Дома из бревна ошибки при строительстве: Ошибки и проблемы при строительстве дома из бруса

Ошибки при строительстве деревянного дома

При строительстве деревянного дома важно не наделать ошибок — недочеты на любом этапе могут обернуться впоследствии серьезными затратами. В статье обсудим, какие могут быть ошибки при строительстве дома из бруса, какие незаметные и неочевидные дефекты допускает большинство неопытных строителей.

1. Работать без проекта, с недоработанным проектом или менять концепцию в процессе

Нельзя принимать за проект рисунки, эскизы и чертежи без подробной проработки деталей. Неопытные архитекторы многое отдают на откуп строителям, перекладывают ответственность на рабочих. И почему-то уверены, что строители все сделают правильно. У такого подхода к проектированию три важных недостатка:

• Если есть разночтения или в проекте не указаны подробности, то строители обязательно сделают как им проще, быстрее и дешевле. Обратите внимание — не как правильно, а как проще.
• Проект рассчитан на определенную сумму. Если дорабатывать детали в процессе — увеличиваются затраты, стройка замедляется.
• Если в проекте не указаны подробности, значит не рассчитана прочность конструкций и узлов. Прочность и надежность такого дома под вопросом.

2. Проект не соответствует строительным нормам

3. Неправильный выбор места

Расположение дома на участке — один из первых вопросов, которые нужно решить с архитектором.

4. Неправильный расчет и строительство фундамента

Нарушения технологии заливки фундамента — типичная ошибка при строительстве деревянного дома. Конструкция легче кирпичной, поэтому на основание обращают меньше внимания. И зря — ошибки при заливке фундамента трудно обнаружить и почти невозможно устранить. Нарушения приводят к деформации основания, появляются трещины, дом перекашивается.

• Делать геологию.
• Использовать проекты с подробным описанием технологии. Должна быть указана степень трамбовки песка, толщина слоев, диаметр арматуры, марка бетона и прочие параметры.
• При строительстве плитного фундамента обязательно удалить плодородный слой и проложить геотекстиль под песчаную подушку, иначе песок смешается с грунтом и основание потеряет надежность.
• Также на плитном фундаменте важно правильно расположить закладные элементы — перенести трубы и проводку потом будет невозможно.
• Соблюдение защитного слоя арматуры. Металл не должен выходить на поверхность фундамента, для этого оставляют расстояние от арматуры до края не менее 5 см.
• Металлический каркас обязательно закрепляют, чтобы при заливке арматура не сдвинулась. Сварку использовать нельзя, допускается только вязальная проволока.
• Полная гидроизоляция. Бетон должен застыть, а не засохнуть. Если жидкость уйдет в грунт качество фундамента ухудшится.

Главное правило возведения качественного фундамента — контроль. В GOOD WOOD фундамент принимается технадзором в два этапа — контроль вязки арматуры и проверка готового бетонного основания. Только так удается избежать ошибок.

5. Забыли про дренаж или неправильно его сделали

Дренаж нужен для правильной организации движения грунтовых вод — чтобы избежать подтопления фундамента, подвала. При дренаже учитывается диаметр трубы, материал засыпки, расположение канала. Главная ошибка здесь — не учесть необходимого обслуживания. Со временем дренаж забивается грунтом, перестает выполнять свои функции. То есть в проекте дренаж есть, а толку от него — нет. В GOOD WOOD при монтаже дренажа устанавливают специальные колодцы в точках поворота канала. Так мы сохраняем доступ к основным участкам для промывки и очистки системы.

6. Некачественная гидроизоляция первого венца

Если уложить первый венец прямо на фундамент, то дерево постоянно будет влажным — на бетоне образуется конденсат. В результате первый венец начинает гнить, появляется грибок и через несколько лет венец приходится менять. В GOOD WOOD гидроизоляция первого венца — обязательный этап работы. Перед началом сборки стен рабочие укладывают несколько слоев гидроизоляции и для дополнительной защиты закрепляют подкладочную доску из лиственницы — ее древесина хорошо переносит влажность.

7. Неправильный выбор толщины бруса

Толщина стен влияет на теплоизоляцию — и 2-3 сантиметра в этом вопросе могут сыграть решающую роль. Стены толщиной 160 мм подходят для сезонных построек и дач, 175 мм — минимум для жилого дома, 200 и 240 мм — идеально для комфортных и теплых деревянных коттеджей.

