Дренаж частного дома: Мы старались, но нечего не нашли Blog Drenazh Vokrug Doma %23Naznachenie Drenazhoy Sistemy Vokrug Doma

11.07.2019

0 Comment

Содержание

Как сделать дренаж фундамента частного дома на участке своими руками на глинистых почвах: Обзор +Видео

Речь пойдет о том, как сделать дренаж фундамента вокруг частного дома на глинистой почве своими руками, ведь грунтовые воды, особенно, когда их большое количество, со временем подтачивают фундаментные опорные конструкции, что может привести к обвалам конструкции, проседаниям и затоплению подвальных помещений. Наружная часть фундамента под постоянным воздействием воды за год подвергается серьёзнейшим разрушительным нагрузкам. Влага заполняет собой микротрещины и зимой под воздействием низких температур замерзает и расширяется, от чего фундамент постепенно начинает дробиться.

[contents]

Осенью и весной вследствие постоянных перепадов температур от минусовых к плюсовым, имеющиеся трещины увеличиваются, и кроме того, возникают новые. Чтобы всего этого избежать, необходимо своевременно соорудить дренажную систему.

Случаи когда дренаж фундамента просто необходим

Но тут возникает закономерный вопрос: что если грунтовые воды проходят достаточно низко? Нужен ли дренаж фундамента в таком случае?

На самом деле, каждый пример следует рассматривать отдельно. Здесь же мы можем лишь привести случаи, когда дренаж фундамента просто необходим:

Ваши подвальные помещения находятся ниже уровня прохождения грунтовых вод, либо если пол выше уровня вод меньше, чем на полметра.
Ваш подвал находится в глинистом/суглинистом грунте. Если так, то уровень вод не играет никакой роли.
Ваши подвальные помещения в грунте глинистого/суглинистого типа ниже 150 см от горизонта. В таком случае уровень вод тоже безразличен.
Ваша постройка находится в зоне капиллярного увлажнения.

Итак, сделать дренаж фундамента необходимо если ваша опорная конструкция находится в критической близости от грунтовых вод, или же если уровень вод настолько высок, что визуально территория участка кажется заболоченной.

Если же на вашем участке сухая почва, а уровень грунтовых вод в период паводков и дождей не превышает критической отметки, то без гидроизоляции фундамента дренажем вполне можно обойтись.

Правила подготовки к дренажным работам

Если вы оценили положение на своём участке и поняли, что без вмешательства никуда, то прежде, чем приступить к дренажу фундамента своими руками, следует оговорить ещё некоторые правила.

Во-первых, все работы должны проходить летом – по понятным причинам.
Во-вторых, следует понимать, что процесс будет трудоёмким и долгим от 2 до 3 месяцев.
В-третьих, необходимо позаботиться о предохранении дренажной системы от попадания в неё влаги, если погода испортится. Например, устроить навес из полиэтилена или досок.
В-четвёртых, если у вас слабый грунт, нужно заранее позаботиться об его укреплении удерживающими конструкциями.
В-пятых, неплохо будет откопать фундамент и осмотреть его глубину и форму.
В-шестых, в земельном кадастре потребуется узнать расположение подземных источников и грунтовых вод.

В-седьмых, понаблюдайте, где на вашем фундаменте скапливается больше влаги.

И наконец, заранее подготовьте схему труб, колодцев и т.д., запаситесь всем необходимым для дренажа.

Подготовка к гидроизоляции

Прежде, чем непосредственно подойти к пристенному дренажу, следует выполнить некоторые подготовительные работы по гидроизоляции.

Для начала, как уже говорилось ранее, необходимо откопать фундамент. При этом необходимо очищать плиты фундамента от земли и старой гидроизоляции.
Дайте фундаменту время просушиться.

Выбор материалов для дренажа

Особое внимание должно быть уделено материалам.

Трубы

Трубы для дренажа стоит выбирать из керамики, асбестоцемента или пластика.

Мы советуем остановить свой выбор на пластиковых трубах, поскольку они не уступают в надёжности другим конкурентом, но гораздо проще монтируются.

Кроме того, другие виды труб имеют ряд весомых недостатков, как то: подверженность засорам, маленький срок эксплуатации (меньше, чем у пластиковых) и необходимость сверлить отверстия для поступления воды самостоятельно.

Пластиковые же, напротив, долго прослужат, благодаря рёбрам жёсткости смогут противостоять изменению давления, исключительно просто транспортируются и монтируются – они мало весят и хорошо гнутся.
Внутренние стенки таких труб гладки, что повышает способность самоочищения. Ну, и разумеется, оптимальное отношения цены-качества.

Для прокладки дренажной системы лучше всего подходят перфорированные трубы с рёбрами жёсткости, которые обеспечат равномерное распределение нагрузки на трубу. Такие трубы кладутся на глубину до 5-6 метров, что позволяет осуществить дренаж фундамента любого дома.

Диаметр труб выбирается ориентируясь на степень увлажнённости грунта: высокий уровень грунтовых вод – 10 сантиметровые трубы, нет – 16,5 сантиметров.

Колодцы

Кроме труб для устройства дренажа фундамента нам ещё понадобятся колодцы. Нам нужны два типа: ревизионные и колодцы-коллекторы.

Ревизионные колодцы используются для контроля и очистки системы от засорений. При засорах в колодец спускается насос и прочищает трубы. Ревизионные колодцы ставятся на пересечении труб каждого 2-го поворота и каждые 50 метров на прямых трубах. Обычно у таких колодцев диаметр 60 сантиметров.

Колодец-коллектор представляет собой конечный резервуар системы – в него попадает собранная влага.

Герметичность конструкции исключает возможность протеканий и высвобождения водяных масс. А воду из таких колодцев можно использовать как для поливки земельного участка, так и перенаправлять в открытый водоем.

Кроме того для нашей системы дренажа ещё понадобятся: фитинги, заглушки, переходники и колена. Соединяем всё это при помощи герметизирующих прокладок.

Расчет дренажной системы

Когда запаслись всеми необходимыми материалами, можно приступать к расчетам дренажной системы нашего участка. Нам потребуется рассчитать глубину заложения труб и колодцев и оптимальные уклоны трубопроводов.

Обычно дренаж фундамента устраивается на 0,3-0,5 м., ниже опорной конструкции. Трубы следует монтировать под таким уклоном, чтобы вода из них быстро добиралась до коллектора – обычно это 20 мм., для каждого погонного метра.

Необходимо найти высшую и нижнюю точки участка. В верхней (как правило, самый высокий угол постройки) расположим место скапливания вод, а в другой поставим колодец для приёма. Таким образом, мы создадим естественный уклон, что избавит нас от необходимости покупать дополнительные насосы.

Что нам потребуется из инструментов?

2 лопаты – совок и штыковка, кирка, перфоратор и тачка для вывоза земли и привоза щебёнки.

Основные работы

Итак, приступим.
Для начала выкопаем траншеи для укладки нашей системы, при этом отступим на 1 метр в сторону от фундамента. Прикинем ширину траншеи – она должна на 20 см., превышать диаметр трубы.

При прокладке труб не забываем, что дренаж должен проходить на полметра ниже опорной конструкции.

Уплотняем траншею подушкой из песка на 10 см. – проверяем уклон, он должен остаться прежним.

На песок кладём широкие полоски геотекстильной ткани таким образом, чтобы её концы выступали за границы траншеи. Далее засыпаем вокруг фундамента крупный щебень – он отлично проводит воду.

Только после всего этого, укладываем трубы, при этом следим, чтобы они ложились уклоном к нижней точке системы. С помощью фитингов соединяем трубы, на всякий случай обматываем изолентой и засыпаем на 10 см., щебёнкой. После чего сшиваем нитками концы геотекстиля.

Коллектор устанавливаем на расстоянии не менее 5 м., от дома. Он должен располагаться между уровнями трубы и грунтовых вод. От труб ниже примерно на метр. Яму для коллектора так же устилаем геотекстильной тканью и только после того, устанавливаем сам колодец. Чтобы исключить скос колодца в дне ёмкости нужно просверлить несколько отверстий и накрепко закрепить. После чего, засыпаем гравием а потом землёй.

Кстати, засыпать траншеи следует так, чтобы образовался небольшой холмик, поскольку если этого не сделать, грунт просядет и придётся подсыпать заново.

К сожалению, не всегда получается остаться в рамках предложенной схемы. В исключительных случаях приходится, например, докупать дополнительное оборудование.

Например, представим, что ваша ёмкость для приёма воды оказывается выше уровня труб, то придётся помимо всего прочего установить и дренажный насос. Он будет принудительно перегонять водяные массы.

Если глубина труб находится выше глубины промерзания почвы, необходимо установить систему обогрева при помощи греющего кабеля. Это предохранит вашу дренажную систему от промерзания в зимний период.

Таким образом, при желании сделать дренаж фундамента своими руками не самая простая, но вполне выполнимая задача.

Устройство дренажа во круг дома, дренаж своими руками

Дренажная система для частного дома – это система, которая используется для отведения лишней влаги с вашего участка. Задуматься о дренаже нужно при нескольких факторах.

Если при таяние снега в подвале появляется вода.
Если фундамент дома подмывает.
На полу или стене дома появляются влажные пятна или капли.

Различают два типа дренажной системы: поверхностная и глубинная.

Поверхностный дренаж – хорошо подходит для отвода талой или дождевой воды. Тот тип дренажа представляет собой сток, который защищен специальной сеткой. По нему вода попадает в трубопровод и отводит воду в приготовленную емкость или в центральную канализацию.

Глубинный дренаж – осушает более эффективнее, чем предыдущий вариант, но и подход к монтажу более серьезный, так как нужно знать глубину промерзания, количество осадков и многое другое. От всех этих факторов будет зависеть дренажная система.

Как правильно сделать дренаж вокруг дома

Первым этапом является расчет расстояния от дома. Дренаж можно сделать в непосредственной близости от стены или на расстояние 1,5-2 метров. Нельзя задеть уже проложенные коммуникации (вода и канализация).

Вторым этапом будет копка колодца и траншеи, вместо колодца можно установить септик, в котором будет скапливаться вода. В дальнейшем ее используют для полива. Траншеи копаются по уклон, что бы вода самотеком уходила в резервуар.

Третий этап – это укладка в траншею перка для фильтрации воды, далее можно использовать щебенку, хворост и доски. Данный вариант подойдет для дачи, а для загородного дома необходимо использовать пластиковые трубы. После прокладки трубы в траншее ее необходимо утеплить, после чего на него укладывается сетка или засыпается землей, зависит от вида дренажа.

После установки дренажа необходимо каждые 6 месяцев проводить чистку, чтобы трубы не засорялись, и вода не застаивалась в них. Если вам позволяют финансы, то дренаж можно отделать декоративным камнем или плиткой, что бы он не так бросался в гласа, а наоборот был неотъемлемой частью декора.

Так же в дренажную систему можно вывести водосток, чтобы он не растекался по отмотке и не создавал неудобства жильцам.

Компания «Сосновый Дом» предоставляет полный спектр услуг по благоустройству вашего участка. Мы сделаем не только дренаж, но и отмостку, водосток и многое другое. Сделаем по всем нормам и учтем ваше желание.

Дренажные системы участков, дач и частных домов, цена.

1. Виды дренажей

Поверхностный дренаж или ливневый – это система точечных и линейных водоотводов, которая позволяет собрать и отвести за пределы участка или в дренажный колодец дождевую воду, как с крыш, так и в местах с пониженным рельефом. Обычно траншеи для такого вида дренажа копаются глубиной 0,3 – 1,0 м. Если проще, после дождей Вы не будете бродить по лужам вокруг дома.

Глубинный дренаж – это система горизонтальных траншей с дренами (перфорированные трубы) предназначенные для снижения уровня грунтовых вод и отвода их за пределы участка или в дренажный колодец. Траншеи для такого дренажа копаются глубиной 1,0 – 2,5 м. Каждый погонный метр осушает примерно 8 м2 поверхности грунта. Часто глубинный дренаж применяют для осушения фундаментов, подвалов зданий, в этом случае глубина траншей должна быть ниже фундамента на 10 -20 см.

2. Дренаж участка

Каждый участок имеет свои особенности, состав почвы, рельеф и т. д. Необходимо определить наиболее эффективное сочетание всех видов дренажей. В дополнение к поверхностному и глубинному дренажу используют открытую дренажную систему. Неглубокие канавы с обязательным уклоном заполняются дренажным материалом (с дренами или без), закрываются специальными решетками. Под водосточными трубами устанавливаются дождеприёмники с пескоуловителями и вся собранная вода отводится в сборочный колодец или за пределы участка.

3. Дренаж фундамента

Для чего нужен дренаж фундамента? Чтобы защитить его от разрушения подземными водами. Лучше его сделать на этапе строительства, но чаще приходится делать после заселения и при появлении признаков подтопления.

Пристенный дренаж – полностью откапываются стены фундамента, которые желательно гидроизолировать и закрыть мембраной, траншеи глубиной на 10 – 20 см ниже фундамента засыпаются гравием, укладывается труба (дрена), затем гравий. Весь этот пирог заворачивается в геотекстиль и засыпается песком. Трубу отводим с правильным уклоном в колодец.

Так же эффективным будет кольцевой дренаж вокруг дома, на расстоянии 1 – 3 м от стен. Если уже существует отмостка и ливневая канализация это единственный вариант.

4.Цены на дренаж

Указана только стоимость работ, т.к. цена материалов сильно отличается в зависимости от качества, производителя и сезона. В стоимость работ входит монтаж смотровых колодцев диаметром до 0,5 м, дождеприемников при монтаже ливневой канализации (без бетонирования).

поверхностный	глубина до 0,5 м, труба дренажная диаметром 110 мм с обмоткой из геотекстиля, слой гравийного щебня 0,3 м	1000р м/п.
глубинный	труба дренажная диаметром 110 мм с обмоткой из геотекстиля слой гравийного щебня 0,4 м с засыпкой песком и грунтом
	глубина до 1 м (от 0,4 до 1)	1500р м/п.
	глубина 1 м (от 0,6 до 1,2)	2000р м/п.
	глубина 1,5 м (от 1,2 до 1,8)	2500р м/п.
кольцевой дренаж	труба дренажная диаметром 110 мм с обмоткой из геотекстиля слой гравия 0,5 м обернутый геотекстилем + песок 10 — 20 см
	глубиной 1 м.	1600р м/п.
	глубиной 1,5 м.	2300р м/п.
	глубиной 2 м.	2800р м/п.
	глубиной 2,5 м.	3800р м/п.
ливневая канализация	прокладка ливнёвки жесткой трубой в отдельной траншее с установкой дождеприёмников (без бетонирования)
	средняя глубина 0,5 м (с земляными работами)	1000р м/п.
	средняя глубина 1,2 м (ниже глубины промерзания)	1500р м/п.
	прокладка ливнёвки жесткой трубой в дренажных траншеях (без земляных работ)	500р м/п.
дренажный колодец	бетонные кольца диаметром 1 м: монтаж, бурение отверстий для труб, герметизация, крепёж дренажного насоса, прокладка эл. кабеля, влагостойкая розетка, водоотвод на расстояние до 10 м от колодца
	3 кольца с люком	17000р.
	4 кольца с люком	23000р.
Действует система скидок до 30% в зависимости от объёма работ.

в каких случаях он нужен и что советуют специалисты?

В каких случаях необходимо делать дренаж? Ответ может быть только один. Когда дом построен на участке, где высокий уровень грунтовых вод. К тому же, если почва содержит много глины, которая мешает оттоку дождевой или талой воды, дренаж просто необходим.

Лишняя влага может принести существенные разрушения фундамента, в результате чего стены могут просесть, окна и двери не будут нормально закрываться и открываться.

Постоянная сырость фундамента рано или поздно станет причиной возникновения грибка и плесени, а это чревато не только разрушением конструкций, но приобретением различных болезней.

Некоторые хозяева при возникновении проблем с затоплением подвала решаются сделать дренаж вокруг дома своими руками. Но чтобы произвести все работы качественно и с большой надежностью, необходимо знать технологию производства этих работ.

Основные виды дренажной системы

По функциональному назначению и способу монтажа различают несколько основных видов дренажа вокруг фундамента дома:

поверхностный дренаж – выполняет роль ливневой канализации вокруг дома, тесно связан с кровельной водосточной системой;
пристенный дренаж фундамента;
кольцевой дренаж фундамента;
пластовый дренаж.

Каждый вид имеет свою особенность и назначение. Часто одновременно выполняют несколько видов дренажа, при этом поверхностный отводит дождевую воду с крыши здания, а пристенный дренаж отводит грунтовые воды от основания фундамента.

Фотография с участка при укладке дренажа.

Кольцевой дренаж часто используется при строительстве частных домов на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Он состоит из дренажных перфорированных труб, проложенных вдоль фундамента дома по периметру, и смотровых колодцев.

Такая водоотводящая система может быть вокруг любого фундамента – плитного, ленточного, столбчатого. Эта система заканчивается общим дренажным колодцем, в который сбрасываются все отводящиеся воды. Отвод воды из него выполняется канализационной трубой в сторону улицы или оврага.

Отличие пристенного и кольцевого дренажа состоит в расстоянии его устройства от поверхности фундамента. Для кольцевого дренажа это в среднем три метра, а пристенный устраивается на расстоянии около одного метра.

Пластовый дренаж выполняется под всей площадью здания и может использоваться при плитном и ленточном фундаменте. Его часто используют при строительстве бань.

Существует система т. н. фундамент дренаж лайт, применяемая для защиты подвальных помещений от подземных вод в глинистых грунтах. Обычно она используется для неэксплуатируемых подвальных помещений.

back to menu ↑

Дренаж разных типов фундамента

При правильном строительстве выполнить дренаж ленточного фундамента желательно при возведении дома, но можно и позже при эксплуатации строения.

Избежать создания дренажной системы можно, если вместо ленточного остановиться на свайном фундаменте. Дело в том, что дренаж свайного фундамента не требуется. Но, к сожалению, владельцы часто начинают задумываться над решением проблемы только тогда, когда обнаруживают в своем подвале воду, или при разрушении фундамента.
Выполняется дренаж плитного фундамента двумя способами:

прокладка коммуникаций для отведения воды до момента заливки плиты под основание дома;
если фундамент уже залит, систему монтируют по периметру, при этом в угловых точках предусматривают ревизионные колодцы.

В случае наличия напорных грунтовых вод, обустраивают пластовый дренаж под фундаментной плитой из гравийной засыпки толщиной 50 сантиметров.

Дренаж мелкозаглубленного фундамента необходим в том случае, когда гидроизоляция не в состоянии справиться с разрушающими воздействиями стоков и требуется их отвод.

Материалы и инструменты

Для устройства дренажа фундамента потребуются следующие материалы, которые необходимо приобрести заранее, учитывая составленный проект:

перфорированная пластиковая труба;
геотекстиль;
смотровые колодцы;
песок;
щебень.

В случае необходимости можно воспользоваться имеющимися подручными материалами для устройства смотровых колодцев.

Плёнка для гидроизоляции.

Помимо материалов для качественного монтажа, потребуется необходимый инструмент:

совковые и штыковые лопаты;
отбойный молоток;
тачка для перевозки грунта и щебня;
нивелир лазерный или обычный;
рулетка и колышки;
шнур;
болгарка для резки труб;
нож для раскроя геотекстиля.

Все работы по устройству кольцевой водоотводящей системы вокруг дома не представляют большой трудности при их выполнении и могут выполняться своими руками, без привлечения специалистов. Однако проектную документацию, где оговаривается необходимость дренажной системы, необходимо заказывать в специализированных проектных организациях, которые могут оценить состав грунта на выбранном участке.

back to menu ↑

Как сделать дренаж вокруг дома своими руками

Поэтапная инструкция по устройству дренажа закрытого типа

Определить место расположения закрытой дренажной системы, которая может быть реализована в двух вариантах:

проходить только возле фундамента, т.е. вокруг дома (пристенный дренаж), препятствуя проникновению воды непосредственно в дом.
располагаться по всему участку, таким образом будет защищен цоколь коттеджа, а также насаждения и остальные хозяйственные постройки.

Устройство дренажа закрытого типа (сплошной, пристенный)
Схема дренажа вокруг дома представлена на фото

Наметить расположение дренажных канав на участке. Обычно для этого используют такие приборы как лазерный дальномер и нивелир. Но, можно сделать проще, проследить, где после дождя остаются канавки воды – там и следует проложить дренажные траншеи.

Выкопать траншеи. При рытье обязательно соблюдать перепад высот. Ведь вода должна стекать к дренажному колодцу, а не накапливаться в трубах.

