Дом из дерева каркасный: Проекты деревянных каркасных домов купить в Москве, на srub.store
Деревянные каркасные дома — как строить правильно
Популярность домов с деревянным каркасом, несмотря на превышение преимуществ над недостатками, на сегодняшний день невысока. Причинами такой ситуации, вероятно, являются инерция строительного рынка, упорно предпочитающего классические для нашей страны технологии, естественное для психологии человека недоверие в адрес мало знакомых вещей и слабое освоение технологии деревянного каркаса нашими строителями. Последний фактор нередко формирует недовольство заказчика, получившего дом с неконтролируемой влажностью внутри помещения или продуваемостью конструкции. В статье разберём основные ошибки в технологии возведения деревянных каркасных домов.
Содержание
- Пиломатериалы для деревянного каркаса
- Баланс между обшивкой деревянного каркаса и вертикальными связями
- Правила утепления деревянного каркасного дома и изолирования
- Крепежные элементы
- Твердотопливные котлы, дымоходы и электросети
Пиломатериалы для деревянного каркаса
Одной из основных проблем является подготовка пиломатериалов.
Свежеизготовленные из ствола поваленного дерева доски имеют слишком высокую влажность. Для строительства каркасного дома оптимальное содержание воды в структуре древесины составляет 12%. Процесс сушки должен выполняться с учётом ряда требований. В противном случае произойдёт деформация древесины: растрескивание, коробление.
Схема коробления древесины при усушке
На базах торгующих пиломатериалами далеко не всегда найдётся требуемое количество сухого леса. Оплата сушки древесины увеличит стоимость древесины. Дешевле будет высушить лес непосредственно на строительном участке. Для этого доски складывают в стопки так, что бы каждый ярус продувался и сверху, и снизу. Этого легко достичь применением подкладок из обрезков пиломатериалов.
С целью снижения продольного растрескивания торцы досок перед началом сушки покрывают краской.
Время сушки досок толщиной 50мм (наиболее «ходовой» типоразмер для деревянного каркаса) при температуре 20°С и влажности не выше 60% – не менее месяца.
В процессе сушки доски желательно каждую неделю переворачивать. По достижении оптимальной влажности в 12-14% (при отсутствии измерительных приборов можно применить «дедовский» способ – губами не должна чувствоваться влага) высушенный пиломатериал следует перебрать, отложив отдельно покоробленные доски (полное исключение коробления при сушке под навесом достичь невозможно).
Следующим этапом подготовки древесины для возведения деревянного каркаса является унификация ширины досок. Доски, полученные из разных участков ствола (сердцевина или наоборот, крайняя часть ствола) усыхает немного по-разному, вследствие чего купленная доска шириной 150мм (во влажном состоянии) после сушки приобретёт варьирующуюся от 145 до 149мм ширину.
Во избежание сложностей при формировании внутренней и внешней обшивки, как стен, так и пола/потолка, необходимо привести доски к одному типоразмеру.
Обычно это делается с помощью дисковой пилы, для которой дополнительными приспособлениями выступают направляющая шина либо пильный стол с передвижным упором. Первой проходкой любая из боковых продольных граней делается прямолинейной, второй проходкой (чаще всего с помощью параллельного упора) доске придается унифицированная ширина.
Выравнивание продольных граней доски с помощью ручной циркулярной пилы.
В случае небольшого разброса по ширине и наличия на строительной площадке ровной поверхности (например, фундаментной плиты или перекрытия над повалом) можно выложить на эту поверхность доски ребром, и выровнять небольшие перепады электрорубанком достаточной мощности.
Для поэтажной обвязки при строительстве каркасных деревянных домов применяется брус сечением 100х150мм или 150х150мм. На сегодняшний день принято получать такое сечение сшивкой двух или трех досок, а не применять цельное сечение. Связано это с тем, что составное сечение более стабильно и менее подвержено деформациям усушки древесины. Доски при этом должны сшиваться так, что бы оцениваемое с торцов направление волокон было разнонаправленным.
Подготовленные пиломатериалы перед монтажом тщательно обрабатываются антисептиками и антипиренами. Только после этого можно приступать к возведению каркаса.
Баланс между обшивкой деревянного каркаса и вертикальными связями
Ещё одна распространенная ошибка при строительстве домов с деревянным каркасом – постановка небольшого количества вертикальных связей (подкосов) с последующим занижением толщины обшивки по отношению к проектной.
Наиболее распространенным материалом обшивки каркаса являются такие материалы, как фанера и OSB (QSB) плиты толщиной 12мм.
