Дом из пеноблоков расчет: Онлайн калькулятор расчета количества газобетонных блоков

Содержание

калькулятор по расчету ширины и высоты

1Наиболее востребованной и популярной опорной конструкцией для большинства построек является ленточный фундамент.

Он универсален, надежен и экономичен, что является оптимальным сочетанием качеств.

В частном домостроении лента — безусловный лидер, проверенный многолетней практикой в разных условиях и со всеми вариантами построек.

Технологические приемы, используемые при строительстве этого основания, отработаны до мелочей, что позволяет избежать ошибок или просчетов.

Рассмотрим возможность использования ленточного основания для дома из пеноблоков, одного из наиболее распространенных строительных материалов.

Содержание статьи

Ленточный фундамент под дом из пеноблоков

Ленточное основание представляет собой сплошную полосу (ленту) из бетона или штучных материалов, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Для строительства выкапывается траншея, в которой на слое песчаной засыпки создают ленту определенной высоты и ширины.

Все параметры фундамента подлежать предварительному расчету, выполненному на основании обследования участка, анализа гидрогеологической обстановки и прочих факторов.

Пенобетон — самый легкий из всех подобных материалов. Вес постройки из него в 2-5 раз меньше, чем вес дома такого же размера, сложенного из кирпича. Это позволяет строить фундамент с меньшей несущей способностью.

Ленточное основание под такую постройку можно существенно уменьшить, как в отношении , так и ширины ленты. Это позволяет снизить объем земляных работ и уменьшить количество строительного материала.

2

Виды

Существует много вариантов конструкции ленточного фундамента:

  • Монолитный. Изготавливается методом отливки из железобетона прямо на площадке.
  • Сборный. Строится из штучных материалов, от крупных специальных блоков (ФБС), до кирпичей или иных подобных материалов.

Кроме того, существуют варианты с разной глубиной заложения:

  • . Строится практически на дневной поверхности грунта, без заглубления. Нуждается в оптимальном сочетании условий, поэтому встречается редко.
  • . Лента погружается в грунт на относительно небольшую глубину, не превышающую уровня промерзания. Распространенный тип конструкции, позволяющий значительно снизить расходы и трудовложения при вполне качественном результате.
  • . Используется для создания опорных конструкций под массивные многоэтажные постройки, обладающие большим весом. Лента погружается в грунт ниже уровня промерзания, что исключает возникновение нагрузок пучения, направленных снизу вверх, но создает условия для появления боковых горизонтальных усилий, прилагаемых к наружным боковым поверхностям ленты. Требует тщательного расчета и учета всех факторов воздействия.

Для дома из пеноблоков заглубленный тип ленты, как правило, избыточен. Для строительства используются лишь мелкозаглубленный монолитный или сборный варианты.

4

Какая должна глубина под газобетон

Глубина ленточного фундамента определяется гидрогеологическими условиями участка, глубиной промерзания в зимнее время, составом слоев грунта и т.д. В зависимости от региона, эти показатели значительно отличаются друг от друга, поскольку во многом они обусловлены климатическими особенностями.

Некоторые данные берутся из таблиц СНиП, другие показатели определяются при непосредственном обследовании участка.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Вес дома из газобетона невелик, поэтому в большинстве случаев глубина погружения составляет 50 см.

Необходимо учитывать, что основным показателем глубины является состав грунта. Если присутствует глина, придется увеличивать глубину заложения, чтобы снизить вертикальные выталкивающие нагрузки и уравновесить их давлением постройки.

Так, для Москвы и области оптимальной глубиной заложения ленты на глинистых грунтах считается 1,6 м.

С шириной ленты дело обстоит сложнее. Принято делать ее на 10 см больше, чем толщина стен. Газобетонные блоки имеют ширину около 30 см, что требует создания ленты шириной 40 см минимум, но на практике этого не делают.

Причина в том, что вес самой ленты тоже имеет значение, превышение нагрузок может привести к просадкам фундамента. Это опасно, так как следствием может стать разрушение дома. Поэтому делают ленту более узкой, около 20 см, но верхнюю часть наращивают для обеспечения гидроизоляции.

Так же, вы можете воспользоваться интернет-калькулятором по расчету.

4

Общая схема монтажа

Порядок действий при строительстве мелкозаглубленного ленточного основания:

  • Удаление верхнего слоя почвы, планировка и разметка участка.
  • Рытье траншеи на определенную глубину и ширину.
  • Создание песчаной подушки.
  • Сборка и монтаж опалубки.
  • Вязка армпояса.
  • Заливка бетона, выдержка до нужной степени застывания.
  • Завершение работ.

Все без исключения этапы должны быть выполнены в правильной последовательности.

ВАЖНО!

Глубина траншеи должна быть увеличена на толщину слоя песчаной засыпки, около 20 см.

Подушка под фундамент

Слой песчаной засыпки необходим для выравнивания дна траншеи и создания дренирующего эффекта.

Используется просеянный речной песок (в идеале), без примесей глины (это важно!). Засыпка производится на толщину 20 см.

проверяют на горизонталь и тщательно трамбуют. От качества уплотнения зависит возможность просадок ленты. поэтому необходимо добиться максимальной плотности. Качество проверяют, пройдя по подушке — если следов не остается, значит, трамбовка качественная.

4

Марка бетона и арматуры

Для заливки ленточного фундамента используется преимущественно бетон М200. Этот материал имеет достаточную прочность, чтобы нести и более тяжелые постройки, но пользоваться бетоном меньшей плотности не рекомендуется.

Качество материала бывает разным, а некоторый запас прочности в данном случае не повредит.

Толщина рабочих стержней арматуры для ленты под пенобетон составляет 12 мм, а для вертикальной (гладкой) арматуры можно использовать прутки 8 мм. Этого вполне достаточно, учитывая относительно небольшие размеры ленты.

При использовании композитной (стеклопластиковой) арматуры следует придерживаться тех же размеров, поскольку уменьшение диаметра стержней может привести к деформациям при заливке бетона.

4

Монтаж опалубки

Для создания опалубки необходимо запастись деревянными обрезными досками.

Размеры ленты невелики, поэтому подойдет пиломатериал толщиной 25 мм, но, если параметры фундамента достаточно велики, можно применить доски толщиной 30 или 40 мм.

Опалубку собирают поэтапно:

  • Рядом с траншеей собирают щиты шириной не 10-15 см больше, чем высота ленты.
  • Щиты опускают в траншею, выравнивают по осям и соединяют поперечинами. Их размер определяет ширину ленты.
  • Снаружи щиты фиксируют наклонными упорами и вертикальными опорными планками.

При сборке щитов необходимо следить за плотностью соединения. Щелей больше 3 мм не должно быть, это вызовет вытекание бетона. При обнаружении зазоров надо их заткнуть паклей или забить деревянными рейками.

2

Армирование и вязка

Сборка арматурного каркаса производится по стандартной схеме. Необходимо образовать пространственную решетку из четырех рабочих стержней (два вверху и два внизу), с глубиной погружения в бетон 2-5 см. Вертикальные элементы (хомуты) устанавливаются с шагом около 40 см.

Тщательно оформляются углы, на которых устанавливаются дополнительные стержни для стыков.

Соединение стержней можно производить с помощью электросварки, но для арматуры такого размера обычно используют вязку стальной отожженной проволокой (1-1,5 мм ). Кусок проволоки около 25-30 см длиной сгибается вдвое, затем соединение стержней обхватывается снизу в диагональном направлении.

Концы поднимаются вверх, специальным крючком захватывают петлю и скручивают ее на 4-6 оборотов, плотно притягивая прутки друг к другу. Соединение получается прочным, а навык работы приобретается очень быстро.

98

Заливка

Заливку необходимо произвести за один раз. Это важно, так как соединение начавшего схватываться бетона со свежей заливкой не может быть достаточно прочным, при возникновении перерыва больше суток придется останавливать заливку и ждать, пока бетон полностью застынет.

При этом, полноценного монолита создать уже не удастся, поэтому необходимо организовать работу так, чтобы залить за один раз.

Рекомендуется заказать готовый бетон, который доставят прямо на площадку.Это освободит рабочие руки и поможет получить материал с гарантированным и одинаковым качеством.

Заливка производится с разных точек, чтобы бетон равномерно растекался по всей длине опалубки. Для удаления воздушных пузырей используют вибромашины или обычные вилы.

По окончании поверхность ленты приглаживают, затем опалубку накрывают полиэтиленом для защиты от солнечных лучей или дождя.

Завершающие этапы работы

Выдержка залитой ленты производится в течение 28 дней.

Первые 3 для необходимо поливать ее водой через каждые 4 часа, затем в течение недели полив производят каждые 8 часов. Это позволяет выровнять напряжения и влажность наружных и внутренних слоев ленты.

снимают через 10 дней после заливки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Несмотря на длительный срок выдержки, пытаться сократить его не следует, даже если появилось ощущение, что бетон уже достаточно твердый. Фундамент — ответственный элемент постройки, не допускающий вольного отношения к технологии.

Вопросы гидроизоляции и утепления

Гидроизоляция ленты выполняется по всем поверхностям. Горизонтальные изолируют при помощи двойного слоя рубероида, с промежуточным нанесением битумной мастики. Нижний слой устанавливается под опалубку еще до заливки ленты, а верхний укладывается после набора технологической твердости.

Боковые поверхности покрывают битумной мастикой, горячим гудроном или иными средствами. Хорошо себя показали современные пропитки, отсекающие влагу от бетона на капиллярном уровне. Можно использовать рубероид, приклеивая его к стенам ленты на слой битумной мастики.

Утепление ленты также надо производить как с внешней, так и с внутренней стороны. Для этого используют пенополистирол или жидкий пенополиуретан. Выбор материала производится на основании доступности и финансовых возможностей владельца.

2

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится монтаж ленточного фундамента:

Заключение

Дом из пеноблоков имеет относительно небольшой вес, поэтому строить ленту большого сечения нецелесообразно. Мелкозаглубленный вариант является оптимальным, основные этапы ничем не отличаются от общепринятых.

Технологических особенностей не имеется, основная задача — тщательное обследование участка, анализ гидрогеологической обстановки и определение параметров ленты применительно к размерам дома.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Расчет пеноблоков при строительстве дома. Алгоритм и особенности расчета

Как рассчитать пеноблоки на дом – это вопрос, который необходимо решить еще на подготовительном этапе строительства. Выполнить эту задачу можно несколькими методами:

  • воспользоваться специальным программным обеспечением;
  • прибегнуть к помощи онлайн-калькулятора;
  • обратиться с вопросом к специалисту или к более опытному знакомому;
  • сделать все своими силами.

Эта статья расскажет, как правильно произвести расчет количества пеноблоков для дома самостоятельно.

Вернуться к содержанию

Что учитывается при расчете пеноблоков для строительства дома?

Внимание! Чтобы корректно рассчитать строительство дома из пеноблоков нужно заранее определиться с габаритами всех стен как внешних, так и внутренних, а также учесть размеры самого пеноблока. Первым делом следует вычислить необходимое количество материала по периметру строения, а затем посчитать нужное число блоков, которое необходимо для возведения внутренних стен.

Вернуться к содержанию

Как вычислить необходимое количество материла в одном ряду по периметру строения?

Первый ряд пеноблоков

Предположим, имеется сооружение с четырьмя стенами. Длина одной стены составляет 10 м, а ее высота 3 м. Для начала нужно отыскать количество пеноблоков в одном ряду по периметру. Для этого необходимо вычислить общую длину четырех стен, в данном случае она равна 40 м. Найденное значение необходимо разделить на длину одного блока. Допустим, в этом конкретном случае используются материалы с габаритами 0.2 м х 0.3 м х 0.5 м (высота, ширина, длина). Нужно просто разделить 40 на 0.5. В итоге получается число 80. Оно и отображает необходимое количество стройматериала для постройки первого ряда сооружения с длиной стены в 10 м.

Вернуться к содержанию

Вычисление количества рядов

Данная математическая операция еще более простая, чем предыдущая. Для ее выполнения необходимо значение высоты стены разделить на значение высоты блока. Как говорилось выше, в этом случае высота стены составляет 3 м, а высота блока 0.2 м. Частное этого деления – 15, а значит 15 рядов пеноблока необходимо выложить для получения конструкции высотой в 3 м.

Вернуться к содержанию

Как посчитать общее число материалов?

После вычисления количества материала в ряду и количества рядов нужно только перемножить эти два значения. Умножаем 80 на 15, выходит 1200. Данное количество материала необходимо для постройки дома по заданным параметрам. Теперь вопрос, как рассчитать пеноблоки на дом, у вас больше не возникнет.

Чертеж здания из пеноблоков с указанием размерности

Следует помнить, что в здании также присутствуют дверные и оконные проемы, а потому конечное количество пеноблоков будет немного меньше, чем полученные после расчета числа.

Внимание! Если же здание имеет некоторые архитектурные сложности, то нужно измерить его части по отдельности, после чего суммировать полученные данные.

Вернуться к содержанию

Как правильно выбрать пеноблок?

Чтобы минимизировать потери материала при его резке и использовании, необходимо сделать правильный выбор блока. Как рассчитать пеноблоки на дом, конечно же, сложный вопрос, но он не уступает в важности вопросу подбора стройматериала.

Упаковка пеноблоков

Во время приобретения следует придерживаться следующих правил:

  1. Нужно тщательно проверять геометрию блоков. Качественный пеноблок должен обладать ровной структурой и не иметь впадин. Для проверки материала достаточно соорудить небольшую конструкцию из двух-трех блоков — она должна получиться устойчивой. Ровная поверхность блока позволяет сэкономить раствор при строительстве.
  2. Необходимо проверить материал на предмет трещин. Если таковые имеются, значит пеноблок некачественный. Возможно, во время его изготовления не была соблюдена технология сушки. Приобретать такую продукцию не стоит, поскольку некоторые блоки рассыплются еще во время транспортировки.
  3. Следует обращать внимание и на цвет изделий. Он должен быть серым с некоторыми отклонениями в сторону светлого или темного тонов. Если цвет не соответствует указанному ранее, значит характеристики изделия были изменены, а может быть и вовсе продавец выдает газоблоки за пеноблоки.
  4. До совершения покупки необходимо узнать плотность материала. Пеноблоки, которые используются для частного строительства, должны иметь плотность от 700 до 1000 кг/м?.
  5. Также стоит взглянуть и на скол пеноблока. В качественном материале пузырьки имеют сферическую форму, а не эллиптичную.
  6. Твердость материала – это еще один важный показатель. Для его проверки нужно просто потереть два фрагмента пеноблока друг о друга. Если блоки будут крошиться, значит, производитель решил сэкономить и не соблюдал необходимое соотношение сырья при изготовлении.

Как штукатурить стены из пеноблока? Здесь представлена подробная информация.

Тут представлена информация по возведению и расчету столбчато-ростверкового фундамента, который может подойти для дома из пеноблоков.

Перейдя по ссылке — http://vse-postroim-sami.ru/category/building/proektirovanie/ — Вы узнаете много полезной информации о проектировании.

Вернуться к содержанию

Как возвести надежное здание из пеноблока?

Чтобы избежать возникновения различных проблем со строением из данного материала нужно не только сделать правильный расчет постройки дома из пеноблоков, но и знать некоторые нюансы его строительства.

Строительство дома из пеноблоков

Не стоит утеплять здание изнутри. Нужно произвести наружное утепление. Если данное условие не будет соблюдено, водяной пар станет конденсироваться внутри стен, вследствие чего сооружение быстрее придет в негодность.

Также необходимо произвести гидроизоляцию фундамента перед использованием пеноблоков. Эта мера предотвратит попадание воды в основание сооружения, увеличивая срок его эксплуатации.

Не стоит спешить. За рабочий день достаточно выложить 4-5 рядов блоков. В данном случае лучше не перерабатывать.

Каждые два ряда пеноблока следует армировать. Эта операция необходима для защиты здания от растрескивания.

Лучше применять клей, а не раствор. Так можно не только сэкономить время, но и создать более тонкий и эстетичный шов, а также сэкономить на утеплителе.

Вернуться к содержанию

Стоимость пеноблоков

Стоимость возведения пеноблочного дома напрямую зависит от затрат на стройматериалы. Цена на пеноблок формируется с учетом следующих факторов:

  • габариты;
  • плотность;
  • компания-производитель.

В среднем, один пеноблок обойдется в 130 р, а один м? этого материала будет стоить до 3000 р. Для укладки одного м? блоков потребуется около 25 кг клея, который стоит 200-300 р.

Вернуться к содержанию

Как рассчитать стоимость дома из пеноблоков?

Расчет стоимости здания из данного материала зависит от:

  • расположения объекта;
  • площади дома;
  • высоты;
  • необходимости использования дополнительных стройматериалов;
  • степени развития инфраструктуры;
  • ценовой политики строительной фирмы.

В среднем, один квадратный метр здания из пеноблоков стоит около 15000 р. Можно сэкономить деньги на рабочих, если вы сами сможете справиться с его возведением, но без наличия определенных навыков лучше даже не пробовать.

Вернуться к содержанию

Видео о том, как рассчитать пеноблоки на дом

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Расчет пеноблоков для строительства дома

На чтение 6 мин. Просмотров 1.1k. Обновлено

Пеноблоки являются широко распространенным строительным материалом среди граждан нашей страны для строительства частных домов, гаражей, сараев и других зданий.

Расчет пеноблоков: методика, способы, калькулятор

Перед покупкой пеноблоков необходимо точно рассчитать, сколько именно штук понадобится для постройки. Это позволит сократить лишние затраты, а также огородит от покупки дополнительных блоков во время процесса строительства.

Размеры пеноблоков и их особенности

На рынке располагается большое количество разных типов пеноблоков. Все они имеют свои индивидуальные черты, к которым нужно подходить с умом при покупке. Главные классификации исходят из класса и прочности, это напрямую зависит от плотности стройматериала.

Выбирать, какой из типов пеноблоков подойдет для строительства, необходимо исходя из класса здания, при стройке которого необходимо будет применить данный материал. Также, немалое значение имеют и габариты пеноблоков.

Размеры данного строительного материала гораздо выше, чем у обычного кирпича, поэтому он является крайне экономичным. В плюс к этому, сокращается время постройки объекта и не присутствует многочисленных стыков и швов между кирпичами. Количество раствора, необходимого для крепления блоков друг к другу также сокращается.

Производители рекомендуют выбирать габариты пеноблоков, исходя из предпочтений застройщика и типа конструкции, которая будет возведена. Для этого должен быть произведен расчет необходимого количества пеноблоков. Необходимо учесть их характеристики и нагрузка, которую будет производить постройка. Это поможет сделать наиболее удачный выбор.