8. Использование неподходящего уплотнителя

Лучший межвенцовый утеплитель — натуральный материал. В деревянных домах чаще всего используют джут, мох, паклю, льняной войлок. Возможно также применение волокнистых синтетических материалов — Политерм, Avaterm и других. Главное требование — паропроницаемость. Использовать пенополиэтилен, изолон и другие запирающие материалы нельзя — в межвенцовом пространстве появляется влага. Результат — ускоренное разрушение прилегающей древесины. Джутовый межвенцовый утеплитель

9. Скрепление венцов арматурными штырями или неправильный выбор диаметра нагелей

Соединение венцов должно быть надежным, но не слишком жестким. Арматурные штыри или слишком толстые нагели создают в дереве лишнее напряжение, препятствуют естественной деформации. Обычно детали не выдерживают — трескаются или раскалываются пополам.

10. В проекте не учтена усадка

Не использовать противоусадочные технологии — грубая ошибка при строительстве деревянного дома. Возможные результаты — от мелких неудобств до аварийного состояния постройки: неконтролируемая деформация, появление трещин и щелей, подвисание горизонтальных частей на столбах, повреждение окон и дверей, деформация кровли. В GOOD WOOD в проект обязательно вносят технологические зазоры, обсадные коробки для оконных и дверных блоков, домкраты для регулировки положения горизонтальных элементов и другие детали и технологии для компенсации.

11. Обработка фасада не тем составом или без контроля влажности

Краску для деревянного дома подбирают по условиям использования — для солнечной и теневой стороны, для стен и внешних элементов (перил, ограждения, колонн), с антисептиком, защитой от расслаивания. Перед покраской нужно проверить влажность стен — оптимальные показатели производитель лакокрасочных материалов указывает на упаковке. Обычно — не более 14%. При неправильном подборе и нарушении технологии на поверхности могут появиться трещины, покрытие отслаивается.

12. Ошибки проектирования лестницы

13. Монтаж скрытой электропроводки в ПВХ-рукавах

14. Непродуманное расположение инженерных коммуникаций

В проектах встречаются ошибки прокладки дымохода и вентиляции, водопровода, канализации. Без точного описания трассировки и расположения оборудования обязательно появляются ошибки при строительстве дома из бруса. В результате приходится в готовом доме монтировать инженерные сети.

15. Сквозные промерзающие элементы

Нельзя соединять теплый контур с улицей промерзающими элементами без утепления. Между балконной бетонной плитой и перекрытием обязательно оставляют зазор, не допускается использование сквозных шпилек, крепежа. Если нарушить это правило — внутри появляется конденсат, иней, которые со временем разрушают дерево стен.

Главное: архитектурный набросок всегда нуждается в конструктивной проработке

Одна из бесплатных услуг GOOD WOOD — анализ проекта клиента. Архитекторы, инженеры и конструкторы тщательно ищут ошибки, рассказывают о последствиях, предлагают решения. На стадии проекта устранение недочетов происходит бесплатно, а в готовом доме может стоить миллионы. После конструктивной проработки вы получаете результат в виде рекомендаций, картинок, скринов проекта с пояснениями и исправлениями.
Если исправить ошибки слишком сложно — можно подобрать похожий готовый проект или разработать новый. При необходимости выезжаем на участок и проводим консультацию с привязкой к реальным условиям.

Главная защита от ошибок при строительстве деревянного дома — соблюдение трех правил:

В GOOD WOOD с правилами все в порядке: собственный архитектурный отдел с многоэтапной проверкой, собственные бригады обученных строителей и неподкупный технадзор, который проверяет работу по чек-листам.