Рытье траншеи для дренажа участка загородного дома

Уложить слой геотекстиля. Его роль в дренаже заключается в фильтровании воды от примесей, которые могут забить перфорацию дренажной трубы.

Укладка геотекстиля на дно траншеи под дренаж
Геотексиль можно брать любой, главное, чтобы он хорошо пропускал и фильтровал воду. Плотный иглопробивной геотекстиль лучше не брать, т.к. он плохо пропускает воду.

Засыпать низ (дно) траншеи гравием.

Укладка перфорированной трубы Уложить перфорированную трубу – основу дренажной системы. Трубы могут быть керамическими или пластиковыми. Но в любом виде труб должна быть перфорация для приема воды (перфорацию можно сделать самостоятельно, с помощью дрели). Соединяются трубы между собой посредством крестовины или тройника. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Вывести концы трубы в смотровые колодцы. Такие колодцы устанавливаются на всех поворотах для того, чтобы можно было ухаживать за системой. Например, прочистить трубу напором воды или оценить изменение уровня воды.

Вывести концы трубы в дренажный колодец. Это последняя составляющая закрытой системы дренажа.

Вывод труб в смотровые колодцы

По функциональному назначению дренажные колодцы делят на два вида:

накапливающие. Такой колодец имеет герметичное дно. Вода в нем накапливается и затем используется для полива;
поглощающие. Колодец без дна, вода в нем постепенно уходит в почву.

Засыпать геоткань щебнем не достигая верхнего уровня земли 200мм.
Засыпать дренажные трубы щебнем на высоту 300мм.
Обмотать трубы геотексителем внахлест и зафиксировать стыки веревкой.
Засыпать песок, землю и/или уложить дерн.

Поглощающий колодец и обмотка дренажной трубы геотексителем
Готовая дренажная система в разрезе представлена на фото

Схема дренажной системы в разрезе

Какой из перечисленный видов дренажа подойдет вам – можно определить, только зная особенности участка. В целом же следует выбрать тот дренаж вокруг дома, стоимость работ по обустройству и эксплуатации которого наиболее низкая, и конечно, который можно сделать своими руками. При этом, он должен качественно и надежно выполнять роль водоотвода. Ведь, по расчетам специалистов, правильный дренаж вокруг дома позволит продлить срок его эксплуатации более чем на 50 лет.

Устройство дренажа

Распространённым видом водоотводящей системы для фундамента дома является кольцевой дренаж. Его лучше выполнять параллельно с устройством фундамента дома. Рассмотрим поэтапно весь процесс монтажа такой системы. Перед выполнением дренажа должна быть выполнена гидроизоляция. Все работы можно условно разделить на следующие этапы:

подготовка траншеи вокруг дома на глубину основания фундамента, ширина её может быть любой, но не менее 50 см, при этом днище выполняют с уклоном примерно 2 см на один метр;
засыпка подстилающей подушки из песка толщ 150 — 200 мм;
установка по углам здания ревизионных и дренажных колодцев, предварительно в их стенках должны быть проделаны отверстия;
укладка на дно траншеи геотекстиля шириной до двух метров;
устройство слоя из щебня средней фракции на дне траншеи поверх геотекстиля, этот слой должен быть толщиной до 20 см;
прокладка перфорированных труб с уклоном;
засыпка труб щебнем слоем примерно 30 — 40 см;
оборачивание труб, укрытых щебнем, геотекстилем с нахлёстом;
засыпка траншеи грунтом до уровня отмостки.

Дренаж фундамента может быть выполнен своими руками без привлечения специалистов. Рассмотренный вариант относится к устройству глубинного дренажа для борьбы с грунтовыми водами. По такой же технологии может быть выполнен поверхностный дренаж, выполняющий роль ливневой канализации, собирающий и отводящий дождевую воду с крыши и с придомовой территории.

Рассмотрим более подробно устройство глубинного дренажа для фундамента здания. Этот тип подходит для ленточного фундамента дома. Кольцевой, как и пристенный дренаж вокруг фундамента, может выполняться как после постройки дома, так и параллельно с устройством фундамента, что значительно предпочтительней.

Глубина заложения дренажа — разная, но в основном она зависит от глубины фундамента. Оптимально, когда водоотводящие трубы находятся на уровне нижней плоскости ленточного фундамента.

Для правильного проектирования уклона лучше всего использовать лазерный или оптический нивелир, задав уклон 2 см на погонный метр. Отметку траншеи легко определить, зная глубину закладки трубы для дренажа, – она примерно равна глубине заложения фундамента. При этом траншею углубляют на 300 мм ниже – для устройства песчаной подушки и щебёночной подсыпки.

После укладки труб и соединения их с ревизионными колодцами окончательно проверяется уклон, при необходимости делается подсыпка или углубление – это наиболее важный этап всей работы. Уклон проверяется на всем протяжении водоотводящей системы: между смотровыми колодцами, между кольцевым дренажем и последним колодцем, а также выход от него до уличного колодца или оврага. Везде должен быть уклон не менее 2 см на метр.

Пристеночный дренаж.

Следующий этап – засыпка труб слоем щебня и оборачивание этого «пирога» геотекстилем, чтобы полотно зашло с нахлёстом. Остаётся выполнить обратную засыпку, – её можно сделать песком или грунтом, предварительно вынутым из траншеи.

back to menu ↑

Технические особенности

Перед созданием отмостки для свайного фундамента, требуется тщательно ознакомиться с ее основными техническими характеристиками. Так можно избежать больших ошибок, например, при выборе материалов. Также важно выбрать правильную ширину – одновременно она должна быть не широкой, но достаточной для выполнения своих функций. В основном е ширина зависит от размера карниза: отмостка должна быть шире примерно на 20 см.

Основными слоями элемента являются подстилающий и покрытие. Толщина покрытия должна быть минимум 10 см, иначе конструкция со временем разрушится. Также важно придерживаться необходимого уклона, без которого невозможно обеспечить отвод воды. Минимальный уклон в 2º, однако, лучше делать больше.

Для обеспечения сухости дома необходимо выдерживать уклон отмостки, по которому будет уходить вода Источник ivd.ru

Это может быть интересно!
В статье по следующей ссылке читайте про опалубку для фундамента.

Ошибки при монтаже дренажа дома и его обслуживание

Устройство дренажной системы водоотвода от фундамента зданий выполняется таким образом, чтобы она не была связана с глубинной водоотводящей системой. Многие допускают ошибку и делают отвод дождевой воды с крыши в прифундаментный дренаж. Это является ошибкой, так как эта система предназначена исключительно для отвода грунтовых вод. А попадание воды в разное время года в глубинную водоотводящую систему — способно быстро вывести её из строя.

А также очень важный момент, в котором допускают ошибку, – это недостаточный уклон водоотводящих труб и, как следствие, застой в них воды. Эту проблему очень трудно устранить после завершения всех работ. Поэтому вопросу правильного и достаточного уклона необходимо уделять внимание с самого начала устройства дренажа. Пристенный дренаж фундамента соединяется с дренажным колодцем, в который отводятся воды и с ливневой канализации в то же время он имеет выпуск в сторону уличного колодца или, если такого нет – за территорию участка в овраг.

Как и всякая другая инженерная сеть, дренажная система фундамента требует периодического осмотра и ухода. Это связано с загрязнением водоотводящих труб в процессе эксплуатации. Для этого предусмотрены ревизионные колодцы по углам здания. В них можно опустить шланг и с помощью струи воды под давлением вымыть весь осадок, но начинать надо с верхней точки.

Видео по обустройству дренажа фундамента

back to menu ↑

Видео описание

На видео пример сооружения утепленной отмостки:

Тротуарная плитка с каждым днем становится все более популярной. Она представлена большим выбором форм и цветов, а ее толщина может составлять 4-8 см. Для такой отмостки характерен длительный срок эксплуатации и эстетические показатели. Выполняется она аналогично отмостки из брусчатки.

Отмостка свайного фундамента выложенная тротуарной плиткой смотрится красиво и аккуратно Источник udachnyi.ru

Это может быть интересно!
В статье по следующей ссылке читайте про гидроизоляцию фундамента.

Отмостка: виды и назначение

Отмостка – это широкая полоса с уклоном от здания из прочных материалов, способных выдержать средние механические нагрузки (вес человеческого тела, садовая мебель, велосипеды, детские прогулочные коляски).

Назначение отмостки

Отмостка, сочетающаяся с остальными элементами декора, может стать отличным украшением участка
Украшение фасада здания – отмостка, выполненная в едином стиле со всеми постройками на участке, увязанная в одной цветовой гамме, служит настоящим украшением самого здания и окружающего ландшафта.
Защита фундаментов и техподполья от сырости и влаги (обеспечение надёжной гидроизоляции) во время выпадения атмосферных осадков. Фундаменты, защищенные от сырости, обладают повышенной прочностью и долговечностью, способны служить надёжной опорой для здания многие годы.
Обеспечение теплоизоляции подвальных помещений и фундаментов – утепление отмостки, выполненное специальными материалами, позволяет значительно улучшить теплоизоляцию техподполья или подвала дома. Теплый подвал позволяет увеличить полезную площадь дома, в нем располагают ванные, сауны, кухни и прочие помещения.
Создание прогулочной зоны вокруг домов и построек прочего назначения. Такие пешеходные зоны вокруг дома позволяют избежать загрязнения обуви в дождливые дни, что весьма удобно. В зимний период пользоваться пешеходной зоной для прогулок вовсе не безопасно – существует угроза обрушения с крыш домов слежавшегося снега или сосулек.

Особенности создания пластового дренажа

Если необходимо обеспечить качественную защиту здания от грунтовых вод на этапе подготовки к строительству, лучше сделать систему пластового типа. Процесс ее изготовления во многом напоминает кольцевую схему с той лишь разницей, что трубы дренажа прокладывают не параллельно фундаменту, а непосредственно под ним.

В случае работ на участке с высоким залеганием грунтовых вод нелишним будет, помимо создания контура по периметру здания, проложить несколько дренажных трубопроводов и внутри него. Это обеспечит водоотвод с большей площади, что заметно усилит защиту фундамента от влаги.

Фундамент – это основа здания. Именно от него зависит долговечность строения, его надежность. Не стоит пренебрегать защитой основания собственного дома, это чревато последствиями. Обеспечить качественный дренаж несложно, а поскольку вся работа выполняется своими руками, то и недорого.

Зачем нужна отмостка зданиям на сваях

Конструкционная схема отмостки свайного основания достаточно проста
При устройстве свайных оснований под здания (в том числе с помощью винтовых свай), часто возникает вопрос о необходимости возведения отмостки на таких объектах. Многие строители, возводящие дома своими руками, отказываются от устройства отмостки вокруг здания, считая, что она не нужна. Но это сильное заблуждение.

Обычно свайные фундаменты возводят на слабых или водонаполненных грунтах, которые имеют низкую несущую способность. Дождевые воды способны быстро размыть слабые грунты, в результате чего возникнет опасность подтопления фундаментов.

Если фундаментное основание возведено из винтовых металлических свай, мокрый грунт послужит ускорением для развития коррозийных процессов.

Металлические опорные стержни быстро придут в негодность, потребуется их замена. Демонтаж винтовых свай с заменой части опор – достаточно трудоемкая и дорогостоящая операция, поэтому лучше сразу предусмотреть вокруг дома устройство отмостки.

обустройство ленточной, круговой, пластовой системы

Далеко не всегда отведенная под строительство территория идеально подходит для возведения дома. Часто уже на этапе подготовки обнаруживаются подводные камни, особенности геологии, ландшафта и почвы, задачи, которые приходится решать в ходе работы.

Яркий пример – участок с высоким уровнем грунтовых вод. Казалось, тут строить нельзя, но достаточно выполнить ряд несложных мероприятий, обеспечить дренаж фундамента – и проблема решится.

Содержание статьи

Что такое дренаж и зачем он нужен

В общем смысле дренаж – это система водоприемников и трубопроводов, предназначенная для отвода грунтовых и ливневых вод за пределы строения. Дренаж необходим в случае высокого расположения водоносного горизонта или плохо пропускающих влагу грунтов.

Вне зависимости от конфигурации дренажная система должна обеспечивать:

отвод дождевой и талой воды;
контроль уровня грунтовых вод;
защиту подвала от затопления;
долговечность фундамента.

Особенно остро необходимость дренажа ощущается в зимнее время в период неустойчивой температуры, когда при оттепели вода просачивается в щели фундамента, замерзая, расширяется и планомерно разрушает бетон.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод – строить на чрезмерно увлажненной почве можно, но до начала сооружения фундамента надо обеспечить хороший водоотвод. Сделать это можно несколькими способами.

Виды

Основных разновидностей дренажных систем несколько. Выбор той или иной напрямую зависит от особенностей участка, степени подверженности его затоплению, уровня грунтовых вод.

Открытый дренаж

Это по-настоящему бюджетный вариант. В основе системы лежит ряд открытых каналов, прорытых на участке, по которым избыток воды отводится от здания. Данная схема не может защитить от грунтовых вод, но достаточно эффективно собирает дождевую и талую воду.

Использовать подобную систему рационально только в случае участка, на котором водоносный горизонт залегает достаточно глубоко, но глинистая почва способствует застаиванию дождевой воды.

Ливневая канализация

Поскольку сама по себе открытая система малоэффективна, ее стоит дополнить ливневкой. Ее задача – сбор и удаление за пределы участка дождевой воды.

Конструктивно ливневка состоит из сети труб, уложенных под землей, и водосборников, выведенных на ее поверхность. В зависимости от предпочтений владельца может быть установлено несколько точечных сборников или каналов ленточного сбора.

Кольцевая система

Обе предыдущие конструкции нельзя рассматривать как полноценный дренаж. Они лишь удаляют влагу с поверхности, не регулируя уровень воды в почве.

Обратите внимание! Кольцевая система является хорошей защитой фундамента, в случае правильного монтажа она обеспечит долговечность и надежность постройки.

Система включает в себя две части – ливневую защиту и трубопроводы отвода грунтовых вод. Ливневая защита состоит из труб, в которые подается вода, собранная с крыш зданий, она транспортируется в накопительные колодцы и аккумулируется в них. Вторая часть – это замкнутая сеть специальных трубопроводов с отверстиями (трубчатых дренов). Они собирают воду из почвы и направляют в те же накопители.

При необходимости значительно понизить уровень грунтовых вод используются дренажные колодцы. Избыточная влага, которую собирают все эти устройства, отводится за пределы участка в случае уклона или собирается в коллекторе для последующего вывоза.

Пластовый дренаж

Пожалуй, самым эффективным способом защиты фундамента является пластовый дренаж. Он отлично справляется со своей задачей на любой почве, собирает и удаляет воду. Это отличный дренаж ленточного фундамента, фундамента из цельных бетонных блоков и других подобных конструкций. Единственным его недостатком является то, что проложить трубопроводы можно только до начала строительства.

Основа системы – перфорированные трубы, которые уложены ниже подошвы фундамента на уровне песчаной засыпки. Собранная ими вода аккумулируется в приемном колодце. Далее она сливается в канализацию, а в случае ее отсутствия периодически вывозится.

Монтаж

Защита от грунтовых и ливневых вод многоэтажного здания или промышленного сооружения – сложная задача, но изготовить систему дренажа фундамента частного дома можно самостоятельно. Важно только правильно выбрать метод и качественно выполнить работу.

Обеспечить отвод ливневых вод от фундамента дачи или загородного дома проще всего открытым способом. Это несложная задача, единственное условие успеха – соблюдение угла, обеспечивающего сток.

Совет! Важно правильно выбрать конфигурацию каналов. Для продолговатого участка можно порекомендовать сеть параллельных траншей, сливающихся в одну общую. Квадратную территорию с уклоном можно защитить лучами, в данном случае стоки сходятся в одной точке.

Чтобы дренаж служил долго, а земляные стенки не осыпались, рекомендуется сделать гидроизоляцию. Например, можно выстелить дно траншеи полиэтиленом, а внутрь засыпать щебень.

Создать открытую систему действительно просто, но, если требуется полноценная защита от грунтовых вод, она не подойдет, надо рассматривать другие варианты, к примеру, создание кольцевой системы.

Кольцевая система: особенности выбора материала

Нередко недостатки выбранного для строительства участка всплывают уже после постройки дома. Регулярно затапливает подвал, в доме постоянная сырость, фундамент подвержен воздействию влаги. Самое время принимать меры, а именно создавать надежную дренажную систему.

Основой кольцевого дренажа являются перфорированные дрены. Раньше для этой цели применяли керамические, асбоцементные или металлические трубы. Все они имеют целый ряд недостатков, потому в последнее время не используются. Лучший выбор для дренажа фундамента – перфорированная ПВХ-труба. В продажу поступает несколько ее разновидностей:

двухслойная с геотекстилем;
однослойная с геотекстилем;
дренажная труба с фильтром из кокосового волокна;
ПНД с геотекстилем и без такового.

Лучшие потребительские характеристики имеет двухслойная труба, ее можно укладывать на глубину до 8 м, правда, в условиях частного дома это слишком. Другие разновидности рассчитаны на эксплуатацию на глубине до 3 м, что вполне достаточно. Рекомендуется выбирать дрены с дополнительным фильтром и обязательно с ребрами жесткости, это убережет от преждевременного выхода системы из строя.

Совет! Касательно диаметра: тут все зависит от степени насыщенности водой грунтов. Чаще всего для ливневой канализации выбирают трубы 100 мм, для кольцевой или пластовой системы 165 мм.

Еще понадобятся дренажные колодцы. Оптимальный материал для них тот же пластик. Изделия из него долговечны, не подвержены засорам, их просто обслуживать. Колодцы данного типа, помимо сбора влаги, обеспечивают возможность контроля состояния системы, при необходимости ее очистки.

Помимо основных деталей, не обойтись без всевозможных угловых соединений, тройников, заглушек. Все это покупается отдельно, исходя из конфигурации дренажа.

Шаг 1: подготовка

Дренажные трубопроводы укладывают вокруг дома, следовательно, чтобы подсчитать количество материала, нужно измерить длину каждой его стороны. Отступы от стен здания делают 1,5–3 м, все зависит от площади дома и глубины залегания грунтовых вод.

Чтобы не ошибиться, стоит сделать небольшой чертеж, схему будущей дренажной системы. От руки нарисовать контуры дома, указать расположение колодцев, коллекторного резервуара. По готовой схеме несложно подсчитать длину трубопроводов, составить перечень необходимых соединителей.

На заметку! Глубина залегания дренов зависит от климатических условий, они должны находиться ниже точки промерзания грунта, в противном случае долговечность системы не гарантируется.

Количество дренажных колодцев выбирают исходя из насыщенности пластов влагой. Оптимальным вариантом видится четыре по углам здания. Коллектор должен располагаться на расстоянии не менее 3 м от дома. Касательно его материала можно приобрести готовое пластиковое изделие и закопать его, можно вырыть достаточно глубокий колодец и обеспечить его гидроизоляцию.

Шаг 2: земляные работы

Как только все необходимое подготовлено, можно приступать к работе. Прежде всего, надо выкопать траншею. Используя рулетку, схему переносят на участок. С помощью колышков и веревки обозначают трассу будущего дренажа.

Начинать выемку грунта лучше с той части участка, на которой заглубление минимально, следовательно, с наивысшей точки создаваемой системы. Постепенно увеличивая глубину, выкапывают траншею вокруг дома, делают отвод к коллекторному колодцу.

Во время выемки грунта важно контролировать уклон, чтобы вода не застаивалась в трубе. Оптимальная его величина составляет 2 градуса.

Помимо траншеи, на этом же этапе готовят углубления под водосборники. Их глубина должна на 20–30 см превышать высоту колодца, по краям обязательно оставлять пространство для последующей отсыпки щебнем.

Шаг 3: подушка

Перфорированная труба должна лежать на надежном основании, которое к тому же свободно пропускает воду. Лучший вариант для подушки – песок. Дно траншеи заполняют слоем примерно 50 мм, тщательно утрамбовывают.

На песок стелют геотекстиль, это материал, характеризующийся прочностью, задерживающий мелкие частички грунта, но пропускающий воду. Листы укладывают внахлест, временно крепят колышками из проволоки или испорченных электродов.

Подложку засыпают щебнем. Толщина слоя должна быть в пределах 10 см. Чтобы система долго служила, щебень рекомендуется промыть проточной водой.

Шаг 4: соединение элементов системы

Устанавливают колодцы, прокладывают дренажные трубы. Врезку трубопроводов выполняют на высоте не менее 20 см от дна колодца, это убережет дрены от засора и обеспечит простоту обслуживания – при необходимости содержимое колодца можно быстро откачать, используя обычный глубинный насос.

