zsmk-neft.ru

Чем обшить фундамент дома: Отделка цоколя дома — облицовка фундамента, лучшие материалы

14.10.2023
/
By alexxlab
/
0 Comment

Содержание

свойства материалов, советы по монтажу

Содержание:

  1. Важное условие
  2. Натуральный камень
  3. Искусственный камень – имитация натурального
  4. Кирпич
  5. Плитка
  6. Сайдинг
  7. Полезный совет
  8. Видео — монтаж цокольного сайдинга

Затевая собственное строительство деревянного дома, владелец хочет, чтобы бюджет был распределён рационально. Но красиво — не значит дорого. К такому относится облицовка цоколя деревянного дома. Существует масса материалов, позволяющих выглядеть нижней части презентабельно, и при этом обшивка не будет стоить баснословных денег.

Важное условие

Перед тем как декорировать цоколь, его нужно соответствующе утеплить. Иначе это скажется на комфортном пребывании – полы всегда будут холодными, и расход бюджета увеличится за счёт энергетических ресурсов – газа, электричества, и прочего топлива.

Итак, чем обшить цоколь деревянного дома? Начнём с материалов, стоимость которых высока:

Натуральный камень

Даже если собственноручно работать отбойным молотком и использовать для перевозки свой транспорт, нельзя сказать, что весь процесс обойдётся за копейки:

  1. Потребуется красивый камень – гранит, мрамор, кварцит. На худой конец туф. Есть ли такие, в выбранной местности?
  2. Камень обладает радиоактивностью, пусть в небольших дозах, но всё же лучше их избегать.
  3. Цоколь быстро станет грязным, и очистить его не представится возможности – камень, особенно мрамор, обладает пористой структурой, и намертво впитывает в себя потёки грязной дождевой воды.
  4. Потребуются недюжинные силы, чтобы монтировать его большими кусками, а если мелкими, то терпение, ведь площадь цоколя немаленькая.

Исходя из выше писанного, становится понятным, что облицовка цоколя деревянного дома камнем никак не относится к числу практичных декораций.

Искусственный камень – имитация натурального

Хороший материал. В некоторых вариациях даже тёплый, что существенно увеличит теплосохранность дома. Прост в монтаже, но хрупок, поэтому с его порчей от малейших физических усилий возрастёт потребность в покупке запаса.

Кирпич

Красивый силикатный, или клинкерный, позволит выглядеть цоколю, на все сто. Но есть проблема в некоторых сложностях монтажа:

  • Если основание дома не было задумано под облицовку, придётся устраивать новый фундамент по всем правилам – опалубка, армирование, заливка.
  • Фундамент и цоколь нужно утеплить надёжно – кирпич сам по себе не теплый материал, а вкупе с необработанным цоколем даст мосты для холода и проживание комфортным не будет.
  • Кроме большого количества кирпича, потребуется покупка армирующей сетки с креплениями для связки с домом. Иначе, конструкция просто не удержится.
  • Кладку должен производить профессионал.

Плитка

Обыкновенная керамическая плитка — не самое лучшее решение. На морозе она трескается, в процессе монтажа хрупка. Потребует расход на затирку, да и укладывать её должен профессионал, иначе от кривизны вряд ли будут все в восторге.

Существует и специальная, которая также не терпит дилетантства и требует дорогостоящих составов для плотного сцепления с цоколем.

Сайдинг

Самое популярное решение вопроса – чем облицевать цоколь деревянного дома. В продаже давно появился специальный, для такой работы, вариант. Не слишком дёшев, но преимущества налицо:

  1. Возможность индивидуального декора – от камней до травы с бабочками. Есть и артхаусные варианты.
  2. Простота монтажа. С этим справится даже непрофессионал.
  3. Удобные размеры – от больших площадей, до кусочков. Кроме того, всё можно резать по индивидуальной задумке и оборачивать, к примеру, столбчатые фундаменты.
  4. Сайдинг хорошо крепится, имея на то пазы и замки. Впоследствии представляет собой единое целое – стыки и швы не видны.
  5. Ухаживать за ним просто – протирать или мыть из садового шланга.
Принимая в расчёт все плюсы материала, можно решить вопрос с выбором облицовки в его сторону. Однако, как обшить деревянный дом цокольным сайдингом? Процесс стоит разобрать.

Сложность заключается, прежде всего, в том, что потребуется специальное утепление именно для сайдинга и установка обрешётки. Простым осмолением фундамента здесь не обойтись. То есть расходы возрастут, но овчинка выделки стоит.