Ошибки строительства сруба домов из бревен

© 2016 Текст, фотографии — Андрей Дачник. Основные ошибки при строительстве рубленых деревянных домов. Рубленые дома верой и правдой служат людям уже не одно тысячелетие. Дома из массива дерева дарят своим владельцам ни с чем несравнимое удовольствие от проживания в комфортной микросреде. Массив дерева обладает высокой теплоемкостью (в 2,4 раза выше, чем у керамического кирпича), что позволяет сглаживать суточные колебания температур. Также пористая структура дерева позволяет естественным образом регулировать влажность в помещении за счет циклов поглощения и испарения влаги. Сруб относительно устойчив к подвижкам грунта и фундамента. Деревянная поверхность часто не требует какой-либо дополнительной обработки, кроме шлифовки и покрытия антисептиками для создания  красивых интерьеров. Впрочем, комфорт своим владельцам подарят лишь правильно срубленные деревянные дома. Постройка рубленого дома требует высокой плотницкой квалификации на уровне 6 разряда. Без опыта и квалификации практически невозможно срубить деревянный дом без ошибок. А ошибки при строительстве способны свести на нет все достоинства бревенчатого дома. Дома, построенные с ошибками легко узнать: строителям или владельцам приходится дополнительно их утеплять и обшивать снаружи и изнутри, чтобы скрыть дефекты, устранить сквозное продувание замков в углах и межвенцовых швов.  Одним из современных вариантов домов из массива дерева, практически лишенных недостатков срубов, являются дома из клееного бруса. Благодаря особеннстям этой технологии, продувание швов и растрескивание дерева в таких домах практически исключено.   В данной статье мы кратко коснемся наиболее распространенных ошибок при строительстве рубленых домов. Ошибки подготовки сруба. Ошибки при выборе материала для строительства. Согласно ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород» для строительства домов подходит кругляк  сосны, ели, пихты и лиственницы.  Лиственница является самым дорогим материалом, наиболее твердым и стойким к гниению. Ель обладает меньшей плотностью, излишней сучковатостью и склонна к большему растрескиванию. Оптимальное дерево для строительства дома – сосна в возрасте от 80 до 120 (140) лет, выросшая в северных областях (Архангельской, Ангарской, в Карелии) на сухой песчаной почве, высотой не менее 24 метров. Лучшие сосновые бревна имеют темно-красный или желто-красный цвет ядра, что свидетельствует о высокой плотности древесины. Более рыхлые сорта имею ядро бледно-желтого окраса. Лес зимней рубки вразрез с народными преданиями на самом деле имеет более высокую влажность заболони (на 25-50% выше*, чем летом), большее количество крахмала и, поэтому, легче поражается грибками. Определить круглые лесоматериалы зимней рубки можно с помощью качественной пробы на крахмал: на окоренную древесину наносится штрих йодным карандашом. Если штрих синеет – перед вами дерево, срубленное зимой. Для строительства допускаются (это не означает, что вы должны соглашаться на приобретение таких материалов) лесоматериалы с такими пороками как  грибная синева и цветные заболонные пятна (глубиной не более 1/20 — 1/10 диаметра торца), чревоточины (не более 5-10 штук на 1 погонный метр), боковые трещины от усушки не более 1/20 -1/5 диаметра торца, кривизна ствола не более 1-2% (1-2 см на 1 погонный метр). Бревна, используемые для строительства, должны иметь величину сбега (утончение бревна к вершине) не более 0,8 см на 1 м длины. * Уголев Б.Н. Древесиноведение и лесное товароведение: Учебник.- М.: Академия, 2006.- С. 57. Боковые трещины, проникающие на глубину более 1/5 диаметра торца бревна являются недопустимыми.  Не допускаются в круглых лесоматериалах  гнили (заболонная, трухлявая, ядровая) и табачные сучки (разложившиеся сучки бурой или белой окраски, рассыпающиеся при нагрузке). Минимальный диаметр кругляка для жилого дома – 22-24 см. Ширина пазов должна составлять не менее половины диаметра бревна, а в северных районах может быть увеличена еще больше. При меньшем размере пазов уменьшается расход лесоматериалов, но толщина межвенцовых швов становится меньшей, а дом – более «холодным». Рубка углов может производиться без остатка «в лапу» или с остатком – «в угол». Рубка «в угол» делает соединения надежнее, а сруб остойчивее. Кроме того, припуск дерева лучше защищает замок от воздействия атмосферных факторов. Рубку «в лапу» обычно применяют при последующей обшивке углов или всего сруба. Для жилых домов устройство соединения бревен в углах должны иметь внутренние замковые элементы, исключающие сквозное продувание угла (соединение бревен «в чашу» с пресекой или «в