Глубина ленточного фундамента для одноэтажного дома из пеноблоков: Ничего не найдено для Fundament Glubina Fundamenta Glubina Lentochnogo Fundamenta Dlya Doma Iz Penoblokov %23Plitnyy Fundament

Далее, устанавливается арматурный каркас. Он состоит из вертикальных и поперечных вспомогательных элементов и двух горизонтальных поясов армирования, на которые в дальнейшем и ляжет нагрузка на растяжение и сжатие. Каждый пояс армирования (один в верхней части фундамента, другой внизу) состоит из двух продольных параллельных нитей, промежуток между ними должен составлять не более 400 мм.

Арматурные стержни диаметром не менее 10 мм скрепляются с вертикальными опорами и горизонтальными перемычками при помощи пластиковых хомутов (это быстрее, но дороже) или вязальной проволокой. При скручивании проволоки удобнее пользоваться шуруповертом, оснащенным крючком, поскольку работать плоскогубцами или обычным крючком долго. Важно не переусердствовать, скручивая, иначе проволока лопнет (как быстро вязать арматуру можете почитать здесь).

После установки арматурного каркаса монтируется опалубка из досок или фанерных щитов. Верхние края опалубки скрепляются перемычками для жесткости конструкции (подробнее о том, как правильно поставить опалубку можете почитать здесь). Чтобы бетон не деформировал опалубку, с наружной стороны установите распорки. При монтаже опалубки важно точно соблюдать геометрию конструкции, чтобы готовый фундамент соответствовал проектным размерам. Все щели в опалубке плотно забиваются паклей – «посуда» под бетон должна быть герметичной, чтобы не просочилось цементное «молоко», от этого зависит прочность и долговечность готового железобетона.

Для заливки ленточного фундамента используют бетонную смесь из цемента М500, песка и мелкого щебня, при этом соотношение цемента и песка должно составлять 1:3. Сухие компоненты смешиваются с водой, необходимо получить рабочий раствор с густой консистенцией.

Поверх щебневой подушки предварительно заливается тонкий слой (3 — 5 см) раствора из цемента и песка, без добавления щебня.

Только потом в опалубку начинают подавать бетон. В ходе заливки бетон следует сразу же уплотнять, используя лопату. Еще один вариант избавления бетона от воздушных пузырей – многократное протыкание арматурным стержнем. Обработать следует бетон по всему объему фундаментной конструкции.

Опалубку с бетоном следует прикрыть пленкой, которая предохранит от осадков и от чрезмерно быстрого испарения влаги в жару. В жаркие дни полезно обрызгивать водой, набирающий прочность бетон.

Опалубку можно снять через 10 дней после заливки. Если характеристики грунта требуют вертикальной гидроизоляции фундаментного основания (как гидроизолировать фундамент смотрите здесь), работы следует проводить после полного высыхания бетона.

Видео:

Глубина фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков

Сооружения из пеноблоков приобретают все большую популярность. За счет того, что дома из них строятся, будто игрушечные – очень быстро, а высокие эксплуатационные их характеристики не оставляют сомнений в правильности выбора материала. А еще стоит упомянуть о его низкой стоимости и расходах на возведение зданий, в сравнении с альтернативными строительными материалами. Особенно это ощутимо, когда решено возвести двухэтажный дом. Вроде бы ничего сложного в строительстве ими нет, но первоначально надо правильно заложить под них фундамент, а для этого выбрать необходимую глубину его закладки. Она будет зависеть от пролегания грунтовых вод, разновидности грунта, климатических условий и выбранного типа основания. Последний критерий повлияет на дальнейшее строительство.

Содержание

• 1 Виды фундаментов под здания из пеноблоков
  • 1.1 Особенности ленточного типа
  • 1.2 Плитный
  • 1.3 Столбчатый вид
  • 1.4 Фундамент из свай
• 2 Глубины фундамента под сооружения из пеноблоков
  • 2.1 Для одноэтажного дома
  • 2. 2 Для двухэтажного дома
  • 2.3 Для гаража

Виды фундаментов под здания из пеноблоков

• ленточный;
• из плит;
• столбчатый;
• свайный.

Особенности ленточного типа

Он применяется на глинистых и дисперсных грунтах. Глубина его пролегания под пеноблоки может быть меньше слоя промерзания.

