Монтаж стропильной системы своими руками: Установка стропил: пошаговая инструкция | Строительный портал

Содержание

Установка стропил: пошаговая инструкция | Строительный портал

Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их монтаж – одна из наиболее ответственных задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности кровель разных конфигураций. Приведем основные правила по разработке, расчету и выбору стропильной системы, а также опишем поэтапно процесс установки «скелета» крыши.

Содержание

  1. Стропильная система: правила расчета и разработки
  2. Элементы стропильной конструкции
  3. Материалы для изготовления стропил
  4. Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции
  5. Особенности обустройства стропил на разных крышах
  6. Двухскатная крыша: установка стропил своими руками
  7. Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

Стропильная система: правила расчета и разработки

Стропильная система – несущая конструкция, способная оказывать сопротивление порывам ветра, принимать на себя все наружные нагрузки и равномерно распределять их на внутренние опоры дома.

При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

  1. Угол наклона крыши:
    • 2,5-10% — плоская кровля;
    • более 10% — скатная кровля.
  2. Нагрузки на крышу:
    • постоянные – общий вес всех элементов «кровельного пирога»;
    • временные – давление ветра, тяжесть снега, вес людей, которые проводят на крыше ремонтные работы;
    • форс-мажорные, например, сейсмические.

Величину снеговых нагрузок рассчитывают исходя из особенностей климата региона по формуле:

S=Sg*m, где Sg – вес снега на 1 м2, m –расчетный коэффициент (зависит от наклона кровли). Определение ветровой нагрузки базируется на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.

Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержаться в инженерно-строительных справочниках

При разработке стропильной системы надо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает в себя множество составляющих, выполняющих конкретную функцию:

  1. Мауэрлат – основа конструкции кровли. «Фундамент» крыши крепится по периметру стен и равномерно распределяет нагрузку, защищает постройку от опрокидывания. Мауэрлат изготавливается из бруса, в деревянном доме роль этого составляющего выполняет верхняя обвязка стен.
  2. Стропильные ноги – удерживают вес кровельного пирога. Между стропилами укладываются листы утеплителя, а сверху монтируется обрешетка.                                                                                                       
  3. Прогоны – брусья, горизонтально расположенные вдоль кровли. Выступают как опора для стропильных ног. Различают коньковый прогон (находится на вершине кровли, удерживает стропила) и боковые прогоны (находятся посередине стропильных ног).
  4. Стойки – дополнительные упоры для конька и стропил, берут на себя часть веса конструкции.
  5. Подкосы – наклонные брусья, подпирающие стропильные ноги. Усиливают прочность и жесткость сооружения.

Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для обустройства кровли применяют хорошо просушенную древесину с уровнем влажности до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток – со временем стропила могут деформироваться, поэтому  в несущую систему добавляют элементы из металла.

С одной стороны металл добавляет жесткости стропильному сооружению, но с другой – снижает срок эксплуатации деревянных частей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, который приводит к загниванию и порчи древесины.

Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева надо позаботиться о том, чтоб материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащитные средства или применять пленочную изоляцию

В промышленном строительстве используют металлические стропила, выполненные из стального проката (двутавра, тавра, уголков, швеллера и т.

д.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже удерживает тепло, и поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

Существуют два виды стропильных конструкций: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

Висячие стропила опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не задействуются. Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, передающееся к стенам. При помощи деревянных и металлических затяжек можно снизить эту нагрузку. Затяжки монтируют у основания стропил.

Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты на крыше составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Наслонные стропила монтируются в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил фиксируются на внешних стенах, а их средние части – на внутреннем простенке или несущем столбе.

Установка единой кровельной системы над несколькими пролетами должна включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а где их нет – висячие.

Особенности обустройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Двускатная крыша, согласно строительным нормам, имеет угол наклона до 90°. Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки лучше устанавливать крутые скаты, а там, где господствуют сильные ветра – пологие кровли, чтоб максимально снизить давление на сооружение.

Распространенный вариант двускатной крыши – конструкция с углом наклона 35-45°. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в таком случае чердачное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить жилую комнату.

Для двускатной крыши применяется наслонная и висячая стропильная система.

Шатровая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Шатровую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

  • основание постройки квадратной формы;
  • в центре сооружения имеется несущая опора или стена, на которую можно будет зафиксировать стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Создать шатровую крышу можно и без стойки, но при этом конструкцию надо усилить дополнительными модулями – стойками затяжками.

Вальмовая крыша

Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие накосных стропил (диагональных), направленных к углам постройки. Угол наклона ската такой крыше не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с усилением, так как именно на них приходится существенная часть нагрузки. Изготовляют такие элементы из сдвоенной доски и прочного бруса.

Места стыковки элементов обязательно подпираются стойкой, которая повышает надежность сооружения. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На месте фронтонов двускатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила надо монтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия. В качестве опоры можно использовать шпренгель – балка располагается в углу крыши и фиксируется на смежных стенах. Шпренгельную ферму усиливают подкосами.

Ломаная крыша

Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропил при таком варианте кровли можно разбить на три этапа:

  1. Монтаж П-образной конструкции – опоры для прогонов, которые удерживают стропильные ноги. Основание конструкции – балки перекрытия.
  2. Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного перекрытия.
  3. Монтаж стропильных ног.

Двухскатная крыша: установка стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузок

Расчет двухскатной крыши конечно можно произвести самостоятельно, но все же лучше это доверить профессионалам, чтоб исключить погрешности и быть уверенным в надежности конструкции.

При выборе угла наклона надо учесть, что:

  • угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирают тип покрытия, а потом делают расчет стропильной системы;
  • при угле наклона свыше 45° — возрастают материальные расходы на закупку составляющих «кровельного пирога».

Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона меньше 25° составляет 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° — 0,7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу со скатом под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

Для подсчета ветровой нагрузки берется коэффициент аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем – 40-50 кг/м2).

Исходя из полученных результатов, узнаем общую нагрузку на кровлю и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Установку стропил своими руками начинают с монтажа мауэрлата, который фиксируется анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее возведение конструкции выполняется в такой последовательности:

  1. Сделать шаблон, по которому собирается стропильная система. Взять две доски (длина одной доски равна длине стропил) и соединить между собой гвоздем.
  2. Получившиеся «ножницы» уложить двумя краями в места, где будут крепиться стропильные ноги. Зафиксировать угол между балками поперечной перекладиной.
  3. Из фанеры изготовить еще один шаблон – он понадобится для изготовления монтажных запилов на стропилах.
  4. С помощью шаблона вырезать на стропилах монтажные запилы и соединить их под выбранным углом наклона ската. В результате получается стропильная ферма.
  5. Фермы поднять на крышу и прикрепить к мауэрлату:
    • установить фронтальные (крайние) фермы;
    • между вершинами фронтальных ферм натянуть веревку – она обозначит месторасположение будущего конька и станет ориентиром для крепления остальных стропильных ног;                                            
    • монтаж остальных ферм (расстояние между стропильными элементами – не меньше 0,6 м).
  6. При необходимости, укрепить конструкцию подкосами, ригелями и подпорами.
  7. Коньковый прогон установить на специальные опоры и прикрепить к нему короткие, диагональные и промежуточные стропила.                                                                                                                                           

Установка стропил: видео

Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

  1. Затяжки для усиления стропил изготовляются по такому принципу:  чем ближе к коньку располагаются затяжки, тем массивнее они должны быть. Их надо делать из деревянного бруса большего сечения и обязательно проконтролировать надежность соединительных узлов.
  2. Для того чтоб капли дождя не попадали верхние края стен дома и на стропильную конструкцию, необходимо сделать свес (длина от 55 см).                                                                                                            
  3. Стропила  из древесины перед установкой обязательно надо обработать антисептическим, противогрибковым средством и антипиренами для обеспечения пожаробезопасности.
  4. При болтовом соединении стропильных элементов обязательно надо использовать металлические пластины или шайбы – они помогут не допустить «утапливания» гайки в древесину.

Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

инструкция по возведению, как делать расчет, как построить скатную крышу

Для хорошей кровли очень важно, чтобы каждый шаг при её создании прошёл идеально. Основа всей конструкции крыши — это стропильная система, от конфигурации которой зависит тип верхней части здания. Существуют разные виды таких систем, среди которых необходимо подобрать наиболее подходящую для себя, ведь от правильности вашего выбора зависит функциональность и качество всей кровли.

Двускатная крыша: виды и преимущества

Напомним, что двускатная крыша – это вид кровли, состоящий из двух плоскостей (скатов), соединенных под углом определенного градуса. Она может быть простой (симметричной либо ассиметричной) и сложной – ломанной.

Рациональность выбора кровли из двух скатов определяется такими ее преимуществами:

  • Экономичность и простота возведения, в сравнении с другими кровельными конструкциями.
  • Легкость и доступность обслуживания в любое время года.
  • Надежность и прочность при ветре, снегопаде, граде и прочих природных воздействиях.
  • Возможность обустройства мансарды.
  • Более качественная гидро- и теплоизоляция.

Разновидности крепления стропил

В зависимости от конструктивного решения, наличия внутренних стен и расчетной нагрузке применяют различные виды крепления. Каждое из них подразумевает собственный вариант подготовки стропил для стыковки с мауэрлатом. Ниже перечислены три основных способа крепления:

  • жесткий;
  • наслонный;
  • скользящий.

Последний вариант рассматривать не будем, так при его применении делать запилы не потребуется. Обычно его используют при устройстве крыши на домах из бруса. Он больше всего подходит, так как стены из дерева со временем дают усадку. Из-за этого стропильная система может изменить геометрию и появятся течи.

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

В остальных вариантах придется делать точные запилы. Понадобятся точные измерительные приборы, строительный карандаш и электрическая или бензопила.

Конструктивные элементы в составе стропильной системы

Схема с обозначением основных конструктивных элементов

В основу стропильных систем входят следующие элементы:

  • Стропило (нога). Наклонная деревянная балка одним концом лежит на прогоне, а другим на мауэрлате;
  • Прогон (коньковый прогон). Горизонтально расположенная балка служит для крепления стропил, где они стыкуются и образуют линию конька;
  • Мауэрлат. Брус, жестко закреплённый на несущих стенах, на котором крепится нижний край стропил. Мауэрлат принимает на себя механическую нагрузку ската и передает на стену;
  • Диагональное стропило. Наклонная балка применяется при построении четырёхскатных кровель, где формирует соединение двух соседних скатов;
  • Ригель. Горизонтальная растяжка, которая фиксирует наклонные стропила, расположенные в одной ферме;
  • Затяжка. Горизонтальная балка, которая уложена между параллельно расположенными мауэрлатами;
  • Стойка. Вертикальная балка, которая соединяет прогон и затяжку. Стойка обеспечивает устойчивость конструкции к снеговой нагрузке, так как упрочняет линию конька;
  • Подкос. Диагональная подпорка, которая устанавливается между стропилом и затяжкой. Подкос служит для увеличения устойчивости системы к снеговой нагрузке;
  • Шпренгель. Диагональная перемычка, горизонтально расположенная между стыкуемыми мауэрлатами. Шпренгель обеспечивает жесткость нижней обвязке кровли, предотвращая расхождение мауэрлатов под нагрузкой.

Классификация стропил по типу кровли

Способы соединения на коньковом прогоне (в верхней точке)

Способы соединения на мауэрлате (в нижней точке)

ИллюстрацииОписание
Крепление болтами и перфорированными метизами. Наклонные балки ложатся на мауэрлат и крепятся с обеих сторон уголками и болтом. Преимущество способа в том, что соединение подвижное и при незначительных изменениях конфигурации кровли и не появятся трещины.
Крепление нагелями. В наклонной балке делается пропил, повторяющий форму мауэрлата. В балке сверлится сквозное отверстие, через которое в мауэрлат вбивается металлический, реже деревянный нагель.
Крепление скобами. На месте соединения в стропиле делается пропил, который позволяет плотно присоединиться к мауэрлату. Затем монтажный узел скрепляется металлической скобой.

Преимущество способа в том, что обеспечивается надёжное соединение, даже на кровлях с большой площадью ската.

Критерии расчета

Снеговая нагрузка очевидна, а значит, при строительстве такого дома, нужны очень надёжные стропила

Если предстоит рассчитать стропильную систему, можно использовать онлайн калькулятор, куда нужно ввести такие данные, как предпочтительный тип кровли, общую площадь объекта и тип кровельных материалов. Расчет будет усредненным, так как, помимо перечисленных параметров, желательно учесть следующее:

  • Климатические особенности региона. Сила ветра и количество зимних осадков вносят свои коррективы в планирование стропил. Чем больше ветра и снега, тем более прочным должен быть каркас кровли;
  • Тип несущих стен. Стены, выполненные из разных материалов, характеризуются разной прочностью. Поэтому, если для бетонного дома подойдут тяжелые стропила, то для каркасных построек они должны быть более лёгкими;
  • Бюджет, отведённый на строительство. Конструкцию стропильной системы нужно согласовывать со своими материальными возможностями, так как, при необходимости, всегда можно найти альтернативу, цена которой будет более доступной.

Конструкция наслонных стропил

Наслонные стропила концами опираются на стены здания, а средней частью — на промежуточные опоры. В качестве промежуточной опоры может использоваться центральная стена здания.  Наслонные стропила устраивают в том случае, если расстояние между опорами не превышает 6,5 м. Наличие дополнительной опоры позволяет увеличить ширину, перекрываемую наслонными стропилами до 12м, а двух опор — до 15м.

Стропильные ноги висячих стропил, упираясь друг в друга в коньке, создают значительное горизонтальное давление, которое передается стенам. Нижний пояс стропильной фермы (затяжка) гасит распор.

В деревянных строениях стропильные ноги опираются на верхние венцы (рис. 3), в каркасных — на верхнюю обвязку (рис. 4). В каменных домах в качестве опоры для стропильных ног используется мауэрлат — брусья толщиной 140—160 мм (рис. 5).