В виду существенного расхода такого материала заказчик нередко в целях экономии лоббирует решение применить более тонкие плиты. В регионах с незначительными ветровыми нагрузками и хорошими (с точки зрения строительства грунтами) такое решение может быть оправдано при условии увеличения количества подкосов. В остальных случаях нарушение технологии возведения каркаса может обернуться недостаточной пространственной жесткостью, что является одной из основных причин появления скрипа деревянного дома.
Отказ от подкосов на фоне утолщения материала обшивки так же нецелесообразен, так как не несёт экономической выгоды и усложняет процесс возведения каркаса. Сочетание вертикальных связей в углах здания, на пересечении внутренних стен с наружными, а также в области дверных и оконных проемов со стандартной толщиной обшивки 12мм – это решение, отработанное годами.
Пример обеспечения пространственной жесткости каркаса подкосами.
Для обшивки деревянного каркаса не следует применять ДСП, гипсовокнистые и магнезитовые плиты, ДВП.
При обшивке каркаса досками их ориентируют по диагонали.
С точки зрения монтажа этот вариант более трудоемок, что зачастую полностью нивелирует возможную экономию на материалах по отношению к плитному варианту.
Правила утепления деревянного каркасного дома и изолирования
Из-за существенной разницы в цене между минераловатными плитами и пенополистиролом (ППС) не редко именно последний применяется для утепления дома с деревянным каркасом. Но у ППС есть существенные недостатки – очень низкая паропроницаемость, плохие звукоизолирующие свойства.
И если второй аспект в некоторых случаях не важен (например, в доме будет проживать один человек), то плохая паропроницаемость обусловит неконтролируемую влажность в помещениях. Применения рулонных минераловатных материалов также следует избегать, со временем они оседают под собственным весом, формируя в верхней зоне стеновой полости не изолированное пространство.
Деталь устройства наружной стены.
Наилучшим материалом для утепления дома с деревянным каркасом являются жёсткие или полужесткие минераловатные плиты. Этот материал обеспечивает высокие показатели тепло и звукоизоляции, не изменяет свои геометрические размеры со временем.
Ещё одной распространенной ошибкой является не правильное устройство пароизоляции утеплителя. Изоляционная пленка должна быть сориентирована так, чтобы не впускать в утеплитель влагу, но выпускать её из него. Стыки пароизоляции должны быть тщательно проклеены специальной лентой. Часто применяемый двусторонний скотч для этого не пригоден, так как рассыхается после первого же года эксплуатации.
Не следует отказываться от заполнения утеплителем внутренних перегородок и перекрытия. Достаточная звукоизоляция залог комфортной эксплуатации дома.
Антисептирующая пропитка нижней обвязки не даст гарантии отсутствия гниения при контакте с бетонной цокольной частью здания. Применение рулонной гидроизоляции во всех местах контакта древесины с бетоном или любой кладкой обязательно.
Крепежные элементы
С распространением шуруповертов и саморезов гвозди отошли на второй план. И здесь часто можно встретить применение фосфатированных (так называемых чёрных, каленных или просто гипсокартонных) саморезов в несущих деревянных конструкциях. Обладая высокими показателями твердости, каленая сталь обладает существенным недостатком – высокой хрупкостью. Для возведения деревянного каркаса применение таких саморезов не желательно. Их следует заменить на не каленые оцинкованные (серебристые или желтые) саморезы или даже так называемые «глухари» – крупные винты с головкой под гаечный ключ.
Отличительной особенностью всех саморезов «потай» является конусная часть под его шляпкой. При погружении в древесину она часто становится причиной раскалывания. Поэтому под саморезы желательно выполнять зенковку и сверление.
С осторожностью следует относиться и к крупным гвоздям. Особенно при их забивке у торца детали. Во избежание растрескивания даже под гвозди может понадобиться предварительная засверловка.
Максимальным образом следует минимизировать количество стальных крепежных элементов, шляпки которых обращены к наружной грани здания. Металл и древесина обладают сильно разными коэффициентами относительного удлинения при изменении температуры. Со временем это может привести к расшатыванию крепежного элемента в теле древесины.
Не стоит отказываться от такого крепежа, как строительная скоба. Она очень часто применяется при возведении стропильных конструкций.
Строительная скоба
Твердотопливные котлы, дымоходы и электросети
В виду большей пожароопасности зданий с деревянным каркасом, чем из каменной кладки, к ним выдвигаются повышенные требования в части установки твердотопливных котлов, устройства дымоходов и силовых электросетей.
Под котлами необходимо обустраивать подкладку из несгораемого материала. В случае размещения котла у стены, их нужно защитить аналогичным образом. Дымоходы выполняют из стального листа с последующей термоизоляцией несгораемым материалом.
