Фундамент под дом из бруса ленточный фундамент: Строительство фундамента для дома из бруса

Содержание

Выбираем фундамент под дом из бруса

Чтобы построенный дом из бруса простоял долгие годы и не создавал хлопот хозяевам, требуется надежное основание. Таким элементом конструкции является фундамент.

Посмотреть проекты домов из бруса. Получить бесплатную консультацию по строительству +7 (921) 020-80-95

Именно фундамент принимает на себя основную нагрузку от строения. Чтобы обеспечить строение надежным основанием, необходимо произвести точные расчеты. Халатное отношение к этому процессу часто приводит к негативным последствиям. Со временем может обнаружиться перекос проемов, проседание основания и трещины на стенах. Придется укреплять фундамент, что делать сложно и дорого. Во избежание этого нужно правильно подобрать фундамент под дом из бруса, ориентируясь на характеристики местности и грунта.

Важные моменты при выборе фундамента

Чтобы определиться с видом фундамента, сначала нужно произвести изыскательные мероприятия.

В ходе этих работ выясняют:

Какую выбрать толщину бруса. Читайте здесь

  • Глубину промерзания почвы. На эту характеристику оказывает влияние разновидность грунта, климатические характеристики местности. Исходя из полученных данных, выясняют оптимальную глубину закладки конструкции.
  • Этажность возводимого сооружения влияет на тип выбранного основания. Чем выше здание, тем больше производимая им на фундамент нагрузка. Чем больше этажей, тем прочнее должно быть основание.
  • Характеристики грунта. На выбор конструкции основания влияет тип грунта данной местности. Нужно выяснить его устойчивость, подверженность вспучиванию, накапливанию влаги и т.д. Возможно придется создавать искусственный слой почвы под основание.
  • Уровень грунтовых вод. Под воздействием низких температур вода замерзает. Исходя из этого, необходимо чтобы на территории возведения основания глубина вод была ниже уровня промерзания.

Классификация фундаментов

Основные материалы для обустройства основания – камень, кирпич, бетон. Их классификация зависит от типа конструкции.Фундамент под дом из бруса бывает трех видов:

  • ленточный;
  • плиточный;
  • столбчатый.

Какой из них выбрать, зависит от результата изыскательных работ.

Ленточный

В случае вероятности деформации основания будущего сооружения применяют ленточный фундамент под дом из бруса. Его с успехом используют в сооружениях с цокольным этажом, подвалом, гаражом и т.д. Ленточный фундамент способен выдержать высокую нагрузку. Поэтому его выбирают при строительстве крупных объектов. Конструкция ленточного фундамента состоит из железобетонного основания в виде полосы, проложенной под несущими стенами. Он принимает и распределяет нагрузку всего строения. Его подошва располагается немного ниже глубины промерзания. Для обустройства фундамента сооружается опалубка, которая армируется и заливается бетонным раствором.

Как осуществляется монтаж сруба на фундамент

Плитный

При возведении объектов на неустойчивых и сыпучих почвах используют плитный фундамент под дом из бруса. Он обеспечивает ощутимое снижение нагрузки от здания на грунт. Плитный фундамент – конструкция из железобетонного основания в виде сплошной плиты, расположенной под всем зданием. Он бывает заглубленным и незаглубленным. Толщина плитного фундамента варьируется от 15 до 40 см и рассчитывается с учетом веса строения. Это наиболее прочный и дорогой тип фундамента. Однако его нельзя применять на территории с сильными перепадами рельефа.

Столбчатый

Наиболее экономичным считается столбчатый фундамент под дом из бруса. Их допускается использовать в качестве основания для облегченных сооружений. Столбчатые фундаменты сооружают под зданиями, где не предусмотрено наличие гаражей, цокольных этажей, подвалов. Для их обустройства под основные элементы конструкции устанавливают столбы.

Таким образом, укрепляются несущие стены, углы, предполагаемые места наибольших нагрузок. Обычно столбы выполняют из железобетона, бетона, кирпича. Расстояние между двумя соседними столбами составляет 1,5-2,5 метра.

В строительстве домов из бруса чаще всего используют столбчатые фундаменты. Это обусловлено тем, что такие сооружения не создают ощутимых нагрузок на основание. Благодаря этому обеспечивается прочность и долговечность домостроения. Наравне с низкой ценой, обустройство столбчатого фундамента не нуждается в проведении земляных работ. Что ускоряет время возведения здания.

Смотрите также:

Ширина фундамента для дома из бруса

какова должна быть глубина и ширина мелкозаглубленного фундамента

В большинстве случаев, когда речь идет о фундаменте, подразумевается ленточный тип.

Он самый распространенный, обладает оптимальным сочетанием эксплуатационных качеств и экономичности возведения.

Кроме того, ленточные основания имеют массу вариантов конструкции, что расширяет их возможности и позволяет выбрать наиболее удачный вариант.

Такие качества сделали ленту признанным лидером среди всех альтернативных вариантов.

Несмотря на некоторые отрицательные стороны, этот вид фундамента является наиболее предпочтительным при зданий разного назначения, в особенности — для частных домов.

Содержание статьи

Виды ленточного фундамента для дома из бруса

Характерной особенностью деревянных домов является малый вес. Материал обладает отличными теплосберегающими свойствами, поэтому создание толстых стен нецелесообразно.

Кроме того, удельный вес дерева значительно меньше, чем у кирпича, бетона или иного плотного материала.

Поэтому нагрузка на основание существенно уменьшается, что делает возможным использование облегченного варианта фундамента.

Для дома из бруса подойдут:

Первый вариант позволяет получить достаточно надежное основание, обходясь меньшими объемами земляных и строительных работ. При этом, имеются некоторые ограничения, связанные с гидрогеологическими условиями, сложным составом грунта, наличием и глубиной залегания грунтовых вод.

Второй вариант требует больших трудозатрат и расхода денег, поэтому для брусовых домов он считается нерациональным и применяется только в сложных условиях.

ВАЖНО!

Однозначно определить наиболее удачный тип фундамента на основании материала стен нельзя. Необходимо рассматривать конкретные условия и факторы, влияющие на выбор типа ленты.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент отличается от классического варианта малой глубиной погружения в грунт. Традиционный тип требует погружения на уровень ниже точки промерзания. Это требует создания траншеи глубиной 2 м и более.

Увеличивает размер ленты, автоматически повышая расход строительных материалов и денег. Мелкозаглубленные основания погружают на относительно малую глубину, не превышающую уровня перемерзания грунта.

Вариант привлекательный, но он может создать проблемы с морозным пучением, поэтому необходимо предварительно изучить гидрогеологическую обстановку на участке, узнать глубину залегания грунтовых вод, разведать состав почв и прочие данные.

Тем не менее, для легких построек применение мелкозаглубленного ленточного фундамента считается наиболее рациональным решением.

Как выбрать бетон

Оптимальный выбор материала — бетон марки М300. Более тяжелые марки используются для многоэтажных жилых или промышленных зданий. Применение менее плотных и прочных марок нецелесообразно, так как никакой экономии или преимуществ практически не достигается, но запас прочности основания исчезает.

Поэтому на практике никто не задумывается над выбором, применяя проверенный и надежный вариант.

Глубина заложения

Мелкозаглубленные основания обычно погружают на глубину 40-70 см. Это усредненное значение, но на практике необходимо рассматривать состав грунта, нагрузки пучения и прочие критерии. Чем больше отрицательных факторов, тем глубже следует погружать ленту.

При этом, надо учитывать величину морозного пучения, создающего высокие нагрузки на боковую поверхность ленты и вынуждающего усиливать фундамент. Иногда решением проблемы становится уменьшение основания, снижающее нагрузки и уравновешивающее их по всей длине ленты.

Необходимо также учитывать размер цоколя, который рекомендуется делать не менее 30-40 см.

Общая схема монтажа

Ход работ по порядку:

  1. Подготовка площадки, удаление верхнего слоя почвы и выравнивание поверхности.
  2. Разметка траншеи.
  3. Рытье траншеи на заданную глубину.
  4. Засыпка песчаной подушки.
  5. Установка опалубки.
  6. Создание армпояса.
  7. Заливка бетона, выдержка.
  8. Завершение работ.

Порядок действий при создании ленточного основания практически никогда не меняется, что делает его более понятным и повышает надежность результата.

Ширина ленточного фундамента для бруса

Ширина ленты — величина, требующая . Методика и специфика этого мероприятия не позволяют получить правильные результаты без опыта и подготовки. Обращение к специалистам — оптимальный вариант решения вопроса, но это потребует определенной платы и займет неизвестное количество времени.

Обычно вопрос решают путем использования онлайн-калькуляторов, получая вполне качественные расчеты, либо поступают «как все», принимая ширину ленты минимум на 10 см больше, чем толщина стен. В любом случае, делать ленту уже 30 см не рекомендуется, поскольку во время эксплуатации возможно появление дополнительных нагрузок.

Также возможно изменение гидрогеологических условий, что требует наличия некоторого запаса прочности и устойчивости.

Гидроизоляция

Гидроизоляция производится с целью отсечь влагу от бетонной ленты. Это позволит сохранить ее в нормальном состоянии, предотвратить разрушение материала замерзшей водой в зимнее время. Также гидроизоляция помогает улучшить микроклимат в доме, исключить намокание стен под действием капиллярного впитывания.

Для дома из бруса это очень важно, так как древесина склонна к гниению, что заставляет относиться к гидроизоляции с повышенной ответственностью.

Существует два типа :

  • Вертикальная. Наносится на боковые поверхности ленты, как снаружи, так и изнутри. Используются разные материалы — пропитки, обмазки, рулонные и т.д.
  • Горизонтальная. Применяют нижнюю гидроизоляцию, отсекающую песчаную от ленты, и верхнюю, разделяющую бетон и древесину. Чаще всего, в обоих случаях используется двойной слой рубероида.

Выбираем бетон и арматуру

Для мелкозаглубленного ленточного фундамента можно использовать более легкий тип бетона — М200. При этом, значительной разницы в стоимости не получится, а прочность ленты будет ниже, чем при использовании оптимального варианта — бетона марки М300. Фундамент — ответственный элемент постройки, который требует использования максимально надежных материалов.

Выбор арматуры обусловлен шириной ленты. На практике обычно исходят из соотношения 30 см ширины — 12 мм диаметр стержней. Соответственно, 40 — 14, 50 — 16 и т.д. Обычно проблем не возникает, но для желающих уточнить свой выбор существует вариант .

Вычисляется площадь сечения ленты. Суммарная площадь сечения арматуры составляет 0,1 % от сечения ленты. Полученное значение делится на 4 или 6 (количество рабочих стержней в армпоясе). После этого по таблицам СНиП определяют наиболее подходящий диаметр стержней.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Использовать более толстые стержни можно, но более тонкие прутки выбирать не следует.

Подушка под фундамент

Песчано-гравийная подготовка выполняет дренажные и выравнивающие функции. Дно траншеи не имеет идеальной поверхности, поэтому слой засыпки позволяет получить горизонтальную и ровную опорную площадку для заливки ленты.

Вода, попадающая в слой, проходит в нижние слои и либо впитывается в грунт, либо выводится по дренажной системе за пределы траншеи.

Стандартный вариант засыпки — песчаная подготовка толщиной 10-15 см, слой мелкого щебня 10-15 см и поверхностный выравнивающий слой песка. Используется чистый речной песок, не содержащий органических включений.

Каждый слой тщательно трамбуется до степени максимальной плотности. Критерием определения качества трамбовки является отсутствие следов обуви при ходьбе по засыпке.

Монтаж опалубки

Опалубка — это форма, в которую заливается бетон. Она собирается из обрезных досок толщиной 25-40 мм. Щиты изготавливают вне траншеи, но в непосредственной близости от нее для удобства переноски и установки.

Собранные щиты опускают в траншею, выравнивают по осям и скрепляют распорками. Они определяют ширину ленты. Снаружи щиты фиксируются вертикальными планками, вбитыми в грунт, а также используются упоры, обеспечивающие неподвижность опалубки при заливке бетона.

Армирование

Специфика бетона состоит в отсутствии устойчивости к осевым нагрузкам на растяжение. Материал способен переносить гигантские давления, но при изменении вектора нагрузок он сразу ломается. Для укрепления ленты внутрь устанавливается армпояс, собранный из металлических ребристых стержней.

Каркас состоит из горизонтальных (рабочих) и вертикальных (вспомогательных) стержней. Рабочие прутки выполняют функции армпояса, обеспечивая целостность ленты и принимая на себя все нагрузки.

Вертикальная арматура нужна только для поддержки рабочих стержней в нужном положении до момента заливки бетона, поэтому ее толщина меньше. Допускается использование гладких прутков. Для сборкит каркаса используется специальная мягкая проволока, но допускается также применение сварки.

Заливка

Бетон для можно замешивать самостоятельно, но это весьма трудоемкая и длительная задача. Проще и правильнее приобрести нужное количество готового бетона, который доставят прямо на площадку и произведут заливку из миксера.

Качество материала, изготовленного на промышленном оборудовании, в любом случае будет выше, чем кустарно сделанный бетон. Заливку также удобнее делать из миксера, так как это быстрее, что в результате обеспечит равномерное качество бетонной ленты в любом участке.

ВАЖНО!

Нельзя заливать бетон в одном месте, надеясь, что он разольется по всей опалубке. Надо подходить к ней с разных точек и равномерно заливать материал. Это позволит получить отливку с одинаковыми свойствами.

После заливки надо в течение 3 дней поливать отливку водой каждые 4 часа, а потом, в течение недели, трижды в сутки. Снимать опалубку можно через 10 дней, но окончательное затвердение произойдет через 28 дней.

Конечные работы

Завершение работ состоит в нанесении гидроизоляции, засыпке пазух и прочих работах с готовой лентой. Кроме гидроизоляции часто устанавливают утеплитель для фундамента (соответствующая марка ЭППС).

Для засыпки пазух лучше всего использовать чистый песок, чтобы обеспечить впитывание воды и оперативный отвод ее через дренажный канал.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как положить ленточный фундамент для деревянного дома из бруса:

Заключение

Строительство частного дома из бруса позволяет использовать облегченный вариант основания — мелкозаглубленный ленточный фундамент. При вполне достаточных несущих способностях он дает значительную экономию по всем позициям — денег, труда, времени работы.

Полученный результат полностью готов к выполнению своих функций, способен обеспечить надежную и прочную опору для брусового частного дома.

 

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Размер фундамента для дома

Размер фундамента дома зависит от многих факторов. «Размер» может относиться к глубине фундамента, толщине стен фундамента или количеству бетона, которое заливается для создания пола фундамента. Прочность грунта, виды материалов, которые будут использоваться для создания фундамента и дома, а также климат региона — все это важные переменные в определении размера фундамента.

Дом так же силен, как фундамент, на котором он сидит.

Изображение предоставлено: Hemera Technologies / AbleStock.com / Getty Images

глубина

За исключением плиты по уклону, большинство фундаментов немного мельче, чем их нижние колонтитулы. Нижний колонтитул является самой низкой точкой в ​​фундаменте. Первый этаж опирается на нижние колонтитулы. Это бетонные блоки, лежащие на гравийном русле, которые всегда погребены под морозом. Морозная линия определяет глубину фундамента. В большинстве американских климатов морозная линия редко ниже 13 дюймов.На юге США глубина может быть 8 дюймов.

Ширина нижнего колонтитула

Нижние колонтитулы являются самой прочной и устойчивой частью фундамента. Их ширина зависит от почвы и конструкции дома. Например, двухэтажный дом на умеренно прочной земле должен иметь нижний колонтитул шириной не менее 12 дюймов, чтобы придать дому необходимую стабильность. Глубокие нижние колонтитулы, до 7 дюймов, можно использовать для небольшого одноэтажного дома, если почва прочная или плотно упакованная и не сдвинется с места под большим весом. Слишком маленький нижний колонтитул треснет и потенциально сделает основание нестабильным, особенно с течением времени.

стены

Толщина стен фундамента зависит от грунта и глубины фундамента. Стены должны быть достаточно толстыми, чтобы противостоять боковому давлению почвы, прилегающей к ним. Средняя стена фундамента, будь то заливается бетоном или блоком, составляет от 8 до 10 дюймов. Стены должны быть усилены и утолщены, если гидростатическое давление — давление почвы — очень высокое.Увеличение толщины и прочности стен необходимо, если они должны бороться как с утечками, так и с давлением почвы. Использование железных прутьев или арматуры в блочном или заливном бетоне добавляет опору без увеличения толщины стен. В некоторых областях арматура требуется строительный кодекс. Обычно арматура составляет около 1/2 дюйма в диаметре.

Полы

Некоторые фундаменты являются монолитными, что означает, что пол и стены выливаются одновременно, создавая единую конструкцию. Они самые прочные из бетонных фундаментов. Средний фундамент фундамента заливается бетоном поверх гравия. Если давление воды не ожидается, то достаточно 3 или 4 дюймов бетона. Если уровень грунтовых вод в районе высокий, то бетонный пол должен иметь толщину более 4 дюймов.

, Поиск Планов Домов — Продвинутый Искатель Плана Дома По Особенности

Начните поиск плана этажа здесь! Наш расширенный инструмент поиска позволяет мгновенно отфильтровать более 22 000 домашних планов от наших архитекторов и дизайнеров, чтобы вы только просматривали планы, соответствующие вашим интересам. Выберите ваши предпочтения среди предметов, таких как квадратные метры, спальни, гаражи и многое другое. Затем нажмите «Просмотр результатов поиска».«Перечисленные проекты будут включать только дома с конкретными деталями, которые вы выбрали.

Начните поиск плана этажа здесь! Наш расширенный инструмент поиска позволяет мгновенно отфильтровать более 22 000 домашних планов от наших архитекторов и дизайнеров, чтобы вы только просматривали планы, соответствующие вашим интересам. Выберите ваши предпочтения среди предметов, таких как квадратные метры, спальни, гаражи и многое другое.Читать далее

Начните поиск плана этажа здесь! Наш расширенный инструмент поиска позволяет мгновенно отфильтровать более 22 000 домашних планов от наших архитекторов и дизайнеров, чтобы вы только просматривали планы, соответствующие вашим интересам. Выберите ваши предпочтения среди предметов, таких как квадратные метры, спальни, гаражи и многое другое. Затем нажмите «Просмотр результатов поиска». Перечисленные проекты будут включать только дома с конкретными деталями, которые вы выбрали.

Просмотрите планы домов по самым популярным поисковым фильтрам здесь или вы также можете найти более подробных поисковых фильтров ниже . Если вы готовы начать просмотр, , посмотрите наши лучшие планы продаж здесь . Читать меньше

,

различных типов домашних фондов

Эллисон Ганкель

Обсуждения жилищного строительства часто охватывают множество тем: от базовой схемы домашнего декора до оборудования и приборов.

Обсуждения строительства дома часто охватывают множество тем: от оформления схем до оборудования и приборов. Тем не менее, очень важное решение, которое должно быть принято в первую очередь, это то, какой тип жилого фонда будет заложен для вашего дома.Простое определение фундамента — это часть конструкции здания, цель которой — переместить вес здания в землю. Звучит просто, правда? Кто-то может не осознавать, что у чего-то такого базового и существенного есть так много вариантов.

Прежде чем углубляться в различные типы домов, есть некоторые требования, которые применяются ко всем фондам, от самого маленького садового сарая до самой большой раскидистой виллы.

  1. Способность удерживать дом —
    Многие из сегодняшних фундаментов перестроены, чтобы выдержать нагрузку на дом, построенный на нем.Однако крайне важно, чтобы нагрузка не превышала несущей способности фундамента — фундамент гарантированно разрушится, если это произойдет. Фундаменты также должны быть размещены на ненарушенной почве, которая не будет значительно деформироваться с течением времени, так как это вызовет проблемы и ущерб в будущем.
  2. Не допускайте попадания грунтовых вод —
    Основная причина сырых фундаментов — это грунтовые воды, которые попадают туда, где их не должно быть. Решение может быть проще, чем вы думаете.Очевидный выбор — строить на холме, то есть наклонять землю от фундамента и позволить гравитации двигаться своим чередом. Другим решением являются эффективные желоба и водосточные трубы, которые направляют сточные воды с крыши. Дренажные материалы, такие как песок, гравий и другие пористые вещества, позволяют воде проходить, а не скапливаться, отводя избыточную влагу от фундамента. Водонепроницаемые уплотнения не являются решением проблемы плохой дренажной системы. Хороший дренаж в сочетании с гидроизоляцией может обеспечить длительную защиту от влаги.
  3. Блокировка грунтовых газов / водяных паров —
    Установка дренажной площадки sublab является еще одним способом защиты от влаги вдали от фундамента. Размещение слоя полиэтиленовой пленки между дренажной площадкой и фундаментом предотвращает проникновение водяных паров в фундамент и загрязнение воздуха в помещении. Та же самая дренажная прокладка предотвращает ухудшение качества воздуха в помещениях. Когда вы строите дом, трудно понять, чем подверглась ваша почва.Принятие подобных мер гарантирует, что эти потенциально вредные материалы не смогут найти средства через ваш фундамент в вашем доме.