Основные этапы проведения работ:

  • Фундамент и цоколь очищают, осмаливают и устанавливают вертикальную обрешётку из брусьев, с шагом равным ширине листов утеплителя. Бруски следует обработать защитными септиками.
  • Затем в сектора вставляется пенополистирол или иной материал и всё закрывается пароизолирующей плёнкой. Можно применить полиуретановое напыление, но это уже дорого.
  • Выставляется второй слой и обрешетки, для доступа вентиляции и начинается обшивка цоколя деревянного дома сайдингом. Для этого гибкие элементы режут в соответствии с площадью ножницами по металлу.
  • Крепить элементы нужно плотно друг к другу, но при этом нельзя затягивать до упора крепёж. Сайдинг, как и все материалы, реагирует на перепады температур, сжимается или растягивается, поэтому технологические отверстия в нём сделаны таким образом, чтобы компенсационный зазор существовал.

Вот собственно и всё. После монтажа его протирают и наслаждаются внешним видом.

Вопрос, как обшить цоколь деревянного дома, не будет вызывать сложности, если изначально определиться с материалом. Каждый из них, но если владелец найдёт ему качественную альтернативу с меньшим расходом бюджета, то почему бы и нет.

Не всегда дорогой декор будет иметь необходимые характеристики для деревянного строительства. Особенно в холодных широтах. Поэтому стоит сильно задуматься над тем, какой материал выбирать для облицовки, чтобы он был полезен по отношению к затраченным средствам и условиям данного региона.

Полезный совет

Разобрав популярные виды облицовки, можно понять целесообразность применения каждого из них. Если бюджет на стройку сильно ограничен, стоит сделать перевес в пользу надёжности и комфортного проживания, а красоту оставить до лучших времен.

К примеру, сделать качественное утепление в один год, а на следующий прикупить материал для облицовки. Ведь никто не собирается прекратить делать дом своей мечты, не приведя его внешний вид в достойный?

Как обшить фундамент дома профлистом

26 Сентябрь 2018      Стройэксперт      Главная страница » Фундамент » Отмостка и отделка      Просмотров:   13483

Отделка цоколя профнастилом

В процессе эксплуатации фундамент подвергается воздействию различных негативных факторов и одновременно принимает на себя довольно большие нагрузки, передавая их на грунт. В это же время фундамент должен сохранять тепло в доме и предотвращать проникновение влаги в подвальное помещение.

На уровне этих требований эстетическая сторона отходит на второй план, но пренебрегать отделкой цоколя не стоит. Во-первых, каждое основание имеет часть, которая располагается выше уровня земли, поэтому ее внешний вид должен соответствовать общему экстерьеру. Во-вторых, облицовка цоколя является своеобразной защитой этой части от воздействия большого количества внешних агрессивных факторов.

  • Выбор профнастила для отделки цоколя
  • Облицовка цоколя профлистом своими руками
  • Необходимые инструменты
  • Расчет материала и сопутствующих элементов
  • Самостоятельная отделка цоколя профнастилом

Отделку цоколя можно выполнить любым материалом, включая кирпич (у нас есть подробная статья про кирпичный цоколь), натуральный камень, сайдинг (ранее мы писали про установку цокольного сайдинга на фундамент) или панели из поливинилхлорида. Однако при выборе облицовочного материала потребитель отдает предпочтение варианту, в котором сочетаются прочность, эстетичность, долговечность и приемлемая стоимость. Всем этим требованиям отвечают профилированные листы железа.

к оглавлению ↑

Выбор профнастила для отделки цоколя

При выборе профнастила для облицовки цокольной части фундамента важно обратить внимание на маркировку:

  • Наличие буквы «Н» говорит о повышенной жесткости материала. Такие листы подходят для кровельных конструкций, для отделки цоколя используется очень редко из-за высокой стоимости.
  • Буквой «С» обозначают материал, предназначенный для отделки стен. Листы достаточно гибкие, поэтому рекомендованы для отделки твердых оснований. Что касается цокольной части фундамента, то такой материал требует хорошего каркаса и правильного крепления листов.
  • Буквы «НС» присутствуют на профлистах, которые подходят для кровельных работ и для облицовки вертикальных поверхностей. Характеристики и стоимость такого материала занимают промежуточное положение между профлистами «Н» и «С».
  • Цифра, следующая за буквами, обозначает высоту волны. При выборе материала для отделки цоколя дома не стоит выбирать большое значение, достаточно использовать профнастил С-8.
  • Еще одним знаком в маркировке сообщается о толщине металлического листа, которая влияет на несущие характеристики профнастила. В случае с отделкой цоколя несущие способности материала значения не имеют, поэтому ориентироваться следует на значение 0,6 мм.
  • Цифры в маркировке, обозначающие длину и ширину листа, следует учитывать при выполнении расчетов количества материала для отделки цоколя.

