Чем проконопатить дом из бревна: Как проконопатить дом из бревна своими руками: технологии, материалы, советы

Как проконопатить сруб из оцилиндрованного бревна

Щели – это плохо. В щели дует, твари какие-нибудь залезть могут. Причем это все исподтишка, втихую. Когда в окно дует, его можно закрыть. А как быть с щелью? Ее тоже нужно закрывать, например, конопатить.

Как проконопатить сруб? Процедура эта выработана веками, так как жить с щелями в стенах отказывались и наши предки, несмотря на то, что были значительно менее прихотливы в быту, чем мы.

Да, сейчас существует множество иных способов заделки щелей в домах, например, при помощи герметиков. Но конопачение все так-же еще популярно, особенно в исторически лесных районах нашей страны. Там где, бревенчатые дома, не экзотика и признак утонченного вкуса или тяги ко всему натурально и природному, а там где из них строить банально в разы дешевле, и все живут в них, и жили всегда.

Материалы для конопатки

Делают его при помощи различных как натуральных, так и искусственных материалов. В числе первых – мох, джут, пакля, льноватин, пенька и прочие. Именно ими чаще всего конопатят срубы домов.

Начнем, пожалуй, со мха. Этот материал используется с незапамятных времен, и, несмотря на то, что у него появилось со временем множество конкурентов, он не потерял свои позиции. И это довольно просто объяснить: мох хорошо сохраняет тепло, не чувствителен к перепадам температур, не гниет, обладает противомикробными и антисептическими свойствами.

Пакля – тоже материал традиционный. Но несколько похуже по свойствам, чем мох. В частности, пакля отсыревает, из-за чего со временем начинает гнить. Это значит, что ее придется менять и конопатить сруб заново.

Джут – сравнительно новый материал для нас. Он, как и мох, чувствителен к влаге, экологически чист и прочен, к тому же хорошо держит тепло. Однако он, как и пакля, хорошо поглощает влагу, из-за чего имеет довольно короткий срок службы, примерно три года. А вот тут начинаются проблемы: сгнивший джут не так просто удалить из щелей.

Джут применяется для конопачения щелей в нескольких видах. К примеру, есть джутовая пакля. По сути, как нетрудно догадаться из названия, это пакля сделанная из джута. Джут просто «причесывается» для придания его волокнам определенного направления. В итоге получается довольно жесткий материал, не особо удобный для конопачения. К тому же у него есть серьезный минус – он не очень плотный. Из-за этого конопатить джутовой паклей приходится в несколько заходов, в противном случае не удастся добиться желаемой плотности.

Джут смешивают со льном – и получается лен-джут. Довольно популярный материал, причем как у строителей, так и у животных – птиц, некоторых насекомых. Последние, конечно, строят из этого материала гнезда. Впрочем, можно защитить его от насекомых, например, от моли, обработав специальными составами.

Из джута изготавливается и войлок. Это, по сути, тоже смесь джута и льна, только пропорция иная, чем у льна-джута, примерно, 90 на 10 (в пользу джута).

Для конопачения используется также льноватин. Но он, несмотря на природное происхождение, обрабатывается химическим средствами. Срок службы такого материала не превышает трех лет, к тому же им проблематично заделывать щели – к поверхности бревен он крепится при помощи строительного степлера.

Итак, мы рассмотрели материалы (лучшие из природных) для конопатки деревянных домов. Теперь выясним, как проконопатить сруб из оцилиндрованного бревна. Почему мы выбрали именно такой тип деревянного дома? Дело в том, что такой сруб дает максимальную усадку среди деревянных строений и нуждается в конопачении больше всех, разве что, сруб из рубленного бревна может не уступить по усадке.

Способы конопатки

Напомним, что сруб из оцилиндрованного бревна дает усадку. Конопатить его сразу после строительства не стоит – из образовавшихся впоследствии щелей материал попросту вывалится. Потому нужно подождать не менее шести месяцев, когда щели станут максимальными.

Затем процедуру нужно будет повторить спустя год. За это время сруб даст окончательную усадку, нужно будет «заделать» оставшиеся щели.

Но это еще не все. Придется повторить процедуру конопачения спустя, примерно, пять лет. Это, впрочем, в идеале. Дело в том, что если при установке сруба были нарушены технологии строительства, конопатить его придется чуть ли не ежегодно.