Главные размерные характеристики – это длина, ширина и толщина. Последнее наиболее важно для улучшения теплоизоляционных свойств дома.

Не так давно размеры стандартного пеноблока были приближены к кирпичу, но со временем, изготовители стали выставлять более габаритные варианты, после чего данный материал привел к высокой экономии и выгоде. Традиционные размеры также используются, но уже в редких случаях.

Порядок расчета количества пеноблоков

Необходимо учесть один важный момент – стоит увеличивать все расчеты исходя из поправки, ведь в процессе строительства постоянно приходится подогнать и скорректировать габариты блоков. Данные изменения могут быть вызваны особенностями конкретной постройки.

Также, в результате несчастных случаев, некоторые из пеноблоков могут повредиться и прийти в негодность. Вследствие этого момента, потребуется увеличить число приобретаемых пеноблоков на 10%, так как среднее значение поврежденного стройматериала составляет 5%.

Основные способы расчета

Существуют два способа расчета необходимого количества пеноблоков:

  1. Учитывая толщину шва между блоками, который равен 5 миллиметрам при правильной технологии строительства
  2. Без учета данного параметра

Пошаговый расчет

Расчеты производятся следующие:

  • Нужно определить количество блоков в одном ряду. Данное значение определяется путем деления периметра дома на длину приобретенного блока
  • Следующий шаг – рассчитать, какое количество рядов понадобится. В этом случае, высота постройки делится на высоту и ширину пеноблока
  • И, в конце два данных значения перемножаются.

Пеноблоки, габариты которых заранее известны перед покупкой, позволяют их ввести в расчет. Всего три небольших действий и необходимое количество штук данного строительного материала уже известно.

Для примера, возьмем расчет количества блоков для постройки с одним этажом, с высотой стен в 3 метра. Общая длина всех стен равна 42 метрам.

Толщина всех стен составляет 40 сантиметров. Для строительства использованы пеноблоки обычного размера:

  • Ширина -20 см.
  • Длина – 60 см.
  • Высота – 30 см.

Дом включает в себя входную дверь с высотой 2.7 метра и шириной в 1.1 метра ( в стене с толщиной 40 сантиметров ). Также, здание имеет три двери внутри постройки – 0.8×2.1 метра. Есть шесть штук окон с параметрами – 1.3×1.7 м.

Двери перегородок в данных расчетах не учтены, так как стены изготовлены из гипсокартона, а не их пеноблоков. Если перегородки планируется изготовить из бетона, то блоки потребуется сосчитать как для стен, так и для несущих ограждений внутри.

  1. Объем стен без всех проемов – 42 * 3 *0.4 = 50.4 м3
  2. Наружный дверной проем – 1.1 * 2.7 *0.4 = 1.2 м3
  3. Объем внутренних проемов для дверей – 0.8* 2.1 * 0.4 * 3 ( количество ) = 2.02 м3
  4. Объем проемов для окон – 1.3 * 1.7 * 0.4 * 6 ( количество ) = 5.3 м3
  5. Объем всех проемов в стенах – 1.2 + 2.02 + 5.3 = 8.52 м3
  6. Объем стен без учета проемов – 50.4 – 8.52 = 41.88 м3
  7. Объем блока – 0.2 * 0.4 * 0.6 = 0.048 м3
  8. Со значениями объема блока и кладки с проемами, можно точно узнать количество необходимых пеноблоков. Берем данные из двух предыдущих пунктов – 41.88/0.048 = 873 штуки ( округлено ). Для создания резерва можно повысить данную цифру на 5%.

Расчет с помощью онлайн калькулятора

Что можно рассчитать с его помощью

Онлайн-калькулятор крайне функционален и поможет в определении не только количество необходимых для приобретения блоков, но и такие параметры как:

  • Общая площадь блочной кладки
  • Толщина стен
  • Суммарный вес всех блоков
  • Объем всех пеноблоков
  • Количество блоков в 1 кубовом метре
  • Общую цену всех блоков.

Также можно учесть при расчеты проемы под двери, окна и фронтоны.

Инструкция по расчету

Калькулятор можно найти по следующей ссылке (http://stroy-calc.ru/raschet-penoblokov)

В калькуляторе существует несколько полей, обязательных к заполнению, это:

  • Габариты используемых блоков ( длина, ширина и высота )
  • Плотность
  • Периметр всех стен
  • Высота стен ( по углам )
  • Толщина стен
  • Толщина швов между блоков ( исходя из используемого раствора )
  • Кладочная сетка
  • Стоимость одного кубового метра
  • По желанию можно выставить параметры «Фронтоны» и «Учесть окна и двери» для большей точности расчета
  • После нажатия на кнопку «Рассчитать», снизу появятся все необходимые результаты.

Советы строителей по расчету пеноблоков для строительства дома

  1. Для определения площади стен, нужно рассчитать их длину и высоту по периметру всей постройки, после чего измерить конструкцию изнутри. Это необходимо, чтобы получить размеры каждой из перегородок между комнатами
  2. Для внешних стен применимы более габаритные строительные материалы в сравнении с внутренними перегородками. Неверный расчет приведет к тому, что в соединениях кладок из разных по раpмеру пеноблоков могут образовываться щели. Также стоит учитывать, что толщина стенок будет зависеть и от положения блока. К примеру, блок размером 200x400x600 сможет обеспечить 2 варианта. Если уложить блок плашмя, то получится толщина в 400 мм., а если на ребро, то только 200 миллиметров
  3. Внешние стенки можно выложить при помощи пеноблоков с габаритами 600x200x300, повернутыми плашмя, а перегородки, из блоков размером 600x100x300 выставленных ребром
  4. Выполнить расчеты объемов каждого проема постройке не очень трудно, в том случае, когда в планах идет использование проемов для одних и тех же габаритов. Требуется просто умножить ширину требуемого проема сперва на высоту, а потом на толщину кладки пеноблоков, в которое он встроен. Далее выполняется умножение полученных объемов одного проема на их суммарное число в здании. Если в постройке использованы разные размеры проемов, то задача становится немного сложнее. В данном случае потребуется найти объем каждого из видов проема и также перемножить с их числом. Чтобы вычислитьобщий объемпроемов в здании, потребуется найти сумму всех значений.

Выполнив данные рекомендации и формулы, можно точно высчитать нужное количество штук блоков, которые необходимо купить до строительства. Самое главное – подойти ко всем расчетам с большой внимательностью.

Дома из пеноблоков — плюсы и минусы, расчет, строительство, рекомендации

Самостоятельное строительство дома – это процесс непростой и ответственный. Сначала выбирается материал, из которого будет возведено новое здание. В настоящее время популярность приобрели пеноблоки. Если рассматривать строительство домов из пеноблоков своими руками, то окажется, что этот материал отлично подходит для данных целей.

1

дом из пеноблоков своими руками без опыта. Фото

Проекты домов из пеноблоков

Перед началом строительства следует рассмотреть проекты домов из пеноблоков и выбрать оптимальный для собственной семьи. Дома могут быть разной этажности, планировки и размеров. Среди представленных проектов обязательно найдется самый удобный дом.

Первый проект дома из пеноблоков представляет небольшое здание. На нижнем этаже находится кухня объединенная с гостиной, а на вернем этаже – спальня. Над гостиной располагается «второй свет». Лестница выходит на балкончик, с которого и открывается дверь в спальню.

готовый проект дома из пеноблоков. Фото

Одноэтажное здание, имеющее площадь 64 квадратных метра. В проекте дома из пеноблоков имеется гостиная и открытая кухня с обеденной зоной. Есть две комнаты 14 и 9 квадратных метров площадью, а также санузел с ванной. На относительно небольшой площади расположены все нужные помещения

2
2-2

Здесь представлен проект дома из пеноблоков общей площадью 71 квадратный метр. Дом состоит из двух этажей. На нижнем этаже расположены гостиная, санузел, кухня и подсобные помещения. На верхнем этаже находятся спальни и гардеробные. Компактные размеры не мешают разумной организации пространства.

готовый проект дома из пеноблоков своими руками. Фото

Представленный проект дома из пеноблоков имеет два этажа. На первом этаже находится просторная кухня, в которой имеется комфортная столовая зона. Также на первом этаже располагается гостиная и санузел. Второй этаж занят тремя спальнями.

Проект одноэтажного дома площадью семьдесят три квадратных метра. На этой площади расположены гостиная со стеклянными дверями, выходящими в сад, две спальни и санузел. Кухня объединена с гостиной, что создает дополнительно ощущение простора.

5
5-2

Проект одноэтажного дома площадью 74 квадратных метра. Планировка пространства предполагает выделение небольших помещений. Есть два санузла, кухня и гостиная, спальня с выделенным помещением кабинета и вторая спальня меньших размеров.

6
6-2

Проект двухэтажного дома общей площадью 87 квадратных метров. На первом этаже находится гостиная, кухня и небольшой санузел. На втором этаже располагаются три спальни и достаточно просторная ванная комната. Лестница предусмотрена удобная, двухмаршевая

.

Проект двухэтажного дома площадью 95 квадратных метров. У дома имеется открытая веранда и балкон на втором этаже. На первом этаже находятся гостиная и все подсобные помещения. В том числе кухня и один из санузлов. На втором этаже располагаются просторная родительская спальня и две относительно небольшие детские комнаты.

Как построить дом из пеноблоков?

Чтобы построить дом из пеноблоков своими руками, сначала надо заложить фундамент. Классический вариант загородного дома – с подвалом. Закладка фундамента своими руками под дом из пеноблоков с подвалом начинается с земляных работ.

1

дом из пеноблоков своими руками. Фото

Выкапывают котлован, в котором и будет располагаться подвал. Обязательно надо выполнить качественную гидроизоляцию всех поверхностей, иначе сырость будет разрушать конструкцию и подниматься в жилые помещения.

23

Если строится двухэтажный дом из пеноблоков своими руками, то требуется выполнить тщательный расчет по предполагаемым нагрузкам. Это позволит подобрать оптимальный вариант для создания подвала и выбрать подходящие материалы. Для относительно легкого одноэтажного дома часто применяются готовые решения. Например, подвал со блочными стенами, литыми полом и потолком.

456

Когда котлован выкопан, устанавливают трубу для дренажа. Она должна отводить воду от стен в сливной колодец.

78

Далее на дне собирают опалубку для пола подвала. Поверхность грунта в опалубке покрывают матами, выравнивающими поверхность и увеличивающими гидроизоляцию. Поверх этого слоя кладется армирующая сетка с ячейками десять на десять сантиметров. Если такое армирование не использовать, то пол подвала будет излишне хрупким, что сократит сроки его службы.

910111213

Далее создание подвального фундамента своими руками под дом из пеноблоков продолжается заливкой бетона. Наиболее удобным будет использование бетономешалки с подающим рукавом. В этом случае остается только вести рукав и равномерно заливать бетон на сетку, а потом разравнивать его.

1416

Получившийся пол закрывают пленкой и оставляют на две недели на выдержку. По контуру плиты ставят металлическую полосу для установки бетонных блоков. Стеновые блоки опускают краном, а затем используют стальные соединители.

20212223

Далее строительство из пеноблоков своими руками предполагает установку простеночных опор. Они будут удерживать потолочную плиту в подвале. Опоры делают из стальных уголков, которые тщательно соединяют с полом. Потолок заливают также как и пол.

24252627

Завершается строительство подвала тщательной гидроизоляцией всех наружных поверхностей. Для этого используют смолу и еврорубероид. Также стены подвала утепляют, устанавливают воздуховоды, вентиляцию, проводят электросеть. Со всех сторон конструкцию засыпают гравием.

28

Далее в строительстве домов из пеноблоков своими руками осуществляется возведение стен. На плиту подвального потолка укладывают гидроизоляцию.

29

Пеноблоки укладывать не сложно, благодаря их точной форме и небольшому весу. Важно следить по уровню за ровностью стен, правильно выкладывать углы и подготовить перемычки для обустройства проемов. После выкладки стен дома из пеноблоков своими руками поверхности закрываются гидроизоляцией, а снаружи отделываются, например, облицовочным кирпичом.

303133

Потолок дома обустраивается по аналогии с потолком подвала. Поверхность его после заливки бетона закрывается пленкой и выдерживается также две недели.

343536373839

После обустройства потолка строительство из пеноблоков своими руками предполагает обустройство кровли. Самой простой конструкцией является двускатная крыша.

40

Опоры, из которых собирается стропильная система, приобретаются в готовом виде. Их выставляют краном и связывают балки между собой в единую конструкцию. Чтобы защитить стропильную систему от влаги ее покрывают пленкой, а затем устанавливают обрешетку. Для дома из пеноблоков подойдет практически любой кровельный материал. Оптимальными по стоимости и характеристикам являются гибкая черепица и металлочерепица.

4142434445464748495051

Каждый вид кровельного материала имеет свои особенности монтажа. Которые надо рассматривать отдельно.

Какая должна быть толщина стен?

Чтобы сделать дом из пеноблоков своими руками, необходимо сначала определиться со всеми его параметрами. Одним из наиболее важных является толщина стен. От нее зависит несущая способность и теплоизолирующие характеристики стен. В этом случае, чем толще стены, тем лучше. Но с другой стороны имеется экономическая целесообразность. Она ограничивает рост стены в толщину. Именно совокупность этих параметров и определяет в каждом случае индивидуально размеры конкретных стен.

1_53d9cf10c3a6953d9cf10c3aaf

Что учесть при выборе клея для пенобетона?

Поскольку пенобетон не отличается особенной требовательностью, то для кладки можно использовать не только специальные клеевые составы, но и песчано-цементный раствор классического вида.

Конкретный выбор делается с учетом множества факторов, начиная от толщины шва и заканчивая навыками конкретного мастера.

Армирование

Наличие армирования в стенах из пеноблоков на их несущих характеристиках не отражается. Но армировать все же стоит, поскольку уменьшается вероятность возникновения трещин во время усадки.

78

Армировать следует:

  • самый нижний ряд;
  • каждый четвертый или пятый ряд в стене;
  • проемы и арки;
  • места дополнительной нагрузки.

Армировать можно арматурой и сеткой.

Армирование арматурой

Для армирования используют стальные или стеклопластиковые элементы диаметром от шести до восьми миллиметров. В блоке формируется канавка (штроба), в которую укладывается арматура. Сверху ее закрывают тем материалом, которым соединяют блоки, т.е. клеем или раствором.

Если блок шире двадцати сантиметров, то делают две штробы, а если меньше, то одну. Не следует их размещать блише шести сантимеров от края. Арматура должна изгибаться плавно, без углов.

56

Армирование сеткой

Такое армирование выполняется исключительно при тонких швах, т.е. при использовании клея. Сетка используется пластиковая или металлическая. Ее укладывают на ряды пеноблоков, а сверху заливают клеем.

Вид соединяющего состава определяется размером сетки. Если диаметр проволоки больше трех миллиметров, то клей использовать не целесообразно, лучше выбрать цементный раствор.

234

Утепление стен из пеноблоков

Если хочется сделать дом из пеноблоков своими руками теплым и комфортным, то возможно следует продумать способ утепления. Обычно такие дома не требуют специальных работ по теплоизоляции, поскольку материал стен сам обладает высоким уровнем теплосохранения, достаточно правильно подобрать его толщину. В частности для центральных регионов, например, для Московской области, достаточно стены толщиной 49см. Однако следует учитывать, что блоки должны быть соединены тонкими швами с минимальным количеством мостиков холода.

10

Если все же требуется утепление, то следует соблюдать ряд правил. На поверхность укладывается пароизоляция с коэффициентом паропропускания как у блоков или больше. Теплоизолирующие материалы можно крепить непосредственно на стену без зазоров. Это позволит избежать выпадения конденсата. Другой вариант – использование систем вентилируемых фасадов.

Внешняя отделка

Чтобы сделать дом из пеноблоков своими руками красивым, требуется его отделать подходящими декоративными материалами. Качественная облицовка дома из пеноблоков скроет дефекты и создаст дополнительную защиту от внешних факторпов.

naruzhnaya-otdelka-doma-iz-penoblokov-3

Выполнять отделку стен из пеноблоков можно облицовочным кирпичом. Кроме того, они отделываются сайдингом любого вида, вагонкой. Еще один вариант – оштукатуривание поверхности, после чего она окрашивается. Благодаря отделке, стены из пеноблоков меньше повреждаются внешними факторами.

Стоимость пеноблоков

Вопрос стоимости материала интересует всех, кто собирается строить собственный дом. Пеноблоки могут отличаться по цене в зависимости от производителя и некоторых других характеристик.

  • Bonolit

    Блоки Bonolit представлены материалами разной плотности и прочности. Блок с плотностью D-600 имеет класс прочности 3,5, а аналогичный материал с плотн

Дома из пеноблоков под ключ — проекты и цены

Пеноблоки — материал, состоящий из ячеистого бетона, который нарезан на параллелепипеды с ровными стенками. Пеноблоки изготавливают из песка, цемента и раствора, образующего пену. Когда материал схватывается, внутри него образуется множество мелких полостей. За счет них происходит регуляция влажности в доме, задерживается тепло от отопительных приборов.

 

Наша компания предлагает строительство домов из пеноблоков в Москве и Московской области. Можем построить частный жилой коттедж по готовому или индивидуально разработанному проекту. Делаем все: заливаем железобетонный фундамент, строим стены, выполняем монтаж коммуникаций, черновую и чистовую отделку комнат.

 

Преимущества блочного дома

  • Невысокая стоимость возведения. При строительстве дома из пеноблоков под ключ не требуется заливать мощный фундамент и арендовать дорогостоящую спецтехнику. Блочные стены держат тепло без дополнительной теплоизоляции. Крупные пористые пеноблоки просты в обработке: поддаются распиливанию и фрезеровке, принимают любую форму. Поэтому их укладка занимает у мастеров минимум времени.
  • Тепло- и шумоизоляция без дополнительных расходов. В таком коттедже тихо, уютно и тепло, даже если погода морозная и влажная, а окна выходят на автомагистраль. Тратиться на закупку и монтаж утеплителя при этом не приходится.
  • Отсутствие усадки. К отделке частного жилого дома из пеноблоков с мансардой можно приступать сразу по окончании кладочных работ. Ждать несколько месяцев, пока материал усядет (как это происходит с деревянными срубами), не нужно. Поэтому мы завершим строительство примерно за полгода, и вы сможете переехать в новое готовое жилье.
  • Естественная регулировка влажности. Пенобетон отводит лишнюю влагу через поры, поэтому на стенах не выпадает конденсат.

Новое здание из пеноблоков простоит 70-80 лет и обойдется, как минимум, на 20% дешевле такого же коттеджа из кирпича. При правильном уходе срок эксплуатации здания продлится до 100 лет. Фото наших домов в Подмосковье можно посмотреть в портфолио.