Шаг 5: завершение работы

Убедившись в том, что все сделано правильно, закрывают систему. Трубы заворачивают геотекстилем, он убережет систему от заиливания, не препятствуя попаданию внутрь воды. В результате получится пластиковая труба, завернутая в подушку из щебня и ткани.

Извлеченную в ходе земляных работ почву засыпают в траншею, разравнивают, оставляя на поверхности лишь смотровые люки колодцев и коллектора.

Особенности создания пластового дренажа

Дренаж вокруг дома « Строим дом своими руками

Для защиты частного дома, в котором имеются заглубленные части, от подтоплений, образующихся от повышения уровня грунтовых вод в результате обилия атмосферных осадков, необходимо обустройство системы дренирования. Такая система подразумевает обустройство дренажа вокруг дома траншейного или пристенного типа.

Содержание статьи

Типы

Различают два типа дренажных систем: пристенный и траншейный (кольцевой) дренаж. Давайте более детально рассмотрим каждый из этих типов.

Обустройство пристенного дренажа вокруг фундамента рационально осуществлять в том случае, если в строении имеется цокольный или подвальный этаж. Прокладывание пристенного дренажа целесообразно начинать непосредственно на этапе закладки фундамента, то есть в тот момент, когда котлован еще не засыпан.

Важно: если постройка имеет форму прямоугольника, пристенный дренаж нужно проводить вокруг ее основания, при этом угловые дрены надо подводить к смотровым колодцам. В данном случае глиняный замок, обеспечивающий дополнительную защиту фундамента строения от влаги, должен располагаться на расстоянии около 0,5-1 метра от стен.

Траншейный (кольцевой) дренаж, в отличие от пристенного нужно закладывать на расстоянии около 1,5-3 метров от фундамента постройки. Такой тип дренажной системы является рациональным решением для строений, в которых нет цокольных или подвальных помещений.

Обустройство кольцевого дренажа – отличный вариант для построек, размещенных на суглинистых и глинистых грунтах. В данном случае, между фундаментом дома и дренажом прокладывается слой глины, защищающий основание постройки от грунтовых вод.

Обратите внимание: для обеспечения эффективной защиты здания от влаги, дренаж, независимо от типа нужно закладывать глубже уровня низшей точки фундамента не менее, чем на 0,5 метров.

Обустройство кольцевого дренажа предполагает обязательное укладывание дрен в пропускающий воду слой. В данном случае, профессиональные мастера советуют использовать щебень. Водопропускающий слой нужно тщательно утрамбовать, предусмотрев угол уклона труб дренажной системы. Места стыков труб системы необходимо оснастить соединительными элементами, после чего дрены надо тщательно обернуть гидроизоляционной пленкой.

Важно: поскольку обустройство кольцевого дренажа подразумевает выполнение траншеи по периметру строения, их можно также использовать для проведения ливневой канализации.

Обустройство кольцевого дренажа своими руками

Обустройство кольцевого дренажа – занятие кропотливое, не терпящее суеты, поэтому профессиональные мастера рекомендуют перед началом работ провести качественную подготовку фундамента, которая состоит из следующих этапов:

Обработка внешней части основания фундамента битумно-керосиновой грунтовкой;
Нанесение битумной мастики при помощи шпателя;
Укладывание слоя штукатурно-малярной или армированной сетки;
Повторное нанесение обмазки (только после полного высыхания мастики).

После проведения этих этапов можно приступать непосредственно к обустройству дренажа.

Первое нужно закрыть дно траншеи геотекстильным полотном, так чтобы края геотекстиля были с запасом, для дальнейшего обертывания, насыпать слой щебня и правильно разместить дренажные трубы. Важно проводить замеры наклона труб при помощи лазерного нивелира, в таком случае можно с максимальной точностью определить перепады высоты, и скорректировать их должным образом путем подсыпания песка, который образует нужный уклон трубопровода системы. Таким образом, будет обеспечен самостоятельный отток воды в приемную канаву или колодец, размещенный на некотором отдалении от строения.

Важно: в целях экономии, перфорированную трубу можно изготовить самостоятельно из полимерной канализационной трубы. Для этого нужно просто просверлить в ее стенках отверстия, их диаметр должен быть немного меньше гравия.

После укладки и соединения труб необходимо снова проверить правильность уклона, показатель которого должен быть равен приблизительно 2 см на 1 метр погонный и засыпать слоем щебня.

Схема правильной укладки пирога дренажа

Каждый из поворотов системы дренажного трубопровода необходимо снабдить вертикальной встроенной трубой, при этом верхнюю ее часть нужно закупорить плотной крышкой. Такие трубы предназначены для облегчения процесса профилактической очистки системы.

После выполнения этих этапов трубопровод дренажной системы нужно аккуратно обернуть геотекстильной тканью и зафиксировать весь этот «пирог» при помощи бечевы или строительной ленты.

Сборный колодец

Обязательным условием для нормального функционирования кольцевой системы является обустройство дренажного колодца. Изготовить его можно из стандартных железобетонных колец. Впрочем, отлить его стены возможно даже из цементного раствора с использованием прочной армирующей сетки. Однако, первый вариант является более надежным.

Сборный колодец устанавливается в местах стыков труб дренажной системы. Верх колодца нужно закрыть люком. Далее, перед этапом обратной засыпки необходимо обязательно утеплить выпуск канализации. Для этих целей вполне пригоден пенопласт. Толщина утеплителя должна составлять около 25 см.

Справиться с обустройством дренажной системы вокруг частного дома можно без привлечения профессиональных строителей, залогом того, что результат проделанных работ будет удовлетворительным, является строгое соблюдение технологии.

Дренаж участка, дренаж фундамента в Зеленограде | Услуги

Мы предлагаем Вам устройство дренажа вокруг дома и на участке. Безусловно высокое качество за доступную цену! Гарантия 5 лет и 100% результат!
Услуги:
-дренаж участка от 1500р. мп
-Дренаж фундамента от 2250р. мп
-ливневая канализация от 1250р. мп
-гидроизоляция от 750р. м2
-отмостка от 1250р. мп
Материал:
-смотровой колодец D-315 от 3800р. шт
-сборный колодец D-1000 от 35 000р. шт
-труба ПВХ рыжая D-110 — 160р.мп
-труба дренажная D-110 от 65р.мп.
-щебень гравийный 5-20 — от 1800р.м3.
-песок мытый крупной фракции от 800р. м3.
Позвоните с «Аvito» и получите скидку в размере 10%

дренаж
дренаж цена
дренаж участка
дренаж дома
дренажная система
геотекстиль
дренаж грунтовых вод
уровень дренажа
дренаж вокруг дома
дренажный колодец
высокие грунтовые воды дренаж
Труба для дренажа
Труба для ливневой канализации
Доставка материала
Песок
Щебень
Отмостка
Гидроизоляция
Фундамент
Грунтовые воды
Осушить подвал
Пристенный дренаж
Кольцевой дренаж
Дренаж мелкого заглубления
Дренаж глубокого заглубления
Материал для дренажа
дренаж
все для дренажа
глубина дренажа
материалы для дренажа
монтаж дренажа
система дренажа
стоимость дренажа
трубы для дренажа
установка дренажа
устройство дренажа
устройство дренажа вокруг дома
устройство дренажа вокруг фундамента
устройство дренажа на участке
устройство пристенного дренажа фундамента
дренаж земельного участка
дренаж вокруг дома
дренаж на участке
дренаж участка
дренаж участка цена
линейный дренаж
поверхностный дренаж
дренажа
пристенный дренаж фундамента
дренаж воды с участка
дренаж фундамента
дренаж фундамента дома
дренаж вокруг дома цена
дренаж вокруг частного дома
дренаж на даче
дренаж на дачном участке
дренаж на участке с уклоном
дренаж садового участка
дренаж стоимость
дренаж участка под ключ
дренаж участка стоимость
дренаж участка цена
дренаж цена за работу
дренаж частного дома
сколько стоит дренаж
сколько стоит дренаж участка
устройство дренажа цена
дренаж участка высокие грунтовые воды
дренаж под фундамент
системы дренажа
дренаж воды
дренаж участка с высоким уровнем грунтовых вод
дренаж участка на склоне
пристенный дренаж видео
пристенный дренаж фундамента видео
глубинный дренаж видео
дренаж видео
монтаж дренажа видео
система дренажа видео
установка дренажа видео
устройство дренажа видео
устройство дренажа вокруг дома видео
устройство дренажа вокруг фундамента видео
устройство дренажа на участке видео
устройство пристенного дренажа фундамента видео
дренаж вокруг дома видео
дренаж на участке видео
дренаж участка видео
поверхностный дренаж видео
дренаж воды с участка видео
дренаж фундамента видео
дренаж фундамента дома
дренаж вокруг дома цена
дренаж вокруг частного дома
дренаж на даче
дренаж на дачном участке
дренаж на участке с уклоном
дренаж садового участка
дренаж стоимость
дренаж участка под ключ
дренаж участка стоимость
дренаж участка цена

«В этом доме есть собственная канализация» — тема не из приятных, но требует решения на ранних этапах процесса покупки.

Мне нравится фраза «частный дренаж», которую агенты по недвижимости используют при описании объекта, который может варьироваться от не более чем дыры в земле до сложной небольшой автономной канализационной установки, которая позаботится обо всех ваших потребностях в отходах в ванной и кухне, подразумевая то, что конфиденциальность делает его особенным, хотя это может быть что угодно, только не.

Из одиннадцати домов, в которых мы жили с тех пор, как поженились, семь из них были оснащены так называемой частной канализацией. Первым в старинном домике, ранее принадлежавшем Национальному фонду, был старинный бетонный дом с простой системой плотин. За девять славных лет, которые мы прожили там, я могу честно сказать, что у меня никогда не было проблем, и на самом деле он никогда не опорожнялся. Он отлично работал с искомой «коркой» на крышке бака для отходов, показывая, что эти микробы очень хорошо работают вместе, постоянно разрушая все.

В нашем следующем доме на Юго-Западе был облицованный кирпичом септик, питаемый от дома и пристроенного сарая. Труба сарая была кошмаром, всегда блокировала, когда у нас были гости, и только когда мы пришли продать собственность, мы обнаружили, что неурегулированный сток направлялся из плохо спроектированной системы Хит Робинсон в соседний «Райн» или дренажную канаву, которые являются распространены на всех уровнях Сомерсета. Думал, в канаве все хорошо растет! В конце концов, мы договорились с покупателем снизить нашу цену на 3 тысячи фунтов стерлингов, чтобы покрыть половину стоимости замены для установки надлежащей системы.Возможно, удачный побег.

Следующий дом был своего рода сценарием хороших новостей и плохих новостей. Плохая новость заключалась в том, что мы жили в септической яме с нашим соседом, но хорошие новости заключались в том, что она находилась в его саду. Тем не менее, он требовательно опорожнять ее каждый год, независимо от того, нужно это или нет. После этого он промыл весь интерьер из шланга, чтобы вымыть все это, я не шучу. Тем не менее, это была небольшая цена за сохранение мира, и, по крайней мере, если бы были какие-то проблемы, они были бы, так сказать, на его дворе.

Снова в пути, когда мы прибыли в Восточный Девон, у нас была кисть не только с частной канализацией, но и с частным водоснабжением. В крошечном коттедже, возможно, и не было душа, но виды из дома, примыкавшего к долине Экс, на Аксминстер в одном направлении и на долину в другом направлении, были уникально потрясающими. Отсутствие душа означало регулярное купание перед выходом на работу после прогулки с собакой.

Ванна опорожнялась в древний резервуар, работавший на поплавковой системе, поэтому, когда она заполнялась выше определенного уровня, насос запускался и перекачивал воду в другую камеру.Когда окно ванной на нижнем этаже было открыто, не только мы могли слышать кашель и стук кашляющего насоса, явно готового выдохнуть, для всей деревни внизу было очевидно, что я только что принял ванну. Мы вызвали инженера, и он рассмеялся, увидев насос и систему, и спросил, можно ли сделать фотографии, чтобы показать команду в офисе. Чтобы добавить оскорбления к травме, он спросил, может ли он получить старый насос для музейной коллекции давно минувших дней, прежде чем установить что-то более подходящее.

Дом после этого находился на холме, и за семь лет я так и не узнал, где выходит перелив системы, таков был его современный превосходный дизайн. Регулярная откачка «луковой кожуры» из стекловолокна каждые 18 месяцев — никаких проблем.

Хотел бы я сказать то же самое о том, что во Франции постоянно воняло до небес, несмотря на разумное использование различных неэффективных бактериальных порошков, выставленных на полках местных супермаркетов. Мне всегда говорили, что мертвый кролик — один из способов вызвать бактериальное действие, но даже это не помогло, и это было особенно плохо в августе, когда дневная температура регулярно превышала 30 градусов по Цельсию.Вызвали местного специалиста, чтобы его осмотрели. «C’est normal», — сказал он.

В сельской местности Девона вы можете ожидать «частный дренаж» на многих старых объектах, и к этому не следует относиться легкомысленно, поскольку сейчас все меры по контролю за сбросами в окружающую среду действуют, и если ваша «система» не работает должным образом, это может оказаться дорогостоящим. решение.

В наши дни у нас есть собственные небольшие очистные сооружения, называемые Klargester, которые очищают воду с помощью системы «биодисков» до уровня, который предположительно достаточно хорош для питья.Я слышал это утверждение много раз, но еще не встречал никого, кто бы хоть немного выпил! Тем не менее, у нас есть годовой контракт на его осмотр и поддержание в рабочем состоянии, а также очистку каждые 18 месяцев. Touch wood — это идеальное решение, которое можно использовать и забыть, почти так же хорошо, как если бы оно было подключено к водопроводу.

Да, и если вам интересно фото, в прошлом это был оригинальный туалет в нашем коттедже. С тех пор у него была новая крыша, и теперь он используется для хранения садовых инструментов, но я думаю, что он видел больше, чем изрядную долю отражающих моментов.

Так что мягкое предупреждение не принимать частный дренаж как должное. Если в доме, который вы покупаете, нет канализации, проверьте его перед тем, как поставить свою подпись на пунктирной линии, и, по крайней мере, проверьте, не требуется ли его опорожнение.

Как всегда, я могу помочь вам с этим, что является частью услуги при проведении поиска недвижимости от вашего имени.

Если вы ищете помощь в поиске дома своей мечты в Девоне, почему бы не позвонить мне — Энди Симпсону — и узнать, чем я могу помочь!

Коммунальная канализационная линия vs.Частный септик: что нужно знать при покупке дома

Хотя это легко упустить из виду, один из основных вопросов, который вы должны задать при покупке дома, — есть ли в нем канализация или септик.

Хотя это правда, но то, как отходы выбрасываются из дома, редко играет ключевую роль при принятии решения о покупке — это все же то, что важно учитывать. И коммунальные канализационные сети, и частные септические системы очень эффективны в рабочем состоянии, но у обеих есть свои плюсы и минусы.

Инспекции

Канализационные или септические, абсолютно необходимы, чтобы были проведены профессиональные осмотры перед принятием решения о покупке. Законы, устанавливающие, кто должен платить за такую инспекцию, варьируются от штата к штату, поэтому обязательно проверьте свои уставы.

Многие потенциальные домовладельцы не осознают, что проверка канализационной линии является обязательной, поскольку большинство муниципалитетов несут ответственность только за те части канализации, которые находятся за пределами собственности.Это означает, что стоимость замены сломанных, забитых или забитых канализационных линий (а также выкапывания части собственности для этого) лежит на домовладельце.

Инспекции септических систем (которые должны включать резервуары, трубопроводы, дренажные поля и т. Д.) Необходимы, потому что содержание всей системы является обязанностью домовладельца. Принято приступать к покупке только после того, как весь необходимый ремонт будет завершен или оплачен продавцом, вся система пройдет осмотр и, при необходимости, бак будет прокачан (за счет продавца).

Текущие расходы

Многие домовладельцы пользуются удобством, связанным с коммунальными канализационными линиями, поскольку община несет ответственность за то, что происходит с отходами, когда они покидают территорию. Однако в большинстве городов или поселков взимается ежемесячная плата за эту привилегию, поэтому в конечном итоге доступ к канализации может стоить дороже.

Хотя использование частной септической системы не требует ежемесячной платы, домовладелец несет ответственность не только за обслуживание и уход за системой, но также за оплату и соблюдение графика откачки, соответствующего размеру семьи (обычно каждый 2-3 года).Умные владельцы септиков также периодически проверяют и обслуживают свои системы, потому что даже унция профилактики редко идет так далеко, как в случае предотвращения потенциального септического сбоя.

Предупреждения

В зависимости от того, есть ли у вас забитые, сломанные или поврежденные канализационные линии или септические системы , существует несколько способов, которыми ваш дом будет предупреждать вас. Наиболее частыми признаками неисправности являются:

Резервное копирование воды в туалете или раковине
Журчание в туалете (особенно во время циклов стирки)
Плохое смывание или слив
Пузырьки воды во время смыва или слива
Запах сточных вод внутри или снаружи
Стоячие сточные воды возле труб или септической системы
Запах сусла или плесени
Видимая плесень
Увеличение количества паразитов (грызунов и насекомых)

Наихудшие сценарии

Хотя обе линии канализационной сети были резервными, и полностью вышли из строя септические системы являются кошмаром, мы должны дать «самый ужасный» приз резервной канализации.

Если все предупреждения останутся без внимания и канализационная линия не будет соблюдена, дом может буквально сам стать канализацией. Сырые отходы могут снова подняться по вашим трубам в раковины, туалеты, ванны и душевые, а в случае перелива могут нанести вашему дому ущерб на тысячи долларов.

Беспорядок из-за отказа септической системы обычно ограничивается наружным пространством, но все же ваша собственность (и, возможно, ваш красивый газон) будет опустошена необработанными отходами и запахом.

Сопутствующие расходы в наихудших сценариях

Стоимость резервной линии канализационной линии полностью зависит от ее серьезности и от того, с какой недвижимостью она вступает в контакт.Из-за большого количества опасных бактерий и других патогенов, обнаруженных в сточных водах, почти все, с чем они контактируют более нескольких минут, будет непригодным для использования, особенно полы, матрасы, бумажные изделия, кожа, мягкие игрушки и т. Д.

Оба дома сантехнические и электрические системы необходимо будет проверить, а все, что можно спасти, необходимо будет глубоко очистить и продезинфицировать (в идеале — профессионалами). Затем стоит вопрос починки / замены сломанной / забитой канализационной трубы.

Еще раз, стоимость будет зависеть от проблемы, доступности труб и района, в котором вы живете. Вы можете рассчитывать, что ваш двор разнесут, но если вам повезет, это будет только небольшой участок, без тротуаров или других построек.

Септический сбой также может стать финансовой катастрофой , даже если повреждения обычно остаются снаружи (хотя запаха нет). Имея на выбор несколько дополнительных «точек отказа», ваша система может иметь одну, две или более проблем.

Поскольку в септических системах обычно используются трубы не только для отвода отходов в резервуар, но и для отвода сточных вод в дренажное поле, в запущенной системе может быть несколько разрывов, трещин или засоров (что может привести к значительному разорванию). свойство).

Тогда есть вопрос о резервуаре и / или дренажном поле. Если один или оба из них вышли из строя и не подлежат ремонту, может потребоваться полная замена одного или обоих, что является большим и дорогостоящим предприятием.

Хорошие новости

Для домов с коммунальной канализационной линией простого принятия незамедлительных мер, когда вы начинаете замечать любой из упомянутых нами предупреждающих знаков, должно быть достаточно, чтобы предотвратить катастрофу.

А в домах с септическими системами почти всех страшных вещей, о которых мы только что рассказали, можно полностью избежать с помощью регулярного обслуживания по разумной цене и планов откачки.

Если у вас есть вопросы об осмотрах канализационных линий или септических резервуаров, планах технического обслуживания, затратах на откачку и т., не стесняйтесь обращаться к нам в любое время.

Индивидуальные домашние системы очистки сточных вод — Публикации

Бытовые сточные воды попадают в септик, который отделяет твердые частицы от жидкостей. Твердые частицы удерживаются в септике, а жидкости транспортируются к месту окончательной обработки почвы. Септик — это «биореактор», в котором микроорганизмы расщепляют органические вещества сточных вод на жидкости, газы и твердые вещества. Газы отводятся через вентиляционную трубу дома. Твердые вещества состоят из пены и шлама.Накипь легче воды и всплывает на поверхность в септике. Твердые части тяжелее воды и опускаются на дно резервуара. Бактерии питаются отходами, и фракция, которая не может быть разложена, называется «илом». На дне септика скапливается ил, который необходимо периодически удалять.

