Своими руками утепление фасада: Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Содержание

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

  1. Как утеплить фасад
  2. Выбор материала
  3. Подготовка стен
  4. Закрепление цокольного профиля
  5. Установка внешних подоконников
  6. Клей
  7. Наклейка утеплителя
  8. Прибывание утеплителя
  9. Устройство армированного слоя

 

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

 

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество — невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 — 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя.

Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину — с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
 

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

  1. Как утеплить фасад
  2. Выбор материала
  3. Подготовка стен
  4. Закрепление цокольного профиля
  5. Установка внешних подоконников
  6. Клей
  7. Наклейка утеплителя
  8. Прибывание утеплителя
  9. Устройство армированного слоя

 

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

 

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество — невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 — 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину — с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
 

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

  1. Как утеплить фасад
  2. Выбор материала
  3. Подготовка стен
  4. Закрепление цокольного профиля
  5. Установка внешних подоконников
  6. Клей
  7. Наклейка утеплителя
  8. Прибывание утеплителя
  9. Устройство армированного слоя

 

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

 

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество — невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 — 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину — с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
 

Утепление фасада загородного дома | Утепление внешних стен своими руками

Поскольку через стены из здания может быть утеряно до 60% тепла, то процесс теплоизоляции загородного дома является весьма важным этапом строительства. В данной статье мы расскажем о материалах и способах утепления наружных стен строения.

Необходимые материалы

Для того чтоб выполнить качественную теплоизоляцию стен вам потребуется:

  • утеплитель,
  • сетка армирующая,
  • фасадная шпатлевка,
  • грунтовка,
  • декоративная штукатурка,
  • краска.

Утеплитель

Оснащать стены жилой постройки экструдированным пенополистиролом не рекомендуется, поскольку данный материал не «дышит», и является пожароопасным.

Лучше всего в качестве утеплителя использовать теплоизоляционный материал на основе каменных пород. К таковым относят минеральную вату.

Ее достоинства:

  • не горюча,
  • не склонна к деформациям и усадке,
  • способна обеспечить хороший уровень как тепло-, так и звукоизоляции.

При выборе материала необходимо оценить его тактильно и визуально. Возьмите плиту из минваты в руки – она не должна ломаться либо крошиться. Если это наблюдается, значит вы держите утеплитель не очень хорошего качества.

Сетка армирующая

Установка армирующего слоя нужна, так как он защитит и укрепит слой утеплителя, обеспечит лучший уровень адгезии с последующими теплоизоляционными слоями. Сегодня на рынке стройматериалов много фасадных стекловолоконных сеток. Рекомендуется использовать стеклосетки, обладающие повышенной стойкостью к щелочам – они в течение длительного срока не будут растворяться под воздействием штукатурок.

Шпатлевка фасадная

При помощи шпатлевки вы будете фиксировать армирующую стекловолоконную сетку. Необходимо обратить внимание на то, чтобы в составе шпатлевочной смеси имелись гидрофобизаторы и микроволокна, способствующие укреплению структуры шпатлевки.

Грунтовка

Перед тем, как накладывать на стены финишную штукатурку, необходимо сделать основание максимально ровным и качественным.

Это можно выполнить при помощи грунтовки, которая:

  • устранит неровности основания,
  • будет способствовать его укреплению.

Во многом декоративность итогового покрытия определяется качеством грунтовки.

Штукатурка декоративная

Здесь наилучший вариант – это минеральные фасадные штукатурки, которые позволяют добиться желаемого рельефа поверхностей и цветового решения. Фактура современных декоративных штукатурок предлагает богатейшие возможности моделирования поверхностей – от разных параметров «зернистости» до всевозможных узорчатых орнаментов.

Производят минеральные штукатурки из:

  • цементов высоких марок,
  • кварцевого песка,
  • калиброванной мраморной крошки.

Данным полимерным соединениям присуща пластичность и устойчивость к агрессивным воздействиям окружающей среды. 

Краска

Самым последним элементов для отделки фасадов является краска. Тут можно выбрать либо акриловую, либо силиконовую, либо силикатную фасадную краску. Только обязательно проверьте соответствие выбранной краски требованиям водостойкости и паронепроницаемости. Если вами была приобретена цветная декоративная штукатурка, то краска должна быть подобрана в тон ей.

Технология утепления

Создание теплоизоляции основывается на том, что вы по очереди фиксируете на наружной стене все перечисленные материалы.

  1. Работы по теплоизоляции фасада должны быть согласованы с проектом конструкций системы и выполненными без изменений геометрических параметров здания.
  2. Надо подготовить сухое, зачищенное от старой краски основание. Непрочную старую штукатурку надо сбить шпателем и молоточком. Если штукатурка прочная и способна нести нагрузку от полиамидных распорных дюбелей, предназначенных для крепления утеплительных плит, а также от несущих кронштейнов фахверков, то ее можно оставить.
  3. По линии несущих фахверков фасадной системы надо установить горизонтальные и вертикальные маяки. Шаг их установки отмечен размеченными горизонталями и вертикалями.
  4. На ограждающих конструкциях дома надо произвести разметку под крепления несущих кронштейнов.
  5. В отмеченных местах дрелью выполняют отверстия.
  6. Теперь на стену посредством анкерных дюбелей устанавливают несущие кронштейны.
  7. Затем производят установку стекловолоконной сетки, армирование ее шпатлевкой.
  8. Крепеж плит утеплителя выполняют посредством специальных пластиковых дюбелей зонтичного типа, обладающих распорным стержнем. Длину дюбеля, глубину и диаметр отверстия, в которое вставляется дюбель, следует рассчитать на стадии подготовки к работам способом примерки непосредственно на стене.
  9. Теперь приступают к обработке готовой поверхности утеплителя грунтовочным составом. Это позволит подготовить основание к конечной облицовке и покраске.
  10. Переходим к финишной облицовке фасада.
  11. Окрашиваем поверхности теплоизоляционного слоя специальной фасадной краской.

Установка несущих кронштейнов

Если стены возведены из пустотелых блоков либо кирпичей, тогда для установки несущих кронштейнов лучше использовать дюбели. Их параметры, размеры и тип рассчитывают опытным путем.

Закрепить к кронштейнам несущие конструкции можно одним из трех основных существующих способов:

  • горизонтально,
  • вертикально,
  • комбинированно.

Горизонтальный способ

Крепление горизонтальное является дешевым, но не всегда подходящим для применения. Горизонтальные фахверки подвергаются нагрузкам на изгиб и кручение, что ограничивает габариты и вес применяемых облицовочных материалов.

Вертикальный способ

Крепление вертикальное менее зависимо от размеров и веса облицовочных плит. Здесь несущие не препятствуют свободной циркуляции воздушных масс под облицовкой. Поскольку вертикальные фахверки подвергаются нагрузкам на растяжение и сжатие, к прочности крепления кронштейнов предъявляются повышенные требования.

Комбинированный метод

Комбинированный способ крепления считают наиболее технически совершенным.

К поверхности капитальной стены крепят горизонтальные направляющие, затем к этим направляющим крепят вертикальные несущие. На несущие и монтируют облицовку. В результате того, что произошло распределение нагрузки между вертикальными и горизонтальными элементами, допускается использовать любые облицовочные панели.

Облицовка фасада

Самыми проблематичными участками навесной фасадной системы являются места «встречи» с остальными элементами постройки:

  • дверными и оконными проемами,
  • карнизами,
  • балконами,
  • кровлей и т. п.

С целью герметизации стыков принято использовать паропроницаемую влагоотталкивающую мембрану.

Оставив окна и двери на прежнем уровне, они в итоге окажутся заглубленными в стену. При этом необходимо будет оборудовать откосы и внешние отливы для стока дождевых вод. Откосы облицовываются тем же материалом, что и поверхности стен (с позиции дизайна является весьма эффектным материалом, однако необходимо обустройство качественной гидроизоляции угловых швов, а также стыковки элементов), или же выполняются в металле.

Другой вариант – это выполнение дверных и оконных конструкций на одном уровне с облицовкой.

Балконы, места примыкания к кровле, выступающие архитектурные элементы, а также нижнее обрамление также нуждаются в точном сопряжении и тщательной гидроизоляции абсолютно всех стыков.

В зависимости от выбранного дизайна, а также вида облицовочного материала углы конструкции могут быть закругленными либо облицованными специальными элементами.

Облицовка может крепиться одним из двух способов:

  • видимым,
  • невидимым.

В случае видимого крепежа крепежные детали (саморезы, заклепки, кляммеры) привинчиваются к несущим. Зачастую при этом головки крепежных элементов окрашивают в тон облицовки либо контрастными цветами. Данный способ крепления является более простым и экономичным.

Видео. Утепление фасада частного жилого дома

Видео. Утепление фасада коттеджа пенополистиролом Пошаговая инструкция

Теплоизоляция, утепление

Утепление фасада своими руками. Как утеплить стены дома

Утепление фасада своими руками

Содержание статьи:

Утеплив здание, можно существенно сократить потери энергии. Поэтому специалисты постоянно разрабатывают новые методики утепления, используя для этого различные стройматериалы.

С целью экономии можно комбинировать различные утеплительные материалы. Например, с южной стороны фасада использовать более тонкий слой теплоизоляционного материала, а с северной стороны, напротив, более толстый утеплитель.

Кстати, по такой технологии, строится дом-термос своими руками, где как никогда важно использовать природную  энергию на содержание дома.

Утепление фасада своими руками

На сегодняшний день, используя технологию утепления фасада своими руками, наибольшей популярностью пользуются следующие утеплительные материалы:

Минеральная вата. С помощью этого материала можно выполнить «мокрый» способ утепления  фасада или так называемый способ «навесного вентилируемого фасада». Минеральная вата не подвергается плавлению под воздействием высоких температур, она устойчива к механическим воздействиям, хорошо держит тепло и поглощает звук.

Множество споров возникает на сегодняшнее время, о том, что лучше минвата или пенопласт.


Пенопласт. Популярный материал, который уже давно используют для утепления стен и фасадов. Пенопласт лёгкий и влагонепроницаемый, он имеет большую долговечность. Причём сам материал и непосредственное утепление фасада обходится заказчикам относительно недорого. К недостаткам пенопласта следует отнести только его горючесть.

После того как был выбран материал, с помощью которого будет утепляться фасад дома, следует изучить определённую последовательность действий, которая поможет выполнить поставленную задачу по утепление фасада своими руками.

Как утеплить стены дома — этапы

  1.  Подготовка начинается с очистки фасада от всех выступающих элементов, производится заделывание трещин и нанесение грунтовки.
  2.  Выполняется крепление цокольного профиля. На цокольном профиле будет держаться первый ряд утепляющего материала.
  3.  Затем происходит установка внешних подоконников. Подоконники и внешние откосы предпочтительнее монтировать до того, как утепляющий материал будет прикреплён к фасаду.
  4.  Замес клея. Клей лучше замешивать небольшими порциями, так как использовать его необходимо в течение двух часов после разведения.
  5.  Наклейка утеплителя. Утеплитель следует наклеивать снизу, нанося клей на стены, а не на пласты материала.
  6.  Фиксация утеплителя. Прибивать пластины утеплителя нужно в центре и по углам. Делать это следует не раньше, чем через три дня после приклеивания его на фасад.
  7.  Устройство армированного слоя. К утеплителю нужно прикрепить уголки и сетку, которая поддержит всю конструкцию во время выполнения отделочных работ.

Для того чтобы утеплять здание было удобнее, нужна строительная тура, магазинная стоимость которой не ударит сильно по карману, если правильно выбрать компанию-производителя. Утепление фасада своими руками поможет сократить потери тепла и воспрепятствует проникновению в дом холодного воздуха. Владельцы утеплённых домов существенно экономят на отоплении.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

выбор способа утепления, подготовительные работы, способы крепления, назначение армировки, этапы монтажа, видео

Утепление и отделка фасадов являются неотъемлемой частью процесса строительства практически любого зданияУтепление и отделка фасадов являются неотъемлемой частью процесса строительства практически любого здания и сооружения. Чаще всего обустройство утеплительного слоя частных зданий или дачного дома выполняются владельцами самостоятельно. Основные методы и способы наружного утепления интуитивно понятны, а технологии монтажа материала тщательно разработаны и проверены. Особенно часто самостоятельно выполняется утепление стен из газосиликатных блоков.

Перед тем как утеплить фасад дома и выполнить монтаж теплоизолирующего материала, следует правильно выбрать утеплитель. Следует помнить, что утепление фасада кирпичного дома имеет некоторые отличия от проведения аналогичных работ с деревянными или блочными зданиями, что предполагает необходимость подойти к выбору теплоизолирующего материала и самой системы утепления очень ответственно.

Выбор способа утепления

Существуют различные системы утепления домов. К выбору какой-либо из них следует подойти очень основательно, потому что от принятого решения будет зависеть дальнейшая теплоэффективность здания. В настоящее время особой популярностью пользуются такие способы утепления зданий с наружной стороны:

Для правильно выполненного утепления характерны несколько этапов работ, первым из которых является подготовка стен для наружного утепления

Главный объединяющий фактор всех вышеперечисленных видов в том, что эти системы не только помогают эффективно сохранять тепло и создавать оптимальный микроклимат в доме, но и способствуют улучшению дизайна фасада и созданию презентабельного облика строений.

При утеплении фасада тепло сохраняется внутри помещения, а значит, снижаются расходы в отопительный сезон. Для правильно выполненного утепления характерны несколько этапов работ, первым из которых является подготовка стен для наружного утепления. Особо тщательной подготовки требуют стены из газосиликатных блоков.

10 этапов утепления фасада пенопластом (видео)


Подготовительные работы

Подготовка стен под утепление проводится своими руками по стандартной схеме. Последовательно выполняются такие действия:

  • Очистка поверхности стен при помощи щётки.
  • Демонтаж с поверхности стен всех элементов декора и функциональных деталей, которые помогут помешать проведению монтажа утеплителя.
  • Устранение всех трещин и сколов при помощи смеси на основе цемента или гипса.
  • Обработка поверхности стен грунтовым составом для глубокого проникновения.

Перед проведением монтажных работ стены здания должны быть абсолютно чистыми и сухими.

Перед проведением монтажных работ стены здания должны быть абсолютно чистыми и сухими

Способы крепления

Вне зависимости от того, предстоит утепление дачного домика или многоэтажного элитного коттеджа, существует всего два основных метода, позволяющих выполнить своими руками утепление стен снаружи.

Внешний способ

Относится к категории наиболее рациональных способов утепления как только что построенного дачного дома, так и уже давно эксплуатируемого строения из газосиликатных блоков. Достижение сугубо практичной цели монтажа утеплителя сочетается с созданием внешнего декоративного и привлекательного облика дома. При выборе данного метода должна учитываться плотность материала. Чаще всего утепление внешним способом рекомендуется для стен из газосиликатных блоков.

Чаще всего утепление внешним способом рекомендуется для стен из газосиликатных блоков

Внутристеновой способ

Строители называют такой способ крепления утеплителя колодезным. Очень востребован для строящегося дачного дома из газосиликатных блоков, когда облицовка здания ещё не проведена. Правильно выполненный своими руками монтаж очень экономичен. Крепление предполагает возведение двух тонких стен, пространство между которыми заполняется любым утеплителем с соответствующей требованиям плотностью. Данный метод менее востребован в связи с тем, что плотность утеплителя должна быть идеальной, а неправильно проведённый расчёт провоцирует смещение точки росы внутрь строения.

При выборе любого из этих способов утепления дома следует обратить особое внимание на плотность используемых материалов:

  • утеплительные маты имеют плотность порядка 50-85 кг на метр кубический;
  • лёгкие плиты имеют плотность на уровне 20-40 кг на метр кубический;
  • мягкие плиты имеют плотность порядка 50-75 кг на метр кубический;
  • полужёсткие плиты имеют плотность от 75 до 125 кг на кубический метр;
  • жёсткие плиты имеют плотность от 175 до 225 кг на кубический метр;
  • рыхлые ваты имеют плотность порядка 30 кг/м3.

Внутристеновой способ очень востребован для строящегося дачного дома из газосиликатных блоков, когда облицовка здания ещё не проведена

При необходимости выполнить своими руками утепление стен из газосиликатных блоков следует произвести расчёт теплопотерь, а также учесть предполагаемую облицовку. Правильно провести расчёт поможет строительный калькулятор.

Мы вам также предлагаем прочитать статью о выборе и установке утеплителя для вентилируемых фасадов.

Этапы монтажа

Своими руками выполнить монтаж утеплителя не очень сложно. Следует определиться с типом обрешётки, на который будет крепиться облицовка. Как правило, для каркаса используется пиломатериал, однако более правильно использовать металлопрофиль. Особенно важно выбрать правильную обрешётку для стен из кирпича и газосиликатных блоков.

Утепление фасадов выполняется в такой последовательности:

  • Крепление по горизонтали специального профиля, не позволяющего сползать утеплителю.
  • Монтаж каркаса обрешётки из пиломатериала или металлического качественного профиля (крепление выполняется посредством стандартных дюбель-гвоздей).
  • Монтаж вертикальных стоек с необходимым расстоянием друг от друга, которое зависит от ширины материала.
  • Крепление утеплителя между установленными стойками при помощи клея или тарельчатых гвоздей (закрепление тарельчатых гвоздей выполняется при помощи дрели и молотка)
  • Фиксация ветрозащитной мембраны поверх каркаса обрешётки.
  • Непосредственный монтаж приготовленных для облицовки здания отделочных материалов.

Следует помнить, что нанесение штукатурки требует использования армирующей сетки.

В настоящее время существует много различных вариантов и материалов для утепления фасадной части зданий

Особое внимание рекомендуется обратить на вентилируемый фасад, обладающий несколькими преимуществами. Такая система фасада позволяет получить эффект «термоса» для дома. В таком здании в жаркие дни получается эффект прохладного воздуха, а в зимнюю стужу прекрасно сохраняется необходимое для комфортного проживания тепло по принципу «тёплой подушки».

В настоящее время существует много различных вариантов и материалов для утепления фасадной части зданий. Они могут различаться сложностью выполнения монтажных работ, теплоизолирующими материалами и их стоимостью. В любом случае получение максимального результата требует утепления не только фасадной части здания, но и крыши, а также пространства около окон и водопроводных систем.

Грамотно подобрать систему утепления фасадной части уже построенных или новых зданий достаточно трудно. Оптимальное определение эффективного способа требует большого опыта и специальных знаний. Самым правильным вариантом будет обратиться за помощью к профессионалам.

Утепляем фасад своими руками (видео)


Добавить комментарий

Варианты и способы утепления фасада дома своими руками

Чтобы снизить затраты на оплату коммунальных платежей, нужно провести утепление фасада. Следует ответственно подойти к выбору материалов. Советы специалистов помогут приобрести подходящую теплоизоляцию и правильно смонтировать ее своими руками. Технология утепления будет рассмотрена далее.

Зачем утеплять дом снаружи?

Технология утепления фасада предполагает применять разные материалы. Они могут отличаться эксплуатационными характеристиками. Сегодня практически ни один дом не может обойтись без дополнительной теплоизоляции. Лучше всего монтировать утеплитель снаружи здания. Эта технология имеет массу преимуществ перед созданием изоляционного слоя внутри помещения.

Дополнительное утепление позволяет сократить расход энергоресурсов. Большая часть тепла проникает наружу через стены. Поэтому их нужно утеплять. Особенно это актуально в условиях суровой российской зимы.

Эксперты утверждают, что затраты на покупку и монтаж теплоизоляции окупаются буквально через 2-3 года. Оплата энергоресурсов будет на порядок меньше. Экономия газа или электричества может составлять до 60%.

Утепление фасада дома препятствует также разрушению стен. Они не промерзают, не подвергаются отрицательному воздействию погодных условий. При этом снижается риск появления в помещении сырости и грибка. Применение теплоизоляции позволяет продлить срок эксплуатации строения.

На рынке стройматериалов представлено множество разных утеплителей. Они отличаются рядом характеристик. Можно приобрести синтетические или минеральные разновидности материалов. Чтобы сделать правильный выбор, нужно рассмотреть особенности их основных разновидностей.

Выбор технологии

Утепление фасада дома может выполняться разными способами. Чаще всего создают «мокрый» или «вентилируемый» слой теплоизоляции. Первый вариант чаще применяется при отделке наружных стен квартир в многоэтажном доме. В этом случае выбранный тип утеплительного материала фиксируется на поверхности при помощи клея. Также его фиксируют специальными дюбелями.

«Мокрый» тип утепления наружной поверхности стен позволяет плотно зафиксировать материал на основании. После монтажа теплоизоляции нужно нанести слой штукатурки и специальной фасадной краски.

Можно создавать вентилируемую отделку фасада. Этот способ больше подойдет для частного дома. В этом случае создается каркас, который отстоит на несколько сантиметров от поверхности основания. На каркас устанавливают специальные навесные панели, сайдинг. В свободное пространство каркаса монтируется утеплитель.

Также существует иной тип создания утепленной конструкции. Этот вариант больше подойдет для старого частного дома. В этом случае вокруг старого здания строится еще одна стена. Ее строят чаще всего из кирпича. В промежуток задувается пена или иной тип теплоизоляции. Этот тип утепления также подойдет для шлаконаливного или деревянного строения.

Выбор методики отделки фасада теплоизоляцией зависит от особенностей самого строения. Также большое внимание нужно уделить выбору разновидности используемых материалов.

Пенополистирол и пенопласт

Часто для создания качественной теплоизоляции наружных стен дома применяется пенополистирол или пенопласт. Это две синтетические разновидности материала. Они имеют ряд значительных отличий. Утепление фасада пенопластом будет стоить дешевле. Этот материал должен иметь достаточную толщину, чтобы не пропускать тепло их дома на улицу. Поэтому для создания слоя теплоизоляции применяется пенопласт толщиной не менее 10 см.

