Чем закрыть оконные проемы на зиму в деревянном доме: Как закрыть недостроенный дом на зиму

Обсадная коробка для окон в деревянном доме

Деревянный дом после возведения дает осадку и усадку. Это относится не только к бревенчатому срубу, но и к строению, сложенному из клееного, хорошо просушенного бруса. В некоторых случаях деформация может достигать 15 см по вертикали. Понятно, что в дом, где бревна еще не заняли свое место, вставлять окна и двери нельзя. В лучшем случае их будет заклинивать, а в худшем — произойдет разрушение оконной и дверной  коробки. Чтобы уменьшить разрушительный эффект осадки и усадки, необходимо дать дому отстояться под собственным весом. Строители называют этот процесс «зимовка». В этом случае дальнейшая деформация будет значительно менее выражена, но особенности рельефа, сезонные колебания температуры и влажности могут и дальше влиять на геометрию дома. Компенсировать эти процессы призвана окосячка окон и дверей в деревянном доме.Обсадная коробка для окон в деревянном строении представляет собой силовой элемент конструкции, создающий фиксированный контур для установки окна.

• препятствует смещению простенков между проемами;
• способствует улучшению герметичности;
• обеспечивает нормальную работу дверей и окон, предупреждая заклинивание и разрушение;
• усиливает конструкционную жесткость строения, удерживая венцы от смещения.

Окосячка окон и дверей в деревянном доме должна отвечать целому набору требований:

• высокая продольная прочность, чтобы дом своим весом не раздавил конструкцию;
• устойчивость к появлению трещин — раму изготавливают из плотной упругой древесины высшего сорта без сучков и смоляных карманов;
• устойчивость к воздействию атмосферных явлений, поражению насекомыми и микроорганизмами. Этот эффект можно усилить с помощью соответствующих пропиток.

Важно понимать, что это инженерное решение было разработано не для того, чтобы препятствовать усадке дома — это сделать невозможно, да и ни к чему, — а чтобы предотвратить перекос окон и дверей со всевозможными негативными последствиями этого.

Виды окосячки для окон в деревянном доме

Различают три основных базовых варианта обсады для окон в деревянном доме: с закладным брусом, «в шип», или Т-образная,  «в паз», или П-образная.

Наиболее простым и дешевым вариантом является вариант с закладным брусом. Такая коробка состоит из вертикальных брусков, в верхней и нижней части замкнутых распорными перекладинами. Этот способ не обеспечивает высокую жесткость, поэтому его рекомендуется применять для ненагруженных стен, например межкомнатных. После установки рамы с закладным брусом требуется чистовая отделка проема. При такой конструкции особое внимание следует уделить утеплению. Поскольку вертикальная стойка собирается из двух деталей, обычное соединение саморезами может привести к образованию мостиков холода. В этом случае в паз укладывается термоизолирующий уплотнитель, а на него устанавливается брус.

Наиболее универсальный вариант — П-образная обсадная коробки для окон в деревянном доме. Она представляет собой подобие вертикальной крышки, которую надевают на профилированный торец проема или специальные шипы. Верхние и нижние балки устанавливаются в распор на необходимую ширину проема. П-образная коробка — жесткий и надежный вариант, который не требует дополнительной отделки. Этот способ нельзя назвать особенно популярным, поскольку он достаточно дорог из-за значительной материалоемкости и сложности работы, требующей высокой квалификации столяра. Чаще всего П-образная обсадная коробка для окон в деревянном доме применяется в рубленых строениях из оцилиндрованного бревна.

Для домов из бруса размером 100–150 мм или оцилиндрованного бревна небольшого диаметра чаще всего применяется Т-образная обсада для окон в деревянном доме. При этом способе торцевые поверхности проема обработаны ровной рамой, в которую можно вставлять стеклопакет. Такой способ при всей простоте конструкции дает хорошую жесткость как по вертикали, так и по горизонтали. Также не самый бюджетный вариант, поскольку раму изготавливают из цельного бруса, что требует высокой точности при герметичной посадке шипа на вертикальную направляющую.

Все виды обсадных коробок для окон в деревянном доме устанавливают на мягкий уплотнитель без фиксации между рамой и срубом, не создающий препятствий скольжению рамы относительно стены дома. Монтаж на пену в данном случае не подходит, так как жесткое соединение препятствует скольжению коробки относительно стены дома. Использование шурупов и саморезов провоцирует образование мостиков холода.

Также различают черновую и чистовую обсаду для окон в деревянном доме.Черновая рама состоит только из силовых конструктивных элементов, на нее и на сруб устанавливаются все дополнительные детали, необходимые для монтажа стеклопакета. Чистовая коробка помимо силовых элементов содержит также раму под установку стеклопакета и подоконник.

Обычно чистовая обсада для окон в деревянном доме имеет П-образный профиль с заранее выбранными четвертями под установку оконной или дверной рамы. Применение такой конструкции является особенностью установки деревянных окон со стеклопакетами. В то же время он не рекомендуется для пластиковых и металлопластиковых окон. Это объясняется необходимостью дополнительной паро- и гидроизоляции с внешней и внутренней стороны.  Черновую Т-образную коробку чаще используют для установки пластиковых стеклопакетов.

Обсада для окон в деревянном доме изготавливается из высококачественной древесины твердых пород категории А и выше с влажностью, не превышающей 10–12%. Желательно выбирать породы высокой плотности с естественной сопротивляемостью гниению даже без обработки антисептическими пропитками. В идеале используется брус из лиственницы, кедра или ясеня. Более бюджетный вариант со сравнимыми характеристиками — клееный брус. Для изготовления коробки используется доска с толщиной не менее 50–70 мм, обработанная антисептической пропиткой. Самые дешевые коробки изготавливают из клееной фанеры.

Силовая окосячка окон и дверей в деревянном доме применяется для усиления элементов конструкции строения. К этому способу прибегают при устройстве панорамных и арочных окон, балконов и широких дверных проемов.

Изготовление обсадки для окон деревянного дома

Основное требование к древесине, которая используется для производства деревянного короба, — влажность, не превышающая 8–10%. Такого показателя можно достичь только при камерной сушке. Материалом для изготовления коробки может быть бюджетная древесина — ель, сосна. Более надежный и долговечный вариант — кедр, лиственница, северная сосна. Широкое распространение получила наборно-клеевая обсадная коробка. Она представляет собой деревянный короб, производство которого основано на склеивании деревянных брусков. Для ее изготовления подходит в том числе древесина с сучками.