Пять частей системы отвода сточных вод: (1) водопровод дома, (2) канализационная линия от дома к септическому резервуару, (3) септик, (4) выпускная канализационная труба из септика и (5) ) установка окончательной обработки почвы, которая может быть блоком поглощения почвы или лагуной.Все индивидуальные системы очистки сточных вод должны соответствовать требованиям раздела 62-03 1-03 Административного кодекса штата Северная Дакота. Городские / окружные отделы здравоохранения или медицинские округа нескольких округов требуют разрешения перед строительством новой домашней системы очистки сточных вод или при ремонте существующей системы. В процессе планирования и перед началом строительства уточните местные требования в местном административном офисе, который занимается системами сточных вод.

Независимо от того, нужно ли вам разрешение, забота об основных вопросах здоровья человека требует, чтобы расположение отдельных компонентов домашней канализационной системы соответствовало определенным требованиям.Например, септик и почвопоглотитель следует размещать на расстоянии не менее 100 футов от любого частного колодца глубиной менее 100 футов и не менее 50 футов от колодцев глубиной более 100 футов. Общепринятые безопасные расстояния показаны в таблице 1.

После установки системы очистки сточных вод составьте карту установки. Измеряйте и записывайте расстояния от септика, очистного резервуара и дренажного поля до надземных объектов, таких как здания, углы забора или большие деревья.Затем, после того, как территория зарастает травой, вы все еще можете найти составные части септической системы.

Домашний водопровод для канализации

Сантехническая система дома включает сточные трубы, вентиляционные трубы и водоотделители (рис. 1). Домашняя сантехника и домашние системы очистки сточных вод должны соответствовать Сантехническому кодексу штата Северная Дакота. Следование этому кодексу гарантирует, что водопроводная система будет безопасной и правильно работать.

Рисунок 1. Сантехника дома включает в себя сливные и вентиляционные трубы, а также сантехнику.

Сточные и вентиляционные трубы обычно представляют собой одну и ту же трубу, при этом сточные воды текут вниз, а газы поднимаются по трубе. Вертикальная труба диаметром 3 или 4 дюйма служит основной трубой для отвода отходов, водяного пара и газов из дома. Основная труба также действует как отвод газов, которые собираются в септике. Газ из септика имеет неприятный запах, может вызвать серьезное заболевание, а в некоторых ситуациях может быть взрывоопасным. В холодную погоду газы, выходящие из трубы, содержат водяной пар, который образует слой инея, который может стать достаточно толстым, чтобы закрыть конец трубы. Чрезмерный снег на крыше также может заблокировать вентиляционную трубу. Закрытие вентиляционной трубы препятствует правильному дренажу приспособлений. Вентиляционная труба, выступающая над крышей, должна быть изолирована, чтобы не допустить, чтобы мороз и снег закрывали ее.

Водоотделитель должен быть установлен в дренажной линии между каждым приспособлением и основной трубой. Уловитель предотвращает попадание канализационных газов в дом через светильники. Без вентиляционной трубы полный поток сточных вод в дренажной линии мог бы откачивать воду из ловушек и пропускать канализационные газы в дом.Иногда, в очень ветреную погоду, давление ветра на вентиляционную трубу может выталкивать канализационный газ через уловитель. Правильная вентиляция, установленная в соответствии с правилами сантехники, предотвратит эту проблему.

В штабеле необходима соответствующая очистка, чтобы можно было обслуживать и чистить водопровод и канализацию. Одна очистка должна быть установлена у основания трубы, а вторая — в точке выхода канализационной трубы из дома. Одной очистки может быть достаточно, если штабель находится рядом с тем местом, где канализация дома выходит из здания.

Чугунные или медные водосточные системы можно найти в старых домах. В большинстве новых домов используются пластиковые канализационные трубы, указанные в нормах водоснабжения. При работе в старых домах избегайте прямого соединения медных труб с железом, поскольку в железе могут образоваться небольшие протечки из-за гальванического воздействия. Используйте изолированные соединители между медной и железной трубой, чтобы уменьшить эту проблему.

Домашняя канализационная труба должна иметь уклон от 1 до 2 процентов. Это падение примерно на 1-2 дюйма с 8 футов. На слишком плоском уклоне жидкость будет замедляться, позволяя твердым частицам осесть в канализационной трубе.На слишком крутом уклоне жидкости будут стекать с твердых частиц.

Канализационная линия от дома до септика может быть пластмассовой канализационной трубой с клеевым соединением или чугунной с хомутами из нержавеющей стали или свинцовыми соединениями. Если используется пластиковая труба, она должна иметь номинальное давление, равное Таблице 40 или выше. Стыки необходимо проклеить так, чтобы они были водонепроницаемыми и не допускали проникновения корней.

Отводная канализационная труба дома должна быть диаметром не менее 4 дюймов. Эта труба должна иметь равномерный уклон, без выступов и падений.Обычно иней накапливается в выпускной канализационной трубе сразу после того, как труба проходит через стену подвала или под ней. Если канализационная труба дома находится выше линии замерзания, эту проблему можно решить, установив на трубу изоляцию из жесткого пенопласта толщиной 2 дюйма во время процесса установки. Изоляция из жесткого пенопласта должна выходить не менее чем на 1 фут с каждой стороны трубы. Как правило, изоляция не требуется, если канализационная труба в доме находится на глубине более 4 футов ниже поверхности земли.

Не делайте резких изгибов в канализационной системе дома.Когда необходимы изгибы под 45 или 90 градусов, используйте длинные изгибы (с длинным радиусом), чтобы змея сантехника могла пройти через канализационную линию. Если у вас нет длинных отводов, используйте несколько отводов на 22 с половиной градуса.

Ни при каких обстоятельствах не допускайте, чтобы стоки из фундамента подвала сбрасывались в канализацию дома. Эта вода перегрузит септическую систему. Это может вызвать обратное попадание воды и сточных вод в дом. Слить воду с фундамента подвала в отстойник. Установите отстойник и откачайте воду из дренажного поля.

Септики

Септики используются для очистки сточных вод на предприятии более 120 лет. Септик может иметь одно или несколько отсеков. Одно- и двухкамерные септики обычно используются с индивидуальными системами очистки бытовых сточных вод. Хозяйственные сточные воды попадают в септик через отводную канализационную трубу дома (рисунок 2). После прохождения через входную перегородку твердые частицы отделяются от жидкости, поскольку сточные воды медленно проходят через септик.Некоторые твердые частицы оседают на дно резервуара, а другие плавают в слое накипи наверху. Бактериальное действие частично разлагает твердые вещества.

Рисунок 2. Типовой септик. Ил накапливается на дне, а пена плавает на поверхности жидкости.

Материал в септике разделяется на три отдельных слоя:

Верхний слой плавающей накипи
Средняя жидкостная зона
Нижний слой ила

Слой накипи состоит в основном из кулинарных жиров и масел, мыльной пены и продуктов разложения, которые легче воды.Наибольшая бактериальная активность проявляется в слое ила, который состоит из твердых частиц тяжелее воды.

Жидкость, сброшенная из септика, называется сточными водами. Сточные воды из септика, содержащегося в надлежащем состоянии, слегка мутные и содержат мелкие взвешенные твердые частицы, бактерии и питательные вещества. Сточные воды из септика не должны сбрасываться непосредственно на поверхность земли или в поверхностные воды . Сточные воды на поверхности земли профессиональные санитары называют «дневным освещением». «Человеческие сточные воды на поверхности земли могут быть источником опасных заболеваний, передаваемых через воду, и производить неприятные запахи. Сточные воды должны доставляться на правильно спроектированное и построенное водосливное поле или лагуну для обработки.

Все бытовые сточные воды должны идти в септик. Бытовые сточные воды иногда называют «черной водой» или «серой водой», в зависимости от того, из какого прибора или приспособления они поступают. Независимо от источника, не позволяйте воде и другим подобным отходам проходить через септик.Серая вода, содержащая мыло или жир, отправляемая прямо в водосток, быстро закупоривает поры почвы.

Калибр

Септики рассчитываются в соответствии с вместимостью жидкости, а не общей вместимостью. Вместимость септика по жидкости — это объем сточных вод, которые он удерживает ниже выхода резервуара. Емкость по жидкости часто называют «рабочей емкостью» септика. Для дома необходимая вместимость зависит от количества спален, а не от количества человек в доме на момент строительства. В каждой спальне могут разместиться два человека, поэтому в стандартном доме с тремя спальнями может быть шесть человек, производящих бытовые сточные воды.

Расположение и установка

Септик должен находиться на расстоянии не менее 10 футов от дома. Бак должен быть выровнен прямо от точки выхода канализационной трубы из дома. Важно установить резервуар ровно и без наклона в любом направлении. Для откачки и очистки септик должен располагаться возле проезжей части или другой подъездной дороги.Большинство септических насосов перевозят от 50 до 100 футов шланга, поэтому резервуар должен быть доступен с такого расстояния. Выберите место вдали от зон с интенсивным движением транспортных средств. Никогда не размещайте септики под тротуарами или патио, где резервуар недоступен для откачки.

Домашняя система очистки сточных вод работает лучше всего, и ее легче обслуживать, если и септик, и дренажное поле расположены близко к поверхности земли. Неглубокий септик и дренажное поле обеспечивают легкий доступ к компонентам, а дренажное поле более эффективно очищает сточные воды. Для новых домов Санитарный кодекс Северной Дакоты рекомендует использовать отстойник в подвале (рис. 3), предназначенный для обработки сточных вод, если септик и дренажное поле могут работать под действием силы тяжести, а в доме есть туалеты и приспособления в подвале. Для этих типов систем канализационная труба выходит из дома через стену подвала. Отстойник поднимает воду в канализационную трубу. Если канализационная труба дома находится менее чем на 4 фута ниже поверхности земли, ее необходимо изолировать в траншее для защиты от замерзания. Готовые к установке станции отстойников для сточных вод в подвалах доступны в большинстве магазинов бытовой техники или хозяйственных товаров.

Рисунок 3. Установка неглубокого септика.

Наличие лифтового насоса в подвале имеет несколько основных преимуществ. Во-первых, это позволяет сточным водам из верхней части дома самотеком поступать в септическую систему. Это оказалось ценным во время наводнения или отключения электроэнергии. Во-вторых, домовладельцу не нужна подъемная станция, которая перекачивает все сточные воды из дома. В-третьих, отстойник в подвале включается только при использовании подвальных приспособлений. Наконец, он доступен для обслуживания и ремонта.

Во многих старых домах септик установлен ниже уровня цокольного этажа. В новых домах может быть глубокий септик, p , при отсутствии высокого уровня грунтовых вод (рис. 4) . При отсутствии подходящего уклона необходимо установить подъемно-насосную станцию на выходной стороне септика, чтобы можно было установить дренажное поле на небольшой глубине. В областях, где уровень грунтовых вод может подниматься выше верха септика, домовладельцы должны герметизировать отверстия для впускных и выпускных труб, любые стыки, крышку септика и доступ к люкам, чтобы они были водонепроницаемыми.

Рисунок 4. Установка глубокого септика. Подходит для использования там, где нет высокого уровня грунтовых вод. Всегда уточняйте у производителя резервуара, имеет ли резервуар несущую способность для обработки покрывающего грунта.

Сточные воды из дома и бактерии обычно обеспечивают достаточно тепла, чтобы защитить септик от замерзания, даже если он расположен выше глубины промерзания. Когда верхняя часть септика установлена на расстоянии не более 2 футов от поверхности земли, покрытие верха бака 2-дюймовым изоляционным слоем из жесткого пенопласта поможет сохранить тепло в септическом резервуаре.Всякий раз, когда система строится выше глубины промерзания, очень важна прокладка всех канализационных труб с равномерным уклоном, без выступов или низов.

Строительство

Септики построены из устойчивых к коррозии и гниению материалов. При правильной установке они будут водонепроницаемыми в течение длительного времени (30 лет и более). Чаще всего используются сборные железобетонные резервуары. Однако резервуары также могут быть построены из монолитного бетона или из бетонных блоков с сердцевиной, заполненной бетоном, армированным арматурой.Резервуары из бетонных блоков должны быть покрыты как минимум двумя слоями бетонной штукатурки. Также доступны септики из стекловолокна и прочного пластика. Их необходимо устанавливать, тщательно следуя инструкциям производителя, чтобы они выдерживали давление почвы и воды.

Септики должны быть рассчитаны на глубину жидкости не менее 3, но не более 6 1/2 футов. Расстояние по горизонтали между входом и выходом прямоугольных резервуаров должно быть примерно в три раза больше ширины резервуара.Поступающие твердые частицы будут оседать на этом расстоянии и не вытекать в дренажное поле. Круглые резервуары должны иметь внутренний диаметр не менее 5 футов.

Глубина жидкости в септике — это расстояние от выпускной трубы до дна резервуара. Вход септика должен быть как минимум на 3 дюйма выше выхода. В баке должно быть место над уровнем жидкости для скопления накипи. Минимум 20 процентов глубины резервуара для жидкости следует оставить в качестве надводного борта между выходным уровнем и крышкой септика.Для большинства выпускаемых танков это будет около 12 дюймов.

Перегородки на входе и выходе

Входные и выходные перегородки являются важными частями правильно установленного септика (рис. 2). Входная перегородка направляет поступающие сточные воды вниз в жидкую зону септика. Выпускная перегородка позволяет сточным водам выходить из жидкой зоны, удерживая накипь в резервуаре. Многие новые септики имеют съемный фильтр, встроенный в выпускную перегородку. Фильтр предотвращает попадание неразложимых материалов (презервативов, гигиенических салфеток и других предметов) в сливное поле.

Перегородки могут быть выполнены как неотъемлемая часть септика или прикреплены к резервуару после строительства. Пластиковые тройники диаметром четыре дюйма часто используются в качестве перегородок (рис. 2, 3 и 4).

Перегородки должны быть прочными и устойчивыми к коррозии. Прочный бетон, стекловолокно или пластик — отличные материалы. Никогда не используйте стальные перегородки, так как они быстро разъедают. Если перегородки закреплены болтами, используйте только болты из нержавеющей стали.

Нижняя часть входной перегородки должна быть не менее чем на 6 дюймов ниже поверхности жидкости, когда резервуар полон. Нижняя часть выпускной перегородки должна быть не менее чем на 18 дюймов ниже поверхности жидкости. Верх перегородок должен быть открытым и выступать не ближе 1 дюйма к крышке бака. Это необходимо для правильного отвода газов из бака.

Отверстия для доступа в септических резервуарах

Доступ к септикам необходим для осмотра и периодической очистки. Один люк диаметром не менее 15 дюймов должен быть наверху резервуара. Люк должен иметь бетонное покрытие с землей толщиной не менее 6 дюймов, но не более 12 дюймов.Если верхняя часть резервуара находится более чем на 12 дюймов ниже уровня земли, к верхней части резервуара необходимо прикрепить удлинители, чтобы крышка находилась в пределах 12 дюймов от поверхности земли. В зонах с высоким уровнем грунтовых вод надставки и крышка должны быть водонепроницаемыми. Если доступ к люку находится на уровне земли, он должен иметь фиксирующую скобу или закрываться цепью с помощью висячего замка (Рисунок 5).

Рис. 5. Способы крепления крышки люка для предотвращения несанкционированного доступа.

Чтобы проверить работу септика, резервуар должен иметь два смотровых отверстия, каждое от 4 до 6 дюймов в диаметре.Один должен находиться над входной перегородкой, а другой — над выходной перегородкой (Рисунок 2). Это позволяет легко проверить, правильно ли поступают сточные воды в резервуар или из него, и не произошло ли закупорки. Смотровые люки должны быть закрыты на уровне земли или чуть выше. Колпачки предотвращают утечку газа и не позволяют детям ронять предметы в бак.

Септики необходимо регулярно чистить, чтобы удалить ил, который скапливается на дне резервуара. Обратите внимание, что для очистки резервуара необходимо использовать люк, а не смотровые окна.Для большинства домов уборка каждые три года является удовлетворительной. Однако в доме с измельчителем мусора, которым пользуются жители, может потребоваться интервал очистки от одного до двух лет. Измельчители мусора увеличивают попадание органических веществ в септик.

Резервуары

Некоторые дома находятся в районах, где не работают септик и дренажное поле. Наиболее частыми причинами являются места с высоким уровнем грунтовых вод, коренными породами близко к поверхности и очень маленькими участками с недостаточной площадью водосбора.Часто единственным вариантом является использование сборного резервуара для бытовых сточных вод (Рисунок 6). Люди с резервуарами для хранения воды должны соблюдать правила экономии воды, чтобы резервуар не наполнялся быстро. Резервуары для хранения необходимо откачивать на регулярной основе, а сокращение ежедневного использования воды в доме будет способствовать снижению годовых затрат на откачку.

Рисунок 6. Сборный бак для бытовых стоков. Необходимо периодически откачивать кровь (обычно каждые две недели или месяц).

Сборный бак должен быть водонепроницаемым и вмещать не менее 400 галлонов на каждую спальню в доме.Однако для любого дома минимальный размер резервуара должен вмещать не менее 1000 галлонов. Для обычного дома с тремя спальнями, в котором проживают четыре человека, резервуар емкостью 1200 галлонов обеспечит хранение на срок от шести до 10 дней. Сборный резервуар должен быть расположен так, чтобы он был доступен для насосной тележки при любых погодных условиях и где случайные разливы во время перекачивания не вызовут неудобств. Бак должен быть ровным и размещен на твердой, отстоявшейся почве, способной выдержать вес полного бака. Стояк сборного бака должен выходить на поверхность.Крышка должна иметь замок или закрываться цепью, чтобы дети или другие посторонние лица не могли проникнуть в нее (Рисунок 5).

Поскольку резервуар водонепроницаем, он может попытаться всплыть из земли сразу после откачки, если местный уровень грунтовых вод находится в пределах 3 футов от поверхности земли. В местах с высоким уровнем грунтовых вод могут потребоваться земляные анкеры. Обычно лучше всего держать резервуар над уровнем грунтовых вод и откачивать сточные воды из дома, если это необходимо.

Может потребоваться установка счетчика для измерения расхода воды в доме и, следовательно, количества воды, поступающей в сборный резервуар.Периодически проверяя счетчик воды, вы сможете определить, когда резервуар заполнен. Лучшим методом было бы использование сигнализации о наводнении. Они могут быть электронными с удаленным считывателем в доме или плавающим индикатором, который выступает над поверхностью земли.

Насосные станции

Насосные станции необходимы в ситуациях, когда сточные воды не могут течь под действием силы тяжести и должны быть подняты к месту назначения. Во многих новых домах используются лифты в подвале, а снаружи дома сточные воды самотеком проходят через септик к водостоку.Многие производители изготавливают комплектные, готовые к установке насосные станции для подвалов. Многие старые системы на месте имеют насосные станции, которые перекачивают всю воду, поступающую из септика, в канализацию (рис. 7). Перекачивание требуется при установке глубокого септика и неглубокой установки абсорбции почвы или когда блок абсорбции почвы находится на большей высоте, чем септик. Система поглощения грунта насыпи потребует насосной станции. Насосная станция состоит из двух основных частей — водонепроницаемого резервуара и насосной системы, включающей насос, двухпозиционные переключатели, систему сигнализации и проводку.

Рисунок 7. Камера откачки сточных вод септика. Производительность должна составлять около четверти суточного объема сточных вод. Резерв плюс рабочая мощность должны равняться примерно суточному объему сточных вод. Это дает время исправить любые проблемы с перекачкой.

Танки

Бак с насосом должен быть водонепроницаемым. В противном случае грунтовые воды могут просочиться в резервуар, а избыток воды легко перегрузит дренажное поле. Независимо от того, находится ли насосная станция в подвале или снаружи, резервуар должен иметь достаточный объем ниже впускной трубы, чтобы вместить около суток сточных вод.Бак должен вмещать около четверти дневного объема сточных вод между уровнями включения и выключения регулятора насоса. Некоторая резервная емкость в перекачивающем баке должна быть доступна на случай отказа насоса. Разумная резервная мощность составляет три четверти расчетного суточного объема сточных вод.

Например, для дома с тремя спальнями с проектным объемом 450 галлонов в день (gpd) требуется резервуар с рабочим объемом около 110 галлонов (объем между подачей и откачкой) и резервной емкостью около 330 галлонов.Рабочий объем плюс резервная емкость равняются примерно 450 галлонам или суточному хранению сточных вод.

Управление насосом часто имеет ограниченный диапазон между настройками включения и выключения. Обычны диапазоны от 12 дюймов до 30 дюймов. В следующей таблице приведены некоторые объемы круглых резервуаров в галлонах на фут глубины.

