Фундамент из плит перекрытия для дома: Фундамент из ребристых плит перекрытия для дома

Плиты перекрытия на ленточный фундамент: виды и их выбор, как кладут

Ленточный фундамент является наиболее распространенным вариантом опоры для частных домов и малоэтажных построек.

После того, как лента фундамента возведена, необходимо обустроить основание для пола первого этажа. В последнее время все чаще для этого используются железобетонные плиты перекрытия.

О разновидностях плит перекрытия, этапах укладки их на ленточный фундамент расскажем в статье.

Содержание

• 1 Виды
• 2 Как кладут?
  • 2.1 Подготовка
  • 2.2 Монтаж
  • 2.3 Крепление к основанию
  • 2.4 Соединение блоков
  • 2.5 Армирование
  • 2.6 Герметизация
  • 2.7 Теплоизоляция
• 3 Видео по теме статьи
• 4 Заключение

Виды

Железобетонные плиты перекрытия изготавливаются по двум технологиям – с применением опалубки и без нее.

В первом случае бетон заливают в опалубку, после этого с помощью вибрации его уплотняют, на последнем этапе изделия подвергают термообработке. Железобетонные изделия данного типа можно узнать по немного неровным краям и шероховатой поверхности. Они более прочные, долговечные, обладают изоляционными свойствами.

Безопалубочная технология предполагает заливку бетонной ленты, которая после набора прочности разрезается на плиты стандартного размера. Они получаются с более гладкой поверхностью и ровными краями.

Кроме этого плитные изделия делятся на:

1. Пустотные (со сквозными продольными отверстиями).
2. Монолитные (полнотелые с усиленным армирующим каркасом).
3. Облегченные (армируются натянутой сеткой).
4. Сплошные доборные (доборные элементы из бетона высокой прочности).
5. Ребристые или шатровые (с ребрами жесткости, повышающими устойчивость к механическим воздействиям).
6. Полнотелые (самые прочные, но и самые тяжелые).

Пустотные плиты обладают хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными характеристиками, при этом они имеют небольшой вес. Именно ими чаще всего накрываются ленточные фундаменты в малоэтажном строительстве. Они ненамного утяжеляют общий вес здания, поэтому под них не нужно сооружать ленту повышенной прочности.

Возводя здание на подвижном грунте, иногда используют шатровые плиты. Они изготавливаются с двумя продольными ребрами жесткости, благодаря чему имеют П-образную форму. Обеспечивают максимальную защиту фундаменту и надземной части здания от деформаций.

Применяют и полнотелые перекрытия тоже, но это не самый рациональный вариант. Они слишком тяжелые для фундамента малоэтажного дома.

Выбор плит основывается на требованиях к перекрытию и не зависит от технологии монтажа на ленту. Но в маркировке указывается, на сколько опор можно класть те или иные плиты. У плит, предназначенных для укладки на две, три  или четыре стороны характеристики отличаются.

Как кладут?

Начинать этап укладки перекрытия можно только после полного затвердевания бетона ленты. На это уходит около 28 дней в зависимости от погоды. После этого фундамент нужно накрыть гидроизоляцией и только потом класть плиты.

Подготовка

Чтобы процесс монтажа плит прошел без проблем и задержек, нужно к нему тщательно подготовиться:

• распланировать последовательность действий;
• расчистить подъездные пути;
• проверить готовность фундамента;
• закупить все необходимое для бетонного раствора;
• пригласить бригаду строителей и заказать доставку элементов перектытия.

Если монтаж будет осуществляться своими силами, без привлечения профессиональных рабочих, нужно пригласить 2-3 помощников.

Монтаж

Сначала необходимо правильно расположить погрузчик. Он не должен стоять слишком близко к застройке, так как много весит и может спровоцировать обвал грунта.

Чем легче плиты, тем с большим выносом стрелы их можно поднимать и укладывать. Это значит, что при монтаже пустотных плит погрузчик может стоять на максимальном расстоянии от фундамента, что является еще одним плюсом этого варианта перекрытий.

Каждая плита перед подъемом крепится четырьмя крюками. Укладываются с нахлестом на фундамент минимум в 6 сантиметров. Укладывать элементы следует ломами при натянутых стропах.