 

Сколько стоит

Если вам удобно купить недорогой готовый проект, мы можем назвать стандартную стоимость возведения коттеджа по нему. Она может измениться, если вы выберете дорогой кровельный материал — например, мягкую или натуральную черепицу — или особенности грунта на вашем участке потребуют заливки массивного основания. Также на цену влияет количество этажей и наличие сложных архитектурных форм — арок, балконов, эркеров.

Также примерную цену строительства можно рассчитать с помощью калькулятора.

Если вы решите заказать индивидуальную планировку коттеджа, мы назовем стоимость после обсуждения проекта.

 

Узнать цену реализации интересующего проекта можно по номеру, оставленному в начале страницы.

планировка и строительство конструкций из пенобетона, кладка своими руками

Одним из самых популярных материалов, применяемых в современном строительстве домов, является пеноблок. Его выбирают многие люди, планирующие возведение одноэтажного или многоэтажного жилища.

Стоит рассмотреть особенности, плюсы и минусы частных домов, построенных из пеноблоков, а также некоторые интересные проекты подобных строений, чтобы узнать, как их нужно возводить своими руками.

Особенности

Ни для кого не секрет, что современный рынок строительных материалов отличается богатым ассортиментом, из которого можно выбрать подходящую продукцию на любой бюджет. Многие потребители сегодня отдают предпочтение не только надежным и долговечным, но и недорогим материалам для строительства частных домов. Всем перечисленным запросам отвечают пеноблоки. Они хороши тем, что из них получаются прочные и крепкие возведения, которые не обходятся своим хозяевам слишком дорого.

Сам по себе пеноблок является строительным материалом, который отличается небольшим весом. Благодаря этой особенности работать с ним довольно легко. Кроме того, пеноблоки отличает и особая пористая структура, хотя последний фактор нельзя назвать положительным, поскольку он сказывается на прочностных характеристиках подобного материала.

Построить дом из пеноблоков можно своими руками. В наше время подобные постройки встречаются очень часто, поскольку обходятся недорого и строятся в короткие сроки. Некоторые мастера сравнивают возведение такого блочного дома с собиранием конструктора, так как скрепляют эти строительные материалы без использования специального раствора, а сами блоки при этом являются очень легкими и объемными.

Несмотря на такие отличительные черты, для строительства домов из пеноблоков нужно составлять четкие планы, как и в случае с любыми другими возведениями. Только имея грамотно составленный план, можно построить действительно качественный, надежный и безопасный блочный дом.

Многие пользователи задаются вопросом, что отличает пеноблоки от всех известных газоблоков. Следует учесть, что первые имеют геометрию, уступающую газоблокам. Процесс формовки в кассетах дает возможность поддержки максимально точных размеров, если на предприятии имеет место хорошая оснастка, но так бывает крайне редко.

В большинстве случаев пеноблоки изготавливают мелкие производители. Крупные же инвесторы предпочитают делать вложения в высокотехнологичное оборудование для газобетона.

Из-за дефектов, связанных с формой пеноблоков, после строительства домов зачастую возникают проблемы выравнивания различных поверхностей. Оставлять кладку без этой доработки нельзя, поскольку это может привести к появлению холодных «мостиков». Несмотря на такие нюансы, пеноблоки все равно остаются популярными материалами в строительстве. Их выбирают не только из-за дешевизны, но и из-за того, что построить из них дом можно своими руками. Для этого не нужно владеть богатым опытом или специальными знаниями. Следует лишь запастись терпением, свободным временем и хорошей инструкцией, от которой нельзя будет отходить ни на одном из этапов строительства.

Минусы и плюсы

Пеноблочные дома – это не редкость в наше время. Они есть почти на каждой улице. Популярность подобных возведений объясняется следующими положительными качествами:

  • одним из главных достоинств пеноблочных построек является их низкая теплопроводность, благодаря этой характеристике подобные строения являются довольно теплыми и уютными;
  • пеноблоки сами по себе имеют небольшой вес, что отличает их от многих подобных материалов, благодаря этому качеству дома из таких материалов можно строить своими руками, даже не обращаясь к помощникам – все возможно сделать в одиночку;
  • благодаря маленькому весу пеноблочные дома не дают слишком больших нагрузок на фундаментные основы;
  • дома из пеноблоков являются хорошо звукоизолированными;
  • подобные материалы являются довольно объемными, поэтому дома из них создаются в короткие сроки и без особых энергозатрат;
  • еще одним важным преимуществом пеноблочных домов является то, что они стоят недорого; это радует многих потребителей, которые не готовы к слишком серьезным тратам;
  • если это нужно, блоки можно беспроблемно подпилить, что говорит об их податливости и легкости в работе; кроме того, при необходимости в них можно проделывать различные отверстия, никак не вредя самому блоку;
  • в большинстве случаев пеноблоки отличаются экологичностью, они не вредят здоровью и не вызывают аллергических реакций; конечно, в их производстве иногда применяется и синтетическое сырье, которое нельзя назвать абсолютно безопасным, но подобные компоненты в блоках составляют менее половины процента;
  • подобные возведения могут похвастаться малой гигроскопичностью;
  • пеноблоки являются долговечными материалами, из которых получаются такие же долговечные дома;
  • подобные строения не боятся огня, поскольку не являются воспламеняемыми и не поддерживают горение;
  • многие люди полагают, что из пеноблоков получаются только довольно скучные и однообразные постройки, хотя на самом деле это не так; из этого материала можно соорудить дом в любом стиле, главное – это включить фантазию и запастись необходимыми навыками;
  • такие строения не требуют декоративной отделки; обычно к ней прибегают с целью придания сооружению более эстетичного внешнего вида, но особого функционального значения подобные составляющие в данном случае не имеют.

Как можно заметить, преимуществ у пеноблочных домов довольно много. Именно поэтому они так популярны в наше время. Но не стоит обольщаться и думать, что подобные возведения безупречны. Они имеют ряд отрицательных качеств, о которых обязательно нужно знать, если решено построить на своем участке пеноблочный дом.

  • В первую очередь очень важно учесть тот факт, что такие постройки дают усадку в 2–3 мм на 1 погонный метр, поэтому переходить к их внутренней отделке будет можно только через полгода, а то и более. Усадка в данном случае вызвана довольно долгой реакцией между отдельными составляющими раствора пенобетона.
  • Как упоминалось выше, пеноблоки имеют структуру с порами. Благодаря этой особенности подобные материалы становятся менее теплопроводными, монтаж креплений в них делается не так-то просто. Из-за этого во время строительных работ мастерам приходится запасаться специальными крепежами, рассчитанными именно на пеноблоки.
  • Отделывать такие блочные дома необязательно, но без такого дополнения возведение может выглядеть не самым аккуратным и эстетичным. Тут нужно учесть, что для подобных основ следует приобретать специализированную краску и штукатурку, предназначенную специально для пенобетона.
  • Пеноблоки нуждаются в армировании. Арматуру необходимо укладывать в местах проемов. Кроме того, армировка понадобится на каждом 4–5 ряду блоков. Если не обеспечить возведению качественный армированный пояс, то не получится установить надежные перекрытия и крепкую систему стропил.
  • Современный строительный рынок буквально заполонили фальсификаты. Поскольку сырье для производства пеноблоков стоит недорого, их зачастую делают кустарным способом. В результате такой работы получаются низкокачественные строительные материалы, которые не рекомендуется использовать для возведения жилого дома.
  • Одним из самых важных недостатков блочных построек является то, что пеноблок – это довольно хрупким материалом. Конечно, из-за этого он намного проще отделывается и имеет легкий вес, но не может похвастаться хорошей несущей способностью.
  • Если хочется поставить дом из пеноблоков, то следует учесть, что для этого нужно проводить специальные расчеты нагрузки на материалы. Придется очень тщательно и скрупулезно рассчитать толщину стен и перегородок, учитывая при этом любые нагрузки. Стены в таких домах чаще всего строят с небольшим запасом прочности.
  • Дома, изготовленные из материалов с ячейками, не могут похвастаться солидным и богатым внешним видом. Устранить данный недостаток можно лишь одним верным способом – использовать качественные отделочные материалы.
  • Для пеноблочных домов необходимо обустраивать формообразующие фундаментные основы. Такие конструкции позволяют нивелировать не самые высокие показатели прочности на изгиб, которыми характерен пенобетон.
  • Как упоминалось ранее, пеноблоки не имеют идеальной геометрии, как, например, те же газоблоки. Из-за этого каждую отдельную деталь при строительстве приходится шлифовать или подрезать, что нередко занимает довольно много времени.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что и минусов у пеноблочных возведений предостаточно. Конечно, многое зависит от качества конкретного продукта. Не менее важно и мастерство человека, который взялся за строительство блочного дома.

Если решено строить подобное жилище самостоятельно, то следует учесть все перечисленные недостатки, чтобы избежать многих возможных проблем и недочетов.

Виды и выбор материала

Существует несколько разновидностей пеноблоков. Эти строительные материалы могут различаться как по непосредственной технологии изготовления, так и по основным характеристикам.

Все виды пеноблоков разделяют исходя из следующих параметров:

  1. разница в уровне плотности;
  2. по какой технологии изготовлен;
  3. какой метод затвердения был применен;
  4. по конкретной конструкции пеноблока.

По своим эксплуатационным характеристикам данные строительные материалы подразделяются на несколько подтипов.

  • Конструкционные. Эти разновидности пенобетонных блоков могут выдерживать внушительные нагрузки. Нередко их применяют при возведении многоэтажных домов. Крупные строительные объекты из пеноблоков конструкционного типа дополнительно утепляют, поскольку данный материал отличается высокими показателями теплопроводности.
  • Теплоизоляционные. Подобные варианты пеноблоков в корне отличаются от конструкционных экземпляров. Они не являются теплопроводными. Благодаря данной особенности жилые комнаты в доме прекрасно защищаются от холода с улицы. Однако следует учесть, что теплоизоляционные разновидности пеноблоков не могут похвастаться хорошими прочностными характеристиками. По этой причине, если данный материал применяется при строительстве частного дома, то его обычно используют в качестве дополнительного пласта, предназначенного для улучшения теплоизоляционных качеств.
  • Конструкционно-изоляционные. Эти виды пеноблоков являются универсальными. Они сочетают повышенную прочность и прекрасную теплоизоляцию. Эти материалы идеально подходят для сооружения несущих стеновых перекрытий либо обычных перегородок. Нередко к конструкционно-изоляционным блокам обращаются при строительстве бань, строений небольшой высоты либо жилых частных домов в один или два этажа.

Различаются данные строительные материалы и по технологии производства. В данном случае решающую роль играет оборудование, которое применяется при изготовлении пеноблоков.

  • Формованные. Данные строительные материалы имеют «говорящее» название – в процессе их производства применяются специальные формы, которые имеют в своей конструкции дополнительные перегородки. Изготовление формованных пеноблоков считается максимально экономичным, хотя у него есть один серьезный недостаток – размеры получившихся блоков не являются точно выверенными.
  • Нарезные разновидности пеноблоков делают из специальной готовой смеси основного состава при помощи нарезки на различные элементы струной из стали. Отличительной чертой подобных материалов является то, что они имеют идеально ровные углы, а также обладают достаточной геометрической точностью.

Пеноблоки отличаются друг от друга и своими конструкциями, которые стоит рассмотреть подробнее.

  • Стеновые. Подобные виды материалов являются самыми популярными и востребованными. Они пользуются большим спросом. Стеновые пеноблоки применяются при загородном строительстве, причем речь может идти не только о жилом доме, но и о каких-либо приусадебных возведениях. Свойства и характеристики стеновых блоков позволяют применять их и в жилом, и в хозяйственном строительстве.
  • Для перегородок. Существуют пеноблоки, предназначенные для возведения перегородок. Они отличаются малой толщиной – 100–150 мм. Они являются прекрасными материалами для сооружения прочных и довольно надежных внутренних перегородок в доме. Главной отличительной чертой таких блоков является то, что они очень легко подрезаются, если это необходимо. Благодаря этому качеству из материалов такой модификации мастера выполняют очень оригинальные фигурные перегородки или шикарные широкие проемы с арками.
  • Особого назначения. Для изготовления специальных лотков чаще всего используются пеноблоки особого назначения. Именно в этих лотках при строительстве обычно прокладывается арматура.
  • Армированные. Эти материалы представляют собой конструкции, сделанные из пеноблока, укрепленного надежным стальным каркасом. Как правило, армированные виды блоков используют в роли перемычек вместо классических вариантов из железобетона.
  • Нестандартные. Сегодня на рынке строительных материалов имеются и специальные пеноблоки нестандартной модификации. Если это необходимо, различные производители выпускают нестандартные экземпляры на заказ потребителей.

Все виды пеноблоков подразделяются на следующие виды:

  1. автоклавные – проходят процесс сушки в автоклаве;
  2. неавтоклавные – высыхают в стандартных условиях или в специальных пропарочных камерах.

Выбирая подходящий пеноблок для строительства дома, необходимо учитывать несколько важных критериев.

  • Плотность материала. От данного параметра напрямую зависит конкретное назначение того или иного пеноблока. Так, конструкционные детали имеют плотность в 1000–1200 кг/м³, конструкционно-изоляционные – 600–900 кг/м³, теплоизоляционные – 300–500 кг/м³.
  • Разновидность блока. Существуют классические варианты, блоки с пустотами и лего-пеноблоки. Последний тип значительно облегчает проведение монтажных работ.
  • Сорт и категория пеноблока. Если планируется дополнительно отделывать блочный дом, то допустимо приобретать пеноблоки абсолютно любой категории. Второй сорт отличается от первого тем, что не имеет никаких дефектов. Различия в геометрических размерах компенсируется размером швов. Однако подбор отдельных блоков может «растянуть» время работ, а также расход клеевого средства. По этой причине специалисты рекомендуют покупать более качественные материалы первого сорта.
  • Блоки третьего сорта имеют более серьезные повреждения. Более того, их пористая структура может обладать определенными отклонениями. Не рекомендуется приобретать этот вид материала для строительства жилого дома.
  • Размер пор. Стоит обратить внимание на размер пор пеноблоков. Чем они крупнее, тем более высокими являются теплоизоляционные свойства материалов, но прочность их будет ниже.
  • Место и условия хранения. В условиях высокой влажности пенобетон серьезно не страдает, в отличие от газобетона. Однако некоторые его характеристики все равно снижаются в такой обстановке.
  • Цвет блока. Стоит обратить внимание на окрас пеноблоков. Цвет должен быть равномерным и однородным по всей детали. Чем материал светлее, тем меньше в нем присутствует цемента.

Проектирование

Из пеноблоков можно сооружать дома абсолютно любых модификаций. Это могут быть строения с одним или двумя этажами, с мансардой и цокольным этажом либо с гаражом.

Следует рассмотреть несколько привлекательных готовых проектов пеноблочных частных домов разной конструкции и планировки.

Дом с площадью в 86 кв. м

Для материала стен можно использовать комбинацию пеноблока и газоблока. В качестве отделки прекрасным вариантом станет качественный облицовочный кирпич. В роли перекрытий допустимо применить деревянные балки. Подобное сооружение может иметь правильную квадратную форму и один этаж. У задней двери стоит соорудить небольшое крыльцо.

Внутри дома основную площадь следует отвести под просторную гостиную, объединенную с кухней. Отделить эту зону следует стеной, за которой расположатся две спальни, дополнительно разделенные перегородкой. Перед второй спальной комнатой найдется место для санузла, а после него можно будет соорудить и еще одну спальню (в углу постройки).

Между всеми перечисленными комнатами нужно оборудовать небольшой холл, прямо напротив которого хватит места для бойлерной, кладовой и маленького тамбура.

Завершит такой дом аккуратная двускатная крыша, отделанная гибкой черепицей.

Двухэтажный дом 6х6 м

Из пеноблока можно соорудить привлекательный двухэтажный дачный домик с размером 6х6 м. Жилая площадь в подобном возведении составит около 40–60 м². На первом этаже следует расположить холл с лестницей наверх (сразу после входной двери), санузел (прямо за холлом), а оставшееся пространство выделить под широкую гостиную, комбинированную с кухней. На втором же этаже за перегородкой справа от холла найдет свое место маленькая, но удобная гардеробная. Оставшуюся половину этажа нужно поделить на две отдельные спальные комнаты.

Для внешней отделки подобного возведения допустимо использовать декоративный камень или кирпич, а на крышу сложной конструкции положить гибкую черепицу.

К входу в дом может вести небольшое крыльцо с навесом.

Двухэтажный дом площадью 200–300 кв. м

С одной стороны строения, у входной двери следует соорудить небольшое крыльцо с аккуратным односкатным навесом. На противоположной же стороне на уровне первого этажа найдется место террасе. Внутри дома сразу после крыльца (напротив) следует расположить тамбур, а справа от входной зоны – бойлерную. Эта часть дома будет отведена для отопительных и водяных систем. Перед тамбуром следует отвести территорию для прихожей, которая как бы разделит остальное пространство на две половины: справа будет находиться спальная комната и кладовая с лестницей, а слева – большая гостиная и кухня. Площадь прихожей можно «замкнуть» компактным санузлом и еще одной спальной комнатой слева от него. Перед кухней-столовой, находящейся рядом с гостиной, будет прекрасно смотреться терраса площадью в 12,8–13 м².

На втором этаже лестница может разделять ванную и угловую спальню и выходить прямо в холл. Данная территория будет разделять еще одну спальню слева и второй санузел справа. Оставшуюся половину второго этажа следует отвести под две просторные спальни и небольшую гардеробную между ними. В условиях такого второго этажа удастся соорудить сразу 2 балкона. Один из них площадью в 8,7 м² найдет свое место возле угловой спальной комнаты слева, а второй, маленький балкончик (5,7 м²) – возле спальни, расположенной прямо перед ней.

Для внешней отделки такого шикарного дома можно использовать персиковую специальную штукатурку для пеноблоков. На крыше будет отлично смотреться черепица красно-коричневого оттенка, а нижнюю часть дома следует отделать декоративным камнем.

Строительство

Дом из пеноблоков можно построить своими руками. Для этого важно придерживаться инструкции и не относиться пренебрежительно ни к одному из этапов работ. Стоит рассмотреть, как правильно нужно строить дом из пеноблоков, начиная от выбора фундамента и до проведения отделочных работ.

Выбираем фундамент

Чтобы блочный дом получился максимально надежным и выполненным на совесть, его необходимо возвести на подходящем фундаменте, который беспроблемно выдержит его вес. Прежде чем переходить к сооружению фундаментной основы, на участке потребуется сделать геодезическую разбивку осей, опираясь на составленный проект.

