Технология строительства дома из бруса 150х150 своими руками: проекты каркаса для строительства, как построить своими руками, сколько надо материала на постройку размером 8х8

Содержание

Все о строительстве дома из бруса. Технология строительства дома из бруса своими руками. Видео – Дом из бруса своими руками

Выбор материала – первоочередная проблема, с которой сталкивается каждый, кто решается собственноручно построить небольшой, надёжный и комфортный дом на своём участке. Современный рынок строительных материалов может смело похвастаться огромным ассортиментом сырья на любой вкус и кошелёк. Большинство отдают предпочтенье именно дереву. И не удивительно, ведь деревянный брус – это экологически чистый и недорогой материал.

Данный материал представлен в нескольких вариациях, но в статье мы поговорим о том, как построить дом своими руками из профилированного бруса, так как именно он является самым распространённым и обладает самой простой технологией монтажа. Он весьма податлив для обработки, а это значит, что Вы без особых затруднений сможете провести электропроводку, водопровод и канализацию.

Составление плана, подготовка материалов и инструментов

Без хорошего проекта построить дом просто нереально, поэтому очень важно отнестись крайне серьёзно к данному этапу, тем более что именно на нём сможете чётко понять, на чём можно сэкономить.

В идеале можете обратиться за помощью в специальные конструкторские агентства. За определённую плату они индивидуально составят полную планировку будущего дома с учётом размера и формы вашей территории, состава грунта, финансовых возможностей и самое главное – личных предпочтений.

Если у Вас нет потребности в каком-нибудь чуде дизайнерской мысли, то можно соорудить здание, воспользовавшись типовыми вариантами. Для этого всю необходимую документацию можно найти на бесплатных интернет ресурсах или же воспользоваться одной из нескольких программ 3D-редакторов, среди них FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA и многие другие. Последний, кстати, рассчитан как раз таки на планировку домов из бруса. SEMA поможет Вам провести все необходимые статистические расчёты, подобрать вид стропильной системы и многое другое.

На чертеже должно быть указано всё, начиная от общих размеров постройки и количества этажей до расположения дверных и оконных проёмов, мебели, всех коммуникаций (свет, вода, тепло).

Как только план окажется у вас на руках, можно приступать к расчёту, если это ещё не произведено, и выбору требуемых материалов и инструментов, среди которых:

  • Брус, как основной стройматериал.

Можно купить уже готовые балки с необходимыми вырезанными пазами и шипами – привёз, установил – пользуйся, также благодаря идеально ровной и гладкой поверхности граней нет нужды в дополнительных отделочных работах, либо можно купить деревянные заготовки, а врубы сделать самостоятельно, сложного в этом ничего нет, а сэкономить можно неплохо.

Специалисты рекомендуют брать при сооружении брус сечением 150х150 мм. Но так как Вам предстоит работа в одиночку или с неквалифицированным помощником лучше использовать материал сечением 150х100 мм. Такой брус намного легче, а недостающий объём в дальнейшем можно будет восстановить, утеплив фасад снаружи здания.

Чтобы дополнительно сэкономить, в качестве утеплителя можно использовать материалы, которые, так сказать, находятся «под рукой».

Самым лучшим среди таких считается мох. Его не трудно найти и обработать, а по своим техническим характеристикам он идентичен своим искусственным аналогам.

  • Гвозди, саморезы и другие крепёжные конструкции (металлические уголки, деревянные нагеля и так далее).
  • Гидроизоляционный материал (например, рубероид).
  • Готовый бетонный раствор или необходимые для его приготовления компоненты (вода, песок, щебень, цемент).
  • Арматура (если планируется ленточный фундамент).
  • Пила.
  • Электролобзик.
  • Шуруповёрт.
  • Молоток.
  • Строительный резиновый молот.
  • Рулетка.
  • Строительный уровень.
  • Отвес.
  • Дисковая пила.
  • Трубы для водоснабжения и канализации.
  • Кабель для проводки электричества, ТВ.
  • Мастерок.
  • Конопатка.
  • Другие инструменты для небольших и декоративных работ.

Заготовка древесины и мха для строительства

Чтобы построить тёплый и уютный дом из бруса, помимо знания технологии укладки венцов, важно понимать какая именно порода древесины лучше подойдёт для этой цели.

Каждая порода, естественно, имеет свои преимущества и недостатки, но главное, на что необходимо обратить внимание при выборе пиломатериала – это прочность, плотность, влагоустойчивость и степень просушки. Так, если дерево хрупкое, то Ваш дом очень скоро может просто развалится, если плотность маленькая, то такой материал может дать усадку до 20 , а то и больше процентов. Если в волокнах древесины скапливается много влаги, то такой дом никогда не будет тёплым, ну а если сырьё будет недосушенным, то работать с ним будет просто невозможно, пересушенным – материал станет слишком ненадёжным.

К стенам дома предъявляются весьма серьёзные требования, так как должны обеспечивать тепло, комфорт и низкий уровень шума в помещениях, тем более, что дерево довольно пожароопасный материал, который способен деформироваться из-за погодных осадков. Именно поэтому специалисты рекомендуют приобретать брус из хвойных пород, таких как ель, кедр, пихта, лиственница и некоторые другие. Из-за большого содержания смолистых веществ, хвойные породы устойчивы к гниению, потрескиванию и другим деформациям.

Также деревья данной породы весьма долговечны, легки, поэтому не создают слишком большой нагрузки на фундамент.

Выбрав брус из хвойной породы, Вы можете сэкономить, соорудив фундамент по упрощённой системе.

Если Вы решили заготовить древесину собственноручно, тогда Вы должны знать, что коэффициент влажности не должен превышать 20%, иначе в скором времени в стенах начнут появляться трещины, которые потребуют дополнительно обработки, а это лишние затраты сил, времени и бюджета.

При заготовке учтите тот факт, что лучше этим заниматься в зимний период года (с января по март), так как зимой замедляется процесс фотосинтеза и скорость передвижения соков по стволу дерева становиться минимальной.

Обрежьте пиломатериал до нужной формы и размеров, обработайте антисептиком и оставьте храниться в недоступном для солнечных лучей сухом месте. Бруски необходимо хранить компактно в специальных штабелях, на высоте не менее полуметра от земли. Между венцами и рядами должен оставаться зазор в 4-5 и 10-15 см.

Для этого между них вставляют несколько поперечных балок. Пролежав так 5-6 месяцев дерево готово к дальнейшей обработке и монтажу.

Дабы Ваш дом сохранял тепло в ненастную погоду, стоит задуматься о выборе межвенцового утеплителя. Профессиональные строители используют современные ленточные материалы, но цена на такое удовольствие довольно высокая, поэтому рекомендуем обратить внимание на мох.

В мире существует более 300 видов этого растения, но для строительных целей используют лишь некоторые разновидности, среди них: сфагнум, кукушкин мох, красный и торфяной. Все они обладают отличными бактерицидными свойствами и являются отличными природными антисептиками. Среди минусов – высокая огнеопасность, так как после высыхания мох становиться сухим и хрупким, например, при высокой температуре он может самовоспламениться, чтобы предотвратить это его обрабатывают специальными средствами.

Мох необходимо собрать, найти его можно на болотистой местности – это длинные, до 30 см, стебли с маленькими листочками, просушить и хранить в сухом месте около двух недель. В качестве мешков можно использовать полиэтиленовые пакеты, но тогда мох будет немного влажным. В этом ничего страшного нет.

Сооружение фундамента

Качественный фундамент – залог надёжного, устойчивого и долговечного жилища. Так как именно он является основной несущей конструкцией, которая должна выдерживать общий вес постройки, к нему предъявляются столь высокие требования.

При строительстве дома из бруса используют три основных вида фундамента:

  1. Свайно-винтовой.
  2. Гнездовой.
  3. Ленточный.

Выбор типа фундамента зависит в основном от почвы, на которой планируется возведение дома. Этот вопрос необходимо решить ещё на этапе планировки. Вы должны провести анализ грунта, также можно поспрашивать у соседей, на каком фундаменте стоят их дома, либо поискать информацию в документах о купле участка или другой справочной литературе.

Если грунт пучинистый или водянистый, а также, если планируется пользоваться домом лишь посезонно, а не жить там постоянно, то применяют один из первых двух вариантов. Если в состав его входит большое количества песка или глины, то подойдёт ленточный фундамент .

Первое, с чего стоит начать – это очистка территории от мусора, зарослей, кустиков и других предметов, что могут помешать. Непосредственно перед рытьём необходимо провести разметку. Для этого используют обычные деревянные колышки, которые расставляют по углам участка, а также вдоль несущих стен, и нить, которую натягивают между ними – всё просто. Последующие действия зависят от выбранного типа фундамента.

Свайно-винтовой фундамент

После того, как территория очищена и готова к дальнейшим манипуляциям, переходим к земляным работам. Лучше предварительно закупить металлические сваи в специализированном магазине, так как соорудить подобные конструкции вручную довольно затруднительно. Выбирайте опоры одинакового размера и обязательно с наличием уже приваренных на одном конце свёрл.

Благодаря особой конструкции, сваи легко установить самостоятельно, при этом следите за углом наклона. В этом Вам может помочь строительный магнитный уровень. Также, если на винтах не было шапочки, её необходимо установить самому. Для этого используйте обработанный лист металла 25х25 см и толщиной 5-6 мм.

Гнездовой фундамент

Гнездовой фундамент отличается лишь тем, что вместо металлических свай используют либо монолитные бетонные опоры, либо полые трубы диаметром 250-300мм, в которые после установки заливают цементный раствор.

Как только была проведена разметка территории, в выбранных точках по периметру необходимо вырыть отверстия глубиной 2/3 высоты опоры. На дно засыпают слой песка, смачивают и плотно утрамбовывают. После этого под прямым углом в них вставляют опорные конструкции, при необходимости внутрь и в пространство вокруг них на дне заливают раствор. Оставшиеся зазоры между опорами и грунтом засыпают смесью песка и щебня.

Есть также вариант в вырытые ямы установить опалубку и залить бетонным раствором до уровня земли, рекомендуем использовать цемент марки М400 в соотношении с песком 1:3. После полного засыхания цемента снимают опалубку и поверх укладывают газобетон или пеноблоки 20х20х40 см.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент является самым распространённым, так как может использоваться в подавляющем большинстве случаев, например, если вы планируете строительство тяжелого двух- или более этажного дома.

Первым шагом является рытьё траншеи шириной сантиметров на 10-15 больше, нежели толщина стен и глубиной 50-70 см. Располагаться должен на высоте не менее метра от уровня пролегания грунтовых вод.

Существует несколько вариантов ленточного фундамента, среди них:

  • Кирпичный.
  • Бетонный.
  • Каменный.

Для любого из них необходимо подготовить основание. На дно траншеи укладывают слой (10 см) песка, смачивают небольшим количеством воды и тщательно утрамбовывают, при необходимости можно насыпать песок в два слоя. Поверх него насыпают слой (15-20 см) щебня, битого кирпича или небольших камней.

Кстати говоря, на дно траншеи можно предварительно уложить геотекстиль, а по наружному краю можно установить теплоизоляционный материал – это поможет предотвратить промерзание мелкозаглубленного фундамента.

На образовавшуюся подушку, если планируется сооружение кирпичного или каменного цоколя, немного не дойдя до верхушки фундамента, можно установить опалубку. Внутрь необходимо залить слой раствора до уровня поверхности земли и утрамбовать. Для повышения устойчивости, рекомендуем создать армирующий каркас из металлических прутьев диаметром 1,2-1,5 мм.

Уже сверху, после полного застывания раствора, укладывают кирпич или камни, которые можно заказать, либо использовать найденные самостоятельно возле любого водоёма. Поверх каменной кладки устанавливают ещё один пояс армирования и бетонируют (высота 5-10 см) и выравнивают.

Если же планируется бетонный цоколь, то высота опалубки должна достигать 30-50 см, толщина 2-3 см. Если опалубка планируется из дерева, то на материале должны отсутствовать трещины, сколы, неровности и другие дефекты.

Арматуру устанавливают с шагом 10-20 см. расстояние между рядами 5-10 см. В итоге должна получиться сетка с ячейками 15-20 кв см. Между собой прутья связывают жёсткой проволокой, вся эта конструкция заливается цементным раствором, который можно либо купить, либо заготовить лично. Рекомендуем потратиться на бетономешалку – это сэкономит Вам время и нервы, так как мешать цемент вручную довольно-таки долго и трудно. Предварительно опалубку необходимо смочить водой или обернуть слоем полиэтиленовой плёнки.

Очень важно предотвратить появление пузырьков до застывания раствора. В этом поможет вибромолоток или можно просто в нескольких места пробить отверстия, позднее их необходимо будет заполнить раствором.

Фундамент оставляют высыхать на 3-4 недели. Опалубку можно снять уже через 5-7 дней, на протяжении которых и ещё несколько последующих, раствор необходимо обрызгивать водой, дабы предотвратить потрескивание фундамента. Не забудьте сделать отверстия для проводки коммуникаций.

Возведение и утепление стен и пола

Венцы первого ряда соединяется между собой традиционно, в независимости от способа соединения последующих рядов, «вполдерева» — это довольно надёжный и простой в исполнении вид торцевых врубов, а укладываются они не прямо на фундамент, а на подкладку из маленьких реек, расположенных поперечно самому брусу, на расстоянии 5-10 см друг от друга. Зазоры между рейками можно будет заполнить монтажной пеной. Для вырезки торцевого вруба можете воспользоваться ножовкой, дабы удалить лишний материал пройдитесь стамеской.

Так, если рейки прогниют, их будет легче заменить, нежели целый ряд бруса. Дощечки также необходимо обработать антисептиком или грунтовой, чтобы предотвратить развитие грибка и различных микроорганизмов, и выложить на покрытый в два слоя гидроизоляционным материалом, например рубероидом, фундамент.

Брус первого ряда должен иметь чуть большие размеры, нежели венцы остальных рядов, например, если для стен используется материал с сечением 150х150 мм, то для первого ряда используйте вариант сечением 200х200 мм.

На подкладку из дощечек можно будет смонтировать лаги для чернового пола, используя стальные уголки и гвозди или саморезы. К ним необходимо прикрепить, так называемый черепной брус, на который в дальнейшем будет укладываться обрезная доска для чернового пола. Поверх черновика следует уложить слой гидроизоляции, а поверх него плиты утеплителя, например минвата, пенополистирол или любой другой современный аналог. Следующим слоем идёт пароизоляция, а после – чистовой пол .

Все последующие ряды укладываются идентично друг другу. Существует два основных способа крепежа брусков:

  • «С остатком» — это когда небольшая часть бруса выпирает с двух его концов.
  • «Без остатка».

На картинке ниже представлены разные виды торцевых врубов.

Данную манипуляцию можно произвести при помощи дисковой пилы или элктролобзика. Варианты «А» и «Д» («без остатка») являются самыми надёжными для жилых домов, но и самыми сложными в монтаже. Рекомендованы для районов, где годовые осадки не превышают 300 мм. Вариант «З» используется для соединения внутренних несущих стен. Также учтите, что соединениях «шип-паз» необходимо оставить зазор в полсантиметра для утеплителя.

Между собой ряды крепятся при помощи деревянных или металлических нагелей. Рекомендуем использовать вторые, так как при сушке не произойдёт потрескивание пиломатериалов, что обеспечит долговечность вашей постройке.

Используя нагели для крепежа , необходимо просверлить отверстия диаметром 30-40 мм. Сверлить необходимо так, чтобы брус одного ряда нагель прошёл насквозь, а брус нижнего ряда лишь частично или же можно использовать короткие нагели, для этого отверстия вырезаются с двух противоположных сторон, в одно вбивается молотком нагель, а в следующее просто вставляется. Помните, что нагели не должны располагаться друг на другом. Дабы конструкция была максимально устойчивой, располагайте их в шахматном порядке, как это показано на рисунке ниже.

Если стены вашего дома оказались длиннее, чем брус – это не беда. В таком случае необходимо вырезать на конце одного бруса прямоугольное отверстие, а на конце второго прямоугольный выступ прямо по центру, таким образом у вас получиться соединение «шип-паз».

Пространство между венцами можно утеплить при помощи заранее собранного и просушенного мха и пакли. Паклю укладывают поперёк брусьев, мох же просто накидывается сверху. Таким образом, при установке верхнего венца, часть утеплителя будет выпирать – это не страшно, так как в дальнейшем планируются работы по конопатке, а она в свою очередь обеспечит максимальную теплоизоляцию.

Для того, чтобы бруски одного ряда находились на одинаковый высоте, используем резиновый молоток, постукивая им вдоль стен после установки каждого бруса. Рубанок используют в конце, только после того, как Вы заметили, что из-за неровности нижнего ряда невозможно установить брус верхнего ряда.

*Важно! Не забывайте чередовать угловые соединения.

Последние два ряда венцов не крепятся, так как в дальнейшем, после усадки будет устанавливаться стропильная система. Для этого придётся на время демонтировать эти два ряда.

Для оформления дверных и оконных проёмов можно воспользоваться двумя методами: либо выложить все ряды, а после, произведя отметку, вырезать электролобзиком необходимые отверстия, либо заранее использовать балки такой длины, дабы впоследствии они образовывали окна и двери. Помните, что размер проёмов должен превышать размер самой двери или же окна, так как ещё необходимо оставить место для установки оконных и дверных коробок. Также над окнами и дверьми необходимо оставить зазор в 10-15 см. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем, когда брус даст усадку, не повредить конструкции окон ид верей. Его необходимо будет заполнить жидким утеплителем.

Кровля крыши

После того, как был возведён последний ряд венцов, здание необходимо накрыть рубероидом или шифером и дать отстоятся. Период усадки в среднем занимает до 6 месяцев, только после этого можно переходить к установке крыши и облицовочным работам.

Существует огромное количество вариаций крыш. Самой надёжной и устойчивой считается четырёхскатная или же вальмовая крыша, применяется в регионах с повышенной влажностью и сильными ветрами, но так как возвести её без помощи специалистов довольно трудно, рекомендуем установить двускатную. Вкратце расскажем об этапах установки и об основных элементах.

Для начала необходимо изолировать поверхность стен от влаги, используя, например рубероид. Настелить его необходимо в два слоя. После крепиться мауэрлат – основание для стропильной системы, в котором делаются специальные вырезы, при помощи которых крепятся стропильные ноги. Мауэрлатом послужит верхний ряд венцов, предварительно обработанный антисептиком.

Сами стропила, в зависимости от площади дома, должны быть выполнены из бруса сечением 100х50, 150х50 либо 200х50 мм. Они не должны выступать за пределы дома более чем на полметра метра, если больше – предполагается установка дополнительных опор. На стропильные ноги устанавливают деревянную обрешётку из реек толщиной 5-6 см и шириной 10-20 см с шагом, который зависит от кровельного материала (черепица – дощечки укладывают впритык, если шифер или профнастил – на расстоянии 30 см друг от друга). Иногда устанавливают контробрешётку, поверх которой монтируют сам кровельный материал. В образовавшиеся пространство между двумя обрешётками прокладывают утеплитель, паро- и гидроизоляцию.

Потолок состоит из нескольких потолочных лагов, которые крепятся методом «шип в паз» к верхнему ряду бруса. Остальные манипуляции идентично полу. Между чистовым и черновым потолком можно дополнительно проложить утеплитель, изоляцию. В дальнейшем это может сократить теплопотери до 30%.

Дабы крыша была устойчивой, крепкой, выдерживала сильный ветер и прослужила долгие годы, стоит задуматься об дополнительный опорных конструкциях, таких как ригель, подкосы, затяжка, стойки и другие. Все они крепятся при помощи метизов, например стальных уголков и саморезов.

Не забывайте оставить вентиляционные зазоры, отверстие для дымохода и чердака, если такой планируется. Фронты крыши можно зашить вагонкой, декоративным блок-хаусом.

Помните! Любой крыше со временем требуется ремонт. Поэтому дабы сократить финансовые расходы, специалисты рекомендуют ежегодно проверять покрытие на наличие повреждений и различных деформаций, таких как прогиб и протечка. Первое устраняется при помощи установки дополнительных опор (ригелей, стоек и так далее), а протечка ликвидируется путём замены прогнившего кровельного материала.

Подытожим

Последним этапом строительных работ является установка входных и межкомнатных дверей, окон. При необходимости проводятся работы по утеплению и декоративной отделке стен либо внутри, либо снаружи дома. Проводят электричество, воду, тепло, подключают систему канализации.

Теперь, когда Вы знаете основные этапы строительства дома из бруса своими силами, а также способы сэкономить средства, можете приступать к сооружению тёплого, уютного и надёжного жилища, которое будет греть и радовать Вас на протяжении многих лет.

Как это не удивительно звучит, но построить дом из бруса своими руками задача вполне реальная и под силу многим. Для этого вам необходимо позаботиться о приобретении строительного материала: в первую очередь, бруса. Это может быть клееный либо профилированный материал. Процедура изготовления этих двух видов отличается друг от друга, но процесс возведения дома практически не имеет различий. Если для вас это важно, то строительство позволит вам сэкономить на оплате рабочей силы, так как оно не требует большой бригады – достаточно всего 3-4 человек.

Что касается привлечения специальной техники, то ее тоже не потребуется. Все что необходимо – это бетономешалка, насос для нее, лебедка, электрическая либо бензопила, а также ряд других инструментов, которые всегда есть под рукой. А о том как построить дом из бруса, узнаете далее.

Характеристика дома из бруса

Обратите внимание, что брус применяется в основном в строительстве малоэтажного характера, сооружения которого не имеют более трех этажей. Что можно получить в итоге?

  • Во-первых, все эксплуатационные характеристики бруса отличаются положительными свойствами.
  • Во-вторых, его экологичность позволит создать в помещении качественный микроклимат.
  • В-третьих, дом из бруса смотрится очень красиво и стильно.

Согласитесь, что все это очень важно. Если проводить сравнение бруса и бревна, то можно отметить, что первый, так как имеет прямоугольную форму, принесет больше пользы. Те же стены, возведенные из него, имеют ровную поверхность. Следовательно, у вас не возникнет дополнительных проблем, связанных с внутренней и наружной отделкой.

Дополнительно при строительстве дома из бруса вы можете не переживать за то, что в результате возведения стен могут образоваться так называемые мосты холода. Обусловлено это плотным прилеганием составных частей, опять же связанным с их формой. Как строить и как утеплить дом из бруса, что использовать для обработки и другие нюансы будут рассмотрены далее.

Немного общей информации

С помощью бруса вы легко воплотите в жизнь все самые смелые фантазии и мечты. Его можно использовать при возведении коттеджа внушительных размеров, для обычного дома в один этаж, для небольшой дачи или сказочного терема.

В конструкцию здания можно добавить такие элементы, как балкон, терраса или веранда. Все они будут достаточно уместно и элегантно вписываться в общий стиль.

Дом, имеющий большие габариты, может быть украшен крышей многоскатного характера. Смотрится такой вариант очень красиво и элегантно.

Если за созданием проекта вы обратитесь к профессионалам, то получите результат, в котором будут учтены все особенности. В частности будут учтены качества и свойства почвы, расчет необходимого материала и технологические особенности. Но как строить дом из бруса – вопрос второй, сначала нужно позаботиться о надежном фундаменте.

Закладка фундамента под дом из бруса

Так как сооружение из бруса обладает достаточно большим весом, то оно потребует от вас и наличия прочного и отвечающего качествам надежности основания.

  • Если ваш проект предусматривает устройство подвала либо погреба, лучше всего остановить свой выбор на ленточном варианте.
  • В случае обнаружения влажного и илистого грунта лучше всего подойдет фундамент на винтовых сваях.
  • Если площадь дома не очень большая, можно использовать фундамент плитного характера. Этот вариант позволит создать основание, одновременно выполняющее функции чернового пола на первом этаже.

Вы выбрали вариант с устройством свайного фундамента с ростверком? Его технология предусматривает установку в углубление свай из бетона. Самым оптимальным вариантом для его устройства является рыхлая почва, имеющая высокую степень промерзания.

Что касается ленточного фундамента, то к его положительным качествам можно отнести способность выдерживать высокие нагрузки, а также его возведение без использования специальной техники. Дополнительно его отличает довольно простая технология исполнения. Такой вид основания является самым распространенным и идеально подходит для домов частного характера. Именно поэтому его устройство и будет рассмотрено далее.

Технологический процесс

Первоначальные действия предусматривают нанесение разметки по всему периметру будущей постройки. Обязательно нужно отметить место расположения стен внутри дома, которые будут несущими.

  • Далее по нанесенной разметке устраиваются траншеи. Их ширина должна превышать ширину будущих стен приблизительно на 10 см.
  • Если в плане обозначен подвал, то нужно заняться обустройством котлована (для организации погреба достаточно выкопать яму). Минимальный размер глубины канавы под фундамент должен быть не менее 60 см, при этом превышать уровень промерзания грунта.
  • На самом дне траншеи выполняется устройство песчаной подушки, затем слой гравия. Оба этих слоя должны быть не менее чем в 10 см. Также нужно позаботиться об их тщательном разравнивании.
  • Еще одной обязательной процедурой является увлажнение и последующая трамбовка песка для достижения им нужной плотности. Следующим слоем будет бетонная смесь. Обычно достаточно 5 см.

Технология возведения опалубки, процедуры армирования и последующего бетонирования

Для того чтобы сделать съемную опалубку, вам понадобится доска размером в 25 мм. Из нее нужно будет сбить щиты. Их возвышение над верхним краем траншеи должно соответствовать значению в 40 см. Чтобы выполненная опалубка не двигалась, необходимо заняться установкой специальных распорок.

Что касается процедуры армирования, то для нее понадобятся металлические прутья с сечением 10 мм. Выполненный из них каркас располагается и вдоль, и поперек. Места соединения прутьев, расположенных в разных направлениях, фиксируются при помощи вязальной проволоки. Обратите внимание на то, чтобы опалубка и прутья не соприкасались друг с другом. Промежуток между ними должен соответствовать показателю в 5 см.

  • Бетонную смесь для заливки фундамента готовят одним из двух способов. Например, можно использовать пропорцию цемента и песка 1:3, марка цемента в этом случае должна быть М400. Другой вариант бетонной смеси готовится 1:4:4, где первая составляющая является цементом, вторая песком, а третья состоит из специализированных добавок. Марка цемента в этой пропорции также М400.
  • Смешивание бетона выполняется при помощи бетономешалки, а заливка производится с использованием насоса. Самое главное не допускать появления пузырьков воздуха в самой смеси. В этом вам поможет вибратор.

Как и при других видах работ с бетоном, поверхность до полного высыхания должна увлажняться. Это позволит бетону высохнуть не слишком быстро, значит, повысит его качество. После заливки фундамента необходимо выждать приблизительно 28-30 дней и только после этого приступать к следующим этапам работы.

Как строить сруб из бруса

От того, какой из методов сборки брусового дома вы выберете, будет зависеть расход строительных материалов, а также количество потраченных финансовых средств. Наименее расходным считается каркасный вариант строительства. Но сегодня не об этом. Далее будет рассмотрен классический метод сборки брусового дома.

Самыми оптимальными породами древесины являются следующие варианты: ель, лиственница и сосна. Любой из них довольно прост в обработке и обладает доступной ценой. Как класть брус правильно? За ответом на этот вопрос лучше всего обратиться к профессиональным строителям.

  • Укладка самого первого венца производится на слой изоляции. Очень хорошо, если это будет два слоя.
  • Между слоями наносится горячий битум. Проще говоря, первый слой составляет битум, затем рубероид, снова битум и опять рубероид. Обратите внимание, что размер изоляции (ширина) должен быть больше фундамента приблизительно на 35 см.
  • Следующие этапы проводятся исключительно с брусом. В процессе этих работ возникает справедливый вопрос: чем обработать брус? Для этих целей необходимо использовать антисептический состав. Делается это заранее. Такая обработка позволит обеспечить надежную защиту от влаги, бактерий и вредителей.

Помимо антисептика для обработки бруса используется состав, имеющий свойства защит от огня. Самым лучшим способом обработки считается нанесение составов на каждый брус по отдельности, так как уже собранное здание невозможно обработать полностью, места стыковки останутся незатронутыми. Однако чем обработать дом из бруса, решать только вам. Главное, чтобы используемые материалы были качественными и отвечали необходимым требованиям.

  • Первая деталь, укладываемая на фундамент, должна иметь жесткое крепление к основанию, проходящее через гидроизоляционный слой. К ней же будет производится фиксация отлива, в функции которого входит защита стен от возможного попадания осадков. Укладка первого венца может быть произведена несколькими способами. Первый из них подразумевает использование подкладочной доски, второй – поперечных реек.

Что касается второго варианта, то его использование позволит получить дополнительный промежуток, то есть вентиляцию. Крепление реек (10 мм) производится с шагом в 30 см. На этом этапе следует тщательно контролировать горизонтальное расположение всех деталей. Наиболее подходящим для этих целей является лазерный уровень.

Сечение профилированного либо клееного бруса обычно составляет 140х140 мм либо 90х140. Лицевая часть может быть плоской, а может носить выпуклый характер.

  • Заводское изготовление подразумевает нанесение на его верхнюю и нижнюю стороны специальных соединений по типу шип-паз. Такой вариант позволяет наиболее плотно и жестко выполнить соединение частей дома друг с другом.
  • Между рядами бруса необходимо располагать специально предназначенный для этих целей утеплитель из джута. Венцовое соединение выполняется способом забивания нагеля примерно на 30 см, шаг этого крепления составляет 1 м.

Указанный выше утеплитель из джута поможет вам избежать образование мостов холода в зимний период. Также он предотвратит возникновение конденсата, значит, снизит шансы появления грибка внутри древесины, что в свою очередь значительно продлит срок эксплуатации здания. Крепление джутового утеплителя выполняется при помощи строительного степлера.

Способы удлинения бруса

Часто происходит так, что необходимо соединить два бруса, чтобы получить длину, соответствующую размеру стены дома. Этот вид соединения должен быть выполнен грамотно и аккуратно. Чаще всего применяется метод в перевязку, при котором шов вертикального характера в следующем ряду немного смещается по отношению к предыдущему.

Чтобы повысить прочность стыкового соединения, нужно осуществить запил в полдерева по направлению вдоль бруса. Для повышения надежности используют нагели.

Более короткий брус применяется для оформления окон и дверных проемов. Для этих целей нужно применять только целый стройматериал, соединения не допускается. Применение другого метода подразумевает выполнение пропила в уже собранном срубе. Для этой процедуры обычно используют бензопилу.

В основном процесс возведения достаточно простой, если вы хотя бы наблюдали со стороны за процессом строительства. Конечно, имеется много нюансов (разметка, двери, окна и т.п.), но при желании построить дом из бруса вполне реально. Удачи!

Если у вас появилась идея построить дом своими руками, то трудность выбора материала будет актуальна.

Наиболее бюджетным вариантом будет строительство дома из бруса. При всей дешевизне этого материала, дом получится достаточно теплый, долговечный и крепкий.

Изучив интернет, вы обнаружите, что в большинстве случаев советуют выбирать брус сечением 150х150 мм.

Но в том случае если не хотите привлекать дополнительную рабочую силу, вам подойдет такой пиломатериал как сухой брус 150х100 мм, который после возведения и усадки можно утеплить с помощью минеральной ваты. Дом не будет уступать по теплоизоляции другим строениям из бруса большего сечения.

Этапы строительства и возведение фундамента

И так, материал закуплен, приступаем к строительству дома:

  • Первоначально необходимо расчистить пространство и выровнять площадку под фундамент;
  • В соответствии с составом грунта определить тип фундамента (в этом поможет специализированная справочная литература).

Фундамент может быть свайный, монолитный или ленточный, который более часто используется, ведь деревянные дома сравнительно легкие.

После установки фундамента, бетон должен набрать прочность (3-4 недели), далее приступаем к укладке бруса. Еще до укладки необходимо заготовить нагели (шканты) – это то, при помощи чего уложенный в венцы брус скрепляется между собой. Изготавливаются они обычно из плотной древесины (лиственница).

При размере бруса 150х100 мм подойдут нагели длинной около 12 см. Также технология укладки бруса требует прокладывать межвенцовый утеплитель. Обычно это рулонные материалы типа джута, также можно использовать паклю или мох.

По советам специалистов следует использовать свежий красный или торфяной мох, пролежавший не более 3-х недель.

Первый венец будущего дома должен быть изготовлен из лиственницы, которая не подвержена гниению. Для большей надежности можно обработать битумом.

Брус первого венца скрепляется между собой, приемом известным как «в полдерева» — на торцах бруса делают спил вдоль и поперек. Также скрепить такой узел необходимо при помощи скоб или гвоздей.

Способы крепления бруса к фундаменту

На этапе заливки основания в его верхний слой монтируют болты с загнутыми или основаниями в виде конуса. Расстояние между такими болтами не должно превышать более 0,5 м. На каждый элемент первого венца должно приходится не менее двух болтов.

В брусе первого венца еще до укладки необходимо высверлить отверстия для шпилек расположенных в фундаменте.

Поверх ростверка укладывается предварительно нарезанный рубероид, который выступает как гидроизоляционный материал.

Уложив первый венец и закрепив его на шпильках фундамента при помощи шайб и контргаек, выведите горизонталь по уровню, чтобы дом получился без перекосов. Также рекомендуется проверить диагонали.

Уложив первый венец, приступаем к возведению стен.

Для это вам понадобится разнообразный инструмент:

Обратите внимание!

  • Бензиновая или электрическая пила;
  • Ручная циркулярная пила;
  • Дрель;
  • Уровень;
  • Рулетка;
  • Топор;
  • Молоток;
  • Шуроповерт;
  • Перфоратор;
  • Рубанок.

Также нужны расходные материалы — гвозди, саморезы, межвенцовый утеплитель, огнебиозащитные пропитки.

После подготовки всех необходимых материалов и инструмента приступаем к возведению стен вашего будущего жилища. Укладка бруса производится рядами (венцами) до получения стены необходимой высоты.

После укладки 4-5 венца устанавливаются косяки для дверных и оконных проемов. На следующем этапе происходит окончательное возведение стен под крышу.

Возведение кровли и полов

Экономить на материале для установки кровли настоятельно не рекомендуем. Эту часть дома возможно исполнить в нескольких вариантах:

  • Односкатная;
  • Двухскатная;
  • Вальмовая;
  • Шатровая;
  • Полувальмовая;
  • Многощипцовая;
  • Сводчатая и бубновая кровля.

Все зависит от вашего желания, денежных средств и сложности стропильной системы.

Обратите внимание!

Полы и потолки в доме тоже не маловажный этап строительства. При их обустройстве в основном руководствуются личными предпочтениями, но обязательно для любого варианта изготовления является качественная гидроизоляция. Особенно это касается подвалов и цоколей.

Фото дома из бруса своими руками

Обратите внимание!

Все фото из статьи

Мы предлагаем вам рассмотреть пошаговое руководство — как строить дом из бруса с тем или иным видом фундамента и двускатной крышей. Сразу следует сказать, что мы не будем вдаваться в мельчайшие подробности, так как этот материал рассчитан на читателя, который умеет держать в руках какой-либо инструмент. Обо всём этом ниже по тексту, а также вас ждёт показ тематического видео в этой статье.

Этапы строительства

Примечание. Не забывайте о том, что самый длинный брус имеет только 6м в длину, и если вы планируете, к примеру, дом 7×8м, то вам придётся делать стыковку на рядах, что усложняет монтаж.

Виды фундаментов, используемые для деревянных домов

Способ возведения:

  • сам столб обычно представляет собой кладку из кирпича или бетонных блоков, высотой 40-50 см, что в основном зависит от того, если уклон на данном участке;
  • для кладки делается ямка, глубиной 20-25 см и шириной 40-50 см , туда засыпается песочная подушка, а затем заливается бетонный раствор. Этой подушкой можно регулировать высоту столба – просто добавляя или убирая какое-то количество бетонной смеси;
  • расстояние между опорными точками должно быть не более 2м , к тому же они должны быть на каждом углу и на каждом стыке.

Способ возведения:

  • по расположению точек опоры инструкция здесь такая же, как и в случае со столбчатым фундаментом – расстояние не менее 2м, плюс опоры на каждом углу и на каждом соединении;
  • для возведения такого основания берут металлические или асбестоцементные трубы не менее 20 см в диаметре и вкапывают её в землю на 40-50 см, получая таким способом обсадную трубу;
  • затем труба заливается бетоном и армируется, хотя для стальных элементов это необязательное условие.

Способ возведения:

  • если строительство брусового дома своими руками делается на свайно-винтовом фундаменте, то количество винтовых свай будет точно таким же, как и количество набивных свай или столбов;
  • такая свая просто завинчивается в землю при помощи рычага на любую глубину, хотя всё равно потом приходится срезать лишнее;
  • такой фундамент очень удобен для участков с большой крутизной уклона – труба его просто компенсирует.

Способ возведения:

  • ленточные фундаменты могут быть монолитными, то есть, залитыми в траншею или опалубку с арматурным каркасом, либо сборными — собранными из кирпича, камня или блоков;
  • глубина ленты зависит от состояния грунта и веса вышестоящей постройки – они бывают заглубленными и малозаглубленными;
  • заглубленные основания применяются на пучинистых грунтах, и оно должно быть ниже точки промерзания почвы на 40-50 см;
  • такие фундаменты считаются наиболее хорошими для зданий любого типа, хотя не всегда это целесообразно, так как можно обойтись более дешёвыми версиями.

Немного о брусе

Брус имеет не только разное поперечное сечение и длину, но также по виду профиля – он может быть профилированным (иметь пазы для продольного соединения). Процент просадки архитектурного сооружения будет зависеть от влажности – он может быть влажным и высушенным.

Ещё такой материал различается по типу изготовления – его делают из массива дерева или склеивают из ламелей (цена при этом сильно меняется). Профили могут изготавливаться из разных пород древесины, где наиболее ценной считается сибирская лиственница, а за ней идёт уральская ель.

Все эти нюансы нужно учитывать при проектировании дома. Дело в том, что стыковка в гладкую фугу нуждается в уплотнительной прокладке (джутовая или льняная лента) и нагелях для фиксации.

Кроме того, очень важно предусмотреть каналы для коммуникаций, такие как водопровода, канализации, отопления, электрификации и связи. Желательно, чтобы все «мокрые» комнаты типа ванной, туалета, кухни оказались рядом – это облегчит врезку каналов.

Строительство коробки

Всё начинается с монтажа обвязки, которую устанавливают на фундамент любого типа, предварительно подстилая отсечную гидроизоляцию. Когда мы строим из бруса дом своими руками, то именно на нижний венец приходится наибольшая нагрузка по влажности.

Именно поэтому под него дополнительно может подкладываться подвенечная доска из лиственницы толщиной 50 мм. Или доску или нижний венец обязательно нужно пропитывать антисептиком, что на порядок увеличивает её эксплуатационный период.

Но давайте разберёмся, какую пользу приносит подвенечная доска? Рано или поздно низ будет загнивать и в этом не помогут никакие препараты, которыми обрабатывают древесину. Но ведь заменить доску гораздо легче и дешевле, чем весь венец!

Решение построить дом из бруса принимается не сразу и не вдруг. Просто эта технология при более простой сборке стен позволяет получить отличные характеристики для жилья: для московской области достаточно бруса в 195 мм толщиной. При такой толщине наружных стен будет тепло, но для экономии на отоплении лучше его утеплить (снаружи 10 мм минваты) и сделать вернтилируемый фасад. Тогда будет еще и экономия на отоплении.

Пластичность в обработке — один из плюсов древесины

Какую древесину выбрать

Для строительства дома используется обычно древесина хвойных пород. Причин несколько. Во-первых, повышенное содержание смол, которые являются природными консервантами и антисептиками. Благодаря их наличию, древесина долго на разрушается. Во-вторых, доступная цена. Можно, конечно построить дом из бруса бука или дуба, но цена будет просто заоблачной. В-третьих, древесина мягкая, легко обрабатывается.

Из всех хвойных пород чаще всего ставят дом из бруса сосны. При неплохих характеристиках он относительно недорог. Дома из лиственницы и кедра ставят редко: слишком дороги. Из ели еще реже, но по другой причине: она быстрее всех разрушается, да еще и тяжела в обработке. Так что относительно породы древесины, выбора, собственно, и нет. В 95% это сосна. А вот с типом бруса необходимо разбираться.

По способу обработки брус бывает:

  • Обычный или цельный, неструганый брус. Выпиленный из цельного бревна, сечение — четырехугольник (квадрат или прямоугольник).
  • Профилированный брус. Он тоже выпиливается из цельного бревна, но после обрабатывается: фрезами формируются шипы и пазы — профили, при помощи которых один брус стыкуется с другим. Также обрабатываются и боковые грани. Из станка они выходят уже струганными. Сечение — сложной формы. Боковые грани могут быть ровные, округлые, фигурные — с фасками, форма «замка» — многочисленные бородки и выемки.
  • Клеенный брус. Внешне похож на профилированный, но собран (склеен) из нескольких досок.

Разберем особенности каждого из видов бруса, относительно строительства дома.

Дом из обычного бруса

Если раньше говорили, что решили построить дом из бруса, то однозначно понимали обычный прямоугольный брус. Другого просто не было или был он слишком дорог: его привозили из-за границы. Обычный брус — самый доступный по цене, если брать стоимость за кубометр. Но, в результате всех требуемых мероприятий, стоимость постройки может оказаться выше, чем из профилированного. Все дело в особенностях материала. Они ведут к значительным дополнительным затратам еще на этапе постройки: при возведении дома из нестроганного бруса обязательно используется межвенцовый утеплитель. Геометрия у него неидеальная, и, если этого не сделать, дуть через щели между венцами будет оооочень сильно. Вторая особенность — поверхность стен получается неровной и без отделки внутри и снаружи не обойтись.

Кроме укладки межвенцового слоя поставленный сруб конопатят, дополнительно уплотняя швы. Конопатка нужна не одна, а как минимум — две, иногда — больше. А все потому, что он делается из древесины естественной влажности. На практике это имеет следующие последствия:

Еще одна особенность дома из обычного бруса: стены получаются неровными. Для придания им «приличного» вида их или обшивают отделочными материалами, или шлифуют. Но шлифовка — затея спорная: межвенцовый уплотнитель делает ее почти невозможной. Даже если удастся отшлифовать брус, куда девать швы?

Вот и получается, что стоимость дома в результате может быть больше: к стоимости бруса добавьте межвенцовый утеплитель, материал для конопатки и саму работу (а она недешевая), стоимость наружной и внутренней отделки. Учтите также, что привозят на участок вам погонаж — бруски заказанной длины. Чаши выпиливаются на месте. Это означает, что квалификация плотников должна быть высокой. От того, как сделана врубка, зависит насколько теплыми будут углы. А в брусовом доме именно углы и являются наиболее проблематичным местом.

Особенности профилированного бруса

Рассматривая профилированный брус, первое, что бросается в глаза — практически идеальная геометрия и гладкие поверхности. Во всяком случае, так должно быть. При хорошем качестве исполнения отделка не нужна: стена сразу получается ровная и гладкая, хоть сразу под покраску.

Вторая, тоже достаточно очевидная особенность, — из-за того, что грани, которыми стыкуются два профилированных бруса, имеют выемки и выступы (замки) сквозных щелей не может быть. Производители профилированного бруса говорят, что класть стены можно без межвенцового утеплителя: будет и так тепло. Но мало кто их слушает. Кладут хоть тонкий, но утеплитель. Кто-то использует тонкую подложку под ламинат, кто-то саморасширяющуюся ленту для монтажа пластиковых окон, а также джутовую ленту и подобные материалы.

На фото, кстати, самый распространенный в последнее время у застройщиков профиль — «гребенка». Она может иметь «зуб» разной высоты и ширины, а любим всеми за то, что по идее «продуть» его невозможно. Тем не менее, и тут подстраховываются, укладывая утеплитель.

Несколько типичных профилей бруса (два крайних справа на картинке — клеенный брус, но точно такого же профиля делают профилированный из массива)

Вообще, профилей бывает очень много. Часть из них — на фото. При выборе поставщика необходимо обращать внимание не только на форму замков, но и на то, как они выполнены. Совпадение в любой паре должно быть максимальным.

Приняв решение построить дом из бруса с профилем, вам необходимо определиться с его влажностью. Профилированный брус бывает естественной влажности (дешевле), бывает — камерной сушки с влажностью не более 14-16%. Особенности пиломатериала естественной влажности уже рассматривали, сейчас поговорим о камерной сушке. На предприятии устанавливают большие сушильные шкафы, в которые загружают готовый профилированный брус. Там, в условиях повышенных температур, он теряет излишнюю влагу. При этом в камере происходят все процессы, которые обычно сопровождают сушку древесины: она лопается, ее крутит. Соответственно, часть уходит в брак, а оставшаяся продается по более высокой цене. Причины, вроде, ясны.

Если вы решите построить дом из бруса камерной сушки, начать отделку можно будет раньше. Сруб все равно должен выстояться, но потребуется на это 9-12 месяцев. При этом новые трещины образуются редко, лишь расширяются уже имеющиеся. Но стоит иметь в виду, что в силу больших затрат на просушку, чаще всего только снижают влажность до эксплуатационной — 16-18%, в то время как камерной сушки считается древесина 8-12%.

В любом случае потребуется заделка щелей. Конопатка нужна в очень ограниченных объемах: в первую очередь придется просмотреть все углы и врубки, если есть (так называют места крепления простенков). Даже хорошо сделанная чаша при усохнуть может неравномерно, из-за чего появится щель. Также брус может вывернуть, что тоже приведет к появлению или расширению зазора. Так что периодическая ревизия углов требуется еще и во время эксплуатации. Древесина — живой материал, и все время будет что-то меняться. Также уже через год отстоя придется заделать слишком большие трещины в брусе (без фанатизма, чтобы пакля не расперла трещину).

Сруб собирается из пронумерованных заготовок со сформованной чашей (номера синим на торцах)

Проще может дело обстоять и со сборкой. Если заказывать просто пиломатериал, рубить углы из профилированного бруса, как из обычного, можно на участке. Но многие предприятия, при наличии проекта, предлагают часть работы взять на себя. При помощи специальной программы делают раскладку по брусу: составляют список «запчастей» из которых будет собираться дом. Потом по этому списку вырезают заготовки, причем со сформованными чащами. Заготовки нумеруют и готовыми привозят на площадку, где остается дом сложить, как конструктор: складывая брусья по номерам, отмеченным на плане.

Это удобно, особенно если собираетесь стоить дом своими руками без опыта строительства. Понятно, что услуга не бесплатная, но можно сэкономить на оплате плотников: собрать такой конструктор высокой квалификации не требуется. Только в этом случае теплым или нет будет ваш дом зависит от того, как точно на производстве сделают чаши. Иногда встречаются фирмы, которые делают очень некачественные запилы. Несколько таких вы видите на фото.

Некачественно сделанные чаши — дуть будет неимоверно, и конопатка плохо спасет

В общем, есть свои минусы и свои плюсы, но по сравнению с обычным брусом, профилированный более удобен в строительстве, а по цене может еще и дешевле выйдет, если считать с отделкой.

Клееный брус

По названию понятно, что состоит он из склеенных частей. Сначала выпиливаются ламели, их обрабатывают антисептиками, сушат до определенной влажности, потом склеивают. Из-за сложного процесса изготовления ценник у этого материала примерно в 2,5-3 раза выше, чем у обычного и на 80-90% чем профилированного.

В чем его преимущества? Правильно изготовленный, он не трескается, его не ведет: усушки у сухого материала быть не может, а клееный бус должен иметь влажность не выше 12-15%. Потому, процесс отделки, при достаточной для компенсации теплопотерь ширине бруса, может своидиться только к покраске или лакированию, так как и защитная пропитка проводится на предприятии (должна, во всяком случае).

Как выглядит клееный брус и его профили

Еще одно следствие отсутствия усушки — сложенный сруб уже через несколько недель можно сразу ставить под крышу, а еще через несколько недель можно и начинать отделку. Это время необходимо на усадку чаш, а геометрические размеры клееного бруса меняться не должны. То есть получается существенная экономия времени — все, включая отделочные работы, можно сделать в один сезон.

Но так ли хорош клееный бус? С точки зрения скорости постройки — да. Но имеет он серьезные недостатки. Первый: он клееный. Чем перечеркивается одно из главных достоинств древесины — экологичность. Второе — паропроницаемость у него низкая. Многие ставят деревянные дома именно из-за их способности естественным образом регулировать влажность в помещении. Клееный брус из-за наличия слоев клея этого лишен. Из всех достоинств древесины остается только привлекательный внешний вид, но , отделанный вагонкой соответствующего профиля или блок-хаусом, выглядит точно также. Потому использование клеенного бруса для постройки дома — вопрос очень спорный.

Этапы строительства дома из бруса

Брусовой дом имеет несколько преимуществ:

  • Стены получаются легкими, из-за чего нагрузка на фундамент невысокая, а это значит, что и затраты на его устройство будут ниже.
  • Древесина — материал эластичный и небольшие подвижки фундамента она компенсирует без ущерба для целостности здания. А это — снова таки, позволяет на хорошо дренирующих грунтах делать мелкозаглубленные фундаменты.

Выбор типа фундамента зависит во многом от почв, но чаще всего делают , если нет необходимости в подвале, можно поставить столбчатый (для небольших построек временного проживания — дач, бань и т.п.) или или без). Выбор желательно основывать на результатах геологических исследований. Подробнее процесс описан .

Пока фундамент «схватывается», подготавливают древесину. Весь брус и нагеля обрабатывают антисептиками и антипиренами. Используют составы, которые не образуют на поверхности бревна пленку. Они не будут мешать процессу сушки. После подготовки бруса начинается собственно возведение дома:

  • Отсечная гидроизоляция. Чтобы древесина из фундамента не тянула влагу необходимо проложить слой гидрофобного материала. Раньше под первый венец укладывали два слоя рубероида. Сегодня есть более современные материалы — обмазочные и рулонные. Использовать можно их, причем в комбинации: обмазать, наклеить рулонный.
  • Укладка окладного венца. Брус выбирают без признаков синевы, с минимальным количеством сучков. Желательно — из средней части дерева — с максимальной плотностью годовых колец. Его обрабатывают дополнительно пропитками, предназначенными для древесины, находящейся в прямом контакте с землей. Для того, чтобы обеспечить лучшую сохранность первого венца, есть хитрость: на гидроизоляцию укладывается широкая доска, пропитанная битумной мастикой с отработкой. На нее кладут еще слой гидроизоляции, а сверху — уже первый венец. Все эти слои связываются с фундаментом шпильками, которые залиты в фундаменте.
  • Черновой пол. К первому венцу крепят лаги пола — брус сечением 150*100 мм. Из укладывают с шагом не менее 70 см. Чтобы было удобнее работать, по лагам раскладывают доски чернового пола, не прибивая их.
  • Сборка стен из бруса. Если не заказан стеновой комплект с готовыми чашами, их «зарезают». Выпиливают по шаблону. Из куска фанеры вычерчивается шаблон, его обводят, потом выпиливают. Чаще используют бензопилу, но требуется довольно высокая степень владения инструментом: от точности выполнения запила зависит насколько теплым будет дом. Формы соединения бруса — на картинке.


Про укладку межвенцового утеплителя уже говорили: при использовании обычного бруса он обязателен, под профилированный — желателен в чашах, остальное — по желанию. Между собой венцы соединяются нагелями — длинными круглыми брусками, выточенными из цельного куска древесины, шкантами — прямоугольной формы или шпильками — металлическими стержнями. В любом случае под соединение сверлится отверстие, в которое забивается соединяющий элемент.

  • Порядок работ зависит от типа выбранной кровли. При устройстве простой устанавливают подстропильные ноги, при порядок другой. На собранную стропильную систему раскатывается и закрепляется ветрозащитная мембрана. В таком виде дом оставляют на продолжительный срок на усушку.
  • Дверные и оконные проемы. Для скорейшей усушки и усадка можно вырезать оконные и дверные проемы, поставить окосячку или фиксирующие планки. Дверные и оконные блоки до окончания основной усадки не ставят.

По истечении года-двух можно приступать к отделочным работам. Все время, пока сруб отстаивается, необходимо отслеживать процессы, происходящие в древесине. Сразу необходимо проинспектировать углы и при необходимости их проконопатить. Потом отслеживать состояние их, а также соединений бруса. Если нагели вбивались с большим усилием, при усушке брус может на них повиснуть, из-за чего образуются щели. Решить проблему можно околачиванием: берут огромный деревянный молоток и стучат по стенам, вызывая более быструю усадку. Этот же прием используют, если дом садиться слишком медленно.

В видео показаны основные этапы того, как построить дом из бруса. Несмотря на лирические отступления, много ценной информации.

Как построить дом из бруса: фотоотчет

Строили такой дом.

Заказали по проекту стеновой комплект, под него залит ленточный фундамент.

Привезли заготовки с запилеными чашами. Их аккуратно выгрузили, при этом осматривая на предмет недостатков. Проблемным оказался один брус — он был в середине связки и задохнулся — покрылся грибком Его отложили на отдельное «лечение». Остальные покрыли пропиткой (Валти Похьюста) и сложили в штабеля.

Чтобы не было проблем с грибком под каждый уложена прокладка — доски, лежащие поперек.

Также были закуплены рулоны утеплителя и нагеля. Нагели отправили купаться в пропитке. В старую ванну налили пропитку и оставили их на пол дня, потом достали и высушили.

На уложенную на фундаменте гидроизоляцию разложили первый венец — полубрус. У него в нижней части отсутствуют канавки.

К фундаменту его притянули анкерами к залитым в бетон шпилькам.

Уложили первый венец. Тот, что ранее закрепили на фундаменте называют чаще «нулевым».

Перемеряем диагонали. Для того, чтобы чашки укладывались без проблем и не было перекоса, они должны быть равны. Допустимый перекос — пару миллиметров.

Выровняв диагонали, сверлим отверстия под шканты. Чтобы не было отверстий больше/меньше, чем необходимо по длине, на сверло насадили деревяху-ограничитель.

Стены постепенно растут. В шахматном порядке их скрепляем нагелями.

В общем и целом брус более-менее нормальный, но бывают проблемы с неправильно запиленными чашками. Когда уложив брус, получаем огромную щель. Бороться с этим — только вручную подгонять чашки, чтобы легло все ровно.

На устранение этих несоответствий уходит много времени, но постепенно выкладываются все стены.

Стены из профилированного бруса выгнаны

Приступаем к сборке стропильной системы. Сначала, как принято, устанавливаются две крайних фермы, дальше — все остальное, по проекту.

Готовую обрешетку обшили рубероидом. Так оставим дом сушиться.

Внутри раскладываем доски чернового пола, прибивая каждую пятую. Они будут сушиться вместе с домом.

Видео по теме


Ошибки, которые допускаются при строительстве домов из профилированного бруса подробно описаны и разобраны в этом видео. Очень полезно. Посмотрите.

Технология строительства дома из бруса сделать самому своими руками

Дерево является наиболее экологичным материалом для постройки загородных зданий. Технология строительства дома из бруса, оцилиндрованного, неоцилиндрованного бревна несколько отличается друг от друга, но может иметь и схожие нюансы. Очень важно правильно подобрать не только материал, но также и утепление в будущий дом.

Начнем с выбора бревен

Технология строительства дома из бруса относительно простая, самое главное — правильно подойти к выбору материалов. Очень важно, чтобы вся партия имела в составе бревна только одной породы. Возможно применение различных пород, которые обладают одинаковыми качествами, как, например, сосна и ель, а также породы, что отличаются разными качествами в различных уровнях (к примеру, 2 венца создаются из лиственницы, а все прочие – из сосны и ели).

Выбирая бревна для сруба, также важно помнить о том, что по нормативной документации толщина бревна в верхнем отрубе снаружи отапливаемого здания должна быть не меньше 220 миллиметров, если дом будет находится на территории, где минимальная температура зимой не меньше -30°С. Если же вы будете проживать в местности, где термометр опускается ниже -35°С, то толщина бревна должна быть близка к 360 миллиметрам.

Чтобы соблюдать технологию строительства дома из бруса полноценно, купленный лес должен быть максимально чистым, без гниения, следов синевы или черноты. Отдельные проявления черноты допускаются, но в таком случае нужно будет нести дополнительные расходы для обработки материала антисептиком. Во время разгрузки следите за тем, чтобы бревна не бросали, а как можно аккуратней и осторожней складывали на предварительно подготовленную площадку.

Прежде чем начать воплощать технологию строительства дома из бруса своими руками, важно подготовить весь материал для работы. Если вы работаете с лесом-кругляком, то его нужно сперва окарить, ошкурить, поровнять и убрать все сучки. Далее происходит сортирование согласно диаметру, ведь нижние венцы сруба должны ложиться на лес с большим диаметром.

Работа с профилированным брусом

Технология строительства дома из профилированного бруса очень простая, ведь благодаря такому материалу здание можно соорудить очень легко и быстро: все детали уже были подготовлены на станках. Благодаря наличию строго определенной формы, а также обработке поверхности, можно существенно упростить возведение здания.

В чем достоинство такого материала?

Всякая древесина отличается своей натуральной текстурой, что сохраняется даже во время обработки. Дерево способно «дышать» за счет своей пористой структуры, что позволяет обеспечить очень приятный и здоровый микроклимат внутри. Строительство домов из бруса имеет следующие достоинства:

  1. Материал экологически чистый и безопасный, который не содержит склеенных элементов. Вы можете быть уверенными, что при перепадах температуры в помещении не будут выделятся вредоносные пары от клеевых компонентов.
  2. Такой брус не будет расслаиваться, а значит, стены всегда будут ровными.
  3. Строительство домов из профилированного бруса длится в течение нескольких месяцев, причем не нужно заниматься какими-либо работами по внешней или внутренней отделке: просто обработайте древесину для лучшей защиты.
  4. Дома из дерева отлично прогреваются в зимнее время года и хранят прохладу летом. Круглый год вы сможете с максимальным комфортом и удобствами проживать в нем.
  5. Согласно технологии строительства, дом из бруса не нуждается в крепком фундаменте. Достаточно будет соорудить свайно-винтовое основание, что легко сможет выдержать нагрузку стен. Это также делает строительство такого дома более экономичным.
  6. Если использовать брус естественной сушки, вам потребуется меньше времени на усадку.

Важно соблюдать технологию

КПД технологии строительства дома из бруса очень высок, ведь относительно недорого и за короткий срок можно получить отменный результат. Строительство дома происходит в несколько этапов:

  1. Возводится фундамент. Как только была установлена силовая часть постройки, фундамент, стены, кровля, нужно подождать от полугода до года, чтобы дом отстоялся. За этот период произойдет вертикальная усадка, из стен уйдет лишняя влага, что оказывает отрицательное воздействие на состояние стен и материалов отделки. В связи с тем что строительство происходит без гвоздей, а только при помощи нагелей из дерева, усадка осуществляется равномерно, внутри не скапливается конденсат, что влияет на образование гнили.
  2. Установка стен, пола, а также их гидроизоляция и утепление. На территории строительного участка собирается сруб, выполняется теплоизоляция при помощи подходящих компонентов.
  3. Возводится кровля и производится установка обрешеток. Выполняется она с использованием досок или бруса. В качестве покрытия для крыши можно взять любой материал, главное — не забудьте учесть нагрузку на несущие элементы здания.
  4. Отделка здания. На этом этапе происходит монтаж окон, дверей, утепляется дом, оформляются потолки и полы, проводятся все инженерные коммуникации.

Технология строительства дома из бруса 150х150 требует очень четкого и строгого выполнения перечисленных этапов.

Советы по монтажу пола

Именно на пол приходится наибольшая нагрузка, так что необходимо провести верные подсчеты и создать пол в полном соответствии с существующими техническими рекомендациями. При неправильной укладке вы можете нарушить геометрию всей постройки, в связи с чем потеряется герметичность стен.

Этапы монтажа пола

Первый ряд укладывается на фундамент, причем все материалы необходимо предварительно обработать антисептическими веществами, чтобы защитить брус от внешних воздействий. Ребром происходит укладка лагов пола, благодаря чему он станет гораздо прочней. Они устанавливаются в основание здания и крепятся к стенкам срубов.

Лаги находятся на противоположных сторонах комнаты, объединяются, расстояние между ними заполняется при помощи утеплителя: опилок, минеральной ваты, пенопласта. Высоту лагов нужно регулировать клиньями, скреплять друг с другом дюбелем или анкером. На полученные крепления помещаются доски, что прикрепляются при помощи саморезов. Материалы для утепления и гидроизоляции помещаются сквозь черновое покрытие на полу.

Заключительный этап – покрытие на пол. Это может быть паркет, ламинат или любой другой материал.

Делаем перекрытия и стены

Каждому этапу необходимо уделять максимум внимания, чтобы получить качественный результат:

  1. Стены возводятся с укладки венца, причем между основанием дома и ним непременно нужно разместить слой гидроизоляции. К примеру, можно несколько слоев рубероида проложить.
  2. Между брусьями нужно разместить слои из джутового волокна. Это даст возможность существенно лучше проводить изоляцию швов. Такой же материал можно поместить между брусьев.
  3. Брусья нужно скрепить при помощи нагелей, чтобы не было смещения между материалами фасада.
  4. Во время установки стен укладываются перекрытия: балка врезается в венец или используются особые крепежи. В таком случае получится надежная и прочная конструкция.

Чтобы правильно оформить углы в доме и уменьшить потерю тепла, между шипами и пазами, благодаря которым соединяется брус, нужно поместить джутовое волокно. Таким образом, углы не будут пропускать сквозняки, а посадка будет намного плотнее.

Для сооружения объединения внутренних перегородок с внешней стеной можете поступить следующим образом: проделать паз в главной стене, куда будет ставиться брус для внутренней стены. Их можно отделать по каркасной технологии или обработать при помощи вагонки, гипсокартона.

Для высыхания сруба нужно некоторое время. Если применяется материал с естественной влажностью, то сперва нужно просто наметить окна и двери и уже по ним укладывать некоторые брусья. Также вы можете поставить обсадную коробку.

Технология строительства дома из клееного бруса

Этот материал отличается отменной устойчивостью, превосходными внешними качествами, а также сохраняет экологические качества дерева. Чаще всего для возведения зданий используется сосна или ель, срубленные в зимнее время. Такой сезонный нюанс объясняется тем, что как только наступают холода, сок внутри дерева прекращает свое движение, поры закрываются и при высыхании бревна практически не будут деформированы. Этот аспект очень положительно влияет на последующее применение материала.

Клееный брус имеет в своем составе от 2-х до 4-х ламелей, распиленные части целого бревна, толщина которых примерно 65 миллиметров. Предварительно заготовки тщательно просушиваются, а объединение их вместе происходит при помощи горячего склеивания и прессования.

Для улучшения эксплуатационных характеристик материала ламели нужно разместить в противоположные стороны друг от друга согласно направлению «годовых колец». Полученные швы будут очень надежными, не смогут пропустить влагу. Такие брусья продолжают дышать. Далее заготовка профилируется, поверхность обрабатывается при помощи специального защитного средства. Методика изготовления материала дает возможность не только сберечь клеточную структуру древесины, но и добавить легкости.

Технология строительства дома из клееного бруса пользуется большой популярностью, ведь готовое здание дает низкую усадку и растрескивание, если сравнивать с целыми бревнами. Также такой дом обладает отменными теплотехническими качествами.

Поверхность материала отличается своей обработкой, она не нуждается в дополнительной отделке, а повышенная точность создания деталей и соединений позволяет за короткий срок собирать здания.

Финские методики

Технологии строительства загородных домов из двойного бруса несколько отличаются от профилированных аналогов. Данная конструкция представляет собой два стеновых компонента, которые связаны в шип при помощи специального профиля. Полученный между ними зазор обрабатывается с использованием утеплителя, который обладает звуко-, паро- и теплоизоляционными качествами. Подобная многослойность не позволит сформироваться конденсату и будет оберегать тепло.

Финская технология строительства домов из бруса подразумевает использование ели или сосны, ведь они относительно легкие, недорогие и очень простые при обработке. Прежде чем перейти к использованию, заготовки нужно высушить в специальных конвективных камерах. Это дает возможность существенно укрепить древесину и защитить от возможного загнивания. Пиломатериал отличается отменными потребительскими свойствами: он чрезвычайно легкий, прочный, не подвержен деформациям и растрескиванию.

Готовые доски обрабатываются на станке, чтобы получить необходимый для проекта профиль и форму, поверхность становится гладкой. Для правильного выполнения технологии строительства дома из двойного бруса на изделии нарезаются пазы и шипы, что будут скреплять брусья. В подобной системе утеплитель, что требуется для бревенчатого сруба или конструкций из бруса, не используется.

Для будущего здания также потребуется угловые компоненты, что позволят избежать возможного промерзания углов и холодных сквозняков.

Каковы преимущества такого решения

Часто предпочтение отдают именно этой технологии благодаря таким особенностям:

  1. Отменное заводское качество. С использованием современного оборудования получаются точные детали. Такого качества в кустарных условиях было бы невозможно добиться.
  2. Стеновой комплект создается всего за две недели. Сборка стен, в зависимости от особенностей проекта, длится около 15-ти дней.
  3. Экономия во времени постройки и в использовании. Возведение домов из такого бруса дешевле на 30%, в отличие от такой же постройки с использованием клееного бруса толщиной в 200 миллиметров. Расход на энергию меньше в два раза.
  4. Строительство здания можно выполнять в любое время года, а для сооружения каркаса не нужно иметь специальную технику.
  5. Не нужны затраты на фундамент. Благодаря своей легкости, конструкции будет достаточно свайно-винтового основания, которое существенно дешевле, чем ленточные и монолитные аналоги.
  6. Качество стен. Они обладают отменными тепло-, звуко- и парозащитными качествами. Лицевые поверхности не нуждаются в дополнительной отделке. Их просто обрабатывают специальными пропитками и по необходимости красят в подходящий цвет. Древесина всегда смотрится отлично, так что вам не обязательно искать дополнительные декоративные решения.
  7. Работы внутри. Все инженерные связи размещаются в простенках. Герметичные швы не нуждаются во вспомогательной конопатке. Отшлифованная поверхность полностью готова к покрытию лаком или краской.

Как видите, данная технология обладает рядом преимуществ, что делает ее одной из наиболее популярных на рынке в наше время. За относительно короткий срок и с небольшими затратами вы сможете получить дом, о котором давно мечтали.

Баня из бруса 150х150 своими руками – строительство каркаса

Баня из бруса 150х150 своими руками – идеальный вариант для среднего климата! Но не следует спешить с реализацией проекта – очень важно правильно выбрать материал, чтобы избежать проблем в дальнейшем!

Сруб из бруса своими руками

Выкладывать приличную сумму за услуги специалистов или делать сруб из бруса своими руками – решать вам! Но даже поверхностный подсчет всех расходов в случае самостоятельной работы вас удивит – экономия в таком случае может равняться стоимости всех материалов! Чем не повод, чтобы взяться за работу самому. А из чего же строить баньку, как не из дерева!

Преимущества деревянной конструкции очевидны – это и минимальная усадка по завершению строительства (если дерево сухое), и гораздо меньшая стоимость по сравнению с теми же бревенчатыми сооружениями, а также гораздо более простая технология строительства. Экономия также происходит и на фундаменте, который делается ленточным или столбчатым, поскольку сама конструкция не настолько тяжела, как при строительстве из кирпича или камня. Конечно же, брус далеко не во всех регионах наиболее экономный материал, вполне возможно, что после подсчетов вы обнаружите, что баня из шлакоблоков обойдется вам дешевле.

Баня из бруса 150х150 своими руками – как выбрать правильный брус?

Первое правило при выборе материала для бани – это должна быть только хвойная порода дерева! Представьте только, как вы паритесь в баньке, внутри которой воздух насыщен эфирными маслами, чрезвычайно полезными для здоровья! Разве стоит отказывать себе в таком удовольствии, если учитывать, что принципиальной разницы между хвойными и другими породами древесины в ценовом плане нет.

Все брусья делятся на материалы принудительной сушки и естественной влажности. Просушенный искусственно материал гораздо более предпочтителен, поскольку он не дает ощутимой усадки. Определить на глаз качество предлагаемых брусьев достаточно просто – во-первых, они должны быть уложены в штабеля, во-вторых, отшлифованы и упакованы. Если же заготовки свалены в кучу, обходите их стороной.

Сэкономить можно на древесине с естественной влажностью. Вот только учтите, что применять в строительстве ее следует сразу после покупки – не нужно ждать, пока дерево высохнет. Впрочем, и высохнуть заготовки толком не смогут, ведь если верхние и боковые брусья будут просыхать быстрее, то те, что посередине, сохранят влажность вплоть до их применения. К тому же, при высыхании начнут появляться трещины и расколы, древесина может существенно деформироваться. Самостоятельная просушка займет около года, да и возни с этим делом немало.

Размеры заготовок следует выбирать, исходя из климата.  Брусья 150х150 – отнюдь не единственный вариант, просто он самый подходящий для средней полосы климата, где даже в холодные зимы температура не опускается ниже -30 °С. Если климат еще теплее, то подойдет и банька 100х100, а вот для северных районов предпочтительны заготовки 180х180. Перегородки же выполняются из того варианта, который приемлем по цене и качеству. Посчитать нужное количество материала достаточно несложно – эти задачки мы делали в первых классах школы.

Важно покупать сразу полный объем, а лучше – с некоторым запасом, тем более, что на большую партию, наверняка, будет скидка. Оставшиеся после постройки брусья не будут лежать без дела – из них получится отличная мебель! Когда брусья будут готовы к транспортировке, подготовьте у себя на участке хорошую «подушку» для их складирования – уложите всевозможные доски и бревна на землю с интервалом не меньше одного метра. Когда же брусья будут складываться, между ними следует прокладывать рейки и тонкие доски, чтобы дерево как следует проветривалось, не плесневело.

Фундамент – надежная основа вашей бани

Поскольку древесина – достаточно легкий материал, на твердых почвах баньку можно поставить и на столбчатом фундаменте. Впрочем, самым универсальным и надежным все же является ленточный фундамент, который применим для любой почвы, да и его обустройство под силу даже далекому от строительства человеку. Единственный минус – большие трудозатраты, но ничего не мешает вам позвать на подмогу друзей и родственников, которые первыми же и будут париться в вашей баньке!

Копая траншею, учтите, что она должна быть глубже слоя промерзания не меньше, чем на 20 см, при общей глубине от 70 до 80 см.

Ширина фундамента должна быть больше размеров брусьев не меньше, чем на 10 см, а возвышаться над будущей отмосткой должно не меньше 15-20 см. Делается фундамент по традиционной технологии – вначале закладывается песчаная прослойка, которая исключает сезонные движения почвы под основанием дома. Засыпанный песок поливается водой и после осадки еще и утрамбовывается. Поверх него можно уложить бетонные блоки либо залить его бетонным раствором.

Для блоков понадобится дополнительная техника, которая, к тому же, не всегда может подъехать к нужному месту. Поэтому проще всего поставить опалубку, проложить стенки рубероидом, чтобы нигде не протекало, и залить смесь. При заливке устанавливаются прутья арматуры, к которым будет крепиться первый ряд брусьев. Сверху не забудьте проложить мешковину или слой опилок, благодаря чему вам удастся с легкостью поддерживать нужную влажность.

Строительство бани из бруса своими руками – возводим стены

После двух недель, а лучше и всего месяца высыхания фундамента, можно приступать к установке так называемого обвязочного венца. Используют для него самые прочные и крепкие брусья, лучше, если они будут большей толщины, чем остальные, например, 200х200. Рекомендуется исключить касание древесины к фундаменту, чтобы предохранить брусья от гниения, например, проложить тот же рубероид.

Нижний брус следует предварительно обработать антисептиком, некоторые мастера обрабатывают и машинным маслом. Строительство бани возможно по разным сценариям – и сколачивание брусьев гвоздями, и вырезание пазов. Со свежим деревом лучше гвоздями не пользоваться – при высыхании они не дают оседать брусьям, в результате чего образуются щели. Пазы считаются наиболее надежным методом сцепления.

Финишный этап – конопатим щели!

Когда брусья будут уложены, готовьтесь к достаточно длительному ожиданию – на усадку каркаса, в среднем, уйдет до полугода. Поэтому сверху уложите на него прочные доски, поверх которых расстелите толстую пленку либо шифер… Главное, чтобы дерево не намокало, вместе с тем важно обеспечить хорошую вентиляцию. Когда строение постояло достаточное время, следует приступать к конопатке – заделыванию всех щелей. Для этого существуют как проверенные утеплители типа мха, пакли или войлока, так и современный герметик, предназначенный именно для этих целей.

Применение герметика заметно ускоряет и упрощает работу, впрочем, вам решать, каким методом воспользоваться. Обычно начинают конопатить с нижнего венца, постепенно двигаясь вверх – важно не перестараться, чтобы сами брусья не сдвинулись! С готовым каркасом дела пойдут быстрее – строительство бани из бруса своими руками только началось! На очереди еще утепление бани (теплый пол и потолок), система вентиляции, установка отопительной системы, но это уже отдельные темы для разговора.


Технология строительства одноэтажного дома из бруса с острожкой стен

Уважаемые Заказчики!

         Строительная компания «Брус44.ру» приветствует Вас, и  в этом разделе мы хотим рассказать, о Качественной технологии строительства одноэтажного дома из бруса со строжкой стен, на примере свайно-винтового фундамента. Перед строительством дома из бруса, Вам стоит убедиться в том насколько качественно он будет построен. У нас на сайте вы увидите необходимые моменты качественного строительства домов из бруса, которые большинство строителей просто не выполняют. У нас выполняются все необходимые элементы качественного строительства деревянных домов из бруса и дачных домиков по низкой цене!

Перед началом строительства дома из бруса на свайно-винтовом фундаменте укладывается двойной слой гидроизоляции на оголовки, чтобы защитить обвязку свай из бруса (100/200 мм. или 150/200 мм. в зависимости от расстояния между сваями, оно должно не превышать 2х м.) от соприкосновения с оголовком. И тем самым обезопасить нижнюю часть дома из бруса от подпревания и подгнивания, так как дерево не дружит с металлом. В данном случае нет обвязки свай из швельеров и мы делаем её из бруса.

 

 

Затем на обвязку дома из бруса укладывается первый венец, предварительно обработав его  и обвязку антисептиком (огне-био-защита). Обработку обвязки и нижнего венца дачного дома нужно производить особенно тщательно со всех четырех сторон, так как из всего брусового дома нижний венец более подвержен неблагоприятному воздействию негативных процессов.

 

В первый венец проекта дома из бруса впиливаются по коротким пролётам (расстояниям), половые балки (лаги) с шагом 60 см между балками под утеплитель(во время отделки), для которых используется брус 150/100 мм или 200/100 мм(если расстояние более 5 м.), укладка его производится на ребро для наибольшей жесткости конструкции.

 

После укладки первого венца дома из бруса и устройства черновых полов приступаем к сборке основных стен дома, которые выполняются из бруса 150х150 мм, и внутренних стен, которые выполняются из бруса 100х150 мм. Подготавливаем брус на ряд; строгаем нужные стороны

 

и снимаем на них фаски

 

 Стыковку бруса в углах мы используем —Тёплый угол (полу-ласточкин хвост)

Данный вид стыковки бруса обеспечивает наибольшую прочность при строительстве домов и бань из бруса, а  также минимизирует продувание и делает угол брусовых домов тёплым и крепким. Соединение бруса без подобного паза не обеспечивает жёсткость и комфорт дома из бруса.

 

 

Стыковка капитальной стены.

Крепление капитальной стены к основной происходит «в полу-ласточкин хвост», что делает дома из бруса прочными и не приводит в последствии к вспучиванию стен. Стыковка без подобного запила делает строительство дачных домов из бруса слабой и не надёжной.

  

 

Между брусьев в качестве межвенцового утеплителя мы используем ленточную паклю – джут(льноволокно).Джут прокладывается между брусьями, а также во всех соединениях, стыковках, замках. В основных и внутренних стенах дома из бруса в местах расположения окон и дверей обязательно делаются черновые проемы, которые служат для вентиляции внутри дома на период усадки.

   

 Когда высота стен достигает 3,00 метра впиливаются потолочные лаги (балки) они же подстропильные из бруса 150х100 на ребро с шагом, чтоб между стропилами выходило 60 см. под утеплитель-шумоизоляцию(на период отделки).

   

Приступаем к монтажу стропильной системы, которая выполняется из обрезной доски 50х150 на ребро. Вся стропильная конструкция делается очень жестко с применением ригелей, стоек, раскосов, так как на стропильную систему действуют значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Вот такой нехитрый замок делается при монтаже стропильной системы на одноэтажном доме из бруса с использованием подстропильных балок, которые выступают от стен дома не менее 50 см.

   

Стойки:

 

В дальнейшем, при отделке дома по ним будет зашиваться отделочным материалом комната (если она  там подразумевается.)

После того как стропильная система установлена, выполняем фронтоны мансарды дачного дома, которые делаются из бруса 150х150 мм. или зашиваются доской 25х150 мм, в зависимости от выбора заказчика. В дальнейшем по досчатым фронтонам обшивается вагонкой, сайдингом, блок-хаусом или имитацией бруса.

 

При зашивке обрешетки крыши дома из бруса, которая выполняется из обрезной доски 25х150 мм, следует учитывать, какой кровельный материал будет использоваться. При различном кровельном материале, шаг обрешетки тоже будет различный. В данном примере обрешетка сделана под металлочерепицу.(по заказу заказчика)

 

Когда вся конструкция брусового дома будет выполнена приступаем к кровельным работам. В стандартной комплектации кровля крыши выполнена рубероидом с прижимными рейками. Но кровля крыши дачного дома из бруса может быть и не временная, как рубероид, а постоянная, такая как андулин, металлочерепица, профнастил и другие виды кровли. Постоянную кровлю дома из бруса можно делать уже на первом этапе строительства, так как конструкция крыши делается жестко и на усадочные процессы не влияет.

 

 

Базовая комплектация включает в себя:

Основные стены изготовленный из бруса 150х150 мм.

Перегородки внутри дома из бруса 100х150 мм.

Балки пола и потолка из бруса 100х150 мм.

Фронтоны из бруса 150/150 мм или доска 25/150 мм.(зависимо от вашей комплектации).

Стропила 50/150 мм. (через 60см.)

Черновые полы и обрешётка крыши доска 25х150 мм.

Доставка до участка в Московской обл.; разгрузка комплекта материала; сборка дома на участке заказчика ,крыша под рубероид.

Высота основных стен 1 этажа 3 м.(потолков 2,70м.-в чистоте)

Высота потолков 2 этажа 2.5 м.( в чистоте)

Стыковка бруса «Тёплый угол» (полу-ласточкин хвост)

Сборка на Деревянные нагеля

 

Любой проект может быть изменён под Ваши требования, будь то перенос перегородок, дверей, окон или изменения в осевых размерах дома.

 

 Консультация по тел.: Билайн-89092564428 Сергей, если Вы не дозвонились до нас, оставьте Ваши контакты в форме обратной связи и мы обязательно перезвоним Вам.

 

Как построить дом из бруса 150х150 своими руками. Строим дом из бруса своими руками? Технология строительства деревянных домов

Все фото из статьи

Предлагаем вам рассмотреть пошаговую инструкцию — как построить дом из бруса с тем или иным типом фундамента и двускатной крышей. Сразу стоит сказать, что мы не будем вдаваться в мельчайшие подробности, так как этот материал рассчитан на читателя, умеющего держать в руках любой инструмент.Все это ниже по тексту, а также тематическое видео вы увидите в этой статье.

Этапы строительства

Примечание. Не забывайте, что самый длинный брус имеет длину всего 6м, и если вы планируете, например, дом 7×8м, то стыковку придется делать рядами, что усложняет монтаж.

Типы фундаментов деревянных домов

Способ изготовления:

  • сам столб обычно представляет собой кладку из кирпича или бетонных блоков, высотой 40-50 см, что в основном зависит от наличия уклона на данном участке;
  • делается яма под кладку глубиной 20-25 см и шириной 40-50 см, засыпается туда песчаная подушка, а затем заливается бетонный раствор.С помощью этой подушки можно регулировать высоту столба — просто добавляя или убирая определенное количество бетонной смеси;
  • расстояние между контрольными точками должно быть не более 2м, причем они должны быть на каждом углу и на каждом перекрестке.

Способ изготовления:

  • для расположения точек опор, инструкция здесь такая же, как и в случае столбчатого фундамента – расстояние не менее 2 м, плюс опоры на каждом углу и на каждом соединении;
  • для возведения такого основания берут металлические или асбоцементные трубы диаметром не менее 20 см и вкапывают в землю на 40-50 см, получая таким образом кожух;
  • затем трубу заливают бетоном и армируют, хотя для стальных элементов это не обязательное условие.

Способ изготовления:

  • если строительство сруба своими руками выполняется на свайно-винтовом фундаменте, то количество винтовых свай будет точно таким же, как количество забивных свай или столбов;
  • такая свая просто ввинчивается в землю рычагом на любую глубину, правда потом все равно придется отрезать лишнее;
  • такой фундамент очень удобен для участков с крутым уклоном – труба его просто компенсирует.

Способ изготовления:

  • ленточные фундаменты могут быть монолитными, то есть залитыми в траншею или опалубку с армирующим каркасом, или сборными — собранными из кирпича, камня или блоков;
  • глубина закладки ленты зависит от состояния грунта и веса вышестоящей постройки — бывают заглубленные и неглубокие;
  • Заглубленные фундаменты
  • применяют на пучинистых грунтах, и он должен быть на 40-50 см ниже точки промерзания грунта;
  • такие фундаменты считаются лучшими для любого типа построек, хотя это не всегда целесообразно, так как можно обойтись более дешевыми вариантами.

Немного о лесоматериалах

Брус имеет не только разное сечение и длину, но и по типу профиля — может быть профилированным (иметь пазы для продольного соединения). Процент провисания архитектурной конструкции будет зависеть от влажности – она бывает влажной и сухой.

Такой материал также различается по типу изготовления – изготавливается из массива дерева или склеивается из ламелей (цена сильно варьируется). Профили могут быть изготовлены из разных пород дерева, из которых самой ценной считается сибирская лиственница, за ней следует уральская ель.

Все эти нюансы необходимо учитывать при проектировании дома. Дело в том, что для соединения в гладкий стык нужна уплотнительная прокладка (джутовая или льняная лента) и штифты для фиксации.

Кроме того, очень важно предусмотреть каналы для таких коммуникаций, как водоснабжение, канализация, отопление, электрификация и связь. Желательно, чтобы все «мокрые» помещения типа ванной, туалета, кухни находились рядом друг с другом — это облегчит врезку каналов.

Коробчатая конструкция

Все начинается с монтажа трубопровода, который устанавливается на любой тип фундамента, предварительно укладывая изолирующую гидроизоляцию. Когда мы строим дом из бруса своими руками, именно на нижний венец приходится наибольшая влагозащита.

Поэтому под него можно дополнительно подложить свадебную доску из лиственницы толщиной 50 мм. Либо доску, либо нижний венец необходимо пропитать антисептиком, что на порядок увеличивает срок ее эксплуатации.

Но давайте посмотрим, какую пользу приносит свадебная доска? Рано или поздно дно сгниет и никакие препараты, используемые для обработки дерева, в этом не помогут. Но заменить плату гораздо проще и дешевле, чем всю корону!

Справочник и пошаговая инструкция по строительству дома или русской бани из бруса своими руками.

Сколько стоит построить дом?

С этого вопроса каждый год для многих россиян начинается новая садоводческая жизнь.После того, как новоиспеченный помещик получит участок земли, он обязательно столкнется с тяжелым экономическим положением в нашей стране.

Интересные предложения многих строительных компаний — построить любое здание под ключ, может конфликтовать с семейным бюджетом. Даже если отказаться от архитектурной изысканности, построить дом будет дорого.

Часто затраты, которые идут непосредственно на строительство, будут эквивалентны стоимости материалов для будущего жилья. Все экономические расчеты упираются в простое тождество: стоимость материалов и стоимость работ равны.Поэтому лучше построить дом самостоятельно.
Самая главная трудность при самостоятельном строительстве дома – это незнание строительных операций и последовательности их выполнения.

Как правильно построить дом из бруса?

Лучше построить деревянный дом. Ведь деревянные конструкции очень просты. Кроме того, с этим материалом приятно и легко работать. В деревянных домах отличный микроклимат.
Есть два способа пойти дальше.Первый – собрать деньги и закупить сразу весь набор стройматериалов. В этот набор входит

  • пиломатериалы для потолков и полов,
  • пиломатериал для рубки,
  • Доска обрезная и необрезная,
  • оконные и дверные блоки и др.
  • утеплитель из льна или джута,
  • кровельный материал,
  • пергамин,
  • стекло,
  • рубероид, г
  • подъемник, скобы, пакля и т.д.

Второй способ – приобретение всего вышеперечисленного по частям в соответствии с этапами строительства.

Лучше пойти первым путем, так как в итоге выйдет дешевле. Кроме того, при покупке полного комплекта стройматериалов многие компании бесплатно доставляют их прямо на объект.

Необходимо следить за тем, чтобы размеры бруса, одной из важнейших составляющих будущего дома, были не менее 150х150х6000 мм. Но, в принципе, от этих параметров можно отойти.

С чего начать строительство дома?

В первую очередь необходимо выехать на участок, осмотреть территорию, найти подъездные пути (если дорог еще нет), определить привязку будущего дома к местности, тип грунта.Место, где будет построен садовый домик, определяется согласно плану разделения всей территории на отдельные участки. Положение дома необходимо согласовать с правлением дачного товарищества.

В первую очередь необходимо начертить на листе бумаги план участка в определенном масштабе, указав конкретные размеры и отметив на нем место, которое будет отведено под дом. Этот план необходимо заверить в доске печатью или подписью ответственного лица.

Работы на участке следует начинать с вырубки кустарников, скашивания травы, поднятия пней и срезания кочек на территории будущей строительной площадки. Для этих работ нужно иметь топор, лопату, косу, ручную лебедку, лом и кувалду. Лучше всего использовать кувалду для удаления пней.
После зачистки территории можно переходить к другому этапу.

Сначала нужно определиться с типом фундамента. Лучше выбирать ленточный фундамент, так как с его помощью можно получить готовый теплый прочный фундамент из однородного материала с наименьшими трудозатратами.И тогда вам не придется выполнять дополнительные работы по изготовлению и установке наводок и перемычек. Следует использовать упрощенный метод разметки осей, без использования обноски. Ведь обломки очень мешают рытью траншей под фундамент.

Во время рытья фундамента нужно убрать удаляемый грунт, иначе он будет мешать строительству. Плодородный слой следует складывать в отдельную кучу, он может пригодиться в огородных работах. Очень важным фактором является глубина, на которую будет заложен фундамент.На глубину фундамента будет влиять уровень залегания грунтовых вод, тип грунта и глубина промерзания.

Лучше всего мелкозаглубленный фундамент с песком, заполняющим дно траншеи. Для этого в траншею всегда насыпали песок слоями по 25 см, утрамбовывали и поливали водой. Перед заливкой бетона арматуру укладывали на песчаную подушку. Арматурных стержней должно быть не менее двух.

Сломанные и деформированные железобетонные опоры освещения могут быть приняты в качестве арматуры.Кувалдой можно разбить бетон вокруг арматуры столба. Достаточно двух столбов. Можно изготовить 8-10 арматурных стержней диаметром 10-14 мм.

Перед укладкой арматуры необходимо ее выпрямить и загнуть в углах. Для этого можно использовать два железнодорожных костыля. Забейте их гребенками друг к другу в пень, брусок или бревно так, чтобы между ними был арматурный прут. Размещаемые стержни должны заходить друг на друга не менее чем на 20 см.Чтобы при заливке бетона они не расходились, в местах нахлеста концы стержней лучше связать проволокой.

В целях предохранения арматуры от коррозии под стержни следует подкладывать камни, куски кирпича, гравия так, чтобы стержни арматуры были приподняты над песком не менее чем на 5 см. Если стержни ставить не на что, то они могут быть приостановлены. Ригель закрывает верх траншеи и к нему подвешивается арматура. Затем траншея заливается бетоном.Лучше приобрести готовый бетон, готовить его вручную очень трудоемко.

Заливка фундамента

Фундамент лучше заливать следующим образом. По осям фундамента в незатвердевший бетон вставляют металлические стержни, длина которых 40 см. На глубину 20 см эти стержни погружаются в основание фундамента. Остальные 20 см составляют основание фундамента. По углам фундамента вставляют стержни, а затем через 1-1.5 метров между углами. Так стержни будут соединены в одно целое основание с цоколем, и будут служить основанием для крепления щитов опалубки цоколя.

В теплую погоду поверхность свежего бетона необходимо защитить мхом, травой, опилками и смочить водой, либо просто закрыть рубероидом. Затем необходимо сделать щиты опалубки. Для этого лучше использовать обрезные доски, толщина которых составляет 40 мм. Доски будут без зазоров, поверхность основания не требует оштукатуривания.Для экономии можно использовать необрезные доски.

После заготовки досок нужно собрать доски по длине и высоте, которые соответствуют плану. При нахождении длины панелей исходным размером будет толщина основания и расстояние между его осевыми линиями.

На разложенных на земле прокладках доски собираются таким образом, чтобы их гладкая сторона была обращена внутрь основания. С помощью обычных ножевых зажимов доски плотно прижимаются друг к другу.К щитам прибиваются гвозди, которые располагаются под углом к ​​продольной оси щита. Щиты по высоте должны быть на 10 см выше уровня заливки бетона.

В любом фундаменте цоколь на высоте 15-20 см от земли должен иметь вентиляционные окна. Они должны располагаться друг напротив друга на противоположных сторонах основания. Для создания окон нужно поставить в опалубку асбестоцементные трубы, плотно пригнав концы к щитам, чтобы в них не заливался бетон

    1. Установка щитков начинается с внутреннего контура.Перед этим на штыри наматывают отрезки проволоки с расчетом на то, чтобы с обеих сторон штырей были свободные концы провода, длина которых не менее 20 см.
    2. Платы с замками устанавливаются первыми. Они временно зафиксированы.
    3. Затем на них подставляются щиты, края которых упираются в замки. Концы щитов крепятся к замкам гвоздями.
    4. Щиты внутреннего контура, скрепленные между собой, устанавливают относительно осей фундамента, а по углам проверяют по диагонали.
    5. Верхние и нижние распорки прибиты гвоздями, чтобы определить ширину основания.
    6. Затем крепятся щиты внешнего контура, их середины совмещаются с определенными отметками на фундаменте.
    7. Забыты гвозди в верхней и нижней стойках. Щиты сбиваются. Проверяется, симметрична ли установка панелей относительно осевых линий цоколя, и измеряется ли диагональ по внешним углам.
    8. Затем загибаем гвозди, и нижняя часть щитов фиксируется относительно осей основания.
    9. В верхней части основания удобно расположить арматурные стержни основания на распорках. Затем крепится стяжками верхняя часть опалубки цоколя. Планки арматуры накладываются внахлест и обвязываются проволокой.
    10. Таким простым способом была получена жесткая конструкция, которая прочно связана с основанием фундамента. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо отметить на досках верхнюю линию заливки. От наиболее возвышенного угла на местности начинается разметка уровня горизонта фундамента. Через 1-1,5 метра от точки старта делают отметки и через щиты вбивают гвозди. Высоту основания покажут торчащие концы гвоздей. Они же будут контрольными метками при заливке основания.

Для создания идеальной поверхности необходимо делать отметки и постоянно контролировать горизонт гидроуровнем. Защитите затопленную базу в жаркую погоду. Примерно 2-3 дня бетон необходимо выдержать в опалубке. В процессе строительства дома он наберет необходимую прочность.

Разгрузка строительных материалов

Если при строительстве дома был заказан весь комплект стройматериалов, то необходимо заранее продумать, куда их выгрузить.
Сначала нужно снять с машины оконные и дверные блоки. Остальные материалы лучше отодвинуть, предварительно расстелив на земле необрезные доски.

После выгрузки материалов необходимо их сразу рассортировать по видам, и разложить в заранее оговоренных местах.
Материалы лучше раскладывать следующим образом. Чаще всего фундамент дома располагается в углу между границей участка и дорогой.

В связи с этим стройматериалы необходимо укладывать следующим образом: к двум стенам подвала. Желательно, чтобы расстояние от штабеля до фундамента было не менее 3 метров. Во избежание коробления и прогиба балок нужно укладывать их на плоские распорки, уложенные горизонтально. Сами бруски можно использовать в качестве распорок.Если места много, то стопку укладывают в клетку: один ряд располагают вдоль, другой поперек.

Доски укладываются на подкладку из обрезков досок. Между досками оставляют зазор, чтобы стек мог «дышать». Каждый новый ряд досок необходимо перемежать распорками. Необходимо, чтобы доска со строганной плоскостью смотрела вниз. У необрезных досок более широкая часть должна быть обращена вниз.

Все штабели должны находиться на высоте не менее 20-30 см от земли.
Когда весь материал будет отсортирован и уложен, необходимо будет укрыть его от осадков рубероидом.Важная деталь: на любом пиломатериале нужно сразу удалять остатки коры.
Примерный расчет «сопутствующих» материалов для строительства дома 6х6:
— 50 штук скоб;
— 2 тюка пакли;
— гвозди: 200 мм — 16 кг, 150 мм — 8 кг, 120 мм — 6 кг, 100 мм — 20 кг, 70 мм — 10 кг;
— 7 кг шиферных гвоздей;
— гвозди для наружной и внутренней облицовки;
— 3 рулона пергамина по 15 м для потолка и фронтона;
— 12 рулонов рубероида по 15 м на основание, на черновой пол и на крышу.

Пол и стены дома из бруса

Пришло время заложить первую коронку.
Перед укладкой нижней обвязки нужно направить два слоя рубероида на основание по всему периметру. Для этого полоса рубероида сгибается вдоль и укладывается на основание.

Для обвязки выбираются плоские брусья без трещин, скачков и признаков гнили. Чтобы вода не попадала в зазоры между брусками, нужно на верхних кромках сделать фаски 10х10 мм.Сопряжение балок в углах лучше всего выполнять с помощью шипа и паза. Размеры шипа должны быть 4х4 см, а размеры паза должны быть больше размеров шипа на 5 мм.

С помощью прямоугольных или круглых штифтов и гвоздей 200 мм бруски соединяются между собой в вертикальной плоскости.
Криволинейные балки лучше резать на мелкие кусочки и укладывать в оконные и дверные проемы.

Особое внимание следует уделить антисептической обработке балок первого венца.Предварительно нагретым маслом следует смазать внутреннюю и нижнюю стороны балок, оставив концы чистыми. Обработанные брусья обвязки укладываются на основу и скрепляются между собой скобами.

После этого нужно сразу выкладывать секс лаги. В качестве лаг можно использовать балки, которые укладываются через 1 м. Если позволяет ширина основания, то на него укладывают концы лаг. Если не позволяет, то в обвязку делаются врезки, туда же вставляются концы лаг.

При больших пролетах лаги укладывают на кирпичные или бетонные столбы, которые заглубляют в землю на 50 см.Главное требование – положение лаг должно быть горизонтальным, а верхние слои должны иметь единую плоскость. Для временного настила на лаги укладывают необрезные доски.
Затем вы можете начать строить стены.

Весь брус, из которого построен дом, имеет одинаковую длину. Но в стенах также есть оконные и дверные проемы, поэтому могут понадобиться балки меньшего размера. Из одного большого стержня можно сделать 3-4 меньших.
Балки изготавливаются на 2-3 коронки. На нижний венец укладывается равномерный ровный слой пакли, его толщина должна быть 1 см. Снаружи по обеим сторонам бруса пакля скручивается на 5-6. Второй венец ставится на буксир. Затем снова кладут паклю и т. д. Стержни нового венца соединяют гвоздями с брусьями ниже и вышележащих венцов. Первые гвозди от угла дома располагают на расстоянии 30-40 см. Затем гвозди вбиваются через 1,5 м.

Оконные блоки крепятся гвоздями к стеновым балкам через каждые 2-3 венца.
Если оконного блока нет, а собрать сруб нужно, можно сделать временные подступенки из обрезной доски, толщина которой 20 мм, а ширина равна толщине сруба.С помощью этих досок фиксируются и скрепляются в вертикальной плоскости балки проема.

В этом случае через эти доски в торец бруса вбиваются гвозди. При возведении стен дома важно контролировать вертикальность углов и горизонтальность стен. Брусья нужно закрепить по углам, чтобы они не вылезли наружу.

Очень ответственный момент наступает при укладке бруса над дверными и оконными блоками.Чтобы их не защемить, нужно оставить осадочный зазор, который равен 1/20 от всей высоты каркаса.
Далее необходимо установить леса. Представляют собой настил, возвышающийся над землей на 1,5-2 метра в зависимости от высоты цоколя и каркаса. В лесу настил очень важен. Он должен быть в состоянии поддерживать по крайней мере трех человек. Его ширина должна быть не менее 60 см.

Для изготовления строительных лесов может быть использован любой брус — брус, горбыль, кругляк, доска обрезная и необрезная.Если настил лесов прогибается, его нужно сделать двойным. Укладку бруса можно завершать, когда высота между полом и потолком будет не менее 2,4 метра. Последний венец необходимо хорошо выверить по высотным отметкам и диагонали и закрепить скобами по углам. Теперь стены готовы.

Крыша

Существует множество различных типов крыш: скатные, двускатные, вальмовые, четырехскатные, крестовые и др. Но в загородном строительстве наиболее распространены двускатные ломаные крыши.Благодаря простоте и технологичности монтажа они стали очень популярны. Также такие крыши позволят построить привлекательный и просторный чердак.

В основе кровли надежное перекрытие. Он должен состоять из потолочных балок, идущих параллельно фасаду. Для пролета 6 метров необходимо использовать балки сечением не менее 150х150 мм. Лаги перекрытий можно поддерживать капитальной стенкой.

Расстояние между балками перекрытия не должно быть более 1 м.Вдоль верхней обвязки сруба нужно отметить места, где вы хотите поставить балки перекрытия. С помощью гидроуровня необходимо добиться общей плоскости и строгой горизонтальности. Все неровности, которые торчат, нужно аккуратно срезать топором.

Необходимо, чтобы длина балок перекрытий превышала ширину сруба на два карниза.
Балки перекрытий можно удлинить с помощью сегментов досок 50×150 мм. На обоих концах балок нужно вырезать четверти длиной 1 м, вставить в них растяжки, соединив их гвоздями 150 мм с балками.Затем для удобства монтажа на надставках делают вставки глубиной 3-5 см.

Подготовленные брусья поднимают на верхний каркас сруба и укладывают местами на паклю и прибивают гвоздями 200 мм. Между балками вставляются вкладыши. С помощью них можно закрепить балки и защитить чердак от холода. Вставки прибиваются к балке и к обвязке гвоздями 200 мм. Чистый пол покрывается необрезной доской.

Для того, чтобы правильно определить пропорции крыши, можно сделать шаблон.Его можно скрафтить на земле из обрезных досок. Лучше сделать полноразмерный шаблон. Итак, с помощью шаблона можно определить, какую именно мансардную крышу требуется построить.

Следующий этап – монтаж каркаса мансарды. Его можно сделать поперечным и продольным. В обоих случаях сборка производится на полу. В случае поперечного метода каркасный профиль собирается из П-образной затяжки и 2-х стоек и устанавливается на нужную потолочную балку дома.Установленные П-образные элементы соединяются прогонами.

Ровность стен и потолка мансарды трудно добиться так же, как возможна кривизна потолочных балок. Поэтому лучше использовать продольный способ установки.

Для использования этого метода необходимо освободить правую часть пола от временного настила. На потолочные балки укладываются стойки и к ним скобами крепится верхний обгон.Затем стойки фиксируются раскосами. Пролет рамы должен подниматься без рывков; в начальный момент подъема брусья должны находиться под прогоном. Проверив вертикальность стоек по отвесу, зафиксируйте их раскосами.

Для облегчения монтажа промежуточные стойки размещают под уже поднятыми прогонами. Те же операции необходимо повторить с другой стороны. После того, как стойки с прогонами подняты и закреплены, нужно связать их с помощью чердачных балок – стяжек перекрытий.
При укладке мансардных балок и их креплении к фермам гвоздями необходимо уложить на них необрезные доски.

Собранные по шаблону накладки, коньковые стропила, ригели устанавливаются на стяжки и крепятся гвоздями. Монтаж начинают с фасадов, а затем выставляют промежуточные коньковые стропила.
Каркас чердака готов.

Крыша дома

Это очень ответственная работа, требующая навыков, знаний и умений.
Начать нужно с подготовки фронтов. Такая подготовка заключается в установке двух поперечных и двух вертикальных досок, сечение которых составляет 150х50 мм. В полученный проем вставляется оконный блок, проверяется его горизонтально-вертикальное положение и фиксируется гвоздями.

Далее нужно обтянуть фронтон пергамином. Он защитит от влаги и защитит дом от сквозняков. Полоски пергамина желательно располагать внахлест и горизонтально, а к стойкам прикреплять маленькими гвоздями или фетровыми пуговицами.Обычно фронтон обшивают. Нижнюю часть фронтона лучше сшить по горизонтали, а верхнюю по вертикали. Этот метод технологичен и очень экономичен.

Первым зашивается вертикальный верх. Необходимо следить за тем, чтобы доски лежали вертикально, а гребень нагона плотно входил в паз. Можно набить плеть, а затем ножовкой обрезать ее концы, выступающие над стропилами.

Важно правильно прибить сливную доску.Ее необходимо прибить с небольшим скосом между горизонтальной и вертикальной частями обшивки. Зашивая верхнюю часть фронтона, помните, что стойка всегда должна быть пазом вниз. Также необходимо постоянно следить за горизонталью.

Обрешетка крыши

Можно сказать, что эта работа проста, но имеет свои особенности. Во-первых, необходимо, чтобы обрешетка выступала за габариты дома. Такой выступ необходимо сделать для защиты фасадов здания от попадания ливневых вод.Чаще всего делают свес в 50-70 см. Если кровля в доме рубероид, то размер свеса особой роли не играет.

Если крыша шиферная, то размер свесов фронтонных карнизов необходимо точно определить в соответствии с общей длиной обрешетки. Сделать это можно очень простым способом. Необходимо разложить на земле две доски параллельно всей предполагаемой ширине крыши. На них необходимо разместить шифер с нужным нахлестом в целую волну или полуволну.

Затем следует сравнить длину всего ряда с длиной крыши. Разницу между длиной выложенного ряда и обшивки делят на две части и получают необходимую ширину свеса.
После определения величин свесов к каждому стропилу прибивают по две доски. При этом ширина карниза должна соответствовать свесу каждой доски. Затем его прибивают вдоль доски к концам этих выступов.

Для промежуточных реек получаются естественные ограничители.
Обрешетку можно сделать из необрезных досок, если они прибиты гвоздями вниз. Между досками должен быть зазор в 5 см. При укладке досок торцевая часть чередуется с верхней. В нижней и верхней части стропил стоит прибить обрезные доски.

После того, как обрешетка будет готова, следует сразу же обшить карнизы фронтонов. Это очень трудоемкое дело, требующее определенных навыков, ведь работать приходится в труднодоступных местах и ​​на больших высотах.Карнизы можно зашить сразу щитками, которые спокойно и легко сделать на земле. После того, как они изготовлены, остается только поднять их на крышу и освободить место для размещения накладок между обрешетками.

При необходимости можно закрыть стык щита с досками фронтона планками. К торцам щитов следует прибить лобовые доски.
Далее идет крыша. На начальном этапе строительства крышу лучше покрыть двумя слоями рубероида.Рулоны необходимо поднять на крышу и раскатать перпендикулярно коньку. Необходимо, чтобы каждая следующая полоса рубероида заходила в другую полосу не менее чем на 10-15 см.

Первый слой рубероида можно прикрепить пуговицами, а второй – деревянными рейками, которые можно обработать краской, олифой, машинным маслом или антисептиком. Крышу, покрытую рубероидом, лучше закрыть листом оцинкованного железа по коньку.

Свисающие вниз концы рубероида должны быть хорошо закреплены.
Сейчас дом под крышей. Далее будут проведены внутренние отделочные работы. Это самый приятный этап в строительстве дома.

Работы по внутренней отделке

Этот этап строительства следует начинать с укладки чернового пола. Сначала нужно набить черепные бруски по нижним краям лаг. А затем прибейте к ним доски черного пола. Этот настил покрывается слоем рубероида, а поверх него укладывается утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату или керамзит.Поверх утеплителя нужно отправить пергамин.

Доски чистого пола укладывают на лаги лицевой стороной, при этом гвозди не вбивают до конца. Через год вам нужно будет вытащить гвозди, перевернуть доски и полностью прибить их гвоздями.
При монтаже потолка нужно решить, где оставить проем на мансардный этаж.

После того, как потолок выровнен, нужно перебраться на второй этаж. Там на потолочные доски укладывается пергамин, укладывается утеплитель, затем снова пергамин и прибиваются половицы.
После этого подшивается потолок мансарды.

На стадии внутренней отделки выставляются и закрепляются дверные и оконные блоки. Их фиксируют клиньями в проемах. Выставленные блоки со стенами сруба скрепляются гвоздями 100-120 мм. В зазор набивается пакля, срезаются выступающие части. Щель между стеной и блоком закрывается наличниками. Порог дверного блока не должен возвышаться над полом более чем на 7 см.

При креплении оконных блоков над верхним наличником следует прибить наклонный карниз, а на нижнюю доску установить водосток.
Нам нужно сделать лестницу, которая будет вести на второй этаж. Самая простая конструкция – одномаршевая лестница.

Нижней частью опирается на пол, а верхней — на стену чердачного проема. Расстояние между ступенями должно быть 20 см. Сначала заготавливаются материалы для тетивы, перил и ступенек. Для изготовления тетивы лучше приобрести пиломатериал сечением 60х200 мм.
Для ступеней необходимо выбирать сухой материал толщиной не менее 50 мм.Их длина составляет не менее 800 мм. Концы ступеней и их длина должны быть идентичными.

Ступени укладываются на брусья 5х5 см и крепятся гвоздями 100 мм к тетивам. Определяются места прилегания лестницы к чердаку и к полу. Делаются пропилы, и получается необходимая заготовка, которая плотно прилегает к стене и полу.

На этой заготовке вырезана вторая тетива. Обе тетивы выравниваются, а по внешним краям наносятся отметки будущих ступеней. По этим отметкам прибиваются бруски, а затем ступени. Ступени с внешней стороны тетивы прибиваются декоративными шляпками.

Искусство строительства деревянного дома вы можете освоить самостоятельно. В качестве материала выбирают, как правило, брус: клееный или профилированный. Отличается способом изготовления, но технология строительства практически одинакова у каждого из них. Дерево позволяет сэкономить на найме рабочих, так как построить дом из бруса своими руками могут 3 человека.Для этого не понадобится тяжелая техника, нужно лишь подготовить бетономешалку, насос для подачи бетона, лебедку, бензопилу и небольшой инструмент.

Каким будет дом?

Брус применяется в малоэтажном частном строительстве для возведения домов не выше 3-х этажей. Эксплуатационные свойства материала, благоприятный внутренний микроклимат, красивый дизайн способствуют выбору именно этого материала для строительства дома. Брус отличается от бревна прямоугольной формой, и в этом его преимущество, так как он позволяет сразу получить ровную поверхность. Его преимущества очевидны: легко производить внутреннюю и наружную облицовку, на стены можно вешать любые детали интерьера. Также использование бруса исключает мостики холода за счет точной подгонки деревянных элементов.

Дерево позволяет создать эксклюзивный дизайн-проект любого строения: небольшой коттедж, одноэтажный дом, элитный коттедж. Он может снабдить балконы красивыми перилами, уютные террасы, веранды. Многоскатная крыша больше других видов кровли украшает здание, особенно если оно имеет большую общую площадь.Проект дома нужно заказывать в профессиональной организации. Это станет залогом учета свойств грунта, правильного расчета материала, соблюдения технологии строительства.

Все начинается с фундамента

Дом из бруса имеет достаточный вес, поэтому требует прочного, надежного фундамента. Если вы планируете делать под дом цоколь или погреб, выбирайте ленточный фундамент. Если грунт влажный, илистой, рыхлый, правильным решением будет использование винтовых свай. Небольшой дом можно построить на прочном плитном фундаменте. В этом случае бетонное основание служит одновременно черновым полом первого этажа.

Свайно-ростверковый фундамент устраивают так же, как и ленточный, но с установкой бетонных свай в траншеях. Применяется на рыхлых почвах с высоким уровнем промерзания. Наиболее популярен ленточный фундамент: он выдерживает большие нагрузки, возводится без применения техники, технология работ проста в выполнении.Этот тип фундамента подходит для всех частных домов, поэтому его устройство рассматривается ниже.

Сначала делается разметка ровно по периметру будущего дома. Указать расположение несущих внутренних стен . По разметке выкапываются траншеи, ширина которых на 10 см больше ширины стен. Для подвала необходимо вырыть котлован соответствующих размеров, для погреба – котлован. Глубина траншей должна быть больше уровня промерзания почвы, но не менее 60 см.На дно траншей насыпают песчаную подушку из песка (10 см) и гравия (10 см), слои выравнивают. Песок следует увлажнить и утрамбовать, чтобы он имел достаточную плотность. Подушку заливают тонким слоем бетона (5 см).

Опалубка, арматура, бетонирование

Для съемной опалубки возьмите доску 25 мм и сбейте ее в виде щитов. Они должны возвышаться над уровнем траншеи не менее чем на 40 см (наружная высота фундамента дома, которая указана в проекте).Смещение опалубки предотвращается устройством распорок между внутренними стенами и опорными досками снаружи.

Армирование выполняется стержнями 10 мм в 2 слоя. Каркас укладывается сначала вдоль, затем поперек; места пересечения фиксируются вязальной проволокой. Важно, чтобы стержни не касались опалубки. Зазор должен быть 5 см. Бетонный раствор можно приготовить двумя способами:

  • соотношение цемента М400 и песка 1:3;
  • соотношение цемента М400, песка и специальных добавок 1:4:4.

Бетон на стройплощадке можно замешивать в бетономешалке, заливать в траншеи с помощью специального бетононасоса. Важно не допустить образования пузырьков воздуха в фундаменте до того, как он затвердеет, поэтому необходимо использовать цементный вибратор. Незатвердевшую поверхность смачивают водой, чтобы фундамент не затвердел слишком быстро. На этом этапе строительство дома из бруса своими руками приостанавливается на 20-30 дней. Это время требуется фундаменту для полного застывания и способности нести на себе основную нагрузку.

Расход материалов и стоимость постройки зависят от способа сборки дома из бруса. Уменьшить их можно, если выбрать каркасный способ строительства, однако в данной статье речь пойдет о классической кладке дома из бруса. Наиболее подходящие для самостоятельного строительства породы дерева, простые в обработке и в то же время недорогие: лиственница, сосна, ель.

Первый венец укладывается на уложенный на фундамент двойной слой рулонного утеплителя. Его укладывают попеременно с подогретым до жидкого состояния битумом.Таким образом получают следующие слои:

  • битум,
  • рубероид,
  • битум,
  • рубероид.

Ширина утеплителя превышает ширину фундамента на 30 см. Далее начинается работа с брусом. Важно, чтобы каждая деталь была предварительно обработана антисептиком. Он защитит дерево от гниения, поражения насекомыми-вредителями. Также используют огнезащитные составы, защищающие древесину от возгорания. Пропитка каждого бревна в отдельности более эффективна, чем всего здания, так как во втором случае в местах стыковки брусьев останутся необработанные участки.

Самая первая доска, вагонка, жестко крепится к фундаменту через слой гидроизоляции. К нему крепится отлив, который защитит каркас от атмосферных осадков путем слива воды. Есть 2 способа укладки первого венца:

  • на подкладную доску,
  • на поперечные планки.

Второй вариант обеспечивает дополнительный зазор, а значит и вентиляцию. Рейки толщиной 10 мм крепятся поперек фундамента к подкладной доске с шагом 30 см.Длина реек равна ширине доски. Здесь важно постоянно проверять горизонтальность расположения элементов. Лучше использовать лазерный уровень, можно масло-капельку. От грамотной неспешной сборки первого венца зависит качество всей конструкции. Для него используется брус 150х150 мм.

Особенности соединения брусков

Профилированный и клееный брус имеют 4-х угловой профиль, а для строительства домов применяют размеры сечения 140х140 мм и 90х140 мм.Лицевая сторона может быть выпуклой или плоской (у профилированного бруса, у клееного всегда плоская). На верхней и нижней сторонах бруса на заводе выполняется пазогребневое соединение. Он позволяет соединять элементы максимально плотно и жестко. Каждый новый ряд укладывается на слой джутового межвенцового утеплителя. Венцы соединяют между собой вертикальным забиванием дюбеля с шагом 1 м, на глубину 30 см.

Подробнее об утеплении

Джутовый утеплитель предотвращает образование мостиков холода зимой.Это предотвращает образование конденсата на фасаде, рост плесени в структуре дерева, значительно увеличивает срок службы конструкции. Межвенцовый утеплитель лучше покупать в виде ленты подходящей ширины. Закрепите ее строительным степлером.

Следует отметить, что использование пакли или льна не предотвращает появление микроскопических щелей в каркасе, так как невозможно обеспечить однородность слоя. Ленточный утеплитель лишен этих недостатков, имеет такую ​​же толщину и качественный нетканый материал, связанный иглопробивным методом.

Как удлинить брус?

Длина стен дома часто превышает длину бруса, и в этом случае требуется провести грамотное соединение стыков. Сборка осуществляется в развязку, то есть вертикальный шов каждого следующего ряда смещается относительно предыдущего. Для прочного соединения стыков делают врезку в полдерева вдоль бруса. После соединения жесткость обеспечивается забивкой штифтов. Надежность соединения можно повысить, разместив стык на перегородке.

Оконные и дверные проемы устраиваются кладкой из более короткого бруса. В этих местах используется только твердый материал. В венцы возле проемов забиваются 2 дюбеля. Второй способ предполагает вырезание проемов в готовом срубе. При этом штифты должны располагаться снаружи проема, но близко к его краю. Пиление начинается с отвеса и уровня. Работа выполняется бензопилой.

Крыша дома из бруса

Красивая крыша состоит из нескольких скатов, а наличие мансарды с несколькими окнами делает ее оригинальной.При отсутствии навыков можно самостоятельно устроить двускатную крышу – это практичный, эффектный, эстетичный вид крыши. Для мауэрлата выбирают брус 150х150 мм и крепят к венцу стены при помощи скоб, дюбелей, анкерных болтов.

Стропила опираются на мауэрлат. Следует отметить, что в этом месте принято делать треугольный вырез для более сильного зацепления обоих элементов. В деревянных домах, дающих значительную усадку, раскопки не делают, так как смещение может деформировать конструкцию.Лучший способ прикрепить стропила и обеспечить возможность перемещения – использовать стальные салазки. Он состоит из 2-х элементов, которые позволяют стропилу менять угол за счет усадки дома.

Стропильная система состоит из цельного бруса и представляет собой каркас. Он определяет форму крыши и состоит из дублирующих элементов. Угол наклона, шаг, длина, толщина стропил указываются в проекте. Как правило, берут брус шириной 150-180 мм, толщиной 50 мм.Элементы системы соединяются между собой с помощью шип-паз и стальных пластин. Подъем стропил на заданный угол осуществляется с помощью специальных элементов – стропильных ног, которые тем выше, чем больше брусья поднимаются вверх.

Установленную стропильную систему покрывают пароизоляционным слоем, сверху монтируют контробрешетку и обрешетку. Первый собирают из реек толщиной 2 см, набивая их на теплоизоляционный материал вдоль стропил. Обрешетка прибивается поперек стропил гвоздями, шаг балок зависит от выбора кровельного материала… Если установлена ​​черепица, сплошная обрешетка, для профнастила и шифера, ее прибивают с шагом 30 см.

Если предполагается устройство мансарды, кровлю утепляют изнутри плитами минеральной ваты, укладываемыми между стропилами. Материалом обшивки выбирают вагонку или гипсокартон. Деревянный дом дает усадку в течение 1-2 лет. В этот период в нем можно жить, но отделывать стены облицовочными материалами нельзя.

Деревянные дома пользуются популярностью у частных застройщиков, планирующих построить уютный дом для своей семьи.В последнее время такие конструкции все чаще возводятся из бруса. Технология их возведения проста и понятна.

Бар — уютное семейное гнездышко устроим сами!

Деревянный брус идеально подходит для самостоятельного возведения частных малоэтажных домов. Этот материал имеет красивый внешний вид, отличные эксплуатационные характеристики, обеспечивает комфортный для человека микроклимат в строящемся жилище. Под брусом понимается бревно, обтесанное с четырех сторон.В результате получается простое в использовании деревянное изделие, которое может иметь разное сечение.

В большинстве случаев частные застройщики используют брус прямоугольной или квадратной формы. С помощью таких тесаных бревен легко получить без дополнительных ухищрений идеально ровные поверхности стен и пола одинаковой толщины. Впоследствии такие основания легко облицовываются снаружи и изнутри, что позволяет создавать самые необычные и яркие проекты деревянных жилых домов.

Бревенчатый дом строится в короткие сроки.Все работы выполняют 2-3 человека без строительного опыта и специальных знаний. Для возведения интересующей нас конструкции допускается использовать брус из различных пород дерева. Изделия из сосны радуют своей красивой текстурой и широким выбором цветовых оттенков. Еловые бруски оптимальны для формирования безупречных с точки зрения визуального восприятия поверхностей. Это связано с их однородной текстурой и цветом. Обрезные еловые бревна для строительства частного дома лучше не использовать.Они выглядят великолепно. Но долговечность и прочность еловых изделий далека от идеала.

Мягкая древесина доступна по цене. Брус из лиственницы дороже. Зато такие изделия считаются по-настоящему практичными. Дома из лиственницы стоят десятилетиями, не боятся влаги, радуют глаз своим привлекательным внешним видом. Теоретически из березового бруса можно строить и жилые дома. Их цена значительно ниже стоимости изделий из лиственницы. Но качество готового здания будет намного ниже.Об этом следует помнить всем домашним мастерам, решившим сэкономить на стоимости стройматериалов.

Конструкции из профилированного и клееного бруса – в чем разница?

Мы можем построить дом из бруса, используя профилированные или клееные изделия. Технология их применения практически полностью одинакова. Профилированные балки пользуются большей популярностью. Он характеризуется минимальной влажностью и равномерной толщиной.

Такие изделия получают из цельных бревен, прошедших несколько стадий механической обработки.Профилированный брус снабжен шипами и пазами. Эти элементы обеспечивают качественное соединение отдельных изделий между собой. Также система «шип-паз» образует тепловой замок. Благодаря ему даже малейший холод не способен проникнуть в деревянный дом.

Клееный брус изготавливается из предварительно высушенных ламелей — отдельных досок разной толщины и длины. Такие изделия дешевле профилированных. При этом долговечность построек из них одинакова.Однако при одном условии. Сушка клееных изделий должна осуществляться по специальной технологии. Если ее не придерживаться, надежность готового дома будет не самой высокой. Клееный брус также соединяется по принципу «паз-шип». Благодаря этому не возникает проблем с установкой у людей без опыта строительных работ.

Новинка на рынке частного строительства – брус оцилиндрованный. Используется пока не очень часто, так как цена его довольно высока.При этом дома из бруса этого типа отличаются уникальной долговечностью, качеством и высокой экологичностью. Оцилиндрованный материал выпускается в виде цилиндрических изделий, выточенных из бревен (другого сечения быть не может). Их длина достигает 470 см. Это позволяет возводить добротные дома, которые к тому же не нуждаются в дополнительном утеплении. Визуально постройка из оцилиндрованного бревна выглядит как сказочный шикарный дом. Его даже не нужно специально покрывать какими-либо отделочными материалами.Он уже отлично выглядит.

Правильное устройство фундамента для долговечности дома

Чтобы сруб из бруса получился максимально надежным, следует позаботиться о строительстве для него качественного фундамента. Тип фундамента определяется проектом жилища (этажность, общая площадь и так далее), а также особенностями грунта на участке. Например, загородный дом скромной площади, как правило, строится на прочном плитном основании.Но масштабное сооружение с подземным этажом лучше строить на ленточном фундаменте. Фундамент на винтовых сваях рекомендуется для домов, которые строятся на рыхлых, илистоватых, слишком влажных грунтах.

На практике чаще всего частные застройщики выбирают ленточный фундамент. Его легко оборудовать самостоятельно, без использования специального оборудования. При этом готовое основание получается очень надежным, способным выдержать любые нагрузки. Пошаговая инструкция возведения такого фундамента приведена ниже:

  1. 1.На основе выбранного проекта дома делаем его разметку на местности. Определяемся с местами, где будут располагаться внутренние несущие стены.
  2. 2. Рой вдоль разметки канавы. Важный! Они должны быть на 10 см шире толщины внутренних стен. Глубина канав 0,6–0,8 м. Дополнительно выкапываем котлован для обустройства цоколя, ориентируясь на габариты последнего.
  3. 3. Засыпаем дно канав песком и щебнем (слой каждого материала — 10 см).Получившуюся лепешку увлажнить, хорошо утрамбовать. Насыпьте бетонную смесь на песчано-гравийную подушку. Его толщина составляет около 5 см.
  4. 4. Сооружаем съемную опалубку. Нам нужно собрать доски толщиной 2,5 см в щиты. Эти конструкции должны возвышаться над уровнем котлованов на 40-60 см (конкретный показатель зависит от заложенной в проекте строительства высоты основания). Снаружи закрепляем сбитые щиты опорными досками, изнутри устанавливаем распорки. В этом случае опалубка не будет двигаться при заливке бетона.

После этого армируем опалубку. Операцию проводят с помощью металлических стержней сечением 1–1,2 см. Укладываем их в два слоя вдоль и поперек опалубки. Места пересечения арматуры фиксируются вязальной проволокой. Примечание! Металлические изделия не должны касаться опалубки. Обязательно оставляйте между ними свободное пространство в 5–6 см.

Теперь готовим бетонную смесь к заливке. Подойдет обычный раствор – 3 части песка на 1 часть цемента М400.Можно сделать замес со специальными добавками (гравий, щебень). При этом песок и дополнительные компоненты нужно брать в 4 частях, а цемент 1. Загружаем указанные материалы в бетономешалку, получаем требуемый состав, подаем в опалубку. Здесь нужно следить, чтобы в фундаменте не появлялись пузырьки воздуха. Проблема решается применением глубинной вибромашины для цемента. Оставляем залитую основу на 3-4 недели. Опалубку разрешается снимать через 20 дней.

Строительство дома — строго соблюдаем технологию!

После застывания фундамента приступаем непосредственно к строительству дома своими руками. Устанавливаем первый венец сруба на утеплитель, который укладываем на основание в следующем порядке: битум

  • подогретый до жидкой консистенции;
  • слой кровельного материала;
  • снова битум;
  • еще один слой рубероида.

Изоляция должна быть около 0.на 3 м шире основания. А используемый брус необходимо обработать антисептическим раствором. Специальный состав защищает древесину от насекомых и влаги, значительно увеличивая срок службы бруса. Некоторые умельцы наносят антисептик на уже возведенные постройки. Вы не можете этого сделать. Каждый продукт пропитываем отдельно и только потом строим домик. Тогда мы гарантированно добиваемся проникновения состава во все труднодоступные места (например, в места стыков отдельных бревен).Также желательно дополнительно обработать древесные материалы антипиреном. Это предотвратит возгорание дров.

После гидроизоляции и обработки дерева прочно закрепляем вагонку на фундаменте. Целесообразно использовать изделие из лиственницы толщиной 5–6 см. Крепим доску к основанию здания анкерами прямо через изоляционный пирог. К установленной вагонке сразу прибиваем отлив. Он будет отводить воду из здания во время дождя.

Иногда можно услышать мнение, что подложку монтировать не обязательно. Здесь важно понимать: доска выступает буфером между венцом здания и его основанием. В процессе эксплуатации дома рано или поздно нам придется ремонтировать его нижнюю часть. Здесь мы узнаем, зачем нужна плата. Для ремонта нам достаточно будет заменить только его, не трогая заводную головку. Выгода, как видите, очевидна.

Кстати, ремонт нижней части деревянного домостроения понадобится не скоро, если на обшивочную доску уложить рейки толщиной 1 см.Закрепите их к обшивке поперек основания, соблюдая расстояние между отдельными элементами на уровне 0,3 м. вентиляционный зазор . На него монтируем первый венец (бруски размерами 9х14, 14х14, 15х15 см). Лицевые стороны используемых изделий могут быть выпуклыми или плоскими. Неважно. Угловые соединения первого контура выполняются в полдерева. В этот венец врубаем бревна для обустройства пола.

Сборка бревенчатого дома — теперь все пойдет как по маслу!

После укладки первого венца приступайте к монтажу следующего контура.Его следует установить на джутовую подушку. Исключает риск образования плесени между деревянными элементами сруба и образования конденсата на его фасадной части. Покупаем джут в любом строительном магазине. Лучше всего использовать перфорированные полоски. Они доступны разной толщины. Найти подходящий материал не составит труда. Крепим вагонку строительным степлером. Не используйте лен или паклю вместо джута. Ровно уложить их нереально, а значит, в срубе в любом случае останутся небольшие зазоры.

Соединяем прутья между собой по системе «шип-паз», получая действительно жесткое и надежное крепление. В случаях, когда оно изготовлено из продуктов естественной влажности (не просушенных в специальных камерах), дополнительно скрепить венцы между собой деревянными шпильками. Укладываем их в шахматном порядке через каждые два контура, выдерживая расстояние между креплениями 100 см. Штыри устанавливаем на глубину около 30 см.

Точно так же собираем остальные короны.В местах, где будут располагаться двери и окна, оставляем часть балок по длине стены. У нас получится своеобразная решетка. Не обязательно заранее вырезать все изделия под параметры проемов. В этом случае пиломатериал начнет гнуться при усадке. Это вызовет изменение геометрии строящегося дома. Выпиливать лишние куски бензопилой будем только после полной усадки постройки.

Если брус имеет длину меньше стен, придется правильно удлинить брус.

Нам нужно соединить отдельные продукты друг с другом. Процедура проводится методом бинтования. Смещаем шов (вертикальный) каждого следующего венца по отношению к предыдущему. Для качественного сочленения стыков делаем полдерева вдоль бруса. Также желательно усилить соединение, выполненное шпильками. Крыша бревенчатого дома может быть любой. Проще всего накрыть построенный дом крышей с двумя скатами. Такие крыши возводятся быстро и имеют отличные эксплуатационные характеристики.Подробнее об этом позже.

Двускатная крыша – как построить эстетичную и практичную крышу?

Сооружаем мауэрлат из бруса 15х15 см. Крепим к венцу анкерными болтами, дюбелями, скобами. Стропила будут опираться на мауэрлат. Их желательно соединить между собой с помощью салазок. Они представляют собой специальную стальную застежку, состоящую из двух частей. В процессе усадки каркаса салазки позволяют стропилам изменять угол наклона. Важный момент. При использовании других вариантов крепления (например, треугольного вруба, выполняемого на мауэрлате для зацепления стропил), вероятность деформации конструкции при усадке значительно возрастает.

Непосредственно стропильная система выполнена в виде каркаса, определяющего конфигурацию крыши. Последнее указано в проекте, по которому мы строим дом. Там же задается длина стропил, шаг их установки и угол наклона. Чаще всего стропильная система сооружается из бруса толщиной 5–7 см, шириной 16–18 см. Эти элементы соединяются между собой металлическими пластинами и по схеме «шип-паз».

Построенную стропильную конструкцию покрываем слоем пароизоляции, а сверху делаем обрешетку и контробрешетку из деревянных реек толщиной 20 мм. Примем во внимание следующее. Если мы устанавливаем на крышу листы шифера или профилированные изделия, то обрешетка монтируется с шагом 0,3 м. А для укладки плитки каркас следует делать сплошным. Монтаж обрешетки осуществляется поперек стропил. Для крепления используем гвозди. Вдоль стропил набиваем контробрешетку.

Утепляем двускатную крышу минеральной ватой . Используем для этих целей теплоизолятор в виде матов. Размещаем их между стропилами, а затем закрываем выбранной облицовкой – гипсокартоном, вагонкой. Утепление делают всегда, если мансарду планируется сделать жилой. В остальных случаях устанавливать теплоизоляцию не нужно.

Финишные работы — доведение дома до совершенства

На этапе строительства дома устраиваем полы в виде настила чернового типа, укладываемого на брусья или лаги.После окончания строительства делаем чистовую и черновую основу. Обязательно утеплите полы на мансардном и цокольном уровне (подойдет минеральная вата). Основы отделываем ламинатом или другими материалами.

Производим утепление и обшивку жилого дома из бруса после его усадки. Необходимый для этого период варьируется в достаточно широких пределах. Конструкции из клееного бруса можно отделывать через 3-4 месяца после их возведения, из профилированного — через 5-6 месяцев.Если использовался влажный материал, усадка дома займет полтора года. Придется подождать.

После усадки брус необходимо законопатить. Операция длительная, кропотливая и неприятная. Нам нужно будет вручную заполнить все щели и микроскопические щели, обнаруженные снаружи и внутри дома. Для зачеканки используем кусочки джутового волокна. Потолок в бревенчатом доме рекомендуется обшивать деревянной вагонкой. Можно использовать другие материалы. Финишируем потолочную поверхность строго после заделки всех щелей.

Зачастую наружную и внутреннюю отделку срубов из дерева проводят максимально просто – окрашивают основания. Нюанс. Мы выбираем составы для покраски, которые не только удовлетворяют индивидуальные эстетические требования, но и способны защитить брус от негативного воздействия ультрафиолета и влаги.

Выберите подходящий проект сруба из профилированного или клееного бруса. И построй дом своей мечты!

Дерево — один из самых экологически чистых строительных материалов, поэтому желание иметь деревянный дом вполне объяснимо.Деревянные постройки сегодня становятся популярными, поэтому строительные компании предлагают готовые варианты, но стоят они, как правило, недешево.

Сделать дом из бруса своими руками не представляет особой сложности, поэтому сейчас мы рассмотрим принципы этого дела. При правильной обработке и укладке дерева конструкция получается прочной, а в практичности не может даже сравнить с каркасным домом. Не так давно брус для построек брали из цельного бревна из-за сложности его обработки.

Сейчас популярный вариант – брус. Мы расскажем вам, как построить дом из бруса , без усилий.

Особенности:

При строительстве брус имеет существенное преимущество перед бревном – его требуется меньше, но есть и недостатки. Швы между соседними изделиями плохо защищены от всевозможных осадков, поэтому требуют специальной обработки.

Можно обшить конструкцию из бруса определенным материалом, но если это не планируется, то с каждого бруса нужно снять фаску 20 на 20 мм.Еще брус может подвергаться винтовой деформации, но современные технологии помогли избавиться от этого, создав профилированный брус со сложной «защитой». Производители материала тщательно просушивают его, что помогает избежать усадки. Существует также клееный брус с повышенными показателями прочности. Важным его преимуществом является геометрическая стабильность, которая предотвращает изменение формы материала при воздействии влаги.

Технология сборки

Угловое соединение — теплый уголок Вы можете купить готовый комплект для строительства на заводе-изготовителе и по прибытии на объект просто собрать его по плану.При монтаже используются стяжки – металлические шпильки со специальным антикоррозийным покрытием. Они необходимы для надежной фиксации брусков в определенном месте.

  1. Укладка гидроизоляции с последующей установкой первого уровня из бруса. Продольно материал скрепляется крестиком для привлекательности. Сборка балок на деревянных дюбелях с прокладкой между ними утеплителя. После возведения стен монтируются межэтажные перекрытия, в том числе балки перекрытий. Стропильная система.При его разработке учитывается 2% усадка клееного бруса. В конструкции используются скользящие стропила. Укладка кровли. Обустройство интерьера. Утепление полов и стен, изготовление перегородок и другие работы. В этот этап также входит прокладка инженерных коммуникаций. Терраса. Если он предусмотрен, то начинать настил необходимо из специальной пропитанной доски, изготовленной с расчетом на длительную эксплуатацию под воздействием внешних факторов. Установка окон и дверей.

Теперь рассмотрим основные моменты, как построить дом из бруса более подробно.

Фонд

Фундамент столбчатый, ленточный и плитный. Столбчатый фундамент является одним из самых простых. Для его изготовления необходимы асбестоцементные трубы, которые нужно будет вставить в подготовленные отверстия.

Этот тип фундамента имеет и недостаток в виде отсутствия связи между полученными столбами. Практичнее выбрать свайный аналог, в котором сваи соединены железобетонной плитой.Плитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, на которой и будет продолжаться строительство.

Потребуется бетон и арматура в больших количествах. Ленточные фундаменты являются наиболее распространенными из-за множества вариантов с разным функционалом. Для больших нагрузок используется тип фундамента с одинаковым сечением, а для легких домов – мелкозаглубленный вариант, который дешевле, но не уступает по надежности.

Стены

Стены должны быть собраны непосредственно на объекте.На углах брус можно соединить одним из двух способов – с уступом и без него. Сначала на подготовленный фундамент укладывается обвязочное кольцо и соединяется в полдерева.

Этот вид крепления используется вне зависимости от выбранного соединения последующих рядов. Высота первого этажа должна быть около трех метров. Когда стены выложены до нужного уровня, делается перекрытие и начинается второй этаж, если таковой планируется.

Материалы

Уплотнитель используется для деревянных домов Часто.Мох, войлок или пеньки продаются в удобных рулонах, поэтому нарезать их на ленты нужного размера достаточно просто.

Этаж

Утеплитель играет важную роль при укладке пола, поэтому конструкция выполнена двойной. Между двумя слоями проложен утеплитель, который также хорошо звукоизолирует помещение. С помощью обрезной доски создается черновой пол.

Этот материал принято подшивать снизу, но такое крепление не надежно. Для повышения характеристик здания используется черепной брус, который необходимо прикрепить к лагам.

Соблюдая нехитрые правила, вы легко сможете построить дом любой формы из бруса. Такие конструкции отличаются практичностью, скоростью возведения и эстетичностью. Способы соединения бруса представлены ниже: А здесь вы узнаете подробнее о порядке строительства дома из бруса:

Бревенчатый дом своими руками

Надо признать, что в последнее время стала модной тенденция переселения из города в сельскую местность. Конечно, это решение принять непросто и нужно понимать, что впереди у мигрантов будет много неприятностей.Первое, что приходит в голову, это снять частный дом или отремонтировать старый, но в этой статье мы поговорим о том, как построить дом из бруса своими руками. Сразу нужно определиться с критериями, к которым мы будем тяготеть при проектировании и строительстве дома, а именно относительная дешевизна, теплота помещения и уют. рекомендуется, вне зависимости от выбранного материала и способа строительства, вникать во все этапы строительного процесса самостоятельно, ведь только тогда вы сможете добиться положительного результата и получить то, что действительно хотели.

Преимущества строительства дома из бруса

Конечно, необходимо понимать преимущества и недостатки технологии, которая будет использоваться. В первую очередь необходимо посмотреть фото и видео, как строится дом из бруса своими руками. Фотоотчет и другие вспомогательные материалы можно найти на соответствующей странице сайта. Во-первых, в деревянном доме приятно находиться — это немаловажный факт.

Во-вторых, строительство такого дома происходит достаточно быстро.(Коробку можно построить вчетвером за 4 дня.) В-третьих, если использовать упомянутую в этом материале технологию, то можно заселиться в бревенчатый дом сразу после окончания строительства. В-четвертых, совсем не обязательно умение, которое было бы неотъемлемой частью строительства другими методами. Важно определить недостатки.

Основным недостатком является то, что используется такой материал, как древесина, заготовка которого осуществляется совершенно недопустимыми методами, то есть с нарушением экологии.Во-вторых, дом из бруса нельзя оставить без отделки. Несмотря на недорогую постройку, нужно быть готовым к тому, что придется потратить внушительную сумму средств на отделку, отделочные работы, покрытие бруса антисептиком для защиты от гнили и грибка и т. д. Кроме того, постройка будет необходимо утеплять, особенно если он строится в местах с холодными зимами.

Строительная техника

Конечно, лучше всего составить проект дома из бруса своими руками.Одним из первых шагов является трудоемкая разметка под дюбеля, лучше всего обратиться за помощью на этом этапе к профессионалу.

Технология такова, что на каждой размеченной балке сразу сверлятся штыри: сверху и снизу, и делается это строго по рулетке. В результате, если все аккуратно распилить, обрезать, брус легко сядет один на другой. Необходимо определить последовательность действий.

Для наглядности рекомендуем посмотреть видео строительства дома из бруса своими руками.Рабочее место: сделайте костяк, затем переместите решетку. Те, что с горбинкой, кладутся, естественно, сверху и т. д. То есть необходимо разметить балки — какая куда пойдет.

Другой строитель уже не думает о том, какая сторона будет верхней, а какая нижней — он уже строгает, видя разметку. Далее производятся другие виды разметки: торцевая разметка и т.д. Следующая процедура – ​​разметка шипов, пазов; тогда вам нужно будет их сделать.

Джут помещается между брусками, в нем делаются отверстия для надевания шканта.Когда сделан черновой ящик, джут не вставляется. Брус нельзя давать долго лежать, его заготавливают по мере укладки. Мокрый брусок сохнет в самой стене, его лучше брать сразу после пилорамы. Мы искренне надеемся, что наша статья с фото и видео помогла вам ответить на вопрос, как построить дом из бруса своими руками.

Технология строительства дома из бруса своими руками

Брус

— универсальный экологически чистый строительный материал, экономичный и простой в использовании.Благодаря этим качествам его часто используют для строительства домов на приусадебном участке.

Стратегия строительства таких домов проста, не требует много времени и доступна даже неопытному строителю. Рассмотрим пошаговое строительство дома из бруса своими руками, обращая внимание на нюансы и сложные моменты.

Выбор материала

Строительство деревянного дома из бруса своими руками необходимо начать с выбора материала.От того, какой брус будет выбран для будущего дома, зависит скорость и технология строительства.

Строительство дома из просушенного или клееного профилированного бруса не займет много времени, но финансовые затраты будут выше. Для склеивания такого бруса используется специальный водостойкий клей, не мешающий древесине дышать. Если вы собираетесь строить дом из бруса, то вам будет полезно узнать, как выбрать и построить фундамент для дома из бруса. Как сделать недорогой и простой гараж для своей машины читайте здесь.Дома из необработанного бруса считаются бюджетным вариантом, но требуют длительной (около года) усадки каркаса, только после чего можно приступать к укладке кровли.

Создание проекта

Перед началом строительства необходимо определить размеры дома и его площадь, составить проект и рассчитать количество необходимого материала. Важно учитывать толщину бруса. Стандартные размеры сечения – от 100х100 мм до 200х200 мм.

Наиболее распространенным и удобным является брус сечением 150х150 мм.При проектировании следует учитывать, что стандартная длина бруса 6 м, поэтому если одна из сторон дома длиннее 6 м, то брус нужно будет стыковать по длине.

Укладка основания и пола

Строительство дома из бруса начинается с создания нижней обвязки – венца, который выкладывается на выровненный и обработанный гидроизоляцией фундамент. Для наружных стен используется брус сечением 150х150 мм, а для балок перекрытий и внутренних перегородок – 100х50 мм.

После укладки первый венец необходимо обработать антисептиком, так как он наиболее подвержен развитию пороков древесины. На следующем этапе монтируются лаги пола, их желательно укладывать на ребро. На лаги укладывается черновой пол, который с двух сторон покрывается теплоизоляцией.

Для чернового пола выбираются доски сечением 25х150 мм. На последнем этапе пол окончательно выстилается любым материалом, например, шпунтованной доской толщиной 28 или 36 мм.

Стена

Возведение стен деревянного дома сводится к поочередной выкладке рядов из бруса. Каждый ряд или венец крепятся друг к другу с помощью дюбеля – штифта для вертикального соединения. Штифты предотвращают смещение и скручивание древесины.

Могут быть изготовлены из металла или дерева той же породы, что и дом. Металлические штифты надежно стягивают брус, но они дороже деревянных штифтов. кирпичная кладка — через 2-3 венца через один.Для этого сверлятся отверстия диаметром 3-4 см, в которые без усилий будут вставляться шканты. Рекомендуемое расстояние между штырями 1,5 м.

Между рядами бруса необходимо проложить уплотнитель, в качестве которого можно использовать льняно-джутовое полотно или паклю.

Различные слои древесины чередуются с пазами и шипами. Такой способ соединения позволяет получить максимально жесткую конструкцию, а углы сделать ветрозащитными.

Tckb vs строим дом своими руками из бруса в полтора этажа, тогда стены второго этажа нужно поднять на 1200-1500 мм в зависимости от крутизны планируемой крыши.Перегородки врезаются в капитальные стены дома. Для их возведения используется брус сечением 100х150 мм.

Установка перегородок осуществляется только после возведения сруба. Если размеры двухэтажного дома превышают 6 на 6 м, то на первом этаже должна быть хотя бы одна перегородка, которая станет дополнительной опорой для пола второго этажа. Если необходимо снизить затраты на строительство, то внутренние перегородки можно сделать каркасными.В этом случае создается каркас из брусков сечением 50х50 мм или 40х40 мм, который затем обшивается вагонкой или любым другим материалом.

Для повышения огнестойкости деревянного дома все его конструкции обрабатываются антипиреном. Достаточно нанести его на стены малярной кистью или пульверизатором.

Кровельная конструкция

Для покрытия кровли могут использоваться различные материалы: рубероид, ондулин, металлочерепица, профнастил и др. Главное правило – начинать с утепления последнего или мансардного этажа и постепенно переходить к кровельному материалу.Потолочные балки, обрешетки и стропила устанавливаются в соответствии с проектом будущей крыши.

После возведения стен укладываются потолочные лаги, которые должны выступать за основание стены на 50 см. Для лаг выбирается брус сечением 150х100 мм.

Раскладываются по краю на расстоянии 90 см друг от друга. Затем из досок сечением 50х150 мм собирается стропильная система. Конструкция служит каркасом крыши, поэтому ее необходимо жестко армировать подкосами, раскосами и ригелями.

Стропила монтируются с шагом не более 1 м. После установки каркаса раскладываются фасады. Фасады можно сделать из бруса сечением 150х150 мм, сайдинга или просто прибить доской 25х150 мм.

На последнем этапе на стропила прибивается обрешетка сечением 25х150 мм. Шаг обрешетки не должен быть более 400 мм.

Для предотвращения скопления конденсата необходимо выполнить пароизоляцию с помощью гидроизоляционного слоя.Если для покрытия крыши используется шифер, а чердак задувается, то от гидроизоляции можно отказаться.

Оконные блоки

В местах, где предусмотрены окна, прорезают технологические отверстия, через которые проходит воздух при сушке материала. После окончательной усадки дома устанавливаются окна. Оконные блоки для дома из бруса могут быть деревянными или металлопластиковыми. Любому строению нужна надежная крыша, как построить ее своими руками читайте здесь. Софиты на крышу — современный и красивый материал, если вы хотите узнать о нем больше, то вам сюда.

В данном видео сюжете подробно рассмотрена технология самостоятельного строительства дома из бруса, разобраны основные сложные моменты, с которыми может столкнуться самостоятельный застройщик. После просмотра сюжета вопросов о том, как построить дом из бруса самостоятельно, уже не должно остаться.

  • Размеры дома: 11,7 x 22,5 м Общая площадь: 526,5 м2

Цена и комплектация

Как сделать каркас дома из бруса? Какую основу следует использовать? Когда устанавливать окна?

Ты можешь прочитать тысячу статей, но во всех этих мелочах не разберешься.Легче один раз увидеть своими глазами. Мы будем рады показать вам, как построить дом из бруса 100х100 мм своими руками, видео размещено для вас на сайте.

  • Сборка стен – процесс не из легких. Вам понадобится специальное оборудование – без подъемного крана не обойтись. Крановщик должен знать все тонкости работы. И потом: я не хочу учиться для собственного дома, потому что тогда ошибки будет трудно исправить. Мы рады показать вам, как собрать дом из бруса 100х100 мм своими руками, видео и чертежи к вашим услугам.Если есть сомнения по поводу сборки — звоните, поможем с этим вопросом.

Популярные проекты

  1. Гидроизоляция.

Всего существует несколько типов фундамента:

  • Ленточный фундамент представляет собой железобетонную ленту, проходящую по всему периметру дома. Эта лента прокладывается под всеми стенами здания; Столбчатый фундамент возводят в виде столбов, расположенных на всех пересечениях стен и в точках, на которые приходится большая нагрузка.Это экономичный и надежный вариант, который можно использовать только для домов с малым весом, например, по таким часто выполняется строительство дома из клееного бруса; Свайный фундамент – сооружение, состоящее из свай. Наиболее подходит для больших зданий.

Закладка фундамента требует большого внимания, так как это один из основных процессов при строительстве сруба или бани из бруса.

Сборка стен

Стеновые балки обычно обрезаются по углам для правильной установки.Возвести стены сруба из бруса 150х150 не так просто, но в интернете можно посмотреть видео профессионалов, в котором все показано.

Итак, кладка стен начинается с первого венца, которому нужно уделить большое внимание. Во-первых, обязательно позаботьтесь о гидроизоляции. Если он не был установлен при возведении фундамента, то следует подумать об этом перед укладкой балок. Поверх основания необходимо уложить рубероид в два слоя, затем положить обработанные битумом продольные доски.Только после этого можно закладывать первый венец. Варианты сборки стен сруба 150х150 или бани из бруса:

  1. Встроенный деревянный пол. Для этого в бруске нужно сделать отверстия для дюбеля. Нагель – шип из дерева или металла, с помощью которого можно соединять прутья между собой. Отверстия необходимо сделать по углам и по длине бруса, расстояние между ними должно быть не менее 1 метра. Далее укладывается первый венец, поверх него укладывается изоляционное волокно, а затем начинается укладка следующих венцов.Нагели нужно вбивать, начиная с третьего ряда балок. Видео о подобной установке можно посмотреть для лучшего обзора; Соединение бруса по длине. Стандартная длина бруса – 6 м. В случае, когда для строительства дома этого недостаточно, можно воспользоваться специальной технологией сборки. Концы балок необходимо вырезать определенным образом, чтобы их можно было соединить друг с другом в замковую конструкцию. Его также нужно будет скрепить дюбелями, начиная с третьего венца; Сборка с корневым шипом.Для использования этого приема необходимо на одной из балок сделать шип, а на другой паз соответствующего размера. При соединении они должны входить друг в друга, создавая угол сруба или бани. При этой технике первый венец все же делается в полу дерева, поэтому удается добиться большей прочности. Венцы соединяются дюбелями.

Крыша дома

После того, как высота стен была доведена до нужного уровня, можно приступать к разделке крыши своими руками.Это непростой процесс, который вы можете увидеть своими глазами на видео. Конструкция крыши для сруба или бани может быть любой.

Самым оптимальным вариантом и считается обычная двухскатная крыша. Она состоит из двух элементов – стропильной конструкции и крыши. Стропильная конструкция является основой крыши.

Стропила являются составными частями, крепление которых осуществляется с помощью скоб и гвоздей. Если в доме планируется провести отопление или газ, то необходимо предусмотреть отверстия для труб.Следующим шагом является укладка пароизоляционной пленки, поверх которой нужно пришить рейки контробрешетки, после чего устанавливается обрешетка. После этого выбирается материал, из которого будет сделана кровля, а затем идет процесс ее укладки.

Укладка пола

Строительство сруба из бруса своими руками – непростая задача, в которой нужно быть внимательным. В противном случае жить в здании будет неудобно и некомфортно. Итак, вам обязательно стоит подумать об укладке пола.

Чаще всего их делают двойными, а между ними прокладывают теплоизоляционный слой. В процессе изготовления пола используется обрезная доска; он подшит снизу.

При подшивке нужно ровно и аккуратно выполнять все стежки, иначе после непродолжительного использования доски начнут отрываться. Также для монтажа пола используется черепной брус, крепление которого будет происходить к лагам. Для устройства пола можно использовать современные покрытия.Они будут стоить немного дороже, но смогут изменить интерьер и дизайн всего дома.

Потолочный монтаж

Потолок – важный элемент любого дома. В бревенчатой ​​конструкции он будет состоять из нескольких элементов (расположенных сверху вниз):

  • Подшивка. Это декоративный элемент, которым будет восхищаться каждый человек; Пароизоляционный слой. Благодаря этому влажный воздух из помещения не будет попадать на балки. Благодаря пароизоляции стропила не начнут гнить; Изоляция.Это слой изоляции, который помогает удерживать теплый воздух от выхода из дома через крышу.
  • Дверные и оконные проемы в бревенчатом доме

Для того, чтобы человек мог войти в будущий дом, необходимо установить двери. Для того чтобы свет проникал внутрь здания, необходимы окна. Однако просто так установить и окна, и двери не получится – требуются специальные проемы. Отверстия можно сделать двумя способами:

  1. В процессе изготовления сруба или бани.Это сложный метод, так как он требует, чтобы правильное расположение окон было рассчитано заранее. Брусья подбираются специального размера и укладываются так, чтобы оставался проем; После постройки бревенчатого дома. Этот способ распила должен выполняться с отвесом, чтобы отметить места, где будет происходить распил. Процесс завершается с помощью бензопилы. В специализированном видео можно увидеть все нюансы работы;

Следующим этапом оформления дверных и оконных проемов является окно.Благодаря ему можно усилить проем и обеспечить свободное расположение балок. Основное назначение кожуха – сохранение формы проемов после усадки.

Отделка бревенчатого дома

Отделка дома или бани из сруба – обязательный момент в процессе строительства своими руками. Всего вариантов развития событий два – оставить внешние стены без изменений, обработав их только защитным лаком или покрыв декоративными элементами.

Это не простой выбор, ведь фактура дерева выглядит красиво и привлекательно, но и современные варианты отделки хочется попробовать. Для отделки можно использовать вагонку, сайдинг или блок-хаус. Внутренняя отделка сруба сводится к двум процессам – обязательному и дополнительному.

Первый вариант включает в себя пол, а также установку окон и дверей. К дополнительным можно отнести оформление определенного интерьера и стиля в доме.

Сантехника, электричество и отопление

При желании вы можете пользоваться всеми благами современного мира.Первая из них – водоснабжение. Он может быть нескольких разновидностей – автономный или централизованный. Централизованное водоснабжение будет осуществляться от одной магистральной трубы.

К преимуществам такого подключения можно отнести простоту. монтажные работы, минус — зависимость от центрального водоканала. Автономный вариант имеет ряд преимуществ, в том числе и то, что подача воды осуществляется по желанию. Важным моментом, который включает в себя строительство дома из профилированного бруса или другого типа, а также бани из бруса, является отопление.

Может быть представлен в разных видах — монтаж отопления своими руками, использование переносной техники или теплый пол. Есть несколько вариантов, из которых вы можете выбрать тот, который соответствует вашему вкусу и бюджету. Сегодня невозможно обойтись без электричества.

Прокладка проводки проста, как и установка выключателей и розеток. Однако при проведении этих работ не стоит забывать о правилах пожарной безопасности. Бревна из бруса своими руками считаются сложной задачей, на выполнение которой уйдет много сил и времени.

Без специальных навыков или небольшого опыта построить комфортный и удобный сруб будет сложнее. Рекомендуется воспользоваться помощью специалистов, и всегда быть готовым к дополнительным затратам.

Баня из бруса 100х100 или 150х150 своими руками

Большинство людей в строительстве отдают предпочтение именно натуральным материалам, а именно дереву. Брус во все времена пользовался большим спросом у ценителей бани, он безопасен для здоровья, практичен при сборе и элегантен.Данная статья поможет разобраться в особенностях строительства здания из профилированного бруса своими руками, а также расскажет о некоторых вариантах реализации данной конструкции.

Как выбрать брус

Перед покупкой дерева для строительства необходимо знать некоторые особенности, на которые следует обратить внимание перед приобретением материала.

  • Вам нужно тщательно осмотреть дерево. На нем не должно быть трещин, брусок может быстро испортиться.
  • Нет необходимости приобретать материал с темными пятнами.Пятна часто свидетельствуют о процессе гниения.
  • Возможен отказ от бревен со следами короеда, наличием полыни.
  • Низкая стоимость материала может свидетельствовать о его низком качестве.

Качественный материал позволит построить красивое сооружение и сделать это в короткие сроки. При строительстве необходимо все делать поэтапно, не торопиться, чтобы результат оправдал все ожидания.

Как подготовить древесину самостоятельно

Дерево натуральный и дорогой материал, цена в России на баран 150/150/6000 колеблется от 7000 до 9000 руб.Бревенчатый дом можно заготавливать самостоятельно, в основном зимой.

После обкатки дерево какое-то время должно быть запечатано, одного месяца достаточно. После этого необходимо тщательно осмотреть стволы и отобрать качественные, без черных точек (гнили), следов сердцевины.

После зачистки Бруусева. В первую очередь необходимо удалить кору, но не всю. С обеих сторон оставьте примерно по 15 см коры, это необходимо для предотвращения хруста. Заготовки необходимо сложить по возвышению, чтобы бревна не соприкасались с землей, на расстоянии друг от друга не менее 5 см.

Перед выбором материала следует обратить внимание как на лиственные деревья, так и на хвойные. Бревна дамского дерева лучше укладывать на нижние ряды при строительстве бани, а над хвойными – они обладают лучшей теплоизоляцией.