Кроме этого, выбирая профнастил для облицовки цокольной части фундамента, следует обратить внимание на вид защитного покрытия и его качество, а также на цветовое решение профлистов.

к оглавлению ↑

Облицовка цоколя профлистом своими руками

Облицовка своими руками

Повысить эстетическую привлекательность возвышающейся над землей части фундамента и защитить ее от воздействия внешних негативных факторов вполне можно своими руками. Для этого необходимо приготовить набор инструментов и придерживаться определенного технологического процесса.

к оглавлению ↑

Необходимые инструменты

Качественно выполнить монтаж листов профилированного металла можно с помощью набора следующих инструментов:

  • Строительный уровень и лазерный построитель плоскостей. С помощью этих инструментов выполняется разметка рабочей поверхности.
  • Отвес для проверки вертикальности элементов конструкции.
  • Карандаш или маркер.
  • Рулетка.
  • Перфоратор и набор буров в соответствии с размером дюбелей, с помощью которых будет осуществляться крепление каркаса.
  • Шуруповерт с набором бит для выполнения крепежных работ.
  • Электрическая дрель и сверла.
  • Приспособление для резки металлических элементов каркаса и профлистов.
к оглавлению ↑

Расчет материала и сопутствующих элементов

Чтобы не допустить перерасход средств, выделенных на облицовку цоколя, очень важно правильно рассчитать количество материала. В случае с профнастилом особых сложностей на этом этапе не возникает, так как монтажные работы предполагают крепление к поверхности прямоугольных листов железа. Однако некоторые моменты все-таки следует учесть:

Рассчитываем материал для облицовки

  • Для упрощения вычислительного процесса рекомендуется составить чертеж расположения кронштейнов и основного материала.
  • Крепление листов может выполняться вертикальным, горизонтальным и перекрестным способом, что влияет на количество используемых кронштейнов. Поэтому следует предварительно решить, как будут располагаться листы отделочного материала.
  • При вычислении площади цоколя дома, расположенного на участке с уклоном, следует учитывать переменную высоту этой части фундамента.
  • Выбирая размер листов, следует стремиться к минимизации отходов.
к оглавлению ↑

Самостоятельная отделка цоколя профнастилом

После приобретения отделочного материала в соответствии с выполненными расчетами и подготовки необходимых инструментов можно приступать к непосредственной облицовке выступающей части фундамента. Работы на этом этапе выполняются в определенной последовательности:

  1. Поверхность очищают от пыли, грязи и наплывов бетонной смеси.
  2. Наносят слой грунтовки и ждут ее высыхания.
  3. Затем делают гидроизоляцию цоколя, используя соответствующие способы и материалы (читайте подробную статью про гидроизоляцию цоколя).
  4. Теперь необходимо сделать разметку поверхности и определить положение несущих элементов обрешетки. При этом следует учитывать, что направляющие располагаются на расстоянии до 60 см друг от друга, а также обрамляют углы цоколя, дверные и оконные проемы. Кронштейны для направляющих элементов следует размещать на расстоянии до 1 метра, от угла цоколя до первого крепления необходимо выдержать промежуток не меньше 10 см. Для проведения вертикальных и горизонтальных линий рекомендуется пользоваться лазерным построителем плоскостей, для измерения расстояний – рулеткой.
  5. По сделанным меткам с помощью перфоратора бурят отверстия, глубина которых превышает длину дюбеля на 1-1,5 см. Очень важно помнить, что нельзя бурить отверстия в швах кладки кирпичного цоколя.
  6. Отверстия очищают от пыли и монтируют кронштейны через паронитовые прокладки.
    Кронштейн с прокладкой подставляют к отверстию, устанавливают дюбель и закручивают в него саморез. Для неровного цоколя рекомендуется использовать кронштейны с подвижной частью, которую можно переместить и закрепить на нужном уровне. Первыми устанавливают кронштейны по краям цоколя, которые в дальнейшем соединяются строительным шнуром, образуя своеобразный уровень для установки промежуточных кронштейнов. Чтобы правильно выставить нижние элементы крепления, следует использовать отвес.
  7. Далее выполняют утепление поверхности с использованием плит базальтовой минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. Работу начинают в нижней части, постепенно поднимаясь вверх. Сначала утеплитель примеряют и делают прорези для кронштейнов. Затем плиты насаживают на кронштейны и фиксируют с помощью тарельчатых дюбелей в количестве не меньше 5 штук на одной плите.
  8. Если планируется использование защитной мембраны, то ее также крепят на теплоизоляционный материал с помощью тарельчатых дюбелей.
  9. Следующим шагом выполняется монтаж профилей, которые предварительно нарезают на отрезки нужной длины. Крепления этих элементов осуществляется саморезами или специальными заклепками.
  10. Если дом расположен на ровном участке, то можно установить стартовую планку. Этот элемент делает завершенным внешний вид цоколя. Планку фиксируют на нижнем направляющем профиле, используя саморезы или заклепки. При этом важно оставить промежуток в 4 см между планкой и отмосткой.
  11. Далее отмеряют нужную длину листа, а лишнюю часть отрезают любым приспособлением для резки металла. Место реза сразу зачищают от заусениц и красят в соответствующий цвет из аэрозольного баллончика.
  12. Монтаж листов профилированного металла начинают в одном из углов цоколя. Лист закрепляют на один саморез, проверяют вертикальность с помощью строительного уровня и окончательно фиксируют выбранными крепежными элементами. При установке профлистов следят за тем, чтобы листы перекрывали друг друга на одну волну.
  13. Завершающим мероприятием является установка доборных элементов. Внутренние и внешние углы, финишные планки, карнизы и отливы также крепятся саморезами или заклепками.

Также рекомендуем обратить внимание на следующие статьи: как оштукатурить цоколь фундамента и чем его покрасить, а также как своими руками сделать отливы для цоколя.

Отделка выступающей части фундамента с помощью профнастила является одним из популярных вариантов. Этот материал можно использовать для облицовки цоколя дома, который находится в эксплуатации достаточно долгое время. Профнастил долговечен, имеет привлекательный внешний вид и позволяет выполнить монтажные работы самостоятельно, не привлекая опытных мастеров.

    Метки: Цоколь     

Обшивка, резка стали и изготовление бетонных плит для коридоров — 1931 Слова

Обшивка

Определение

Это слой волокнистого материала или плиты, который может быть нанесен на стропила, стойки или наружные балки конкретного здания для усиления его структуры, а также выступать в качестве водонепроницаемого покрытия для обслуживания здания. Обшивка применяется на стенах, углах и крышах зданий.

Кровельная обшивка

Монтаж кровельной обшивки

Обшивка прибивается к конструкции крыши довольно простой процедурой. На приведенном ниже рисунке показано, как устанавливается обшивка. Однако обшивка должна соответствовать требованиям стандарта ASTM в отношении гвоздей, которые вбиваются в гипсокартон (Build Your Own Home 1).

Материалы для обшивки

Что касается обшивки стен, то используются фанера, ориентированно-стружечная древесина, древесноволокнистая плита и вафельная плита, поскольку они обеспечивают достаточную жесткость, а также могут выдерживать боковые нагрузки от стены. Следовательно, для наружного покрытия используются полистирол, жесткое стекловолокно, древесноволокнистые плиты и плиты, покрытые асфальтом. Материалы для обшивки также различаются в зависимости от страны, поскольку в разных регионах действуют разные строительные нормы и правила, разработанные специально для удовлетворения экологических требований. В этом проекте стекловолокно было выбрано в качестве основного материала на основе компании Teed.

Обшивка GlasRoc

Это обшивочный материал, который изготавливается из гипса, армированного стекловолокном, а гипс становится водонепроницаемым путем помещения его под безбумажный полимер и поверхность с акриловым покрытием. Это направлено на повышение его долговечности, помогая препятствовать расслаиванию облицовочного стекломата. Плита GlasRoc предназначена для использования в кровельной системе с механическим креплением, поскольку она может обеспечить ограниченную устойчивость к раздражению и огню по сравнению с другими гипсокартонными плитами, изготовленными из стекломата.