Проводку лучше выполнять медной, не экономя на сечении кабеля. В случае деревянного дома критически важно монтировать её, используя гофру, защищающую кабель от возможного повреждения.
Устройство стыков проводки внутри стен категорически запрещается! Все соединения следует располагать в специальных монтажных коробках, обеспечивая к ним доступ при необходимости.
Обязательно наличие качественных предохранителей-автоматов, расчётный ток которого лучше взять с некоторым занижением по отношению к пропускной способности кабеля – это исключит даже небольшой нагрев. Кроме того, следует очень тщательно выбирать розетки и выключатели. Предпочтение должно быть отдано качественной сертифицированной продукции известного производителя.
Проекты деревянных домов с печью в Санкт-Петербурге.
Заказать дом из дерева с печью под ключ385713
- Главная
- Проекты
- Деревянные дома с печью
- Проекты домов из бруса с камином или печью
- Деревянные бани с печкой
- Проекты домов с котельной
- Загородные дома из бруса
- Проекты домов и коттеджей с камином
Показать все
Выберите дом по параметрам
Бани
Дома для двух семей
Дома из бруса
Дома со вторым светом
Каркасные дома
Клееный брус
Современные дома
Фахверковый дом
1 этаж
1 этаж с мансардой
2 этажа
Ширина
Площадь
Выбрать дополнительные особенности
Тип крыши
вальмовая крышадвускатная крыша
ломаная крыша
мансардная крыша
односкатная (плоская) крыша
четырёхскатная крыша
mse2_filter_tv_hidden__type_house
Быстровозводимые домаГостевые дома
Дачные дома
Загородные дома
Зимние дома
Канадские дома
Коттеджи
Сборные
Финские дома
Элитные дома
Особенности
2 входабалкон
бассейн
второй свет
гараж
камин
коммуникации
котельная
на 2 семьи
печка
подвал
санузел
сауна
терраса
цокольный этаж
эркер
mse2_filter_tv_hidden__material
брусовыйдеревянный
каркасно-панельный
каркасно-щитовой
каркасный
щитовой
mse2_filter_tv_hidden__material_dop
из бревнаиз двойного бруса
из калиброванного бревна
из оцилиндрованного бревна
из оцилиндрованного бруса
из профилированного бруса
из сруба
mse2_filter_tv_hidden__roof_type
вальмовая крышадвухскатная крыша
ломаная крыша
многощипцовая крыша
односкатная крыша
плоская крыша
четырёхскатная крыша
mse2_filter_tv_hidden__other
без отделкибеседка
большая терраса
для постоянного проживания
жилой
зона барбекю
из пестово
комната отдыха
недорого
рубленый дом
с разными входами
три спальни
узкие
mse2_filter_tv_hidden__dop2
1 этаж 6х81 этаж 6х9
1 этаж 9х9
1 этаж 10х12
1 этаж 12х12
2 этажа 6х6
2 этажа 9х9
4х5 с мансардой
10х10 с мансардой
Двухэтажные до 100 м2
Двухэтажные до 120 м2
Двухэтажные односкатные
Двухэтажные плоская крыша
Двухэтаэжные с террасой и гаражом
Дом_баня с мансардой и террасой
Дома 6х27
Дома 6х28
Дома 7х7
Дома 7х11
Дома 7х14
Дома 7х27
Дома 8х7
Дома 8х8
Дома 8х9
Дома 8х10 Двухэтажные
Дома 8х10 Одноэтажные
Дома 8х10 с гаражом
Дома 8х10 с мансардой
Дома 8х11 двухэтажные
Дома 8х11 одноэтажные
Дома 8х12 Двухэтажные
Дома 8х12 Одноэтажные
Дома 8х13
Дома 8х14
Дома 8х14 двухэтажные
Дома 8х14 с мансардой
Дома 8х15
Дома 8х16
Дома 8х17
Дома 9х7
Дома 9х9 с террасой
Дома 9х10
Дома 9х10 двухэтажные
Дома 9х10 каркасные
Дома 9х10 одноэтажные
Дома 9х10 с гаражом
Дома 9х10 с мансардой
Дома 9х10 с террасой
Дома 9х11
Дома 9х12
Дома 9х12 одноэтажные
Дома 9х13
Дома 9х14
Дома 9х15
Дома 9х16
Дома 9х17
Дома 9х18
Дома 9х24
Дома 9х25
Дома 10х6
Дома 10х7
Дома 10х10
Дома 10х11
Дома 10х12
Дома 10х14
Дома 10х15
Дома 10х16
Дома 10х17
Дома 10х18
Дома 10х19
Дома 10х20
Дома 10х21
Дома 10х23
Дома 10х24
Дома 10х25
Дома 11х11
Дома 11х16
Дома 11х17
Дома 11х18
Дома 11х19
Дома 11х20
Дома 11х21
Дома 11х24
Дома 11х25
Дома 12х6
Дома 12х7
Дома 12х11
Дома 12х12
Дома 12х12 Двухэтажные
Дома 12х12 с Мансардой
Дома 12х13
Дома 12х14
Дома 12х16
Дома 12х17
Дома 12х18