Под плиту наносят бетонный раствор по всей ее ширине. После того, как элемент займет свое место, можно усилить стяжку арматурными прутами или брусьями.

Крепление к основанию

Единственное преимущество монолитных тяжелых перекрытий в том, что после укладки они не нуждаются в дополнительном креплении. Пустотные легкие плиты нужно закрепить.

С этой целью в петли, предназначенные для удобства при транспортировке, протягивается проволока диаметром до 10 мм. Она загибается и кладется на фундамент под прямым углом. Таким образом, связываются крайние плиты по всем петлям, и каждая вторая промежуточная плита по одной петле.

Соединение блоков

Плиты связывают не только с фундаментом, но и между собой.

Крайние элементы связываются перекрестным армированием, стыковочные – при помощи «С» и «П» связки, концы на наружном фундаменте – поперечной обвязкой.

Армирование

Прочность перекрытия может быть повышена путем применения армирующей сетки или армирующего пояса. Сетка кладется сверху на готовый плитный настил, после чего заливается бетоном. Пояс выполняется путем установки по периметру здания прутьев арматуры в два ряда. Их связывают между собой и заливают бетоном.

Герметизация

Плиты укладываются на гидроизоляцию, которой покрывается ленточный фундамент. Этой защиты обычно достаточно. Грунтовые воды проникнуть через нее внутрь постройки не могут. С фасадов вся цокольная часть здания закрывается гидроизоляционной отделкой. Но для большей надежности укладывают гидроизоляцию еще и на перекрытие.

Теплоизоляция

Пустотные плиты обеспечивают постройке хорошую теплоизоляцию. Но дом можно сделать еще более энергосберегающим. Для этого пустоты заполняют рыхлым изоляционным материалом.

Обычно применяется стеклянная, шлаковая или каменная минеральная вата

Ее протягивают в пустоты примерно на 15 см, оставляя свободный край в 10 см. После этого отверстия бетонируются, чтобы защитить минвату от влаги. Вместо минеральной ваты можно использовать базальтовый утеплитель или пенопласт.

Строители нередко прибегают к более экономичным вариантам утепления пустот. Например, их могут заполнить строительным мусором и зацементировать.

Щели между плитами тоже могут изолироваться по-разному:

• минватой,
• бетонным раствором,
• строительным мусором.

Все эти варианты допустимы. Сверху на утепленные плиты следует уложить пароизоляционный материал, чтобы избежать скопления конденсата.

Видео по теме статьи

Что можно и нельзя делать с плитами перекрытия, подскажет видео:

Заключение

Ленточный фундамент может быть накрыт различными способами. Один из них – установка готовых плит перекрытий. Такой вариант отличается повышенной надежностью и скоростью проведения всех работ. А поверхность плитного основания получается идеально ровной, что очень удобно для следующих этапов строительства.

Но такой вариант обустройства пола первого этажа обходится недешево, к тому же он требует усиленной прочности фундамента, привлечения рабочей силы и использования спецтехники.

Как сделать правильный фундамент под дом — строительство стен и перекрытий дома | Своими руками

Содержание ✓

• ✓ Зачем и какой нужен фундамент
• ✓ Контролируем технологию создания фундамента
• ✓ Перекрытия по деревянным балкам
• ✓ Железобетонные плиты перекрытий
• ✓ Сборные перекрытия
• ✓ Монтаж плит перекрытия
• ✓ Монолитные плиты перекрытия
• ✓ Перекрытия типа Teriva
• ✓ Стены из кирпича
• ✓ Стены из ячеистых бетонов
• ✓ Стены из керамоблоков

После составления генплана наступает другой важный этап строительства дома – закладка фундамента
Она требует знания конструкции, типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Но дом — это не только фундамент, это также стены и перекрытия, надежность которых зависит от их конструкции и материала.

Зачем и какой нужен фундамент

Фундамент — основа любого строения. Он помогает равномерно распределить нагрузку дома на основание, то есть на грунт. Конструкция фундамента зависит от веса здания, типа грунта, на котором его закладывают, а также от глубины промерзания и залегания грунтовых вод.

Качество грунтов определяют с помощью инженерно-геологических изысканий, которые следует проводить перед началом строительства.