Начинать конопатить сруб следует снизу. То есть сначала конопатится нижний венец снаружи, затем он же – внутри. И так далее – до самого верха. Практика показывает, что самые крупные щели расположены в углах (в чашках, при высыхании диаметр бревна уменьшается на 6-8%, а диаметр чашки остается прежним), на них следует обратить самое пристальное внимание.

Не нужно пытаться вставить в щель длинную «анаконду» материала. Достаточно «работать» с кусками длиной до метра. Его закрепляют в щели, затем киянкой плотно забивают, пока материал не станет пружинить. Как только удастся добиться такого эффекта, можно переходить к следующим участкам стены.

Если вы решили конопатить сруб мхом, то речи о каких-то лентах, конечно, нет. Для работы с мхом его сначала нужно просушить. Затем пропитать мох смесью воды, растительного масла и мыла. Далее скрученные пряди мокрого мха забиваются в щели. При первичной обработке рекомендуется придерживаться способа «в растяжку», при повторных – «в набор».

Напомним, что такие материалы как пакля и джутовая пакля очень чувствительны к воздействию насекомых. Потому их обрабатывают инсектицидными составами, например, формалином. При этом применяется способ «в растяжку».

Что касается джута, то он закладывается в щели методом «в набор». Если вы используете джутовый войлок, то нужно будет покрывать его битумом или смолой как для лучшей адгезии, так и для плотности самого материала, и для уменьшения воздействия внешней среды.

Конопатка герметиком

Наконец, затронем вкратце конопачение щелей срубов при помощи искусственных эластичных материалов, в частности, герметика. На самом деле, этот способ, можно смело назвать революционным, самым быстрым и самым долговечным на сегодня. Именно благодаря появлению этого продукта, смеси природных и химических материалов, эксплуатация деревянных домов поднялась на совершенно новый уровень комфорта и эстетики. Впрочем, одним герметиком тут не обойтись – придется приобрести еще шнур для заделывания щелей, который изготавливается разных диаметров и сначала укладывается в щели, чтобы своим телом ограничить проникновение достаточно эластичного и дорогого герметика в возможно бездонные недра сруба.

Как видите, вариантов конопачения срубов из оцилиндрованного бревна довольно много. Они, безусловно, отличаются друг от друга и плюсами, и минусами. И, конечно, ценой. Каждый заказчик выбирает тот вариант, который ему наиболее «симпатичен».

Конопатка сруба | Дока Дом

Любой деревянный дом: не важно из чего он сделан – из бревна или бруса, даёт усадку в первый же сезон. Как следствие, в массиве стены могут появляться щели, сквозь которые в помещение может проникать влага и холодный воздух. С одной стороны, образования щелей избежать нельзя, поскольку речь идёт о деревянном строении, которое со временем высыхает, с другой стороны – в технологии строительства домов из оцилиндрованного бревна предусмотрен технологический этап, позволяющий полностью решить данную проблему. А точнее – два этапа. Речь идёт о первичной и вторичной конопатке сруба.

Первичная конопатка

Данный вид уплотнения выполняется при строительстве сруба, когда между венцами прокладывается уплотнительный материал: джут, пакля, лён, мох и т.п. Монтаж утеплителя осуществляется с запасом в 5 см с каждой стороны так, чтобы эти 5 см выходили за пределы стены и могли быть законопачены в межвенцовые швы после окончания рубки.

Вообще, на этот вид работ лучше приглашать профессионалов, а не стремиться сэкономить и конопатить дом самостоятельно – слишком велика цена ошибки. Конопатка должна выполняться по всему периметру сруба, особое внимание надо уделять углам, поскольку именно там усадка древесины максимальна. Кроме того, при конопатке стена поднимается на несколько сантиметров, по этой причине, если проконопатить только одну стену, например, то это может закончиться плохо для всего дома. Если при первичной конопатке перестараться, то возникает риск отрыва брёвен друг от друга, что недопустимо.