 (рис. 3) Опирание наслонных стропил в деревянных брусчатых или рубленых зданиях: 1 — шип; 2 — стропильная нога

 (рис. 4) Опирание наслонных стропил в деревянных каркасных зданиях: 1 — балка перекрытия; 2 — стропильная нога

 (рис. 5) Опирание наслонных стропил в каменных зданиях: 1 — мауэрлат; 2 — стропильная нога; 3 — затяжка; 4 — чердачное перекрытие

Есть два варианта устройства мауэрлата: по всей длине соответствующих стен или локально в месте прохождения стропильной ноги. Чтобы избежать провисания стропильной ноги, следует устраивать в стропильной ферме специальную решетку, состоящую из стойки, подкосов и ригеля.

С ригелем стропильные ноги соединяются методом врубки вполдерева.

Крыша должна защищать стены здания от пагубного воздействия дождя и снега. Для реализации данной функции используется карнизный свес, который должен иметь длину не менее 550 мм (7).

Подготовка материала

Огнебиозащита стропильных систем

Срок службы стропильной конструкции зависит от качества пиломатериала и его обработки. Для элементов конструкции необходимо подбирать сухую древесину, с уровнем влаги ниже 22%. Она должна быть гладкой и без сучков. Перед монтажом все детали проходят обработку двумя слоями антисептика и средства, препятствующего горению. При обработке стоит пользоваться кистью, а не распылителем, тогда состав лучше впитается. При выборе пиломатериала отдается предпочтение древесине хвойных пород.

Определения элементов крыши

Рисунок 1. Устройство крыши и ее основные компаненты

  • Скат. Скатом называют наклонную плоскость, по которой стекает вода вниз к водосточной системе. Изготавливается этот элемент из различных кровельных материалов.
  • Стропила. Под стропилами понимают брусья, которые являются основой ската. Выполняются из деревянных брусьев 100×200 или 80×100 мм. Стоит отметить, что влажность древесины для крыши не должна быть выше 18%.
  • Подкаты. Подкатами служат деревянные брусья, которые являются подпорками стропил посередине, то есть в том месте, где стропила могут прогибаться.
  • Мауэрлат. Мауэрлатом называют брусья, которые располагаются по периметру стен и выполняют опорную функцию для стропил. Он распределяет нагрузку крыши по всему периметру. Изготавливается из бруса размером 200×200мм.
  • Фронтон. Этот элемент относится больше к стене, чем к крыше. Он представляет собой часть стены, которая заполняет пространство в двухскатных и вальмовых крышах.

Для начала необходимо ознакомиться с некоторыми терминами и определениями:

  • Крыша – конструкция здания, закрывающая верхний этаж. Она обеспечивает теплоизоляцию и выполняет гидроизоляционные функции.
  • Кровля – покрытие крыши, обеспечивающее защиту от атмосферных осадков.
  • Мауэрлат – элемент кровельной системы, передающий нагрузку от конструкций крыши на несущие стены. Обычно представляет из себя брус или бревно, укладываемое на стены по периметру здания, но в случае монтажа металлического каркаса может быть выполнен из металлопроката — швеллера или двутавра.
  • Стропило – наклонный несущий элемент крыши, чаще всего в виде бруса. Совокупность стропил образует стропильную систему, несущую настил кровли и передающую нагрузку на мауэрлат.

Что собой представляет стропильная система двускатной крыши

Основой конструкций скатов являются стропильные ноги, они же стропила. Изготавливают их или из пиломатериалов (брусы, доски), или из стального профиля (уголок, швеллер). В частном домостроение применяют древесину. С ней проще работать, плюс пиломатериалы дешевле.

Каждый из элементов кровли имеет свое назначение Источник

Элементы стропильной системы двускатной кровли

  1. Мауэрлат

    . По сути, это балка, на которую упираются стропилы. Ее назначение – равномерно распределить нагрузки от стропильных ног на стены дома. Если мауэрлат не использовать, то стропила будут давить на стены точечно, то есть в местах установки возникнут большие напряжения, которые приведет к растрескиванию стен.

  2. Стропила

    , установленные под наклоном.

  3. Конек

    , он же коньковый брус или прогон. Его задача – сформировать место стыковки стропильных ног. Коньковый брус – необязательный элемент двускатной крыши. Есть конструкции, в которых его не устанавливают. Но об это чуть ниже.

  4. Затяжки

    . Используются не всегда, а только на висячих стропилах или, если стропильная система устанавливается на широкий дом.

  5. Балки перекрытия

    , которые формируют потолок в комнате и пол в чердаке.

  6. Одна из балок перекрытия, которую называют лежнем

    . Она дополнительно выполняет функции основания для опорных стоек, которые поддерживают стропила. Используется не всегда.

  7. Опорные стойки

    , они же бабки, поддерживающие стропильные ноги. Их устанавливают лишь в том случае, если длина пролета дома составляет не менее 6 м.

  8. Подкосы

    , они же диагональные подпорки. Их используют лишь в том случае, если опорные стойки не могут обеспечить общую надежность стропильной системы.

Наслонные стропила с опорными стойками под коньковым прогоном Источник

Вам это может быть интересно! Теплая крыша – это немаловажная деталь при строительстве энергоэффективного дома. Из статьи по следующей ссылке Вы сможете узнать, как правильно утеплить крышу дома.

Установка стропил: простые инструкции для самостоятельного выполнения

Думаете, что собрать кровельный каркас под силу только профессионалам? Если знать, что и как делать, справиться с этим сможет каждый

Планируется строительство кровельного каркаса, но не знаете, с чего начать? Я расскажу, как выполняется установка стропил на домах из газосиликатных блоков и на постройках каркасного типа. В итоге, вы сможете выбрать подходящую простую инструкцию и применить ее при строительстве своего загородного дома.

Монтаж стропил на кирпичном доме

На чертеже показаны наслонные стропила которые внешними краями опираются на мауэрлаты, в то время как затяжка лежит на промежуточной стене

В качестве примера рассмотрим, как самостоятельно установить стропильную систему на двухскатную крышу для загородного кирпичного дома. Особенность этой кровли в том, что на чердаке можно своими руками устроить мансарду.

Фасадные стены переходят во фронтоны, выложенные из того же стенового материала. Этот факт упростит задачу, так как кровельный каркас будет строиться между фронтонами. Кроме того, кровля, построенная между кирпичными фронтонами, более устойчивая в плане ветровой нагрузки.

Заметили, что на чертеже нет размеров? Я их не даю специально, так как длина стропил подбирается с учетом габаритов вашего дома

Особенность этого кровельного каркаса в том, что он будет строиться без бруса, а только из досок. Проблема отсутствия бруса будет решена продольным соединением двух досок, например, это будет сделано при устройстве лежня. Такой подход обусловлен экономией денег, так как две балки 200×50 мм будут стоить дешевле бруса 200×100 мм.

Технология строительства

ИллюстрацияПошаговая инструкция
Подготовка материалов. Для сборки стропильной системы будем использовать доску 200×50 мм. Кроме того, понадобятся крепежные метизы и гидроизоляционные материалы.

На доске на уровне прогона и на уровне мауэрлата расчерчиваем края выемки с одной горизонтальной и одной вертикальной стороной. В итоге край свеса балки ниже мауэрлата должен составить не менее 60 см.

Все крепления выполняются на саморезы. Для большей надежности используем цветные саморезы, так как они оцинкованные. Черные саморезы пригодны только для временного монтажа.

Затяжку делаем из поставленной на ребро доски. Доску к стойке крепим на саморезы, а к диагональным балкам саморезами и болтом с гайкой через накидные шайбы. Аналогичные затяжки устанавливаем в нижней части каждой фермы.

Можно делать замеры на каждой доске по отдельности, а можно сделать один шаблон и обойти с ним все свесы и ровно перенести разметку

Монтаж стропил на каркасном доме

Предлагаю еще один пример, где монтаж стропильной системы будет выполняться на каркасном доме 6×6. В основе дома применен деревянный решетчатый каркас под последующее заполнение утеплителем и обшивку плитными материалами.

Чертеж каркасного дома 6×6 метров на котором собраны висячие стропила, о которых расскажу дальше

Так как строительство будет проводиться на каркасном доме, требование к стропилам, равно как и к подбору кровельного материала одно — это небольшой вес без ущерба для прочности конструкции. Поэтому при строительстве правильно будет применить сухую доску 200×50 из древесины хвойных пород.

Технология сборки

ИллюстрацииОписание основных этапов
Монтаж балок перекрытия. Поперек верхней обвязки стен устанавливаются положенные на ребро доски – лаги.

Стойку устанавливаем по уровню и на время монтажа всей конструкции опираем подкосами.

Размеры стойки даны ориентировочно, и вы их можете скорректировать, учитывая выбранный угол наклона скатов.

Прогон крепится так, чтобы горизонтальная балка легла на ступеньки. Вылет прогона на крайних стойках предусмотрен для последующей обшивки фронтона.

Накладки можно вырезать из обрезков, которые у вас останутся при сборке вертикальных стоек.

Подведем итоги

Теперь вы знаете, как правильно выполняется установка стропил для кровель с двумя скатами. Если по предложенным инструкциям остались вопросы, их можно задать в комментариях к этой статье.

Соединение стропил между собой

Соединение стропил с коньковым прогоном

Что касается мест соединения стропильных ног между собой вверху, то тут тоже могут быть различные варианты.

  1. Стропила можно соединить внахлест. То есть речь идет о том, что стропильные элементы накладываются друг на друга, после чего сверлится сквозное отверстие и части притягиваются либо болтом с гайкой, либо резьбовой шпилькой. При этом обязательно должны быть подложены широкие шайбы с обеих сторон.
  2. Стропила могут быть соединены под углом. Для этого торцы отпиливаются под нужным углом, стыкуются между собой или к коньковому прогону и стягиваются гвоздями или саморезами. При отсутствии конькового бруса, стропильные ноги могут быть соединены с помощью специальной крепежной пластины, которая накладывается с двух сторон. В сквозные отверстия в пластинах и стропилах вставляются болты или резьбовые шпильки, и элементы стягиваются.
  3. Ещё один способ соединить стропильные ноги в коньке– это метод врубки в полдерева. При этом лобзиком или ножовкой на обеих стропильных ногах выпиливаются выемки, глубиной до половины толщины бруса. После чего части соединяются, и в месте стыковки выполняется сквозное отверстие, через которое при помощи болта производится притягивание элементов друг к другу.

Схема соединения стропил

Выбор и подготовка материала

Чтобы изготовить прочный и долговечный стропильный каркас для крыши частного дома используют дерево твердых пород или металлопрофиль. От выбора материала зависит итоговая стоимость, вес, срок службы и несущая способность готовой конструкции. Для работы своими руками опытные мастера рекомендуют выбирать древесину. Чтобы стропила прослужили долго, необходимо проверить соответствие пиломатериалов стандарту:

  1. Влажность пиломатериалов, используемых для изготовления стропил своими руками, не должна превышать 19-21%. Влажная древесина в процессе высыхания может трескаться, коробиться, из-за чего возникают деформации и перекосы в кровле.
  2. Дерево должно находится в здоровом состоянии. То есть оно должно иметь светлый цвет, характерный для породы, не иметь очагов гниения, плесени, потемнения или следов жизнедеятельности вредителей.
  3. Для изготовления стропил рекомендуется выбирать прямые, ровные доски без большого количества сучков, так как они снижают прочность опор.

Учтите, чтобы деревянный стропильный каркас прослужил долго, перед началом работ по сборке конструкции своими руками выполнят обработку комплектующих антисептиком глубокого проникновения, а для снижения пожарных производится пропитка огнеблокирующим составом.

Требования к строительным материалам

Для устройства стропильной системы лучшим вариантом будет использование пиломатериалов из хвойных пород древесины — сосны, ели или лиственницы, I — III сорта.

Материал для стропил берется не ниже II сорта, мауэрлат изготавливается из досок или бруса II сорта, для стоек и прогонов берется материал II сорта, обрешетка изготавливается из пиломатериала II-III сорта, это зависит от кровли. Ригели, затяжки выполняют из материала I Сорта. На накладки, подкладки можно применять материал III сорта.

Обратите внимание! Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20 %. Перед установкой его следует обработать огнезащитными составами и антисептиками против грибковых заболеваний.

Хранить пиломатериал нужно под навесом, обеспечив защиту от солнца и влаги. Площадку для складирования выровнять, пиломатериал переложить подкладками для вентиляции.

Для монтажа потребуются крепежные элементы: стяжки, пластины, шпильки, болты с шайбами и гайками, саморезы с прокладками ЕРDМ, толщиной 2,8мм, монтажная лента, кронштейны оцинкованные.

Кронштейны применяются при креплении мауэрлата, крепят их гвоздями или саморезами.

КР уголки служат для прикрепления стропил к мауэрлату, препятствуют смещению стропил.

Весь крепежный материал должен быть изготовлен из высококачественного материала и иметь защиту от коррозии.

Ремонт треснувшего стропила

При появлении трещин стропильные ноги усиливаются накладками и подкосами. Ремонт выполняется в следующей последовательности:

— поврежденное стропило выравнивают, чтобы оно оказалось в одной плоскости с другими стропильными ногами. Для этого к нижней грани стропила набивается временная накладка с поперечными брусками, в нее упирается рычаг домкрата, стропило выводится на необходимый уровень и устанавливается на временную опору;

— выставленное стропило с двух сторон усиливается накладками длиной 80-100 см. Накладки крепятся с помощью стальных болтов или шпилек, с каждой стороны от повреждения устанавливается не менее двух болтов;

— после закрепления усиливающих накладок опора и временная накладка демонтируются.

Стропило, треснувшее в двух и более местах, подлежит замене.

Низ стропильной ноги закрепляют свободно, верх – жестко

Самая распространенная схема для частных домов.

Нижний край стропилины закрепляют к мауэрлату на ползуне (металлической скобе), благодаря чему она может сдвигаться и изгибаться под нагрузкой. Чтобы стропилина не могла “уйти” в боковом направлении, с двух сторон ее фиксируют металлическими уголками или брусками.

Верх стропильных ног закрепляют на шарнире с допуском поворота (одна степень свободы). При этом коньковые узлы наслонных стропил данного типа выполняют так: края стропилин схлестывают между собой и соединяют болтом или гвоздями. Или же стыкуют предварительно срезанные под углом концы, а затем связывают их металлическими или деревянными накладками.

