Опалубка для фундамента из досок своими руками: Опалубка для фундамента своими руками: как выполнить монтаж

Содержание

Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Опалубка для фундамента своими руками

В 99% случаев сооружается опалубка фундамента индивидуальными застройщиками своими руками, независимо от его конструкции. Для плит, лент, ростверков сколачиваются щиты, сваи заливаются в съемные и несъемные трубчатые опалубки. Существуют полистирольные несъемные опалубки для МЗЛФ, утепленной плиты УШП.

Съемная опалубка

При бетонировании монолитных подземных конструкций опалубка необходима для формирования геометрии фундамента, обеспечения проектных размеров, пространственного положения отдельных элементов относительно друг друга. Съемные палубы удобны тем, что после распалубки их можно демонтировать на отдельные составляющие, использовать материалы повторно.

Например, доски пригодятся в стропильной системе, плиты ОСБ можно применить в перегородках, фанеру пустить на сплошную обрешетку кровли.

Основными нюансами изготовления щитов для ростверков, лент являются:

  • 6 м доски разрезаются пополам, крепятся к стойкам из бруска или доски
  • для палуб из фанеры, ОСБ вначале сооружаются каркасы из бруса, которые обшиваются листовыми материалами для увеличения жесткости конструкции
  • внутренняя поверхность щитов укрывается полимерной пленкой для сохранения материалов, предотвращения протечек цементного молочка

    Обработка внутренней поверхности опалубки полиэтиленом

Оптимальной считается длина щитов 3 м, так как при увеличении размера повышается парусность, двум рабочим неудобно монтировать тяжелые конструкции в пятне застройки.

Внимание: Ввиду значительных горизонтальных усилий на единицу площади палуб при виброуплотнении бетона, подаче его через шланг бетононасоса минимальной толщиной досок принята 2,5 – 4 см, фанеры – 1,2 см. При использовании ориентировано стружечной плиты рекомендуется применять модификации ОСБ-3 или ОСБ-4 толщиной от 1,5 см.

Щиты из досок

Бюджетным вариантом сооружения своими руками щитовой опалубки является использование досок. При выборе толщины доски следует учесть:

  • для пиломатериала толщиной 25 мм потребуется чаще монтировать стойки, повысится расход бруска, однако эти доски чаще применяются в обрешетке после разборки палуб
  • опалубка из 40 мм доски более надежна, но эти доски обычно применяют для чернового пола, поэтому вариант подойдет для проектов коттеджей с деревянными перекрытиями по балкам

    Дощатая опалубка своими руками

Оптимальное соотношение шага стоек, толщины пиломатериала в зависимости от высоты фундамента приведено в нижней таблице:

Зависимость толщины доски опалубки от шага стоек, размера МЗЛФ

Эти условия справедливы, как для укладки смеси из бетономешалки, так и из лотка миксера с учетом последующего уплотнения наконечником глубинного вибратора.

Внимание: Если наружное утепление ленты/ростверка производится на этапе заливки фундамента, лучше устанавливать листы пенополистирола внутри щитовой опалубки. Пенополистирольная опалубка разрушается при использовании вибратора, подаче смеси бетононасосом, миксером.

Палубы из листовых материалов

Дороже обходится опалубка фундамента из ориентированно-стружечной плиты и фанеры. Однако эти листовые материалы так же можно применять повторно на следующих этапах строительства. Технология изготовления палуб следующая:

  • каркас из бруска – длина 3 м, высота в зависимости от размера ленты МЗЛФ, плавающей плиты или ростверка
  • обшивка каркаса – крой фанеры или ОСБ в размер щита, крепление саморезами
  • обшивка – пленка пристреливается на внутреннюю поверхность скобами

    Опалубка своими руками для фундамента из фанеры

Внимание: Бакелитовая, ламинированная фанера применяется в профессиональной многооборотной опалубке. Эти материалы экономически не выгодны для разового бетонирования индивидуальным застройщиком. Поэтому проще купить березовую фанеру, использующуюся в перегородках позже или влагостойкую, которая используется в сплошной обрешетке кровли.

Несъемная опалубка

Ввиду необходимости наружного утепления фундаментов для защиты бетонных конструкций от промерзания, ликвидации мостиков холода через пол по грунту была создана несъемная пенополистирольная опалубка. Однако она по умолчанию не экономична для застройщика:

  • пенополистирол стоит дороже фанеры, досок
  • с внутренней части он не нужен
  • перемычки не позволяют уложить арматурные сетки, их приходится связывать внутри, что резко повышает трудозатраты

    Несъемная опалубка из полистирола

Существует несъемная опалубка для свайных фундаментов из стальных, асбоцементных, полимерных труб или свернутого в цилиндр рубероида. Реже эти же конструкции применяются для заливки столбчатых фундаментов.

Внимание: Земляная опалубка, используемая частниками, не удовлетворяет строительным нормативам, не позволяет гидроизолировать фундамент. Стены траншей по умолчанию не могут быть гладкими, повышается сцепление бетонной конструкции с грунтом, повышаются выдергивающие усилия от морозного вспучивания.

Полистирольная

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52085 любая опалубка должна рассчитываться на горизонтальные и вертикальные нагрузки. Поэтому рекламируемая несъемная опалубка из пенополистирола по умолчанию не соответствует этим требованиям. Производители указывают в документации, что использовать укладку бетонных смесей из миксеров, бетононасосов, уплотнение глубинными вибраторами запрещено.

По требованиям СП смесь должна укладываться слоями 40 – 60 см максимум, поэтому если фундаментная лента выше этого размера, придется:

  • монтировать опалубку на эту высоту
  • заливать бетон
  • снова наращивать высоту

    Самодельная несъемная опалубка из пенополистирола не удовлетворяет нормативам СП

При этом технологический интервал между бетонированием не может превышать 2 часов. Заливка горизонтальными слоями категорически запрещена.

Поэтому для фундамента полистирольные блоки не пригодны, могут применяться исключительно для заливки стен, вместо виброуплотнения смесь трамбуется прутками арматуры. Исключением являются плиты УШП, толщина которых снижена до 15 см. В этом случае горизонтальное давление от бетона минимально, ветровые нагрузки практически отсутствуют.

Внимание: Для утепленных шведских плит используют L-образные модули, устанавливаемые по периметру фундамента. Для надежности их часто подпирают своими руками снаружи классической щитовой опалубкой с укосинами или стеновыми бетонными блоками.

Трубчатая

Ввиду того, что для буронабивных свай отверстия в земле изготавливаются буром (ручным или с мотоприводом), используется опалубка из труб:

  • асбоцементных – повышают несущую способность, требуется защита в надземной части от намокания

    Несъемная опалубка для буровых свай из асбоцементной трубы

  • полиэтиленовых – несъемная оболочка защищает бетонную конструкцию от влаги

    Несъемная опалубка из пластиковой трубы для буронабивной сваи

  • ПВХ – имеют резьбовые соединения, позволяя снизить диаметр скважины

Асбоцементные и полиэтиленовые трубы стыкуются по длине муфтами, диаметр которых больше самих изделий.

Поэтому скважину приходится делать большего диаметра, чем указано в проекте. Размер оснастки ручного инструмента ограничен 40 см, мотобура 50 см. поэтому могут возникнуть сложности – спецтехника обходится гораздо дороже этих способов.

Внимание: Бюджетным вариантом несъемной опалубки для буровых свай является рубероид или гидростеклизол. Рулонный материал отрезают по длине в размер глубины скважины, сворачивают в цилиндр, скрепляют края степлером. При большой длине могут использоваться проволочные сетки в качестве жесткого каркаса.

Самодельная опалубка для сваи из куска рубероида

Значительно реже трубчатая опалубка применяется при бетонировании столбчатых фундаментов. Принципиальная разница между этими конструкциями заключается в том, что сваи заливают в скважину, для столба откапывается шурф, используется подстилающий слой, гидроизоляция наружных граней, обратная засыпка нерудным материалом, утепление подошвы и кольцевой дренаж.

Опалубка для ленты и ростверка

При выборе ленточного фундамента используется щитовая опалубка, состоящая из элементов:

  • боковые вертикальные палубы
  • стяжки из шпилек, пропущенных внутри втулки
  • распоры между щитами (только в отсутствие стяжек)
  • стойки для фиксации дополнительных элементов
  • упоры горизонтальные между колышком и нижним краем щита
  • укосины – наклонный брусок между колышком, верхним бортом щита

    Конструкция опалубки для ленточного фундамента

Все элементы легко изготавливаются своими руками из пиломатериалов, фанеры, ОСБ. Стыковка в углах осуществляется бруском или саморезами в торец щита. При этом одна палуба всегда является закладной, другая накрывной.

Внимание: В ленты МЗЛФ арматура укладывается после монтажа щитов, ленты глубокого заложения вначале армируются, затем устанавливаются палубы.

Опалубка плавающей плиты

Щитовая съемная опалубка плитного фундамента является самым надежным вариантом. Ввиду незначительной высоты щиты сколачиваются своими руками из 1 – 3 досок. Реже застройщик использует полистирольные L-образные модули, утепляя торец плиты на этапе изготовления фундамента.

Опалубка плитного фундамента своими руками для напрягаемой арматуры

Самыми сложными вариантами являются чашеобразная и кессонная плиты, которые невозможно залить за один прием:

  • кессонная конструкция – в шурфе под одной комнатой заливается плита на дно, затем монтируется щитовая опалубка (аналог заглубленного ленточного фундамента небольших размеров), на последнем этапе бетонируется плита на поверхности подо всем зданием
  • чашеобразная плита – при армировании монтируются вертикальные прутки для цокольной части, заливается классическая плита, после набора 50% прочности монтируется опалубка МЗЛФ на плите, доливаются балки цоколя

Внимание: Последнюю конструкцию часто называют «плитой с ростверком», что не является правильным. Ростверки всегда имеют зазор с грунтом, состоят из висячих балок на нескольких опорах.

Опалубка столбчатого и свайного фундамента

Для столбчатого фундамента могут использоваться щиты, расположенные вертикально. Для заливки уширения пяты применяются 4 доски. Однако максимальной прочностью обладают монолитные конструкции. Поэтому короб для столба монтируется на доски, закрепленные на нижних щитах, использующихся для плиты уширения.

Самодельная опалубка столбчатого фундамента

Несъемная опалубка бурового свайного фундамента была рассмотрена выше. Это простейшие конструкции, которые не сложно изготовить своими руками.

Таким образом, для любого типа фундамента опалубка легко конструируется своими руками из труб, пиломатериалов, плит ОСБ, листов фанеры. При натяжении пленки на внутреннюю грань палубы материалы применяются повторно, позволяя снизить бюджет строительства.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Для сокращения бюджета строительства индивидуальными застройщиками применяется опалубка, изготовленная своими руками для ленточного фундамента. Материалами обычно являются 12 мм ОСБ-3, многослойная фанера от 12 мм, обрезная доска 40 мм (реже 25 мм доска для лент высотой 20 – 40 см). Несмотря на простую конструкцию щитов, существуют секреты экономичного кроя, технологии сборки.

Опалубка под фундамент

Делается она достаточно просто. Тем не менее, здесь имеются свои особенности, которые следует учитывать. Прежде чем приступить к собственно процедуре, необходимо изучить подробную инструкцию по установке. Она поможет выполнить работу быстро и качественно, избежав традиционных ошибок. Так как грамотно провести установку опалубки? Об этом пойдет речь ниже. Опалубка представляет собой совокупность деталей, служащих для изготовления монолитных бетонных блоков.

Касательно ленточного фундамента, она предоставляет возможность возвести расположенную над землей его основную часть стены или колонн. Такая опалубка может быть съемной и несъемной. Если первая делается обычно из металлических сплавок или древесины (досок), то для изготовления второго потребуется пенополистирол. Любая опалубка, независимо от ее типа, является стандартным устройством. То есть, в общем и целом, все опалубки схожи между собой. Простейшая из них изготавливается из балок, досок и гвоздей.

Основные требования к опалубке

Помимо фиксирующих бетон свойств, опалубка обеспечивает оптимальный температурно-влажностный режим – необходимое условие для полноценного отвердения раствора. Если эти условия нарушены, проектная прочность готовой опоры будет серьезно снижена.

Важное замечание: грамотное устройство опалубки подразумевает использование материалов, обладающих химической нейтральностью.

Внешний вид конструкции

Любая конструкция должна быть сделана таким образом, чтобы ее впоследствии можно было легко разобрать без деформации бетона.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент – идеальный вариант для строительства своими руками бани, гаража, летней кухни и других построек. Подойдет он и для возведения собственного загородного дома. Такое основание отличается простой конструкцией и понятной методикой изготовления. Среди его прочих преимуществ выделяют:

  1. Небольшая стоимость. Все материалы, используемые в строительстве, стоят относительно недорого. К тому же не понадобится привлечение сложной спецтехники.

  2. Высокая скорость возведения. Все работы можно провести за один день. Еще несколько недель понадобится для высыхания конструкции.

  3. Возможность самостоятельного строительства. Потребуются минимальные навыки и знание технологии.

  4. Долговечность. При условии грамотной организации тепло- и гидроизоляции конструкция прослужит несколько десятков лет.

  5. Универсальность. Такое основание подходит для грунта любого типа. Даже если на участке почва неоднородна по структуре, ленточный фундамент защитит строение от неравномерного проседания и появления трещин.

  6. Способность выдерживать большую нагрузку. На основании такого типа можно возводить многоэтажные строения.

  7. Возможность организации подвального помещения.

Недостатком оснований такого типа становится необходимость проведения точных предварительных расчетов. Ошибки проектирования в дальнейшем невозможно будет исправить.

К минусам относят и необходимость проведения всех работ за один день. Потребуется большое количество бетона. Замешивать его самостоятельно сложно. А потому при строительстве домов, скорее всего, придется покупать готовый раствор. Но при возведении гаража или бани удастся обойтись бытовой бетономешалкой.

Ленточные фундаменты нельзя устанавливать на болотистой местности, песчаной почве или в зонах, с повышенной сейсмоактивностью. Перед началом строительства рекомендуется провести геологические изыскания и оценить характеристики грунта.

Из чего и как можно сделать качественную опалубку?

Вариантов на самом деле здесь не очень много. Это обрезная доска, плиты OSB, пустотелые блоки из пенопласта и металлические щиты. Для того, чтобы опалубка для ленточного фундамента собранная своими руками получилась надежной и недорогой, нужно подробно рассмотреть каждый из них.

Пускать обрезную доску на опалубку можно, но это решение нельзя назвать экономичным.

  • Во-первых, обрезная доска в щитовом каркасе пропускает раствор через швы. Для устранения этого придется оббивать щиты пергамином, что увеличивает длительность и трудоемкость работ.
  • Во-вторых, стоимость обрезной доски сегодня достаточно высокая.
  • В-третьих, после прямого контакта с бетоном она впитывает много влаги и начинает коробиться.
  • В-четвертых, цементное молоко прочно схватывается с поверхностью древесины. Это не позволит вам использовать доску для других работ (полов, каркаса, обрешетки крыши).

Изготовление опалубки с использованием плит OSB более рационально и практично. Этот материал прочен, стоек к влаге и образует сплошную ровную поверхность в щитовой конструкции. Единственный недостаток ориентированной стружечной плиты – гибкость. Для его устранения каждую секцию опалубки нужно усилить рамкой из деревянного бруска (сечение 4х5 или 5х6 см).

Для повышения жесткости щитовой обвязки брусок нужно соединить «в полдерева» и надежно закрепить саморезами.

Правильная сборка опалубки под ленточный фундамент ведется по стальным струнам или шнурам обноски, которые натягивают для обозначения осей здания. По ним выставляют щиты и скрепляют их между собой брусом или доской.

Перед заливкой бетона внутрь опалубки можно установить листы пенопласта толщиной 3-4 см. Они не только защитят сырой бетон от замерзания при укладке в холодное время года, но и утеплят будущий фундамент.

Данный вариант можно назвать самодельной модификацией несъемной опалубки. Щиты придадут ей необходимую пространственную жесткость. После набора бетоном прочности их можно снять. Листовой пенопласт при этом останется на фундаменте. Для того, чтобы он не отстал от поверхности цоколя, пропустите через него петли из стальной проволоки или пластиковые дюбеля в широкими шляпками. Они надежно свяжут утеплителем с бетоном.

Следует помнить о том, что установка опалубки для ленточного фундамента выше поверхности почвы требует надежного закрепления всех частей щитовой конструкции в грунте. Если этого не сделать, то бетон своей массой будет деформировать опалубку и нарушит ее геометрию.

Как видно из рисунка, щитовая опалубка закрепляется подкосами, которые прикручивают к кольям, вбитым в грунт. С шагом в 0,5-1,0 метр по верхнему срезу конструкции крепят поперечные стяжки из брусков. Они не дают щитам разъехаться и увеличивают прочность каркаса.

Перед началом работы нужно принять во внимание прочность грунта. Если он сложен твердыми глинистыми породами, то бетон в траншею можно заливать методом «в распор», не ставя опалубочные щиты ниже поверхности почвы. При этом стенки траншеи нужно защитить гидроизоляционной пленкой. Она перекроет путь раствору в почву и защитит бетон от загрязнения.

Разобравшись с щитовым вариантом, рассмотрим достоинства и недостатки несъемной пенопластовой опалубки. Идея в ее основе лежит хорошая. Установил блоки, запустил внутрь арматуру, залил их бетоном и считай, что дело сделано закончена. Снимать ничего не нужно, утеплять цоколь тоже. Однако, здесь есть один нюанс – конструкция несъемной опалубки. Выбирая ее, не покупайте блоки с пенопластовыми перемычками. Они снижают прочность фундамента.

Опалубка с перемычками из пенопласта (ослабляет фундамент)

Лучше прибрести блоки, стенки у которых соединяются тонкими пластиковыми связями, не нарушающими однородности структуры бетона.

Опалубка с пластиковыми связями

По поводу стоимости несъемной опалубки есть несколько мнений. Одни считают ее слишком дорогой, другие, напротив – экономичной и выгодной. Объективно данный вариант является приемлемым по цене. Мы в этом случае получаем не только готовую форму для бетона, но и хорошо утепляем конструкцию.

Больше всего строители любят устройство опалубки, которая состоит из стальных щитов или металлического каркаса и толстой фанеры. Ее используют для монолитных фундаментов достаточно большой высоты.

В комплекте инвентарной опалубки имеются все необходимые крепления и регулировочные устройства. Поэтому для ее сборки нужно лишь ровно выставить и зафиксировать секции.

Покупать такой дорогой «конструктор» для сооружения одного и даже нескольких фундаментов нецелесообразно. Лучше взять щитовую опалубку в аренду.

Укрепление опалубки ленточного фундамента

От прочности опалубки напрямую зависит качество фундамента. Чтобы избежать разрушения и деформирования ее нужно укрепить. Сделать это можно многими способами.

Установка опалубки фундамента

Установка опалубки фундамента

Устройство опалубки — это самый важный и необходимый этап. От качества опалубки зависит прочность дома и его срок службы. Опалубка — это такая форма, в последствии в которую заливается бетон. Она имеет два вида: съемная и несъемная. Съёмной опалубкой пользуются в том случае, когда при работе не нужно удалять материал с фундамента. Более популярным видом является съемная. Такой тип используется при ленточном фундаменте. Ее изготавливают из тяжелых металлов, досок и фанеры. Опалубка делается весьма просто, но есть некоторые нюансы при установке.

Самыми важными критериями являются:

  • Обязательно она должна быть очень прочной, чтобы выдержать давление бетона.
  • В ней не должно быть отверстий, где может произойти вытечка фундамента.
  • Она должна быть плотной.
  • От высоты опалубки зависит материал из которого она будет монтироваться.
  • Опалубку устанавливают строго, после подготовительных работ на площадке.

Подготовка площади участка

Подготовка участка под установку опалубки

Важным этапов в строительстве — это подготовка расчета размеров, полное выравнивание местности и очистка участка для дальнейшей работы.

При необходимости потребуется разровнять почву для дальнейшей заливки фундамента. Практичный способ — это обозначить контуры при помощи веревки и колышков. Эта проделанная процедура поможет вам правильно рассчитать глубину траншеи. После вырытой траншеи, делается подушка, которую засыпают щебнем. Это все требования до начала работы на участке.

Установка и армирование опалубки из досок

Установка и армирование опалубки

Для ленточного фундамента сборка опалубки начинается с выбора самого практичного материала. Самый практичный материал — это доска. Доску лучше выбирать из сосны или ели. Эти две породы наиболее подходят для строительства опалубки. Для качественной установки нужно вбить деревянные бруски строго по проекту, на них будут опираться основные части. Закреплять эту конструкцию следует гвоздями. По всему периметру через каждые 40- 60 см. нужно будет скрепить доски проволокой, а через каждый метр подпереть доски еще досками. Обязательно нужно проверить всю опалубку уровнем, чтобы исключить любые отклонения.

Далее устанавливается арматура. Как правило устанавливают 4 прута, расположенных на равномерном уровне по всей по всей длине опалубки. Углы дополнительно усиливают вертикальными прутами.

Соединять арматуру нужно проволокой, не стоит использовать сварку. При воздействии на металл сварочной дуги нарушается поверхностная и внутренняя структура. Это нарушает его прочность и жесткость.

Как укрепить готовую опалубку?

Укрепление опалубки

После установки конструкции следующим этапом идет ее укрепление. Этот этап необходим, чтобы ваша опалубка была качественной и крепкой.  Для укрепления вам понадобятся деревянные колышки или арматурные пруты. Их необходимо вбить в грунт по всему периметру опалубки с шагом от 40 сантиметров, в зависимости от высоты же можно установить дополнительные подпорки.

По верху конструкции необходимо установить стяжки. которые будут удерживать щиты опалубки от расхождения под весом бетона. Доски закрепляются к вбитым в грунт кольям с помощью гвоздей или само резов.

Как подготовить опалубку для заливки фундамента

Подготовка опалубки под заливку бетона

При монтаже опалубки следует следить за расположением стенок, чтобы они были строго вертикально. При подготовке внутренних стен для заливки нужно оббить пленкой. Плотно проложить пленку и закрепить ее степлером. Эта проделанная процедура значительно упростит дальнейшую работу. В этом подготовительном этапе можно воспользоваться рубероидом, он отлично послужит для таких функций. После этого нужно отметить уровень заливки бетона и протянуть проволоку по всему периметру.

Щитовая съемная опалубка

Щитовая опалубка — это сборная конструкция, состоящая из щитов. Такой вид очень ценится и используется в разных строительных элементах. В нем много положительных характеристик, особенно можно выделить:

  • Не деформируется под воздействием бетона.
  • Отлично выдерживает большие объемы.
  • Высокая точность размеров, предает высокую эффективность готовой работе.
  • Простота в использовании.
  • Долговечная и надежная.
  • Уменьшает затраты времени на установку.

Устанавливают щитовую опалубку фиксацией щитов по всему периметру распорками. Монтаж щитов происходит по схемам, что положительно влияет на точность. Такие элементы конструкции позволяют сделать любую степень сложности.

Снятие

Многих строителей интересует важный вопрос – через сколько дней можно снимать опалубку? В этом деле обязательно нужно поймать подходящий момент, чтобы сохранить качество и целостность фундамента. Если это сделать раньше срока, то основание может быть повреждено. А вот если это будет сделано позже, то тут могут возникнуть некоторые сложности – доски будет очень тяжело снять, также при высыхании дерево сильно сжимается и оно может оказать сильное напряжение на фундамент.

Прежде чем снять опалубку стоит обратить внимание на несколько важных особенностей:

  • в зависимости от погодных условий – температуры, уровня влажности, времени года, опалубку снимают через 2-15 дней. Важно чтобы бетонная основа полностью затвердела;
  • если это осень или весна, когда наблюдается низкая температура, то времени на затвердевание бетона может уйти больше;
  • снятие может проводится, когда между опалубкой и бетоном появились щели;
  • как снять опалубку? снятие должно быть аккуратным, нельзя по фундаменту ударять, потому что это может привести к образованию трещин.

Видео: Деревянная опалубка своими руками от «А» до «Я»

Несъемный вариант опалубки

Несъемную опалубку монтировать намного проще, чем традиционную – в этом убедились все, кто только мог. Но, кроме этого своего достоинства, такая опалубка имеет еще целый ряд неоспоримых преимуществ – и самое главное из них состоит в том, что несъемная опалубка сама по себе создает еще и теплоизолирующий слой для фундамента. И да, снимать ее не нужно потом.

Итак, что представляет собой несъемная опалубка для фундамента? Это плиты или блоки, сделанные из пенополистирола. Они отличаются повышенной плотностью, а между собой крепятся специальными перемычками, периметральная же часть имеет замковые пазы. Вес одного такого элемента достигает всего полтора килограмма. А бетонная смесь в процессе заливки никуда не просочится – герметичность таких стыков высока.

Никаких подпирающих элементов здесь не нужно – это еще один достаточно весомый плюс. Ко всему такая опалубка позволяет легко обеспечивать правильность геометрических форм любого фундамента – даже сложной конструкции со ступеньками. А вот с внутренней части плит опалубки ставятся специальные пазики – именно они помогают бетонной смеси эффективно сцепляться со стеновыми поверхностями. Всего такая оградительная конструкция состоит из трех слоев – и ставится она за один производственный цикл. Материалы изготовления основания оказываются хорошо защищенными, теплоизолированными и не смогут разрушаться ни внешними атмосферными явлениями, ни водой. Это и гидроизоляция, и защита от грибка – ведь такие блоки прекрасно справляются с любыми деструктивными организмами, благодаря чему ни гнили, ни плесени на таком фундаменте быть не может. А служит такой фундамент более 80 лет – и это еще не предел.

В итоге все изготовление ленты оказывается предельно простым – между плитами опалубки заливается бетон и по необходимости заранее армируется. И после того, как бетонная смесь застывает, опалубка для фундамента из пенополистирола уже не снимается – они еще долгие десятилетия будут защищать фундамент от потерь тепла. А самое главное – возвести такой фундамент легко может даже самый далекий от строительства человек – все настолько просто, что многим напоминает обычный детский конструктор.

Единственное, что нужно сделать – это создать в бане хорошую дренажную систему. И без каких-либо проблем внутри такого фундамента создается и вентилирующая система, и прокладываются трубопроводы, и электропроводка.

В итоге фундамент для бани получается теплым, защищенными и экономичным – специальные исследования показали, что опалубка из пенополистирола в полтора раза ускоряет строительные работы, ее трудоемкость уменьшается на 40%, и 25% получается меньше сметных затрат на возведение нулевого уровня. Для любимой бани такой вариант – идеальный.

Заливаем опалубку

Заливка опалубки

Бетонная смесь для заливки должна быть достаточно пластичной, чтобы ее можно было хорошо уплотнить, но не совсем жидкой, иначе фундамент получится непрочным. При трамбовке особое внимание нужно уделить местам у опалубки, иначе монолитная стена получится с порами.

Обратите внимание! После заливки бетона в опалубку, ему дают выстоять около 2 недель для затвердения и набирания прочности. Только после этого опалубку можно снимать.

В случае если грунт твердый, заливать бетонную смесь можно прямо в вырытую под фундамент траншею, роль опалубки в таком случае будут выполнять стенки траншеи. А установка опалубных щитов производится только на поверхности грунта для наземной части фундамента.

Перед заливкой бетонной смеси в опалубку помещают арматуру. Для ленточного фундамента или ростверка укладка арматуры производится параллельно на расстоянии 10–15 см друг от друга. На углах и в тех местах, где к фундаменту будут примыкать внутренние стены, арматура сгибается так, чтобы ее изогнутый край можно было связать с арматурой следующей стены. Кроме того, в этих местах рекомендуется двойное армирование. Подпорки под арматуру можно сделать из кирпича или бутового камня.

Обратите внимание! Если нет возможности согнуть арматуру, то для прочности конструкции нужно использовать специальные угловые элементы.

Выполняя все операции по установке опалубки, укладке арматуры и заливке бетонной смеси, верно, вы получите идеально ровный фундамент и значительно сэкономите на материалах, применяемых для его штукатурки.

Процесс изготовления съемной опалубки из досок

Рассмотрим, как можно сделать съемную опалубку для фундамента из деревянных досок своими руками, и какие материалы могут потребоваться.

Необходимые материалы

Как правило, огромного количества материалов для создания опалубки не требуется, однако лучше всего для нее использовать качественные материалы, поскольку если на поверхности досок будут дефекты, ямки, щели, то это снижает прочность фундамента. Так для ее создания необходимо подготовить:

  • Деревянные доски толщиной около 2,5-3 см.
  • Брус для закрепления щитов.
  • Саморезы для крепления всех элементов опалубки.
  • Арматура или деревянные колышки.
  • Шуруповерт.

Технология изготовления и монтаж опалубки

Опалубка под фундамент своими руками должна устанавливаться на ровную и чистую поверхность, поэтому заранее необходимо убрать все загрязнения и мусор с участка, поскольку после установки этого сделать уже не получится. Поверхность грунта не должна иметь перепадов высоты, поэтому необходимо заранее ее выровнять, если есть необходимость.

Внутренняя поверхность опалубки должна четко соответствовать ширине бетонного фундамента, а поверхность стен опалубки должна быть гладкой и не иметь дефектов.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками, пошаговая инструкция

Начинается строительство фундамента с подготовки площадки. Это разметка по проектной схеме, очистка территории, снятие грунта под конструкции, копка траншей (в случае с ленточной основой под дом). На дне канала делают утрамбованную подушку из песка и щебня/гравия. Ширина подосновы должна быть больше, чем отливается форма из бетона. Далее собирается опалубка для ленточного фундамента.

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент из досок

Сборка формовочной конструкции из деревянных досок обходится дешево, требует минимальных усилий и опыта. Поэтому чаще монтируют такую опалубку для фундамента своими руками. Для самостоятельной установки оптимальной длиной секции бортов считается 2-2,5 м. Выбор толщины материала зависит от размеров отливаемой ленты:

  • 25-30 мм при ширине до 0,3 м, высоте до 1 м;
  • 40-50 мм при ширине от 0,4 м, высоте от 1 м.

Для сшивки планок, установку готовых щитов и упрочнение опалубки используют брус 40*40, 50*50 или 40*100, 50*100 мм. Крепеж может быть представлен как гвоздями, так саморезами по дереву. Металл химически хорошо связывается с бетоном, поэтому рекомендуется шляпки углублять в древесину с внутренней стороны опалубки.

Определить количество необходимых ресурсов можно с помощью онлайн-калькуляторов на строительных сайтах или произвести расчеты самостоятельно. Для этого нужно будет выяснить размеры будущего фундамента и выбранных досок с брусками (длина, высота, ширина) для сборки опалубки своими руками. Полученные результаты в кубометрах или штуках будут приблизительными, поэтому нужно предусмотреть запас в 5-10 %.

Инструкция по монтажу ограждений подразумевает алгоритм следующих действий:

  1. На земле раскладывают доски одной длины для формирования щита нужной высоты. Заготавливают бруски с идентичным и превышающим значением на 40-50 см. Один конец вторых заостряют для удобного погружения клиньев в грунт.
  2. Полотна сшивают заготовленными поперечинами. Для двухметрового щита достаточно 3-4-х штук (шаг 0,8-1,2 м). От торцевой части соблюдается отступ в 20 см. Это нужно для связки секций между собой.
  3. Собранные щиты устанавливают в подготовленные траншеи. Клиновые элементы погружают в грунт пока нижняя доска не будет плотно прилегать к подушке. Проверяют конструкцию на предмет соответствия вертикальному и горизонтальному уровню. Для этого используют отвесы или специальный строительный инструмент. После этого между стенками закрепляют шпильки. Снаружи делают дополнительную фиксацию раскосами с шагом в 1 метр.

На следующем этапе обеспечивается герметичность конструкции. Перед этим рекомендуется повторно провести проверку монтажа уровнем и отвесом. Зазоры шириной более 2 мм конопатят, закрывают снаружи рейками, реже заполняют монтажной пеной. Стенки внутри укрывают рулонной гидроизоляцией. При этом обязательно закрывается смежный угол между бортами опалубки и минеральной подосновой.

Если планируется возведение утепленного фундамента, то ширина формовочной конструкции соблюдается с учетом толщины двойного слоя изолятора. Как правило, используется плитный пенополистирол.