Вторичная конопатка

После того, как дом постоял один год и дал усадку, необходимо провести повторное оконопачивание стен, поскольку в них образуются новые щели. Для повторной конопатки существуют специальные материалы. Например, в Финляндии используется специальная полоса из минеральной ваты, по своему сечению напоминающая вогнутый треугольник. Благодаря такой конфигурации этот материал повторяет контур межвенцового стыка. Хотя те же работы можно выполнять и традиционными материалами – джутом и паклей.

Существует два способа конопатки: «врастяжку» и «в набор». Первый метод представляет собой простое заполнение образовавшейся после усадки щели утеплителем с последующим уплотнением утеплителя валиком, сделанным из того же материала. Второй способ несколько сложнее, но эффективнее. Из уплотнительного материала набирается длинная «коса», которая сворачивается в клубок. Зазор между брёвнами наполняется петлями из того же материала, а затем уплотняется и выравнивается специальным инструментом.

Альтернатива конопатке

Существует технология, позволяющая заменить конопатку ещё на этапе рубки дома. Речь идёт о применении межвенцового уплотнителя из джута, представляющим собой ленту, толщиной от 5 до 15 мм и шириной 20 см. На этапе рубки дома эта лента раскатывается в паз и крепится степлером. Джутовая полоса позволяет добиться красивых стен с ровными швами и отличным сопротивлением влаге и ветру.

Часто задаваемые вопросы по обслуживанию | Log Home Care Maintenance

Опубликовано в 13:47 в обслуживании бревенчатого дома by Log Home Care Online

В нашей сфере деятельности нам повезло встретить владельцев бревенчатых домов на Среднем Западе и в южных штатах, и часто у них на уме много одинаковых вопросов по ремонту и обслуживанию бревенчатых домов.

Как часто я должен запечатывать свой бревенчатый дом? Короткий ответ: обычно каждые 3-5 лет, но это может варьироваться в зависимости от многих факторов. Производители герметиков неохотно делают абсолютные прогнозы долговечности своей продукции из-за различий в типе герметика, выборе цвета (более темные оттенки обеспечивают большую защиту от ультрафиолета), на какой стороне дома (преобладающие УФ-излучение и погодные условия), какой тип подготовка поверхности и так далее.

Ответ на вопрос, как часто следует опечатывать ваш дом, можно определить с помощью простого (и бесплатного) тестирования. Один простой тест — бросить чашку с водой на поверхность и посмотреть, выполняет ли существующий герметик свою работу. Если древесина не отталкивает воду, пришло время повторно запечатать, независимо от того, сколько времени прошло с момента последнего нанесения. В дополнение к наблюдению за тем, как вода реагирует на поверхность, обращайте внимание на рост плесени на древесине. Эти области обычно отмечены черными или зелеными пятнами и должны быть обработаны химически перед повторной герметизацией.

Нанесение герметика должно быть частью вашей программы текущего обслуживания. Например, после того, как весь ваш дом будет должным образом загерметизирован, южная и западная стены, как правило, сначала нуждаются в повторном покрытии (часто в течение 3-5 лет). Северная и восточная наружные стены более защищены от УФ-излучения и погодных условий и могут нуждаться в повторной герметизации каждые 5-8 лет.

Акриловые покрытия требуют наименьшего количества долгосрочного ухода за поверхностью и должным образом поддерживаются, дом должен требовать минимального ухода за верхним покрытием для содержания.

Что за маленькие черные точки появляются на моих бревнах и черепице? Нам часто звонят о крошечных «черных точках», появляющихся на бревенчатых стенах, настилах и битумной черепице. На самом деле это зрелые споровые массы, выделенные из плодовых тел гриба, известного как «дробовик» или «артиллерийский» гриб.

Этот грибок развивается в органической мульче. Споры могут «стрелять» на высоте второго этажа здания, и, по мнению ученых, грибок может генерировать до 1/10 000 лошадиных сил при изгнании этих спор. Попав в воздух, споры оседают на органических поверхностях (например, на ваших бревенчатых стенах), где артиллерийский грибок может завершить свой жизненный цикл. Обычно это более серьезная проблема весной и осенью, в прохладных и влажных условиях.

Эти споры имеют диаметр от одного до двух миллиметров, черные, липкие и шаровидные на вид. Споры также могут испортить внешний вид наружных деревянных поверхностей, хотя это легко поддается лечению после повторной обработки древесины.

