(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Схема укладки утеплителяИсточник remontposobie.ru

Задача наружной облицовки деревянного дома

Фасад деревянного дома не может оставаться без защиты, иначе материал просто потеряет свой внешний вид либо пострадает от разрушительных действий грызунов и насекомых

Облицовка деревянного дома выполняется для решения следующие задач:

• повысить устойчивость к грызунам, насекомым и огню;
• облагородить внешний вид конструкции;
• защитить конструкцию от теплопотери;
• увеличивает звукоизоляцию строения.

Используемые материалы для облицовки строения должны удовлетворять определенным требованиям:

• минимальный уровень поглощения влаги и гигроскопичности, это позволяет предотвратить процесс гниения дерева;
• материал должен пропускать воздух и удалять излишний пар внутри конструкции, эти требования непосредственно влияют на внутренний микроклимат и атмосферу дома;
• теплопроводимость материала должна быть минимальной, это позволит удержать тепло внутри строения и значительно уменьшить расходы на отопление;
• изделие должно обладать высокой огнеупорностью, в случае возникновения пожара, возгорание сведется к минимуму;
• обладать высокой устойчивостью к химическим агрессивным веществам;
• обладать высокой устойчивостью к бактериям, насекомым, плесени и грибку;
• материал должен быть экологичным;
• звукоизоляция, т. е. изделия должны удерживать шум.

Облицовка камнем и фасадным кирпичом

В отличие от природного камня, у искусственного вес меньше, а значит, его легче доставлять, работать с ним и нагрузка на фундамент будет меньше.

Для крепления тяжёлых натуральных элементов применяют дополнительно проволоку, шурупы, крючки, анкера и другой крепёж.

Между стеной и слоем отделки оставляется зазор – 5 см или чуть больше.

Камень в качестве облицовочного материала

Облицовка камнем обойдётся дорого, потребует много сил и профессионализма, – не удивительно, ведь это один из лучших материалов, экологически чистый, не горючий и солидный.

Начинать фасадную отделку лучше после полной усадки дома. Никак не раньше, чем через год, после постройки. Решение об отделке природным камнем, должно приниматься на этапе закладки фундамента.

Если же очень хочется, но фундамент не приспособлен, лучше использовать лёгкие породы, например, известняк или песчаник.

Правила выбора материала

При использовании изоляционных материалов важно сохранить нормальную влажность в помещении. Для этого должно происходить уменьшение паропроницания изнутри наружу

Таким образом, влага будет покидать жилище естественным путём. Пренебрежение этим правилом может привести к серьёзным проблемам. Появление конденсата между слоями создаст прекрасные условия для развития грибка и плесени. Начнётся разрушение. А в морозы этот конденсат будет замерзать и расширяться, деформируя ваш дом.

Правильная обшивка дома поможет сохранять в доме оптимальный уровень влажности

Это правило касается только дерева. Остальные материалы обладают не очень хорошими показателями паропроводимости. Это можно исправить двумя способами.

1. Первый способ — закрепите облицовку прямо к стене фасада. В этом случае внутренняя часть стены должна быть оснащена пароизоляционным материалом. Через него влага не проникнет в дом, а выйдет с помощью вентиляции.
2. Второй способ — установите вентилируемый фасад. Это уникальная разделительная прослойка между внутренней стеной дома и внешней отделкой. Благодаря ей воздух внутри свободно циркулирует, обеспечивая естественную вентиляцию.

Вентилируемый фасадуменьшает негативное влияние окружающей среды на стены дома

Дождитесь полной усадки дома, прежде чем начать облицовочные работы. Для каждого материала, из которого построен дом, свой срок:

• срубленные деревья усаживаются не менее двух лет;
• оцилиндрованное бревно — от 6 до 12 месяцев;
• клееный и профилированный бруса в усадке не нуждаются.

Дерево

В настоящий момент в тренде находятся дома, выполненные из бруса. По этой причине при возникновении необходимости выбора материала для обшивки наружных стен, многие выбирают обрезную или необрезную доску.