обло» с пресекой). Рубка «в обло» из-за своей геометрии (опрокинутая чаша) позволяет лучше отводить влагу и быстрее просыхать соединению. Рубка внутренних замковых элементов требует высокой квалификации плотника, на такую работу тратится больше времени и стоит она дороже. В противном случае, углы жилого дома будут защищены от продувания лишь паклей (теплоизоляционным материалом). В этом заключается один из главных недостатков домов из оцилиндрованного бревна, где соединения бревен изготовляются промышленным способом без дополнительных внутренних замковых элементов. Рубка «в угол» имеет не только технические, но и эстетические преимущества. Влажность лесоматериалов для строительства. СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» допускает применение сырой цельной древесины для строительства домов с влажностью до 40% при следующих условиях: прогнозируемая усушка древесины не должна нарушать устройства и податливости соединений, а сами лесоматериалы должны быть подвергнуты антисептированию и для них должным быть обеспечены условия для просыхания высыхания и защита от увлажнения. Оптимально если сруб просыхает, установленный по месту на фундаменте и под кровлей. Срок сушки от 6 месяцев до 1 года. Если сруб простоял у продавца в стопах (отдельных частях сруба по 5 венцов, удобных по высоте для обработки) без кровли 6-12 месяцев, то с большой вероятностью это означает, что дерево будет поражено гнилью. Допустимо приобретать срубы, выстоявшиеся под кровлей. Сруб, просыхающий без кровли, с большой вероятностью будет иметь поврежденную гнилью древесину. Важно понимать, что чем выше влажность у лесоматериалов, тем больше будет усадка дерева, и тем шире раскроются межвенцовые щели, щели в угловых соединениях (особенно при дефектах рубки), тем больше будет растрескиваться дерево. Почему же не рубят дома из сухого дерева? Сухая древесина имеет большую плотность и твердость, и гораздо труднее поддается обработке. Оцилиндрованное бревно подвергают по заказу камерной сушке после обработки. Однако дерево камерной сушки может искривляться в процессе набора равновесной влажности на стройплощадке. Используют в строительстве финскую и карельскую сухостойную сосну равновесной влажности, но это уже эксклюзивная продукция. Кроме того, правильно собранный сруб из  сырой древесины во время просыхания в собранном состоянии «садиться» по месту, уменьшая размер сквозных щелей и, соответственно, коэффициент продувания стен. Важно знать, что окрашивать (не имеется  в виду обработка антисептиками) древесину можно только если ее влажность не превышает 15%.  В противном случае дерево сильно растрескается при высыхании. Поэтому же обработка срубов допустима только паропроницаемыми антисептиками. Обработка влажного (сырого) сруба паронепроницаемыми антисептиком  также приведет к растрескиванию дерева по мере его просыхания. Для нагелей (шкантов) должна применяться только сухая (не более 12%) прямослойная древесина без сучков. Березовые нагели обязательно должны быть антисептированы. Стандартная ошибка: изготовление нагелей из хвойных, а не из более твердых лиственных пород дерева. Скрепление бревен на металлические элементы (обрезки арматуры, длинные гвозди) не рекомендуется, так как на разделе сред скапливается  влага, и металлические элемент становятся очагами биологического разрушения древесины. Обычно арматуру используют недобросовестные строители для скрепления и «натяга» кривых бревен, что приводит затем к нарушению нормальной усадки сруба, образованию щелей  и выпиранию отдельных бревен. Категорически запрещается пробивать гвоздями угловые соединения бревен, так как это будет мешать движению дерева при усадке, и будет способствовать образованию щелей (гвозди после усушки дерева будут возвышаться над поверхностями). Несколько критических ошибок в одном узле: соединение бревен в месте примыкания внутренней стены, соединение без замка с образованием сквозной щели, и крепление бревен на гвозди. Виды обработки лесоматериалов для строительства. Наиболее традиционным для России является кругляк. В Скандинавии используют лафет (от норвежского «lafteverk» — сруб)  — стесанные с двух противоположных сторон на два канта бревна,  или полулафет — протесанные на один кант с внутренней стороны бревна. Стоимость тесаного сруба может быть на 35-50% выше, чем сруба из кругляка. При обработке кругляка строители иногда оставляют неудаленными участки луба (подкорье). По нормам на кругляке может оставаться не более 20% луба. Однако лучше удалять луб полностью с помощью острожки (строгания), так как луб содержит много полисахаридов, которые являются отличной средой для питаний микроорганизмов и насекомых, способных повредить древесину. Также при острожке удаляются молодые менее стойкие к поражению грибами и насекомыми слои заболони. Бревна, не очищенные от полностью от луба, представляют собой лакомую среду для грибов и насекомых. 