Как определить, что мой дом нуждается в удалении существующей отделки перед повторной герметизацией? Если за существующей отделкой правильно ухаживали, ее никогда не нужно снимать. Но если существующая поверхность пострадала (разрушение ультрафиолетом, разрушение герметика, водопоглощение), применение самого дорогого герметика будет пустой тратой времени и денег.

Быстрый и простой способ проверить состояние древесины — провести тупым лезвием отвертки (или тыльной стороной ногтя большого пальца) поперек волокон в малозаметном месте. Если покрытие (и лежащее под ним древесное волокно) легко удаляется, то мертвую древесину необходимо очистить перед повторным запечатыванием.

Другой тест заключается в том, чтобы приклеить кусок клейкой ленты к неясному участку дерева и прорезать «X» через ленту (и лежащую под ней древесину) бритвенным ножом. Когда лента удалена, если лента несет с собой древесное волокно по краям разреза, пора удалить существующую отделку.

Можно ли что-нибудь сделать с этими надоедливыми пчелами-плотниками? Возможно, вас удивит, как много ваших соседей держат ракетки для бадминтона на крыльце и платят детям за то, что они прихлопнули этих вредителей. Лучшее долгосрочное решение, которое мы нашли, — это добавить контактный инсектицид (созданный специально для пчел-плотников) в герметик при повторной герметизации дома.

Существующие повреждения, нанесенные пчелами-плотниками, можно легко устранить с помощью общедоступных материалов, а надлежащее лечение предотвратит возвращение этих вредителей. У нас есть целая загрузка, посвященная работе с пчелами-плотниками.

Бревенчатый дом Зачеканка бревенчатого дома Заделка бревенчатой ​​хижины Герметизация

• Дом /
• Заделка бревенчатых домов, заделка швов и герметизация

Можно ли прокрасить перед герметизацией или заделкой швов?
При нанесении герметика на водной основе и заделки швов, таких как Conceal, Energy Seal, Log Builder, щебня Log Jam или Perma-Chink, а также при использовании морилки на водной основе ее можно наносить до или после окрашивания. При использовании покрытий на масляной основе, таких как NatureColor Base или Recoater, Woodguard или WR-5:
1. Нанесите один слой герметика или шпаклевки, а затем на следующий год нанесите второй слой отделки.
2. Подождите не менее 21 дня после окрашивания перед нанесением герметика или щелей, чтобы дать время для отверждения. (Парафиновые масла, такие как X-100, могут вызвать нарушение адгезии.)

Нужен ли опорный стержень?
Да, если размер щелевого шва больше 1/4″. См. раздел «Стержень и расшивка швов».

Какой должна быть температура для нанесения герметика или расщепления?
См. «Подготовка поверхности».

Что можно использовать, чтобы сгладить щели или щели?
Люди используют различные «инструментальные» приспособления. Самым популярным, вероятно, будет какой-нибудь шпатель нужной ширины. Некоторые люди используют лопатку для торта, если промышленная недоступна. Также использовались ножи для масла, резиновые шпатели и пенные щетки, такие как Padbrush. Малярная палочка, оставленная во влажном состоянии, хорошо подходит для расщепления бревен.

Как предотвратить образование пузырей на герметике для бревенчатых домов и растрескивание?
Щелкните здесь, чтобы узнать подробности.

У меня плашмя на плоских брёвнах, что между ними ставить?
Существует несколько вариантов размещения между бревнами для системы «плоская на плоской»:

1. Первый способ — нанести полоску клея на каждую сторону бревна; см. Сокрытие или Зачеканка дровосека.
2. Другой альтернативой является продукт под названием Log Seal. Некоторые из особенностей Log Seal — герметизация от воды, холода, тепла, света и шума. Log Seal имеет клеевой слой с одной стороны и легкосъемный защитный слой, что обеспечивает быстрое и простое размещение во время строительства. Log Seal обеспечивает простое применение для систем «плоские на плоских» и «седлообразных» надрезах. При использовании для плоской конструкции нанесите одну линию Log Seal на внешний край и одну линию на внутренний край.

