Чем можно утеплить каркасный дом снаружи: Какой утеплитель лучше для каркасного дома?

Как дополнительно утеплить стены дома и почему не стоит делать это изнутри помещения?

Довольно часто после нескольких лет эксплуатации летних дач у владельцев возникает желание превратить ее в место, куда можно надолго приезжать зимой или вообще перебраться на постоянное проживание. Однако в таком случае необходимо дополнительно утеплить дом, и прежде всего — его наружные стены. Как это сделать?

Когда имеет смысл дополнительно утеплять стены дома?

Тогда, когда в нем холодно в зимнее время года или когда сильно возрастают расходы на отопление жилья. Кроме того, если стена промерзает или разница в температуре между ее внутренней поверхностью и воздухом в помещении составляет больше 3°С, то вдоль стены происходит движение холодного воздуха, которое ощущается обитателями дома как сквозняк. Дополнительное утепление позволяет повысить температуру на внутренней стороне стены и тем самым создать более комфортные условия для проживания.

Ограждающие стены здания можно теплоизолировать как со стороны улицы, так и изнутри помещения. Первый вариант, безусловно, предпочтительнее. Вместе с тем утепление, проводимое снаружи, предполагает, помимо прочего, трудности и расходы, связанные с демонтажом имеющегося отделочного материала фасада (если он предусмотрен) и обрешетки для него, а затем с установкой новой подконструкции и повторной отделкой. Притом далеко не всегда можно использовать старый фасадный материал, и потому придется приобрести новый. Отделка потребуется и при дополнительной теплоизоляции брусового строения.

Если же утепление осуществляют со стороны помещения, то также понадобится снимать внутреннюю обшивку, а это не всегда возможно сделать, не затрагивая какие-либо конструкции, например, лестницу, близко стоящий у стены камин и пр. Очевидно, что перед принятием решения о дополнительном утеплении дома нужно понять, будет ли это экономически оправданно.

Как правило, дополнительно утепляют либо изначально не теплоизолированные дома из клееного или профилированного бруса, либо каркасные здания со стенами, заполненными утеплителем, толщина которого не позволяет обеспечить необходимое сопротивление теплопередаче.

Для средней полосы России толщина слоя теплоизоляции в стенах каркасных домов постоянного проживания должна составлять не менее 200 мм

Наружное утепление каркасного дома

Чтобы понять, как правильно выполнить его, надо разобраться в конструктивных особенностях каркасного домостроения, ведь дополнительная теплоизоляция станет продолжением (наращиванием) основного слоя утепления. Существуют разные технологии возведения стен каркасных зданий, но в сегменте недорогого загородного жилья чаще всего используют следующее решение. Сначала ставят несущий каркас из деревянной доски. Между ними враспор устанавливают теплоизоляционные плиты из каменного или стекловолокна.

Утеплитель необходимо защитить от влаги. При намокании снижаются его теплоизоляционные свойства, что оборачивается повышением расходов на отопление здания. Кроме того, срок службы регулярно увлажняющегося утеплителя сокращается

Влага вредит и деревянному каркасу: под ее воздействием древесина покрывается плесенью, гниет и постепенно разрушается. Наибольшую опасность в этом плане представляет водяной пар, который содержится в теплом воздухе, стремящемся из помещений на улицу. Попадая в холодную зону, он конденсируется, вызывая увлажнение конструкций здания. Для защиты теплоизоляции и деревянных элементов от пара предпринимают целый ряд мер. Прежде всего, предусматривают вентиляционный зазор между теплоизоляцией и наружной отделкой, за счет которого попавший в утеплитель пар удаляется (волокнистые материалы обладают высокой паропроницаемостью, и потому пар беспрепятственно проходит сквозь них). Вентзазор формируют с помощью брусков контробрешетки, прибитых к стойкам каркаса. Величина зазора составляет чаще всего 20–50 мм.

Со стороны помещения утеплитель закрывают пароизоляцией, которая ограничивает проникновение водяного пара в конструкцию стены. Пленку фиксируют к стойкам каркаса скобами механического сшивателя (степлера), стыки дополнительно проклеивают специальным скотчем. Между пленкой и отделкой помещения необходимо оставить зазор (образующийся за счет прибитых к стойкам брусков), чтобы избежать повреждения пароизоляции при монтаже отделки. Кроме того, этот зазор позволяет спрятать инженерные коммуникации.