Ширина должна минимум на 10 см быть шире стены предполагаемого дома. Цоколь фундамента не стоит делать очень высоким, достаточно остановиться на 40 см. Сверху него обязательно необходимо проложить армированные прутья, желательно в два слоя, между собой их следует перевязать проволокой или наложить металлические хомуты. В углах здания их переплетение желательно усилить.

Такой вид требует больших материальных вложений и трудозатрат. Поэтому его возведение оправдано, если в проекте на дом строение будет двухэтажным или в нем предусмотрено подвальное помещение.

Если такое основание закладывают не более чем на 60 см, то на его дно обязательно надо уложить подушку из песка и мелкого щебня. В остальном все делать так же, как и в описанном выше варианте.

Плитный

Состоит из плотно расположенных плит перекрытий. Сверху них надо уложить гидроизоляцию, но на него нельзя сразу укладывать пеноблоки. На поверхность плит вначале следует установить ряд бетонных блоков. Затем уложить еще один слой гидроизоляции, а после этого начинать класть пенобетон.

Данный фундамент можно делать монолитным. Для этого надо заказать несколько машин – бетономешалок с готовым раствором и залить цельное основание.Он отлично подходит для одноэтажных строений.

Плитный фундамент отлично подойдет для одноэтажных построек

Столбчатый вид

Его закладывают на участках с глинистой почвой, если она промерзает на глубину не более двух метров. В выкопанные ямы устанавливают готовые столбы. Или выбирается вариант, когда их заливают по месту, а в середину каждого из них устанавливают арматурный каркас. Между столбцами соблюдается расстояние не больше двух метров и не меньше метра. Их обязательно устанавливают по периметру всех предполагаемых стен, в углах и в тех местах, где ожидаются большие нагрузки.

Глубина установки таких столбов должна быть больше на 15 см уровня промерзания почвы. Под столбы и между ними укладывается песчаная подушка.

Затем делается опалубка и в нее заливается балка из бетона с армированным каркасом, который перед заливкой цементного раствора крепится к арматуре на столбах стальной проволокой. Такое основание отлично подходит под компактные одноэтажные здания. Например, гаражи или хозяйственные постройки.

Столбчатый фундамент для глинистой местности

Фундамент из свай

Применяется для домов из пеноблоков редко, только в тех случаях, если их требуется строить на неустойчивых и слабых грунтах.

Определить подходящее основание можно отталкиваясь от проекта будущего дома, анализов грунта, расчета нагрузки и своих финансовых возможностей. Правильно выбранный фундамент станет надежным основанием, которое будет удерживать весь дом.

Фундамент на винтовых сваях для местностей с неустойчивым грунтом

Глубины фундамента под сооружения из пеноблоков

Для этого надо учесть следующие факторы:

1. Установить разновидность грунта на участке путем проведения его химического анализа.
2. Узнать глубину его промерзания и расположения грунтовых вод. На эти данные будут влиять климатические условия, в которых строится дом.
3. Произвести расчет предполагаемой нагрузки на почву. При этом следует учесть вес самого строения, находящихся предметов в доме и дополнительные усилия от природных осадков.
4. Определить сумму, которую можно затрать именно на фундамент, предусмотрев стоимость материалов и проводимых работ.

А после этого можно заняться возведением основания под будущее жилье из пеноблоков. На расчет его глубины также будет влиять этажность и будущее предназначение постройки.

Для одноэтажного дома

Стоит сказать, что для пеноблочного сооружения глубина залегания фундамента должна быть не менее величины промерзания почвы. Но для определения точного ее параметра и вида основания влияет расположение грунтовых вод. Если они пролегают очень близко к поверхности, то надо применить монолитную плиту, которую не стоит сильно заглублять в грунт.

Фундамент должен быть по высоте выше величины промерзания почвы на 500 мм если он устанавливается на пучинистые ее виды. Иначе дом будет претерпевать деформации из — за «движения» этих почв.

Если в одноэтажном здании предусмотрен подвал или цокольный этаж, то глубину основания необходимо выполнять с учетом этого и тогда нулевой точкой будет считаться пол подвала. А в высоту она должна быть на 50 см выше подземной части сооружения.

Для одноэтажной постройки также подойдет ленточный фундамент. Его заливают слоями или сразу за один раз, последний способ предпочтительней. После остывания основания его необходимо в обязательном порядке покрыть рубероидом, который будет служить для него гидроизоляцией. Чтобы уменьшить трение почвы о стенки забетонированной конструкции опалубку перед заливанием бетона надо выставить с уклоном по бокам. Ее конструкция должна сужаться кверху.