Нужно ли герметизировать после использования Log Seal?
Да. Всегда важно герметизировать наружную сторону бревенчатым герметиком или щелями, чтобы предотвратить попадание влаги (в виде дождя или брызг) в стыки бревен. Заделка бревен также помогает предотвратить попадание внутрь насекомых.

Должен ли я купить 5-галлонное ведро или трубы?
Экономически лучше купить 5-галлонное ведро; однако вы не начнете экономить деньги, пока не купите две 5-галлонные ведра из-за стоимости инструментов для нанесения ведра. 5-галлонное ведро эквивалентно двадцати двум 29унция трубы. Это также будет зависеть от того, с чем вы чувствуете себя комфортно, с герметизирующими трубками или пистолетом для насыпного заряжания.

Если я куплю 5-галлонное ведро, как мне залить его в мой пистолет для герметика?
С помощью следящей пластины.

Как чистить и ухаживать за пистолетом Albion для объемного заряжания?
См. «Уход за пистолетами Albion для насыпного заряжания».

Как предотвратить образование пузырей на герметике и швах
Иногда на щелевидной или зачеканенной поверхности образуются пузыри. Щелевая область более подвержена образованию пузырей из-за большего размера сустава. После нескольких лет исследований компания Sashco Sealants выявила большинство или все причины* этой проблемы и может порекомендовать способы ее предотвращения.* Сначала считалось, что виной тому само растрескивание. Но факты этого не подтверждают. Например:

•  Одна и та же партия продукта вздулась на одном бревне, а на другом нет.
•  Обычно на одной стороне дома появляются волдыри, а на другой нет.
•  Волдыри появляются над определенной точкой на стене, а не под ней.
•  Некоторые волдыри кажутся случайными на линии щели, а другие — прямым рядом.
•  Волдыри часто появляются снова в одном и том же месте при ремонте с помощью той же партии расщелины или даже другой партии.

Причины связаны с Объектом , а не с продуктом или партией.

Причины появления пузырей: Основной причиной образования пузырей является скопление газа между бревном, опорной поверхностью и щелью или герметиком. Это происходит на ранних стадиях отверждения, когда щель мягкая, но на поверхности образовалась корка. Тепло обычно в виде прямого солнечного света вызывает расширение газа. Когда газ расширяется, он выталкивает трещину, вызывая «пузырь» или волдырь. Этот газ исходит из воды, древесной смолы или даже материала основы.

Какие обстоятельства создают газ? Захваченный водяной пар . По мере высыхания швов и герметика выделяется водяной пар. Любое физическое состояние, которое улавливает образующийся водяной пар, может вызвать образование пузырей, особенно если бревна и щели нагреваются прямым солнечным светом, вот некоторые вещи, которые могут улавливать этот пар.

• Трещины или вмятины в опорном стержне из пенопласта или полиэтилена, которые не проходят насквозь. Даже крошечные пространства могут удерживать достаточно пара, чтобы образовался волдырь, достаточно большой, чтобы его можно было увидеть.
• Пузырьки воздуха, попавшие в процессе нанесения на непористый материал подложки.
• Тупиковая трещина в древесине, в которой могут скапливаться и расширяться пары влаги при нагревании. (Это, скорее всего, самая распространенная причина.)

Примечание Manus-Bond Caulking не подвержен влиянию водяного пара, как другие герметики или герметики, потому что это полиуретан. Влажность ускоряет его установку и, как правило, не вызывает образования пузырей.

Материал основы Дегазация опорного стержня. Опорный стержень с закрытыми ячейками имеет прокол и сдавливается расширяющимися бревнами. Газ, используемый для изготовления стержня, вызывает образование пузырей в щелях и уплотнениях.

В 1-й день в прохладную часть дня наносят опорный стержень и герметик. На второй день выходит солнце и нагревает бревна. Это вызывает сжатие опорного стержня и вынуждает небольшое количество газа в опорном стержне покидать стержень в месте разрыва или слабого места и образовывать пузыри в герметике. Известно, что это явление имеет место в индустрии герметиков и герметиков уже много лет и происходит случайно и непредсказуемо.