Последний этап строительства дома – обустройство крыши

Последний этап строительства дома – обустройство крыши. Традиционно для любого жилого здания возводится двухскатная крыша, для хозяйственных построек – односкатная. Технологические процессы работ по монтажу, креплению и обустройству кровли со стропильной конструкцией в двухскатном варианте крыши оттачивались столетиями, и от типа кровельных материалов (глиняная черепица, профнастил, металлочерепица, шифер асбестовый, металлический или пластиковый) эти операции не меняются.

Работы по усилению стропильной системы

Чаще всего разрушению подвергаются балки мауэрлата и стропильные ноги в нижней их части. Происходит это в результате плохой гидроизоляции мауэрлата от кирпичной стены из-за подтекания дождевых осадков и талой воды сквозь кровельное покрытие, либо по причине изначальной укладки недостаточно просушенных пиломатериалов. Кроме того, попадание влаги на деревянные конструкции может происходить вследствие засорения вентиляционных каналов или нарушения целостности пароизоляционной мембраны.

Выполнить усиление стропил крыши в нижней их части можно с помощью вспомогательных подкосов.

Эти элементы фиксируются к нижнему краю стропильной ноги с упором в дополнительный лежень или мауэрлат. Придать полученной ферме дополнительную устойчивость можно, если слегка раздвинуть нижние концы подкосов. Если сделать упор подкоса на вспомогательно установленный лежень, можно устранить изгибающие усилия между мауэрлатом и подстропильными элементами.

Установка мауэрлата

При строительстве загородного дома на дачном участке целесообразно использовать временный вагончик. Сборка любой крыши, в том числе и двухскатной, начинается с установки мауэрлата. Он должен иметь строго горизонтальное положение, для этого все стены проверяются по уровню. Если где-то есть отклонение, нужно их выровнять цементным раствором, после того как он схватится, можно приступать к установке. Если дом деревянный, груз кладётся на верхний венец. Если стены сделаны из газобетона, пенобетона или подобных материалов, для мауэрлата важно подготовить основание в виде армопояса. В него обязательно монтируется закладной крепёж, например, проволока или шпильки, к которому впоследствии будет крепится брус. Существует как минимум три варианта крепления.

Расстояние между креплениями не должно превышать 120 см. Между стеной и мауэрлатом обязательно укладывается гидроизоляция. В качестве неё можно взять рубероид, сложенный в 2 слоя.

Технология выполнения вальмовых диагональных стропил

  1. Поскольку стропила для вальмовой крыши устанавливают диагонально, обычные способы их крепления не подходят. К тому же нагрузка на диагональные стропила значительно выше, чем на наслонные или висячие, поэтому материал для их выполнения должен иметь большее сечение. Можно использовать брус толщиной от 100 мм, однако практика показывает, что удобнее выполнить эти стропила из двух сложенных и скрепленных досок стандартной толщины.
  2. Диагональные стропила верхним концом опирают на стойки, нижним – на сходящиеся под прямым углом брусья мауэрлата. Их размечают по месту, и основной их особенностью является то, что запилы выполняют не перпендикулярно к плоскости доски, а под углом в 45 градусов. При выполнении стропил из срощенных досок выполняют сначала одну сторону с косыми запилами, потом вторую, в зеркальном отображении.
  3. Доски стягивают между собой на саморезы, гвозди или шпильки. Закрепляют вальмовые стропила с помощью накладок и саморезов.

Лучше понять основные приемы возведения стропильной системы своими руками поможет видео.

При выполнении любой стропильной системы своими руками важно тщательно закреплять все узлы и соединения и помнить, что крыша – это основная защита вашего дома от ненастья. Поэтому важно не только сделать качественный каркас, но и выбрать подходящий кровельный материал, например, профнастил, и правильно уложить его.

Конструктивные особенности

Конструкция полувальмовой крыши не назовешь простой ни в проектировании, ни в монтаже своими руками, так как она является коктейлем положительных качеств простой двухскатной и вальмовой, шатровой кровли. Если говорить о внешнем виде, то по форме фронтонов она напоминает трапецию, которая образовывается за счет вальмовых элементов, отсекающий вершину треугольника. Благодаря своему строению полувальмовая двухскатная крыша имеет ряд преимуществ:

  1. Обтекаемая форма. Благодаря отсутствию острых углов, полувальмовая крыша имеет превосходную сопротивляемость ветровой нагрузке, что существенный плюс в регионах с постоянными сильными ветрами, при строительстве на открытой местности, в горных регионах.
  2. Рациональное использование чердачного пространства. Каркас полувальмовой крыши позволяет оборудовать просторное хозяйственное помещение для сезонного хранения вещей или даже жилую комнату, не уступающую по комфорту первому этажу.
  3. Высокая вариабельность. Изменяя угол наклона скатов, архитекторы создают кровли с уникальным дизайном, адаптированные к условиям практически любого региона нашей страны.
  4. Оригинальный облик. Там, где преобладают в основном треугольные двухскатные, полувальмовая крыша на их фоне выглядит, как новое слово в частном строительстве.

Стропильные конструкции наслонного типа

Такие системы устанавливаются на кровлях домов, в которых имеется несущая средняя перегородка либо промежуточные опоры столбчатого типа. Стропила при этом представляют собой наклонные балки, упирающиеся внизу в несущие внешние стены, а вверху – в коньковый прогон. Опорой для самого конькового прогона служат вертикальные стойки, упирающиеся во внутреннюю несущую стену.

Подобная конструкция стропильной системы обуславливает то, что она функционирует исключительно посредством изгиба. При необходимости сооружение дополнительно укрепляется подкосами, затяжками и вспомогательными ветровыми элементами.

Главным достоинством наслонной системы стропил является облегченность её структуры при любой ширине здания, что позволяет обойтись минимальным количеством материалов. Помимо этого, благодаря постоянной сквозной вентиляции, в конструкциях такого типа предотвращаются гнилостные процессы, что обусловливает длительный срок их эксплуатации.

Как сделать стропильную систему своими руками – монтаж стропильной системы Изготовление стропил: Как правильно сделать стропильную систему крыши – Изготовление стропил: шаблон и сборка — Стройматериалы Пирамида в Демихово Стропильная система своими руками: личный опыт + инструкции и советы Стропила своими руками: как сделать, для двухскатной, односкатной крыши, установка, видео, монтаж, фото, крепление, из бревен, пошаговая инструкция Стропила своими руками – порядок выполнения работ Конструкция стропильной системы крыши: видео и фото, устройство и монтаж своими руками

В значительном числе случаев стропильные системы наслонного типа изготавливаются из дерева, что связано с несколькими причинами:

  • Устройство стропильной системы крыши из деревянных элементов обходится значительно дешевле по сравнению с прочими материалами.
  • Конструкция скатной крыши с деревянными стропилами легче по весу, а значит, оказывает меньшую тяжесть на фундамент и стены.
  • Деревянная стропильная система кровли более проста в монтаже.
  • Зачастую прочие внутренние конструкции крыши также изготавливаются из дерева. В результате, сборка стропильной системы деревянной крыши из того же материала облегчает соединения между элементами, являясь наиболее приемлемым вариантом.

Базовые узлы кровли

Вальмовая крыша хорошо сморится на зданиях большой площади Чтобы понять, как сооружаются такие конструкции, нужно разобраться, что такое вальмовая крыша в принципе. К этой разновидности относят четырехскатные кровли, которые возводятся над прямоугольными зданиями. В отличие от двускатных конструкций, на торцах здания сооружаются не вертикальные треугольные фронтоны, а наклонные вальмы.

Внутреннее устройство полувальмовой системы

Встречается и полувальмовая конструкция (она же — датская или голландская). У таких крыш нижняя часть фронтона представлена вертикальной трапецией, а верхняя — наклонной полувальмой.

Схема, на которой показаны основные элементы несущего каркасаКонфигурация такой крыши обусловлена конструкцией ее стропильной системы:

  1. Накосные стропила (иногда и называют угловыми) нижними концами опираются на углы здания, а верхними крепятся к коньку. Именно они задают весь абрис кровли, формируя скаты по длинным сторонам и вальмы — по коротким.

Так с помощью накосных стропил с каждого из торцов здания формируется диагональная вальма

  1. Промежуточные стропила соединяют верхний край стены (либо уложенный на него мауэрлат) с коньковым брусом. На вальмах обычно ставится по одному промежуточному стропилу, на скатах — по нескольку штук, с шагом от 0,5 до 1 м.
  2. Нарожники — короткие стропильные ноги, которые формируют плоскости скатов и вальм в месте примыкания к накосным стропилам. Нижняя часть ноги в этом случае опирается на мауэрлат, а верхняя — крепится к плоскости стропила.

Схема крепления нарожников к накосным стропилам

  1. Коньковый брус вальмовой кровли получается более коротким, чем в двускатных конструкциях. Они используется для связывания всех стропил в верхней части в единую систему.

Дополнительно всю систему можно усилить стойками и подкосами, благодаря которым вальмовая крыша приобретет дополнительную прочность и жесткость. Кроме того, вертикальные стойки обычно используются в качестве каркаса стен при оборудовании помещений в подкровельном пространстве.

Вальмовая кровля позволяет устроить небольшую мансарду: свободного места под скатами будет достаточно

изготовление и строительство, как сделать монтаж стропил на баню

Для создания кровли необходима стропильная система как на фото. Можно выполнить строительство стропильной системы своими руками, если возводится небольшой дом, баня, гараж или хозяйственные постройки. Для удобства лучше пригласить помощника.

Элементы стропильной конструкции

Стропила для крыши являются основой несущей конструкции кровли, при этом опираться они могут либо на стены здания, либо на промежуточные опоры, они бывают висячими и наслонными.

Систему наслонных стропил применяют, когда при постройке используются вертикальные столбы, между которыми расстояние пролета не превышает 8-метрового значения.

Конструкция таких стропил состоит из следующих элементов:

  • стропильные ноги – представляют собой балки, находящиеся вдоль скатов;
  • стойки;
  • прогоны;
  • подкосы;
  • лежни. 

Стропильные ноги необходимы для предохранения кровли от прогиба, остальные элементы нужны для их поддержки и передачи нагрузки на стены здания и опорные столбы. 8-метровые пролеты наслонных конструкций легко перекрывают стропильные ноги, которые монтируют с шагом 0,8 – 1,2 метра. Расстояние между стропилами определяют при помощи расчетов.

Для придания конструкции прочности при создании сложных стропильных систем используют систему стоек, составные элементы которой поддерживают прогон (верхний продольный брус), опираясь на лежни. Верх стропильных ног упирается в подстропильный брус (мауэрлат), а тот монтируют на верхний обрез стены. Он необходим, поскольку перераспределяет нагрузку от стропил на стену. С целью обеспечения устойчивости для ног стропил между прогоном и стойкой устанавливают подкосы, которые вместе с прогонами создают подстропильные балки. Расположенный между стойкой и подкосом угол не может превышать 45 градусов.

Система стропил

Тип стропильной системы выбирают в зависимости от проектного решения относительно кровли. Владельцы недвижимости, принявшие решение сделать стропила для крыши своими руками, чаще всего выбирают двухскатную конструкцию. В таком случае стропильные ноги являются не чем иным, как сторонами треугольника.

При монтаже стропил их балки упираются в стены, которые выступают в качестве жесткой опоры. При этом стропильные ноги равномерно монтируют вдоль длины крыши с шагом от 0,6 до 1,2 метра. В данной конструкции не предусмотрен вынос балок за пределы строения. Для того, чтобы атмосферные осадки не попадали на стены, к стропилам наращивают так называемые кобылки, представляющие собой дополнительную консольную часть.

В вышеописанной системе затяжка должна врезаться в стропила и закрепляться при помощи саморезов. Применение наслонных стропил увеличивает площадь помещения, расположенного под крышей, что при строительстве мансард является очень полезным решением. Используют такую конструкцию стропил на кровлях с изменяемым углом скатов.

Система, состоящая из висячих стропил – это замкнутый треугольник, а стропила в нем словно растягивают балку. На этом элементе делают специальные зарубки, которые не дают стропильным ногам смещаться и препятствуют передаче нагрузки на горизонталь стены, тем самым она осуществляется только вертикально. Благодаря этому обеспечивается не только целостность кровли, но и всего строения в целом.

Система стропил для односкатной кровли

Что касается решения, как сделать стропила своими руками для односкатной крыши, то тут систему стропил можно представить в качестве половины двухскатной конструкции, и для ее создания действительны аналогичные правила.

Правда, существует ряд особенностей:

  • подобная система применима для небольших построек, например, когда изготавливаются и монтируются стропила для бани своими руками;
  • в такой конструкции устанавливают силовой брус, по длине превосходящий все остальные элементы двухскатной системы и поэтому необходимо уменьшить ширину крыши;
  • для бруса требуется поддержка и усиление, в качестве аналога подкоса используется подпорная нога. 

Материал для стропил

Для изготовления стропил обычно используют древесину хвойных пород, поскольку такой материал легок в обработке и стоит относительно недорого. Чаще всего ждя этих целей выбирают деревянный брус, имеющий ширину 10-15 сантиметров и 5-сантиметровую толщину. У деревянной стропильной системы есть преимущество перед металлической конструкцией, которое заключается в том, что она получается легкой и одновременно прочной, при этом изготовление стропильной системы своими руками вполне осуществимо, если имеются знание и опыт в сфере строительства.

Размер деревянного бруса следует подбирать, исходя из:

  • используемого для покрытия кровли материала;
  • длины и угла установки стропил. 

Выбирая материал для изготовления стропильной системы, следует обратить внимание на влажность древесины, которая не должна превышать 20%, в противном случае высока вероятность того, что брус изменит свою геометрию, а, следовательно, каркас для кровли придет в негодность.

Когда заготавливаются стропила на баню своими руками, их, как и другие элементы фермы, необходимо делать из хорошо просушенных древесных материалов хвойных сортов (влажность не более 12%) и тщательно обработанных защитными пропитками.