Также такой материал приветствуют владельцы домов, предпочитающих стиль кантри.

Варианты облицовки могут быть разными. Все зависит от того, какую разновидность доски выбирает владелец частного дома.

Обрезная доска представляет собой пиломатериал, характеризующийся ровными гранями. Необрезной вариант получают в результате распила бревна, которое не подвергают предварительной зачистке, поэтому на торце досок наблюдаются:

• кора;
• луб;
• заболонь.

Облицовку необрезной доской осуществляют елочкой или внахлест. Невзирая на то, что деревянную обшивку нужно будет менять через 15-20 лет, многие все равно отдают именно этому варианту предпочтение, поскольку дерево:

• сохраняет тепло;
• позволяет стенам «дышать»;
• обеспечивает красивый внешний вид зданию.

На вопрос, чем можно обшить деревянный дом, можно порекомендовать обшивку блок-хаусом. Это материал, который прекрасно имитирует бревно, имеет с одной стороны выпуклую поверхность.

Невзирая на то, что стоимость такого материала остается доступной, дом, обшитый блок-хаусом, смотрится колоритно и достаточно дорого.

Зачем нужна обшивка деревянного дома снаружи?

В последнее время деревянные дома стали пользоваться особой популярностью, ведь дом, возведенный из древесных материалов – это легкий и практичный, теплый и уютный, удобный и экологически безопасный тип постройки. В то же время дерево нуждается в постоянном уходе, ведь оно не долговечно при условии, что не проведены предварительные работы. Как известно, перед строительством материал нужно защитить от влаги (дождя и снега), солнечных лучей и других факторов, способных испортить древесину и нарушить ее эксплуатационные характеристики.

При воздействии ультрафиолета дерево темнеет и теряет привлекательный внешний вид, что касается влаги, то она служит причиной для разбухания древесины, образования мха, плесени и грибков. Кроме того, дерево подвержено воздействию вредителей (грызунов и тараканов). Защита стен деревянного дома – это комплекс действий, включающий в себя обработку материала различными химическими веществами (антисептиками, лаками, морилками и защитными пропитками), покрытие фасадных стен другими материалами (штукатурка и кирпич, металл и сайдинг, вагонка и т.д.).

Ключевые задачи наружной отделки деревянного дома:

• Уменьшение тепловых потерь жилья.
• Создание привлекательного экстерьера.
• Защита фасада от внешнего воздействия.

Выбирая отделочный материал важно придерживаться определенных правил, учитывающих физические и эксплуатационные свойства обшивки, ее стоимость, сложности монтажа и ухода за материалом. К примеру, дерево способно «дышать», следовательно, имеет хорошую паропроницаемость

Чтобы влага не накапливалась внутри стен и удалялась не внутрь дома, а наружу нужно выбирать паропроницаемые материалы, обеспечивающий свободный газообмен. В противном случае влага будет задерживаться между деревом и внешней отделкой, что приведет к разрушению стен частного дома.

Сайдинг для наружной обшивки деревянного дома

Материал, специально созданный для отделки фасадов. Производится в виде ламелей специального профиля («елочка» или «корабельный»), с замками по длинной стороне и специальной перфорацией для гвоздевых креплений. Ламели между собой соединяются специальными защелками и образуют плотное покрытие.

Изготовляется сайдинг из различных материалов:

• полимеров;
• металла;
• цементно-стружечных материалов.

Ширина планок колеблется от 10 до 30 см, а длина 2 – 6 м. Как и деревянные облицовочные материалы, сайдинг устанавливается в горизонтальном положении с таким расположением профиля, чтобы дождевая вода непременно стекала вниз, не попадая внутрь стены.

Разнообразие цветовых решений и простота монтажа определила исключительную популярность сайдинга в облицовке различного вида зданий — от жилых домов до производственных, торговых и общественных. Кроме самих ламелей производится и широкий спектр профильных частей — внутренних и внешних углов, карнизов, соединительных планок и т.д.