Тип жилого фонда, который вы выберете, будет во многом зависеть от региона, в котором вы строите, от конкретной земли и вашего бюджета. Консультации с вашим подрядчиком до начала строительства абсолютно необходимы. Предложения подрядчика должны быть тщательно рассмотрены; не стесняйтесь спрашивать, почему конкретный фонд рекомендуется.Если вы не уверены в рекомендации, найдите время, чтобы проконсультироваться с рядом региональных подрядчиков и выяснить, что такое консенсус, прежде чем приступить к созданию чего-то, что вы, возможно, не хотите или не можете быть полезными для вашего дома.

Фундаментные плиты

Фундаментный фундамент — это фундамент, построенный непосредственно на почве, без подвального или ползущего пространства. Строительная площадка выровнена, по периметру выкопана траншея. Гравий распределяется по всему участку, а бетон заливается толщиной примерно четыре дюйма над сеткой и влагобарьерным слоем.Вырытые траншеи позволяют заливать бетон там, где установлены несущие стены, обеспечивая дополнительную толщину и опору. Пирсы и балки не используются, так как этот фундамент передает вес здания непосредственно на грунт через плиту.

Фундаментные плиты

пользуются популярностью как у строителей, так и у домовладельцев за их относительно низкую стоимость, минимальные потребности в земляных работах и ​​тот факт, что фундаментные плиты имеют тенденцию ускорять запланированные сроки строительства. Тем не менее, отсутствие подвала или места для ползания обеспечивает минимальную защиту от сильных штормов.Все сантехнические системы, системы отопления и охлаждения находятся под плитой, поэтому в случае возникновения проблем ремонт часто является дорогостоящим и требует много времени. Необходимо тщательно соблюдать меры предосторожности при изоляции, зная, что проблемы теплопроводности почти всегда возникают. Точно так же, защита от влаги и повреждения стока должна приниматься всерьез, поскольку дом стоит ближе к земле, чем с другими типами фундаментов.

Пространства для сканирования

Фундамент пространства для ползания — это тот, на котором выливают фундамент и короткие фундаментные стены для поддержки дома.Это очень короткие стены, некоторые только 16-18 дюймов в глубину. Этот фонд сэкономит вам немного средств, однако, по сравнению с другими фондами, вы не сэкономите время. Помещения для сканирования обеспечивают доступность утилит (если вы не против того, чтобы стоять на коленях). Изоляция внутренних стен и потолка пространства обычно необходима, так как это этаж дома выше. Паровой барьер над почвой в пространстве для ползания также рекомендуется для предотвращения появления плесени. Пространства для обхода устраняют многие проблемы, связанные с фундаментами плит; однако, они все еще предлагают очень мало защиты от штормов.

Подвалы и Проходы

Все здания имеют опоры, которые закрепляют конструкцию на земле. Эти опоры должны быть расширены ниже линии заморозков региона, чтобы избежать повреждений, которые могут нарушить целостность конструкции. В холодном климате, где линия мороза довольно глубокая, во многих домах есть подвалы. В конце концов, если вы уже копаете глубоко, чтобы поддержать свой дом, за минимальные дополнительные расходы вы можете добавить еще одну жилую площадь. Многие дома, которые не должны копать глубоко под опоры, включают в свои планы подвалы, поскольку они чрезвычайно функциональны и стоят денег.

Подвалы

являются идиллическими для хранения и для легкого доступа к механике. Это способствует правильному обслуживанию систем водопровода, отопления и охлаждения. Подвалы также могут быть отделаны как дополнительные жилые помещения, которые остаются хорошими и прохладными в жаркую погоду (отлично подходит для винных погребов и домашних кинотеатров) и включают в себя установленные безопасные комнаты для защиты от шторма. Небольшие дома особенно ценят дополнительное пространство, которое может предоставить подвал, как в складских помещениях, так и в жилой площади.

Некоторыми недостатками подвалов являются отсутствие естественного света, влажность, которая является просто фактом природы, и проблемы доступности.Без естественного света некоторые подвалы чувствуют себя душно или необитаемыми. Но с этим можно бороться, если на наклонных участках установлены выходные подвалы, а также подвалы дневного света, обеспечивающие легкий доступ через небольшие окна. Влажность всегда присутствует в подвалах и может быть минимизирована осушителями и гидроизоляцией. Тем не менее, необходимо постоянно следить за плесенью или грибком, чтобы не ставить под угрозу качество воздуха в вашем доме. Поскольку лестница ведет к большинству подвалов, использование подвала в качестве жилого пространства не всегда является жизнеспособным вариантом для людей с дополнительными потребностями в мобильности.

Основы пирса

Пристани фундамента используют небольшие квадратные или круглые бетонные площадки, расположенные в стратегических точках по внешнему периметру здания.

Эти прокладки устанавливаются в землю с помощью вертикальных столбов из обработанной древесины или стали, соединяющихся с нижней стороной конструкции с помощью горизонтальных балок. Эти балки поддерживают балки пола и наружные стены. Этот тип фундамента необходимо использовать на участках, где трудно заложить традиционные фундаменты. Для более крупных конструкций, дополнительные прокладки и стойки могут быть размещены внутри внешней границы для дополнительной поддержки.

Любой тип жилого фонда, который вы выберете, если он правильно установлен, будет хорошо служить вашему дому. Обсуждение вариантов вашего дома с вашим подрядчиком — это лучшее место для начала, чтобы убедиться, что то, что вы имеете в виду, может быть сделано. Если у вас есть будущие намерения в отношении вашего дома, такие как надстройки, отделка подвала, дополнительное пространство подъезда и т. Д., Внесите эти идеи в начальные беседы, чтобы их можно было учесть при планировании фундамента вашего дома.

Вот несколько статей по теме:

Сохранить эту статью на:

Вернуться к началу

,

Типы фундаментов для дома из бруса

Фундамент это основа любого жилища, и для его прочности и надежности нужен объективный расчет. При выборе фундаменты нужно учитывать много факторов: особенности грунта, глубину промерзания, уровень подземных и грунтовых вод и количество этажей строящегося дома. В современном строительстве деревянных домов применяют столбчатый и ленточный тип фундамента.

Часть здания предназначенную для передачи нагрузок на основание объекта называют фундаментом. Крепкий и правильно заложенный фундамент дома из бруса – залог долговечности жилища и спокойствия его владельцев на долгие годы.

Некорректные расчеты в планировке фундамента могут всплыть наружу, когда пройдет совсем недолгий период его эксплуатации: могут просесть и трескаться некоторые части стены, из-за перекоса короба двери могут полностью не закрываться, и даже возможны трески стёкол в окнах.

Также возможны случаи, когда со временем список таких повреждений будет только расти, что неизбежно потребует укрепления и утепления фундамента и может обойтись в кругленькую сумму хозяевам нового жилья.

Самый верный способ избежать таких случаев, это в начале работ обязательно провести изыскания местности и подобрать оптимальный вариант устройства фундамента.

Как выбрать нужный тип фундамента для дома из бруса

При выборе типа фундамента нужно учитывать факторы:

  1. Характер и особенности грунта. Строители отмечают, что под строительство фундамента идеально подходит глинистый грунт. В некоторых случаях будет нужно произвести большой объем земляных работ по созданию искусственного слоя грунта под строительство.
  2. Глубина промерзания грунта. Этот показатель зависит от двух показателей: от климатических условий и от типа грунта. Учитывая эти факторы необходимо определить оптимальную глубину закладки фундамента.
  3. Уровень подземных, грунтовых вод прямолинейно влияет на поведение грунта. Строить фундамент разрешается, если промерзание грунта меньше величины грунтовых вод.
  4. Этажность строящего дома. Чем больше у вас этажей, тем больше нагрузка на основание и тем прочнее должен быть фундамент. Этим правилом и следует руководствоваться при закладке того или иного типа фундамента.

Достоинства разных типов фундаментов

Как правило, фундаменты заливают из бетона часто в соединении с кладкой из кирпича или камня. Классификация фундаментов делается по методу действия давления на грунтовый слой земли.

Существует 3 вида фундамента — столбчатый, ленточный и плиточный. В современном подходе к строительству дома или бани из бруса как правило применяют два типа фундамента – столбчатый (свайный) или ленточный. При этом выбор определенного типа зависит от конкретных условий строительства.

Столбчатый фундамент для дома

При строительстве одноэтажного дома с легкими стенами из деревянных материалов на нормальном глинистом грунте чаще всего ставят столбчатый фундамент. Во всех углах, местах пересечения стен и под опоры ставят столбы для разгрузки конструкции. Столбы крепят на расстоянии друг от друга 1,5-2,5 м. Материалом столба могут служить – кирпич, бетон и железобетон. Сечение столба фундамента как минимум должно составлять – для бетона — 400 мм, каменная кладка — 600 мм, кирпичная кладка делается выше уровня земли – 380-400 мм. Чтобы утеплить пространство под полом и для защиты от влаги между столбами выполняют забирку. Она заглубляется в грунтовый слой на 200-300 мм. Толщина забирки из кирпича должна быть — 120мм, а из армированного бетона — 100-120 мм. В каждой стороне объекта в забирке оставляют отверстия под вентиляцию размерами 150×150 мм.

Закладка ленточного фундамента

Для более крупных объектов строительства, где требуется выдержка значительной нагрузки, закладывается ленточный фундамент. Такой тип фундамента строится под все наружные стенки и внутренние капитальные стены. Данный вид фундамента обязательно нужен, когда в проект под домом заложен вещевой подвал или гараж для машины, а также когда строится цокольный этаж. По строительным расчетам такой тип фундамента будет необходим, если есть опасность деформаций основания строящегося объекта. Подошва ленточного фундамента должна быть расположена чуть ниже глубины промерзания грунта.

Строительство плиточного фундамента

На неравномерных и сжимаемом грунте используют 3-й тип – плитные фундаменты. Такой тип фундамента еще называют «плавающим». Конструктивно поверхность фундамента позволяет значительно снизить давление на грунт. Ребра жесткости сохраняют фундамент от разнонаправленных нагрузок. Фундаментные плиты — один из самых крепчайших и самых дорогих типов фундамента.

Те кто строит дом из бруса, чаще всего выбирают столбчатый фундамент, так как деревянный дом не создает значительную нагрузки на фундамент. Основными преимуществами столбчатого фундамента для дома из бруса является его прочность на долгие годы, отсутствие земляных работ, высокая скорость закладки и низкая цена.

Видео — Заливка ленточного фундамента под дом из бруса

Ленточный фундамент под деревянный, брусовый дом, сруб

Ленточный фундамент самый модный и востребованный для малоэтажного строительства. Сегодня он активно используется для возведения деревянных домов с подвалами и цокольными этажами. Его прокладывают под всеми внутренними и наружными стенами. По глубине заложения ленточный фундамент может быть:

  • заглубленный. Технология заложения такого основания довольно проста, но требует немало строительных материалов. Укладывается заглубленный ленточный фундамент на глубину от 1,6 до 2 м. Для этого могут использоваться фундаментные блоки или же бетонный раствор. Такой тип ленточного фундамента используется для домов с каменными, бетонными и кирпичными стенами. Лента должна проходить под всеми внутренними и наружными стенами. Без заглубленного основания не обойтись, когда под домом проектируется подвал или гараж;
  • незаглубленный. Этот тип самый распространенный при строительстве зданий из дерева (дач, бань) и самый универсальный в использовании. Его закладывают в основу деревянных, брусовых, рубленых домов. Также подойдет незаглубленный ленточный фундамент и под сруб, коттедж или баню.

Материалы, которые потребуются для изготовления незаглубленного ленточного фундамента:

  • опалубка толщиной 0,25 и 0,4 метра;
  • арматура диаметром 12-14 мм;
  • песок;
  • проволока и гвозди для арматуры.

Для устройства ленточного фундамента под деревянный дом необходимо вырыть котлован. Внутри его разметить линию основания, по которой установить опалубку (вертикальные стены, необходимые для заливки бетона). После монтажа опалубки внутрь помещается металлическая арматура и заливается бетонная смесь. На стены готовой конструкции устраиваются горизонтальные перекрытия, после чего можно приступать к строительству нового деревянного дома.

Ленточный фундамент под сруб

Глубина заложения ленточного фундамента под сруб составляет от 0,4 до 0,7 м. от уровня грунта. Такое основание прочнее и менее затратное, по сравнению с заглубленным.

Изготовление ленточного фундамента под сруб:

  • снимается растительный слой, территория разбивается на участки при помощи шнура, намечается месторасположение будущей постройки. Замеры тщательно проверяются, а лишь затем по осям вбиваются колышки, после чего начинается выемка грунта. Траншее придается необходимая форма, зависящая от плотности грунта и глубины;
  • когда траншея вырыта, из обрезного пиломатериала создается опалубка. Песок в траншею подсыпается слоями и поливается водой, а затем только утрамбовывается. Высота подушки под ленточный фундамент (песчаной) должна быть 15-20см. После, для прочности, фундамента из проволоки и арматуры вяжется армированный каркас;
  • в готовую траншею заливается бетонная смесь, которая равномерно разгоняется по всему периметру. Чтобы набрать прочность, бетон должен отстояться. Опалубку лучше снимать только через двадцать суток.

В стоимость работ по заливке ленточного фундамента под сруб входит:

  • рытье траншеи;
  • изготовление опалубки;
  • засыпка песчаной подушки;
  • создание армированного каркаса;
  • заливка бетонной смеси.

Основу любого дома составляет фундамент, от которого напрямую зависит прочность и надежность постройки.

Ленточный фундамент для брусового дома

Для заливки фундамента под брусовый дом необходимо правильно произвести расчеты и тщательный анализ грунта:

  • выяснить характеристики и состав почвы, а также учесть, насколько она сможет промерзнуть в зимний период. Это поможет определить устойчивость почвы;
  • выяснить, насколько глубоко находятся грунтовые воды. Их уровень должен быть ниже, нежели уровень промерзания грунта.

Для брусового дома конструкция ленточного фундамента изготавливается из железобетона. Он хорошо подходит для деревянных построек больших размеров, где основой является массивный брус. Но нужно знать, что ширина ленточного фундамента под такой дом должна быть немного больше ширины стен дома (на пару сантиметров).

Кроме каркаса арматуры желательно установить асбестоцементные трубы, которые станут служить формами для будущих вентиляционных проходов. Без них ленточный фундамент для брусового дома не возводится, так как дерево очень быстро подвергается процессам гниения.

Готовое основание должно находиться выше уровня грунта: высота песка должна быть не меньше 20 см, опалубка – около 1 метра.

После заложения фундамента приступают к монтажу стен из бруса. Первым делом проводят гидроизоляцию основания. Чтобы увеличить надежность конструкции, балки крепят к нему при помощи мощных анкерных болтов или шпилек, заранее залитых в конструкцию.

При заливке ленточного фундамента для брусового дома очень важно пройти все необходимые этапы:

  • геологическую экспертизу;
  • глубину промерзания;
  • залегание грунтовых вод;
  • и главное – выбрать правильный тип основания для будущего здания.

Все эти действия в совокупности помогут построить качественную и надежную основу деревянного дома.

Компания «Проект» оказывает профессиональные услуги высокого уровня по строительству ленточного фундамента под деревянные дома в Подмосковье и Москве. Звоните!

Фундамент под дом из бруса, ширина ленточного фундамента

Дом из бруса — надежное капитальное строение, предназначенное для круглогодичного проживания. Благодаря выдающимся теплоизоляционным качествам бруса, простоте его укладки, экологичности и другим качествам дома из него строятся на всей территории нашей страны: от южных регионов до самого Крайнего Севера. Осуществляя проектирование такого дома, необходимо предварительно решить, какой фундамент будет у строения.

Надежное и прочное основание — залог долговечности и устойчивости здания, поэтому вопрос фундамента очень важен. В статье познакомимся с различными видами фундамента под дом из бруса, выясним, какой из них подходит наилучшим образом. А также узнаем, как правильно рассчитать необходимую нагрузку на фундамент.

Типы фундамента

Узнаем, какие виды фундамента могут использоваться при строительстве дома из бруса, и выясним, в чем преимущества каждого.

Столбчатый

Это элементарный тип фундамента, который применяется для брусовых домов достаточно часто. Такое основание для дома можно установить и самостоятельно, нет необходимости привлечения наемных мастеров и дорогостоящей спецтехники. Столбчатый фундамент, по сути, это бетонные монолитные столбы, которые вбиваются в грунт на определенном расстоянии под будущим домом. Обязательно наличие столбов на углах, в местах пересечения стен.

Столбчатый фундамент под дом из бруса

Кроме бетона, столбы под брусовый дом могут быть изготовлены из кирпича, камня, бута. Небольшой вес готового здания дает возможность не сильно заглублять столбы, что удешевляет и упрощает работу.

Некоторые специалисты считают столбчатый фундамент не самым надежным основанием дома. Подходит он в большинстве случае только лишь для легких одноэтажных строений, имеющих не слишком большую площадь. Кроме того, рекомендуется такой фундамент, если грунт на участке каменистый и прочный, в противном случае надежнее выбрать другой тип основания. А вот как выглядит мелкозаглубленный столбчатый фундамент на пучинистых грунтах, можно увидеть на фото в статье.

Совет: решайтесь на столбчатый фундамент, только если ваш дом из бруса не поражает внушительными габаритами. Для массивных построек он не подходит.

Свайный

Это тоже экономичный тип фундамента, и более надежный, нежели столбчатый. Отличие здесь в глубине погружения свай: они забиваются гораздо глубже, чем столбы, и более массивны сами по себе. Сваи способны достичь твердых слоев грунта, поэтому такой фундамент может быть надежной опорой даже массивного дома из бруса.

Свайный фундамент

Сваи могут быть следующих типов:

  • буронабивные;
  • винтовые.

В первом случае сваи изготавливаются по аналогии со столбами-монолитами. Происходит процесс непосредственно на участке, где идет стройка: в заготовленные углубления заливается жидкий бетон, который, застывая, принимает форму свай. Это более затратный по ресурсам и приложенным усилиям вариант, для забивки таких свай необходима специальная тяжелая техника. Винтовые же сваи изготавливают отдельно, и устанавливаются при помощи вкручивания в грунт.А вот как выглядит и как устанавливается свайно плитный фундамент, поможет понять данная статья.

Столбчатый и свайный виды фундамента особенно подходят, если почва в данной местности заболочена, или высоко проходят грунтовые воды.

Ленточный

Этот тип фундамента — наиболее часто используемый вариант при строительстве частных коттеджей из бруса. Ленточный фундамент — это сплошная монолитная бетонная рама, проходящая подо всеми несущими стенами здания. В зависимости от климата и особенностей грунта ленточный фундамент может быть как малозаглубленным, так и быть установлен на значительной глубине.

Ленточный фундамент под дом из бруса

От глубины залегания основания зависят его надежность и основательность. Если рама заглублена ниже уровня промерзания почвы, это практически гарантирует, что фундамент не будет пучить и деформировать от мороза. Поэтому чаще заглубленные ленточные конструкции применяют для тяжелых строений, либо брусовых домов с кирпичной облицовкой, которая значительно увеличивает общий вес здания.

Для обычного же дома среднего размера из бруса вполне достаточно и малозаглубленного варианта. В этом случае рама должна залегать примерно на глубине 60-80 см.

Благодаря такой небольшой глубине возведение фундамента ускоряется, экономятся и денежные средства. При этом надежность готовой конструкции не подлежит сомнению: дом из бруса на ленточном фундаменте с малым заглублением вполне прочен, устойчив и крепок. Большинство специалистов рекомендуют именно этот вариант. А вот какова  технология устройства ленточного фундамента, можно узнать из видео в данной статье.

Как выглядит фундамент из покрышек для дома, и как его можно сделать самостоятельно, очень подробно изложено, с фото, в данной статье.

А вот каков нужен расход битумной мастики для гидроизоляции фундамента, и как провести работы, поможет понять данное видео.

Также будет интеерсно посмотреть на то, как выглядит и какой фундамент лучше для каркасного дома: https://2gazon.ru/postroiki/zhilye/fundament/kakoj-luchshe-dlya-karkasnogo-doma.html

Возможно вам также будет интересно узнать о том, как укрепить фундамент деревянного дома.

Плитный

Такой фундамент еще именуют «плавающим». Плитная конструкция выдерживает какую угодно нагрузку, на нее не оказывают влияние внутренние процессы, проходящие в грунте. Этот вариант — идеальное решение для сложных грунтов: заболоченных, торфяников, с близким залеганием грунтовых вод. Если местность не имеет таких недостатков, то выбор данного вида основания будет нерентабельным.

