Дом из бревна как утеплить: Нужно ли утеплять дом из оцилиндрованного бревна?

Как утеплить деревянный дом из бревна или бруса

Как утеплить деревянный дом правильно — актуальная задача для всех любителей загородной жизни. Дома из бревна или бруса все также популярны. Дерево, как природный и практичный материал многие века является наилучшим строительным материалом для загородных домов. Качественное утепление деревянного дома — залог долгих лет его службы.

Обязательно ли утеплять дом?

Необходимость заделывания швов, щелей и стыков в деревянных постройках очевидно. Устраняется утечка тепла, снижаются затраты на его сохранение, создается хороший микроклимат и комфорт.

Незнание особенностей материалов или неаккуратное выполнение уплотнительных работ вызовет продувание и промерзание щелей. В результате — дискомфорт проживающих и ускоренное разрушение самой древесины.

При выборе варианта теплозащиты деревянных строений исходят из следующего:

• Межвенцовая прокладка должна быть безопасной, иметь малую теплопроводность.
• Утеплитель препятствует возникновению щелей при усадке.
  Устойчивость к воздействию вредных насекомых.
• Возможность влагообмена с окружающей средой.

Чем утеплить деревянный дом

• Конопачение паклей, джутом, пенькой и/или их прокладка в межвенцовых щелях, трещинах и местах стыков.
• Льняные или джутовые ленты с полиэфирными или смесовыми волокнами.
• Войлочные ленты из шерсти овец, например, клималан.
• Синтетические утепляющие материалы.

В старину щели заделывали мхом. Это прекрасный материал для утепления. Но найти достаточное его количество для очень плотной заделки трещин и швов непросто. Со временем дом дает усадку, появляются деформации межвенцовых стыков, мох высыпается, и герметизацию периодически приходится восстанавливать. Сухой мох легко воспламеняется, и это необходимо учитывать, в том числе, и при строительстве бань.

Конопачение

Конопачение — процедура, которая предполагает нелегкий ручной труд и является важным этапом строительства брусового или бревенчатого дома. Качество заделывания швов в полной мере зависит от мастерства человека, выполняющего эту работу. Применение натуральных материалов — очевидное экологическое достоинство конопатки. Работа мастера обеспечит хороший результат.

Однако, ручной труд и значительное время, затрачиваемое на утепление, предполагают высокую стоимость. Более того, после усадки деревянного строения конопачение нужно повторить дважды, а швы подвергнуть декоративной отделке. Еще один недостаток – возможность заселения насекомых в натуральные утеплители и причинение ими вреда строению.

Льноватин

При возведении деревянного дома из любого вида дерева достичь полного отсутствия щелей и трещин, пожалуй, невозможно. Утепление сохраняет лучшие естественные качества древесины. Для производства утеплителей используется высококачественный лен, из которого по определенной технологии изготавливают нетканое полотно. В дальнейшем из него нарезаются полосы различных размеров, которые используются как утепляющая прокладка между венцами. Они со временем не осыпаются, не вызывают аллергии, обеспечивают хорошее уплотнение по всей поверхности венца.

Льноватину присущи и недостатки:

1. Его регулярно выдергивают птицы для своих гнезд. Поэтому стыки и щели требуется дополнительно заделывать веревками, например, из джута.
2. Перед утеплительными работами обязательна антисептическая обработка материала стен. Это предотвратит появление вредных насекомых, а также существенно замедлит процессы биологического разложения полотна.

Джут

Джутовое волокно давно известно в мореплавании. Из него производятся корабельные веревки (канаты), обладающие высокой прочностью, они не боятся воздействия влаги. Хорошие антисептические качества изделий из джута объясняются наличием в нем различных смол. Такое волокно не используется птицами, в нем не заводятся насекомые или грызуны.

Но со временем оно грубеет и становится жестким. Для устранения недостатка джутовые нити могут смешиваться с льняными или полиэфирными волокнами. Это сохраняет эластичность, что весьма ценно для утеплителя.