Внешняя фактура сайдинга, независимо от материала изготовления, обычно имитирует природный рисунок древесины. Ламели покрываются полимерным покрытием или атмосферостойкой краской, обладающими и высокой прочностью — поцарапать сайдинг случайно достаточно сложно. Все материалы, используемые для изготовления сайдинга, обладают высокой атмосферостойкостью и практически неподвержены воздействию влаги. Срок службы сайдинга составляет несколько десятков лет.

По сравнению с деревянной обшивкой, сайдинг обладает тем преимуществом, что не требует ухода. Время от времени его достаточно просто помыть чистой водой или любым из бытовых моющих средств без абразивных добавок

Обдумывая, каким материалом обшить деревянный дом снаружи, на эту особенность необходимо обязательно обратить внимание. Лаки и краски не потребуются

Один раз заплатив за материал и монтаж, можно 15 – 20 лет быть спокойным за внешний вид и состояние фасадов.

Виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг отличается небольшим весом и не требует тяжеловесных опорных каркасов. Он может устанавливаться на любой каркасный или щитовой дом — достаточно закрепить на стенах реечный каркас.

Так как этот материал не способен пропускать пар, то его монтаж необходимо производить только на вентилируемый фасад.

Металлический сайдинг

Сайдинг из оцинкованной стали получил распространение только на протяжении нескольких последних лет. Профилированные полосы с замковыми соединениями шириной 120 – 550 мм покрываются слоем порошковой краски и полимерной защитой и не уступают по прочности и долговечности кровельному профнастилу.

Срок эксплуатации такого покрытия превышает 50 лет. Устанавливается металлическая обшивка только на вентилируемые фасады.

Цементный сайдинг

Также в последнее время получил распространение и цементный сайдинг. Он представляет собой древесноволоконные плиты, смешанные с цементным раствором и спрессованные в профильные панели. Производство происходит при высокой температуре, при которой цемент спекается и приобретает некоторые свойства керамики.

Такой сайдинг необычайно долговечен, но имеет большой вес и требует прочного каркаса. Панели производятся в виде загрунтованных изделий с разной фактурой поверхности. Рассчитаны они под покраску специальными красками.

Мои мысли — чем обшить деревянный дом снаружи. Дневник.

Пока за окном в наших сибирских краях все так же воет вьюга – на улице апрель. В этом году весна какая-то затяжная. В марте была оттепель, а теперь вот опять навалило снега и погода как в феврале. А я сижу и думаю, чем обшить деревянный дом снаружи, чтобы начать закупки фасадных материалов, пока еще снег на улице.

Прежде чем приступить к рассказу, по какой причине меня одолели эти думы, расскажу вам предысторию. Я купил участок в прошлом году площадью в 8 соток. На этом участке стоит одноэтажный деревянный дом 6 на 8 метров под двускатной крышей и баня примерно 3 на 4 метра под односкатной крышей.

Дом стоит на участке довольно давно – бревна сруба потемнели и видно, что в некоторых местах снизу чуть тронуты сухой гнилью.

Основные задачи, которые я хотел бы решить обшивкой дома снаружи, это следующие:

1. Придать дому красивый «дачный» вид, облагородить фасад.
2. Защитить стены деревянного дома от воздействия внешней влаги – дождя и снега.
3. Защитить стены дома от солнечного света, а главное – от ультрафиолетового излучения, которое весьма пагубно влияет на древесину.
4. Иметь возможность мыть или чистить фасад, освежать его перед дачным сезоном.
5. Уложиться в небольшую сумму денег – не готов тратить много денег на, по сути своей, косметический ремонт фасада. Чем обшить деревянный дом снаружи, чтобы не тратить неприлично большие суммы денег, которые, кстати, могут пригодиться в другом месте моего строительства.
6. Снять вопрос с фасадом хотя бы лет на десять. То есть обшить фасад дома таким материалом, чтобы в ближайшие две пятилетки не пришлось думать о том, чтобы его поменять или глобально ремонтировать.