По типу конструкции фундаменты делят на ленточные, столбчатые, свайные и плиточные. Чаще всего устраивают ленточные бетонные и железобетонные фундаменты. Они подходят для зданий, стены которых сделаны из кирпича, камня, бетона и дерева, а также в тех случаях, когда под домом устраивают подвал.

Фундамент подводят под несущие стены, а также под печи и камины.
По технологии возведения ленточные фундаменты бывают монолитные и сборные. Первые делают из бетона и железобетона, вторые — из бетонных блоков.
Залог надежности фундамента из любого материала – тщательность закладки

Контролируем технологию создания фундамента

Чтобы создать монолитный фундамент для дома без подвала, надо выкопать траншею расчетной ширины и глубины, уложить на дно крупные камни или фракции щебня, утрамбовать их, а затем залить слоем бетона, проследив, чтобы он распределился равномерно, не оставив пустот.

Эту операцию повторяют, пока фундамент не приобретет полный объем.

Твердеющую бетонную смесь надо накрыть мешковиной или матами из соломы и 2— 3 недели поливать водой, чтобы бетон не высыхал, а схватывался. Сборный фундамент требует меньших трудозатрат и ускоряет монтаж ленточного фундамента.

Для него используют фундаментные блоки стен заводского производства. Сборный фундамент неглубокого заложения устраивают с помощью крана, укладывая в траншею на подготовленное основание готовые бетонные блоки. Друг на друга их кладут с перевязкой швов. Она необходима также в местах примыкания наружных и внутренних стен.

Внимание глубина промерзания!

Причина неустойчивости и деформации фундамента — вспучивание некоторых типов грунтов в период зимнего промерзания, глубина которого зависит от географического положения местности. При определенной влажности грунт промерзает и увеличивается в объеме — вспучивается, выдавливая фундамент, если действующие на него нагрузки (вес здания) не уравновешивают силы вспучивания. Деформации грунта происходят неравномерно, что вызывает неравномерный подъем фундамента и растрескивание стен.

Перекрытия по деревянным балкам

Деревянные перекрытия используют при строительстве небольших одноэтажных домов из кирпича и дерева. Основу таких конструкций составляют . которые опирают на несущие стены. Балки делают из бревна, опиленного на четыре ката, бруса или досок толщиной 60—80 мм.

Допускается установка спаренных досок толщиной 50 мм, сшитых между собой гвоздями или скобами из металла. При больших пролетах среднюю часть балок опирают на внутренние стены или стойки.

Перекрытия по деревянным балкам прочные, дешевые и обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Но балки предварительно надо обработать антипиренами и антисептиками.
В междуэтажных перекрытиях деревянные балки одновременно служат лагами пола и несущими элементами потолка.

Поверх балок укладывают дощатый настил, а снизу подшивают потолок из ГКЛ.

Толщина доски пола должна быть не меньше 720 расстояния между балками перекрытий.

Подвальные и цокольные перекрытия надо утеплять, так как они разделяют помещения с разной температурой. Но еще важнее обеспечить вентиляцию подпольного пространства.
Деревянные балки легко монтировать даже без подъемных механизмов.
Если чердак не эксплуатируют, чердачное перекрытие нужно утеплить.

А если чердак планируют использовать как мансардное пространство, над слоем утеплителя по деревянным лагам делают пол из досок и утепляют конструкцию крыши.

Железобетонные плиты перекрытий

Железобетонные перекрытия прочны и огнестойки
В домах высотой два этажа и более с несущими стенами из кирпича или каменных блоков и большими пролетами перекрытия делают из сборного или монолитного железобетона.

Железобетонные плиты перекрытий — это горизонтальные диафрагмы жесткости, обеспечивающие устойчивость здания. Они прочны и огнестойки. Ровная поверхность и точная геометрия плит сокращают время их монтажа и снижают расходы на отделочные работы. Раскладку плит выполняйте  на этапе проектирования дома.

Сборные перекрытия

По технологии монтажа перекрытия делят на сборные, монолитные и сборно-монолитные. Сборные перекрытия собирают на месте из конструкций заводского производства. Их используют, когда перекрытие имеет простую геометрическую форму. Простота их устройства, надежность, быстрота монтажа, сокращение сроков строительства и возможность нагрузки сразу после установки делают их востребованными. Плиты бывают сплошные, с пустотами и ребристые. Пустотелые плиты отличаются повышенными тепло- и звукоизоляционными характеристиками, легче сплошных и меньше нагружают несущие стены. Срок службы пустотелых плит превышает 80 лет.