Здесь после сборки опалубки внутрь помещают листы с вкрученными в них фасадными дюбелями. Выступающие части крепежа будут залиты бетоном, за счет чего утеплитель будет дополнительно зафиксирован к фундаменту.

Правильный выбор опалубки

Поскольку опалубки бывают разные, необходимо правильно выбрать именно ту опалубку, которая подойдет для конкретного строительства. Если цоколь утеплять не нужно, то оптимальным вариантом будет съемная деревянная или металлическая опалубка. Если необходима хорошая защита цокольного этажа от холода и влаги, лучше использовать несъемную опалубку.

Также на выбор опалубки влияет характер грунта строительной площадки, состав и особенности фундамента.

В современном строительстве все чаще применяются новейшие технологии и материалы. Среди них и пленочные опалубки. Такая опалубка намного экономичнее прочих, поскольку пространство для заливки строительной смеси оборачивается пленочным материалом, который помимо обеспечения хорошего качества железобетонной конструкции еще и оставляет используемый для сооружения опалубки материал в исходном состоянии.

Несмотря на множество различных вариантов оснастки и материалов, необходимых для создания фундамента, все опалубки объединяет сравнительная простота конструкции и принцип работы. В данной статье мы рассмотрели, как сделать опалубку для фундамента своими руками. Придерживаясь вышеизложенных советов и замечаний, можно избежать многих типичных ошибок.

Как утеплить опалубку?

Несмотря на вышеуказанные сложности, заложить утеплитель перед бетонированием все же возможно. Однако в этом случае наружная грань ленты по прежнему остается без гидроизоляционного покрытия. Однако технология востребована индивидуальными застройщиками, производится следующими операциями:

  • для ленточного фундамента выставляется классическая съемная щитовая опалубка, наружные борта которой смещают наружу на толщину теплоизолятора (обычно 5 – 8 см)
  • изнутри вплотную к этому щиту своими руками устанавливают пенополистирол
  • для обеспечения жесткой связи с материалом фундамента в плиты закладывают дюбели с зонтичными широкими шляпками

Внимание: Шляпки дюбелей должны быть снаружи, цилиндрическая часть проходит утеплитель насквозь, вмуровывается в бетон, обеспечивая надежное крепление без дополнительных затрат на клеевой раствор.

Для зданий с временным включением обогрева или без отопления утеплитель устанавливается вдоль внутреннего щита. Это обусловлено необходимостью сохранения тепла недр внутри конструкции фундамента. Дополнительно теплоизоляция укладывается по всему периметру постройки, подошвой ленты МЗЛФ.

Таким образом, опалубка может сооружаться для ленточного фундамента из листовых материалов или досок. Очень важно зафиксировать палубы вертикально, исключить горизонтальное смещение. При необходимости можно заложить утеплитель снаружи/изнутри в зависимости от эксплуатационных условий здания.

этап – устройство дна траншеи

Сформированная траншея является исходной точкой для начала строительства. На её дно будет опираться подошва фундамента. Это обуславливает повышенные требования к её основанию. В частности, на этом этапе следует:

  • проверить дно траншеи на отсутствие уклона. В случае необходимости выровнять путем удаления части грунта. Незначительный уклон можно нивелировать песчано-щебневой подушкой;
  • засыпать дно траншеи слоем песка. Толщина слоя зависит от несущей способности грунта. Чем он подвижней (нестабильный или пучинистый), тем выше должен быть слой. Обычно песчаный слой составляет 100-150 мм. Песок рекомендуется засыпать слоями и тщательно утрамбовывать каждый. Для усиления эффекта песок поливают водой. Для уплотнения используют ручную трамбовку или трамбовочную машину.

Примечание. Некоторые мастера советуют накрыть слой песка рубероидом, чтобы исключить впитывание цементного молока в песок при заливке.

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

Крепление опалубки для фундамента.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кНм (4 кН – от глубинного вибратора, 6кН – давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа – на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

Создание опалубки для ленточного основания

Сделать опалубку для ленточного основания необходимо по окончании земельных работ

Сделать опалубку для ленточного основания необходимо по окончании земельных работ. В нашей статье мы вывели основные пункты рекомендаций видео и специалистов для строительства конструкции. И сейчас мы с ними детально ознакомимся. Вот основные советы:

  • Материал для данного процесса можете брать любой;
  • Если вы планируете сделать установку съёмной опалубки, то лучше выбирать деревянный ресурс, потому, что он удобен в демонтаже;
  • Если это несъёмная конструкция, то отдайте предпочтенье пенополистирилу;
  • Деревянные доски должны быть оптимальными для давления бетона;
  • Исходя из габаритов ленточного фундамента, нужно сделать определенное количество щитков;
  • Далее вбить колы на одинаковом расстоянии и разместить на них готовые щиты;
  • Укрепляем конструкцию по всей территории идентичным с опалубкой материалом;
  • Выполнить проверку горизонтального и вертикального уровней;
  • Выполнить укладку изолирующего слоя из рубероида, который поможет защитить раствор от утечки влаги;
  • Нужно сделать укрепление рубероида по всей территории;

Внимание! Это действие не производится при монтаже несъёмной опалубки.

  • Арматурные соединения совершаем проволокой;
  • Установка каркаса происходит внутри опалубки;
  • Совершаем проделку отверстий для всех видов коммуникаций;
  • Заливаем бетоном.

Важно! Убирать конструкцию опалубки можно только при полном высыхании бетонного раствора.

Требования к опалубке

Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента, а на них затем закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.

Материалы для съемной конструкции

В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.

При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные. Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально.

Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе

При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокого заложения — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше. Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).

Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий — 50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.

Конструкция щитов опалубки из фанеры и ОСП

ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: что дешевле, то и используют.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками?

ГОСТ Р 52086-2003 — это формообразующая конструкция для укладки бетона при опалубочных работах. Опалубка для ленточного фундамента своими руками создается просто, при этом для работы применяются самые разные виды материалов. Однако готовое устройство должно обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать массу бетона, когда будет заливаться фундамент.

В конструкции не допускаются щели, должны быть удобные крепления опалубки, чтобы после застывания бетона быстро снять элементы опалубки (съемный вариант) и продолжить дальнейшее строительство. Из этой статьи вы узнаете — как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента.

Подготовка

Где строить баню

Где строить баню? Прежде всего, обратите внимание на ландшафт вашего участка и тот тип канализации, который будет обустроен. Так, например, выгребная яма и септик должны находиться в удалении от водозаборных точек, водоемов, соседских участков. Если же слив бани будет подключен к центральной канализации, то строение можно возводить в любом удобном месте участка, например, в небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.

Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы сокрыть от взоров посторонних людей территорию перед баней. Сделайте разметку под забор либо определите места для высадки деревьев и кустарников.

Также подготовка сводится к удалению верхнего слоя почвы и разравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.

Схема разметки под ленточный фундамент

Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.

Разметка фундамента: углы и диагонали

Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем между кольями шнур. Горизонтальное положение шнура будет отметкой высоты фундамента. Проверяем натянутый шнур нивелиром и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

Детальная страница статьи

Расскажем здесь о том, как определить нужный вам тип опалубки — формы для заливки жидкого бетона, что учесть при выборе материалов и как правильно соорудить эту конструкцию в траншее или котловане. Опалубка нужна для того, чтобы фундамент получился именно той формы, которую вы спроектировали. Отказаться от нее, если вы собираетесь заливать фундамент самостоятельно, не получится. Есть риск того, что грунт траншеи в процессе осядет снизу или осыплется сбоку. Тогда вместо фундамента вы получите бесформенную разлитую массу бетона, которая никак не сможет служить надежным основанием. Придется переделывать заново.

Чтобы таких дорогостоящих неприятностей не случилось, установите опалубку, прежде чем заливать бетон. Позаботьтесь об ее герметичности и прочности – конструкция должна выдержать серьезную нагрузку. По типу конструкции опалубка может быть съемной или несъемной. Съемную опалубку снимают после того, как бетонная смесь высохнет. Несъемная опалубка остается на своем месте после заливки. Она не только придаст форму бетону, но и станет еще одним слоем тепло- и гидроизоляции. Такая конструкция уберегает бетон не только от влаги и мороза, но и от биологических атак – насекомых, бактерий, грибков.

Еще опалубка может быть инвентарной, или многоразовой. Ее снимают после высыхания бетона и хранят до следующего раза. В частном строительстве этим стоит заниматься, если вам предстоит построить несколько сооружений на вашем участке в разное время. И для каждого из сооружений вы будете заливать бетонный фундамент. В противном случае достаточно соорудить одноразовую опалубку, и либо закопать ее вместе с основанием в почву, либо избавиться от нее совсем.

Нормативные документы, которые описывают требования к опалубке – ГОСТ Р 52085-2003 и 52086-2003. Конфигурация опалубки может выглядеть по-разному в зависимости от параметров будущей ленты фундамента.

Схема опалубки ленточных фундаментов

Вы можете собрать такую конструкцию самостоятельно, есть множество материалов, которые подходят для этой цели.

Деревянные доски, чтобы соорудить опалубку, лучше брать хвойные, толщиной 30-50 мм. Плюсы в стоимости, и в том, что доски помогут создать даже сложную форму фундамента с большим количеством углов и выступов. Минус в трудоемкости – чтобы форма получилась герметичной, вам придется либо подпиливать боковые контактные поверхности досок так, чтобы они плотно прилегали друг к другу и раствор при заливке не вытекал сквозь щели, либо соединять их с нахлестом 50% вдоль длины доски. Расход в этом случае будет в два раза выше.

Опалубка из досок

Фанера – слоистые листы из древесины, склеенные между собой. Внутри листа слои располагают так, чтобы волокна соседних листов были перпендикулярны друг другу. Для опалубки подойдут щиты толщиной 1 см и более. Фанеру легко пилить, это прочный материал, способный выдержать давление бетонной массы. Минусы — листы обычно делают размером 150 на 150 см, и влагостойкость у фанеры лишь чуть лучше, чем у древесины. Правда, есть вариант влагостойкой фанеры, но ее стоимость на 30-40% выше, чем обычной.

Фанера ФСФ влагостойкая

Древесно-стружечные плиты, или ДСП делают из древесной стружки, иногда – бумажных, льняных или конопляных отходов, и смолы, в состав которой входит формальдегид. Стружку перемешивают с предварительно подогретой смолой и прессуют в плиты. ДСП бывает одно-, трех- или многослойной. Если слоев несколько, то в производстве внутренних используют более крупную стружку, внешние слои делают из мелкой крошки.

Древесно-стружечная плита

Качество ДСП регулируют ГОСТ Р 52078-2003 и ГОСТ 10632-2007. Выбирая, обращайте внимание на сорт. 1 сорт – ровная, идеально гладкая поверхность без сколов, царапин и любого вида неровностей. Из ДСП 1 сорта делают мебель, или используют его, чтобы заламинировать или нанести на него шпон ценной породы дерева. Для строительных работ подходят и плиты 2 сорта. Здесь допускаются дефекты поверхности, но не более чем на 10% площади. Вы можете использовать и «несортное полотно» из ДСП, на котором видны механические повреждения, ямки и бугорки. Опалубка стерпит и это, но помните: когда вы снимете форму из ДСП третьего сорта, бетонную поверхность вам придется выравнивать. Иначе целостность бетона нарушится, он станет менее прочным и устойчивым к воздействию влаги и холода.

ДСП также различают по классу эмиссии формальдегида, материал имеет параметр Е1 или Е2. Е1 относительно безопасен для здоровья, Е2 нельзя использовать во внутренних помещениях, из него запрещено делать мебель, да и на строительной площадке лучше поберечь себя и не вдыхать ядовитые пары. ДСП может иметь малую, среднюю или высокую плотность. Для опалубки выбирайте плиты как минимум средней плотности, не ниже 550 кг\м3. Но имейте в виду, что плотность достигается за счет большей доли смолы в материале, а значит, чем плотнее ДСП, тем он токсичнее. С другой стороны, прочность и водонепроницаемость повышаются с увеличением плотности материала.

ОСБ – ориентированно-стружечные композитные листы из деревянной стружки и щепок, спрессованные с горячим составом из смол под высоким давлением. В состав смол входят минеральные добавки. С ними листы не гниют и не становятся домом для насекомых и других живых организмов. Плиты делят на категории, и для опалубки фундамента подходят категории 3 и 4. Такие плиты выдерживают постоянную повышенную влажность. Если вы возводите фундамент с шириной ленты до 30 см, достаточно взять плиты OSB-3. Для более массивной конструкции подойдет OSB-4. По сравнению с досками ОСБ-плиты легче, эластичнее и работать с ними гораздо удобнее. Если вы решите построить опалубку из этого материала, учтите, что листы крепятся на раму из деревянных брусков.

Ориентированно-стружечная плита

Плоский шифер – листы, которые делают из смеси асбестового волокна, портландцемента и воды. Такой шифер может быть прессованным и непрессованным. Прессованный шифер прочнее и срок его службы дольше в два раза. Он не горит, не проводит электричество, не разлагается в земле, ему не страшны перепады температуры. Как и остальные листовые материалы, шифер удобно монтировать на площадке. К минусам можно отнести его вес и ломкость. Поверхность вам придется покрыть антисептиком, чтобы на ней не вырос мох. А при работе с листами обязательно надевайте маску – асбестовая пыль вредна для здоровья. С помощью шифера вы сможете соорудить и съемную, и несъемную опалубку.

Плоский шифер

Металл – самый дорогой способ устроить опалубку. Сталь не потеряет форму под давлением бетона, и вся конструкция не развалится, потому что ее сваривают или скрепляют саморезами для металла. Но вес листов сильно затруднит монтаж. Для опалубки используют стальные листы толщиной не менее 1 мм, а для каркаса – уголки и полую профильную трубу с размером сечения не менее 2х2 см.

Лист стальной

К несъемной опалубке требования выше, чем к съемному варианту. В идеале она выдерживает давление бетона и сохраняет заданную форму основания. Материал не пропускает воду, а швы герметичны. Но у несъемной конструкции есть еще задача теплоизоляции фундамента. Кроме того, чем дольше срок ее службы, тем дольше прослужит и основание. То есть материал несъемной опалубки должен спасать от теплопотерь, отталкивать воду и быть прочным и долговечным.

Пенополистирол, или пенопласт производят не только в плитах, но и в блоках. Блоки могут цельными, а могут быть съемными. Монтировать опалубку из блоков быстро и просто, а прожить она способна очень долго, если вы правильно устроите и дренажную систему вокруг дома, и продумаете гидроизоляцию самого фундамента.

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол дороже обычного пенопласта, и это один из самых эффективных теплоизоляционных материалов. Производители выпускают его в плитах стандартных размеров и предлагают крепеж, с помощью которого вы сможете собрать опалубку самостоятельно. Конструкция из экструдированного пенополистирола устанавливается на каркас из бруса или доски.

Экструдированный пенополистирол (XPS)

Пустотелые бетонные блоки хороши тем, что никаких прогибов и разрывов материалов в тот момент, когда вы будете заливать бетон, конечно, не произойдет. Такие блоки укреплены арматурой, между стенками блоков есть бетонные перемычки. Их соединяют между собой замками, иногда используют стяжку, чтобы бетон фундамента не просачивался в швы. Блоки могут предназначаться для углов, самих стен и даже быть округлой формы. Имейте в виду, что бетон опалубки впоследствии потребует дополнительной гидро- и теплоизоляции. К тому же вес одного блока с размерами 50х20х30 см – 25 кг.

Блоки бетонные пустотелые

ЦСП, или цементно-стружечные плиты для опалубки тоже подойдут. Цемент в их составе придаст конструкции прочность и не даст плите сжиматься, а деревянная стружка не позволит щиту изгибаться и растягиваться. Однако из-за дерева опалубка потребует усиленной гидроизоляции. Возможно, вам придется уплотнять бетон, чтобы заполнить пустоты. Пустоты образуются из-за большого количества распорок, которых требует этот материал. Выбирайте ЦСП, если строите на стабильном грунте.

Цементно-стружечная плита

Есть еще ДВП – древесно-волокнистые плиты, из которых тоже можно сделать форму для заливки. Но этот материал крайне плохо переносит влагу, и его вам обязательно придется усилить прочным каркасом из доски или бруса. Стандартные раскосы и поперечные шпильки не дадут ему нужной устойчивости.

Древесно-волокнистая плита

Если вы готовы рискнуть, то опалубку вы можете сделать и из подручных материалов. Плюс только один – все это бесплатно. Впрочем, бесплатно только до тех пор, пока бетон не разлился, или основание не начало гнить и разрушаться.

Опалубка из подручных материалов

Принципы устройства конструкции примерно одинаковы для всех видов материалов.

Устанавливайте опалубку вдоль контура всех внешних и несущих внутренних стен. Высота опалубки – на 20 см больше высоты самого фундамента. Длину щитов опалубки вы отрегулируете самостоятельно, учитывая форму фундамента и особенности материала. Помните, что с чересчур длинными щитами работать неудобно, а со слишком короткими – трудоемко. И потом, места соединений элементов – «слабые звенья», чем их меньше – тем прочнее вся конструкция. Обычно сооружают щиты длиной 1,5-3 м.

Кроме самих щитов вам понадобятся гвозди, саморезы, стержни из арматуры длиной на 15-20 см больше ширины ленты основания и бруски. Все это пригодится, чтобы соединять между собой доски или листы и укреплять опалубку изнутри и снаружи. Конструкция не должна развалиться под тяжестью бетона.

Шаг 1. Сделайте опалубочные щиты. Конструкции из досок скрепите брусками и гвоздями по всей высоте щита. Если вы выбрали листовые материалы – фанеру, ДСП или ОСБ – сделайте раму из брусков, на которую вы закрепите листы гвоздями или саморезами.

Важно: гвозди и саморезы вбивайте в поверхность листа или доски с внутренней стороны опалубки, и загибайте крепеж на брусках, чтобы опалубка была обращена к бетону ровной стороной.

Вертикальные бруски ставьте на расстоянии 20 см от углов конструкции. Между ними прибивайте дополнительные, на расстоянии 50-100 см друг от друга. Два-три бруска вдоль щита вы можете сделать длиннее остальных на 30 см и заострить, тогда удобнее будет вбивать их в почву.

Шаг 2. Установите первый щит в траншею, убедитесь с помощью уровня, что он встал строго вертикально, а его верхнее ребро — строго горизонтально. Ставьте последующие щиты таким же образом.

Шаг 3. Укрепите щиты опорными элементами. Наружные опорные бруски, которые устанавливают под углом – раскосы, или укосы. Они не дадут щитам развалиться в стороны во время заливки фундамента. Стержни арматуры или бруски, которые вы укрепите между щитами, в пространстве, куда будете заливать бетон, удержат щиты в вертикальном положении и не дадут им сместиться внутрь. Их называют распорками, или упорами, или шпильками. Располагайте их на расстоянии 50 см друг от друга по горизонтали и по вертикали, закрепляйте с помощью гаек и шайб.

Важно: конструкция отличается в зависимости от грунта, на котором вы строите.

Схема установки опалубки на грунте

В случае, если вы планируете возвести заглубленный фундамент, вам потребуются два или даже три ряда щитов, и заливать бетон придется слоями.

Шаг 4. Когда вы залили бетон, и он набрал 50% прочности, опалубку можно снимать. От заливки до этого момента пройдет 3-5 недель.

Чтобы возвести несъемную конструкцию, вам придется действовать также, за исключением последнего шага – опалубка останется на месте. И выбрать материалы вы сможете не только в досках и листах, чтобы потом собирать форму самостоятельно. Воспользуйтесь готовыми блоками, это сэкономит время монтажа.

Чтобы опалубка выполнила свою функцию, покупайте материалы с нужными параметрами и помните, что именно здесь нарушение технологии может затянуть стройку на месяцы и удвоить расходы на фундамент.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Устройство опалубки для фундамента — важный и интересный этап строительства. С помощью опалубки под фундамент осуществляется заливка любой рабочей конструкции, начиная от обычного армопояса или заборных столбов, и заканчивая полноценными каркасами железобетонных зданий.

Чаще всего собирается опалубка для фундамента своими руками. Фундамент без опалубки, если он монолитный, создать невозможно. Его можно собрать из отдельных блоков, однако использование блоков не так правильно с точки зрения итоговой прочности конструкции и ее долговечности.

Простая опалубка для незаглубленного ленточного фундамента

В этой статье мы расскажем вам о том, как собирается опалубки своими руками. Какие виды опалубки можно собирать, как осуществляется их устройство, расчет и т.д.

Конструкция и виды

Наверняка вы хоть раз уже сталкивались с опалубкой. Без преувеличения, ее используют практически на всех стройках. Начиная от возведения мелких сараев на незаглубленных фундаментах, и заканчивая огромными стройками промышленных или гражданских зданий.

Простейшее устройство опалубки описать можно несколькими предложениями. Состоит она из множества досок или плит (чаще всего плит ОСБ), которые скреплены между собой в единую конструкцию.

Изначально опалубка находится в разборном виде, либо же ее изготовление осуществляется прямо на площадке из тех же досок и ОСБ плит. Вот почему в сети так много вопросов о том, как сделать опалубку своими руками.

Кустарными методами производства предусматривается сборка досок в несколько готовых щитов. Сколько конкретно щитов нужно, зависит от того, какую конкретно конструкцию следует заливать.

Расчет показывает, что заливка армопояса не предусматривает создание крупных щитов, то же касается и установки опалубки для столбов. А вот опалубка для ленточного фундамента должна состоять из крупных листовых элементов, потому как здесь ваша задача уже не формирование полости мелких столбов, а создание полноценных протяжных монолитных стен.

Читайте также: как делают опалубку для заливки стен?

Сборная опалубка из досок и брусков

Установка щитов осуществляется под опорные элементы. Например, очень популярен способ установки их на опоры из деревянных брусков и столбов. Разборная опалубка такого типа легко выдержит нагрузку от веса раствора и, скорее всего, ее можно будет ставить и на будущие несущие конструкции.

С другой стороны, между щитами опалубки можно поставить дополнительные распорки, для удержания их на приемлемом расстоянии. Изготовление распорок требуется редко. При заливке армопояса, столбов опорного фундамента и прочих мелких конструкций без них можно обойтись.

А вот если нужна опалубка для ленточного фундамента, то правильно будет выставить распорки в качестве дополнительной страховки. Здесь они точно не помешают.

к оглавлению ↑

Виды опалубки

Выше мы рассмотрели общую конструкцию опалубки для фундамента. Почти все ее виды, так или иначе, сочетают в себе использование вышеописанных элементов, а их устройство во многом похоже между собой.

Однако правильно будет до того как сделать опалубку для фундамента, оценить все ее виды и выбрать лучшие вариант.

По способу сборки опалубка бывает:

  • одноразовая или кустарная;
  • многоразовая или скользящая;
  • несъемная.

Одноразовая конструкция или, как ее правильно называют строители – кустарная, ставится на землю всего один раз. Для ее сборки применяют доски, различного рода деревянные щиты, пластик и т.д. Даже металлическая продукция может пойти в ход. К примеру, тонкая листовая сталь.

После завершения работ по определению типа конструкции, такую опалубку собирают и ставят на землю. По истечению нескольких дней ее полностью соберут и укрепят, а затем зальют бетоном. Даже кустарную конструкцию, если ее, конечно, собирали правильно и с соблюдением всех норм, можно заливать огромным количеством раствора без боязни ее разрушения. После застывания раствора, то есть через 20-30 дней происходит снятие ограничительных конструкций из досок.

Преимущества кустарного варианта сборки состоит в его относительной дешевизне, практичности и удобству. Расчет стен опалубки осуществляется элементарным способом.

Часто расчет вообще не требуется, так как строители по личному опыту знают, сколько примерно досок потребуется для той или иной конструкции. Он прекрасно подходит для формирования столбов столбчатого фундамента, заливки армопояса, незаглубленных вариаций фундамента и т. д.

Проблема кустарных решений – дополнительно затраченное время на их сборку и демонтаж. Технология предусматривает, что делаете все это вы своими руками. На сборку уходит время, на демонтаж и того больше. В итоге заливают фундамент от силы несколько дней, а собирать опалубку из разрозненных досок могут от 5 дней и до 12 дней, то есть несколько недель.

Профессиональная многоразовая опалубка

Многоразовая конструкция от одноразовой отличается сразу по нескольким направлениям. Во-первых, состоит она не из отдельных досок, а из цельных щитов. Щиты скреплены воедино и покрыты защитой. Например, очень популярна опалубка металлическая, соединенная с фанерным каркасом.

Также может использоваться гибкая система щитов для формирования круглых столбов и опор.

Многоразовая опалубка – больше профессиональный инструмент. Она заранее подготовлена в удобные для работы конструкции. Все что нужно строителям – установить щиты на землю, зафиксировать их с помощью раздвижных опор и выставить нужный градус наклона.

Установка и демонтаж многоразовых конструкций после работы происходит намного быстрее, но и стоят они дороже. Многоразовую опалубку есть смысл покупать только профессиональным монолитчикам. Также можно заказать ее аренду. Заказывать опалубку в аренду в любом случае выгоднее, чем покупать.

к оглавлению ↑

Несъемная опалубка

Чем же отличается неснимаемая опалубка от обычной? В первую очередь тем, что демонтаж ее после завершения работ не требуется вообще.

Демонтаж необходим для разборных конструкций, так как оставить их на том же фундаменте после застывания просто нельзя. Несъемная же опалубка состоит отнюдь не из деревянной доски. Применяемый при ее производстве материал совершенно иной.

Чаще всего для несъемной конструкции используется материал долговечный. Например, пенополистирол, арболит и т.д. Задача строителей состояла в том, чтобы подобрать такой материал, который, с одной стороны, даже через 30 лет сможет выдержать огромные нагрузки, в том числе атмосферные. А с другой, будет достаточно дешевым и практичным.

Вот почему несъемную опалубку делают из пенополистирола.

Пенополистирол, даже после 50 лет эксплуатации будет обладать теми же свойствами, что и после установки. Этот материал очень дешевый и удобный в работе. К тому же пенополистирол обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Несъемная опалубка остается на свое месте, а значит, материал будет служить своего рода защитой для бетонных конструкций. Пенополистирол же не только защищает бетон от механических воздействий, но и осуществляет его утепление.

С арболитом ситуация схожая. Несъемная опалубка из него получается прочнее и немного дороже, зато арболит обладает удивительной адгезией и не горит в огне.

Читайте также: использование несъемной опалубки Техноблок.

к оглавлению ↑

Технология установки

Технология монтажа довольно проста. Опишем ее поэтапно.

Этапы работы по сборке деревянной разборной опалубки:

  1. Осуществляем расчет будущей конструкции фундамента.
  2. Подбираем тип опалубки, осуществляем ее расчет, выбираем подходящий материал( ориентируемся на качество доски, ее прочность, размер доски и т.д.).
  3. Размечаем землю и выполняем подготовительные работы. Готовим материал к сборке в щиты.
  4. Раскапываем землю до нужной глубины.
  5. Монтируем готовые элементы опалубки из пенопласта или другого материала на землю.
  6. Укрепляем щиты опорами, для чего задействуем деревянные бруски.
  7. Выставляем правильный уровень и проверяем качество работы.
  8. При необходимости вставляем распорки между щитами.
  9. Заливаем раствор.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Технология предусматривает сборку щитов из деревянной доски. Лучше всего подходит порода твердых деревьев. Если опалубка монтируется в землю и является многоразовой, то ее надо обработать дополнительной защитой.

Гибкая доска тоже применяется, но реже. Гибкая опалубка требуется, когда нужна круглая или эллиптическая конструкция. В таком случае берется круглая заготовка и по ней загибается поверхность доски. Впрочем, подобные задачи осуществляются достаточно редко, а для заливки армопояса или чего-то подобного хватит и обычных решений.

Готовая монолитная опалубка монтируется либо вручную, либо механическим путем, для чего применяется захват монтажный для опалубки, а работу всю выполняет крановщик.

Это касается и несъемной опалубки для фундамента и других конструкций. Однако ее, в виду возможности монтировать в землю на глубине и относительной легкости, рабочие чаще собирают вручную.

к оглавлению ↑

Монтаж опалубки для фундамента (видео)

к оглавлению ↑

Время до снятия опалубки

Разберемся в том, когда снимать опалубку будет разумно и через сколько дней ее демонтаж уже никому не повредит.

Читайте также: как заливать бетон в опалубку и когда ее снимать?

Чтобы знать о том, когда снимать опалубку с фундамента, нужно ознакомиться со сроками застывания бетона и четко понимать, через сколько времени бетон полностью твердеет.

Расчет ученых доказывает, что через 2 дня после заливки завершается первый этап схватывания раствора и бетон переходит к твердению, то есть постепенному набору прочности. Это касается всех монолитных конструкций, от армопояса до ленточного фундамента. Также расчет говорит о том, что гибкая технология применения химических добавок может несколько сократить процесс застывания, но не сильно. Как правило, полностью бетон твердеет через 25-27 дней после заливки.

Вот вам и ответ на вопрос, когда снимать опалубку. Лучший вариант – снимать ее через 30 дней. Если сроки прижимают, то начинать демонтаж допустимо и на 20-22 день.

Очевидно, что для несъемной опалубки при заливке армопояса или любой другой конструкции эти ограничения не являются действенными. Однако бетон в них полностью застынет через те же 25-30 дней.

Делаем опалубку для фундамента своими руками из подручных материалов

Опалубка для фундамента – это основа всего фундамента, за счет которой бетон получает нужную форму в процессе застывания.

Опалубку подразделяют на два типа:

  • Съемная — применяют для строительства за городом на небольшой срок эксплуатации, а также для поднятия ленточного фундамента. Здесь можно брать для строительства различный материал. Например, деревянные бруски или доски.
  • Несъемная — используют для строительства столбчатого буронабивного фундамента, где основную роль исполняет асбестоцементная труба или другой материал для строительства. На данном этапе трубу наполняют раствором, оставляя ее неотделимой частью опоры.

Как сделать опалубку для фундамента

Перед тем как будет изготовлена опалубка, необходимо почистить территорию от мусора и прокопать траншею. Затем нужно подготовить доски и бруски (нарезать их заранее) и соорудить щиты, то есть сбить подготовленные отрезки досок и брусьев вертикально и горизонтально друг к другу на расстоянии 1 м. Например, щит длиною 3 м будет соединен 3 раза продольными досками, протяженность которых преобладает ширину щита.

Наружная сторона данного щита должна быть ровной и гладенькой, что обеспечивает качество, прочность поверхности нижней части фундамента. Сбивать доски можно гвоздями (недорогой вариант, но долгий) или прикручивать саморезами (будет дороже, но быстрее и долговечно). Значительно играет роль, с какой стороны будет находиться шляпка соединяющего элемента. Шляпка должна находиться с той стороны, где будет соприкасаться с бетоном (наружная сторона).

Правильная опалубка для фундамента

По завершению изготовления щитов и установления их по всей длине траншеи, начинают делать деревянные хомуты, длина которых не должна быть меньше половины от высоты щита. Данные применяемые элементы обеспечивают опалубке вспомогательную твердость, так как при заливании фундамента бетонный раствор проявляет значительный натиск на стенки формы, следовательно, необходимо приготовить опалубку с большими нагрузками. Не подготовившись можно встретиться с непредвиденными сюрпризами. Например, распирание или продавливание опалубки под весом бетона. Хомуты фиксируют в центре отрезка между подкосами.

В местах, где скреплены доски в щит, устанавливают вспомогательные опорные элементы. Такие элементы называются подкосы. Их роль заключается в укреплении опалубки для фундамента, чтоб под грузом раствора она не расползлась. Щиты нужно установить только горизонтально и вертикально в соответствии с проектом. При установке по горизонтали проверяют уровнем, а по вертикали отвесом.

Необходимо проверять щели. Наличие их приводит к протеканию бетона или бетонного молока. Щели необходимо устранить. Для этого можно применять паклю или гидроизолирующие составы. Обязательно нужно заблаговременно побеспокоиться о гидроизоляции вашего фундамента. Для гидроизоляции необходимо чтобы внутренняя часть опалубки для фундамента, а также траншея были целиком накрыты полотном рубероида, только после этого начинают армировать фундамент.

Доска для опалубки

Для опалубки можно применять доски не только первого сорта, но и второго, так как повторное использование их уже нигде не будет. Единственное исключение может быть, если вы будете применять гидроизолирующие материалы (например, рубероид).