Определяя конкретный тип фундамента для блочного дома, необходимо учитывать уровень грунтовых вод на участке, а также глубину промерзания, конкретный тип почвы и непосредственную нагрузку, которая будет производиться на фундамент. В большинстве случаев, когда хозяин возводит дом самостоятельно, он пренебрегает проведением проектных работ из-за того, что они зачастую обходятся в кругленькую сумму. Если уровень грунтовых вод и конкретный тип почвы можно определить самому, проделав скважину в 2,5–3 м, то точный расчет нагрузок на фундаментное основание, а также глубины заложения и его вида рекомендуется доверить соответствующим специалистам.

Обычно, если уровень грунтовых вод расположен на глубине, составляющей меньше 2 метров, устанавливают плитный фундамент монолитного типа. Если же указанное значение превышает отметку в 2 метра, уровень промерзания почвы не доходит до 1 метра, а грунт является слабопучинистым или вообще непучинистым, то можно соорудить фундамент малого заглубления – ленточный вариант. Подготовить подобную конструкцию сможет даже малоопытный мастер.

Следует рассмотреть пошаговую инструкцию по монтажу фундамента на примере ленточного сооружения.

  1. Чтобы сделать правильную разметку, выкапывают траншею требуемой ширины и глубины. На ее днище кладут гравийно-песчаную «подушку» толщиной 15–20 см.
  2. Далее делают опалубку из строганных досок. Их толщина должна составлять примерно 5 см. Распорки следует ставить, выдерживая расстояние в 1 метр. Это необходимо, чтобы бетон не приводил к деформации получившейся конструкции.
  3. Изготавливая опалубку, можно заняться укладкой арматуры. Прежде чем переходить к бетонированию, доски смачивают водой, а потом поэтапно выкладывают бетон с уплотнителем каждого пласта путем вибрирования.
  4. Завершив данные работы, фундамент необходимо закрыть тканью либо опилками. В сыром состоянии его нужно выдержать, чтобы избежать растрескивания.
  5. После этого можно демонтировать опалубку и перейти к гидроизоляционным работам. Они требуются, чтобы сберечь фундамент от губительного действия грунтовых вод и любых осадков. Гидроизолирующие покрытия нужно нанести на все наружные поверхности, применяя различные способы и материалы.

Завершив все перечисленные работы, следует распланировать конкретную планировку площади, окружающей дом, с обеспечением водостока от строения. Через 28 суток фундаментную конструкцию можно будет начинать нагружать и переходить к постройке стен.

Строим стены

Когда фундамент окончательно закрепится и наберет необходимую прочность, можно будет перейти к возведению стен.

Этот процесс включает несколько шагов.

  • Прежде чем класть первый ряд пеноблоков, необходимо убедиться в горизонтальности основания при помощи уровня. Какие-либо отклонения не должны быть больше 30 мм.
  • Следует положить цементно-песчаный раствор слоем в 1–2 см, а потом выложить на него гидроизоляционный материал в рулоне. Желательно производить его укладку с небольшим нахлестом (примерно в 15 см).
  • Далее следует очень серьезная работа – это укладка первого ряда наружных стен. Стоит учитывать, что пеноблоки необходимо устанавливать только по проекту, поскольку все последующие ряды будут зависеть от самого первого.
  • Сначала блоки необходимо класть по углам на цементно-песчаную смесь. Верх материалов следует проверить уровнем, они должны быть строго горизонтальными.
  • Между деталями по углам необходимо растянуть специальный шнурок. Относительно него следует укладывать промежуточные блоки.
  • Если понадобился блок, имеющий нестандартные размерные параметры, то его следует подпилить. Для этого можно использовать ручную ножовку.
  • К кладке второго ряда можно перейти через несколько часов, когда раствор первого ряда закрепится. Блоки также укладывают с углов, а потом заполняют промежутки, оставшиеся между ними.
  • Каждый новый уровень выкладывают с перевязкой к предыдущему на глубину не меньше 100 мм. Стоит убирать любые загрязнение щеткой.
  • Примыкание внутренних стен к внешним следует делать с помощью перевязки.

Как рассчитать количество пеноблоков для строительства дома

Строительство любого объекта начинается снятием и калькуляцией. И если расчетом необходимого количества материалов в производстве занимаются профессионалы, то если частный дом или другие постройки строятся самостоятельно, застройщик должен заниматься этим сам. Как рассчитать количество пеноблоков при возведении частного дома из этого материала? Решить такую ​​важную задачу при строительстве дома или хозпостройки совсем не сложно, если знать и учитывать несколько важных нюансов.

Преимущества материала

calculate the number of foam blocks Пенобетон в настоящее время является достаточно популярным материалом. Незаменим там, где невозможно использовать другие виды строительных материалов — кирпич, камень, дерево. Используйте пеноблоки, в зависимости от их марки, для решения разного рода задач:
  1. Строительство подвальных этажей.
  2. Устройство несущих внутренних и внешних стен.
  3. Создание разделов.
  4. Дополнительный контурный слой кладки.

Причиной такой высокой популярности блоков из пенобетона являются их достоинства.Это:

  1. Экологическая чистота — для производства блоков используются песок, цемент и пенообразователь.
  2. Теплосберегающие свойства. Пористая структура — отличный барьер для холода и тепла, благодаря чему в доме поддерживается стабильная температура.
  3. Стойкость к химическим смесям, огню, перепадам температур.
  4. Легкий вес, что позволяет использовать материал для строительства зданий на неустойчивых грунтах и ​​не создавать для них тяжелых тяжелых фундаментов.
  5. Быстрое забивание. По размерам изделия намного больше кирпичных, поэтому кладка стен будет происходить намного быстрее.
  6. Легкость обработки. При необходимости пеноблоки можно легко укорачивать, чтобы получить элемент нужного размера. Кроме того, в них легко создавать каналы для прокладки труб, электропроводки и других коммуникаций.

Подсчет материалов

Для расчета количества пеноблоков для строительства дома необходимо учитывать следующие параметры:

  1. Объем несущих элементов.
  2. Площадь застройки. В частности, площадь стен.
  3. Количество погонных метров.

Так как стандартных показателей для этих замеров нет, поэтому при подсчете необходимо исходить из габаритов постройки и самих блоков.

calculate the number of foam blocks per house

Пеноблок выпускается различных габаритов. Для наружных стен используются блоки 20 х 30 х 60 см. Для возведения несущих стен их укладывают на нервюры рядами так, чтобы слой был толщиной 2 элемента.Тогда толщина стен будет достаточной (40 см) и выдержит все нагрузки. Если разложить в один слой, толщина стен будет всего 30 см, а этого недостаточно, чтобы выдержать вес стен и крыши.

Далее необходимо рассчитать количество пеноблоков для внутренних перегородок, которые не являются несущими. Для их возведения подойдут изделия размером 10 х 30 х 60 см.

Особенности подсчета нужного количества материала

calculate the number of foam blocks for building a house

Чтобы правильно и грамотно рассчитать количество пеноблоков, необходимо разделить секции здания на группы:

  1. Первый — это несущие наружные стены.
  2. Второй — несущие внутренние стены.
  3. Третий — это внутренние перегородки, не несущие нагрузки.

При выборе материала необходимо учитывать этажность будущего здания. Для межкомнатных перегородок, которые подвержены небольшой нагрузке, подойдут пенобетонные изделия марки D400 или D500. Для двухэтажного дома потребуется приобрести более прочные пеноблоки — D600 или D700. Если строится трехэтажный дом, нужны пеноблоки Д800 и Д900.

Для расчета количества пеноблоков, разбивающих объект на группы, посчитайте параметры каждого из них. По этим показателям рассчитывают площадь, занимаемую окнами и дверями. Причем двери бывают как внешние, так и внутренние.

К полученной цифре необходимо прибавить определенное количество блоков из их пенобетона — в случае обнаружения поврежденного изделия или неправильного разреза и несоответствия блока необходимо использовать следующее. Другими словами, всегда должен быть небольшой запас.

Варианты подсчета

how to calculate the number of foam blocks per house Подсчитать количество пеноблоков для строительства можно двумя способами — рядами и по объему. У каждого из них есть свои преимущества. Выбор конкретного метода вовсе не обязателен: вы можете воспользоваться обоими и сравнить полученные результаты.

Если они совпадают, то все считается правильным, если нет — где-то допущена ошибка и нужно будет перепроверить все цифры. Как рассчитать по каждому методу? Об этом дальше.

Подсчет по квадратуре

calculate the number of foam blocks for building a house Чтобы легче было понять, как рассчитать количество пеноблоков на дом, лучше всего разобрать особенности этого действа на примере. Сначала рассчитайте площадь здания. Учет оконных и дверных проемов производится позже. Для начала подсчет производится на первом этаже:
  1. Рассчитываем периметр: 8 х 2 + 8 х 2 = 32 м.
  2. Разделите полученную цифру на длину пеноблока (0,6 м). 32 м .: 0.6 м = 54 шт.
  3. Посчитайте, сколько будет рядов — высоту этажа (3 м) разделенную на высоту блока (0,2): 3,0: 0,2 = 15.
  4. Теперь количество блоков один ряд остается умножить на количество рядов: 54 х 15 = 810 штук.

Теперь из полученной цифры необходимо вычесть те товары, которые будут избыточными из-за наличия окон и дверей. Так как начальный запас планируется в размере 8-10%, то есть возможность рассчитать проемы.Но для примера вам все равно придется посчитать. Если общее количество окон на первом этаже 20 кв. м, эта цифра умножается на 5,56 и получается минус 111 штук от общей цифры. Аналогично производится расчет остальных этажей, если постройка классическая. Если планируется строительство мансарды, расчет потребуется изменить, рассчитав только треугольные фронтоны. Для этого длину чердака (8 м) умножаем на высоту (3 м) и полученное значение делим на 2, получается 12 м: 0.6 м = 20 штук на сторону.

Подсчет по объему

Для подсчета количества пеноблоков по объему используйте те же данные о размере дома: высота 3 м, периметр 32 м. После перемножения данных объем 96 м составляет около

, сколько пеноблоков в кубе?

При строительстве здания часто используются пенобетонные блоки. Этот материал отличается высокими техническими характеристиками, такими как устойчивость к перепадам температуры и огню, хорошая изоляция от шума и теплопотерь.Также затраты на строительные работы из пеноблоков намного меньше, чем из кирпича. В случае самостоятельного возведения здания из этого материала полезно знать, как посчитать общее количество сырья, сколько пеноблоков в кубе и т. Д.

Важные моменты при расчете

how many foam blocks in a cube

Для бесперебойной работы закупить стройматериалы в достаточном количестве. Важно правильно рассчитать количество материала для кладки стен.Важно учесть несколько моментов:

  1. Размеры используемого блока. Они необходимы при подсчете количества пеноблоков в кубе.
  2. Плотность пенобетона — чем выше это значение, тем прочнее материал, но теряются теплоизоляционные свойства.
  3. Размеры внутренних и внешних стен. Также необходимо учитывать высоту, а если предполагается включение подвала, необходимо указать размеры этой части помещения.
  4. Количество оконных и дверных проемов в проекте, их площадь.
  5. Район строительства. Этот момент очень важен, поскольку в более холодных местах стены выкладывают из пеноблоков в два ряда, тогда как в теплых регионах можно класть стены в один ряд.

Расчет количества блоков блоков в кубе

Чтобы рассчитать, сколько пеноблоков в кубе, вам необходимо знать размеры одного блока. Так, если для строительства принято использовать блоки 240 × 300 × 600 мм, расчет проводится следующим образом:

  • миллиметров переводятся в метры — 0,24 × 0,3 × 0,6 м;
  • найти объем, умножив все размерности — 0.0432 м 3 ;
  • 3 делим на полученное значение — 23,14 ≈ 23 шт.

Расчет общего количества пеноблоков

to build a house of foam concrete

Чтобы узнать общий объем пеноблоков, необходимо несколько расчетов:

  1. Найдите площадь стен по размерам указано в дизайне помещения.
  2. Рассчитать площадь кладки стен. Его находят путем вычитания из площади стен площади оконных и дверных проемов.
  3. Общий объем кладки можно определить, умножив размер кладки на ширину блока в случае однорядной укладки, и удвоив ширину — при укладке в два ряда.
  4. Результат надо разделить на количество пеноблоков в одном кубометре.

Как видите, требуемое значение легко рассчитывается и зависит от того, сколько пеноблоков в кубе.

Дополнительная информация

При расчете также важно учитывать высоту кладочного раствора, она обычно принимается равной 1.5 см. Как правило, на практике не всегда при кладке стены используется целое количество блоков. В таких случаях берутся дополнительные пробы. Их получают путем обрезки пеноблоков специальными инструментами, например, пилой по бетону.

foam blocks with their own hands

Ячеистый бетон легко поддается трансформации, добиться желаемой формы и размера можно без особых усилий. А технология приготовления этого материала не так уж и сложна, и сделать пеноблоки своими руками возможно.Это значительно снизит затраты на строительство. Кроме того, для обработки пеноблоков

сколько пеноблоков в кубе?

При строительстве здания часто используются пенобетонные блоки. Этот материал отличается высокими техническими характеристиками, такими как устойчивость к перепадам температуры и огню, хорошая изоляция от шума и теплопотерь. Также затраты на строительные работы из пеноблоков намного меньше, чем из кирпича. В случае самостоятельного возведения здания из этого материала полезно знать, как рассчитать общее количество сырья, сколько пеноблоков в кубе и т. Д.

Важные моменты при расчете

how many foam blocks in a cube

Для обеспечения бесперебойной работы необходимо закупить стройматериалы в достаточном количестве. Важно правильно рассчитать количество материала для кладки стен. Важно учесть несколько моментов:

  1. Размеры используемого блока. Они необходимы при подсчете количества пеноблоков в кубе.
  2. Плотность пенобетона — чем выше это значение, тем прочнее материал, но теряются теплоизоляционные свойства.
  3. Размеры внутренних и внешних стен. Также необходимо учитывать высоту, а если предполагается включение подвала, необходимо указать размеры этой части помещения.
  4. Количество оконных и дверных проемов в проекте, их площадь.
  5. Район строительства. Этот момент очень важен, поскольку в более холодных местах стены выкладывают из пеноблоков в два ряда, тогда как в теплых регионах можно класть стены в один ряд.

Расчет количества блоков блоков в кубе

Чтобы рассчитать, сколько пеноблоков в кубе, вам необходимо знать размеры одного блока. Так, если для строительства принято использовать блоки 240 × 300 × 600 мм, расчет проводится следующим образом:

  • миллиметров переводятся в метры — 0,24 × 0,3 × 0,6 м;
  • найти объем, умножив все размеры — 0,0432 м 3 ;
  • 3 делим на полученное значение — 23,14 ≈ 23 шт.

Расчет общего количества пеноблоков

to build a house of foam concrete

Чтобы узнать общий объем пеноблоков, необходимо несколько расчетов:

  1. Найдите площадь стен по размерам указано в дизайне помещения.
  2. Рассчитать площадь кладки стен. Его находят путем вычитания из площади стен площади оконных и дверных проемов.
  3. Общий объем кладки можно определить, умножив размер кладки на ширину блока в случае однорядной укладки, и удвоив ширину — при укладке в два ряда.
  4. Результат надо разделить на количество пеноблоков в одном кубометре.

Как видите, требуемое значение легко рассчитывается и зависит от того, сколько пеноблоков в кубе.

Дополнительная информация

При расчете также важно учитывать высоту кладочного раствора, она обычно принимается равной 1,5 см. Как правило, на практике не всегда при кладке стены используется целое количество блоков. В таких случаях берутся дополнительные пробы.Их получают путем обрезки пеноблоков специальными инструментами, например, пилой по бетону.

foam blocks with their own hands

Ячеистый бетон легко поддается трансформации, добиться желаемой формы и размера можно без особых усилий. А технология приготовления этого материала не так уж и сложна, и сделать пеноблоки своими руками возможно. Это значительно снизит затраты на строительство. Кроме того, для обработки пеноблоков на рынке строительной техники существует множество приспособлений.Например, для монтажа используйте ножовки и пилы по пенобетону. А для усиления стен, прокладки арматуры, электрических сетей, водопровода хорошо использовать такие приспособления, как штроборез, уголки и другие. Строительство дома из пенобетона — не очень сложная задача, и для этого, возможно, вам пригодится приведенная выше информация.

p>

Расчеты и стоимость дома из пеноблоков

В настоящее время для того, чтобы построить дом своей мечты, нужно четко просчитать каждую деталь в строительстве.Как известно, среди экономичных материалов наибольшей популярностью пользуются пеноблоки. Это сырье отличается от других строительных материалов огромным количеством преимуществ.

Особенности эксплуатации сырья

  • Теплоизоляционные свойства. Эта возможность не требует дополнительных затрат на утепление фасада дома, так как этот материал отлично держит тепло зимой, а летом хорошо охлаждает помещение.
  • Звукоизоляционная способность. Благодаря таким настройкам шум на улице не будет беспокоить местных жителей, поскольку пенопласт имеет довольно прочную структуру, что обеспечивает надежную защиту от различных звуковых сигналов.
  • Повышенная пожарная безопасность. Все это связано с тем, что сырье, из которого сделан материал, с меньшей вероятностью будет отдано в огонь, а огонь долго тлеет и не образует искры.
  • Экологичность. Любая конструкция из пеноблоков не выделяет химически вредных веществ, а значит, не создает дискомфорт для жителей. За счет таких показателей заказчик довольно часто требует возвести его из пеноблоков, так как он универсален во всех отношениях и является экономичным вариантом для людей с ограниченным бюджетом в строительстве.

Чтобы точно ответить на вопрос: сколько стоит строительство дома из пеноблоков, необходимо произвести расчеты строительных конструкций и рассчитать нужное количество материала. Такие расчеты дают возможность сэкономить на различных монтажных проектах, так как при наличии сметы заранее можно просчитать каждую деталь в общей конструкции.

Строительство дома по основным показателям

Стоит отметить, что проекты домов из пеноблоков значительно облегчают задачу для заказчика, так как не нужно долго ломать голову, где и как разместить, а самому важный угол.Например, если заказчик хочет построить дом площадью 90 м2, ширина будет 9 м, длина — 10 м, а высота — 2,8 м. С такими габаритами довольно легко рассчитать стоимость и количество выкладываемого первого ряда пеноблоков. Стоимость материала закладки в размере от 2240 руб. До 6272 руб. Из 64 шт., Все зависит от закупки товара. Таким образом, для дома площадью 90 м2 потребуется 640 блоков, где цена на сырье составляет 21760 руб.