Дома 12х19
Дома 12х20
Дома 12х21
Дома 12х22
Дома 12х23
Дома 13х7
Дома 13х10
Дома 13х11
Дома 13х13
Дома 13х15
Дома 13х16
Дома 13х17
Дома 13х18
Дома 13х19
Дома 13х20
Дома 13х22
Дома 13х23
Дома 14х11
Дома 14х13
Дома 14х14
Дома 14х15
Дома 14х16
Дома 14х19
Дома 14х20
Дома 14х21
Дома 15х11
Дома 15х12
Дома 15х15
Дома 15х16
Дома 15х17
Дома 15х20
Дома 15х21
Дома 16х16
Дома 16х17
Дома 16х20
Дома 16х21
Дома 17х14
Дома 17х17
Дома 17х18
Дома 18х7
Дома 18х8
Дома 18х14
Дома 18х15
Дома 18х16
Дома 18х18
Дома 18х19
Дома 18х20
Дома 19х15
Дома 19х16
Дома 22х14
Дома 22х15
Дома 22х16
Дома 23х15
Дома 23х16
Дома 28х7
Дома 28х8
Дома Каркасные 1 этаж и Мансарда
Дома Каркасные 1 этаж и Терраса
Дома Каркасные 7х7
Дома Каркасные 7х11
Дома Каркасные 8х8 Одноэтажные
Дома Каркасные 8х9
Дома Каркасные 8х14
Дома Каркасные 8х17
Дома Каркасные 9х7
Дома Каркасные 9х11
Дома Каркасные 9х14
Дома Каркасные 9х15
Дома Каркасные 9х18
Дома Каркасные 10х6
Дома Каркасные 10х7
Дома Каркасные 10х18
Дома Каркасные 11х11
Дома Каркасные 12х16
Дома Каркасные 12х21
Дома Каркасные 12х22
Дома Каркасные 12х23
Дома Каркасные 13х10
Дома Каркасные 13х11
Дома Каркасные 13х13
Дома Каркасные 13х15
Дома Каркасные 13х22
Дома Каркасные 14х10
Дома Каркасные 14х11
Дома Каркасные 14х16
Дома Каркасные 14х20
Дома Каркасные 15х11
Дома Каркасные 15х12
Дома Каркасные 16х16
Дома Каркасные 16х17
Дома Каркасные 28х7
Дома Каркасные Гараж и Мансарда
Дома Каркасные Эркер и Мансарда
Дома Одноэтаж для постоянного проживания
Дома для постоянного проживания
Дома до 120 м2 Общая
Дома из бруса 8х11
Дома из бруса 11х11
Одноэтажные с террасой и гаражом
бани 3х5
бани 3х6
бани 3х7
бани 4х4
бани 4х5
бани 5х5
бани 6х6 из бруса
бани 6х8
бани 6х9
бани 7х7
бани 8х8
бани из бревна
бани из бревна с мансардой
бани из бруса с мансардой
бани с беседкой
бани с комнатой отдыха
бани с печкой
бани с террасой и зоной отдыха
большая терраса
брусовые загородные
гараж под одной крышей
гостевые дома с баней
гостевые из бруса
дачные дома 4х4
дачные дома 5х5
дачные дома эконом
два гаража
две спальни
двухэтажные дачи
двухэтажные деревянные дома
деревянные дома с баней
деревянные рубленные дома
деревянные узкие
дома 4х4
дома 5 на 7
дома 5х7
дома 6х7
дома из бруса 1 этаж 7х7
дома из бруса 2 этажа 6х6
дома из бруса 2 этажа 8х8
дома из бруса 4х6
дома из бруса 6х7
дома из бруса 6х7 с мансардой
дома из бруса 8х10
дома из бруса 10х10
дома из бруса 12х12
дома из бруса под усадку
дома с гаражом на две машины
дуплекс
жилые бани
зимние дома из бруса
зимние каркасные дома
из бруса по финской
из сухого бруса
из цельного бруса
каркасно-панельные дома
каркасно-щитовые дачные
каркасно-щитовые для пост
каркас норвежские
каркасные 1 этаж 9х9
каркасные 1 этаж 10х10
каркасные 1 этаж 12х12
каркасные 2 этажа 6х8
каркасные 2 этажа 8х8
каркасные 4х4
каркасные 6х7
каркасные 9х12
каркасные 10х10
каркасные 500тр
каркасные бани
каркасные дома из бруса
каркасные канадские дома
каркасные скандинавские
каркас щведские
коттеджи на 2 семьи
круглогодичная дача
летние домики
маленькие бани для дачи
на 2 семьи с разными входами
одна спальня
одноэтажные 3 спальни
одноэтажные дачи
одноэтажные деревянные дома
панельно-щитовые дома
пять спален
с баней из бруса
сборные бани
с гаражом до 100 квм
с мансардой и цокольным
сруб бани 6х6 из бревна
сруб бани 6х8
сруб бани из бруса
сруб дома из бруса
сруб дома из бруса 6х6
сруб дома из бруса 6х9
сруб дома из бруса 9х9
три спальни
утепленные каркасные
финские одноэтажные
финские щитовые
финские щитовыеутепленные каркасные
цокольный гараж
четыре спальни
шесть спален
щитовые бани
mse2_filter_tv_hidden__help
helperСортировать по:
ЦенеДлинеШиринеПлощадиПопулярности
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Не подошел проект?Скачайте каталог с 10 лучшими проектами 2018 года- Подробные комплектации