Вертикальная стойка обсадной коробки для окон в деревянном доме изготавливается из монолитного или клееного бруса сечением 100х150 мм. Ширина доски должна соответствовать толщине стены дома. Высота вертикальной стойки обсадной коробки должна превышать высоту оконного проема на 40–60 мм, это пространство впоследствии будет заполнено монтажной пеной. Верхнюю и нижнюю балки рамы делают из доски толщиной не менее 40 мм. Длина доски должна покрывать размер оконного проема и двух боковых шипов. Подгонку элементов рамы необходимо проводить крайне аккуратно, поскольку наращивание излишне снятых слоев недопустимо, а испорченный элемент необходимо заменить.

При установке обсадной коробки для окон в деревянном доме в проемы с полукруглым верхом наибольшую сложность представляет изготовление верхней балки. Она устанавливается в распор, а внутреннюю дугу выбирают по лекалу. Для арочных проемов создают специальную конструкцию трапециевидной формы. Эту работу выполняют мастера только самой высокой квалификации, поэтому бюджетное решение в данном случае вряд ли возможно.

Технологические особенности установки

Обсадная коробка для окон в доме из дерева устанавливается по следующей технологии:

• Выпиливание проема в стене.
• Выпиливание паза или формирование гребня в зависимости от вида обсады для окон в деревянном доме. Гребень для Т-образной конструкции выполняют на 1 см уже, чем паз коробки, а для П-образной рамы паз должен быть на 1 см шире, чем шип коробки, Этот зазор необходим для размещения утеплителя.
• Утепление проема с помощью рулонного утеплителя, например джутовой ленты, которой обкладывают шип. Для этого используется строительный степлер.
• Укладка ветрового бруска в нижней части проема и монтаж подоконника. Брусок с верхней и нижней стороны должен быть обложен утеплителем.
• Установка вертикальных стоек.
• Монтаж верхней части деревянного короба, производство вершника. Детали рамы можно дополнительно зафиксировать герметиком.
• Заполнение компенсационного зазора над вершником мягким рулонным утеплителем.

Подготовленный проем необходимо обработать антисептической и антипиреновой пропитками. После завершения монтажа сделать это будет уже невозможно.

Процесс установки окосячки для деревянных окон

Обсаду для окон в деревянном доме монтируют, начиная с нижней доски, жестко закрепив ее к проему. На всех этапах установки используют уровень и отвес, чтобы в любой момент можно было проверить соблюдение горизонтали и вертикали.

Затем закрепляют верхнюю балку рамы. Боковые стойки совмещают с шипами и опускают верхнюю балку на боковины. На этом этапе установки необходимо строго соблюдать геометрию рамы. Для этого используют простой способ измерения диагоналей: они должны быть равны. Стойки и поперечины скрепляют саморезами примерно до половины или чуть больше глубины бруса. Важно, чтобы саморез не прошил конструкцию на всю толщину. Это может спровоцировать появление мостиков холода и повлечь за собой разрушение всей конструкции.

Подготовка оконного проема и короба

Установка рамы начинается с вырезания и подготовки монтажного проема. Проем располагается на высоте 80–90 см от пола. Проем следует выпиливать с зазором по высоте не менее 60 мм и по ширине — не менее 40 мм. Впоследствии этот зазор будет заполнен монтажной пеной.

На следующем этапе производится выпиливание шипа или паза в зависимости от типа применяемой обсадной коробки по всей высоте проема. Оптимальная ширина и высота шипа составляют 50 мм. Начальные работы выполняются пилой, окончательная отделка производится стамеской. Вертикальный уровень, относительно которого делают спилы, следует чуть сместить от центральной оси стены в сторону улицы.

Оптимальная ширина обсадной коробки в деревянном строении составляет 20–25 см. При меньшей ширине коробка может не выдержать нагрузку, и вся конструкция получится слабой. При ширине коробки более 25 см могут возникнуть разрушительные процессы в структуре дерева.

Утепление и сборка

Пространство между стойками обсадной коробки и стеной необходимо утеплить. От того, насколько тщательно это будет сделано, зависит последующая герметичность окна. Для этой цели используют специальный мягкий рулонный утеплитель, которым с трех сторон обкладывают шип. Этот же утеплитель используется над верхней балкой обсадного короба для заполнения компенсационного проема. Зазор между нижней балкой и оконным проемом допускается заполнять монтажной пеной.

В качестве рулонного утеплителя чаще всего используется джутовая или джутово-льняная лента. Обратите внимание на то, что утеплитель должен быть уложен сплошным полотном, без разрывов и, желательно, без стыков. Такая технология полностью исключает продувание и промерзание.

Финальная установка

Для монтажа окосячки для окон в деревянном доме используются специальные монтажные клинья. Собранную раму монтируют к закладному брусу при помощи саморезов, строго следя за тем, чтобы саморез не вышел за пределы бруска.

После закрепления коробки в проем все швы, включая компенсационный зазор, необходимо тщательно законопатить. Если окно устанавливается в старый дом, уже прошедший всевозможные усадки и осадки, допускается использование монтажной пены. Также пеной можно обработать зазор в доме, выстроенном из клееного бруса камерной сушки. Применение пены позволит без регулярного конопачения дома, можно сделать это один раз.

Оконную раму допускается установить в обсадную коробку перед монтажом в дверной проем. Для облегчения работы рекомендуется снять все подвижные створки. Положение окна относительно рамы необходимо контролировать на каждом этапе. Окно крепится к раме саморезами. Для этого отверстия в раме раззенковывают, чтобы головка самореза была полностью утоплена. В дальнейшем место установки самореза заполняют специальным составом.

После закрепления окна внутри рамы его нужно законопатить, обработать монтажной пеной или герметиком с теплоизолирующими свойствами. Окно не должно иметь подвижность относительно рамы, поэтому соединение должно быть жестким и надежным.

Затем устанавливают отлив и подоконник. Отлив рекомендуется монтировать на силиконовый или полиуретановый клей-герметик и снизу дополнительно обработать пеной — это существенно повысит шумоизоляцию. Подоконник изнутри помещения крепится с помощью специальных проставок, прижимается и запенивается снизу. После высыхания пены или герметика излишки можно срезать ножом.

