Чем обшить деревянный дом: Чем обшить дом снаружи: отделка деревянного дома недорого

Чем обшить деревянный дом, внутренняя отделка деревянного дома своими руками

Частный дом, построенный из дерева, не всегда можно считать законченным строением, так как во многих случаях он требует наружной и внутренней отделки стен. Тут имеется множество различных вариантов, но не все они подходят для обшивки подобного рода зданий. В данной статье мы рассмотрим, чем можно обшить деревянный дом внутри и снаружи и как это лучше сделать своими руками.

Когда нужно обшивать деревянный дом

Для начала стоит выделить те строения, что изначально не имеет смысла как-то обшивать снаружи, а тем более – делать утепление. Какой бы вариант отделки вы ни выбрали, это не обойдется дешево, а потому нецелесообразно для деревянных домов летнего или периодического проживания. Что касается отделки жилища изнутри, то — это скорее вопрос дизайна и пожеланий домовладельца, нежели необходимость. Ведь деревянные стены из бруса либо оцилиндрованного бревна всегда выглядят привлекательно.

Теперь приведем случаи, когда производится обшивка деревянных домов извне:

• в наличии есть добротный и крепкий сруб, но достаточно старый, из-за чего внешний вид здания оставляет желать лучшего;
• каркасные здания из дерева необходимо облицевать в любом случае с обеих сторон, такова их конструкция;
• если деревянный дом, построенный из бруса или бревна, нуждается в дополнительной защите и утеплении стен.

Нередко встречаются рубленые дома, простоявшие уже более 50 лет и готовые прослужить еще столько же. Дополнительная обшивка с улицы не только позволит изменить внешний вид жилища к лучшему, но и защитить древесину от осадков и таким способом продлить срок ее службы. Такая же защита не помешает и стенам, нуждающегося в утеплении. Поскольку теплоизоляцию принято выполнять снаружи, а не внутри деревянного дома, то утеплитель нужно скрыть за гидробарьером и облицевать, о чем пойдет речь далее.

Совет. Внешняя отделка деревянного дома, который только что возведен, производится спустя 1 год. Усадка зданий подобного типа довольно значительна, в результате чего внешний дизайн отделанных стен может пострадать и придется все переделывать заново.

Материалы для наружной и внутренней отделки

Невзирая на широкий выбор облицовочных материалов, их список для домов из дерева несколько ограничен в силу разных причин. К примеру, относительно недорого можно отделать дом с помощью штукатурки, но такой способ пригоден лишь для каркасных зданий, обшитых извне листами OSB, как это показано ниже на схеме. Оштукатурить же бревенчатый сруб или жилище из бруса будет проблематично.

Как видно на схеме, базовый утеплитель из минваты, расположенный внутри стены, дополняется слоем пенопласта или пенополистирола, прикрепляемого к листам обшивки из фанеры OSB. А уже после наносится колерованная декоративная штукатурка. Но подобная отделка фасада – редкость для деревянного дома, более распространены следующие материалы для внешней обшивки:

• сайдинг виниловый;
• сайдинг из дерева, так называемый блок хаус;
• вагонка;
• комплексная система «вентилируемый фасад».

Для справки. Дешевле и быстрее всего обшить стены дома окрашенным профнастилом, такая практика тоже имеет место. Но при этом дизайн здания выглядит вовсе уж дешево и напоминает собой производственное здание. Кроме того, профнастил быстро выгорает на солнце и теряет цвет. Разве что вы приобретете дорогой материал с покрытием в виде узора, как на фото:

Виниловый сайдинг – очень популярный материал, он сравнительно недорог и долго сохраняет внешний вид, притом с его помощью вполне возможно обшить деревянный дом самостоятельно. Дороже выйдет отделать стены другим сайдингом — имитацией бруса и оцилиндрованного бревна под названием «блок хаус».

Это очень привлекательный и симпатичный материал, но требующий ухода, как и обычная вагонка из дерева.

Если говорить о том, чем лучше всего обшить деревянный дом без привязки к стоимости материалов, то вне конкуренции – система «вентилируемый фасад». Она представляет собой каркас из оцинкованных профилей, внутри которого крепится утеплитель, а снаружи – элементы отделки. Причем последняя может выглядеть как сайдинг, кирпич или природный камень – на выбор. Правда, систему трудно назвать дешевой, а с монтажом управится не всякий домовладелец.

Проще решить вопрос, чем отделать стены деревянного дома изнутри. Для этой цели чаще всего применяются:

• обычный и влагостойкий гипсокартон;
• стружечные листы OSB;
• обычные обшивочные доски – вагонка.

Гипсокартон и OSB являются отличной основой для устройства любого финишного слоя – различных обоев, плитки и прочих материалов. Влагостойкие ГКЛ отлично подойдут для внутренней обшивки ванной комнаты, а вагонка – для встроенной внутрь дома бани. Плиты OSB используются внутри зданий не так часто, поскольку гипсокартон гораздо экологичнее.