Пенополистирол также является полимерным материалом. Однако от пенопласта он отличается способом изготовления и техническими характеристиками. Это более прочный материал. Его можно применять даже при обустройстве утепления для пола. При этом теплоизоляционные характеристики пенополистирола всегда выше, чем у пенопласта.

Утепление фасадов пенополистиролом или пенопластом имеет ряд существенных недостатков. Синтетические материалы быстро плавятся при высоких температурах. При этом они выделяют в окружающую среду токсичные вещества.

Также стоит отметить, что пенопласт и пенополистирол не пропускают влагу и пар. Поэтому они должны применяться только для вентилируемых типов конструкций. В противном случае стена под этим материалом будет быстро разрушаться. Также стоит учесть, что срок эксплуатации такой теплоизоляции составляет до 40 лет. Однако уже спустя 10 лет пенопласт и пенополистирол теряют свои свойства. Они гораздо сильнее будут проводить тепло.

Минеральная вата

Одним из лучших вариантов является утепление фасада минеральной ватой. Этот материал изготавливается из природных компонентов. Поэтому он отличается высокими экологическими характеристиками. Это абсолютно негорючий материал. Он обладает способностью «дышать». Пар проходит через структуру волокон, не застаиваясь здесь. Это позволяет применять минеральную вату для обустройства «мокрых» фасадов.

Теплоизоляционные качества минеральной ваты гораздо выше, чем у пенополистирола или пенопласта. Однако он не должен намокнуть. Если вата станет влажной, она не будет выполнять возложенные на нее функции. Тепло будет быстро уходить из помещения. Поэтому внутри системы нужно монтировать слой пароизоляции, а снаружи – гидроизоляции.

Стоит также отметить, что минеральная вата уступает синтетическим разновидностям материалов по показателю прочности. Поэтому при монтаже на нее нужно устанавливать армирующую сетку.

Минеральная вата отличается длительным сроком эксплуатации. Для деревянных фасадов она является предпочтительным типом материалов, так как соответствует требованиям пожарной безопасности. Также представленный утеплитель может выступать в качестве хорошей шумоизоляции. Для утепления фасадов рекомендуется применять базальтовую или стекловату.

Советы специалистов

Утепление фасада минватой рекомендуется выполнять при наличии деревянного фасада. В этом случае отделка будет соответствовать всем стандартам и требованиям пожарной безопасности. Минеральная вата позволит сохранить тепло внутри дома.

Чтобы установить на поверхность минеральную вату, приобретается специальный клеевый раствор. Нужно правильно подготовить поверхность. Для усиления фиксации применяют дюбели. Специалисты советут приобретать специальный крепежный материал. В этом случае удастся избежать появления мостиков холода. Дюбели должны быть изготовлены из пластмассы. Металлические подвесы, саморезы в этом случае не подходят.

Если дом имеет кирпичные или бетонные стены, можно выполнить утепление фасада пенопластом или пенополистиролом. В этом случае лучше создавать вентилируемый тип фасада. Нужно будет установить каркас, а на нем зафиксировать листы теплоизоляции. Можно также создать «мокрый» фасад. В этом случае потребуется приобрести не только штукатурку для финишной отделки, но и армирующую сетку.

Наличие прослойки из воздуха между домом и конструкцией с утеплителем увеличивает теплоизоляционные свойства фасада. Она будет служить барьером между холодным внешним воздухом и стеной дома. Вентилируемый фасад является более долговечной конструкцией.

Подготовка основания

Утепление фасадов ватой или пенополистиролом требует предварительной подготовки основания. Иначе смонтированный слой теплоизоляции не будет долговечным и функциональным.

С основания нужно убрать все посторонние предметы, выступы. К ним относятся решетки вентиляции, желоба, блоки климатической техники. Также нужно убрать оконные отливы, фонари или лампы и прочие декоративные или функциональные элементы. Если по фасаду проходят коммуникации, нужно их также демонтировать.

В некоторых домах на стенах выполнены разные декоративные элементы. Они могут находиться возле карниза или окон. Их также стоит убрать. Ничто не должно мешать последующим работам.

Старую штукатурку проверяют на прочность. Для этого ее нужно простукать. Если есть слабые места, нужно полностью убрать слой старого покрытия. При помощи отвесов, строительного уровня определяются неровности поверхности. Дефекты нужно обозначать мелом на поверхности стены.

Если на стенах имеется старая краска (особенно масляная), нужно ее убрать. Этот материал отличается плохой адгезией и паропроницаемостью. Также нужно убрать грибок, если он развивается на поверхности стены. Для этого пораженный участок тщательно затирают наждачной бумагой. Затем поверхность обрабатывают специальным антисептиком. Когда пройдет указанное производителем время, стену моют водой.

Если есть большие трещины, прочие дефекты, их нужно прогрунтовать и заделать шпаклевкой.

Цокольный профиль

Утепление фасада дома снаружи требует установки цокольного профиля. Для этого нужно найти крайнюю точку поверхности, на которой будет смонтирована теплоизоляция. Эту отметку следует перенести при помощи строительного уровня на все внутренние и внешние углы фасада. Их нужно соединить шнуром. Нить должна быть покрыта мелом. Ее натягивают и отпускают, чтобы создать ровную линию.

По созданной отметке крепится цокольный профиль. Именно на него будет опираться теплоизоляция после монтажа. Если клей еще не высох, плиты нижнего слоя станут подвижными. Профиль должен соответствовать ширине выбранного утеплителя. Его фиксируют на основание при помощи дюбелей (длина — 6 мм). Их нужно устанавливать с шагом 30-35 см. Между секциями планок необходимо монтировать соединительные, торцевые элементы из пластика. Это позволяет компенсировать температурное расширение материала.

Внешние подоконники нужно установить до обустройства слоя теплоизоляции. Их нужно закрепить на окне. Подоконник должен выступать вперед на несколько сантиметров. Эта величина определяется в соответствии с толщиной утеплителя.

Далее нужно утеплить окно с внешней стороны. Соответствующий материал фиксируют внизу конструкции. Также нужно утеплить откосы. Материал должен выступать вперед на несколько сантиметров по сравнению с уровнем стены. Только после соответствующей отделки окна можно приступать к монтажу теплоизоляции.

Приклеивание плит

Утепление фасадов снаружи предполагает нанесение клея на плиту выбранного материала. Если поверхность характеризуется наличием неровностей до 15 мм, нужно нанести по периметру теплоизоляции слой заранее подготовленного состава. Он должен составлять 20 мм. Несколько маячков нужно также нанести и в центр плиты. Следует учесть, что клей должен покрывать поверхность утеплителя минимум на 60%.

Монтаж начинают снизу стены. Здесь зафиксирован цокольный профиль. На него устанавливают листы теплоизоляции. Если стена неровная, клеевой состав также накладывают и на нее. Когда первый слой будет смонтирован, верхний ряд укладывают со смещением. Это напоминает кирпичную кладку. Такой способ установки плит повышает прочность.

Выступивший клей нужно убирать сразу. Для этого применяют ветошь. В процессе монтажа положение плит контролируется при помощи строительного уровня. Листы должны быть плотно прижаты друг к другу. Между ними не должно быть пространство более 2 мм. Клей не должен попадать в стыки.

Если все-таки после установки между плитами определяется большое расстояние, его нужно задуть монтажной пеной.

Дополнительная фиксация

Дополнительной фиксации требует утепление фасада. Штукатурка позволит замаскировать места установки дюбелей. Их начинают забивать в материал спустя 3 дня после приклеивания плит. В противном случае материал может отклеиться. Для фиксации теплоизоляции применяют специальные грибки. Такой дюбель имеет пластмассовую шляпку в виде круга. Такой метиз имеет пластиковую гильзу. В нее забивают гвоздь. Он также может быть выполнен из пластика или металла. Лучше выбирать первый тип гвоздя. Пластиковые стержни не допускают появление мостиков холода.

Фиксацию при помощи дюбелей проводят в центре и по углам плиты. Всего на 1 м² потребуется установить от 6 до 8 фиксаторов. Возле оконных и дверных откосов дюбели устанавливают чаще на расстоянии 20 см от края.

Утепление фасада этим способом потребует применять перфоратор. При помощи этого оборудования в поверхности стен с утеплителем просверливают отверстия. Диаметр должны соответствовать размерам крепежных элементов. Глубина отверстий должна быть на 10 мм больше, чем стержень. В противном случае мусор, который скапливается в канале при сверлении, не позволит плотно вогнать в него дюбель.

Фиксаторы забивают при помощи резинового молотка. Шляпка должна быть на уровне утеплителя. Она не может выступать над поверхностью более чем на 1 мм.

Завершение монтажа

Утепление фасада требует создания дополнительного армирующего слоя. Углы возле оконных и дверных проемов оклеивают заплатами из этого материала. Это позволит избежать появления растрескивания отделки. Особенно это актуально для внутренних углов окон и дверей.

Все выступающие углы нужно усилить при помощи перфорированных уголков. Они выпускаются с установленными внутрь полосками пластиковой сетки. На профиль наносится клей, а затем он прижимается к поверхности утеплителя. Выступивший состав нужно равномерно распределить по поверхности. После этого можно зафиксировать на основании армирующую сетку.

Этот материал накладывается на слой клея толщиной 2 мм. Сетку в него нужно вжать, а затем разгладить от середины к краям. Клей также разравнивается. После этого проводят декоративные работы, когда состав высохнет.

Рассмотрев особенности выбора и создания утепления фасада, можно выполнить эту работу своими руками. Ее качество будет не хуже, чем у профессиональных мастеров.

Сделай сам: Обустройство дома: Изоляция наружных стен | Главная Руководства

Зимой воздух перемещается из отапливаемых помещений здания в более прохладные помещения, например, на чердак, в подвал или на улицу. Летом тепло поступает с улицы в охлаждаемые помещения. Внешняя изоляция обеспечивает сопротивление этому потоку, снижая затраты на электроэнергию, связанные с вашей недвижимостью, и поглощая внешние шумы. Для эффективной защиты здание должно быть утеплено от чердака до подвала и по всем наружным стенам.

Оценка

  1. По данным Министерства энергетики США, первым шагом при утеплении наружных стен является оценка текущего состояния существующей изоляции. Старые здания, как правило, имеют низкий уровень изоляции, и многие новые здания могут выиграть от дополнительной изоляции. Самостоятельная оценка энергопотребления Министерства энергетики содержит инструкции о том, как проверить расположение и типы изоляции в вашем здании (см. Ресурсы). Выполните оценку DOE самостоятельно или наймите подрядчика для проведения оценки энергопотребления.

Типы

  1. По данным Habitat for Humanity, для наружных стен подходят несколько типов изоляции. Насыпной утеплитель из стекловолокна или минеральной ваты можно задуть в полость стены или сделать из него войлок, предназначенный для заделывания зазоров между опорными стойками стены. Изоляция из жесткого пенопласта обеспечивает большую изоляционную ценность на дюйм толщины по сравнению со стекловолокном или минеральной ватой и более эффективно предотвращает утечки воздуха. Целлюлозная изоляция также эффективна при остановке утечек воздуха и обеспечивает большую звукоизоляцию.Он изготовлен из переработанной газетной бумаги и может быть установлен сухим или влажным материалом. Изоляция из пенопласта, распыляемая в полости стен, обеспечивает воздухонепроницаемость, аналогичную жесткой изоляции из пенопласта.

Уровни

  1. Эффективность изоляции измеряется в R-значениях. Чем больше R-значение продукта, тем больше у него изолирующих свойств. Чтобы использовать изоляцию экономически эффективным образом, вам нужно знать, сколько R-значения требуется вашим наружным стенам. Получите доступ к У.S. Калькулятор рекомендаций R-значения Министерства энергетики через его веб-сайт (см. Ресурсы). Используйте раскрывающиеся списки, чтобы выбрать, является ли ваше здание новым или существующим, и какой тип топлива он использует; введите первые три цифры вашего почтового индекса. Калькулятор выдает список R-значений, необходимых для каждого изолированного помещения в вашем здании.

Соображения

  1. Контроль влажности и воздухонепроницаемость являются важными факторами, которые следует учитывать при установке или замене изоляции.Герметизация наружной стены от утечки воды и потока воздуха необходима для обеспечения эффективности вашей изоляции и предотвращения роста плесени в полости стены. Energy Star рекомендует использовать герметик или расширяющуюся пену для герметизации швов наружных стен, окон, дверей и отверстий для труб и электропроводки.

Процедуры

  1. Калифорнийская энергетическая комиссия требует, чтобы изоляция обеспечивала «непрерывный барьер между внутренним кондиционируемым пространством и внешней средой.«Рекомендуется устанавливать изоляцию так, чтобы не было зазоров, но она не должна быть вдавлена ​​в изолируемое пространство, что снизит эффективность изоляции. Все небольшие или неправильной формы пространства должны быть заполнены изоляцией, включая области вокруг и за трубами, электрическими проводами и распределительными коробками.

Установка модернизированной изоляции стен | сделай сам.ком

В старых домах либо нет изоляции, либо ее недостаточно, это может быть серьезной проблемой, но ее можно решить путем модернизации изоляции стен.Изоляция стен — это то, что необходимо для того, чтобы ваш дом был энергоэффективным и тепло не терялось. При установке теплоизоляции стен Retrofit необходимо учитывать и помнить о некоторых важных вещах.

Выбор правильного типа изоляции стен поможет сделать ваш дом намного более энергоэффективным. На сегодняшний день самым простым решением для модернизации изоляции является использование техники выдувания. При этом используются свободные волокна, которые вдуваются в полость стены через ряд отверстий доступа.Хотя это включает в себя вырезание отверстий в стене, это означает, что вы можете оставить большую часть гипсокартона нетронутым.

Измерение

Измерьте размер полостей, которые вы хотите заполнить изоляцией. Это потребует изрядного количества догадок, но это не должно быть большой проблемой. Используя рулетку, начните с измерения размера стен, на которые вы хотите установить изоляцию.

Выбор изоляции

Существует несколько различных типов дутых изоляционных материалов, подходящих для использования в жилых помещениях.Наиболее распространенными видами утеплителей являются целлюлоза, пенопласт и стекловолокно. Тип изоляции, которую вы выберете, обычно зависит от места, где вы устанавливаете изоляцию. Стекловолокно идеально подходит для любых труднодоступных мест, потому что оно взбивается и является отличным изолятором.

Целлюлозная изоляция примерно на 80% состоит из переработанной бумаги и огнезащитных химикатов для обеспечения безопасности. Изоляция из целлюлозы полезна для изоляции стен, потому что она содержит очень тонкие волокна, которые заполняют любые пустоты в стене.При дооснащении изоляции целлюлозная изоляция должна наноситься только всухую, хотя это может занять много времени, чтобы оседать.

Лучшим материалом для модернизации существующих стен является пена, это раствор, который сделан из морской воды и очень эффективен. Пену можно напылять на существующие стены, она не сжимается и не расширяется, что делает ее идеальной для существующих зданий.

Вырезание отверстий

Отметьте положение отверстий на стене, а затем используйте канцелярский нож, чтобы вырезать отверстия в стене.Убедитесь, что эти отверстия расположены так, чтобы обеспечить легкий доступ к полости в стене. Вам также нужно будет убедиться, что вы не собираетесь случайно перерезать какие-либо трубы или провода, которые могут проходить через стены.

Заполнение изоляцией

Загрузите в машину выбранный изоляционный материал, а затем вставьте насадку в отверстия, прорезанные в стене. Нажмите на спусковой крючок, чтобы протолкнуть изоляцию в стены, перемещая сопла вокруг, вы сможете убедиться, что все пространство внутри стены заполнено изоляционным материалом.

Ремонт стен

Дыры в стенах теперь необходимо залатать. Затем вы можете отремонтировать стены и заставить их выглядеть как новые.

5 Важные инструменты ➜ Продажа материалов для гипсокартона

Вы заинтересованы в самостоятельной установке или замене изоляции? Если да, то вы попали в нужное место — самостоятельная установка изоляции стен может сэкономить вам много денег, но только если вы делаете это с помощью правильных инструментов. Использование правильного оборудования для установки не только ускорит ваш проект, но и обеспечит вашу безопасность при этом.

Начало работы с R-значением

Прежде чем мы начнем, вам нужно убедиться, что вы знаете значение R для вашего проекта. R в R-значении означает сопротивление тепловому потоку. Если у вас высокое значение R, ваша изоляция будет иметь более высокую изоляционную способность и более устойчива к теплу. R-значение зависит от того, какую часть вашего здания вы хотите изолировать, поэтому убедитесь, что вы правильно рассчитали R-значение, прежде чем начать.

Безопасность превыше всего

Что самое важное в любой работе? БЕЗОПАСНОСТЬ.При установке изоляции в любом месте вам необходимо убедиться, что у вас есть качественные средства защиты, в том числе:

  • Пылезащитная маска,
  • Защитные очки или защитные очки и
  • Рубашка с длинным рукавом и рабочие ботинки.

Ношение вышеуказанного защитного снаряжения и одежды защитит вас от любых летящих частиц или опасностей, которые могут вызвать раздражение или травму на работе. Если у вас возникли проблемы с поиском оборудования, зайдите в наш демонстрационный зал, чтобы просмотреть наши инструменты и образцы материалов.

Товары и инструменты

Теперь, когда вы определили R-значение и получили СИЗ, пришло время купить инструменты. При установке изоляции вам потребуются следующие продукты:

  1. Рулетка,
  2. Линейка,
  3. Универсальный нож,
  4. Степлер и
  5. Шпатель или отвертка.

Имея эти инструменты, вы сможете отрезать изоляцию до нужной длины для вашего помещения и поместить куски в небольшие щели и другие места.Использование правильных измерений всегда важно для установки изоляции, поэтому обязательно дважды проверьте свои измерения, прежде чем делать окончательный разрез!

Свяжитесь с нашими специалистами по изоляции сегодня для получения помощи

Теперь, когда мы рассмотрели контрольный список того, что вам нужно для безопасной и правильной установки изоляции, пришло время приступить к работе!

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как установить изоляцию, свяжитесь с DMS сегодня, чтобы поговорить с одним из наших специалистов по изоляции — мы всегда рады помочь. Удачи установщикам!

Информация по изоляции и различные советы для вашего дома

Мы знаем, что изоляция вашего дома — не самый привлекательный домашний проект. Но если вы планируете реконструкцию, которая включает в себя открытие стен, потолков и полов, самое время обновить изоляцию, чтобы сэкономить до 300 долларов в год.

Однако, если вы не переделываете, долго и серьезно подумайте о замене или утеплении стен. Модернизация изоляции стен имеет длительный период окупаемости, который должен заставить вас дважды подумать, прежде чем совершать ее.

Связанный: 5 самых эффективных вещей, которые вы можете сделать, чтобы вернуть свои счета за электроэнергию

Но прибавлять? Отделка вашего подвала? Переделываете кухню? Или ваша изоляция чердака нуждается в обновлении? Читайте дальше, чтобы узнать о различных типах изоляции, стоимости, использовании и о том, следует ли вам делать это самостоятельно или нанять профессионала.

Войлок и одеяла

Это самый распространенный тип изоляции. Он поставляется в удобных рулонах, которые легко транспортировать и переносить. Это особенно подходит для проектов «сделай сам», но позаботьтесь о том, чтобы обрезать материал, чтобы он подходил к сантехническим трубам, проводам и электрическим розеткам.Неуклюже запихнутый в неудобные места, он теряет эффективность — иногда до 50%.

Войлок и одеяла из стекловолокна

  • Значение R: 3,0–4,0 на дюйм (R-13 для стены размером 2 на 4).
  • Преимущества: Широко доступные и знакомые стандартные размеры ширины и толщины предназначены для размещения между стойками, балками и стропилами. Версии с бумажным и фольгированным покрытием имеют скрепляющие фланцы, облегчающие установку.
  • Недостатки: Может быть сложно установить — вам понадобится защитная одежда.Рулоны стекловолокна должны быть разрезаны вручную, чтобы соответствовать пространству. Он легко сжимается, из-за чего теряет теплоизоляционные свойства.
  • Экологические проблемы: Фенолформальдегид, вызывающий рак, постепенно отказывается от использования в качестве связующего вещества. Этикетки, предупреждающие о возможном риске рака от вдыхаемых волокон, постепенно убираются, потому что регулирующие органы пришли к выводу, что волокна быстро разрушаются в легких. Содержание вторичного сырья может составлять до 60%.
  • Лучшее применение: Стены, полы, потолки.
  • Стоимость: 30 центов за кв. фут

Войлок и одеяла из минеральной ваты

  • Значение R: 4-5 на дюйм (R-15 для стены размером 2 на 4).
  • Преимущества: Более огнестойкий, чем стекловолокно. Не чешется. Подпружинивается к шпилькам, поэтому установка выполняется быстро и без скоб.
  • Недостатки: Малодоступен; удерживает влагу — если ему позволить намокнуть, на нем может образоваться плесень.
  • Экологические проблемы: Высокое содержание вторичного сырья, до 90 % (все до потребителя). Содержит кристаллический диоксид кремния, который при длительном вдыхании может вызвать заболевание легких, включая рак.
  • Лучшее применение: Стены, полы, потолки.
  • Стоимость: 60 центов за кв. фут

Хлопчатобумажные варежки (также известные как «Синие джинсы»)

  • Значение R: 3,5–4 на дюйм (R-13 для стены размером 2 на 4).
  • Преимущества: Не зудит. Поставляется в удобных для обработки рулонах. Легко режется для установки вокруг труб.
  • Недостатки: Малодоступен и дороже, чем другие виды войлока.
  • Экологические проблемы: Содержит не менее 85% переработанного волокна и требует мало дополнительной энергии для производства. Содержит боратный антипирен, который также отпугивает некоторых насекомых-вредителей.
  • Стоимость: 90 центов за кв.футов

Насыпная изоляция

Этот утеплитель состоит из пушистых нитей волокна, вдуваемых в чердаки и стены с помощью специальной машины. Он заполняет укромные уголки и щели, устраняя холодные места.