Но не забывайте, что в любом жилом районе тоже есть двери и окна.Поэтому вычисления немного меняются, так как важно вычесть из общей площади размер атрибутов данных. Также нужно учитывать тот факт, что пена имеет свойство крошиться и ломаться. Поэтому это сырье необходимо приобретать с запасом, так как иногда в конструкции имеется разделочный материал для удобной укладки на землю.

Сроки возведения зданий

Сроки строительства дома или многоквартирного комплекса могут быть выполнены в кратчайшие сроки, так как пеноблок достаточно удобен в транспортировке, а также в эксплуатационном назначении.И кладка Строитель не прилагает особых усилий и ударов. Все это связано с тем, что это сырье довольно быстро принимает ту форму, которую определяет дизайн.

Процесс возведения зданий до 150 м занимает в среднем от двух до пяти месяцев, все зависит от основных характеристик (погодных условий) и отдельных аспектов строительства. При этом необходимо обратить внимание на способ заливки фундамента (ленточный или монолитный), который также влияет на сроки выполнения строительных работ.

, сервис «translate.yandex.ru»

5 основных плюсов и минусов

Что такое блок-хаус? Почему этот вариант строительства сейчас считается одним из самых популярных? Какие преимущества и недостатки он имеет в себе? Сегодня мы ответим на эти вопросы и приведем все в порядок. При строительстве домов сегодня все чаще начинают использовать не привычный всем кирпич или, а более современные материалы, которые призваны удешевить процесс и увеличить скорость строительства.Самой популярной альтернативой «классике» уже стал ячеистый бетон в виде крупных ровных блоков. Это керамзит и полистиролбетон, но чаще встречаются и востребованы только два вида: газобетон и пенобетон. А насколько они хороши для эрекции, попробуем разобраться. Новые материалы — это результат прогресса и достижений науки. Их создание подразумевает улучшение качеств уже имеющихся вещей и минимизацию былых недостатков.Поэтому рассмотрим, какие преимущества нам представит ячеистый бетон и блочное строительство в целом:

1. Экологическая совместимость

Среди компонентов как пенобетона, так и газобетона нет токсичных или вредных элементов, и все они имеют органическое происхождение. Поэтому такие материалы совершенно безопасны в использовании и не повлияют на здоровье людей, проживающих в таком доме.

2. Простота установки

Большой размер и ровность блоков позволяют достичь высокой скорости строительства.Кроме того, за счет гладких поверхностей ячеистых материалов расход клеевой смеси будет минимальным, что, в свою очередь, также позволит сэкономить немалые деньги. Артем Авакимов, генеральный директор «ЕвроСтройГруп»: — Срок строительства фундамента составляет примерно 1,5-2 месяца, боксов дома — 2 месяца без монолитных перекрытий и 3 месяца — с монолитным перекрытием, кровли — 1,5-2 месяца ( в зависимости от сложности и типа кровли). Что касается фасадных работ, то они выполняются одновременно с кладкой дома (если это облицовочный кирпич) и после его возведения (штукатурка фасада).Если говорить о начале строительства, то в идеале это закладываемый осенью фундамент и начало строительства короба дома весной. Это позволит до наступления холодов завершить работы по возведению короба дома и устройству кровли с утеплителем, а также не переживать о том, что мягкая кровля, например, придется укладывать с наступлением минусовых температур. Esg-moscow.ru

3. Тепло- и звукоизоляция

Благодаря не только внешней, но и внутренней структуре сотовых сот, напоминающих соты в улье, пенобетон и его аналоги обладают отличными теплосберегающими свойствами.Так, даже стена в 40 сантиметров полностью защитит от зимнего холода и отлично сохранит тепло очага, плюс не подвергнется воздействию плесени, грибка и других неприятных образований. Еще из достоинств можно назвать прекрасные звукоизоляционные свойства и пенобетона, что опять же достигается за счет сотовой структуры. Как бы то ни было, используя такие материалы, вы не будете потом беспокоить соседей громкими звуками, однако они вам нравятся.

4.Прочность

Особо хочется отметить, что блоки из ячеистого бетона практически не подвержены влиянию времени. Они не гниют, по прочности близки к камню, а через некоторое время их теплоизоляционные и прочностные свойства только улучшаются. Кстати, пожарная безопасность у блоков тоже на достойном уровне, такая стена способна выдерживать одностороннее воздействие огня около 4-7 часов.

5. Доступность

Взятки и дешевизна блочных домов, особенно по сравнению с кирпичными аналогами.Но деревянный брус обойдется дороже, чем постройка из того же газобетона. Поэтому тем, кто ищет качественную основу для возведения своего дома, но ограничен в бюджете или просто хочет сэкономить, стоит принять этот вариант к рассмотрению. Артем Авакимов, генеральный директор «ЕвроСтройГруп»: — Чтобы рассчитать стоимость строительства дома из пеноблока, проще всего обратиться в компанию с готовым проектом, тогда вы получите точную смету.Исходя из планирования (заказчики часто путают это с проектом), можно сделать только приблизительный расчет. Исходя из нашего опыта, стоимость квадратного метра дома из пеноблока колеблется в пределах 19-24 тысяч рублей, в зависимости от типа фундамента, крыши и фасада, этажности и их типа. Esg-moscow.ru Но, как и все в нашем мире, блоки из ячеистого бетона тоже имеют свои недостатки. А информация об этих недостатках избавит вас от неприятностей и проблем, позволив своевременно их избежать.Среди минусов:

1. Гигроскопичность

Та же ячеистая структура приносит не только положительные моменты, но и такой негативный фактор, как накопление влаги, а это один из двух основных недостатков. И блоки влаги впитывают мгновенно, и дают гораздо дольше. Это особенно опасно зимой, так как влага может замерзнуть, а это, в свою очередь, будет способствовать образованию трещин в конструкции. Поэтому возведение таких сооружений стараются вести в теплое, а не дождливое время, чтобы избежать лишних проблем, вплоть до материального ущерба.

2. Рыхлость

Это второй главный минус блоков, но он тоже не критичный и имеет свои решения. Даже при небольшой нагрузке велика вероятность того, что стена из пеноблоков может треснуть и нарушить устойчивость всего здания. В первую очередь устраняется проблема хрупкости с помощью специальных типов фундаментов, не дающих атмосферных осадков, а также устойчивых к сейсмической активности. Чаще всего это фундамент из монолитной плиты или пучка железобетонных плит.

3. Необходимость внешней отделки

Такой недостаток напрямую связан с гигроскопичностью блоков, а для того, чтобы исправить такое положение вещей, нужна дополнительная внешняя отделка. Это может быть штукатурка и покрытие водостойкой краской, сайдинг или облицовка декоративным кирпичом. Но в любом случае в голом виде оставлять стены из ячеистого бетона нельзя.

4. Внутренняя отделка

Однако последние штрихи не только внешняя сторона стен, но и их внутренняя часть.Итак, в обязательном порядке необходимо дополнительно обработать стены гидроизоляционными растворами или смесями, а также провести черновые работы без излишнего рвения, действуя аккуратно и аккуратно. В этом случае ни в коем случае нельзя переходить к внутренней отделке, если стены из газобетона будут содержать влагу. В этом случае их следует тщательно просушить, часто с помощью нагрева.

5. Теплоаккумулятор стен

У пеноблоков этот показатель очень низкий, поэтому их не рекомендуется использовать в качестве внутренних перегородок.Из-за малой плотности и сотовой структуры они не способны долгое время отдавать накопленное тепло, а значит, быстро остывают, что скажется на микроклимате в доме и увеличит расходы на отопление. Хотя, если использовать блоки повышенной плотности, этот дефект частично сглаживается. Евгений Ковальчук, руководитель строительной компании «ВРСК»: — Преимущества блоков из ячеистого бетона для нашего обывателя перевешивают имеющиеся недостатки, поэтому на сегодняшний день это один из самых популярных и перспективных материалов для строительства домов.Хочу отметить быстроту возведения построек из пеноблоков, которые по свойствам очень похожи на камень, но при этом имеют небольшой вес, улучшенную теплосберегающую способность и простоту обработки. Например, в небольших объемах газобетон можно резать даже обычной ручной пилой. Недостатки не проблема, если вовремя провести плановые работы и соблюсти технологию строительства, а также хранения материалов. Плинтус или ленточный фундамент сохранят устойчивость дома и не допустят трещин на стенах.Вопрос гигроскопичности также легко решается внешней отделкой песчано-цементной штукатуркой, облицовкой под кирпич, сайдингом и другими методами. Remrep.ru, bcecamu.ru, arsenal-lab.ru, waltzhouse.ru

Комментарии

Комментарии

РУКОВОДСТВО ПО ОБУЧЕНИЮ. Для строительства пеноблоков

1 REDDI-WALL INC.РУКОВОДСТВО ПО ОБУЧЕНИЮ для строительства пеноблоков

For Building

2 Рекомендации должностному лицу Кодекса К заявке на получение разрешения должна быть приложена строительная документация и соответствующие технические детали. Проекты должны быть проверены зарегистрированным P.E. Инженер или уполномоченное лицо, прошедшее обучение на заводе, сертифицированное Reddi-Wall Inc. Форма проверки Reddi-Wall должна быть отправлена ​​в местный орган.Стены, требующие гидроизоляции или защиты от влаги, должны быть заделаны покрытием, совместимым с EPS. Продукты на нефтяной основе несовместимы с EPS. Клеи, используемые для внутренней или внешней отделки, должны быть совместимы с EPS. Рекомендуется полиуретановый клей. РАЗДЕЛ КОДА Характеристики горения поверхности. Этот раздел требует, чтобы пенопласты и сердцевины из пенопласта производимых сборок имели рейтинг распространения пламени не более 75 и показатель развития дыма не более 450 при испытании в соответствии с ASTM E84 на максимальной толщине, предназначенной для использования.КОД РАЗДЕЛ Непроверенные тесты. В этом разделе правил указано, что пенопласты не обязательно должны соответствовать тепловым барьерам и предписывающим требованиям к установке, если они специально одобрены на основе разнообразных испытаний. Испытание на распространение пламени UL 6 июня 1990 г. ASTM E84 Распространение пламени 10, образование дыма 200. Для защиты от огня в жилых помещениях требуется 15-минутный термобарьер. Гипсокартон или покрытие Dura Bond являются приемлемыми покрытиями. R-Value пустого пеноблока — R-26. Блок, заполненный бетоном, может иметь R-значение до R-50.Фундаментные стены или опоры должны доходить до или ниже линии промерзания площадки, чтобы соответствовать требованиям местных норм. Требуются арматурные дюбели или шпоночные пазы для фиксации всех железобетонных стен с фундаментом. Размер, шаг и марка дюбелей такие же, как и для вертикального арматурного стержня. Перед засыпкой подпорных стен необходимо установить каркас или распорку первого этажа. Заливку цокольного этажа необходимо производить перед засыпкой, когда он установлен на брусчатку.Все деревянные подоконники, дверные, оконные и проемные рамы должны быть изготовлены из древесины, подвергнутой обработке давлением. На внутренней стороне подвесных пространств материал EPS не требует теплового барьера для отделения его от интерьера при соблюдении всех следующих условий: 1. Вход осуществляется только для обслуживания инженерных сетей. 2. Нет связанных между собой пространств, предназначенных для проживания людей. Желтое и пыльное окисление поверхности пенополистирола (в результате воздействия солнца) должно быть удалено путем тщательной чистки щеткой перед нанесением клея, гидроизоляции и гидроизоляционных материалов.Страница 2 из 2

Walls that are required to be waterproofed or damp proofed must be sealed with coating compatible with EPS. Petroleum based products are not compatible with EPS.

3 REDDI-WALL INC. Система бетонных стен с пенопластом ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ Изготовитель: Reddi-Wall Inc. Тел: (586) Rochester Road Факс: (586) Oakland, MI Web: Страница 3 из 3

4 Содержание I.Подготовка к возведению стен … 7 A. Предварительные инструкции … 7 B. Земляные работы … 7 C. Укладка фундамента … 8 D. Формовка фундаментов … 8 E. Установка опорных подушек … 8 F. Укладка бетона в фундамент … 9 G. Установка кирпичного выступа … 9 H. Монтаж стены: укладка … 9 II. Способы укладки стен A. Метод 1: штабелирование в B. Метод 2: штабелирование до полной высоты C. Метод 3: сборка панельных стен III. Установка панелей A. Установка панелей B. Установка стержней IV. Около окон и дверей А.Перемычки B. Отверстия C. Крепление драпировки и занавеси V. Укрепление стен VI. Подготовка к заполнению стены VII. Заполнение стены VIII. Монтаж вертикальных полос армирования IX. Использование C-образной рейки X. Полосы гипсокартона XI. Наружные покрытия XII. Внутренние покрытия XIII. Рекомендуемые инструменты XIV. Принадлежности Рисунок Иллюстрации Страница 4 из 4

Method 2: stacked to full height... 11 C. Method 3: panel wall assembly... 11 III. Panel Installation... 12 A. Installing Panels... 12 B. Installing Rods... 13 IV. Around windows and doors... 13 A.

5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Есть несколько вещей, которые могут вызвать серьезные проблемы с настенной системой.Ниже перечислены проблемы, которых следует избегать. 1. Убедитесь, что стена правильно закреплена. В бетонном состоянии стена весит несколько тонн. Если его наклонить на 3 балла над центром, он упадет и, возможно, серьезно травмирует кого-нибудь. 2. Стена состоит из ряда круглых столбов и балок. Дизайн имеет решающее значение для его прочности. A.C.I. требуется минимальная толщина 6 для этого типа стены. Не вставляйте ничего, что могло бы исказить эту форму и вызвать концентрацию напряжения. Это критично в подвальной части.На стены подвала нельзя добавлять деревянные планки. Допускается добавление деревянных монтажных планок над уровнем земли для монтажа элементов. Древесина должна быть обработана волочением. 3. Убедитесь, что на стене нет мусора, снега или льда. Если будет снег или лед, в стене появятся выемки. Это может привести к нарушению конструкции стены. 4. Убедитесь, что осадка бетона правильная. Бетон, который слишком мало оседает, будет перекрывать мост, а слишком влажный бетон будет слишком слабым. Также влажный бетон вызывает избыточное напряжение и вызывает выбросы.5. Перед заливкой проверьте правильность размеров в верхней части стены. Также проверьте стену на уровень и отвес. 6. Убедитесь, что все разрезы скрепления зафиксированы. Это особенно необходимо для проемов. 7. В холодную погоду обязательно используйте полоску поролона и прикрепите ее к верхней части стены, а также к верхней части кирпичного выступа. Если бетон замерзнет, ​​прочности у него почти не будет. 8. Сталь в стене не должна быть размещена таким образом, чтобы образовался мост. Мост предотвратит растекание бетона и приведет к образованию ямок.9. Убедитесь, что все ячейки заполнены. Легко определить, заполнены ли ячейки, нажав на них рукой. Полая ячейка мягкая и звучит как барабан, а заполненная стенка очень твердая и производит твердый звук. Чтобы испытать это, пройдите перед заливкой и постучите по стене, затем перейдите в место заливки бетона и повторите процедуру. Разница в звуке будет очень заметной. Американский институт бетона Страница 5 из 5

The wall is designed with a series of round posts and beams. The design is critical to its strength. A.C.I. requires a 6 minimum thickness for this type of wall.

6 ступеней строительства Страница 6 из 6

Page 6 of

7 И.ПОДГОТОВКА И СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕН. A. Предварительные инструкции: проверьте документы. 1. Правильные планы. 2. Надлежащие разрешения. 3. Обследование участка профессионалом. 4. Повышения успеваемости. 5. Глубина подвала. 6. Расположение сервитутов или ограничений. 7. Строительный конверт. 8. Коммуникации: надземные и подземные. 9. Возможное расположение старых построек на территории. 10. Подписанный договор с владельцем. 11. Наличие надлежащих страховых документов для работы. 12. Правильная доступность сайта. 13. Водитель или разрешение на въезд 14. Расположение возможных опасностей для оборудования или имущества: a) Септическая система.б) Хорошо. в) Газовые линии. г) Канализационные трассы. д) цистерны или другие возможные опасности. 15. Перед перемещением оборудования проверьте условия на площадке. 16. Иметь собственность на участие в акции Miss-Dig. 17. Проверьте наличие признаков загрязнения или загрязнения почвы. 18. Проведите предварительную встречу со всеми заинтересованными сторонами перед началом строительства. Б. Раскопки. 1. Найдите выносные колья геодезиста. 2. Закрасьте участок выемки на грунте. 3. Убедитесь, что площадь выемки достаточно велика, чтобы вместить здание. 4. Найдите отметку ступицы (ориентир) и определите глубину выемки.5. Определите типы почвы и спланируйте правильный уклон от низа котлована до верха в соответствии с рекомендациями OSHA. 6. Выкопайте яму до нужной глубины и наклона. 7. Убедитесь, что уровень воды ниже уровня пола подвала. В противном случае, возможно, придется изменить отметку уровня цокольного этажа. Проконсультируйтесь у профессионала. 8. Сложите грунт, полученный при выемке грунта, вдали от углов, чтобы обеспечить доступ для автобетоносмесителя. 9. Будьте осторожны, чтобы не закопать смещенные колья. Страница 7 из 7

Proper insurance documents in place for job. 12. Proper site accessibility. 13. Driver or entrance permit 14. Location of possible hazards to equipment or property: a) Septic system. b) Well.