Плитный фундамент

Стоимость плитного основания довольна дорогая, а установка требует затраты большого количества сил, но для сложной почвы это порой единственный выход. Сам по себе плитный фундамент — это огромная монолитная плита из железобетона, которая по площади соответствует параметрам дома.

Иногда встречаются и другие виды оснований, которые можно использовать под здания из бруса. Это, к примеру, бутовый вариант. Такой фундамент изготавливается из бутового камня, скрепленного между собой цементом. А вот как будет выглядеть плитный фундамент для дома из пеноблоков, можно увидеть в данном видео.

Хоть процесс создания такой конструкции очень трудоемок и сложен, но зато в результате получается один из наиболее прочных оснований для дома.

Расчет

Выясним, какими критериями следует руководствоваться при выборе подходящего фундамента под здание из бруса.

Чтобы точно установить, какой фундамент необходим, в каждом конкретном случае необходимо сделать предварительное исследование характера почвы, и произвести расчеты.

При геологическом исследовании выявляют следующие важные нюансы:

  • Устанавливают, каков природный рельеф земельного участка.
  • Выявляют тип грунта;
  • На каком уровне залегают грунтовые воды;
  • На какое расстояние происходит промерзание почвы в зимнее время.

На видео – расчёт фундамента под дом из бруса:

Все эти нюансы помогают определиться с типом конструкции.

Чтобы точно рассчитать фундамент, необходимо иметь перед собой уже готовый проект будущего здания.

При расчете учитывается множество нюансов, среди которых:

  • Общий вес будущего дома (цифра должна включать всю мебель и технику, которая будет установлена после постройки).
  • Какой слой снега на крыше может накопиться за зиму и прочие нюансы.

Получив все данные, проводится их анализ, цифры закладываются в специальную программу. В результате мы получаем точный расчет необходимой мощности основания именно для данного конкретного дома.

Обычно расчет фундамента для здания из бруса доверяют специалистам, поскольку учесть необходимо множество нюансов, о многих из которых далекие от строительства и проектирования люди могут даже не подозревать.

Особенности расчетов

Необходимо провести анализ грунта. Особую важность имеют глубина его промерзания и степень заболоченности почвы. Провести такой анализ лучше попросить специалистов-геологов: в любом крупном городе найдется служба, оказывающая подобного рода услуги.

Обязательно нужно выяснить, на какой глубине залегают грунтовые воды. Для правильной закладки фундамента важно, чтобы грунтовые воды проходили ниже уровня промерзания почвы.

При расчетах следует учесть и общий вес готового здания. Ведь это может быть как легкое небольшое строение, так и массивная двухэтажная постройка с мансардой, несколькими террасами, оформленная декоративным кирпичом.

Если фундамент выбран ленточный, то производится еще специальный расчет по осадке. Вычисления в данном случае достаточно простые, и показывают какие нормативные нагрузки могут быть оказаны на конструкцию.

На видео – особенности устройства фундамента:

Если же будущее здание имеет по проекту много этажей, достаточно массивное и сложное, то необходимо еще произвести расчет фундамента по прочности.

Только при грамотном выполнении всех перечисленных видов расчетов возможно возведение прочного фундамента, который станет надежным основанием дома из бруса. А вот какой фундамент необходим для одноэтажного финского дома из бруса с верандой, поможет понять данная статья.

Особенности грунта

Во многом выбор основания дома зависит от того, какого рода почва на участке. Ведь разнообразие грунта, действительно, велико: он может быть и мелкозернистым, и однородным, и торфяным, и другим.

Следует иметь в виду, что мелкозернистый грунт непрактичен. В сухую погоду такая почва нагрузку выдерживает оптимально, а вот во время дождя начинает «плыть». Эта особенность грунта создает нагрузку на фундамент, который может деформироваться и трескаться.

Ну а наиболее неудачным видом почвы считается торфяной грунт. Владельцу участка с такой землей, действительно, не позавидуешь: ведь ему придется платить втридорога за укрепленный мощный фундамент, тогда как его соседи, возможно, обошлись более «малой кровью». Торфяной грунт встречается чаще всего в лесистой местности, возле болот, природных водоемов.

Рекомендации

Практически все виды бетона, который используется для фундамента, имеет срок окончательного созревания 30 дней. Именно такой период времени рекомендуется выдерживать после заливки бетона перед тем, как продолжать строительство.

Чтобы на новенький и еще не полностью застывший фундамент не попали дождевые капли и прочие осадки, закройте конструкцию рубероидом или другим плотным защитным материалом. По строительным нормам запрещено возводить стены непосредственно после заливки: это грубое нарушение технологии.

После заливки бетона и его застывания необходимо сразу же приступать к возведению стен. Категорически не рекомендуется давать фундаменту простаивать (особенно, зимой), так как это ведет к деформации конструкции, ослаблению ее несущих характеристик.

Конструкцию необходимо оснастить качественной гидроизоляцией. В этом случае на нее не будет воздействовать влага из почвы, грунтовые воды, осадки. Для гидроизоляции бетон обмазывают битумом. Иногда в целях экономии вместо битума используют золу от сожженных старых автомобильных покрышек. Эту золу размешивают с затиркой, получая в результате прочную плотную смесь, надежно защищающую фундамент от воды.

Мы рассмотрели особенности возведения фундамента под дом из бруса. Как вы видите, при строительстве этой необходимейшей детали необходимо учесть немало нюансов. Наши рекомендации помогут вам определиться с типом фундамента для дома, а также произвести точный расчет данного элемента.

Ленточный фундамент для деревянного дома, строительство ленточного фундамента для каркасного, брусового коттеджа

Ленточный фундамент для деревянного дома

«Зодчий» оказывает услуги по возведению ленточного фундамента. Такой фундамент представляет собой замкнутый контур (ленту) — полосу из железобетона. Он устанавливается под всеми несущими стенами деревянного дома и распределяет его вес по всему своему периметру, оказывая сопротивление силам выпучивания почвы, избегая проседания и перекоса здания.

Ленточный фундамент устанавливается на участке с перепадом высот от 10 до 60 см и оптимально подходит для строительства деревянных домов на глинистой и суглинистой почве, песчаных и супесчаных грунтах.

Преимущества ленточного фундамента

  • Прочность, способность выдерживать большие нагрузки
  • Длительный срок службы
  • Защита подпольного пространства от продувания
  • Может быть разной ценовой категории в зависимости от типа (монолитный или сборный)

Ленточные фундаменты делятся на монолитные и сборные; поверхностные, мелкозаглубленные и заглубленные. Все они представлены в ассортименте компании, используются главным образом при возведении каркасных и брусовых дачных домов, а также коттеджей.

Ленточные фундаменты представлены на выставочных площадках компании, посетив которые, можно не только определиться с выбором дома, но и проконсультироваться со специалистами отдела фундаментов, которые подскажут какой вид фундамента подойдёт для вашего будущего дома наилучшим образом.

Строительство ленточных фундаментов осуществляется бригадой из 2-4 квалифицированных рабочих. В летнее время такой фундамент устанавливается от 3 до 14 дней в зависимости от размера постройки и погодных условий, в зимнее – от 4 дней. В стоимость ленточной конструкции уже включены доставка и установка.

Получить подробную информацию по возведению ленточных фундаментов можно по телефонам +7 (495) 739-89-90

Как заложить фундамент загородного дома? Эти шаги необходимы

хочет сказать, что является наиболее важным аспектом самостоятельно построенных домов в сельской местности. Конечно, фундамент заложен. Только когда фундамент дома завершен, построенный дом может стать прочнее.

Поэтому при строительстве дома нужно уделить особое внимание фундаменту. Ступени фундамента в сельском доме и общепринятая практика, которую необходимо понимать:

Каковы ступени закладки фундамента в сельских домах?

1. Планировка усадьбы

Перед постройкой дома спланируйте ориентацию дома и функциональное зонирование помещения в соответствии с формой и топографией усадьбы. Как правило, клинья или белая известь могут использоваться для обозначения конкретных масштабов фундамента для обозначения будущей конструкции.

2, обработка фундамента

Следующим шагом является уточнение объема фундамента, для чего требуется обработка фундамента на запланированном месте фундамента, обычно глубиной около одного метра, если вы находитесь в реке или участок с относительно рыхлым грунтом, нужно продолжать копать Строительство можно начинать только при достижении твердого слоя.

3. Уплотнение фундамента

Перед строительством дома проводится работа, называемая уплотнением, которая заключается в уплотнении фундамента вдоль вырезов фундамента с помощью машин и повторении этой операции несколько раз. Если фундамент не заложен должным образом, дом будет иметь угрозу безопасности, когда он будет построен, что также является наиболее важной частью фундамента.

4. Железобетонные конструкции

. Сейчас большинство домов построены на железобетонных фундаментах.Железобетонная конструкция в качестве фундамента намного устойчивее старых домов, да и конструкция удобнее. Все они представляют собой крупномасштабные машины для эксплуатации. Это требует слишком много ручного труда, что может сэкономить часть стоимости.

5, усиленные фундаментные балки

фундаментные балки напротив крыши предыдущего дома. Один находится внизу фундамента, чтобы выдержать вес всего дома, а другой должен покрывать верх.Сейчас идет торжественная церемония укупорки. Наземные балки используются во многих случаях. Все было проигнорировано, но балки основания должны быть усилены во время строительства фундамента.

Какие существуют типы фундаментов для сельского жилья?

1, самостоятельный фундамент

Независимый фундамент — это фундамент, на котором фундамент в основном несет вес (нагрузку) каждой точки, который делится на конусный фундамент и ступенчатый фундамент.

2, ленточный фундамент

Ленточный фундамент – это фундамент, воспринимающий погонный вес (нагрузку), и он является наиболее распространенным фундаментом для строительства кирпично-бетонных сельских домов.

3, плотный фундамент

плотный фундамент — это фундамент, который несет поверхностный вес (нагрузку). Сплошной фундамент также называют фундаментом полного зала. Представляет собой комбинацию самостоятельного фундамента или ленточного фундамента, часто применяемого в многоэтажных домах.

4. Для домов с железобетонным фундаментом

кирпично-бетонной конструкции не используйте устаревший песчаник, щебень или прямой красный кирпич для возведения жесткого фундамента в целях экономии средств. Фундамент такого дома не крепкий. Сейчас используется железобетонный фундамент, показанный на рисунке, и сейсмостойкость после его возведения может достигать 7-8 баллов.

Если ваша семья планирует построить дом, также очень важно понимать этапы фундамента. Только когда заложен фундамент, в доме можно будет жить безопаснее и дольше.

Автор фото: Жилой Интернет

Постройте дом из бруса самостоятельно. Дом из бруса своими руками без опыта строительства. Строительство ленточного фундамента под дом из бруса

Вы можете освоить искусство строительства деревянного дома самостоятельно. В качестве материала выбирают, как правило, брус: клееный или профилированный. Отличается способом изготовления, но технология строительства практически одинакова у каждого из них.Дерево позволяет сэкономить на найме рабочих, так как построить дом из бруса своими руками смогут 3 человека. Для этого не нужна тяжелая техника, нужно лишь подготовить бетономешалку, насос для подачи бетона, лебедку, бензопилу и небольшой инструмент.

Каким будет дом?

Брус применяется в малоэтажном частном строительстве для возведения домов не выше 3-х этажей. Эксплуатационные свойства материала, благоприятный внутренний микроклимат, красивый дизайн способствуют выбору именно этого материала для строительства дома. Брус отличается от бревна прямоугольной формой, и в этом его преимущество, так как он позволяет сразу получить ровную поверхность. Его преимущества очевидны: легко производить внутреннюю и наружную облицовку, на стены можно вешать любые детали интерьера. Также использование бруса исключает мостики холода за счет точной подгонки деревянных элементов.

Дерево позволяет создать эксклюзивный дизайн-проект любой постройки: небольшой дачи, одноэтажного дома, элитного коттеджа. Он может снабдить балконы красивыми перилами, уютные террасы, веранды.Многоскатная крыша больше других видов кровли украшает здание, особенно если оно имеет большую общую площадь. Проект дома нужно заказывать в профессиональной организации. Это станет залогом учета свойств грунта, правильного расчета материала, соблюдения технологии строительства.

Все начинается с фундамента

Дом из бруса имеет достаточный вес, поэтому требует прочного, надежного фундамента.Если вы планируете делать под дом цоколь или погреб, выбирайте ленточный фундамент. Если грунт влажный, илистой, рыхлый, правильным решением будет использование винтовых свай. Небольшой дом можно построить на прочном плитном фундаменте. В этом случае бетонное основание служит еще и черновым полом первого этажа.

Свайно-ростверковый фундамент устраивают так же, как и ленточный, но с установкой бетонных свай в траншеи. Применяется на рыхлых грунтах с высоким уровнем промерзания.Наиболее популярен ленточный фундамент: он выдерживает большие нагрузки, возводится без применения техники, технология работ проста в выполнении. Этот тип фундамента подходит для всех частных домов, поэтому его устройство рассматривается ниже.

Сначала делается разметка ровно по периметру будущего дома. Указывает расположение несущих внутренних стен. По разметке выкапываются траншеи, ширина которых на 10 см больше ширины стен.Для подвала необходимо вырыть котлован соответствующих размеров, для погреба – котлован. Глубина траншей должна быть больше уровня промерзания почвы, но не менее 60 см. На дно траншей насыпают песчаную подушку из песка (10 см) и гравия (10 см), слои выравнивают. Песок следует увлажнить и утрамбовать, чтобы он имел достаточную плотность. Подушку заливают тонким слоем бетона (5 см).

Опалубка, арматура, бетонирование

Для съемной опалубки взять доску 25 мм и сбить ее в виде щитов.Они должны возвышаться над уровнем траншеи не менее чем на 40 см (наружная высота фундамента дома, которая указана в проекте). Смещение опалубки предотвращается устройством распорок между внутренними стенами и опорными досками снаружи.

Армирование выполняется стержнями 10 мм в 2 слоя. Каркас укладывается сначала вдоль, затем поперек; места пересечения фиксируются вязальной проволокой. Важно, чтобы брусья не касались опалубки.Зазор должен быть 5 см. Бетонный раствор можно приготовить двумя способами:

  • соотношение цемента М400 и песка 1:3;
  • соотношение цемента М400, песка и специальных добавок 1:4:4.

Бетон на стройплощадке можно замешивать в бетономешалке, заливать в траншеи с помощью специального бетононасоса. Важно не допустить образования пузырьков воздуха в фундаменте до того, как он затвердеет, поэтому необходимо использовать цементный вибратор. Незатвердевшую поверхность смачивают водой, чтобы фундамент не затвердел слишком быстро.На этом этапе строительство дома из бруса своими руками приостанавливается на 20-30 дней. Это время требуется фундаменту для полного застывания и способности нести на себе основную нагрузку.

Расход материалов и стоимость постройки зависят от способа сборки дома из бруса. Уменьшить их можно, если выбрать каркасный способ строительства, однако в данной статье речь пойдет о классической кладке дома из бруса. Породы древесины, наиболее подходящие для самостоятельного строительства, простые в обработке и при этом недорогие: лиственница, сосна, ель.

Первый венец укладывается на уложенный на фундамент двойной слой рулонного утеплителя. Его укладывают попеременно с подогретым до жидкого состояния битумом. Таким образом получаются следующие слои: битум

  • , рубероид
  • , битум
  • , рубероид
  • .

Ширина утеплителя превышает ширину фундамента на 30 см. Далее начинается работа с брусом. Важно, чтобы каждая деталь была предварительно обработана антисептиком.Он защитит дерево от гниения, поражения насекомыми-вредителями. Также используют огнезащитные составы, защищающие древесину от возгорания. Пропитка каждого бревна в отдельности более эффективна, чем всего здания, так как во втором случае в местах стыковки брусьев останутся необработанные участки.

Самая первая доска, вагонка, жестко крепится к фундаменту через слой гидроизоляции. К нему крепится отлив, который защитит каркас от атмосферных осадков путем слива воды.Есть 2 способа укладки первого венца:

  • на подкладочную доску,
  • на поперечные рейки.

Второй вариант обеспечивает дополнительный зазор, а значит и вентиляцию. Рейки толщиной 10 мм крепятся поперек фундамента к подкладной доске с шагом 30 см. Длина реек равна ширине доски. Здесь важно постоянно проверять горизонтальность расположения элементов. Лучше использовать лазерный уровень, можно использовать маслокапельный уровень.От грамотной неспешной сборки первого венца зависит качество всей конструкции. Для него используется брус 150х150 мм.

Особенности соединения брусьев

Профилированный и клееный брус имеют 4-х угловой профиль, а для строительства домов применяют размеры сечения 140х140 мм и 90х140 мм. Лицевая сторона может быть выпуклой или плоской (у профилированного бруса, у клееного всегда плоская). На верхней и нижней сторонах бруса на заводе выполняется пазогребневое соединение.Он позволяет соединять элементы максимально плотно и жестко. Каждый новый ряд укладывается на слой джутового межвенцового утеплителя. Венцы соединяют между собой вертикальным забиванием дюбеля с шагом 1 м, на глубину 30 см.

Подробнее об утеплении

Джутовый утеплитель предотвращает образование мостиков холода зимой. Это предотвращает образование конденсата на фасаде, рост плесени в структуре дерева, значительно увеличивает срок службы конструкции. Межвенцовый утеплитель лучше покупать в виде ленты подходящей ширины. Закрепите ее строительным степлером.

Следует отметить, что использование пакли или льна не предотвращает появление микроскопических щелей в каркасе, так как невозможно обеспечить однородность слоя. Ленточный утеплитель лишен этих недостатков, имеет такую ​​же толщину и качественный нетканый материал, связанный иглопробивным методом.

Как удлинить брус?

Длина стен дома часто превышает длину бруса, и в этом случае требуется провести грамотное соединение стыков.Сборка осуществляется в развязку, то есть вертикальный шов каждого следующего ряда смещается относительно предыдущего. Для прочного соединения стыков делают врезку в полдерева вдоль бруса. После соединения жесткость обеспечивается забиванием штифтов. Надежность соединения можно повысить, разместив стык на перегородке.

Оконные и дверные проемы устраиваются кладкой из более короткого бруса. В этих местах используется только твердый материал. В венцы возле проемов забиваются 2 дюбеля.Второй способ предполагает вырезание проемов в готовом срубе. При этом штифты должны располагаться снаружи проема, но близко к его краю. Распиловка начинается с разметки отвесом и уровнем. Работа выполняется бензопилой.

Крыша дома из бруса

Красивая крыша состоит из нескольких скатов, а наличие мансарды с несколькими окнами делает ее оригинальной. При отсутствии навыков можно самостоятельно устроить двускатную крышу – это практичный, эффектный, эстетичный вид крыши.Для мауэрлата выбирают брус 150х150 мм и крепят к венцу стены с помощью скоб, дюбелей, анкерных болтов.

Стропила опираются на мауэрлат. Следует отметить, что в этом месте принято делать треугольный вырез для более сильного зацепления обоих элементов. В деревянных домах, которые значительно усаживаются, углубление не делают, так как смещение может деформировать конструкцию. Лучший способ прикрепить стропила и обеспечить их смещение — использовать стальные салазки. Он состоит из 2-х элементов, которые позволяют стропилу менять угол за счет усадки дома.

Стропильная система состоит из цельного бруса и представляет собой каркас. Он определяет форму крыши и состоит из дублирующих элементов. Угол наклона, шаг, длина, толщина стропил указываются в проекте. Как правило, берут брус шириной 150-180 мм, толщиной 50 мм. Элементы системы соединяются между собой с помощью шип-паз и стальных накладок.Подъем стропил на заданный угол осуществляется с помощью специальных элементов – стропильных ног, которые тем выше, чем больше балки поднимаются вверх.

Установленную стропильную систему покрывают пароизоляцией, а сверху монтируют контробрешетку и обрешетку. Первый собирают из реек толщиной 2 см, набивая их на теплоизоляционный материал вдоль стропил. Обрешетка прибивается поперек стропил гвоздями, шаг балок зависит от выбора кровельного материала. Если укладывается плитка, требуется сплошная обрешетка; для профнастила и шифера прибивается с шагом 30 см.

Если предполагается устройство мансарды, кровлю утепляют изнутри плитами минеральной ваты, укладываемыми между стропилами. Материалом обшивки выбирают вагонку или гипсокартон. Деревянный дом дает усадку в течение 1-2 лет. В этот период в нем можно жить, но отделывать стены облицовочными материалами нельзя.

Можно ли построить дом из бруса своими руками? Отбросьте сомнения – это вполне под силу человеку, умеющему обращаться со столярным инструментом.Он очень прост в использовании, экономичен и экологичен. Это достаточно универсальный материал. Замечательный дачный домик на дачном участке можно возвести из бруса, а если его дополнительно утеплить, то и зимой можно будет жить.