Подробный отчет по строительству бани из сруба своими руками. Все просто.

Как сделать проект будущей бани

Технология строительства бани должна начинаться с составления проекта.Проект позволит до мельчайших деталей просчитать характерные нюансы этого помещения.

Пример баннерного проекта

Точный план позволяет сэкономить финансы, благодаря документации владелец сможет точно рассчитать количество всех материалов, которые могут понадобиться для строительства.

На заглавном фото небольшая типовая баня из бруса 6*4 кв. метров (цена под ключ — 520 тысяч рублей, сруб — 300 тысяч рублей.)

При составлении проекта учитывайте основные нюансы:

  • Количество человек, которые одновременно будут находиться в парилке, на одного человека должно приходиться не менее 4м 2 ;
  • Место постройки играет важную роль, если рядом есть озеро или река, баню лучше проектировать возле водоема;
  • Какие материалы, кроме сроков, вы будете использовать для строительства. Они должны быть безвредными (натуральными) для организма: камни для парилки, мох, пеньки для конопатки бревен.

Строительство фундамента

Фундамент должен иметь хорошую устойчивость к различным погодным условиям (мороз, снег, дождь) и быть прочным. Возвести фундамент можно самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей.

В первую очередь необходимо определиться с материалом основания фундамента, при выборе которого учитывают:

  • Уровень грунтовых вод на участке;
  • Тип почвы;
  • По возможности необходимо максимально точно рассчитать нагрузку, которая будет воздействовать на фундамент.Сюда входит вес самой постройки, оборудования внутри конструкции, общий вес людей, которые одновременно могут находиться в парилке;
  • Важно определить глубину промерзания грунта в зимний период.

При строительстве бани часто используют несколько видов фундаментов:

  1. Ленточная основа;
  2. Столбы;
  3. Свайный фундамент.

Лента-основа

Этот тип фундамента является классическим вариантом, его используют для строительства бани и других сооружений.

Ленточный фундамент бывает:

Первый – лента из монолита, она располагается по всему основанию периметра будущей бани с перемычками посередине несущих стен несущей стены. Сам процесс этого фундамента представляет собой рытье траншей и укладку плоских. Перед заливкой бетона необходимо уложить металлическую арматуру.

Коллекторный ленточный фундамент можно возводить в таких случаях, если рядом с будущей баней есть подъездная дорога.Мобильные весят достаточно много, для этого используют грузоподъемные краны.

Фундаментные столбы

Этот фундамент часто используется в затопляемых помещениях, в целях экономии — так как не требует применения большого количества материалов.

Для возведения фундамента со столбами необходимо выкопать не менее 6 одинаковых котлованов по периметру будущего сооружения. После того, как бетонный раствор заливается в основном с примесями камня, за счет этого уходят столбы. Расстояние между опорами должно быть не менее 1.5 метров.

Столбчатый фундамент равномерно распределяет вес конструкции и может удержать здание в несколько этажей. Столбы фундамента предотвращают попадание воды во время затопления.

Свая Fundam

Сваи часто применяют локально с наклонным уклоном.

Если нет времени и возможности исправить уклон на участке, на помощь приходят винтовые сваи. Установить их можно без труда, несколькими мужчинами всего за 3 дня.

Свая винтовая, внешне похожа на стержень, она полая и изготовлена ​​из прочного металла.Верхний слой стержня покрыт специальным антикоррозийным средством, чтобы при завинчивании (при образовании царапин) не было коррозии.

Закладка первых крон

После возведения и полного высыхания фундамента можно приступать к закладке первых венцов, это несложно, главное пользоваться строительным уровнем.

В первую очередь необходимо проверить первое бревно на ровность, для этого необходимо использовать уровень (не на глаз, сколько это делают).Идеально ровная планка у основания – залог удачного построения всей конструкции.

Первый венец, должен быть толще всех последующих, он будет держать все последующие. Опытные строители утверждают, что первый венец должен быть с сечениями 20/20 см, а все остальные будут укладываться выше, с сечениями 15/15 см, не меньше.

Первые венцы нужны не на сам фундамент, а на предварительно закрепленные деревянные рейки, шириной 1,5см. Это предотвратит появление сырости и гниения и увеличит срок службы его использования.

Перед тем, как складывать дерево, следует знать, что делать это плотно нельзя, со временем оно просядет и немного разбухнет. Нижнюю планку закреплять не нужно – давление всех вышестоящих рядов обеспечивает ему хорошую фиксацию. Если потребуется замена нижнего сруба, то разборка всей конструкции не требуется, а нужно снять только нижний ряд.

Это видео расскажет подробнее об особенностях возведения стен деревянной бани.

Стена

Если стены ранее не обрабатывались, это необходимо сделать, так как это дерево покрывается специальным защитным средством, предотвращает возгорание и защищает от вредных насекомых. При выборе бревна лучше отдавать бревна без сучка, так как может понадобиться дополнительная обработка материала.

Прежде чем собирать стены, каждый должен знать — это можно сделать двумя способами:

  1. С остатком;
  2. Без остатка.

Укладка брусьев с остатком подразумевает сближение концов бревен за горизонтальную поверхность. Без остатков бревен вплотную без торчащих концов. Будем рассматривать поэтапно.

Баня без остатков торчащих бревен требует меньших затрат, чем с остатком, второе бревно нужно более полуметровой длины, нежели при кладке первым способом.

В строительной практике существует несколько способов соединения среза из остатка:

  1. Обломан;
  2. Чоп
  3. Обруч.

Первый вариант Предполагает вырез круглой чаши верхнего бревна, после него укладывается следующее поперечное бревно.

Второй вариант Похож на первый, только на дне бревна вырезана чаша.

Третий способ Имеет существенные отличия от двух предыдущих. При этом пазы прямоугольной формы делаются с обеих сторон примерно на четверть длины.

Необходимо положить утеплитель в первый ряд, часто используется мох или проход.После укладки второго ряда производят фиксацию, ее можно производить двумя способами с помощью металлических штырей, деревянной пайки.

Установив все короны, следует знать — последние несколько не фиксируются, так как со временем придадут стайлинг. Сверху укладываются потолочные балки.

Конопка слот

Строительство бани предполагает кладовую из зазоров. Специалисты утверждают, что в этом нет необходимости, так как деревянные конструкции, тем более бани, разбухают, сглаживая щели. Если не перекрывать стены, то если долго не пользоваться парилкой, то бревна в ней сохнут, тем самым уменьшаются, так что околачиваться все равно придется.

Материал для навеса руля должен иметь такие качества:

  • Хорошо впитывают влагу;
  • Экономить тепло и пропускать воздух;
  • Не должна образовываться плесень, насекомые;
  • Материал должен отлично переносить колебания температуры;
  • Он должен быть экологически чистым.

Очень часто для заделки щелей в помещениях из бруса применяют такие материалы, как льняной щит, болотный мох, щит, сфагнум или коноплю.Все эти материалы хорошо впитывают влагу и защищают здание от теплопотерь.

Крыша

Крыша на заработную плату может быть односкатной и двускатной. Для бани из бруса 6х6 часто используют двускатную крышу, она отлично подходит для погодных условий нашей страны (можно разместить под ней – чердак, чердак).

Для небольшой парилки 6х3 можно использовать одинарную крышу, перед ее установкой нужно заранее подумать об утеплении. Утепление можно выполнить двумя способами, а именно с помощью минеральной ваты или пенопласта.Минеральная вата значительно дороже и сложнее в плане монтажа. Пена намного дешевле, ее монтаж займет гораздо меньше времени.

Установка дверей и окон

Установка дверей и оконных рам может производиться параллельно со строительством стен или после. Не забывайте при строительстве, что баня со временем будет падать, поэтому установка окон параллельно со строительством может быть очень рискованной.

Когда здание будет готово, можно приступать к установке оконных рам.Если ранее оставленные места под окнами оказались меньше рамы, их можно пропилить бензопилой.

Окна для парной используют пластиковые или с деревянными рамами. Что касается двери, то предпочтение нужно отдать дереву и при установке следует помнить, что даже обработанная поверхность дерева при повышенной влажности набухает, недостаточно сжимается.

Под дверью из дерева должен быть небольшой порог, который предотвратит потери тепла.Ручка на двери из парилки должна быть деревянной, от металла можно получить ожог.

Возведение конструкции бара профессионалами строительной компании. Что лучше сделать самому или нанять профессионалов?

Естественная усадка, внутренние работы

Отделка бани из бруса внутри, должна быть произведена, как только конструкция будет выполнена. После укладки верхних боковых брусков конструкцию следует накрыть шифером и оставить без эксплуатации не менее полугода, лучше зимой.

Через пол года покрытие снимают, затем накрывают постоянной кровлей, ставят окна, двери и проводят внутренние работы.

Если вы не имеете практики в строительстве, то в этом случае предпочтение стоит отдавать небольшим баням, размерами 3,5/3,5 метра, в ней может поместиться семья из 3-4 человек, при этом ее оснащение может состоять из предварительная банка, мойка и конечно же парилка.

Если ваш приусадебный участок небольшой, то в этом случае баню можно совместить с подсобным помещением, очень часто парилку пристраивают к летней кухне.

Такую конструкцию лучше располагать в глубине участка, чтобы соседи не мешали вашему отдыху.

Неопытному строителю лучше отдать предпочтение ленточному фундаменту, если это позволяет грунт.

Стены как изнутри, так и снаружи не требуют специального покрытия, в крайнем случае можно покрыть лаком, антисептиком

Многие считают, что ванна – дорогое удовольствие, к тому же из двойного бруса, то есть натурального дорогого материала.Не все думают, что заготовки можно сделать самостоятельно, а после мы построим саму парилку, тем самым недорого получив полноценную русскую баню из натурального бруса, которая будет радовать вас долгие годы.

особенностей технологии, разновидности профиля, кустарный профилированный брус. Технология строительства дома из профилированного бруса своими руками Строительство деревянных домов из профилированного бруса

И стропила крыши.

  • Консервация перед усадкой (деревообработка, временная кровля, защитные мембраны для проемов).
  • Подведение коммуникаций и замыкание контура после усадки (окна, двери, кровля, утепление).
  • Разводка коммуникаций, черновая внутренняя отделка.
  • Отделка наружная и внутренняя.
  • Строим дома на любой бюджет (эконом класс, элитные дома) и потребности. Основной материал — брус естественной влажности и камерной сушки тщательно выверен и соответствует стандартам.Качество древесины и готовых погонажных изделий постоянно контролируется на производстве.

    Преимущества профилированного бруса

    Дома дают небольшую усадку (3-5%), их можно построить за 1-2 месяца.

    Собранная из бруса конструкция не коробится.

    Дома эстетичны.

    Материал не деформируется по винтовой линии.

    При монтаже стен не должно быть зазоров между соседними элементами.

    Возведенные дома не нужно конопатить, достаточно заделать швы герметизирующими прокладками.

    Бревна имеют гладкую поверхность, поэтому стены не нужно шлифовать и можно обойтись без внешней отделки.

    При строительстве не обязательно обустраивать тяжелый фундамент, достаточно ленточного или столбчатого фундамента.

    Материал дешевле оцилиндрованного бревна и клееного бруса.

    Характеристики профилированного бруса различного сечения

    Секция 145 × 95 мм

    Материал идеально подходит для возведения легких конструкций: сезонных дачных домиков, беседок, хозяйственных построек и т.д.Если материал используется для строительства домов для постоянного проживания, потребуется дополнительное утепление. Дома утепляются снаружи, утепляющий материал располагается максимально близко к холодной стороне стены. В одном кубометре пиломатериала сечением 145×95 мм — 11 шт.

    Брусья меньшей высоты подходят для возведения межкомнатных перегородок. Их можно прикрепить к несущей стене с помощью пазов или замков, никакого вреда для ее прочности они не нанесут. Качественная отделка балок изменит дизайн интерьера помещений и улучшит звукоизоляционные свойства полов.

    Секция 145 × 145 мм

    Материал можно использовать для строительства жилых домов в регионах с теплым климатом. При низких температурах материал резко теряет свои теплосберегающие свойства. Если владельцы дома, расположенного в районе с умеренно-континентальным климатом, хотят жить в нем круглый год, потребуется дополнительная установка эффективных систем утепления и обогрева.В одном кубометре пиломатериала — 7,4 шт.

    Секция 195 × 145 мм

    Брус такого сечения – лучшее соотношение цены и качества. Стоит дешевле бруса сечением 195×195 мм. При этом он обладает хорошей теплопроводностью.

    Материал подходит для строительства жилого дома и коттеджа, предназначенного для круглогодичного проживания. Благодаря толщине бруса 195 мм стены не будут промерзать и пропускать холод внутрь здания.Также брус можно использовать для строительства бани. В одном кубометре — 5,5 шт.

    Секция 195 × 195 мм

    Материал предназначен для строительства добротных жилых домов и элитных коттеджей. Если строительство ведется в средней полосе России или в южных регионах, дополнительное утепление здания не потребуется. Материал очень прочный и обладает хорошей теплопроводностью; на нем можно надежно закрепить мебель и элементы декора.

    Балка с таким сечением дороже, но понесенные затраты полностью оправданы. Обладает хорошими влагозащитными характеристиками, поэтому на стенах не появится плесень и грибок. Крепкие стены способны выдерживать повышенные нагрузки. В одном кубометре — 4 шт.

    Строительная компания «Леспром-Строй» строит современные деревянные дома из профилированного бруса для сезонного или постоянного проживания. Мы предоставляем услуги под ключ и гарантируем их качество.

    У нас вы можете заказать строительство загородного дома, дачи, коттеджа в Москве или Московской области, выбрав из каталога готовых проектов — фото и описание представлены на сайте. Если они не подходят, вы можете заказать разработку индивидуального плана по собственным параметрам и предпочтениям.

    Мы предлагаем:

    • качественные дома для заказчиков из Москвы и Московской области;
    • гибкие цены на строительство по готовым и индивидуальным проектам;
    • поддержка профессионалов – у нас работает более 200 профильных специалистов, которые построят дом высокого класса и точно, быстро выполнят заказ.

    Преимущества профилированного бруса

    Дома из этого материала экологичны, отличаются архитектурным разнообразием и сокращенным сроком строительства – в среднем два месяца.Производство и профилирование элементов для стен и перегородок осуществляется на заводе. Это позволяет исключить модификации и регулировки на месте сборки. Деревянная балка изготовлена ​​из прочной добротной части северной сосны. Дома из него:

    • дают минимальную усадку – намного меньше, чем постройки из непрофилированного деревянного материала;
    • не нуждаются в тяжелом фундаменте – для небольших и даже масштабных построек достаточно ленточного или столбчатого варианта;
    • красивы, эстетично выглядят и органично вписываются в ландшафт Москвы, Московской области или другого региона;
    • дешевле, чем дома из клееного бруса или оцилиндрованного бревна.

    Проектирование, производство и строительство

    Дома из профилированного бруса строятся по готовым или индивидуальным проектам — на заказ. Мы используем материалы, которые производители производят на заводском оборудовании. Обрезной брус сушится и профилируется на станках. Перед постройкой здания составляется его план и рабочие чертежи. После выполнения дизайна:

    • устройство фундамента и основания на нем;
    • возведение стен и внутренних конструкций;
    • устройство стропил, обрешетки и крыш;
    • внутренние отделочные работы.

    «Леспром-Строй» — строительство домов под ключ

    Отличие строительной компании Леспром-Строй – строительство домов под ключ. Мы берем на себя все этапы проектирования и строительства деревянных домов. При заказе дома у нас покупатель получает:

    • недорогое и долговечное загородное жилье в кратчайшие сроки;
    • 20-летняя гарантия производителя и один год послепродажного страхования;
    • доступные цены – минимизируем их благодаря собственному деревообрабатывающему оборудованию;
    • возможность купить дом в кредит.

    Купить дом из профилированного бруса можно прямо на сайте. Воспользуйтесь формой обратной связи — мы перезвоним вам и предоставим всю информацию.

    Также предлагаем строительство по индивидуальным проектам, которые готовятся в полном соответствии с пожеланиями заказчика.

    Цены на строительство

    руб.
    Площадь сруба, м Цена от проф. брус 145х145,
    6 на 6 313000
    6 на 7 338000
    6 на 8 360000
    6 на 9 3

    7 на 7 360000
    7 на 8 380000
    7 на 9 418000
    8 на 8 415000
    8 на 9 440000
    9 на 9 465000
    9 на 10 511000
    10 на 10 545000

    Подробнее о ценах на срубы и что в эту цену входит (комплектация, условия доставки и порядок работ).

    Есть два основных направления сотрудничества.

    • Возможна постройка домов из профилированного бруса под ключ по подготовленному эксклюзивному проекту. В результате разрабатывается проект, а затем строится из профилированного бруса сечением 200х200, 150х200 и 150х150 мм, отличающихся индивидуальными архитектурно-техническими решениями.
    • Готовые планы также пользуются большим спросом. Каталог впечатляет широким спектром проектов наших инженеров, которые уже опробованы на практике.Важно, что по каждому из них наши специалисты предоставляют исчерпывающую техническую информацию: комплектация под усадку, цена, план помещения, описаны все дополнительные опции.







    Стоит помнить, что когда вы уже решили заказать дом из профилированного бруса под усадку, необходимо обратить внимание на некоторые нюансы.

    • Жилая площадь. В описании вы также увидите, сколько комнат, кухонь, санузлов в доме.
    • Количество этажей. Среди типовых проектов чаще встречаются одноэтажные, с мансардой, 1,5 (полутораэтажные) и 2 этажа.
    • Дополнительные хозяйственные постройки, такие как терраса, крыльцо, балкон, гараж или котельная.

    Профилированный брус – материал, обладающий множеством преимуществ. Он широко используется при строительстве деревянных домов.

    Ivales имеет большой опыт проектирования и строительства жилых домов и хозяйственных построек из профилированного бруса.Мы предлагаем широкий выбор готовых проектов, а также разрабатываем индивидуальные проекты в соответствии с вашими пожеланиями. Свяжитесь с нами, и наши специалисты воплотят ваши мечты в реальность.

    Как изготавливают профилированный брус?

    Брус изготавливается из центральной, или цельной, части древесины, которая отличается особой прочностью. Дан профиль характеристики:

    • наружная сторона, та, что обращена на улицу, может быть плоской или полукруглой, со фаской или без фаски;
    • внутренняя сторона, обращенная в комнату, плоская;
    • верхняя и нижняя стороны отмечены канавками и шипами для быстрого и легкого соединения.

    Благодаря этим конструктивным особенностям профилированный брус позволяет создавать срубы с минимальными затратами времени. При этом готовое здание будет выглядеть красиво, и ему не потребуется дополнительная внешняя отделка.

    Древесина сушится естественным путем или в специальной камере под воздействием высоких температур.

    Преимущества профилированного бруса

    К преимуществам этого материала относятся:

    • заводская обработка — не нужно ничего доделывать на стройке;
    • надежное соединение без зазоров, обеспечивающее дополнительную защиту от холода и влаги;
    • высокая скорость установки;
    • экологичность – не используются клей и теплоизоляционные материалы;
    • хорошая устойчивость к повышенной влажности, значительным перепадам температур;
    • минимальная усадка – внутренние отделочные работы можно начинать сразу после завершения строительства.

    Для бруса, прошедшего камерную сушку, характерна биологическая инертность: грибки и вредоносные микроорганизмы не выдерживают высоких температур и погибают.

    Как строят дома из профилированного бруса?

    Создание любого деревянного дома – это процесс, состоящий из нескольких этапов. Это:

    • создание столбчатого или ленточного фундамента;
    • монтаж сруба;
    • создание крыши;
    • украшение интерьера.

    Продолжительность строительства во многом зависит от площади будущего дома. Этот вопрос лучше уточнить у специалистов компании «Ивалес». Они оперативно ответят на любые ваши вопросы.

    Компания Лескон предлагает построить Ваш дом из профилированного бруса. Древесина – один из самых востребованных материалов, используемых при строительстве домов. Древесина имеет приятный внешний вид, отличную обработку, благодаря которой позволяет создавать уникальные проекты, обладает высокой степенью теплоизоляции, экологична и имеет множество других преимуществ.

    Для строительства деревянных домов используется несколько видов бруса:

    • Сплошные или непрофилированные — изготавливаются путем обрезания кромки с четырех сторон ствола.
    • Профилированный — пиломатериал, распиленный по заданным размерам с высокой точностью.
    • Клееный — получается путем склеивания досок между собой.
    • Замес — брусок с утеплителем внутри.

    В нашей компании вы можете заказать строительство домов по самым разнообразным проектам. Помимо обычных одноэтажных домов, доступны проекты двухэтажных домов, рассчитанных на 1 или 2 семьи, с мансардой или террасой, с баней, гаражом.Возможна разработка проекта по индивидуальному заказу с учетом всех требований и пожеланий клиента.

    Деревянные дома не лишены недостатков. Так, сухой профилированный брус может быть пожароопасным. Также дерево хорошо впитывает влагу; бревенчатые дома склонны к усадке. Со всеми этими недостатками успешно справляются наши специалисты. Пропитка древесины антипиренами снижает риск возгорания. Покрытие защитно-декоративными составами поверхности бруса не только предохраняет его от проникновения влаги, но и улучшает внешний вид. Нашим срубам усадка тоже не страшна, т.к. дома собираются с соблюдением технологии строительства деревянного дома.

    Строительство дома из бруса включает следующие этапы:

    • Разработка проекта.
    • Подготовка строительной площадки.
    • Заливка фундамента.
    • Домашняя установка.
    • Внутренние и наружные отделочные работы.

    Срок службы бревенчатых домов может достигать 100 лет. Конкретный срок зависит от многих условий – климата, регулярности технического обслуживания, качества обслуживания и т.д.Обратившись в нашу компанию, вы гарантированно приобретете дом, который прослужит вам долгие десятилетия, при этом не ухудшив своих эксплуатационных и внешних характеристик. Большое разнообразие проектов позволит выбрать и построить дом своей мечты в кратчайшие сроки.

    .

    LEAVE A REPLY

    Ваш адрес email не будет опубликован.