Овечья шерсть

В регионах с развитым овцеводством естественным утеплителем стали отходы овечьей шерсти. Перед изготовлением таких полотен шерсть подвергается специальной обработке против насекомых. Затем войлочные полотна разрезаются на ленты, готовые к укладке в пространство между венцами, в места стыков и т.п. Достоинства такого утеплителя трудно переоценить: его качества не изменяются под воздействием влаги, шерсть не теряет упругости, обладает шумопоглощающими свойствами. Под воздействием процессов усадки постройки не образуются щели. Разумеется, цена сохранения тепла в доме достаточно велика. Вероятно, по этой причине массового применения войлочный утеплитель не нашел.

Современные утеплители

Несмотря на популярность утеплителей из натурального сырья все большее применение находят межвенцовые прокладки, изготовленные на основе различных полимерных волокон. Изготовители синтетических утепляющих материалов утверждают, что срок службы таких изделий неограничен. Наиболее популярны утеплители фирмы «ПолиТерм» (Финляндия) и «EVOTERM» (Россия).

Плюсы синтетических утеплителей деревянных домов:

• Отсутствие аллергических реакций на утеплитель;
• Надежное удержание тепла;
• Упругость и эластичность;
• Долговечность;
• При профессиональной укладке утеплителя не обязательно выполнять повторную конопатку;
• В синтетике не заводятся насекомые, полиэфирное волокно не растаскивают птицы, оно не подвержено гниению;
• Негорючесть.

Недостаток синтетики: возможность промерзания при сильном межвенцовом сжатии. Применение синтетических материалов ограничивает то, что они еще не прошли достаточную проверку временем.

При любом варианте теплозащиты дома из дерева конопачения швов не избежать. Выбор утеплителя зависит от проекта деревянного строения, применяемых материалов и финансовых возможностей застройщика.

Заказать проект деревянного дома или получить бесплатную консультацию по проектированию предлагаем у специалистов нашей компании.

Предлагаем заказать проект загородного дома

Утепление деревянного дома из бревна или бруса (сруба)

Вопросы утепления деревянного дома, дома из сруба с применением бревна или бруса довольно часто задаются, но связаны они с совершенно разными обстоятельствами, которые относятся к разным, порой диаметрально противоположными, подходами в деревянным домам.

В первую очередь вопрос утепления дома из сруба связан с изменившимся подходом к теплоэффективности индивидуальных домов, изменению системы отопления, движению в направлению герметичности жилья. С другой стороны, уже построенные дома из дерева стареют, усыхают, появляется необходимость из обслуживать, ухаживать за ними.

Разберём возможные ситуации, когда может потребоваться необходимость утепления дома из бревна или бруса.

Утепление деревянного дома после его строительства

Вопрос утепления дома из сруба может возникать сразу после завершения его строительства. Заявление это можно посчитать громким и дискредитирующим срубовую технологию, но это не так. В чём же дело? Есть два обстоятельства!

В-первых, к сожалению, но существуют строительные компании, которые на популярности деревянных домов и бань «делают бизнес» и «снимают сливки», при этом качество рубки оставляет желать лучшего. В результате после усадки сруб может «светиться», так как получаются очень большие щели между венцами.

Такой сруб или утеплять, или на дрова…

Во-вторых, при усушке бревна и усадке сруба происходит изменение формы межвенцового паза. Ни один рубщик не сможет срубить так, чтобы не было микрощелей: пусть в одном месте лезвие бритвы не лезет, но в другом возможна пустота, компенсировать наличие которой должен утеплитель в межвенцовом пазе.

Таким образом, получается, что межвенцовый утеплитель является очень важной составляющей по утеплению сруба. При этом все пустоту должны быть заполнены очень хорошо, плотно, а не формально заполнены как заполнитель пустоты. Свои тепловые характеристики межвенцовый утеплитель имеет при определенных условиях: определенная плотность, замкнутость пространства, отсутствие потока воздуха и так далее.

Даже если утеплитель обладает низкой теплопроводностью, но пропускает воздух, то результативность его использования ничтожна.

Конопатка сруба — основной приём утепления сруба

В итоге получается, что важнейшим способом утепления дома из бревна или бруса является конопатка межвенцовых пазов. В результате неё заполняется самая тонкая в срубе часть, но благодаря меньшей теплопроводности, в сравнении с деревом, теплосопротивление оказывается аналогичным или превышающим диаметр.