Несколько слов о применяемых утеплителях. Общеизвестно, что дома, построенные из дерева, должны «дышать». Это значит, что материал стен прозрачен для паров, благодаря чему влага изнутри помещений выводится наружу, проходя сквозь древесину. Если на их пути поставить паронепроницаемую преграду, то перед ней влага станет конденсироваться, что приведет к постепенному разрушению ограждения. Следовательно, применять влагоотталкивающие полимеры типа пеноплекса или пенофола не рекомендуется.

Лучшее решение для утепления при отделке деревянного дома – минеральная или базальтовая вата. Она паропроницаема и абсолютно не подвержена горению.

Исключение из правила – каркасное здание, где слой минваты является частью ограждающей конструкции, а капитальной стены нет. Здесь утеплитель защищается от проникновения паров пленкой с одной стороны и гидроизоляцией – с другой, как изображено на схеме:

Обшивка деревянного дома сайдингом

Эта внешняя отделка дома может выполняться как с утеплением, так и без него, по необходимости. Но при любом раскладе между виниловым сайдингом и стеной необходимо предусматривать воздушную прослойку для вентиляции. Ее задача – удаление влаги, попадающей извне на диффузионную мембрану, играющую роль гидро— и ветробарьера. Вот почему полотна винилового сайдинга не крепятся к стенам напрямую, какими ровными бы они ни были. Вначале необходимо собрать обрешетку из деревянных брусьев, реже – из оцинкованных профилей.

Совет. Перед обшивкой старого рубленого дома следует хорошенько проконопатить щели между бревнами, используя для этого природные материалы – войлок, паклю или мох.

Ширина брусков для обрешетки при устройстве внешней отделки без утепления должна быть от 3 до 5 см, чтобы обеспечить воздушную прослойку. Интервал между рейками – 40—50 см. Но первым делом прокладывается диффузионная мембрана, она способна пропускать пары, но отражать воду. Полотна мембраны укладываются горизонтально, начиная снизу, с нахлестом 10 см и проклеиванием на стыках скотчем. После этого она прижимается брусками или профилями обрешетки, устанавливаемыми вертикально.

Примечание. Если планируется монтаж вертикального сайдинга, то брусья следует крепить горизонтально. Предварительно их следует обработать антисептическим составом.

Также планками обрешетки обрамляются все проемы – окна и входные двери. При этом деревянные элементы лучше прибивать к стене гвоздями, а не прикручивать саморезами. Последние не дают конструкциям возможности двигаться при усадке или тепловом расширении. Важный момент: поверхности всех брусков должны быть строго вертикальными и выверенными в одну плоскость. Теперь можно приступать к монтажу сайдинга, используя стартовую и другие виды планок, показанные на рисунке:

При подгонке сайдинга важно учесть его тепловое удлинение, поэтому торцы виниловых полос не должны упираться в гнезда угловых планок, стоящих по бокам (имеется в виду горизонтальный монтаж). Полосы надо отрезать и вставлять между планок с зазором 3—5 мм, а гвозди не забивать до упора. Для того и сделаны в сайдинге овальные отверстия, чтобы полоса могла немного двигаться. Кстати, монтаж ведется от стартовой планки – снизу вверх.

Когда длины 1 полосы недостаточно для обшивки всей стены деревянного дома, то нужно поставить одну или несколько соединительных планок, разместив их максимально эстетично. Хотя сайдинг и допускается укладывать с нахлестом (без планки), но выглядит подобное соединение неприятно, а потому стоит его применять совсем уж в крайнем случае. Ну и для обрамления окон и дверей есть специальные виниловые планочки.

Если же процесс отделки решено совместить с утеплением, то в порядок ведения работ входит и укладка теплоизоляционного материала. Учитывая его толщину (не менее 100 мм, а в северных районах и все 150 мм), надо брать бруски для обрешетки соответствующей ширины. Причем мембрана накладывается не сразу на стену, а уже поверх утеплителя. Крепится она путем прибивания сверху планок контробрешетки толщиной 30 мм. Дальше работы производятся так же, как было описано выше.

Отделка деревянного дома блок хаусом

В сущности, блок хаус для обшивки дома – это тот же сайдинг, только сделанный из дерева, и алгоритм проведения работ применяется такой же.

Правда, есть ряд различий, на которых мы заострим ваше внимание:

• здесь нет никаких стартовых, угловых и соединительных планок. Все стыки придется облицевать снаружи фасонными элементами из дерева;
• полосы блок хауса отрезаются строго в размер, а при формировании внутренних и внешних углов материал подрезается под углом 45° для стыковки;
• крепление полотен осуществляется снизу вверх на гвоздях либо специальных кляммерах. Правда, последние имеют свойство разгибаться и полосы со временем могут выпадать;
• при горизонтальной ориентации доски лучше устанавливать шипом вверх, а пазом вниз.

Один из самых сложных узлов – примыкание облицовки в виде внутреннего угла. Конечно, можно не обращать внимания на образующийся просвет и обшить угол фасонным элементом. Но чтобы обшивка деревянного дома блок хаусом, сделанная своими руками, была качественной, стоит выпилить в примыкающей части дугообразный вырез, как показано на фото:

В конце на готовую поверхность наносится антисептическая грунтовка, после чего она отделывается несколькими слоями лака или же краски.

Внутренняя отделка вагонкой

Это один из самых популярных способов обшивки частных деревянных домов изнутри, применяющийся практически во всех помещениях, а особенно – в парилке. На данный момент в продаже имеется несколько видов вагонки:

• классическая;
• блок хаус;
• софтлайн;
• ландхаус;
• американка.

Технология обшивки стен внутри дома для всех видов одинакова, и начинаются работы с устройства паронепроницаемого слоя из пленки и монтажа обрешетки. Пленка раскладывается с нахлестом от 10 до 15 см, после чего стыки следует тщательно проклеить двусторонним или обычным скотчем. Сверху она прижимается к стене рейками обрешетки, чья толщина составляет 20 мм. Рейки прибиваются к стене вертикально (при горизонтальном монтаже облицовки) с интервалом 40—50 см.

Важно. Все рейки обрешетки должны быть выведены в одну вертикальную плоскость посредством различных подкладок или монтажных клиньев.

Первая доска закрепляется саморезами на расстоянии 40—50 мм от пола с учетом последующей установки плинтуса. Все последующие планки правильнее всего закреплять с помощью металлических элементов – кляммеров, надеваемых на предыдущую доску и прибиваемых к брускам обрешетки гвоздиками. Осуществлять крепление обшивки путем забивания гвоздей в пазы вагонки не рекомендуется.

Как и при наружной обшивке дома блок хаусом, все стыки и углы следует облицевать фасонными деталями либо деревянным плинтусом. После этого остается обработать древесину антисептиком и покрыть несколькими слоями лака. Детальнее технология отделки показана на видео:

Внутренняя отделка гипсокартоном

Гипсокартон – отличный материал для черновой отделки любых внутренних поверхностей деревянного дома, в том числе и потолка. Также влагостойкий ГКЛ незаменим в помещениях с повышенной влажностью – в ванных комнатах и предбанниках. Впоследствии на него можно класть кафельную плитку либо наносить жидкие обои. Технология тут простая: сначала к стене или потолку крепятся оцинкованные профили таким образом, чтобы их полочки находились в одной плоскости. Для ужесточения конструкции между вертикальными профилями ставятся перемычки из таких же профилей.

Листы гипсокартона прикручиваются к полочкам профилей саморезами так, чтобы их шляпки были заподлицо с поверхностью ГКЛ. Шаг между соседними саморезами – 10—15 см. Там, где целый лист прикрутить невозможно, надо точно отмерить и отрезать его часть. Это производится остро заточенным ножом или специализированным инструментом. Когда стена полностью зашита, то места стыковки и шляпок саморезов нужно выровнять шпатлевкой, которую после высыхания следует затереть наждачной бумагой. На этом поверхность готова к дальнейшей облицовке.

Заключение

Благодаря ныне существующим облицовочным материалам можно придать любому деревянному дому презентабельный внешний вид, и даже «превратить» его в каменный с помощью наружной обшивки. Кроме того, отделка позволит дольше сберечь древесину и увеличит срок эксплуатации здания в целом. Не станет лишним и мероприятие по утеплению дома снаружи, в результате чего снизятся расходы на его отопление.

Как обшить деревянный дом профлистом: разбираемся в технологии.

Бывает так, что хозяевам надоедает видеть посеревшие деревянные стены собственного дома. Они ищут современный материал, который бы был одновременно недорогим и красивым, чтобы внешность дома преобразилась. Такой материал есть — это профнастил. Но как правильно обшить деревянный дом профлистом своими руками? На что обратить внимание? Разберём эти вопросы в статье.

Профнастил: плюсы и минусы

Перед тем как обшить деревянный дом профлистом, нужно понять сильные и слабые стороны этого материала.

Из плюсов строители выделяют такие:

• Цена. Сегодня профлист — одно из самых доступных решений на рынке стройматериалов.
• Качество. Если приобретать профлист у проверенных компаний, то претензий к качеству, как правило, нет. Для фасада, как правило, берут профлист толщиной 0,5 мм.
• Простота монтажа. С профлистом довольно легко работать. Даже неподготовленный человек сможет обшить деревянный дом профлистом, следуя советам строителей.
• Пожаробезопасность. Производители изготавливают профлист с классом горючести «НГ». По крайней мере, это справедливо для продукции компании «Металл Профиль».
• Срок службы. Добросовестные изготовители защищают профлист несколькими слоями: оцинковкой, пассивацией, грунтом и полимерным покрытием. Поэтому изделия служат долго и не ржавеют.
• Вариативность. Палитра цветов профлиста крайне велика: от глянцевых и матовых до имитаций дерева и камня.
• Простота обслуживания. Профлист не надо обрабатывать никакими пропитками или даже подкрашивать.

Но стоит поговорить и о минусах:

• Шумность. Звук барабанящего дождя или града может докучать хозяевам. Но с этим можно бороться при помощи теплоизоляции и качественных стеклопакетов.
• Парусность. Неправильно закреплённый профлист может сорвать ветром, как и любой другой материал. Также важно использовать качественные саморезы. Их мы разбирали в отдельной статье.
• Ржавчина. Если обрезать профлист неправильно, он может заржаветь. Например, если обрезать его болгаркой, то защитные слои просто выжгутся.

Выбор профлиста

Буквы в названии профлиста имеют больший смысл, чем просто название. Благодаря им изделия подразделяются на несколько групп:

• С — стеновой. Строители рекомендуют использовать его для стен. Но это не строгое правило, и в реальной жизни такой профлист ставят даже на кровлю и заборы (на кровлю существенно реже). Главное — следите за толщиной: он может быть тонким (менее 0,45 мм), а лучше брать не менее 0,5 мм. Отличается сравнительно невысоким рельефом. Разновидности: С-8, С-10, С-21, С-44.
     
• Н — несущий. Такой профлист устанавливают на плоские крыши или на несъёмную опалубку. Словом, в те места, где изделие испытывает сильную нагрузку. Несущий профлист отличается увеличенным рельефом и толщиной металла. Разновидности: Н-60, Н-75, Н-114.
    
• НС — универсальный. Такие изделия применяют и на стенах, и на кровле. Это промежуточный вариант между стеновым и несущим профлистом. Разновидности: НС-35.
  
• МП — универсальный. Эта маркировка свойственна профнастилу от компании «Металл Профиль». Такой профлист можно использовать для фасадов, заборов и даже кровли. Разновидности: МП-10, МП-18, МП-20, МП-35.
     

Из всего многообразия профлистов профессиональные строители рекомендуют обшивать деревянный дом следующими: С-21, С-44, МП-10, МП-18, МП-20, МП-35, НС-35.

Это не строгое правило, и вы можете использовать какой угодно профлист — хоть Н-75. Но помните: такие изделия нужны для иных целей. Они не слишком красивы и стоят дороже, поскольку на их производство уходит больше стали.

Обшиваем деревянный дом профлистом

Обшивать деревянный дом профлистом строители советуют за три этапа:

1. Подготовить стены.
2. Смонтировать обрешётку.
3. Установить профнастил.

Причём, рекомендуют применять технологию утеплённого вентилируемого фасада. С ней стены будут «дышать», на них не будет образовываться конденсат, а утеплитель позволит сэкономить на отоплении. Кроме того, если дом новый, вентилируемый фасад останется целым при усадке.

Если просто прикрутить профлист прямо к дереву (а некоторые плохо знающие люди так и делают), то стены не будут защищены от сырости. Дерево начнёт гнить.

Поэтому обшиваем деревянный дом профлистом именно по системе вентилируемого фасада.

Первый этап — подготовка стен

Первым делом строители советуют проверить деревянные стены. Проверять необходимо вручную — в прямом смысле слова. Гнилые места обычно мягкие — их нужно обязательно вскрыть и заменить. В особо тяжёлых случаях придётся заменить целые брёвна или брусы, возможно даже на венце.

Гниль и плесень необходимо зачистить с верхним слоем дерева, а потом обработать специальным антисептиком глубокого проникновения. Есть специальные невымываемые грунтовочные антисептики — можно взять их. Вдобавок, чтобы жуки-короеды не съели ваши стены, строители советуют также использовать инсектицидные пропитки.

Щели и трещины также нужно заделать. Используйте новые уплотнительные материалы для больших щелей. Трещины можно обработать герметиком, чтобы туда не попадала влага.

Вся эта подготовка нужна, чтобы под профнастилом стены не гнили. Ведь за облицовкой вы уже не увидите ни грибка, ни трухлявого места.

Второй этап — монтаж подконструкции

Для деревянных домов строители обычно применяют вертикальную или горизонтальную подконструкции.

ВАЖНО: если подконструкция горизонтальная, значит профлист надо крепить к ней вертикально. Если же подконструкция вертикальная — профлист на ней будет расположен горизонтально.

Монтаж подконструкции обычно происходит так:

1. Разметка. При помощи уровней и рулетки разметьте точки, где вы будете сверлить отверстия под кронштейны. Не делайте большие отступы: 50-60 см будет достаточно.
2. Установка прокладок. Под кронштейны можно наклеить изолоновые прокладки, чтобы не было мостиков холода. Хотя это не обязательно, поскольку они будут слабо выражены благодаря сниженной теплопроводности древесины.
3. Монтаж кронштейнов. К ранее размеченным местам прикрепите кронштейны — можно использовать обычные саморезы по дереву. Если вы решили использовать горизонтальную подконструкцию — монтируйте кронштейны горизонтально, если подконструкция вертикальная — то вертикально.
4. Монтаж теплоизоляции. Обрежьте и установите утеплитель вплотную к стене, между кронштейнами, чтобы те торчали наружу. Возможно вам придётся использовать удлинители кронштейнов. Крепят теплоизоляцию к стене на тарельчатые дюбели. Но можно установить её просто враспор, закрепив горизонтальными планками, чтобы она не съезжала.
5. Монтаж гидроизоляции. Гидро- ветрозащитная мембрана отрезается размером чуть больше стены. Размотайте её параллельно земле и закрепите тарельчатыми дюбелями. Смотрите за нахлёстом — он должен быть не менее 10 см.
6. Монтаж направляющих. Для горизонтальной и вертикальной подконструкции хватит г-образного профиля. Прикрепите его к кронштейнам на саморезы.

ВАЖНО: обязательно оставьте зазор минимум в 50 мм между теплоизоляцией и облицовкой. Это нужно, чтобы стена проветривалась.

Третий этап — установка профлиста

Самое сложное позади. Осталось лишь обшить дом профлистом. Нужное количество материала должны рассчитать вам ещё на этапе заказа. Добросовестные компании просят проект вашего дома и сами калькулируют, сколько каких материалов вам понадобится.

Дальше всё просто:

1. Закрепите на цоколь специальную планку — её крепят саморезами с EPDM-прокладкой.
2. Отрежьте профнастил нужного размера и фигуры. Для этого возьмите просечные ножницы, но не пользуйтесь болгаркой, иначе она выжжет цинк и материал заржавеет.
3. Закрепите листы на направляющих при помощи саморезов с EPDM-прокладками. Устанавливайте листы снизу вверх и с минимальным нахлйстом в одну волну.
4. Смонтируйте доборные элементы на углах, отливах, оконных и дверных проёмах.

Иногда отдельного внимания требует фронтон, если он отделён от фасада дома конструктивными элементами. Но здесь нет ничего страшного: конструктивный элемент закрывается планкой, а на сам фронтон точно так же монтируют обрешётку.

Если опасаетесь, что обшить дом профлистом у вас получится криво, можно сперва потренироваться на стене, которую не видно с улицы.

Итог

Как вы поняли, обшить деревянный дом профнастилом своими руками довольно просто. Нужно лишь обработать стены, установить подконструкцию и прикрутить на неё сам профлист. Следуйте советам бывалых строителей и покупайте только качественные материалы — тогда ваш дом будет радовать вас отличным внешним видом долгие годы!

В статье упоминаются категории:

Профилированные листы

В статье упоминаются товары:

 Почему я обшиваю дома сосновыми досками — Local Wood WORKS

Большинство строителей при обшивке каркасов новых домов выбирают фанеру или ориентированно-стружечные плиты (некоторые варианты которых производятся в штате Мэн). Но сосновые доски являются традиционным вариантом и имеют некоторые преимущества. Строитель Камберленда Боб Вейл объясняет в этой истории, написанной в соавторстве с Ли Бернеттом.

Строю дома 35 лет. Я всегда использовал доски. Моя первая работа в старшей школе – я только начинал. Мы использовали доски в бетонных формах. Когда мы закончили, мы оторвали их и использовали в доме. Так это делалось тогда.

Качество: с досками вы получите лучшую работу. Это скрыто. То же, что изоляция. У вас есть только один шанс изолировать. Деньги потрачены не зря, но вы этого не увидите. Могу сказать, что сильнее. Он в два раза толще. Но я не могу подтвердить это наукой. В моем кишечнике он сильнее.

Стоимость: Чуть больше, но в обычном доме пропадет. Я сделаю это где-нибудь в другом месте. Я могу показать вам разницу в стоимости в сарае, но в целом доме я не могу. Это как «покажи мне стоимость входной двери». Она есть, но не беспокойтесь об этом. В сарае я мог заставить его появиться.

Простота обращения: если вы находитесь на крыше и крутите четыре на восемь листов фанеры, при любом ветре вам придется закрепиться внизу.

Планировка: Диагональная обшивка — отличный способ укрепить дом. Он связывает подоконник прямо до конька. Вам не нужна растяжка. Посадка в дом делает его намного тише. У него есть способ поглощать вибрации.