Как построить дом из бруса? Как и любой бизнес. Все начинается с мечты. Необходимо сделать проект дома и начать строительство. При разработке проекта лучше будет придерживаться прямоугольных форм.

Насколько быстро будет возведен дом, во многом зависит от бруса, который вы приобретете для строительства. Если с финансами все в порядке, можно купить клееный или сушеный брус. На возведение дома из клееного бруса уйдет гораздо меньше времени. Если вы покупаете необработанный брус, то это займет гораздо больше времени. Соорудив каркас, нужно будет дать ему высохнуть. Это займет около года. Только когда его дом сожмется, строительство можно будет завершить. Выбирая второй вариант, вы теряете время, но значительно экономите свои финансы.

Любой дом строится на фундаменте. Бревенчатый дом не является исключением. К ее выбору следует отнестись серьезно, учитывая ландшафт местности и тип почвы. Фундаменты могут быть ленточными и столбчатыми. Ременной тип считается более предпочтительным. Он несколько дороже столбчатого, но надежнее и долговечнее. На таком типе фундамента можно построить погреб. И это несомненное удобство любого дома.

Возведение стен и крыши

Возведение стен из бруса ничем не отличается от сборки конструктора.Использование профилированного бруса значительно улучшит теплоизоляцию. Угловые стыки выполняются двумя способами: «в затылок» и «в лапу». Соединение «на скорую руку» заключается в том, что концы бруса выходят за плоскость стен. Если в дальнейшем вы думаете декорировать дом декоративно, то не стоит делать подключение «на лету».

Стены основаны на кладке первого венца. Первая коронка так же важна, как и фундамент.Необходимо покрыть фундамент гидроизоляцией и тщательно выровнять его по горизонтали. При этом неважно, каким методом угловых соединений вы будете заниматься в дальнейшем. Первый венец всегда соединяйте по углам «в полдерева». Затем стыки скрепляются штифтами, покрываются герметиком, а затем выкладываются остальные венцы. Каждый последующий ряд должен быть снабжен в обязательном порядке уплотнителем. В качестве уплотнителя обычно используется мох или пакля.

Вместе с первым венцом закладывается основание пола.Лучше сделать это вдвое. Слой утеплителя сохранит тепло пола. На втором этапе строительства, после усадки дома, укладывается чистовой пол.

Нагели

Важную роль в процессе сборки стен из бруса играют штифты. Их задача — соединить стержни между собой и не допустить их скручивания. Нагели чаще всего делают диаметром 3 – 4 сантиметра из древесины дуба или березы. Вместо деревянных дюбелей можно использовать металлическую трубку, но это довольно дорого.Для дюбелей сверлят 3 бруска со сквозным отверстием по глубине в шахматном порядке и вставляют без усилий. Вместо деревянных и металлических гвоздей можно использовать гвозди длиной 25-30 см. При этом нужно помнить, что его шляпка обязательно должна быть утоплена на 3-4 сантиметра вглубь бруса, так как усадка дома, построенного из бруса, неизбежна.

Крыша

Часто под мансардой планируется второй этаж, а для этого требуется утепление кровли.Здесь есть два пути:

Установить временную крышу, для чего накрыть ее рубероидом и ждать усадки дома год. Через год соорудить окончательный вариант крыши дома из бруса.
в первый год закончить его строительство: изготовив паро- и гидроизоляцию, утеплитель и кровельный материал для кровли.

Во втором варианте дополнительные затраты в виде кровельного материала, но несомненный выигрыш во времени — въезжаем в новое жилище.

Крупные ошибки при строительстве

Чтобы построить дом из бруса своими руками, нужно много мужества. Это не шутки, и обычно человек доверяет свою строительную компанию с хорошей репутацией. Если принято решение строить своими силами, то необходимо предусмотреть все возможные ошибки. Как и в любом деле, здесь есть свои «подводные камни».

Экономия на фундаменте

Основой основ любого дома является фундамент.На этапе его монтажа необходимо строго придерживаться всех принятых строительных и технических норм. Любая попытка сэкономить может привести к разрушению дома. Фундамент, возведенный с отступлениями от установленных правил, может «отомстить» просадкой, появлением микро- и макротрещин и разрушением стен. Последующий ремонт сведет на нет все ваши сбережения.

Поэтому обратитесь к опытному дизайнеру. Он составит проект и произведет все технические расчеты.Только в этом случае вы можете быть уверены, что дом будет стоять и радовать вашу семью.

Ошибки проектирования

При самостоятельном расчете проекта есть угроза непрофессионального проектирования. По этой же причине не следует сильно требовать от застройщика значительной экономии на строительстве. На многократном опыте установлено, что мансарда дает большую прибавку жилой площади, но при этом не приводит к значительному удорожанию строительства.

Включая цокольный этаж в проект строительства дома, вы существенно не увеличиваете его стоимость, но значительно улучшаете качество жизни в этом доме. Постарайтесь сделать дом пропорциональным. Обилие маленьких комнат в большом доме и наоборот сделает проживание в нем не очень комфортным. Заранее предусмотрите зональное деление. Вам, наверное, не очень понравится, когда в спальню плывут запахи с кухни.

Другие ошибки

Выбор кровельных материалов для кровли. В этом вопросе необходимо сочетать наши желания с совместимостью всех остальных видов строительных материалов. В обязательном порядке учитывается конструкция самой кровли и климатические условия строительной площадки.

Ошибки в инженерном оборудовании дома и его электрификации. Перед установкой различных систем, обеспечивающих комфорт в доме, обратитесь в энергонадзорную организацию. Они скажут вам максимальное потребление электроэнергии в вашем доме.Нарушая этот пункт построения, вы подвергаете опасности жизни своих близких.

Ландшафтный дизайн. Не стоит рассматривать ландшафт участка как нечто второстепенное. Продумывать его необходимо одновременно с проектированием всех построек, расположенных на участке. Это позволит создать единый ансамбль дома и природы. Он поможет заранее предусмотреть освещение комнат и точно выполнить все земельные нормы.

Ошибки в выборе лестницы.Не маловажным моментом в обустройстве дома с мансардой является выбор лестницы. Для частного дома не стоит выбирать лестницу шириной менее 35 см. Угол наклона лестницы более 30 градусов не удобен для пожилых членов вашей семьи. Имейте в виду, что размеры лестницы желательно делать большими. Это облегчит подъем вещей на второй этаж дома. Тщательно продумайте расположение самой лестницы. Если вы ошибетесь с его выбором, то в дальнейшем сделать это будет проблематично.

Плохая обработка жаропонижающими и антисептическими средствами. В вашем доме идет дождь, высыхает солнце, днем ​​и ночью на дом нападают различные плесень, грибки и микроорганизмы. Все это приносит вред дому из бруса. Заботиться о нем. Не забудьте провести комплексную и качественную обработку всех пиломатериалов жаропонижающими и антисептическими растворами. Эту работу нужно будет проводить каждый год. Тщательно обработайте все участки дома, где дерево соприкасается с бетоном или подвергается воздействию атмосферных осадков.

Не торопитесь с установкой дверей, окон, внутренней отделкой. Имейте в виду, что в деревянном доме установка дверей и окон осуществляется особым образом. Для этого разработан специальный метод установки, предотвращающий поломки и перекосы окон и дверей. Это несколько отличается от обычного способа выполнения такой работы. Для домов, в строительстве которых использовался брус естественной влажности, перед началом внутренней отделки помещений дома и установкой дверей и окон необходимо дождаться высыхания бруса и усадки дома.Обычно этот процесс занимает от 9 до 12 месяцев.

Видео Как построить дом из бруса своими руками

Как бы это не звучало удивительно, но построить дом из бруса своими руками вполне реальная задача и под силу многим. Для этого нужно позаботиться о приобретении строительного материала: в первую очередь, бруса. Это может быть клееный или профилированный материал. Процедура изготовления этих двух видов отличается друг от друга, но процесс строительства дома практически не отличается.Если для вас это важно, то строительство позволит вам сэкономить на трудозатратах, так как не требует большой бригады – достаточно всего 3-4 человек.

Что касается привлечения спецтехники, то она тоже не потребуется. Все, что нужно, это бетономешалка, насос к ней, лебедка, электрическая или бензопила, а также ряд других инструментов, которые всегда есть под рукой. Вы узнаете больше о том, как построить дом из бруса.

Характеристики дома из бруса

Обратите внимание, что брус используется в основном в малоэтажном строительстве, строения которого не имеют более трех этажей.Что можно получить в итоге?

  • Во-первых, все эксплуатационные характеристики бруса отличаются положительными свойствами.
  • Во-вторых, его экологичность позволит создать в помещении качественный микроклимат.
  • В-третьих, дом из бруса выглядит очень красиво и стильно.

Согласитесь, что все это очень важно. Если сравнивать брус и бревно, то можно отметить, что первое, так как оно имеет прямоугольную форму, принесет больше пользы.Такие же стены, возведенные из него, имеют ровную поверхность. Поэтому у вас не возникнет дополнительных проблем, связанных с внутренней и внешней отделкой.

Дополнительно при строительстве дома из бруса можно не переживать за то, что в результате возведения стен могут образоваться так называемые мостики холода. Это связано с плотной посадкой компонентов, опять же связанной с их формой. О том, как построить и чем утеплить дом из бруса, что использовать для обработки и других нюансах, пойдет речь далее.

Немного общей информации

С помощью бруска вы легко воплотите в жизнь все свои самые смелые фантазии и мечты. Его можно использовать при строительстве коттеджа внушительных размеров, для обычного дома в один этаж, для небольшой дачи или сказочного терема.

К конструкции здания можно добавить такие элементы, как балкон, терраса или веранда. Все они вполне уместно и элегантно впишутся в общий стиль.

Дом больших размеров можно украсить многоскатной крышей. Этот вариант выглядит очень красиво и элегантно.

Если вы обратитесь за созданием проекта к профессионалам, то получите результат, который будет учитывать все особенности. В частности, будут учитываться качества и свойства грунта, расчет необходимого материала и технологические особенности. А вот как построить дом из бруса – вопрос второй, для начала нужно позаботиться о надежном фундаменте.

Закладка фундамента дома из бруса

Так как конструкция из бруса имеет достаточно большой вес, она потребует от вас прочного фундамента, соответствующего качеству надежности.

  • Если в вашем проекте предусмотрен подвал или погреб, то лучше остановить свой выбор на ленточном варианте.
  • При обнаружении влажного и илистого грунта лучше всего подойдет фундамент на винтовых сваях.
  • Если площадь дома не очень большая, можно использовать плитный фундамент.Этот вариант позволит создать основание, одновременно выполняющее функцию чернового пола на первом этаже.

Выбрали вариант со свайным фундаментом с ростверком? Его технология предусматривает установку бетонных свай в углубление. Оптимальный вариант для его устройства – рыхлый грунт с высокой степенью промерзания.

Что касается ленточного фундамента, то к его положительным качествам можно отнести способность выдерживать высокие нагрузки, а также его возведение без применения специальной техники.Дополнительно его отличает достаточно простая технология выполнения. Этот тип основания является самым распространенным и идеально подходит для частных домов. Поэтому его структура будет рассмотрена далее.

Технологический процесс

Первоначальные действия включают нанесение разметки по всему периметру будущего здания. Обязательно нужно отметить расположение стен внутри дома, которые будут несущими.

  • Далее траншеи устраиваются по нанесенной разметке.Их ширина должна превышать ширину будущих стен примерно на 10 см.
  • Если в плане указан подвал, то нужно приступить к обустройству котлована (для организации погреба достаточно вырыть яму). Минимальный размер глубины котлована для фундамента должен быть не менее 60 см, превышая при этом уровень промерзания грунта.
  • На самом дне траншеи делается песчаная подушка, затем слой гравия. Оба эти слоя должны быть не менее 10 см. Также нужно позаботиться об их тщательном выравнивании.
  • Еще одна обязательная процедура – ​​увлажнение и последующее уплотнение песка для достижения нужной плотности. Следующим слоем будет бетонная смесь. Обычно достаточно 5 см.

Технология изготовления опалубки, процедуры армирования и последующего бетонирования

Для того, чтобы сделать съемную опалубку, вам понадобится доска 25 мм. Вам нужно будет сбивать с него щиты. Их высота над верхней кромкой траншеи должна соответствовать величине 40 см.Чтобы собранная опалубка не смещалась, необходимо установить специальные распорки.

Что касается процедуры армирования, то для нее потребуются металлические прутья сечением 10 мм. Каркас из них располагается как вдоль, так и поперек. Стыки прутьев, расположенных в разных направлениях, фиксируют вязальной проволокой. Следите за тем, чтобы опалубка и брусья не соприкасались друг с другом. Промежуток между ними должен соответствовать показателю в 5 см.

  • Бетонную смесь для заливки фундамента готовят одним из двух способов. Например, можно использовать пропорцию цемента и песка 1:3, марка цемента в этом случае должна быть М400. Еще один вариант бетонной смеси готовится 1:4:4, где первый компонент – цемент, второй – песок, а третий состоит из специализированных добавок. Марка цемента в этой пропорции также М400.
  • Замешивание бетона осуществляется с помощью бетономешалки, а заливка осуществляется с помощью насоса.Самое главное – не допускать появления пузырьков воздуха в самой смеси. В этом вам поможет вибратор.

Как и при других видах работ с бетоном, поверхность необходимо увлажнить до полного высыхания. Это позволит бетону слишком быстро высохнуть, а значит, улучшит его качество. После заливки фундамента необходимо выждать примерно 28-30 дней и только потом переходить к следующим этапам работ.

Как построить сруб из бруса

Расход строительных материалов, а также количество затраченных финансовых средств будет зависеть от того, какой из способов сборки сруба вы выберете.Наименее расходным является вариант каркасной конструкции. Но сегодня не об этом. Далее будет рассмотрен классический способ сборки сруба.

Наиболее оптимальными породами древесины являются следующие варианты: ель, лиственница и сосна. Любые из них достаточно просты в обработке и имеют доступную цену. Как правильно уложить брус? За ответом на этот вопрос лучше всего обратиться к профессиональным строителям.

  • Самый первый венец укладывается на утепляющий слой.Очень хорошо, если он будет в два слоя.
  • Между слоями наносится горячий битум
  • . Проще говоря, первый слой битум, потом рубероид, снова битум и снова рубероид. Обратите внимание, что размер утеплителя (ширина) должен быть больше фундамента примерно на 35 см.
  • Следующие шаги выполняются исключительно со штангой. В процессе этих работ возникает справедливый вопрос: чем обрабатывать брус? Для этих целей необходимо использовать антисептический состав.Это делается заранее. Такая обработка обеспечит надежную защиту от влаги, бактерий и вредителей.

Кроме антисептика для обработки древесины используется состав с огнезащитными свойствами. Лучшим методом обработки считается нанесение составов на каждую балку в отдельности, так как уже собранное здание невозможно обработать полностью, стыки останутся незатронутыми. Впрочем, чем обработать дом из бруса, решать только вам.Главное, чтобы используемые материалы были качественными и соответствовали необходимым требованиям.

  • Первая часть, укладываемая на фундамент, должна иметь жесткое крепление к основанию, проходящее через гидроизоляционный слой. К нему будет крепиться отлив, функция которого – защищать стены от возможных осадков. Укладка первого венца может производиться несколькими способами. Первый предполагает использование вагонки, второй – поперечной рейки.

Что касается второго варианта, то его использование позволит получить дополнительный зазор, то есть вентиляцию.Рейки (10 мм) крепятся с шагом 30 см. На этом этапе следует внимательно следить за горизонтальностью всех деталей. Наиболее подходящим для этих целей является лазерный уровень.

Сечение профилированного или клееного бруса обычно 140х140 мм или 90х140. Передняя часть может быть плоской, а может быть выпуклой.

  • Заводское производство предусматривает нанесение на верхнюю и нижнюю его стороны специальных соединений типа «шип-паз». Этот вариант позволяет максимально плотно и жестко соединить части дома между собой.
  • Между рядами бруса необходимо разместить специально предназначенный для этого джутовый утеплитель. Соединение венца производится путем вбивания дюбеля примерно на 30 см, шаг такого крепления 1 м.

Указанный выше джутовый утеплитель поможет избежать мостиков холода зимой. Это также предотвратит образование конденсата, а значит, уменьшит вероятность образования плесени внутри дерева, что, в свою очередь, значительно продлит срок службы здания.Крепление джутового утеплителя осуществляется с помощью строительного степлера.

Способы удлинения бруса

Часто бывает, что необходимо соединить два бруса, чтобы получить длину, соответствующую размеру стены дома. Этот тип соединения должен быть выполнен правильно и аккуратно. Чаще всего используется способ перевязки, при котором вертикальный шов в следующем ряду немного смещается по отношению к предыдущему.

Для увеличения прочности стыкового соединения необходимо разрезать его на полдерева в направлении вдоль балки.Для повышения надежности используются штифты.

Более короткий брус используется для оформления окон и дверных проемов. Для этих целей должен использоваться только весь строительный материал, соединения не допускаются. Применение еще одного метода предполагает выполнение пропила в уже собранном срубе. Обычно для этой процедуры используется бензопила.

В принципе, процесс строительства достаточно прост, если вы хотя бы наблюдали за процессом строительства со стороны. Конечно, есть много нюансов (разметка, двери, окна и т.), но при желании построить дом из бруса вполне возможно. Удачи!

Технология строительства деревянного дома из бруса своими руками поэтапно. Те, у кого есть загородный дом, как никто другой, заинтересованы в строительстве деревянного дома. Если вы построите жилой дом из бруса, у вас будет комфортное жилье, которое отличается от многих построек высоким качеством.

Технология строительства дома из бруса проста, и взяться за это дело может каждый, кто умеет пользоваться электропилой.

Давайте посмотрим, как все работает.

Строительство начинается с выбора материалов. Главное на этом этапе – выбрать качественный материал. Что нужно знать, чтобы сделать правильный выбор?

Древесине присущи такие свойства, как прочность и плотность, а это можно сравнить даже с металлами, а значит, требования к выбору материала для в разы выше. В деревянном доме стены должны быть прочными, иметь долгий срок службы, а также будут отличными звукоизоляторами.Кроме того, стены из дерева должны поддерживать температуру в доме. Но у древесины есть и ряд недостатков, так как она не обладает огнестойкостью, с осадочной деформацией, которая может проявиться вскоре после строительства.

Строительство дома

Мы разрабатываем

Тогда нужно быть еще более внимательным, так как создать проект дома не так-то просто. При планировании стоит все тщательно просчитать, так как это сыграет важную роль в закупке материала.Вы можете нарисовать проект самостоятельно, но есть много компаний, которые предоставят вам готовые планы, отвечающие пожеланиям заказчика. Если обратиться в строительную компанию, то план будет разработан по всем геометрическим правилам, а также будет учтен такой фактор, как сейсмостойкость и другие.

Фундамент из бруса

Когда вы разобрались с проектом, вы должны начать. Технология строительства дома из бруса также рассчитана на наличие фундамента, который должен полностью соответствовать всем нормам прочности и надежности.

Факторы

Фундамент и его выбор зависят от таких факторов:

  • Характеристики грунта, на котором он будет стоять.
  • Вес ожидаемого груза.
  • Конструктивные особенности.

Фундамент деревянный и. Некоторые девелоперские компании предпочитают бетонную основу, на которую выкладывают, и только после этого стены из бруса. Но есть и те, кто хочет полностью деревянный дом.

Виды

Также есть фонд:

Наиболее распространенными из них являются мелкие и .По технологии он должен иметь глубину от 0,5 до 0,7 м.

Строительство дома


После того, как с фундаментом все готово, начинает возводить бревенчатый дом. В этом случае важно подобрать правильную сборку. Технология возведения стен из бруса производится рядами. По аналогии в таких домах брус укладывается на брус, как слои салата, друг на друга. Таким образом, вы будете строить стены поэтапно.

Бревна, которые будут использоваться для строительства, имеют специальные пазы, позволяющие сделать герметичное соединение.Для утепления в местах стыков используется специальный материал. Укрепить стены и сделать их крепче можно благодаря шипам, которые соединяют прутья.

В упрощенном варианте конструкции используется необработанный сосновый брус. Он очень легкий и не требует крана.

После этого при строительстве дома из бруса нужно учитывать некоторые нюансы. Швы необходимо законопатить, чтобы не было продувания, а стены обработать определенными веществами, чтобы обеспечить их огнестойкость и прочность.

Установка пола и монтаж крыши

Довольно часто при строительстве дома из бруса используют дешевый материал вроде . Но крыша в таком доме не должна быть некачественной, а значит, на этом элементе экономить нельзя. Она может быть любой, все зависит от стропильных систем и типа крыши. Планки должны быть установлены на каждом участке крыши. На раскосы и стойки обычно берут доски 10*4 см, а на стропила 15*4.

