Чем утеплить стены дома снаружи деревянного дома: Какой утеплитель лучше для стен деревянного дома снаружи под сайдинг

Утепление деревянного дома снаружи – как правильно утеплить дом

Выполняя утепление стен деревянного дома снаружи, следует обязательно учитывать специфические особенности данного стенового материала. Как любой вариант бруса, так и сруб имеет высокую паропроницаемость, это означает, что он подвержен воздействию грибка или плесени при избыточной влажности.

Соответственно, и утеплитель должен хорошо отводить влагу, иначе стены начнут со временем отсыревать и разрушаться. Помимо этого, потребуется и вентиляционный зазор, расположенный между утеплителем и наружной отделкой. Он поможет эффективно отвести лишнюю влагу, которая без этого напитывалась бы в слой теплоизоляции, ухудшая ее эксплуатационные характеристики.

Навигация:

• 1. Технология утепления
• 2. Какой материал для утепления лучше подходит?
• 3. Особенности и технология монтажа «Изоплат»
• 4. Утеплить дом из дерева минватой
• 5. Технология утепления с установкой металлических кронштейнов
• 6. Использование для утепления эковаты

Как технологически правильно выполняются работы по утеплению деревянных домов?

Утепление выполняют для поддержания комфортной температуры в помещении, для избавления от сквозняков и для экономии на отоплении в холодное время года.

Утепление дома изнутри не рекомендуется и используется только в случаях, когда выполнить его со стороны фасада невозможно по какой-то причине.

Размещение утеплителя со стороны улицы имеет сразу несколько плюсов:

1. Экономия полезной площади. Каркас и утеплитель, имеющие довольно внушительную толщину, располагаются со стороны фасада. Это значит, что они не «украдут» квадратные метры внутри помещений.
2. Вынос точки росы за пределы здания.
   Никакого конденсата на стенах, не будут чернеть углы из-за плесени.
3. Эстетичность жилища изнутри. Нет необходимости в выполнении внутренней отделки. Фактура натуральной древесины и без нее смотрится очень изящно.

Оптимальным вариантом утепления деревянного строения считается обустройство каркаса для размещения теплоизоляционного слоя.

Вне зависимости от выбранных материалов, конструкция фасада будет включать следующие элементы:

1. Несущая стена. Перед началом работ обрабатывается антисептическим составом и жидкостью, препятствующей горению древесины.
2. Каркас для размещения утеплителя. Может быть выполнен из металла (нержавеющая сталь, алюминий) или деревянной балки.
3. Теплоизоляция и ее крепление. Чаще всего используются тарельчатые дюбели.
4. Влагозащитная мембрана. Защищает утеплитель от проникновения влаги. При намокании многие теплоизоляционные материалы теряют свои характеристики.
5. Вентиляционный зазор. Свободное пространство шириной 5-10 см, используемое для отвода влаги.
6. Обрешетка для внешней отделки. Устанавливается несущая конструкция под вентилируемый фасад или набивается каркас из дерева.
7. Внешняя отделка.

При выполнении утепления деревянного дома снаружи нужно руководствоваться требованиями ряда нормативных документов: СНиП 23-02-2003 («Тепловая защита зданий»), СНиП 23-01-99 («Строительная климатология»), ГОСТ 30494-96 («Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.»).

Какой утеплитель лучше подойдет?

Чаще всего используется минеральная вата, эковата или плиты «Изоплат». Первый вариант считается самым практичным в плане соотношения стоимости и эффективности теплоизоляции.

Минеральная вата изготавливается путем расплавления горных пород. Материал состоит из большого количества волокон, пространство между которыми заполняется воздухом. Среди преимуществ минеральной ваты можно выделить устойчивость к горению, высокую паропроницаемость, хорошие показатели тепло- и звукоизоляции. Но нельзя забывать о недостатке минваты. Такой материал сильно впитывает влагу и при этом ухудшаются его теплоизоляционные свойства. Поэтому сверху его обязательно закрывают ветрозащитной мембраной, которая защищает от влаги, пропускает выходящий пар, не дает осесть конденсату и позволяет дышать постройке из дерева.

Второй по популярности является мягкая древесно-волокнистая плита «Изоплат». Она производится путем прессования измельченной фибры хвойной древесины. При этом в состав не добавляется клей или другая химия, поэтому утеплитель получается максимально экологичным. Такой утеплитель можно использовать во влажном и морозном климате, не переживая, что он будет расслаиваться. Кроме того, утеплять дом из дерева при помощи «Изоплат» достаточно просто.