Для двухэтажного дома

Похоже обстоит дело с закладкой фундамента под такие сооружения. Для них также надо учитывать глубину промерзания почвы и поэтому она не должна быть менее рекомендованных 1,5 метра. Двухэтажный дом однозначно требует закладки ленточного вида. Для возведения жилья на глинистых почвах следует установить его аналог из свай.

Если по расчетам глубина фундамента будет большой, то ее можно будет уменьшить с помощью отмостки, выполненной по периметру дома. Под нее надо подложить слой утеплителя, чтобы обезопасить основание от промерзания.

Для гаража

При расчете глубины фундамента под него учитываются те же показатели, что и для предыдущих зданий из пеноблоков. Если промерзание грунта происходит неглубоко, а воды в почве протекают наоборот — глубоко, то можно закладывать основание под гараж равное 0,8 м. Половина его будет состоять из подушки, выполненной из песка и щебня, а вторая половина из бетона. Этот фундамент является оптимальным вариантом для песчаных почв.

Если надо строить гараж на глинистых и болотистых почвах, то, если позволяют грунтовые воды, стоит заглубить его на 1,5 метра. Данная величина исключит размывание и сжатие почвы и обезопасит основание от разрушений. И гараж сможет простоять долгие годы.

Чтобы высчитать глубину закладки фундамента под гараж надо точно узнать величину замерзания грунта в своем регионе, а затем к ней добавить 20%. При величине промерзания в один метр глубина основания будет составлять 1,2 м.

Определить глубину основания под дом или гараж из пеноблока несложно. Главное, узнать правильные данные о почве, уровне грунтовых вод и замерзании грунта. При правильном определении глубины, а также удачного выбора типа фундамента с учетом особенностей почв сооружение из пеноблоков простоит долго и нерушимо.

Начальное право – Фундаменты Для МКФ

Одной из наиболее важных частей конструкции любого здания является фундамент или опорная плита на уровне земли. Проектирование и установка этих элементов имеют важное значение для того, как будет продвигаться следующая часть сборки, и, в конечном итоге, для структурной устойчивости всего здания, опирающегося на землю. Неудача в проектировании или строительстве этих опорных систем приведет к трещинам, провисаниям, наклонам, возможным серьезным повреждениям и дорогостоящим проблемам с ремонтом любого здания. Излишне говорить, что установка фундамента не так проста, как заливка бетона в траншею или на уклон.

Существуют различные типы конструкций фундаментов — ленточные фундаменты, плиты с утолщенными краями на грунте, балки на сваях и т. д. Выбор типа и конструкции включает в себя множество переменных, которые требуют рассмотрения профессиональным инженером или проектировщиком.

Строительные нормы и правила IRC, которые можно бесплатно загрузить и просмотреть, содержат многочисленные таблицы проектирования жилых домов на фундаментах, в которых учитываются все эти переменные. Для чтения таблиц необходимо знать несущую способность грунта, снеговую нагрузку, конструкцию стен и этажность. По таблицам можно определить размер и усиление фундамента. Основным компонентом является понимание несущей способности грунта и расчетных нагрузок для проекта. Типы грунтов имеют разную несущую способность на квадратный фут.

• Коренная порода – 12 000 фунтов на квадратный фут
• Песчаный гравий или гравий – 5000 фунтов на квадратный фут
• Песок, илистый песок, глинистый песок – 3000 фунтов на квадратный фут
• Глина, песчаная глина, алевритовая глина – 2000 фунтов на квадратный фут 

Ненарушенная почва для фундаментов может быть измерена на несущую способность с помощью ручного пенетрометра. Это карманное устройство представляет собой подпружиненный зонд, который оценивает давление, которому может противостоять почва, и откалиброван для получения показаний в тоннах на квадратный фут.

Все фундаменты по всему периметру должны быть выкопаны в ненарушенный грунт. Ключом к установке фундаментов является возможность сделать их ровными и на правильной высоте по всему периметру. Допуск наилучшей практики составляет 1/4 дюйма ± от уровня. Это может быть проще сделать с помощью временной 2-кратной опалубки, установленной по уровню, и с использованием верхней части 2-кратной опалубки в качестве финишного возвышения для затирки бетона. Доступны продукты и системы опалубки для фундамента. Всегда следуйте спецификациям профессиональных дизайнеров и производителей.