Если есть желание и позволяют денежные средства, то возможно утепление подземной части вашего фундамента пенополистирольными плитами, которые расположены с наружной стороны периметра фундамента. В таком случае материал для утепления укладывают под слой гидроизоляции и после этого можно приступить к другим этапам работы.  Либо просто вы можете купить опалубку, которую вам только останется установить.

как сделать для ленточного фундамента из досок 25-40 мм? расчет количества и сборка

Изготовление несъемной опалубки своими руками

Рассмотрим процесс создания несъёмной опалубки из листовых материалов с самостоятельным раскроем на примере ЭППС (экструдированного пенополистирола).

Распустите листы на фрагменты, соответствующие ширине и длине утрамбованной траншеи. Из остатков выкроите полосы для бортиков высотой 20–25 см. Общая длина бортов должна соответствовать двойному периметру траншеи + 20% на перехлёст в угловых точках.

Разложите листы в траншее так, чтобы бортики стояли на слое ЭППС и не касались земли. Закрепите листы по углам, проткнув материал пластиковыми стяжками системы СВТ.

Установите между вертикальными листами половинки пластиковых стяжек и закрепите их между собой. Если система защёлкнется недостаточно плотно, уплотните соединения плоскогубцами.

Установите арматурные прутья над и под горизонтальными стяжками. Чтобы металл находился в толще бетона, подложите под прутья кусочки пенополистирола. Специальные пазы на пластиковых стяжках помогут соблюсти одинаковое расстояние между прутьями арматуры на всём протяжении фундамента.

Перевяжите прутья между собой тонкой проволокой, сложенной в 2–3 раза. Таким же образом арматуру можно подвязать к пластиковым стяжкам.

Нарастите фундамент целыми листами ЭППС, предварительно прикрепив к ним узкие полосы того же материала с помощью пластиковых фиксаторов. Разместите подготовленные листы так, как показано на рисунке

При монтаже обращайте внимание на расположение пазов и гребней на листе.

Прикрепите вертикальные листы друг к другу стяжками, установите и подвяжите арматуру по описанной выше технологии. Должно получиться как минимум два пластиково-арматурных пояса, ориентировочно на расстоянии 10 см от верхнего и нижнего края листа.

Закрепите на острых кончиках пластиковых стяжек стопорные пластинке и обрежьте кончики, которые остались свободными.

Залейте армированную опалубку цементно-песчаным раствором

Для приготовления бетона можно пользоваться собственной бетономешалкой, но раствора понадобится очень много. Если вы сомневаетесь, что сможете залить весь фундамент за день, лучше воспользоваться услугами промышленной цистерны-бетономешалки.

Удалите пузырьки воздуха строительным вибратором и выровняйте поверхность бетона. Выгонять воздух арматурным прутом в этом случае нельзя, так как металл повредит опалубку, легко проткнув лист ЭППС.

После полного застывания бетона фундамента можно продолжить заливку стен по той же технологии, но такой фундамент можно использовать и с другими материалами.

Видео: технология строительства дома с несъёмной опалубкой из стружечных блоков

https://youtube.com/watch?v=Aqg7_Xdw5aE

Отдавая предпочтение одному из вариантов несъёмной опалубки учитывайте не только свои финансовые возможности и трудозатраты, но и предназначение

К примеру, в зонах с болотистой почвой не стоит применять блоки на основе древесной стружки, а в холодных регионах стоит обратить внимание на материал с минимальным коэффициентом теплопроводности. В таком случае вы сможете быстро возвести тёплый дом без лишних финансовых затрат

Типы опалубки

Когда каркас установлен в проектное положение, его заполняют бетонной смесью. После затвердевания смеси выполняют распалубливание.

Правильно устроенная опалубка должна быть прочной, устойчивой, сохранять форму под большими нагрузками, появляющимися в процессе монтажа фундамента.

Сквозь обшивку не должно просачиваться бетонное молоко, выделяющееся при трамбовке смеси. Если зазор в деревянной опалубке не превышает 3 мм, он сам затянется при разбухании досок. Зазоры шириной 5-10 мм следует закрыть паклей, а если щели еще шире, их закрывают рейками.

Поверхность щитов должна быть ровной. В противном случае фундамент может иметь такие дефекты, как раковины, наплывы, всевозможные деформации.

Независимо от типа все опалубки имеют стандартное устройство, следовательно, схожи между собой. Условно все виды опалубок классифицируют, как сборно-разборные и несъемные.

Монтаж опалубки — процесс трудоемкий и достаточно сложный. Тип ее выбирают заранее. Конструкция зависит от вида фундамента. Исходя из этого параметра, выбирают материалы, необходимые для строительства.

Несъемная опалубка

Это сборная конструкция, являющаяся частью фундамента и состоящая, как правило, из плит либо блоков из пенополистирола. Для обеспечения надежности их связывают посредством перемычек с замковыми пазами. Плиты имеют небольшой вес — всего около 1,5 кг.

Хорошее сцепление с бетоном происходит за счет пористости внутренней поверхности.

Конструкция эффективно обеспечивает защиту от внешних воздействий, грибков. Является гидро- и теплоизоляцией. Алгоритм монтажа следующий:

  1. Элементы опалубки укладывают по аналогии с кирпичной кладкой.
  2. Внутрь устанавливают арматурный каркас.
  3. Заливают бетоном.

Опалубку из бетона выбирают, когда нужно получить усиленную конструкцию большой толщины. Чтобы ее изготовить, нужна пара бетонных относительно тонких плит.

Соединяют их посредством металлических перемычек. За счет неровности внутренних стенок плит улучшается сцепление с бетонным раствором. После заливки смеси к перемычкам крепят арматуру. В итоге получается монолитная конструкция.

Преимуществом решения является небольшой расход бетона, прочность конструкции. Недостаток — высокая стоимость, большой вес материала, необходимость в привлечении дополнительных рабочих рук.

Для столбчатого фундамента в качестве несъемной опалубки часто применяют трубы асбестовые либо металлические. Положительный момент — небольшой объем земляных работ, поскольку пространства для демонтажа не требуется.

Особенности деревянной стационарной опалубки

Такая опалубка используется один раз. Целесообразность применения обусловлена необходимостью изготовления сооружений сложной формы. По окончании работ ее обычно утилизируют. Устроено она просто, легко монтируется.

Основные ее элементы — деревянные щиты, которые собирают из досок. Из бруса выполняют ребра жесткости, соединительные элементы. При сборке опалубки для фундамента все детали закрепляют посредством подкосов, стяжек, скруток из проволоки. Этот вид опалубки очень популярен в частном строительстве.

 При устройстве прямоугольного ступенчатого фундамента высотой 0,5-0,75 м применяют щиты равные по высоте соответствующему параметру основания дома. Внутренний размер опалубки идентичен ширине фундамента. Устанавливают последний размер путем натяжки шнуров по дну траншеи.

Для фиксации щитов применяют распорки и хомуты. Первые — изнутри, вторые — снаружи. Хомуты можно заменить колышками, подкосами либо распорками с упором в стенки траншеи.

Начинают процесс с монтажа направляющих досок. Закрепив их кольями, проверив правильность установки, размещают щиты по одной стороне фундамента. Плоскость щитов должна совпадать с кромкой доски. По вертикали их крепят раскосами.

Далее приступают к установке щитов с другой стороны фундамента. В проектном положении фиксируют распорками. После устанавливают временные добавочные распорки, хомуты.

Смешанный вариант опалубки

Иногда возникает необходимость в устройстве комбинированной опалубки, когда в конструкции присутствуют как съемные, так и несъемные элементы. Специалисты рекомендуют выбирать такой вариант в случае возведения сооружения на сыпучих грунтах.

В конструкции присутствует наружный и внутренний слой. Внешнюю сторону устраивают из досок, а внутреннюю — из полимерного материала. Крепят внутреннюю сторону к грунту 200 мм гвоздями.

Пенополистирол с деревом соединяют саморезами. Конструкция защищает фундамент не только с торцов, но в районе подошвы. Если пенополистирольные блоки необходимо крепить на всю глубину, необходимо заранее вставить в них дюбели для фиксации на бетонной поверхности.

Что нужно знать при выборе материала для опалубки

Формирующие конструкции, используемые для заливки фундамента, можно собирать из разных материалов. На выбор типа опалубки оказывают влияние такие критерии: разновидность фундамента, его ширина, протяженность и т. п. Для сборки формы чаще всего используются следующие материалы:

  • дерево;
  • пенополистирол;
  • металл;
  • железобетон.

Дерево. Как уже говорилось выше, формы для фундамента из данного материала встречаются чаще всего. Щиты для опалубки в этом случае могут отличаться по своей конструкции. Наиболее распространено использование листовой фанеры, которая фиксируется на распорки, изготовленные из деревянной доски.

Преимуществом деревянной конструкции является ее доступность. А также стоит отметить, что стоимость такой формы довольно низкая. Деревянные элементы монтируются сравнительно легко. Все, что для этого нужно, – знать технологию работ и придерживаться ее. Для установки такой конструкции не употребляются сложные специализированные инструменты.

Опалубка из пенополистирола стала очень популярной благодаря своей практичности и функциональности

Основным недостатком опалубки для бетона, изготавливаемой из древесины, является необходимость использования дополнительных элементов. Это нужно для того, чтобы усилить конструкцию. Чаще всего такая потребность обусловлена габаритными отличиями отдельных деталей формы. Организация данной опалубки требует обязательного предварительного расчета материалов.

Пенополистирол. Второй по популярности материал. Из него изготавливаются составляющие элементы несъемной конструкции. Помимо выполнения формирующей функции, он является хорошим утеплителем, защищая фундамент здания от низкой температуры, ветра и воды. Такая конструкция легко монтируется, однако ее стоимость не слишком доступная. Проблемы могут возникнуть и при подборе отдельных составляющих элементов.

Железобетон. Люди, задающиеся вопросом о том, из чего сделать опалубку, нередко выбирают и другие, менее популярные материалы. В качестве примера можно привести железобетон. В частном строительстве такой способ практически не используется, так как окончательная стоимость работ слишком высокая. А также стоит отметить трудоемкость организации такой опалубки.

Железобетонная конструкция собирается из отдельных плит. Основным преимуществом такой опалубки является то, что ее монтаж позволяет уменьшить толщину самого фундамента.

Металл. Металлическая форма является отличным вариантом в том случае, когда необходимо построить ленточный фундамент. Она также используется для монолитных конструкций. Неоспоримым достоинством этого способа является то, что при желании арматуру, укрепляющую бетон, можно приварить непосредственно к металлическим щитам опалубки. Такая конструкция отличается высокой прочностью и надежностью.

Металлические конструкции для опалубки имеют один недостаток — высокая стоимость

Еще одним преимуществом металла считается его универсальность. Такие листы можно гнуть, меняя их форму по необходимости. Недостатком такого варианта является высокая стоимость конструкции.

Опалубка для фундамента своими руками из подручных материалов

Для сборки опалубки применяются не только специализированные материалы. Например, небольшую форму для фундамента можно выполнить из подручных средств. Это могут быть старые двери, части мебели, доски, шифер и т. д. Основным преимуществом этого способа является его дешевизна.

Стоит отметить, что сконструировать такую форму достаточно сложно, так как довольно трудно подобрать нужные детали. Добиться герметичности опалубки, изготовленной из подручных средств, очень нелегко. Именно поэтому данный метод не пользуется популярностью. Его можно применять при постройке бетонного забора. Форма для ограждения, выполненная по такой технологии, требует учета возможных проблем, которые иногда возникают во время работы.

Для стягивания стенок опалубки используют специальные шпильки

При использовании любых материалов рекомендуется применять специальные шпильки для опалубки. Они необходимы для стягивания стенок конструкции. Жесткость произвольной опалубки гораздо ниже, чем данный показатель форм, собранных из специализированных деталей. При организации такого варианта повышается риск возникновения утечки раствора.

Рекомендуется учесть, что в этом случае не обойтись без дополнительных крепежных элементов. Чтобы обеспечить хорошую жесткость и устойчивость конструкции, необходимо выставить специальные расклинки и опоры. Следует помнить, что такой метод категорически нельзя использовать при организации фундамента для жилых зданий.

Назначение и виды опалубки

Опалубка – это постоянная или временная конструкция, изготовленная из различных материалов. Основным предназначением опалубки является создание специальной ограждающей формы для заливки бетонной смеси.

Ограждающая система придает монолитность бетонному основанию, в некоторых случаях изолирует закладываемый фундамент от почвы.

Чаще всего для обустройства системы используют древесину. Общедоступный материал отличается приемлемой стоимостью и прочностью. Простой и быстрый монтаж, дешевизна – являются главными преимуществами конструкции

Заранее заготовленные элементы системы называют щитовой палубой. Для сооружения стандартной опалубки требуются следующие материалы, инструменты и приспособления:

  • щиты для придания формы;
  • крепеж для фиксации щитовых ограждений;
  • дополнительные леса для фиксации щитов.

Деревянную опалубку устанавливают при строительстве частных сооружений. Крупные жилые объекты подразумевают использование конструкций из стали и алюминия. Опалубка из пенополистирола считается самой прочной и долговечной, ее устанавливают в регионах с неблагоприятным климатом.

От того насколько правильно выполнена система опалубки, зависит надежность будущей постройки. Строители должны грамотно производить расчеты и соблюдать строгую последовательность выполнения работ. Конструкцию монтируют, придерживаясь строгих правил и норм.

Для понимания особенностей процесса следует ознакомиться с инструкцией по возведению разных видов опалубки, научиться производить расчеты, изучить основные требования к проведению данного вида работ.

Опалубочные конструкции сооружаются на временной и постоянной основе. Различают два основных типа конструкций – разборные (съемные) и неразборные (несъемные).

Несъемная опалубка отличается простотой монтажа, после заливки бетонной смеси она остается в фундаменте. Система придает бетонному основанию дополнительную прочность

Несъемные конструкции сооружают из полимерных материалов. Щиты из полистирола защищают фундамент от воздействия низких температур, имеют высокий уровень теплоизоляции и отличные характеристики прочности. Еще один плюс неразборной системы – снижение расходов на материалы.

Съемную опалубку убирают из основания после полного затвердевания бетона. Все элементы конструкции можно использовать повторно.

Съемная опалубка должна быть полностью герметичной, а все составляющие элементы – надежно соединены. Конструкции предназначены для сооружения фундаментов различной сложности. В основном съемные опалубочные системы изготавливают из подручных материалов, ДВП, ЦСП, древесины

Объединение первого и второго вариантов конструкций называют комбинированной опалубкой, ее устанавливают преимущественно на сыпучих грунтах, когда установить съемную опалубку не представляется возможным

Комбинированная опалубка состоит из наружного и внутреннего слоя. Первый слой состоит из досок, второй внутренний – из пенополистирола. Полимерный материал крепят к грунту с использованием двадцатисантиметровых гвоздей.

Пенополистирол и доски скрепляют при помощи саморезов. Комбинированный тип опалубки отличается хорошими теплоизоляционными свойствами и прочностью. Такая конструкция обеспечивает защиту бетонному основанию с двух сторон.

В частном домостроении устанавливают столбчатые фундаменты и сплошные основания в виде плиты. Устройство опалубки для данных видов оснований имеет свои конструктивные особенности.

Опалубочная система для столбчатого фундамента выполняется из дерева и металла. В некоторых случаях допустимо применение асбестоцементных и пластиковых труб

Опалубка для столбчатого фундамента. Для монтажа временной опалубки обычно используют древесину. Систему сооружают из досок толщиной в 40 см и шириной от 15 см. Деревянные щиты крепят к каркасу из брусьев. В сооруженные короба заливается раствор. После завершения процесса отвердевания бетона систему демонтируют.

Опалубочная конструкция в виде плиты рассчитана на значительные нагрузки и применяется при возведении зданий, имеющих более одного этажа.

Сплошное основание в виде плиты представляет собой монолитную конструкцию с армирующими прутьями. Плиту устанавливают на воздушную подушку из песка. Опалубку монтируют по всему периметру основания, с внешней стороны устанавливают поддерживающие опоры.

Кроме обустройстве опалубки при заливке фундамента важно также позаботиться о его вентиляции

Заливка слоями

Данный процесс важно рассчитывать по плану. Если глубина фундамента составляет 1,5 метра, заливку достаточно разделить на три этапа по 50 см

Следуйте такой инструкции:

  • вяжите арматуру на весь объем опалубки;
  • по высоте залейте бетон;


Заливка фундамента слоями

  • через 7 часов снимите верхний слой цементного молочка на поверхности. Его стоит удалить, так как при застывании этот слой становится очень хрупким. После снятия поверхность станет шершавой, что увеличит сцепление со следующим слоем;
  • через трое суток поднимите конструкцию и выставьте ее на уровень выше. Трубки оставляйте в бетоне;
  • заново залейте выставленную опалубку.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСП

Как сделать несъемную опалубку для фундамента

Схема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубки (1)

Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)

Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.
Установка инженерных коммуникаций в опалубку

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубки

Фибролит — экологичная, несъемная опалубка

Несъемная опалубка Велокс

Как сделать опалубку для ленточного фундамента. Пошаговая инструкция

В домостроении для основания, в виде ленты, часто применяется деревянная опалубка, состоящая из параллельных сторон. Рассмотрим, как сделать опалубку для фундамента из этого материала. Для создания системы требуются щиты, крепежные приспособления, вспомогательные конструкции из бруса и металлического прутка, покрытие для гидроизоляции.

Процесс изготовления конструкции происходит в следующей последовательности:

  • после проведения полного расчета расходов по приобретению основных и вспомогательных материалов, а также определения схемы разметки траншеи, готовят необходимые инструменты и материалы для монтажа;
  • затем проводят разметку котлована под ленточный фундамент и роют котлован под траншею фундамента;Установка опалубки для ленточного фундамента: в вырытую по габаритам ленты траншею и в котловане с раскосами
  • потом делают подгонку материала под размер щитов и выполняют их крепление;
  • в заключение осуществляют монтаж всей опалубки и проверку ее прочности.

Щиты и их соединение

Параметры щитов зависят от геометрии фундамента. Их высота должна немного превышать глубину фундамента. Ширину щита можно выбирать произвольно, но ее оптимальный вариант находится в интервале от 1,2 до 3 метров.

Щитовые элементы монтируются саморезами на каркас из деревянного бруса или металлического профиля.Схема крепления щитов
Начальный и конечный брусок каркаса крепится на расстоянии от края на 15-25 см. Расстояние между промежуточными дополнительными брусками должно составлять 80-100 см. Для удобства установки щитов при формировании опалубки рекомендуется 2 – 3 бруска каркаса (по краям и по центру) брать на 30 – 35 см. длиннее остальных. Снизу их концы затачивают на конус и при установке щита вбивают в грунт для лучшей фиксации элемента.

Установка опалубки своими руками

Наиболее удобной для самостоятельной установки является опалубка для ленточного фундамента. Ее монтируют на, предварительно выровненное, дно траншеи, иначе щиты по вертикали придется выставлять с трудом. Сам процесс монтажа состоит из нескольких этапов:

  1. выполняется разметка. Для этого используют колышки, на которые натягиваются шнуры;

по сделанным отметкам в грунт (или в песчаную подушку дна) вбиваются брусковые колья, служащие направляющими опорами для щитовых элементов изнутри;

щиты приставляются к опорам и забиваются в грунт. Вбивать следует до упора, пока щит не соприкоснется с почвой, не допуская щелей для вытекания раствора;
после установки каждого элемента щита с помощью уровня проверяется правильность его установки в горизонтальном и вертикальном направлении;
каждый последующий щитовой элемент монтируется с ориентировкой на положение предыдущего, уже выровненного по уровню листа;
поскольку опалубка ленточного фундамента является двухсторонней, другую, параллельную сторону, монтируют аналогично первой.

Материалы и инструменты

До старта работ по возведению ленточного фундамента нужно подготовить материалы:

  • деревянные доски и бруски – для опалубки;
  • арматура – для армирующего эффекта;
  • щебень и песок – для «подошвы»;
  • проволока – для связывания металлических прутьев;
  • гидроизоляционный материал – для опалубки;
  • бетон – для заливного раствора (готовится или заказывается непосредственно перед этапом заливки).

Дерево в доске достаточно взять толщиной 15-20 мм. Бруски желательно выбрать с сечением 30-40 мм.

Чаще используют готовый бетон, но, когда объемы укладки внушительные или к месту трудно проехать транспорту – берут в аренду:

  • растворный узел (передвижной),
  • бетононасос (возможность подачи до 64 м),
  • тару для промежуточной выгрузки и тачку для перемещения.

Лопата тоже пригодится, а также:

  • кусачки для проволоки,
  • гвозди и молоток для опалубки,
  • пила.

Хорошо бы иметь еще вязальный пистолет для проволоки и вибромашину для бетона.

Выбираем бетон для заливки

Если принято решение замешивать бетон самостоятельно, то нужно купить и смешать песок, цемент и щебень. Пропорции 3:1:3 соответственно. Цемент желательно выбирать маркой М 400. Можно заказать уже заготовленный раствор с маркировкой М 300 и больше.

Подробнее о марках бетона для ленточного фундамента расскажет эта статья.

Арматура

Когда строительные работы ведутся по правилам СНиП, то для ленточного фундамента обязательно применять сертифицированную арматуру. При продольном армировании укладывается сталь от 10 до 32 см в диаметре. При вертикальной установке – 12 см.

Таблица диаметров:

Условия использования арматурыМинимальный диаметр стержня арматурыНормативный документ
продольная рабочая арматура вдоль стороны 3 м или менее10 ммПриложение №1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007)
продольная рабочая арматура вдоль стороны более 3 м12 ммПриложение №1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007)
конструктивная арматурасечение равно 0,1% от площади сечения по высоте промежутка между слоями арматуры и половине ширины лентыпункт 3. 104 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)
поперечная арматура (хомуты) внецентренно сжатых элементовне менее 1/4 наибольшего диаметра продольной арматуры и не менее 6 ммпункт 8.3.10 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры
поперечная арматура (хомуты) вязаных изгибаемых каркасовне менее 6 ммпункт 8.3.10 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры
поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой сечения 80 см и менее6 ммпункт 3.106 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)
поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой более 80 см8 ммпункт 3. 106 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)

О диаметре арматуры для ЛФ читайте здесь.

Что использовать для гидроизоляции?

В зданиях без подвальных помещений от поступающей снизу влаги слоем горизонтальной гидроизоляции должны быть защищены внешние и внутренние стены.

В зданиях с подвалами, со стенами из кирпичной/каменной кладки, во внешних стенах необходимо предусмотреть как минимум два слоя горизонтальной гидроизоляции. Для внутренних стен верхний слой необязателен.

Для горизонтальной гидроизоляции стен используются кровельные битумные покрытия, изоляционные покрытия, кровельные изоляционные покрытия или изоляционные покрытия из полимерных материалов.

Для вертикальных поверхностей внешних стен, соприкасающихся с землей, нужно предусмотреть дополнительные защитные прокладки или дренаж.

Делаем опалубку для фундамента своими руками: становимся настоящими мастерами

Опалубку для фундамента можно сделать своими руками из дерева, фанеры, металлических листов, пенопласта и бетона. Создаются съемные и несъемные конструкции. Они утепляются и отделываются снаружи фасадными материалами.

Из чего сделать опалубку для фундамента: дорогие и дешевые варианты

Подходящие материалы:

  • металл;
  • железобетон;
  • пенопласт;
  • дерево.

Металлическая опалубка многоразовая, но самая дорогая. Стальные пластины толщиной 1-2 мм применяются для сборки. Металлическая конструкция используется для оборудования ленточных оснований. Арматура приваривается к листам, чтобы обеспечить прочность основания.

Основное достоинство материала – легкость в обработке. Пластины выгибаются для создания бетонных изделий нужной формы. Главный недостаток стали – высокая цена.

Железобетон – дорогостоящий вид укреплений. Для удержания большого количества цементного раствора создается конструкция из бетонных плит. Расход стройматериалов регулируется в зависимости от толщины опалубки. Лента не становится менее прочной после сужения.

Пенопласт эффективный и практичный. Опалубка делается быстро и просто, создается любая желаемая форма. Основные недостатки – сложности с формированием углов и закруглений, а также высокая цена.

Дерево — самый популярный материал. Часто используется листовая фанера и обрезная доска. Деревянная опалубка доступна по цене, легко устанавливается без сложной техники.

Для укрепления ограждения иногда применяются дополнительные материалы. Деревянные конструкции собираются проще всего, поэтому новички часто отдают им предпочтение.

Важные расчеты

Рассмотрим в качестве примера расчет простой деревянной опалубки для фундамента.

Параметры досок:

  • длина – 600 см;
  • толщина – 2,5 см;
  • ширина – 10-15 см.

Количество используемых деталей зависит от их параметров. Внешний и внутренний периметр будущей ленты делится на длину одной доски для определения количества материала. Высота делится на ширину и умножается на 2 для вычисления порядовки досок.

Затраты на покупку фурнитуры и брусков для укрепления конструкции учитываются при расчетах. Иногда величина дополнительных расходов достигает половины стоимости основных материалов.

Требования к изделию:

  • прочность, способность выдерживать большое давление;
  • габариты конструкции должны соответствовать проекту;
  • щели закрываются, чтобы раствор не проходил;
  • детали крепятся так, чтобы они легко разбирались после отвердения раствора.

Всегда можно воспользоваться арендной опалубкой, взять ее на время у строительной фирмы.

Пример расчета с помощью онлайн-калькулятора:

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Из досок

Распорки для дополнительной устойчивости

Конструкция выглядит, как вертикально установленные щиты, закрепленные брусьями. Для соединения используются саморезы. Все крепления делаются снаружи, чтобы внутри оставалась ровная поверхность.

Для сборки каркаса щитов используется брус 40-60 мм. Стяжки и укосы делаются из разных подручных материалов. Часто для таких целей применяются остатки досок или тонкий брус. Основная задача – качественное закрепление конструкции в сложных местах.

Поскольку доска для опалубки не идеально гладкая, поверхность фундамента будет шероховатой. Обеспечивается лучшая сцепка отделочных материалов с такой поверхностью.

Инструкция:

  1. Сначала готовится щитовой материал. Бруски режутся на одинаковые фрагменты на 50 см длиннее высоты конструкции. Каждая деталь подгоняется так, чтобы не закрывались все щели. Толщина материала всегда зависит от габаритов фундамента.
  2. Доски ровняются по верхней стороне, закрепляются саморезами и тонкими брусьями. Саморезы вкручиваются так, чтобы доска не пробивалась насквозь с внутренней стороны.
  3. Чтобы сделать расширение внизу фундамента, щиты распираются бруском.
  4. Бруски вколачиваются в грунт в соответствии с разметкой. Роется траншея под фундамент. Для соблюдения ровной плоскости используются нитки и отвесы.
  5. Сверху щиты соединяются досками, они прикручиваются к вертикальным брускам.
  6. Укосины устанавливаются снаружи для устойчивости, чтобы щиты не смещались под давлением цемента.
  7. Внутри конструкция выстилается полиэтиленом, чтобы строительная смесь не просачивалась сквозь щели и медленнее испарялась.
  8. Внутри устанавливается арматура из металлических прутьев. Они свариваются или скрепляются проволокой.
  9. После образования небольшой щели между доской и бетонной конструкцией опалубку можно демонтировать. Предварительно они оббиваются молотком снаружи.
  10. Пленка снимается с фундамента, чтобы его горизонтальная поверхность не пересохла, пока боковины остаются влажными.

Такие щиты применяются многократно. Конструкция отделывается пленкой изнутри, чтобы было проще ее снять.

Крепление опалубки

Крепление щитов опалубки между собой

Дно и стены опалубки закрывают полиэтиленовой пленкой

Видео о том, как правильно делать опалубку для фундамента из досок:

Из ОСБ

Такой каркас обходится дороже, однако листовые материалы используются многократно на будущих этапах стройки.

Своими руками очень легко делать опалубку из ОСБ:

  • сначала делается каркас из брусков;
  • на саморезы прикручивается ОСБ;
  • внутренняя поверхность покрывается пленкой.

Обработка внутренней поверхности опалубки полиэтиленом

Из фанеры

Особенности листовой фанеры:

  • гладкая поверхность не оставляет следов на бетоне;
  • влагостойкий материал сохраняет структуру;
  • строительные работы выполняются быстрее, благодаря простоте монтажа;
  • конструкция не деформируется при заливке раствора;
  • время выполнения работ сокращается.

Виды фанеры:

  1. Хвойная пользуется популярностью у строителей, применяется однократно. Гибкий и крепкий материал хорошо удерживает бетон.
  2. Особая влагостойкая применяется многократно. Долго сохраняет первоначальные качества, не впитывает влагу.
  3. Ламинированная создается специально для фундамента, покрывается защитной мембраной, к которой не прилипает раствор.

Сделать опалубку для фундамента из фанеры также легко. Листы отличаются по размерам. Фанера вырезается, прикручивается саморезами к вертикальным опорам. Закругленные бетонные основания можно изготавливать из этого материала.

Съемную опалубку

Щиты собираются на земле, монтируются в траншеи, верхние края скрепляются перемычками и деревянными распорками. Внутренняя поверхность ровняется или закрывается пленкой, чтобы раствор не вытекал.

Видео о том, как сделать съемную многоразовую опалубку своими руками:

Несъемную

Несъемную опалубку для фундамента можно сделать из пенопласта.

Достоинства:

  • материал не поглощает влагу;
  • не горит;
  • основание здания не требует дополнительного утепления;
  • строительные работы можно выполнять даже в мороз;
  • устанавливается быстро.

Недостатки:

  • прослужит около 20 лет;
  • технология заливки цементной смеси сложная.

Качественный материал экологичен, не причиняет вред здоровью.

Инструкция:

  1. Выполняется разметка под основание. Положение каждого угла меряется строительным уровнем.
  2. Копается траншея глубиной 40 см, шириной 50 см. дно выравнивается.
  3. Укладывается подушка из щебня и песка.
  4. Монтируется арматурная решетка.
  5. Песчаная подушка заливается небольшим количеством жидкого цемента. Раствор равномерно распределяется, создается ровное основание для опалубки.
  6. Устанавливаются вертикальные прутья арматуры.
  7. Монтируется более прочная опалубочная конструкция.
  8. Изнутри она обшивается пенопластом.
  9. Листы соединяются железной арматурой.

Бетон заливается после проведения этих работ.

Правила:

  • создаются отверстия для водопроводных труб и канализации;
  • поверхность требует качественного армирования.

Плиты пенопласта устанавливаются по принципу кладки кирпича для устойчивости.

Опалубка для разных видов фундамента

Для столбчатого

Чтобы сделать качественную опалубку для столбчатого фундамента, нужно провести важную подготовку:

  1. Готовится место для строительства. Территория очищается от мусора и лишних растений. Контуры конструкции размечаются веревкой.
  2. Роются ямы определенной глубины. Оставляется место 10-15 см для подушки из песка и щебня. Ширина ямы для оборудования дощатой конструкции составляет от 20 см. Несъемное трубчатое изделие на 2-5 см шире диаметра самой опоры.
  3. Песок и щебень высыпается на дно.
  4. Сверху укладывается рубероид или крепкий полиэтилен.

Сборка каркаса:

  1. Доски шлифуются наждачкой, чтобы внутренняя сторона была гладкой.
  2. По углам забиваются деревянные бруски 40х40 мм.
  3. Устанавливаются щиты из досок. Внутренняя сторона обкладывается пленкой.
  4. Укосины ставятся для прочности со всех сторон. Вместо этого можно обтянуть изделие прочными лентами.

Вертикальное расположение конструкции проверяется с помощью строительного уровня.

Для свайного

Ямы в земле для буронабивных свай копаются буром, поэтому в качестве опалубки применяются трубы:

  1. Асбестоцементные улучшают несущую способность, нуждаются в защите от намокания.
  2. Пластиковые трубы устойчивы к влаге и воздействию вредных факторов.

Гидростеклоизол и рубероид используются для создания экономичного варианта. Рулонные материалы обрезаются по глубине скважины, скручиваются в цилиндр, края соединяются степлером. Делается жесткий каркас из проволочной сетки. Трубчатая опалубка редко используется при заливке столбчатых фундаментов.

Конструируются щиты прямоугольной формы, установленные вертикально для свайного основания. Монолитное бетонное изделие отличается большей прочностью. Поэтому свайная основа устанавливается на прямоугольный короб, сооруженный для заливки плиты уширения.