2. Ошибки сборки сруба. Между первым окладным венцом и фундаментом должна укладываться гидроизоляция. До сих пор строители почем-то используют для гидроизоляции недоговечный материал на основе картона – рубероид, в котором образуются сквозные отверстия и щели за 7-10 лет. Для гидроизоляции необходимо использовать современные битумно-полимерные материалы со сроком службы 25-50 лет.  Конечно, недопустимо и полное отсутствие гидроизоляции. Использование подкладной доски под окладной венец снижает теплопотери путем теплопередачи от сруба к фундаменту, уменьшает риски биологического разрушения окладного венца. Согласно требованиям СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» такие деревянные подкладки (подушки) следует изготавливать из антисептированной древесины преимущественно лиственных пород (дуб, осина). При необходимости подкладные доски могут быть заменены на новые. Замена окладного венца – гораздо более трудоемкая процедура. Нижние венцы дома необходимо защищать от влаги. Наибольший вред наносит отраженные от земли брызги осадков и снег, приваленный к стене. Для защиты бревен от брызг и снега рекомендуется поднимать фундамент над планировочной отметкой минимум на 40-50 см. Отличный по качеству рубки сруб установлен на фундамент с грубымиошибками: отсутствует гидроизоляция, «теплая» подкладная доска под окладным венцом и отсечка от брызг с земли. К дополнительным факторам защиты сруба относятся выступающие над цоколем брызгозащитные козырьки, длинные свесы кровель (75-120 см) и оснащение кровель водосточными желобами и трубами. Выступающие козырьки защищают сруб от отраженных от земли брызг осадков. Ориентация бревен при укладке. Каждое дерево имеет естественную кривизну из-за ветровых нагрузок во время роста дерева. При укладке бревен их непременно укладывают кривизной вверх, чтобы нагрузки от вышележащих конструкций компенсировали изгиб древесины. Если не соблюдать этот принцип, то бревна будут выпирать в стороны.  В норме отклонение венцов рубленых стен от горизонтали на 1 м длины не должно превышать 3 мм. Бревна в старинном норвежском срубе, уложенные кривизной вверх. Размер межвенцовых зазоров не должен превышать 1 мм.  При русской системе рубки достаточно тяжело выполнить данное условие, так как по мере просыхания дерева щели раскрываются. Преимуществом обладает норвежская система рубки с расклинивающимся продольным пазом и скользящим самозаклинивающимся замком, при которой, по мере просыхания дерева, бревна усаживаются друг относительно друга, уменьшая размер межвенцовых щелей.  Межвенцовые зазоры в норме не должны превышать величину в 1 мм.   В России традиционно продолжают утеплять межвенцовые щели рубленых домов натуральными материалами, такими как лен, джут, войлок, мох и т.п., которые не являются эластичными, подвержены биологическому разрушению, являются средой для размножения микроорганизмов и насекомых. Все эти материалы требуют повторных конопаток. Между тем, в Скандинавии используют в качестве межвенцового уплотнителя эластичную саморасширяющуюся пенополиэтиленовую ленту, применение которой  избавляет от необходимости повторных конопаток. Джуто-льняной межвенцовый уплотнитель — материал из позапрошлого века, который долго будет держать хоязина дома занятым на регулярных конопатках. При возможности стоит избегать соединений бревен в венцах по длине. Такие соединения ослабляют конструкцию сруба, и стены бревенчатого дома могут  деформироваться. Бревна, используемые в конструкции должны быть по возможности цельными.  И уж совершенно точно не стоит устраивать соединения в местах пересечений стен, где возникают концентрации нагрузок. Соединение бревен по длине в узлах пересечений стен – недопустимо, равно как и ошибки выреза чаши с огромными зазорами. Усушка и разбухание древесины вдоль волокон проявляются в большей степени, чем поперек волокон. Поэтому все вертикальные стойки и колонны должны быть оборудованы площадками-домкратами компенсаторами усадки, которые подкручиваются на требуемую величину усадки, которая может длиться до 6-8 и более лет. Возможно, более эстетичным вариантом является установка компенсаторов усадки внизу колонн, где они не так заметны. Компенсаторы усадки на деревянных колоннах-опорах. Не рекомендуется прорезать в срубе проемы для окон и дверей до окончания первого активного периода  просыхания древесины (6-12 мес.).  