Важная часть конструкции стены — ветрозащита, которая монтируется вплотную к волокнистому утеплителю с наружной стороны. Она препятствует его продуванию холодным воздухом, попадающим в вентзазор (что приводит к потерям тепла). В качестве ветрозащиты чаще всего используют диффузионные (паропроницаемые) пленки (мембраны), которые не препятствуют выходу водяного пара из утеплителя в вентзазор. Пленку крепят скобами к стойкам каркаса, впоследствии она фиксируется еще и брусками контробрешетки. Большинство специалистов настаивает на обязательном присутствии в каркасной конструкции ветрозащиты. Однако ряд экспертов утверждает, что даже паропроницаемая мембрана может в некоторой степени задерживать пар, из-за чего нельзя исключать образование конденсата в утеплителе. В связи с чем они предлагают закрывать утеплитель мембраной только по углам здания, где наиболее сильный поток холодного воздуха.

Наконец, последний элемент каркасной стены — наружная отделка (сайдинг, блок-хаус, гибкая фасадная плитка и пр.). Ее фиксируют либо к контробрешетке, либо к основанию в виде закрепленных на ней плит OSB.

Плиты OSB обладают низкой паропроницаемостью, поэтому их нельзя устанавливать вплотную к ветрозащите (только через контробрешетку, создающую вентзазор)

Технология дополнительного утепления снаружи. Когда требуется дополнительно утеплить каркасную стену, работы начинают с демонтажа наружной отделки, ее основания, контробрешетки и ветрозащитного материала. Затем к вертикальным стойкам каркаса крепят новые стойки, толщина которых соответствует необходимой толщине слоя теплоизоляции. Более экономичный вариант — вместо брусков использовать широкие доски: их можно зафиксировать на существующих стойках с помощью металлических уголков (правда, уголки будут являться мостиками холода). Правильно подобрав ширину досок, можно создать одновременно и каркас для теплоизоляции, и вентиляционный зазор (то есть обойтись без контробрешетки).

Иногда каркас делают из металлических стоек или металлических уголков с отогнутыми площадками, к которым крепят наружную отделку

Между стойками враспор укладывают плиты или маты волокнистого утеплителя. Их устанавливают таким образом, чтобы они вплотную прилегали к имеющемуся в стене утеплителю. Обратите внимание: деревянные элементы каркасной стены являются в определенной мере теплопроводными включениями. По словам специалистов, промерзание через стойки хорошо заметно при обследовании подобных зданий с помощью тепловизора. При дополнительном утеплении стен есть возможность перекрыть эти мостики холода, а также устранить промерзание через неплотности, допущенные при установке плит в каркас (например, в местах укладки подрезанных плит). Для этого теплоизоляцию делают двухслойной: сначала к имеющемуся каркасу крепят вертикальные стойки (в данном случае их толщина будет меньше), укладывая между ними волокнистый материал. Затем перпендикулярно стойкам прибивают бруски обрешетки (обычно толщиной 50 мм), между которыми также кладут плиты или маты утеплителя толщиной соответственно 50 мм. После чего монтируют ветрозащиту. Далее формируют вентзазор и закрепляют отделку. При монтаже фасадного материала важно предусмотреть возможность притока воздуха под отделку снизу и его вытяжки из-под нее сверху. Приток можно обеспечить, в частности, с помощью перфорированных планок сайдинга. А вытяжку организуют обычно за счет объединения вентзазора на фасаде с вентзазором в конструкции карнизного свеса крыши, при этом подшивка свеса должна иметь продухи.

Еще один важный момент: при слое дополнительного утепления, например, в 100 мм общая толщина конструкции (с учетом вентзазора и отделки) будет составлять около 150 мм. А значит, перед началом работ нужно понять, как будет выглядеть карнизный свес крыши. Если его размер небольшой, то после установки данной конструкции внешний вид карниза может пострадать. Кроме того, свес не сможет защищать фасад от осадков (в этом случае рекомендуют выполнять отделку из материалов с высокой стойкостью к влаге и делать отмостку для отвода воды от фундамента). Порой слишком маленький карнизный свес становится препятствием для дополнительной теплоизоляции, так как переделка его конструкции и наращивание кровли крайне проблематичны.