Проведение необходимых расчетов

Выбором типа стропильной системы и материала для нее этап проектирования крыши для дома не ограничивается.

Еще требуется произвести ряд расчетов, среди которых один из основных – это вычисление размера стропильных ног, выполнить который можно одним из следующих способов:

  • сделать подбор параметров согласно действующим строительным нормам;
  • обратиться к специалистам, в данном случае к архитекторам;
  • при наличии соответствующих знаний произвести расчеты самостоятельно. 

При проведении вычислений учитывают:

  • тип крыши;
  • вид покрытия кровли;
  • угол ската;
  • особенности климатических условий и как следствие степень нагрузки на каркас. 

Кроме расчетов потребуется схема монтажа стропильной конструкции.

Создание стропильной фермы

Стропильная система крыши своими руками включает:

  • стропильные фермы;
  • коньковые и боковые прогоны;
  • диагональные элементы;
  • мауэрлат.

В свою очередь стропильная ферма состоит из:

  • стропильных ног;
  • основания;
  • ригеля;
  • крепежных деталей.

Основным элементом стропильной конструкции считается стропильная ферма, состоящая из стропильных ног и связывающих деталей. Стропила и связывающий их брус имеют вид треугольника – подобная конструкция обеспечивает прочность и позволяет выдерживать кровле оказываемые на нее значительные нагрузки. Собирают стропильные фермы на крыше или на земле и затем поднимают наверх. Если выполняется монтаж стропильной системы своими руками, тогда второй вариант более предпочтителен.

Порядок сборки стропильной фермы выглядит следующим образом:

  • прежде всего, производят обрезку заготовленного материала под необходимый размер, желательно при этом использовать бруски, имеющие сечение 50х100 миллиметров;
  • монтаж стропил к основанию и вверху выполняется в стык шурупами «глухарь». Перед установкой, чтобы избежать появления трещин в местах крепления необходимо просверлить отверстия, диаметр которых будет меньше, чем у шурупов;
  • отступив на 50 сантиметров от верхней точки крепления стропил, при помощи ригеля соединяют стропильные ноги, благодаря чему ферме придается жесткость и исключается вероятность прогиба. Чтобы закрепить ригель, в ногах стропил делают врубки размером с половину их толщины. Аналогичная врубка производится в концах ригеля. 

Для того, чтобы у стропильной фермы имелся угол наклона примерно 40 градусов, брус для стропил надо срезать под скос.

Установка стропильных ферм самостоятельно

Процесс создания стропильной системы является достаточно непростым и требующим знаний, касающихся правил их монтажа.

Установку стропильных ферм выполняют в определенном порядке:

  • сначала крепят крайние фермы;
  • затем монтируют центральные фермы. 

Крайние фермы устраивают согласно следующим правилам:

  • перед началом работ в основании фермы делается несколько отверстий для крепления к срубу;
  • на мауэрлат или верхний сруб деревянного дома помещают основание стропильной фермы и закрепляют его. При этом следует контролировать прямолинейность размещения при помощи отвеса, который прикрепляют к ригелю;
  • для обеспечения устойчивости от сруба к стропильной ноге крепят укосины, длина которых не имеет значения;
  • перед началом использования шурупов, прямолинейность установки проверяют еще раз. 

После успешного завершения монтажа крайних ферм приступают к креплению центральной фермы согласно имеющемуся проекту. Установка производится на расстоянии около одного метра между фермами. Центральную стропильную ферму укрепляют временными укосинами. После завершения монтажа козырька их можно убрать. Когда установлены все стропильные фермы, прибивают обрешетку.

Вход на чердак

Сейчас редко какое строение сооружают без чердака. Если запроектировано наличие чердачного помещения, в крайней стропильной ферме требуется обустроить вход в него. Для него надо соорудить дверную коробку из брусков 50 на 50 миллиметров.

Последовательность действий при устройстве дверей в стропильной ферме такая:

  • боковые стойки соединяют с верхней и нижней перекладиной и фиксируют саморезами;
  • по периметру дверной коробки набивают ограничительный брусок;
  • обеспечивают упор боковых стоек коробки в стропильные ноги;
  • нижнюю перекладину саморезами крепят к основанию фермы;
  • верхнюю перекладину монтируют к стропилам с использованием торцевого соединения.  

После завершения установки коробки прикрепляют дверь.

Советы по созданию стропильной системы

При самостоятельном выполнении и выборе типа стропильной конструкции, необходимо учитывать, какие качества ей необходимы в дальнейшем. Висячая система стропил, упираясь на несущие боковые стены, будет распределять на них нагрузку покрытия кровли. Наслонная ферма, опираясь на боковую и среднюю несущие стены, облегчает вес кровли, поэтому более распространена в современном строительстве, от которого требуется качественное обустройство крыши. Создавая стропильную систему, надо помнить, что она буден подвергаться постоянной серьезной нагрузке.

Стропильная система двускатной крыши своими руками

Как сделать стропильную систему своими руками? Какие есть варианты крепления стропил? Из статьи вы узнаете, как устроить висячие или наслонные стропила и в каких случаях их применяют. Приведем примеры приемов профессионалов при создании двускатной стропильной системы.

В предыдущих статьях мы рассказали о стропильной системе и особенностях устройства двускатной крыши. В этой статье вы найдете пошаговые инструкции по установке своими руками.Чтобы точно следовать инструкции, будут приведены необходимые термины, без понимания которых правильная установка будет невозможна.

Устройство стропильной системы. Нюансы

Двускатные крыши принципиально отличаются только способом установки стропил — висячим или наслонным — что напрямую зависит от длины пролета. В этом руководстве мы рассмотрим оба варианта и используем набор основных терминов.

Высота чердака — расстояние от верха стены (места опирания стропил на стену), либо от верхней плоскости мауэрлата, либо от верхней плоскости балок перекрытия до верхней точки конек двускатной крыши.

резка — сопряжение (соединение) деревянных деталей путем создания анкера и посадочного места, либо зацепа или упора из тела дерева самого элемента. В основном места срезов укрепляют различными анкерами – деревянной отбивной, резьбовым стержнем (шпилькой), саморезами, турбовинтами.

1 — свес крыши; 2 — стена; 3 — балка; 4 — кровать; 5 — промежуточная стойка; 6 — высота чердака; 7 — центральный столб или «бабка»; 8 — стропило; 9 — рабочая часть стропил; 10 — конек; 11 — проекция рабочей части стропила

Другие основные термины приведены в предыдущих статьях.

Их функция в опорной зоне может существенно повлиять на конструкцию стропил. Опоры бывают трех видов.

1. Опора без выреза и выреза. Применяется только на временных, подсобных строениях, либо для крыш, не несущих значительных нагрузок. В таких случаях устанавливается мощный клин в размер.

Опора без врезки: 1 — стропила; 2 — клин; 3 — балка; 4 — армопояс; 5 — Мауэрлат

2. Полная или торцевая опора. Стропила опираются на балку или мауэрлат на площади всего вруба или на торцевой зуб. В этом случае для создания свеса крыши наращивают кобылку или монтируют дополнительную контробрешетку. Обычно к этому способу прибегают, когда длина ската примерно равна длине одной единицы материала (доски, бруса), принятой для стропильной ноги (обычно 5-6 м). Это делается для того, чтобы не срастить стропила в рабочей части.

Опора на полный или концевой зуб: 1 — балка; 2 — концевой зуб; 3 — клин; 4 — рубка; 5 — шпильки с гайками; 6 — стропила

3.Опора на промежуточный разрез. Стропильная нога остается сплошной от конька до края крыши, т. е. функцию свеса выполняет крайняя часть стропильной ноги. Самый распространенный вариант при длине ската более 5 метров. В этом случае сращивание стропил неизбежно. Насечка дает дополнительный крюк для жесткости, а достаточная длина стропильной ноги гарантирует оптимальную длину свеса крыши. Глубина выреза в стропильной ноге не должна превышать 40% ее высоты.

Опора для промежуточного вруба: 1 — мауэрлат; 2 — опорный брус; 3 — шпильки с гайками; 4 — балка; 5 — клин; 6 — стропила

Для создания двускатной стропильной системы своими руками потребуется набор столярных инструментов:

  1. Электроинструменты — циркулярная пила, электролобзик, мощная дрель с набором «перьев» по дереву.
  2. Ручной инструмент — пилы, топор, молоток, кувалда, набор стамесок, слесарные ключи.
  3. Измерительный инструмент — рулетка, уровни, гидравлический уровень, как правило, шнур, отвес.

Обучение

При подготовке к работе необходимо создать чертежи или наброски. Для этого необходимо определиться с выбором принципа устройства крыши и нарисовать конкретные узлы:

  1. Опора стропильной ноги. Здесь необходимо учитывать местные условия – материал стен и расстояние между ними.
  2. Скейт. Это не менее важное направление и способ соединения стропил нужно выбирать заранее, исходя из размеров проекции стропил, пролета и толщины балок.
  3. Выбор материала стропильной системы. Если выбраны узлы, обеспечивающие сквозную стяжку по ширине, то толщина стропильной ноги должна быть не менее 60 мм. Если стропила такой мощности не нужны, выбирают другой вариант опирания стропил (например, «на накладку»).

Накладной вырез: 1 — вырез со стороны балки; 2 — вылет; 3 — шпильки с гайками; 4 — вид сверху

Висячие стропила для малого пролета

Способ устройства стропильной системы без промежуточных опор применим только в случае малого пролета — до 6 метров. Как было сказано в предыдущей статье, в данном случае затяжкой служит брус перекрытия или стропильная перекладина. Мы рассмотрим два варианта установки стропил.

Вариант 1. С черновым полом

Этот способ удобен, если есть возможность устроить черновой пол по балкам перекрытия.

Порядок работы:

  1. Устроить черновой пол из необрезной доски и подручного материала.
  2. Разметьте мауэрлат или балки — ступенчатые, места врезки. Натяните шнур на будущий конек.Обязательно проверьте периметр.
  3. Нанесите на потолок материал для стропил.
  4. Выберите оптимальный вариант крепления стропил по месту.
  5. Изготовить две фермы*.
  6. Установите внешние фермы, используя временные распорки (маяковые фермы).
  7. Проверить правильность установки, соблюдение уровней и допусков.
  8. Изготовить и установить остальные фермы по размерам маячных ферм на саморезы и гвозди.При этом должна быть возможность корректировки шага и размеров.
  9. После установки всех ферм следует еще раз проверить соблюдение уровней и допусков.
  10. Окончательным раскреплением стропильной системы является установка стяжек, кронштейнов, турбовинтов и других элементов, предусмотренных проектом.

* С трейловая ферма — один комплектный элемент стропильной системы.

Вариант 2. Без чернового пола

В этом случае перекрытие не устраивают, пространство этажа объединяют с мансардой.

Порядок работы:

  1. Тщательно измерьте размеры на месте установки.
  2. По местным размерам и условиям выбрать способ опирания стропильной ноги и обвязки конька, вариант подрезки ската.
  3. Создайте многоугольник, повторяющий размеры пролета и проекцию стропил. На горизонтальной сетке или верстаке установите упорную систему, которая направляет доску в проектное положение в ферме.
  4. Соберите одну экспериментальную ферму крыши.
  5. Поднять ферму к месту установки и установить на временные крепления.
  6. Выберите местный метод черенкования и сделайте черенок для экспериментальной фермы.
  7. При необходимости откорректируйте размеры, угол и конструкцию.
  8. Добившись качественной посадки, окончательно закрепить узлы фермы и опустить на полигон.
  9. Исправить упоры полигона (верстака) по шаблону.
  10. Изготовьте необходимое количество ферм крыши, используя экспериментальную ферму в качестве шаблона.
  11. Сделайте вырезы или места в точках крепления.
  12. Установить и открепить ряд стропильных ферм в проектное положение.

Часто проект предполагает объединение помещений на больших пролетах – до 9 метров. В этом случае также необходимы висячие стропила со стропильной перекладиной. Такие проекты должны обязательно учитывать три пункта:

  1. Стропильная нога должна быть изготовлена ​​из доски толщиной не менее 75 мм и шириной 200-250 мм.
  2. Все разрезы, анкерные точки, стыки должны быть стянуты сквозной резьбовой стяжкой (шпилькой) диаметром не менее 12 мм. Стыки плоскостей желательно промазать столярным клеем.
  3. Уровень установки стропильной перекладины (затяжки) составляет от 1/2 до 2/3 высоты чердака.

В остальном технология установки стропил повторяет описанные варианты.

Стропила

Устройство данного вида кровли потребует продвинутых навыков плотника. Такой тип стропил подходит для больших пролетов и когда чердачное помещение планируется использовать отдельно.Перед установкой самих стропил необходима дополнительная подготовка:

  1. Под вертикальные опоры следует установить станину — доску или брус толщиной не менее 60 мм.
  2. Так как стропильные фермы имеют большее количество элементов, они собираются только на месте. Для этого могут потребоваться строительные леса.
  3. Мауэрлат является обязательным элементом системы. Его необходимо прикрепить к армопоясу анкерами и соединить по углам спилами в полдерева.

Толщина доски для стропильных ног и промежуточных опор (при их наличии) не менее 50 мм при ширине 150 мм и более. Центральную опору (бабку) желательно сделать из бруса 100х100.

Монтаж стропил. Порядок работы:

  1. Установить мауэрлат. Обычно его монтируют на внутреннюю плоскость несущих стен. Исходя из того, что толщина стены заведомо больше ширины мауэрлата, расстояние до края стены позволит ее утеплить.Стыковка элементов — только через разрез с фиксацией скобами или стяжками.
  2. Установить на станину ряд центральных опор, закрепив их в проектном положении временными стержнями (рейкой). Закрепите временный или постоянный коньковый прогон по вершинам.
  3. Временно зафиксировать доску для стропильной ноги в нужном проектном положении. При этом его не нужно заранее обрезать или обрезать.
  4. Исправить гребневой прогон.
  5. Разметьте посадочные места на передней бабке, стропильной ноге и мауэрлате и сделайте пропилы.
  6. Установите стропильную ногу в посадочные места, измерьте и проверьте правильность установки. При необходимости отрегулируйте сиденье.
  7. Сделать врубки и врубки под весь ряд стропил одного ската, соблюдая шаг.
  8. Сделайте в стропильной доске запилы и запилы на один скат (крыло) по шаблону.
  9. Установить ряд скатных стропил на временные фиксаторы (саморезы, уголки).
  10. Таким же образом установите противоположный скат крыши.
  11. Проверьте правильность установки и допуски.Открепите фермы поперечной обрешеткой.
  12. Установите станины под промежуточные опоры (если есть) и сами опоры.
  13. Разметить и вырезать по месту срез ската крыши и при необходимости установить ветровую доску.

Вариант устройства стропильной системы: 1 — стена; 2 — мауэрлат; 3 — кровать; 4 — стойка; 5 — стропило; 6 — «бабка»; 7 — бег; 8 — коньковый прогон; 9 — промежуточная рубка; 10 — рубка полдерева; 11 — шпильки с гайками

Стропильная ступень

При выборе руководствуйтесь правилом: Шаг стропил не должен превышать десятикратной толщины стропильной ноги.

Это правило действует и в обратную сторону: Толщина стропильной доски не должна быть меньше 1/10 шага стропил (по осям).

Самый популярный шаг — 600 мм между внутренними плоскостями пазухи — обусловлен стандартной шириной плиты (листа) минеральноватого утеплителя, которая входит в такую ​​пазуху без подрезки. Толщина доски должна быть 60 мм.

Длина стропила

  • с 2 = а 2 + b 2 , где
  • а — стропильный выступ
  • б — высота чердака
  • с — длина рабочей части стропильной ноги

Однако здесь не учитывается свес крыши.Поэтому длину стропильного ряда рекомендуется регулировать по месту, подрезая концы после установки. Это дает возможность сделать концы ровными. Оптимальный конструктивный свес крыши 600 мм.

Создавая стропила крыши своими руками, помните о вреде необоснованной экономии. Стропильная система, как и несущие стены и фундамент, является незаменимым элементом здания. Это означает, что для его замены потребуется полный демонтаж. Как правило, это происходит во время реконструкции или капитального ремонта. При несоблюдении правил, описанных в статье, данная процедура может потребоваться через 2-3 года.

Виталий Долбинов, rmnt.ru

Домашние инспекции и спроектированные фермы

В качестве инновационных инспекций мы провели тысячи инспекций домов в районе Роли. Одна из вещей, которая постоянно всплывает во время наших домашних осмотров, — это поврежденные, модифицированные или срезанные инженерные фермы. Это структурная проблема, которая иногда может сбить с толку и напугать потенциальных покупателей.Вот еще немного информации о том, что мы находим и как обращаться с этим во время сделки с недвижимостью.

Большинство ферм, используемых в жилых домах, проектируются лицензированными инженерами-строителями и изготавливаются специально для дома. Они строятся за пределами площадки (изготавливаются на заводе и отправляются на строительную площадку) и состоят из дерева размером 2 дюйма на 4 дюйма или 2 дюйма на 6 дюймов, соединенных косынками (металлическими соединителями) в виде паутины. Спроектированные фермы предназначены для распределения веса определенным образом, что позволяет распределять вес в точной области в соответствии со спецификациями инженера.

Есть в основном три различных типа ферм, которые мы видим во время осмотра дома:

1. Чердачные фермы – Чердачные фермы находятся на уровне крыши. Здесь, на верхнем краю фермы, крепится обшивка крыши и укладывается черепица для создания водонепроницаемого покрытия дома. Различные конструкции позволяют по-разному использовать пространство, созданное между гостиной и крышей. Некоторые конструкции не допускают хранения, и их будет трудно перемещать на открытой местности.Другие предназначены для хранения, платформ для водонагревателей / кондиционеров, а некоторые могут иметь отверстие, достаточно большое, чтобы построить внутри жилое помещение.

2. Половые фермы – Как видно из названия, напольные фермы поддерживают пол в конструкции. Они могут быть между подвалом и первым этажом или между любым из жилых этажей. Обшивка пола крепится к верхней части фермы, а затем устанавливается чистовой пол. Как и чердачная ферма, ферма пола состоит из 2 «X 4» , прикрепленных косынками в виде паутины.

3. Техническая балка (двутавровая балка) —  Хотя конструктивная балка не называется фермой, она создается таким же образом. Они разработаны инженерами-строителями, изготовлены за пределами площадки и доставлены на строительную площадку. Одним из больших отличий от фермы является то, что спроектированную балку можно обрезать по длине (а не произвольно), чтобы она подходила для работы, и она может не быть специально разработана для конкретной части дома. Эти балки состоят из нижней и верхней полки с фанерной лямкой между ними.Двутавровую балку можно использовать в качестве опоры для пола между подпольем и первым этажом, а также между другими уровнями пола.

Многие из наших новых домов в районе Роли построены с использованием одного или комбинации вышеперечисленных продуктов. Проблемы, которые, как мы обнаруживаем, связаны с этими техническими продуктами, заключаются не в том, как они устанавливаются, а чаще в том, как они повреждаются и/или модифицируются в процессе строительства. Помните, что все эти продукты производятся за пределами сайта. Много раз эти компоненты могут быть повреждены во время транспортировки, погрузки, разгрузки, наезда на строительную площадку, повреждения при подъеме на месте и т. д.Так что здесь может возникнуть первая из проблем.

Когда каркас нового дома готов, к работе присоединяются другие мастера. Сантехники должны установить канализацию и водопровод, электрики должны проложить электрические линии и установить распределительные коробки, подрядчики по механике должны установить воздуховоды для кондиционирования воздуха по всему дому, а вакуумные системы всего дома установлены. Во время установки этих систем часто приходится прорезать ферму, чтобы освободить место для воздуховода/дренажа и т. д.и не отремонтирован должным образом.

Третий способ, которым мы видим проблемы со инженерными конструкционными изделиями, — это когда домовладелец берет дело в свои руки. Мы видели бесчисленное количество раз во время наших домашних осмотров, что чердачные фермы были разрезаны / удалены, потому что они мешали. Стенки будут обрезаны, чтобы освободить место для большего / более легкого хранения, или, в наиболее частом случае, нижний пояс обрезается для чердачной фермы, чтобы установить чердачную тягу внизу.

Всякий раз, когда проектируемая ферма и/или балка модифицируются и/или ремонтируются, это должно выполняться в соответствии с инструкциями производителя фермы или под руководством лицензированного инженера-строителя.

Вышеупомянутое утверждение всегда применяется во время наших домашних инспекций. Мы не являемся лицензированными инженерами-строителями и не можем определить, правильно ли выполнены повреждения/ремонт/модификации. (Единственным исключением является то, что если у нас есть отчет инженера и мы можем следовать его пошаговой инструкции по ремонту, мы можем определить, были ли выполнены указания этого инженера. )

При обнаружении каких-либо повреждений/ремонтов/модификаций инженерного продукта мы должны сообщить об этом.Это может быть как водопроводная труба, проходящая через пояс, водопроводные стоки, установленные через двутавровую балку, установка чердачной лестницы через нижний пояс чердачной фермы, так и домовладелец, удаляющий все вертикальные лямки на фермах над весь гараж (да такое бывало). При обнаружении модификаций необходимо предпринять некоторые действия, и вот несколько предложений.

Если проблема обнаружена в новом доме, строитель либо знает о проблеме, либо не подозревает, что ферма повреждена.Если в спроектированном компоненте были произведены модификации и/или ремонт, и строитель знает об этом, об этом обычно доводится до сведения отдела разрешений местного муниципалитета, и участок документируется как отремонтированный/модифицированный, и некоторая запись должна быть в файле. Запросите это у своего застройщика. Если ремонт/модификация неизвестна, теперь ответственность за выполнение надлежащего процесса лежит на строителе, и должны быть созданы некоторые документы. Эти документы следует хранить до тех пор, пока вы владеете домом, потому что они, вероятно, вернутся, когда вы продадите дом.

Если проблема обнаружена в существующем доме, можно сделать несколько вещей. Во-первых, вы можете нанять собственного лицензированного инженера-строителя (350-500 долларов США), чтобы проверить, нужен ли ремонт, если даны указания о том, как правильно ремонтировать участки. Во-вторых, попросите продавца отремонтировать участок в соответствии с указаниями лицензированного инженера-строителя. Это возлагает все расходы на продавца (что некоторые не будут делать), и участки должны быть отремонтированы в соответствии с отчетом инженера-строителя.В-третьих, не обращайте на это внимания и надейтесь на лучшее. В некоторых незначительных случаях это может показаться самым дешевым способом, и повреждение может не повлиять на структурную устойчивость дома. Однако, когда дом будет снова продан, это может очень легко обнаружить следующий домовладелец, и стоимость ремонта может оказаться неожиданной. Во всех этих трех сценариях любые документы должны храниться до тех пор, пока вы владеете домом, и передаваться новому домовладельцу на хранение.

Почти во всех случаях ферму можно отремонтировать.Очень редко приходилось заменять всю ферму. Кроме того, ремонт, как правило, не очень дорог, и многие фермы дешевле починить, чем фактический отчет о том, как их починить. Однако в некоторых крайних случаях ремонт может быть довольно интенсивным и может стоить более 1000 долларов.

На мой взгляд, всегда хотелось бы узнать больше о ферме и о стоимости ремонта. Может показаться, что небольшая выемка в ферме не имеет большого значения, но это может привести к разрушению конструкции, если сделать ее не в том месте.Чем больше вы знаете, тем лучше.

расчетов, установка, крепление, сборка. Набор кровельных инструментов

В любой скатной кровле есть система с наклонными плоскостями (скатами). Выбор и расчет стропильной системы необходимо производить с учетом необходимых для нее опор, а также типа кровли, размеров и форм перекрываемых конструкций. Рассчитав стропильную систему двускатной крыши, можно правильно подобрать размер стропильной ноги, а также обеспечить высокую прочность крыши.

Типы и устройство стропильной системы двускатной крыши

Эту систему следует выбирать из условий и количества опор, а также расстояния между ними.

Например, наслонные типы стропил будут опираться на несущие стены конструкций (с внешней стороны), а также на доп. опоры внутри, если вдруг между основными будет больше четырех с половиной метров. В нижней части стропильная нога опирается на балки, передающие вес между кровлей и стеной конструкции.Что касается верхнего конца, то он соединяется с коньковым типом прогона, а также с другой стропильной ногой.

Висячая стропильная система двускатной крыши имеет затяжку, расположенную на уровне расположения нижних опорных узлов, а может и выше их. Промежуточных опор нет. Что касается расстояния между носителями снаружи, то оно должно быть до шести с половиной метров. Этот вариант относится к треугольным фермам, и между ними расстояние по плану от 1.от 3 до 1,8 метра.

Покрытия

Вечные виды кровли — волокнистые или плоские асбестоцементные листы. Они дешевы и просты в установке.

Шифер относится к шиферным вариантам кровли, изготавливаются из натуральных материалов слоистых сланцев. К шиферу также относятся ондулин и еврошифер.

Покрытия металлические применяются для покрытия жилых зданий. Они надежно защитят от воздействия атмосферы, не тяжелые и просты в плане монтажных работ.К ним относятся алюмоцинковый, оцинкованный и профнастил.

Рулонный тип относится к мягкой кровле. Он имеет свойство не пропускать влагу, очень устойчив к негативным воздействиям окружающей среды. Они также просты в установке. Сюда относится рубероид, битополимерный материал, мембранная кровля.

Некоторые используют деревянную кровлю. Но очень редко, потому что сложны в плане установки.

Варианты крыш, пропускающих свет, из стекла, полимера.

Мы ящики

Это обрешетка — основа крыш. Его делают из бруса или деревянных досок. Если обустраивается деревянная, металлическая, черепичная крыша, выбирают брус, сечение которого:

5 на 5 см, если расстояние между стропилами в пределах одного метра 1,1м).

5 на 6 см, если шаг стропил от 1,2 до 1,3 метра.

6 на 6 если шаг 1,4 или 1,5 метра.

В остальных случаях плат может быть до 2.толщиной 5 см.

Из дерева используются бревенчатые варианты, которые спилены буквально с одной кромки. Для изготовления наслонных стропил больше подойдет отрезок оцилиндрованного бревна диаметром от 12 до 20 см.

Как рассчитать рабочую стропильную ногу?

Между ногами может быть расстояние от метра до полутора. Их сечение необходимо определить в соответствии с расчетами. Для этого признается прочность и жесткость конструкций. Поэтому нужно узнать, какова постоянная нагрузка на стропила, в которую входят постоянные нагрузки и снег, на погонный метр.

Для проведения расчетов необходимо знать такие данные как:

  • Шаг с которым устанавливаются стропильные ноги
  • Какой угол крыши
  • Какие размеры крыши

Какие параметры будут выбраны и вообще многие коэффициенты, зависит от выбранного материала для кровли и его детального состава.

Следует учитывать, что между прогонами и стропильными ногами должно быть надежное сопряжение. Благодаря этому стены конструкций не будут деструктивно разорваны. Если у вас есть деревянные конструкции, их нужно периодически осматривать.

Варианты двускатных крыш сегодня достаточно распространены. Но правильно обустроив крышу, вы получите прочное, красивое и очень долговечное жилье!

Правильно спроектированная и собранная по технологии кровля служит барьером, препятствующим проникновению в дом холодного воздуха и влаги. Снаружи невооруженным глазом мы видим лишь небольшую часть конструкции — кровлю. А вот каркас крыши, являющийся важнейшей составляющей, выполняет основные несущие функции и амортизирует воздействие ветровых и снеговых нагрузок.

Чтобы он не деформировался в результате эксплуатации, необходимо правильно рассчитать величину сечения его элементов и определить расстояние между ними с учетом веса кровельного материала, уклона и климатических условий.В этой статье мы расскажем, что такое стропильная система двускатной крыши дома, из чего она состоит, как проектируется и собирается своими руками.

Стропильная система для двускатной крыши дома представляет собой систему связанных между собой несущих элементов, которые в совокупности образуют каркас строения.