После возведения крыши нужно начинать.Делается в два этапа: сначала укладывается половая доска, а после промежуточных между ними обязательно укладывается теплоизолятор.

Внутренняя отделка

Завершающим этапом технологии строительства дома из профилированного бруса является отделка дома изнутри. Сюда входит установка перегородок и каркасов, дверных коробок, укладывается черновой настил, на который потом будет укладываться утеплитель. В конце заканчиваем все это топовым покрытием. Кроме того, проложены все коммуникации — водоснабжение, электричество, канализация и отопление.

Каждый мечтает о собственном доме. Однако зачастую при покупке готового дома вместе с ним можно приобрести несколько неприятных «сюрпризов», и переделать его по своему усмотрению уже сложно.

Совсем другое дело, когда дом от начала и до конца строится самостоятельно по личному проекту. Строительство бани из бруса своими руками осуществляется поэтапно так же, как и дома, поэтому можно рассматривать его в общем случае для этих двух построек.

Этапы строительства

Весь процесс строительства бани или дома из бруса или бревна состоит из нескольких последовательных этапов:

  • подготовка проекта;
  • подготовка местности, материалов и инструментов;
  • устройство фундамента;
  • напольная конструкция;
  • ограждающие;
  • устройство перекрытия и кровли;
  • окна, двери;
  • внутренняя и внешняя отделка.

Подготовка проекта, подготовка площадки и материалы

Можно с уверенностью сказать, что тренировки не подчиняются никаким стандартам.В этом вопросе каждый сам себе хозяин, поэтому ни о каких технологиях и правилах говорить не приходится.

Что касается материалов и инструментов, то тут наоборот все по стандарту. Для каждой гостиничной точки необходимые материалы будут рассматриваться отдельно. То же самое касается инструментов.

Дом из бруса своими руками строится поэтапно на ровном и подготовленном участке. Но необходимо не только выровнять участок, но и убрать все лишнее.

В редких случаях подготовка включает в себя очень трудоемкий процесс — замену почвенного слоя. Это необходимо только в тех случаях, когда грунт имеет очень низкий коэффициент сопротивления.

Возведение фундамента

В настоящее время известны три типа фундаментов:

Для частного дома лучше всего подойдет ленточный фундамент.

Это более трудоемко и дорого, но имеет свои преимущества:

  • имеет огромную несущую способность, что позволяет не производить соответствующих расчетов;
  • достаточно прост в своем исполнении;

Эти два преимущества позволяют избавиться от многих сложностей, которые сопряжены со столбчатым фундаментом.

Рассмотрим технологию возведения ленточного фундамента.

Для расчета материалов для ленточного фундамента можно воспользоваться калькулятором:

Для этого требуется следующий инструмент:

  • лопата:
  • молоток
  • ;
  • ножовка по дереву;
  • сварочный аппарат или крючок для вязания стальной проволокой, или специальный аппарат для вязания;
  • емкости для замешивания цементного раствора, а также емкости для чистой воды.
  1. Итак, все начинается с разметки на земле. Его можно выполнять с помощью веревки и колышков или просто рисуя линии на земле. Проверить правильность разметки можно с помощью рулетки.
  2. Вам просто нужно измерить обе диагонали в прямоугольнике — они должны быть одинаковыми. Это будет означать, что основание ровное.

  1. Далее нужно вырыть котлован. Копает на глубину закладки фундамента, плюс еще 20-30 см.Ширина должна быть на 5-7 см больше необходимой.
  2. Надо сказать, что если опалубку для фундамента планируется не устраивать, то ширина котлована может быть такой же, как и ширина отливной части самого фундамента.

Совет!
Если строится баня из бруса своими руками поэтапно, то опалубку для фундамента можно не делать, так как она возводится для того, чтобы придать ленте ровную форму, но в данном случае это не обязательный.

  1. Только в том случае, когда лента будет возвышаться над землей, без опалубки просто невозможно обойтись.
  2. Итак, отлив фундамента должен иметь такую ​​ширину, которая позволит без труда уложить на него брус или бревно. Часто для этого достаточно всего 15 см, но такой фундамент может просто треснуть.
  3. Минимальная ширина отлива должна быть 25-30 см.
  4. После того, как траншея вырыта, на ее дно насыпается слой щебня или гравия.Толщина слоя около 10-15 см. Затем насыпается такой же слой песка. При этом этот слой тщательно утрамбовывается. Песок можно уплотнить водой.
  5. Затем можно залить фундамент. Для бани часть траншеи можно заполнить строительным ломом, то есть кусками битого шифера, битого кирпича, стекла и так далее. Каждые 30-40 см такого слоя проливают жидким раствором.

  1. Последние 50 см залиты чистым бетоном.
  2. Если строится фундамент под дом, то его лучше не только сделать полностью из монолитного бетона, но и армировать. Для армирования используется стальная арматура диаметром 10-12 мм. Ремни сделаны из проволоки, а каркас из ремней.

Бетон готовят по пропорции:

  • 1 часть цемента;
  • 3 штуки песка;
  • 2 штуки щебня или гравия;
  • вода.

Данное соотношение подходит только для цемента марки М500 и выше.

Если опалубка не возведена, то после полной заливки траншеи следует дать ей высохнуть. Это может занять от нескольких дней до 2-3 недель.

После этого в любом случае требуется возвести подвал. Его можно сделать из красного кирпича.

Ровную кладку легко выполнить своими руками с помощью отвеса или водяного уровня.

После полного высыхания фундамента сверху устраивается слой гидроизоляции. Он может быть представлен слоем рубероида.

Если возводилась опалубка, то ее снимают только через 3-4 дня при нормальной погоде, но фундамент пока не должен быть затронут, так как он не успеет набрать необходимый процент прочности.

Конструкция пола

Для этой работы потребуются следующие материалы:

    брус
  • сечением 100 на 50 мм;
  • доска
  • толщиной около 25 мм;
  • шурупы для дерева;
  • дюбель для брусков;
  • пакля или мох.

Все начинается с возведения первой коронки.

Совет!
Первую коронку необходимо уложить максимально ровно, так как именно на нее будут укладываться все последующие коронки.
Кроме того, первый венец нужно пропитать анисептиком, так как он наиболее восприимчив к влаге из почвы.

Балки для стен должны иметь сечение 150 х 150 мм. Для лаг и внутренних стен – 100 на 50 мм.

Для изготовления примыкания балок, то есть лаг, можно использовать два способа крепления лаг:

  • половина бревна;
  • «ласточкин хвост» или «сковородка».

Крепление вторым способом подразумевает сцепку таким образом, чтобы обе балки находились в одной горизонтальной плоскости.

Этот тип подключения показан на следующем фото.

Соединение для сковороды

Этот способ самый оптимальный, хотя и более трудоемкий.Для соединения двух балок между собой можно использовать метод шипа. Для этого на конце одного бруска вырезается шип, а на конце второго бруска вырезается паз такого же размера.

Так как иногда длина бревна довольно большая, под него нужно возводить столбы. Их можно сделать из кирпичей и раствора.

Стоит сказать, что лаг лучше всего укладывать на ребро. Лаги следует ставить с шагом от 40 до 100 см в зависимости от предполагаемой нагрузки.

После укладки лаг на них набиваются доски чернового пола.Снизу на лагах можно сделать обрешетку, а на нее положить теплоизолятор. Для чернового пола используются доски толщиной 25 мм.

После этого на этот черновой пол можно сразу укладывать финишное покрытие, например, шпунтованную доску 28 х 36 мм.

Ограждение

Поэтапное строительство дома из бруса своими руками так как следующий этап предполагает возведение стен. Делается это путем последовательного возведения венцов из брусьев.

Все балки можно крепить по углам способом «полубревно», или «в шип», о которых речь шла чуть выше.

Отдельно стоит сказать о профилированном брусе. Отличается от обычного тем, что имеет готовые пазы. Поэтому этапы строительства дома из профилированного бруса, а конкретно процесс возведения стен, немного отличаются от тех же работ из обычного бруса.

Отличие заключается в том, что рядовой брус нужно крепить через каждые 2-3 венца. Это делается с помощью . Для них в балках сверлится отверстие, которое проходит через несколько балок, например, две.В это отверстие вбивается дюбель, который может быть как деревянным, так и металлическим.

В остальном этапы строительства бревенчатого дома из профилированного и рядового бруса ничем не отличаются.

Что касается внутренних стен, то их следует возводить одновременно с возведением капитальных стен.

Каждую последующую крону следует укладывать на слой мха или пакли.

Перекрытие и крыша

Перекрытие устраивается из тех же материалов, что и пол, то есть в качестве балок используются брусья 100 х 50 мм.Балки укладывают так же, как и бревна.

Подшиты снизу и сверху. На плиты нижней обшивки укладывается пароизоляционная пленка, сверху – теплоизолятор. Сверху балки также можно обшить досками.

Стропильная система также изготовлена ​​из бруса 100 х 50 мм. Стропила устанавливаются с той же периодичностью, что и балки. Стропила должны быть прикреплены к балкам.

Сверху стропильная система обшивается досками, которые будут выполнять роль обрешетки.Далее укладывается слой гидроизоляции, а наверху рубероид.

Осадка и крен малоэтажных домов | Материалы института инженерных инженеров

16 9072 9 B Широта здания H Высота здания L длина здания Δ 9 S дифференциал x Горизонтальное расстояние, которое нужно соблюдать Foundation α F наклон фундаментов α w W наклон стены β угловые искажения δ относительно вертикальный дис размещение Δ/ L коэффициент прогиба

1. ВВЕДЕНИЕ

Раздел:

ВыберитеВерх страницыАннотация1. ВВЕДЕНИЕ <<2. ЗАСЕЛЕНИЕ, ИСКАЖЕНИЕ...3. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОСТУП...4. ИСТОРИИ ДЕЛ5. ВЫВОДЫ ИЗ ДЕЛА ЕГО...6. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРИМЕРНЫЙ VA...7. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ...8. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ НАКЛОНА ...9. ВЫВОДЫ

В случае движения фундамента здание может испытывать как деформацию, так и наклон. В случае дымоходов, башен и высотных зданий относительно большое отношение высоты ( H ) к длине ( L ) конструкции обычно обеспечивает преимущественно поворот жесткого тела, хотя может также иметь место некоторое искривление конструкции.Наклон, связанный с дифференциальной осадкой фундамента, представляет собой очевидную опасность для каменных башен и дымоходов, поскольку может привести к падению конструкции. Там, где малоэтажные здания страдают от неравномерной осадки, беспокойство обычно вызывает искривление, а не наклон. Наклон вряд ли будет настолько сильным, что все здание может опрокинуться.

Наиболее острые проблемы с фундаментом на плохом грунте часто связаны с небольшими малоэтажными зданиями, такими как отдельные и сдвоенные дома, где глубокие фундаменты не являются экономически целесообразным решением. Обычно для таких малонагруженных зданий можно относительно дешево обеспечить ростверковый фундамент. Когда происходит неравномерная осадка, фундаменты достаточной жесткости вызовут наклон здания как «жесткого» тела и предотвратят значительную деформацию здания и последующее растрескивание стен. Плот также должен быть спроектирован таким образом, чтобы выдерживать горизонтальные растягивающие усилия. Оставшаяся проблема для этого типа жесткого фундамента заключается в том, не будет ли здание наклоняться до неприемлемой степени.Вопросы допустимости и переносимости наклона особенно остро стоят для малоэтажного жилья, и относительно небольшие наклоны будут недопустимы. На рис. 1 показан дом с заметным наклоном, но без явных признаков повреждения конструкции.

Рис. 1. Дом, подвергшийся наклону, но не имеющий явных признаков повреждения конструкции

В данной статье рассматривается в первую очередь наклон малоэтажных зданий, особенно жилья. Чрезмерный наклон, вероятно, будет вызывать все большую озабоченность в отношении малоэтажного жилья из-за изменений в конструкции фундамента, связанных с нехваткой хороших земельных участков под застройку и необходимостью обеспечения безопасных и экономичных фундаментов на более маргинальных участках. Во-первых, исследуются взаимосвязи между полной осадкой, дифференциальной осадкой, искажением и наклоном. Затем исследуются факторы, влияющие на приемлемость тильта, и иллюстрируются рядом историй болезни. Предлагаются некоторые предельные значения наклона и обсуждаются их последствия для нового строительства и существующих зданий.

2. ОСАДКА, ИСКАЖЕНИЕ И НАКЛОН

Раздел:

ChooseВерх страницыAbstract1. ВВЕДЕНИЕ2. ЗАСЕЛЕНИЕ, ИСКАЖЕНИЕ… <<3.ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОСТУП...4. ИСТОРИИ ДЕЛ5. ВЫВОДЫ ИЗ ДЕЛА ЕГО...6. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРИМЕРНЫЙ VA...7. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ...8. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ НАКЛОНА ...9. ВЫВОДЫ

Движение фундамента в виде осадки ( s ) обычно количественно определяется дифференциальной осадкой (Δ s ), которая представляет собой максимальное вертикальное смещение одной части конструкции по отношению к другой. Ясно, что вспучивание может вызвать такой же тип вертикального смещения, но, поскольку осадка более распространена, чем вспучивание, такие движения фундамента описываются в статье как дифференциальная осадка. Шесть типов осадки фундамента определены в таблице 1 и проиллюстрированы на рис. 2 для небольшого здания, такого как пара двухквартирных домов. Осадка измеряется в трех местах (A, B, C) по длине здания. На рис. 2 показана взаимосвязь между осадкой, искривлением и наклоном при различных типах движения фундамента.

  1. ( и ) Единый расчетный номер . Равномерная осадка не должна оказывать неблагоприятного воздействия на здание. Однако могут возникнуть проблемы с подключением к услугам, если земля, окружающая строение, не подвергается осадкам той же величины, что и само здание.

  2. ( ii ) Равномерный наклон . Наклон фундамента (α f ) определяется как

    αf=sC−sALAC

    1

    Небольшой равномерный наклон фундамента не должен деформировать здание, но чрезмерный наклон может привести к повреждению конструкции, а некоторые высокие конструкции могут стать неустойчивыми. На процессы, происходящие в здании, может влиять наклон фундамента. Там, где здание и его фундамент ведут себя как жесткая коробка, отклонение стен от отвеса (α w ) будет равно величине наклона фундамента (α f ), но на практике это маловероятно, поскольку значительный наклон фундамента вызовет некоторое искажение конструкции.
  3. ( iii, iv ) Искажение без наклона . Деформация может привести к серьезному повреждению конструкции. В традиционных кирпичных и каменных зданиях повреждения будут намного более серьезными, если деформации грунта вызывают изгиб вверх (тип (iv)), известный как заклинивание, а не изгиб вниз, который происходит при провисании (тип (iii)). Растрескивание стен также зависит от ряда других факторов, в том числе от отношения длины стены к высоте ( L / H ).

  4. ( v, vi ) Искажение и наклон . В большинстве практических ситуаций осадка вызовет как искажение, так и наклон, как показано в типах (v) и (vi). Ситуация, когда преобладает наклон, а искажение является незначительным эффектом, является предметом этой статьи.

Рис. 2. Основные типы учреждений учреждения

9079

Таблица 1. Типы учреждений

Таблица 1.Виды учредительного поселения

1 C 9
по поселке Tilt искажение поселт ( S )
(I) Униформа None None S = S = S = S = C = S C
(II) 5 (II) Non-Union Униформа None None S C S A = ( L L AC / L / AB / S B S A )
(III) Non-Union Нет Saging S S A = с C C
S A < S B 9 0772
(IV)
(IV) Non-Unific Non-Unific Holving S A = S C
S A > S B B
(V) Non-Unifort Non-Union провисания S A S C
C S S A <( L AC / L AB ) ( S B S A )
(VI) Non-Uniform Non-Unific Holving S A S C
S C C S S > ( L > ( L AC / L AB ) ( S B S A )
Искажение может быть определяется различными способами с использованием таких параметров, как угловое искажение и коэффициент отклонения. Угловое искажение, β, или относительное вращение, как его иногда называют, определяется как дифференциальная осадка между двумя точками, деленная на расстояние между ними, за вычетом наклона, где наклон определяется как вращение всего здания. В случае типа (v) угловая деформация длины L AB здания будет равна β=sB-sALAB-sC-sALAC

2

Наиболее значимым параметром деформации в контексте растрескивания стен является коэффициент прогиба , которое определяется как максимальное вертикальное смещение, Δ, относительно прямой линии, соединяющей две точки, деленное на длину, L , между этими двумя точками.Для типа (v) максимальный коэффициент прогиба здания будет равен ΔL=sC+sA−2 sB2LAC

3

Для частного случая, когда AC , и пренебрегая преобразованием знаков для двух типов параметра искажения, β=2ΔL

4

Шесть типов осадки, показанные на рис. 2, являются упрощенным представлением реальных движений фундамента. Здания вполне могут подвергаться различным движениям как по ширине, так и по длине. Кроме того, в длинных зданиях, вероятно, будут наблюдаться более сложные модели деформации фундамента, при которых часть здания подвергается провисанию, а часть подвергается заклиниванию. Деформации фундамента будут зависеть от взаимодействия грунта и конструкции, на которое будут влиять состояние грунта, нагрузки на фундамент и жесткость здания и его фундамента.

Угловая деформация, коэффициент прогиба и наклон являются параметрами, которые в значительной степени определяют приемлемость движения фундамента, но их трудно предсказать на этапе проектирования.Следовательно, были попытки связать эти параметры с общей осадкой, которую можно оценить с большей уверенностью. Однако общая достоверность корреляций между искажением, дифференциальной осадкой и полной осадкой вызывает сомнения. На очень изменчивом насыпном грунте дифференциальная осадка может быть почти такой же, как и общая осадка.

3. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРИЕМЛЕМОСТЬ НАКЛОНА

Раздел:

ChooseВверх страницыАннотация1. ВВЕДЕНИЕ2.ЗАСЕЛЕНИЕ, ИСКАЖЕНИЕ…3. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОСТУП… <<4. ИСТОРИИ ДЕЛ5. ВЫВОДЫ ИЗ ДЕЛА ЕГО...6. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРИМЕРНЫЙ VA...7. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ...8. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ НАКЛОНА ...9. ВЫВОДЫ

Значимость подвижки фундамента зависит от величины подвижки фундамента, допустимой для зданий и их жильцов, и это комплексная функция следующих факторов:

  1. назначение здания здания

  2. тип надстройки здания

  3. тип фундамента

  4. характер грунтовых условий.

Последствия неприемлемых движений грунта можно сгруппировать следующим образом:

  1. Эстетика : ухудшение внешнего вида здания.

  2. Пригодность к эксплуатации : некоторые функции здания или такие услуги, как канализация, газо- и водопроводные трубы, нарушены.

  3. Устойчивость : существует опасность обрушения здания или его части.

Как только движение грунта становится заметным, это может повлиять на стоимость перепродажи домашнего имущества, даже если нет значительных эстетических эффектов, не говоря уже о проблемах с удобством эксплуатации или нестабильностью. Поэтому заметность является важным фактором.

Ввиду такой сложности неудивительно, что, несмотря на большое количество исследований приемлемости подвижек фундамента,1–7 по-прежнему сложно дать широко применимые общие рекомендации по допустимым подвижкам грунта. Кроме того, эти исследования в основном касались повреждений зданий в результате деформации, а проблемам, связанным с наклоном, уделялось гораздо меньше внимания.

При жестком фундаменте постепенное смещение фундамента оказывает воздействие на здание и его обитателей, которое заметно отличается от структурных деформаций и повреждений, обычно связанных с дифференциальной осадкой.

При перекосе здания становятся видны повреждения в виде трещин в кирпичных стенах и заедания дверей и окон. По мере увеличения движений грунта увеличивается и ширина трещин. Рис. 3 иллюстрирует растрескивание, возникающее при деформации здания в режиме дробления. Это было взято из BRE Digest 251,8, в котором содержатся рекомендации относительно серьезности наблюдаемых повреждений в виде легкости ремонта и ширины трещины.

Рис. 3. Деформация и растрескивание, вызванные заклиниванием

Если здание наклоняется без искажения, могут происходить гораздо большие движения без заметных последствий.Это выгодно во многих отношениях, но может не быть такого четкого предупреждения о надвигающихся и развивающихся проблемах. На рис. 4 показано здание на жестком ростверке, которое подверглось дифференциальной осадке Δ s по длине здания L , что привело к наклону ростверка под углом α f к горизонтальный.

Рис. 4. Дом на жестком фундаменте под наклоном

Если дифференциальное движение грунта вызывает наклон здания как твердого тела с незначительной деформацией или растрескиванием стен, необходимо решить, в каких точках произойдет наклон становятся неприемлемыми с точки зрения эстетики, удобства эксплуатации или стабильности.Проблемы, вызванные наклоном, и, следовательно, переносимость наклона, будут зависеть от типа здания и его назначения.