С обустройством оконных и дверных проемов проблем не возникает: вместо старых откосов устанавливают более широкие новые

Наружное утепление брусового дома

В случае изначально не теплоизолированного здания из клееного или профилированного бруса схема утепления такая же: прибитый к деревянным стенам каркас, заполненный теплоизоляцией, ветрозащита, вентзазор, отделка, закрепленная на основании для нее. Нужна ли в «пироге» утепленной брусовой стены пароизоляция? Необходимость ее устройства определяют расчетом паропроницаемости конкретной конструкции. Без такого расчета приходится полагаться только на опыт специалистов. Одни считают, что пароизоляция не обязательна, поскольку стена из соснового бруса сечением 150×150 мм в некоторой степени удерживает пар. А тот пар, который будет попадать в утеплитель, будет удаляться за его пределы за счет вентиляции (при условии правильно организованного вентзазора), не причиняя вреда ни утеплителю, ни деревянным элементам. Если же влага в незначительном количестве все же появится в этой конструкции в холодное время года, то она высохнет за лето, и теплоизоляция не потеряет своих свойств. Другие специалисты утверждают, что пароизоляция обязательно нужна. Обратите внимание: в данном случае ее фиксируют к брусовой стене со стороны помещения.

Есть и другие технологии дополнительного утепления снаружи, в частности заполнение каркаса эковатой (рыхлым изоляционным материалом на основе целлюлозы) с помощью специальной установки. О дополнительном утеплении эковатой читайте в материале «Пассивная» жизненная позиция».

Стоит ли утеплять стены изнутри?

Иногда стены дополнительно утепляют изнутри. Это неудачное решение, так как, во-первых, оно предполагает уменьшение жилой площади дома. Во-вторых, требует устройства очень надежного паробарьера во всех помещениях: с качественной проклейкой стыков полотен пленки и мест ее примыкания к строительным конструкциям специальными лентами или клеями (нередко для повышения надежности пароизоляции ее настилают в два слоя). А это зачастую проблематично. Наконец, из-за паронепроницаемых стен необходимо устраивать в здании систему приточно-вытяжной вентиляции. Впрочем, в каркасном доме рекомендуют всегда предусматривать такую вентиляцию.

Как утеплить каркасный дом пеноплэксом

В настоящее время существуют две основные технологии возведения каркасного частного дома: канадская и скандинавская (она же — финская).

Канадский вариант постройки

В процессе возведения каркасного дома по данной технологии обычно применяются:

• Заводские SIP-панели;

• ОСП-плиты;

• Полимерная теплоизоляция.

Данные нюансы связаны с особенностями области домостроя – то есть, Канадой. Для варианта внешней отделки применяется виниловый сайдинг. А благодаря стружечным плитам, которые почти не пропускают пар, проблема защиты от образования конденсата и повышения влажности не является острой.
Скандинавский вариант постройки

Оригинальность данной технологии заключена в использовании местных пиломатериалов высокого качества. Несущий каркас для домостроя производится из балок с очень крупным сечением. Утепление стен каркасного дома в данном случае производится за счет минеральной ваты. А для отделки внешней стороны стен используют фасадные доски для окрашивания. Чтоб обеспечить вспомогательное утепление, частенько используют полимеры. К примеру, пенополистирол. Обшивают каркас устойчивым к влаге гипсокартоном. В ходе возведения дома важно соблюдать очередность прокладываемых слоев.

В общем и целом обе описанные технологии возведения каркасного дома практически не отличаются друг от друга. Разница заключена лишь в доступности конкретных материалов для постройки.

В России утепление каркасного дома пеноплексом позволяет существенно уменьшить количество древесины, которую планируется применять для создания каркаса. В среднем объемы падают больше, чем на четверть. И все за счет сокращения сечения несущего бруса. В дополнение этот утеплитель помогает повысить энергоэффективность постройки.

Пеноплекс обладает определенными достоинствами, что делает его популярным утеплителем. К примеру:

• За счет высокой плотности на сжатие, может прослужить около пятидесяти лет без необходимости проведения ремонтных работ!

• Обладает низкой теплопроводностью. Чтоб утеплить фасад любой постройки, пеноплекса потребуется в полтора раза меньше, в сравнении с любым иным утеплителем;

• Полностью экологичный и гипоаллергенный, благодаря тому, что производится из безопасных материалов, не содержит формальдегидов, пыли и прочих химических веществ, способных нанести вред организму;

• Почти не поглощает воду, потому, когда на улице холодает, конденсат не образуется и материал в целом не утрачивает своих теплоизоляционных качеств.

Работники предприятия «Пеноплекс» создали техническую карту, в которой пошагово прописан алгоритм постройки и, разумеется, дополнительного утепления каркасного дома пеноплексом.

В эту техническую карту входят необходимые схемы во всех подробностях, технологические параметры всех применяемых материалов, а также полезные советы касательно монтажа. Карта находится в свободном доступе и ее легко скачать в интернете.
Сравнение трех разновидностей утеплителей для каркасных построек

Если выполнять утепление стен каркасного дома при помощи ваты, термическое сопротивление данного материала будет примерно на треть хуже, чем у тех домов, которые утеплены пеноплексом.

По той причине, что вата размещается между стойками, которые являют собой «холодные мостики». С наружной части стоек можно использовать слой материала пеноплекс, толщиной около трех сантиметров. В таком случае уровень сопротивления передаче тепла повысится чуть больше, чем на четверть. Если же вместо ваты выбрать утеплитель от компании «Пеноплекс» и поместить его снаружи стоек, тогда степень теплозащиты этого каркасного дома возрастет вполовину!

Утеплитель первый – исключительно вата

• Брус из клееного шпона 15 на 5 см;

• Влагоизоляция;

• Защита от ветра и воды;

• Имитирование бруса;

• Ориентированно-стружечная плита 1 см;

• Пространство между стойками вата 15 см.

Показатель тепловой разнородности – 0,663.

Указанная степень сопротивления термопередачи — 2,7 м2хград/Вт.

Указанная степень сопротивления термопередачи конструкции – приблизительно 8 см Пеноплекс.

В дополнение необходимо не меньше 2 см минеральной ваты.

Утеплитель второй – минеральная вата и пеноплекс

• Брус из клееного шпона 15 на 5 см;

• Влагоизоляция;

• Имитирование бруса;

• На стойках поверх Пеноплекс комфорт 3 см, швы проклеены строительным скотчем;

• Пространство между стойками минеральная вата 10 см.

Показатель тепловой разнородности – 0,857.

Указанная степень сопротивления термопередачи – 3,43 м2хград/Вт.

Утеплитель третий – пеноплекс 10 см

• Брус из клееного шпона 15 на 5 см;

• Влагоизоляция;

• Имитирование бруса;

• На стойках поверх Пеноплекс комфорт 10 см, швы проклеены строительным скотчем, дополнительно четыре пластиковых грибка на один «квадрат» с сердечником из металла;

• Пространство между стойками без утеплителя с электроразводкой и вентиляция.

Изоляция и герметичность | Деревянная каркасная конструкция Ирландия

Важность изоляции и воздухонепроницаемости

Изоляция и воздухонепроницаемость Это ключ к комфортному, ориентированному на будущее, энергоэффективному и здоровому Дом

Воздух естественным образом перемещается из теплых мест в более холодные, поэтому изоляция ограничивает это естественное движение. В холодные месяцы изоляция предотвращает проникновение холода в дом (в основном через стены и крышу), а летом она удерживает холодный воздух внутри, блокируя его движение к более теплому наружному воздуху.

Чтобы изоляция работала максимально эффективно, требуется высокий уровень герметичности. Обычно это объясняется с помощью аналогии «шерстяного джемпера» – представьте, что вы идете на ветреную зимнюю прогулку в однослойном шерстяном джемпере. Ветер будет дуть в дыры, верно? Теперь нанесите легкий ветрозащитный барьер поверх одного слоя. Это сильно влияет на изолирующие свойства шерстяного джемпера, поскольку уменьшает циркуляцию воздуха. Таким образом, для того, чтобы ваша изоляция была наиболее эффективной, требуется герметичный барьер для защиты конструкции от движения воздуха с обеих сторон.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Воздух естественным образом перемещается из теплых областей в более холодные. Роль изоляции заключается в ограничении этого естественного движения. В холодные месяцы изоляция предотвращает проникновение холода в дом (в основном через стены и крышу), а летом она удерживает прохладный воздух внутри, блокируя его движение к более теплому наружному воздуху.

Изоляция измеряется сопротивлением тепловому потоку, также известному как R-значение . Чем выше значение R, тем больше блокирующих или изолирующих свойств он обеспечивает. Толщина изоляции, где она применяется и насколько хорошо она установлена, будут определять общее значение R.

Простой ответ – нет, невозможно «переизолировать» свой дом, на самом деле, чем больше, тем лучше! Однако всегда есть точка убывающей отдачи, когда изоляция может стоить больше, чем улучшение удержания тепла с точки зрения экономии энергии.