Вот такие задачи я перед собой поставил и начал их решать еще осенью, потом думал, чем обшить деревянный дом снаружи на моем участке зимой, и вот теперь тоже продолжаю думать.

Но главное – наметился прорыв в этой теме, и я почти выбрал фасадный материал, которым буду обшивать свой деревянный дом.

Обшивка дома блок-хаусом

На форуме мне многие советуют обшивать деревянный дом блок-хаусом. Прежде чем обшить деревянный дом снаружи блок-хаусом, я хотел бы посмотреть, как это будет выглядеть. Специально поехал к земляку с форума, чтобы на примере его дома увидеть, как смотрится блок-хаус на фасаде дома.

И что я увидел? Никаких изменений не произойдет, если я обошью так дом. То есть мой бревенчатый дом так и останется бревенчатым – только «бревнышки» будут ровными, как будто я построил себе дом из оцилиндрованного бревна.

 

С такой обшивкой дом как был бревенчатым, так и останется бревенчатым.

Нет, такой вариант мне не подходит, я хотел бы изменить облик дома. Об этом я писал выше, в задачах. Так что блок-хаус на этапе планирования и сбора информации отпадает.

Обшивка деревянного дома металлическим сайдингом

Далее меня посетила идея обшить деревянный дом металлосайдингом. Вроде как он не горит и должен препятствовать тому, чтобы мой домик сгорел от случайной искры с соседнего участка, когда добрые соседи будут жечь весной старую траву и листья у себя.

Этот вариант «умер» после того, как я увидел обшитый металлосайдингом фасад нашей местной автотранспортной конторы. Я даже остановился и пошел потрогать этот самый металлосайдинг.

Таким фасадным материалом только конторские здания обшивать.

Вблизи он оказался очень прочным, но совсем некрасивым. Мне не понравился его вид, за что металлосайдинг был исключен из списка потенциальных кандидатов на место на фасаде моего дома.

Хочу обшить деревянный дом сайдингом под камень

А вот виниловый сайдинг показался мне вполне подходящим кандидатом на обшивку им фасада. Но не тот «дохлый» виниловый сайдинг, который бывает в виде трехметровых полос. А тот, который называется «цокольным» и выпускается в виде толстых виниловых пластин размерами 120 см на 45 см.

Именно его я присмотрел для того, чтобы обшить фасад моего дома – выбрал фактуру «под камень».

Вот такой сайдинг мне понравился — хочу им обшить мой деревянный дом снаружи.

Единственный минус – придется потом перекладывать материал на крыше. Сейчас шиферная крыша смотрится с бревенчатыми стенами нормально. Но когда стены будут «под камень», шифер придется менять на металлочерепицу.

Вот так примерно решился для меня вопрос о том, чем обшить деревянный дом снаружи, чтобы не истратить много денег и получить приемлемый вид.

Теперь все дело за начальством – жду когда выдадут зарплату. Надо ехать закупать материалы и потихоньку везти их и складировать в доме. А там ждать, когда уже начнется нормальная весна и начинать обшивать фасад.

 

Поделиться с друзьями:

Изучите эти 4 метода установки

Здания подвергаются многочисленным нагрузкам в течение всего срока службы, включая ветровые и сейсмические нагрузки, а также тепловое расширение и сжатие. При проектировании конструкции важно учитывать, могут ли конструкция и ее материалы выдерживать нагрузки в течение предполагаемого срока службы здания.

В этом сообщении блога обсуждается, как учитывать ветровую нагрузку и силы сдвига, воздействующие на здание при использовании гипсовой панели, установленной поверх деревянного каркаса.

Смягчение напряжения в вашем деревянном каркасе

Сдвиг может иметь несколько различных значений в строительной отрасли. Для целей этого поста мы будем использовать «сдвиг» для обозначения поперечной силы, которая действует на стены во время ветра. Распространенным подходом к компенсации сдвигающих усилий, воздействующих на здание, является обшивка наружных стен фанерой или ориентированно-стружечными плитами (OSB). Фанера и ОСП выдерживают более высокие значения сдвига по сравнению с деревянным каркасом, однако они являются отличным источником распространения огня. В качестве альтернативы, гипсовая обшивка является идеальным материалом для защиты от огня в оболочке здания и для обеспечения высоких значений сдвига по деревянному каркасу.