Максимальный наклон отдельно стоящей стены или башни перед опрокидыванием можно рассчитать с помощью простого расчета устойчивости, но критический наклон, при котором происходит обрушение здания, зависит от нескольких факторов, включая степень наклона стен здания связаны между собой. Факторы, ограничивающие допустимый наклон здания, обычно связаны с заметностью и удобством эксплуатации, а не с окончательным обрушением.Широкие различия в пределах наклона для различных зданий и применений показаны в таблице 2.

, Ограниченные значения наклона для разных типов структуры

Структура или компонент Tilt
RADAR System9 1/50 000
Спутниковая антенна Tower10 1/6000
Эксплуатация машины: Turbine11 1/5000 1/5000
Склад высотой Racking12 1/2000
40707
1/500
Crane Rails11 1/333
Himneys, Towers11 1/250
Штабелирование товаров11 1/100 9070 3
Дренаж пола11 1/100–1/50

В большинстве случаев, перечисленных в табл. 2, проблема связана с наклоном пола или фундамента конструкции.Для зданий, содержащих некоторые типы специального оборудования, существует очень небольшой допуск на наклон (например, критерий наклона 1/2000 для склада с высокими стеллажами). Необходимость таких малых допусков необходимо критически изучить, поскольку они, вероятно, потребуют дорогостоящих фундаментных решений.

Для дымоходов и башен критическое значение имеет отклонение стен от отвеса. Предельное значение 1/250 для дымоходов и башен в Таблице 2 намного меньше фактического наклона к вертикали самой известной в мире наклонной конструкции, Пизанской башни.До недавних работ по стабилизации наклон фундамента башни достигал угла 5·5°(1/10)!

Стандарты и правила также могут оказывать существенное влияние на приемлемость наклона, но опубликованные предельные значения наклона не являются общепринятыми. Строительные нормы, которые устанавливают минимальные стандарты, касающиеся проектирования, изготовления и материалов для строительных работ в Англии и Уэльсе, делают упор на функциональные требования, и не указываются критерии допустимого искривления или наклона зданий. Два британских стандарта14,15, которые формируют своды правил для фундаментов зданий, в равной степени сдержанны и не содержат рекомендаций относительно допустимых движений фундамента. Некоторые авторитетные источники в США16,17 и Канаде18 указывают допустимые прогибы и наклоны фундамента для кирпичных домов в диапазоне от 1/240 до 1/330.

4. ИСТОРИИ ДЕЛ

Раздел:

ВыберитеВерх страницыАннотация1. ВВЕДЕНИЕ2. ЗАСЕЛЕНИЕ, ИСКАЖЕНИЕ…3. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОСТУП…4. ИСТОРИИ ДЕЛ <<5. ВЫВОДЫ ИЗ ДЕЛА ЕГО...6. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРИМЕРНЫЙ VA...7. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ...8. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ НАКЛОНА ...9. ВЫВОДЫ

Механизмы движения грунта и реакции здания настолько сложны, а грунтовые условия и структуры настолько разнообразны, что истории болезни являются наиболее полезным руководством по допустимому наклону. Хотя наблюдения за осадкой зданий относительно распространены, число примеров, в которых обнаруживаются следующие признаки, ограничено:

  1. надежные и точные измерения осадки

  2. достаточное количество точек наблюдения вокруг здания, чтобы различать наклон и искажение

  3. мониторинг продолжался в течение достаточного периода времени

  4. знание состояния грунта, фундамента и надстройки.

В таблице 3 приведены некоторые примеры малоэтажных кирпичных зданий, включая отдельно стоящие, двухквартирные и рядные дома. Случаи охватывают ряд грунтовых условий, включая обратную засыпку открытой разработки, торф, усадочную глину и просадку горных работ.

9079

Таблица 3. Максимальный расчет ( S ) и наклон (α F ) низкого уровня жилья

Таблица 3.Максимальный поселок ( S ) и наклон (α F ) низкого уровня жилья

9151515
Условия 9 S : M α F Ущерб
1 White Post Courtached 16 × 8 Традиционная полоса Opensast Backfill 0 · 18 1/100 1/100 Mell
2 Snatchill, Corby Snatchiled 8 × 6 Trechast Backfill OpenCast Backfill 0 · 15 1/110 Легкий
3 Ilkeston Террасный 23 × 9 Плот с краевой балкой Засыпка открытым способом l 0·3 1/65 Основной; Снос
4 West Midlands Отдельный 9 × 9 Raft Opensast Backfill 0 · 3 1/33 Небольшое;
5 5 5 West Midlands 30707 12 × 10 × 10 Raft с Edge Beams Распадь из известняка 1 · 5 1/18 снос из-за чрезмерного наклона
6 6 Мостон, Manchester Terraced 29 × 6 29 × 6 Fill + Vibro Fill 0 · 08 1/680 None
7 Drintage, West Lothian добыча добычи 0 · 3 1/63 снос
8
8 Lanached 30703 12 × 7 RATT Добыча добыча и усадочная глина 0·1 1/400 габаритный; 1/150 Local Серьезное растрескивание и искажение
9 Квартира Квартира 15 × 7 Усиленная полоска PORE Торф 0 · 35 1/50 Искажение И растрескивание
10 10 Hemel Hempstead полуотделенные 12 × 7 Trench Clay жесткая глина 0 · 01 0 · 01 1/2000 Малая трещин

4. 1. Пример 1

В 1963 г. было построено 24 двухквартирных дома с четырьмя различными типами фундамента, от ленточного до ростверка с армированными крайними балками19,20, как показано на рис. 5. За 10-летний период , максимальная наблюдаемая осадка составила 0,18 м. Хотя максимальный наклон любого из зданий составлял 1/100, фронтальная стена претерпела неравномерную осадку 0,13 м на расстоянии 8,5 м (1/54). Стена осталась нетронутой, но водосточный желоб переполнился на противоположном от водосточной трубы конце.Хотя не было четкой связи между типом фундамента и наблюдаемой осадкой, сравнение двух пар двухквартирных домов с одинаковой большой осадкой показывает, что в то время как пара домов на ленточном фундаменте претерпела незначительное растрескивание кирпичной кладки (ширина трещин была менее 2 мм) и сильного наклона фронтонной стены пара домов на ростверке не строилась.

Рис. 5. Два типа фундамента, использованных в случае 1: (а) тип А, ленточный фундамент; (b) тип D, плот с глубокими усиленными краевыми балками

4. 2. Случай 2

Несколько различных форм обработки грунта использовались на этом экспериментальном участке до начала жилищного строительства в 1975 году.20,21 Характеристики домов, построенных на предварительно загруженной открытой засыпке, были особенно земля осела больше всего. Хотя затопление с поверхности через траншеи оказалось неудачным средством надлежащей предварительной обработки грунта, оно продемонстрировало, что вода, проникающая в засыпку с поверхности земли, может представлять серьезную опасность для зданий.Максимальный наклон произошел в зоне затопления, где одно из зданий имеет наклон 1/110. Это было заметно, и было небольшое растрескивание кирпичной кладки. Однако повреждение не было серьезным и относилось к категории 2 или 3 по классификации повреждений BRE.8 Развитие наклона в отдельном доме показано на рис. 6. Максимальный наклон, измеренный в любом из других домов, составил 410.

Рис. 6. Развитие крена у частного дома

4.3. Случай 3

Блок из восьми двухэтажных домов в Илкестоне был завершен в феврале 1973 года. 20 Блок имел деформационный шов посередине и был построен на железобетонном каркасе толщиной 0,18 м с краевыми балками глубиной 0,6 м. Вскоре стала очевидной осадка, и, несмотря на то, что были выполнены работы по укреплению и заливке раствором под давлением, движения продолжались. Повреждения в основном заключались в деформации и растрескивании кирпичной кладки. Хотя средний наклон по длине блока был не особенно велик, к концу января 1974 г. уровни пола показали максимальную дифференциальную осадку 0,14 м по блоку шириной 9 м (1/65), а восточная стена 0·065 м (1/80) от отвеса.Полевые испытания на затопление подтвердили, что вода, проникающая в насыпь через дренажные траншеи, может вызвать обрушение засыпки. Квартал никогда не был заселен, снесен в 1982 году.

4.4. Случай 4

Очень большие осадки домов, построенных на открытой засыпке, образовались на 9-метровой ширине частного дома; наклоны достигали примерно 300 мм (1/33)22. Дома были построены на укрепленных плоских фундаментах и ​​практически не трескались и не повреждались. Были установлены сваи, дома подняты до уровня.

4.5. Случай 5

Ряд домов пострадал в результате обрушения известняковой шахты в 1988 г. В дополнение к осадке в 1,5 м произошли большие деформации грунта при сжатии и растяжении, а наклон грунта колебался от 1/18 до 1/. 65. Основные конструкции домов имели незначительные трещины, но серьезно пострадали пристройки на менее прочном фундаменте. Двенадцать двухквартирных домов пришлось снести из-за непригодности к эксплуатации, связанной с чрезмерным наклоном.

4.6. Случай 6

Около 29 м террасных домов были построены над заполненной долиной с максимальной глубиной насыпи 15 м23. Насыпь была улучшена за счет установки виброкаменных колонн перед строительством. Использовались легкоармированные бетонные плоты с армированными краевыми балками глубиной 0,6 м. Поселения при этом успешном развитии были небольшими.

4.7. Случай 7

После серьезной проблемы оседания горных работ в 1975 г. перепланировка жилья была основана на небольших независимых блоках с рекомендуемой предельной длиной 11 м.24 Наиболее подходящим решением считалась жесткая конструкция с прочными фундаментами, которые могли наклоняться без перекосов. Требовалось, чтобы надстройка была достаточно жесткой, чтобы исключить вторичные перекосы при опрокидывании. Были спроектированы два альтернативных плота: простой плот, который требовал бы опоры перед повторным выравниванием, и более дорогой плот, который можно домкратить, на основе системы трехточечной подушки.

4.8. Случай 8

Смежный дом, построенный на плоту глубиной 0,15 м, сильно деформировался и растрескался.Подвижки грунта объясняются тремя причинами:25

  1. оседание лавы при разработке

  2. внецентренная нагрузка утолщенной части фундаментного плота под фронтоном

  3. удаление влаги ясенем.

Повреждение здания в основном связано с деформацией дробления.

4.9. Случай 9

Предполагается, что осадка некоторых двухэтажных жилых домов связана с наличием торфяного слоя мощностью от 1,3 м до 2,6 м.26 Несмотря на железобетонные ленточные фундаменты, произошло искривление и растрескивание кирпичной кладки. Максимальный наклон фронтонной стены составлял около 1/50. Фундаменты железобетонные ленточные шириной 1 м и глубиной 0,225 м под стенами полости.

4.10. Случай 10

Засыпной фундамент был использован для пары двухквартирных домов, построенных на твердой глине.27 На осадку на одном углу повлиял рост соседнего ясеня. Через 36 лет максимальная осадка составляет всего 14 мм, а максимальный общий наклон составляет всего 1/2000, но деформация одного конца фронтона вызвала незначительное растрескивание внешней кирпичной кладки.Коэффициент отклонения составляет 1/2500 в ручном режиме.

Все истории болезни в таблице 3 относятся к Великобритании. Данные из других стран могут быть полезными, хотя форма строительства дома часто бывает совершенно иной. Несколько тысяч плотов использовались в жилищном строительстве на насыпном грунте в районе Мельбурна с очень небольшим количеством отказов.28 Внутренние балки жесткости обычно располагались на расстоянии 4 м от центра. Там, где есть внутренние балки жесткости в обоих направлениях, ростверковые фундаменты иногда называют вафельными.

Обследование десяти двухэтажных жилых домов возрастом 60–80 лет в Оттаве, построенных на чувствительной глине, показало неравномерную осадку более 0,15 м, при этом некоторые здания наклонены как единое целое; наклон и связанная с ним тяжесть повреждений были следующими: 1/180, повреждений нет; 1/120, легкие повреждения; 1/90, средний урон; 1/50, сильное или сильное повреждение.29

В США, особенно в южной Калифорнии, велась значительная жилищная застройка на насыпных участках. Можно сравнить исполнение двух наклонных особняков, построенных на насыпи.

Дом в Сан-Клементе был построен на натянутом плоту с краевыми балками по периметру;30,31 дифференциальное смещение фундамента составило 120 мм на 21 м (1/175), и имелись только архитектурные повреждения.

Дом, построенный в 1974 г., имел слегка армированный плитный фундамент.31 Большая осадка, произошедшая за 10 лет, была примерно пропорциональна глубине засыпки: 200 мм дифференциальной осадки на 20 м (1/ 100). Серьезные повреждения включали трещины в фундаменте, трещины на внутренних стеновых панелях, дверные рамы с зубчатыми рейками и отделение дома от гаража.

5. ВЫВОДЫ ИЗ ИСТОРИЙ

Раздел:

ChooseВверх страницыAbstract1. ВВЕДЕНИЕ2. ЗАСЕЛЕНИЕ, ИСКАЖЕНИЕ…3. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОСТУП…4. ИСТОРИИ ДЕЛ5. ВЫВОДЫ ИЗ ДЕЛА ЕГО… <<6. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРИМЕРНЫЙ VA...7. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ...8. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ НАКЛОНА ...9. ВЫВОДЫ

Истории болезни дают полезные сведения о переносимости тильта и необходимости корректирующих действий. Для тех случаев, когда наклон был преобладающей формой движения, переносимость можно резюмировать следующим образом:

  1. наклон считался недопустимым.

  2. В случаях 1 и 2, когда наклон зданий достиг порядка 1/100, наклон был замечен, но до сих пор не потребовалось каких-либо корректирующих действий.

  3. В случае 6 наклон 1/680 не был замечен.

Меры по исправлению положения были следующими:

  1. В случае 3 террасный дом показал значительные повреждения, так как конструкция плота не была достаточно прочной, чтобы предотвратить деформацию длинного здания.Как следствие, здание было снесено, хотя крен был относительно небольшим.

  2. В случае 5 плоты были достаточно жесткими для того, чтобы преобладающим режимом движения был наклон, а максимальный угол наклона составлял 1/18. Растрескивание стен было незначительным, а чрезмерный наклон был критической проблемой. Было рассмотрено компенсационное цементирование, но оно не было выполнено из-за риска дальнейших перемещений. Здания были снесены.

  3. В случае 4 дома были построены на усиленном фундаменте из плотных плит, и, несмотря на большой наклон (1/33), практически не трескались и не повреждались.Были установлены сваи, дома подняты до уровня.

Из историй болезни трудно сделать вывод о том, насколько жестким должен быть фундамент, чтобы конструкция только наклонялась и не деформировалась. Там, где здание наклоняется без существенной деформации, есть два возможных объяснения:

  1. Фундамент мог быть достаточно жестким, чтобы предотвратить любую деформацию здания.

  2. Подвижки грунта могли быть такими, что деформации здания не произошло бы даже при наличии гибких фундаментов.

В случае 5, где смещения были особенно большими, жесткие плитные фундаменты, которые оказались достаточными, состояли из бетонной плиты толщиной 0,3 м, армированной сеткой 0,15 м × 0,15 м из стали 5 мм, поддерживается краевыми балками глубиной 0,55 м.

В случаях 3, 8 и 9 фундаменты не предотвратили деформацию и растрескивание.

  1. В варианте 3 восьмиквартирный дом имел деформационный шов в середине блока, но и при этом длина полублока составила 23 метра.Дома построены на ячеистом железобетонном каркасе толщиной 0,18 м с краевыми балками глубиной 0,6 м. Тем не менее, обычный стропильный фундамент дома не подойдет для конструкции такой длины.

  2. В случае 9 четырехквартирные дома имели длину 15 м, а железобетонные ленточные фундаменты имели глубину всего 225 мм.

Анализ дифференциальных перемещений легкоармированных стропильных фундаментов одно- и двухэтажных частных домов в США показал, что повреждения были связаны с угловой деформацией, что указывает на то, что стропила в целом не были достаточно жесткими, чтобы предотвратить такую ​​деформацию .32 Плоты, называемые «плитами на грунте», обычно имели толщину 100 мм, армированные сварной проволочной сеткой, с заглубленными усиленными опорами под несущими стенами. Последующий анализ повреждений деревянных каркасных домов, построенных на плотах в США, также увязал уровень повреждений с угловой деформацией33. почвы за счет использования заглубленных фундаментов и предварительного замачивания земли вместо того, чтобы делать фундамент достаточно прочным, чтобы противостоять силам.34

6. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИЕМЛЕМОГО НАКЛОНА

Раздел:

ChooseВерх страницыAbstract1. ВВЕДЕНИЕ2. ЗАСЕЛЕНИЕ, ИСКАЖЕНИЕ…3. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОСТУП…4. ИСТОРИИ ДЕЛ5. ВЫВОДЫ ИЗ ДЕЛА ЕГО…6. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ВА… <<7. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ...8. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ НАКЛОНА ...9. ВЫВОДЫ

На основе историй болезни некоторые ориентировочные значения наклона для малоэтажных жилых домов приведены в Таблице 4. Значения наклона применимы к наклону всего здания, а значит, и пола, и стен; они не относятся к ситуации, когда одна стена здания наклоняется или изгибается наружу из-за процессов, не связанных с движением фундамента.В таких ситуациях стену обычно можно стабилизировать с помощью стяжек. Хотя таблица 4 относится как к новым, так и к существующим малоэтажным зданиям, она может дать не более чем указание на типичные значения наклона на различных этапах от проектирования до восстановительных работ. Он основан главным образом на характеристиках двухэтажных зданий и, следовательно, может быть несколько консервативным для одноэтажных зданий, но в меньшей степени для трехэтажных зданий.

Таблица 4.Ориентировочные значения для наклона малоэтажного корпуса

9

09

Таблица 4 407999

Tilt Comment Комментарий
Дизайн 1/400 Максимально допустимая дифференциальная осадка по всему зданию связана с расчетным предельным значением наклона. Если существует вероятность наклона здания больше, чем это предельное значение, может потребоваться обработка грунта или глубокий фундамент.
Заметность 1/250 Точка, в которой наклон здания становится заметным, будет зависеть от типа и назначения здания, а также способности наблюдения и восприятия жителей. Наклон малоэтажного дома обычно замечается, когда он находится в районе 1/250 до 1/200.
Мониторинг 1/250 При обнаружении наклона рекомендуется выполнить некоторые измерения, чтобы убедиться, что здание наклонено.Если измеренный наклон превышает 1/250, следует провести мониторинг, чтобы определить, увеличивается ли наклон.
Меры по исправлению положения 1/100 Если измеряются наклоны такой величины или измеренная скорость увеличения наклона указывает на превышение этой степени наклона, должны быть предприняты некоторые меры по исправлению положения. Это, вероятно, включает в себя повторное выравнивание здания, возможно, путем заливки цементным раствором или подпорки и домкрата.
Предельный предел 1/50 Если наклон достигает этого уровня, здание может рассматриваться как находящееся в опасном состоянии, и потребуются срочные меры по устранению неполадок, либо повторное выравнивание, либо снос здания.

Заметность имеет решающее значение для приемлемости малоэтажных жилых зданий, особенно там, где есть владельцы-жильцы. Однако наблюдательность жильцов существенно различается, и чувствительность к тильту будет различаться у разных людей. Там, где оседание горных работ является обычным явлением, вероятность того, что небольшой наклон будет замечен, меньше, чем в других частях страны.

Наклон стен и полов малоэтажных зданий обычно замечается, когда он находится в пределах от 1/250 до 1/200.Проблемы, связанные с пригодностью к эксплуатации, маловероятны до тех пор, пока не произойдет значительно больший наклон, а структурные повреждения могут не возникнуть до наклона 1/50, но с точки зрения стоимости дома при перепродаже восприятие является ключевым фактором, и когда наклон 1/ 250 может быть воспринято как проблема. Проблемы с эксплуатацией могут включать в себя открывающиеся двери и недостаточный дренаж. При больших наклонах может произойти растрескивание кирпичной кладки.

Подходящим пределом для целей проектирования в типичном случае является 1/400, что имеет разумный запас по вероятному пределу заметности 1/250.Для здания длиной 8 м наклон 1/400 соответствует дифференциальной осадке 20 мм. Меньшее расчетное предельное значение было бы нецелесообразно для большинства малоэтажных жилых домов.

Если расчетный наклон превышает расчетный предел 1/400, необходимо пересмотреть проект фундамента и компоновку конструкции. Может оказаться целесообразным рассмотреть некоторую форму обработки грунта до строительства плотного фундамента: существует ряд широко доступных процессов обработки, и следует получить консультацию специалиста-геотехника относительно их пригодности для конкретных условий и требований площадки.На некоторых участках, где прогнозируемые движения грунта очень велики, можно сделать вывод, что мелкозаглубленные фундаменты не подходят.

7. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НОВЫХ ЗДАНИЙ

Раздел:

ChooseНаверх страницыAbstract1. ВВЕДЕНИЕ2. ЗАСЕЛЕНИЕ, ИСКАЖЕНИЕ…3. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОСТУП…4. ИСТОРИИ ДЕЛ5. ВЫВОДЫ ИЗ ДЕЛА ЕГО…6. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРИМЕРНЫЙ VA…7. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ… <<8. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ НАКЛОНА ...9. ВЫВОДЫ

В тех случаях, когда малоэтажное жилье должно быть расположено на участке с плохими грунтовыми условиями, а осадка фундамента может составить более, скажем, 20 мм, а глубокие фундаменты не являются экономически выгодным решением, устройство жестких фундаментов для дома могут быть привлекательным подходом.Необходимо рассмотреть два аспекта проектирования фундамента для новых зданий: проектирование достаточно жесткого фундамента и предотвращение чрезмерного наклона.

Цель состоит в том, чтобы спроектировать достаточно жесткие фундаменты, чтобы гарантировать, что дифференциальная осадка приводит к тому, что здание подвергается вращению твердого тела, а не деформации. Дополнительные расходы, связанные с обеспечением жесткого фундамента, обычно невелики по сравнению с продажной ценой дома и последствиями повреждения здания, которое может произойти, если такой фундамент не предусмотрен.Такой подход к проектированию фундамента должен в значительной степени устранить деформации и растрескивание зданий, если движения грунта не станут большими. Должны быть приняты соответствующие меры для снижения риска повреждения подземных коммуникаций в месте их входа в здание.

Жесткий фундамент для малоэтажного жилья обычно имеет форму составной плиты, при этом фундаментная плита служит связующим звеном между краевыми балками и внутренними заземляющими балками, как схематично показано на рис. 7. Подробный конструктивный проект такой железобетонный фундамент для конкретных деформаций грунта — непростая задача, и разные методы проектирования, воплощающие разные допущения, могут давать совершенно разную глубину для краевых и внутренних балок.35 Плотные фундаменты должны проектироваться инженером-строителем или инженером-строителем, имеющим соответствующую квалификацию. Текущая практика на площадках насыпи заключается в проектировании фундамента таким образом, чтобы, хотя плита фундамента была отлита на земле, расстояние 90 723 x 90 724 могло быть перекрыто, а расстояние 90 723 x 90 724 /2 на краю здания могло действовать как консоль. ,36,37, как показано на рис. 8. Идеальным решением было бы x = L длины здания, но это будет непомерно дорого.Однако общепринятые значения 90 723 x 90 724, находящиеся в диапазоне 3–4 м, в целом подходят для небольших зданий. В большинстве случаев глубина заземляющего бруса 0,6 м достаточна. Фундаментная плита обычно имеет глубину 0,2 м.

Рис. 7. Типовой ростверк

Рис. 8. Критерии проектирования ростверка

Необходимо проверить, что жесткий ростверк не будет наклоняться за расчетное предельное значение. Некоторые из наиболее распространенных причин больших движений грунта:

  1. консолидация мягких глин и органических грунтов

  2. обрушение сжатие плохо уплотненных насыпей при увлажнении

  3. нестабильность наклонного грунта.

Информацию об этих и других причинах движения грунта можно найти в сборнике BRE 251,8 и в документе Института инженеров-строителей оседание малоэтажных зданий .38 Дифференциальная осадка, которая может произойти в течение срока службы следует оценить здание и, исходя из этого, рассчитать возможный наклон. Достоверная оценка осадки и наклона требует соответствующего исследования участка.

8. ВЛИЯНИЕ НА НАКЛОН СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ

Раздел:

ChooseВерх страницыAbstract1.ВВЕДЕНИЕ2. ЗАСЕЛЕНИЕ, ИСКАЖЕНИЕ…3. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОСТУП…4. ИСТОРИИ ДЕЛ5. ВЫВОДЫ ИЗ ДЕЛА ЕГО…6. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРИМЕРНЫЙ VA…7. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ…8. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ТИЛТА … <<9. ВЫВОДЫ

Если замечено, что здание наклоняется, следует провести измерения, чтобы подтвердить наличие значительного наклона и, если он есть, оценить вероятность увеличения наклона.

Измерения уровня вокруг легко идентифицируемых элементов, таких как ряд каменной кладки или влагонепроницаемый слой (dpc), могут дать оценку величины отклонения фундамента от уровня.Однако конкретный исследуемый объект мог быть построен не по уровню. Можно предположить, что большинство пар отдельно стоящих и двухквартирных домов не будут отклоняться от уровня более чем на 15 мм во время строительства39. и линейка или оптический инструмент. Наружная каменная стена двухэтажного дома не должна отклоняться от отвеса более чем на 20 мм во время строительства, и многие здания будут лучше этого.39 Для одноэтажного здания он может быть уменьшен до 10 мм.

Потенциальные ошибки в оценке наклона из-за начального отклонения от уровня рядов кирпичной кладки и отвеса стен велики по сравнению с уровнем заметности наклона. Однако, если измерения на противоположных стенах здания показывают аналогичные результаты, а измерения вне уровня аналогичны измерениям вне отвеса, можно сделать вывод, что измерения дают разумную оценку наклона.

Если первоначальное обследование подтверждает, что наклон здания превышает 1/250, рекомендуется провести мониторинг для определения прогрессирующего движения грунта. Для определения скорости оседания в течение достаточно короткого промежутка времени требуется точное нивелирное оборудование и стабильные исходные данные. Выравнивающие станции должны быть установлены на уровне DPC в достаточном количестве точек вокруг здания, чтобы установить форму, которую принимает дифференциальная осадка.Результаты мониторинга должны позволить определить, что дальнейшего увеличения наклона не происходит, или наклон меняется циклически, вероятно, в связи с сезонными изменениями содержания воды в почве, или что наклон постепенно увеличивается. Там, где необходимо оценить степень циклического движения, мониторинг следует проводить в течение как минимум 12 месяцев. Крайне важно определить основную причину движения грунта, а также провести соответствующее исследование места.Матрица, показанная в Таблице 5, которая была предложена в качестве вспомогательного средства при оценке значения трещин в малоэтажных зданиях,40 также может быть полезной при оценке значения наклона.

9079

Таблица 5. Матрица решений для оценки значимости наклона, с использованием измеренного или предсказанного наклона

Таблица

Таблица 5. Решение для оценки значимости наклона наклона Измеренные или предсказанные наклон

Последние последствия земного движения тип земли

Progressive
Эстетика
Эксплуатируемость
Устойчивость

Если дальнейшее увеличение наклона не происходит или наклон изменяется циклически, максимальный наклон, которому должно подвергаться здание, составляет уже.Если движение прогрессирующее, отслеживаемую скорость движения следует интерпретировать в свете наиболее вероятной причины движения, а также следует произвести оценку максимального наклона. На рис. 6 показано развитие наклона частного дома в случае 2. Дом был построен в 1975 г., а через два года кренился на 1/250. Через десять лет после постройки наклон составил 1/120 и, похоже, стабилизировался на уровне 1/110.

Для малоэтажных жилых зданий, где происходит прогрессирующее движение грунта, вероятно, потребуются корректирующие действия, когда наклон достигнет 1/100.Там, где наклон меньше этого, но увеличивается и достигает 1/100, может быть технически проще и дешевле решить проблему раньше, чем позже, особенно там, где жесткость фундамента не определена, а более низкий триггер уровень может быть соответствующим. Цели ремонтных работ включают:

  1. повторное выравнивание здания

  2. обеспечение целостности конструкции

  3. изменение грунта для устранения причины смещения фундамента.

Когда кажется, что движения грунта прекратились, основной задачей может стать повторное выравнивание конструкции и обеспечение ее целостности. Если есть продолжающееся движение грунта, первоначальным требованием может быть некоторая форма улучшения грунта.

Если движение грунта привело к наклону малоэтажного здания с жестким фундаментом без заметных искажений, соответствующие меры по исправлению положения заключаются в повторном выравнивании здания. Возможные методы включают заливку цементным раствором или подкрепление и домкрат.Для работы потребуются соответствующие специалисты. В случае повторного выравнивания конструкции с помощью инъекционной заливки, потребуется тщательный контроль уровня фундамента в процессе заливки. Если повторное выравнивание может быть достигнуто, то, возможно, больше ничего не потребуется для исправления в здании, поскольку трещины в стенах и другие признаки искажения должны быть очень незначительными. В некоторых случаях может быть целесообразно повысить целостность конструкции за счет армирования кладки, стеновых плит и связей.

Для устранения причин подвижек фундамента может потребоваться определенная обработка грунта.Этот тип корректирующих действий требуется в тех случаях, когда происходят значительные постоянные движения грунта, например, из-за оседания насыпи, или когда определена некоторая уязвимость к будущим движениям, например, наличие карьерных полостей. Для повышения жесткости грунта или для заполнения полостей можно использовать цементный раствор.41 Мониторинг следует продолжать во время и после обработки, чтобы убедиться в эффективности ремонтных работ.

Если здание искривлено, фундамент часто используется для расширения фундамента вниз в более жесткую и устойчивую почву, тем самым снижая вероятность дальнейшего смещения.Тем не менее, фундамент сам по себе будет недостаточным для здания, которое страдает от чрезмерного наклона. Потребуется повторное выравнивание конструкции, но это не всегда возможно, и многое зависит от причин движения грунта и степени прогрессирующего движения фундамента. Кроме того, может быть трудно определить, является ли фундамент достаточно жестким и прочным, чтобы выдержать запланированные ремонтные работы. Отсутствие деформации здания не гарантирует жесткости фундамента, так как наклон может быть вызван внутренней формой движения грунта.Стоимость восстановительных работ в малоэтажных домах может превышать стоимость сноса и восстановления.

9. ВЫВОДЫ

Раздел:

ВыбратьВ началоАннотация1. ВВЕДЕНИЕ2. ЗАСЕЛЕНИЕ, ИСКАЖЕНИЕ…3. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОСТУП…4. ИСТОРИИ ДЕЛ5. ВЫВОДЫ ИЗ ДЕЛА ЕГО…6. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРИМЕРНЫЙ VA…7. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ…8. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ НАКЛОНА …9. ВЫВОДЫ <<

Наклон малоэтажных зданий и, в частности, малоэтажного жилья, вероятно, будет вызывать все большую озабоченность в связи с изменениями в конструкции фундамента, связанными с нехваткой хорошей земли под застройку и, как следствие, необходимостью размещения новых жилищных комплексов на более маргинальный грунт.Для малоэтажных жилых домов заметность является ключевым фактором. Точка, в которой наклон здания становится заметным, будет зависеть от типа и назначения здания, а также способности наблюдения и восприятия его обитателей. Наклон малоэтажного дома обычно замечается, когда он находится в районе 1/250 до 1/200. Там, где измерены наклоны величиной 1/100 или более, или измеренная скорость увеличения наклона указывает на то, что этот угол наклона будет превышен, вероятно, потребуются некоторые корректирующие действия.Это будет включать в себя повторное выравнивание здания, возможно, путем заливки цементным раствором или подпорки и домкрата.

10. БЛАГОДАРНОСТЬ

Исследовательский проект по осадке и наклону жилых зданий на сложном грунте был выполнен BRE в рамках темы «Безопасность и здоровье в зданиях» исследовательской программы отдела строительных норм и правил ODPM. Этот документ и дайджест BRE были подготовлены как часть этого проекта. В ходе проекта советы были получены из многих источников, включая Тони Бубье (Royal and Sun Alliance), Беренис Чан (Институт инженеров-строителей), Роджера Джонсона (Avongard), Брайана Пэйлинга (Nicholls Colton Geotechnical), Тима Фримена (Geoserve ), Роджер Томпсон (Edge Consultants) и Барри Слокомб (Keller).

Нужен совет по фундаменту…(длинно и много фото)

Я долго скрывался, но только что присоединился, потому что мне очень нужен совет относительно нашего плитного фундамента, который только что был залит.

Немного предыстории: здание находится в центральном Техасе, где у нас обширные почвы, а проблемы с фундаментом носят эпидемический характер. Дом будет двухэтажным и будет иметь лифт, поэтому я хотел убедиться, что фундамент в порядке. Я провел полное геотехническое обследование почвы, а затем инженерная фирма (ATS) спроектировала фундамент и провела проверку перед заливкой.Мы настояли на плите, армированной арматурой, а не на последующем натяжении, потому что мои исследования показали, что, хотя арматура стоит дороже, ее гораздо сложнее полностью испортить, особенно если у вас есть предварительная проверка инженерной компанией. Кроме того, поскольку здесь очень жарко, мы настояли, чтобы наш строитель начал заливку в 4 утра. и вылечить заливом — и мы согласились доплатить за оба.

Я действительно думал, что мы все сделали правильно… но потом отвалились фундаментные формы, и я ужаснулся! Вот несколько фотографий:

— Видимая арматура и соты.Здесь обнажены 3 отдельных участка арматуры, самый длинный из которых имеет длину более фута! Есть еще несколько мест по периметру плиты, где обнажено от одного до пяти дюймов арматуры.

.

— Крупный план видимой арматуры.

.

— Соты — есть десятки мест с сотами, но я публикую изображения только худших мест.

.

— Больше сот — это часть стены с плитным фундаментом размером примерно 8 на 2 фута.

.

— Здесь застекленная веранда соединяется с гаражом

.

— И еще одно место.

.

Мой строитель, конечно же, говорит, что соты и видимая арматура совершенно «нормальны» и не о чем беспокоиться. Он говорит, что если нанести на поверхность слой строительного раствора, она будет выглядеть прекрасно.

Откровенно говоря, на данный момент я НЕ беспокоюсь о том, чтобы все выглядело «хорошо». Я хочу быть уверен, что фундамент ЯВЛЯЕТСЯ структурно прочным и что он ОСТАЕТСЯ структурно прочным.Тогда мы можем беспокоиться о том, как это выглядит!

Мне кажется очевидным, что если арматура оголяется по периметру фундаментов, которые я могу видеть, то она с равной вероятностью может быть обнажена и на некоторых внутренних фундаментах, которые я не вижу и до которых нелегко добраться, чтобы покрыть их покрытием. миномет. И кажется столь же очевидным, что в конечном итоге любой арматурный стержень, который остается подверженным воздействию поверхностной влаги, ржавеет… что может привести к преждевременному разрушению фундамента.

Кроме того, мои интернет-исследования говорят мне, что, хотя небольшое количество сот не имеет структурного значения, большое количество создает проблемы.Чего я не могу понять из Интернета, так это того, является ли количество сот, которое я вижу, «незначительным» количеством и, следовательно, не о чем беспокоиться, или оно настолько широко распространено, что фундамент, вероятно, выйдет из строя через пять лет. дорога. Откровенно говоря, это выглядит как МНОГО сотового для меня.

Я позвонил в ATS и попросил их провести осмотр после заливки и сказать мне, является ли этот фундамент структурным недостатком или он действительно в порядке. Я не сказал им, какую инспекцию проводить (в конце концов, я не инженер), но я сказал им, что я не позволю своему строителю продолжить строительство, пока я не буду уверен, что фундамент структурно готов. звук.Нет смысла бросать хорошие деньги после плохих! Я также сказал им, что мой строитель сказал, что может привести его в порядок, нанеся слой строительного раствора, но меня беспокоит, будет ли он прочным, и что я не позволю ему просто залатать и тем самым скрыть структурные дефекты.

Короче говоря, ATS просто предоставил мне этот отчет (я зачернил наш адрес из соображений конфиденциальности).

Как видите, в отчете нет ничего такого, чего бы я уже не понял для себя, так что это была пустая трата денег.Я позвонил в ATS, чтобы пожаловаться на то, что это не предоставило мне информацию, необходимую для принятия обоснованного решения, и мне сказали, что «визуальный осмотр» — это все, что они могут сделать.

Я продолжил поиски в Интернете и обнаружил, что существуют неразрушающие методы исследования степени скрытых пустот и сотовой структуры, но я не смог найти местную компанию с опытом или оборудованием для проведения таких тестов.

Я уверен, что некоторые из строителей или домовладельцев на этом форуме, вероятно, видели/сталкивались с подобными проблемами с фундаментом.Основываясь на своем опыте, что вы думаете? Я, как говорит мой строитель, «делаю из мухи слона» или же я прав в своей глубокой озабоченности? Должен ли я поверить на слово моему строителю, что это «нормально», и продолжить сборку? Или я должен настаивать на поиске инженерной фирмы, которая может сказать мне, надежен ли фундамент?

Мой контракт позволяет мне проводить инспекции третьей стороной по ходу дела и требует, чтобы мой строитель устранял любые дефекты, обнаруженные этими инспекторами, за свой счет…. так что, конечно, он очень хочет, чтобы я исправил это и пошел дальше, потому что после завершения сборки он обязан только гарантийный ремонт в соответствии с ужасными законными гарантиями Техаса.

Мы будем очень признательны за любую информацию о вашем опыте работы с подобными фондами. Моя сборка в настоящее время приостановлена, но очень скоро я должен решить, что делать дальше.

Раскопки ленточных фундаментов — DocShare.tips

‘;

Комментарии

Содержимое


ЛЕНТОЧНЫЙ
ФУНДАМЕНТ
ДЛЯ
ДОМОВ
Г.Barnbrook
BSC,
CENG,
MICE,
ACAIRB
Это
Document
LTAS
8
стр.
J

Строительство
THE
Основы

Основы

, ли
полоса
PORE
или траншеи FIFI


вообще

простая операция.
Тем не менее,
в
некоторых обстоятельствах
и
особенно
в опасных
почвах,
необходимо соблюдать особую
осторожность.Это Руководство
указывает
где
этот
особый
уход
необходим и предлагает
некоторые
практические
советы по
конструкции. Раздел
правильное сочетание с
укажите
был обновлен
.
Более подробную информацию о
,
, включая руководство по проектированию
,
см. в публикации
BCA

48.048: Фундамент дома
для строителя и
проектировщика.
Ride
Peoptings
Trench Fill
I
LJ
L1
Размер траншеи
L1
Размер траншеи
раскопки в
г. минимум
Ширина
и
показан
в спецификации

или на
рисунок
для работы
.
ТРАНШЕИ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И
ЗАПОЛНЕНИЕ
НА НАКЛОННЫХ
ПЛОЩАДКАХ
Траншеи
должны
всегда
копаться
вертикально.
Это
означает
, что на
наклонных
участках
экскаваторы должны быть на уровне

до того, как будут вырыты
траншеи
поперек
склона, от
до
избегайте засыпки
траншей
, если они
не отклоняются от вертикали. Невертикальные
фундаменты могут начать
вращаться, когда
нагружены,
вызывая
движение
стен.
2
Безопасность
запомнить
Безопасность
Код для раскопок
и следуйте по строительству

(General
)
(Общие положения
)
Регламент
1961. Обеспечить
Поддержка
к
Раскопки
:
Prevance
в траншее
из
рыхлителя
земли или других материалов
. Это
обычно
означает, что
опоры
должны быть
при условии
в траншеях
более 1.2
м
глубина
где используются ленточные фундаменты

.
Подпорка
типа

из
должна быть выбрана в соответствии с условиями грунта
.
Где траншея ifil
используется
, а
где нет Wi-Fi
обычно
входит в траншею
,
опора
это
а не
обычно требуется
. (
дно большинства

траншей может быть
штыревым
с
стальным

стержнем от
уровня земли
до
проверить однородность
почвы на
несущую способность.)
где осмотр

из
Trench

Trench

в
конкретных
очков
в
Trenches
более глубокий
, чем
около 1,2
м,
быстро
Установлено
Ручной работы
Гидравлический скользящий ‘
Shoring
доступен для обеспечения
безопасного доступа
. Оборудование


также полезно, если
часть почвы
попадет в
более глубокие
траншеи
и


траншеи должны быть удалены вручную.
, если в траншее
обнаружено мягкое пятно
, удалите
мягкий
грунт и
рефил,
предпочтительно
с тощим бетоном
(1
часть
цемента: 12
частей
заполнителя).
Уровень земли
Готовый
уровень земли
уровень
V
МЯГКИЕ МЕСТА
ГЛИНИСТЫЕ ПОЧВЫ
Твердая
глина
поверх
мягкая.
Не перекапывайте
там, где ребристая
глина
корка
(возможно
глубина 1 или 2 м
)
покрывает
обычно
более мягкую
глину.