Вместимость прямоугольных резервуаров в галлонах на фут глубины можно рассчитать, умножив длину в футах на ширину в футах на 7,5. Например, прямоугольный резервуар с внутренней шириной 4 фута и внутренней длиной 5 футов имеет емкость 4 x 5 x 7. 5 или 150 галлонов на фут глубины. С 12-дюймовым включением-выключением для насоса этот резервуар легко справится с домом с тремя спальнями. Для круглого резервуара потребуется диаметр не менее 48 дюймов, но если бы параметр включения / выключения был 30 дюймов, можно было бы использовать резервуар диаметром от 30 до 36 дюймов.

Материалы резервуаров насосной станции включают бетон (аналогично сборным резервуарам), секции бетонных водопропускных труб и готовые к установке пластиковые блоки. Металлические резервуары служат недолго, потому что сточные воды очень агрессивны.Установки с открытым дном, такие как секции бетонных водопропускных труб, должны иметь водонепроницаемый монолитный бетонный пол. Все стыки между секциями водопропускных труб должны быть герметизированы, чтобы они были водонепроницаемыми. Флотация может быть проблемой для сборных резервуаров в условиях высокого уровня грунтовых вод. В этом случае могут потребоваться грунтовые анкеры для предотвращения движения вверх.

Надежная крышка люка должна располагаться в верхней части перекачивающего резервуара. Крышка должна быть запираемой, чтобы дети не могли ее снять.

Насосы для сточных вод

Многие производители делают подъемные насосы специально для сточных вод. Подъемные насосы должны быть прочными и устойчивыми к коррозии, иметь герметичные двигатели и электрические соединения. Они должны выдерживать кислотную и коррозионную среду, присутствующую в резервуарах для сточных вод. Водосливные насосы, которые продаются в бытовых и хозяйственных магазинах для дренажной воды подвала, не рекомендуется использовать на станциях канализационных подъемников. Пьедестальные отстойники с открытым двигателем не должны использоваться, кроме как в аварийной ситуации.

Все подъемные насосы предназначены для погружного использования. Корпуса насосов обычно изготавливаются из литой бронзы, чугуна и пластика. Все болты, гайки и винты изготовлены из нержавеющей стали. Насос должен быть установлен на бетонном блоке или подставке на дне резервуара, чтобы песок и другие твердые частицы не попадали в насос и не отправлялись на дренажное поле.

Производительность насоса оценивается по тому, какой расход может быть произведен по сравнению с величиной напора (вертикальный подъем плюс потери на трение), который он поднимает. Например, насос с двигателем мощностью 3/4 лошадиных сил может перекачивать 40 галлонов в минуту (галлонов в минуту) при подъеме на 15 футов.При подъеме на 25 футов тот же насос будет иметь расход всего 15 галлонов в минуту.

Скорость потока обычно не является ограничивающим фактором при выборе насоса при перекачке в траншеи или абсорбционный слой. Однако максимальная подъемная способность насоса может быть ограничивающим фактором. Всегда определяйте вертикальный подъем, измеряя расстояние от выхода насоса до выхода трубы в области дренажа. Выберите насос с максимальной грузоподъемностью как минимум на 5 футов выше этой разницы в высоте. Используйте гибкую пластиковую трубу диаметром 1¼ дюйма или больше от насосной станции до дренажного поля.Пластиковая труба должна быть заглублена ниже глубины промерзания с равномерным уклоном обратно в насосную камеру. Зимой вода в трубопроводе должна сливаться обратно в насосную станцию, чтобы предотвратить замерзание. Низкие участки неглубокой заглубленной трубы замерзнут.

При выборе насоса для системы абсорбции грунта насыпи выберите размер насоса для подачи примерно 7,5 галлонов в минуту на 100 квадратных футов площади каменного дна. Например, насыпь для дома с тремя спальнями имеет площадь каменного дна около 300 квадратных футов, поэтому скорость потока насоса должна составлять около 27 галлонов в минуту.Насос должен иметь такую производительность при требуемом напоре. Требуемый напор будет равен разнице высот в футах между выпускным отверстием насоса и насыпью, плюс потери на трение в трубе плюс 5 футов. Для насыпных систем используйте пластиковую трубу диаметром не менее 1,5 дюйма. При скорости откачки 27 галлонов в минуту потери на трение в трубе будут составлять около 5 футов потери напора на 100 линейных футов трубы.

Пример: насос должен быть выбран для подъема 27 галлонов в минуту сточных вод из насосной камеры в насыпь для дома с тремя спальнями. Насыпь находится на расстоянии 200 футов от резервуара насоса и на 10 футов по вертикали выше отметки разгрузки насоса. Насос должен преодолевать напор 10 футов (для разницы высот) + 10 футов (для потерь на трение) + 5 футов = 25 футов. Выбранный насос должен подавать примерно 27 галлонов в минуту на высоте примерно 25 футов.

Установите насос с помощью муфты или быстроразъемной муфты рядом с верхней частью бака насоса. Это упрощает установку и снятие насоса. Не устанавливайте обратный клапан в выпускной трубе от насосной станции.Если в насосе есть встроенный обратный клапан, снимите его. Оберните выпускную трубу петлей с дренажным отверстием диаметром ¼ дюйма, просверленным в нижней точке петли. Сливное отверстие позволяет воде из трубы стекать обратно в бак насоса после отключения насоса.

Управление насосом

Все насосы для сточных вод необходимо включать и выключать в зависимости от уровня жидкости в резервуаре. Наиболее распространенным элементом управления включением / выключением насоса является выключатель контроля уровня ртути, запечатанный в стойкой к выходящим потокам пластиковой или резиновой груше (рис. 8).Длина шнура между точкой крепления и ртутной лампой определяет уровень воды, на котором насос включается и выключается.

Рисунок 8. Органы управления насосом уровня жидкости. Все электрические соединения должны находиться вне насосной камеры и на поверхности земли.

Электромонтажник должен выполнить монтаж всей электропроводки насосной станции. Электрические розетки нельзя устанавливать внутри резервуара насоса. Нормы водоснабжения штата требуют, чтобы все электрические соединения находились за пределами резервуара насоса.В переключателях управления вкл. / Выкл. Обычно используются дополнительные вилки, в которых шнур управления подключается к электрической розетке, а электрический шнур насоса подключается к вилке шнура управления. Всепогодный бокс за пределами перекачивающего резервуара должен использоваться для розетки, обслуживающей насос.

Насосы

должны иметь систему аварийной сигнализации, чтобы предупреждать домовладельца, если насос перестает перекачивать. Система аварийной сигнализации обнаруживает отказ насоса, когда вода поднимается выше регулятора подачи насоса. Датчик представляет собой еще один переключатель контроля уровня ртути в водонепроницаемой лампочке.Обычно он устанавливается на 3–6 дюймов выше, чем датчик уровня воды при подаче насоса. Цепь сигнализации отказа насоса должна быть установлена в электрической цепи отдельно от насоса.

Домовладелец может выбрать один из нескольких методов сигнализации, чтобы предупредить об отказе насоса. Распространены выносные сигнализации, расположенные в удобном месте в доме или гараже. Их можно запрограммировать так, чтобы они издавали звук, похожий на звук датчика дыма, мигали светом или звонили по телефонному номеру. Многие аварийные сигналы находятся на баке насоса на опоре и используют либо световой сигнал, либо зуммер, чтобы предупредить об отказе насоса.Некоторые используют свет, направленный на окно в доме.

Выпускная канализация септика

Выпускная канализационная труба переносит сточные воды из септика в насосную камеру или дренажное поле. Выпускная канализационная труба должна быть водонепроницаемой на выходе из септика и иметь диаметр не менее 4 дюймов. Пластиковая труба (ПВХ или АБС) должна быть марки 40. Пластиковая труба с меньшей толщиной стенки часто оседает при оседании почвы. Укладывайте трубу с минимальным уклоном 1/8 дюйма на фут.Для выпускной канализационной трубы не требуется максимального уклона, так как по ней проходит только жидкость. Выпускная канализационная труба должна быть проложена ровно, без углублений, где сточные воды могут собираться и замерзать.

Системы поглощения почвы

Система поглощения почвы должна работать круглый год. Это означает, что он должен проникать в сточные воды во время влажных весен и холодных зим. Сточные воды из септика на 99% состоят из воды, но также содержат биологический материал (мелкие частицы). Дополнительная обработка биологического материала происходит в системе поглощения почвы (рис. 9).Площадь поглощения почвы должна быть такой, чтобы она могла проникать в ежедневный поток сточных вод из дома, а также эффективно разлагать биологические материалы в сточных водах.

Рисунок 9. Расположение зоны биологической очистки под водосборным полем.

Способность почвы обрабатывать и проникать в сточные воды зависит от текстуры и местной гидрологии на глубине, где стоки будут попадать в почву. Раньше проводился «перколяционный» тест, и результаты использовались для определения размера системы поглощения почвы.Скорость инфильтрации почвы обычно выражалась в «минутах на дюйм» или mpi. Чем ниже mpi, тем выше скорость инфильтрации. Однако во многих ситуациях тесты на перколяцию оказались ненадежными. В настоящее время многим местным медицинским округам требуется зарегистрированный классификатор почвы для определения текстуры почвы и местной гидрологии грунтовых вод для целей проектирования. Тесты на просачивание все еще допускаются в некоторых медицинских округах или если участок дома был создан с насыпной почвой. Процедура проведения теста на перколяцию приведена в Приложении А.

Поглощающие траншеи

Траншеи — наиболее распространенное и эффективное дренажное поле. Их можно использовать в районах, где исторический высокий уровень грунтовых вод находится минимум на 24 дюйма (2 фута) ниже дна траншеи. Однако предпочтительным является расстояние 36 дюймов или более между высоким уровнем грунтовых вод и дном траншеи. Траншеи наиболее подходят для текстуры почвы со скоростью просачивания 60 минут на дюйм (mpi) или меньше (Таблица 3). Траншеи можно использовать на почвах от 61 до 90 м / дюйм, при условии отсутствия высокого уровня грунтовых вод и использования траншей адекватной длины.Для почв со скоростью просачивания от 61 до 90 миль на дюйм увеличьте площадь траншеи на 25 процентов по сравнению с площадью, необходимой для почвы со скоростью просачивания 60 миль на дюйм. Для почв со скоростью просачивания более 90 mpi траншеи не должны использоваться в качестве системы поглощения почвы без консультации с местным санитарным врачом.

Площадь (длина и ширина) необходимой абсорбционной траншеи для данного дома и участка основана на среднесуточном потоке сточных вод и текстуре почвы на глубине дна траншеи. Если текстура почвы смешанная, например, мелкий песок с примесью ила, спроектируйте более мелкую почву. Убедитесь, что построили по крайней мере такое количество поглощающей траншеи. Многие домовладельцы и установщики считают, что это больше траншеи, чем им требуется, и устанавливают меньше траншеи, чтобы сэкономить деньги. Обычно это заканчивается ложной экономией. Система выходит из строя в течение нескольких лет, и затем необходимо провести дополнительную работу по ее обновлению. Рекомендации для дна траншеи основаны на долговечной системе обработки, а не на временном решении.Требования к площади дна траншеи снижаются со временем из-за накопления биологического материала на дне траншеи.

Строительство траншеи

Траншеи сооружаются с помощью экскаватора-погрузчика. Обычно используется ковш шириной от 24 до 36 дюймов. Чем больше ковш, тем шире траншея, что увеличивает площадь дна траншеи и уменьшает длину траншеи. Не допускайте попадания колесных следов в траншею, так как уплотнение будет уплотнять поверхность, значительно снижая эффективность абсорбционной траншеи.

Дно каждой траншеи должно быть ровным по всей длине. Выровненное дно траншеи позволяет стокам равномерно просачиваться по всей длине. Если дно траншеи имеет уклон, все стоки будут собираться в низинах. Это может привести к преждевременному выходу из строя или дневному освещению сточных вод. В большинстве случаев максимальная длина любой траншеи не должна превышать 100 футов от точки, где сточные воды входят в траншею. Траншея может достигать 200 футов в длину, если сточные воды доставляются в центр.На наклонной поверхности траншеи должны повторять контур уклона, чтобы дно траншеи было ровным по всей своей длине (Рисунок 10).

Рисунок 10. Траншеи построены по контуру склона. Дно траншеи должно быть ровным.

Никогда не сооружайте траншеи в суглинках или глинистых почвах во влажных условиях. На глубине, где будет дно траншеи, возьмите образец почвы и определите влажность почвы. Если почву можно намотать нитью диаметром 1/8 дюйма без разрушения, значит, она слишком влажная для рытья траншей. Влажная почва будет уплотняться и размазываться, герметизируя траншею и значительно увеличивая вероятность поломки. Если почва достаточно сухая для строительства, она рассыпется, когда вы попытаетесь свернуть ее в нитку.

Каменные траншеи

Траншеи с использованием щебня в качестве опоры для перекрывающих пород могут быть построены от 18 до 36 дюймов в ширину и от 6 до 48 дюймов в глубину. Глубина щебня зависит от глубины траншеи (Рисунок 11) и распределительной трубы. В траншее используйте промытый щебень диаметром от до 2½ дюймов (некоторые поставщики называют его камнем дренажного поля).Промытый камень важен, потому что к большинству горных пород прикреплена мелкая глина. При использовании немытой породы глина будет смыта стоками и окажется на дне траншеи. Это может снизить скорость инфильтрации и привести к преждевременному выходу из строя. Глубина почвенного покрова над скалой будет зависеть от глубины разводки.

Рисунок 11. Поперечное сечение насыпной абсорбционной траншеи.

Пластиковая канализационная труба диаметром четыре дюйма с отверстиями диаметром ½ дюйма или более, расположенными на расстоянии 12 дюймов или ближе, используется для распределительной трубы (Рисунок 12).Он доступен в магазинах товаров для дома и в хозяйственных магазинах. Распределительная труба может иметь небольшой уклон (падение на 1-2 дюйма на 100 футов), чтобы помочь распределить сточные воды по всей длине траншеи. Поверх трубы должна быть не менее 2 дюймов каменного щебня. Камень под трубой распределяет сточные воды по дну и боковым стенкам траншеи, позволяя жидкости проникать в почву. Трубу ориентируют в траншее отверстиями вниз. При использовании трубы с двойным рядом отверстий поместите трубу отверстиями вниз в положение «5 часов» и «7 часов».

Рисунок 12. Траншея, засыпанная гравием, с пластиковым ящиком на переднем плане

Камень необходимо накрыть, чтобы предотвратить просачивание почвы и закупорку промежутков между камнями (Рисунок 13). Можно использовать несколько продуктов. Чаще всего используется красная канифольная бумага или геотекстильная ткань. Также можно использовать слой сена или соломы от 4 до 6 дюймов. Не используйте пластик (черный или прозрачный), чтобы покрыть камни в траншее. Засыпав скалу, засыпьте траншеи землей.Заполните траншеи засыпкой от 4 до 6 дюймов, чтобы обеспечить оседание.

Рисунок 13. Траншея, засыпанная гравием, покрыта геотекстильной тканью.

Траншеи без гравия

В системах траншей без гравия используются пластиковые трубы или камеры (рис. 14-17) вместо щебня для опоры перекрывающих пород. С этими продуктами не требуется камня в траншеях. Системы без гравия становятся все более распространенными, потому что они могут быть установлены меньшим количеством бригад, требуют менее тяжелого оборудования и обеспечивают больший объем сточных вод в траншее.Как и в любой траншейной системе, дно траншеи должно быть ровным для хорошего распределения стоков.

Рис. 14. Поперечное сечение конструкции траншеи без гравия с использованием пластиковой трубы (внешний диаметр 10 или 12 дюймов), заключенной в носок из геотекстильной ткани.

Рис. 15. Цилиндрическая труба без гравия в неглубоких траншеях. Обратите внимание на покрытие из геотекстиля.

Рис. 16. Поперечное сечение конструкции траншеи без гравия с использованием пластиковой камеры (иногда называемой блоком камеры).

Рис. 17. Камерная система без гравия, устанавливаемая на очень маленьком участке дома. Обычно камеры используются в траншеях.

Площадь дна траншеи определена по Таблице 3 с использованием 6 дюймов гравийной колонны. Как в трубной, так и в камерной конструкции используется эквивалент траншеи шириной 3 фута. Например, предположим, что мы хотим установить систему траншей без гравия для дома с тремя спальнями с илистым суглинком на дне траншеи. Из Таблицы 3, необходимая нижняя площадь будет составлять 300 квадратных футов на спальню, что в сумме составляет 900 квадратных футов. Для использования траншеи эквивалентной ширины 3 фута требуется 300 футов траншеи. Мы могли заложить три траншеи длиной 100 футов каждая или четыре траншеи длиной 75 футов каждая.

В системе труб без гравия используются пластиковые гофрированные трубы, покрытые носком из неразлагаемой геотекстильной ткани. Его можно установить в траншеях шириной от 18 дюймов до максимальной глубины 4 фута. Внешний диаметр трубы составляет 12 дюймов, что обеспечивает окружность чуть более 3 футов.Это эквивалентно траншеи шириной 3 фута, потому что зона обработки биоматом образуется на носке снаружи трубы и увеличивает зону инфильтрации. Система камер также имеет максимальную глубину захоронения 4 фута. Конструкция камеры имеет различные варианты ширины от 18 дюймов до 3 футов. Выбор основан на требованиях к участку и структуре почвы.

Распределение сточных вод

Большинство дренажных полей траншей имеют от двух до четырех отдельных траншей, требующих некоторого метода равномерного распределения стоков между траншеями. Обычно используются два метода: дроп-боксы и распределительные ящики. Отводные боксы используются на наклонных участках, где траншеи выровнены по контуру откоса (Рисунок 9). Распределительные коробки используются на ровной местности, где отметки всех днов траншей примерно одинаковы.

Коробки для выпадения

Капельные бункеры являются предпочтительным методом распределения сточных вод и могут использоваться на почти ровной или наклонной поверхности (Рисунки 18, 19 и 20). Бункеры обычно изготавливаются из бетона или пластика.У них есть вход, два выхода, которые распределяют сточные воды в траншею, и выход, который направляет перелив в следующий бокс. Входной и выходной патрубки обычно имеют диаметр 4 дюйма для размещения пластиковой трубы. Отводные ящики позволяют полностью использовать траншею до того, как стоки попадут в следующую траншею. Отводные ящики необходимы для траншейных систем, установленных на склонах холмов. Очень важно равномерное распределение стоков по всему дренажному полю. В противном случае все сточные воды будут собираться в низинах и перегружать почву.Если траншея становится перегруженной и сточные воды выходят на поверхность, выпускные отверстия из отводной коробки могут быть заблокированы, чтобы дать траншеи время восстановить свою способность проникать сточные воды.

Рис. 18. Отводная коробка, показывающая отметки впускной и выпускной трубы.

Рис. 19. Расположение отводных боксов, используемых для распределения стоков в систему абсорбционных траншей.

Рис. 20. Бетонные отводные боксы, используемые для распределения стоков в траншеи для поглощения.Обратите внимание, что расстояние между траншеями составляет 6 футов, минимальное расстояние разделения. Траншея справа засыпана, а траншея слева готова к засыпке сеном, соломой, необработанной строительной бумагой или геотекстилем.

Распределительные коробки

используются только на ровной местности (Рисунок 21). Распределительные коробки обычно изготавливаются из бетона или пластика. У них есть вход и, как правило, по три выхода для каждой впитывающей канавки.Входной и выходной патрубки обычно имеют диаметр 4 дюйма для размещения пластиковой трубы. Все выходы из распределительной коробки расположены на одной высоте, поэтому очень важно иметь основание под ящиком из щебня или гравия, чтобы поддерживать его ровно. Однако на практике из-за воздействия мороза или затопления удерживать все выпускные отверстия на одной высоте в течение всего срока службы системы практически невозможно. Если ящик наклонится, траншея, обслуживаемая самым нижним выпускным отверстием, получит наибольшее количество стоков.По этой причине распределительные коробки можно использовать только там, где высота самой нижней траншеи достаточно высока для обратного стока в распределительную коробку без просачивания с поверхности.

Рис. 21. Распределительная коробка, используемая для распределения стоков в систему абсорбционных траншей.

Обычным признаком проблем с распределительной коробкой является то, что почва в одной траншее становится сырой, а в других остается сухой. Чтобы проверить наличие этой проблемы, откройте верх распределительной коробки и проверьте поток воды к выпускным отверстиям.Возможно, вам придется копнуть коробку и снова выровнять ее. После выравнивания ящика выпускное отверстие, ведущее в траншею, которая была мокрой, можно временно закрыть (две-четыре недели), чтобы траншею можно было опереть.