Сыпучее стекловолокно

  • Значение R: 2,2–2,7 на дюйм.
  • Преимущества: Достаточно легкий для применения на чердаке с потолками из гипсокартона толщиной ½ дюйма с каркасом через каждые 24 дюйма.
  • Недостатки: Продукт настолько рыхлый, что при очень низких температурах неплотное нанесение может потерять до половины своей эффективности, если не покрыть его утеплителем или сыпучим наполнителем более высокой плотности (см. целлюлозу ниже).
  • Экологические проблемы: То же, что и для войлоков и одеял из стекловолокна, за исключением того, что формальдегид не является проблемой. До 60% переработанного содержимого.
  • Сделай сам или профи? Изоляция открытого чердачного пространства относительно проста, если вы умеете делать все своими руками. Вы сэкономите до 70% по сравнению со стоимостью профессионала. Проверьте, можете ли вы арендовать воздуходувку для изоляции в местном центре по благоустройству дома или в магазине по аренде инструментов. Но если работа более сложная, обязательно наймите профессионала, чтобы сделать установку стоящей с точки зрения экономии энергии.
  • Стоимость: 30 центов за кубический фут.

Рассыпчатая целлюлоза

  • Значение R: 3,2–3,8 на дюйм.
  • Преимущества: Эффективен при любых температурах и даже лучше, когда воздух становится холоднее.
  • Недостатки: Слишком тяжелый для установки на чердаке; потолок должен иметь гипсокартон толщиной не менее 5/8 дюйма или каркас каждые 16 дюймов. Со временем он может оседать почти на 20%, снижая его эффективность.
  • Экологические проблемы: Волокна слишком велики, чтобы поселиться в легких; пыль — это только неприятность. В состав целлюлозной изоляции обычно входит около 85% переработанной бумаги, а также 15% антипирена. Обычно это боратное соединение, которое также помогает отпугивать вредителей.
  • Лучшее применение: Потолки, закрытые существующие стены или открытые полости в новых стенах, незавершенные чердачные перекрытия, другие труднодоступные места.
  • Стоимость: 31 цент за кубический фут.

Структурные изолированные панели

Структурно-изолированные панели

(SIP) обеспечивают превосходную экономию энергии от 12% до 14%, но они также дороже. Обычно они бывают размером 4 на 8 футов. листы, хотя некоторые производители делают их размером до 8 на 24 фута, используемые в основном для нового строительства.

Если вы заменяете сайдинг или крышу или делаете надстройку, эти плиты изолируют всю поверхность стены, включая каркас. Некоторые листы имеют кромки с шипами и канавками для получения плотных и энергосберегающих швов.Изоляция также используется для стен подвалов и подвальных помещений. При облицовке жилого помещения строительные нормы обычно требуют покрытия материала слоем гипсокартона.

СИП из полистирола

Этот тип SIP выпускается в двух версиях: Расширенная (EPS) — самая дешевая и имеет наименьшее R-значение. Экструдированный (XPS) тип обычно имеет синий или розовый цвет; он прочнее и лучше блокирует влагу, чем пенополистирол.

  • Значение R: от 3,8 (EPS) до 5 (XPS) на дюйм.
  • Преимущества: Легкий, простой в установке.
  • Недостатки: Необходимо обрезать вокруг труб и других отверстий в стенах, оставляя зазоры, которые необходимо заполнить герметизирующей пеной. Он не структурный — к нему ничего нельзя прибить. Через них могут проникнуть насекомые и вредители. Лучше всего перед использованием обработать панели инсектицидом. Кроме того, они настолько воздухонепроницаемы, что хорошо построенная структура SIP может нуждаться в вентиляции свежего воздуха для безопасности и соответствия строительным нормам.
  • Экологические проблемы: Панели выделяют токсичный дым при горении. Хотя отходы и остатки могут быть переработаны, это происходит редко; вместо этого они могут попасть в реки и океаны в виде пластиковых шариков.
  • Лучшее использование : Новые стены, потолки, полы, крыши.
  • Сделай сам или профи? Вы можете сделать это самостоятельно, но, поскольку эти панели лучше всего подходят для строительства новых или полной замены, у вас, вероятно, уже есть подрядчик для выполнения этой работы.
  • Стоимость : EPS: 6 долларов за лист толщиной 1 дюйм и размером 4 на 8 футов. лист; XPS: 15 долларов за экран толщиной 1 дюйм и размером 4 на 8 футов. лист.

Полиизоциануратные SIP

  • Значение R: 5,6–7,7 на дюйм.
  • Преимущества: Самое высокое значение R на дюйм среди всех изоляционных материалов толщиной от ½ до 2 дюймов. Его часто облицовывают фольгой, выполняющей роль влагозащитного барьера. Простота установки.
  • Недостатки: Поскольку фольга является влагонепроницаемой, ее не следует использовать там, где уже имеется внутренняя влагозащита.Дорого.
  • Экологические проблемы: Панели выделяют токсичный дым при горении. Хотя отходы и остатки могут быть переработаны, это происходит редко.
  • Лучшее применение: Новые стены, потолки, полы, крыши.
  • Сделай сам или профи? Как и в случае с EPS и XPS, вы, скорее всего, будете использовать подрядчика.
  • Стоимость: 22 доллара за лист толщиной 1 дюйм и размером 4 на 8 футов. лист.

Пенный спрей

Изоляция из напыляемой пены

стоит дороже, чем изоляция из войлока, но имеет более высокие R-значения.Он также образует воздушный барьер, который может устранить некоторые другие задачи по защите от атмосферных воздействий, такие как уплотнение.

Эта пластиковая изоляция превращается в жидкость и расширяется, заполняя доступное пространство, герметизируя все зазоры и трещины и предотвращая любые утечки воздуха. Профессионалы распыляют пенопластовую смесь в полости каркаса; после высыхания излишки срезаются, оставляя плоскую ровную поверхность.

Распыляемая полиуретановая пена с открытыми порами

  • Значение R: от 3,5 до 3,6 на дюйм.
  • Преимущества: Останавливает движение воздуха.
  • Недостатки: Пропускает водяной пар, поэтому в некоторых ситуациях все же необходим барьер от влаги. Требует профессиональной установки.
  • Экологические проблемы: Эта изоляция, которую часто называют полуфунтовой пеной, содержит небольшое количество пластика на нефтяной или растительной основе. Химические вещества и летучие органические соединения, высвобождаемые во время нанесения и при отверждении, могут вызвать астму и другие серьезные последствия для здоровья, поэтому подождите до трех дней, прежде чем снова войти.
  • Лучшее применение: Стены, полы, потолки.
  • Сделай сам или профи? Несмотря на то, что домашние мастера могут купить банки для небольших работ, таких как заполнение пространств вокруг дверных рам, вам нужен профессионал со специальным оборудованием для изоляции стен, крыши или чердака и полов, особенно если вы хотите получить максимально возможный рейтинг R.
  • Стоимость: от 1 до 1,20 доллара за кв. фут (R-13 для стены размером 2 на 4).

Полиуретановая пена с закрытыми порами

  • Значение R: 6.от 0 до 6,5 на дюйм.
  • Преимущества: Останавливает движение влаги и воздуха.
  • Недостатки: Относительно дорого. Требует профессиональной установки.
  • Экологические проблемы: Использует пенообразователи, которые имеют высокий потенциал глобального потепления. Часто называемая 2-фунтовой пеной, в ней используется значительно больше материалов, чем в пене с открытыми порами. Проблемы воздействия аналогичны пене с открытыми порами.
  • Лучшее применение: Стены, полы, потолки.
  • Сделай сам или профи? Определенно профессионал.
  • Стоимость: от 1,75 до 3 долларов за кв. фут (R-13 для стены размером 2 на 4).

Подробнее: http://www.houselogic. com/home-advice/insulation/insulation-types/#ixzz3D17WhOUq

Изоляция для снижения затрат на отопление — Публикации

Фото: iStock

Куда сфокусироваться в первую очередь

Утечки воздуха — это области в доме, где воздух может проходить непосредственно из одной комнаты в другую или наружу или наружу с небольшим сопротивлением.Примером может служить щель вокруг двери, но в домах есть гораздо больше мест, через которые уходит тепло.

В зависимости от конструкции дома домовладельцы, как правило, должны сначала сосредоточиться на утечках или инфильтрации воздуха, а затем изолировать области, уровень которых ниже рекомендуемого.

Хотя все строительные материалы обладают определенной изоляционной способностью, термин «изоляция» обычно относится к материалам с относительно высоким сопротивлением тепловому потоку, которые разработаны специально для этой цели.Значение R — это термин, описывающий способность материала сопротивляться тепловому потоку. Чем выше значение R, тем лучше изоляция.

Чтобы определить, какие области в доме больше всего нуждаются в дополнительной изоляции или повышении энергоэффективности, потребуется небольшое исследование. Используя рекомендации из Таблицы 1 , проверьте, сколько изоляции вам нужно в каждой части вашего дома, и определите, где дополнительная изоляция была бы наиболее полезной. Например: Хорошо изолированные стены и 16 дюймов изоляции на чердаке, но нет изоляции на фундаменте, сконцентрируйтесь на фундаменте.Еще один способ определить, неэффективен ли ваш дом, — сравнить потребление энергии; см. Приложение A .

 

Сколько дюймов изоляции вам нужно?

R-значение установленной изоляции зависит от множества факторов, включая используемый материал, плотность и ровность изоляции. Например, для достижения рекомендуемого значения R-R-49 на чердаке вам понадобится от 16 до 20 дюймов сыпучей целлюлозы или стекловолоконной изоляции (рис. 1) .

Рис. 1. Измерение толщины изоляции чердака.

Сравнение затрат на изоляцию

Значение R — это способность материала препятствовать передаче тепла. Более толстые материалы не всегда имеют более высокие значения R. R-значение 6-дюймового жесткого куска полистирола имеет R-значение 30, в то время как 6-дюймовое одеяло из стекловолокна будет иметь R-значение около 21. Делает ли это полистирол более выгодной покупкой? Не обязательно. Стекловолокно может быть дешевле или проще в установке или иметь лучшие свойства для конкретного применения.Чтобы определить стоимость на R-значение, просто разделите стоимость изоляции на R-значение. Затем прикиньте стоимость установки и другие сопутствующие расходы.

Изоляционные материалы

Изоляция из целлюлозы или древесного волокна изготавливается из использованной газетной бумаги, другого бумажного сырья или древесины. Химические вещества добавляются для обеспечения огнестойкости. Изоляция из стекловолокна производится из стекла, нагретого и вытянутого в виде длинных волокон. Хотя это может вызвать раздражение кожи, стекловолокно не вызывает коррозии, не имеет неприятного запаха и не горит.Минеральная вата или шлаковая вата аналогичны стекловолокну по процессу производства и свойствам.

Изоляция из полистирола

бывает вспененной или экструдированной. Пенополистирол (EPS), или «бисерная доска», дешевле, но имеет более низкое значение R на дюйм. Он также впитывает больше влаги, чем экструдированный пенополистирол. Экструдированный пенополистирол (XPS) отличается мелкой текстурой и влагостойкостью. Он бывает разных цветов, включая синий, зеленый и розовый. Как вспененный, так и экструдированный полистирол со временем разлагаются под воздействием солнечных лучей, поэтому они нуждаются в защитном покрытии.Они также легко воспламеняются и при горении выделяют токсичные вещества, поэтому их необходимо покрыть гипсокартоном или другой противопожарной защитой.

Полиуретановая изоляция

представляет собой пористый пластик с высоким значением R на дюйм. Обычно он применяется в виде пенопласта или жесткой плиты. Аналогичным типом полиуретана является полиизоцианурат. Оба легко воспламеняются и при горении выделяют токсичные вещества.

Изоляция из напыляемой пенополиуретановой пены

бывает двух основных типов в зависимости от плотности нанесения.При нанесении с плотностью 0,5 фунта на кубический фут он считается пеной с открытыми порами, он паропроницаем, имеет более низкое значение R и дешевле, чем более плотные варианты. При нанесении из расчета 2 фунта на кубический фут и глубине более 2 дюймов он считается замедлителем пара. Двухфунтовая пена также известна как пена с закрытыми порами, и ее значение R близко к R-6 на дюйм. Это также более дорого, чем пена с открытыми порами.

Формы изоляции

Форма изоляции относится к форме, которую она принимает при нанесении.Изоляция из стекловолокна и минеральной ваты обычно поставляется в виде войлоков или одеял. Войлок представляет собой предварительно нарезанный участок изоляции, обычно длиной 4 или 8 футов, в то время как одеяло представляет собой гораздо более длинный рулон — до 100 футов и более.

Войлок и одеяла могут быть с лицевой или без лицевой стороны. Облицовочные войлока имеют бумажную или фольгированную подложку, которую следует устанавливать по направлению к отапливаемому жилому помещению. Подложка, замедляющая испарение, ограничивает попадание влаги в изоляцию и снижает ее эффективность. Пароизоляторы часто ошибочно называют паронепроницаемыми.Хотя они уменьшают количество пара, проходящего через материал, они не являются полным барьером. Необлицованные войлочные панели можно использовать с замедлителем испарения или для повышения уровня изоляции там, где замедлитель схватывания уже существует. Обычная толщина варьируется от 1 до 9 дюймов, а ширина — от 16 до 24 дюймов, чтобы соответствовать расстоянию между шипами.

Сыпучий утеплитель поставляется в мешках, его можно вдувать с помощью машины или заливать. Обычные насыпные материалы включают целлюлозу, минеральную вату, вермикулит, гранулы полистирола и стекловолокно.Несмотря на то, что изоляция с рыхлым заполнением чаще всего используется в потолках, она включает в себя заполнение сердечников в бетонных блоках и изоляцию полостей в стенных стойках.

Изоляция из жестких плит может быть изготовлена ​​из целлюлозного волокна, стекловолокна, полистирола или полиуретанов. Обычный размер изоляции из жестких плит составляет 4 фута на 8 футов, а толщина составляет от ¼ дюйма до 4 дюймов. Жесткие плиты могут использоваться внутри или снаружи стен и, в некоторых случаях, на наружных стенах ниже уровня земли.

Согласно большинству строительных норм и правил, пенополистирольные и полиуретановые плиты должны быть покрыты 15-минутным огнеупорным теплоизоляционным покрытием, если они используются внутри дома.Этот тип покрытия обеспечивает тепловой барьер, который будет удерживать повышение температуры изоляции ниже 250 F в течение не менее 15 минут в случае пожара.

Некоторые облицовочные материалы с 15-минутным рейтингом представляют собой фанеру для наружных работ толщиной не менее ½ дюйма, обработанную огнезащитным составом, цементную штукатурку толщиной ½ дюйма и гипсокартон или гипсокартон, рассчитанные на огнестойкость. Они обычно используются при реконструкции строительства, особенно для стен подвала.

Изоляция, напыляемая на месте, наносится во время строительства в полость каркасной стены.Напыляемая изоляция содержит клей, который прилипает к изолируемой поверхности. Наиболее распространенными материалами являются целлюлоза, полиуретан и стекловолокно. Полиуретановая изоляция имеет способность расширяться при нанесении, что делает ее способной проникать в трещины и пустоты, которые не пропускают другие изоляции, что значительно снижает инфильтрацию воздуха. Полиуретан обычно используется для изоляции краевых балок в домах.

Самостоятельное выполнение или выбор подрядчика по утеплению

После того, как вы решите, нужна ли вам дополнительная теплоизоляция, вам нужно будет принять следующее решение: нанять подрядчика для выполнения установки или сделать это самостоятельно.

Главной проблемой является то, что, хотя некоторые изоляционные работы выполняются легко, другие требуют специальных навыков или оборудования. Изоляция легкодоступного чердака с помощью одеял из стекловолокна или внешнего фундамента может быть относительно простой. Изоляция полости стены в жилых помещениях может быть весьма сложной задачей.

Если вы решите выполнить работу на коммерческой основе, тщательно выбирайте квалифицированного, лицензированного и пользующегося хорошей репутацией подрядчика. Обратитесь в местное отделение Национальной ассоциации домостроителей, в местную коммунальную службу или к доверенному агенту по недвижимости.Составьте список из трех-четырех подрядчиков для сравнения. Начните с запроса рекомендаций у каждого подрядчика. Авторитетные установщики с удовольствием предоставят рекомендации.

Другими местами для исследования установщика являются Торговая палата, Better Business Bureau и государственное регулирующее агентство. После того, как вы проверили их рекомендации, запросите у подрядчиков подробную смету. Никогда не предполагайте, что будут выполняться конкретные задачи, если только эти задачи не указаны в письменном виде. Обязательно сравните оценки одинаково; по одной оценке может потребоваться, чтобы домовладелец выполнил уборку, а по другой — нет.Выберите подрядчика, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям и бюджету.

Нанесение изоляции

В северном климате важно установить замедлитель пара на теплой стороне изоляции, чтобы предотвратить проникновение влаги в изоляцию и снижение ее эффективности.

Чердак

Начните с чердака, пытаясь найти места проникновения воздуха. Герметизация утечек должна быть выполнена до установки или добавления изоляции. Ищите зазоры вокруг сантехнических или отопительных проходов.Также обратите внимание на внутренние стены, выходящие на чердак. Если верхние части этих стен не герметизированы, теплый воздух может проникать в стены и выходить из жилого помещения. Стены действуют как воронки для потери тепла.

Встраиваемое освещение также представляет собой проблему с изоляцией. Светильники выходят на чердак, создавая возможные зоны для проникновения воздуха, а также уменьшая изоляцию вокруг светильников. Современные встраиваемые светильники герметизированы для предотвращения проникновения воздуха. Изолированные коробки могут быть сконструированы так, чтобы окружать встроенные светильники.Не забудьте утеплить зону выхода на чердак.

Оберните уплотнителем двери доступа и покройте дверь изоляцией. Можно приобрести коммерческие палатки, которые устанавливаются над выходами на чердак, или их можно легко сделать с жесткой изоляцией.

После устранения утечек воздуха приступайте к изоляции. Наиболее распространенными материалами, используемыми для утепления чердаков, в зависимости от конструкции, являются войлочная и насыпная изоляция. На некоторых чердаках есть пол поверх потолочных балок, но большинство из них открытые с открытыми балками.Если пол уже на месте, под половые доски можно задуть насыпной утеплитель. Однако снятие напольного покрытия может облегчить изоляцию и позволить домовладельцу использовать все виды изоляции.

Несмотря на то, что насыпной утеплитель на пол может быть самым простым методом укладки, он не позволяет хранить что-либо на чердаке, поэтому большинство домовладельцев возражают против этого. Как вариант, поверх мансардного этажа уложить утеплитель из жестких плит и покрыть его фанерой. Если невозможно отказаться от чердачного хранилища, сконцентрируйте его рядом с чердачной дверью, чтобы свести к минимуму потери изоляции.

Если чердак не имеет изоляции, купите изоляционные плиты или одеяла достаточной ширины, чтобы они могли поместиться между балками потолка. Если у вас уже есть изоляция до верхней части балок, вы можете разместить дополнительный материал под прямым углом к ​​балкам, чтобы минимизировать потери тепла из-за швов. Обязательно покупайте изоляцию без бумажной или фольгированной подложки.

При добавлении войлока или одеял решите, какой толщины следует использовать. Это зависит от ряда вещей: стоимости проекта, свободного места на чердаке и текущей R-ценности.Министерство энергетики рекомендует домам в Северной Дакоте иметь чердак, утепленный со значением R 49. Это наименьшее количество изоляции, к которому вы должны стремиться.

Требуемое количество изоляции рассчитывается путем деления необходимого значения R на значение R изоляции. Используя рекомендуемые значения R на дюйм для стекловолоконной изоляции в Таблице 2 , значение R 49 потребует не менее 16 дюймов изоляции. Чтобы определить количество или квадратных футов купить, умножьте длину чердака на его ширину.Если чердак состоит из нескольких площадей необычной формы, считайте каждую площадь отдельно и складывайте итоговые значения.

Чтобы снизить вероятность возникновения проблем с влажностью на чердаке, предусмотрите 1 квадратный фут вентиляционного отверстия на каждые 300 квадратных футов мансардного этажа. Поместите одну четверть на каждом карнизе и половину на пике или рядом с ним.

При работе на чердаке без пола используйте временный настил, чтобы не наступить между балками и не провалиться сквозь потолок. Несколько досок или кусок 3/4-дюймовой фанеры хорошо подойдут.

Не забудьте оставить зазор между изоляцией и крышей у края мансардного этажа (Рисунок 2) . Этот зазор необходим для того, чтобы воздух из вентиляционных отверстий софита мог попасть на чердак и обеспечить выход влажного чердачного воздуха. Это предотвратит проблемы с влажностью на чердаке.

Рис. 2. Хорошо изолированный чердак также должен быть хорошо вентилируемым чердаком. Если вы изолируете сыпучим наполнителем, поместите перегородку, как показано на рисунке, чтобы предотвратить попадание изоляционного материала в вентиляционные отверстия софита. (НДСУ)

Если вы используете насыпной утеплитель, вам необходимо предотвратить падение материала на софит и закрытие вентиляционных отверстий. Сделать это можно с помощью перегородки из пластика или жесткой изоляции. Перегородки также можно приобрести в строительном магазине.

Во многих домах трудно получить достаточную глубину изоляции на краю чердака и при этом сохранить минимальный 2-дюймовый зазор под крышей. В этом случае можно разрезать жесткий утеплитель на куски, чтобы они плотно прилегали между стропилами.Положите эти куски поверх изоляции на краю чердака. Жесткая изоляция имеет более высокое значение R на дюйм, чем другие материалы, и ее кусок, размещенный здесь, будет хорошо изолировать, но при этом будет достаточно места для вентиляции.

Для утепления сводчатого потолка обычно требуется подрядчик. Подрядчик добавит изоляцию на крышу, затем перекроит крышу или добавит изоляцию к внутреннему потолку и отполирует его (Рисунок 3) .

Изоляция снаружи потолка собора

Изоляция внутри потолка собора

Рис. 3.Утепление соборных потолков. И снаружи, и внутри потолка собора можно утеплить. Наружная изоляция применяется к верхней части крыши, а новая крыша устанавливается поверх изоляции. Для утепления внутренних помещений на потолке устанавливаются полосы обрешетки, а между полосами укладывается утеплитель. (НДСУ)

Стены

Утепление стен лучше всего выполнять во время ремонта. Если необходимо заменить сайдинг, можно применить изоляцию из жестких плит для увеличения коэффициента сопротивления теплопередаче.Внутренние стены можно утеплять после снятия настенных покрытий. Утепляйте полости в стенах теми же способами, что и чердак.

При добавлении изоляции без капитального ремонта распространенными формами являются насыпная изоляция и изоляция из пенопласта. В обоих случаях необходимо просверлить отверстие в каждой полости стены, чтобы добавить изоляцию. Хотя отверстие можно просверлить изнутри, чаще всего его сверлят снаружи. Отверстия можно скрыть, сняв кусок сайдинга, просверлив отверстия и затем заменив сайдинг, что не оставляет видимых следов работы.

Для применения насыпной изоляции необходимо просверлить отверстие в верхней или нижней части полости и вдуть изоляцию в пространство. Проблемы существуют с неплотной изоляцией, которая не полностью заполняет пространство из-за препятствий, таких как проводка и водопровод. Вспененная изоляция требует ряда отверстий, просверленных в стене, расстояние и последовательность которых зависят от конструкции.

Несмотря на то, что стоимость изоляции из пенопласта выше, чем для изоляции с наполнителем, изоляция из пенопласта не оседает. Из-за сложности изоляции за существующими стенами это, как правило, лучше доверить профессионалам.

Коленные стенки

Наколенники встречаются в домах с частично отделанными мансардами. Коленная стена — это короткая стена, которая простирается от наклонного потолка до пола, Рисунок 4 . В этих зонах не только распространены утечки воздуха, но они часто не изолированы должным образом. Коленные стены обычно имеют открытые шпильки позади них и могут быть изолированы с помощью войлока или одеял.

 

Рис. 4. Теплоизоляция чердачных перекрытий. Сначала заделайте все утечки воздуха. Затем изолируйте заднюю сторону стены колена и мансардный этаж за стеной колена (A) или изолируйте наклонную область над потолком за стеной колена (B) .

Чтобы утеплить коленную часть стены и гарантировать, что изоляция не сместится, вы должны прикрепить изоляцию к шпилькам или оградить коленчатую стену как со стороны жилого помещения, так и со стороны чердака.

Убедитесь, что пароизоляционный слой находится рядом с жилым помещением.Если стойки закрыты с обратной стороны, вы можете изолировать коленную стенку, просверлив отверстие в покрытии возле верхней части стены и заполнив полость дутой изоляцией.

Наклонную область над потолком изолировать труднее. Проблема возникает при попытке добавить изоляцию и обеспечить правильную вентиляцию настила крыши. Это часто требует удаления настила крыши или гипсокартона на внутренней стороне чердака. Изолируйте пол за коленной стеной и чердак над ней так же, как и обычный чердак.

Места для обхода

Используйте пароизоляцию из полиэтилена толщиной 6 мил поверх любой голой почвы, чтобы предотвратить попадание влаги в подполье. Выдвиньте барьер как минимум на 6 дюймов вверх по наружным стенам и прикрепите его к стене.

Если в подвальном помещении есть воздуховоды или водопроводные трубы, убедитесь, что все вентиляционные отверстия в стенах закрыты, а затем утеплите наружную стену жесткой пенопластовой изоляцией как минимум до R-10. Пространство для обхода должно оставаться выше 32 градусов, чтобы предотвратить замерзание труб.Часто эти подвальные помещения рассматриваются как мини-подвалы, чтобы свести к минимуму проблемы с влажностью. Изоляция из стекловолокна не рекомендуется в подвальных помещениях из-за сложности монтажа.

Подвал

Изолировать можно либо внутреннюю часть (рис. 5) , либо внешнюю часть отапливаемого подвала. При отделке подвала изоляция внутренних поверхностей стен является самым простым, но более рискованным методом из-за возможных проблем с влажностью. Если цоколь уже готов или вы не планируете его отделку, утеплите наружную поверхность стены.

Рис. 5. Рекомендуемый метод внутренней изоляции стены подвала.

Подвал, утепленный снаружи стен, сохраняет больше тепла, чем утепленный изнутри. Бетон остается теплее и будет отдавать тепло в дом, если система отопления дома временно выйдет из строя. Изоляция снаружи стен также сохраняет тепло фундамента, ограничивая возможность движения грунта из-за промерзания.

Войлочная и матовая изоляция становится все менее распространенной в изоляции подвалов из-за проблем с влажностью.Влага может проникать в изоляцию с любой стороны, снижая ее R-значение и создавая возможность роста плесени. Изоляция из жесткого пенопласта становится предпочтительным утеплителем для подвалов.

Жесткая изоляция из экструдированного полистирола

является наиболее распространенной изоляцией стен подвала из-за ее более высокого значения R и лучшей влагостойкости. Просто приклейте к стене жесткую изоляцию и покройте стену 15-минутным огнестойким термопокрытием. Жесткая изоляция используется для изоляции внешней стороны стены подвала как выше, так и ниже уровня земли.

Удалите грунт с внешней стены фундамента на глубину не менее 4 футов, нанесите гидроизоляцию, если она еще не установлена, и приклейте жесткую изоляцию к фундаменту с помощью строительного клея. Не забудьте закрыть любую открытую надземную изоляцию, чтобы предотвратить разрушение под воздействием солнца и других элементов, Рисунок 6 .

Краевая балка часто упускается из виду из-за проникновения воздуха и плохой изоляции. Это место, где каркас стены встречается с фундаментом.Отрежьте жесткую изоляцию, соответствующую этим областям, и загерметизируйте швы, чтобы обеспечить наименьшее возможное проникновение воздуха (Рисунок 7) .

Рис. 7. Изоляция краевой балки и герметизация утечек воздуха с помощью жесткой изоляции или расширяющейся пены. Утеплитель необходимо закрыть 15-минутным противопожарным барьером. Фото предоставлено журналом Family Handyman Magazine.

Покройте изоляцию 15-минутным противопожарным барьером. Расширяющаяся пена для распыления хорошо работает в краевых балках, если она нанесена на соответствующую толщину.Обязательно ознакомьтесь с местными и государственными строительными нормами, чтобы определить, что требуется в вашем районе.

Нанесение изоляции

Вот несколько общих советов по установке изоляции:

• Используйте канцелярский нож или большие ножницы, чтобы разрезать войлок или одеяла так, чтобы они плотно прилегали между балками и подоконниками.

• Используйте изолированные коробки вокруг встраиваемых светильников. Ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами, чтобы узнать о других ограничениях и правилах.

• При использовании войлока и одеял сначала размещайте длинные прогоны.Используйте оставшиеся части, чтобы заполнить меньшие области.

• Клеи, замедлители испарения и некоторые виды изоляции легко воспламеняются. Обязательно держите подальше открытое пламя.

• Перед изоляцией устраните все протечки или повреждения крыши.

• Убедитесь, что чердак имеет достаточную вентиляцию, чтобы предотвратить скопление влаги. Часто влага замерзает за зиму, а затем капает в жилое помещение при первых же оттепелях.

• Прикрепите кусок жесткой или латунной изоляции к дверям доступа на чердак и убедитесь, что дверь защищена от атмосферных воздействий.

• Надевайте пылезащитную маску, рубашку с длинными рукавами и перчатки при работе с изоляцией. Волокна и химические вещества могут попасть на одежду, поэтому стирайте одежду отдельно.

Дополнительные ресурсы

ASHRAE 2013. Справочник ASHRAE – Основы. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Атланта, Джорджия,

ICC 2009. Международный кодекс энергосбережения. Международный совет по коду Inc., Фолс-Черч, Вирджиния,

USDOE 2005. Ваш дом: Изоляция коленной стены и воздушная изоляция. Министерство энергетики, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии США. По состоянию на 10 апреля 2008 г.

Опубликовано при поддержке Управления по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности Министерства торговли Северной Дакоты

Карл Педерсен, бывший преподаватель энергетики NDSU Extension, внес свой вклад в эту публикацию.

(пересмотрено в январе 2019 г.)

Сделай сам: Изоляция стен важна в любом климате

В. Насколько важна теплоизоляция стен? Я живу в доме, построенном до Второй мировой войны, и подрядчик, который делал в нем некоторые работы, сказал мне, что стены не утеплены. Я много читал об утеплении чердака и пола, но мало о стенах. Что я должен делать?

A. Теплоизоляция стен очень важна. Окриджская национальная лаборатория (www.ornl.gov) рекомендует изоляцию стен R-13 или R-15 в новых домах даже в регионах с теплым климатом и значительно больше в регионах с холодным климатом (изоляция из стекловолокна, часто используемая в стенах, имеет R значение чуть более 3 на дюйм).

Но владельцы старых домов часто сталкиваются с дилеммой. Многие дома, построенные до так называемого энергетического кризиса 1970-х годов, а также несколько лет спустя, практически не имели изоляции. Чердаки и полы относительно просто утеплить, и многие владельцы старых домов сделали это, но стены — это совсем другая история.

Если у вас есть здание с деревянным каркасом, есть несколько подходов, которые могут повысить энергоэффективность наружных стен по разумной цене. Если у вас каменное здание, вы мало что можете сделать, чтобы изолировать его, что было бы практично и рентабельно.

На своем сайте Energy Star в Интернете (www.energystar.gov) Агентство по охране окружающей среды США предлагает карту и диаграмму, показывающие рекомендуемые уровни изоляции для модернизации чердаков и полов существующих домов в различных климатических зонах.

Изоляция стен не включена в таблицу, но кратко обсуждается в сноске. Согласно EPA, изоляция стен лучше всего добавляется к существующему зданию с деревянным каркасом, если устанавливается новый сайдинг. Рекомендуемая процедура состоит в том, чтобы просверлить отверстия в существующей обшивке, задуть изоляцию в полости стен (обычно целлюлозу, но иногда стекловолокно или пенопласт).Далее снаружи добавляется утепляющая обшивка с рейтингом не ниже Р-5, а затем новый сайдинг.