Изоляция должна применяться между любым барьером, который находится между холодным и теплым воздухом или между отапливаемыми и неотапливаемыми помещениями. Наиболее важными областями, которые необходимо тщательно изолировать, являются ваши стены (40% потерь тепла), за ними следуют крыша (25%), окна и двери (20%) и, наконец, пол. Мы предлагаем систему изолированного фундамента и четыре варианта стеновых панелей с закрытым деревянным каркасом, все из которых предлагают различные значения коэффициента теплопередачи в пределах стандартного пассивного диапазона. Все системы разработаны специально для оптимальная энергоэффективность и производительность .

НАША СИСТЕМА ЗАКРЫТЫХ ПАНЕЛЕЙ

Герметичность необходима для комфортного, энергоэффективного и здорового дома. В среднем мы проводим 90% нашего времени в помещении, поэтому имеет смысл позаботиться о том, чтобы в наших домах было как можно меньше сквозняков и холодных мест, особенно если вы вкладываете значительные средства в изоляцию. Утечка воздуха может составлять до 50 % всех потерь тепла в доме с хорошей теплоизоляцией . Тем не менее, важно помнить, что оболочка здания по-прежнему воздухопроницаема , чему способствуют механические системы вентиляции с рекуперацией тепла (MHRV), обеспечивающие подачу свежего теплого воздуха в ваш дом. Барьер герметичности просто снижает утечку воздуха до минимума , обеспечивая дом с высокой энергоэффективностью.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Вентиляция важна в любом доме, независимо от степени герметичности. Крайне важно, чтобы циркулировал достаточный свежий воздух . Контролируемой вентиляции через окна и двери было достаточно в старых домах с плохой изоляцией и неконтролируемым воздухообменом через трещины и зазоры в ограждающих конструкциях. На самом деле прохудившиеся окна обеспечивали достаточную вентиляцию, даже не открывая форточки! Сегодня, когда улучшенная изоляция и воздухонепроницаемость стоят на переднем крае повышения энергоэффективности, такие системы, как механическая вентиляция с рекуперацией тепла (MHRV), становятся чрезвычайно популярными. Сочетание этих вещей имеет важное значение для повышения комфорта, повышения энергоэффективности и более здорового семейного дома, ориентированного на будущее.

Преимущества теплоизоляции и воздухонепроницаемости

Экономия денег

Уменьшение потерь тепла позволяет сэкономить до 25 % на счетах за электроэнергию.

Превышает нормативы сборки

Part L и nZEB с нашими закрытыми панелями.

Более высокая стоимость при перепродаже

Чем выше сертификат BER, тем выше стоимость при перепродаже.

Улучшение здоровья

Более теплый и уютный дом без сырости и плесени.

Экологичность

Благодаря меньшему потреблению энергии уменьшается углеродный след.

Быстрая окупаемость

Окупаемость теплоизоляции вашего дома может составить всего 3 года!

Улучшенная акустика

Герметичность снижает передачу звука при прохождении воздуха.

Более долговечная сборка

Защищает от повреждений от влаги и конденсата.

Дополнительный комфорт

Снижение перегрева летом и превосходная изоляция зимой.

В деревянном каркасе структура, все области могут быть герметизированы с помощью воздухонепроницаемая мембрана и лента. Это, несомненно, гораздо более простой и, следовательно, более дешевый процесс строительства, чем стандартное строительство из кирпичной кладки. Например, стены в блочном доме герметичны только в том случае, если внутренняя штукатурка наносится прямо на блочную конструкцию и распределяется равномерно при полном покрытии. Важно помнить об этом, если вы намерены провести внутреннюю изоляцию, чтобы увеличить коэффициент теплопередачи. Существует возможность внешней изоляции вашей блочной конструкции, однако это будет означать использование изолированных досок в качестве внешних стен, а не блока, что сводит на нет его цель.

Еще одно преимущество деревянного каркаса заключается в том, что полость в стене остается полностью свободной для выполнения своей работы, а тепловая чувствительность древесины позволяет зданию быстро нагреваться и охлаждаться. С блоком самостроители должны полностью заполнить свою полость, чтобы выполнить минимальные правила Части L. Для достижения максимального уровня эффективности в блочной конструкции требуется внутренняя или внешняя изоляция — и то, и другое может вызвать серьезные проблемы. Для сравнения, деревянный каркас выигрывает от 100-миллиметрового внешнего листа блока, открытой полости (как и должно быть!) И термочувствительной внутренней конструкции деревянного каркаса, полной качественной изоляции и полного воздухонепроницаемого уплотнения.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕРЕВЯННОЙ РАМА

Идеальное сочетание

Наша пассивная плита идеально подходит для нашей системы взаимосвязанных закрытых панелей, обеспечивая полное и равномерное уплотнение изолированной, воздухонепроницаемой оболочки. Все пакеты находятся в пределах стандартного пассивного диапазона от 0,10 до 0,15 Вт/м2К, а наш пакет Passive Plus сертифицирован всего на 0,09 Вт/м2К !