На финальном этапе установки окна необходимо закрыть монтажные швы. Швы между рамой и проемом закрывают наличниками, а между рамой и окном — галтелями. Аккуратнее выглядят галтели и наличники с зарезами под углом 45°. Если предполагается дополнительный декор окна, например с помощью резных наличников, то зарезы можно делать и под 90°.

После этого можно навешивать створки, устанавливать и регулировать фурнитуру. На этом установка окна завершена.

Советы мастера

В деревянных домах окна лучше устанавливать после того, как дом даст основную усадку, через год-полтора после постройки. Сразу устанавливать окна и двери нельзя, поскольку непонятно, какую усадку даст дом. Величина усадки напрямую зависит от влажности древесины: чем она выше, тем усадка будет значительнее. В строениях из клееного бруса усадка гораздо меньше, но все же стоит дать дому возможность пройти осадку в течение хотя бы полугода.

К самостоятельной установке обсадной коробки для окон в деревянном строении можно прибегать, если имеется опыт в плотницких работах. Довольно часто готовые срубы из бруса или бревна уже имеют проемы с выпиленной четвертью. В этом случае можно сразу браться за работу, поскольку именно выборка четверти и пропиливание пазов и шипов — наиболее трудоемкая ее часть, требующая очень высокой квалификации.

Хороший инструмент — залог успеха в любом деле. Для установки окосячки для окон в деревянном доме нужно запастись цепной бензиновой или электрической пилой, фрезером, ручной циркулярной пилой, уровнем, отвесом, дрелью и шлифовальной машиной.

При сборке коробки гвозди и саморезы не применяются, необходимо обеспечить скользящее соединение обсадной коробки относительно стены дома. Это даст возможность стенам осаживаться, не производя давления на оконную или дверную коробку. В случае жесткого крепления коробка окна или двери будет деформирована.

Наличник монтируют к окосячке для окон в деревянном доме с внешней и внутренней сторон. В бревна или брус вбивать крепеж нельзя, поскольку это будет препятствовать усадке и осадке стен. Наличник должен иметь ту же подвижность относительно стены, что и оконная коробка. При небольшом опыте столярных работ лучше приобрести готовую обсадную коробку с вырезанным профилем. В этом случае останется только выбрать четверти под установку и выполнить шлифовку.

Если вы не уверены в своих силах, доверьте работу по устройству обсадных коробок для окон и дверей профессионалам. Завод столярных конструкций «Ремесленник» на протяжении многих лет занимается изготовлением деревянных конструкций для дома. На нашем предприятии дерево проходит все этапы обработки, начиная с сушки и заканчивая установкой. Мы работаем без посредников, что позволяет нам поддерживать самые гуманные цены, которые зависят только от стоимости материала и фурнитуры. Также мы осуществляем гарантийное и постгарантийное обслуживание. Мы рады предложить своим клиентам как готовые изделия по стандартным размерам, так и конструкции, изготовленные по индивидуальным проектам. Контроль осуществляется на всех этапах изготовления. На монтажные работы мы предоставляем годовую гарантию.

С примерами наших работ можно ознакомиться на вкладке «Галерея». С помощью онлайн-калькулятора вы можете самостоятельно рассчитать примерную стоимость проекта. Все вопросы можно обсудить с компетентными менеджерами или проконсультироваться у специалистов, которые непосредственно занимаются выполнением вашего заказа, и внести необходимые правки в ходе работы.

Консервация строительства деревянные дома, усадка сруба дома.

Распечатать страницу

В силу технологического цикла строительства деревянных домов (бань это касается в меньшей степени),  нельзя  сруб сразу построить и сдать  «под ключ», т. е необходима  пауза перед началом отделочных работ, то есть сруб должен пройти стадию «консервация».

Климатические условия осенне-зимнего периода в средней полосе России вынуждают на время приостанавливать незавершенное строительство частного жилья. И причина не только в том, что часть строительных процессов по технологии требуется проводить при плюсовых температурах. (Скажем, цементные и бетонные растворы схватываются при температуре не ниже 5°С; большинство наружных отделочных работ — окраску, антисептирование — осуществляют только в теплый сезон и т. п.) Работы, не зависящие от погоды, тоже стараются отложить до лучших времен. Ведь создание нормальных условий труда, обеспечение подъездных путей, складирования материалов, наконец, короткий световой день требуют серьезных дополнительных затрат, что делает зимнюю стройку нецелесообразной. Тем не менее, возведение деревянных домов (срубов) в силу того, что дерево дает сильную усадку, длится не один, а два строительных сезона.

Однако в основном остановка строительных работ происходит из-за дефицита денежных средств у заказчика. Многие именно по этой причине планируют поэтапное возведение загородного коттеджа или дачи: в первый сезон завершить фундамент, во второй — стены и крышу, в третий — внутреннюю отделку. Но планы не всегда выполняются в срок, и к наступлению холодов в наличии могут оказаться и недовозведенные стены, и стропила без кровли. Такой объект, беззащитный перед осадками и перепадами температур, консервируют, то есть готовят к зимовке.

Главная цель консервации — защита от влаги. Как известно, вода, превращаясь в лед, увеличивается в объеме. И если не закрыть на зиму стыки и швы (прежде всего горизонтальные), то элементы конструкции с наступлением морозов вследствие возникающих внутри напряжений начнут деформироваться и разрушаться. Для защиты от осадков над недостроенными объектами возводят простые временные конструкции из доступных и недорогих материалов.

Специалисты считают, что фундамент (или нулевой уровень) с цокольным этажом каменного дома (то есть дома из кирпича, бетонных блоков, железобетона) даже полезно оставить на год без нагрузки. Он, что называется, отстоится, осядет. Для деревянных построек это делать не обязательно, так как дерево — относительно легкий материал и создает меньшую нагрузку на основание.

Учитывая, что высота снежного покрова в наших широтах составляет более 0,5 м, фундамент готовят к зиме самым тщательным образом. Ведь даже частично поврежденный, он вряд ли выдержит расчетные нагрузки. Первым делом основание внимательно осматривают, и, находя трещины или неплотности, куда может просочиться вода, заделывают их. Когда погодные условия уже не позволяют работать с цементным раствором, стенки фундамента закрывают. В качестве защитного покрытия в основном используется рубероид. Если имеется фундамент с выполненной гидроизоляцией, требуется закрыть только верхнюю его часть от прямого попадания осадков. Важно также, чтобы талая вода не скапливалась возле ленты фундамента. Поэтому по периметру сооружения прокладывают канавки для ее отвода на рельеф. Если рельеф не позволяет отвести воду, то надо обязательно делать гидроизоляцию.