Монтаж плит перекрытия

В частном строительстве для перекрытий используют плиты небольших размеров. Их укладывают на несущие наружные и внутренние стены дома, устанавливая на постель из раствора, с помощью которого кладут стены. Чтобы при линейных деформациях плиты не сдвигались, их крепят к несущим стенам анкерами. Плиты перекрытий выравнивают по горизонтали в нижней плоскости, которая служит потолком. Длина опирания плиты на кирпичную стену должны быть 12—15 см, на бетонную — 7 см.

Если наружные стены сделаны из легких бетонов, чтобы увеличить их несущую способность, по периметру стен устраивают монолитный армированный обвязочный пояс.
Перекрытия выполняют и по железобетонным балкам, которые опирают на несущие стены дома, соблюдая горизонтальность. У балки есть полки для опирания на нее блока-вкладыша. Стыки между балками и блоками заливают цементно-песчаным раствором.

Монолитные плиты перекрытия

Их изготавливают на месте с помощью опалубки, когда перекрытие имеет сложную форму в плане и типовые элементы использовать нельзя. В таком перекрытии арматура должна находиться по всей площади плиты, а от края отставать на 4—5 см, чтобы это пространство можно было заполнить бетоном. Схему армирования разрабатывает конструктор. Плиту укладывают на несущие стены, причем длина опирания должна быть не менее 12—15 см. При толщине плиты более 10 см длина опирания должна составлять не меньше половины толщины.
Сборно-монолитные перекрытия состоят из элементов заводского производства и монолитных участков. Их используют в случае сложной конфигурации перекрытия: его часть делают из заводских деталей, чтобы сэкономить средства.

Перекрытия типа Teriva

Сборно-монолитная конструкция систем Teriva позволяет быстро создавать перекрытия сложных форм
На смену традиционным тяжелым системам перекрытий пришли новые системы Teriva. Они исключают технологическое несоответствие, возникающее при строительстве, когда стеновые конструкции из теплых, легких и прочных материалов перекрывают тяжелыми железобетонными плитами.

Новинки представляют собой сборно-монолитные конструкции с хорошей тепло- и звукоизоляцией, которыми можно быстро, без опалубки и подъемных механизмов, перекрывать пролеты шириной 1,8—8,4 м. Такие перекрытия гораздо легче железобетонных плит: сборная балка миной 6 м весит всего 72 кг, и это при несущей способности до 400 кг/м2 и толщине плиты 240 мм.

Перекрытия собирают из мелкогабаритных элементов (железобетонных балок и пустотелых блоков), поэтому они незаменимы в домах с изрезанным контуром наружных стен или большим количеством проемов. По сравнению с традиционными перекрытиями системы Teriva экономят металл, бетон, время, рабочую силу и до 40 % средств.

Стены из кирпича

В России на сегодняшний большинство домов строят из кирпича. Он может быть одинарный (250 х 120 х 65 мм), полуторный (250x120x88 мм) и двойной (250 х 120 х 250 мм). Все разновидности кирпича бывают полнотелыми и пустотелыми (эффективными).

Эффективный кирпич имеет лучшие теплотехнические показатели, и кладка из него имеет меньшую массу.

Исходя из сопротивления теплопередаче наружных стен, которое в  составляет 2—2,8 м2 °С/Вт, толщина стен из сплошного кирпича должна быть не менее 38 см (2,5 кирпича).

Лучше использовать эффективный кирпич или делать колодцевую кладку. Она представляет собой две параллельные стены, возведенные на расстоянии 25 или 38 см друг от друга, пространство между которыми заполнено утеплителем. Для кирпичных стен используют цементно-песчаный кладочный раствор марки М10 или М25.

Стены из ячеистых бетонов

Для строительства домов используют ячеистые бетоны плотностью 400—500 кг/м3. Теплопроводность блоков из ячеистых бетонов в 4 раза ниже, чем у кирпича, поэтому требуемой толщины стены можно достичь, уложив всего один блок.
Стены из ячеистых бетонов теплые, легкие и паропроницаемые. Строить из них можно круглый год. Блоки легко обрабатывать. При резке ножовкой им можно придать желаемую форму. Это позволяет строить здания любой конфигурации, создавать закругленные поверхности и арки, а при установке в проемах окон и дверей легко выбрать четверть.
Укладывают блоки на специальный клей, — сухую смесь с минеральными наполнителями и полимерными водо удерживающими добавками. Они делают шов тонким, а кладку — термически однородной.