Методы крепления гипсовой обшивки к деревянному каркасу

Следующие методы крепления гипсовой обшивки к деревянному каркасу являются отраслевыми рекомендациями для соблюдения требований норм относительно значений сдвига стеновых систем. В конечном счете, зарегистрированный инженер должен утвердить эти проектные конфигурации для использования в конкретном проекте и сослаться на Руководство по проектированию 7 Американского общества инженеров-строителей (ASCE). . Во время установки монтажник покрывает деревянные детали гипсовой обшивкой. Хотя этот метод прост в реализации, он может быть непомерно дорогим, поскольку требует двух слоев обшивки снаружи здания.

Способ 2: Установите диагональный брусок в вырез, сделанный в раме. Согласно Международному жилищному кодексу, раскосы должны располагаться под углом от 45 до 60 градусов. Этот метод экономичен, потому что для него требуется только один дополнительный кусок пиломатериала, циркулярная пила и меловая веревка — материалы, которые обычно можно найти на стройплощадке.

Метод 3: Третий метод можно использовать в стенах с деревянным каркасом и стойками размером 2 x 6 дюймов или больше. Коробка изготовлена ​​из пиломатериалов размером 2 x 4 дюйма, обшита ОСП и утоплена в пустой полости стойки. Утопленная коробка создает гладкую непрерывную поверхность для внутренней гипсокартонной и внешней гипсовой обшивки. Инженер должен спроектировать врезные стеновые панели, указать требуемое количество и продиктовать их размещение. При правильном проектировании встроенные сдвиговые панели обеспечат достаточную устойчивость к боковой нагрузке, чтобы приспособиться ко всем ветровым и сейсмическим зонам.

Метод 4: В этом методе используется диагональная металлическая обвязка, которую можно приобрести у различных производителей. Существует три типа металлической обвязки: плоская, Т-образная и Г-образная. Все три типа могут быть установлены от верхней плиты до подошвы через вертикальные элементы каркаса. Кроме того, поверх каркаса можно установить плоскую обвязку. Обвязка Т-профиля и Г-профиля должна быть установлена ​​в диагональном вырезе в каркасе.

 

При установке гипсовой обшивки на деревянный каркас все четыре метода крепления помогают зданию выдержать испытание временем, защищая при этом от структурных повреждений, проникновения влаги и распространения огня. Работайте с профессиональным дизайнером, чтобы убедиться, что вы выбрали лучший подход для вашего конкретного проекта.

Материалы для воздушных барьеров — Строительная наука RDH

 

 

Строители и проектировщики продолжают стремиться к более высоким уровням воздухонепроницаемости зданий, поднимая новые вопросы о влиянии различных материалов и вариантов дизайна. На уровне пассивного дома каждое решение может показаться критическим. Хорошо спланированные исследования и тестирование могут помочь разобраться в том, что действительно важно, сфокусировав внимание на общей картине и поддерживая принятие решений на основе фактических данных. Узнайте о том, что действительно важно для воздухонепроницаемых материалов.

На презентации Building Science Live RDH в августе 2021 года Джонатан Смегал поделился некоторыми соображениями о воздухонепроницаемости, полученными в результате лабораторных испытаний RDH некоторых распространенных материалов для обшивки. Джонатан, младший сотрудник и старший менеджер проекта, входящий в состав исследовательской группы в нашем офисе в Ватерлоо, приступил к этому исследованию после рассмотрения некоторых реальных наблюдений, которые подняли этот важный вопрос: Имеет ли значение воздухопроницаемость материала обшивки для воздухонепроницаемости?