Но самые серьезные проблемы возникают, когда на зиму надо законсервировать фундамент с подвальными помещениями. Как гарантировать надежность временно возведенного укрытия? Ведь если вода все-таки просочится внутрь и там замерзнет, она разорвет всю конструкцию. На этот случай в арсенале строителей имеется свой, «народный» способ: накидать в бункер пластиковых бутылок, на одну треть заполненных водой. Тогда при замерзании воды большую часть распорных усилий примут на себя погруженные в объем льда и более податливые к сжатию бутылки, а подвал не пострадает. Этот метод гарантирует сохранность конструкции только при наличии защитного укрытия от прямого попадания осадков, когда на дне подвала или бассейна может оказаться лишь незначительное количество воды (расход пластиковых бутылок — 3-4 шт. на 1 м2).

Бывает, что строительство останавливается в процессе возведения стен и междуэтажных перекрытий. В этом случае необходимо обеспечить защиту от попадания осадков на горизонтальные участки конструкций, особенно если стены выполнены из щелевого кирпича или многослойны (например, состоят из бетонных блоков и кирпича). Над «недостроем» сколачивают решетку из досок и сверху покрывают рубероидом, то есть возводят временную кровлю. Можно соорудить и временную стропильную конструкцию с обрешеткой из необрезной доски, а сверху прикрыть ее рубероидом. Снаружи стены закрывать не надо — с черновой или лицевой кирпичной кладкой за зиму ничего не случится. С вертикальных поверхностей вода стечет, а та часть влаги, которую впитают поры, по объему ничтожна, поэтому не вызовет разрушений.

Проще всего консервировать деревянные дома из оцилиндрованного бревна — ведь дерево от природы отлично приспособлено к изменениям температурно-влажностного режима. Оно способно как впитывать влагу, так и отдавать ее обратно в зависимости от погодных условий. Поэтому в срубе только верхний венец надо закрыть от прямого попадания осадков. И даже если за зиму бревенчатый дом отсыреет, он фактически не пострадает, разве что усадка растянется дополнительно на пару лет. Кстати, еще до монтажа все деревянные изделия по технологии рекомендуется обрабатывать защитными покрытиями. А вот полная изоляция деревянных стен полиэтиленовой пленкой является только кажущейся защитной мерой, в реальности приносящей больше вреда. Ведь влага из-под герметичной пленки не испаряется, а конденсируется на ее поверхности. В местах соприкосновения стены и пленки капли конденсата будут вновь впитываться деревом, не давая ему высохнуть, и закрытый пленкой сруб сгниет быстрее, чем открытый.

К окончанию строительного сезона крыша дома может быть выполнена частично, например сделаны стропила, собрана обрешетка, но собственно кровельный материал не уложен. Тогда сверху делается временное укрытие, опять же для того, чтобы защитить недостроенное здание от частичного разрушения. Поверх готовых стропил укладывают рубероид и закрепляют рейками. Особенно важно соблюдать это правило для каркасных домов. Ведь если намокнут и обледенеют незакрытые деревянные стропильные конструкции и их вес существенно увеличится, из-за распорных усилий недостроенный каркасный дом может даже завалиться.

Защищать недостроенный дом требуется не только от погодных воздействий, но и от непрошеных гостей. По правилам общей безопасности доступ на объект должен быть закрыт. Речь идет не столько о бомжах и любителях легкой наживы, сколько о детях, которые в поисках места для игр могут пробраться в недостроенное здание и нечаянно покалечиться. Поэтому надо обязательно забить дверные и оконные проемы и полностью обесточить объект. Для дверных и оконных проемов делают черновые рамы из досок, на которые натягивают пергамин, рубероид или набивают фанеру. Обычную полиэтиленовую пленку в этих целях лучше не использовать, так как она легко рвется. В крайнем случае можно взять армированную пленку.

Однако дома из оцилиндрованного бревна, требующие определенного времени для усадки, желательно оставлять на зиму с открытыми оконными проемами, чтобы постройка хорошо проветрилась.

Внимательно следует отнестись и к уже проложенным коммуникациям. Так, автономную систему водяного отопления перед зимой надо обязательно продуть компрессором, чтобы удалить воду и тем самым сохранить трубы. Необходимо также слить воду из системы водоснабжения.

Если дом консервируется надолго — больше чем на год, — желательно обработать непроветриваемые участки (углы, перекрытия со стороны подвала) антибактериальными и противогрибковыми составами. При консервации на одну зиму такую обработку проводить не требуется — зимой микроорганизмы практически не размножаются.

Как закрыть оконный проем? Материалы и методы

Оконные проемы имеют решающее значение в здании, поскольку они позволяют естественному свету проникать в ваши жилые помещения и обеспечивают прохладу в вашем доме. Кроме того, окна украшают дома.

Однако, несмотря на полезность окон в домах, они подвержены проблемам. Например, одна из самых распространенных проблем с оконными проемами – это сквозняки и попадание холодного воздуха в помещение или выход теплого в зимний период. В других случаях вам могут вообще не понадобиться окна, особенно если вы чувствуете, что они находятся не в том месте.

В таких обстоятельствах вы обычно понимаете, что должны закрыть эти оконные проемы. Но как закрыть оконный проем? В этой статье вы узнаете несколько отличных советов по закрытию оконных проемов.

Материалы для закрытия окон

Для закрытия оконных проемов вам потребуются следующие материалы:

• Гвозди или шурупы
• Монтировка
• Универсальный нож
• Молоток
• Торцовочная пила
• Наждачная бумага
• Фанера или OSB плита
• Изоляционный материал
• Лента
• Мел или карандаш
• Герметик
• Пистолет для герметика
• Грунтовка и краска

Способы закрытия окон

Обычно существует множество вариантов закрытия окон. Примечательно, что некоторые из методов обеспечивают временное решение, и вы можете использовать их, чтобы закрыть или временно заблокировать свои окна для конфиденциальности, чтобы заблокировать свет или предотвратить потерю энергии. Эти методы включают использование обработки окон, которая включает в себя:

• Занавески — отличный вариант для маленьких и больших окон, и они хорошо подходят, когда вы хотите полностью заблокировать вид, но вы все равно можете открыть их, чтобы пропустить свет. Шторы — отличный способ защититься от света и шума. Кроме того, шторы можно использовать в качестве дополнительного слоя изоляции, чтобы предотвратить поступление энергии или сохранить тепло в комнате, блокируя холодный воздух. Важно отметить, что вы можете использовать их в любой комнате, от спальни ночью до гостиной днем.
• Сотовые оттенки . Сотовые шторы — популярный способ блокировать свет и поддерживать комфорт в доме независимо от неблагоприятных погодных условий снаружи. Они работают, закрывая окно сеткой из тканого полиэстера. Жалюзи практичны в использовании в холодное время года, так как на 40% снижают потери тепла через окна.
• Жалюзи — отличный вариант для закрытия окон, чтобы обеспечить конфиденциальность. Они могут быть изготовлены из дерева, металла или винила и доступны во многих различных стилях и размерах, поэтому вы сможете найти тот, который идеально подходит для вашего окна. Примечательно, что ставни можно покрасить в тон остальной части комнаты или оставить однотонными, в зависимости от ваших предпочтений.
• Драпировки — это ткань, которая висит сверху вниз на окнах. Они могут блокировать свет и шум и создавать более комфортное ощущение. Также они подходят для того, чтобы скрыть непривлекательный вид. Примечательно, что драпировки бывают разных стилей, некоторые из них свободно свисают, а другие свисают прямо, как занавески.

Шаги по закрытию окон навсегда

Несмотря на множество способов блокирования света и шума, проникающих через окна, или блокирования вида снаружи с помощью декоративной обработки окон, можно навсегда закрыть окно. В конце концов, никто не может сказать, было ли окно вообще.

Поэтому, если вы хотите закрыть окно, особенно во время реконструкции или ремонта дома, вам следует выполнить следующие простые шаги:

• Уберите все предметы с нижней части окна. Закрытие больших проемов может стать проблемой, если у вас уже есть какие-либо препятствия. Удалите все предметы, которые могут помешать вам открыть окно.
• Удалите герметик и краску. Удалите весь существующий герметик по краям каждого оконного стекла с обеих сторон окна.
• Снимите обивку и порог. С помощью монтировки снимите оконную раму и подоконник по краям окна. Кроме того, вы можете ослабить подоконник, ударив по его нижней части молотком. Удаление этих двух в первую очередь облегчает удаление окна.
• Удаляйте гвозди и шурупы во время работы. В целях безопасности во время работы и для облегчения работы удалите гвозди и шурупы и храните их в надежном месте во время работы.
• Вытащите окно. Вместо того, чтобы разбивать окно, осторожно снимите его. Вы можете ударить окно только там, где это неизбежно.
• Отшлифуйте участок. Используйте наждачную бумагу, чтобы удалить любые дефекты на стене, оставшиеся после снятия отделки и подоконника.
• Измерьте, отметьте и отрежьте шпильки и шпунтованные доски. Чтобы убедиться, что новая запорная панель подходит к окну, измерьте размеры полости окна и отметьте точность во время установки. Также с помощью торцовочной пилы вырежьте каркас для досок.
• Обрезная фанера или плита OSB. Используя лобзик или альтернативный режущий инструмент, отрежьте доски до размера, который будет соответствовать созданному каркасу внутри оконной полости.
• Отрежьте часть гипсокартона. Отрежьте кусок гипсокартона, который будет использоваться внутри. Размер плиты гипсокартона должен соответствовать размерам окна.
• Рассчитайте общую ширину фанеры и сухого дерева. Используйте измеренные размеры, рассчитайте ширину, чтобы определить глубину оконной рамы, и закрепите место с помощью шурупов.
• Прикрепить фанеру . Прикрепите фанеру к нижней части оконного проема с помощью гвоздей или шурупов. Нижняя часть должна быть на одном уровне с обеими сторонами существующего подоконника, затем прибейте или прикрутите ее на место.
• Добавьте изоляционный материал. Вырежьте и заполните изоляционный материал в оконном проеме, не сжимая его. После этого закрепите его с помощью скотча.
• Установите гипсокартон. Приложите гипсокартон к фанере или плите OSB и убедитесь, что он прилегает к стене заподлицо. Прикрутите гипсокартон с помощью саморезов.
• Заделайте зазоры герметиком. Если между внешним краем вашей новой фанеры есть зазоры, вы можете заполнить их слоем герметика. Примечательно, что при нанесении герметика вы можете использовать шпатель. Кроме того, приложите среднее давление, чтобы убедиться, что герметик заполнил трещины и не осталось зазоров.
• Обклейте зачеканенную область скотчем . Нанесите ленту на влажный и только что нанесенный герметик. Во время процесса используйте небольшое давление, чтобы разгладить ленту.
• Нанесите тонкий слой герметика. Чтобы покрыть ленту, нанесите тонкий слой герметика.
• Дайте герметику высохнуть. Подождите несколько часов, чтобы герметик высох.
• Отшлифуйте участок. Чтобы удалить дефекты, оставшиеся на зачеканенном участке, отшлифуйте его.
• Нанесите герметик на закрытую поверхность окна . Нанесите подходящий герметик на закрытую поверхность окна и убедитесь, что новая текстура совпадает со старой текстурой окружающих поверхностей стен. Затем дайте поверхности высохнуть.
• Подготовить поверхность к покраске. Нанесите грунтовку и краску, соответствующую той, что используется на окружающей поверхности стены.
• Замаскировать залитый оконный проем снаружи . Поскольку полностью скрыть заклеенный оконный проем с внешней стороны сложно, можно замаскировать участок, добавив цветы.

Факторы, которые следует учитывать при выборе материалов и методов закрытия окон

Ниже приведены некоторые факторы, которые следует учитывать при выборе определенного метода закрытия окон, а не другого:

• Требуются навыки. Выберите самый простой метод, который лучше всего соответствует вашим навыкам. В качестве альтернативы, если выбранный вами способ требует специальных знаний, которых у вас нет, вы можете нанять эксперта для выполнения этой работы.
• Некоторые способы закрытия оконных проемов дороже других. Например, если вы ищете дешевый способ закрыть окна, вы можете использовать популярные шторы, доступные по разным ценам и качеству. В качестве альтернативы вы можете выбрать дорогие методы, которые также могут быть долговечным решением, особенно если вам совсем не нужно окно.
• Предназначен для закрытия окон. Перед тем, как выбрать подходящий способ закрытия окон, следует определиться с целью закрытия окна. Например, если вы хотите создать больше места на стене, вы можете реализовать более постоянные способы закрытия окон, такие как использование фанеры и гипсокартонных плит.
• Время, необходимое для закрытия окна, и время, которое вы хотите выделить для выполнения задачи, определят, какой метод подойдет вам лучше всего. Если у вас мало времени, вы можете использовать быстрые способы блокировки окон, например, с помощью обработки окон.
• Хотя может быть несколько методов, подходящих для закрытия окон для определенной цели, тем не менее, некоторые люди предпочтут один способ другому в зависимости от своего вкуса или предпочтения.