В этот же период не стоит подшивать пол, потолок и обшивать стены, так как это будет мешать нормальной вентиляции и просыханию древесины. Особое внимание стоит обратить на вентиляцию подпольного пространства при устройстве деревянных перекрытий. Минимальная площадь сечения одного продуха должна составлять не менее 0,05 м2, а общая площадь продухов должна быть не менее 1/400 площади подполья. Необходимо отметить, что данная конструкция перекрытий уже является архаичной. В мире в основном используют полы по грунту, которые позволяют пользоваться геотеплом, избежать проблем с влажностью в подпольном пространстве и поступлением радиоактивных почвенных газов в дом. Затыкать продухи  на зиму – верный способ сократить срок службы деревянных перекрытий. 3. Ошибки отделки рубленого дома. При устройстве оконных и дверных проемов следуем помнить, что минимальное расстояние между проемами составляет 90 см. Простенки должны быть укреплены шкантами. Для установки в рубленые дома лучше использовать окна и двери с рамами шириной не менее 10 см, что не позволяет оконному и дверному блоку деформироваться при вторичной конопатке дома. Крепление брусков окосячек для рам дверей и окон должно быть скользящим – без использования гвоздей, так как усадка деревянного дома может длиться достаточно долго. Над окнами и дверьми оставляют компенсационные зазоры под затесом верхнего бревна на усадку величиной 5-8% от высоты проема. Крепление брусков окосячки в паз должно быть практически без зазоров. Нельзя жестко закреплять бруски гвоздями к бревнам. Многие плотники считают, что надежнее устраивать шип, а не паз под окосячку. Лучше использовать для уплотнения рам окон и дверей саморасширяющиеся эластичные уплотнительные ленты. Обычная монтажная пена при расширении может деформировать оконные рамы, а при усадке дерева образовать трещины. Если она используется, то после застывания она должна быть укрыта снаружи от воздействия солнца и влаги гидроизоляционной паропроницаемая самоклеящейся бутилкаучуковой лентой. Изнутри пена должна быть укрыта пароизоляционной лентой. Незащищенная пена быстро разрушается, как в доме на фотоснимке ниже. Монтажная пена – не лучший выбор для уплотнителя  окон и дверей в рубленом доме. Отделка межвенцовых швов собранного сруба после окончания первого этапа интенсивной просушки (12-24 мес.) штапиками или канатиком носит лишь декоративный характер, способствуя трате средств и времени, но не предохраняя стены от продувания. Современные эластичные и паропроницаемые межвенцовые герметики (например, от отечественного производителя  САЗИ) позволяют предохранять межвенцовые щели от сквозного продувания и создавать эстетичный внешний вид стен. Нанесение межвенцового герметика. Наружное утепление деревянного дома. Чаще всего к наружному утеплению приходится прибегать при обнаружении дефектов строительства, таких как сквозное продувание стен. Основной и самой критичной ошибкой является наружное утепление деревянного дома паронепроницаемыми утеплителями (пенополистирол, пенополиэтилен).  В этом случае дерево лишается возможности просыхать, увлажняется, что повышает его теплопроводность и ускоряет биологическое разрушение. В пункте 8.8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»  предписывается располагать слои многослойных стен таким образом, чтобы паропроницаемость материалов изнутри кнаружи отапливаемого дома увеличивалась, а не уменьшалась. Верный способ быстро избавиться от деревянного дома – утеплить его снаружи паронепроницаемым утеплителем. Эстетика деревянного дома. Часто любители деревянных домов, где все элементы интерьера, такие как стены, полы, потолки, балки, перила, мебель выполнены из дерева, обнаруживают, что, пожалуй, немного переборщили с количеством деревянных поверхностей, которые создают ощущение жизни в «деревянной коробке». На выручку приходит смена мебели и окраска стен. Однако разумнее запланировать контрастные поверхности в доме еще на этапе проектирования. Это могут быть полы, потолки, поверхности столешниц на кухне, стальные элементы лестниц и ограждений, декоративные стены из натурального или искусственного камня. Контрастные цвета и фактуры интерьера позволят избежать ощущения жизни в «деревянной коробке». Надеемся, что читатели с нашей помщью смогут критически оценить свои силы, перед тем как самостоятельно приступить к постройке бревенчатого дома, а также со знанием основ смогут подойти к выбору бригады для строительства и контролю за ее работой в процессе постройке рубленого дома мечты. Основные ошибки при рубке сруба и строительстве бревенчатого дома. Элементы правильно построенного деревянного рубленого дома. С уважением, Андрей Дачник