Для фундамента забора

Как можно построить опалубку для фундамента забора:

  1. Сначала исследуется грунт, делается разметка на участке. Устраняются препятствия на пути забора, деревянные пни, инженерные коммуникации. Проблемные участки обводятся. Создается проект будущего забора на бумаге.
  2. Определяется длина изгороди, рассчитываются материалы. Для высокого забора делается глубокая траншея не менее 1 м. Высота конструкции выбирается в соответствии с выбранным типом ограждения. Высокая опалубочная конструкция создается для кирпичного или каменного забора.
  3. Снимается грунт, роется траншея под ограждение. Ширина ямы должна быть больше фундамента для удобства установки щитов. Добавляется 10-15 см к общей глубине для подушки из песка и щебня.
  4. Ставятся вертикальные бруски 40х60 см. Для них предварительно копаются небольшие лунки. Соблюдается их вертикальное расположение. Расстояние между кольями зависит от толщины основания. При ширине фундамента 30 см бруски вколачиваются в землю через каждый метр.
  5. Устанавливаются щиты из досок, ОСБ или другого материала. Создается гидроизоляция с помощью полиэтилена. Укосины ставятся снаружи, чтобы конструкция могла выдержать давление цемента.
  6. Сваривается арматура, устанавливается в траншею.

Бетон заливается после выполнения всех работ.

Мастер-класс строительства опалубки под забор:

Нижние колонтитулы, фундамент и напольное покрытие из мешков с землей

На этой странице рассказывается о деталях земляных работ и строительстве нижнего колонтитула, фундамента и настила для купольных конструкций из мешков с землей. Это должно быть наиболее полным, всеобъемлющим и простым в использовании руководством. После того, как мы закончим это руководство и разместим в открытом доступе все детали для кластера с 3 куполами в рамках нашей краудфандинговой кампании, мы сделаем то же самое для полной деревни Earthbag Village (Pod 1) и Duplicatable City Center ® , и затем другие 6 деревень.

Это руководство состоит из следующих разделов:

ПРИМЕЧАНИЕ. ЭТА СТРАНИЦА НЕ СЧИТАЕТСЯ НАМИ ПОЛНЫМ И ПОЛЕЗНЫМ РУКОВОДСТВОМ , ПОКА МЫ НЕ ЗАВЕРШИМ краудфандинговую кампанию и не добавим на эту страницу все видео и опыт из , а пока мы работаем И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 

ЗДЕСЬ ЗДЕСЬ ССЫЛКИ НА КТО МЫ КАК ОРГАНИЗАЦИЯ (щелкните значки, чтобы просмотреть полные страницы)

ПОСЕТИТЕ ЭТИ ПОДРОБНЫЕ СТРАНИЦЫ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПОЛНЫХ ПЛАНАХ ДЕРЕВНИ (нажмите на значки)

 

ЧТО ТАКОЕ EARTHBAG КОНСТРУКЦИЯ ФУТЕРЫ И ФУНДАМЕНТЫ

Эта страница посвящена раскопкам и деталям строительства нижнего колонтитула и фундамента для куполов из мешков с землей.Это должно быть наиболее полным, всеобъемлющим и простым в использовании руководством. Одно сообщество будет использовать краудфандинговую кампанию Earthbag и строительство Earthbag Village , чтобы сделать его еще лучше. Это поможет показать людям, что устойчивое и максимально эффективное по площади строительство может быть столь же (если не более) красивым, чем традиционное строительство, художественным, значительно более доступным и гораздо более простым и реалистичным проектом «сделай сам».

 

ПОЧЕМУ ФУТЕРЫ И ФУНДАМЕНТЫ С ОТКРЫТЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ДЛЯ КОНСТРУКЦИИ С ЗЕМНЫМ МЕШКОМ

Чтобы добиться повсеместного внедрения купольных домов, важно развеять тайну того, как эти конструкции работают.Мы демонстрируем четкий путь для воспроизведения мешков с землей и других конструкций купольных домов (например, аэробетона). У большинства строителей никогда не было опыта работы с земляными мешками или другими конструкциями купольных домов, поэтому мы создаем всеобъемлющие ресурсы, которые люди могут использовать для понимания всего процесса.

Эта статья является частью наших усилий по объединению всех необходимых ресурсов для репликации Dome-home. Наше исследование продемонстрировало огромную нехватку всеобъемлющих ресурсов в этой области. Мы предоставляем набор инструментов с открытым исходным кодом, который подходит как для этой сборки, так и для других сборок с купольным домом.

 

СПОСОБОВ РАЗВИТИЯ ЭТОГО КОМПОНЕНТА УСТОЙЧИВОСТИ ВМЕСТЕ С НАМИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ●  КОНСУЛЬТАЦИИ  ●  ЧЛЕНСТВО  ● ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ

 

НАЖМИТЕ НА ЭТИ ЗНАЧКИ, ЧТОБЫ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАМ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ КОМАНДЫ ДЛЯ ЭТОГО КОМПОНЕНТА:

Ханна Коупман: инженер-строитель
Дженнифер Ли: графический дизайнер (веб-дизайн и редактирование этой страницы)

 

РАЗДЕЛ 1 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Вот оглавление, относящееся к этому разделу:

 

1.

1 ВВЕДЕНИЕ В ДЕМАРКАЦИЯ

Мы начнем с обозначения границ раскопок. Это начинается после того, как земля была обследована лицензированным геодезистом, который может проверить границы участка. Для стандартного одиночного купола диаметром 15 футов, площадь которого составляет примерно 177 кв. футов, требуется небольшая площадь примерно 20 футов x 20 футов. Дополнительная площадь включает в себя внешний контрфорс (необходим, когда верхняя часть пола вашего купола находится на высоте более 5 футов 5 дюймов ниже уровня земли), распорки стен и заднюю часть купола. В нашем случае мы строим 3-купольный кластер с внутренним двориком радиусом 10 футов, от 4 до 5.5 футов (в зависимости от климатических условий площадки) ниже уровня земли для естественной изоляции. Мы выкопаем дополнительные 2 фута вокруг куполов для рабочего пространства. В следующих нескольких разделах мы подробно объясним, как отметить центральную точку купола и установить компас, чтобы проверить точность каждого уровня и измерения по всей конструкции купола.

 

1.2 ВВЕДЕНИЕ В МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ

В соответствии с Управлением по охране труда и гигиене труда (OSHA) средства индивидуальной защиты (СИЗ) необходимы для безопасности всего персонала в команде.Кроме того, ограждения и указатели необходимы для разграничения опасных зон работ на объекте. В случае прокладки траншеи (OSHA определяет траншею как «узкую подземную выемку, которая глубже своей ширины и не шире 15 футов»), в соответствии с опубликованной информацией OSHA по безопасности траншей и земляных работ будут соблюдаться дополнительные меры предосторожности.

Лицо, ответственное за внедрение и соблюдение правил техники безопасности, является должностным лицом по технике безопасности, его обязанности включают, но не ограничиваются:

  • Ежедневный осмотр траншей.
  • Поощряйте использование средств индивидуальной защиты.
  • Обеспечить надлежащий доступ и выход из траншей и котлованов.
  • Определите, нужны ли средства защиты от обрушения, и внедрите их, это будет определено составом почвы и местными правилами OSHA.
  • Подача сигналов и обучение экипажа тому, как не оставлять материалы на краю траншей.
  • Ищите стоячую воду или другие опасности.
  • Соблюдайте другие общие правила рытья траншей и земляных работ.

Мы должны избегать хранения материалов на краю траншеи, искать стоячую воду или другие опасности и соблюдать общие правила рытья траншей и земляных работ. Кроме того, основными инструментами, необходимыми для начала демаркации участка, являются лопата, пуласки, мел, планшет с бумагой и карандашом, геодезические вехи, молоток, перманентный фломастер, яркая маркирующая лента и т. д., как описано в разделе «Инструменты и материалы». .

Земляные работы в разных типах грунта требуют разных методик; стандартная раскопка имеет глубину 4–5 футов.Ресурсы по земляным работам и рытью траншей доступны в конце этого документа, где можно найти дополнительную информацию. При строительстве куполов необходимо соблюдать множество мер предосторожности при земляных работах и ​​рытье траншей. OSHA регулирует меры безопасности, включая, помимо прочего, использование тяжелых инструментов и оборудования, хранение материалов и пожарную безопасность. При самостоятельных экспериментах важно знать основные меры безопасности, чтобы избежать травм. В конце рабочего дня рекомендуется привести сайт в порядок.Острые инструменты, гвозди, материалы и т. д. следует хранить надлежащим образом. Кроме того, все электрические и легковоспламеняющиеся материалы должны быть промаркированы и храниться в безопасном месте. Опять же, обратитесь к справочнику OSHA в разделе ресурсов для получения дополнительной информации.

Так как наши раскопки будут составлять не менее 4 футов, рекомендуется использовать экскаватор или экскаватор, так как копать лопатой будет трудоемко и требует много времени. Чтобы продемонстрировать другим, у кого нет доступа к такому оборудованию, мы проведем раскопки вручную, чтобы доказать, что это возможно.Отныне мы, вероятно, будем использовать экскаватор или экскаватор. Раскопки, какими бы мелкими они ни были, потребуют одобрения местного строительного департамента и соответствующих регулирующих органов. Это делается для того, чтобы на земле не было ядовитых или легковоспламеняющихся газовых карманов, которые могут представлять опасность для здоровья и потенциальные опасности в случае столкновения. В этом подробном контрольном списке, составленном Объединением генеральных подрядчиков Америки, указано, когда можно начинать раскопки.

 

1.3 ГРАНИЦА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Демаркация строительной площадки является важной вехой, поскольку она устанавливает границу купола. Он обеспечивает центральную базовую точку, от которой берутся другие измерения, и поэтому очень важно хорошо спланировать. Центральная точка будет восстановлена ​​на разных уровнях по мере строительства купола. Он также будет повторно измерен во время строительства стены купола, чтобы подтвердить его точность. При нанесении других маркировок, а также по мере того, как материалы и члены группы собираются на месте, вполне вероятно, что ошибка центральной точки может сохраниться.

Для Деревни мешков с землей, состоящей из восьми кластеров с 3 куполами, восьми кластеров с 6 куполами и тропического атриума, мы подсчитали, что нам потребуется не менее 2,64 акра. Однако эта область может меняться в зависимости от предпочтений строителя деревни и ее жителей.

ВИДЕО: РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ВАШЕГО КУПОЛЬНОГО ДОМА

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

1.4 ПРЕДПРИЯТИЕ CENTERPOINT

В этом разделе описывается, как установить центральную точку сайта 3-Dome Cluster. Центральная точка будет служить базовой точкой при маркировке центров каждого купола.

ВИДЕО ПРИЕЗДА: УЧРЕЖДЕНИЕ CENTERPOINT

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

1.4.1 ТРЕХКУПОЛЬНАЯ РАЗМЕТКА И МАССОВЫЕ РАСХОДЫ

Перед раскопками важно определить, какой тип почвы присутствует на вашем участке. Будут проведены подробные испытания на месте для определения состава почвы. В зависимости от типа почвы вы можете изменить план раскопок. Для более песчаной почвы траншею необходимо поддерживать с боков, чтобы избежать обрушения во время земляных работ. Это можно сделать, используя опоры из фанеры или алюминиевого листа; Опять же, руководство OSHA по безопасности при рытье траншей и земляных работ содержит дополнительную информацию о защитных системах. С другой стороны, глинистый грунт более стабилен и может не требовать такой стабилизации, в то время как взрывные работы могут потребоваться, если встречаются камни.Как правило, нижняя часть траншеи неглубокая для купола из мешков с землей, а земляные работы не очень обширны. Однако, поскольку мы строим ниже уровня земли для дополнительных изоляционных эффектов, нам потребуется больше труда, чем при строительстве уровня уровня.

ВИДЕО: РАЗМЕТКА КУПОЛА И МАССОВЫЕ РАСКОПКИ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

1.
4.1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ОДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Создание сбалансированной компоновки 3-купольного кластера и поддержание одинаковой кривизны и высоты стен во время строительства купола из мешков с землей достигается сначала путем установления единой центральной точки строительной площадки.Это будет служить основной опорной точкой, используемой для обозначения центральных точек для других куполов в кластере. Он расположен в центре предполагаемого внутреннего дворика, который разделят все три купола. Центральная точка каждого купола определяет его симметрию и общую форму.

Чтобы определить центр площадки, используйте измерительную ленту, чтобы отметить прямоугольник размером 51 фут — 3 (3/4) дюйма x 37 футов — 9 (3/4) дюйма (или 51,31 фута x 37,81 фута), как показано на рисунке X ниже. .

Рисунок X. Прямоугольные размеры кластера из 3 куполов — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

Чтобы отметить центральную точку (P), см. рисунок ниже, обозначьте точку, которая находится на 12 футов-3 дюйма выше середины оси x и на расстоянии 25 футов-7(⅞) дюймов от оси y, как показано на Рисунок Ю. Это обозначает центральную точку, которая также является центром внутреннего дворика, соединяющего три купола в кластере. Центральная точка находится на одной линии с осью А-А и может быть проверена путем проведения измерений от разных базовых точек, установленных в углах прямоугольной площадки, или от альтернативных заданных точек.

Как измерять расстояния на неровной местности: Щелкните здесь, чтобы открыть увеличенное изображение в новой вкладке

Чтобы установить центральную точку в качестве инструмента, используемого для достижения желаемой геометрии нашего объекта и каждого купола, в центральную точку вбивается поворотный анкер, пока верхняя круглая пластина не окажется на одном уровне с землей.Затем прикрепляется цепь длиной не менее 15 футов, которая свободно вращается по дуге 360°.

ВИДЕО: ДЕМОНСТРАЦИЯ ПОВОРОТНОГО ЯКОРЯ И КОНТРОЛЬНОГО КОМПАСА

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

Как упоминалось ранее, центральная точка 3-купольного кластера находится в центре внутреннего дворика. Внутренний дворик будет иметь радиус 10 футов и лестницу с шириной проступи 12 дюймов.Чтобы установить границу внутреннего дворика, будет использоваться инструмент с центральной точкой, поместив кусок ленты на цепь на расстоянии 10 футов (радиус внутреннего дворика) от поворотного анкера в центре. Пройдите его вокруг центральной точки, чтобы определить границу внутреннего дворика. Используйте краску, мел, лопату или любой другой подходящий метод в зависимости от условий участка, чтобы отметить периметр.

Рисунок Y. Создание центральной точки 3-купольного кластера — щелкните, чтобы открыть полное изображение

ВИДЕО: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОДИНОЧНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В ЦЕНТРЕ ТРЕХКУПЛОВОГО КЛАСТЕРА

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

1.4.1.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕХ ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ КУПОЛА

Теперь можно определить центр каждого купола. Для двух нижних куполов в кластере центр каждого купола, P1 и P2, расположен на расстоянии 16 футов от главной центральной точки, параллельно оси x. Центр верхнего купола, P3, расположен на 16 футов выше центральной точки внутреннего дворика, параллельно оси Y. На рисунке Z представлена ​​эта информация.

Подобно тому, как была отмечена центральная точка внутреннего дворика, центр каждого купола должен быть отмечен колышком, палкой, мелом, краской или любым другим подходящим доступным предметом.В соответствии с процедурой, описанной в Разделе 1.4.1.1 для установки прибора с центральной точкой, в центре каждого купола (P1, P2 и P3) также необходимо установить вертлюжный анкер и 15-футовую цепь. С лентой, наложенной на цепь на расстоянии 7 футов-6 дюймов (радиус купола) от центра, теперь можно отметить внутренний периметр каждого купола.

Рисунок Z. Установление купольных центров (P1, P2 и P3) — щелкните, чтобы открыть полное изображение

ПРИХОДИТ ВИДЕО: 3-КУПОЛЬНАЯ ГРУППА ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТОЧЕК

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

1.
4.1.3 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОЧНОСТИ КАЖДОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ

Точность центра каждого купола можно проверить, измерив расстояние от P1 до P2, от P2 до P3 и от P3 до P1. Расстояние от P1 до P2 должно быть 32 фута, а расстояние между P2 до P3 и от P3 до P1 должно составлять 22 фута-7 (1/2) дюйма (или 22,63 фута), как показано ниже на рисунке A. Если указаны разные размеры используемые, расстояния между центрами куполов можно проверить, применив теорему Пифагора. Эта теория утверждает, что гипотенуза прямоугольного треугольника равна квадратному корню из суммы двух катетов, каждый из которых возведен в квадрат.В нашем случае расстояние между P2 и P3 можно рассчитать как таковое по теореме:

ПРИХОДИТ ВИДЕО: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 3-Х КУПОЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

1.4.1.4 НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ГРАНИЦЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ КУПОЛА

Каждый купол имеет внутренний диаметр 15 футов, толщину стенки 15 дюймов и, следовательно, внешний диаметр 17 футов-6 дюймов (или 17,5 футов). В дополнение к этому, дополнительные 2 фута будут расчищены для рабочего пространства вокруг купола.Для внутреннего дворика к радиусу будут добавлены дополнительные 4 фута. Это составляет 2 фута парапетной стены, разграничивающей внутренний дворик, плюс 2 фута рабочего пространства за ним. Чтобы обозначить внешнюю границу рабочей зоны для раскопок, переместите кусок ленты на каждой из инструментальных цепей купола на 10–9 дюймов (или 10,75 футов) от центрального поворотного анкера. Эта длина является добавлением внутреннего радиуса, 7 футов-6 дюймов, стены 15 дюймов и 2 футов рабочего пространства за ней. Для центрального анкера P, расположенного в центре внутреннего дворика, переместите ленту на цепи на 14 футов от поворотного анкера, чтобы обозначить дополнительную площадь, которую необходимо раскопать для рабочего пространства вокруг внутреннего дворика.Внешняя граница внутреннего дворика и трех куполов определяют внешнюю границу раскопок, как показано на рисунке B. Обратите внимание, что внешняя контрфорс вокруг купола расположена выше уровня земли, поэтому она не займет места в раскопанном дополнительном пространстве шириной 2 фута. рабочая зона.

Рисунок B. Зона раскопок — учет рабочего пространства — щелкните, чтобы открыть полное изображение

ПРИХОДИТ ВИДЕО: ОБОЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ГРАНИЦЫ 3-Х КУПОЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

1.4.2 6-КУПОЛЬНАЯ РАЗМЕТКА И МАССОВЫЕ РАСХОДЫ

Аналогичный процесс будет применяться для маркировки куполов и раскопок на месте кластера из 6 куполов.

 

1.4.2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ОДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Тот же метод, что и в Разделе 1.4.1.1, для определения центральной точки кластера из 3 куполов, будет использоваться здесь для определения центральной точки кластера из 6 куполов. Снова используйте измерительную ленту, чтобы отметить прямоугольник размером 76 футов x 51 фут-3 (3/4) дюйма (или 76 футов x 51,31 фута), как показано на рисунке C.

Рисунок C. Прямоугольные размеры кластера из 6 куполов — щелкните, чтобы открыть полное изображение

Чтобы отметить центральную точку (P) кластера из 6 куполов, укажите точку, которая находится на 38 футов выше середины оси x и на расстоянии 25 футов-7(⅞)” от оси y, как показано на рисунке Д.

Рисунок D. Установка центральной точки кластера из 6 куполов — щелкните, чтобы открыть полное изображение

ВИДЕО: ОПРЕДЕЛИТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

1.4.2.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШЕСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ КУПОЛА

Чтобы определить центр каждого купола, начните с определения центральной точки каждого 3-купольного кластера в 6-купольном кластере. Каждый центр будет расположен на 12 футов-7 дюймов выше и ниже центральной точки площадки, вдоль линии средней точки x-размера прямоугольника. Для ясности центральная точка верхнего 3-купольного кластера помечена как «P-Upper», а центральная точка нижнего 3-купольного кластера помечена как «P-Lower». На рисунке E представлена ​​эта информация.

Рисунок E. Создание центров кластеров — нажмите, чтобы открыть полное изображение

P-Upper и P-Lower будут служить базовыми точками, из которых будут установлены центры каждого отдельного купола. Центр каждого купола расположен на расстоянии 16 футов от центральной точки этого кластера — это идентично конструкции 3-купольного кластера в разделе 1.4.1.2. На рисунке F показано окончательное расположение центров нижнего 3-купольного кластера (P1, P2 и P3) и верхнего 3-купольного кластера (P4, P5 и P6).

Рисунок F. Установка купольных центров (P1, P2, P3, P4, P5 и P6) — щелкните, чтобы открыть полное изображение

ПРИХОДИТ ВИДЕО: 6-КУПОЛЬНАЯ ГРУППА ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТОЧЕК

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

1.4.2.3 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОЧНОСТИ КАЖДОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ

Точность центра каждого купола можно подтвердить, измерив расстояние между центральными точками.Для нижней группы куполов расстояния от P1 до P2 и от P2 до P3 равны 22’-7(½)” (или 22,63’), а расстояние от P1 до P3 равно 32’. Расстояния симметричны относительно точки P для центров верхнего кластера куполов, как показано ниже на рисунке G.

Рисунок G. Расстояния между центрами куполов (P1, P2, P3, P4, P5 и P6) — щелкните, чтобы открыть полное изображение

ПРИХОДИТ ВИДЕО: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 6-КУПОЛОВЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТОЧЕК

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

1.4.2.4 НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНИХ ГРАНИЦ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ КУПОЛА

Подобно тому, как внешняя рабочая зона была создана для 3-купольного кластера в разделе 1.4.1.4, 6-купольный кластер также будет иметь дополнительные 2 фута, вырытые вокруг купола для рабочего пространства. Купола и патио в 6-купольном кластере будут иметь те же размеры, что и купола и патио в 3-купольном кластере; поэтому лента на центральной цепи должна располагаться на расстоянии 10–9 дюймов (или 10,75 футов) от поворотного анкера для P1, P2, P3, P4, P5 и P6 и на расстоянии 14 футов от поворотного анкера для P-Upper. и P-нижний.Внешняя граница куполов определяет внешнюю границу раскопок, как показано на рисунке H. Обратите внимание, что дополнительные раскопки вокруг куполов также охватывают раскопки внутреннего дворика. Вся территория, обозначенная «Зона раскопок» на рисунке H, должна быть выкопана на глубину 5 футов; это будет обсуждаться более подробно в Разделе 2.

Рисунок H. Зона раскопок — учет рабочего пространства — щелкните, чтобы открыть полное изображение

ПРИХОДИТ ВИДЕО: ОБОЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ГРАНИЦЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 6-КУПОЛА

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

1.4.3 КРАУДФАНДИНГОВАЯ КАМПАНИЯ 3-КУПОЛЬНОГО КЛАСТЕРА

Третий кластер, который может быть построен, — это кластер с 3 куполами, созданный для кампании Crowdfunding (CFC). Этот кластер отличается от двух предыдущих тем, что включает в себя мокрый купол с ванной комнатой и небольшой кухней.

Чтобы определить центральную точку участка, следуйте тому же методу, который был описан для 3- и 6-купольных кластеров. Влажный купол в кластере CFC меньше по размеру, чем живые купола, и два живых купола расположены немного ближе друг к другу, как показано на рисунке HH.Следовательно, площадь застройки будет меньше – размером 34’-7 ⅝” x 49’-2 ⅛”.

Чтобы отметить центральную точку площадки (P), укажите точку, которая находится на расстоянии 12 футов – 10 7/16 дюйма над осью x и на расстоянии 24 фута – 7 дюймов от оси y. Эта центральная точка также отмечает центр внутреннего дворика. Как и в случае с другими куполами, также будет установлена ​​центральная точка каждого купола. Центральные точки двух нижних куполов в кластере с центрами P1 и P2 расположены на расстоянии 15 футов 0 дюймов от центральной точки площадки P. Центральная точка влажного купола расположена на высоте 14 футов 0 дюймов над центральной точкой площадки.На рисунке HH представлена ​​эта информация.

Подобно тому, как была отмечена центральная точка внутреннего дворика, центр каждого купола должен быть отмечен колышком, палкой, мелом, краской или любым другим подходящим доступным предметом. В соответствии с процедурой, описанной в Разделе 1.4.1.1 для установки инструмента с центральной точкой, в центре каждого купола также требуются поворотный анкер и цепь. Два жилых купола с центрами P1 и P2 будут иметь 15-футовые цепи, аналогичные предыдущим 3- и 6-купольным кластерам, поскольку они имеют внутреннюю высоту 15 футов и толщину стенки 1 фут, что делает их общую высоту 16 футов. .Для мокрого купола потребуется 11-футовая цепь, потому что он имеет внутреннюю высоту 11 футов и толщину стенки 1 фут, что делает его общую высоту 12 футов. Два жилых купола будут иметь внутренний диаметр 15 футов, а мокрый купол будет иметь внутренний диаметр 11 футов-6 дюймов. С лентой, наложенной на цепь на расстоянии 7 футов-6 дюймов для P1 и P2 (радиус купола) и 5 ​​футов-¾ дюйма для P3 (радиус купола) от центра, теперь можно отметить внутренний периметр каждого купола.

Как и в кластерах с 3 и 6 куполами, можно подтвердить точность каждой центральной точки и обозначить внешнюю границу рабочей области вокруг куполов. Обратитесь к разделу 1.4.1.3 и разделу 1.4.1.4, чтобы следовать описанным процессам для кластера 3-Dome; отрегулируйте расстояния по мере необходимости для площадки CFC.

Рисунок НН. Краудфандинговая кампания 3-Dome Cluster — нажмите, чтобы открыть полное изображение

ПРИБЫВАЕТ ВИДЕО: КРАУДФАНДИНГОВАЯ КАМПАНИЯ 3-КУПОЛЬНОГО КЛАСТЕРА

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

УЧАСТОК 2 РАСКОПКА

Глубина и ширина раскопок определяются такими факторами, как линия промерзания участка, глубина залегания грунтовых вод и тип почвы.В конечном счете, код раскопок местоположения участка будет иметь решающее значение. Компоненты, связанные с процессом раскопок, следующие:

 

2.1 МАССОВЫЕ РАСХОДЫ

Процесс земляных работ для подготовки строительной площадки занимает много времени и сил. Это можно ускорить с помощью экскаватора; однако, чтобы продемонстрировать универсальность нашего проекта, мы предоставим инструкции о том, как раскопать участок вручную. Лопаты и пуласки будут использоваться, чтобы показать, что, хотя процесс земляных работ требует больше времени, его все же можно выполнить на практике без использования тяжелого оборудования и техники.

Из-за напряженного характера земляных работ вручную мы рекомендуем использовать надлежащие методы, чтобы свести к минимуму стресс и напряжение, связанные с тяжелым ручным трудом. Подходящий метод может предотвратить физическую нагрузку на спину и возможные травмы. В следующем видеоролике представлены советы по безопасному использованию лопаты при ручных земляных работах, и его настоятельно рекомендуется использовать перед началом работ на стройплощадке:

ВИДЕО: ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНИКА ПУЛАСКИ/ЛОПАТЫ – ЭТА КОРОТКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ ПОКАЖЕТ, КАК УМЕНЬШИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА СПИНУ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИЛУ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА ПРИ РАБОТЕ ЛОПАТАМИ И СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА СЕБЕ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

Когда участок расчищен, подготовлен и внешние границы очерчены, можно начинать массовые раскопки. Есть два варианта того, насколько глубоко будет раскапываться купол и его рабочая площадка. В первой конструкции купола используется контрфорсная стена высотой 1–6 дюймов, а пол купола находится на 4 фута ниже уровня земли; таким образом, требуются массовые раскопки 5 футов. Вторая конструкция купола не требует опорной стены и, следовательно, должна быть установлена ​​ниже уровня земли для достижения такой же структурной устойчивости. Пол этого купола будет на 5–6 дюймов ниже уровня земли, что потребует массовых земляных работ на 6–6 дюймов.

Для куполов, расположенных в более теплом климате, например, в климатических зонах от 1A до 4C (в соответствии со стандартом ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1) рекомендуется первый вариант купола 1 . Для куполов, расположенных в более холодном климате, например в климатических зонах с 5А по 8, рекомендуется второй вариант конструкции купола. Второй вариант купола рекомендуется для строительства в более холодном климате, потому что он размещает нижний колонтитул и основание купола ниже линии промерзания почвы. Линия промерзания – это глубина, на которой ожидается промерзание грунтовых вод и влаги в почве. Важно построить фундамент ниже линии промерзания, потому что земля будет действовать как естественный барьер, который изолирует и защищает почву от промерзания вокруг нижнего колонтитула зимой.В первой конструкции купола линия промерзания расположена на 3 фута-6 дюймов ниже уровня земли, а фундамент начинается примерно на 6 дюймов ниже линии промерзания; тогда как во второй конструкции купола линия промерзания расположена на 4 фута-6 дюймов ниже уровня земли, а фундамент начинается на 1 фут ниже линии промерзания. Два варианта конструкции одинаковы как для 3-купольной, так и для 6-купольной группы.

 

2.1.1 ВАРИАНТ КОНСТРУКЦИИ КУПОЛ №. 1

Если купол должен быть построен в более теплом климате, на участке должны быть проведены массовые раскопки в районе, показанном на Рисунке B для 3-купольной группы и на Рисунке H для 6-купольной группы.На эту площадь приходится купол радиусом 7,5 футов (внутренний), внутренний дворик радиусом 10 футов и 2 фута дополнительного рабочего пространства вокруг каждого купола. Массовые раскопки будут проходить на глубину 5 футов по всей рабочей зоне; это можно сделать с помощью экскаватора, если таковой имеется. Купола будут встроены в землю для дополнительной структурной поддержки и использования естественной изоляции и тепловой массы земли. По периметру каждого купола будет вырыт дополнительный котлован глубиной 1 фут для размещения нижнего колонтитула.Более подробно это будет обсуждаться в разделах 2.4 и 2.5.

ВИДЕО: ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБЪЕКТА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАСКОПКИ КУПОЛА, ВАРИАНТ КОНСТРУКЦИИ 1, РАЗЛИЧНЫЕ УРОВНИ ВЫДЕЛЯЮТСЯ С ТЕКСТОМ, ПЕРЕКРЫВАЮЩИМ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

2.1.2 ВАРИАНТ КОНСТРУКЦИИ КУПОЛ №. 2

При проектировании купола для размещения в более холодном климате на участке все равно должны быть проведены массовые раскопки в областях, показанных на рис. B и рис. H, для группы из 3 и 6 куполов соответственно. Однако контрфорсная стена, обозначенная на Рисунке B и Рисунке H, не будет включена, как показано ниже на Рисунке L, поскольку вариант конструкции купола № 2 не требует контрфорсной стены. С куполами, установленными глубже в землю, массовые раскопки будут проходить на глубину 6 футов-6 дюймов по всей рабочей зоне. Как и в первом варианте конструкции купола, по периметру каждого купола требуется дополнительная выемка грунта глубиной 1 фут для размещения нижнего колонтитула.

 Исходное фото одного сообщества приближается: изображение участка после завершения раскопок варианта конструкции купола 2, на нем выделены разные уровни с текстом, перекрывающим изображение.

 

2.2 КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

В этом разделе описываются земляные работы, необходимые для инженерных коммуникаций на участке. Коммуникации будут состоять из водопровода и электричества, таких как линии электропередач, кабели, водопровод, телефонные/коммуникационные кабели, канализационные и дренажные линии, линии рециркуляции воды, ирригационные цели и т. д. Глубина зависит от типа инженерных коммуникаций и местных строительных норм и правил. Перед раскопками важно позвонить по номеру 811 (национальный телефонный номер, перед тем как копать), по крайней мере, за два дня до начала раскопок и объяснить, где вы собираетесь копать.Это бесплатная услуга, при которой работники размечают существующие инженерные коммуникации на месте. Это важный и необходимый шаг для предотвращения случайного разрыва/повреждения любых существующих инженерных коммуникаций. Маркировка является важным фактором, который может изменить планы проектирования.

Уточните в местных органах власти кодовые требования и рекомендации по глубине инженерных траншей, а также другую информацию, такую ​​как требования к гравию и кабелепроводам или наличие нескольких инженерных коммуникаций в одной и той же траншее. Каждое географическое положение будет иметь разные рекомендации по кодам, которые необходимо учитывать.