8 с.Разбивка подвала. 1. Протяните веревку от противоположных столбов смещения поверх отверстия, от угла к углу. 2. От пересечения струн опустите отвес, чтобы определить углы дома. 3. Заколите углы стальными штифтами и разметьте лентами. 4. Наденьте на штифты защитный колпачок. 5. Измерьте расстояние между всеми штифтами, чтобы проверить правильность длины стены. 6. Измерьте диагонали по углам. Используйте теорему Пифагора (A² + B² = C²), чтобы определить, является ли здание квадратным. Д.Формируйте опоры. (Рисунки 1, 2) 1. Прикрепите веревку к угловому штифту, а затем протяните эту веревку от этого угла до каждого углового штифта по внешнему периметру здания. 2. Проверьте наличие кирпичного выступа. Если используется кирпичный выступ, может потребоваться растянуть стену на 5 дюймов (см. Раздел G). 3. Проверьте чертеж и определите ширину и высоту основания. 4. Отнимите 10 от ширины основания, и разделите остаток на 2. Например, для 20-дюймового основания минус 10-дюймовая стена: 10 2 = 5. Это расстояние от нити наружу до поверхности основания.Стена теперь находится по центру основания. 5. Измерьте расстояние от струны до поверхности основания и установите рельсы. Это установит внешнюю форму. Рельсы могут быть либо Form-A-Drain (рекомендуется), либо деревянными, либо другими формами, например, опорами. 6. Забейте колья за пределы формы и установите правильную глубину опоры. 7. Изнутри формы измерьте ширину основания. 8. Установите внутри формы ширину подошвы снаружи формы. 9. С помощью лазера или транзита определите по отметке ступицы, находится ли верхняя часть опоры на нужной высоте.Кроме того, выровняйте все внешние поручни до надлежащей отметки. 10. Используя лазер или нивелир на внешних направляющих, установите внутренние направляющие на нужную высоту. 11. Для Form-A-Drain см. Прилагаемые инструкции производителя. 12. Установите воздухоотводчики в каждой стене. Рекомендуется 2 штуцера для прокачки, чтобы укрепить ногу. 13. Зафиксируйте формы от смещения, вызванного давлением бетона, используя один из следующих методов: a) Добавьте колья по бокам форм через каждые 2–½ фута. B) Используя проволочную связку, обойдите формы, как показано на Рисунке 8. .Затем, используя гвоздь в месте пересечения проводов, скрутите, чтобы затянуть провод. Это закрепит провод. (Рисунок 8) c) Закрепите формы гороховой косточкой или энкадрайном и почвой. d) При необходимости закопайте опорные площадки плоскими полозьями к центру. E. Установка подушек для стоек. Страница 8 из 8

9 1. От установленных ранее струн измерьте расстояния до центральных подушек. (См. Раздел D) 2. Проверьте глубину и толщину центральных подушек и закопайте.3. Скомпонуйте опоры или сложите жесткий бетон. 4. Добавьте арматурный стержень по мере необходимости на печать. Это самое важное место для арматуры, потому что на нее приходится наибольшая нагрузка. F. Укладка бетона в опоры. 1. Установите арматурный стержень между рельсами в соответствии с печатью и зафиксируйте проволокой от смещения. В большинстве случаев арматура для опор не нужна, потому что ее кладут в стены Reddi-Wall. 2. Для бетона рекомендуется осадка 4 дюйма. 3. Начните с угла и сначала заполните опоры. Колодки можно будет заполнить позже.4. Выровняйте по уровню до верхней части направляющих. Готовый уровень бетона проверьте лазером или транзитом. 5. Добавьте шпонку шириной 3 и глубиной 2 дюйма. Это должно быть под центром стены. Его можно закопать небольшой лопатой. (Рисунки 1, 2) 6. Альтернативный метод включает использование арматурного стержня №4, вставленного в опоры через каждые 10 опор в центре стены под 6 круглыми сердечниками Reddi-Wall. Арматурный стержень должен быть вставлен на 4 в основание и на 3 над основанием. Однако предпочтительнее использовать метод ключевого пути.7. Другой метод — это арматурный стержень №3, изогнутый на 180 в U-образную форму через каждые 20 пунктов с U-образным выступом вверх 3. (Рисунок 1) G. Установка кирпичного выступа. 1. В случае кирпичного карниза используется другая процедура, поскольку стропильные фермы предназначены для установки поверх кирпича. 2. Кирпичный выступ выступает на 5 дюймов от обычной стены. 3. Все стены должны быть построены за пределами размеров кирпичного выступа, чтобы компенсировать выступ кирпичного выступа на 5 дюймов от обычной стены. 4. Внешний край кирпичного выступа будет на 5 дюймов больше, чем сама стена.Таким образом, стену необходимо подтянуть на 5 дюймов к центру. 5. Измеряйте только бетонную площадь кирпичного выступа, так как кирпич не кладется поверх пенопластовой части блока. Например, предположим, что в обычном подвале есть наружная размер 30 футов 10 дюймов. Если бы в том же подвале был кирпичный выступ, расстояние от края кирпичного выступа до края кирпичного выступа было бы 30 футов 10 дюймов, но внизу стены расстояние от угла до угла было бы равным 30 футов. H. Установка метода укладки стен.1. Бетон в основании не нужно устанавливать перед началом стены, достаточно твердого, чтобы стоять на нем. 2. Стены заводятся с углов. 3. Проведите линию на основании от внешнего угла к углу. Установите С-образную направляющую вдоль меловой линии так, чтобы внешняя часть С-образной направляющей находилась на меловой линии. Это будет удерживать стену на месте во время заливки бетона и необходимо для крепления. Если С-образная направляющая недоступна, 2 х 4 могут быть прибиты к основанию с каждой стороны стены. Оставьте выступы внизу блока.Это облегчает резку в случае высокой точки опоры. (Рисунки 2, 3) Страница 9 из 9

10 4. Начинайте с каждого угла и двигайтесь к центру. Это необходимо, если стена не приклеена. Разрез для склеивания должен быть направлен к центру стены и прямо вверх. Длина пропила измеряется от длинной отметки на блоке и должна быть каждый раз одинаковой, чтобы размер стены не изменился.(Рисунки 3, 9) а) Облигация кратна 10 шагам. б) Простой способ определить, находится ли стена на стыке, — это использовать следующую формулу: преобразовать длину стены в дюймы и разделить полученное значение на 10. Если остатка нет, значит стена склеена. Если есть остаток, стена отслаивается на величину остатка. В этом случае вы должны обрезать стену по размеру. Этот разрез должен быть ближе к центру стены. (Рисунок 5) c) Если блок обрезан более чем на 5 дюймов, это приведет к ослаблению.В этом случае поместите горизонтальную направляющую 30 в прорези, предусмотренные с каждой стороны пропила, и прибейте 2 x 4 к основанию. Или используйте C-образный профиль под блоком с обеих сторон от пропила. (Рисунок 3) г) После того, как стена будет построена, вставьте пистолет для пены в разрез и заклейте вертикальный шов. 5. После установки первого ряда установите арматуру, удерживающую кресло в каждом блоке и рядом с каждым углом. Повторите для каждого ряда. 6. Установите горизонтальный арматурный стержень №3 в канавку в удерживающем кресле. Перекрывайте арматурный стержень на концах минимум на 16 или 6 диаметров.(Рисунок 6) По углам плотно прижмите (торцами) арматуру к блоку. Арматурный стержень должен иметь изгиб на концах и внахлест или изгиб на 90 градусов вокруг угла. Изгибы в углах должны иметь небольшой радиус, чтобы стержень всегда находился в центре бетонного стержня. Слишком большой радиус на стержне уменьшит площадь сжатия бетона вокруг стержня, что может привести к отрыву стержня от бетона при приложении сильных усилий. (Рисунок 6) Рекомендуемая прочность арматуры на разрыв составляет 60 000 фунтов на квадратный дюйм.7. Второй ряд: начиная с угла, перекрывайте существующий угол так, чтобы образовался угловой замок. Рекомендуется обрезать этот блок до 40. Сложите стопку к центру, используя процедуру, описанную выше. 8. Еще раз проверьте размеры стены. 9. Продолжайте укладывать стену на удобную высоту, обычно 6, если не используются строительные леса. Уложите стену на всю высоту. Вертикальную арматурную направляющую можно установить после того, как стена будет полностью уложена или когда стена окажется на удобной высоте. Если вертикальная арматурная дорожка установлена ​​до того, как стена будет полностью уложена, то блок необходимо надеть на вертикальную армирующую дорожку.(Рисунок 7) II. СПОСОБЫ УКЛАДКИ СТЕН. A. Метод 1: стены укладываются в 6 футов. Повторите шаги с 4 по 9 раздела I.H. 1. Вертикальные арматурные направляющие вставляются в стену с интервалами, начиная с 30 дюймов от внешнего угла и затем через каждые 60 дюймов по внешней стороне. С внутренней стороны вертикальные арматурные направляющие помещаются в углу, затем на 20 дюймов, а затем через каждые 20 дюймов. Если стык отсутствует, разместите вертикальную арматурную дорожку как можно ближе к разрезу с каждой стороны, внутри и снаружи.Прибейте брусок 2 x 4 внутри и снаружи рядом с вырезом для склеивания, чтобы предотвратить выдувание. Или установите С-образную направляющую под разрезами. Вертикальную арматурную дорожку можно поставить ближе под гипсокартон или сайдинг. (Рисунки 3, 7) 2. Используйте пластиковую шайбу и винт для гипсокартона 2 ½ дюйма, закрепите вертикальную арматурную направляющую на 6 дюймов вверх от нижней части блока. (Рисунок 7) 3. Поместите еще один винт и шайбу в середину сложенного верхнего блока. Страница 10 из 10

11 4.Прикрепите подмости или регулируемую систему распорок к стене с помощью 6-дюймовых шурупов для гипсокартона, прикрепленных к вертикальной армирующей распорке. (Рис. 9) 5. Затем установите прогулочные доски, защитные поручни и закрепите их на земле (Рис. 9) 6. Продолжайте укладывать штабель. стену вверх. Используя шайбу и винт из пенопласта, закрепите верхний блок, поместив винт и шайбу в вертикальную арматурную направляющую. Винт должен находиться в середине блока. 7. В местах, где есть пропил или сращивание, закрепление поперек стыка, прикрутив полоску гипсокартона в середине стыка или кусок фанеры поверх пропила.(Рисунок 3) 8. Измерьте высоту вдоль верхней части стены и убедитесь, что размеры правильные, а стены квадратные, измеряя по углам. Также используйте устройство для выравнивания, чтобы проверить, что верх стены ровный. 9. Установите С-образную направляющую на стыки внутри и снаружи. С-образный профиль можно при необходимости установить прокладками, чтобы выровнять стену. (Рисунок 3) B. Метод 2: Стена укладывается на всю высоту. 1. Укладчик стоит на лестнице или подмостках, чтобы завершить укладку стены на полную высоту. 2. Вертикальные арматурные направляющие устанавливаются после укладки стены.3. Вертикальные арматурные направляющие прикручиваются шурупами для гипсокартона диаметром 2 ½ дюйма и специальными анкерными шайбами ​​из пенопласта вверху и внизу стены. 4. Затем к стене прикручивается угловая планка 2 x 4 с интервалами 10 футов, внутри и снаружи. Используйте его, чтобы прижать к нему шип размером 2 x 4. Этот шип используется для прибивания шипа размером 2 x 4 в том месте, где он встречается с балкой (Рисунок 9). 5. От шипа устанавливается распорка 2 x 4. основание 2 x 4 штифта вбивается в землю. распорки 2 x 4 размещаются внутри и снаружи стены, напротив друг друга.Это предохраняет стену от опрокидывания при укладке бетона. 6. Когда стена будет полностью уложена, вспените швы двух (2) верхних рядов блока, чтобы предотвратить его подъем при закачке бетона. (Рисунок 3) 7. Отломите выступы на верхней части стены. В каждом ¾» квадрат поддержки отверстия вставки язычка разорвавшегося. Это будет держать фигурные скобки опоры от получения полного цемента. Это необходимо, особенно для использования гипсокартона. Винты будут остановлены бетоном и более полосы не могут быть добавлены при необходимости .По этим дорожкам можно проложить электрические провода. (Рис. 10) 8. В высоких стенах, 10 или более, согните арматурный стержень №4 на 90 и установите его в каждом верхнем углу, чтобы обеспечить лучшую угловую поддержку. Арматурный стержень должен быть 10 футов в длину. (Рисунок 6) C. Метод 3: Сборка панельной стены. Панели представляют собой предварительно смонтированные секции, в комплекте с арматурой, если требуется. 1. Дюбели или шпоночные пазы необходимо установить в опору под центром стены. (Рис. 1) 2. Внешняя сторона стены должна быть вымощена мелом на основании. (Рисунок 2) 3. Сначала установите угловую панель.4. Установите горизонтальную направляющую длиной 30 дюймов в угловую секцию. Установите горизонтальную направляющую в каждом ряду. (Рисунок 8) 5. Сдвиньте стену на 6 дюймов от угла, оставив место для руки между направляющими. Страница 11 из 11

Using a foam washer and screw, anchor the top block by placing the screw and washer into the vertical reinforcement track. The screw should be in the middle of the block. 7.

12 уголок и пристенная секция. 6. Вставьте арматурный стержень №3 между стеной и углом. Поместите арматурный стержень на стул с перекрытием углового стержня минимум на 3 дюйма.Арматурный стержень может быть установлен в панели, когда они лежат ровно, или вставлен с открытого конца панели. (Рисунок 6) 7. Поместите горизонтальную направляющую длиной 30 дюймов в угловой блок с внешней стороны. Вставьте горизонтальную направляющую так, чтобы она входила в следующую перпендикулярную панель, если это необходимо для сайдинга. 8. Придвиньте стену к углу и прикрутите Горизонтальная направляющая к вертикальной арматурной дорожке. Это сделает две стены равными. Используя винты и шайбы для листового металла с острым концом 1 — ½ дюйма, прикрепите горизонтальную направляющую к вертикальной арматурной дорожке на сборке углового блока.Повторите эту операцию для всех 8 горизонтальных дорожек. 10. Используя какой-либо метод драйвера, прикрепите нижнюю С-образную направляющую к бетону. Чтобы стена не двигалась, необходимо использовать гвоздь или специальный винт. Если есть зазор вверху или внизу стены, прикрепите ближайшую точку, где стена контактирует с каждой из них первой. 11. Если зазор все еще есть, вспените его, особенно если стена не склеена. 12. Чтобы соединить стену, вырезанную вне связки, со стеной на стыке, разместите 30-дюймовую горизонтальную направляющую через каждый вырезанный блок в трек предоставлен.Это важно, потому что, если эти блоки не укрепить, стена взорвется. Прикрутите вертикальную арматурную направляющую к горизонтальной с одной стороны. Установите арматуру на место. Затем сдвиньте стены вместе и прикрутите к вертикальной направляющей арматуры на следующем участке стены. Заполните любой шов пенопластом. (Рисунок 3) 13. Сдвиньте угол и повторите процесс. Арматурный стержень, возможно, придется потянуть вперед для перекрытия. Иногда в качестве стыкового соединения устанавливают отдельную арматуру. 14.В верхнем ряду отломите выступы, которые находятся над стеной. Обратите внимание на квадратные отверстия диаметром ¾ дюйма, где проходит вертикальная арматурная дорожка. Возьмите отбитые язычки и используйте их, чтобы закрыть эти отверстия. Это предотвратит заполнение полос бетоном. Отверстия могут быть позже использованы для проводов или Greenfield. (Рисунок 10) 15. Поместите С-образный профиль поверх стены, как внутри, так и снаружи стены. Это обеспечит хорошее место для выравнивания бетона. Он также поддерживает прямую стену, укрепляет панели от движения и обеспечивает укладку гипсокартона. и навесной сайдинг.(Рисунок 3) III. УСТАНОВКА ПАНЕЛИ: Многие пользователи предпочитают покупать предварительно смонтированные стеновые панели. A. Процедура установки панелей. 1. Необходимо установить опору. a) Используйте шпоночный паз или U-образные хомуты под центром стены, или b) Стену с опорой. 2. Углы должны быть расположены и размечены на опоре или приколотыми к почве. 3. Сначала монтируется угловой участок стены. 4. Затем монтируется соединительная угловая секция стены, чтобы завершить 90-й угол. 5. Горизонтальная направляющая устанавливается через каждые 12 дюймов.(Рисунок 3) 6. Стенки плотно прижаты друг к другу. 7. Затем винт устанавливается в вертикальную направляющую арматуры на расстоянии 10 дюймов от страницы 12 из 12

Insert the horizontal track so that it goes into the next perpendicular panel if needed for siding. 8.

13 уг. 8. Затем в горизонтальную и вертикальную направляющие устанавливаются винты и пластиковые шайбы. Б. Установка арматуры в стену. 1. В углах необходимо установить крючок 90+. 2. Арматурные стержни продвигаются в каждом направлении и перекрывают друг друга, образуя крестообразную точку, которая опирается на стулья, предусмотренные в блоке.Арматурный стержень должен выступать из конца панели на 6 дюймов, обеспечивая перекрытие, необходимое для арматурного стержня для следующей панели. (Рисунок 6) 3. Вставьте 4-футовый кусок С-образной направляющей под последние 2 фута секции стены. . (Рисунок 3) 4. Установите стену в правильное положение и прибейте к опоре с помощью бетонных гвоздей. 5. Установите следующую секцию стены в паз направляющей. Установите стену так, чтобы между стенами оставался зазор 6 дюймов. Для удержания стены может потребоваться опора 2 x 4. 6. Установите арматуру и убедитесь, что они перекрывают 6 дюймов для арматурного стержня № 3 или 16-кратного диаметра.7. Установите кусок горизонтальной направляющей в пазы в блоке. Это будет удерживать две панели на месте и скользить вместе. Затем панели можно прикрутить винтами через горизонтальную направляющую к вертикальной направляющей. 8. Установка стены с закладными опорами. a) Стены Reddi-Wall с опорным блоком могут быть установлены непосредственно на каменное основание из шестиугольников или грунт. (1) Уровень. (2) Убедитесь, что углы прямоугольные, сделав столбики внутри. б) Начните с угловой панели. в) Прикрепите следующую панель под углом 90 °. d) Прикрепите 24 C-образный профиль под последними 10 стенами.Это позволит выровнять стены, когда они будут сдвинуты вместе. e) Используйте 24 C-образный профиль наверху стены, чтобы удерживать панели вместе. е) Затем установите H-образные профили в стене и прикрутите их. (Рис. 3) g) Затем установите Enkadrain на внешней стороне стены, позволяя ему драпироваться через опорный блок. Пусть 6 накроет гороховый камень. IV. ОКНА И ДВЕРИ. A. Перемычки 1. Особое внимание следует уделять окнам и дверям, через которые должны находиться верхние нагрузки. (Рисунок 16) 2. Для коротких перемычек, 6 или меньше, рекомендуется арматурный стержень №5, заключенный в 1–1 / 2 дюйма бетона со всех сторон.Перемычка должна быть 12 в высоту. (Рисунки 16, 17, 18, 19) 3. Для более длинных пролетов мы рекомендуем два (2) арматурных стержня № 5 длиной до 10. Мы также рекомендуем хомут, соединяющий верхний арматурный стержень с нижним арматурным стержнем, и чтобы вокруг арматурного стержня оставалось достаточно места для 1 — ½ дюйма бетона. (Рисунки 17, 18, 19) B. Выступы 1. Отрежьте блок до необходимого угла. В этом случае угол 45 будет использоваться как угол. Страница 13 из 13

The rebar should stick out from the end of the panel 6", providing the overlap required for the rebar for the next panel. (Figure 6) 3.