Распространенные ошибки при строительстве бревенчатого дома

Средний покупатель бревенчатых домов во время недавнего экономического спада ориентировался на цену бревенчатого дома, но часто не думал о том, как дом будет выглядеть через 2 или 3 года. время. На относительное качество бревенчатых домов может повлиять не только несоблюдение стандартов качества, но и отсутствие базовых технологических знаний. Эксперты Ассоциации производителей деревянных домов указывают на самые распространенные ошибки при строительстве бревенчатых домов.

1. Неправильная стыковка бревен. В некоторых случаях стык в месте пересечения бревен (форма продольного паза) имеет неправильную форму. Согласно требованиям качества Ассоциации производителей деревянных домов, ширина шва не может быть меньше половины толщины бревна. На фото видно, что ширина шва всего 6 дюймов. Этот производитель сэкономил на материалах (в бревенчатом доме будет меньше рядов), однако теплопотери у покупателя будут гораздо выше. К тому же в этом случае больше вероятность того, что бревна сместятся, а стены погнутся.

2. Механические повреждения бревен. Обычно бревна повреждаются в процессе строительства. Здесь видно, как строители (если их можно так назвать) подходят к своей работе, и каков их подход к заказчику. Для тех, кто хочет иметь высококачественный бревенчатый дом, мы надеемся, что вы никогда не столкнетесь с этим типом строителя.

3. Балки зараженные древоточцем. Бревна, очевидно, могут быть повреждены древоточцем. Уничтожить древоточцев можно химическими средствами. В каждую дырку следует ввести химическое вещество с помощью шприца и распределить по древесине. Древесный червь погибает, когда грызет древесину, обработанную химическими веществами.

4. Неправильная герметизация оконных проемов. Окна и двери сруба нельзя крепить жесткими герметизирующими материалами (монтажная пена). Когда бревна оседают, монтажная пена вокруг окна деформируется. Так, окно деформируется и оконный проем теряет герметичность. При установке окон следует оставить зазор 5-8 см от края короба в верхней части бревна (в зависимости от влажности бревна расстояние следует увеличить). Когда бревна оседают, зазор уменьшается.

5. Проблема гнилых узлов. Много балок с гнилыми сучками. В основном это просто эстетическая проблема, которую можно исправить. Эту проблему можно устранить, удалив гнилую часть, а на ее место добавить еще одну здоровую деревяшку.

6. Плесень на бревнах. Если это происходит, значит, при строительстве и производстве бруса не были предприняты адекватные меры по его защите от биологических повреждений, и поэтому он не соответствует стандартам качественного бревенчатого дома. К сожалению, плесень в стыках дома невозможно искоренить.

7. Изогнутые стены. Кривые стены чаще встречаются в домах, построенных из сырых бревен. Кроме того, криволинейные стены часто встречаются в домах, в которых нет подходящих балок пола к противоположной стене бревенчатого дома. Это происходит, пока бревна сохнут и дом оседает. На стены воздействует нагрузка крыши, которая деформирует стену – стена расширяется или отклоняется в одну сторону. В соответствии с требованиями производства и строительства бревенчатого дома (или бревенчатого дома) допускается отклонение стен не более чем на 1 см на протяжении 1 метра длины.

8. Неправильная установка окон. Окна крепятся к балкам, которые вставляются в торцы бревен через пазы. Брус должен быть прочным и без сучков, а его толщина должна быть достаточной, чтобы выдержать нагрузку и предотвратить перемещение бревен в поперечном направлении. Также фрезерованный паз на концах бревен должен быть такой же ширины, как и деревянный брус. Если останется свободное пространство, велика вероятность того, что брус, подвергающийся нагрузке кровли, будет двигаться в разные стороны. Стена будет кривая (по обе стороны от стены), и будет очень сложно прикрепить оконные и дверные рамы к изогнутой стене.

9. Большие зазоры между бревнами. Щели между бревнами – одна из самых распространенных проблем при строительстве бревенчатых домов. Это происходит, когда стыки, соединяющие бревна, были неаккуратно вырезаны. Через эти щели дом неизбежно будет терять тепло, а в комнаты будет задувать ветер. Эти пробелы не могут быть удалены; они могут быть герметизированы только материалами, предназначенными для этой цели.