Одновременно уплотнение межвенцового утеплителя при конопатке снижает пропускаемость воздуха через него, что увеличивает и срок его службы, и сохраняет тепло. Подробнее вопрос конопатки рассмотрен в статье «Конопатка брёвен».

Герметизация сруба деревянного дома

К сожалению одного уплотнения межвенцового утеплителя не всегда оказывается достаточно, так как из-за очень плотной рубки порой бывает сложно хорошо уплотнить, а птицы систематически пытаются утеплитель использовать для строительства гнёзд. Птицы тоже хотят иметь тёплое гнездо для птенцов.

По этой причине второй составляющей утепления нового дома является создание препятствия для птиц, чтобы они не вытаскивали утеплитель, а также обеспечение условий по максимальному прекращению потока воздуха через межвенцовые пазы из-за перепада давлений в доме и на улице.

Таким решением является герметизация межвенцовых пазов. Метод такой же старый, как и конопатка. Для этих целей применялась глина, которой замазывались щели. Недостатком приёма являлось пересыхание и растрескивание глины со временем, а также вследствие подвижек сруба. По этому работу по герметизации производили периодически, обновляя защиту.

В современных условиях появилась альтернатива глине — герметик для дерева, который не теряет эластичности длительное время, обеспечивая герметичность швов на продувание и защиту межвенцового утеплителя от птиц, а также от проникновения насекомых.

Наибольшее распространение получила технология герметизации срубов, которая получила название «теплый шов«.

Герметизация по технологии «Тёплый шов»

Принципиальным отличием «тёплого шва» от обычной герметизации заключается в применении специального шнура на полимерной основе. Шнур очень хорошо сжимается и быстро восстанавливает свою форму. Благодаря этому свойству, при правильно подобранном диаметре шнура, паз всегда остаётся перекрытым.

Обладая хорошей теплосопротивляемостью полимерный шнур дополнительно утепляет паз, препятствует проникновению воздуха и влаги.

Поверх шнура наносится эластичный герметик, который дополнительно препятствует проникновению воздуха и влаги, а также защищает от насекомых и птиц.

Технология «Теплый шов»

Технологию «тёплого шва» можно применять не только в отношении межвенцового паза, но и для крупных трещин. Таким способом восстанавливается целостность бревна или бруса, восстанавливая его тепловые свойства.

Утепление сруба из бревна или бруса недостаточного диаметра и толщины

Спустя некоторое время проживания в доме может выясниться, что проживать в нём не очень комфортно. Главной причиной оказывается недостаточная толщина стены, что не обеспечивает необходимого теплосопротивления.

Причин у этой ситуации несколько.

1. Попытка сэкономить на строительстве и уменьшить общий объём древесного строительного материала. Выбор не соответствующего климатическим условиям диаметра бревна или толщины бруса является главной причиной строительства холодного деревянного дома (за исключением случая некачественной рубки).

2. Строительство дома не соответствующего назначения. Другим частым явлением оказывается применение дома «не по назначению». Что это значит? Дом могли строить только для летнего использования, но решили пожить зимой несколько дней, недель месяцев. Естественно в таком доме может оказаться холодно, особенно если и система отопления не компенсирует теплопотерь. Ещё острее эта проблема стоит когда дом для загородного отдыха применяется под постоянное проживание.

В этой ситуации утепления пазов окажется недостаточным, так как утеплять уже нужно всю стену.

Особенности утепления сруба

Фактически единственной возможностью сделать сруб, который сделан не соответствующего диаметра — увеличение толщины стен посредством утеплителей. И здесь сразу возникает ряд проблем.

Первая проблема заключается в венцовой конструкции и вертикальной подвижности сруба. Это создаёт ряд проблем по вертикальному креплению любого утепляющего материала.

Вторая проблема по утеплению сруба связана с самим материалом, так как по паропроницаемости он должен быть более паропроницаем по сравнению со срубом, у которого есть межвенцовые пазы с высокой паропроницаемостью.