14 пример.Отрежьте 4 с внутренней стороны блока. Отрежьте 4 с внешней стороны другого блока. Соедините обрезанные концы блоков вместе. (Рисунок 10) 2. Согните серию из 30 горизонтальных направляющих так, чтобы образовать угол 45 в центре полос. 3. Вставьте обе горизонтальные направляющие в секции стены. Отцентрируйте изгибы в проеме между секциями стены. Сдвиньте стены вместе. 4. После того, как стены сдвинуты вместе, прикрутите горизонтальную направляющую к вертикальной. Это скрепит стены под 45 углами. 5. Внешний угол пролета — это область наибольшего усилия и область, которая должна быть усилена больше всего.C. Прикрепление портьеры и занавески. 1. В стену устанавливается деревянный брусок. Поверхность пены зашлифована или вырезана. Деревянный брусок вырезается по размеру. Устанавливается пеноклей и приклеивается брус. (Рис. 10) 2. Перед заливкой стены в трапецию устанавливается 2 x 2. Древесина должна быть обработана волочением. В стенах ниже первого этажа нельзя укладывать древесину, так как это ослабляет конструкцию. (Рисунок 10) 3. К вертикальной направляющей прикрепляется блок для крепления штор. 4. Через пену в бетоне можно просверлить отверстие.Затем можно установить тапкон. V. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТЕНЫ. A. Ядро стены заполнено 6-дюймовым бетоном и весом в несколько тонн. Если бы стена сместилась на 3 дюйма, она переместилась бы через центр и упала, создав очень опасную ситуацию. Неожиданные события могут повлиять на стену, например, внезапный порыв ветра, обрушение берега, падение в нее и многие другие возможности. Следовательно, очень важно закрепить стену таким образом, чтобы сильная нагрузка не заставила стену упасть. Ожидайте неожиданного и готовьтесь к нему.(Рисунок 9) 1. Мы рекомендуем укреплять стену каждые 10 футов. 2. Стяжки должны быть достаточными, чтобы удерживать стену на месте при любых условиях. 3. Стена обычно укрепляется с обеих сторон при помощи углового зажима 2х4, прикрепленных к стене и прикрепленных к земле. 4. Также имеются распорки, которые прикручивают к вертикальным полосам усиления в стене. Они имеют регулируемые стяжки и удерживают стену в обоих направлениях. Их обычно размещают на внутренней стороне стены и также используют для поддержки приподнятого прохода.Если необходимо залить несколько стен с подпорками, покупка такой системы распорок будет хорошей инвестицией. (Рисунок 10) VI. ПОДГОТОВКА ЗАПОЛНЕНИЯ СТЕНЫ. A. Перед заливкой стены необходимо проверить следующие пункты. Посмотрите в каждую жилу сверху и определите следующее: 1. В стене не должно быть больших отверстий. Если есть, закройте их пеной. 2. Надрезы со склеиванием должны быть защищены от вырывов (такие области, как двери и окна, заедания, коллекторы и стыки стен). (Рисунки 3, 11) 3. В стене не должно быть снега, льда или мусора.4. На стене не должно быть мусора. Страница 14 из 14

Center the bends in the opening between the wall sections. Slide the walls together. 4. After the walls are slid together, screw the horizontal track to the vertical track.

15 5. Вся арматура должна быть правильно размещена в центре углов и в центре стульев. Если это не так, возьмите длинный арматурный стержень сверху, вставьте его в ячейку и переместите на место. 6. Все крепления должны быть надежно закреплены. а) Все штифты должны быть надежно закреплены в земле и стене. б) точка крепления должна быть надежной.c) Все необходимые ограждения должны быть установлены. 7. Убедитесь, что верхняя часть стены имеет правильные размеры. 8. Убедитесь, что верх стены ровный, при необходимости подрезав выступы. 9. Отдельные секции стены должны быть закреплены наверху стены с помощью С-образной направляющей, рекомендуется над стыком. (Рисунок 3) 10. Два (2) верхних ряда должны быть приклеены пеной для предотвращения подъема давления. Это также можно сделать, применив более короткую вертикальную арматурную дорожку и закрепив верхние три (3) ряда.(Рисунок 3) 11. Убедитесь, что все пропилы склеивания надежно закреплены и что стержни находятся на своих местах над дверями и окнами. (Рисунки 11, 12) 12. Убедитесь, что все двери, окна и карманы балок находятся на своих местах и ​​в правильном месте. Измерьте в последний раз. Проверьте отверстия подходящего размера. 13. Если карман балки падает на пенопласт, вырежьте пенопласт из блока под балкой и вставьте арматурный стержень №5 длиной 3 фута в то место, где будет опираться балка. Может потребоваться защита от выдувания. 14. Проверьте рукава.Посмотрите, нужно ли установить колодец, септик или электрический рукав. Если да, убедитесь, что он на месте. (Рис. 11) 15. Обеспечьте вход и выход во время заливки, например временную лестницу через стены. 16. Убедитесь, что площадка безопасна: а) На площадке не должно быть мусора, который может привести к падению. б) Угрозы безопасности следует идентифицировать с помощью клейкой ленты и окраски распылением. c) Вертикальные арматурные стержни не следует складывать таким образом, чтобы они могли пронзить кого-нибудь, если человек упадет. 17.Убедитесь, что нижняя часть стены защищена от движения. Стена будет трястись, особенно при использовании большой насосной машины. 18. Следует провести совещание по безопасности и выявить все опасности. Следует обсудить все необходимые меры безопасности. 19. На случай травмы следует обсудить план действий в чрезвычайных ситуациях. Местные номера службы экстренной помощи должны быть доступны на рабочем месте. 20. Обратите внимание на воздушные линии электропередачи. 21. Рабочие должны носить соответствующее защитное снаряжение: a) каска b) защита глаз c) защитная обувь d) перчатки Страница 15 из 15

b) The point of attachment must be secure. c) All necessary guardrails must be in place. 7. Check that the top of the wall has the correct measurements. 8.

16 22.При необходимости следует вызвать инспектора на место. 23. Бетонный двор должен быть запланирован и проинформирован о надлежащем составе и условиях. a) Мы рекомендуем использовать смесь 3500 фунтов на квадратный дюйм с камнем диаметром ½ или меньше и 1-2% мухи (если возможно, помогает течению и препятствует капитуляции воды в бетоне позже). Важно использовать мелкий заполнитель, чтобы избежать перекрытия и / или образования пустот. Доставьте бетон с уклоном 4 и добавьте воды на стройплощадке, чтобы получился уклон 5 или 6. б) Убедитесь, что площадка доступна для использования автобетононасосов и насоса.Убедитесь, что стены доступны со всех сторон. B. ПРИМЕЧАНИЕ. Несоблюдение каких-либо мер предосторожности может привести к аварии, задержке или значительному увеличению затрат из-за необходимости внесения исправлений позже. VII. ЗАПОЛНЕНИЕ СТЕНЫ. А. Начиная с углов. 1. Чтобы проверить провал в стене, например, если стена имеет высоту 8 футов, бетон внизу должен вытекать на 8-10 ячеек, когда стена заполняется. Наблюдатель должен быть размещен перед бетонной площадкой. Он должен наблюдать за потоком и видеть, что маленькие ядра заполняются.Человек на земле должен следить за тем, чтобы бетон не пролился снизу. Также ему следует следить за промежутками между блоками. Перед заливкой сквозь зазоры можно увидеть свет. После заполнения этот светлый зазор заполняется бетоном. Это гарантирует, что все 6-дюймовые жилы заполнены. Прочность достигается за счет 6-дюймовых жил. В наших расчетах прочность не зависит от трапеций диаметром 2 ½ дюйма. Трапеция используется в качестве визуального ориентира, чтобы убедиться, что большие сердечники заполнены. 2. После заполнения стены вставьте вертикальный стержень подходящего размера.Арматура располагается в шахматном порядке изнутри наружу стены. (Рисунок 6) Арматурный стержень должен находиться на расстоянии 1-2 дюймов от стены. Если арматурный стержень останавливается, не толкайте его, потому что есть вероятность, что вы задели сердечник. Таким образом, толкание вызовет взрыв. Просто поверните стержень, и он упадет После того, как арматурный стержень пройдет 95% пути, поднимите его вверх и вниз на 6 дюймов три (3) раза. Это приведет к тому, что арматурный стержень будет стоять прямо вверх и вниз. 3. Для устранения пустот в стене следует использовать вибратор для бетона.4. Закончите затирку верхней части стены и установите анкерные болты через каждые пять футов, начиная и заканчивая на расстоянии одного фута от угла. 5. После заполнения стены убедитесь, что стена ровная и ровная, с помощью веревки. Отрегулируйте распорки, чтобы выпрямить стену. Если есть возвышение, срежьте его замочной пилой и затрите шпателем. 6. Установите водозащиту. См. Инструкции в брошюре Enkadrain в конце учебного пособия. 7. После заливки оставьте стену закрепленной на 24 часа. 8. Удалите со стены любую пролитую жидкость.На следующий день легко снимется. Через пару дней он не снимется. 9. При необходимости нанесите покрытие на наружные стены. VIII. УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДОРОЖКИ. A. Вертикальная арматурная дорожка имеет три стороны длиной 7/10. Закрытый конец С-образной планки обращен к ближайшему стыковому соединению. Его всегда следует устанавливать так, чтобы две (2) стороны были параллельны поверхности стены. Это необходимо для прочности удержания винта. Это Страница 16 из 16

17 обеспечивает две поверхности для крепления винта.(Рисунок 7) 1. Вертикальная арматурная направляющая также выполняет вторую функцию. В таких местах, как между многоквартирными домами, некоторые нормы требуют, чтобы гипсокартон был прикреплен к бетону. В этом случае установите вертикальную арматурную дорожку через каждые 20 дюймов друг от друга. Установите винт для гипсокартона длиной 2½ дюйма через каждые 2 фута, начиная снизу и идя вверх. Когда бетон уложен, вертикальная арматурная дорожка будет прикреплена к бетону винтом, залитым в бетон. Затем прикрутите гипсокартон к вертикальной арматуре через каждые 2 фута, начиная с низа до верха стены.2. Еще одна функция вертикальной арматурной направляющей — укрепить стену и удерживать ее прямо и надежно. Рекомендуется устанавливать пластиковую шайбу 1½ дюйма и шуруп для гипсокартона 2½ дюйма, предназначенные для удерживания пены, через каждые 3 фута по вертикали. Вертикальная арматурная дорожка должна располагаться в шахматном порядке на расстоянии не менее 30 дюймов друг от друга. Это поможет укрепить стену и позволит прикрепить распорки к стене. 3. Еще одной особенностью вертикальной арматурной дорожки является закрепление. Ее можно использовать для крепления гипсокартон и другие материалы к нему.Для крепления шкафов винт для листового металла № 10 или № 12 выдержит приблизительно 280 фунтов. 4. Вертикальная арматурная направляющая также позволяет облицовывать стены за пределами строительной площадки. Это позволяет очень быстро возводить стены на месте. 5. Снаружи вертикальная арматурная направляющая может использоваться для крепления планок обшивки, сайдинга и дерева. 6. Вертикальная арматурная направляющая предотвращает растяжение стены и поддерживает вертикальное и горизонтальное выравнивание. IX. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ C-TRACK. A. C-образная направляющая имеет основание шириной 2 дюйма и имеет две стороны высотой 1 ½ дюйма.Он плотно защелкивается по краям блока. Внизу у основания он используется для удержания стены на месте от движения. Поскольку стена заполняется высокоскоростным насосом, стена сильно трясется и может сдвинуться, если ее не зафиксировать. (Рисунок 7) B. С-образная направляющая обычно прибивается к основанию. На стенах 10 и выше можно использовать C-образную направляющую для обеспечения дополнительной поддержки при падении бетона на большое расстояние. C. Другой вариант использования C-образной дорожки — для выравнивания. При использовании поверх стены помогает удерживать стену прямо.D. C-образный профиль также используется для защиты выступов от попадания на них бетона. Таким образом, вкладки остаются чистыми, и следующий ряд можно разместить на чистых вкладках. E. Во многих частях страны требуются полоски для термитов. Полоса скошена, чтобы соответствовать требованиям защиты от термитов. Часто под термитную полосу устанавливают другую полосу металла, чтобы закрыть оголенную стену. F. C-образный профиль также остается на месте, чтобы он служил гвоздем для крепления гипсокартона. Снаружи его можно использовать для крепления предметов.G. С-образная направляющая часто используется для того, чтобы верх стены оставался ровным. При заливке бетоном обеспечивает гладкую поверхность для стяжки. X. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДОРОГА. A. Горизонтальная дорожка имеет несколько применений. 1. Используется для соединения систем стеновых панелей. 2. Используется для завязывания углов и фиксации оконных или дверных бакенов. 3. Используется для крепления гипсокартона к. Страница 17 из 17

Install a drywall screw 2½" long every 2 feet, starting from the bottom and going to the top.

18 4.Используется для усиления разрезов вне связки путем размещения поперек них. (Рисунок 3) 5. Используется для обвязки углов, таких как пролеты и стыки. B. Он вставляется в дорожку, предусмотренную в блоке. XI. НАРУЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ. А. Рекомендации по внешней поверхности пеноблока. 1. Parge Coat: превратить в густую смесь и нанести шпателем или распылить с помощью пистолета. Если поверхность подвержена физическому насилию или износу, рекомендуется сначала положить на стену нейлоновую сетку ¼ x, а затем нанести покрытие.2. На рынке представлено несколько покрытий EIFS (Системы внешней изоляции и отделки). 3. Кирпич: используя 3-дюймовый спиральный гвоздь с покрытием, вставьте его в отверстие в выступе кирпича и протолкните стену через каждые 2 фута квадрата перед укладкой бетона. Затем между кирпичами устанавливается выступ для кирпича по мере его укладки. Тонкослойный лицевой кирпич: панели, удерживающие кирпич, приклеиваются к стене, а также привинчиваются к вертикальной арматурной направляющей в стене. Затем кирпичи укладываются в соответствии с инструкциями производителя.4. Культивированный камень: камень можно использовать двумя способами. а) На стену устанавливается просечно-вытяжная сетка. Он прибивается к стене с помощью 3-дюймовых спиральных гвоздей, вбитых в пену под углом вниз. Это делается до укладки бетона. Когда бетон укладывается, гвозди забиваются на место. Затем культивированный камень засыпается раствором б) Стена отшлифована до чистоты. Затем используется пенопласт, обычно полиуретан. Клей размазывается по камню с помощью лопатки. Идея состоит в том, чтобы вдавить ее в небольшие щели для камня.Затем наносится еще один слой. Теперь камень прижимается к стене из пенопласта и скользит вперед и назад на ½ дюйма. Затем он удерживается на месте гвоздями по краям до надежной фиксации. 5. Натуральный камень: кирпичный выступ используется для установки натурального камня. Кирпич вкладки устанавливаются в стену перед заливкой бетона. 6. Деревянно-виниловый сайдинг внахлест: сайдинг привинчивается к вертикальной арматурной направляющей в стене. Вертикальные арматурные направляющие размещаются на 20 в центре, начиная с 10 дюймов от угла. планки стальные, необходимо использовать пробивные шурупы по металлу с покрытием.Обычно для ввинчивания используется кусок алюминиевой планки в форме угла. Алюминиевая планка обычно крепится к углу с помощью контактного клея. XII. ВНУТРЕННИЕ ПОКРЫТИЯ. А. Интерьер можно сделать несколькими способами. 1. Гипсокартон: гипсокартон можно приклеивать или приклеивать к стене. Винты вставляются в вертикальную арматурную дорожку или горизонтальную направляющую. Горизонтальные направляющие устанавливаются по мере укладки стены. 2. Покрытие Dura Rock: Dura Rock — быстросхватывающийся гипсовый продукт.Число на пакете указывает время высыхания в минутах. Стену подметают жесткой метлой. Dura Rock перемешивают до густой консистенции, а затем распыляют с помощью пистолета-распылителя. Можно добавить цветной пигмент. XIII. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. Страница 18 из 18

If the surface is apt to receive physical abuse or wear, it is recommended that a ¼ x ¼ nylon mesh be put on the wall first, and then the coating applied. 2.

19 XIV. A. Длинная ручная пила: двойной резаный крупный зуб. Б. Замочная пила для гипсокартона. C. Длинный уровень. D. Струна. Э. Хаммер.F. Лазерный уровень или транзит. G. Пруток резак и гибочный станок. Х. пл. I. Электродрели и сверла. (Мы рекомендуем аккумуляторную дрель) J. 25-футовая рулетка. К. 100-метровая рулетка. L. Мелом. М. Аптечка. АКСЕССУАРЫ. А. 1 бетонные гвозди. Б. Укрепление. C. Комплект для продувки. D. 4 мешка с бетоном. E. Доски для строительных лесов. F. Лента безопасности. G. Колпачки ставок. H. Анкерные штифты. I. Вертикальные распорки. J. C-трек. К. Вертикальный арматурный путь. L. Горизонтальная дорожка. Страница 19 из 19

100-foot tape measure. L. Chalk line. M. First aid kit. ACCESSORY ITEMS. A. 1 concrete nails. B. Bracing. C. Blow out kit. D. 4 bags of concrete. E.