10. Соединение лаг посередине стены. Невозможно соединить бревна посередине стены. Такие соединения ослабляют конструкцию сруба и стены сруба могут деформироваться. Бревна, используемые в конструкции, должны быть цельными, и бревна должны быть закреплены только по углам. Иногда строители бревенчатых домов стараются экономить стройматериалы и возводят стены из остатков бревен, ‒ бревен 1-2 м, соединяя их посередине стены. Кроме того, сращенные между собой бревна часто бывают разного диаметра. Полезно отметить, что на возведение стен должно приходиться около 30 процентов от общей стоимости дома, поэтому, если вы попытаетесь сэкономить на этом месте, вы будете жить в доме с кривыми стенами и большими трещинами, и вы вряд ли удастся исправить эти недостатки.

10 самых распространенных ошибок в бревенчатом доме — Блог Houseplans

Стоимость постройки дома и основы строительства

Тщательно спроектированный дом из бревен или других материалов

1. Планирование на основе желаний, а не потребностей. У многих домовладельцев есть большие идеи о строительстве «идеального» дома, и они стараются включить все свои желания в план бревенчатого дома. Но затем наступает реальность, и им приходится забирать предметы роскоши и аксессуары, чтобы не выйти за рамки бюджета.
2. Влюбиться в определенный дизайн дома еще до того, как у вас появится собственность. Некоторые люди влюбляются в дом с цокольным этажом, но участок, который они покупают, плоский, или план дома предусматривает вид на заднюю часть, но на участке будет вид только сбоку или спереди.
3. Отсутствие необходимых коридоров. Прихожие создают переход из одной зоны в другую, поэтому используйте их, чтобы отделить, например, главную спальню от большой комнаты или ванную комнату от столовой.
4. Слишком много коридоров. Напротив, слишком много коридоров съедают драгоценные квадратные метры и придают дому ощущение слишком разрезанного и хаотичного.
5. Считая, что все затраты на квадратные метры равны. Затраты на строительство иногда подсчитываются на основе обобщенной средней стоимости квадратного фута, но если эта цена превышает бюджет домовладельца, они часто пытаются сэкономить деньги, сокращая размер недорогих комнат, таких как спальни или туалеты. Как правило, они недовольны результатом.
6. Не удалось учесть кубический объем дома. Некоторые домовладельцы отменяют план этажа с трехэтажным соборным потолком в относительно небольшой комнате, что приводит к чрезмерному количеству кубических метров по сравнению с квадратными метрами. Эффект? Дорогостоящая дизайнерская и архитектурная ошибка, из-за которой дом кажется неуравновешенным и неупорядоченным.
7. Проектирование дома непрямоугольной формы без уважительной причины. Многие домовладельцы выбирают дом в форме буквы «L» или «T» или дом с большим количеством углов, не понимая, что то, что они делают со своими стенами, они также будут делать со своей крышей, что может быть проблемой. дорогое предложение.
8. Перегрузка дома аксессуарами. Если вы собираетесь установить аксессуары, такие как камины и даже ванные комнаты, убедитесь, что вы планируете их использовать. Исходя из стоимости квадратных метров, они чрезмерно дороги.
9. Предполагая, что ты всегда будешь молодым. Большие заглубленные комнаты, подземный гараж и планы по размещению всех спален на втором этаже могут соответствовать вашему тридцатилетнему образу жизни или, возможно, прагматичным вариантам сокращения расходов, но никто из нас не становится моложе.
10. Переборщить с внешним видом дерева. «Как бы мы ни любили дерево, бревенчатый дом с деревянным полом и деревянным потолком с деревянными балками, деревянными шкафами и деревянной мебелью — не очень приятная среда», — говорит Аллен Халкомб, президент MossCreek. «Убедитесь, что у вас есть хоть какой-то контраст».

10 самых распространенных ошибок в бревенчатом доме Вдохновение

Часть 1: Как я построил план своего современного фермерского дома в Джорджии

Эта реальная история строительства полностью посвящена процессу строительства.

Лучшие планы домов для наклонных и узких участков

Сделайте так, чтобы ваш наклонный или узкий участок работал на вас с помощью плана дома, максимально увеличивающего пространство. Исследуйте планы домов с подвалами и гаражами нижнего уровня.

Получите подробнейшую информацию о стоимости создания сметы

Изучите эти планы домов с указанием стоимости строительства.

Отделка салона: Масштаб и пропорции

Эти планы домов с фотографиями демонстрируют хорошую отделку.