Некоторые подрядчики по утеплению делают только первый шаг – сверлят отверстия в существующем сайдинге, задувают изоляцию в полости стен, а затем латают отверстия. В некоторых стенных полостях внутри так много препятствий (раскосы, трубы, проводка), что эффективность иногда сомнительна).

Прежде чем пытаться изолировать любую существующую стену, вы должны попросить нескольких опытных подрядчиков по теплоизоляции проверить стены и дать вам оценку затрат и возможной экономии энергии.Если вы решите отказаться от изоляции, есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы повысить энергоэффективность вашей стены: Установка плотно закрытых энергосберегающих окон очень поможет, поскольку большая часть потерь тепла через стены уходит через окна. Двери должны быть хорошо защищены от атмосферных воздействий, а все щели загерметизированы.

Q. У нас на кухне прекрасный пол из керамической плитки, но стулья к барной стойке имеют металлические ножки и довольно тяжелые. Когда мы двигаем стулья, мы беспокоимся о том, чтобы не поцарапать плитку, а также издавать ужасный визг.Как мы можем это исправить?

A. У вас должна быть возможность прикрепить накладки к ножкам стула. Это должно облегчить перемещение стульев и, вероятно, также устранить шум.

Направляющие, также называемые ножками, колпачками, подушечками и полозьями, доступны практически для любого типа стула. Проверьте основания ножек стула, чтобы увидеть, есть ли уже маленькие отверстия с резьбой или без резьбы; некоторые из лучших и наиболее надежных скользящих элементов крепятся с помощью небольших болтов или винтов.

Если отверстий нет, их можно либо просверлить, либо выбрать другой тип шлица.Например, у некоторых есть рукава, которые надеваются на низ штанин. Другие направляющие могут быть приклеены на место. Если вы не можете найти то, что вам нужно, в местном хозяйственном центре или хозяйственном магазине, посетите сайт www.allglides.com в Интернете, чтобы ознакомиться с различными типами. Для более широкого выбора поищите в Интернете слова Glides for Metal Chair Legs.

создайте полезное пространство на внутренней стене, не снимая наружных окон!

Ребята! Поскольку я был ооочень занят переездом и выставкой нашего дома на продажу, моя хорошая подруга Мелони из Sledgehammer Queen предложила написать гостевой пост о невероятном трюке, который она использовала в одном из своих недавних сальто! Вам понравится этот лайфхак по реконструкции. И обязательно загляните в ее блог, чтобы узнать больше о ее потрясающем ремонте дома.


Привет, я Мелони из SledgehammerQueen! Я хочу поблагодарить Кристи за то, что она позволила мне опубликовать гостевой пост в The Harper House! Я люблю читать о сальто, которое она и ее муж делают. В настоящее время я нахожусь в поиске кораблекрушения, поэтому я могу воссоздать некоторые из проектов, которые делает Кристи!!

Мы с мужем также продаём дома в маленьком городке Гуверсвилль, штат Пенсильвания. Наш город был шахтерским городком, и, как и многие маленькие общины по всей Америке, мир стал больше и лучше.Люди склонны смотреть свысока на такие сообщества, как это, но я живу здесь уже 34 года и должен сказать, что это отличное место для жизни.

Мы окружены красотой гор Аллегейни, и для сообщества из 700 человек у нас есть хозяйственный магазин, два продуктовых магазина, почтовое отделение, банк и столовая!! Наша цель — побудить других в близлежащих сообществах увидеть красоту этого города и захотеть жить в таком замечательном сообществе.

Сегодня я хочу поделиться с вами нашим решением одной из этих насущных проблем: как убрать окно в кирпичном доме и сделать так, чтобы оно красиво смотрелось снаружи дома; Итак, вот наш взгляд на эту дилемму:

При ремонте домов иногда возникает необходимость убрать окна, чтобы изменить планировку комнат.Я считаю, что это чаще всего происходит с кухнями. Мой муж и я, как правило, работаем в старых домах, поэтому часто на кухне есть двери в подвал, двери в столовую, двери в прихожую и, возможно, даже заднюю дверь! Затем есть окна высотой 5 футов и старомодные радиаторы горячей воды, которые нужно обойти. Это оставляет около 3 футов полезного пространства на стене, чтобы повесить шкафы (я немного преувеличиваю, но не сильно).

Мы также склонны сносить много стен, чтобы создать открытую планировку, но тогда у вас остается еще меньше места на стене для настройки расположения шкафов.Хорошая новость заключается в том, что, поскольку стены опущены, теперь свет из окон других комнат, как правило, освещает кухню, так что вы можете убрать окно, и в помещение по-прежнему будет проникать много солнечного света.

Теперь дилемма — что делать, когда дом кирпичный? Я не против вынести окна, когда знаю, что буду переезжать, и никто никогда не узнает, что окно раньше было там. Какие у вас есть варианты с кирпичом? Вставить кусок дерева в отверстие и покрасить его под цвет кирпича? Я всегда чувствовал, что нельзя убрать окно из кирпича, потому что мне просто не нравится этот вид.Потом пришло вдохновение!

В нашем доме на Уотер-Стрит просто не было логичного места для кухонных шкафов, если мы не убрали это окно.

Пару лет назад мы убрали это окно. Он располагался в углу комнаты рядом с тем местом, где сейчас стоит высокий белый шкаф.

Поскольку мы не можем вернуться и показать вам, как именно мы это сделали, мой замечательный муженек Билл помог мне сделать макет процедуры. Мы сделали макет в старом доме (Риверхаузе), который мы еще не отремонтировали, так что держитесь за свои шляпы, следующие фотографии немного пугают!! Вот обзор кухни (красиво, не правда ли?).

Вот окно, которое мы «устранили» в нашей демонстрации.

Я выбрал это окно для этой демонстрации, потому что оно было одним из немногих в Риверхаусе, в котором все еще была мини-жалюзи. Мини-жалюзи — важная часть этой процедуры, так что хоть она и грязная и грубая, по крайней мере, мне не пришлось ее покупать 🙂

Мы снова установили кронштейны мини-жалюзи на поверхность окна, чтобы у нас оставалось максимальное пространство после следующего шага, который заключается в установке ДСП поверх мини-жалюзи.Когда мы использовали эту технику на Уотер-стрит, мы покрасили ДСП снаружи в черный цвет (вы увидите это внизу). Для этой демонстрации мы просто установили неокрашенную ДСП.

Для тех из вас, кто не очень хорошо знаком с циркулярными пилами, мы подумали, что покажем вам, как отрегулировать циркулярную пилу для правильной глубины пропила в фанере. На фото выше видно, как далеко лезвие находится ниже направляющей. Это будет подходящая глубина для резки более толстого куска дерева.

 

Регулировка лезвия осуществляется путем отпускания рычага на задней части пилы, а затем перемещения лезвия вверх или вниз в зависимости от того, что вы делаете. Мы хотели прорезать фанеру, не прорезая пилы, так что вы можете видеть, что глубина пилы должна быть очень маленькой, так как наша ДСП имеет толщину всего 7/16″.

 

После того, как мы получили правильную глубину (выше), мы измерили проем окна, а затем разметили и обрезали ДСП по размеру. Раскрытие информации – оконный проем был ДЕЙСТВИТЕЛЬНО кривым, поэтому нам потребовалось 4 подгонки, чтобы подогнать ДСП. Надеюсь, ваш дом намного прямее, чем эта старая красавица.

 

Затем мы прикрепили ДСП к упорам сбоку окна с помощью шурупов. На Уотер-стрит Билл также замазал края ДСП, чтобы пыль и жуки не попали в дом.

Вот общий вид окна, обшитого ДСП.Пожалуйста, не обращайте внимания на белые панели! (Здравствуйте, 1970-е). У этого дома есть большие выпуклости с обеих сторон дома. Понятно, что в такой крутой фиче я бы ни за что не закрыл окно, но опять же выбрал это окно, потому что в нем была шторка 😐

Затем мы установили изоляцию поверх ДСП. В доме на Уотер-стрит стены имеют толщину 15 дюймов, поэтому было очень легко установить хороший толстый слой изоляции. В этом доме (и в большинстве домов) стены стандартной толщины, поэтому я снял половину толщины утеплителя, а затем установил его.

 

Крупный план гипсокартона, установленного поверх инсталляции. Мы использовали запасной кусок гипсокартона, чтобы дать вам представление о том, как исчезнет оконный проем, и у вас будет новая чистая поверхность для работы. Вы можете увидеть проблеск утеплителя (и, конечно же, ДСП) под краем гипсокартона.

 

Вот как сейчас это окно выглядит снаружи. Похоже, что у вас закрыты жалюзи, но читайте дальше, потому что в доме на Уотер-стрит это выглядит еще более реалистично.

В собственности на Уотер-Стрит сначала мы установили совершенно новое окно, чтобы оно подходило к другим окнам, которые мы заменили, и намеренно оставили его незапертым. Затем мы установили новые мини-жалюзи. Оставив окно незапертым, можно выполнить техническое обслуживание в будущем, например, содержать внутреннюю часть оконного проема в чистоте или заменить мини-жалюзи.

Я уверен, что нам придется быть акробатами, чтобы решить эти проблемы, но в худшем случае мы можем просто удалить оконные стекла, исправить то, что нужно исправить, а затем переустановить их.Я знаю, что в конечном итоге мини-жалюзи будут страдать от сухой гнили, но хорошая новость в этом случае заключается в том, что на окно не попадает много прямых солнечных лучей, потому что оно находится в тени соседнего гаража. Итак, если вы читаете между строк, из этого окна был худший вид из всех в доме. Из других окон открывается прекрасный вид на двор и реку Стоникрик, протекающую вдоль заднего двора, поэтому было бы гораздо труднее принять решение убрать одно из этих окон.

Для отделки кухонных стен внутри вырезали лист ДСП по размеру проема и покрасили с одной стороны в черный цвет.Со стороны разве не кажется, что окно открыто? Вы смотрите прямо на ДСП.

 

Так же, как и в макете, мы утеплили отверстие, оставшееся с внутренней стороны. Поверх всего этого мы гипсокартонили, красили и доделывали кухню.

Там, где будет стоять холодильник, окно все еще там, его просто не видно!

 

Снаружи у нас совершенно обычное окно с открытыми жалюзи (и не включенным светом).Внутри у нас есть полностью оборудованная кухня с местом для холодильника. У вас дома такая ситуация? Поможет ли это вам решить проблему? Дайте мне знать!

Если вам нужна моя бесплатная печатная версия «Как купить дом, а не лимон», вы можете найти ее здесь. Надеюсь, вам понравился этот пост, и еще раз хочу от всего сердца поблагодарить Кристи за то, что она позволила мне поделиться этим постом с вами, ее замечательными читателями!

Спасибо!

Мелони @ Кувалда.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.