Сегодня для утепления деревянных домов, построек из бревенчатого сруба все чаще применяется эковата. Этот материал получают из текстильных и бумажных отходов, которые разделяются на волокна и превращаются в целлюлозу. Дополнительно в состав добавляются присадки. Они препятствуют слеживанию, гниению и горению теплоизоляции. Благодаря фунгицидным компонентам утеплитель неинтересен для грызунов и насекомых-вредителей.

Эковата имеет высокие теплоизоляционные характеристики, но использовать ее для утепления своими руками сложно, поскольку наносится она методом напыления с помощью специального оборудования. Кроме того, в случае неправильного нанесения утеплителя материал может дать усадку и могут образоваться мостики холода.

Сравнение характеристик популярных утеплителей представлено в таблице ниже.

Экструдированный пенополистирол, как и пенопласт, для утепления деревянных домов использовать не рекомендуется. Это связано с низкой паропроницаемостью таких материалов. Из-за этого между стеной и уложенным утеплителем будет накапливаться конденсат, который приведет к гниению древесины. Однако, если вы все же решили утеплить ими строение, то необходимо продумать хорошую вентиляцию.

Особенности и технология монтажа плит «Изоплат»

Плиты «Изоплат» часто используются при обустройстве вентилируемого фасада. Они плотные, но достаточно эластичные, поэтому прилегают к поверхности дома без зазоров.

Перед началом утепления поверхность обрабатывается антисептиком глубоко проникновения. После его высыхания можно прибивать плиты. Для их фиксации подойдут гвозди с широкой шляпкой. Поверх утеплитель закрывается ветрозащитной мембраной. Ее закрепляют степлерными скобами.

Для облицовки устанавливается несущий каркас вентилируемого фасада. В роли отделки подойдет блок-хаус, виниловый сайдинг или даже облицовочный кирпич, если несущие конструкции здания имеют достаточный запас прочности.

Если плиты «Изоплат» имеют толщину более 25 мм, то их можно сверху штукатурить. В этом случае гидроизоляционная мембрана не потребуется. Но поверх утеплителя наносится грунтовка, чтобы улучшить его адгезию со штукатурным составом.

Утепление минеральной ватой с установкой обрешетки

Оптимальный вариант утепления предусматривает, что теплоизоляция будет укладываться в свободные ниши, расположенные между элементами обрешетки, собранной из деревянного бруса.

Работы выполняются в несколько этапов:

1. Подготовка поверхности стен. Выполняется демонтаж всех выступающих элементов, которые могут помешать установке обрешетки. Речь идет о ставнях, отливах и пр. Поверхность нужно обработать не только антисептиком, но и антипиренами. Желательно это сделать минимум 2-3 раза, каждый из слоев должен тщательно просохнуть, поэтому наносить составы нельзя в дождливую погоду.

2. Обустройство обрешетки. Подойдет брус сечением 30х30 мм. Сперва устанавливаются верхние и нижние элементы. Между ними располагают брус вертикально. Фиксируется он оцинкованными саморезами. Ровность проверяется с помощью уровня.Интервал между брусом должен быть на 5 мм меньше ширины плиты минеральной ваты. Это обеспечит максимально плотную укладку теплоизоляции в полученные ниши.

3. Установка перпендикулярной обрешетки. На этом этапе нужно также закрепить брус по периметру оконных и дверных проемов. Перпендикулярная конструкция нужна для обустройства вентилируемого зазора между облицовкой и утеплителем.

4. Укладка утеплителя. Если используется теплоизоляция в виде плит, то их достаточно распаковать. Минеральную вату в рулонах перед укладкой придется нарезать на куски нужного размера. Плиты размещаются в пространство между обрешеткой и фиксируются тарельчатыми дюбелями. Важно чтобы не было щелей и зазоров. Работы начинают снизу. Если плиты укладываются в 2 слоя, то следует следить за расположением стыков. Оптимально, когда при укладке плиты перекрываются стыки предыдущего ряда.

5. Монтаж ветрозащитной мембраны. В местах стыков делается нахлест 10-15 см, они проклеиваются поверх специальной лентой. Прикрепить мембрану к обрешетке можно с помощью строительного степлера. В местах оконных и дверных проемов ветрозащитная пленка должна заходить внутрь откосов.

6. Облицовка. Саморезами или гвоздями к перпендикулярной обрешетке фиксируются толстые рейки. К ним будет крепиться отделочный материал. После его монтажа можно устанавливать назад отливы, откосы, ставни и другие декоративные элементы фасада.

Также можно использовать металлический профиль, применяемый при облицовке листами гипсокартона. Он более долговечен, чем древесина, и при этом не особо перегружает несущие конструкции постройки.

Технология утепления с установкой металлических кронштейнов

Укладка плит минеральной ваты может быть выполнена не только в обрешетку. Часто для этой цели используются металлические кронштейны.

Технология такого утепления включает следующие этапы:

1. Подготовка стен. Поверхности тщательно очищают от загрязнения и пыли. Древесину покрывают специальными составами, защищающими от гниения и горения.

2. Установка кронштейнов. Изделия имеют П-образную форму с легким выгибанием наружу и фиксируются с помощью двух длинных саморезов, укомплектованных пресс-шайбами. Шаг подбирается в зависимости от вида облицовочного материала.

3. Монтаж утеплителя. Плиты минеральной ваты насаживаются на кронштейны. Если утеплитель очень плотный, то отверстия в теплоизоляции можно предварительно сделать ножом. Главное, правильно вымерять расстояние, чтобы не было лишних разрезов. Минеральная вата плотно прижимается к стене с помощью тарельчатых дюбелей. На каждую плиту до 4 шт., располагают их по бокам.

4. Укладка ветрозащитной мембраны. Материал крепится к утеплителю степлерными скобами и еще одним тарельчатым дюбелем, располагаемым в центре плиты и идущем через весь утеплитель с засверливанием в стену. В местах стыков отдельных частей мембраны делается нахлест в 10 см, который проклеивается гидрозащитным скотчем. В зоне выхода наружу кронштейнов ножом прорезаются отверстия.

5. Установка облицовочной обрешетки. На кронштейны при помощи саморезов крепится несущая конструкция из металлического профиля. Ровность расположения элементов необходимо проверить с помощью уровня. При наличии перепадов их регулируют, иначе фасад получится неровным. Далее можно приступать к монтажу облицовки.

Чтобы повысить тепло- и звукоизоляцию у строения, следует подкладывать кусочки паронита под сторону кронштейнов, которой они прилегают к стене.

Использование для утепления эковаты

Эковата укладывается по технологии влажного задувания. Для укладки потребуется специальное оборудование – компрессорное устройство. С его помощью увлажненная эковата под давлением напыляется на поверхность стен. Плотность теплоизоляции можно регулировать путем изменения давления.

Утепление выполняется в несколько последовательных этапов:

1. Поверхность стены очищается от загрязнений и покрывается антисептической грунтовкой. Ее нужно наносить в 3 слоя, каждый отдельно просушивается.
2. Устанавливается обрешетка из бруса размером 25х50 мм. Ширина шага – 50-60 см.
3. Стена покрывается плотной пленкой. Ее закрепляют с помощью гвоздей, имеющих широкую шляпку или степлерных скоб.
4. Посредством компрессора эковата через технологические отверстия в пленке задувается в пространство между элементами обрешетки. Благодаря наличию в составе жидкого клея, она плотно прилегает к поверхности и заполняет все углы.
5. После высыхания утеплителя можно выполнять облицовку выбранным материалом. Он крепится к перпендикулярной обрешетке, которую тоже делают из дерева.

Нанесение эковаты может выполняться и сухим способом. Но в этом случае пространство для заполнения создается путем прибивания к решетке фанерных листов. После уплотнения одного из участков их можно демонтировать и переносить на новое место, повторяя процесс. Наносить теплоизоляцию следует снизу вверх. Это поможет сделать ее более плотной, что снизит теплопотери стен. Поверх утеплителя, как и при влажном задувании, размещается ветрозащитная мембрана.

При выполнении задувки эковатой не стоит погружать шланг компрессора прямо в утеплитель. То есть его нужно своевременно поднимать выше, вытягивая из полости. Несоблюдение это технологического процесса может привести к перегреву установки. Чтобы распылить материал в дальние углы, используются специальные удлинители и насадки.

Прайс

Утепления, герметизация теплый шов

Вид работ	Стоимость
Утепление герметикам теплый шов	от 90 руб/м.п.
Теплый шов для оцилиндрованного бревна диаметром до 240 мм	от 150* руб/м. п.
Теплый шов для оцилиндрованного бревна диаметром до 300 мм	от 170* руб/м.п.
Утепление теплый шов для рубленного дома	от 220-280* руб/м.п.
Удаление старой конопатки	от 15* руб/м.п.
Отделка декоративным канатом	от 40 руб/м.п.
Отделка стыков декоративным канатом	от 60 руб/м.п.

*в стоимость включены все расходные материалы, работа и накладные расходы

Шлифовки стен, пола и потолка сруба деревянного дома

Вид работ	Стоимость
Шлифовка стен деревянного дома	от 250 руб/м2
Шлифовка клееного бруса	от 280* руб/м2
Шлифовка оцилиндрованного бревна неокрашенного	от 230, 300* руб/м2
Шлифовка оцилиндрованного бревна окрашенного	от 320* руб/м2
Шлифовка рубленого дома	от 320*–340* руб/м2
Шлифовка бруса	от 250 руб/м2
Шлифовка бревна ручной рубки	от 350 руб/м2
Шлифовка торцов	от 150 руб/м. п
Шлифовка потолков под покраску	от 300 руб/м2
Промежуточная шлифовка пола при лакировке	от 40 руб/м2
Циклевка половой доски	от 200 руб/м2
Торцовка переруба	от 300 руб/м.п.
Машинная шлифовка переруба	от 250 руб/м.п.
Шлифовка сруба машинная	от 300 руб/м2
Шлифовка сруба машинная улучшенная	от 450 руб/м2

Шлифовка стен, пола и потолка сруба деревянного дома

Вид работ	Цена
Шлифовка стен деревянного дома	от 250 руб/м2
Шлифовка клееного бруса	от 280* руб/м2
Шлифовка оцилиндрованного бревна неокрашенного	от 230, 300* руб/м2
Шлифовка оцилиндрованного бревна окрашенного	от 320* руб/м2
Шлифовка рубленого дома	от 320*–340* руб/м2
Шлифовка бруса	от 250 руб/м2
Шлифовка бревна ручной рубки	от 350 руб/м2
Шлифовка торцов	от 150 руб/м. п
Шлифовка потолков под покраску	от 300 руб/м2
Промежуточная шлифовка пола при лакировке	от 40 руб/м2
Циклевка половой доски	от 200 руб/м2
Торцовка переруба	от 300 руб/м.п.
Машинная шлифовка переруба	от 250 руб/м.п.
Шлифовка сруба машинная	от 300 руб/м2
Шлифовка сруба машинная улучшенная	от 450 руб/м2

*в стоимость включены все расходные материалы, работа и накладные расходы.

Покраски и обработки деревянного дома

Вид работ	Стоимость
Обработка древесины антисептиком, антисептирование 1 слой	от 30 руб/м2
Обработка кистью	от 40 руб/м2
Покраска древесины 1 слой	от 60 руб/м2
Покраска кистью	от 70 руб/м2
Покраска (масло, лак)	от 80 руб/м2
Покраска наличников в 2 слоя с одной стороны (окно, дверь)	от 450 руб/шт.
	от 75 руб/п.м.
Покраска торцов в 2 слоя	от 100 руб/п.м.
Отбеливание	от 70 руб/м2
Отбеливание бревна 1 слой	от 230 руб/м2
Покраска (база, антисептик)	от 60 руб/м2
Грунтовка пола 1 слой	от 60 руб/м2
Антисептирование пиломатериала в 1 слой	от 40 руб/м2
Покраска свесов в 2 слоя с предварительной грунтовкой	от 200 руб/м2
Лакировка доски пола в 2 слоя с предварительной грунтовкой	от 160 руб/м2
Покраска плинтуса / галтели / раскладки в 2 слоя лаком	от 0 руб/п.м.
Покраска добора деревянного из строганой доски в 2 слоя	от 75 руб/п.м.
Пропитка сруба антисептиком б/цветным в 1 слой	от 40 руб/м2
Пропитка сруба антисептиком декоративным в 1 слой	от 60 руб/м2

Отделки стен

• пароизоляция
• гидроизоляция фундамента
• штукатурка
• каменная (базальтовая) вата и стекловата
• утепление пеноплексом
• оформление цоколя
• монтаж пароизоляционной мембраны
• теплоизоляторы

Наши преимущества

Допуск СРО

Cертификат соответствия ГОСТ Р ISO9001-2015

Нужно ли утеплять деревянный дом? Когда нужна теплоизоляция

Дома, выполненные из дерева, как правило, намного теплее, чем дома, построенные по каркасной технологии или кирпичные. Объясняется это тем, что дерево лучше удерживает и не пропускает тепло наружу.  Если вы планируете проживать в таком доме круглый год, эксперты настаивают на дополнительном утеплении деревянного сруба.

Теплоизоляционные материалы не только увеличат количество тепла в вашем жилище, но и удлинят срок эксплуатации данного строения.

Что же следует утеплять в доме из бруса или деревянном доме в первую очередь?

Утеплять нужно фундамент, крышу, мансарду, если она у вас есть, а также пол, потолок и стены.

Вот только некоторые преимущества утепления деревянного строения:

• защита от промерзания и растрескивания деревянных конструкций,
• предотвращение накопления влаги и конденсата,
• утепление подвального помещения защитит фундамент от перекосов и плесени,
• экономия на расходы по отоплению вашего жилища.

Важно учитывать при выборе утепляющих материалов, что они должны не пропускать влагу, быть пожаробезопасными, иметь защиту от грызунов и быть экологичными.

Утепление стен деревянного дома снаружи

При утеплении стен деревянного дома нужно помнить, что влага должна выводиться наружу, следовательно, дом всегда утепляют именно с внешних сторон стен, что в будущем позволит вашему дому «дышать» и отдавать влагу.

Первым этапом нужно обработать стены дома антисептиком, чтобы исключить появление плесени и защитить стены от пожара.

Далее на поверхности обработанных стен следует смонтировать обрешетку, которая будет фиксировать плиты минеральной ваты. Вату нужно вставлять максимально плотно к обрешетке, выполняя эту задачу с нижней части стен.

Поверх утеплителя нужно будет смонтировать гидроизоляционную мембрану, которая не пропустит влагу к внутренним составляющим стены (к утеплителю и самим стенам), но позволит выводить влагу наружу.

После монтажа мембраны устанавливаем еще один слой обрешетки. На обрешетку монтируется непосредственно декоративный сайдинг или блок хаус.

Если ваш коттедж имеет мансардный этаж, нужно будет утеплять перекрытия между этажами и скат крыши. В перекрытие необходимо помесить утеплитель 50-100 мм. Если полы деревянные, то между лагами помещаем утеплитель; если пол бетонный, то применяем базальтовую вату.

Для утепления крыши под кровлей следует растянуть гидроизоляционную пленку, потом смонтировать утеплитель (можно минеральную вату) толщиной до 200 мм. На утеплитель сверху монтируем паронепроницаемую мембрану, чтобы позволит исключить наполнение утеплителя влагой из помещения второго этажа.

После этого нужно смонтировать обрешетку и на нее прикрепить отделочные материалы для вашего мансардного этажа.

Данная технология позволяет в полной мере утеплить ваш деревянный дом, защитить его от проникновения влаги и сделать его внешний вид еще более привлекательным.

Утепление стен деревянного дома

Древесина хорошо сохраняет тепло, обеспечивает благоприятный микроклимат в помещении и имеет великолепный дизайн. Однако в некоторых случаях теплоизоляционных свойств материала недостаточно, поэтому утепление дома становится необходимостью. Около 20% теплопотерь в доме приходится на стены. Теплоизоляция стен снаружи позволяет им аккумулировать и удерживать тепло. Использование изоляторов поверх деревянного каркаса ограничит приток холодного воздуха зимой и улучшит тепловые характеристики вашего здания. Кроме того, вы также улучшите акустические характеристики и температуру окружающей среды летом.

Способы утепления деревянного дома

Хотя существует множество способов утепления деревянного дома, наиболее распространенным и достаточно популярным является утепление пенопластом. При утеплении дачи таким нехитрым способом прямо на древесину крепятся специальные полиэстеровые панели. Однако, хотя из-за своей простоты этот метод набирает большую популярность, по мнению специалистов, это не тот вариант, который обеспечит высочайшее качество утепления из-за герметичности полиэфирного материала.

Благодаря своему исключительному качеству полиуретан является востребованным материалом для изоляции домов. Он известен своей высокой эластичностью, что важно для теплоизоляции.

Изоляция минеральной каменной ватой может быть другим, гораздо более качественным методом, чем пенополистирол. Однако важно учитывать, что при использовании этого способа дополнительно потребуется полиэтиленовая пленка, помогающая поглощать вредные для стены водяные пары.

Какой бы способ утепления вы ни выбрали, важно обращать внимание на коэффициенты теплопередачи U и термического сопротивления R. Критерий теплопередачи позволит оценить теплоизоляцию или количество тепла, которое может проникнуть через изоляционный материал раздел. Чем ниже значение U, тем меньше тепла будет проникать. Глядя на коэффициент теплового сопротивления, чем выше сопротивление, тем теплее перегородка.

Советы по утеплению стен деревянного дома

Перед тем, как приступить к утеплению стен, следует оценить, что утепление деревянных стен не будет дешевым и быстрым, а результат такого процесса больше всего будет зависеть от качества утепления. материалы, используемые для утепления.

В зависимости от характеристик каждого дома, для процесса утепления отдельного дома могут быть важны определенные вещи. Однако, пожалуй, самое главное, что следует учитывать перед утеплением стен, это то, что он будет оседать как минимум несколько лет. В этом случае очень велика вероятность повреждения клееного пенополистирола, пенопласта или других материалов, если утеплить дом сразу после его возведения. Как показывает практика, стены деревянного дома обычно залегают примерно на 2-3 % от высоты стены, поэтому это расстояние следует учитывать при выполнении работ по утеплению. Например, если стена дома имеет высоту 4,5 м, то после осадки ее высота уменьшится примерно на 10 см. По этой причине при строительстве нового дома рекомендуется дождаться его осадки, но если это невозможно, необходимо проконсультироваться со специалистом по утеплению.

Еще одним важным аспектом утепления стен деревянного дома является то, что все возможные утеплительные работы рекомендуется проводить снаружи, так как утепление изнутри не очень практично. Для того, чтобы хорошо утеплить внутренние стены уже построенного дома, очень часто приходится демонтировать пол, а если работа выполнена не на должном уровне, такой процесс также создает прекрасную среду для размножения грызунов. или плесень. Утепление дома таким способом также снижает температурную нагрузку на его стены – температура стен остается стабильной круглый год.

Что касается выбора материалов для изоляции, как упоминалось выше, существует несколько возможных вариантов материалов. Однако при выборе утеплительного материала мы наиболее рекомендуем обратить внимание на то, чтобы используемый материал был паропроницаемым – «дышащим», его не продувало ветром, материал не накапливал влагу, а также был устойчив к рост микроорганизмов. Также обратите внимание на коэффициент теплопроводности – чем ниже коэффициент, тем меньше потребуется изоляционных материалов, а теплопроводность в конечном итоге повлияет на расходы на отопление.

Важность окон и дверей для теплоизоляции дома

Как мы упоминали ранее в этой статье, на окна и двери приходится до 25%, а иногда и до 30% теплопотерь, поэтому при инвестировании в теплоизоляцию дома ни в коем случае не платите за герметизацию окон и дверей.

Пожалуй, самый популярный вариант с высокой теплоизоляцией – пластиковые окна и герметичные двери. Однако для сохранения аутентичности и стиля деревянного дома повысить теплоизоляцию можно и другими способами. Если речь идет о деревянных окнах, находящихся не в очень хорошем состоянии, то можно было бы рассмотреть вариант замены стекла на более толстое. Также нередко старые окна, которые имеют плохую теплоизоляцию, но сохраняют аутентичность здания, оснащаются ставнями, но само собой разумеется, что в этом случае ставни нужно будет закрыть.

Другой возможный вариант — нанести специальную замазку или герметик на места крепления стекла к оконной раме, а при необходимости можно заменить и полосу обрамления стекла. Пока температура на улице не минусовая, по всему периметру рам также можно наклеить специальную изоляционную ленту. Трещины в оконных рамах, видимые невооруженным глазом, можно заткнуть ватой, обрезками паралона или другим нагревательным материалом.

Особое внимание следует уделить не только входной двери, но и всем дверям, ведущим в холодильные камеры или коридоры. Здесь основным средством изоляции может быть заделка щелей между дверными коробками. Если вы столкнулись с ситуацией, когда холодный воздух попадает в помещение через нижнюю часть двери, в этом случае вы можете прикрепить к нижней части их специальные щетки, которые можно купить или изготовить самостоятельно из специальной резины.

Еще одним важным моментом является комплексный подход к изоляции. Утепляйте не только стены, но и пол с крышей. Если в доме есть неотапливаемый чердак и подвал, то рациональнее при утеплении уделить основное внимание этим зонам.

Об утеплении пола читайте здесь.

Об утеплении кровли читайте здесь.

Как навсегда исправить сквозняк в доме

В вашем доме так сквозит, что он похож на старый замок с привидениями? У этой большой проблемы есть несколько «маленьких» причин.

У вас есть один из тех домов, которые просто не будут теплыми? Многие американцы делают.

Во многих американских домах, особенно в старых домах, сквозняки в комнатах и ​​коридорах — это просто часть повседневной жизни, с которой люди решают смириться. Это настолько распространенная проблема, что многие домовладельцы думают, что нет никакого способа решить проблему.

Но они ошибаются. Сквозняки можно остановить.  

И дом со сквозняками вполне можно починить навсегда — да, навсегда. Вам больше не нужно думать, как согреть старый дом со сквозняками. Вам просто нужен обоснованный план и профессиональная помощь.

Устраните сквозняки в доме без предоплаты. Узнайте, как.

Мы можем помочь вам с обоими, но в этой статье мы рассмотрим первую часть: план ремонта вашего дома со сквозняками. Вы охватите следующее:

• Почему именно в вашем доме сквозняк
• Как найти сквозняки в вашем доме
• 3 шага, чтобы навсегда исправить сквозняк в доме
• Краткосрочные, быстрые решения для сохранения тепла в доме со сквозняком
• Как избавиться от сквозняков сквозняки — но , а не опустошить свой банковский счет

Почему в моем доме сквозняки?

Прежде всего, давайте рассмотрим причину сквозняков в вашем доме или, что еще более важно, то, что не является причиной ваших сквозняков.

Многие люди думают, что их окна виноваты в том, что холодный воздух циркулирует в их доме, или что это вина старой системы вентиляции и кондиционирования.

Оба эти предположения понятны; Старые окна и старые системы центрального отопления, безусловно, могут быть одной из причин того, что в вашем доме холодно.

Если вы думаете о замене вашей системы ОВКВ, посетите наш изящный и исчерпывающий справочник по типам домашних систем отопления. (Спойлер: тепловые насосы лучше.)

Правда в том, что окна, как правило, являются лишь очень небольшой частью проблемы. (Вам нужны новые окна? Вероятно, нет.) Настоящая проблема? Тепло в вашем доме, вероятно, уходит через крышу.

Да, крыша. Давайте рассмотрим, как это происходит (потом мы расскажем, как это исправить).

Бывают сквозняки — так холодный воздух засасывается в дом

Всем известно, что тепло поднимается вверх. И когда тепло поднимается в вашем доме, оно скапливается на верхних этажах и чердаке, в то время как более прохладный воздух имеет тенденцию оседать на нижних этажах.

(Вот почему у вас в подвале летом прохладно, а на втором этаже сауна, и почему зимой на втором этаже обычно теплее, чем на первом. )

Поскольку горячий воздух будет подниматься вверх, пока его не остановят, он попытается уйти через крышу здания. Во многих домах это удается. И когда этот горячий воздух выходит через крышу, в доме остается вакуум.

Этот вакуум затем заполняется более холодным воздухом, который принудительно втягивается снаружи — в основном через фундамент дома. (Если ваши полы настолько холодные, что зимой вам все время нужны тапочки, холодный воздух, просачивающийся в фундамент, является серьезной причиной.)

По сути, в вашем доме происходит гигантский вакуумный цикл — профессионалы в области строительства называют это эффектом стека . Вот наглядное объяснение того, как это работает:

Горячий воздух выходит через чердак

Каждое маленькое отверстие в вашем доме, особенно на чердаке, дает возможность нагретому воздуху подниматься вверх и выходить из дома.

В комнатах под мансардой становится жарко

Зимой, когда горячий воздух поднимается на второй этаж, наверху становится теплее, чем на нижних этажах. Летом горячий воздух, запертый на чердаке, излучается на второй этаж, создавая ощущение сауны наверху.

По мере подъема тепла создается разрежение, которое всасывает холодный воздух из трещин и зазоров в фундаменте. На каждую единицу нагретого воздуха, выходящего из дома, втягивается новая единица наружного (холодного!) воздуха.

И вот он — гигантский вакуумный эффект (также известный как эффект стека ) , из-за которого в вашем доме становится холодно и сквозняк.

Вы действительно можете почувствовать этот эффект.

На следующий холодный безветренный день попробуйте провести рукой вокруг дверей, стен и окон, пока не почувствуете прилив прохлады.

Чувствуете постоянный поток холодного воздуха? Его не вталкивают извне; вместо этого всасывает вакуумом, создаваемым выходом теплого воздуха.

Важно отметить, что циркуляция воздуха — это не плохо; любая здоровая домашняя среда включает какое-то движение воздуха, и вы не хотите полностью изолировать дом. (Узнайте больше о герметичности и здоровом воздушном потоке здесь.)

Проблема в том, что ваш дом, вероятно, циркулирует в 3-4 раза больше необходимого количества воздуха, из-за чего даже самой лучшей системе HVAC очень трудно эффективно контролировать температуру. Это также может иметь негативное влияние на качество воздуха в вашем доме.

В любом случае, разговор о вакуумном цикле вызывает еще несколько вопросов:

• Как начинается эффект вакуума?
• Почему весь этот горячий воздух вообще может выходить через крышу?
• Разве ваши потолки не должны задерживать его?

Да, ваш дом должен удерживать теплый воздух внутри, но, скорее всего, это не так. (Читайте дальше.)

Ваш дом не должен напоминать иглу. Чтобы узнать, что общего между наукой об иглу и вашим домом, прочитайте Как внутри иглу тепло?

Дома дырявые, и не только старые дома со сквозняками

Большинство домов просто не очень герметичны. Вместо этого они заполнены небольшими промежутками, трещинами и дырами.

И эти щели везде — в фундаменте, в стенах, на чердаке, в дымоходе, в подъезде на чердаке, во встроенных светильниках, в отверстиях для проводки и сантехники. Список можно продолжить.

Все эти отверстия в доме, многие из которых настолько малы, что их едва видно, создают пути для прохождения воздуха.

А если сложить их все, получится окно в доме настежь. 24 часа в сутки, 365 дней в году. Это большое дело — на самом деле, гораздо большее, чем старые окна.

Мы называем эти отверстия, которые позволяют сквознякам внутри утечки воздуха. И вы даже сами можете найти их у себя дома.

Как проверить дом на сквозняки

Хотите знать, как найти сквозняки в вашем доме? Вы можете обнаружить сквозняки в вашем доме с помощью нескольких простых методов:

1. Используйте свечу или благовония , когда ходите по дому, обращая внимание на то, когда и куда движется пламя или полоса дыма. Отметьте эти места синим малярным скотчем.
2. Используйте свои глаза, чтобы определить щели и открытые швы вдоль половиц, окон, дверей и сантехники. Если вы видите открытый шов или щель, вероятно, это вызывает потерю тепла.
3. Используйте тепловой течеискатель , чтобы определить разницу температур в вашем доме. (Вы часто будете обнаруживать эти пятна вокруг нижней части дверей в вашем доме, розеток, окон и т. д.)

Подробное пошаговое руководство см. в статье Как найти утечки воздуха в вашем доме.

Вы также можете пройти профессиональный энергоаудит (многие местные коммунальные службы предлагают его бесплатно или по низкой цене), чтобы определить проблемные места, вызывающие утечку тепла.

Как исправить сквозняк в доме за 3 шага

Итак, что делать? Как вы можете решить целый ряд мелких проблем, которые складываются в большую проблему сквозняков?

Да, окна со сквозняками можно заменить.

Но если вы не устраните все крошечные щели в вашем доме (и на недостаточно изолированном чердаке), это не решит настоящую проблему.

То же самое касается ремонта протекающих светильников и дверей. Дело в том, что все эти более мелкие факторы являются частью гораздо более широкой экосистемы проблем, и вам нужно будет рассмотреть всю картину, если вы хотите решить проблему.

Как вы решаете проблему в целом? Мы пришли к выводу, что лучшим решением является сочетание стратегической изоляции, герметичности и вентиляции.

В совокупности эти усовершенствования помогают стабилизировать поток воздуха в вашем доме, остановить эффект «гигантского вакуума» и, самое главное, навсегда избавиться от сквозняков.

Вот что должно произойти — три больших шага, которые решат вашу проблему.

(К вашему сведению, вы можете поручить всю эту работу профессионалам без предоплаты.)

Сократите потребление энергии до 50 % благодаря сочетанию высокоэффективной изоляции , профессионального уплотнения воздуха и модернизации теплового насоса HVAC . Научиться.