Скользящий каркас для утеплителя на сруб

Жёсткое крепление вертикальных элементов на срубе не допустимо, но утеплитель на стене зафиксировать нужно. Решением проблемы является применение скользящих вариантов крепления вертикальных элементов. Это могут быть продольные отверстия непосредственно в вертикальном брусе, применение уголков с продольными отверстиями, применение хомутов.

Сам каркас может быть как только из вертикальных элементов, так и с горизонтальными элементами. Во втором случае появляется возможность двухслойного утепления с перекрытием стыков.

Утеплитель для сруба

Лучшим вариантом утеплителя для утепления сруба с внешней стороны является листовой минеральный утеплитель, так как он имеет хорошую паропропускаемость, а также достаточную плотность, чтобы исключить усадку утеплителя. Минеральный утеплитель имеет склонность «пылить» — разрушаться и рассыпаться под воздействием выветривания. Особенно этому будут способствовать вертикальные подвижки сруба.

Именно по этой причине минеральные утеплители обязательно нужно закрывать ветрозащитными мембранами. Но в случае со срубом делать это нужно с двух сторон, так как неплотное прилегание к стене будет иметь продуваемость, а плотное — находиться под воздействием трения о стены сруба.

Альтернативным вариантом минеральным листовым утеплителям будут полиэфирные утеплители типа холофайбера или сыпучие варианты утепления (опил).

Порядок утепления внешней стены сруба

1. Монтаж ветро-влагозащитную мембрану так, чтобы пар из стены проходил наружу.
2. Крепление горизонтальных брусков (50 — 60 мм) к венцам с шагом на 1 см меньшим ширины листа.
3. Закладка листов утеплителя между горизонтальными брусками.
4. Крепление вертикальных брусков (50 — 100 мм) на горизонтальные посредством скользящего крепежа, при этом вертикальные бруски выставляются по отвесу, для этого в горизонтальном бруске делаются выпилы. Шаг между вертикальными брусками делается на 1 см меньше ширины листа утеплителя.
5. Закладка листов утеплителя между вертикальными брусками.
6. Монтаж ветро-влагозащитной мембраны, чтобы пар выходил наружу. Мембрана крепится рейкой минимальной толщиной 2 см, на которую уже может крепиться отделочный материал.

Утепление стен сруба минеральным утеплителем

Существуют и более простые варианты монтажа каркаса и утеплителя.

Утепление дома из бревна или бруса после длительного периода использования

В период эксплуатации дома из сруба необходимо проводить периодическое его обслуживание, в том числе и работы по утеплению. Периодичность зависит от применяемого способа. Например, периодичность конопатки составляет 1,5 — 2 года, а периодичность обновления герметизации от 5 до 10 лет в зависимости от производителя.

Кроме этого необходимо защищать древесину от атмосферного воздействия, так как дерево может пересыхать, растрескиваться.

При отсутствии должного ухода спустя 50 — 80 лет степень растрескивания, и усушки может достигнуть большой степени, что может существенно сказаться на тепловых свойствах дерева.

Очень часто в отношении таких домов об утеплении уже и не задумываются, но всё же утеплить дом можно по описанной выше схеме с внешним утеплением на каркасе.

В случае, если такой вариант оказывается дорогим, возможно засыпка с наружи опилом. В этом случае также формируется скользящий каркас, который постепенно зашивается отделочной доской, а формируемая ёмкость и засыпается опилом. Толщины утепления в 10 — 15 см может оказаться достаточным для утепления. Именно по такому методу утеплялись срубы раньше, но в качестве утеплителя мог выступать не только опил, а и мох или лён, или вариант смеси.

Сруб — это надёжная конструкция с очень большим ресурсом использования, но комфортность проживания в доме из него напрямую зависит от диаметра бревна или толщины бруса. Паз необходимо качественно конопатить и герметизировать. Но даже если деревянный дом был построен из слишком тонкого материала, то его всё же можно утеплить как самостоятельно, так и силами наёмной бригады, которая знает как это делать.