Абсорбционные кровати

Поглощающие гряды в основном представляют собой вырытые в почве ямы прямоугольной формы (Рисунок 22). В зависимости от участка дома глубина может составлять от 1 до 4 футов. Их нельзя использовать в местах с уклоном более 6 процентов. Абсорбционные слои не так эффективны при обработке сточных вод, как траншеи, потому что абсорбционные слои имеют меньшую площадь боковых стенок для инфильтрации.Следовательно, площадь дна требуется на 25-50 процентов больше, чем для траншей. Даже с учетом большей площади дна абсорбционные кровати требуют меньше общей площади двора, чем траншеи, и могут использоваться на небольших участках домов. Текстура почвы и количество спален в доме определяют необходимую площадь дна абсорбционной кровати (Таблица 4).

Рисунок 22. Конструкция и компоновка абсорбционного слоя.

Поглощающий слой следует копать с обратной лопатой.По дну станины нельзя передвигать колесное или гусеничное оборудование. Дно абсорбирующего слоя должно быть ровным во всех направлениях. На дно кровати должно быть помещено не менее 6 дюймов камня. Используйте промытый камень диаметром от до 2½ дюймов. Камень необходимо промыть, чтобы удалить частицы глины. Когда используется немытый камень, глина смывается стоками и оседает на дне пласта. Это может снизить скорость инфильтрации и привести к преждевременному выходу из строя.

Трубы в абсорбционных слоях обычно изготавливаются из перфорированного пластика диаметром 4 дюйма. Трубы должны быть ровными, на расстоянии 4–6 футов друг от друга и на расстоянии 1½–3 футов от края кровати. Трубы обычно соединяются на концах, образуя непрерывную петлю, хотя они могут заканчиваться, как показано на Рисунке 22. Четырехходовой тройник будет распределять сточные воды, но также можно использовать распределительную коробку. Все стыки необходимо проклеить. Затем промытую породу помещают над распределительной трубой на глубину от 2 до 4 дюймов. После того, как распределительная труба засыпана камнем, над камнем необходимо установить сепаратор почвы.Допустимы любые из следующих материалов: слой сена или соломы толщиной от 4 до 6 дюймов, необработанная строительная бумага (называемая красной канифольной бумагой) или геотекстиль, специально разработанный для дренажных полей. Накройте грядку слоем верхнего слоя почвы от 6 до 18 дюймов и сформируйте корону, чтобы учесть любое оседание, а также дайте грядке пролить воду. Неглубокие абсорбционные пласты часто имеют постоянную насыпь. Не сажайте деревья или кустарники поверх абсорбирующей грядки.

Насыпи сточных вод

Канализационные курганы ведут свое происхождение от первых курганов «НОДАК», которые Дж.Клейтон Рассел и Ричард Витц разработали в 1947 году в Государственном университете Северной Дакоты. На протяжении многих лет конструктивные параметры и формы курганов постоянно менялись по мере появления новых исследовательских данных. Существующие параметры для конструкции насыпи позволяют использовать больше воды и использовать другие методы строительства, чем многие предыдущие конструкции.

Насыпь сточных вод — это специальная конструкция дренажного поля, используемая в местах с высоким уровнем грунтовых вод (в пределах 2–3 футов от поверхности) и почвами с низкой скоростью инфильтрации.Насыпь сточных вод использует более высокую скорость инфильтрации поверхностных почв по сравнению с подземными почвами. Над существующей поверхностью земли сооружается насыпь канализации. Насыпь — это, по сути, слой с высокой скоростью инфильтрации, установленный поверх песчаной насыпи, разложенной по существующей земле (Рисунок 23). Слой с высокой скоростью инфильтрации может быть построен с использованием чистой породы или систем без гравия (Рисунок 24). Область, где песок соприкасается с существующей землей, называется базальной областью. На почвах с низкой степенью инфильтрации базальная площадь должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить просачивание ежедневного объема стоков на поверхность почвы.В условиях высокого уровня грунтовых вод приподнятый слой позволяет проводить биологическую очистку до того, как сточные воды просачиваются в грунтовые воды.

Рисунок 23. Конструктивные особенности насыпи канализации.

Рис. 24. Поперечное сечение насыпи сточных вод, показывающее два типа систем выщелачивания без гравия.

Стоки перекачиваются в систему насыпи и распределяются по слою быстрой инфильтрации под давлением (Рисунок 25).Сточные воды перекачиваются в насыпь через пластиковую трубу диаметром 1,5 дюйма или больше. Бак насоса должен быть достаточно большим, а органы управления насосом должны быть настроены таким образом, чтобы доза, равная примерно четверти дневного объема сточных вод, сбрасывалась в насыпь при запуске насоса. Проектная нагрузка дома с тремя спальнями составляет 450 галлонов в сутки, поэтому насос должен пропускать около 110 галлонов на дозу. Это обеспечивает период отдыха между дозами и позволяет стокам проникнуть до следующей дозы. Кроме того, это увеличивает срок службы насоса.Частый запуск и остановка насоса сокращают срок службы двигателя.

Рисунок 25. Септик, насосная камера и насыпь сточных вод.

Насыпи сточных вод всегда должны проектироваться с системой распределения сточных вод под давлением (Рисунок 26). Система распределения под давлением равномерно распределяет сточные воды по всей базальной площади и помогает предотвратить перегрузку в любом месте под насыпью. Пластиковые трубы могут быть проложены либо в каменном дне, либо в трубе без гравия.Производители труб без гравия изготавливают изделия специально для использования в канализационных насыпях.

Рисунок 26. Система распределения давления с использованием двух параллельных труб с центральной подачей. Насос в насосной камере подает сточные воды под давлением.

Система распределения давления состоит из трубы ПВХ диаметром 1¼ или 1½ дюйма. Диаметр трубы важен, потому что слишком большой диаметр (например, 2 дюйма) может привести к неравномерному распределению сточных вод.Для насыпи сточных вод, требующей 6-футовой или более узкой зоны быстрой инфильтрации, используются две параллельные трубы. Для насыпи сточных вод, требующей зоны быстрой инфильтрации шириной от 7 до 10 футов, используются три параллельные трубы. При использовании пластиковых систем без гравия вместо горных пород труба распределения давления крепится внутри камеры или трубы.

Распределительные трубы должны иметь отверстие диаметром ¼ дюйма через каждые 40 дюймов в нижней части трубы. Стыки труб и заглушки необходимо проклеить. В противном случае они разойдутся во время строительства, под давлением или позже из-за оседания и морозного пучения.Трубы подключаются в центре, где сточные воды попадают в систему распределения под давлением из нагнетательной трубы насоса. Для защиты от замерзания распределительная и напорная труба должны быть спроектированы таким образом, чтобы сливать воду при выключенном насосе. Этого можно добиться, используя дренажное отверстие диаметром ¼ дюйма в нагнетательной трубе в резервуаре насоса.

Калибр

Базальная площадь насыпи (площадь контакта насыпного песка с существующей почвой) определяет все остальные расчетные параметры насыпи.Базальная площадь определяется структурой существующей почвы. Для медленно проницаемых глинистых и глинистых суглинков используйте расчетную норму нагрузки сточных вод от 0,20 до 0,25 галлона в день на квадратный фут.

Пример: для дома с тремя спальнями, производящего 450 галлонов сточных вод в день, площадь контакта между насыпным песком и существующей землей должна составлять от 1800 футов2 (450 галлонов в сутки ÷ 0,25 галлонов в сутки / фут2) до 2250 футов2 (450 галлонов в сутки ÷ 0,20 галлонов в сутки / фут2). На рисунке 27 показан холм для дома с тремя спальнями. Площадь основания этого холма на ровной поверхности составляет 2150 квадратных футов. Необходимое количество чистого, промытого песка составляет около 72 кубических ярдов.

Рисунок 27. Канализационная насыпь на равнине. Размеры были рассчитаны на основе стока из дома с тремя спальнями с насыпью, построенной над глиняным суглинком, в глинистую почву.

Зона быстрой инфильтрации определяется с использованием скорости всасывания среднего песка. Средний песок имеет коэффициент загрузки 1.2 галлона в день на квадратный фут. Используя пример дома с тремя спальнями, требуемая площадь каменного основания составляет 375 футов2 (450 галлонов в день ÷ 1,2 галлона / день / фут2). Если вместо камня используется система без гравия, ее размер должен быть таким, чтобы обеспечить зону быстрого проникновения в 375 футов2. Для почв с низкой проницаемостью сохраняйте ширину распределительной трубы от 4 до 6 футов. В нашем примере дома с тремя спальнями каменная насыпь или системы без гравия будут иметь длину около 375 футов2 ÷ 6 = 63 фута. Для каменного ложа шириной 6 футов и толщиной 12 дюймов потребуется около 14 кубических ярдов промытой породы.Для систем без гравия требуются два ряда пластиковых камер или два ряда труб без гравия, каждый длиной 63 фута.

Курганы должны располагаться на равнинах или гребнях холмов; однако они могут быть построены на наклонной местности (Рисунок 28). Однако текстура почвы и скорость просачивания определяют максимальный уклон. Например, если структура верхнего слоя почвы представляет собой глинистый суглинок со скоростью просачивания 120 м / дюйм, то наклон грунта не должен превышать 3% (3 фута перепада высот на 100 футов).Если скорость просачивания составляет от 60 до 120 миль на дюйм, тогда уклон грунта не должен превышать 6 процентов, а если скорость просачивания составляет 30 миль на дюйм или меньше, то насыпи могут быть построены на склонах до 12 процентов.

Рис. 28. Канализационная насыпь на наклонной местности. Для большинства почв максимальный уклон не должен превышать 6 процентов (6 футов перепада высот на 100 футов). Размеры были рассчитаны для количества сточных вод из дома с тремя спальнями с насыпью, построенной над глиняным суглинком, на глинистую почву.

Когда насыпь построена на склоне, только зона контакта песка с почвой под распределительной зоной (каменистая или без гравия) и спуск оттуда может считаться базальной зоной. В условиях наклонной почвы концы и часть насыпи, расположенная вверх по склону, получают очень мало сточных вод и не влияют на площадь инфильтрации.

Строительство

Курганы требуют очень кропотливой и осторожной практики строительства. Известно, что насыпи разрушаются по двум основным причинам: слишком малая базальная площадь для сточных вод из дома и плохие методы строительства.Чтобы насыпь функционировала в соответствии с планом, необходимо очень тщательно соблюдать методы строительства. Кроме того, домовладелец должен использовать воду с умом.

Первым шагом в строительстве насыпи является скашивание травы или растительного покрова в прикорневой области до максимальной высоты 2 дюйма и удаление всех обрезков. Затем закопайте сливную линию от насосной станции. Трубопровод должен быть установлен ниже уровня замерзания или с равномерным уклоном назад к насосной камере, чтобы он стекал после отключения насоса. Вынутую траншею необходимо засыпать, а почву плотно утрамбовать, чтобы не допустить протекания стоков по трубе.

Далее идет подготовка земли. Земля должна быть взорвана или окучена чизельным плугом или зубьями ковша обратной лопаты. После подготовки поверхности запрещается движение колес в базальной зоне. Колесный транспорт запечатывает почву. Не работайте в условиях влажной почвы, поскольку влажная почва уплотняет, размазывает и уплотняет почву.

Далее идет насыпка песка. Песок для заполнения необходимо промыть и проверить , чтобы убедиться, что он содержит не более 10 процентов мелких частиц . Для проверки насыпьте 2,5 дюйма песка в литровую банку и добавьте воды примерно на три четверти.Накройте крышкой и встряхните, чтобы песок и вода смешались. Дайте смеси постоять час и измерьте скопление ила и глины на песке. Если глубина составляет дюйма или меньше, песок достаточно чистый для использования в насыпи. Это испытание следует провести до того, как песок будет доставлен на площадку. Песок из карьера варьируется в широких пределах, даже из одной и той же области карьера, и его не следует использовать.

Положите чистый песок, начиная с одного конца, и двигайтесь к другому концу. Двигайтесь по песку по мере продвижения. Формируйте песок с помощью экскаватора с гусеницами или гусеничного трактора, но убедитесь, что под гусеницами имеется не менее 6 дюймов песка.Колесные транспортные средства не должны использоваться для этой операции. Не позволяйте гусеницам идти прямо по земле. После формирования с помощью тракторного ножа выровняйте и выполните окончательную формовку вручную. Верх песчаной подушки должен быть ровным по всей длине насыпи.

Для каменистых пластов на песке необходимо сформировать траншею глубиной около 12 дюймов и шириной 6 футов необходимой длины. Поместите в траншею 6 дюймов камня диаметром от до 3 дюймов. Поместите распределительную трубу на камень и накройте 2 дюймами камня.Покройте камень одним из следующих материалов: 4-6-дюймовым слоем сена или соломы, необработанной строительной бумагой (красной канифольной бумагой) или геотекстильным материалом, предназначенным для дренажных полей септических систем.

Для распределения без гравия поместите трубу или камеру без гравия на ровный песок. Установите распределительную трубу в несущих gravelless и подключить к напорной трубе от насоса резервуара. Еще раз проверьте все соединения. Перед накрытием проверьте насос и распределительную систему. Покройте систему без гравия геотекстильной тканью и положите сверху плотный грунт (Рисунок 24).

Закройте насыпь глинистой или суглинистой песчаной почвой (рис. 23 и 24). Сделайте колпачок высотой 12 дюймов в центре кровати и 6 дюймов высотой в конце кровати. Сужайте шапку по сторонам насыпи.

Наконец, засыпьте насыпь 6-дюймовым хорошим верхним слоем почвы и засевайте траву. Не сажайте деревья или кусты на вершине холма. Вокруг основания можно высаживать водостойкие кусты. Постоянные дождевальные системы газона не следует устанавливать достаточно близко к насыпи, чтобы на нее поливать воду.

Постройте насыпи по контуру существующей земли. Никогда не ставьте насыпь на низком участке, где будет скапливаться вода. Если насыпь находится на наклонной поверхности, используйте берму на склоне холма, чтобы отвести сточные воды вокруг насыпи. Можно построить курганы, чтобы дополнить ландшафтный дизайн. Кусты у основания насыпи используют воду и помогают удерживать снег. Если насыпь строят осенью, в первую зиму ее следует накрыть соломой или сеном, чтобы не замерзнуть.

лагуны

Небольшие лагуны (Рис. 29) могут использоваться для сдерживания стоков септических систем в некоторых местах. Лагуны — жизнеспособный вариант, когда ближайший сосед находится на расстоянии не менее четверти мили. Лагуны следует строить только на почвах с высоким содержанием глины. Лагуна должна действовать как контейнер, а не как камбуз для инфильтрации. Воду в лагуне следует удалять испарением.

Рис. 29. Поперечное сечение небольшой лагуны на ферме, рассчитанной на отвод сточных вод из типичного дома с тремя спальнями.

Площадь лагуны должна составлять около 1000 квадратных футов на спальню.Лагуна, обслуживающая дом с тремя спальнями, требует около 3000 квадратных футов водной поверхности. Лагуна должна иметь рабочую глубину около 3 футов и минимальный надводный борт 2 фута. Борта лагуны должны иметь уклон 3-1 или более. Круглая лагуна площадью 3000 квадратных футов с рабочей глубиной 3 фута и боковыми откосами 3-1 будет иметь диаметр 62 фута на рабочей глубине и 74 фута в верхней части дамбы. Лагуна также может быть квадратной или прямоугольной.

Лагуна должна быть огорожена, чтобы не допустить детей и животных. Ежегодное техническое обслуживание требует проверки на предмет повреждений и того, чтобы животные не прятались в стенах лагуны. Рогоз и другие растения в лагуне помогают использовать питательные вещества, содержащиеся в воде, но их корни могут создавать каналы для утечки воды.

Альтернативные септические системы

У домовладельцев есть много альтернативных методов очистки и удаления сточных вод из дома. Некоторые альтернативные системы заменяют септик или модифицируют работу септика, чтобы ускорить или улучшить первоначальную очистку бытовых сточных вод.Некоторые методы, альтернативные традиционному дренажному полю, улучшают инфильтрацию очищенной воды. Многие из этих альтернативных систем разработаны как полные пакеты.

Как правило, альтернативные системы более дороги, чем традиционные системы, и практически все они постоянно требуют электроэнергии. Однако в некоторых местах, где невозможно установить традиционную септическую систему, они представляют собой жизнеспособную альтернативу. Если вы находитесь в медицинском районе, где действуют правила септической системы, проконсультируйтесь с вашим местным санитарным врачом перед установкой альтернативной системы.Некоторые могут быть не одобрены. В районах, где нет санитарии, проконсультируйтесь с отделом гигиены окружающей среды Министерства здравоохранения штата Северная Дакота. Здесь перечислены некоторые из наиболее распространенных альтернативных систем.

Системы фильтрации

Системы фильтрации физически улавливают взвешенные твердые частицы в сточных водах и обеспечивают среду, ускоряющую процесс разложения. Они похожи на мини-версии типичной системы очистки городских отходов. Системы фильтрации могут быть частью септика или сразу после него.Песочные фильтры используются в течение многих лет и могут быть сконфигурированы как однопроходные (отходы проходят только один раз) или многопроходные системы. Системы фильтрации, использующие торф, появились на рынке за последние 10 лет и используются как однопроходные. В других системах фильтрации используются искусственные или синтетические материалы для фильтрации сточных вод и обработки твердых биологических веществ. В основном это многопроходные системы. В некоторых частях США искусственные водно-болотные угодья использовались для очистки бытовых сточных вод.Однако исследования искусственных водно-болотных угодий в штатах северного яруса не увенчались успехом.

За исключением однопроходной фильтрации, все остальные должны использовать насос для многократной циркуляции сточных вод. Использование насоса на постоянной основе увеличивает затраты на электроэнергию и требует наличия системы сигнализации. Часто системы не могут работать, если насос не работает.

Альтернативные дренажные поля

Большинство альтернативных дренажных полей представляют собой варианты систем траншей, абсорбционных лож и насыпей, описанных в этой публикации.Системы с высоким уровнем грунтовых вод используются в районах с высоким уровнем грунтовых вод, в районах с неглубоким коренным слоем или с другими проблемами инфильтрации. Они представляют собой комбинацию траншейной и насыпной технологий. Дно траншеи — поверхность грунта. Растительность удаляется, а в местах, где будет дно траншеи, грунт расчищается или измельчается. Затем добавляется гравий, и распределительные трубы укладываются на место и засыпаются щебнем, а затем слоем верхнего слоя почвы.

Альтернативные водосборные бассейны — еще один метод распределения сточных вод.Построены два дренажных поля. У каждого из них от 50 до 100 процентов площади, необходимой для дома. Пока одно водосливное поле используется, другое находится в состоянии покоя. Обычно один используется около двух лет, затем домовладелец переходит на другой. Специальная коробка с двухходовым клапаном или задвижкой контролирует поток из септика.

Капельное орошение используется для распределения очищенных сточных вод в некоторых частях США. Капельные линии обычно проложены примерно на 1 фут ниже поверхности почвы.Капельные линии могут очень легко закупориться, поэтому сточные воды необходимо очищать, фильтровать и хлорировать перед их перекачкой в капельные линии. Эти системы могут быть очень дорогими как в установке, так и в обслуживании.

Канализация в частном доме. Сливная яма в частном доме своими руками

Система канализации частного дома состоит из вынесения септика и линии отвода сточных вод, то есть выгребной ямы. Чтобы произвести такую установку, нужно выбрать место, где планируется сделать такую яму, также понадобится материал и устройство для септика.Что касается прокладки канализации, то она выполняется толстостенными трубами, которые сделаны из полимера и делать это нужно на соответствующей глубине, а уклон к септику должен быть не менее 5 градусов. Итак, как сделать сливную яму в частном доме. Об этом и поговорим в этой статье.

Для этого вам понадобятся следующие инструменты:

Как осуществляется такой процесс

Что касается канализации частного дома, то здесь это положение связано с тем, что доступны самые простые материалы.Для организации водоотведения в частном доме самого простого типа необходимо:

2. Материал для устройства емкости приямка (при этом можно использовать кирпич, бетонные кольца, крупногабаритные шины).

Что касается емкости септика, то здесь многое зависит от биологической очистки сточных вод. В том случае, если грунт не суглинок, а уровень грунтовых вод, глубина которых составляет 2,5 м. Что касается септика, то это колодец, который должен в какой-то мере очищать сточные воды.