Стены из керамоблоков

Керамические поризованные блоки — идеальный материал для строительства энергоэффективного дома. Укладывать их просто, как конструктор LEGO, ведь один блок толщиной 40 см заменяет 16 кирпичей. Стены их таких блоков не требуют утепления.

Используя  для кладки стен керамические блоки, можно сэкономить не только на отоплении дома и времени его возведения (кладка 1 м2 однорядной стены занимает около часа), но и на кладочном растворе, которого нужно на 30% меньше, чем для кирпичного дома. К тому же керамические поризованные блоки в два раза легче кирпича, что снижает нагрузку на фундамент и, соответственно, его стоимость.

Чтобы избежать мостков холода, для кладки керамических блоков используют «теплый» раствор на основе перлита, который готовят из ССС. Возводя наружные однорядные стены, нельзя заполнять пустоты элементами с большей теплопроводностью.

Совет по строительству фундамента от читателя

Перенесено из комменатриев – автор Г.Лоцман.

В 1989 г. я построил бревенчатый дом на фундаменте (см. рис.) на глинистой почве с близко расположенными грунтовыми водами. Дом стоит и не «качается». К тому же на строительство фундамента ушло меньше цемента, песка, бутовых камней по сравнению с тем, если бы я строил прямоугольный фундамент требуемой глубины.

В чем суть такого фундамента?

При замерзании почвы и ее расширении возникающее боковое давление на фундамент F1 направлено не перпендикулярно, а под наклоном (см. рис.). При этом результирующая сила R направлена по касательной линии (по сопромату: если на одну точку одновременно действует две или больше сил – в нашем случае F1 и F2, – то основная сила R определяется как вектор от F1 и F2), и эта сила как бы скользит по боковой поверхности фундамента, не захватывая его. Кроме того, этому способствуют два слоя полиэтиленовой пленки, между которыми для смазки пролито немного отработанного машинного масла (см. рис.).

На рис. 2 дан разрез фундамента моего дачного дома. Думаю, он дает четкое представление, как надо сделать такой фундамент.

Тем не менее хочу обратить внимание на следующее.

Траншею под фундамент надо выкопать глубиной не меньше 1 м, и нижнюю часть шириной около 70 см.

Щиты для опалубки изготавливать из хорошо подогнанных строганных досок. Целесообразно покрыть опалубку со стороны фундамента  полиэтиленовой пленкой. Лучше использовать степлер. Для удобства в работе опалубку делать по высоте с постепенным наращиванием по мере укладки фундамента.

Песчаную подушку послойно засыпать песком, обильно поливать водой и утрамбовывать. Проложить на песчаную подушку и скрепить один нижний ряд арматуры, уложить бутовые камни, приготовить цементно-песчаный раствор состава не сильно густой сметаны (по объему 1 часть цемента, 3 части песка и вода). Приготовленный раствор послойно заливать, утрамбовывать, на уложенные камни и арматуру. Наращивая боковую опалубку, укладывая арматуру и камни, залить фундамент до самого верха.

Примерно дней через 7-10 опалубку можно снять, установить ее на новое место (если необходимо), прикрепить к наружной наклонной стенке фундамента две полосы полиэтиленовой пленки, для смазки между ними можно добавить совсем немного отработанного машинного масла. Засыпать землей траншею, утрамбовать.

Ширина предлагаемого фундамента рассчитана на установку на нем бревенчатого брусового или каркасного дома, или блочного.

При возведении дома с толщиной стен больше 25 см в размеры фундамента (низ и верх) надо внести поправки (допустим, верх – 45-50 см, низ – 90-100 см). Все остальное – на ваше усмотрение.

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Фальшфундамент против плитного фундамента Дома

• Дома
• /
• База знаний
• /
• Фундамент
• /
• Фальшфундамент против плитного фундамента s Дома

Дома из комплекта iBuild можно строить как на бетонной плите, так и на приподнятом фундаменте. . Так какой из них лучше? Ну, это будет зависеть от состояния вашего сайта.