Преимущества оболочки GlasRoc

  • Долговременная защита от атмосферных воздействий на срок до шести месяцев.
  • Мощная водостойкая поверхность, препятствующая проникновению воды.
  • Выдающиеся свойства огнестойкости с несколькими узлами с классом огнестойкости.
  • Устойчивость к плесени и грибкам.
  • Высокая совместимость с приложениями и системой наружных стен
  • Может легко соответствовать требованиям строительных норм и правил.
  • Достаточно прочный и гибкий, чтобы сгибать изогнутые поверхности.
  • Обращение и установка выполняются легко и без каких-либо затруднений, особенно в случае легкой обшивки. Образец слоев GlasRoc и наружной облицовки указан ниже.

Общие альтернативы

Помимо гипсокартона, также можно использовать древесноволокнистые плиты; древесноволокнистая плита, также называемая черной плитой, буйволиной доской или обшивкой из серой доски, считается продуктом из инженерного древесного волокна. Так же, как гипсокартон, ДВП используется для наружной отделки здания и прибивается прямо к стойкам стен. ДВП устанавливается с фанерным щитом по углам здания для повышения жесткости. Древесноволокнистая плита может обеспечить прочность на сдвиг, особенно при использовании необходимых гвоздей. Несмотря на хорошую звукоизоляцию, ДВП не предотвращает рост плесени и насекомых, сверлящих древесину.

В заключение, из моего анализа; GlasRoc — лучший выбор, особенно в условиях дождя, снега и ветра.

Резка стали

Существуют различные методы резки стали. Нормальный требуемый угол должен быть ортогонален поверхности разрезаемого стального листа. Основными целями резки листового металла являются сужение щели, минимизация энергопотребления и максимальное качество кромок, а также ограничение воздействия тепла.

Газовая резка

Газокислородная резка обычно называется газовой резкой или кислородной сваркой. Этот процесс можно использовать для соединения двух металлов одновременно, его также можно использовать для резки металлов. В обоих процессах резки и соединения металлов используется тепло при высоких температурах. Высокие температуры достигаются за счет использования газового топлива (ацетилен, смешанный в определенной пропорции с кислородом). Диапазон тепла, производимого в этом процессе, составляет 5700-5800 градусов по Фаренгейту. Этот температурный диапазон достаточно высок, чтобы плавить сталь среди других коммерческих металлов (Bhatia 3).

История

Наиболее распространенными способами кислородно-топливных процессов были «пайка твердым припоем, сварка плавлением, закалка пламенем, металлизация, пайка, снятие напряжения, резка и гибка» (Bhatia 3). В настоящее время кислородно-топливные процессы распространены в следующих процессах «сварка, пайка и резка» (Bhatia 3).

Как это работает

Как указывалось выше, кислородно-газовые процессы можно использовать как для резки, так и для сварки металлов. Для обоих процессов используется одно и то же устройство, показанное выше. Единственная разница в том, что привязанность. Для процесса сварки прилагается сварочное приспособление, а для процесса резки используется режущее приспособление. Режущая насадка модифицирована таким образом, что имеет «дополнительную трубку для подачи кислорода под высоким давлением, а также режущий наконечник или сопло» (Бхатиа 43). Режущее приспособление имеет больше модификаций, как описано ниже:

Наконечник снабжен центральным отверстием, через которое проходит струя чистого кислорода. Смешанные кислород и ацетилен проходят через отверстия, окружающие центральные отверстия для пламени предварительного нагрева. Количество отверстий для кислородно-ацетиленового пламени колеблется от 2 до 6, в зависимости от цели, для которой используется наконечник. Резак управляется курковым или рычажным клапаном. Резак оснащен сменными наконечниками для резки стали толщиной от менее одной четверти дюйма до более двенадцати дюймов. (Бхатия 43)

Следует отметить, что в зависимости от толщины разрезаемой стали наконечник регулируется соответствующим образом, чтобы избежать дорогостоящих повреждений. При резке с использованием кислородно-топливного процесса требуются меры предосторожности и повторная проверка. В таблице ниже приведены ориентировочные коэффициенты резки стали.

Преимущества

  1. По сравнению с отрезным шлифовальным станком кислородно-топливная резка выполняется быстрее.
  2. Газокислородная резка может применяться как для тонкой, так и для толстой стали, в отличие от шлифовально-отрезного станка и гидроабразивной резки, которые подходят только для тонкой стали.
  3. Газовая резка может выполняться вручную, роботизированно или с использованием машин. Использование роботов позволяет сделать разрез любой необходимой формы.