После того, как будет обеспечен первый этап строительства канализации, нужно определиться, где будет расположен септик (имеется в виду емкость для сточных вод). В связи с этим большое значение имеет емкость водозабора, если на земельном участке есть колодец, в котором есть питьевая вода или колодец, необходимо полностью исключить попадание туда грунтовых вод. Это очень важно.

Необходимо учесть то, что септик должен располагаться на удалении от жилища, при этом очень важно учитывать откачку сточных вод.Следует учитывать наличие гнилостных бактерий в септике, особенно при достаточном объеме и небольшом уровне грунтовых вод. Таким образом, есть отличная возможность эксплуатировать сливную систему несколько лет, и дополнительная очистка не требуется.

Что касается устройства самого септика, то здесь может быть несколько вариантов. Самый простой способ — это использовать старые шины (вы можете использовать шины от автомобиля или трактора). Если вы планируете делать септик из керамического кирпича, то в боковые стыки нужно класть его без раствора, чтобы сток воды был свободным.

По бетонным конструкциям — при укладке швов в обязательном порядке должна быть предусмотрена фильтрация на грунт. В этом случае очень важна крышка септика, которая должна полностью обеспечивать его сохранность, когда он находится в выгребной яме. Лучше всего, если она будет бетонной, а под люк обязательно проделать отверстие. При этом следует учитывать, что современные люки, как правило, делают не из чугуна, а из материала, обладающего полимерно-песчаными свойствами. Все работы должны выполняться с особой тщательностью!

А теперь пора проверить длину канализационной линии. Что касается трубы, то здесь лучше всего использовать полимерную трубу, она должна быть максимально прочной при проведении монтажа, не должно быть лишних соединений, тогда при укладке не будет прогиба. Теперь что касается такого важного параметра, как диаметр труб — он должен быть не менее 110 мм и должен быть максимально приближен к источнику (здесь речь идет о бане, стиральной машине и раковине.

Если канализационная линия проложена достаточно долго, то, по всей вероятности, потребуются ревизионные отводы, которые очень понадобятся при очистке, если возникнут засоры.При этом очень важно обеспечить максимальный угол наклона трубы, он должен быть не менее 5 градусов. Очень важна глубина дренажной линии, здесь нужно делать все, учитывая, что земля имеет свойство промерзать на определенной широте, но в большинстве случаев промерзает не более чем на метр.

Если все делать по инструкции, то можно быть уверенным, что все получится как нельзя лучше. И тогда вы всегда можете дать совет и рекомендации, как сделать сливную яму в частном доме своими руками и с минимальными затратами. И все это вы можете сделать сами. Если постараться, то обязательно все получится.

Видео установки выгребной ямы

Частная баня — мечта большинства домовладельцев. Многие из них начинают строить самостоятельно, чтобы воплотить в жизнь свои мечты. Одним из важнейших моментов при строительстве является организация отвода воды. Грамотно спроектированная и смонтированная конструкция защитит фундамент и деревянные детали от разрушения, предотвратит возможное появление грибка и неприятных запахов.Как слить в ванну по всем правилам? Давайте разберемся.

Сбор сточных вод в баню может осуществляться разными способами … Выбор оптимального варианта зависит от того, какие полы вы планируете укладывать. Они могут быть протекающими или непротекающими. В первом случае предполагается устроить специальный резервуар для сбора воды, из которой стоки пойдут в канализацию. Во втором случае оборудуют наклонный пол, монтируют желоба и трапы, по которым будет уходить вода.

В любом случае перед укладкой полов необходимо оборудовать канализацию. Общая схема его установки следующая:

На этом монтаж системы канализации внутри бани можно считать завершенным. Осталось только при необходимости подключить сантехнику и унитаз к системе. Пришло время заняться уличной канализацией.

Видео — процесс монтажа канализации в бане своими руками

Как выбрать способ слива сточных вод?

Вариантов организации наружной канализации бани может быть множество.При выборе одного из них обязательно учитывайте следующие моменты:

ожидаемая интенсивность использования ванны;
размер здания;
тип грунта на участке;
глубина промерзания грунта;
наличие или отсутствие канализации на участке;
возможность подключения к централизованной канализации.

Это наиболее важные аспекты, которые определяют оптимальный способ водоотведения.Например, для небольшой бани, где два-три человека будут мыться раз в неделю в теплое время года, не стоит обустраивать сложную канализацию с использованием фильтрации почвы. Дренажной ямы или даже ямы под постройкой будет вполне достаточно. Тогда как для бани, в которой планируется мыть круглый год, потребуется более сложная водосточная система.

Тип почвы также важен. Для сильно впитывающих песчаных почв лучшим решением будет дренажный колодец. Для глинистых почв это не подойдет.Здесь оптимальным вариантом будет обустроить сливную яму, откуда стоки будут периодически убираться. При установке системы не следует забывать об уровне промерзания почвы. Если не учитывать, вода в трубах, проложенных выше этого уровня, в сильный мороз замерзнет и разрушит канализацию.

Способы организации размещения отходов

Существует несколько эффективных и относительно недорогих способов организации слива воды в ванне. Все их достаточно легко сделать самостоятельно.Рассмотрим их основные достоинства и недостатки.

Дренажный колодец

Это герметичный контейнер, в котором собираются сточные воды из ванны. Когда колодец наполняется, его опорожняют с помощью специальной машины. Достоинства системы:

простота расположения;
не требует особого ухода;
низкая стоимость.

К недостаткам можно отнести следующее:

Необходимость регулярного вызова помойных машин, что влечет за собой определенные затраты.
организация удобного доступа спецтехники к скважине;
Сливной колодец следует оборудовать в самой нижней точке участка.

Колодец дренажный

Выполнен в виде ямы, заполненной фильтратом, очищающей стоки. В качестве наполнителя можно использовать песок, щебень, мелкие обломки кирпича или печной шлак. Достоинства конструкции:

низкая стоимость;
Простота сборки.

Дренажный колодец — как элемент отвода воды из бани

У системы один недостаток — необходимость менять загрязненный фильтрат или очищать его около полугода, что требует серьезного труда.

Яма

Яма, вырытая прямо под полом моечной в бане. Его дно заполнено фильтратом, через который стоки проходят, очищаются и постепенно переходят в нижние слои почвы. Достоинства системы:

№

использование трубопроводов и других элементов конструкции не требуется;
низкая стоимость установки.

Яма — самый простой способ устроить канализацию в бане

К недостаткам можно отнести:

низкая пропускная способность;
технология непригодна для использования при строительстве бани с плиточным фундаментом;
подходит для использования только на сильно впитывающих почвах.

С использованием метода фильтрации почвы

Это система, состоящая из септика и отходящих от него труб, по которым удаляется очищенная вода. Трубы укладывают под уклоном, чтобы жидкость текла самотеком и впитывалась почвой. Достоинства конструкции:

полностью автономная работа;
можно использовать для обустройства полноценной канализации с несколькими точками для сбора отходов;
возможность очистки не только «серых», но и «черных» сточных вод, в этом случае устанавливается как минимум анаэробный септик.

Существенные недостатки :

необходимость выделить участок под септик;
кропотливый процесс монтажа, необходимость в большом объеме земельных работ;
Достаточно высокая стоимость оборудования и расходных материалов.

В качестве альтернативы можно рассмотреть возможность подключения к централизованной канализации. Это оптимальное решение проблемы сточных вод. В этом случае вам не понадобятся никакие внешние устройства для приема и обработки сточных вод.Еще один плюс — возможность подключить сразу несколько точек водозабора. К минусам этого варианта можно отнести дороговизну услуг подрядчиков и бюрократическую волокиту, которая часто возникает при оформлении разрешительной документации.

Дренажный колодец: технология изготовления

Сливная яма — практичное решение для отвода сточных вод. Его можно оформить по-разному. Самый простой способ — закопать в землю пластиковую или металлическую емкость. Можно сделать яму из железобетонных колец, стены залить бетоном или выложить кирпичом.Рассмотрим подробнее последний вариант.

Клоака — отличное решение для слива сточных вод

Начнем с выбора подходящего места. Он должен располагаться в самой низкой точке участка, так как сточные воды должны будут перемещаться самотеком. Кроме того, мы учитываем, что приямок нужно будет регулярно опорожнять от стоков, поэтому необходимо обеспечить удобный подъезд для выгребных машин. Обозначив локацию, приступаем к работе:

Сливная яма готова к эксплуатации.

Колодец дренажный

Такая система может быть установлена только в зоне с глубокими подземными водами. В противном случае в силу конструктивных особенностей дренажного колодца он будет постоянно наполняться грунтовыми водами, а для стоков места не останется. Перед началом работ определяем место, где будет располагаться колодец. Оптимально переносить ее 2 метра от стены бани. Если расстояние будет больше, возникнут определенные трудности с организацией необходимого уклона сливной трубы, который необходим для отвода стоков самотеком.

Дренажный колодец — отличный способ обустроить канализацию в бане

Кроме того, близкое расположение колодца грозит фундаменту намоканием или проседанием. Определившись с местом установки, выясняем, какие материалы нам понадобятся для монтажа. Это зависит от типа почвы. Если он не осыпается, укреплять стенки ямы не нужно. Однако такие почвы встречаются далеко не везде. Чаще всего требуется укрепление стен. Это можно сделать разными способами:

Начало работы:

Дренажный колодец готов к эксплуатации.

Совет: Если на участке песчаная, хорошо впитывающая почва, вместо колодца можно оборудовать горизонтальную дренажную подушку. Это траншея длиной около 1 м, шириной 0,3 м и глубиной 1 м. На дно укладывается подушка из щебня высотой 20 см, а сверху насыпается грунт. Сточные воды сливаются прямо на эту подушку, очищаются и впитываются в почву.

Яма

Поддон — это резервуар для сточной воды, расположенный непосредственно под умывальником. Следует понимать, что такая система будет эффективна только для небольших ванн, которые используются редко.Работы по устройству карьера выполняются в следующей последовательности:

Выкапываем яму под будущий пол, объема которой хватит для сбора воды.
Стены котлована укрепляем любым возможным способом: кирпичом, диким камнем или шифером.
Поместите фильтровальную подушку на дно получившегося бака. Сначала укладывается слой щебня, битого кирпича или керамзита. Поверх этого слоя насыпьте песок.
Монтируем брёвна поверх ямы. На них кладем деревянный пол, доски которого не должны плотно прилегать друг к другу, чтобы вода могла стекать в яму.

Совет: вам не нужно прибивать деревянный настил над ямой к балкам. В этом случае их можно при необходимости снять и вынести на улицу для сушки.

Есть еще один вариант устройства котлована, который в данном случае играет роль водосборника, из которого стоки, достигнув определенного уровня, сбрасываются в канализацию или септик. Такую систему обычно устраивают под «протекающими» полами. Начало работы:

Одним из основных элементов такой системы является автономный септик, который одновременно является отстойником и распределительным колодцем.От него отходят дренажные трубы, которые распределяют очищенную воду по участку. Септик можно приобрести в магазине или собрать самостоятельно. В последнем случае наиболее простой вариант для самостоятельного изготовления — конструкция из пластиковой или металлической тары. Эффективно работает септик из бетонных колец, а также конструкция из бетона или кирпича.

Септик — отличное решение для отвода сточных вод

В любом случае монтаж системы начинаем с установки септика.Устанавливаем водоем на глубину 1,2-2,5 м. Опускать емкость глубже не нужно, иначе может возникнуть проблема с дополнительной очисткой стоков, которую проводят анаэробные бактерии. Подводим канализационную трубу к септику. Его следует закапывать ниже уровня промерзания почвы. После установки септика приступаем к подготовке водостоков, так называются дренажные трубы.

Их длина и диаметр зависят от количества стоков.Чаще всего используются стандартные пластиковые трубы диаметром 11 см. Можно взять обычные пластиковые канализационные трубы и проделать в них отверстия. Нужно знать, что в верхней части детали диаметр отверстий должен быть меньше, чем те, что расположены в нижней. Это делается для того, чтобы отток воды был равномерным. Количество отверстий в начале и в конце трубы также различается. В самом начале перфорация выполняется чаще, а в конце — реже, и большая их часть приходится на нижнюю половину трубы.

Для грамотного обустройства дренажа используется несколько правил:

длина каждого водостока не может быть более 25 м;
глубина прокладки труб около 1,5 м, всегда ниже уровня промерзания грунта;
минимальное расстояние между стоками 1,5 м;
минимальная ширина траншеи для трубы 0,5 м, оптимальная ширина 1 м.

После подготовки труб можно приступать к их установке:

Схема — использование септика как элемента устройства канализации в бане

Важно: Система фильтрации почвы требует периодического обслуживания.Он заключается в замене заиленной песчано-гравийной подушки и почвы под ней. В зависимости от загруженности системы такие работы проводятся раз в 10-15 лет и реже.

Грамотно организованный слив воды в ванне — залог ее долгой и безотказной работы. Он защитит постройку от разрушительного воздействия влаги и предотвратит загрязнение участка сточными водами. Даже для маленьких ванн устройство канализации обязательно, тем более что это необходимо для больших помещений с отдельной душевой и туалетом.К организации слива следует отнестись со всей ответственностью, не допуская ошибок и недочетов. И тогда новая баня будет только радовать своего хозяина долгим безупречным сервисом.

Канализация частного дома состоит из канализации и септика — выгребной ямы. Для его установки сначала нужно определиться с местом, устройством и материалом септика. Линия канализации прокладывается при помощи толстостенных полимерных труб на соответствующей глубине и с уклоном к септику не менее 5 градусов.

Канализация частного дома выполнена из простых материалов. Для организации водоотведения частного дома упрощенного типа вам потребуются: трубы полиэтиленовые и материал для устройства септика (керамический кирпич, бетонные кольца или б / у покрышки большого диаметра). Емкость септика лучше всего делать с биологической очисткой сточных вод, если грунт не суглинок, но уровень грунтовых вод более 2-2,5 метров. Септик будет выполнять роль фильтрующего колодца, обеспечивая частичную очистку сточных вод.

На первом этапе монтажа канализации необходимо определиться с местом расположения септика, то есть вместимостью для стоков. Здесь нужно учитывать уровень забора воды, если у вас на участке есть колодец или колодец с питьевой водой, чтобы исключить попадание сточных вод.

Также следует разместить септик как можно дальше от жилого дома, но при этом учитывать возможность откачки сточных вод.Гнилостные бактерии в септике — выгребной яме, с достаточным объемом и низким уровнем грунтовых вод, позволят дренажной системе эксплуатироваться несколько лет без дополнительной очистки.

Устройство септика подразумевает разные варианты. Самый простой способ — использовать старые автомобильные или тракторные шины. Септик из керамического кирпича следует укладывать без раствора в боковые швы для обеспечения дренажа. Бетонные конструкции при укладке на стыки также должны обеспечивать фильтрацию в грунт.Крышка септика должна обеспечивать безопасность при нахождении в выгребной яме. Поэтому оптимально сделать его из бетона с отверстием для люка. Современные люки делают не из чугуна, а из полимерно-песчаного материала.

Далее следует измерить длину канализационной линии. Лучше использовать полимерную трубу, желательно более прочную и избегать лишних соединений при установке во избежание прогиба при укладке. Оптимально выбрать диаметр труб 110 мм и подвести как можно ближе к источнику (мойка, стиральная машина, ванна) и уже там сделать переходники на диаметр 50 мм, тем самым будет меньше засоров.

При установке достаточно длинной канализационной линии потребуются ревизионные отводы для очистки в случае засоров. Важно обеспечить максимальный угол падения трубы не менее 5 градусов. Глубина дренажной линии проводится с учетом промерзания почвы на вашей широте, обычно не менее одного метра.

К сожалению, не везде централизованная канализация и люди вынуждены оборудовать уличные туалеты на своих участках.

В теплое время года выйти на улицу не составит труда, а вот в холодное не захочется лишний раз выходить на холод.

И поэтому многие задумываются об оборудовании на месте сливной ямы.

Рассмотрим тему сливной ямы в частном доме в этой статье.

Сливные ямы. Теория

Для обеспечения устройства сливной ямы лучше нанять профессиональных рабочих, но можно обустроить ее самостоятельно.

Расчет объема

Оборудование сливной ямы считается дешевым и простым способом обеспечить канализацией частные дома.

Для расчета необходимого объема дренажной ямы необходимо количество человек, которые будут проживать в доме, умножить на 1,2 м3. Приведем пример: если в вашей семье пять человек, то объем сливного отверстия будет не менее двух с половиной метров в кубе.

Виды и назначение

Сливные приямки бывают разных типов:

Фекальный … Яма, название которой говорит само за себя, то есть эта яма предназначена для слива воды из унитаза или туалета, который находится на участке.
Отходы … Предназначены, то есть для слива из ванн, душевых, умывальников.
Комбинированный. Яма предназначена для отвода как фекалий, так и бытовой воды.

В сельской местности лучше оборудовать две ямы: фекальную и сточную.

Как обустроить сливную яму в частном доме

Определить размеры

Глубина

Сначала узнайте уровень грунтовых вод в вашем районе. Проверить уровень грунтовых вод можно самостоятельно, а можно проверить по колодцу, если он находится рядом.

Если грунтовые воды находятся на глубине 6-8 метров, то канализационную яму необходимо делать на уровне 2-2,5 метра.

Длина Ширина

Когда вы определитесь с глубиной сливной ямы, то нужно определиться с ее длиной и шириной.

Расчет основан на среднем количестве воды, потребляемой одним человеком.

Например, для семьи из четырех человек необходимо оборудовать котлован объемом 4 м3 и шириной 1.8 метров.

Копание, прокладка вокруг

Вы сами решаете, копать яму или нанять спецтехнику.

Как закрыть сливную яму?

Давайте посмотрим на кирпич. Стены котлована выкладываются в один кирпич, кладется на фундамент.

При кладке кирпича необходимо оставлять окна, они нужны для того, чтобы через них стекала лишняя вода в землю и поэтому сливное отверстие не заполнится быстро.

Для того, чтобы дренажная система работала хорошо, можно засыпать расстояние между грунтом и стенкой котлована битым кирпичом.

Кирпичная кладка выполняется примерно до 80 см от поверхности земли.

Для уменьшения проницаемости кирпича стены котлована покрывают гидроизоляционным материалом … Для этого используется битумная мастика или модифицированный битум. При этом нужно учитывать, что битум наносится на абсолютно сухую поверхность.

Как прикрыть яму?

Обычно сливную яму закрывают железобетонной плитой, ее толщина должна быть не менее 20 см.

Заранее нужно установить на сливную яму армирующую сетку, потому что нагрузка от плиты на нее станет больше. Затем обустраивают горловину и закладывают люк. Эту яму можно использовать как под жилой дом, так и под баню и другие хозяйственные постройки.

Яму лучше прикрыть железобетонной плитой, так как она должна хорошо выдерживать нагрузки.

Боковые части сливной ямы перекрываются примерно на 30 см, но не забываем про проем люка.Крышка люка должна быть двойной, причем первая крышка должна быть установлена на уровне земли, а вторая — на уровне пола. Расстояние между крышками необходимо чем-то утеплить (керамзит, минеральная вата, шлак). Но верхняя крышка должна быть влагонепроницаемой.

Такая конструкция убережет от неприятного запаха сточных вод летом, а зимой от промерзания содержимого ямы.

Сколько будет стоить сливная яма?

Самостоятельно построить сливную яму обойдется в двенадцать-шестнадцать тысяч рублей.

Многие фирмы предлагают свои услуги по устройству выгребных ям. Эти компании делают ямы глубиной и шириной 3 метра, срок работ 4-5 дней.

Строительные фирмы просят около 35 тысяч рублей за оборудование сливной ямы, что очень дорого и в разы отличается от суммы, если бы они сами сделали сливную яму. Решать вам, делать яму самому или нанимать специалистов.

Существуют и другие типы сливных ям, наиболее подходящая — пластиковая сливная яма.Пластиковые баки можно приобрести объемом одна тысяча четыреста литров с горловиной, это будет стоить примерно четырнадцать тысяч рублей.

Хорошо подумайте.

Ищем место для ямы

Выбор места дренажной ямы — важный шаг для ее правильного строительства. Необходимо соблюдать некоторые правила:

Сливное отверстие должно быть на расстоянии 12 метров от здания;
Расстояние от сливной ямы до колодца или другого водозабора должно быть не менее 30 метров.
На расстоянии одного метра сливное отверстие должно доходить до забора.

Сливную яму необходимо расположить так, чтобы к ней могла подъехать канализационная тележка.

Использование бетонных колец

Сливные ямы планируются еще на стадии проекта дома. Трубы в старых домах укладывают на глубину 80 см и с уклоном. Финальный монтаж труб производится на завершающем этапе.