Презентация Джонатана под названием «Достижение воздухонепроницаемости: материалы, измерения и что действительно важно» затрагивала следующие темы:

• Важность воздушных барьеров в ограждении здания
• Требования к воздушному барьеру
• Стратегии воздухонепроницаемости
• Деревянная обшивка в качестве воздухонепроницаемого материала
• Разница между воздухонепроницаемыми материалами и воздухонепроницаемыми сборками
• Результаты исследования RDH воздухопроницаемости обычных материалов обшивки

Важность воздушных барьеров в закрытом помещении

Джонатан начал свою презентацию с рассмотрения многих способов, которыми воздушные барьеры влияют на эксплуатационные характеристики здания. Он отметил, что воздушные барьеры выполняют следующие функции:

• Устраняют или минимизируют инфильтрацию или эксфильтрацию воздуха из здания.
• Сократите потребление энергии за счет сведения к минимуму необходимого кондиционирования воздуха, особенно в зданиях, в которых намеренно создается избыточное давление.
• Уменьшите вероятность утечки воздуха из неизвестных мест, которая может повлиять на комфорт или здоровье пассажиров.

Исторически воздухонепроницаемость считалась технологией для холодного климата, но утечка воздуха может создавать проблемы и в жарком и влажном климате, включая проблемы с конденсацией, плесенью и качеством воздуха в помещении. Утечка воздуха приводит к перемещению влаги примерно в 100 раз большему, чем диффузия пара. Джонатан поделился несколькими примерами разрушения воздушного барьера, включая качественные и количественные результаты, демонстрирующие накопление влаги из-за утечки воздуха. Он также обсудил причины, по которым каждая из этих воздушных преград вышла из строя.

Требования к воздушному барьеру

Во многих ключевых стандартах и ​​нормах, касающихся требований к воздушному барьеру, используется один и тот же критерий оценки воздухопроницаемости материалов для воздушного барьера: 0,02 литра в секунду на квадратный метр при 75 паскалях (0,004 кубических футов в минуту/фут²) или меньше. Компоненты могут иметь примерно в 10 раз больше, или 0,2 л/с/м²². Компонентная или локальная воздухонепроницаемость часто важна для долговечности корпуса — здание, которое считается воздухонепроницаемым, все же может иметь локальные проблемы с долговечностью, если утечка воздуха происходит в одной детали, что приводит к концентрации влаги.

Существует множество различных кодов и стандартов воздухонепроницаемости с разными единицами измерения и применимостью к разным типам зданий. Двумя наиболее распространенными из них являются стандарт пассивного дома 0,6 воздухообмена в час (ACH) при 50 паскалях и инженерный корпус армии США при 0,25 кубических фута в минуту на квадратный фут помещения при 75 паскалях — стандарт, который вскоре может быть затянут до 0,15 кубических футов в минуту в жарком, влажном климате.

Независимо от стандарта, который должен быть достигнут, эффективный воздушный барьер должен иметь следующие характеристики: он должен быть непрерывным, прочным, долговечным, жестким (в некоторых случаях с дополнительной опорой) и воздухопроницаемым.

Типы воздушных барьеров и меры по обеспечению воздухонепроницаемости

Воздушные барьеры могут быть как внешними, так и внутренними по отношению к стеновому узлу. В некоторых случаях здание может иметь два слоя воздушного барьера, а некоторые даже выполняют двойную функцию в качестве слоя контроля воды. К типичным типам барьеров для наружного воздуха относятся:

• Механически склеенные листовые мембраны
• Самоклеящиеся мембраны
• Жидкостные мембраны
• Внешняя обшивка
• Внешняя изоляция

Во многих странах с прохладным климатом воздушный барьер применяется к внутренней части стенового узла. Тем не менее, внутренние воздушные барьеры, как правило, более сложны в непрерывной установке, потому что барьерный материал должен быть герметизирован в нескольких проходах и обернут вокруг нескольких этажей здания.

Независимо от выбранного подхода герметичность здания определяется многогранной системой, включающей материалы, комплектующие, аксессуары и детали.