Заключение

Если в вашем доме есть раздвижные окна, створчатые окна, двустворчатые окна или окна любого другого типа, вы можете применить любой из вышеперечисленных методов или выполнить шаги, описанные выше, чтобы закрыть оконные проемы, которые вам не нужны. нуждаться.

Правильный выбор функции закрытия окна позволит вам поддерживать оптимальный комфорт в вашем доме или коммерческом помещении круглый год. Поэтому используйте любой метод, чтобы сделать свой дом более комфортным в течение всего года, независимо от времени года и окружающей среды.

• Автор
• Последние сообщения

paintsgeek

Мы команда энтузиастов ремесел и живописи. Вот почему мы довольно много знаем о покраске, типах красок и всех тех проблемах, с которыми вы можете столкнуться во время работы. Мы даем только практические советы, которым вы сможете следовать, чтобы избежать неприятностей с краской.

Последние посты от paintsgeek (посмотреть все)

как заделать деревянное окно своими руками

Необходимость в таких изменениях, как заделка оконных проемов в деревянной раме возникает не часто, поэтому не все знают, как заложить окно в деревянном доме без прибегая к такой трудоемкой и затратной операции, как полный демонтаж каркаса с последующей установкой новых бревен.

Как и во многих других ситуациях, заклеить окна в деревянном доме сложнее, чем аналогичные операции, выполняемые при реконструкции каменного здания. Различия обусловлены особой структурой деревянных строительных материалов, а также тем, что в этом случае необходимо учитывать влагодеформацию древесины.

Необходимость закладки окна в деревянном доме

Закладка окна обычно нужна при перепланировке

Параметры проема изначально закладываются в проект здания с учетом усадки, распределения нагрузки, сезонных колебаний температуры и влажности. Решение заложить окно в деревянном доме должно иметь серьезные основания.

Причинами такого вмешательства в планировку дома могут быть:

• большие потери тепла;
• перепланировка по индивидуальному проекту;
• капитальный ремонт;
• ослабление несущих конструкций при заполнении проема дешевле замены нескольких венцов.

Ликвидация окна повлечет дополнительные расходы на отделку фасада и внутреннюю отделку внутри здания.

Как снять стекло

Следующим шагом в этом процессе является снятие стекла с рамы. Для этого нужно знать, как снять штапики с деревянного окна.

Для этого требуется долото. Его нужно аккуратно вставить между рамой и штапиком рядом с гвоздем. Начинать лучше с крайних, потом переходить к остальным по кругу.

Необходимо совершать точные вращательные движения инструментом, когда он входит под штапик. Это поможет раскачать гору. Также стамеску следует использовать в качестве рычага.

Если после снятия штапиков внутри рамы застряли гвозди, их необходимо осторожно удалить плоскогубцами.

Способы закладки окна

Кладка проема брусом встык

Данная процедура выполняется нечасто, но за века эксплуатации домов из бревна и бруса строителями разных эпох накоплен большой опыт в этом направлении.

Заложить окно в деревянном доме можно следующими способами:

• Замена части стены. Этот вариант эффективен и радикален, так как сохранит целостность фасада. Однако внешняя привлекательность имеет и отрицательные стороны. Для реализации этой идеи придется демонтировать крышу и разобрать больше половины трех стен. Кроме того, новые связи будут сжиматься, что приведет к образованию больших разрывов.
• Открытие закладки. Процедура аналогична наложению пластыря. Материал берется в соответствии с тем, из которого выложена стена – брус или бревно. Фрагменты подобраны по цвету, нарезаны по размеру и даже могут быть высушены, чтобы свести к минимуму усадку. Этот способ доступнее, дешевле, намного проще и быстрее. Но в любом случае будет несовпадение оттенков, что потребует дополнительных косметических работ. Кроме того, заложить яму массивным пиломатериалом достаточно сложно, здесь без помощников не обойтись.
• Установка встроенной закрытой рамы. Эта технология наиболее востребована, так как характеризуется эффективностью, минимальными вложениями и простотой исполнения. Здесь используются только легкие материалы, нет усадки и необходимости трудоемкой подгонки.

В частном строительстве особенно популярен именно каркасный способ заделки оконных проемов. Наилучшие результаты достигаются при низких затратах.

Почтовая навигация

Как показывает практика, пластиковые окна (ПВХ или евроокна со стеклопакетами) обладают более высокими энергосберегающими характеристиками, чем обычные деревянные окна. По этому, а также по ряду других обстоятельств, все чаще при строительстве или реконструкции деревянного дома отдают предпочтение окнам ПВХ. Естественно, это спорное предпочтение, но пока не будем разбираться, какие окна лучше – деревянные или пластиковые.

Установка пластиковых окон в деревянном доме В этой статье мы посмотрим, как самостоятельно установить пластиковые окна в деревянном доме (также срубе из бревна или бруса). Давайте создадим это с помощью более распространенного метода установки.

Процесс установки окон состоит из нескольких этапов:

1. Демонтаж старых окон в доме на дереве
2. Подготовка проемов для установки новых окон
3. Установка пластиковых окон в деревянном доме

Демонтаж старых окон в доме на дереве

Демонтаж старых окон в деревянном доме Процесс демонтажа в большинстве случаев не представляет особой сложности. Для работы пригодится пила (бензопила, электропила), топор, гвоздодёр или лом.

Если окна старые, а оконные рамы гнилые и негодные, то можно свирепо крушить все и всех, не беспокоясь о сохранности последних.

Если оконные рамы в хорошем состоянии, то аккуратно снять их, предварительно сняв стекло. Эти рамы могут служить для устройства теплицы, веранды. беседки или другие системные нужды.

При демонтаже старых окон обязательно соблюдение техники безопасности при работе с режущим и рубящим инструментом, при работе с пилами использовать защитные очки. Перед распиливанием конструкции убедитесь в отсутствии гвоздей или каких-либо железных штифтов – это позволит сохранить инструмент (пильную ленту) и убережет от возможных травм, так как при заклинивании пилы удержать ее довольно сложно В твоих руках.