Руководство по утеплению бревенчатой ​​хижины

СОДЕРЖАНИЕ

Нет никаких причин, по которым вы не можете использовать бревенчатую хижину круглый год. Это не только для летнего времени. Просто потребуется некоторое время, чтобы правильно утеплить бревенчатый домик.

Первое, с чего нужно начать, это определить толщину ваших бревен. Чем толще бревна, тем лучше натуральная теплоизоляция. Более толстые бревна более теплоэффективны. Имейте в виду, что 70-миллиметровые бревенчатые дома сохраняют тепло намного лучше, чем 44-миллиметровые, из-за увеличения плотности древесины.

Не забудьте стеклопакеты. Вы также можете использовать двери с двойным остеклением, чтобы сохранить тепло в своей бревенчатой ​​​​хижине. Конечно, даже если вы используете более толстые бревна и окна и двери с двойным остеклением, вы все равно будете терять до 70 процентов тепла через пол и крышу.

Вам потребуется облегающая изоляция непосредственно под половицами, чтобы сохранить тепло в бревенчатой ​​хижине. Просто вставьте его между лагами пола и добавьте кровельную изоляцию над кровельными досками, чтобы сохранить тепло.

Купите утепленный бревенчатый домик на сайте Quick-garden. co.uk/log-cabins/insulated.

Изоляция пола

Настил в бревенчатых домах часто состоит из пакетов шпунтованных досок, которые крепятся гвоздями к опорам, обработанным под давлением. Непосредственно под полом и между лагами пола вы можете легко установить плиты с фольгой для изоляции. Целотекс толщиной 25 мм или 50 мм представляет собой сжатый вспененный материал, который помещается между двумя кусками серебряной фольги. Их легко разрезать по размеру с помощью ножа Stanley или аналогичного ножа.

Важно, чтобы доски не касались земли, чтобы на них не собиралась влага, поднимающаяся с пола в вашу бревенчатую хижину. Это можно сделать, просто расположив винты на 30 мм ниже верхней части балок пола и на расстоянии примерно 500 мм друг от друга. Таким образом, вы можете использовать винты для поддержки изоляции, когда она помещается между лагами пола.

Всегда следите за тем, чтобы Celotex плотно прилегал между опорами, чтобы на полу не было холодных участков. Как только это будет завершено, вы можете затем заполнить лентой ленту вдоль стыков и швов, чтобы убедиться, что изоляция из фольги полностью закрыта. Теперь вы можете укладывать половую доску.

Изоляция крыши

При использовании системы «теплой» крыши изоляция укладывается поверх крыши хижины, а не под крышу. Это намного аккуратнее и намного эффективнее сохраняет тепло в салоне. Его также легко и быстро установить. Дополнительным преимуществом является то, что элементы деревянной крыши и балки, видимые внутри кабины, придают внешнему виду декоративный вид.

После этого можно установить шпунтованные кровельные доски, но пока еще не валяйте кровлю и не кладите черепицу или гонты. Во-первых, вам нужно установить пароизоляцию. Это серебристая стеганая мембрана, которая будет размещена на верхней стороне досок для создания вашей «теплой крыши» с нахлестом не менее 100 мм.

Закрепите рейки рамы по периметру кровли и по периметру кровли и вставьте их до концов фронтона до точек конька, установленных поверх мембраны.

Внутри рамы установите изоляционные плиты поверх мембраны, прижав ее к внутренней кромке обрешетки по периметру. Вы можете легко отрезать изоляцию по размеру с помощью ножа Stanley или аналогичного ножа. Как только ваша кровля будет полностью оснащена изоляционной плитой, вы можете заклеить балки и швы фольгированной лентой, которая полностью закроет крышу.

Теперь вы можете легко установить массивную листовую обшивку крыши, называемую OSB, поверх изоляции, а затем закрепить ее через кровельные балки. Заполните любые области, которые остались с небольшими вырезами, чтобы размер досок. После того, как ваша крыша будет завершена, а затем обшита досками, вы можете применить выбранный вами кровельный материал. Черепица, плитка или что пожелаете.

Подводя итог, вы можете использовать утеплитель пола 50 мм и утеплитель кровли 50 мм и лаги 44 мм, окна и двери со стеклопакетами, и вам будет тепло круглый год независимо от сезона.