Изготавливается из дерева или металла в соответствии с расчетом нагрузок, которые будут воздействовать на них в процессе эксплуатации. Каркас стропильной фермы выполняет следующие функции:

  1. Придает скатам крыши необходимый уклон . Традиционную форму в виде равностороннего прямоугольника двускатной крыше придает именно стропильный каркас, образующий скат между основанием крыши и ее коньком. Наклонная поверхность позволяет снегу и воде свободно скатываться с рампы.
  2. Распределяет нагрузку от веса кровельного пирога . Вес кровельного пирога с учетом снеговой нагрузки может достигать до 500 кг/м2, поэтому двускатная крыша подвергается интенсивным нагрузкам, особенно зимой.Стропила двускатной крыши равномерно распределяют падающий на них вес, а затем передают нагрузку на несущие стены и фундамент дома.
  3. Служит основой для крепления теплоизоляции и кровельного материала . Стропильный каркас крыши служит своеобразным каркасом конструкции, вокруг которого строится ее «тело». Между стропильными ногами следует установить теплоизоляцию, а на обрешетку закрепить кровельное покрытие, защищающее от проникновения влаги.

Обратите внимание, что конструкция стропильной системы двускатной крыши довольно сложна в проектировании и сборке, особенно если у мастера нет достаточного опыта. Ведь для того, чтобы он был способен выдерживать большие нагрузки, необходимо правильно рассчитать сечение стропил и шаг стропил с учетом уклона и длины скатов, используемого кровельного материала, а также также составить чертеж, по которому будет производиться сборка.

Типы ферменных систем

Стропильные системы различаются по многим факторам, их состав зависит от планировки деревянного или кирпичного дома, общего веса кровельного пирога, материала, из которого изготовлен каркас, и типа кровельного покрытия.

Важной характеристикой конструкции является их несущая способность, которая определяет, какой вес они могут выдержать без деформации. По характерным признакам различают следующие виды стропильных систем:

Слоистый

Стропильный каркас наслонного типа – это каркас, стропила которого имеют 2 точки опоры.Верхний конец ноги опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках, закрепленных на внутренней стене. А нижним концом устанавливается на мауэрлат.

Сборка стропильной системы наслонного типа на двускатной крыше возможна только при наличии внутри дома хотя бы 1 несущей перегородки или капитальной колонны. Эту конструкцию часто называют безнапорной, потому что вторая точка опирания стропил компенсирует распирающую нагрузку на стены дома, которую предполагает схема установки висячего каркаса.

Стропильные ноги наслонного типа испытывают только нагрузку на изгиб, устранить которую можно различными подкосами. Многослойная стропильная система позволяет перекрывать дома шириной до 14 метров .

подвесной

Висячая стропильная система отличается тем, что ее стропила опираются только своим нижним концом на мауэрлатную балку, закрепленную на наружных несущих стенах. Верхний конец стропильных ног этой конструкции ни на что не опирается, а как бы висит в воздухе, что вызывает 2 вида нагрузки: изгибающую и распирающую.

Разрушающая нагрузка при таком расположении элементов на наружных стенах настолько велика, что ее приходится компенсировать с помощью многочисленных ригелей и связей, благодаря которым стропильные пары связываются между собой.

Устройство двускатной крыши с висячими стропилами состоит из треугольных ферм, жесткая форма которых не подвергается нагрузкам. Считается, что сложность подвесной схемы гораздо выше.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками монтируется без труда, если правильно рассчитать шаг стропил, то есть расстояние между стропилами и величину их сечения.

Комбинированный

Сочетая в себе лучшее от обеих систем, она признана самой надежной. Применяется в тех случаях, когда в помещении в качестве опоры внутри дома используются не стены, а колонны. Тогда висячие и наслонные стропила можно чередовать для усиления конструкции дополнительными элементами, не увеличивая при этом расход стройматериалов.

Важно! Раздвижная стропильная крыша – еще один тип каркаса, отличающийся тем, что стропильные ноги крепятся на мауэрлат не жестким креплением, а с помощью подвижной опоры.Раздвижное крепление позволяет крыше менять размеры в пределах запаса хода при усадке деревянного дома.

Дизайн

Устройство стропильной системы двускатной крыши любого из перечисленных типов представляет собой совокупность вспомогательных и несущих элементов. Они равномерно распределяют вес кровельного пирога, а также компенсируют возникающие между ними распирающие и изгибающие нагрузки.

Сечение, длину и шаг стропил определяют с помощью инженерного расчета, учитывающего вес кровельного пирога, климатические условия региона строительства, уклон конструкции.В состав стропильного каркаса двускатной крыши обычно входят следующие элементы:

  1. Мауэрлат . Крепление мауэрлатного бруса к наружным стенам дома, на которые опираются скаты крыши. Он служит для смягчения давления на опоры и равномерного распределения нагрузки от веса кровельного пирога. Изготавливается из прочного бруса сечением 150х150 мм или 200х200 мм и крепится к верхнему поясу стен с помощью анкерных болтов или длинных металлических шпилек.
  2. Порог . Это аналог мауэрлата, только он устанавливается на внутренние несущие стены, а на него необходимо ставить вертикальные стойки для монтажа конькового прогона.
  3. стропильные ноги . Под этим термином понимаются элементы каркаса, которые изготавливаются из досок сечением 150-40 мм и устанавливаются под углом к ​​основанию кровли, образуя угол наклона ската. Что делать расстояние между стропилами, их длину и толщину определяют расчетным путем с учетом общей нагрузки, которой они подвергаются в процессе эксплуатации.
  4. слойка . Затяжкой называют балки, которые располагают горизонтально и соединяют между собой ноги одной стропильной пары, чтобы уменьшить распирающую нагрузку на наружные стены строения. Ригель – это затяжка, устанавливаемая под самый конек конструкции.
  5. Стойки . Стойка представляет собой вертикальную балку, уложенную на скамью для поддержки конькового прогона. Определить, какое расстояние должно быть между стойками, легко, ведь оно повторяет шаг стропил.
  6. Стойки . Диагонально расположенные опоры, поддерживающие стропильные ноги посередине или внизу, препятствуя их прогибу, называются подкосами.

Обратите внимание, что только расчет временных и постоянных нагрузок, которым они будут подвергаться в процессе эксплуатации, может определить, как правильно расположить элементы стропильной системы. Расчет общего веса кровельного пирога помогает определить правильное расстояние между стропилами, рассчитать их длину и необходимую толщину.

Расчет стропильной системы двускатной крыши основан на том, что в лобовом измерении она имеет форму равностороннего треугольника, стороны которого легко вычисляются по простым тригонометрическим формулам.

Эти простые расчеты помогают определить оптимальное расстояние между стропилами, их толщину и длину. Расчет конструкции выполняется в следующей последовательности:

  • Определить конструкцию и уклон крыши . Существуют различные способы выбора типа и уклона кровельной конструкции. Этот параметр зависит от климатических условий и эксплуатационных характеристик выбранного кровельного материала.
  • Определить общую нагрузку на конструкцию . Для этого суммируют постоянные нагрузки (вес кровли, их вес каркаса, теплоизоляции и перекрытий) с временными нагрузками (снеговая нагрузка, ветровая нагрузка), умножают на поправочный коэффициент, учитывающий уклон откосов, а затем добавить к этому показателю 10-15%, чтобы рама имела некоторый запас прочности.
  • Рассчитать длину стропильных ног . Для этого воспользуйтесь теоремой Пифагора, ведь стропильная ферма представляет собой равносторонний треугольник. Получается, что квадрат длины стропильной ноги равен сумме квадратов высоты кровли и половины длины кладки. Зная, как рассчитать длину стропил, можно рассчитать высоту конька.
  • Определить сечение элементов . Оптимальное сечение элементов выбирается по таблицам в соответствии с длиной стропильных ног и расстоянием между ними. Чем выше эти показатели, тем толще должно быть стропило.

Помните, что перед тем, как рассчитать стропила на крышу, необходимо определиться с основными параметрами конструкции. В частности, необходимо точно знать высоту конька и уклон крыши, а также размеры покрываемого помещения. Результатом расчета элементов крыши должна стать подробная схема стропильной системы с указанием их размеров и углов между ними.

Рассчитываем угол наклона

Угол наклона скатов выбирается не в зависимости от эстетических предпочтений, а исходя из погодных условий с учетом кровельного материала. Более крутые склоны 40-45 градусов строят в районах с большим количеством снежного покрова, а более пологие 10-20 градусов — в местах с сильными порывистыми ветрами.

Имейте в виду, что чем круче скат, тем выше расход материалов, тем больше общая стоимость кровли.Обязательно учитывайте требования материала:

  1. Плитка, шифер требуют уклона не менее 22 градусов, иначе осадки просачиваются через стыки между элементами.
  2. Металлочерепица укладывается под углом не менее 14 градусов, так как сильно страдает от порывов ветра, может деформироваться или даже слететь.
  3. Мягкая кровля допускает угол ската до 5-10 градусов, что позволяет покрывать ею скаты любой геометрии.
  4. Ондулин считается одним из самых надежных материалов и может применяться даже для крыш с уклоном менее 6 градусов.
  5. Профнастил
  6. нельзя укладывать под углом менее 15 градусов, однако даже откосы с допустимым уклоном следует обрабатывать герметиком для лучшей гидроизоляции.

Технология сборки

Перед монтажом каркаса крыши необходимо произвести расчет параметров ее элементов, исходя из расчета суммарной нагрузки на конструкцию, а также создать подробный чертеж, отражающий его результаты.

Имея перед собой схему каркаса, намного проще качественно установить стропильную систему двускатной крыши.Технология сборки конструкции подразумевает следующую последовательность:

  1. Сначала на верхний пояс наружных стен укладывается мауэрлат, на который будут опираться скаты, а на внутренние перегородки монтируется станина, если система многослойная. Эти элементы необходимо прочно зафиксировать анкерными болтами или шпильками.
  2. Затем крепятся стропила. Они крепятся гвоздями к мауэрлату, а также соединяются между собой с помощью металлической накладки. Стоит напомнить, что в стропилах делают запил под мауэрлатный брус, а не наоборот.Сначала производится установка стропил, расположенных на ребре, чтобы выставить уровень, по которому будут выравниваться остальные пары.
  3. После установки стропил следует установить вспомогательные опорные элементы, которые будут их поддерживать – подкосы, затяжки, стяжки. Для более надежной фиксации ригеля его конец делают с выступом на половину толщины бруса и подшивают к стропилам, фиксируя в нескольких местах гвоздями.
  4. Поверх стропильных ног прибивается обрешетка, на которую крепится кровельный материал.Материал и шаг обрешетки выбирают в соответствии с характеристиками кровельного материала и уклоном крыши.

Помните, что грамотно спроектированная и качественно собранная стропильная система – залог прочности, надежности и долговечности двускатной крыши. Поэтому не пренебрегайте помощью профессиональных кровельщиков и дизайнеров при создании проекта кровли для своего дома.

Видео инструкция

Стропильная система любого объекта равноценна по величине несущим элементам конструкции дома.Крыша играет роль узла, под которым собираются ребра жесткости здания. Соответственно, при устройстве кровли своими руками требуется максимально уделить внимание всем конструктивным узлам, даже при использовании простого варианта – двускатного.

Преимущества двускатных крыш

Существует множество вариантов скатных стропильных систем. Среди них особенно популярны простые симметричные. Почему? Вот ее достоинства:

  • На основе двускатной крыши создаются варианты, отражающие особую архитектуру здания.
  • Простые расчеты, понятные.
  • Цельная конструкция создает благоприятные условия для сухости внутреннего пространства и беспрепятственного стока воды, снега и льда.
  • Ремонтопригодность, прочность и долговечность двускатной крыши значительно выше других вариантов.

В зависимости от размеров домовладельцы всегда имеют возможность обустроить подкровельное пространство, сделать из него полноценный этаж или мансарду. Словом, двускатная крыша – правильное и выгодное решение для любого объекта, будь то жилой дом, дача или баня.

Элементы стропильной системы

В зависимости от типа крыши конструктивные элементы различаются. Без знания назначений каждого невозможно организовать надежное покрытие дома. Разберем подробно:

Мауэрлат

Основа стропильной системы. Это брус сечением не менее 150 мм, либо швеллер двутавра, если конструкция крыши металлическая. Он располагается на несущих стенах объекта. Его цель – равномерно распределить нагрузку системы по всей конструкции дома.

Стропильная нога

Структурная базовая единица системы. Вместе с другими он образует стропильную систему — усиление прочности всей крыши. Изготавливается из деревянного бруса, который по сечению не уступает мауэрлату или профильным трубам.

Стойка стропильная

Вертикальный стержень или трубы. В зависимости от варианта двускатной крыши столбы могут располагаться в центре и/или по бокам. Они берут на себя часть веса всей стропильной системы, поэтому сечение составляет 150 мм.

Стропильные фермы

Горизонтальные балки, укладываемые на стойки и под конек для поддержки стропильных ног. Они обеспечивают жесткость конструкции и снимают нагрузку на фермы.

Пуфы и подтяжки

Соединительный брус для стропил. Действие аналогичное — снятие напряжения с балки или металла и придание жесткости конструкции.

лежа

Монтажная опора для стоек и стоек. Чтобы надежно соединить эти два элемента, понадобится брус большого сечения – 150 мм или толстостенная труба внушительного диаметра.

Балка обрешеточная

Элементы, укладываемые перпендикулярно стропилам. Служат для монтажа выбранного кровельного покрытия и создания многослойного защитного пирога. Сечение небольшое – 40–50 мм.

Если планируемая конструкция крыши выполнена из деревянного бруса, то при покупке следует внимательно отнестись к качеству древесины — брус не должен иметь вкраплений сучков, быть из мягкой древесины.

Также древесина должна иметь естественную влажность, иначе она начнет сохнуть прямо в конструкции системы, растрескиваясь, деформируя модель крыши, лишая ее надежности и безопасности.

Расчет стропильной системы

Двускатная крыша – сложная конструкция. В проекте учтено множество факторов – природные нюансы, ветер, постоянные и переменные нагрузки. Произвести расчеты самостоятельно, без специальных знаний о климате местности, особенностях материала изготовления системы, нюансах распределения давления крайне сложно.