- Фотографии с построенных объектов
- Несколько вариантов планировки дома
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Не подошел проект?Скачайте каталог с 10 лучшими проектами 2018 года- Подробные комплектации
- Фотографии с построенных объектов
- Несколько вариантов планировки дома
Как контролировать влажность в домах с деревянным каркасом
Влага может быть врагом современных более плотных домов с деревянным каркасом.
Создание плотной оболочки здания — это лишь одна часть уравнения в создании высокопроизводительного, энергоэффективного дома — если это не сочетается со стратегиями выпуска скопившейся влаги из стенных полостей, это может стать рецептом катастрофы.
В течение нескольких лет Комитет NAHB по вопросам строительных материалов отслеживал неблагоприятные последствия нежелательной избыточной влажности в домах. Было определено, что большинство повторяющихся тем характерны для определенных регионов страны и определенных видов внешней облицовки. Требования строительных норм и правил изменились в связи с потребностью в более надежной стойкости наружных оболочек к атмосферным воздействиям. Спецификации продуктов и требования к производительности также изменились, но часто бывает трудно уследить за всеми изменениями в коде и технологиях, которые происходят в отрасли.
Стремясь помочь строителям избежать ловушек, связанных с неадекватным управлением влажностью при строительстве деревянных каркасных домов, Лаборатория лесных товаров и Исследовательский центр NAHB разработали онлайн-видеоресурс — серию из 14 обучающих видеороликов, иллюстрирующих методы строительства.
которые сводят к минимуму проблемы с производительностью, связанные с влажностью, при проектировании и строительстве стеновых систем с деревянным каркасом. Видеоролики служат учебником по строительным наукам для строительных элементов, на которые может воздействовать влага.
Вот несколько предложений по основным направлениям управления накоплением и рассеиванием влаги в деревянном каркасном доме.
На что обратить внимание при выборе материалов для деревянного каркасного дома
При выборе строительных материалов вам, безусловно, необходимо учитывать желания ваших клиентов и потребности вашей конкретной климатической зоны. Повышение и понижение температуры в пределах определенного диапазона для каждой климатической зоны следует предвидеть и учитывать при выборе материалов. Обязательно используйте правильные детали конструкции в зависимости от выбранного материала облицовки и климатической зоны. Некоторые продукты удерживают воду, другие отталкивают воду. Некоторые продукты позволяют влаге легко проходить через них, в то время как другие задерживают поток влаги.
Крайне важно понимать, как должны быть собраны различные материалы, чтобы предотвратить проблемы с влажностью, возникающие в фундаменте, внутри наружных стен и на крыше дома.
Фундамент
Управление ливневыми стоками и хорошая дренажная система имеют решающее значение для сохранения фундамента сухим и обеспечения долговечности оболочки здания. Чтобы отвести воду от фундамента на поверхность земли, участок должен быть отнесен не менее чем на 4 процента от дома. Сток с крыши должен направляться водосточными желобами, а затем распределяться с помощью брызговиков (стандартная длина: 2 фута) и выравнивания участка. Чтобы обеспечить адекватный отвод воды от дома, также можно использовать удлинитель водосточной трубы (стандартная длина: 6 футов). Сток из водосточной трубы следует направлять в места сбора ливневых стоков, например, в низины и влажные пруды-отстойники.
Наружные стены
В наружную стену деревянного каркасного дома встроено несколько элементов управления влажностью.