Чтобы сделать вещи действительно теплыми и уютными, вы можете подумать о ковровом покрытии.

Положите немного в качестве подложки, а затем накройте пол ковром, и вам будет тепло. Не забудьте шторы.

Вы можете повесить уютные шторы и уменьшить сквозняки. Подведите электричество к кабине, и все готово. Убедитесь, что при планировании системы электропитания вы пользуетесь услугами сертифицированного электрика.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Утепление пола и крыши бревенчатого домика |Tuin : Блог Tuindeco

Главная Туин : Блог Tuindeco Изоляция пола и крыши бревенчатой ​​​​хижины » вики полезно

Опубликовано 24 апреля 2021 г. Ричард

Указатель по изоляции пола и крыши бревенчатого домика

• 1 Введение в изоляцию
• 2 Изоляция пола
• 3 Изоляция крыши бревенчатого домика
• 4 Отделка передней кромки

Введение в изоляцию

Если бы вы были одним из моих клиентов и покупали у меня прекрасный новый бревенчатый домик, особенно один из наших бревенчатых домиков с более толстыми стенами, такими как 50 мм и выше, я бы настоятельно призываю вас утеплить хотя бы пол вашей новой бревенчатой ​​хижины. Я бы еще посоветовал утеплить крышу.

Вас также может заинтересовать этот пост о двойном остеклении, значениях R и U и тепловых свойствах бревенчатой ​​хижины: Двойное остекление в бревенчатых домиках

Преимущества для вас очевидны. Вы определились со своим зданием, взвесили преимущества более толстых бревен и, конечно же, двойного остекления. Но вы теряете много тепла от пола. Кроме того, холод поднимается вверх и, конечно же, теряет массу тепла через крышу. В идеале мы хотим, чтобы эти области были изолированы и имели такую ​​же или подобную толщину, как и толщина стены.

Недавно мы также начали продавать комплекты изоляции для бревенчатых домов. К ним относятся все необходимые материалы, необходимые для изоляции крыши и пола вашего бревенчатого домика. Хотя мы сами предлагаем эти комплекты, вам могут понадобиться собственные изоляционные материалы у местного продавца строительных материалов. Я объясню, что вам нужно для этого, а также посоветую, как утеплить вашу бревенчатую хижину, чтобы подготовить ее к холодным месяцам.

Мне нравятся доски марки Celotex. Я использовал несколько типов на протяжении многих лет, но лучше всего справляюсь с этим.

Вот ссылка, по которой можно загрузить более подробную информацию о продукте:  Руководство по продукту

Я знаю, что многие другие производители выпускают аналогичные продукты, некоторые лучше, некоторые хуже. Эта часть зависит от вас, но я предпочитаю твердую волокнистую плиту для работы, как указано выше.

Конечно, есть много способов утеплить крышу и пол. Некоторые установщики предпочитают добавлять его под крышу и обшивать досками, чтобы сохранить изоляцию. Некоторые кладут раму поверх крыши, используют минеральную вату и укладывают сверху. Я никогда не использовал эти методы, так как не вижу никакой пользы, кроме, возможно, экономии на стоимости самого изоляционного материала.

Итак, моя грубая и простая инструкция, как утеплить крышу и пол вашего нового бревенчатого дома.

Несколько слов перед объяснением: вы рассматривали DPM? Влагостойкая мембрана либо внутри основания, либо поверх него. Это того стоит и предотвращает попадание влаги в ваше здание. (http://en.wikipedia.org/wiki/Damp_proofing)

Я строю свою бревенчатую хижину, как обычно, на фундаментных балках толщиной 44 мм, которые мы поставляем с каждым зданием. Сейчас я завершил сборку. Осталось стелить пол и укладывать кровельное покрытие. Если я использую напольный пакет, я буду устанавливать напольные опоры как обычно. Затем я разрезал изоляционную плиту, которую заказал у местного продавца строительных материалов, на глубину 50 мм. Это идеально сидит между и внутри несущих, балки поддерживают мою сборку, а изоляционные плиты поддерживают ее. Если вы хотите быть точным по лагам, используйте 40 мм.

Теперь я просто укладываю свои половые доски как обычно, довольный утепленным полом.

Другой способ — не заморачиваться с утеплителем и заполнить внутреннюю часть кабины изоляционными плитами. Вдобавок ко всему, вы используете гораздо более дешевые листы OSB или пол из ДСП, это особенно актуально, если вы позже будете укладывать ковер, поскольку OSB, безусловно, дешевле, чем наша хорошая сосна T&G.

Очевидно, вам нужно определить, сколько досок вам нужно, путем простого расчета длины и ширины, чтобы найти квадратный метр и заказать эквивалент у местного продавца строительных материалов.

Крышу сделать немного сложнее, и для этого требуется немного больше работы. Прежде чем мы начнем, вам нужно решить, какую толщину изоляционной плиты использовать. 50мм, то же, что и пол, очень удобно и часто используется. Вы также можете подняться до 70 мм, чтобы получить то же значение R. Я также использовал 100 мм, когда это было указано планировщиками. В любом случае применяется тот же принцип.

Определите, сколько вам нужно, рассчитав площадь одной стороны крыши и умножив ее на два. Помимо изоляционных плит вам также потребуется заказать более длинные гвозди. Они должны быть достаточно длинными, чтобы пройти через окончательную поверхность крыши, изоляцию и деревянные доски крыши. Если вы используете 50-миллиметровую изоляцию, закажите 65-миллиметровые гвозди для плоских поверхностей крыши и 70-миллиметровые забивные гвозди для коньков.

Положите доски так, чтобы они были на одном уровне с передним краем. Имейте в виду, что это будет разоблачено, поэтому подумайте, как вы собираетесь это скрыть. В этом примере мы использовали 50-миллиметровую доску и повернули обшивку крыши другой стороной вверх:

Вы также можете покрыть эту часть позже дополнительным деревом, но на этом этапе стоит подумать об этом. Возможно, вам придется приобрести на месте дополнительную отделочную древесину.

Теперь уложите один слой изоляционных плит и закрепите их с помощью одного гвоздя в каждом углу и одного в центре. Затем вы можете войлоком или черепицей до этой первой доски. Не поддавайтесь искушению изолировать всю крышу, так как в конечном итоге вам придется подняться на крышу, чтобы уложить плитку или войлок, а когда вся крыша будет сделана, она может быть очень скользкой.

Как только доска заполнена плитками или войлоком, переходите к следующей и продолжайте добавлять доски и плитки, пока не достигнете вершины.

Советы по укладке гонта на крышу см. в этом посте: Советы по установке войлочной черепицы на бревенчатую хижину

Последнее, на что следует обратить внимание, это доски спереди и сзади. Вы можете либо переместить входящий в комплект один, либо удвоить доски баржи, как показано ниже. Опять же, вам может понадобиться получить эту дополнительную древесину на месте:

Тот же принцип применяется для шатровой, восьмиугольной и шестиугольной крыши. Единственная небольшая разница заключается в том, что вы обработаете углы коньков немного по-другому, где вы обрежете их заподлицо с торцами досок крыши. Затем вы разрежете скругление, чтобы заполнить букву «v», которая образуется естественным образом.

И последний совет: если у вас нет пилы по дереву или подходящей пилы для досок, хлебный нож вашей жены отлично подойдет для резки изоляционных плит!

Подробнее об утеплении сруба можно посмотреть здесь. Это что-то вроде разглагольствования о текущих тенденциях в «индустрии бревенчатых домов» и обо всех многочисленных плагиатах. См. здесь: Подробнее об изоляции бревенчатых домов

Вас также может заинтересовать этот пост о двойном остеклении, значениях R и U и тепловых свойствах бревенчатых домов: Двойное остекление в бревенчатых домиках

См. следующую статью как сделать изолированные стены, перегородки и как использовать более толстую изоляцию на крыше: Работа с расширением и сужением в бревенчатых домиках

Недавно меня попросили предоставить более подробную информацию о том, как закончить переднюю кромку крыши, надеюсь, этот эскиз даст вам некоторые идеи:

Идеи для отделки переднего края крыши.