глубже

полоса
в корку
,
выше
напряжение
будет в более мягком
грунте,
ведет
к
большему
оседанию.
Эффекты
погоды. Как и
в ближайшее время, как траншею
раскопан в
глиняной глины
,
полоса
,
полоса
подтягивание
или
Trench
Fill бетон
сразу
(предпочтительно
на
и тот же
день)
, чтобы избежать глины

основание либо
высыхание
из
, либо
становится
влажным.
Если
задержка

происходит при
бетонировании,
и
глиняном
основании

высыхает
или становится
влажной,
траншея должна быть
«дно
снаружи»,


глубиной
мин. к
глина
из
исходная
влажность
содержание

потом
забетонирована
сразу.
3
Держите
стороны
прямыми.

стороны
траншеи
заполнить
бетоном
глиной
грунтом,



держать вертикально на

верхней
секции.
Если
верхние
края
сторон
траншеи
обрушатся во время
земляных работ, уровень заполнения траншеи
бетоном
должен быть
опущен вниз для поддержания

вертикальных сторон.
В качестве альтернативы, опалубка
может
использоваться для
создания более высоких


вертикальных
сторон ii, это необходимо в определенных
точках.
Помните, что в некоторых
глинистых
грунтах с
высоким
усадочным потенциалом
бетон
в более широком
верхнем
участке
траншеи
увеличится риск возникновения
глины
вздутия

проблем
в то время как фундамент
останется без

вес
дома на
их

этот
равен
потому что
набухающая глина

будет
иметь возможность оказывать
вверх
тяга
против

нижняя часть
бетона
выступающая вбок
любые



Ковш
марок. Когда
траншея
выкапывается в
глинистой
почве,
основание
часто имеет
некоторые следы зубьев
, сделанные в
это
ковшом
экскаватора
. При условии, что


глинистая
почва между зубьями
не рыхлая в основании



траншеи

нет необходимости «заглублять»


траншею
рукой.
Однако,
если
есть
любая
рыхлая
почва должна быть удалена
.
Держите
Это
Размер
AS
Bard
AS
Возможна
Crust
Clay
Crust
Soft
Clay
Влагоустройство OUT
Foundation
размещена
на высушенном
глиняная
База
мая

глина
занимает
до
влаги и
набухает
.
ВЛАЖНЫЙ ПЕСЧА ИЛИ
ГРАВИЙ
ПОЧВА
В этих
типах
почвы не копайте
без необходимости на
глубину.
Вы должны
копать
до уровня
, где
несущая
грузоподъемность

удовлетворительна,
но
глубина
350 мм часто бывает достаточной, чтобы можно было
удалить поверхностную
растительную
почву.
Однако
держите
дренажные траншеи
подальше от
неглубоких
фундаментов
(см.
стр.
7).
Помните, что

несущая способность
песка
и
гравия
почвы вблизи или ниже
уровня земли
уровня воды может быть
лишь вдвое меньше, чем
почвы значительно выше
уровня земли
уровня воды.
Держите
фундаменты во влажных
зернистых
почвах
как
высоких
как
возможных.
ВОДА
ПРОБЛЕМЫ
Не
заливайте
бетоном
стоящую
или
проточную
воду
в
траншее. Решите проблему с водой

во время
раскопок

для примера
, с помощью
используя трубы
для соединения
с временно прерванными полевыми стоками
.
Тем не менее,
участок
дренаж
должен
окончательно
быть
постоянно
проложен
вокруг и
вдали
от дома.
ВЫНОС
Там, где
ленточный фундамент
или насыпь траншеи узкие

напр. только
шириной 450 мм

установить
фундамент
точно
во избежание
стены дома
быть
больше
чем около 25 мм
от центральной линии.
максимум
С более узкой
траншеей
ифил,
даже
большей
осторожностью
быть
принятым
производить
точную
разметку.
Всегда
стремитесь иметь траншею, если она должна быть не менее
на 150 мм шире, чем
стена, которая будет построена на ней
, чтобы учесть небольшой
край
погрешность в
разметке
и
стена
приблизительно
центральная на фундаменте.
Полоса
фундаментов.
Для
ленточных фундаментов,
забейте
короткую сталь
штифтами
в дно
траншеи, чтобы установить
верх

из
в бетон.
350 мм мм.
Пробовать
на
оставить
этот
размер
больше
чем
ширина фундамента
тж
фундамент
Ширина стены Ш

Ш + 150 мм мм.
(но
общая ширина
зависит
от нагрузки стены
,
состояния грунта
и
типа конструкции
)
МАРКИРОВКА
ВЕРХНЕГО УРОВНЯ
4
Засыпка траншеи.Для
траншеи
засыпка,
есть
обычно только
около
четыре ряда
кирпичной кладки,
или
один или два
ряда
блочной кладки,
над траншеей
ff1 бетон
до
8 ,
так это
важно
до уровня
бетон
топ
точно.
Установите бетон
сверху
на уровне
, используя
длинные
стальные
штифты
на дне траншеи
или
на
, используя
короткие горизонтальные
штифты
в стенках
траншеи.
ТОВАРНЫЙ
БЕТОН
Бетон
используется в
ленточном
фундаменте
часто
поставляется
из
товарного
бетона
компаний.
Следует заказывать смесь
, обозначенную как
,
GEN
3,
до
British Standard
5328,
.
Это будет
соответствовать



требованиям
большинства
специфицирующих
органов,
и
Строительных правил,
для
нормальных
неагрессивных
почв.
Бетон этого типа

является
достаточно самоуплотняющимся
, так как
заливают
и
выровняют
и не требуют
дополнительного
уплотнения
в нормальных
условиях.
Не добавляйте в бетон
дополнительное количество
несанкционированной воды
на месте. Это сделает бетон
слабее.
5
ДОСТУП
Временный
доступ. Если проще
разместить
из
бетона
,
сделать
хороший
доступ к обеим
сторонам дома
, чтобы позволить нескольким
точкам
из
разгрузить
в
траншеи.
Суперпластифицированный бетон
. Куда
доступа
очень
сложно,
Superplastrazemized
или
‘течет
Бетон
(содержащий
A 152098 (содержащий
A
Special
поток
бетон
поток) может
BE
поставляется
до
с
только
одна
точка
в траншее
практически без труда
.
Закачанный бетон
.
В качестве альтернативы,

грузовик

установленный
насос
может
доставлять
бетон
легко
через
недоступные
части
площадки
и
размещать
там, где
требуется
.
Оба метода
особенно полезны для заполнения
траншей
,
где
используется большее количество
бетона, чем
для
ленточных
фундаментов.
Ready-Mixe
Бетон для
STRILD
Основы
Для нормальных
Главная
Условия: Заказать
Обозначенные
Mix Gen 3
20 мм
Совокупность
75
мм
Спад
для
Plass Toughings,
или
125 мм
Спад
для засыпки траншей
Для
агрессивных
грунтовых
условий,
e.г.
сульфат. или
кислая почва.: Закажите
A
смесь более высокого качества
с
возможно
a
другой цемент
типа
Спросите
инженера
за руководством по
.
.
Если

сустав
дневной работы становится
неизбежным,
например.
из-за поломки
подачи
бетона, выполните первую заливку
, используя
один из
методов,
описанных ниже.
(Инженер

может посоветовать
вам
, какой метод
лучше всего использовать в
любом
конкретном случае
.)
Метод
A. Обработайте
кромкой
как можно ближе к вертикали
, используя опалубку
, если
необходимо, чтобы
и
сохраняли
вертикальную поверхность
бетона на стыке

либо

, либо
с отступом.
Метод B.
Предпочтительная
альтернатива с засыпкой траншеи
в
глинистой
почве,
или в
почве, где
выше
, чем
нормальная
дифференциальная
осадка
может
встречается,
соединение с использованием гофрированного листа
.
6
Метод C. Наилучшей
защитой
от
перепада
установки в
стыке
является

установка
нескольких горизонтальных стальных штифтов

.
Всегда храните
несколько подходящих
дюбелей и некоторое количество
расширенного
металлического
или
гофрированного
листа
, доступного на площадке
для
аварийных дневных швов
в
фундаментах.
КИРПИЧНАЯ КЛАДКА
АРМИРОВАНИЕ
Кирпичная кладка
арматура
может
иногда
быть
указано
для
стен выше
дневных работ
швов.
Этот
должен быть установлен, как показано на рисунке.
..s…
500 мм 500 мм
TL
U
TiETJI ii
I[
До
l[ilL IL
LET
Колышки
на
шлифованные

0 формованные стержни

89
зависит
от площади
расширенного
металлического
для поддержки
)
Дюбель
стержни
Колышки
на
грунт
уровень
пс
.-
PEGS
в
Trench Base
расширено
металл
Timbor Form
(оппональная)
расширена __________
металл
F (N
— -,
17- ‘.
«
Метод
для
прокладки
четыре бара диаметром 16 или 20 мм и
0,9
м длиной
,
с
половиной длины

, оставив выступающей

Для бетона
глубиной
свыше 1
м,
количество стержней
увеличьте пропорционально.
PEGS
на
Ground
Уровень
DPC
_____________________________________
Нержавеющая сталь
_______________________
_________________________
__________98 Усиление
Обе настенные листья
Daywork Lox1t
Бетонный фундамент
H
Этап в
Уровень на наклон
сайтов
на
наклон
площадки,
это
необходимо
соблюдать правила
для
ступени
в
полоса
подножки даны
в здании

правила
(т.г. Утвержденный документ

A для
Англия
и
Уэльс).
Ленточные фундаменты.
Высота ступени
.
ч, не должна быть
больше толщины
бетона
, т. Длина


внахлест
на шаге

должна быть на
минимум
равной
2 х
h,
или т или
300
мм. в зависимости от того, что
больше.
Траншея
Засыпка.
Строительные
Правила
не касаются
конкретно

ступеней

засыпки траншей
фундаментов.

следуя указаниям
,
приведены
в BS
8103:

Для заполнения траншеи менее
глубиной 500 мм
,
используйте
правила

, указанные
выше для разметки
.

Для заполнения траншеи 500
мм
глубиной
или
больше,
шаг

не должен быть
больше, чем толщина бетона

,
t.
Длина

нахлеста
на
ступени
должна
быть не менее 1 м
или удвоенной
высоты ступени
.
ч, в зависимости от того, что больше на
.
СТОЧНЫЕ И
ПРОЧИЕ
УСЛУГИ
Услуги с
по
подконструкции дома
. В корпусе


ленточного фундамента
(ниже
слева),
необходимо вырезать часть кирпичей
или
блоков в стене
. С помощью

траншеи
заполнить
(ниже
справа),
трубу
,
воздуховод или короб
закрепить в
траншею
перед заливкой бетона
.
Воздуховод
должен быть
заметно

больше дренажного или
сервисного

установленного,
и
расположенного
с разумной
точностью.
Обслуживание
окопов. Остерегайтесь
ослабления

почвы
поддержки
фундамента
путем рытья
траншей
прилегающих
к нему. Глубина
.
d, должно быть
большим
достаточно
чтобы L превышало h.
Для дальнейшего чтения

см.
на задней обложке.
7
h
(не
больше
, чем
т)
Нахлест
не менее
2 x h или
300
мм.
, в зависимости от
Величайших
корабль
футов
Trench Fill
H
(не
больше
, чем
т)
LAP
не менее 1 м или
2 х
ч,
, в зависимости от того, что

больше

Спонсорские документы

8 советов по созданию прочного фундамента

УГАНДА, Муконо | Реальные новости Muloodi | Сила здания заключается в его фундаменте.Фундамент должен быть построен таким образом, чтобы он удерживал конструкцию над собой и удерживал ее в вертикальном положении, сопротивлялся движению земли вокруг себя, а также препятствовал просачиванию грунтовой влаги и ослаблению конструкции.

Идрис Нсереко, архитектор, работающий в компании 3M Design and Construction, рекомендует начать работу над плитой заранее, чтобы сделать внешнюю конструкцию прочнее; в противном случае дом может рухнуть без прочного фундамента.

«Компоненты, которые мы используем при изготовлении плиты, такие как проволочная сетка, твердый сердечник и железные стержни, помогают удерживать плиту вместе в случае стихийных бедствий», — говорит он.

Различные фундаменты лучше подходят для определенных типов конструкций и местности. Например, для дома на пляже или на склоне потребуется приподнятый фундамент на бетонных или стальных сваях. Принимая во внимание, что фундамент из бетонных плит может хорошо работать в засушливых районах, но это не лучший выбор для дома, построенного на пляже.

Ленточные фундаменты можно использовать для большинства грунтов, но они особенно подходят для грунтов с относительно хорошей несущей способностью.Они особенно подходят для легких структурных нагрузок, таких как те, которые встречаются во многих малоэтажных жилых домах.

В данной статье рассматриваются технические процедуры, которые необходимо выполнять при закладке ленточного фундамента для обеспечения прочного и долговечного здания.

Помните о строительных законах

Прежде чем начать, обратитесь к властям, чтобы убедиться, что ваше здание соответствует местным нормам. На некоторых участках ваше здание должно стоять не менее чем в 1,5 метрах от границы участка.

Очистить сайт

Удалите всю растительность, щебень и мусор с площадки перед началом строительства. Остерегайтесь стволов деревьев и стоячей воды. Стоячая вода может нарушить дренаж.

Копание траншей

Определите места расположения несущих стен и выкопайте участок в этих местах в виде траншеи. Траншея должна располагаться по центру стены выше. Размер и положение полосы напрямую связаны с общей шириной стены; рекомендуется в три раза больше ширины стены.

Землевладелец должен контролировать эту часть раскопок, чтобы обеспечить соответствие планам строительства и качество строительства. Если ваш фундамент не в порядке, все здание будет в опасности.

Фундамент

Приготовьте и замешайте бетон для основания. Постарайтесь иметь ширину не менее 600 миллиметров и толщину 200 миллиметров.

Фундаментная стена

Стена фундамента, также известная как «уровень цоколя», выходит из бетонного ленточного фундамента и поднимается на высоту плиты.Следуйте строительным планам, чтобы увидеть, какие размеры должна иметь ваша цокольная стена.

Влагозащита

Далее идет влагозащитная мембрана. Это предотвращает попадание грунтовых вод на плиту.

Прочие слои

Армирующая сетка, такая как сетка BRC, должна образовывать следующий слой. Залейте сетку бетоном в соответствии со строительным планом.

Обратная засыпка

Вы можете заполнить пространство внутри стены фундамента тем же грунтом, который вы удалили во время раскопок.Вы также можете переправить почву из других мест для этой цели. Плотно уплотните почву, возможно, распыляя на нее воду, чтобы облегчить это.

Нанесите слой твердого наполнителя на утрамбованный грунт и слой песка поверх насыпного материала. Убедитесь, что у вас есть гладкий уровень.

Существуют и другие процедуры, которым необходимо следовать при создании прочного фонда, не описанные в этой статье. Среди них тестирование почвы, обработка термитов и установка наземной балки.

Каждая строительная площадка должна быть тщательно оценена экспертом и может потребовать различных процедур и подходов.Проконсультируйтесь с архитектором или инженером-строителем, когда вы приступите к строительству. Вы можете найти один из местных в отраслевом каталоге Real Muloodi.

ПОДРОБНЕЕ ПОДРОБНЕЕ:

Что лучше для дома: бетонные плиты или бетоноукладчики?

Строительство особняка без кредита

Справочник по недвижимости

Типы фундаментов для новых домов

Понимание типов фундаментов для новых домов с точки зрения стоимости

При строительстве нового дома необходимо учитывать множество компонентов.Фундамент дома является наиболее важным компонентом, так как он будет поддерживать всю конструкцию, перенося вес дома на землю.

Кто разрабатывает фундаменты для домов и что для этого нужно?

Фундамент дома проектируется инженером с учетом грунта, на котором будет построен дом, уклона земли и веса здания.

Прежде чем инженер сможет спроектировать систему фундамента для вашего дома, ему потребуется отчет о состоянии почвы.Цель отчета о почве — проверить несущую способность почвы и уровень реактивности почвы в условиях влажности. Тест почвы проводится путем взятия образцов почвы в нескольких местах на участке (называемых скважинами). Затем эти образцы тестируются в лаборатории и классифицируются по категориям, установленным австралийским стандартом 2870.

Соображения по классификации грунтов для строительства установлены следующим образом:

A – стабильный, нереактивный, подходит для большинства песчаных и каменистых участков с небольшим или нулевым движением грунта из-за изменений влажности.

S – Слабореакционноспособные глинистые участки, которые могут испытывать лишь незначительное движение грунта из-за изменений влажности

M — Участки глины или ила с умеренной реакционной способностью, которые могут испытывать умеренное движение грунта из-за изменений влажности

h2- Участки глины с высокой реакционной способностью, которые могут испытывать сильное движение грунта из-за изменений влажности

h3 — высокореактивные глинистые участки, которые могут испытывать очень сильное движение грунта из-за изменений влажности

E – Чрезвычайно реактивные участки, которые могут испытывать сильное движение грунта из-за изменений влажности

P — Проблемный грунт — Участки с недостаточной несущей способностью или где на движение грунта могут существенно влиять другие факторы, кроме реактивных движений грунта из-за нормальных условий влажности.Площадки P включают мягкие или неустойчивые основания, такие как мягкая глина, или ил, или рыхлые пески, оползни, оседание шахт, обрушающиеся грунты и почвы, подверженные эрозии, реактивные участки, подверженные аномальному увлажнению, и участки, которые не могут быть классифицированы в соответствии с приведенными выше классификациями.

Классификация грунта поможет инженеру определить глубину фундамента, используемую марку стали и прочность используемого бетона.

Все фундаменты должны быть заложены в естественном грунте.Естественный грунт называется ненарушенным грунтом на участке. Если естественный грунт особенно глубок или на участке есть неконтролируемая засыпка, фундамент необходимо будет пробурить через бедный грунт в естественный грунт. Их называют скучающими пирсами, и они распространены по всему Мельбурну.

Прочность бетона указывается в МПА. Для стандартных плит потребуется бетон с прочностью 20 или 25 МПа. Для более прочных плит может потребоваться бетон 32 МПа. Сталь добавляется для придания бетону большей прочности и жесткости.Армирование стальной сеткой добавляется для дополнительной прочности.

Инженер вызовет сетку нужного размера для достижения нужной жесткости плиты. Квадратная сетка обозначается следующими размерами SL62, SL72, SL82, SL92 или SL102. Первая цифра обозначает диаметр стержней. Последняя цифра обозначает расстояние между стержнями. Например, SL72 имеет стержни диаметром 7 мм, которые находятся на сетке с шагом 200 мм друг от друга. Чем выше рейтинг, тем прочнее сетка.

Чем больше стали, тем прочнее плита.Более прочные плиты могут иметь 2 слоя сетки, в отличие от обычно используемого.

Кроме того, в отчете о грунте будет определена глубина, на которую бетонное ребро плиты должно быть заложено в землю. Как правило, чем больше глубина фундамента, тем прочнее плита.

В жилищном строительстве обычно используются 4 основных типа фундаментных систем:

  1. Пни
  2. Ленточный фундамент
  3. Бетонные плиты
  4. Подвесные бетонные плиты.
  5. Подвалы

При современной архитектуре и труднодоступных участках использование всех четырех типов фундамента в одном доме не является чем-то необычным.

Подробнее о процессе строительства можно узнать здесь.

Сколько стоит фундамент дома?

Фундаменты иногда оплачиваются по стоимости за квадратный метр. Однако закладка фундамента — это больше, чем просто тип фундамента, есть и другие соображения, которые вам необходимо учитывать при планировании, о которых мы можем с вами поговорить. К ним относятся дренаж, отопление и герметизация. Убедитесь, что вы включили все необходимое для фундамента вашего дома заранее, это может спасти вас в долгосрочной перспективе.Когда вы строите с Renmark, мы связываемся с инженером от вашего имени и даем вам соответствующие рекомендации.

Можете ли вы проверить почву перед покупкой земли?

Вы можете приобрести блок, прошедший испытание грунтом, однако это больше юридический вопрос по контракту. Если вы совершили покупку с проверкой почвы, должно быть выполнено условие, позволяющее вам не продолжать. Таким образом, он не будет подвергаться испытанию на почву, а скорее будет подвергнут испытанию на почву, которое соответствует указанным критериям в вашем договоре купли-продажи.то есть загрязнение, камни, плохие почвенные условия. Все почвы будут иметь план и конструкцию фундамента, которые будут работать, хотя и являются дорогостоящей альтернативой нормальным почвенным условиям, если это произойдет. Если это проблема для вас, поговорите со своим юридическим отделом для получения дополнительной информации.

Вы имеете право голоса в выборе типа фундамента для нового дома?

Клиенты могут предпочесть тип фундамента или могут не любить тип фундаментной системы. Однако, в конечном счете, именно инженер будет проектировать в соответствии с почвенными условиями и планами.Это их область знаний, чтобы дать вам безопасный, роскошный дом, который вы хотите построить.

Если у вас есть отличный участок плоской земли и вы хотите извлечь выгоду из своих инвестиций, поговорите с нами о двухместном размещении.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.