Как правило, фундаменты для сборки стены ICF имеют конструкцию, аналогичную любой традиционной жилой конструкции. Они могут быть одинаковыми по ширине и глубине в зависимости от несущей способности грунта и нагрузки здания. В некоторых конструкциях горизонтальная арматура не требуется. Наилучшей практикой является размещение одного или двух арматурных стержней № 5 для заделки в бетон на расстоянии 2 дюймов от нижней части фундамента, примерно на расстоянии 6 дюймов друг от друга.

В соответствии с проектными спецификациями
В некоторых конструкциях фундамент может иметь разную высоту из-за уклонов, перекрытий полов на разной высоте, ледяных стен и т.д. блокировать. Постройте ступени на точную высоту блока ICF, т. е. 16 дюймов или полублок на 8 дюймов. При использовании реверсивного блока можно использовать обе части обрезанного блока, как правило, обрезанной кромкой вниз по основанию. Некоторые производители ICF имеют блоки половинного размера. Любые нестандартные размеры требуют резки каждого блока для этого курса, что требует времени, труда и отходов материала. Всегда проектируйте ступенчатые основания в соответствии с выбранной высотой ICF.

Другой основной функцией фундамента является компенсация сдвига и обеспечение боковой поддержки нижней части стены ICF. Некоторые инженерные документы ICF предлагают 3 альтернативных метода обеспечения этой боковой поддержки — дюбели, шпоночный паз или внутренняя поддержка плиты. Шпоночный паз является наименее используемым приложением, потому что он должен быть установлен в соответствии со строгими процедурами и может вызвать некоторое выпячивание в верхней части фундамента, что усложнит установку ICF. Использование внутренней кромки плиты, непосредственно опирающейся на пенополистирол, только поддерживает нижнюю часть стены от давления или сдвига в одном направлении. Любая дополнительная нагрузка на стену фундамента может быть на высоте среднего уровня, вызывая изгиб стены внутрь, выталкивая нижнюю часть стены наружу, от фундамента и от внутренней плиты. В качестве самого простого метода рекомендуется использовать дюбели.

Это делается путем вставки арматурных дюбелей № 4 минимум на 6 дюймов в центр влажного бетона основания, обычно на расстоянии 4 фута от центра. Эти дюбели могут быть прямыми или иметь крючок внизу, и их высота должна быть не менее 16 дюймов над готовым бетоном. Затем дюбели будут заделаны в бетон стены ICF. Эти боковые опорные дюбели не имеют никакого отношения к вертикальному расстоянию между арматурными стержнями в сборке стены; единственная цель состоит в том, чтобы обеспечить боковую поддержку в нижней части стены ICF и устранить сдвиг. Планируйте расстояние между этими дюбелями так, чтобы они не мешали шпалам в ICF. Дюбели также можно вставлять в затвердевший бетон путем сверления отверстий и использования соответствующего эпоксидного клея.

После установки фундамента (на следующий день) можно укладывать первые два курса МКФ. Следующим шагом является выравнивание до верха второго ряда МКФ вокруг здания. Именно здесь допустимость фундамента, максимумов и минимумов будет влиять на ICF. По мере того, как стенка увеличивается, высокие точки в этой точке будут раздвигать ICF. Низкие места заставят ICF сжиматься. Оба сценария влияют на блокировку и размещение. После укладки второго слоя в этих проблемных зонах низ стены необходимо либо подровнять, либо обрезать. Это простой процесс, но жизненно важный для успеха проекта. После того, как первые два курса были выровнены, могут быть размещены следующие курсы МКФ.

Некоторые подрядчики, стремясь сэкономить время и деньги, пытаются одновременно укладывать бетон в фундаменты и стены. Это может быть рискованным предприятием, так как стены ICF необходимо подвешивать и поддерживать во время укладки бетона. Есть множество проблем, которые могут пойти не так, и решение проблем с мокрым бетоном никогда не будет хорошим вариантом. Эти типы приложений требуют очень опытных подрядчиков, которые готовы взять на себя риски и покрыть их.

Фундаменты являются основным элементом конструкции и опоры здания. Конструкция и допуски фундаментов — это функция, которую рекомендуется выполнять или контролировать монтажнику ICF для обеспечения соблюдения этих процедур.

Успех проекта начинается с самого первого этапа, с фундамента.

варианты одноэтажных и двухэтажных домов из пеноблоков, что должно быть в среднем

Строители всегда стремятся упростить и удешевить свою работу, сократить потери времени. Сложность и сложность фундаментных работ при выборе ленточного типа фундамента оптимальна, что и обусловило его большую популярность. Однако важно учитывать все тонкости и избегать распространенных технических ошибок.