Недостатки

Газообразный ацетилен при неправильном хранении может быть самовзрывным

Гидроабразивная резка взорванная скала, несущая рыхлый уголь и скалу. Вода под давлением использовалась для извлечения золотой породы с поверхности добычи, и именно Россия первой попыталась разрезать породу водой под давлением, где с помощью водяной пушки создавалось давление 700 бар. Ниже приведена иллюстрация водяной струи.

Это резка стали с использованием машин, которые могут резать твердые тела потоком воды под максимальным давлением. Это направлено на то, чтобы брызги оставались однородными, и это использовалось в древние времена. Струя воды используется для резки тонких и мягких металлов, а абразивная струя может использоваться для резки твердых металлов. Он работает в различных режимах давления в диапазоне от 4.100 бар до 6.900 бар. Он доступен в двух типах, а именно: абразивные водяные форсунки и абразивные водяные форсунки. Струи воды используются при резке печатных плат, зачистке проводов, приготовлении пищи, резке дерева и инструментальной стали (Резка стали 1).

Преимущества гидроабразивной резки

  • Отсутствие выделения тепла, поэтому данный метод используется в условиях, когда слишком большое количество тепла может изменить свойства металла.
  • При вдыхании не образуются частицы пыли, в отличие от шлифовки или механической обработки, поэтому он безвреден.
  • Небольшая ширина, поэтому отходы материала в процессе резки минимальны.
  • Может быть автоматизирован для максимальной производительности.
  • Водорезы намного легче лазерных.

Недостатки

  • Экономично резать только небольшой материал, а скорость резки иногда можно снизить, что может оказаться дорогостоящим.
  • Не применяется при резке толстых металлических деталей, так как может нарушить точность размеров.
  • Конус также может быть проблемой, когда речь идет о толстых материалах.

Плита на уровне грунта

Плита на уровне грунта доступна в двух типах, а именно: со стенкой ствола и монолитным. При монолитном фундаменте вы заливаете как единую конструкцию с толстым периметром. Периметр выдерживает нагрузку внешней рубашки, и его толщина составляет примерно 8-12 дюймов, тогда как внутренняя часть плиты имеет толщину 4 дюйма. Бетон всегда заливается в один прием, в отличие от стены ствола, которая заливается частями в три или четыре этапа. Стена ствола может быть построена на бетонном блоке и может быть альтернативой заливке бетоном. Существуют различные типы плит: обычная бетонная плита, плита, армированная для усадки и температуры, бетонная плита, компенсирующая усадку, и плита с усадочной арматурой, предварительно напряженная для компенсации усадки, и плита, усиленная для структурных воздействий (Комитет 58). Под плитой на уклоне понимается любая бетонная плита, уложенная на грунт, который выкопан, как показано ниже.

Процесс изготовления плиты по марке

Первым шагом является подготовка и выравнивание участка земли, на котором будет установлена ​​плита. Позиция должна быть закреплена завязками. Сетчатый рисунок каналов выполнен там, где один из каналов проложен по периметру здания. Глубина каналов зависит от линии промерзания и мнения инженера. На этом этапе следует возвести барьер, который может помочь предотвратить воздействие влаги на фундамент. Кроме того, на этом этапе водопроводные трубы, проходящие через фундамент, укладываются с арматурой, которая может усилить фундамент.

Второй этап — заливка фундамента: количество заливаемого цемента зависит от размера дома. На этом этапе можно использовать виброинструмент для очистки воздушных карманов, образовавшихся вдоль края фундамента. После заливки бригада начинает выравнивать цемент, и можно выполнить окончательное выравнивание. Стяжки вставляются в основном ради накладки порога. Столы вынесены за пределы фундамента.

Последний процесс – отверждение цемента; это зависит от погоды, количества используемой воды и цементных смесей. Обычное время отверждения составляет семь дней или одну неделю. Далее натягиваются натяжные тросы и снимаются опалубки. Поскольку доски не оставляют гладкой поверхности, необходимо нанести масляный слой, чтобы основа выглядела аккуратной (Домашние инспекции 1).

Методы подхода, преимущества и недостатки

Существует пять методов проектирования плит на уровне грунта, а именно: Ассоциация портландцемента, Институт армирования проволоки, инженеры армейского корпуса США, Институт постнатяжения и метод компенсации усадки (Toolbelt 1). ).

Portland Cement Association

Преимущества

  • Армирование не требуется.
  • Может применять компьютеризированные решения.