Наша команда полностью обучена и сертифицирована по установке нашей системы фундаментов, одобренной NSAI. При проектировании, проектировании и изготовлении как части полного пакета весь процесс упрощается, обеспечивая точность и аккуратность по прибытии рамы.

Быстрая установка

Сертифицированная система

Пассивное U-значение

Быстрая расценка за 48 часов? Присылайте нам свои планы!

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Руководство по утеплению деревянно-каркасных стен с внешней кирпичной облицовкой

Изоляционные материалы для деревянно-каркасных, наружных кирпичных конструкций

Изоляционные материалы следует выбирать с учетом их воздухопроницаемости и взаимодействия с деревянным каркасом.

Обычно используемые теплоизоляционные материалы:

• Минеральное волокно (стекло или камень)
• Древесное волокно/шерсть
• Выдувная целлюлоза

Другие изоляционные материалы могут использоваться при условии соответствующей сертификации третьей стороной.

Изоляция может быть указана в любом или во всех следующих местах:

• Между несущими стойками
• На внешней стороне деревянной рамы
• На внутренней стороне деревянной рамы

Изоляция, установленная снаружи конструкции деревянного каркаса (внутри полости), должна иметь сертификацию третьей стороны для этого применения и иметь как минимум 50-миллиметровую полость. Внешний слой утеплителя также должен быть покрыт дышащей мембраной, примыкающей к полости.

Наружные стены должны быть рассчитаны с учетом коэффициента теплопередачи и риска образования конденсата. Наращивание стен будет считаться удовлетворительным, если в любое время года не будет расчетного риска поверхностной или внутренней конденсации, и оно соответствует минимальным национальным требованиям к тепловым характеристикам.

Особое внимание следует уделить риску образования конденсата при установке недышащих изоляционных материалов снаружи деревянного каркаса. Стыки между плитами наружной изоляции с фольгированным покрытием нельзя проклеивать лентой, так как это образует пароизоляционный слой на холодной стороне изоляции.

В зависимости от спецификации изоляционных материалов, которые должны быть добавлены к каркасу конструкции, могут потребоваться деревянные рейки для поддержки изоляции или для фиксации гипсокартонных облицовок или внешней облицовки.

Руководство по установке изоляции

Если между стойками наружных стен предусмотрена изоляция, все пустоты должны быть заполнены изоляцией для сохранения тепловой оболочки здания. Когда между стойками устанавливаются выступы или доски для несущих конструкций или тяжелой арматуры, пустота за ними должна быть полностью изолирована.

Изоляцию не следует устанавливать до тех пор, пока содержание влаги в деревянном каркасе конструкции не станет ниже 20%, а здание не будет защищено от непогоды, поскольку влажная изоляция может удерживать влагу. Если указан деревянный каркас с закрытыми панелями, необходимо принять дополнительные меры для защиты панелей от воздействия влаги во время строительства, при этом проверки содержания влаги должны выполняться до полного закрытия.

Обратите внимание, что вышеизложенное также в равной степени относится к изолированным полостям стен.

Изоляция, установленная внутри полости

Если будет использоваться внешняя изоляция стен:

• Изоляция должна быть установлена ​​таким образом, чтобы поддерживать заявленные характеристики путем минимизации зазоров, которые приводят к тепловым мостам и промывке воздухом
• Установка должна быть закрыта дышащей мембраной, чтобы влага из наружной полости стены не попадала внутрь или между изоляцией и деревянным каркасом
• Поддоны для полостей должны быть закреплены и наложены внахлест на полость, обращенную к дышащей мембране, чтобы отводить влагу полости от деревянного каркаса
• Должен быть сделан допуск на дифференциальное движение в зонах пола
• Барьеры полостей должны плотно прилегать; в зависимости от типа используемой изоляции может потребоваться, чтобы перегородки для полостей проходили через изоляцию обратно к массивной древесине внутри деревянного каркаса позади и оставались эффективными при пожаре
• Он не должен удерживать или передавать влагу, чтобы содержание влаги в деревянной конструкции превышало 20%
• Метки расположения шпилек следует перенести на внешнюю поверхность дышащей мембраны рядом с полостью внешней стенки
• Стеновые стяжки должны передавать нагрузку на конструкцию деревянного каркаса.