Линия промерзания, которую мы использовали для купола в этом уроке, находится на 4 фута-6 дюймов ниже уровня земли. В зависимости от линии промерзания на вашем участке мы рекомендуем сооружать фундамент ниже линии промерзания, с фундаментом не менее чем на 6 дюймов ниже линии промерзания для варианта купола 1, для более теплого климата и не менее чем на 1 фут ниже линии промерзания для варианта купола 2. важно определить глубину промерзания вашего участка, потому что морозное пучение, которое происходит выше линии промерзания, может повредить конструкцию купола из-за смещения фундамента.Поэтому крайне важно строить фундамент ниже глубины промерзания в более холодном климате, где преобладает морозное пучение.

Для справки: в округе нашего участка в пакете разрешения на строительство указана глубина линии промерзания. Однако это было для общего расположения в этом районе; наш конкретный участок находится примерно на 1430 футов выше над уровнем моря, примерно на высоте 6500 футов, и никаких убедительных записей, относящихся к нему, нет. Поэтому мы исследовали местные высоты с известной глубиной линии промерзания в пределах нескольких сотен миль от нашего участка и усреднили несколько значений с географическим сходством, чтобы получить то, что мы ожидаем, является разумной репрезентативной цифрой. Это привело к дополнительному увеличению глубины линии промерзания на 6 дюймов из-за большей высоты. При приблизительной высоте 6500 дюймов наша расчетная глубина линии промерзания составляет 4 фута-6 дюймов; таким образом, в этом уроке будет использоваться Вариант 2.

Позже, в беседе с одним из местных почвоведов, мы представили наш процесс определения с результатом увеличенной глубины и получили подтверждение того, что наши расчеты реалистичны. Кроме того, выбор большей глубины является более консервативным подходом, чем выбор глубины ближе к линии промерзания.Большинство пакетов разрешений содержат, помимо прочего, минимальные требования, необходимые для получения и удержания разрешения на строительство. Если вы сомневаетесь в строительных нормах или другой информации, относящейся к строительным требованиям, обратитесь за разъяснениями в местную юрисдикцию.

Глубина линии промерзания имеет решающее значение, поскольку водопроводные линии должны быть расположены достаточно глубоко ниже уровня промерзания, чтобы предотвратить замерзание. Из-за относительно небольшой глубины траншеи для инженерных коммуникаций будут копаться вручную пуласки и лопатами.Вынутый грунт будет отложен и возвращен в траншеи после прокладки инженерных коммуникаций. Оставшийся излишек грунта будет использован в качестве обратной засыпки выше первоначального уровня для стен ствола.

Оптимальное расстояние для размещения извлеченного грунта из траншей еще предстоит определить и сообщить здесь, это будет минимальное расстояние, поэтому усилия по перемещению грунта будут минимальными, но их должно быть достаточно для предотвращения обвалов или подмывов. Чтобы обеспечить безопасность во время этого процесса, следуйте инструкциям по безопасности при рытье траншей и земляных работ, установленным OSHA, и инструкциям по безопасности при строительстве коммунальных служб, установленным Associated General Contractors of America, это лучше всего сделать инженерами и сотрудником по технике безопасности.

ВИДЕО: КОММУНАЛЬНЫЕ РАСКОПКИ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

2.

3 ПРИЛЕГАЮЩАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА

Как упоминалось ранее в разделах 1.4.1.4 и 1.4.2.4, массовые раскопки обеспечивают дополнительные 2 фута рабочего пространства по внешнему периметру каждого купола. Важно свести к минимуму земляные работы вокруг купола, чтобы сохранить как можно больше первоначального уплотнения почвы.Окружающий грунт служит структурной опорой купола, предотвращая выбрасывание нижней части купола наружу. Внешняя граница выемки и обозначение рабочего пространства для каждого варианта конструкции кластера из 3 куполов показаны на рисунках I и J. Два варианта конструкции для кластера из 6 куполов будут следовать одной и той же схеме выемки.

Рисунок I. Зоны раскопок – Вариант № 1 – Щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

Рисунок J. Зоны земляных работ – № варианта конструкции2 – Нажмите здесь, чтобы открыть полное изображение

 

2.4 НИЖНИЙ колонтитул

После завершения массовых раскопок установите поворотный анкер, служащий компасу, на уровне раскопок. Используйте компас, чтобы повторно отметить внутренний диаметр каждого купола, проследив периметр на расстоянии 7,5 футов от центральной точки купола. Затем выкопайте траншею шириной 24 дюйма и глубиной 12 дюймов с центром в 8 футах от центра купола. Это расстояние сделает нижний колонтитул по центру с мешками с землей шириной 12 дюймов над ним. Рекомендуется использовать нижний колонтитул шириной два фута, поскольку он примерно на 20° шире, или примерно на 8 дюймов, чем фундамент над ним, ширина которого составляет 16 дюймов, как показано на рисунке JJ.Для типичного дома рекомендуется, чтобы нижний этаж был примерно на 30° шире фундамента 2 . Однако, поскольку мы ограничены одноэтажным куполом с конструкцией из мешков с землей, мы использовали наши инженерные и строительные решения, чтобы вместо этого использовать увеличение ширины на 20°. Проконсультируйтесь с местным инженером или строителем, чтобы подтвердить уменьшение ширины, если вы отклоняетесь от рекомендации 30°. Это увеличение ширины рассчитывается по следующей формуле, основанной на диаграмме прямоугольного треугольника на следующем рисунке J2:

Увеличение ширины = тангенс (20°) * Высота фундамента
Увеличение ширины = тангенс (20°) * 12” = ~4.4”

Для единообразия мы округли до увеличения на 4 дюйма с каждой стороны основания. Общее увеличение ширины составляет 2 раза по 4 дюйма = 8 дюймов.

Рисунок J2. Правый треугольник увеличения ширины фундамента-нижнего колонтитула

Чтобы более подробно объяснить этот расчет, обратитесь к информативному видео, связанному здесь, в котором объясняется концепция использования одного катета и угла прямоугольного треугольника для расчета другого катета этого прямоугольного треугольника. Этот расчет можно выполнить на любом калькуляторе, который имеет тригонометрические функции синуса, косинуса и тангенса, как описано и показано в этом руководстве.Если калькулятор недоступен, можно использовать веб-сайт WolframAlpha. На этом сайте введите уравнение в поле «О чем бы вы хотели узнать?» строку поиска в верхнем левом углу страницы и введите уравнение, как показано на следующем рисунке J3. Результат 4.4 показан в разделе «Десятичная аппроксимация».

Рисунок J3. Пример расчета в WolframAlpha — нажмите, чтобы открыть результаты в Wolfram Alpha

Это гарантирует, что нижний колонтитул может адекватно распределять профиль нагрузки, который возлагает на него фундамент 2 .Нижний колонтитул будет нижним слоем в выемке траншеи глубиной 6 футов для Варианта конструкции № 1 или нижним слоем в выемке траншеи глубиной 7 футов-6 дюймов для Варианта конструкции № 2. Следуйте этой процедуре для каждого купола в 3- Купол и 6-купольный кластер.

Рисунок JJ. Ширина нижнего колонтитула относительно ширины фундамента — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

Дополнительная траншея размером 24 x 12 дюймов, которую необходимо выкопать по внутреннему периметру купола, составляет нижний колонтитул. Ознакомьтесь с опубликованной информацией OSHA по безопасности траншей и земляных работ и обратитесь к местному инженеру, чтобы убедиться в устойчивости траншеи. В зависимости от типа почвы траншея может быть шире 24 дюймов, а также может потребоваться дополнительная поддержка. Нижний колонтитул поддерживает фундамент, а нижний колонтитул + фундамент поддерживает траншейную опорную стену купола. Нижний колонтитул будет состоять из уплотненного гравия и геотекстильной ткани, чтобы обеспечить дренаж воды. Также может состоять из дренажной плитки, в зависимости от классификации грунта участка. Необходимость дренажной системы будет обсуждаться в Разделе 4 «Строительство нижнего колонтитула».

Независимо от того, требуется ли дренажная плитка в нижнем колонтитуле, нижняя часть нижнего колонтитула должна иметь уклон 1-2% для наружного дренажа, внешняя часть этой траншеи нижнего колонтитула будет немного глубже, чем внутренняя часть.Это поможет предотвратить скопление воды под куполом и потенциальное повреждение нижнего колонтитула, фундамента и напольных систем. Для нижнего колонтитула шириной 2 фута внешний нижний край нижнего колонтитула будет примерно на 0,5 дюйма ниже внутреннего нижнего края, при условии уклона дренажа 2%. Подробные инструкции для компонентов нижнего колонтитула будут рассмотрены в Разделе 4.

Графическое изображение вышеизложенного представлено на рис. К и рис. Л, для первого и второго варианта конструкции купола соответственно.

Рисунок K. Зоны раскопок — вид в разрезе (вариант конструкции № 1) — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

Рисунок L. Зоны раскопок — вид в разрезе (вариант конструкции № 2) — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

 

2.5 ФУНДАМЕНТ

Как упоминалось в предыдущем разделе и показано на рисунках K и L, фундамент поддерживается нижним колонтитулом. Фундамент будет иметь глубину 1 фут и ширину 16 дюймов, он будет состоять из полипропиленовых мешков, заполненных гравием разных размеров; он непосредственно поддерживает стволовую стенку купола.Ширина фундамента составляет 16 дюймов, поскольку рекомендуется, чтобы каменный фундамент был как минимум на одну треть шире, чем стена, расположенная над ним ref. . Чтобы достичь ширины фундамента, необходимо будет выкопать дополнительные 2 дюйма в области глубины фундамента в 1 фут по направлению к внешнему периметру котлована. Подробные инструкции по компонентам фундамента будут обсуждаться в Разделе 5 Строительство фундамента

.

 

2.6 ПОЛ

Пол купола был учтен при массовых раскопках участка.Пол будет иметь глубину 1 фут, как показано на рисунках K и L, что делает верхнюю часть пола на 4 фута ниже уровня отделки для варианта проектирования № 1 и на 5 футов-6 дюймов ниже уровня отделки для варианта проектирования № 2. система пола находится на одном уровне с фундаментом и располагается на ненарушенном грунте. Он будет состоять из сварной металлической сетки, бетона, пароизоляции, жесткой ватной изоляции и гравия. Подробные инструкции по компонентам пола будут обсуждаться в разделе Установка, строительство и техническое обслуживание полов Earthbag Village

.

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ВИДЕО: РАСКОПКА ПРИБЛИЖАЮЩЕЙ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ, НИЖНЯЯ ЧАСТЬ, ФУНДАМЕНТ И ПОЛ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

2.

7 ОПАЛУБКА

Несмотря на то, что были предоставлены подробные сведения о размерах выемки, тип почвы играет преобладающую роль в общей ширине выемки. В разделе 4.3 «Конструктивные формы» более подробно рассматривается влияние типа почвы на строительные формы и альтернативные материалы для использования в зависимости от предпочтений участка.

 

РАЗДЕЛ 3 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРА И УСТАНОВКА КОМПАСА


После завершения раскопок необходимо определить следующее место для центрального вертлюга компаса и вертлюга контрольного компаса, которые будут использоваться на протяжении всей постройки.Восстановление центральной точки и закрепление центрального компаса обеспечит однородность стен во время строительства купола, придав симметрию общей форме купола. Следующие шаги следующие:

 

3.1 ТРАБТИРОВАНИЕ/УПЛОТНЕНИЕ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ

Выкопав строительную площадку, утрамбуйте/уплотните поверхность котлована, чтобы создать ровную и прочную поверхность. Важно, чтобы все поверхности были относительно ровными, прежде чем начинать работу над нижним колонтитулом, фундаментом и полом.Это обеспечит точность уровней и уклонов, где это применимо, и плоскость пола купола. Утрамбовку/уплотнение выкопанного участка можно повторять на протяжении всего строительного процесса и требуется с каждым дополнительным 6-дюймовым слоем грунта при обратной засыпке. Плоскостность поверхности можно проверить, распылив или облив водой участок, чтобы определить любые существующие уклоны или канавки или наличие водоемов в определенном месте. Если выемка окажется неровной, срежьте все вершины так, чтобы они были на одном уровне с впадинами.Можно выбрать ручной трамбовщик или газовый уплотнитель. Примеры можно посмотреть в нашем списке инструментов и оборудования. Мы рекомендуем использовать перепрофилированные контейнеры для воды (бутылки с газировкой) для переноски воды вместо того, чтобы покупать новый контейнер для воды.

ВИДЕО ПРИБЛИЖАЕТСЯ: РАСПРОСТРАНЕНИЕ УТРАБОТКА/УПЛОТНЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

Вам могут понадобиться покрытия для предотвращения эрозии, это волокнистое и разлагаемое решение для уплотнения и выравнивания выемки. Пересмотрите стандарты OSHA и состав почвы, чтобы определить хороший метод предотвращения эрозии.

Несколько советов по этому поводу:

  • Избегайте ходьбы по краям котлована
  • Укрыть землю, когда идет дождь или снег

 

3.2 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ

После завершения раскопок повторно установите центральную точку каждого купола, измерив расстояние от края раскопанной границы. Процедура и расстояния будут одинаковыми для обоих вариантов конструкции купола, а также для кластера из 3 и 6 куполов.Чтобы отметить центральную точку купола, отмерьте 10 футов-9 дюймов от внешней границы раскопок или 7 футов-1,5 дюйма от внутреннего края траншеи нижнего колонтитула. См. рисунки I и J в Разделе 2 «Раскопки» для графического изображения границ раскопок. В качестве проверки или альтернативного метода центральную точку каждого купола можно определить, проложив струну или цепь вдоль оси север-юг плоскости купола, а затем перпендикулярную струну или цепь вдоль оси восток-запад. Центральное пересечение линий обозначает центр купола.

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ВИДЕО: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРА

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

3.3 НАСТРОЙКА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМПАСА

После измерения центральной точки отметьте ее аэрозольной краской или острым колом. Установите инструмент с центральной точкой, вбивая в землю поворотный анкер до тех пор, пока верхняя круглая пластина не окажется на одном уровне с землей, как описано в Разделе 1.4.1.1 для первоначального определения центральной точки. Выполните ту же процедуру, но прикрепите цепь длиной 17 футов, которая может свободно вращаться вокруг анкера. Эта длина позволяет цепи центрального компаса достигать верхней части внешней вершины купола при планировании до того, как будет построен пол (1 фут + 15-футовый купол + 1 фут стены). Для маркировки точек на цепочке потребуется раздвоенное кольцо для ключей. Вбейте центральный поворотный анкер компаса в землю с помощью молотка или подобного инструмента. Это будет высота или центр компаса.Он закреплен в центре пола купола для контроля высоты купола и регулируется на большую длину с добавлением каждого слоя мешка с землей.

В зависимости от состояния почвы могут потребоваться дополнительные меры для закрепления компаса в земле. Например, если почва очень песчаная, поворотный анкер можно закрепить на отрезке арматурного стержня длиной 2–3 фута, при этом поворотное кольцо должно располагаться над верхней частью арматурного стержня. Идя еще дальше, поворотный анкер можно прикрепить к столбу и установить в вырытую яму диаметром 1 фут, заполненную камнем и песком чередующимися сжатыми слоями.

ВИДЕО ПРИХОДИТ: НАСТРОЙКА КОМПАСА

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

3.4 НАСТРОЙКА КОМПАСА КОНТРОЛЯ

Вторая цепь, известная как цепь управления или компас, представляет собой цепь фиксированного размера, которая никогда не выходит за пределы центра потолка купола. Он обозначает внутреннюю кривую купола, определяя отмеченную длину в центре или высоту компаса. Следуйте тому же процессу установки, который был описан для центральной цепи, забивая молотком контрольный компас на внешнем крае купола — в идеале в центре входа, как показано на рисунке LL.Его нужно будет установить после фундамента, до возведения стены из мешков с землей. Контрольный компас будет расположен на расстоянии 8,5 футов (радиус купола + 1 фут стены мешка с землей) от центрального компаса. Эта цепь должна быть длиной 17,5 футов, чтобы удобно доставать до центра потолка купола. Опять же, для маркировки точек на цепочке понадобится раздвоенное кольцо для ключей. Соединение цепей двух компасов позволит измерить кривизну купола. Сочетание центра и контрольного компаса позволит получить симметричный высокопрофильный купол.

Рисунок LL1. Расположение центра и контрольного компаса — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

Рисунок LL2. Расположение центра и контрольного компаса – Нажмите здесь, чтобы открыть полное изображение – Нажмите здесь, чтобы открыть полное изображение

ВИДЕО: ПОВОРОТНЫЙ ЯКОРЬ ВЫСОТЫ/ЦЕНТРА КОМПАСА

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

ВИДЕО: УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТНЫМ ЯКОРЕМ КОМПАСА ВСТАВКИ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЦЕПИ КОМПАС

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

3.

5 ПРОВЕРКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ

Проверьте центральную точку каждого купола относительно других в кластере, выполнив ту же процедуру, описанную в Разделе 1.4.1.3 для 3-купольного кластера и Разделе 1.4.2.3 для 6-купольного кластера. Подтвердив точность каждой центральной точки, убедитесь, что центральный компас находится на расстоянии 7 футов-1 (½) дюйма от внутреннего края траншеи нижнего колонтитула. Обратитесь к рисунку I или J, в зависимости от выбранного варианта купола в разделе 2.3, для областей раскопок. После того, как нижний колонтитул, фундамент и пол установлены, границы стен мешка с землей можно обозначить, поместив ленту на центральную цепь на расстоянии 7 футов-6 дюймов от центрального поворотного анкера, чтобы отметить периметр внутренней линии стены мешка с землей. .

 

РАЗДЕЛ 4 КОНСТРУКЦИЯ ФУТРАНТА

В купольной конструкции первым конструктивным элементом, который необходимо реализовать, является нижний колонтитул. Нижний колонтитул поддерживает фундамент и предотвращает оседание, распределяя нагрузку на фундамент. Как упоминалось ранее в разделе 2.4, нижний колонтитул должен быть примерно на 20° или 8 дюймов шире фундамента, чтобы адекватно распределять профиль нагрузки, создаваемый фундаментом. При фундаменте шириной 16 дюймов нижний колонтитул рассчитан на ширину два фута (16 дюймов + 8 дюймов = 24 дюйма).Строительство нижнего колонтитула также может потребовать дренажной плитки и использования форм; оба зависят от состояния почвы на участке. Подробная информация о необходимости дренажной плитки и форм, а также общая процедура и материалы, необходимые для изготовления нижнего колонтитула, уточняются в следующем шаге процесса:

 

4.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ДРЕНАЖНОЙ ПЛИТКЕ

Дренажная плитка представляет собой перфорированную полиэтиленовую трубу, проложенную по периметру вокруг цоколя/фундамента.Его цель — предотвратить повреждение фундамента и нижнего колонтитула влагой. Поскольку трубы перфорированы, в них может стекать вода. Трубы предназначены для отвода воды от конструкции в землю вокруг купола или в сухой колодец. В соответствии с Международным жилищным кодексом (IRC) дренажная плитка не требуется, если сертифицированный гидролог, почвовед или инженер определил, что фундамент и нижний колонтитул установлены в хорошо дренированном грунте или почве из песчано-гравийной смеси, как это определено. по таблице IRC R405.1 на рис. М.

Рисунок M. Таблица IRC R405.1 — Свойства почв, классифицированных в соответствии с Единой системой классификации почв — Нажмите здесь, чтобы открыть полное изображение

Если необходима дренажная плитка, проконсультируйтесь с местным профессиональным инженером, чтобы узнать, какой дизайн лучше всего использовать в вашем регионе. Дренажные плитки можно размещать в разных местах, например внутри нижнего колонтитула, рядом с фундаментом или рядом с нижним колонтитулом, как показано на следующем рисунке N. Для системы дренажных плиток потребуется перфорированная труба с носком вокруг нее, чтобы предотвратить засорение мусором. вокруг трубы, промытый камень толщиной 2 дюйма вокруг трубы, слой геотекстиля, обеспечивающий дренаж и предотвращающий попадание избыточных частиц вокруг трубы, и промытый камень толщиной 4 дюйма, дополнительно облегчающий прохождение воды.

Рисунок N. Пример размещения дренажной плитки рядом с нижним колонтитулом — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

ВИДЕО: ОБЪЯСНЕНИЕ ВАЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ДРЕНАЖНОЙ ПЛИТКЕ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

4.2 НАКЛОННАЯ ТРАНШЕЯ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ УГОЛ

Нижняя траншея должна быть с уклоном 1-2% вниз для наружного дренажа.Предполагая дренажный уклон 2% с нижним колонтитулом шириной 2 фута, внешний нижний край нижнего колонтитула будет примерно на 0,5 дюйма ниже внутреннего нижнего края. Уклон можно рассчитать, разделив подъем (вертикальную высоту или уклон) на длину пробега (горизонтальное расстояние). Проверьте угол дренажа, поливая или распыляя воду, чтобы проверить путь, по которому пойдет вода.

Рисунок NN. Угол дренажа траншеи нижнего колонтитула — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

ВИДЕО: ПОДГОТОВКА ОТКЛОНА НИЖНЕЙ ТРАНШЕИ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

4.

3 КОНСТРУКЦИОННЫЕ ФОРМЫ

Как обсуждалось ранее в разделе 2.7, опалубка для траншей нижнего колонтитула может потребоваться не на каждом участке, в зависимости от типа грунта. Например, если участок преимущественно состоит из песчаного грунта, а не из глинистого, потребуются опалубки, которые будут служить формой до тех пор, пока траншеи не будут заполнены конструкционными компонентами, которые предотвратят обрушение стен. глинистой почве, тем прочнее будут стены траншеи и, следовательно, тем меньше потребуется опалубки.С осторожностью рекомендуется учитывать необходимую опалубку.

После проверки надлежащего уклона траншеи нижнего колонтитула необходимо установить опалубку, чтобы прочно удерживать стены на месте. Если доступен газобетон, блоки из него послужат идеальной опалубкой, потому что они недороги и их легко использовать повторно при работе от купола к куполу. В качестве альтернативы, для создания индивидуальной опалубки можно использовать гибкую оцинкованную сталь или алюминиевый оклад шириной 15 дюймов для стабилизации стен нижнего колонтитула. Чтобы зафиксировать оклад на месте, через каждые 18–24 дюйма можно забивать деревянные колышки размером 2×2 фута или арматуру длиной 2 фута (в зависимости от местного профиля почвы). Если требуется дополнительное крепление, можно использовать оцинкованные винты 1(¼) дюйма. Форма предназначена для извлечения для повторного использования при строительстве других куполов в деревне. Однако, если опалубку или даже колья/арматуру нельзя снять, их можно оставить на месте.

Кроме того, существуют другие широко используемые типы опалубки, такие как древесина, фанера и алюминий.Каждый материал имеет различные свойства, которые могут быть предпочтительными на месте. Например, алюминий легкий, легко обрабатывается, и его легче извлечь для повторного использования, чем фанеру.

ВИДЕО: КОНСТРУКЦИЯ ФУТЕРА

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

4.4 УСТАНОВКА ГЕОТЕКСТИЛЯ

Далее траншея выстилается двумя слоями геотекстильной ткани. Геотекстиль используется для уменьшения проникновения посторонних частиц, но при этом позволяет отводить влагу от возможного скопления влаги из гравия фундамента. Два слоя геотекстиля будут выстилать периметр нижнего колонтитула, за исключением границы между фундаментом и нижним колонтитулом; у него будет только один слой геотекстиля для облегчения отвода воды из фундамента.

Каждый слой геотекстиля будет иметь длину 6 футов 8 дюймов, если он покрывает траншею по периметру, как показано на рисунке P2. Однако ширина будет разной.Ширина первого слоя геотекстильной ткани должна быть 6 футов 7,5 дюймов, а ширина второго слоя геотекстильной ткани — примерно 4 фута-7,5 дюймов. Начните с первого слоя, который будет внешним слоем геотекстиля. Четыре дюйма в ширину первого слоя, поместите ткань в точке А на рисунке Р и дайте 4-дюймовым излишкам лежать над краем выкопанного участка. Затем протяните ткань вниз по внешнему краю траншеи шириной 1 фут до точки B, по нижнему краю траншеи шириной 2 дюйма до точки C, а затем вверх по внутренней стене траншеи высотой 11,5 дюймов до точки D. Пусть оставшиеся 2 фута-4 дюйма ширины лежат над краем выкопанного участка по направлению к центру купола.

Этот процесс следует повторить для всей траншеи нижнего колонтитула. Затем приступайте к размещению камней и гравия.

Затем уложите второй (внутренний) слой геотекстильной ткани таким же образом, начав на 4 дюйма в ширину в точке A. Проложите ткань вниз по 1-футовому внешнему краю траншеи до точки B по нижнему краю 2 ширины. ‘ до точки C, а затем вверх по внутренней стене траншеи высотой 11,5 дюймов до точки D.Пусть оставшиеся 4 дюйма ширины лежат над краем выкопанного участка по направлению к центру купола.

Рисунок P2. Разрез при размещении слоев геотекстильной ткани нижнего колонтитула — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

После правильной укладки и уплотнения камня и гравия, что будет обсуждаться в разделе 4.5, возьмите внутренний слой геотекстиля (второй уложенный слой) и согните 4-дюймовые излишки с обоих концов в точки E и F. Наконец, сложите 4-дюймовый избыток на внешнем крае первого слоя геотекстиля до точки F и 2′-4-дюймовый избыток на внутреннем крае через верхнюю часть нижнего колонтитула и заправьте его между выкопанной внешней стеной и внутренним геотекстильным слоем, 4″ вниз по внешней стене до точки G.Это гарантирует, что два слоя будут закреплены на месте.

ВИДЕО: УКЛАДКА ГЕОТЕКСТИЛЯ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

4.5 УКЛАДКА И УПЛОТНЕНИЕ КАМН И ГРАВИЯ

После того, как геотекстильная ткань уложена, заполните дно траншеи 2-дюймовым слоем промытого гравия ¾-1 дюйма. Убедитесь, что в гравийной смеси нет «мелких частиц», чтобы свести к минимуму потенциальное засорение текстильного полотна.Измельченная мелочь, также известная как карьерная пыль, представляет собой дробленую гравийную крошку и мелкую пыль. Утрамбуйте каждый слой после укладки, чтобы зафиксировать слои и создать прочную основу для фундамента. Трамбовка гравия уплотнит его, сделав его примерно на дюйм короче. Заполните следующие 8 дюймов нижнего колонтитула 4-6-дюймовым камнем, утрамбуйте слой и, наконец, добавьте еще 4 дюйма промытого округлого гравия, чтобы завершить нижний колонтитул высотой 12 дюймов. Утрамбуйте последний слой, чтобы создать гладкую поверхность, которая не порвет геотекстиль и мешки с гравием.После утрамбовки каждого слоя нижний и верхний слои гравия становятся высотой примерно 1 дюйм и 3 дюйма соответственно, как показано на рисунке P.

.

ВИДЕО: УКЛАДКА ГРАВИЯ И КАМНЯ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

4.6 ГЕОТЕКСТИЛЬНАЯ ТКАНЬ ПЕРЕКРЫТИЯ

Последним шагом в строительстве основания является наложение геотекстильной ткани из раздела 4.4 поверх основания из камня и гравия.Как упоминалось ранее, начните с того, что возьмите внутренний слой геотекстиля (уложенный второй слой) и сложите 4-дюймовый избыток на обоих концах в точки E и F, отмеченные на рисунке P. Затем сложите 4-дюймовый избыток внешнего слоя геотекстиля от внешнего край траншеи к точке F. Наконец, сложите излишки 2 фута-4 дюйма на внутреннем крае через верхнюю часть нижнего колонтитула и заправьте его между выкопанной внешней стеной и внутренним геотекстильным слоем на 4 дюйма вниз по внешней стене до точки G – или до упора, если вы используете строительную форму, не забудьте заправить ее между гравием и формой, а не между землей и формой, чтобы вы могли вынуть форму после ее завершения.Это обеспечит полную герметизацию, предотвратив попадание любой почвы в нижний колонтитул, в то же время позволяя воде поступать по дренажному каналу из фундамента и нижнего колонтитула.

Рисунок P1. Разрез при размещении слоев геотекстильной ткани нижнего колонтитула — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

СЛЕДУЕТ ВИДЕО: ЗАВЕРШЕНИЕ ВИДЕО УКЛАДКИ ГЕОТЕКСТИЛЯ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

РАЗДЕЛ 5 КОНСТРУКЦИЯ ФУНДАМЕНТА

Фундамент купола из мешков с землей состоит из двух слоев полиэтиленовых мешков, заполненных гравием, один поверх другого.Основная цель фундамента — распределить нагрузку от купола к нижнему колонтитулу и, в конечном итоге, к почве под ним. Фундамент также будет состоять из арматуры диаметром ½ дюйма (12,7 мм) для скрепления слоев фундамента (размещенной перпендикулярно земле), гидроизоляционной мембраны толщиной 10 мм для предотвращения повреждения влагой и жесткой изоляционной плиты из минеральной ваты для предотвращения потери тепла от пола. купола. Для возведения фундамента будут подробно описаны следующие этапы:

 

5.1 МАРКИРОВКА ФУНДАМЕНТА

Начните с отметки конкретного места для фундамента. Используйте цепочку центрального компаса, чтобы определить центр фундамента, который будет находиться прямо над центром нижнего колонтитула и прямо под центром первого слоя мешка с землей. Используйте ленту или кольцо для ключей, чтобы отметить 8 футов от центра на центральной цепочке компаса.

Основание из гравия должно быть не менее чем на одну треть шире возводимой над ним стены; со стенами купола шириной 12 дюймов, фундамент рассчитан на ширину 16 дюймов 3 .Внутренняя и внешняя окружность каждого полиэтиленового мешка для гравия также может быть помечена для проверки его размещения. Внутренняя окружность будет на расстоянии 7 футов 4 дюйма от центра, а внешняя окружность будет равна 8 футам 8 дюймов, как показано ниже на рисунке Q. Отслеживание цепи компаса вокруг купола отметит постоянную окружность.

Рисунок Q. Маркировка фундамента — нажмите здесь, чтобы открыть полное изображение

ВИДЕО ПРИХОДИТ: НАСТРОЙКА КОМПАСА

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

5.2 КОМПЛЕКТА СЛОЕВ ГРАВИЯ

Как упоминалось ранее, фундамент состоит из двух слоев гравийных мешков. Мешки будут представлять собой непрерывные полиэтиленовые трубки, которые оборачиваются по окружности купола. Каждый мешок будет иметь высоту 6 дюймов и ширину 16 дюймов, как показано ниже на рисунке R. Нижний мешок будет заполнен круглым гравием диаметром от ¾ до 1 дюйма, а верхний мешок будет заполнен гравием от размер) гравий неправильной формы. Округлый гравий способствует дренажу, позволяя воде проходить через фундамент (полиэтиленовые трубы не являются ни водонепроницаемыми, ни водонепроницаемыми), тем самым избегая внутренних стен и бетонной плиты.Гравий неправильной формы сцепится при уплотнении, образуя прочную основу. Первый мешок должен быть утрамбован ровно и иметь толщину 6 дюймов перед размещением второго мешка. Второй мешок также следует утрамбовать, чтобы уплотнить и закрепить систему фундамента на месте. Если выравнивание фундамента вызывает сомнения, используйте компас, чтобы обеспечить равномерность окружности купола.

Рисунок R. Профиль фундамента — Примечание. Пунктирная арматура указывает на то, что два стержня не находятся в одной плоскости, поскольку они расположены в шахматном порядке по окружности купола, как показано в плане на Рисунке S1.– Нажмите здесь, чтобы открыть полное изображение

ВИДЕО: УСТАНОВКА ПОДУШКИ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

5.3 БЕЗОПАСНЫЕ СЛОИ АРМАТУРОЙ

Арматура

будет использоваться для соединения двух фундаментных мешков с гравием; он также закрепит первый слой земляного мешка на фундаменте. Арматурный стержень будет иметь длину 1 дюйм и диаметр 0,5 дюйма. В Соединенных Штатах арматура с 0.Диаметр 5 дюймов известен как арматурный стержень №4. Как показано на следующем рисунке S1, стержни будут размещены в шахматном порядке по периметру купола со смещением на 3 дюйма от центра фундамента к центру стержней. Рекомендуемое расстояние между стержнями составляет от 8 до 12 дюймов; это расстояние должно быть выбрано после консультации с местным профессиональным инженером. Как показано на рисунке S1, расстояние между центрами стержней в этой продемонстрированной конструкции составляет 9 дюймов. Это расстояние выбирается на основе окружности осевой линии фундамента.При радиусе 8 футов окружность центральной линии фундамента составляет приблизительно 50,3 фута (длина окружности = π*2*радиус ) . В дюймах это значение составляет 603,2 дюйма. Деление окружности на 9 дает целочисленное значение (603,2 дюйма / 9 дюймов = 67), что означает, что расстояние в 9 дюймов пространственно соответствует окружности купола 67 раз.