В идеале расчеты отданы на откуп профессионалам, самостоятельно можно выбрать только материал для покрытия – от его типа зависит следующий параметр:

Угол наклона

Минимальный угол наклона кровли относительно параллели земли 5 градусов. Однако его зависимость исходит от выбранного кровельного материала. В этом качестве используют традиционный шифер, профнастил, гибкую и металлочерепицу.

Они руководствуются следующим правилом: чем круче скат, тем более фактурной может быть крыша.
От 5 градусов для укладки рулонного защитного утеплителя кровли. Количество слоев имеет значение – до 15 градусов трехслойные покрытия, выше – двух- и однослойные покрытия.

  • С 6 — ондулин.
  • С 11 — шифер.
  • С 12 — профнастил.
  • С 14 по 20 — металлочерепица.
  • С 15 по 45 — мягкая кровля.

Таким образом, образовавшиеся осадки – снег, вода – не будут задерживаться на поверхности, хотя полная очистка требует собственных усилий или привлечения специалистов по установке системы «Антилед».

Определение параметров стропил — шаг, длина, сечение

Чем реже шаг, тем внушительнее должно быть сечение балки или диаметр труб.Как правило, для несущих конструкций этот параметр составляет не менее 150 мм, 100 мм – для загородных домов и сопутствующего строительства – беседок, бань, хозяйственных построек.

Далее необходимо задать количество стропил на скат: его длина делится на шаг установки, который составляет от 60 до 100 см + 1 крайняя нога. Умножение результата на 2 дает общее количество. В зависимости от сечения бруса варьируется количество стропильных ног и шаг установки.

Длина стропил просто вычисляется, если школьные знания о прямоугольном треугольнике оставить в багаже.Стропильная нога равна гипотенузе полученной фигуры. Расчет следующий: А²+В²=С², где – А – высота крыши, В – половина длины фронтона, С – длина стропильной ноги. К полученному значению всегда прибавляется от 30 до 70 см на карнизные свесы.

Типы ферменных систем

Прежде чем приступить к работе, важно выбрать вариант стропильной системы для двускатной крыши. Их немного, у каждого свои достоинства и недостатки:

подвесной

Подходит только для стандартной ширины крыши 6 м, соответственно это длина стропильной ноги.Крепление происходит путем фиксации концов к коньковому прогону и несущей стене. Обязательно установите затяжку, нивелирующую напряжение и давление конструкции.

Кроме того, они будут играть роль несущих балок. Без них конструкция разойдется под весом. Преимущества варианта – в абсолютной сухости поверхности кровли в межсезонье, и в меньшей деформации в момент усадки.

Слоистый

Вариант подходит для крыши любой ширины.Надежность и устойчивость обеспечивается креплением станины к мауэрлату. Таким образом, давление стойки выравнивается, что снижает напряжение в стропильных ногах. Преимущество системы в простоте, но конструкция требует больших вложений – для обустройства грядок требуются дополнительные пиломатериалы.

гибрид

Эти системы характерны для многоскатных крыш, где переходы сопровождаются многочисленными усилениями, балками, стойками, постелями, скатами и другими элементами для устойчивости всей конструкции.Устройство дорогое и сложное, поэтому проектом и строительством должен заниматься только профессионал. Хоть курируй.

Монтаж двускатной крыши своими руками

Итак, когда выбран вариант стропильной системы, закуплены пиломатериалы, составлен проект крыши, можно приступать к работе. Нельзя отклоняться от последовательности шагов. Это грозит затягиванием монтажа и потерей надежности конструкции.

Крепление мауэрлата

Если длина бруса для установки мауэрлата недостаточна, производится надстройка.Методом обрезки в полдерева соединяются концы. Дополнительным креплением являются анкерные болты. Не используйте саморезы, дюбеля или гвозди – они ненадежны. Крепление к стене следующее:

  • Должен быть запас не менее 5 см от края.
  • Вдоль стены просверлены отверстия для вставки крепежа. Аналогичные действия выполняются со штангой.
  • Мауэрлат крепится к краю стальными шпильками. Шаг крепления чаще в 2 раза, чем расстояние между стропильными ногами.В последующем перед установкой основных узлов ориентируются по металлическим меткам.

Важно — перед укладкой мауэрлата край стены защищается гидроизоляцией. Выкладывайте один слой, даже если дом деревянный.

Изготовление и крепление стропил

Стропильные фермы удобны тем, что их можно собрать на земле в готовую конструкцию и перенести на крышу. Это сократит время монтажа, однако модель тяжелая и потребуется грузоподъемная техника, что, естественно, удорожит проект.

Для бюджетного строительства подойдет другой способ:

  • Внизу и вверху стропильных ног делается запил для крепления к мауэрлату и коньковому прогону. Это нужно делать отдельно с каждым агрегатом, предварительно подняв дрова вверх.
  • На мауэрлате отмечаются места для крепления и устанавливается коньковый прогон: вдоль фронтонов устанавливаются стойки, на которые укладывается брус. Если длины недостаточно, ее наращивают, но по-другому, в отличие от мауэрлата, – к стыку с двух сторон прикручивают доску.
  • В зависимости от выбранной модели стропильной системы — наслонной, висячей — в коньковом брусе, мауэрлате делают вырезы или сверлят в них отверстия для крепежа.
  • Далее начинайте монтаж стропильных ног с противоположных концов крыши, постепенно продвигаясь к середине. Между углами крайних ферм неплохо натянуть шнур, чтобы он точно соответствовал всей горизонтальной части.
  • Между собой стропильные ноги соединяются затяжками и подкосами.Под коньковую часть, под углом, образованным стропилами, набивают деревянные подкладки, а сами концы стягивают болтами.

В последнее время профессиональные строители стали использовать скользящие крепления для монтажа крыш. Металлические пластины надежно удерживают несущие элементы и при этом двигаются за счет усадки. Это сводит на нет его последствия.

Работа по креплению стропил тяжелая и долгая. Следует заранее рассчитать время – нельзя оставлять крышу недостроенной в сезон дождей, иначе жесткость конструкции в дальнейшем потеряется из-за впитавшейся влаги.

Фронтоны и обрамление

Боковые части крыши — фронтоны, выполнены в виде готовых щитов из досок и полностью установлены вверху. Сложностей возникнуть не должно – важно лишь аккуратно подпилить их под необходимым углом. Крепить обрешетку нужно только после того, как будет известен окончательный вид кровельного покрытия. Например:

  • Под профнастил шаг бруса обрешетки будет 440 мм.
  • Металлочерепица крепится к обрешетке с шагом 350 мм.
  • Мягкая кровля требует сплошного фанерного покрытия.

Важно отметить места прохода дымохода – обрешетка не должна соприкасаться с кирпичной или металлической поверхностью. Расстояние до горячего блока не менее 15 см. Перед установкой обрешетки готовую крышу покрывают гидроизоляцией с припусками, выходящими за края стен. Затем монтируется балка.

Если решено делать утепляющий пирог сверху, то сначала изнутри укрепляется пароизоляция, затем в короба, образованные стропилами, укладывается выбранный материал.Далее гидроизоляция и ветрозащита.

Затем требуется заново разметить контуры стропильных ног бруском 20*20 и затем залить новый слой обрешетки, по которому будет происходить укладка кровельного материала – формирование вентиляционных каналов. Такой способ позволит сэкономить вместимость подкровельного пространства, если хозяева собираются использовать его по назначению.

Настил кровельного материала

Независимо от вида кровельного сырья монтаж начинают с краев кровли и ведут ее вверх, накладывая один блок на другой.Таким образом, дождевая влага не будет попадать под материал.

Способ крепления зависит от вида материала — наплавляется мягкая черепица или черепица на битумной или полимерной основе. Сплошные профилированные листы – ондулин, металлочерепица – крепятся в заранее просверленные отверстия к обрешетке, с помощью резиновых прокладок для герметизации и сохранения антикоррозийного слоя.

В итоге: описание монтажа стропильной системы и крыши легко только на экране или бумаге. На самом деле процесс сложный и многогранный.Поэтому, если знаний недостаточно, лучше пригласить на работу профессионалов – на их работу всегда дается гарантия.

Расчет стропильной системы следует производить не после возведения коробки дома, а еще на стадии изготовления проекта здания. Необходимо помнить, что для очень ответственных и престижных построек такие работы рекомендуется заказывать у профессиональных архитекторов, только они смогут выполнить правильные расчеты и гарантировать длительность и безопасность эксплуатации конструкции.

Хотя это один из самых простых типов систем для жилых домов, существует несколько типов конструкции. Разнообразие позволяет увеличить возможности использования крыш при строительстве домов по типовым или индивидуальным эксклюзивным проектам.

Тип стропильной системы двускатной крыши Архитектурные особенности и краткое описание

Наиболее часто используемый вариант имеет два совершенно одинаковых прямоугольных ската.Нагрузки между отдельными элементами распределяются равномерно, независимо от их расположения. Количество дополнительных остановок не ограничено, конкретное решение принимается в зависимости от планов использования чердачного помещения. Расчеты можно производить с помощью бесплатных программ, размещенных на строительных площадках.

Конек смещается на одну из сторон дома или скатов с разными углами наклона. Стропильная система крыши является более сложной для расчетов.Если в упрощенном варианте можно рассчитать один скат и полученные данные автоматически применить ко второму, то для несимметричной стропильной системы этот вариант использовать нельзя. Достоинства — оригинальный внешний вид. Недостатки – сложность расчетов и монтажа и уменьшение используемой чердачной площади.

Чаще всего используется при строительстве чердачных помещений, позволяет значительно увеличить объем чердачных помещений.Расчеты по сложности относятся к средней категории. Стропильная система с внешним изломом. Редко встречаются системы с внутренним разрывом, кроме оригинального внешнего вида преимуществ у них нет.

Конструктивные элементы стропильной системы

Приведем список всех элементов, которые необходимо рассчитать для каждого конкретного случая.

Простейший элемент стропильной системы можно изготовить из бруса 150×150 мм, 200×200 мм или досок 50×150 мм и 50×200 мм.На небольших домах допускается использовать парные доски толщиной 25 мм и более. Мауэрлат считается безответственным элементом, его задача заключается лишь в равномерном распределении точечных усилий от стропильных ног по периметру фасадных стен здания. Крепится к стене на армирующий пояс с помощью анкеров или больших дюбелей. Некоторые стропильные системы имеют большие разрывные усилия, в этих случаях элемент рассчитывается на устойчивость. Соответственно выбирают оптимальные способы крепления мауэрлата к стенам с учетом материала их кладки.

Цены на бар

Они формируют силуэт стропильной системы и воспринимают все существующие нагрузки: от ветра и снега, динамические и статические, постоянные и временные.

Изготавливаются из досок 50х100мм или 50х150мм, могут быть цельными или удлиненными.

Рассчитываются доски по сопротивлению изгибу, с учетом полученных данных выбираются порода и сорта древесины, расстояние между лагами, доборные элементы для повышения устойчивости. Две соединенные ножки называются фермой, в верхней части они могут иметь затяжки.

Затяжки рассчитаны на растяжку.

Прогонов

Один из важнейших элементов стропильной системы двускатной крыши. Рассчитываются на максимальные усилия изгиба, изготавливаются из досок или бруса соответствующего нагрузкам сечения. В самой высокой точке устанавливается коньковый прогон, по бокам можно монтировать боковые обрешетки. Расчеты пробега достаточно сложны и должны учитывать большое количество факторов.

Они могут быть вертикальными и наклонными. Наклонные работают на сжатие, крепятся под прямым углом к ​​стропилам. Нижняя часть упирается в балки перекрытия или бетонные плиты, допустимы варианты опирания на горизонтальные станины. За счет упоров можно использовать более тонкие пиломатериалы для изготовления стропильных ног. Вертикальные упоры работают на сжатие, горизонтальные упоры на изгиб.

лежа

Прокладываются вдоль чердачного помещения, упираются в несколько несущих стен или межкомнатных перегородок. Цель — упрощение изготовления сложной стропильной системы, создание новых точек передачи нагрузок от различных видов упоров. Для кроватей можно использовать брусья или толстые доски, расчет производится по максимальному изгибающему моменту между точками опоры.

ящик

Тип обрешетки выбирается с учетом технических параметров кровли и не влияет на работоспособность стропильной системы.

Какой ящик нужен для профнастила? Когда монтировать деревянные, а когда металлические? Как правильно выбрать шаг обрешетки и какие факторы следует учитывать?

Цены на строительные плиты

Строительные плиты

Этапы расчета двускатной крыши

Все работы состоят из нескольких этапов, каждый из которых оказывает большое влияние на устойчивость и долговечность конструкции.

Расчет параметров стропильных ног

На основании полученных данных определяются линейные параметры пиломатериала и шаг фермы. Если нагрузки на стропила очень большие, то для их равномерного распределения устанавливаются вертикальные или угловые упоры, расчеты повторяются с учетом новых данных. Меняется направление действия сил, величина крутящего и изгибающего моментов. При расчетах следует учитывать три вида нагрузок.

  1. Постоянный. К таким нагрузкам относится вес кровельных материалов, обрешетки, изоляционных слоев. Если мансарда эксплуатируется, то следует учитывать массу всех отделочных материалов внутренних поверхностей стен. Данные о кровельных материалах берутся из их технических характеристик. Самая легкая из всех металлических крыш, самая тяжелая из всех – это натуральные сланцевые материалы, керамическая или цементно-песчаная черепица.

  2. Переменные нагрузки. Труднее всего рассчитать усилия, особенно в настоящее время, когда климат резко меняется. Для расчетов до сих пор берутся данные из справочников СНиП устаревшего образца. Для его таблиц использовались сведения пятидесятилетней давности, с тех пор значительно изменились высота снежного покрова, сила и преобладающее направление ветра. Снеговые нагрузки могут быть в несколько раз выше указанных в таблицах, что оказывает существенное влияние на достоверность расчетов.