Деревянная обшивка в качестве материала для воздушного барьера

Многие нормы и отраслевые документы одобряют фанеру и ОСП в качестве воздухонепроницаемых материалов, но Джонатан поделился некоторыми неофициальными данными, свидетельствующими о том, что некоторые из этих материалов для наружной обшивки не соответствуют этим стандартам качества. Это неофициальное свидетельство побудило нашу исследовательскую группу RDH начать поиск информации в литературе, чтобы выяснить, почему эти материалы одобрены в качестве материалов для защиты от воздуха.

Обзор литературы, проведенный RDH, показал, что различные нормы и стандарты одобряют OSB в качестве воздухонепроницаемого материала (минимум 3/8 дюйма), но производители OSB, как правило, не предоставляют данных о воздухопроницаемости и не заявляют, что их продукция предназначена для использования в качестве воздухонепроницаемого материала.

Исследование воздушного барьера RDH: измерение воздухопроницаемости материалов обшивки

Отсутствие данных в литературе привело к исследовательскому проекту RDH по измерению воздухопроницаемости материалов обшивки. В исследовании, которое оплатил Huber, рассматривалась обшивка Huber ZIP System®, а также обшивка из фанеры и OSB. Исследование, проводившееся в три этапа, было сосредоточено на типичных конструкциях малоэтажных и среднеэтажных зданий с деревянным каркасом. Цель состояла в том, чтобы измерить воздухопроницаемость новых материалов обшивки, а также после того, как эти материалы подверглись атмосферным воздействиям с тремя циклами увлажнения и сушки.

Каждую смачивающую обработку применяли в течение 24 часов в 1 дюйме воды приблизительно при комнатной температуре без применения тепла. Материалы были высушены и измерены на содержание влаги, и цикл был повторен еще два раза.

Для испытаний материалов использовался стандарт ASTM E2178: Стандартный метод испытаний для определения скорости утечки воздуха и расчета воздухопроницаемости строительных материалов. Чтобы применить этот метод испытаний, исследовательская группа RDH измерила скорость утечки воздуха при нескольких различных давлениях и сообщила, что испытательное значение составляет 75 паскалей.

Исследование проводилось в три этапа:

Этап 1: Исследовательская группа измерила воздухопроницаемость семи образцов новых материалов для обшивки и провела повторные испытания материалов после трех циклов смачивания и сушки. В материалах не было отверстий, стыков или швов.

Этап 2: Используя некоторые из тех же образцов, что и на этапе 1, исследовательская группа построила подузлы с листовой пленкой и интегрированным верхним барьером для воздуха/воды, а затем протестировала подузлы.

Фаза 3: Используя две подсборки из Фазы 2, исследовательская группа установила обшивку на подсборки, чтобы определить утечку воздуха с помощью контролируемого пошагового метода.

Результаты фазы 1

Примеры тестовых образцов фазы 1 показаны на рисунках с 1 по 4.

Рисунок 1: Базовый тест. Образец покрыт поли, чтобы определить утечку воздуха из испытательного оборудования как фоновую утечку воздуха.

Рисунок 2: Подготовка образца OSB для Этапа 1.

Рис. 3: Моделирование выветривания испытуемых образцов.

Рисунок 4: Тестовые образцы в сушилке.

Результаты воздухопроницаемости семи образцов, испытанных на этапе 1, показаны в таблице 1.

Результаты этапа 1 позволили сделать следующие выводы: , даже до обработки выветриванием.

Выветривание привело к относительно значительному увеличению воздухопроницаемости фанеры и OSB материалов.

Обшивка ZIP имела лишь небольшое увеличение воздухопроницаемости после обработки погодными условиями.

Результаты этапа 2

Чтобы подготовить испытуемых к этапу 2, исследовательская группа разрезала материалы, подвергшиеся атмосферным воздействиям, на идентичные по конструкции узлы, чтобы в обшивке был Т-образный стык, каркас сзади и крепление обшивки. к обрамлению гвоздями. Узел обшивки ZIP имел стыки, проклеенные лентой, а узлы OSB и обертывания были прикреплены Tyvek с помощью скоб с заглушками. Испытуемые следовали всем рекомендациям производителей и соответствующим требованиям строительных норм и правил при подготовке узлов. См. рисунки с 5 по 8.