Подготовка проемов для установки новых окон

После снятия рамы необходимо убедиться, что оконный проем подходит для установки нового окна. Конкретно проверьте состояние древесных пород оконной коробки, отсутствие признаков гнили, червоточин, трещин, сколов и других повреждений. Рекомендуется обработать его защитными составами. Если оконная рама не подходит для предстоящего использования, то нужно поменять ее на самую новую. Для этого пригодится неплохая просушенная строганная доска. Углы можно скрепить замками (например, паз-шип), а можно просто закрутить на саморезы достаточной длины. Обязательно нужно обработать конструкцию защитными составами.

Установка обсадной коробки в доме на дереве При замене оконной коробки можно провести ревизию и при необходимости заменить пароизоляционные, изоляционные материалы, проверить состояние материала (дерева) в оконном проеме стена.

Может быть полезно заменить некоторые части проема. Например, в рубленных домах в большинстве случаев мучают участки бревен, расположенные под оконным проемом. При этом покоробившиеся участки вырезаются и заменяются кусками бревен подходящего размера. Заменяемые участки укрепляют в зависимости от способностей — скобами, длинными черенками, деревянными замками (паз-шип).

Обязательно обработать замененный участок защитными составами.

Установка окон в оконную коробку (для рубленых домов установка оконной коробки осуществляется посредством окна или наличника), более правильный способ установки окон. Таким образом сохраняется жесткость проема, создается крепкая опорная рама. Но при этом само окно сможет самоподстраиваться при сезонных колебаниях дома (усадке, движении и т.п.).

Во время установки оконная рама должна быть ровной.

Установка пластиковых окон в деревянном доме

После подготовки приступаем к самому процессу установки окна.

Сначала отсоединяем оконную раму от створок, если окно глухое, вынимаем стеклопакет. Защитную пленку с окон не снимаем — она ​​защитит профиль от возможных повреждений и царапин.

Установка подоконника

Установка подоконника в доме на дереве Если вам нужно установить подоконник, то сначала монтируем его. При установке подгоняем плоскость с помощью уровня и подкладок (деревяшек, фанеры и т.д.).

Если подоконник тоже из ПВХ, то под головку шурупа следует подсунуть шайбу (чтобы шуруп при закручивании не попал в полость подоконника). Вкручиваем саморезы в места, расположенные под будущей рамой (чтобы было хорошо и не было видно шляпок). Но в большинстве случаев подоконником служит нижняя широкая доска оконной коробки, поэтому установка дополнительного подоконника не требуется.

Крепление рамы

Установка оконной рамы в доме на дереве Раму укладываем на бруски шириной около 1 см, правильность установки проверяем по уровню. По краям обязательно оставляем зазор более 1 см, блоки устанавливаем между рамой и оконной рамой. Они не дадут раме смещаться по горизонтали, предотвратят возможную деформацию рамы при установке и позволят прочно закрепить оконную раму на оконной раме.

Проверяем плоскость поверхности стены (оконной коробки) и рамы, не допуская, чтобы рама выступала за границы оконной коробки.

Установка оконной рамы

Установка оконной рамы в доме на дереве Прикрепляем раму длинными винтами к оконной раме, стараясь не перетянуть винт.

После установки рамы навешиваем створки и устанавливаем стеклопакеты (в глухие окна).

При установке стеклопакета в профиль необходимо, чтобы между стеклопакетом и профилем оставался зазор около 5-7 мм.

Это предотвратит коробление и растрескивание стекла при возможных деформациях профиля (рамы) в процессе эксплуатации (сезонные колебания конструкции, возможные перекосы при усадке и в процессе эксплуатации).

Регулировка по вертикали осуществляется с помощью регулировочных пластин.

Установка стеклопакета

Далее с помощью пластикового штапика стеклопакет фиксируется в профиле ПВХ. Штырь штапика должен войти в паз на раме до щелчка. Соединение следует создавать, слегка постукивая по штапику деревянной или резиновой киянкой или молотком.

Запенивание окна

Далее запениваем пространство между оконной коробкой и рамой. Ждем, пока пена застынет. В этот промежуток времени не рекомендуется открывать или ставить окно на вентиляцию, чтобы исключить деформацию каркаса от расширения пены.

После того, как пена застынет, обрезаем лишнее и можно переходить к обшивке наличниками.

После снятия защитной пленки окно готово к использованию.

На видео показан монтаж пластиковых окон в деревянном доме

Источники:,

Комментариев пока нет!

Как обшить дом блокхаусом своими руками фото

Как дальше производится обшивка блокхаусом своими руками.

Входные ступени частного дома своими руками

Варианты оформления входных ступеней Входные ступени изготавливаются из доп.

Упражнения для рук в домашних условиях

Упражнения для рук в доп.

Популярные статьи

любопытное

Камины в частном доме своими руками

Этапы монтажа углового камина из гипсокартона Камин – это не только отопительный объект, но и элемент декора. Естественно.

Каркасный дом своими руками 5 5

Каркасный дом 6х5 Строительство домов является основным направлением в строительной отрасли. Опытные специалисты предлагают пользователям различные варианты постройки каркасного дома.

Построить дом на дереве своими руками проекты

Для строительства деревянных домов часто используют «зимнюю» древесину, т. е. ту, что была заготовлена ​​в

Необходимые инструменты и материалы

Набор инструментов

Для заделывания окна в деревянном доме каркасным методом потребуются следующие инструменты:

• дрель;
• ножовка по металлу;
• гвоздодер;
• уровень;
• отвертка;
• рулетка;
• монтажный пистолет;
• молоток;
• молоток;
• кисть;
• маркер.

Список материалов:

• доска 15-20 мм;
• гипсокартон;
• герметик для заделки щелей;
• герметик;
• пенополиуретан;
• пропитка;
• краситель;
• скобяные изделия (гвозди, шурупы, уголки).

Работа несложная, но есть определенная опасность для здоровья. Его необходимо выполнять в строительных очках и перчатках.

Подготовительный период

Чтобы помещение не испачкалось после процесса демонтажа старых окон, требуется тщательная подготовка.

1. Уберите все предметы с подоконника.
2. Шторы или портьеры необходимо снять.
3. Мебель необходимо тщательно обернуть фольгой.
4. Уберите бытовую технику из комнаты.
5. Вынесите мелкие предметы, напольные покрытия, если это возможно.
6. Поверх пола лучше положить листы фанеры, это защитит пол от царапин и повреждений.