Водостойкий барьер (WRB) обычно используется для защиты внешней поверхности деревянной обшивки от любой дождевой воды, проникающей через облицовку. Все проходы в наружных стенах требуют гидроизоляции, предназначенной для отвода объемной воды от стенной полости. В оконных проемах используется мигание в нескольких местах, таких как подоконник, косяки и перемычка. Для дверей критическим местом гидроизоляции является порог, а также необходимо гидроизоляцию всех вводов инженерных коммуникаций.
Облицовка из каменной кладки, например из кирпича и камня, отводит большие объемы воды, обеспечивая дренажные пути. Кирпичная облицовка укладывается с воздушным зазором в один дюйм между кирпичом и покрытой поверхностью обшивки, который функционирует как дренажная полость и позволяет объемной воде стекать через дренажные отверстия и компоненты стены внутри полости для высыхания. Изделия из шпона из каменной кладки часто устанавливаются с дренажной плоскостью вместо воздушной прослойки. Дренажная плоскость позволяет воде стекать за облицовку из каменной кладки и из капельницы.
(Более подробную информацию об эффективной укладке кирпича и камня можно найти в видеороликах 8 и 9..)
Конструкция внешней стены внутри WRB также является фактором контроля влажности. Эффективное управление тепловым потоком, воздушным потоком и потоком водяного пара за счет использования изоляции, воздушных барьеров и замедлителей испарения может предотвратить образование водяного конденсата внутри полости наружной стены или высокое содержание влаги в водопоглощающих материалах, таких как дерево.
Крыша
Крыша имеет несколько функций управления влажностью. Свесы крыши могут защитить наружные стены и фундамент от чрезмерного увлажнения дождем. Размер выступа будет зависеть от особенностей внешней стены, таких как количество окон, дверей, высота стены и климатические условия. Чтобы защитить крышу от непогоды, поверх деревянной обшивки укладывают рубероид или войлок, а в зависимости от климата следует установить ледяную и водяную мембрану для предотвращения проникновения воды из-за ледяных дамб.
СВЯЗАННЫЕ
- Как обрамлять стены, борющиеся с влагой
- 7 смертных грехов: избегайте этих дефектов конструкции, часть I
- Чистая нулевая энергия: Абсолютный Z.E.N. Сборка стены дома
Воздухонепроницаемость ограждения здания и борьба с влагой
В зависимости от того, как достигается воздухонепроницаемость, в более герметичных зданиях могут возникнуть проблемы с влажностью, особенно при неправильном использовании замедлителей пара или при недостаточном понимании проектных требований климатической зоны. . Как правило, вы должны рассмотреть вопрос об управлении тепловым потоком, потоком воздуха и потоком пара внутри, вокруг и через дом; Все они взаимосвязаны и зависят от климатических условий наружного воздуха и систем контроля микроклимата внутри помещений.
Тепловой поток определяется тремя способами передачи тепла: излучением, конвекцией и теплопроводностью.
Лучистое тепло в основном проникает внутрь здания через окна и крышу и может отражаться лучистыми барьерами, такими как низкоэмиссионные окна и отражающие изоляционные материалы на чердаке.
Конвективный теплообмен осуществляется воздухом через отверстия в ограждении здания. Конвекция может быть как естественной, например, горячий воздух поднимается в «эффекте дыма», так и принудительной с помощью оборудования, такого как вентилятор. Воздушные барьеры (лента, герметик, пена и другие подобные материалы) управляют тепловым потоком, создавая непрерывную систему воздушного барьера и сводя к минимуму инфильтрацию воздуха через ограждение здания.
Кондуктивная теплопередача происходит, когда тепло проходит через компоненты ограждения здания из горячей среды в холодную. Материалы с низкой теплопроводностью, такие как стекловолокно, целлюлоза и изоляция из пенопласта, управляют тепловым потоком, сводя к минимуму теплопроводность через компоненты ограждающих конструкций. Чтобы обеспечить хорошие показатели теплового сопротивления изолятора из стекловолокна, важно избегать сжатия, пустот и зазоров во время установки. Также важно свести к минимуму тепловые мосты, которые обеспечивают путь для потока тепла через ограждение здания через материал с низким тепловым сопротивлением.
Это может иметь значение, даже если площадь материала с низким R мала. Например, деревянный каркас имеет гораздо более низкое тепловое сопротивление, чем изоляционные материалы, а это означает, что важно избегать чрезмерного обрамления наружных стен.