Особенности

Ленточный фундамент предполагается устраивать по всему периметру дома, в том числе под внутренними несущими стенами. Часто такой фундамент сооружают под тяжеловесные дома из природного камня, кирпича или бетонных блоков. Но он также совместим со зданиями с железобетонными перекрытиями. Еще одним преимуществом ленты является ее пригодность для размещения в подвалах и подвалах. Гораздо сложнее, а иногда и невозможно оборудовать плитные конструкции такими помещениями.

Уже из общего описания видно, что глубина лент обычно довольно большая. Однако простота применяемой технологии оправдывает ее применение в малоэтажных домах и при строительстве вспомогательных сооружений. Ленточные основания также хорошо работают даже там, где есть риск неравномерной усадки здания. Обычно это связано с неоднородным составом почвы, имеющей разные механические характеристики. При строительстве цокольного этажа можно использовать конструкцию фундамента в виде готовых капитальных стен.

Срок службы сильно зависит от используемого материала. Так, бетон и бутовый камень могут работать до двух столетий подряд. Но многое зависит от:

• нагрузки и ее изменения;
• качество используемых материалов;
• характеристики раствора;
• свойства почв и климатические параметры местности.

Лента может быть выполнена в монолитном виде, из сборных блоков или комбинации этих двух подходов.

Для изготовления фундамента, кроме бетона и бутового камня, иногда применяют их смесь или кирпичную кладку. Лента выполняется как в виде прямого контура, так и с зазорами, геометрическая форма — прямоугольник или трапеция. В любом случае ширину берут не меньше, чем у опираемой стены, а в идеале – на 100-150 мм больше. Большое разнообразие типов ленточного фундамента не означает, что их можно выбирать произвольно, существуют достаточно строгие строительные нормы.

Нормативные требования

Устройство фундаментной ленты малой закладки под одноэтажный дом возможно даже на подушке из песка и щебня, позволяет сэкономить средства и ускорить производство работ без риска. Но эту работу можно производить только на определенных грунтах:

• не склонных к набуханию;
• полностью сухой;
• характеризуется равномерным промерзанием.

Лента железобетонная с небольшой глубиной под небольшой частный дом шириной 0,3-0,5 м под землей, высота цоколя не менее 0,3 м. Для наиболее аккуратной работы начните с разметки, затем выкопайте траншеи, стенки которых должны быть ровными по вертикали. Небольшой заборник позволяет обходиться в траншеях глубиной 0,5 и шириной от 0,6 до 0,8 м. Когда котлованы выкопаны и выровнены, делается песчаная подушка в 200-400 мм. Ее предполагается утрамбовать, ведь чем плотнее основание, тем меньше просадка всего дома со временем.

Песчаная засыпка производится слоями по 150 мм, перед трамбовкой требуется ее увлажнение. Для наибольшей механической прочности сверху насыпают гравий с поливом жидким бетонным раствором.

Для изготовления опалубки используйте доски толщиной 2 см, отшлифованные с одной стороны. Взамен можно взять еще:

• шифер в виде плоских листов;
• листовой металл;
• фанера

Опалубка армируется подкосами и опорными кольями; он должен быть откалиброван по вертикали и горизонтали. Внутри конструкции укладывается плотный гидроизоляционный материал. Чтобы необходимая толщина этого материала была меньше, следует выбирать глубину закладки, ориентируясь на уровень и движение грунтовых вод.

Фундамент в виде ленты для двухэтажного дома из кирпича укладывается в котлован, засыпанный песком на 0,3 м. Так как в доме предстоит оборудовать санузлы, то над водопроводными и канализационными трубами рекомендуется сделать стяжку из цемента и песка толщиной до 0,1 м.

Гидроизоляция укладывается на застывшую стяжку, но не всегда требуется теплоизоляционный слой. Затем идет каркас, созданный из армирующей стальной сетки, затем опалубка. Только после этого и можно заливать ленту как таковую. Подошва основания под дом обязательно должна заходить на 200-250 мм глубже линии промерзания. Дома из пеноблоков легче кирпичных построек аналогичного размера.

Но это не означает автоматически, что можно закладывать фундамент ближе к поверхности. Нам предстоит проанализировать все параметры, характеризующие геологическое строение участка. Дополнительно учитываются тяжесть проекта перекрытия, мебельные изделия, снеговая нагрузка, которая может присутствовать на кровле даже кратковременно. Среди различных вариантов закладок в глубину следует выбрать тот, который вы можете себе позволить по материальным соображениям. Грунт на разных участках промерзает на 100-180 см, а в большинстве случаев выбирают закладку до 150 см.