Рисунок 5: Подготовка тестового образца для Этапа 2.

Рисунок 6: Подготовка тестового образца для Этапа 2 с рекомендуемым расстоянием между зазорами фанерной обшивки.

Рисунок 7: При подготовке образцов для испытаний были соблюдены все рекомендации производителей.

Рис. 8: Обертка, испытанная при положительном давлении.

Результаты испытаний четырех узлов на этапе 2 показаны в таблице 2.

Результаты Этапа 2 позволили сделать следующие выводы:

• Узлы обшивки и воздушного барьера были очень герметичными.
• Узлы ZIP были немного менее воздухонепроницаемыми, чем материалы непрерывной оболочки, но они все же были значительно ниже 0,02 л/с м².
• Узлы из фанеры и OSB стали более герметичными благодаря сплошному слою упаковочной пленки, прикрепленному скобами.
• Испытания материалов в качестве сборочных узлов обеспечили более реалистичные результаты по сравнению со сплошной оболочкой.

Результаты Этапа 3

Целью Этапа 3 было проверить постепенные изменения в утечке воздуха по мере того, как крепежные элементы крепления облицовки были добавлены к узлам. Исследователи использовали два очень герметичных образца из Фазы 2: Huber ZIP System® и фанеру с водонепроницаемым барьером (WRB, или housewrap). Затем они стратегически добавили виниловый сайдинг к узлам с насадками для облицовки и поэтапно измеряли утечку воздуха по мере того, как добавляли облицовку и крепёж (гвозди). Всего было применено 15 креплений, и были измерены отрицательная и положительная утечка воздуха. См. рис. 9до 11.

Рис. 9: Образец Huber ZIP System® с прикрепленной облицовкой. Установка винилового сайдинга в виде отдельных частей вместо стандартного соединения не повлияла на результаты утечки воздуха.

Рис. 10: Образец фанеры и упаковочной пленки с прикрепленной обшивкой.

Рис. 11: Крепеж, установленный в тестовом образце с небольшим зазором, позволяющим расширять и сжимать виниловый сайдинг в соответствии с рекомендациями Института винилового сайдинга.

Результаты испытаний двух узлов на этапе 3 показаны на рисунках 12 и 13.

Рисунок 12: Результаты при отрицательном давлении 75 Па.

Рисунок 13: Результаты при положительном давлении 75 Па.

 

Результаты этапа 3 позволили сделать следующие выводы:

• Измеренное увеличение утечек воздуха было значительно больше для деревянной обшивки с пленкой, чем для обшивки Huber ZIP System® со встроенным барьером для воздуха и воды. Ожидается, что результаты будут одинаковыми для всех воздушных барьеров, наносимых листовым способом.
• Ленточная обшивка со встроенным барьером для воздуха и воды оставалась очень герметичной после того, как были установлены все 15 крепежных элементов облицовки, что все еще ниже требований к воздухонепроницаемости материала.
• Утечка воздуха значительно увеличилась, когда застежка была удалена, в результате чего в воздушном барьере осталась дыра. Рекомендуется оставить крепления в сборке стены, даже если второе крепление необходимо установить рядом с первым.

Что действительно важно

Результаты поиска литературы и трехэтапного исследования RDH позволяют сделать следующие выводы:

• Герметичность важна во всех климатических зонах!
• Новый протестированный OSB 7/16” не соответствует критерию оценки воздухонепроницаемости.
• Деревянная обшивка с покрытием Huber ZIP System® со встроенным воздухо- и водонепроницаемым слоем соответствует критерию оценки воздухонепроницаемости до и после атмосферных воздействий.
• Установка креплений облицовки в ленточную обшивку с интегрированным воздушным барьером не привела к существенному увеличению утечки воздуха из узла.
• Установка элементов облицовки в деревянную обшивку пленкой увеличила утечку воздуха из узла.