Воздушный поток переносит как тепло, так и влагу. Инфильтрация и эксфильтрация воздуха могут быть вызваны давлением ветра, разницей температур внутри и снаружи (или «эффектом дыма») или системами ОВКВ и выхлопными системами. Непрерывные воздушные барьеры уменьшают инфильтрацию и эксфильтрацию воздуха через ограждение здания. Наивысшие уровни воздухонепроницаемости достигаются с помощью листовых материалов, которые блокируют воздушный поток, таких как упаковочная пленка, гипсокартон или жесткая изоляционная обшивка, в сочетании с дополнительными материалами, которые герметизируют зазоры и проходы, такими как прокладки или ленты. Уплотнение может быть утомительной работой, но это необходимая часть управления воздушным потоком.
Нанесение напыляемой пеноизоляции обеспечивает непрерывный воздушный барьер и идеально подходит для мест, где герметизация может быть затруднена, например, переходы между фундаментом и стеной, крышей и стеной, а также в некондиционируемых помещениях, таких как потолки в гараже. HVAC и выхлопные системы также должны быть герметизированы и сбалансированы, чтобы свести к минимуму давление, которое они создают на ограждении здания.
Поток пара через ограждение здания происходит за счет воздушного потока или диффузии. Скорость переноса паров воздушным потоком зависит от разницы давлений воздуха внутри помещения и снаружи, герметичности корпуса и содержания водяного пара в воздухе. Скорость диффузии зависит от относительной влажности и температуры внутри и снаружи помещений, а также от проницаемости строительных материалов.
Помните о нескольких ключевых принципах, связанных с диффузией водяного пара. Во-первых, ограждение здания должно быть защищено от значительных источников влаги (например, используйте замедлители испарения с очень низким коэффициентом проницаемости на земле в подвальных помещениях, чтобы свести к минимуму проникновение водяного пара из земли в дом).
Во-вторых, влага не должна задерживаться внутри ограждения здания между непроницаемыми мембранами; корпус должен быть в состоянии высохнуть внутри или снаружи дома.
Поскольку основные источники водяного пара в помещении находятся в ванной комнате и на кухне, вам следует установить (и обучить домовладельцев тому, как пользоваться) вытяжные трубы для ванных комнат и кухонь, а также контролировать влажность в помещении посредством правильного проектирования и использования системы ОВКВ. Система HVAC, которая подает некондиционированный наружный воздух в дом, будет увеличивать или уменьшать уровень влажности в помещении в зависимости от содержания пара в наружном воздухе. Чтобы предотвратить потенциальную конденсацию на воздуховодах в некондиционируемом помещении и повысить энергоэффективность, установите систему ОВКВ и воздуховоды в кондиционируемом помещении дома. Если это невозможно, убедитесь, что воздуховод в некондиционируемом помещении герметизирован и хорошо изолирован.
Системы гидроизоляции для деревянных каркасных домов
Управление ливневыми водами (дождем и другими осадками) имеет решающее значение для предотвращения проблем с влажностью в жилищном строительстве.
Помимо основной функции хорошей системы крыши и водосточных желобов, дом требует столь же хороших систем гидроизоляции, потому что это основной способ предотвратить попадание воды в ограждение здания. Системы гидроизоляции способствуют отводу воды на стыках строительных конструкций — стыках крыши и стен, дверных проемах, окнах, инженерных сетях и фундаменте. Долговечность типичного жилого дома можно повысить с помощью надлежащей практики гидроизоляции и технического обслуживания, как описано ниже.
Обертывание
Большинство изделий обертывания устойчивы к проникновению воздуха и воды, но при этом пропускают водяной пар через материал. При креплении обертки к обшивке равномерно распределяйте пространство через каждые 12–18 дюймов и используйте гвозди или скобы с пластиковыми шляпками, чтобы свести к минимуму вероятность того, что застежка протянет обертку во время установки. Чтобы быть эффективным, вертикальные концы материала для домашней одежды должны перекрываться не менее чем на шесть дюймов, горизонтальные концы должны перекрываться не менее чем на четыре дюйма, а самый нижний слой всегда должен находиться под верхним слоем, чтобы обеспечить дренаж от обшивки.
На оконных и дверных проемах пленку необходимо разрезать, обрезать и закрепить снизу и по бокам.
Установка окна
Чтобы обеспечить надлежащий отвод воды вокруг оконного проема, начните с установки подоконника поверх обшивки дома. Это позволяет любой воде, которая просачивается на подоконник, течь через пленку и вытекать наружу; не в сторону обшивки. Затем нанесите герметик на область фланца окна, чтобы герметизировать периметр во время установки. Затем убедитесь, что отливы косяка установлены, немного выступая над окном, закрывая отлив подоконника под окном и прикрытые отливом головы. Наконец, сложите домашнюю пленку поверх оклада головы и закрепите ее лентой, чтобы убедиться, что все оклады правильно перекрываются в виде черепицы. Герметичность оконного узла обеспечивается установкой ленты, герметика или пенопласта по периметру окна с внутренней стороны.