Рисунок S1. Размещение арматурных стержней в фундаменте в шахматном порядке — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

Отодвинув арматурный стержень на 3 дюйма от центральной линии фундамента, забейте каждый стержень на место так, чтобы 3 дюйма арматурного стержня длиной 1 фут выступали из верхней части верхнего слоя фундамента, как показано на рис. S2.Это поместит 3 дюйма арматуры в нижний слой фундамента и 6 дюймов в верхний слой фундамента.

Рисунок S2. Размещение арматурных стержней в фундаменте в шахматном порядке — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

Арматура не проложена через нижний колонтитул в землю, потому что нижний колонтитул заполнен более крупными камнями, которые не будут должным образом закреплять стержни, чтобы избежать прокола геотекстильной ткани вокруг нижнего колонтитула, а также потому, что пассивное давление грунта, окружающее встроенный купол, будет обеспечивать достаточная стабильность.Это рассуждение предполагает, что строится купол из мешков с землей, который значительно тяжелее, чем купол из газобетона, и поможет пассивно закрепить купол. Если строится купол из газобетона или если линия промерзания участка неглубокая, а это означает, что купол не нужно так глубоко вводить в землю, можно рассмотреть возможность заделки арматуры через нижний колонтитул в землю для дополнительной структурной целостности. В этом случае обратитесь к местному профессиональному инженеру, чтобы узнать, как закрепить арматуру. Также может потребоваться бетонное основание под каменным нижним колонтитулом, чтобы создать зону приклеивания арматуры, потому что сталь лучше связывается с бетоном, чем с почвой.

ВИДЕО: ВСТАВКА АРМАТУРЫ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

5.4 НАРУЖНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА

После закрепления фундаментных мешков с помощью арматуры будет наложена наружная гидроизоляционная мембрана. Рекомендуемой мембраной является полиолефиновая пароизоляция PERMINATOR толщиной 10 мил под плиту, соответствующая барьеру, который будет использоваться в ограждающих конструкциях пола и изоляции горизонтального крыла, обсуждаемых в Разделе 7.Этот пароизоляционный материал является экономичным и устойчивым к проколам продуктом, который эффективно снижает проникновение влаги и водяного пара, образуя защитный слой от проникновения воды в конструкцию, тем самым сводя к минимуму повреждение водой за счет уменьшения роста грибка, плесени и плесени. Это также помогает уменьшить попадание газа радона в структуру. Сначала укладывается барьер с внешней стороны фундамента. Он простирается вверх по внешней стороне подземного фундамента, стены ствола, а затем заправляется в стену земляного мешка на уровне изоляции для изоляции горизонтального крыла.Как показано на следующих рисунках T и U, это будет между 8-м и 9-м слоями стены для варианта купола 1 и между 11-м и 12-м слоями стены для варианта купола 2. Важно предотвратить попадание влаги через внешнюю часть купола. купол, потому что он может быть подвержен циклам замерзания/оттаивания, что увеличивает риск дальнейшего повреждения конструкции купола.

В отличие от ступенчатой ​​арматуры фундамента, соединяющей фундамент с первым слоем стены, гвозди и бетонные желоба, соединяющие каждый последующий слой стены выше, располагаются по прямой линии, проходящей через центр толщины стены.Предпочтительно избегать использования гвоздей в бетоне в шахматном порядке, потому что такой рисунок делает бетон более восприимчивым к растрескиванию. Что касается размещения внешнего пароизоляционного слоя фундамента, это означает, что барьер не нужно будет прокалывать или укладывать полосами в тех местах, где он упирается в верхние слои стены, поскольку он будет доходить до центральной линии гвоздей. Обратитесь к учебному пособию «Строительство стен» для получения дополнительной информации о бетонном желобе и системе гвоздей.

Рисунок T. Внешний пароизоляционный барьер на куполе, вариант 1

И между 11-м и 12-м слоями стены для варианта купола 2, как на рисунке U.

Рисунок U. Внешний пароизоляционный барьер на куполе, вариант 2 — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

Важно предотвратить попадание влаги через наружную часть купола, поскольку она может быть подвержена циклам замерзания/оттаивания, что увеличивает риск дальнейшего повреждения конструкции купола.

В отличие от арматуры фундамента, расположенной в шахматном порядке, которая соединяет фундамент с первым слоем стены, гвозди и бетонный желоб, соединяющие каждый последующий слой стены выше, располагаются по прямой линии, проходящей через центр толщины стены.Предпочтительно избегать использования ступенчатого рисунка для гвоздей в бетоне, потому что такой рисунок делает бетон более восприимчивым к растрескиванию. Что касается размещения внешнего пароизоляционного слоя фундамента, это означает, что барьер не нужно будет прокалывать или укладывать полосами в тех местах, где он упирается в верхние слои стены, поскольку он будет доходить до центральной линии гвоздей. Обратитесь к учебному пособию «Строительство стен» для получения дополнительной информации о бетонном желобе и системе гвоздей.

Пароизоляция Perminator толщиной 10 мил производится в рулонах шириной 15 футов и длиной 200 футов. Для обоих вариантов купола длина пароизоляции будет сокращена до 48 футов, чтобы покрыть окружность примерно 47 футов. Для варианта купола 1 ширина пароизоляции будет составлять 4 фута-2 дюйма, чтобы достичь границы 5-го и 6-го слоев стены. Для варианта купола 2 ширина пароизоляции должна быть 5 футов-8 дюймов, чтобы достичь границы 8-го и 9-го слоев стены. Поэтому отрежьте кусок пароизоляции размером 4–2 дюйма x 48 футов, если строите первый вариант купола, и кусок размером 5–8 дюймов x 48 футов, если строите второй вариант купола.

Чтобы установить пароизоляцию Perminator, начните с утрамбовки боковых сторон полиэтиленовых мешков фундамента, на которые будет надет барьер, чтобы обеспечить его однородность и уровень. Разверните барьер так, чтобы самая длинная сторона была параллельна длине полиэтиленовых трубок. Перекройте все боковые и торцевые соединения внахлестку минимум на 6 дюймов и проклейте эти соединения вместе. Лента Perminator, также от W.R. Meadows, рекомендуется для этого, чтобы обеспечить непрерывный воздушный барьер. Перед нанесением ленты убедитесь, что на наносимом участке нет пыли и мусора, которые могут повлиять на адгезию.Прижмите ленту валиком, чтобы обеспечить оптимальную адгезию. Ленту также следует использовать для крепления пароизоляции к стенным мешкам, когда они заправлены в стену на уровне изоляции горизонтального крыла. Если лента не приклеивается к полиэтиленовым пакетам после того, как на участке не осталось пыли и мусора, нанесите Mel-Prime на полиэтиленовые пакеты, подождите, пока он приклеится, затем наклейте на него ленту.

Дополнительные сведения об установке пароизоляции см. в типовых инструкциях по установке, рекомендованных производителем продукта, W.Р. Медоуз. Предоставленные инструкции предназначены для размещения под бетонными плитами; поэтому для размещения на внешней стене необходимо будет внести соответствующие изменения. По любым вопросам, касающимся установки, обращайтесь в службу технической поддержки W.R. Meadows.

ВИДЕО: УСТАНОВКА НАРУЖНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

5.5 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Для предотвращения потерь тепла в куполе, которые могут уйти через пол и из фундамента, с внутренней стороны фундамента будет установлена ​​вертикальная изоляция. Если вы хотите лучше понять принципы теплопередачи, использованные при проектировании, обратитесь к разделу «Отопление и охлаждение Earthbag Village для купольных домов». Изоляция также уменьшит вероятность образования конденсата и плесени, которые могут повредить структуру купола и снизить качество воздуха в помещении купола.Рекомендуемый изоляционный материал — Rockwool Comfortboard 80 толщиной три дюйма; он также присутствует в конструкции ограждающей конструкции пола и изоляции горизонтального крыла. Это жесткая изоляционная плита из минеральной ваты. Он предпочтительнее традиционной изоляции из экструдированного полистирола (EPS) в первую очередь из-за его меньшего воздействия на окружающую среду. Комфортная доска изготовлена ​​из натуральных и переработанных материалов и может способствовать начислению баллов LEED. Кроме того, он негорючий, водоотталкивающий, огнестойкий и звукопоглощающий.На рисунке U показано размещение вертикальной внутренней изоляции в системе фундамента купола.

Чтобы установить изоляцию, начните с утрамбовки внутренних сторон полиэтиленовых мешков фундамента, на которые будет укладываться изоляция, чтобы убедиться, что она однородна и ровна по окружности купола. В конструкции рекомендуется использовать листы Comfortboard размером 4’x8’. Поскольку высота фундамента составляет 1 фут, листы можно разрезать вдоль 8-футовой кромки таким образом, чтобы из одного листа получилось 4 полосы размером 1 фут на 8 футов.При использовании этого метода на купол требуется только полтора изоляционных листа размером 4 фута на 8 футов, поскольку окружность купола диаметром 15 футов составляет приблизительно 47 футов (2 изоляционных листа преобразуются в 8 изоляционных полос размером 1 фут на 8 футов; 6 изоляционных листов). полосы x 8 футов (8 футов) на полосу = 48 футов).

Рисунок U. Вертикальная внутренняя изоляция фундамента — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

При вертикальной укладке изоляции вокруг купола убедитесь, что край каждой полосы изоляции плотно прилегает к соседней полосе по окружности купола.Загерметизируйте стыковые швы лентой из алюминиевой фольги, которая специально используется для пароизоляции теплоизоляции из минеральной ваты, например, лентой из алюминиевой фольги 3M 3369. Эта лента хорошо приклеивается как при высоких, так и при низких температурах; он также обеспечивает хорошую стойкость к ультрафиолетовому излучению и растворителям, обеспечивая прочное, долговечное и надежное соединение. Также используйте ленту из алюминиевой фольги, чтобы прикрепить каждую изоляционную полосу к верхней части фундамента и нижней части нижнего колонтитула, чтобы гарантировать, что изоляция не сместится до укладки пола.Конверт пола будет прижиматься к изоляции, чтобы закрепить ее на месте.

Для получения дополнительной информации о материалах Rockwool Comfortboard см. руководство производителя по установке «Фундаментная стена на основании» на стр. 24 руководства, в котором представлен графический пошаговый процесс правильной установки изоляции.

ВИДЕО: УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ ИЗОЛЯЦИИ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

5.6 ВЕРХНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА

Когда вертикальная изоляция уложена на фундамент, последний слой гидроизоляционной мембраны устанавливается для завершения системы фундамента.

Рисунок V. Верх фундамента и внутренняя пароизоляция — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

Как показано на рис. V, окончательный компонент пароизоляции будет размещен поверх фундамента и вертикально вдоль внутреннего края изоляционной плиты. Размещение мембраны между мешками фундамента с гравием и первым рядом мешков с землей предотвращает просачивание влаги вверх в заполненные землей мешки.Для укладки поверх фундамента мембрана может располагаться полосами вокруг закладной арматуры. Это делается для того, чтобы избежать прокола пароизоляции арматурой, торчащей из фундамента. Прокол пароизоляционного слоя может сделать мембрану более восприимчивой к проникновению воды, если купол испытывает движение грунта, потому что проколотое отверстие будет увеличиваться в размерах по мере разрыва. Размещение барьера полосами вокруг арматурного стержня обеспечивает больший контроль над созданием герметичного водного барьера.

Отрежьте меньшие куски пароизоляции, чтобы разместить их вокруг и между арматурными стержнями, расположенными в шахматном порядке. Это делается для того, чтобы избежать разрыва пароизоляции с арматурой, что делает фундамент уязвимым для проникновения воды.

Рисунок ВВ. Вид сверху на полоски пароизоляции (образец сегмента) — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

Как показано на рис. VV, необходимо вырезать четыре различных размера полос пароизоляции. Тип 1, самый большой размером 8,5 x 17 дюймов, будет размещен коротким краем параллельно периметру фундамента.Этот лист должен быть помещен между каждым арматурным стержнем, расположенным в шахматном порядке. Для покрытия зазоров между листами Типа 1 и вокруг расположенной в шахматном порядке арматуры будут использоваться листы трех других размеров. Как показано на рисунке VV, комбинация пароизоляционных листов типа 2 (3 дюйма x 4,75 дюйма) + типа 3 (3 дюйма x 8,8125 дюйма) и типа 2 + типа 4 (3 дюйма x 2,8125 дюйма) будет использоваться вместе с каждым вторым перекрывающимся листом Типа 1. Такое размещение гарантирует, что непрерывный пароизоляционный барьер защищает фундамент.

Вам понадобится:

  • 68 шт. Тип 1 (8.Листы 5”x17”
  • 68 листов типа 2 (3”x4,75”)
  • 34 листа типа 3 (3 дюйма x 8,8125 дюйма)
  • 34 листа типа 4 (3 дюйма x 2,8125 дюйма)

Для установки пароизоляции следуйте инструкциям, приведенным в Разделе 5.4 для наружной гидроизоляционной мембраны. Минимум 2’-6” x 28’ кусок пароизоляции PERMINATOR должен быть отрезан по окружности купола. Используйте ленту, чтобы запечатать каждый стык. Кроме того, для дальнейших консультаций можно использовать инструкции по установке, опубликованные производителем продукта.

ВИДЕО: УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

РАЗДЕЛ 6 ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ КРЫЛА

Изоляция горизонтального крыла может быть использована в дополнение к изоляции ограждающей конструкции пола, чтобы земля вокруг купола оставалась более теплой. Более теплая земля вокруг купола уменьшит разницу температур внутри и снаружи купола, что уменьшит потери тепла.Эта дополнительная изоляция сделает купола более энергоэффективными и более легкими для обогрева за счет сохранения энергии за счет сохранения земли вокруг фундамента сухой. Для предотвращения проникновения влаги в утеплитель над утеплителем крыла будет размещена пароизоляция.

Вы можете увидеть всю информацию, связанную с изоляцией крыла:

 

6.1 НЕОБХОДИМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Во всех климатических условиях нет необходимости выполнять изоляцию горизонтального крыла вокруг купола.«Умеренный» климат, который определяется индексом замерзания воздуха (AFI) примерно 2250 °F-дней и ниже, в течение 100-летнего периода повторяемости не требует дополнительной изоляции ref. . AFI местоположения — это показатель, который определяет суровость зимнего сезона, определяя совокупное количество градусо-дней ниже 32°F ref. . AFI вашего сайта должен быть проверен местным профессиональным инженером; однако на карте, представленной ниже на рисунке CC, показан упрощенный анализ AFI по Соединенным Штатам.Кроме того, Национальный центр климатических данных США предоставляет таблицу, которая определяет AFI в каждом штате для различных станций по всему штату, и ее можно просмотреть по этой ссылке.

Рисунок СС. Индекс замерзания воздуха в США. Щелкните здесь, чтобы открыть статью NOAA

«Фундаменты с защитой от замерзания на мелководье».

 

6.2 ОТДЕЛОЧНАЯ МАРКА

В идеале минимальный уровень отделки должен составлять 4 % с уклоном от основания купола. ref. . См. следующий рисунок DD ниже для графического изображения.Уклон следует определять с учетом того, куда будет вытесняться вода. При необходимости можно добавить дренаж по периметру на краю изоляционных крыльев для сбора стекающей воды.

 

6.3 ДЛИНА УДЛИНИТЕЛЯ

Изоляция горизонтального крыла должна простираться на расстояние, по крайней мере, равное средней глубине промерзания. В месте расположения нашего купола глубина промерзания примерно на 4–6 дюймов ниже уровня земли, поэтому мы будем использовать удлинение длиной 6 футов в зависимости от наличия изоляционных листов 4’x6’ , арт. . На рисунке DD показано удлинение 6 футов изоляции горизонтального крыла и прикрепленной пароизоляции.

Рисунок ДД. Изоляция горизонтального крыла (вариант конструкции № 1) — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

 

6.4 МАТЕРИАЛЫ

При использовании той же изоляции и пароизоляции, что и в фундаменте и ограждении пола, рекомендуемой изоляцией является Rockwool Comfortboard 80, а рекомендуемой пароизоляцией является 10-миллиметровый пароизоляционный барьер Perminator Underslab.Для секций изоляции и пароизоляции шириной 6 футов по внешнему периметру купола потребуется иметь на площадке общую длину не менее 91 фута каждого материала. Эта длина охватывает внешнюю окружность горизонтальной изоляции вокруг купола на расстоянии 6 футов. На рисунке DD это показано в разрезе, а на следующем рисунке EE показана изоляция горизонтального крыла и размещение пароизоляции в плане.

Рисунок EE. Изоляция горизонтального крыла, вид сверху — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

Для укладки теплоизоляции вокруг крыла купола будет использоваться 24 листа размером 4’x6’, как показано на рисунке E1.Rockwool Comfortboard 80 можно приобрести в листах размером 4×6 дюймов. Общая площадь составляет 576 квадратных метров. Начните с размещения всех листов с нечетными номерами, как показано на рисунке E1, а затем листов с четными номерами над ними.

Для создания утрамбованной поверхности под листами можно засыпать дополнительный вынутый грунт под промежутки под листами с четными номерами.

При использовании этого метода каждый лист равномерно размещается под углом 15° к следующему измеренному центру внутреннего 4-футового края.Для нашего купола диаметром 15 футов со стенками толщиной 1 фут радиус внешней окружности составляет 8 футов-6 дюймов.

Чтобы предотвратить смещение листов во время сезонных изменений грунта, свяжите каждый лист лентой из алюминиевой фольги 3M, как указано в разделе 6.3. Сложите ленту обратно, чтобы получилась двухсторонняя лента, которую можно поместить между перекрывающимися частями каждого листа.

Рисунок E1. Размещение полосы изоляции крыла — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

Для размещения пароизоляции нарежьте листы размером 5’x6’.Для 24 листов потребуется пароизоляция длиной 144 фута или 720 квадратных футов. Для пароизоляции необходима дополнительная площадь, потому что, когда она размещается поверх теплоизоляции, которая находится на чередующихся уровнях, она будет защищена от размещения почвы над ней. Этот дополнительный вес может растянуть пароизоляционный слой, поэтому будет полезно иметь дополнительную слабину в ложбинах изоляционного слоя, чтобы предотвратить растяжение и разрыв барьера.

См. инструкции по установке изоляции и пароизоляции в Разделе 5 «Конструкция фундамента и конструкция пола».Убедитесь, что все стыки и щели должным образом загерметизированы. Если после консультации с местным профессиональным инженером определено, что необходимы более плотная изоляция и более толстые пароизоляционные материалы, рекомендуется использовать Rockwool Comfortboard 110 и пароизоляцию Perminator 15 мм под плиту.

 

6.5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЛКОМУ ФУНДАМЕНТУ

Следует отметить, что изоляция горизонтального крыла обычно используется в сочетании с мелкозаглубленными фундаментами в конструкциях без земляного мешка. Размещение изоляции в таких конструкциях обычно продолжается наружу от края фундамента, как показано на следующем рисунке FF.С куполами Earthbag Village, установленными в землю, фундамент шириной 16 дюймов расположен примерно на 2–3,5 фута ниже уровня земли. Поэтому фундаменты не относятся к мелкозаглубленным, поскольку их глубина больше ширины. Подводя итог, вышеприведенное размещение изоляции горизонтального крыла в конструкции купола должно быть проверено местным профессиональным инженером.

Рисунок FF. Типичное размещение изоляции горизонтального крыла (синяя) — нажмите здесь, чтобы открыть дополнительную информацию

ВИДЕО: УСТАНОВКА ИЗОЛЯЦИИ КРЫЛА

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ С краудфандингом  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Приступая к проекту и приобретая инструменты и материалы, ищите те, которые лучше всего подходят для вашей ситуации.Качество инструментов обычно коррелирует с ценой, но тщательное исследование может сэкономить вам деньги, если у вас есть время. То, что работает для нас, может не обязательно сработать для вас, но во многих случаях сработает. Мы публикуем наш список здесь в надежде, что он станет полезным руководством для экономии вашего времени, денег и разочарований. Чтобы полностью участвовать в этом действии, мы предлагаем следующие инструменты и материалы. Если вы найдете лучшую замену, пожалуйста, сообщите нам.

Вот полный список всех инструментов и материалов, необходимых для строительства купола из мешков с землей.Включены ключевые области применения, связанные со строительством мешков с землей. Щелкните ссылки, чтобы просмотреть изображения и дополнительные детали описания.

ИНСТРУМЕНТЫ
  • 2-галлонные металлические/пластиковые ведра – 2-галлонные ведра удобны для заполнения мешков с землей. Металлические ведра могут быть предпочтительнее из-за долговечности ручки.
  • Пластиковое ведро на 4 галлона. Ведро на 4 галлона с вырезанным дном хорошо подходит в качестве воронки для наполнения мешков с землей. Если у вас есть сабельная пила или пилорама, очень легко снять дно пластикового ведра, превратив его в воронку для удобного заполнения мешков гравием или землей.Хотя универсальный нож можно использовать, он намного дешевле, просто сложнее, но все же выполняет задачу.
  • Сабля, пила или универсальный нож
  • Выравниватель — используется для выравнивания рядов мешков с землей и проверки вертикальности стен.
  • Рулетка
  • Один круглый деревянный стержень/стальной стержень
  • Слайдер — две версии металлического слайдера, которые помогают удерживать мешки с землей в правильном положении и неповрежденными при размещении их на колючей проволоке.Тот, что сверху, имеет гладкую поверхность, а добавление куска дерева размером 2 x 2 дюйма (похожего на показанный, но меньшего размера), вставленного и закрепленного болтами под углом 90 градусов к ползунку, сделало бы его идеальным инструментом. Тот, что внизу, представляет собой просто кусок металла с набором тисков, выступающих в качестве ручки, металл с острыми краями во втором примере может разорвать полиэтиленовые пакеты, но он все равно будет работать, но не так идеально.
  • Тачка
  • Пуласки
  • Лопаты
  • McLeod. McLeod — это еще один инструмент для пожаротушения в дикой местности, обычно используемый при восстановлении троп, который также можно использовать для перетаскивания почвы, гравия и камней из одного места в другое, централизации свай и обрезки корней.
  • Трамбовка. Эти трамбовки будут постоянно использоваться для уплотнения и выравнивания гравия, почвы и мешков с землей на протяжении всего проекта. Газовый или электрический тампер также можно арендовать или купить для более крупных проектов.
  • Кожаные перчатки
  • Универсальная щетка. Универсальная щетка, используемая для нанесения противоскользящего покрытия на бетонный пол.
  • Лоток для краски и подложка
  • Малярный валик и кисть
  • Ручка-удлинитель
  • Поворотный анкер
  • Цепь
  • Ножовка
  • Молотки
  • Пылезащитная маска
  • Длинные рукава (и штаны при работе с минеральной ватой)
  • Болторезы или шлифовальный круг
  • Приспособление для сварки проволочной сетки
  • Блокнот и карандаш
  • Геодезические вехи
  • Яркая сигнальная лента

Следующее будет определено после определения состава грунта и других деталей на строительной площадке.

  • Строительная форма/защита от обрушения (при необходимости)
  • Надлежащий вход и выход (вероятно, алюминиевая лестница)
  • Защитные системы (должны быть определены OSHA)

 

МАТЕРИАЛЫ
  • Полипропиленовые мешки – Полипропиленовые мешки используются для хранения земляной смеси. Их покупают б/у или новые. Если у вас есть потребность, вы можете купить большее количество рулонами. Самый распространенный мешок с землей размером 18 x 30 дюймов пустой. Мешки, обработанные УФ-излучением, предпочтительнее, но даже они разрушатся, если оставить их на солнце.Держите их максимально закрытыми на этапе строительства.
  • Геотекстильная ткань. Существует множество вариантов геотекстиля, используемого для защиты почвы от попадания в каменные траншеи и улучшения дренажа. Геотекстиль — это проницаемая ткань, которая при использовании вместе с почвой обладает способностью отделяться, фильтровать, укреплять, защищать или дренировать. Для нашей цели текстильная ткань предотвращает проникновение почвы в гравий и камни. Обычно геотекстильные ткани изготавливаются из полипропилена или полиэстера и бывают трех основных форм: тканые (напоминающие мешковину для почтовых мешков), иглопробивные (напоминающие войлок) или термоскрепленные (напоминающие выглаженный войлок).
  • Полиэтиленовый пластик толщиной 6 мил. Его следует использовать для покрытия и предотвращения эрозии земли после выравнивания и утрамбовки в случае дождя или снега. Пластиковая пленка бывает разной толщины. Он оценивается термином «мил». Мил — это единица измерения, равная одной тысячной дюйма или 0,001 дюйма. Размер большинства человеческих волос составляет одну тысячную дюйма или 0,001 дюйма. Наиболее распространенный размер в рейтинге толщины пластиковой пленки составляет 6 мил. Это 6 тысячных дюйма или 0,006 дюйма.Как правило, чем толще пластик, тем он прочнее. Если он имеет армирование струной/сеткой, то струна внутри пластика придаст ему дополнительную прочность. Пластиковая пленка бывает разной толщины, наиболее распространенной является 6 мил. Если у вас есть радон в вашем районе, вы можете рассмотреть 20-мил в качестве подложки для вашего пола. Мы выбрали черный полипропилен толщиной 10 мил из-за дополнительной прочности по сравнению со стандартными 6 мил.
  • Кусачки/клещи для ограждений/монтажных работ
  • Проволока калибра 15 или гвозди 16d – проволока калибра 15 для крепления верхушек мешков с землей ИЛИ гвозди 16d (гвоздь 16 копеек, обычные) для крепления верхушек мешков с землей.
  • 4-точечная оцинкованная колючая проволока калибра 12,5
  • Шпагат для тюков. Шпагат используется для скрепления рядов мешков и для улучшения сцепления гипса/штукатурки.
  • Гравий и камень для траншей и нижних слоев — этот камень размером 2-6 дюймов используется для строительства нижнего колонтитула на дне траншеи, добавляя меньшие ¾ дюйма и хорошо утрамбовывая перед использованием промытого гравия ¾ дюйма поверх французского дренажа. .
  • Почвенная смесь – Почвенная смесь для мешков с землей зависит от уровня глины, уже существующей в почве.Для песчаных почв целевое содержание составляет 10–15 % мелких камней и гравия, 80–90 % крупного и мелкого песка (с угловатыми гранулами для улучшения сцепления) и 5–10 % цемента. Известь можно использовать на песчаных почвах с небольшим количеством глины, и в этом случае требуется 10-15% мелких камней и гравия, 40-80% крупного и мелкого песка, 5-20% глины и 10-20% извести. В случае почв с большим содержанием глины целевое содержание составляет 10–15 % мелких камней и гравия, 40–80 % крупного и мелкого песка, 20–40 % глины и 10–20 % извести.
  • Вода. Вода является важным ингредиентом для смешивания содержимого мешка с землей, чтобы оно прочно держалось вместе.Не добавляйте слишком много воды, чтобы она не вытекала при утрамбовке. Принято считать, что для замешивания растворов, цемента и штукатурки следует использовать воду питьевого качества, не помешает использовать ее и для земляной смеси. pH не должен быть меньше 6. Растворенные соли и минералы должны быть как можно ниже.
  • Сварная проволочная сетка — 6x6x10x10 — 6 дюймов x 6 дюймов, изготовленная из проволоки 10 калибра. Это проволочная сетка 6 дюймов x 6 дюймов, изготовленная из проволоки 10 калибра, идущей в обоих направлениях. Он укладывается поверх изоляции из EPS (экструдированного полистирола) и приподнимается на 1 ½-2 дюйма, поэтому он располагается в нижней и средней части 4-дюймовой бетонной заливки, тем самым максимально увеличивая прочность бетона.
  • Герметик для бетона – Для пола купола.
  • Мел – для маркировки вещей.
  • 68 штук арматурного стержня 1 фут № 4 (диаметром 1 дюйм)
  • Бумага

 

УЧАСТИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА/ОКРУГА

Обратитесь в местный отдел строительной инспекции, чтобы запланировать подходящее время для осмотра ваших котлованов, нижних колонтитулов и фундаментов. Их будет:

  1. Убедитесь, что ваши планы одобрены инженером и архитектором*
  2. Сравните свои инженерные планы со структурой, которую вы построили
  3. Дать рекомендации (если у них достаточно опыта в строительстве мешков с землей) и подтвердить график следующей проверки

Примечание. Скорее всего, вам понадобится печать местного инженера на ваших планах.

Вам могут предложить расписание, какие работы необходимо выполнить перед каждой проверкой и порядок проведения. Часто отдел строительной инспекции рассматривается как «империя зла», но их ответственность заключается в обеспечении безопасного строительства и соблюдении норм во всем, что вы делаете. Безусловно, в ваших интересах поддерживать с ними хорошие отношения и демонстрировать сотрудничество и желание работать с системой.

Они проверят вашу работу, чтобы убедиться в соблюдении кодекса; убедитесь, что те, кто выполняет работу, проинформированы об этих точных спецификациях.Если они обнаруживают нарушение кодекса, вы несете ответственность за исправление этого нарушения до тех пор, пока они не будут удовлетворены и не подпишут этот конкретный сегмент работы. Всем выгодно привлекать в свою команду членов, которые имеют достаточный опыт и некоторые знания правильных методов построения и проблем с кодом. Один из способов взглянуть на инспекторов — рассматривать их как людей, которые помогают выполнять эту роль. Если у вас есть члены вашей команды с таким опытом, они помогут вам взаимодействовать с инспекторами, придадут вашему проекту более профессиональную основу и поддержат процесс создания, который станет еще более значимым, приятным и познавательным.

 

РЕСУРСЫ

Для составления руководства по колонтитулу, фундаменту и напольному покрытию использовались следующие ресурсы. Дополнительные ресурсы из курса нашего исследования также включены для получения дополнительной информации.