При оснащении сливной ямы кольцами предпочтение по-прежнему отдается бетонным кольцам, изготовленным на заводе!

Кольца прокладки

Для котлована достаточно двух колец диаметром 2 метра. Иногда с первой сливной ямой делают вторую, также устанавливают кольца, но ее дно не заливают бетоном. Между ямами прокладывается труба, в этом случае она выполняет роль септика. Когда кольца будут установлены, необходимо снять трубы.

Укладка и покрытие труб

Лучше всего использовать трубы диаметром 15 см с уклоном на входе в котлован около 20 градусов.
Когда трубы вставлены, необходимо слить воду для контроля.
Поверх колец размещены специальные полимерные крышки; в них есть специальные вентиляционные отверстия. Когда все готово, яму засыпают землей так, чтобы на поверхности оставался только люк.

Дренажная яма из монолитного бетона

Чтобы построить сливную яму из монолитного бетона, используют арматуру и опалубку.

Арматурный каркас изготовлен из проволоки толщиной 6-8 мм.

На дно котлована устанавливается арматурный каркас, дно заливается бетоном.
Следующим этапом будет установка опалубки, а затем заливка бетона.
После застывания бетона через люк снимается опалубка.

Перед тем, как вы собираетесь делать яму из бетона, необходимо оборудовать яму канализационной трубой и вентиляционным отверстием.

Приямок пластиковый

Пластиковая яма — хороший вариант сделать водосток для частного дома. Такая яма имеет множество преимуществ, например, она герметична, удобна в использовании и экологична.

Чтобы разместить пластиковую водосточную яму, необходимо знать особенности почвы и ландшафта.

В случае, если грунтовые воды находятся близко к поверхности, пластмассовый контейнер нельзя ставить под землю. В этом случае делают герметичный бетонный колодец и помещают в него пластиковую тару, но этот способ будет более дорогим.

Чтобы пластиковая яма долго работала хорошо, яму под ней нужно выкопать так, чтобы от стен до емкости было расстояние 30 см.

Контейнер устанавливается строго горизонтально. Важно, чтобы в резервуаре была вентиляционная трубка, иначе в резервуаре будет опасность взрыва, так как при разложении органических отходов выделяется метановый газ.

Сливная яма имеет свои положительные и отрицательные качества, но ее наличие выводит загородную жизнь и жизнь в частном доме на новый уровень. По этой причине люди все чаще делают на своих участках выгребные ямы, разные конструкции.

Желаем удачи в начинаниях!

Частные канализационные системы | Строительный инспектор Кембридж

Покупка нового дома, вероятно, будет самой крупной покупкой, которую вы когда-либо сделаете, и это может сильно сбить с толку, когда вы начнете взвешивать преимущества и недостатки в своем коротком списке недвижимости!

Большинство объектов недвижимости в Великобритании подключены к государственной канализации, которая собирает сточные воды из канализационных стоков и направляет их на центральные очистные сооружения для обработки.Однако, особенно в сельской местности, на некоторых объектах есть частные дренажные системы, поскольку поблизости нет основной общественной канализации. Существует два основных типа частных дренажных систем, которые могут использоваться совместно с соседними объектами, а иногда могут располагаться на соседнем участке. Это септики и выгребные ямы, последние часто называют выгребными ямами. Гораздо реже, но все чаще используются автономные очистные сооружения. Каждая из этих установок должна быть расположена так, чтобы не было риска загрязнения близлежащих водотоков или колодцев.

Частные канализационные системы необходимы для любой собственности, которая не может подключиться к основной канализации. Подключение к основному водостоку зависит от его расположения и от того, как далеко вам нужно выкопать грунт в пределах шоссе, чтобы добраться до этого водостока. Вам также потребуется разрешение от местного управления водоснабжения для подключения и от местного совета для раскопок на их земле.

Наличие собственной канализационной системы означает, что вы несете ответственность за ее обслуживание. Если вы пренебрегаете обслуживанием и опорожнением (очисткой от шлама), что может привести к сбросу неочищенных сточных вод в землю или водоток, вы будете обязаны наложить штраф от Агентства по окружающей среде. Однако не откладывайте, если вы влюбитесь в дом, в котором есть собственная система очистки сточных вод, септик или выгребная яма. При правильном обслуживании эти системы должны без проблем работать долгие годы.

Как следует из названия, система очистки сточных вод — это система, обеспечивающая полную очистку поступающих сточных вод до уровня, при котором очищенные сточные воды сбрасываются непосредственно в водоток, например канаву, ручей, водопропускную трубу и т. Д. Процесс очистки сточных вод незначительно отличается в зависимости от типа системы очистки, но по существу сточные воды попадают в систему и обрабатываются бактериями внутри резервуара, при этом твердые частицы, которые не могут разложиться, оседают в осадок на дне.Полученные очищенные жидкие отходы затем выгружаются из системы. Этот осадок со временем накапливается и требует периодического опорожнения лицензированным подрядчиком по удалению отходов. Для большинства систем очистки сточных вод требуется какая-то мощность, будь то двигатель, который вращает диски со средой внутри системы, или воздуходувка, которая аэрирует сточные воды. Многие системы также поставляются с панелью управления и сигнализацией, что означает наличие движущихся и рабочих частей, которые необходимо ежегодно проверять квалифицированным инженером.

Септик предназначен для подключения к отстойному / дренажному полю, которое представляет собой соединенную серию труб с прорезями, проложенных под землей. Сточные воды попадают в резервуар, который обычно имеет классическую форму луковицы или более цилиндрическую форму для неглубокого копания, и твердые частицы оседают на дно. Жидкость поднимается вверх, вступая в контакт с кислородом, который начинает биологически разрушать органические вещества. Жидкость все еще содержит сточные воды, но в виде достаточно мелких частиц, чтобы их можно было унести через выпускной патрубок в отстойник.Жидкость перемещается по отстойнику и стекает в почву для дальнейшей анаэробной обработки. Хотя септик не содержит движущихся частей и, следовательно, не требует обслуживания, вам все равно необходимо организовать его опорожнение (удаление шлама) лицензированным подрядчиком по утилизации отходов. Вам также необходимо будет провести тест на просачивание (пористость), чтобы убедиться, что условия вашей почвы подходят для впитывания жидкости. Несоблюдение этого правила может означать, что ваша впитывающая жидкость выйдет из строя и снова попадет в резервуар, что потребует полной его замены.

выгребная яма — это просто резервуар для хранения всех сточных вод, включая как твердые, так и жидкие отходы. Здесь нет сливного отверстия и нет обработки — вам просто нужно организовать лицензированного подрядчика по вывозу мусора, чтобы он регулярно опорожнял выгребную яму. Поскольку нет слива, выгребные ямы могут наполняться очень быстро и требуют тщательного контроля, чтобы убедиться, что они не переполняются. Независимо от того, какая система уже установлена, важно убедиться, что поставщик (-ы) вел записи технического обслуживания, проведенного за месяцы или даже годы, когда она была установлена.Ваш адвокат, вероятно, запросит у них эту информацию — помимо наличия правильной документации, чтобы вы могли быть уверены, что система получила соответствующее обслуживание, Агентство по окружающей среде попросит, чтобы записи сохранялись для справки, если когда-либо возникнет проблема с выпиской в будущем. .

Также следует учитывать, что имеющаяся в настоящее время очистная система, скорее всего, была рассчитана на количество спален, имевшихся в то время в собственности. Если вы планируете расширить собственность в будущем, очень важно убедиться, что система сможет справиться с лишними сточными водами.Для этого вам необходимо выяснить марку и модель системы. Это должно быть в любой документации, когда поставщик (-ы) приобрел систему, или в любых листах обслуживания, когда она была обслужена или опорожнена.

Наконец, если у вас есть возможность взглянуть на систему, и она кажется запущенной, крышки выглядят поврежденными или появляется неприятный запах, это может указывать на проблемы. Всегда стоит проводить оценку системы, чтобы убедиться, что она находится в хорошем состоянии, поскольку стоимость замены системы очистки сточных вод может достигать нескольких тысяч фунтов, если учесть затраты на поставку, установку и ввод в эксплуатацию.

Anglian Home Surveyors — ведущие геодезисты в Кембридже и Хаверхилле, и оценка дренажных систем включена в наши исследования зданий. Если вы подумываете о покупке недвижимости с частной канализационной системой и вас беспокоит какой-либо аспект, почему бы не позвонить нам по телефону 01223 661439, чтобы заказать обследование здания?

Услуги

Рассылка новостей

СООТВЕТСТВУЕТ ЛИ ВАШ ЧАСТНЫЙ ДРЕНАЖ?

ОПУБЛИКОВАНО: 19/02/2019

Глен Уэбб, младший поверенный

В CooperBurnett мы имеем дело с большим количеством сделок, связанных с сельской недвижимостью с частными дренажными системами.Многие владельцы собственности не знают, что они должны обеспечить соответствие своей дренажной системы требованиям, введенным в 2015 году под названием Общие обязательные правила для малых сбросов сточных вод (SSD). Частные канализационные системы должны соответствовать требованиям к 1 января 2020 года.

Существует три основных типа частного водоотвода:

1. Септики;

2. Станции очистки сточных вод;

3. выгребные ямы / выгребные ямы.

1 и 2 подпадают под действие Правил, поскольку они связаны со сбросом сточных вод в окружающую среду.Соблюдение нормативных требований является ключом к предотвращению любых возможных задержек при продаже вашей собственности.

Септики

Септик отделяет сточные воды, а затем сбрасывает их либо в местный водоток (канаву, ручей, реку и т. Д.), Либо в дренажное поле (позволяя сточным водам просачиваться в землю для дальнейшей обработки почвенными бактериями).

Согласно Общим обязательным правилам, слив из септиков больше не разрешается непосредственно в водоток.Вы должны заменить или обновить свою систему до крайнего срока 2020 года или продажи вашей собственности, в зависимости от того, что наступит раньше.

Чтобы заменить его, вы можете либо установить дренажное поле, чтобы сточные воды рассеивались в земле, либо заменить свой септик на установку для очистки сточных вод. Любая замена или обновление должны соответствовать соответствующим британским стандартам и быть сертифицированы как таковые. Вы также должны получить соответствующее разрешение на строительство и утверждение строительных норм.

Если вы модернизируете септик, вы должны убедиться, что он достаточно большой для этой цели, исходя из максимального суточного объема слива.

Если система сбрасывает в землю более двух кубических метров в день, вам необходимо обратиться в Агентство по охране окружающей среды за разрешением. Установка должна производиться в соответствии с инструкциями производителя по установке, а дренажное поле должно быть спроектировано в соответствии со стандартом BS6297: 2007.

Следует отметить, что нельзя установить новое дренажное поле, если какая-либо часть здания, которую обслуживает система септика, находится в пределах 30 метров от общественной канализации.В этом случае необходимо подключиться к общественной канализации.

Если вы продаете недвижимость с септиком, вы обязаны письменно проинформировать нового владельца о том, что он несет ответственность за слив септика, и вы должны включить полное описание системы, ее местонахождение и обязательства по техническому обслуживанию.

Очистные сооружения

Станция очистки сточных вод — это система, которая включает в себя сеть труб с щелевыми отверстиями, которая обеспечивает вторичную очистку отходов.Это означает, что сточные воды обрабатываются таким образом, чтобы они были достаточно чистыми, чтобы их можно было сбрасывать в водоток, а также в дренажное поле.

Эта система должна соответствовать британским стандартам, иметь полную сертификацию BS EN 12566-3 и иметь знак CE. Опять же, любая установка должна соответствовать разрешению на строительство и утверждению строительных норм.

выгребные ямы

Этот тип системы не сбрасывает отходы в окружающую среду и покидает резервуар только после его опорожнения.Нет никакого лечения.

Сводка

Вне зависимости от того, покупаете ли вы или продаете, если в собственности есть частный водоотвод, вы должны учитывать, соответствует ли текущая система Общим обязательным правилам, а если нет, то требуется соответствующее обновление или замена. Частный инспектор по дренажу сможет осмотреть систему и дать совет; и покупатель собственности с частной дренажной системой должен, если у него есть какие-либо сомнения, провести частное обследование дренажа квалифицированным специалистом по дренажу.

Если вы хотите обсудить какие-либо вопросы, возникающие в связи с этой статьей, свяжитесь с Гленом Уэббом в нашей команде по жилой недвижимости по телефону: 01892 515022 или по электронной почте: [email protected]

Категории: Статьи

Частная канализация

Основные виды дренажа

Слив

Канализация собирает грязную воду (например, из раковин, ванн, туалетов и стиральных машин) или поверхностные воды (дождевая вода) с территории.Слив может течь под землей, тротуаром или шоссе, пока не достигнет канализации.

Частная канализация

Частная канализация — это канализация, построенная после 1937 года. Разница между канализацией и частной канализацией состоит в том, что частная канализация объединяет стоки двух или более домов. Частная канализация может протекать под землей нескольких участков, тротуаром или шоссе. Эти трубы с 1 октября 2011 года теперь находятся в ведении похоронного бюро.

United Utilities и Northumbrian Water — похоронные бюро в Эдеме, в зависимости от местоположения.

Вы по-прежнему несете ответственность за засорение или проблемы в канализации вашей собственности. Если ваш частный водосток проходит через чужую землю, то, вероятно, в ваших действиях есть упоминания, и вам следует искать здесь в первом случае проблемы.

Общественная канализация

Общественная канализация — это канализация, построенная до 1937 года (за некоторыми исключениями) или после 1937 года и принятая водопроводным предприятием. Если ваша канализация была построена после 1937 года, ваш похоронный бюро сможет сказать вам, была ли принята ваша канализация.

Некоторые общественные коллекторы находятся в пределах частных владений. Это может иметь последствия для планирования, если предлагаемая застройка находится рядом с общественной канализацией.

Дорожный овраг

Дорожный овраг — это камера, покрытая металлической решеткой или решеткой на краю шоссе. Он собирает и отводит воду с шоссе. Дорожные овраги находятся в ведении Совета графства Камбрия.

Канализация не магистральная

В сельской местности Эдема есть дренаж без водопровода.Применяется при отсутствии магистральной канализации. Это эффективно, если правильно управлять и поддерживать. Существует три основных типа системы:

Комплексные очистные сооружения
Септики
выгребные ямы

Комплексная очистная установка может обрабатывать сточные воды в соответствии с высочайшими стандартами и является единственным видом очистки, который может быть разрешен для сброса прямо в реку (при условии согласия Агентства по окружающей среде). Существует несколько различных типов комплексных очистных сооружений, каждая из которых имеет немного отличающуюся технику очистки, но каждый тип представляет собой очистную установку или биологическую зону, где сточные воды вступают в контакт с микроорганизмами, которые разрушают органические вещества в сточных водах.

Септик — это место, где сточные воды хранятся в водонепроницаемом резервуаре, где бактерии расщепляют твердые вещества до одной трети их первоначального объема. Осевшие твердые частицы задерживаются, а прозрачная жидкость вытекает в систему отвода дренажа. Земля должна быть проверена, чтобы убедиться, что есть достаточно большая площадь для дренажа.

выгребная яма — водонепроницаемая подземная емкость. Старые выгребные ямы облицовывают кирпичом или бетоном, а более современные — пластиком, полиэтиленом или сталью.Грязная вода хранится до момента утилизации. Выкачивание или опорожнение выгребной ямы должен выполнять компетентный подрядчик. Это является правонарушением для кого-либо, кроме компетентного подрядчика.

Если вы хотите установить новую систему, Агентство по охране окружающей среды и руководство по дренажу и удалению отходов от Building Control могут предоставить дополнительные рекомендации.

Частный дренаж: часто задаваемые вопросы

Кто отвечает за чистку или ремонт канализации?

Я собственник-арендатор

Владелец-арендатор несет ответственность за поддержание сточных вод, устранение засоров и устранение неисправностей.

Я живу в частной собственности

Если вы живете в арендуемой собственности, вам нужно будет обсудить очистку сточных вод со своим арендодателем или управляющим недвижимостью. Обычно владелец недвижимости несет ответственность за ремонт конструкций, а арендатор несет ответственность за очистку засоров.

Я живу в жилищном товариществе сдаваемое в аренду имущество

Вам следует обратиться за советом в свою жилищную ассоциацию.

Несу ли я ответственность за проблему со сливом, если он выходит за пределы моей собственности?

Ваша ответственность не заканчивается, пока ваш сток не достигнет общественной канализации.Это означает, что вы несете ответственность за чистку и ремонт, даже если проблема с канализацией находится под чужим имуществом, тротуаром или шоссе.

Кто отвечает за чистку или ремонт частной канализации?

Все владельцы собственности до затора или обрушения несут ответственность за очистку завалов и ремонт обрушений. Если есть проблема с частной канализацией, работу следует организовать совместно, а расходы разделить между всеми, кто находится до возникновения проблемы.

Кто может очистить или отремонтировать мою канализацию или частную канализацию?

Частные подрядчики предлагают очистку и ремонт канализации.Многие размещают рекламу в Желтых страницах. Желательно обсудить плату перед тем, как разрешить любую работу. Мы не предлагаем услуги по ремонту. Ваша страховая компания может проконсультировать вас по вопросам ремонта канализации или частной канализации.

Что делать, если мой сосед отказывается платить за чистку или ремонт частной канализации?

Если спор не может быть разрешен, свяжитесь с нами. Мы можем подать уведомление. Все сопутствующие расходы в равной степени распределяются между всеми домовладельцами до возникновения проблемы.Если уведомление не соблюдается, мы можем организовать работы по умолчанию и взыскать их расходы с домовладельцев. Помимо затрат на работу, взимается административный сбор. Из-за этой платы экономичнее попытаться договориться с соседями. В настоящее время административный сбор составляет 50 фунтов стерлингов за затронутый объект недвижимости.

Кто отвечает за чистку или ремонт общественной канализации?

Техническое обслуживание и ремонт общественной канализации является обязанностью предприятия водоснабжения.В Эдеме водными предприятиями являются United Utilities и Northumbrian Water.

Почему мой тариф за воду не распространяется на ремонт дренажа и частной канализации?

Тарифы на воду предназначены для обеспечения и обслуживания водоснабжения, а также обслуживания общественной канализационной сети и очистки сточных вод.

Как узнать, заблокирован ли мой сток?

Отходы перестанут удаляться после смыва туалета. Вероятно, будет неприятный запах.

Что может блокировать канализацию или канализацию?

Туалеты предназначены для смыва отходов жизнедеятельности, туалетной бумаги и воды.Промывка других предметов, таких как подгузники, гигиенические прокладки, прокладки при недержании и презервативы, может заблокировать сток или канализацию. Чрезмерное удаление кулинарных жиров или масел может вызвать засорение, поскольку они затвердевают в канализации. Сифон в кухонной раковине может ограничить попадание жиров в канализацию. Корни деревьев могут проникать в канализацию или канализацию и блокировать или разрушать их.

Что произойдет, если моя выгребная яма или септик переполнится или протечет?

Вы несете ответственность за его ремонт. В соответствии с Законом об общественном здравоохранении 1936 года допущение переполнения или протекания выгребной ямы или септической ямы является правонарушением.Это влечет за собой штраф в размере до 200 фунтов стерлингов (уровень 1 по стандартной шкале Закона об уголовном правосудии 1991 года) и еще 2 фунта стерлингов в день, пока преступление продолжается. Если выгребная яма или септик переполняется или протекает, загрязняя водоток, Агентство по окружающей среде может возбудить судебное преследование в соответствии с Законом о водных ресурсах 1991 года. Судебный приговор влечет за собой штраф в размере до 20 000 фунтов стерлингов и / или тюремное заключение сроком до трех месяцев.

Какие полномочия наделен районным советом Эдема решением проблем с канализацией?

Уполномоченный сотрудник может получить доступ к собственности в любое разумное время, чтобы выяснить, могут ли проблемы с канализацией вызвать риск для здоровья населения.Мы можем привести с собой других людей, чтобы они посоветовали специалистам. Мы можем вручить уведомление, требующее от владельца или арендатора выполнить соответствующие ремонтные работы. Это дает сорок восемь часов на устранение засора. Если это не будет сделано, мы привлечем частных подрядчиков для устранения засора и возместим расходы на работы и администрирование. В настоящее время административный сбор составляет 50 фунтов стерлингов за затронутый объект недвижимости.

Если ремонт дренажной или частной канализации не завершен, мы можем вручить извещение, требующее от домовладельцев выполнить соответствующие ремонтные работы.Это дает примерно восемь недель на ремонт. Если это не будет сделано, мы привлечем частных подрядчиков для выполнения ремонта и возместим затраты на работу и администрирование.