Установка двери
Чтобы свести к минимуму проникновение влаги, обеспечьте надлежащее остекление порога.
Рекомендуется гибкая прошивка. Дополнительные меры по предотвращению проникновения влаги могут быть предприняты, когда завершается внешняя отделка дверного проема. Покрытие крыши также имеет решающее значение для минимизации последствий проникновения воды в дверной проем.
Исследовательский центр NAHB, созданный в 1964 году, представляет собой компанию по коммерциализации продукции с полным спектром услуг, которая стремится сделать жилье более долговечным, доступным и эффективным. Исследовательский центр предоставляет государственным и частным клиентам непревзойденную глубину понимания жилищной отрасли и доступ к ее бизнес-лидерам.
Исторические деревянные каркасные дома Нью-Йорка
Какие дома стоят достаточно долго, чтобы рассказать историю? Как, казалось бы, обычное строение выживает после сноса в облагороженном районе? Два дома с деревянным каркасом на Восточной 53-й улице стали свидетелями 150-летней истории Нью-Йорка.
Эти дома рассказывают историю района, экономики недвижимости и города, которые продолжают развиваться и случайно оставляют после себя сокровища. Как эти дома будут защищаться как ценная часть истории и что они собой представляют?
К 1866 году город Нью-Йорк был хорошо знаком с опасностью и постоянной угрозой Великих пожаров. К этому моменту произошло как минимум два пожара (1776 и 1835 гг.), которые опустошили Нижний Манхэттен; на тот момент большинство зданий было построено из дерева, и когда одно сгорело дотла, сгорели и многие другие. Выше 23-й улицы в середине 19 века редко можно было увидеть здание с деревянным каркасом, но, чтобы предотвратить дальнейшее опустошение, в 1866 году городские власти приняли новый закон, полностью запрещающий деревянное строительство в Нью-Йорке.
Построенные плотниками Джеймсом и Робертом Каннингемами, 312 и 314 Ист 53-я улица были одними из последних зданий, которые должны были быть завершены до принятия закона 1866 года. Эта улица в то время была в основном промышленной, с заводами и скотобойнями.
Эти односемейные дома стоят ближе ко 2-й авеню, с очевидным деревянным каркасом и лестницей до входной двери; их подвалы в английском стиле имеют высокие потолки, а это означает, что полы в гостиных приподняты над уровнем улицы. В результате 1250 квадратных футов прилегающих садов за домами имеют два разных уровня земли.
Первые 50 лет 312 и 314 были тихими; дом молочника Фрэнсиса Лахи и Эль Кроуфорд соответственно. Они были проданы в рамках сделки с недвижимостью в качестве оплаты за более крупное здание в Гарлеме в 1909 году и продолжали тихо существовать, вдали от глаз общественности, до конца 1920-х годов.
В этот момент Линкольн Кирштейн (основатель New York City Ballet) переехал в № 312 и подготовил сцену для писателей и художников, жителей и посетителей на десятилетия вперед. Было ли прибытие Кирштейна отметило эти здания достойными внимания? После Кирстейна сюда переехали Мюриэль Дрейпер и ее сын, танцор. Вероятно, они развлекали художников и общественных деятелей, таких как Генри Джеймс и Гертруда Стайн, в своей гостиной и саду.
Элитные жители Нью-Йорка в конце 20-х и начале 30-х годов общались по адресу 312 и 314 East 53rd Street. Его первым жителем был молочник всего 80 лет назад.
В начале 1930-х известный писатель и критик Эдмунд Уилсон переехал в дом № 314. Как и Дрейперы, Уилсон развлекал гостей из высшего общества и представителей искусства. Говорят, что Т.С. Элиот ночевал в № 314 в 1933 году.
И Уилсон, и Дрейпер покинули свои дома, и постройки остались в отдельной собственности, несмотря на прилегающий характер зданий. Сесилия Стейплс, богатый дизайнер витрин магазина, переехала в дом № 314 в 1961 году и тут же покрасила его в розовый цвет. Она жила с разными домашними животными — черепахами, птицами, восемнадцатью рыбками, собакой и другими — и украсила его в стиле поп-арт, что снова привлекло к нему внимание.
В 1968 году оба дома рассматривались как памятники архитектуры; № 312 был отмечен достопримечательностью, но владелец № 314 в то время сопротивлялся. Когда в 2000 году началось строительство на углу 53-й улицы и 2-й авеню, дом № 314, не защищенный статусом достопримечательности, был почти снесен.