Необходимо учитывать, что даже при использовании информации геологоразведки и норм СНиП при расчетах можно найти только минимально необходимые значения.

Чтобы полностью гарантировать устойчивость и предотвратить риски, стоит добавить основание подвала на 10 см дальше.

Траншеи продумываются и выкапываются сразу с запасом всех необходимых слоев подсыпки, стяжек и дополнительных конструкций. Относительно легкий дом на грунте, не склонный к пучининию, допускается размещать на основании глубиной 600 мм, выполнен в формате плавающей ленты. Такая конструкция должна быть тщательно рассчитана, только это позволяет избежать разрушения при перемещении наземных масс.

Лента для газобетона должна рассчитываться не менее тщательно, чем под кирпич или другой тяжелый материал. Легкость наземных конструкций обманчива; без тщательных расчетов прочности и несущей способности опоры они окажутся ненадежными. Проект фундамента следует подготовить, максимально гасив выталкивающую силу. Для более тяжелых стеновых материалов она незначительна, а легкие газобетонные блоки легко выталкиваются из почвы.

Внимание: большинство архитекторов считают, что под газобетон вообще лучше забивать сваи, а не заливать ленту.

Если все же выбор делается в пользу наливной опоры, то при расчете в первую очередь ориентируются на

• массу стен и оказываемое ими давление на 1 пог. м;
• масса всех этажей;
• тяжесть кровельных материалов и подстилающих конструкций.

Как рассчитать?

Глубина залегания, упоминаемая в различных источниках и специальной литературе, не является глубиной отрываемой траншеи. Под этим термином специалисты понимают зазор, отделяющий поверхность грунта от самой нижней плоскости фундамента. Лента без заглубления применяется крайне редко, так как ее грузоподъемность крайне мала. Минимальное проникновение чаще глубокое, но в то же время капризное. Придется рассчитать действие сил пучения грунта.

Глубина закладки не может быть менее 50% глубины промерзания грунта. При высоком уровне грунтовых вод его обычно проводят на 100–200 мм ниже линии промерзания. Исключение делается для каменистых грунтов, гравийной массы или песчаного субстрата с крупной зернистостью. В заболоченной почве, на торфяных и подобных грунтах ленту придется укладывать ниже проблемных слоев. Иногда траншеи хватает только на сплошную массу, заполненную песком; но такое решение могут принять только подготовленные специалисты.

Если из расчетов следует, что необходимо копать траншеи слишком глубоко, нужно искать альтернативные решения.

Утепление фундамента и прилегающего грунта поможет значительно сократить необходимые земляные работы. Не последнюю роль играет организация качественного дренажа, он способствует защите от промерзания. Песчаная подушка должна располагаться как под самой лентой, так и сбоку от нее. Лучшим способом решения проблемы считается комбинированный подход – сочетание подушек, утеплителя и дренажных конструкций.

Средний балл закладки меняется в зависимости от того, отапливается дом или нет, планируется ли сделать подвал. Для неотапливаемых зданий достаточно запаса 10%, а если здание отапливаемое, то нужно 30%.

Внимание: не рекомендуется укладывать ленту глубже 150 см. Заморозка рассчитывается по специальным коэффициентам. Для глины и суглинка она составляет 0,23, для почвы из крупных обломков – 0,34, для песка – 0,28.

Можно копать котлован для простой бетонной полосы, укладываемой под амбары, птичники и мелкие хозяйственные постройки глубиной от 0,5 до 1 м. Для большинства таких конструкций, кроме самых массивных, достаточно 80 см. А вот жилой дом, даже относительно небольшой (одноэтажный), должен закрепляться внизу, его корень высотой около 2 метров. Однако этим отличия не ограничиваются. В жилом строительстве ленту предполагается армировать, что сразу увеличивает ее ширину.

Опалубка должна содержать арматуру из арматурного стержня. Связка стержней получается за счет использования вязальной проволоки. Прочность после литья достигается в среднем через 28 — 42 дня. Только на затвердевший скотч можно ставить стену. При строительстве дома с подвалом траншейная техника не пригодна, обязательным становится котлован. Если планируется возведение двухэтажного и выше жилья, придется использовать стандартные блоки повышенной прочности; обязательно учитывается их высота.

Наконечники

Не рекомендуется готовить траншеи шире 400 мм.