Смоляные карманы Бревна часто имеют так называемые «смоляные карманы». Это области концентрированной смолы или сока, иногда содержащие несколько галлонов! (Известны карманы смолы на 50 и более галлонов!) Этот сок (или его пары) будет следовать за трещинами в бревнах, выходя из бревна практически в любом месте. Особенно он выходит в сучьях, куда при жизни дерева направлялся сокодвижение. Сок имеет летучий компонент и при нагревании образует газ, вызывающий появление волдырей. Некоторые волдыри, кажется, находятся в мертвой точке расщепления/уплотнения. Однако при тщательном исследовании большинство или все пузырьки связаны с трещиной на поверхности бревна. Волдыри часто являются результатом паров сока, которые могут проникать через мельчайшие отверстия в древесине. Смоляные карманы часто являются причиной волдырей, которые выстраиваются в прямой ряд. Их просто совмещают с трещиной в бревне, по которой движется сок. Под воздействием прямых солнечных лучей часть жидкого сока в смоляном кармане превращается в газ, который находится под давлением и может образовать волдырь, когда пытается вырваться из бревна.

Профилактика волдырей Некоторые из этих причин невозможно контролировать. Можно частично контролировать два фактора: нагрев и выбор/подготовка вспомогательного стержня. Поскольку тепло обычно отвечает за превращение необнаруженного газа в неприглядные волдыри, имеет смысл максимально контролировать этот элемент. После того, как щели и заделка стали твердыми, они могут противостоять низкому давлению паров воды или сока, и тогда можно предотвратить образование пузырей.

Контроль тепла :

• Заделайте щель или герметик на теневой, прохладной стороне.

• Защитите стены от прямых солнечных лучей на несколько дней, накрыв их светлым брезентом, тканью или пластиком. Оставьте достаточно места для вентиляции. Важно покрыть бревна, а также щели и уплотнения, чтобы вся поверхность оставалась прохладной.

• Сначала окрасить бревна. Это может помочь закрыть некоторые отверстия в смоляных карманах перед прокалыванием и уплотнением.

• Хотя и редко, на ранней стадии отверждения внутри бревенчатого дома может накапливаться чрезмерное количество тепла, что может привести к образованию волдырей. Если это может произойти, убедитесь, что окна и двери оставлены открытыми, чтобы холодный воздух мог проветривать салон.

Контроль материала подложки:

• Используйте тупые инструменты для установки материалов подложки с закрытыми порами, стараясь не проколоть и не вдавить.

• Защитный стержень с открытыми порами** можно использовать вместо поддерживающего стержня с закрытыми порами. Эти поддерживающие стержни не будут генерировать газ, и они могут помочь рассеять любой газ, происходящий из другого источника. ** Слабость этого типа опорного стержня заключается в том, что он более восприимчив к поглощению влаги, если щель или уплотнение повреждены, а проливной дождь попадает на опорный стержень.

• При прокладывании щелей и герметизации плоской изоляции (пенополистирола, бортового картона или фольгированного пенопласта) поверхностные трещины, отверстия или вмятины должны быть закрыты высококачественной липкой майларовой лентой предпочтительно шириной 2 дюйма (лента будет имеет тенденцию предотвращать до 80% пузырей, которые в противном случае образовались бы.) Экструдированный пенополистирол (например, синий «Styrofoam» Dow Chemical) имеет большую склонность к образованию пузырей, чем белый картон или уретановый пенопласт с фольгой.

• Свежий волдырь иногда можно устранить, проткнув поверхность кожи (для выхода паров влаги) и вдавливая щели и герметики на место. Этот шаг может привести к повреждению щелевой отделки, но его можно сгладить через 2-3 дня (после того, как щель затвердеет) с помощью небольшого количества Log Jam, нанесенного и разглаженного. Часто волдырь не появляется снова. Чтобы быть эффективным, это действие должно быть предпринято в течение первого дня после нанесения, пока нижележащие щели и герметики еще влажные. Этот метод может быть наиболее эффективным и действенным, поскольку волдыри обнаруживаются очень рано (до того, как они станут очень большими) и ремонтируются. быстро.

• Более тщательно затвердевшие волдыри необходимо срезать заподлицо, заполнить полость примерно на одну четверть или наполовину и дать высохнуть. Если причина первоначального волдыря все еще присутствует, то она вытолкнет свежие трещины и уплотнения в неглубокий пузырь под поверхностью окружающих трещин/уплотнений.