Недостатки

  • Воздействие высоких температур
  • Нельзя учитывать влияние несплошностей плиты.

Wireless Reinforcement Institute

Преимущества

  • Может быть компьютеризирован, что делает его эффективным.
  • Учитываются только нагрузки на внутреннюю часть плиты.

Недостатки

  • Дорого

Работы цитируются

Бхатия, Алекс. «Основы газовой резки и сварки». CED Engineering , н.д. Веб. 2011.

Построй свой собственный дом. «Фанерная обшивка для небольшого дома». Сделай свой собственный дом , 2011. Интернет.

CertainTeed. «Внешние строительные материалы». Certain Teed , 2011. Интернет.

Комитет. «Проектирование плит по классу». Гражданские товары , 1997. Интернет.

Домашние инспекции. «Как изготавливается плита на фундаменте Grade». Your Houston Home Inspector , 2010. Интернет.

Резка стали. «Гидроабразивная резка стали». Резка стали , 2011. Интернет.

Пояс для инструментов. «Плита на уровне». Toolbelt Building , 2010. Интернет.

Стены сдвига: что это такое?

Стены сдвига:


Что это такое и как они работают?

Не все стены создаются одинаково, и это особенно верно, когда речь идет о строительстве ветрозащитных сооружений и прибрежных сооружений. Важно уметь идентифицировать различные типы стен в планах строительства, чтобы понимать ценность, которую они привносят в конструкцию.

Несущие стены противостоят боковым силам, таким как ветер, и предотвращают опрокидывание строений. Они жизненно важны для успешных строительных проектов на побережье Мексиканского залива в Техасе.

Стена сдвига — это общий термин для стены, которая спроектирована и построена таким образом, чтобы сопротивляться разрушению от таких сил, как ветер, с использованием кирпичной кладки, бетона, холодногнутой стали или деревянного каркаса. Стены сдвига значительно уменьшают колебания конструкции, чтобы уменьшить повреждение конструкции и ее содержимого.

Стены жесткости не воспринимают боковые нагрузки так, как несущие стены или колонны воспринимают вертикальные нагрузки. Открытая поверхность конструкции передает силы ветра на соседние стены жесткости, которые затем передают силы на фундамент и бетонные основания через диафрагму обшивки и прижимные соединения.

Стена сдвига, состоящая из элементов каркаса, обшивки, гвоздей и прижимных планок, создает полный путь нагрузки, противодействующий скручиванию.

Представьте себе деревянный квадрат с четырьмя ребрами, двумя колоннами и двумя балками. Эта рама может поддерживать вес сверху, называемый сжатием. Любая нагрузка на верхнюю балку передается через колонны на основание квадрата. Но если вы окажете слишком большое давление на его стороны — боковую силу, подобную ветру, — квадрат накренится и рухнет сам на себя, если он не подкреплен опорами.

Стены жесткости имеют необходимые крепления и сконструированы таким образом, что они не разрушаются сами по себе. Они включают в себя обшивку, обычно фанеру или плиту с ориентированной стружкой (OSB), чтобы гарантировать, что стена останется жесткой даже при боковом давлении. Таким образом они гарантируют, что конструкция не будет разрушена или повреждена ветром.

Стены жесткости должны быть спроектированы с такой прочностью, чтобы передавать силы с каждого края на противоположный край, что требует проведения расчетов профессиональным инженером по ураганам. Силы на всех четырех краях поперечной стенки должны уравновешивать друг друга.

Стена сдвига определяется расположением прижимов. Большинство домов имеют наружные стены сдвига, но внутренние стены сдвига обычно встречаются только в больших домах и больших зданиях, расположенных недалеко от прибрежных районов.

Многие нестандартные дома имеют много окон, дверей, ниш, углублений и открытых планировок. Эти компоненты и конструкция не обеспечивают достаточную устойчивость конструкции, чтобы выдерживать необходимые боковые нагрузки. Поэтому внутренние стены жесткости часто включаются в проекты домов и планы строительства, чтобы компенсировать многие уникальные особенности, включенные в индивидуальные дома.

В Lynn Engineering мы разбираемся в строительстве из дерева, стали и бетона, и мы являемся экспертами в проектировании прибрежного строительства. Посетите нас по телефону lynn-engineering.com или позвоните по телефону (979) 245-8900, чтобы поговорить с нашими специалистами или запланировать осмотр сегодня.