Необработанный пиломатериал: Не использую. Я мог бы использовать грубые распиленные доски на сарае. Но есть разница в толщине, это нехорошо. Я хочу, чтобы доски были точными по размерам. Я использовал доски, обшитые с трех сторон.

Внутреннее применение: отличный выбор. Это привлекательно. Вы можете вешать на него вещи, не повреждая его, как на гипсокартоне.

  Поддержка местных рабочих мест: мне это нравится. Я живу в штате Мэн, самом лесистом штате страны. Почему бы не использовать мейнскую древесину?

  Личное удовлетворение: Я люблю строить из досок. Я получаю большое удовлетворение. Это самый экологичный продукт в мире. Вы нарезаете его, кладете, все готово. Клей не добавляется. Клиентам это нравится. Дом, который я сейчас строю для старшего вице-президента. Он привел сюда своего президента. Он не мог перестать говорить об этом. Он сказал, что должен иметь это. Никто, кто когда-либо видел это, никогда не обижался на это.

Устойчивый, возобновляемый ресурс: Вы идете на склад пиломатериалов, и они захотят продвигать свою древесину, которая была доставлена ​​из Новой Зеландии, и я думаю про себя, Боже мой, вы должны перевезти эту штуку, отправить ее вещь из Новой Зеландии в Мэн? Просто в этом есть что-то принципиально неправильное.

  Распространение информации о сосновых досках: я не вижу, чтобы кто-то делал это таким же образом без определенного образования. Лесопилки не торопятся. Если бы это был я, управляющий лесопилкой, я бы построил стену, чтобы вы могли видеть разницу.

инструкция, фото и уроки, цена

Сайдинг для обшивки дома

Этот вариант оформления выбран не случайно. Этот материал способен выполнять не только защитную функцию, но и выглядит очень интересно и эстетично. Фасадная облицовка обеспечивает отличную защиту стен от атмосферных воздействий, улучшает внешний вид дома, прекрасно скрывает некоторые недостатки, неровности, дефекты поверхности, что особенно актуально в старых постройках.

Внешне обшивка похожа на дощатую.

Сайдинг состоит из полос различной ширины и длины, снабженных защелками. Благодаря этому их легко крепить друг к другу. Длина сайдинга может быть до 6 метров, а толщина достигает 10 миллиметров.

Закупаем материал и комплектующие

При покупке обращайте особое внимание на однородность сайдинга и толщину панели. Это гарантирует идеальный внешний вид здания. Кто знает, как обшить дом сайдингом своими руками, скажет вам, что без комплектующих в этом деле не обойтись. К ним относятся стартовый и финишный профиль, внешний и внутренний углы, профиль, соединяющий две панели. Не обойтись без F- и J-профилей, которые используются для отделки карнизов.

Преимущества и недостатки

К положительным качествам фасадной отделки сайдингом относятся:

• Длительный срок службы.
• Минимальный уход.
• Возможность использования этого материала практически на любой поверхности.
• Сайдинг не поддается гниению, коррозии, микроорганизмам.
• Удобство и простота установки.
• Прочность.
• Привлекательный внешний вид.
• Относительно низкая стоимость.

Каждый вид сайдинга имеет определенные недостатки:

• Металлический сайдинг трудно транспортировать, так как листы не гнутся. Кроме того, этот материал неэластичен, и при появлении вмятины его сложно исправить.
• Деревянный сайдинг не устойчив к воздействию окружающей среды и нуждается в защите. Он легко воспламеняется и не подходит для использования во влажной среде.

Самый распространенный виниловый сайдинг, у него тоже есть свои недостатки:

• Стойкость к механическим повреждениям.
• Сложность замены. Снимать лист отдельно и менять его нельзя, придется менять большую площадь.
• Большой коэффициент расширения при изменении температуры (приходится решать проблему с использованием зазоров между листами).
• Плохая теплоизоляция.
• Материал плавится при сильном нагревании.

Необходимые инструменты и материалы

Предварительно необходимо определить площадь стен и тип кровли, чтобы правильно рассчитать количество материала.

Перед началом работ по обшивке дома сайдингом следует подготовить необходимые материалы и инструменты.

Для установки потребуются:

• Болгарка.
• Металлический нож.
• Молоток.
• Отвертка.
• Дрель и перфоратор (при работе по бетонным стенам).
• Отвертка.
• Рулетка, лучше лазер. Если его нет, можно взять уровень и угольник.
• Лестница.

Монтаж каркаса

Технология обшивки стен дома сайдингом предусматривает монтаж виниловых панелей исключительно на предварительно собранную и надежно закрепленную к стенам здания обрешетку из металлических профилей или деревянных реек. Установка на голые стены категорически запрещена – это не только выброшенные на ветер материалы, но и значительный ущерб всему зданию.

Операции по креплению элементов отделки на доме, которым в обязательном порядке предшествует разметка прямой линии контура периметра здания по стенам дома рулеткой и уровнем. Особенно точно измеряя расстояние от ранее проведенной линии до цоколя по углам здания, определяют угол отсчета, с минимального расстояния, проставив его вниз нарисовать еще один так называемый исходный контур.

Далее именно от него начинается установка стартовых планок, неправильная фиксация которых в процессе облицовки может привести к перекосу всех панелей сайдинга.

Начиная с углов, вертикальные направляющие фиксируются на П-образных креплениях. Монтировать их необходимо в максимально плотном контакте со стеной, для достижения чего допускается подсовывать под них стружку или обрезки пенопласта. Направляющие закрепляют так, чтобы расстояние между ними было от 30 до 40 см.

В зонах обшивки, с повышенной нагрузкой на нее сайдинга, где, например, может быть установлено уличное освещение, а также в зонах, близких к углам, оконным и дверным проемам, необходимо увеличить частоту направляющие так, чтобы их количество адекватно соответствовало нагрузке.

Не допускаются соединения между вертикально закрепленными ребрами обрешетки, во избежание затруднения вентиляции, так как застойный воздух быстро приводит к образованию плесени.

Подготовительные работы

Подготовка к обшивке дома включает следующие виды работ:

• Демонтаж выступающих частей (дверных и оконных проемов, вентиляционных решеток).
• Возможные трещины в стенах в районе окон и дверей заделаны. Для этого можно использовать цементный раствор или пенополиуретан.
• Если выполняется облицовка старого дома, необходимо снять всю старую облицовку. Подготовьте поверхность: очистите ее от грязи и пыли, сколов штукатурки, удалите плесень, замените возможные гнилые участки и обработайте их. Дома из дерева следует предварительно обработать антисептическими средствами, а пеноблоки покрыть грунтовкой.

Поверхность должна быть ровной и чистой. Хотя небольшие дефекты сайдинг может скрыть.

Для работы очень удобно соорудить специальный монтажный стол, он устанавливается под навесом. К нему крепится циркулярная пила. Здесь сам материал можно хранить на поддонах.

Чем обшить дом

Монтаж сайдинга осуществляется в несколько этапов:

1. Подготовка поверхности.
2. Рама или обрешеточное устройство.
3. Создание паро-, гидро- и теплоизоляционного слоя.
4. Монтаж листов сайдинга к обрешетке.

Многие пытаются заменить каркас обрешеткой, делать это крайне нежелательно по следующим причинам:

• Каркас позволяет скрыть неровности поверхности дома.
• Благодаря ему можно сделать теплоизоляционный слой, так как сайдинг не имеет достаточной теплоизоляции.
• Между материалом и стеной дома есть пространство, чтобы воздух мог свободно проходить. Это обеспечит защиту от плесени и грибка.

Утепление и гидроизоляция

Для стен из дерева, или газобетонных блоков обязательным условием является устройство гидроизоляции, но утепление не критично. Однако в условиях нашей страны он вряд ли будет лишним, так как комфортный микроклимат в доме, когда температура «за бортом» опускается ниже минус 30, также значительно снижает затраты на отопление.

Чаще всего между несущими стенами строения и обрешеткой укладывают слой минерального утеплителя или базальтовые плиты, которые благодаря своим паропроницаемым свойствам не наносят вреда основному строению.

Для защиты утеплителя от паров и конденсации влаги из-за перепада температур он с двух сторон покрывается гидро- и пароизоляционными материалами. В роли влагозащитного покрытия вполне подойдет пленка мембранного типа. При отсутствии утепления крепится непосредственно к стенам дома, таким образом, не занимая пустого места, предназначенного для вентиляции.

Пошаговая инструкция

1. Выбор материала для каркаса. Материал для обрешетки выбирается в зависимости от материала, из которого сделаны стены. Для дома из дерева следует брать деревянные блоки, а на бетонные стены или из пеноблоков целесообразнее приобретать металлический профиль с оцинковкой. Он позволит качественно закрепить сайдинг и обеспечит долгий срок службы.
2. Создание каркаса. В цоколь устанавливается стартовый профиль, а в верхней части стены, на крыше, должен располагаться финишный профиль. Их необходимо соединить с продольными профилями при помощи более крупных саморезов – 9,5 миллиметров. В этом случае лучше приобрести саморезы в виде сверла, а не только с заостренным концом. Рейки следует крепить непосредственно к поверхности стены. Для этого используются дюбели, они вставляются в заранее подготовленные отверстия, которые просверливаются перфоратором. Продольный профиль следует крепить с шагом 35-40 сантиметров. В районе оконных проемов крепятся оконные планки, а дверные проемы окантуются J-профилями. Вертикальные элементы не закреплены вплотную к цокольному этажу и крыше; необходимо оставлять зазоры до 6 миллиметров, чтобы направляющие не погнулись при изменении температуры.
3. Создание гидроизоляционного слоя и прокладка утеплителя. Гидроизоляция необходима для стен из дерева и газобетонных блоков. Целесообразно использовать влаго- и ветрозащитную мембрану, которую можно крепить непосредственно к стене дома, если не создается теплоизоляционный слой. Тогда между этим слоем и сайдингом остается пространство для вентиляции. Если создается теплоизоляция, то к этому слою крепится гидроизоляция. А затем создается дополнительная обрешетка для обеспечения вентиляции обшивки.
4. Монтаж панелей. Панели следует начинать монтировать только после того, как все элементы обрешетки и направляющие закреплены на своих местах, создана тепло- и гидроизоляция. Первый ряд панелей крепится к стартовой планке. Снизу нужно установить элемент до щелчка замка, а сверху он фиксируется на направляющей с помощью саморезов. Крепление осуществляется строго по центру пазов на сайдинге, с шагом около 40 сантиметров. Остальные панели крепятся также в направлении снизу-вверх, от цоколя к кровле или оконному проему. Они не должны быть жестко закреплены, панели должны немного «гулять» из стороны в сторону. Верхний ряд следует прикрепить к финишной планке.