Необходимо обеспечить свободный доступ на объект для работников.

Также необходимо убедиться, что поблизости есть свободная электрическая розетка. Если нет, используйте портативный удлинитель.

Закладка на окно своими руками

Закладка проемов в деревянной конструкции осуществляется в несколько этапов, каждый из которых требует внимательности, сосредоточенности и аккуратности.

Сначала вынимается оконный блок:

1. Снимите створки, немедленно отнесите их в безопасное место.
2. Снимите фурнитуру, разрежьте и удалите пенополиуретан. Осторожно вытащите рамку из паза. Разделывать и ломать его традиционным способом не стоит, так как продукт может пригодиться в хозяйстве.
3. Очистить отверстие от мусора и остатков уплотнителя. Соскребите или сошлифуйте поврежденные гнилью места.
4. Обработать древесину антисептическим и гидрофобизирующим препаратом. Дождитесь полного высыхания материала.

В срубе можно зашить проем блок-хаусом

Последовательность сборки каркаса:

1. Из толстой доски вырезать четыре фрагмента, соответствующие параметрам проема. Особых требований к корпусу нет. Главное, чтобы материал был хорошо просушен, обработан антисептиком и гидрофобизатором.
2. Установите кожух. Доски прикручиваются или прибиваются к стенкам проема. Необходимо следить за тем, чтобы оставалось место для усадки, которая в деревянных домах длится постоянно. Оставшиеся щели заделайте герметиком или монтажной пеной.
3. Сделать рамку. В зависимости от размера проема это можно сделать прямо в стене или на ровной поверхности рядом с домом. Сначала нужно собрать короб, а затем зашить одну из стен водостойким гипсокартоном.
4. Выполнить изоляцию. Сначала укладывается мембранная пленка, которая обеспечит вентиляцию помещения. По опыту застройщиков лучшими теплоизоляционными материалами являются пенополиуретан и базальтовая вата. Минус первого материала в том, что он практически не пропускает воздух, а второго в его высокой гигроскопичности. Утеплитель закрывается сначала мембраной, а затем экраном.
5. Выполнение внешней облицовки. Снаружи проем лучше отремонтировать блок-хаусом из дерева или пластика – что будет смотреться лучше и гармоничнее. С практической точки зрения пластик более устойчив к внешней среде, но преимущество дерева в том, что оно будет менять свой цвет и фактуру синхронно с материалом стены.
6. Выполнить внутреннюю отделку. Здесь облицовка подбирается в соответствии с нанесенной ранее. В большинстве случаев помещения обшивают рейками или оклеивают обоями поверх гипсокартона. Осталось подобрать и закрепить материал.

В завершение необходимо устранить мелкие недочеты и дефекты, оставшиеся после монтажа – заделать стыки, замазать щели, при необходимости покрасить вставку, чтобы она не выделялась на фоне фасада. Аналогичные работы проводятся внутри дома.

Подготовка проема к установке

Если это не новостройка, но нужно заменить старое окно на новое, то первым делом нужно избавиться от ненужной рамы. Это не сложно. Затем очистите все откосы от штукатурки. Также нужно убрать старый подоконник. В проеме остаются деревянные вставки, куда вкручиваются саморезы. Далее делают замеры проема, он обязательно должен быть немного больше самого окна.

Может крепиться анкерами насквозь к стене, что позволяет открывать окно в любую сторону без увеличения нагрузки на раму. При выборе рамы важно, чтобы внутреннее стекло не запотевало. При этом ширина должна быть от 12 до 22 см.

Все щели необходимо задуть пеной из пистолета. Чтобы пена распределялась равномерно, не было давления на каркас, выдувать нужно в несколько приемов.

Рекомендации специалистов

Специалисты, проводившие закладку проемов не один десяток раз, разработали ряд полезных рекомендаций, которые помогут новичкам.

1. Не всегда есть возможность подобрать отделку, чтобы замаскировать вставку внутри дома. Вы можете решить эту проблему бесплатно и эффективно – поставить туда шкаф или повесить большую картину.
2. Подгонку брусового, бревенчатого или блочного дома по цвету к стене производить после монтажа. Краска закроет дефекты, полученные при монтаже, захватит часть стены, сделав вставку практически незаметной.
3. Оригинальный способ замаскировать проем изнутри и снаружи – установить фальш-окно. С одинаковым успехом можно использовать ранее разобранные блоки, декорации и даже профессиональную покраску.
4. Должен быть обеспечен доступ к содержимому корпуса для его осмотра и периодической замены изоляции. Лучшим решением будет щит, навесной или прикрученный к стене саморезами.

Вполне возможно, что хозяева дома рано или поздно захотят вернуть окно на место. С рамочной вставкой это не доставляет особых хлопот.

Расширение оконного проема

При капитальном ремонте может возникнуть обратная ситуация: проем нужно не убирать, а, наоборот, расширять, чтобы в помещение проникало больше света. В этом случае вам нужно будет демонтировать старое окно, разобрать окно и вырезать отверстие по размеру нового. Однако необходимо учитывать, что проем должен быть не менее чем на 14 см шире выбранных оконных створок: по 5 см с каждой стороны потребуется для нового окна и еще 2 см для слоя пенопласта, который будет держать раму .

Боковые части окна — каретки изготовлены из деревянных брусков, в которых прорезаны пазы. На концах бревен вырезаются выступы, и с их помощью обсадная труба устанавливается на место. Между ним и верхним бревном над окном оставляют зазор в 7-10 см, который впоследствии будет постепенно уменьшаться под влиянием усадки.

После установки пластиковое окно заполняется утеплителем, который со временем даст усадку. Высоту этого зазора также необходимо учитывать при подготовке нового проема. Зазор нельзя заполнять пенополиуретаном: этот материал не позволит бревнам упасть.

Как демонтировать раму

Прежде чем снимать старую конструкцию с оконного проема, нужно ее разрезать. Для этой цели подойдет обычная пила. Рекомендуется использовать шлифовальную машину с алмазным диском или для резки бетона.

После нескольких надрезов рамку можно снять. Для этого можно использовать лом, гвоздодёр, перфоратор с установленной насадкой – лопатой.

Конструкция должна быть удалена из отверстия без остатка. Подбирать кусок рекомендуется выбранным инструментом, используя его как рычаг.

Демонтаж наличников

Если в планы не входит сохранение старых наличников, то их также необходимо будет демонтировать.