Следующие ссылки являются дополнительными источниками информации, найденными при создании этой статьи:

          • Часто задаваемые вопросы: «Часто задаваемые вопросы о фундаментах для зданий из мешков с землей, автор Келли Харт»
          • Википедия: «Строительство мешков с землей»
          • Youtube: «Обучающее видео по заполнению мешков с землей»
          • Youtube: «Изображает французскую дренажную трубу, зарытую в шлак, фундамент из мешков с землей, обернутый в пластик, а затем колючую проволоку, тестирование почвы, компас»
          • Часто задаваемые вопросы: «Стабилизация почвы, Келли Харт»
          • Youtube: «Обучающее видео по заполнению мешков с землей»
          • Youtube: «Наполнение маленьких мешков гравийным фундаментом»
          • Youtube: «Закрепление верха сумки путем сшивания»
          • Статья: «Строительство фундамента из мешков с землей»
          • Youtube: «Французский слив»
          • Youtube: «Разница между пенополистиролом и пенополистиролом (EPS)»
          • Часто задаваемые вопросы: «Влагоизоляция зданий из мешков с землей, Келли Харт»
          • Статья: «Пароизоляция, радон, цокольные плиты и ЛОС»
          • Статья: «Конструкция мешков с землей, Оуэн Гейгер»
          • Часто задаваемые вопросы: «Строим купола из мешков с землей, Келли Харт»
          • Статья: «Изолированные мешки с землей, Оуэн Гейгер»
          • Артикул: «Изолированные пакеты с рисовой шелухой»
          • Магазин: «Пластиковая пленка»
          • Часто задаваемые вопросы: «Почвенные смеси для заполнения мешков с землей, Келли Харт»
          • Статья: «Обзор размеров труб»
          • Артикул: «Укладка щебня перед заливкой бетона»
          • Артикул: «Инструмент для желобков»
          • PDF: «Строительство французского дренажа»
          • Статья: «Размер и тип гравия для французского дренажа»
          • Wikihow: «Как построить французский дренаж»
          • Wikihow: «3 способа завязать квадратный узел»
          • Youtube: «Как завязать квадратный узел»
          • Youtube: «Как завязать скользящий узел»
          • Wikihow: «Покрытие метлой, отверждение и уплотнение бетона»
          • Статья: «Обозначения шарниров управления»
          • Youtube: «Настройка строительной площадки»
          • Статья: «Измерение земель и размещение вашего строения»
          • Статья: «Понимание классификаций почв»
          • Статья: «Безопасность рытья траншей и земляных работ»
          • Статья: «Разметка площадок под строительство»
          • Статья: «15 предметов рабочего места на стройке»
          • PDF: «Контрольный список безопасности при рытье траншей и земляных работ»
          • PDF: «Руководство по раскопкам»
          • PDF: «Стандарты OSHA для раскопок»
          • Статья: «Контроль стока с помощью французского дренажа»
          • Статья: «Как работают дома из мешков с землей»
          • PDF: «Строительство купола из мешков с землей»
          • Артикул: «Дренаж подземного желоба»
          • Статья: «Французский водосток в сравнении с желобом – плюсы и минусы»
          • Инструкции: «Французский дренаж с сухим колодцем»
          • Статья: «Инновации в технологии опалубки»
          • Артикул: «11 видов опалубки, применяемой в строительстве»
          • Статья: «Фундамент из щебня»
          • Статья: «Разрешены бесформенные основания»
          • Артикул: «Фундамент из бутового траншеи-земляного мешка»
          • Статья: «Прежде чем копать»
          • Статья: «Что означают цвета служебной маркировки»
          • Ютуб: «2.5-минутное видео о разнице между пенополистиролом и пенополистиролом EPS»
          • Часто задаваемые вопросы: «О влагоизоляции зданий из мешков с землей от Келли Харт»
          • Статья: «Пароизоляционные материалы, радон, цокольные плиты и летучие органические соединения — как остановить инфильтрацию?»
          • Статья: «Пошаговое руководство по изготовлению мешков с землей от Оуэна Гейгера»
          • Часто задаваемые вопросы: «Часто задаваемые вопросы о строительстве куполов с мешками с землей» Келли Харт
          • Статья: «Утепленные дома из мешков с землей от Оуэна Гейгера»
          • Статья: «Поставщик пластиковой оболочки с отличающимися деталями»
          • Часто задаваемые вопросы: «О почвенных смесях для заполнения мешков с землей от Келли Харт»
          • Статья: «Отличный обзор строительства из мешков с землей»
          • Статья: «Что такое газ радон»
          • Википедия: «Прошивка (защита от атмосферных воздействий)»

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О КАМПАНИЯ И ПОМОЧЬ ФИНАНСИРОВАТЬ ВСЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НАМ ВИДЕО И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

ОБЗОР

————————————————————————————ЕЩЕ НАПИСАТЬ—————————————— —————————————————

 

Рисунок К.Зоны раскопок — вид в разрезе (вариант конструкции № 1) — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

Рисунок Y. Создание центральной точки 3-купольного кластера — щелкните, чтобы открыть полное изображение

 

ЧАСТО ОТВЕЧАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

В: Я видел другие подобные строения, построенные с меньшим бюджетом, почему ваше дороже?

Мы открываем исходный код проекта, который соответствует стандартам безопасности и техническим стандартам, указанным в нормативных актах США. Цель состоит в том, чтобы эти структуры могли быть разрешены.Это добавляет некоторые дополнительные расходы.

В: Почему ваш список инструментов и материалов отличается от тех, что я видел в рекомендациях других?

Наш список является просто рекомендацией для тех, кто не знаком с инструментами и материалами, необходимыми для выполнения этой работы. Не стесняйтесь покупать и использовать другие инструменты, покупать более дешевые или более дорогие инструменты, и если вы найдете что-то, что работает лучше, чем то, что мы рекомендовали, сообщите нам, и мы посмотрим, как мы можем добавить ваше предложение в качестве дополнения к этой странице.

В: Почему я часто вижу, что рекомендуется 6-mil poly?

6-mil poly определенно не самый прочный, но хороший средний по качеству и функциональности для большинства применений. Вы можете легко выбрать более прочный пластик, но будьте осторожны, делая его тоньше 6 милов, так как он легко рвется и быстрее разрушается под воздействием солнечного света.

Q: Должен ли я все собирать в код?

Некоторые области не будут подпадать под юрисдикцию кода, и код также может варьироваться от одной области к другой.Если вы находитесь в области, где требуется сборка по коду, рекомендуется сделать это. Даже если вам это не нужно, практикуйте безопасное строительство и стройте на долгую жизнь.

В: Кое-что из того, что я прочитал, отличается от ваших рекомендаций по строительству цоколей, фундаментов и заливке бетонного пола. Как узнать, каким рекомендациям следовать?

В нашем исследовании мы испытали то же самое; разные подходы к одним и тем же задачам, включая использование разных материалов. Часто есть несколько способов прийти к одному и тому же выводу, и да, могут быть даже разные результаты.Мы работаем с разными волонтерами и консультантами, и часто нет единственно правильного ответа. Во многих случаях различные подходы все равно приведут вас к удовлетворительному результату. Мы рекомендуем вам провести необходимое исследование, поговорить с теми, кто прошел через этот процесс до вас, а затем принять собственное решение.

В: Почему бы вам просто не взять экскаватор и не копать вручную?

Мы понимаем, что использование обратной лопаты было бы самым простым решением, но в некоторых местах и ​​в разных частях мира такое оборудование невозможно.По этой причине мы решили продемонстрировать раскопки вручную на месте купола, чтобы другие знали, сколько времени это занимает и с какими проблемами они могут столкнуться. Мы будем использовать экскаватор для инженерных сетей, но мы хотим собрать и предоставить в открытый доступ полные данные о копании купола вручную для тех, кто будет строить в более сложных условиях с ограниченными средствами и/или доступом к оборудованию для своего проекта.

BFD Рона | Продукты | Сделай сам

Бетонные столбы с фундаментом — самый устойчивый тип фундамента, который вы можете использовать.Преимущество подоконников в том, что они прочно стабилизируют прикрепленные к ним бетонные опоры. Однако этот метод редко используется из-за обширных земляных работ. Необходимо выкопать большую площадь, чтобы разместить опалубку ниже линии промерзания. Эта работа требует использования механического экскаватора.

Используйте сборные круглые основания, которые приспосабливаются к опорным трубам диаметром 8, 10 или 12 дюймов, в которые заливается бетон. Они могут быть вставлены в ямы без раскопок по всему периметру настила, но, поскольку диаметр вырытой ямы должен быть не менее 18 дюймов, тем не менее, потребуется механический экскаватор.

1.1. Выкопайте 4 дюйма почвы внутри периметра.

1.2. Рассчитайте вес террасы, чтобы определить необходимое количество столбов. Если вы нарисовали свой собственный план, возможно, вам придется проконсультироваться с экспертом, чтобы определить его. Затем определите расположение столбов. Если планы предусматривают строительство террасы одновременно с домом, копайте оба фундамента одновременно. Это облегчит установку опалубки (глубиной 54 дюйма) и заливку бетона.

1.3. Выкопайте ямы глубиной 54 дюйма с помощью копателя для столбов (в таких случаях используйте предварительно изготовленные круглые фундаменты, которые адаптируются к круглым формам разного диаметра и в которые вы будете заливать бетон или копать ямы, достаточно большие для размещения 24-дюймовых форм, которые будет построено

1.4. Соберите квадратные формы 24″ из досок 2″ × 8″. Уложите арматурный стержень (по диагонали) и добавьте проволочную сетку. Формы готовые для бетона

1.5. Установите L-образный арматурный стержень в центре рамы, поместив его короткий конец под диагональный арматурный стержень.Г-образный стержень будет служить связующим звеном между фундаментом и столбом.

1.6. Залейте бетон и держите L-образный стержень вертикально, пока бетон распределяется. Обязательно соблюдайте инструкции производителя бетона по времени отверждения.

1.7. Поместите трубчатые опалубки в центр фундамента, когда бетон затвердеет, и поддержите их деревянными брусками. Используйте уровень, чтобы убедиться, что трубы выровнены по вертикали, а верхние части ровные.

1.8. Прибейте трубу к основанию под углом 45° от внешней стороны трубы к основанию.

1.9. Засыпать фундамент исходным грунтом. Используйте длинный узкий предмет, чтобы медленно перемешать бетон до дна трубы, чтобы убедиться, что бетон остается однородным и без пузырьков воздуха.

1.10. Вставьте седла стойки в центр стойки. Это для обработанных сообщений, которые будут прикреплены позже. Сделайте это до того, как бетон схватится.

Как построить бетонные формы

Изготовление бетонных форм — очень простая работа, которую может выполнить практически любой человек, умеющий делать своими руками. Бетонные формы могут быть использованы для фундаментов практически любого типа конструкции. Если вам нужна форма для игрового домика, сарая или беседки, это отличный способ с легкостью залить и выровнять фундамент. В этой статье шаг за шагом будет описан процесс создания этой формы, чтобы сделать его быстрым и легким для всех.

Шаг 1. Отметьте размеры

Первый шаг заключается в использовании колышков и нитей для определения внешних размеров, необходимых для плиты, а также высоты.Крайне важно, чтобы все струны были натянуты как можно туже, чтобы обеспечить ровный и прямой профиль бетона.

Шаг 2. Выбор древесины для половой доски

После того, как размеры записаны, необходимо изготовить нижнюю деревянную плиту для формы. Вырежьте кусок дерева, которого будет достаточно в качестве половицы для всей конструкции плиты. Идеальной нижней частью будет плоский и прямой кусок дерева, на котором не так много сучков. Это значительно упрощает процесс формирования плиты, потому что вам не придется беспокоиться о каких-либо дефектах пиломатериалов, искажающих бетон.

Шаг 3. Добавьте дополнительные колья

Теперь пришло время распилить немного дерева и создать дополнительные колья для углов. В каждом углу должны быть колышки, а дополнительные колышки должны быть размещены через каждые несколько дюймов в центре, чтобы обеспечить надежное крепление нижней плиты. Помните, плиты, которые будут очень толстыми, должны иметь более высокую плотность кольев, чтобы должным образом поддерживать форму.

Шаг 4 — Подгонка центральных колышков к струнной линии

Следующий шаг чрезвычайно важен, так что будьте внимательны! Крайне важно, чтобы ставки совпадали с линией нити, которую вы сделали на первом и втором шагах проекта.Без этого матч-апа ваша форма будет неравномерной и нестабильной. Если форма еще не выровнена по струнной линии, просто набейте землю вокруг стоек, чтобы форма двигалась внутрь или наружу в зависимости от того, в каком направлении вам нужно их маневрировать.

Шаг 5. Усиление опалубки

Наконец, в качестве дополнительной меры предосторожности для сохранения целостности опалубки используйте дополнительные доски, прибитые к конструкции для дополнительной поддержки. Это армирование даст вам уверенность в том, что независимо от веса предполагаемой конструкции она не провалится и не треснет.Когда вы уверены, что форма прямая и ровная, пора начинать процесс заливки.

Шаг 6. Заливка цемента

Просто медленно и равномерно залейте бетон в форму. Для такого проекта лучше избегать быстросохнущих цементных составов. Быстросохнущая формула может в конечном итоге вызвать у вас больше работы позже, так как вам потребуется время, чтобы залить и выровнять цемент. Убедитесь, что вы следите за тем, чтобы падающий бетон не сдвинул струны. Важно, чтобы вы не забывали, что струны по-прежнему являются вашим маркером правильной высоты формы.

Теперь вы знаете, как построить бетонную форму самостоятельно!

Как сделать опалубку для фундамента

Как сделать опалубку для фундамента

Фундамент — это основа любого здания, а основа фундамента — правильная опалубка, которую можно сделать своими руками. Но как сделать опалубку, чтобы потом не было проблем?

Содержание

  • Разновидности опалубки
  • Как сделать опалубку – руководство к действию

Разновидности опалубки

Для начала стоит разобраться, что такое опалубка и зачем она нужна.Опалубка – это конструкция, используемая для возведения фундаментов из строительных смесей, и нужна она для того, чтобы удерживать эти смеси внутри и не допускать их вытекания.

Опалубка съемная и несъемная. Для возведения фундаментов используется съемная опалубка из различных материалов: дерева, металла или пенополистирола. Так как элементы опалубки снимаются после застывания фундамента, стоит заранее подумать, что из него сделать, ведь внешний вид основания здания так же важен, как и внутренняя отделка.

Несъемная опалубка изготавливается из пенополистирола, материала, который по праву можно считать материалом будущего. Такая опалубка очень проста в возведении, имеет небольшой вес, снижает финансовые и временные затраты на строительство.

Легкая бюджетная опалубка из пенополистирола упрощает и упрощает процесс возведения фундамента

Как сделать опалубку – руководство к действию

Если вы решили построить дом, гараж, баню или другое сооружение и думаете, как сделать опалубку для фундамента, то вы на правильном пути, ведь прежде чем что-то делать, следует все продумать до мелочей, чтобы потом не кусать в отчаянии локти.

Для создания опалубки вам потребуются инструменты и материалы, которые можно купить в магазине или найти в своих закромах. Сегодня практически в любом строительном магазине можно купить металлические формы с идеально ровной поверхностью, предназначенные специально для опалубки. Они крепятся к раме с помощью крепежа и болтов. Преимущества такой конструкции очевидны:

  • простота монтажа
  • ровная поверхность фундамента
  • значительная экономия строительных материалов
  • сокращение времени на отделочные работы

Металлическая опалубка – прочная несущая конструкция

Если нет возможности купить металлические листы, то вполне можно обойтись деревянной доской, но процесс создания такой опалубки немного сложнее и потребует от вас некоторой сноровки и сноровки.

На самом деле сосновая доска – самый идеальный материал для возведения деревянной опалубки: она прочная и дешевая. Но его толщина, в зависимости от типа и назначения фундамента, должна быть разной. Так, для ленточного фундамента нужна доска не меньше «сороковки», потому что она должна выдерживать большое количество бетона.

Важно: тонкие доски не выдержат давления бетона и просто разлетятся.

После снятия каркаса опалубки доски можно использовать в дальнейшем в строительстве, например, для черновой отделки пола.

А вот для заполнения декоративных дорожек в саду вполне достаточно тонких узких дощечек толщиной 0,1-0,3 см.

Итак, все же, как сделать опалубку из досок?

Сначала нужно вбить по периметру разметки деревянные бруски (опоры будущей опалубки). Чем их больше, тем долговечнее будет конструкция. Далее нужно закрепить доски на брусьях. Делается это с помощью обычных гвоздей, но забивать их нужно с внутренней стороны, чтобы было как можно меньше неровностей.

А для обеспечения дополнительной прочности можно закрепить деревянные распорки с частотой около метра снаружи опалубки.

Важно: при сборке опалубки проверяйте уровень горизонтальности и вертикальности ее стен, иначе может получиться дом (или то, что вы там строите).

Можно сделать опалубку из пиломатериалов

После сборки и тщательной проверки опалубки ее необходимо замазать веником и хорошо увлажнить.Это делается для того, чтобы дерево не набирало влагу из бетона, снижая тем самым его прочность. по возможности можно использовать специальную вощеную бумагу, которая также предотвратит впитывание влаги в доски. А теперь можно приступать к заливке бетонной смеси.

Важно: снимать опалубку необходимо примерно через 2-3 недели после заливки бетона, а еще лучше оставить листы на месте до окончания строительных работ – так вы не повредите наружные стены фундамента, никогда не знаешь, что может случиться на сайте.

Как видите, ничего сложного в создании опалубки нет, тут главное не торопиться и тщательно все проверить уровнем. Ведь есть даже поговорка: «Поторопишься — людей насмешишь».

Применение опалубки OSB, преимущества и недостатки конструкции. Преимущества опалубки ОСБ и правила ее монтажа своими руками Опалубка ОСБ плит

Эксплуатационный период фундамента и показатель его прочности в большинстве случаев определяются не только исходными материалами для заливки, но и организацией работ.Поэтому необходимо со всей ответственностью подойти к установке опалубочной системы для заливки основания объекта, чтобы в теле фундамента не осталось пустот и других дефектов, негативно влияющих на эксплуатационные показатели. И сегодня даже частные застройщики знают, что опалубка OSB – это именно тот вариант, который помогает создать надежный фундамент под строящийся объект.

Области применения

OSB

широко используется в строительстве жилых домов.Из этого материала монтируются обрешетки и устанавливаются опалубочные конструкции.

Часто для заливки фундамента устанавливают опалубку OSB. Кроме того, его применяют при строительстве заборов и зданий хозяйственного назначения, возводимых методом монолитного литья.

Материал легко поддается обработке, что позволяет создавать из него конструкции различной формы.

Следует отметить, что ОСП нашли свое применение при монтаже обрешетки стен и пола, под кровельными настилами.Производитель выпускает OSB материал с ламинированной поверхностью, что значительно облегчает монтажные работы и повышает энергоэффективность всей конструкции. Наконец, плиты OSB используются в производстве мебели.

Преимущества и недостатки

Опалубка для заливки основания фундамента должна быть прочной, чтобы удерживать бетонную массу до ее окончательного затвердевания. Использование плит ОСБ создает хорошие преимущества перед известными многими способами возведения опалубочных плит из досок.

К преимуществам материала относятся:

  • низкий уровень гигроскопичности. Доски не разбухают под воздействием влажной среды, как это происходит с обычным пиломатериалом. Такую опалубку можно использовать много раз, так как она не теряет своих свойств;


  • материал легко обрабатывается и пилится. Удельный вес OSB намного меньше, чем у дерева, с ними удобнее работать;
  • сокращаются временные интервалы, необходимые для установки опалубки;
  • Неразъемные щиты
  • изготавливаются из панелей OSB без стыковки секций, что сводит к минимуму вероятность вытекания бетонной смеси.

Следует отметить, что при всех достоинствах OSB отличаются некоторыми недостатками:

  • слабая устойчивость к нагрузочным воздействиям;
  • Клей
  • , используемый при производстве материала, содержит фенол, представляющий угрозу для организма.

Используемые материалы

Для изготовления опалубки OSB для фундамента своими руками необходимо подготовить все, что потребуется для работы.

Необходимые расчеты выполняются при подготовке котлована.Следует учитывать высоту основания и удельный вес бетонного раствора.

Для работы вам понадобится:

  • Плиты OSB;
  • бруски
  • для изготовления ребер жесткости на плиты из ОСП;
  • Крепеж
  • для сборки конструкции. Для этого потребуются гайки с шайбами, шпильки и болты;
  • трубы из пластического материала, с помощью которых производится соединение противоположных щитов опалубки;
  • металлические уголки.Устанавливаются на угловые секции опалубки с целью повышения надежности конструкции OSB;
  • арматура для колышков;
  • фанерный материал или пергамин. Закладывают в опалубку щелевые участки;
  • саморезы. С их помощью фиксируются плиты, фанера и пергамин.

На подготовительном этапе материал плиты разрезается на необходимые элементы, размеры которых соответствуют выполненным расчетам.

Конструктивные особенности

OSB — ориентированно-стружечные плиты считаются конструкционными пиломатериалами, структура древесины которых напоминает древесно-стружечные плиты. Для изготовления плит OSB используется специальный клей, соединяющий несколько слоев спрессованной древесной стружки, правильно ориентированной.


Поверхность плит характеризуется незначительной шероховатостью, на ней видны мелкие сколы, размеры которых 2,5 на 10 или 2,5 на 15 см. Они расположены хаотично, отличаются толщиной и внешним видом.

При формировании плиты ОСБ используют три слоя стружки, крайний из которых укладывается вдоль по отношению друг к другу, а средний — под углом девяносто градусов. Такое расположение создает необходимый уровень прочности.

В процессе производства задействованы синтетические смолистые соединения, прессование осуществляется в условиях высокого давления и высоких температур, что способствует повышению эксплуатационных характеристик плит.

Однородность структуры способствует хорошим характеристикам плит OSB на разрыв и изгиб.

Монтаж опалубки OSB

Подготавливаем строительную площадку, копаем траншею под фундамент, на ее дне устраиваем песчаную подушку.

При заливке фундамента не забудьте по его периметру определить места для прокладки труб, в которые потом будем пропускать коммуникации.

Алгоритм работы следующий:

  • Плиты OSB нарезаются до нужного размера. При этом учитываем, что высота должна быть на десять-пятнадцать сантиметров больше предстоящей заливки;
  • Изготовлено
  • рамок для щитов.Если мы планируем использовать опалубку много раз, то деревянные бруски следует заменить профильными трубами;
  • Прикручиваем ОСБ саморезами к каркасу, оставляя шляпки на внутренней поверхности;
  • Боковые стороны щитов опалубки усиливаются брусками, которые набиваются с шагом сорок сантиметров. Таким образом, будет лучше сформирована геометрия фундамента, будут обеспечены требуемые параметры при заливке бетонного раствора;
  • По обеим сторонам траншеи устанавливаются щиты
  • , соединяемые распорными металлическими штифтами.Для этого в местах крепления устраивают отверстия диаметром 1,6 см. Длина шпилек должна превышать ширину опалубки на несколько сантиметров. Крепление осуществляется с помощью гаек и шайб. Эти элементы должны быть широкими, чтобы штифт не продавливал плиты от давления, создаваемого бетоном, вырывая гайки;
  • вставив штифты, пропускаем их через пластиковые трубочки такого же размера. Это поможет установить опалубку одинаковой ширины по всему периметру.При демонтаже конструкции трубы остаются в бетонном монолите. В дальнейшем их можно использовать для устройства вентиляции;
  • при отсутствии труб шпильки крепятся к четырем гайкам с обеих сторон;


  • при разборке такой опалубки необходимо открутить гайки и срезать концы шпилек. После снятия щитков обрезку производят еще раз;
  • на угловых участках опалубки в грунт вбиваются брусья, для надежности усиливаются стальными уголками.Сборка опалубки требует прочности угловых соединений, как самых слабых мест каждой конструкции. При заливке бетонной смеси в таких местах образуется сильнейшее давление;
  • , чтобы опалубка из плит OSB отличалась прочностью, в некоторых местах основания каркаса с помощью сверла устраивают отверстия, в которые вставляют отрезки арматуры в форме буквы «Т», приваривая их непосредственно к рамка. При разборке опалубки срезаются все выступающие наружу элементы крепления;
  • снаружи опалубки брусья устанавливаются под углом.Шаг установки составляет один метр, чтобы система выдерживала давление, создаваемое бетонной смесью. Угол наклона распорки – тридцать – сорок пять градусов;
  • Полностью завершив подготовку конструкции, проверяем кромки щита на параллельность. Для этого потребуется строительный уровень и плоский деревянный брусок.

Если при бетонировании допускаются перерывы, то при заливке послойно бетонный раствор будет схватываться постепенно, уменьшая силу давления на опалубочную систему.


Заключение

Применение опалубочных систем из плит OSB позволяет не только залить надежный фундамент, но и провести его утепление. Для этого между досками и бетонным слоем укладывают листы полистирола. Возведение опалубки из ориентированно-стружечных панелей позволит сократить время работ и снизить финансовые затраты.

При строительстве загородной недвижимости застройщики применяют опалубку ленточного фундамента из досок, фанеры, ОСП.Качество и конструкция несъемных пенополистирольных блоков не соответствуют требованиям стандартов СП по бетонным работам.

Строительство и материалы

использовался владельцем загородного участка один раз. Поэтому важнейшим условием сокращения бюджета строительства является повторное использование строительного материала на следующих этапах. Щиты сколочены из обрезной доски, ОСП, фанеры, после зачистки демонтируются, превращаются в перегородки, черновые полы, обрешетку кровли, перекрытия.

Для предохранения пиломатериалов, деревосодержащих плит от контакта с бетонной смесью доски оборачивают изнутри полимерными пленками. С этими гидроизоляционными материалами впоследствии можно будет сделать горизонтальный слой, отсекающий стены от фундамента. При укладке смеси из бетономешалки на опалубку действуют нагрузки на единицу поверхности в пределах 400 кг. Если бетон высыпается из смесителя, нагрузка возрастает до 600 кг, подача бетононасосом требует особой прочности перекрытий, так как нагрузки достигают 800 кг.

Машины возят на щитах, строители ходят, поэтому минимальная толщина настила из разных материалов 2,5 — 5 см. Чем тоньше пиломатериал, тем сложнее найти ему применение в дальнейшем, чаще нужно ставить стойки с укосинами. Горизонтальные нагрузки значительно возрастают в зависимости от высоты ремня. Поэтому рекомендуются следующие схемы:

Для ленточного пояса без углубления можно использовать доски 2,5 см. Шаг стоек составит 60 – 80 см для ленты высотой 50 см или 20 см соответственно.

Технология монолитной ленты подразумевает наличие подстилающего слоя вместо пучинистого грунта, поверх него 5 — 7 см фундамента с 2-мя слоями наплавляемого гидроизоляционного материала. Поэтому проблем с установкой щитов не возникает в принципе. Для фиксации настилов в пространстве необходимы колья, укосины, стяжки, горизонтальные упоры.

Внимание: Для снижения трудозатрат на этапе защиты бетонных конструкций от влаги, промерзания в опалубку можно укладывать утеплитель, в бетон добавляют проникающий состав.После этого фундамент становится водонепроницаемым с наружным контуром утеплителя, который не нужно проклеивать, закреплять дюбелями.

Технология производства

Щиты опалубки лучше строить на ровной площадке непосредственно на объекте. При соблюдении технологии возведения ленточного фундамента возможно унифицировать размеры опалубки, применять поточный метод:

Самый простой вариант – лента МЗЛФ на ровном участке. Для расчета количества досок необходимо выполнить шаги:

  • сложите длину внешних сторон фундамента
  • разделить полученное количество на 6 м (стандартная длина пиломатериала), чтобы получить количество досок в одном поясе (N 1)
  • к высоте ленты прибавить 5 см (доски монтируются выше проектного уровня, чтобы бетон не выплескивался при виброуплотнении)
  • результат разделить на 10 см или 15 см (ширину одной стандартной доски), чтобы получить количество ремней (N 2)
  • умножьте N 1 и N 2, чтобы получить общий расход пиломатериалов

Внимание: Куб содержит 44 доски 2.5 х 15 см, 37 досок толщиной 3 см или 27 штук толщиной 4 см. С учетом шага крепления досок на фундамент можно рассчитать расход досок/брусов на стойки, укосины, упоры.

Если используются листовые материалы, крайне важно уменьшить количество отходов, брака. Длина настила не должна превышать 3 м, чтобы его можно было перемещать, монтировать в ветреную погоду двумя рабочими.

Щиты

После закупки материала для изготовления щитов используется следующая технология:

Затем степлером на внутреннюю поверхность настила щита набивается полимерная пленка.Это предотвратит просачивание цементного молока через щели, сохранит пиломатериалы для повторного использования и облегчит извлечение из формы.

Внимание: При наличии отвертки производительность сборки увеличивается за счет крепления пиломатериалов саморезами. Однако в случае серьезных нагрузок на щиты опалубки лучше использовать гвозди. Затвердевшие винты могут быть срезаны давлением бетона.

Фанерный настил

Щиты из листовых материалов изготавливаются по другой технологии:

Внутренняя поверхность обработана пленкой, деки выложены фурнитурой в месте застройки.Диагональные перемычки в рамах значительно повышают надежность конструкции.

Плиты OSB

Специалисты не рекомендуют использовать ориентированно-стружечные плиты, так как этот материал при одинаковой толщине уступает фанере по жесткости. Намокание во время осадков приводит к частичному расслаиванию, потере внешнего вида.

Однако этот вариант предпочтительнее, если в дальнейшем планируется использовать OSB в сплошной обшивке кровли. Палубы возводятся по вышеописанной технологии с применением каркасной системы.Допускается использование OSB-4, в крайнем случае OSB-3. Настилы стягиваются шпильками, перемычки из бруса категорически запрещены.

Криволинейная опалубка

Классические коттеджные фасады часто не устраивают индивидуальных застройщиков. Используются полукруглые эркеры, криволинейные стены, которые требуют фундамента аналогичной конфигурации. Такие настилы можно собирать следующими способами:

Для радиусной, криволинейной стены можно согнуть по контуру ДВП, начерченному на фундаменте (лицевой стороной внутрь), подпираемому снаружи стойками из доски, расположенными вплотную друг к другу.Чтобы ДВП не разрушалась при намокании, ее поверхность обшивают полиэтиленом.

Примечание: Вся существующая несъемная опалубка из полистирола предназначена для стен. Бетон внутри него уплотнять вибратором запрещается, укладка арматурных каркасов невозможна в принципе (мешают перемычки). Заедание рам внутри опалубки, разрушение пенополистирола под давлением бетона резко снижают производительность процесса.

Особенности установки

Разложенные настилы начинают монтироваться под любым углом следующим образом:

Возможен вариант фиксации настилов П-образными хомутами, которые надеваются на щиты сверху. Хомуты изготавливаются по следующей схеме:

Данная конструкция позволяет зафиксировать внешний размер ленты, используется только совместно с внутренними упорами.

Внимание: Щиты для глубоких поясов монтируются после установки армокаркасов.Из-за большой высоты перекрытий укладка рам внутрь собранной опалубки с соблюдением защитных слоев бетона невозможна.

Отверстия нужны в лентах для ввода инженерных систем, вентиляционных каналов. Изготавливаются путем установки труб, проходящих через два щита. Эти пустоты также монтируются после размещения арматурных каркасов.

Наружное утепление ленточного фундамента часто проводят при возведении опалубки.Этот вариант снижает трудозатраты, но рекомендуется только при добавлении в бетон проникающих составов. Иначе гидроизолировать наружную поверхность бетонной конструкции невозможно, пенополистирол не является полноценным гидроизоляционным слоем.

Для утепления фундаментов лучше использовать пенополистирол XPS или EPS высокой плотности. Теплоизоляция производится по следующей схеме:

В этом случае обработку щитов пленкой можно не проводить, после застывания бетона дюбеля останутся заделанными в фундамент, теплоизоляционный материал будет удерживаться их шляпками.При использовании теплого контура расстояние между панелями следует увеличить на толщину пенополистирола. Внешний защитный слой бетона измеряется от теплоизоляционного материала.

Таким образом, возведение опалубки ленточного фундамента из досок, листовых материалов не представляет сложности. Несъемную опалубку для фундаментов лучше не использовать. Выбор материала зависит от конструкции кровли, перегородок, черных полов, в которых они обычно используются после зачистки.

Выбор материала во многом зависит от типа конструкции, так как необходимо рассчитать прочность досок, досок, металла и других элементов, которые участвуют в этом «интерактивном мероприятии». Предположим, вы строите одноэтажный дом или гараж. Для опалубки нам понадобятся листы OSB толщиной 12 мм, можно 10 мм, но бетон придется заливать постепенно, чтобы «брюшко» нигде не выдавливалось. Вместо листов OSB можно использовать старые деревянные двери, металлические ворота, листы железа и все, что не слабее по прочности и имеет ровную поверхность.

Не обязательно точно с обеих сторон. Даже с внутренней стороны допускаются неровности в 2-3 сантиметра – это вполне нормально и никак не повлияет на процесс. Главное, чтобы потом этот материал можно было легко отковырять от бетона, то есть без попадания каких-либо элементов в пространство, предназначенное для заливки бетона. Далее нам понадобится деревянный брус 50х50 мм, который мы будем распиливать. Желательно, чтобы она была из твердых пород дерева, в идеале из лиственницы. Стоимость его, конечно, немалая, поэтому, если у вас недостаточно средств, вы можете купить 10 метров соснового бруса.

Выставляем опалубку и внутреннюю стяжку

Чтобы опалубка для фундамента была ровной, необходимо выровнять по уровню подошву, следить, чтобы угол ее наклона был незначительным, а был небольшой зазор между листами OSB и грунтом, который легко можно заполнить раствором. Далее необходимо следовать инструкциям.

Шаг 1 .

Нарезаем деревянный брус 25 сантиметров (в зависимости от ширины фундамента, если он 30 см, то режем на 30), и следим за тем, чтобы срез был максимально ровным.Таких штук нам понадобится примерно 4 штуки на 1 погонный метр фундамента, если его высота 150 сантиметров (в среднем для дома).

Шаг 2 .

Ставим 2 листа ОСП или щита друг напротив друга, вставляем между ними брусок длиной 25 сантиметров и вкручиваем по 1 шурупу с разных сторон через плиту ОСП. Такая процедура необходима и при установке обычных досок в качестве опалубки, так как значительно увеличивает прочность всей конструкции.

Шаг 3 .

Крепим следующий блок из ОСП или другого подходящего материала так, чтобы между ними был минимальный зазор, прикручиваем планками. Так выставляем все до самого конца, чтобы нигде не было щелей. Толщина фундамента везде будет одинаковой, так как вы можете контролировать ее с помощью деревянного бруска. Такое приспособление для опалубки ленточного фундамента позволяет значительно повысить его точность.

Теперь у нас есть готовая конструкция, которую нужно выровнять влево-вправо.Его по-прежнему легко двигать и можно поправить, но лучше изначально все ставить по струнке, чтобы избежать возможных «волн». С досками работать намного сложнее, хотя и получится дешевле на 20%. Толщина доски для опалубки фундамента не обязательно должна быть большой – 1,5 см будет достаточно, ведь главное – это внутреннее армирование и внешние опоры.

Распорки наружные

Теперь перейдем к самой важной части нашего дела — опорам наружной опалубки.Без них он просто развалится, поэтому нужно уделить немного времени и выделить материалы для возведения таких элементов. Рассмотрим пошаговую инструкцию, как это сделать.

Шаг 1 .

Нарезаем деревянный брусок размером 60, 90 и 120 сантиметров. Оставьте 1 край срезанным под ровным углом, а другой сделайте 45 градусов.

Шаг 2 .

Через каждый метр устанавливаем 3 опоры на высоте 60, 90 и 120 сантиметров соответственно …Прямым углом упираемся в землю и немного забиваем брус, после чего заостренный конец наклоняем к листу OSB, к которому он идеально прилегает. Закручиваем винт.

Шаг 3 .

Забиваем вертикальные опоры. В основном на них будет держаться вся конструкция. Нужно взять стремянку и металлические трубы, уголки, угольники – все, что имеет хорошую несущую способность и забить их в землю сантиметров на 50-60, причем впритык к опалубке.Это предотвратит смещение дна.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента таким способом позволит максимально обезопасить конструкцию от поломки, даже при быстрой заливке фундамента. Но не спешите, лучше все делать в несколько этапов – эффект будет намного лучше.

Одним из важнейших этапов строительства любого здания своими руками является устройство фундамента. Это бетонное основание, воспринимающее нагрузку от веса возводимого объекта.От долговечности этого изделия зависит срок службы всего здания, поэтому важно соблюдать правильную технологию его изготовления.

Хорошими эксплуатационными характеристиками обладает ленточный фундамент, который обустраивают по периметру возводимого здания из тяжелых строительных материалов, таких как кирпич и монолит. Необходимую геометрическую форму ленточному фундаменту, служащему опорой для несущих стен, придают с помощью опалубки, в которую заливается бетонная смесь.

Ленточный фундамент созрел — опалубку можно снять

Назначение опалубки для фундамента

Опалубка для фундамента представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из щитовых реек и креплений в виде продольных и поперечных стоек и угловых упоров. Его основное назначение – придание бетонному основанию формы, предусмотренной строительным проектом.

Опалубка необходима для возведения фундамента любого типа, но наибольших размеров она достигает при устройстве ленточных оснований.Конструкция должна обладать достаточной эластичностью и прочностью, чтобы выдерживать давление залитого в нее бетонного раствора. По этой причине стройматериалы для его сборки подбираются с учетом указанных характеристик.

Выбор типа опалубки: съемная или несъемная?

Огромное разнообразие видов опалубки, существующих на сегодняшний день, можно разделить на две большие группы: съемные и несъемные. Съемная опалубка может использоваться многократно, несъемная – один раз.Выбор делается в зависимости от эксплуатационных требований.

Несъемная опалубка имеет свои преимущества, но гидроизоляция фундамента не подойдет

Строительные конструкции, возведенные с использованием несъемной пенопластовой опалубки, обладают отличными звукопоглощающими и теплосберегающими характеристиками. Они вызваны тем, что пенополистирольные блоки остаются на внешней поверхности после затвердевания бетонной смеси, залитой в полость блоков. Эту технологию можно использовать как при строительстве частных домов, так и при возведении зданий высотой до девяти этажей.

Стационарный вариант не применяется для зданий с цокольным этажом, так как в этом случае невозможно выполнить полную гидроизоляцию фундамента.

Элементы съемной опалубки после застывания залитой в нее бетонной смеси демонтируются и могут быть использованы повторно. В этом случае поверхности фундамента становятся доступными для гидроизоляции. Деревянная опалубка, применяемая при устройстве фундаментов небольших домов, имеет ограниченное количество применений, но и стоимость ее невелика.Металлическая опалубка, которая чаще всего используется в промышленном производстве, имеет гораздо больший срок службы.

Материалы для съемной опалубки

Самым дорогим опалубочным материалом являются листы из металла толщиной от одного до двух миллиметров. Их легко сгибать под любым углом, создавая конструкцию самой сложной геометрической формы. Для повышения его жесткости к металлическим листам можно приварить арматурные стержни. Недостатками такой опалубки являются ее большой вес и значительная стоимость.


Балки, обрезные доски, фанера или OSB являются распространенными материалами для создания опалубки

Наиболее популярным материалом для опалубки является древесина в виде досок, фанеры или плит OSB. К преимуществам деревянных конструкций можно отнести простоту монтажа без применения специальных инструментов и их доступную стоимость. К недостаткам можно отнести необходимость выполнения работ по армированию упорами и подкосами. Опалубка из досок и фанерных листов часто используется при строительстве частных домов.

В то же время опалубка ОСБ отличается долговечностью за счет хорошей влагостойкости материала.

Из чего еще можно сделать бетонный забор? Вместо ОСБ можно, конечно, использовать и обычную ДСП, но она разбухает от влаги и прослужит всего один раз. Опалубку для дома своими руками можно соорудить и из подручных средств, например старых дверей. , листы шифера и другие материалы, которые действительно можно соединить без зазоров на их боковых поверхностях.Единственным преимуществом этого решения является его низкая стоимость. Несколько вариантов обустройства съемной опалубки

Отрицательных сторон гораздо больше. К ним относятся:

  • повышенной сложности монтажных работ;
  • возможность утечки бетонной смеси;
  • низкие характеристики несущей способности конструкции;
  • необходимость оснащения дополнительными креплениями.

Этот вид конструкции можно использовать только при строительстве небольших зданий.В капитальном строительстве опалубку из таких материалов не используют.

Монтируем опалубку для ленточного фундамента своими руками

Монтаж съемной опалубки для ленточного фундамента своими руками предполагает большой объем работ. Лента бетонного основания располагается по периметру построенного здания, повторяя контуры его несущих стен с обеих сторон.

Если строение достаточно большое, финансовые затраты на обустройство фундамента будут очень значительными, особенно если оно значительно заглублено в землю.Для изготовления съемной опалубки в частном домостроении чаще всего используют доски, фанеру и плиты ОСП. Для работы с этими материалами не нужно использовать специальные инструменты.

Сборка и соединение щитов

При выполнении монтажных работ своими силами важно сделать щитовые ограждения с хорошей прочностью, они должны выдерживать давление бетонной массы. Несколько обрезных досок одинаковой длины скрепляются резьбовым крепежом или гвоздями.Оптимальная длина собранной доски – около двух метров, при большей длине с досками сложно работать.


Доска обрезная готова к установке опалубки

При сборке опалубки бруски, в которые вбиваются гвозди, располагают на расстоянии пятнадцати-двадцати сантиметров от краев щита и через каждый метр его длины. Посередине и по краям вертикально набиваются более длинные и заостренные рейки, чтобы при монтаже заглубить их в почву.


Панельная конструкция на основе фанеры или OSB

Фанерные и OSB панели монтируются на сборный деревянный каркас. На иллюстрации показана конструкция панели из фанеры. В этом случае удобно использовать листы размерами 1525х1525 мм, которые распиливаются пополам. Готовые щиты соединяются друг с другом с помощью болтов и гаек через отверстия в боковых планках.

Установка опалубки в котлован

Перед установкой опалубки в котлован участок размечают с помощью колышков и натянутой между ними веревки.Дно ямы засыпается утрамбованным песком. Работа выполняется следующим образом:

  • вертикально поставленные колышки обозначают периметр установки опалубки; По ним выравнивают щитовые ограждения
  • , расстояние между которыми должно соответствовать ширине ленты фундамента;
  • через каждый метр длины панельные ограждения подпираются снаружи наклонными упорами;
  • стыки щитов при необходимости дополнительно усиливаются деревянными брусками; трубы
  • устанавливаются в верхней части ограждения для создания технологических отверстий в фундаменте;
  • все части конструкции тщательно укрепляются, они не должны шататься даже при приложении значительных усилий.

Чем выше фундамент и опалубка, тем больше потребуется крепежа

Проще всего установить щитовые ограждения с расположенными на них вертикально заточенными снизу рейками. Они утапливаются в землю и щиты выравниваются с помощью строительного уровня.

Крепежные щиты

Опалубка должна выдерживать давление заливаемой в нее бетонной массы, поэтому элементы конструкции укрепляются опорами через каждый метр ее длины.Раскосы в углах смотрят в две стороны, поэтому им нужно уделить особое внимание и аккуратно поработать на этом этапе. Если высота щитового ограждения превышает два метра, опоры устанавливают в два яруса, при значительной высоте досок армирование выполняют в несколько рядов.


Варианты усиления опалубки в зависимости от высоты фундамента

Внутреннее расстояние между противолежащими элементами конструкции, равное ширине ленты фундамента, стабилизируется шпильками из стержня и отрезков пластиковых труб.Распорные стержни, представляющие собой стержни с резьбой на концах, устанавливаются в опалубку следующим образом:

  • между противоположными щитами опалубки помещается отрезок пластиковой трубы;
  • в него через просверленные отверстия вдевается шпилька;
  • с внутренней стороны устанавливаются металлические шайбы для защиты опалубки от повреждений;
  • снаружи, на резьбу накручиваются гайки.

Распорные втулки и втулки отверстий для коммуникаций

При демонтаже опалубки в первую очередь откручиваются гайки, затем вытаскиваются шпильки и снимаются упоры и раскосы.Щитовые доски можно использовать повторно. Сложно разобрать опалубку, если для крепления ее элементов использовались саморезы. Их головки забиты грязью и открутить их очень сложно.

Как только конструкция будет готова, в нее можно заливать бетон. Об этом читайте в специальной статье.

Особенности устройства круглой опалубки

В случае закругленного фасада здания возникает вопрос, как сделать круглую опалубку для его основания.Проще всего поставить опалубку для фундамента круглой формы из металлических элементов заводского изготовления. Однако такая возможность есть не всегда.

Удобно установить круглую опалубку своими руками из металлического профлиста. Такой материал легко принимает нужную форму в одном направлении и хорошо выдерживает нагрузку массы бетона при заливке фундамента.

После застывания бетона и демонтажа профлиста получится поверхность соответствующей формы.Можно обработать обмазочной гидроизоляцией, но рулонная гидроизоляция не подойдет.

Чаще всего съемную опалубку круглой формы изготавливают с помощью гибки листов фанеры или металла. При этом важно правильно разметить круглую часть фундамента. Для этого в центр соответствующего круга вбивается металлическая булавка и к ней привязывается шпагат. На шпагате завязывают два узла в соответствии с внешним и внутренним радиусами будущей опалубки. Теперь можно поставить любую точку на круглом участке фундамента и вбить в землю опорный брус сечением не менее 50х50 мм.
Варианты установки круглой опалубки из различных материалов

Опорные балки устанавливаются с внутренней и внешней стороны круглой опалубки с учетом толщины фанеры. Расстояние между ними по периметру тем меньше, чем меньше радиус изгиба и ниже прочность листового материала, но не менее 50 см. С внутренней стороны опалубки к опорам саморезами крепятся согнутые на месте листы фанеры.

Гвозди лучше не использовать, так как ими трудно забить фанеру в незакрепленные опорные брусья.

Армирование опалубки осуществляется с помощью упоров и раскосов, как описано выше. Примеры круглой конструкции показаны на фото. Для того чтобы обустроить фундамент под круглые стены, можно использовать большое количество малогабаритных элементов ограждения. При этом внутренние щитки делаются короче наружных. Их размер удобно определить, выполнив эскиз опалубки в масштабе.Панельная конструкция прочнее гнутоклееной фанеры и предпочтительнее для больших фундаментов.

Рассчитаем количество необходимых материалов

Необходимое количество материала для обустройства опалубки своими руками определяется следующим образом. Известную из проектной документации длину и высоту бетонного основания необходимо разделить соответственно на длину и ширину используемых досок. Перемножая полученные числа, определяют их количество, необходимое для возведения той или иной опалубки.Помимо досок необходимо приобрести деревянные балки и распорки. Их стоимость может составлять до половины стоимости приобретения досок. Необходимо учитывать дополнительные траты на шпильки и крепеж.

Полезные свойства полиэтиленовой пленки

Щитовое ограждение вообще без щелевых зазоров сделать невозможно, и бетонная смесь просачивается наружу, загрязняя элементы опалубки. Полиэтиленовая пленка или рубероид, закрепленные с внутренней стороны опалубки, прекрасно защищают поверхность досок от загрязнения бетонной смесью не только изнутри, но и снаружи конструкции.


Использование этих защитных материалов значительно облегчает и ускоряет демонтажные работы. При необходимости преждевременного снятия щитов опалубки бетонная поверхность фундамента не повреждается. Деревянные панели не подвергаются воздействию влаги и могут быть использованы повторно.

Также бетонную поверхность укрывают полиэтиленовой пленкой или рубероидом при необходимости сделать небольшой перерыв в работе или по окончании заливки. Они препятствуют образованию твердой корки на поверхности материала и удерживают влагу, необходимую для твердения бетона.

Переставляем щиты и заливаем фундамент по частям

Заливка фундамента по частям предусматривает вертикальное или горизонтальное расположение стыковых соединений. При их вертикальном расположении бетонное основание отделяется перегородками. После застывания бетонной смеси на первом участке перегородку снимают и переставляют на длину следующего участка. Таким образом, заполняется весь периметр основания.


Заливка фундамента поштучно с вертикальным членением

При горизонтальном расположении стыков перегородки не устанавливаются.Чаще всего этот способ используют при устройстве фундаментов ленточного типа. Бетонная полоса делится по высоте на несколько частей и последовательно заливается слоями бетонной смеси до уровня земли. Стыковочные швы нельзя размещать на поясах арматуры, они должны быть выше или ниже их уровня.

Главная » Отделочные работы » Применение опалубки OSB, преимущества и недостатки конструкции. Преимущества опалубки ОСБ и правила ее монтажа своими руками Опалубка ОСБ плит

Опалубка для ленточного фундамента своими руками, виды и технология монтажа

Изготовление опалубки фундамента является ключевым этапом не только возведения несущей части здания, но и всего дома в целом.Для этого необходимо правильно подобрать материал, а также технологию его монтажа. Правильно изготовленная опалубка для бетона позволяет значительно упростить процесс заливки бетона, а также улучшить технические характеристики конструкции.

Требования к опалубке и материалу изготовления

На первом этапе необходимо рассмотреть основные эксплуатационные показатели материала изготовления, а также всей конструкции в целом. Но сначала остановимся на его назначении.Опалубка служит несущей конструкцией, в которую заливается бетон для формирования фундамента.

Исходя из этого, можно выделить следующие требования к материалу и схеме его монтажа.

  1. Прочность. Стены конструкции должны выдерживать давление бетонного раствора. Допускается деформация, которая должна быть равномерной по всей площади.
  2. Отсутствие трещин. Несмотря на высокую плотность цементной смеси, часть ее может протекать через большие щели.Позже в этом месте образуются пустоты фундамента.
  3. Соответствие габаритным размерам. Они должны соответствовать проектным данным фундамента с требуемым превышением. В частности, это касается высоты конструкции.

Правильный монтаж опалубки ленточного фундамента подразумевает предварительный расчет ее размеров и комплектующих. На это влияет выбор материала изготовления. В настоящее время используются деревянные панели, полимерные материалы.Традиционно обустройство происходит с помощью деревянных досок и брусьев. Но такая конструкция не надежна и требует много времени на установку. Поэтому все чаще прибегают к установке так называемой несъемной опалубки, которая остается на поверхности фундамента после его окончательного застывания.

Размеры (редактировать)

Независимо от выбранного материала, необходимо предварительно рассчитать его расход. Для этого вам понадобится план дома с точными размерами фундамента.

Сначала нужно рассчитать периметр и умножить его на 2. Опалубка будет располагаться по бокам, поэтому ее общая длина равна двум периметрам фундамента. Высота зависит от расстояния между верхом основания и землей. К этому значению следует добавить 5-7 см. Далее общий расход будет зависеть от типа используемого материала.

Для самостоятельного изготовления опалубки из деревянной конструкции понадобятся доски длиной 6 м.Их высота колеблется от 70 до 100 мм при толщине 25 мм. Впоследствии из них формируют щиты, которые будут служить основным элементом опалубки. Балки необходимы для стабилизации конструкции при заливке ее бетоном. Их стандартные размеры 40*40 или 50*50, что позволяет делать надежные опоры для удержания щитов.

Для примера посчитаем общий расход комплектующих со следующими параметрами: общий периметр — 80 м.п.; глубина — 1 м: высота подвала — 50 см.

  • Доски 70*0,25*600 см. Их потребуется (80*2)*(0,5+0,1)*0,025=2 м³ или 20 досок.
  • Бары. Их количество зависит от шага установки. В нашем случае рекомендуется установка через каждые 0,7 м при длине 0,55 м, т.е. общее количество составит 80/0,7=114 шт.

В качестве крепежа лучше всего использовать гвозди, так как установка шурупами потребует больших усилий.

Количество стальных или пенопластовых листов рассчитывается тем же методом.Частота установки опор зависит от материала – чем он прочнее, тем на большем расстоянии друг от друга они могут быть. Для точного расчета рекомендуется воспользоваться услугами специалиста или любым онлайн-калькулятором опалубки.

Съемная опалубка

По окончании расчетов можно переходить непосредственно к установке опалубки. Рассмотрим самый распространенный вариант деревянных щитов. Сначала нужно определиться со способом крепления несущих элементов.Чаще всего используются деревянные хомуты, так как они лучше всего сохраняют форму конструкции.

Основой для крепления послужат уголки из 2-х досок, расположенных под углом 90° относительно друг друга. Через каждые 2-2,5 метра конструкцию рекомендуется крепить к земле с помощью кольев. Затем нужно сделать щиты из досок. Их оптимальная длина обычно составляет 1,5 метра, что удобно для крепления.

Установив два щита друг напротив друга, их соединяют с помощью деревянных балок.Такой зажим будет удерживать стены в одном положении. Далее щиты устанавливаются по всему периметру фундамента.

На поворотных частях должны быть выполнены угловые элементы, герметизирующие стыки опалубки, препятствующие вытеканию бетона. Внутреннюю часть конструкции не нужно утеплять дополнительным слоем пленки или рубероида. Профессиональная сборка опалубки ленточного фундамента будет проще и быстрее, если вы воспользуетесь следующими советами.

  1. После установки досок рекомендуется их намочить, так как после этого дерево набухнет и зазоры между досками станут меньше.
  2. Можно использовать листы фанеры – это обеспечит максимальную герметизацию опалубки под фундамент.
  3. При большой высоте фундамента (от 80 см) рекомендуется использовать стальные стержни с резьбой, так как нагрузка на щиты будет максимальной. Они устанавливаются до или после деревянных хомутов.

После окончательного остывания бетона (30-60 дней) для снятия опалубки необходимо ее предварительно намочить. Этого будет достаточно для демонтажа конструкций. При наличии значительного сопротивления (растекание дерева и бетона) необходимо распилить конструкцию и удалить ее на фрагменты.

Несъемная опалубка

Появление новых материалов позволило изготовить новый вид опалубки — несъемную. В этом случае рекомендуется использовать специальные пустотелые блоки из пенопласта, пенобетона или пенополистирола.

Блоки рамы соединяются между собой пазовым способом. Если ширина опалубки более 60 см, для армирования следует использовать поперечные крепления. В отличие от съемных, блоки монтируются на всю глубину фундамента.Это необходимо учитывать при расчете количества элементов.

Кроме того, устройство несъемной опалубки имеет следующие особенности:

  1. Улучшает теплоизоляционные и звукопоглощающие свойства.
  2. Снижает вероятность попадания влаги в бетон, а также возникновения грибка и плесени.
  3. Быстрая сборка.

Для установки необходимо вырыть котлован, а затем установить в него пустотелые блоки.Важно соблюдать их уровень, так как недопустим даже небольшой перекос. Заливка ведется по всему периметру, бетонная смесь должна равномерно распределяться внутри блоков. Внутренние перемычки не допускаются, так как они снижают прочность.

Совет … Установка армирующей сетки из арматуры обязательна. Он устанавливается в бетон при его заливке.

Самостоятельный монтаж опалубки производить только после предварительных расчетов.Помните, что это основной строительный блок безопасного и прочного дома.

Опалубка для забора

: как сделать своими руками для фундамента? Несъемная и съемная опалубка для заборов из профнастила и с кирпичными столбами

Для надежного забора нужен фундамент. Его заливают в специальный каркас (опалубку), который придает нужную форму основанию. О том, какие бывают опалубки, как правильно их монтировать и демонтировать после застывания бетона, мы поговорим в нашей статье.

ИзображениеИзображение

Что это такое и зачем оно нужно?

После постройки дома на участке возникает необходимость построить забор. Ленточный фундамент, для которого делается опалубка, предполагает достаточно мощное ограждение территории кирпичными столбами или бетонными блоками . Для забора из профнастила не нужен слишком массивный фундамент. Прочность фундамента определяется нагрузкой, которую ему придется выдерживать.

Опалубка применяется для любого ленточного фундамента, в нашем случае — для возведения забора .Чтобы конструкция была прочной и не падала от порывов ветра, ее устанавливают на бетонное основание. Для установки фундамента вдоль линии забора выкапывается траншея.

Бетон, залитый без каркаса, начнет впитываться в грунт и приобретет неправильную форму. Поэтому в траншее устанавливается опалубка, способная удерживать цементную смесь в своих границах.

ImageImage

Каркас из досок или деревянных досок . Тонкие варианты могут деформироваться под давлением бетона.Чтобы этого избежать, выбирайте прочные изделия или заменяйте дерево другими видами материалов. Опалубку выносят на 25-30 см над землей. На этот уровень поднимают фундамент, чтобы избежать воздействия грунта непосредственно на материал, из которого изготовлен забор. Древесина в местах соединения с землей со временем гниет, железо подвергается коррозии. Выступающий над почвой фундамент выглядит эстетически приятнее, чем приземистый вариант.

К опалубке
предъявляются следующие требования
  • Наличие ровных углов.
  • Стены не должны иметь деформации и прогибов.
  • Материал должен быть достаточно жестким, чтобы бетон удерживался на месте, не нарушая опалубки.
  • Демонтаж рамы не составит труда.

Правильно выполненная конструкция – залог качественного фундамента и надежного ограждения.

ИзображениеИзображение

Описание вида

Опалубка устанавливается при необходимости заливки монолитного бетона. Доступны различные типы .

  • Горизонтальный . Применяется для возведения широкого фундамента с бетонными плитами. Внутри конструкции устанавливается металлическая арматура.
Изображение
  • Вертикальное . Их используют для столбов, нестандартных построек, узких заборов.
Изображение
  • Наклонное или архитектурное . Их монтируют для забора с уникальным дизайном.
Изображение

Кроме того, опалубки делятся по способу их сборки еще на два вида — съемные и стационарные.

Съемный

Этот тип конструкции разбирается после высыхания бетона и переносится на следующую секцию ограждения или используется еще несколько раз для других построек. Благодаря съемной конструкции создаются идеально ровные поверхности фундамента. Качественная опалубка должна легко демонтироваться, чтобы демонтаж не влек за собой затрат на выравнивание возведенного основания .

ImageImage

Фиксированный

Стационарная опалубка не разбирается, остается частью конструкции фундамента .Выполняет дополнительную защитную функцию, а при правильном выборе еще и эстетическую.

Несъемные конструкции дешевле съемных, поэтому более востребованы.

ИзображениеИзображение

Используемые материалы

Стенки опалубки должны выдерживать сопротивление бетона и предотвращать деформацию всей литой конструкции. Для этих целей выбирают следующие виды искусственных и натуральных материалов .

  • Дерево .Опалубка из деревянных досок относится к традиционным видам конструкций, которыми пользовались еще наши предки. Доска выбирается недорогая, но прочная, например, сосна или ель. Для разборной опалубки можно использовать старый бросовый материал.
ImageImage
  • Металл . Их используют в виде листов толщиной 2 мм в тех случаях, когда необходимо скруглить фундамент. Материал прочный, надежный, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Для строительства опалубка применяется редко из-за дороговизны металла.
Изображение
  • Шифер . Для формирования короба для заливки цементной смеси используется плоский шифер. Он не прогибается, имеет достаточную прочность, чтобы выдерживать давление небольших объемов бетона. Но в случае масштабной заливки стенки конструкции могут треснуть.
Изображение
  • Плиты из пенополистирола . Они легкие, что позволяет быстро собирать их в общую конструкцию. После высыхания бетона опалубку не демонтируют.Он не только придает основанию забора идеально ровную форму, но и является хорошей гидроизоляционной защитой.
ImageImage
  • Железобетон . Материал имеет собственную жесткость и добавляет прочности герметику. Благодаря железобетонным элементам экономится цемент.
Изображение
  • Фанера . Для создания опалубки, удерживающей влажный бетон, используется только толстая хвойная фанера. Лучше, если они будут ламинированные. Панели из фанеры просты в сборке, но дороги.
ImageImage
  • ДСП . Для нейтрализации процессов набухания от влаги в конструкции используются ламинированные листы. Опалубка монтируется и демонтируется быстро, а вот ДСП не считается удачным выбором из-за неустойчивости к влаге.
Изображение

Приведенный выше список содержит основной материал. Помимо него, для возведения каркаса понадобится арматура и бруски в качестве распорок.

Они также помогут удерживать столбы в вертикальном положении.Чтобы рабочий процесс постоянно не прерывался в поисках инструментов, их следует подготовить заранее. Для строительства опалубки вам понадобится:

  • средства измерения — рулетка и уровень;
  • веревка и колышки для разметки на местности;
  • трамбовки
  • для уплотнения дренажа;
  • болгарка, отвертка;
  • шурупы и гвозди;
  • лопата, молоток.
ИзображениеИзображение

Обучение

Для установки опалубки не нужно привлекать специалистов.Если есть время и желание, можно выполнить установку самостоятельно. Перед началом строительства следует осмотреть территорию, на которой будет возвышаться забор . При осмотре могут быть обнаружены пни, углубления, коммуникации, перепады высот. Все, что возможно, должно быть устранено. В сложных ситуациях вам придется корректировать прохождение здания в обход препятствия.

Когда место для установки забора подготовлено, необходимо узнать его размеры, чтобы рассчитать количество материала, необходимого для возведения опалубки.На следующем этапе с помощью веревок и колышков делается разметка по периметру будущего забора. Важно правильно измерить углы, учесть расположение и длину ворот. Перед рытьем траншеи снимается верхний слой грунта.

Изображение

Траншея выкапывается в строгом соблюдении линий разметки, дно тщательно выравнивается.

Размер паза должен быть больше ожидаемых норм. По ширине необходим запас для установки брусков, удерживающих стенки опалубки.А глубина должна соответствовать параметрам фундамента и подушки из песка, гравия и щебня.

Дренаж не только решит проблему с оттоком воды, но и станет опорой для основания опалубки, придаст ей устойчивости .После засыпки слоя песка его необходимо залить водой и утрамбовать, затем уложить высыпают сверху битый кирпич, гравий или щебень и снова утрамбовывают, хорошо выравнивая дно траншеи. Размеры углубления могут иметь параметры от 30 до 80 см в глубину и от 70 до 100 см в ширину.

Изображение

Этапы строительства своими руками

Когда подготовительные работы завершены, можно приступать к возведению опалубки.

Монтаж конструкции

Для заливки траншейной ленты каркасом пошагово выполняются следующие действия
  • Если конструкция построена из брусьев и досок, их обрабатывают техническим маслом или дегтем, создавая гидроизоляционный слой.
  • По всему периметру траншеи с обеих сторон вбиваются колья сечением 50х50 мм.Шаг между ними остается прежним. В зависимости от ширины канавы расстояние выбирают от 80 до 130 см. Высота балок должна быть выше стен будущей опалубки.
  • К открытым стойкам прикреплены экраны или доски. Для упрощения демонтажа шляпки гвоздей должны находиться снаружи конструкции. Если бетон заливается полностью, опалубка делается монолитной. Но можно разделить на участки по 4-8 метров.
  • С внешней стороны опалубка усилена укосинами (брусками с односторонним скосом).С одной стороны они прибиты к середине створки, а с другой упираются в землю.
  • Готовая конструкция армируется арматурой или проволокой.
  • Концы вертикально установленных кольев соединяют между собой горизонтальными балками, чтобы укрепить всю конструкцию и предотвратить ее рассыпание под натиском бетона.
  • Металлические скобы должны быть размещены на углах.
  • Когда все готово, щели тщательно заделывают, чтобы бетон не вытекал.
  • Внутри конструкции проложен полиэтилен
  • , обеспечивающий гидроизоляционный слой.
ImageImage

Заливка бетона

Не делайте раствор слишком жидким. Бетон готовят из расчета 250 мл воды на килограмм сухой смеси . Излишняя влага после высыхания может создать пустоты в полости фундамента. Его отсутствие также скажется на конечном качестве работы. Учитываются и другие сухие добавки к цементу, поглощающие воду. Например, при добавлении в состав песка к нему добавляется жидкость (4:1).

Бетон заливается быстро, в полном объеме. Если вам нужно разделить его на порции, время заполнения должно быть сведено к минимуму. Кроме того, смесь придется перемешивать строительным миксером для густоты и во избежание появления пузырьков воздуха. После заливки бетона поверхность фундамента необходимо тщательно выровнять, чтобы создать равномерную нагрузку на грунт.

При ровной поверхности дальнейшие строительные работы пройдут без проблем.

ImageImage

Демонтаж опалубки

При полном замерзании бетонной конструкции необходимо освободить ее от удерживающего каркаса.Работу проводят осторожно, не спеша, чтобы не повредить поверхность фундамента. Иногда демонтаж может занять несколько недель. Но работы по возведению забора можно продолжать, ведь бетон достаточно сухой и имеет марочную прочность. Зачистка выполняется в соответствии со следующими шагами .

  1. Разбирать конструкцию начинают сверху, где бетон схватывается быстрее. Снимите краевые и угловые крепления.
  2. Экраны и стойки легко разбираются.Но нужно быть осторожным, чтобы снять материал без повреждений. Его можно использовать повторно.
  3. На последнем этапе демонтируются опорные балки, которые получают максимальную нагрузку для удержания фундамента.

Если демонтаж прошел успешно, то внешний вид фундамента будет безупречен, а снятые щиты пригодятся для следующих работ.

Изображение

Полезные советы

Те, кто впервые столкнулся с возведением опалубки и заливкой фундамента, могут воспользоваться советами профессиональных строителей
  • OSB – лучший вариант в качестве опалубочных плит.Они обладают хорошей прочностью, гибкостью, их легко разрезать на необходимые части. Материал недорогой.
  • Работы нельзя проводить в жаркую погоду, это приведет к быстрому испарению влаги из бетона. Если выхода нет, можно использовать опилки, покрыть ими незащищенные поверхности.
  • При сборке опалубки необходимо следить за тем, чтобы между траншеей и дном конструкции не было зазоров.
  • В местах соединения щитов со столбами щиты должны оставаться внутри конструкции, а столбы снаружи.
  • Крепление саморезами выполняется под углом 45 градусов.
  • Не оставляйте торчащие гвозди внутри конструкции, это усложнит ее разборку после высыхания бетона.
  • Не стоит нарушать этапы работ или спешить, ведь нужно сделать качественную опалубку, от этого зависит прочность, надежность и внешний вид фундамента.
  • Если используется несъемное устройство, по окончании работ следует доработать основание ограждения.Может понадобиться декоративная облицовка кирпичом, камнем или плиткой.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.