Что важно знать перед началом работ

• Если вы не уверены, сколько сайдинга вам нужно для покрытия вашего дома, обратитесь к консультанту. Запишите размеры стен, их площадь, количество окон и дверей, тип перекрытия. Приходите в магазин ОМА с этими данными. Консультант рассчитает для вас количество сайдинга и дополнительных панелей.
• Каждый конец сайдинга должен быть закрыт, иначе конструкция будет некрасивой. Для этого используйте внешний угол. Его стандартная длина составляет 3 метра. Вместо кадрирования лучше использовать сплошной угол.
• Карниз отделан ветровой доской или софитами. Изготавливаются они из того же материала, что и сайдинг, а цвет элементов можно выбрать на свой вкус.
• Используйте J-образный профиль для обшивки, если у вас есть перепад высот на крыше. Н-профиль пригодится, когда вам нужно склеить два куска сайдинга. Обычно это происходит, если стена дома длиннее стандартной панели сайдинга (3,66 метра).

J-образный профиль

Н-профиль

Точное количество сайдинга уточняйте у консультанта. Формула вам поможет. Для этого из общей площади стен снаружи (S стен) вычесть общую площадь окон и дверей (S окон и дверей). Разделите результат на площадь одной панели сайдинга (панели S) и умножьте на 1,10. Последнее значение – это запас на лом и лишний расход.

Формула выглядит так:

((S стен — S окон и дверей) ÷ S панелей) × 1,10.

Как обшить дом утепленным сайдингом

Утепление необходимо делать в деревянных и бетонных домах, а также при создании вентилируемого фасада. Правильно установить утеплитель между продольными направляющими.

Этот слой делается следующим образом:

• На стену укладывается пароизоляция.
• Далее идет теплоизоляционный материал.
• Сверху крепится водонепроницаемая мембрана.

Для крепления материала следует создать еще одну обрешетку, направляющие в ней закрепляются горизонтально. Либо есть вариант сделать заглубленную обрешетку, ширина направляющих должна превышать слой теплоизоляции.

Советы

При монтаже панелей необходимо учитывать следующие моменты:

• Обшивку желательно начинать не сразу после возведения дома, особенно если конструкция выполнена из дерева.
• Для крепления панелей идеально подходят алюминиевые гвозди. Их следует располагать строго по центру элементов.
• Панели лучше резать электропилой или ножовкой.
• Обязательно используйте уровень для более ровного устройства.
• Элементы облицовочного материала не нужно плотно крепить к каркасу; необходимо оставлять зазоры между гвоздями и материалом, не менее 1 миллиметра.
• Крепежные отверстия на панелях выполнены удлиненной формы. Это позволяет сайдингу свободно двигаться при изменении температуры.

Наконечники Blitz

1. Сайдинговые панели нельзя крепить «намертво», сильно притягивая их к обрешетке саморезами. Винил, служащий материалом для таких элементов, очень чувствителен к изменениям температуры окружающей среды и в зависимости от сезона, зимы или лета, сжимается или расширяется настолько, что изменение в одной панели может достигать до 1% от его длина. Для крепления в таких деталях предусмотрены не круглые, а продолговатые отверстия, обеспечивающие их подвижность. Именно поэтому нельзя не притянуть головку шурупа вплотную к винилу, не зафиксировать панели, проделав в них произвольные отверстия. По технологии шуруп, саморез или любой другой вид крепежа вкручивается точно в центр овального отверстия, не вплотную к материалу, а с зазором между ним и головкой крепежа 1 мм. Нарушение этой технологии может привести к тому, что при сильном нагреве в летнюю жару панели будут расширяться и, не имея свободы движений, начнут лопаться в местах крепления.