При строительстве дома существует два основных метода фундамента. В 2020 году строители чаще всего используют бетонную плиту в качестве фундамента для дома. Обычно это более дешевый вариант на относительно ровном участке, и его быстрее построить при быстром развертывании домов. Любые коммуникации к зданию, такие как водопровод и канализация, устанавливаются до того, как плита будет залита и закреплена на месте. Обычно это не проблема, но из-за этого возникает ряд трудностей, в том числе трудности с перемещением коммуникаций, установленных внутри плиты, и вероятность неправильного дренажа вокруг плиты, вызывающего «вздутие» (движение плиты), что может привести к выходу коммуникаций из строя. плита. Хотя это и не является обычным явлением, когда это происходит, это очень сложный процесс ремонта, который может стать довольно дорогим, поскольку для удаления частей плиты для доступа и ремонта требуется отбойный молоток.

Следующим наиболее распространенным методом фундамента дома является приподнятый фундамент. Это может происходить во многих формах, таких как опора конструкции здания на бетонных блоках или опорах и поддержка внешних краев бетоном, кирпичом или другим твердым материалом. Исторически сложилось так, что дома также можно было возводить на деревянных пнях с тем же эффектом, но это может привести к проблемам с гниением деревянных пней или нападению термитов, что требует дорогостоящей обработки или ремонта.

Приподнятые дома можно легко построить на участках с уклоном, так как каждая из опор не обязательно должна быть одинаковой длины. Таким образом, построить дом несложно, не прибегая к обширным работам по выравниванию собственности перед строительством дома. В районах, подверженных наводнениям, ваш дом будет иметь дополнительный уровень защиты, поскольку он будет приподнят над землей, и, следовательно, значительное затопление должно произойти только для того, чтобы вода достигла нижней части ваших дверей.

Подъем вашего дома также обеспечит больший доступ, когда под вашим домом требуются работы. Это обеспечивает большую гибкость в перемещении услуг, а также упрощает любой ремонт, который может потребоваться, что приводит к более дешевым и быстрым решениям, когда что-то идет не так. Многие люди также считают, что приподнятые фундаменты более удобны для ходьбы, поскольку влага на уровне земли не передается на пол и жилые помещения. Это означает, что у вас не будет такого холодного пола, как в домах с плитным фундаментом.

Бетонный плитный фундамент может быть значительно проще в установке, чем приподнятый фундамент. Инновации за последние 10 лет привели к тому, что этот метод стал основным методом фундамента дома, который можно увидеть в быстрорастущих пригородах. После того, как бетон загерметизирован и обработан, с плитой возникает минимум проблем, так как ее очень трудно повредить. Это означает, что ваш дом вряд ли потребует особого ухода за фундаментом. В интерьере плита может быть отполирована и выставлена ​​​​в качестве напольного покрытия или может быть покрыта плиткой, ковром или половицами, установленными сверху для более традиционного вида вашего дома. Также невозможно установить элементы внутри вашей плиты для обогрева пола в холодные зимние месяцы, однако, как правило, это дополнительные расходы и решение, которое должно быть принято в начале процесса строительства вашего дома.

Оба метода фундамента дома имеют значительные преимущества, и есть несколько факторов, которые важно учитывать при принятии решения. Наиболее важным из которых является рассмотрение окружающей среды, в которой вы строите свой дом. Дом, построенный на склоне или в районе, подверженном наводнениям, может выиграть от приподнятого фундамента, но дом, построенный в районе с плесенью или термитами, скорее всего, выиграет от плитного фундамента (и, возможно, стального каркаса, если он подвергается воздействию). к термитам).

Автор: Маркус Ржановски

Статья по теме: Дома на столбах — плюсы и минусы

Приподнятый фундамент против плитного фундамента | by Home Front Inspect

При строительстве дома необходимо учитывать два типа фундамента. *Первый – это «поднятый» фундамент, представляющий собой основание, созданное по периметру здания, на котором имеется прибитый порог или нижняя плита, а затем на нем строят дом. Многие старые дома, построенные в начале 70-х годов, были построены с подвалами и приподнятым фундаментом. Почти во всех домах, кроме самых старых, есть большие болты, чтобы надежно удерживать дом болтами на фундаменте.