20 Рисунков Страница 20 из 20

of 20

21 Рисунок 1 Типовые стандартные опоры Рисунок 2 Крепление стены к стандартной опоре Рисунок 3 Разрез без связки Рисунок 4 Разрез без крепления Рисунок 5 Типовая деталь основания гаража Рисунок 6 Размещение стержней Рисунок 7 Детали аксессуаров Рисунок 8 Крепление угловой стеновой панели Рисунок 9 Крепление стен и строительные леса Рис. 10 Крепление для занавеса и облицовки Рис. 11 Поперечное сечение типичной стены Рис. 12 Детали Рис. 13 Таблица преобразования длины Reddi-Wall Рис. 14 Фундамент или стена на грунте Рис. 15 Стена для опоры на гороховом камне Рис. 16 Примечания к перемычке Рис. Примечания к перемычке Рис. 19 Примечания к перемычке Рис. 20 Допустимая нагрузка на стену Рис. 21 Крепление к гипсокартону и защита от термитов Рис. 22 Заливка бетоном и ремонт Рис. 23 Типичное поперечное сечение Рис. 24 Система водяного теплого пола Рис. 25 Электрические детали Рис. 26 Детали пилястры Рис. 28 Типовая деталь плоской крыши Рисунок 29 Требования к армированию для стены из сетки Reddi-Wall Рисунок 30 Типы ils и их конструктивные характеристики Страница 21 из 21

22 Рис. 1: Типичные стандартные опоры ТИПОВЫЙ ВИД СО СТОРОНЫ НА ПЛОЩАДКЕ НА ПЛОЩАДКЕ НА СТЕНЕ № 4 ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТЕРЖЕНЬ ПРОБРЕЛЕНА ИЛИ ОТЛИТА НА МЕСТЕ КАЖДЫЙ 20-дюймовый 4-дюймовый гвоздь C НАПРАВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ДНА СТЕНЫ АКЗОДРАИН МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВМЕСТО ГОРОХОВНОГО КАМНЯ.ЕГО ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ ПРЕВЫШАЕТ 2 ФУТОВ ГОРОХОВОГО КАМНЯ. ФОРМИРОВАТЬ ДРЕНАЖНУЮ СИСТЕМУ ФОРМИРОВАТЬ ДРЕНАЖ 2-ДЮЙМОВЫЙ СЛИВЕР ГЛУБОКОЕ ТРАНШЕВОЕ УСТРОЙСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИНИИ ПОЧВЫ С ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ 1 1/2 «ПЕНА СНАРУЖИ 3′-6-дюймовых стержней №4, вставленных в опору. 10 «10» «8» # 3 Стержни 2 1/2 «8» 1 ‘6 «1′-6» 1’-6 «# 4, перетяжка через каждые 20 дюймов Страница 22 из 22

23 Рис. 2: Крепление стены над стандартная опора меловая линия угловой штифт стена вид сверху вид сбоку 2×4 прибита к опоре c гвоздь или c направляющая прибита к опоре использовать любой метод вид сбоку опора вид сверху 2×4 прибиты с каждой стороны Страница 23 из 23

24 Рис. осмотрите деревянные полоски или полоски гипсокартона в вырезе, предусмотренном в блоке, где для пропила склеивания требуется усиление, используйте полоски гипсокартона в предусмотренных для этого полостях или поместите деревянную полоску сверху в обозначенной области c направляющей над стеной Верхний ряд из пеноматериала, чтобы предотвратить подъем сбоку H Шуруп STRIPS, крепящий вертикальную полосу гипсокартона к горизонтальной арматуре Цементная полоса c направляющая под стеной сдвиньте стену вместе после того, как полосы гипсокартона будут в обеих частях стены и повторно установлены стержни ПРИМЕЧАНИЕ H полосы также известны как полосы гипсокартона, опирающиеся на разрез для соединения. Вместо направляющей c к каждой стороне можно прибить гвоздями 2×4 основания для предотвращения разрыва Надрезы скрепления, где дополнительное армирование не требуется, вид сбоку, вид сверху 10 «10» на стыке 5 «5» на стыке 4 «4» на стыке 3 «3» на стыке 2 «2» разрез по связке 1 «1» от разреза по связке Разрезы по связке, где требуется дополнительное усиление, вид сбоку, вид сверху 9 «9», вне связки, 8 «8», вне связки, 7 «7», вне связки, 6 «6», вне связки, альтернативный метод крепежных стен используйте деревянную планку и винт к вертикальной направляющей, вид сбоку отломите язычки под c направляющей c направляющей вид сбоку деревянная полоса htrack, также известная как полоса гипсокартона, отрезанная связка отрезанная связка срез Страница 24 из 24

25 Рисунок 4: Детали стандартного блока КОНЕЧНЫЙ БЛОК 60 «ВИД Сверху 10» 10 «ВИД С УГЛОВОГО БЛОКА Сверху ВИД СТОРОНА КИРПИЧА 17″ 12 » ПРЯМОЙ БЛОК ВИД Сверху 10-дюймовый кирпичный выступ, вид сверху 12 дюймов 10 дюймов 10 дюймов FIG16 ВИД БОКОВОЙ КОНЕЧНЫЙ БЛОК ВЕРТИКАЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ КАНАЛЫ 10-ДЮЙМОВЫХ 11 ГРАДУСОВ ЭТО 22.УГЛЫ ОБРЕЗАНИЯ 5 ГРАДУСОВ 33 ГРАДУСА ДЛЯ НЕЧЕТНЫХ УГЛОВ 43,6 ГРАДУСА. 53.1DEG 61.8DEG ОНИ ИЗМЕРЕНЫ ОТ МАРКИРОВКИ 70 ГРАДУСОВ 10 «ДО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ МЕТКИ 77 ГРАДУСОВ 43,8 ГРАДУСОВ НА СТОРОНЕ БЛОКА 90 ГРАДУСОВ. ВЫБЕРИТЕ УГОЛ, КОТОРЫЙ ВЫ ХОТИТЕ, И ОТРЕЗИТЕ ОБЕ БЛОКИ В ОДНОМ МЕСТЕ И СОЕДИНИТЕ. Страница 25 из 25

26 Рисунок 5: Типовая деталь фундамента гаража стена из бетона, обработанная деревом 2500 фунтов на квадратный дюйм БЕТОН Примечание о грунте, где нет поперечного перепада давления, стержни не требуются.Несущая способность стены составляет 45 тысяч фунтов на фут 4 «бетонная тепловая труба 4 ‘oc 4’ ‘пена смесь крит 90% пена 10% бетон 6 мил пластика ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДЕТАЛЬ ВЕРХНЕЙ ПЛИТЫ 2X10″ ТРЕБУЕТСЯ ВЕРХНЯЯ ПЛИТА WLOMANIZED ПРИМЕЧАНИЕ УДАЛИТЬ БЕТОН 1/4 » ВНИЗ С ВЕРХНЕЙ ПЕНЫ. ДАННАЯ ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ УПЛОТНЕНИЯ SIL. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕНУ ДЛЯ КЛЕЯ. Отрезок для связки. При укладке вручную отложите вырез для связки к центру стены. Все пропилы должны проходить прямо вверх и вниз. Все пропилы на стыке должны быть одного размера, чтобы размер стенки оставался постоянным.Reddi-Wall inc. Инженеры систем ICF Страница 26 из 26

27 Рисунок 6: Повторное размещение стержней Методы углового усиления «» «» 90-градусный изгиб для углов метод ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ СТЕРЖНЯ любой метод размещения допускается ЧЕРЕЗ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПАТРУБКИ, 1 ПАНЕЛЬ НА ВНУТРЕННЕЙ ЛИЦО И 1 БАР НА ВНЕШНЕМ ЛИЦЕ. ТРЕБОВАНИЯ К ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНЫ ДЛЯ СТЕНЫ 8 ФУТОВ ИЛИ МЕНЬШЕ НИЖЕ РЕШКИ № 3, КАК ПОКАЗАНО ДЛЯ СТЕНЫ ОТ 8 ФУТОВ ДО 10 ФУТОВ НИЖЕ КЛАССА № 4, КАК ПОКАЗАНО ДЛЯ СТЕНЫ 10–12 ФУТОВ НИЖЕ АРМАТУРА № 5, КАК ПОКАЗАНО.ДЛЯ СТЕН БОЛЕЕ 12 ФУТОВ НИЖЕ В СООТВЕТСТВИИ С СПЕЦИАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ. ДЛЯ СТЕНЫ НАД МЕСТО УРОВНЯ № 3 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БРУСКИ 4 ФУТОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ И 40 ДЮЙМОВ ВЕРТИКАЛЬНО НАД ВСЕМИ ОКНАМИ И ДВЕРЬМИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ, КАК ПОКАЗАНО В ТАБЛИЦАХ ВЫШЕ. Поместите вертикальные стержни в мокрый бетон сразу после заполнения ячейки бетоном. Подождите даже 10 минут. Метод горячего загибания концов стержней b Горизонтальное размещение стержней Стержень №3 может быть размещен через каждые 2 фута. Начиная с 12 дюймов снизу и заканчивая стержнем в верхней ячейке, как показано. ПОВТОРНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ Внимание: штанги могут удариться о горизонтальные штанги и заедать.Никогда не применяйте силу к стержням, просто поверните их, и они пройдут мимо горизонтальных стержней. После того, как штанга почти достигнута, поднесите ее вверх-вниз 3 раза. Это обеспечит полное покрытие стержня бетоном. минимальное перекрытие для стержней = толщина стержня x 16 Для # 3 стержней 6 дюймов в каждую сторону # 4 стержней 8 дюймов в каждую сторону # 5 стержней 10 дюймов в каждую сторону 12 дюймов КИРПИЧНЫЙ СВЕТОДИОД ВИД СО СТОРОНЫ 17 дюймов Размещение стульев 1 на блок ВИД Сверху КИРПИЧНЫЙ СВЕТОДИОД 12 дюймов ХОЛОДНАЯ СТАЛЬНАЯ СТАЛЬ 3/8 «СТЕРЖНИ 3/8» 10 «Страница 27 из 27

28 Рис. 7: Вспомогательные детали Вертикальная направляющая 3/4″ 3/4 «1» H направляющая 1 «2» C направляющая Стандартный стул Кирпичный выступ стул Крепежный винт из пеноматериала Стремена из кирпича Изогнутая угловая штанга Стремена для головы Страница 28 из 28

29 Рисунок 8: Крепление угловой стеновой панели ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ V-образная направляющая, используемая для выравнивания вертикальных направляющих, установленных на заводе или в поле.ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОПОРЫ И В КАЧЕСТВЕ МОНТАЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ. ШАГ 1 30-ДЮЙМОВАЯ ПОЛОСА НАКОНЕЧНИКА СНАРУЖИ ВМЕСТЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО НА СНАРУЖИ. ШАГ 2 ВСТАВЬТЕ ПОЛОСУ СУХОСТЕННОЙ СТЕНЫ В ГУБКУ КАЖДЫЕ 12 ДЮЙМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНО ВСТАВЬТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВИНТЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ, чтобы предотвратить перекосы формы A. НАПРАВЛЯТЬ КАЖДЫЕ 12 ДЮЙМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНО Страница 29 из 29

30 Рис. 9: Стеновые распорки и строительные леса ВНИМАНИЕ! РАССТОЯНИЕ КАЖДЫХ 10 футов ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ.СТЕНА, ЗАПОЛНЕННАЯ БЕТОНОМ, ВЕСОМ ТОНН, И ПРИ НАГРУЗКЕ НА 3 ДЮЙМА, ОНА ВЫПАДЕТ И МОЖЕТ КТО-ЧТО-НИБУДЬ НАРУШИТЬ. СТЕНА ПЕРЕД ЗАПОЛНЕНИЕМ СТЕНЫ ДОЛЖНА БЫТЬ ОГРАНИЧЕНА ПРОТИВ ДВИЖЕНИЯ ИЗ-ЗА НАГРУЗОК НА ПОЧВУ. . НА ОБРАБОТАННУЮ ДЕРЕВЯННУЮ ПЛИТУ 2X10. 2 «X 10» 2 «X4» 2 «X 10» 2X4 ЛОШАДЬ 1-2 «ШАЙБА 2X4 ДЛЯ ГВОЗДЕРНОЙ ДОСКИ ФАНЕРА 2» X4 «РЕГУЛИРУЕМАЯ СКОБА 2» X4 «5» шуруп для гипсокартона 1-2 «ШАЙБА FIG30 ВИНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РЕЙКИ 10 ФУТОВ МЕЖДУ СОЕДИНЕНИЯМИ ТИПОВЫЕ СТЕНОВЫЕ ОПОРЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ РЕЛЬСЫ БОЛЕЕ 6 ФУТОВ НАД НАЗЕМ ВИД ВЕРХ НА ТИПИЧНУЮ СВЯЗЬ ВОРТОВ МАКС.C. ЗАЩИТНЫЕ РЕЛЬСЫ БОЛЕЕ 6 ФУТОВ НАД ЗЕМЛИ ВИД ВЕРХНЕЙ ВНИМАНИЕ! РАССТОЯНИЕ НА КАЖДЫЕ 10 ФУТОВ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ. СТЕНА, ЗАПОЛНЕННАЯ БЕТОНОМ, ВЕСОМ ТОНН, И ЕСЛИ ОНА НАКОНЕЧИВАЕТСЯ НА 3 ДЮЙМА, ОНА ПАДАЕТ И МОЖЕТ КТО-ЧТО-ТО РАЗДРАТЬ. Page 30 из 30

31 Рис. только ряд 4 «4» 45 градусов, угловая вставка, обработанная 2×2 перед заливкой в ​​качестве варианта монтажа. см. стр. 7 c.2 Монтажные площадки занавеса винты из пенопласта вкрутить в вертикальную направляющую для облицовки с помощью мини-шурупов для гипсокартона. : Поперечное сечение типичной стены ДЕТАЛИ ОКНА ВЫРЕЗАННОГО ОКНА ВЕРХНЯЯ ПЛИТА 2X10 ВОЛМАНИЗИРОВАННАЯ № 5 РЕЗИНКА НАД ОКНАМИ И ДВЕРЬЮ.ДЛИНА БАРА 2Х ОТКРЫТИЕ. ЕСЛИ НЕ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 2 Х ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ ИЗГОТОВИТЕ КРЮК НА КОНЦЕ ПУЛЬТА РАЗМЕСТИТЕ БРУСКИ В ЦЕНТРЕ СЕРДЕЧНИКОВ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВИТЬ КРЮК НА КОНЦАХ ВРЕМЕННАЯ ПЛИТА 2X4 УДАЛИТЬ ПОСЛЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОДУВКИ ШИПЫ, ЗАВЕРШЕННЫЕ ПЕРЕД БЕТОНОМ, ЗАЛИВАТЬ ВОЛМАНИЗИРОВАННУЮ НИЖНУЮ ПЛИТУ 2X4, ЖЕНЩИНЫ, РАЗМЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ 2X10, ВЫСОТА, РАЗМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 32 из 32

33 FIG20 ДЕТАЛИ ОКНА ИЛИ ДВЕРИ Рис. 12: Детали № 5 ИЛИ БОЛЬШЕ СМ. ТАБЛИЦУ НАД ОКНОМ ИЛИ ДВЕРЬЮ.ВЫДВИГАЙТЕ СТЕРЖНЮ НА 40 ДЮЙМ ЗА ОТКРЫТОМ ОТВЕРСТИЯ ИЛИ ИЗГИБИТЕ НА 90 ГРАДУСОВ, ЕСЛИ В КОМНАТЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РАСШИРЕНИЕ СТЕРЖНЕЙ. УСТАНОВИТЕ СТЕРЖНИ № 3 ВЕРТИКАЛЬНО НАД ОТВЕРСТИЯМИ. 2X10 WOLMANIZED, ГДЕ ЯДЕРЫ ОБРЕЗАНЫ ГВОЗДЬЮ, ПЛАСТИНА С КАЖДОЙ СТОРОНЫ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ УДАР. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПАТРУБКИ 2X10 СТОРОН И 2X4 НИЖНЯЯ №4 В ЦЕНТРЕ ОСНОВАНИЯ СЛЕДУЮЩАЯ ОТ КАЖДОГО ОТКРЫТИЯ ВЕРТИКАЛЬНО. ПЕРЕДАЧА БЕТОНА, ВСТАВЛЯЕМАЯ В СТЕНУ, ВСТАВЛЯЕТСЯ В СТЕНУ ВИД БОКОВОГО ВЫРЕЗА. ПЕРЕД ВСТАВКОЙ ОБЕРТЫВАЙТЕСЬ В ЦЕЛЛОФАН. УДАЛИТЬ ПОСЛЕ БЕТОННЫХ КОМПЛЕКТОВ.НА 1 1/2 «ПЕНОБЛОК ВЫРЕЗАНО НА 1/2» ВЫШЕ, ЧЕМ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ НАПОЛЬНЫЙ СУСТАВ, И ВСТАВЛЯЕТСЯ В СТЕНУ ПЕРЕД НАЧАЛОМ. ЭТО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛУЧЕВОГО КАРМАНА. ПОКРЫТИЕ КОНЕЦ СТРУИ С АВТОМОБИЛЬНЫМИ ПРОКЛАДКАМИ, КАК НЕОБХОДИМО Установите арматуру №4 в стене под балкой ВИД БОКОВОЙ ТОРЦЕВОЙ БЛОК удален центральный сердечник вырежьте центральный сердечник там, где балка лежит на небольшой трапеции Подвал I Балка вырежьте центральную сердцевину там, где балка лежит на небольшой трапеции Подвал I Установка арматурного стержня №4 в стене под балкой Страница 33 из 33

34 Рисунок 13: Таблица преобразования длины Reddi-Wall Длина ячеек Длина ячеек Длина ячеек Длина ячеек 1 = 10 дюймов 26 = 21 8 дюймов 51 = 42 6 дюймов 76 = 63 4 «2 = 1 8» 27 = 22 6 «52 = 43 4» 77 = 64 2 «3 = 2 6» 28 = 23 4 «53 = 44 2» 78 = 65 0 «4 = 3 4» 29 = 24 2 «54 = 45 0» 79 = 65 10 «5 = 4 2» 30 = 25 0 «55 = 45 10» 80 = 66 8 «6 = 5 0» 31 = 25 10 «56 = 46 8» 81 = 67 6 дюймов 7 = 5 10 дюймов 32 = 26 8 дюймов 57 = 47 6 дюймов 82 = 68 4 дюймов 8 = 6 8 дюймов 33 = 27 6 дюймов 58 = 48 4 дюймов 83 = 69 2 дюймов 9 = 7 6 дюймов 34 = 28 4 «59 = 49 2» 84 = 70 0 «10 = 8 4» 35 = 29 2 «60 = 50 0» 85 = 70 10 «11 = 9 2» 36 = 30 0 «61 = 50 10» 86 = 71 8 «12 = 10 0» 37 = 30 10 «62 = 51 8» 87 = 72 6 дюймов 13 = 10 10 дюймов 38 = 31 8 дюймов 63 = 52 6 дюймов 88 = 73 4 дюйма 14 = 11 8 дюймов 39 = 32 6 дюймов 64 = 53 4 дюйма 89 = 74 2 дюйма 15 = 12 6 дюймов 40 = 33 4 «65 = 54 2» 90 = 75 0 «16 = 13 4» 41 = 34 2 «66 = 55 0» 91 = 75 10 «17 = 14 2» 42 = 35 0 «67 = 55 10» 92 = 76 8 «18 = 15 0» 43 = 35 10 «68 = 56 8» 93 = 77 6 «19 = 15 10» 44 = 36 8 «69 = 57 6» 94 = 78 4 «20 = 16 8» 45 = 37 6 «70 = 58 4» 95 = 79 2 «21 = 17 6» 46 = 38 4 «71 = 59 2» 96 = 80 0 «22 = 18 4» 47 = 39 2 «72 = 60 0» 97 = 80 10 «23 = 19 2″ 48 = 40 0 ​​»73 = 60 10» 98 = 81 8 «24 = 20 0» 49 = 40 10 «74 = 61 8» 99 = 82 6 «25 = 20 10» 50 = 41 8 «75 = 62 6» 100 = 83 4 «Страница 34 из 34

.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *