Чистовой пол в деревянном доме из чего делать: Какой пол и как сделать в деревянном доме, какие материалы использовать для устройства полов в деревянном доме

как сделать и из чего

Пол в доме — база, которая отвечает не только за эстетику, но и за тепло и здоровый климат. В частных домах наиболее популярными и сегодня остаются полы по лагам. Но делают их уже с черновым настилом, да еще и с утеплением. Правильно сделать черновой пол в деревянном доме — большая часть задачи. Чистовой настил поменять проще, чем разбирать всю конструкцию.

Содержание статьи

• 1 Что такое черновой пол и для чего он нужен
• 2 Функции чернового пола
• 3 Черновой пол в квартире
• 4 Как сделать черновой пол в деревянном доме
  • 4.1 Черновой пол поверх лаг
  • 4.2 Как сделать черновой пол в деревянном доме: прибить к лагам снизу
  • 4.3 Черепной брусок
• 5 Утеплитель и особенности конструкции: какие пленки/мембраны, где и для чего надо использовать
• 6 Как уменьшить влагу от грунта в полах по грунту
  • • 6.0.1 Если используется минвата
    • 6.0.2 Как надо, чтобы все работало
    • 6. 0.3 Что будет, если снизу будет гидроизоляция
• 7 Из чего сделать черновой настил
  • 7.1 Для подшивки снизу
  • 7.2 Для основы под финишное покрытие
  • 7.3 Некоторые нюансы укладки

Что такое черновой пол и для чего он нужен

Вообще, черновой пол — это основа на которую укладывается чистовое напольное покрытие. Конструкции деревянных полов — это опоры, которые поставлены с шагом 40-100 см. Это лаги. На них ни одно финишное покрытие для пола класть нельзя. Везде требуется ровное основание без провалов и даже небольших впадин и горбиков.

Исключение — дощатый пол, доски можно прибивать сразу к лагам. Так раньше и делали. Но так пол будет очень холодным. Такой вариант (доски по лагам без чернового пола) можно использовать в многоэтажных домах на этажах выше первого. Там основание — потолок соседей снизу. И имеет оно обычно комнатную температуру. В частном доме лучше двойной настил (черновой+чистовой), а еще лучше — деревянный пол с утеплением.

Функции чернового пола

В деревянных полах с утеплением черновой пол часто выполняет еще одну задачу — он удерживает утеплитель. В таких конструкциях, формально может быть два черновых покрытия. Одно удерживает утеплитель снизу, а второе служит основанием для укладки финишного покрытия.

Как вы поняли, черновой пол не видно. По этой причине выбирают материал по свойствам, а «на красоту» внимания не обращают.  Главное чтобы он выполнял свои функции — был хорошим основание для чистового пола.

Раньше черновой пол делали из полубревен, обернув ровную часть в сторону помещения. Чуть позже стали использовать горбыль или необрезные доски. Сейчас могут на черный пол пустить ОСП, ГВЛ, фанеру или другой листовой материал, некондиционную доску и другие недорогие материалы.

Черновой пол в квартире

Как уже говорили, сделать деревянный пол по лагам в квартире можно и без чернового. Но это касается только пола из досок. Выставляют на бетонное основание лаги, на них крепится доска. Вот и весь деревянный пол в квартире.

Но чтобы доска не прогибалась и не скрипела, надо либо лаги ставить часто, либо доску класть большой толщины. А это дорого. Зачастую получается дешевле на лаги уложить черновой пол, а на него уже чистовой. На черновой пойдет дешевая доска (необрезная, например), уложенная не вплотную, а с зазором. А на чистовой деревянный пол берете дюймовую доску хорошего качества. Несмотря на большее количество материала, обычно получается значительно дешевле, чем брать доску толщиной 40 мм и лаги ставить через 40 см, а не через 50-70 см.

Если пол по лагам делаете в квартире, как основание под чистовое финишное покрытие, отличное от половой доски, то на лаги дешевле и лучше уложить листовой материал. Традиционно для этого используют влагостойкую фанеру, но можно и другой листовой строительный материал с подходящими свойствами. Для того чтобы меньше ощущались швы и основание было более надежным, настил делают в два слоя. Причем укладывают их так, чтобы швы верхнего слоя не совпадали со стыками нижнего.

Еще один вариант — черновой пол из дешевой доски, а сверху листовой материал. Тоже может оказаться дешевле. Зависит от цен на материалы в регионе.

Как сделать черновой пол в деревянном доме

В частных домах просто пол без утепления, при нынешней цене на топливо и отопление, уже не делают. Даже старые дома стараются утеплить. Поэтому черновой пол можно рассматривать как средство для поддержания утеплителя. В большинстве конструкций так и есть. Вернее, в таких конструкциях обычно два черновых покрытия. Одно для поддержания утеплителя, второе как основа для укладки финишного отделочного материала.

Черновой пол поверх лаг

Вообще, сделать черновой пол можно по-разному. Есть несколько рабочих конструкций. Надо только понимать, как и что работает, грамотно подобрать материалы. Первый вариант — это когда черновой пол настилают на несущие лаги. И если утепление не требуется, можно стелить напольное покрытие.

Для укладки утеплителя, на черновой настил прибивают дополнительные лаги, между ними кладут утеплитель. Его высота должна быть сантиметра на 3 ниже высоты дополнительных лаг. А уже на дополнительные лаги кладут основу под финишное напольное покрытие (фанера, ОСБ, ГВЛ) или дощатый настил.

Как видите, высота всего пирога получается немалая. Так делают, если есть необходимость поднять уровень пола. Но в большинстве случаев, приходится экономить высоту. Поэтому чаще черновой пол подбивают снизу.

Как сделать черновой пол в деревянном доме: прибить к лагам снизу

Если есть доступ к полу снизу, к лагам снизу прибивают доски (можно не сплошным настилом), между лагами укладывают утеплитель. Если утеплитель боится влажности (минеральная базальтовая или каменная вата), его накрывают пароизоляционной пленкой, затем укладывают настил чернового или чистового пола (чистовой — это доски). Это основа, но в зависимости от используемого теплоизоляционного материала могут добавляться слои.

В последние годы все чаще в качестве утеплителя применяется базальтовая (каменная) вата. Она имеет хорошие характеристики, относительно недорогая, с ней проще работать чем со стекловатой. Хоть минеральная вата и не слишком тяжелая, подбитое снизу перекрытие может оторваться. Вероятность невелика, но все-таки есть. Поэтому такие конструкции чаще применяют на перекрытиях второго этажа. Тут нагрузка на подшивку снизу совсем небольшая, так как утеплитель не должен быть очень толстым (тяжелым). Или используют надежный крепеж и ставят его часто.

На первом этаже подшивку снизу, при необходимости, можно сделать дешевле. Например, вместо того чтобы подшивать снизу доски, можно натянуть металлическую сетку. Или пластиковую. Но из толстой, крепкой и прочной нити. Или «змейкой» прибить проволоку. Свою задачу — удерживать утеплитель и не мешать выветриванию влаги — такая подшивка выполняет даже лучше, чем доска. Этот эконом-вариант более чем практичный. Его можно использовать как в домах временного, так и постоянного проживания.

Черепной брусок

Перечисленные выше конструкции не единственные. Есть еще черновой пол с черепными брусками. Это брусок небольшого сечения, прибитый в нижней части лаг. Он служит опорой для досок чернового пола или для жесткого утеплителя.

В чем выгода такого устройства чернового настила? Экономия на пиломатериале. На черепной идет брусок малого сечения — 20*10 или около того. Его можно купить, а можно распустить доску. При наличии соответствующего инструмента, будет намного дешевле. Но это не все. Расстояние между лагами небольшое (от 40 до 90 см), но становится еще меньше из-за черепных брусков, набитых по сторонам. Между этими брусками укладывают короткие доски или щитки. Обычно сюда идут обрезки, которых на стройке масса.

Еще один нюанс. Если утеплитель жесткий (пенопласт, пенополистирол, плиты вспененного стекла), он может опираться прямо на черепной брус. Это еще один вариант с символическим черновым полом в виде черепных брусков.

Утеплитель и особенности конструкции: какие пленки/мембраны, где и для чего надо использовать

В самой простой конструкции пола есть два настила: черновой и чистовой. Один прибит снизу лаг, другой сверху. Утеплителя между ними нет. Отсутствуют любые другие дополнительные слои между ними. При таком устройстве основная часть влаги из помещения и грунта конденсируется на черновом полу. И гниет/болеет первым именно он. Поэтому очень важно хорошо обработать черновой настил антисептиками.

Работает подобная схема таким образом. Влага из помещения через чистовой пол проникает вниз. Так как в подполе явно холоднее, она конденсируется. Обычно это происходит на/в настиле чернового пола. Но при наличии деревянного пола, подпол должен быть проветриваемым. Так что влага без помех уносится, древесина подсыхает.

Та же картина с влагой из грунта. В земле она есть всегда. Испаряясь, влага поднимается вверх, за счет разницы температур конденсируется в настиле, затем уносится сквозняком. Хоть и пол под ногами теплым назвать нельзя, но конструкция долговечная (при хорошей обработке древесины).

Как уменьшить влагу от грунта в полах по грунту

Как уже говорили, в деревянных полах по грунту первым страдает черновой настил. Но есть возможность снизить количество влаги, которая поступает от земли. Для этого в подполе убирают камни, обрезки досок и другой строительный мусор. Грунт разравнивают, застилают плотной гидроизоляцией. Может быть рубероид, другой рулонный материал. Но чаще кладут обычную или армированную полиэтиленовую пленку.

Пленку заводим на стенки подпола, прибиваем прижимной планкой. Пленка не должна быть натянутой, а только свободной немного. Полотнища кладем с перехлестом 15-20 см, стыки дважды проклеиваем двусторонним скотчем. На пленку насыпаем и разравниваем песок. Если это слишком дорого, пойдет просеянный грунт (должен быть хорошо поглощающий воду), сухая листва, хвоя и т.д.

Что все это дает? Из-за пленки влага меньше просачивается из грунта. Она конденсируется на нижней ее стороне, а затем снова уходит в грунт. Засыпка впитывает капли, которые упадут с чернового пола, не создавая луж. Влага перераспределяется по засыпке и быстрее испаряется.

Если используется минвата

Рассмотрим вариант с использованием в качестве утеплителя минеральной ваты. Вообще, есть два типа минеральной ваты — стекловата и каменная (базальтовая). Каменная проще в работе (не так сильно колется, можно укладывать руками), но она боится намокания.

«Боится» — это слабо сказано. После нескольких намоканий/высыханий она на 50% теряет свои свойства. А если замерзнет мокрой, то сразу потеряет порядка 75% утепляющих свойств. Поэтому во всех конструкциях с ее применением следим за тем, чтобы внутрь попадало как можно меньше влаги, а та, что попала, выводилась как можно быстрее. Поэтому к базовому пирогу — черновой пол, утеплитель, чистовой настил — добавляется как минимум еще один слой — пароизоляция со стороны помещения.

Как надо, чтобы все работало

Как работает такая схема устройства деревянного пола по лагам? Пароизоляция, которая укладывается на минвату сверху, защищает ее от влажности из помещения. Та влага, которая все-таки попадает внутрь, понемногу скатывается вниз (под действием силы тяжести) и в нижней части конденсируется. Так как подпол должен быть вентилируемым, то влага уносится ветром. Доска чернового настила в этом не помеха. Она проводит и пар, и воду, да и сама ее впитывает, потом отдает.

В чем недостаток конструкции? Сквозняки, гуляющие в подполе уносят много тепла. Это раз. Ветром также уносятся частицы минваты, что ухудшает со временем теплоизоляционные свойства. Это два.

Проблему уноса тепла и выветривания утеплителя можно решить. Для этого снизу — между подшивкой и утеплителем — укладывают слой ветроизоляции. Обратите внимание: она должна пропускать влагу и пар. То есть, должна быть паропроницаемой. Обычная полиэтиленовая пленка не подойдет. Она не будет давать возможность уносить влагу. И пароизоляция тоже не пойдет. Вернее, может быть пароизоляционная мембрана с односторонней паропроницаемостью. В этом случае располагают мембрану так, чтобы из утеплителя влага вводилась, а внутрь (от грунта) не могла проникнуть. Но чаще в этом слое используют именно паропроницаемую ветрозащитную мембрану. Она просто гораздо дешевле, и такое устройство пола с утеплением вполне работоспособное. Оно сохраняет тепло, не дает выветриваться утеплителю.

Что будет, если снизу будет гидроизоляция

Что произойдет, если снизу — со стороны подпола — будет подбита гидро/пароизоляция (как на рисунке снизу). Так часто рекомендуют делать. Ведь при таком устройстве влага из грунта не будет попадать в утеплитель. По идее, он будет более сухим.

На самом деле получается совсем по-другому. Снизу — из грунта — влага почти не поступает. Хорошо. Но она поступает со стороны помещения. Как не крепи пароизоляцию, полной герметичности не добиться. Все равно какое-то количество пара в конструкцию пола попадает. Из-за перепада температур он конденсируется, стекает по минеральной вате вниз, и собирается в лужи на пленке. Если найдет дырку — вытекает, если нет — набирается до тех пор, пока не порвет гидроизоляцию. Понятное дело, минеральная вата при этом явно не сухая.

Из чего сделать черновой настил

Как уже говорили, задача чернового пола — поддерживать утеплитель или служить основой для укладки чистового покрытия. Зависит от конструкции. В зависимости от задач и выбирают материалы.

Для подшивки снизу

Так для чернового настила, который снизу поддерживает утеплитель можно брать:

Как видите, материал для чернового пола, поддерживающего утеплитель может быть различным. При подборе материала важно не упускать из виду, что влага из пола должна удаляться. Только при таких условиях будет он служить долго.

Для основы под финишное покрытие

Если черновой настил — это основа под укладку финишного напольного покрытия, подход к выбору материалов другой. Он должен быть достаточно жестким, не должен пропускать влагу внутрь конструкции. Влагостойкость — необязательное, но желательное требование. Ее можно уменьшить при помощи пароизоляционной пленки, которую кладут поверх лаг под черновой пол. А жесткость — это то, что необходимо. А еще настил должен быть ровным. Этим требованиям в разной степени отвечают практически все листовые материалы:

В общем-то это все материалы для этого типа чернового настила. При подборе материала, учитывайте конструкцию пола и тип утеплителя. И все будет хорошо.

Некоторые нюансы укладки

Черновой настил оптимально делать в два слоя. Эти два слоя не обязательно должны быть из одного и того же материала. Располагать фрагменты так, чтобы второй слой перекрывал швы первого (вразбежку, как при каменной кладке). Это уменьшит проникновение влаги, снизит потери тепла. Скрепляют слои саморезами, иногда добавляют клей.

Также не забывайте, что листы надо крепить не встык, а оставив несколько миллиметров. Это компенсационные зазоры. Их ширина для каждого материала отличается. Швы затем  замазываются эластичным составом (герметиком или шпаклевкой). Вкратце — это все.

Черновой пол в деревянном доме

Черновые полы имеют несколько видов по назначению и способу монтажа. Вначале следует рассмотреть их особенности и различия, а потом подробно поговорить о способе строительства. Как всегда, на примере мы будем рассматривать самый сложный вариант, если он станет понятным, то сделать черновые полы попроще будет намного легче.

Содержание

1. Какие бывают черновые полы в деревянных домах?
2. Как сделать черновой пол в деревянном доме
3. Черновой пол под «мягкие» половые покрытия
4. Видео – Строительство чернового пола

Какие бывают черновые полы в деревянных домах?

1. По лагам. Чаще всего применяются в качестве основания под финишные половые покрытия с невысокими несущими показателями: ламинатные полы, линолеум, паркетная доска или штучный паркет. Черновые полы в этих случаях воспринимают нагрузки и равномерно распределяют их по площади пола. Иногда такие полы называют основанием, такое наименования используется неопытными строителями, но имеет право на жизнь. Схема монтажа чернового пола на лагах
2. Под лагами. В нижней части лаг фиксируются черепные бруски, они служат основанием для крепления чернового пола, утеплителя и паро- и гидроизоляции. Устройство сухого чернового пола
3. По несущим балкам. По нашему мнению самый удачный вариант, но продумывать его нужно еще на стадии проектирования деревянного дома. Почему мы так считаем? Несущие балки – фото
   Расстояние между балками перекрытия ≈ 1–1,2 метра, конкретные значения и значения по толщине рассчитываются в зависимости от нагрузки. Затем на балки перекрытия кладутся лаги с расстоянием 40–60 см. Зачем делать двойную работу, намного целесообразнее устанавливать балки перекрытия немного чаще, при этом уменьшить их размеры. Эти же балки и будут выполнять функцию лаг. Что будет в результате? Значительная экономия материалов.
   Балки перекрытия пола

   Если подсчитать количество бруса на балки и лаги в традиционном варианте строительства, то второй вариант дает возможность достигать экономии не менее 40%. При современных ценах на натуральные качественные (а для этих работ используются пиломатериалы только самого высокого качества) в денежном перечислении экономия составляет значительные суммы. Еще один несомненный плюс – увеличение высоты внутренних помещений, при высоте лаг в пределах десяти сантиметров это заметное увеличение.

   Расстояние между балками

Для чернового пола можно использовать любые низкокачественные материалы, за исключением случаев, если он служит основанием для монтажа финишных половых покрытий. Это могут быть как отрезки досок, листов ОСП, фанеры или ДСП, так и необрезные доски. Толщина материалов значения не имеет, на одном полу могут использоваться доски или плиты толщиной от одного до трех сантиметров. На него будут укладываться теплоизоляционные материалы, для них незначительные перепады по высоте основания не критично. Конечно, необрезные доски следует обязательно ошкурить, под корой размножаются вредители древесины.

Второй важный момент для всех черновых полов – защита от негативного влияния влаги. В настоящее время в реализации есть довольно эффективные антисептики, которыми нужно пропитывать доски минимум два раза.

Важно. Перед пропиткой пиломатериал обязательно следует просушить. Чем ниже относительная влажность, тем больше они впитают антисептиков, тем надежнее защита.

Нет антисептика – не проблема. Просто проолифьте доски, эффект будет точно такой же. Особо тщательно обрабатывайте торцы досок для чернового пола. Невнимательное отношение к торцам – одна из главных ошибок неопытных строителей. Они вначале укладывают обрезанные доски на несущие элементы, а потом кисточкой обрабатывают две поверхности, о торцах забывают. Торцы древесины впитывают самое большое количество влаги, в этом месте открыты все капилляры древесины.

И последнее. Имейте в виду, что никакие антисептики не помогут, если подполье деревянного дома не будет иметь эффективной естественной вентиляции. Черновой пол рано или поздно потеряет свои первоначальные свойства. Придется менять не только его, но и все половое покрытие.

Если боитесь проникновения через продухи грызунов – поставьте на них металлические решетки. Если вам кажется, что зимой в комнатах первого этажа пол очень холодный из-за продухов (а такое может быть), то на холодный период времени закрывайте их. Но обязательно с потеплением открывайте все продухи. Вентиляция, кстати, обязательное условие долговечности нижних венцов сруба.

Практический совет. При помощи дыма или зажигалки проверьте эффективность продухов. Поднесите открытый огонь к отверстиям и понаблюдайте, как и с какой силой реагирует пламя на воздушные потоки. Слабое движение воздуха – принимайте срочные меры по увеличению эффективности вентиляции.

Как сделать черновой пол в деревянном доме

Рассмотрим один из наиболее сложных вариантов – устройство черновых полов по лагам без балок перекрытия. Такой пол часто встречается в небольших комнатах частного дома или в случаях особенностей технологии строительства сруба, когда балки перекрытия не использовались.

Важно. Все пиломатериалы обязательно пропитайте два раза антисептиком, перед этим хорошо их высушите.

Шаг 1. Разметка. По периметру комнаты с помощью водяного или лазерного уровня сделайте нулевую отметку. Это будет уровень чистового пола. От этой метки нужно минусовать толщину чистового покрытия и лаг. Сделайте повторную метку, на этом уровне должны располагаться опоры под лаги. Делать их можно из бетона, блоков или кирпича. В земле обязательно должен быть бетон, кирпичом разрешается выкладывать только надземную часть.

Шаг 2. Сделайте любым способом опоры, расстояние между ними должно учитывать линейные параметры лаг и общую нагрузку на пол.

Шаг 3. Под веревку поставьте все лаги, не забывайте изолировать их двумя слоями рубероида.

Практический совет. Если есть возможность, то в нижней части лаг по всей длине прибейте длинные доски, по ширине они должны на 6–8 см превышать ширину лаг. На эти выступы будет укладываться черновой пол. Так делать намного быстрее и легче, чем потом в неудобном положении и стесненных условиях фиксировать с двух сторон лаг черепные бруски. Разумеется, что толщину досок следует учитывать во время разметки положения опорных столбиков.

Шаг 4. Закрепите лаги. Для этого можно использовать металлические уголки и фиксировать их к стенкам сруба.

Не забывайте делать между стенами и торцами лаг зазор примерно 1–2 см, металлические уголки берите с продолговатыми прорезями для обеспечения свободного продольного скольжения. Шурупы закручивайте с таким расчетом, чтобы лаги могли в прорезях двигаться. Для надежности рекомендуется хотя бы через один столбик прикрепить лаги дюбелями, сторона уголка, фиксируемая к лаге, также должна быть подвижной.

Шаг 5. Подготовьте материал для чернового пола.

Мы уже упоминали, что в нашем случае подойдут все обрезки, можно часть настилать фанерой или ОСП, а часть отрезками досок или необрезными материалами. Желательно, чтобы листы фанеры и ОСП были влагоустойчивыми, если таких нет, то пропитайте их олифой или антисептиком.

Шаг 6. Проверьте расстояние между лагами. Если оно одинаковое, то можно по стандартной длине отрезать все заготовки.

Практический совет. Намного быстрее работать с шаблоном. Отрежьте одну доску по размерам, она должна с зазором входить между лагами. С этим шаблоном пройдитесь по всей длине лаг. Размеры правильные – используйте этот отрезок в качестве шаблона при отрезании остальных заготовок. Помните, что размеры нужно снимать лишь с шаблона, а не с отрезанных свежих досок. Если каждый раз пользоваться новым отрезком, то накапливаются ошибки, а они обязательно будут, и последние доски могут существенно отличаться от необходимых размеров.

Шаг 7. Укладывайте доски на подготовленные полки. Мы уже упоминали, что это могут быть как прибитые внизу лаг широкие доски, так и установленные позже по обеим сторонам черепные бруски.

Шаг 8. Паро- и гидроизоляция. Если имеются лишние деньги и время, то можете в любых случаях устанавливать гидро- и пароизоляцию.

Если не желаете поступать необдуманно, то разберитесь, для чего нужна такая защита. Минеральная вата имеет отличные показатели теплосбережения, не гниет, не способствует размножению микроорганизмов, в том числе и грибков. Это отлично, но есть у нее два очень существенных недостатка. Первый – при повышении относительной влажности показатели теплопроводности резко увеличиваются. Вода отлично проводит тепло, ни о каких теплозащитных функциях говорить не приходится. Второй – она очень долго сохнет. Это значит, что все прилегающие деревянные элементы будут постоянно находиться в условиях высокой влажности. Каков итог таких условий объяснять нет необходимости.

Если вы утепление на первом этаже делаете минеральной ватой, то пароизоляция обязательна. Она не допустит проникновение влаги с земли в теплоизоляцию. Если в качестве теплоизоляции используются материалы на основе пенопласта, то такая пароизоляция без надобности, эти материалы не впитывают воду.

Теперь о гидроизоляции. Снизу черновой пол в любом случае не нужно настилать такими материалами, в подполье нет «фонтанирующих» источников. А вот после того как на черновой пол уложена теплоизоляция, защитить ее от проникновения влаги со стороны чистового пола обязательно. Это касается всех видов материалов, минеральной ваты и пенопласта. Гидроизоляция защищает от воды не только их, но и доски чернового пола и лаги.

Черновой пол под «мягкие» половые покрытия

С его помощью не только равномерно распределяются нагрузки по поверхности, но и выравниваются лаги или бетонные основания. Такие полы используются под ламинат, штучный паркет и паркетную доску или линолеум. В качестве материалов применяется листовая фанера, ОСП или ДВП плиты, все материалы должны обязательно быть водостойкими.

На бетонные основания черновой пол рекомендуется класть с использованием строительного клея.

Стяжка должна быть ровной, перепад по высоте не может превышать ±2 мм.

Есть два способа укладки чернового пола по стяжке: на рейки или сразу на основание. Первый способ применяется в тех случаях, когда основание имеет значительные неровности, под полом требуется уложить инженерные сети или сделать дополнительное утепление.

Выравнивать бетонное покрытие с помощью реек намного проще и быстрее, чем делать повторную стяжку с использованием цементно-песчаных растворов. Между рейками и стяжкой обязательно кладется гидроизоляция, по высоте рейки выравниваются различными подкладками, фиксируются дюбелями. Плиты чернового пола прибиваются гвоздиками, размеры плит нужно подгонять под расстояние между рейками. Боковые грани должны располагаться посредине рейки, на ней фиксируются одновременно две плиты. Следите, чтобы в одном месте не стыковалось четыре угла, такое положение листов может стать причиной вспучивания финишного полового покрытия.

Второй вариант укладки чернового пола по стяжке применяется на ровных основаниях, не требующих дополнительного утепления. Для достижения идеальной поверхности допускается использование строительного клея. Он размазывается гребенкой под плитами и ликвидирует даже малейшие неровности, черновой пол становится единим монолитом со стяжкой. Далее алгоритм устройства пола зависит от используемых материалов.

Головки метизов нужно полностью утапливать, для этого используются специальные или самодельные добойники. Если по черновому полу планируется настилать линолеум, то всю поверхность рекомендуется отшлифовать электрической машинкой.

Особое внимание следует обращать местам стыков, здесь не разрешается наличие резких перепадов по высоте.

Отверстия от шляпок дюбелей шпаклюются.

Не забывайте всегда оставлять зазор в 1–2 сантиметра между черновым полом и стеной. Чтобы в этих местах не появлялись мостики хода, уложите в них кусочки любых теплоизоляторов.

Видео – Строительство чернового пола

Отделка полов из твердой древесины: просеивание, шлифовка и отделка

Большинство полов из твердой древесины изготавливаются из дуба, но, несмотря на долговечность этой древесины, она выглядит так же хорошо, как и отделка поверхности.

Водяные пятна, царапины, тусклость и целые участки, изношенные бытовым движением, являются признаками того, что пора обновить пол. В прошлом это означало шлифование до голого дерева — пыльный и трудоемкий процесс, который был рискованным, если у вас нет опыта, или дорогим, если вы нанимаете профессионала. Некоторые этажи требуют такого уровня работы, но многие другие можно оживить с помощью экранирования.

Просеивание — это процесс, при котором снимается верхний слой полиуретана, но не удаляется древесина. Этот относительно недорогой метод дает вам возможность выполнять работу самостоятельно с небольшим риском и избавляет вас от очистки и хлопот, связанных с шлифовкой пола.

Сита представляют собой шлифовальные диски, устойчивые к засорению. Скрининг выполняется с помощью 16-дюймовой полировальной машины, которая работает как гигантская вибрационная шлифовальная машина. Он не слетит с вас, как барабанная шлифовальная машина, и не требует большой силы. Вес полотера и подушка из синтетической шерсти удерживают экран на месте.

Скрининг удаляет отделку пола, не разрезая саму древесину, поэтому следует:

Совет Pro2Pro: Нельзя шлифовать полиуретановый пол, обработанный воском.

• Экранируйте только полиуретановое покрытие, непроникающее пластиковое покрытие, которое наносится на пол.
• Только сито, когда покрытие изношено, поцарапано или потускнело, но древесина под ним не имеет пятен или повреждений.

Если вы хотите сделать это самостоятельно, аренда стоит около 25 долларов в день. Диски с зернистостью от 60 до 120, используемые с этим устройством, стоят от 6 до 10 долларов каждый. Если вы не можете найти время, чтобы выполнить работу самостоятельно или не хотите, чтобы вокруг было так много пыли, наймите профессионального мастера по окраске полов. Это будет стоить 9От 0 центов до 1,50 долларов США за квадратный фут, в зависимости от того, насколько необходимо провести скрининг и требуется ли полу один или два слоя отделки.

• Уберите из комнаты все, что сможете, особенно предметы, собирающие пыль, такие как мебель, ковры и картины.
• Закройте все дверные проемы пластиковой пленкой и малярной лентой, закройте воздуховоды пластиком и заклейте лентой все дверцы шкафов.
• Если позволяет погода, откройте окна и поместите в одно из них вентилятор, чтобы выдувать пыль. С вентилятором или без него наденьте респиратор.
• Временно удалите четверть круга или плинтус основания башмака вдоль плинтуса и раззенкуйте торчащие гвозди для пола.

1. Перед тем, как прикрепить экран, снимите его край с помощью наждачной бумаги с зернистостью 100, загруженной на шлифовальную машину для ладоней. Это сбивает любые выступы на диске, которые могут слишком глубоко врезаться в отделку при первом запуске полировальной машины.
2. Вы будете очищать большую часть пола с помощью полировщика и экранов. Чтобы быть тщательным, используйте четыре просеивающие зерна, от грубого до гладкого (зернистость 60, 80, 100 и 120). Для углов и краев используйте шлифовальную машину или шлифовальный круг с наждачной бумагой.
3. Когда вы полностью закончите, подметите стены и пропылесосьте все поверхности.
4. Затем соберите оставшуюся пыль с пола тряпкой, площадь которой составляет 4 кв. фута. обработанная марля (2 доллара). Упакуйте опилки и оставьте снаружи, вдали от легковоспламеняющихся предметов (опилки могут самопроизвольно воспламениться).

Отшлифуйте полы до голого дерева, если поверх полиуретана нанесено восковое покрытие, если покрытие изношено, или если пол испачкан или поврежден.

Используйте те же подготовительные работы для просеивания, хотя вы, возможно, захотите создать двойной шлюз (пластиковый с обеих сторон двери), чтобы удерживать пыль — она действительно летит с барабанной шлифовальной машиной.

Вы также можете дважды подумать, прежде чем выполнять эту работу самостоятельно, особенно если это большая открытая площадка, где любая неровность пола будет очевидна при отделке.

Барабанная шлифовальная машина может очень быстро врезаться в пол и оставить неприглядные выбоины, если ею будет управлять неопытный человек. Профессионал будет взимать от 1,50 до 3 долларов за квадратный фут, включая финишное нанесение и очистку. Если вы собираетесь выполнять работу самостоятельно, посмотрите обучающее видео (попробуйте в прокате или в местной библиотеке) перед тем, как начать.

Вы можете арендовать барабанный шлифовальный станок, который выполняет основной пол, и кромкообрезной станок примерно за 55 долларов в день. Ни одно из устройств не достигает углов полностью, поэтому вам придется чистить эти области острым скребком для пола.

Диски для барабанной шлифовальной машины обычно стоят 3 доллара США каждый; для обрезчика диски стоят по 2 доллара каждый.

Чтобы пол был более ровным, помните следующие советы:

Совет Pro2Pro: Пропустите диски с зернистостью 20 и 36, если только вы не снимаете краску с пола.)

1. Используя барабанную шлифовальную машину и работая с волокнами древесины, сделайте не менее двух проходов в каждом направлении шлифовальными кругами зернистостью 60, 80 и 100.
2. Держите шлифовальную машину в движении; остановка на одном месте приведет к заметному заболачиванию.
3. Двигайтесь в устойчивом, ровном темпе, чтобы взлететь на одинаковую величину.
4. Не нагружайте шлифовальную машину.
5. Не бросайте шлифовальный барабан на пол слишком быстро после того, как подняли его, чтобы повернуть, иначе вы поцарапаете пол. Опять же, соберите опилки в мешок и оставьте снаружи, вдали от всего легковоспламеняющегося.

Полиуретан – самое популярное покрытие для полов. Он достаточно прочен, чтобы справляться с постоянным трафиком, и устойчив почти ко всему. Существует два типа полиуретановой отделки: на масляной основе (на основе растворителей) и на водной основе (на водной основе). Каждый тип имеет свои сильные стороны, и ни один из них не является плохим выбором.

Полиуретан на масляной основе со временем приобретет светло-янтарный цвет, в то время как на водной основе останется прозрачным. Например, если вы хотите сохранить кремово-белый вид клена, используйте полиуретан на водной основе. (Для пола из красного дуба или окрашенного пола используйте любой тип отделки.)

Еще одним преимуществом полиуретана на водной основе является его быстрота высыхания — вы можете нанести два слоя за три часа и ходить по полу в носках через семь часы. Однако, поскольку он быстро высыхает, вы должны работать быстро, чтобы сохранить «мокрый край» во время нанесения, иначе вы получите видимые следы нахлеста, когда влажный полиуретан был нанесен по высохшему или частично высохшему покрытию. И вы не можете вернуться и работать с полиуретаном на водной основе, даже когда он влажный, иначе вы оставите следы на отделке.

Полиуретан на масляной основе медленно сохнет, что означает, что по готовой поверхности нельзя ходить в течение 24 часов и более после нанесения покрытия. Он также выделяет ядовитые пары. Но с ним можно работать, когда он мокрый, а это значит, что вы можете вернуться и исправить ошибки — решающее преимущество для новичка.

Что касается долговечности, Лэнс Хемсарт, технический директор Minwax, ведущего производителя полиуретана, утверждает, что полиуретан на масляной основе по-прежнему является стандартом производительности, особенно для мест с интенсивным движением.

Полиуретан на водной основе стоит около 40 долларов за галлон, что достаточно для покрытия 600 квадратных футов площади пола. Галлон полиэтилена на масляной основе стоит около 25 долларов, что достаточно для 400 квадратных футов. В любом случае внимательно следуйте инструкциям производителя по применению.

1. Перед нанесением любого покрытия дважды пропылесосьте и протрите весь пол тряпкой.
2. Для краев и углов используйте малярный тампон, чтобы нанести отделку на водной основе; на открытом полу используйте аппликатор из синтетической шерсти.
№
3. Для отделки на масляной основе используйте кисть с фарфоровой щетиной для краев и углов и аппликатор из овечьей шерсти для открытого пола.
4. При нанесении покрытия перемещайте аппликатор по дереву от стены к стене, слегка наклоняя его.
№
5. Для получения действительно гладкой поверхности слегка отшлифуйте между слоями с помощью шлифовальной машины с использованием наждачной бумаги с зернистостью 100. Затем снова осторожно используйте пылесос и прихватите тряпку, прежде чем наносить еще один слой отделки.
6. Не шлифуйте последний слой — просто оцените, как он отражает свет, и знайте, что у вас есть покрытие, которое прослужит долгие годы.

Существует три основных типа отделки пола: полиуретан, проникающие масла и герметики и воск. Важно знать, какой у вас есть, потому что не все покрытия совместимы. Если старая и новая отделка не смешиваются, вам придется отшлифовать до голого дерева перед повторной отделкой.

Сегодня большинство полов отделано полиуретаном, прочным, влагостойким пластиковым покрытием на масляной или водной основе. Вы поймете, что ваш пол покрыт полиуретаном, если он выглядит так, как будто он покрыт пластиковой пленкой, и вы не можете соскоблить липкие остатки.

Если вы не уверены, получите совет — другие покрытия поверхности, такие как шеллак, лак и лак, напоминают полиуретан, но требуют специальной обработки. Для получения дополнительной информации об этих отделках перейдите на nofma.org.

Эти в основном содержащие растворители отделочные материалы, включая устаревшие герметики, такие как льняное масло, глубоко проникают в поры древесины. Многие из этих полов затем вощеные.

Эти покрытия, как правило, несовместимы с верхним покрытием из полиуретана и должны быть обработаны исходным покрытием или полностью удалены.

Некоторые полы покрыты воском в качестве единственной отделки или воск наносится поверх полиуретана или проникающего герметика. Если вы можете соскоблить липкий восковой остаток, особенно в углах, ваш пол покрыт воском.

Вощеный пол также становится мутным, когда он намок. Прежде чем наносить какую-либо отделку на пол, покрытый только воском, воск необходимо удалить.

Слегка втирайте воск стальной мочалкой № 1 (среднего качества), стараясь не протереть воск. Затем повторно нанесите воск с помощью воска на основе растворителя. Если пятно осталось, удалите весь воск на пятне и вокруг него с помощью средства для удаления воска для пола и очистите с помощью стальной ваты № 1 и уайт-спирита. После того, как пол высохнет, нанесите больше воска и полировки до блеска.

Соскоблите их очень острым долотом или скребком. Затем нанесите ложку полиуретана на масляной основе. След прожога, который прошел через отделку, должен дождаться полной шлифовки пола барабанным шлифованием, и он должен быть отшлифован вручную.

Попробуйте стальную вату № 1, смоченную водой с мылом. Дайте полу полностью высохнуть и повторно нанесите воск. Любые ожоги, которые проникли в древесину, необходимо зашлифовать вручную, когда пол будет шлифоваться барабаном.

Смочите палец, чтобы убедиться, что царапина не проникла в отделку. Если древесина потемнела вдоль царапины, значит, она полностью проникла, и вам нужно нанести больше полиуретана. Вы можете отшлифовать и нанести полиуретан точечно, хотя вы рискуете получить очевидный участок. Альтернативой является экранирование и повторное покрытие всего пола. Чтобы избавиться от следов от каблуков и потертостей на вощеном полу, отполируйте отметку стальной мочалкой 000 (очень тонкой) и средством для чистки деревянных полов. Вытрите пол насухо и заново покройте воском.

Указывает на то, что вода попала под покрытие и в дерево, что трудно исправить. Во-первых, попробуйте чистящее средство для паркета (около 4 долларов) и протрите его чистой хлопчатобумажной тряпкой. Если пятно останется, вам придется отшлифовать полиуретан и, возможно, отшлифовать саму древесину. Вы можете отшлифовать до голого дерева наждачной бумагой с зернистостью 100 и повторно покрыть полиуретаном, соответствующим блеску существующей отделки (используйте полиуретан на масляной основе, чтобы исправить существующую отделку на масляной основе, и на водной основе). poly для исправления существующего покрытия на водной основе). Однако ожидайте, что пятно будет другого цвета и блеска, чем окружающая область. Рассмотрите возможность экранирования всего пола или отдельного участка.

Часто остаются только на покрытой воском поверхности. Начните с легкого растирания воска стальной мочалкой № 1, стараясь не протереть воск насквозь. Затем повторно нанесите воск с помощью воска на основе растворителя. Если пятно осталось, удалите весь воск на пятне и вокруг него средством для удаления воска для пола и очистите пятно стальной ватой № 1 и уайт-спиритом. Затем дайте полу высохнуть и нанесите больше воска. Отполируйте до блеска.

Штаммы домашних животных трудно удалить с деревянного пола, особенно если пятно застарело. Попробуйте средство для чистки деревянных полов или уайт-спирит, но вам, вероятно, придется отшлифовать пол. Некоторые пятна настолько глубоки, что вам, возможно, придется заменить напольное покрытие.

Попробуйте тринатрийфосфат (TSP). Отполируйте воск чистой хлопчатобумажной тряпкой. На полиуретановом полу протрите пятно уайт-спиритом. Затем вытрите насухо чистой хлопчатобумажной тряпкой. Скопление парафина может выглядеть мутным, поэтому удалите его с помощью средства для удаления парафина или уайт-спирита (пары легко воспламеняются, поэтому тушите все источники открытого огня, например запальник). Используйте 00 (очень тонкую) стальную вату и хлопчатобумажные тряпки, чтобы собрать старый воск. Запечатайте использованные тряпки в металлическую банку и утилизируйте.

Соскребите жевательную резинку, мелок или воск для свечей после того, как вы заморозили материал, положив на него лед в двойном пластиковом пакете.

Where to Find It

Armstrong World Industries
Box 3001
Lancaster
PA 17604
Armstrong
800-233-3823

Armstrong-Bruce-Hartco-Robbins Floors
16803 Dallas Pkwy
Dallas, TX 75248
Армстронг-Брюс Этажи
800-722-4647

US Plank Flooring
9597 State Rte 125
W. Portsmouth, OH 45663
888-472-3261

Leslie Bros. Lumber Co.
Box 609
Cowen, WV 26206
304-226-3844

Memphis Hardwood Flooring Co.
1551 N. Thomas St.
Memphis, TN 38107
901-526-7306

Missouri Hampword
155555592 . 63017
636-519-0400

Minwax
101 Проспект-авеню
Кливленд OH 44115
Минвокс
800-523-9299

MEMPLENSLERSERERS ASSN
BOX 3009
MEMPHIS, TIN 38917171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171171717171717171717171717-OFIS.

National Wood Flooring Assn
1688 Westwoods Business Park
Ellisville, MO 63021-4522

Stuart Flooring Corp.0259 276-694-4547

Паркетные полы Zickgraf
Коробка 1149
Франклин, Северная Каролина 28744
Полы Zickgraf
800-243-1277

Отделка деревянных полов | 7 простых шагов

7 шагов к обновлению ваших деревянных полов, чтобы они выглядели совершенно новыми.

Автор:

Джефферсон Колле

Дата публикации:

Ничто так не определяет старый дом, как паркетные полы — это одна из основных черт, привлекающих многих из нас в старинные дома. Независимо от возраста или породы, деревянные полы придают дому теплоту, характер, красоту и ценность. Полировка деревянных полов вернет им жизнь. Но, как известно каждому владельцу старого дома, паркетные полы подвергаются интенсивному использованию и неправильному обращению. Полы, которые когда-то блестели под безупречным слоем прозрачной отделки, неизбежно станут грязными, поцарапанными, испачканными и изношенными. В прежние времена домовладельцы ждали, пока покрытие почти не стерлось или они больше не могли выносить вид пятен и царапин, а затем вызывали профессионалов, чтобы стереть все следы старого покрытия с помощью шлифовальных машин для пола.

После того, как пыль уляжется, многие из этих домовладельцев вскоре заметят несоответствие между их историческим домом — с его выгоревшими дверями, сколотой плиткой, побитыми деревянными деталями и потрескавшейся штукатуркой — и их новыми, казалось бы, современными деревянными полами.

После перекраски ранее потертый паркет в этой комнате (ниже) выглядит как новый.

Александра Фишер

Полная перекраска пола в большинстве случаев не оправдана, но что-то делать надо — и не только для красоты. Отделка делает больше, чем просто придает дереву красивый вид. Он также герметизирует и защищает открытые поры древесины, которые, если оставить их открытыми, будут поглощать воду, грязь и пролитую жидкость, что с большей вероятностью поцарапает их и создаст вмятины.

Другим решением является повторное покрытие: добавление нового слоя защиты, который будет прилипать к предыдущему покрытию. Повторное покрытие проще, безопаснее и быстрее, чем повторная отделка, но оно имеет свои ограничения. Поскольку новый слой покрытия будет наноситься поверх существующего покрытия, а не вместо него, он может улучшить внешний вид старого покрытия, но не может решить какие-либо проблемы внутри самой древесины.

7 шагов по перекраске деревянных полов

Старый пол до окраски.

Александра Фишер

Очистить комнату

Не пытайтесь убедить себя, что вы можете завершить этот проект, перемещая мебель по рабочей зоне. Комната должна быть совершенно пустой — и не ждите, пока вы принесете буфер пола домой. Вы будете платить за это по часам, так что сначала освободите комнату.

Сделать любой необходимый ремонт

Пришло время раззенковать и зашпаклевать выступающие шляпки гвоздей, заткнуть дыры, оставшиеся от старых телевизоров или телефонных линий, или подправить любые глубокие царапины морилкой или маркером морилки.

Чтобы закрыть гвозди доски, используйте молоток и острие (например, карандаш), чтобы забить гвоздь на 1/8″ ниже поверхности доски. Заполните полученное отверстие шпатлевкой по дереву, дайте ей высохнуть (обычно достаточно нескольких часов), а затем слегка отшлифуйте в направлении окружающих волокон, пока она не станет на одном уровне с деревом.

Александра Фишер

Вымыть пол

Чтобы новая отделка приклеилась к существующей отделке, необходимо сначала удалить любые загрязнения с существующей отделки, включая, помимо прочего, обычную грязь, сажу, жир, пыль, мыльную пленку, остатки чистящих средств, масла для пыли или аэрозоли, полироль для мебели или пола и воск.

Не мойте горячей водой с мылом или любыми домашними средствами. Агрессивные химикаты могут повредить отделку пола и плинтусов, мыло оставит след, а чрезмерное количество воды вызовет набухание дерева. Вместо этого используйте покупное чистящее средство для паркета, предназначенное для растворения загрязнений без растворения существующей отделки. После этого соскребите покрытие ногтем, чтобы убедиться, что поверхность полностью чистая.

Дайте полу высохнуть

Полировальная машина с синтетической насадкой поможет быстро отшлифовать старые покрытия. (Всегда надевайте защитную маску для защиты от частиц пыли.)

Alexandra Fisher

После уборки протрите пол мягкой сухой тканью и дайте остаткам чистящего средства для деревянных полов испариться, прежде чем продолжить. Если вы спешите, установите вентилятор, который будет обдувать пол.

Аккуратно сотрите старое покрытие

Поскольку ни водные, ни масляные покрытия не могут образовать химическую связь с предыдущим слоем покрытия, мы должны создать механическую связь между двумя покрытиями, добавив тысячи крошечных царапин на существующее покрытие.

С помощью полировальной машины для пола и большой синтетической губки, ручной полировальной машины с синтетической губкой или шлифовальной машины с наждачной бумагой зернистостью 180 слегка зачистите поверхность существующей отделки.

Пропылесосьте пыль

Используйте насадку с мягкой щетиной на пылесосе, чтобы удалить пыль, образующуюся при трении. Не подметайте пол, так как веник или швабра только заталкивают песок в щели между досками.

Используя швабру с губкой, равномерно нанесите новое покрытие на пол, двигаясь от дальнего угла комнаты к дверному проему.

Alexandra Fisher

Нанесите выбранное покрытие

Выбор подходящего покрытия имеет решающее значение, но независимо от типа покрытия, которое вы наносите, помните, что существует разница между «временем высыхания» и «временем отверждения». Отделка может высохнуть за считанные минуты, но она не достигнет максимальной твердости до тех пор, пока не успеет отвердеть — обычно примерно через неделю.

После высыхания вы можете ходить по полу в чулках, но не носите обувь и домашних животных еще один день. Если возможно, подождите три дня, прежде чем приносить ковры и мебель. И независимо от того, как долго сохнет покрытие, никогда не двигайте мебель по паркетному полу. Изношенная мебельная планка или даже кусок грязи, застрявший под ножкой стула, может оставить неприглядную царапину даже на самом прочном покрытии.

Только онлайн: Хотите знать, какой тип отделки подходит для вашего проекта? Нажмите здесь, чтобы получить советы по выбору.

В: Деревянные полы в нашем доме 1928 года в стиле эпохи Тюдоров сделаны из ели. Все двери, окна и отделка также из ели. Какие советы по ремонту этой древесины?

A. Пихта без сучков была привлекательной универсальной древесиной в первой половине 20-го века. Фактически, когда-то он был опорой авиационной промышленности, а также широко применялся для изготовления пиломатериалов в 19-м веке.60-е годы. Хотя сегодня вы бы заплатили немало за еловые багеты, в прошлом это было стандартным предложением в скромных домах, таких как Foursquare и бунгало, или в закрытых помещениях, таких как спальни и помещения третьего этажа.

Прочная хвойная древесина с теплым, приятным рисунком волокон, особенно при распиловке на четверть, ель хорошо выдерживает морилку, но на самом деле не нуждается в ней.