Однако сегодня выемка пространства внутри фундамента, установка опалубки для фундамента и строительство приподнятого дна очень тяжелы и дороги. В результате строители отдают предпочтение бетонному плитному фундаменту, который и быстрее возводится, и дешевле. Многие застройщики прокладывают «коммуникационные линии» в фундамент, такие как водопровод и кабели. В большинстве случаев это нормально, но если дом подвергается неправильному водоотводу и происходит «пучение», это может привести к поломке всех коммуникаций в плите, и единственный способ починить ее — выбить отбойным молотком участок асфальтоукладчик, чтобы добраться до сервисной линии. Это происходит не часто, но когда это происходит, это может быть очень дорого исправить. Владельцы домов с плитным фундаментом должны следить за тем, чтобы дренаж воды внутри и вокруг дома всегда был «положительным». Это означает, что он ведет от здания.

Хорошо сделанные фундаменты с приподнятым стволом, подобные тем, которые используются для подпольных помещений, со временем оседают довольно равномерно, в то время как плиты склонны к неравномерной осадке и растрескиванию. Это зависит от того, где вы живете, что может определить, какой фундамент вам нужен.

Плиты лучше, если вы находитесь в очень влажном месте, но они должны поднимать блок примерно на фут заполнения. Плитный фундамент также обеспечивает большую устойчивость дома. Если вы видите наклонный дом, значит, у фундамента серьезные проблемы. Посмотрите на структуру и основание при предварительном просмотре домов. Любые трещины или наклонные участки должны быть проверены профессионалами. Если вы сомневаетесь, пригласите подрядчика для проверки.

Плюсы приподнятого фундамента

Дома на приподнятом фундаменте, даже с более глубоким фундаментом, будут двигаться, и не менее важно поддерживать дренаж вокруг приподнятого фундамента. Но у вас также будет более легкий доступ ко всем коммуникациям — водопроводу, электричеству и отоплению/вентиляции. Единственное, что можно увидеть в старом доме, — это «расширительные трещины» в гипсокартоне, часто вокруг верхних частей дверей и по углам дома. Причина, конечно же, в том, что здание движется очень незначительно, и со временем в гипсокартоне появляются трещины.

В приподнятых домах, по-видимому, легче ходить и стоять, чем в бетонных плитах. Хотя бетонную плиту легче чистить в таких местах, как кухня, мастерская или ванная комната, она также тяжелее для тела. Если вы живете в районе, подверженном наводнениям, вы будете платить меньше страховки за систему фальшпола.

Фальшполы теплее, чем плитные. Бетон имеет свойство удерживать холод. Если бетонная плита находится на земле, она также будет впитывать влагу в дом и станет постоянным источником плесени. Эта плесень может быть очень опасной и дорогостоящей, если ее не контролировать.

Фальшполы позволяют домовладельцам перемещать сантехнику намного проще, чем при плитном фундаменте. Трубы, вставленные в бетонную плиту, находятся в камне. Сантехника требует разрыва бетонного пола и повторной заливки, чтобы переместить кухонную раковину или туалет. Благодаря фальшполу у вас будет легкий доступ ко всем вашим трубам.

Плюсы плиты

Некоторые из преимуществ брусчатки включают низкие эксплуатационные расходы. После герметизации и отделки бетонный пол практически не вызывает проблем. Если запечатать, не так много вещей, которые могут проникнуть через печать. Падение предметов на бетон нанесет больше вреда объекту. Так что не роняйте телефон на бетонный пол! Если бетон действительно поврежден, это очень легко исправить. Вы можете покрасить бетон, чтобы он выглядел как дерево, кирпич или плитка. Нагревательные элементы могут быть установлены в бетоне, чтобы защитить ваш дом от зимних месяцев. После укладки бетона его также можно облицовывать плиткой, ковром или даже окрашивать в различные цвета. У плиты есть варианты стиля для тех, кто считает это важным.

Заключение

Когда дело доходит до плитного и фальшпола, необходимо учитывать несколько факторов. Одной из наиболее важных причин является район, в котором вы находитесь. Например, если вы проживаете в районе, подверженном землетрясениям, приподнятый фундамент будет лучше защищать.