    Причем высота снежного покрова меняется не только с учетом климатической зоны, но и в зависимости от расположения дома по сторонам света, рельефа местности, конкретного расположения строения и т.д. Данные о силе и направлении ветра так же ненадежны. Архитекторы нашли выход из сложной ситуации: данные берутся из устаревших таблиц, но в каждой формуле используется запас прочности для обеспечения надежности и стабильности. Для ответственных кровельных систем жилых зданий стандартом является 1.4. Это означает, что все линейные параметры элементов системы увеличиваются в 1,4 раза и за счет этого повышается надежность и безопасность эксплуатации конструкции.

    Фактическая ветровая нагрузка равна показателю в регионе расположения здания, умноженному на поправочный коэффициент. Поправочный коэффициент характеризует особенности расположения здания. Эта же формула используется для определения максимальной снеговой нагрузки.

  3. отдельные грузы. В эту категорию входят особые усилия, воздействующие на стропильную систему двускатной крыши во время землетрясения, торнадо и других стихийных бедствий.
  4. Окончательные значения определяются с учетом вероятности одновременного действия всех вышеперечисленных нагрузок. Размеры каждого элемента стропильной системы рассчитываются с использованием коэффициента запаса. По такому же алгоритму проектируют не только стропильные ноги, но и перемычки, упоры, растяжки, прогоны и другие элементы крыши.

Двускатная крыша – лучший вариант для неопытного строителя своими руками. Он прост в исполнении, но в то же время надежен и выдерживает значительные нагрузки как от ветра, так и от осадков. Она, конечно, не очень красива, но в ваннах смотрится вполне органично.

Чтобы все делать осознанно, необходимо понимать устройство двускатной крыши и назначение всех ее элементов. Начнем по порядку.

Мауэрлат

Это большой брус, крепящийся к несущим стенам по периметру здания.Именно на этот элемент приходится большая часть нагрузки от кровли. И именно мауэрлат передает его на несущие стены.

Для этого элемента используются квадратные бруски размером 100*100 мм или 150*150 мм. Они соединены со стенами закладными шпильками. Если баня деревянная, то мауэрлатом обычно служит верхний венец. Для всех остальных типов стен делается железобетонный пояс, в который заделываются шпильки. Затем балка выбранного сечения «надевается» на шпильки и притягивается гайками.Иногда его дополнительно фиксируют длинными штифтами.

Так как толщина стен часто больше ширины мауэрлата, его можно класть кирпичом с внешней стороны бруса. Это сделает систему более надежной. Только древесину нужно обернуть двумя слоями рубероида – для защиты от влаги и гниения.

Стропильные ноги и конек

Конек — горизонтальный деревянный блок, расположенный в верхней части крыши и соединяющий два ската. На него и на мауэрлат опираются стропильные ноги или стропила. Поскольку на конек приходится довольно большая нагрузка, его необходимо делать значительного сечения и выбирать древесину прочных пород.


Высота конька крыши определяется исходя из уклона крыши и ширины здания. Угол ската крыши – величина, зависящая от климатических факторов: если зимой много снега, то нужно делать скаты круче. Они будут хорошо снежить. Если в регионе сильные ветры, высокая крыша будет испытывать большие нагрузки и может быть повреждена.

Для средних условий оптимальный угол наклона крыши составляет около 35°-45°. Они не будут сильно нагружены ветром, а снег не будет сильно скапливаться. Кроме того, при таком угле можно выбрать любой вид кровли: любую из черепицы, мягкую кровлю, шифер, металлочерепицу.

Также помните, чем выше поднят конек (круче скаты), тем больше будет площадь крыши. А это приведет к тому, что затраты на приобретение кровельных материалов и объем работ будут большими.

Зная угол ската и ширину вашей бани, вы можете рассчитать высоту конька крыши. Для этого ширину здания нужно разделить на два (если конек находится посередине, а не смещен в ту или иную сторону) и умножить на тангенс угла ската (первая формула на рисунке) . Чтобы не искать нужный коэффициент в математических таблицах, его выписывают и сводят в простую таблицу.

Угол ската крыши 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Tg A (расчет высоты конька) 0,08 0,17 0,26 0,36 0,47 0,59 0,76 0,86 1 1,22 1,45 1,78
Sin A (расчет длины стропила) 0,09 0,17 0,26 0,34 0,42 0,5 0,57 0,64 0,71 0,77 0,82 0,87

Умножьте половину ширины дома на этот коэффициент. Получите высоту конька для вашей ванны. Например, ширина бани 4 метра, угол 35°. Считаем: 4 м/2*0,76=1,52 м – высота конька от потолка.


Теперь о стропильных ногах. Их делают из брусков сосны или ели, а лучше — лиственницы. Сечение 50*150 мм или 50*100 мм. Выбор толщины прутка зависит от:


Длина стропильной ноги также рассчитывается по математической формуле: высота конька делится на синус угла наклона (вторая формула на рисунке).Синусы углов наклона тоже есть в таблице. Найдите правильное значение и посчитайте. Например, для найденного нами конька 1,52 м и угла наклона 35° на стропила потребуется 1,52 м / 0,57 = 2,67 м.

Свес крыши и кобылка

Но крыша не заканчивается точно над несущей стеной. Он выходит за пределы стен примерно на 40 см. Этот выступ называется свесом крыши. Это делается для того, чтобы вода стекала дальше от фундамента, не размывала его.Поэтому стропильные ноги берутся длиннее. Если их длины недостаточно, их выращивают досками, которые называются «кобылки».


Для организации свеса крыши к стропилам добавляются доски — кобылки

Виды стропильных систем

Стропильные системы бывают с висячими или наслонными стропильными ногами. Висячие опираются только на наружные стены здания (на мауэрлат или верхний венец). Для повышения надежности системы, чтобы не испортить стены, их соединяют затяжками (также называемыми перемычкой или ригелем).Этот тип стропильной системы подходит для зданий небольшой ширины (менее 10 м) и в случаях, когда посередине нет прогона несущей стены.


Два типа стропильных систем — с висячими и наслонными стропилами

Второй тип системы — с наслонными стропилами. Они опираются на коньковый брус и мауэрлат, но нагрузка от кровли также распределяется на среднюю несущую стену, через вертикальные бруски — прогоны, которые устанавливаются с таким же шагом, как и стропила, и опираются на нижнюю затяжку.

Монтаж стропил двускатной крыши своими руками

Для большинства бань система выполняется с висячими стропильными ногами – размеры это позволяют. В этом случае требуется меньший расход пиломатериала и меньше времени на его обустройство. В этом случае большую часть работы можно перенести на землю.

Из стропил делают один треугольник по всем правилам и размерам. Его примеряют, а затем делают нужное количество его точных копий. Готовые стропила с затяжками и ригелями, скрепленные и вымеренные, поднимаются на крышу.Там они устанавливаются строго вертикально в обозначенных местах и ​​фиксируются к мауэрлату и коньку.

Пример как сделать двускатную крышу с висячими стропилами смотрите в видео.

При длине ската крыши более 4,5 метров для повышения надежности системы устанавливаются вертикальные стойки, которые одним концом подпирают стропильную ногу, а другим упираются в балку перекрытия. Делается это вне зависимости от типа установки стропил: как висячих, так и наслонных.Также устанавливают откосы, делающие конструкцию еще более жесткой.


В любом случае стропила нужно будет крепить к коньковому брусу, а также к мауэрлату. На рисунке ниже показаны варианты монтажа конька.


Также необходимо будет прикрепить стропила к мауэрлату. Как это сделать — смотрите на фото ниже.


Токарное устройство

Изготовление двускатной крыши своими руками заканчивается установкой обрешетки под кровельный материал.Для этого на внешнюю сторону стропил раскатывают гидроизоляционную пленку или мембрану. Положите его в горизонтальном направлении. Начиная снизу, продвигаясь вверх. Второй и все последующие ряды укладываются с нахлестом не менее 15-20 см. Их фиксируют небольшими гвоздями или скобами от степлерного пистолета.


После монтажа стропильной системы на нее закрепляют пленку или гидроизоляционную мембрану, а сверху — обрешетку

Возможны два способа — с контробрешеткой или без нее. Вдоль стропил набивается контробрешетка, а поверх уже идут бруски обрешетки.Таким образом, между гидроизоляцией и кровельным материалом образуется воздушный зазор. Этот вариант лучше с той точки зрения, что такая крыша будет лучше и быстрее просыхать. А это очень важно для бани.

Без контробрешетки брусья укладываются сразу поверх гидроизоляции. Здесь тоже есть зазор, но он меньше, поэтому и вентиляция будет хуже. Но и этот вариант приемлем: меньше расход материалов и работы тоже.

После изготовления обрешетки остается только закрепить выбранный кровельный материал.

Результаты

Теперь вы знаете, как сделать двускатную крышу своими руками. Из всех видов это самый простой вариант, который может изготовить не специалист.

Не оставляйте свои длиннопролетные фермы на острове

Первоначально опубликовано:  Новости каркасного строительства — 8 августа 2021 г.
SBCA ценит ваш вклад; пожалуйста, напишите нам, если у вас есть какие-либо комментарии или исправления к этой статье.

Изображение одиночества на необитаемом острове регулярно используется для передачи чувства уязвимости.Этот сценарий призван напомнить нам, что без нашей нормальной структуры поддержки в виде еды, воды и общения в будущем вероятен плохой исход.

В конструкции стоечной рамы часто может использоваться система ферм крыши, в которой отдельные фермы расположены на расстоянии более 2 футов от центра (2 фута по центру), а сами фермы имеют длину более 60 футов. Таким образом, во время установки каждая ферма крыши находится на необитаемом острове. Каждая ферма невероятно узкая по отношению к своей глубине и пролету, и, как часто обсуждалось в предыдущих статьях этой серии, отдельная ферма с большим пролетом восприимчива к боковому изгибу, который вызывает скручивание и коробление фермы.

При расположении на расстоянии более 2 футов o.c. у отдельной длиннопролетной фермы просто нет поддерживающей конструкции, необходимой для работы в соответствии с проектом, и, если оставить ее на этом необитаемом острове, вероятность плохого исхода возрастает. В этой статье кратко рассматриваются передовые методы, разработанные в отрасли, которые установщику следует рассмотреть для «спасения» каждой фермы с ее островка в процессе монтажа. Это руководство можно найти более подробно в BCSI-B10, «Установка фермы стоечной рамы, ограничение и крепление.

Отметьте все поля

Перед установкой первой фермы крыши в системе самым важным шагом является выполнение контрольного списка для проверки правильности несущего фундамента и стен, на которых будут установлены фермы. Вот некоторые из ключевых вопросов, которые следует задать:

• Все ли несущие опоры (например, стены, колонны, перемычки, балки, столбы и т. д.) отвесны и закреплены надлежащим образом?

• Все ли несущие опоры точно установлены в местах, указанных в строительной документации здания?

• Находятся ли вершины всех несущих опор на правильной высоте; они прямые по длине и параллельны там, где они спроектированы?

• Были ли определены соответствующие методы крепления грунта для первой фермы?

Пристальное внимание к этим деталям в каждом проекте устраняет потенциальные факторы, способствующие многим последствиям обрушения фермы. Неровная или неправильно сконструированная опорная поверхность приводит к неровной установке фермы, что может привести к выходу из строя отдельной фермы или системы ферм крыши. Кроме того, попытка решить любую проблему с несущей поверхностью после начала монтажа приводит в лучшем случае к значительным задержкам проекта, а в худшем — к возможному разрушению конструкции.

Укрепите стены

После того, как опорная поверхность ферм определена как правильная в соответствии со строительной документацией здания, крайне важно перед установкой фермы крыши укрепить стены, чтобы противостоять нагрузкам, прикладываемым фермами.Последняя статья в этой серии была посвящена передовым методам крепления грунта, которые следует учитывать при установке первого набора ферм, и эти методы можно использовать для ферм, расстояние между которыми превышает 2 фута.

BCSI-B10 предлагает альтернативный подход, определяющий диагональные распорки стен в плоскости стен, а также перпендикулярно им (рис. 1 и 2).

Кроме того, при монтаже рекомендуется установить раскосы колонны-фермы (рис. 3) или прикрепить цепи или тросы вместе с талрепами или ответвлениями, чтобы воспрепятствовать перемещению основания стены параллельно торцевой стене.

Зафиксируйте и зафиксируйте ферменную систему

При достаточном закреплении несущей стены отдельные фермы крыши также должны быть закреплены и закреплены во время установки, чтобы избежать потери устойчивости вне плоскости.

BCSI-B10 содержит рекомендации по установке временных боковых ограничителей верхнего пояса (TCTLR), которые могут располагаться на расстоянии 6, 8 или 10 футов друг от друга по длине верхнего пояса фермы (рис. 4). Важно отметить, что TCTLR следует наносить с использованием гвоздей минимум 2-16d или эквивалента, если иное не указано проектировщиком здания.

В дополнение к TCTLR необходимо применить диагональные связи к плоскости верхнего пояса ферм, чтобы противостоять боковому перемещению всей системы ферм крыши во время установки. Диагональные раскосы должны применяться к TCTLR и проходить по пролету не менее четырех ферм в здании шириной более 48 футов. Важно отметить, что диагональные распорки также должны перекрываться, охватывая два TCTLR (рис. 5).

В качестве альтернативы диагональным распоркам постоянная конструкционная обшивка (например,, фанера, ОСП, гофрированный алюминий и т. д.) могут быть установлены для обеспечения такого же сопротивления боковому перемещению. Одновременно следует применять аналогичный подход к временному поперечному защемлению нижнего пояса и диагональному раскосу.

Наконец, рассмотрите возможность крепления ферм вертикально, чтобы предотвратить опрокидывание или вращение во время установки. Это можно сделать, установив поперечные связи между фермами (см. рис. 6).

Используйте достаточное количество распорок

На первый взгляд, весь этот верхний пояс, нижний пояс, а также элементы крепления и распорки могут показаться чрезмерно консервативными. Важно отметить, что, хотя BCSI-B10 является очень эффективным руководством о том, как подходить к временным креплениям в полевых условиях, оно не является чисто предписывающим, поскольку написано для применения к широкому спектру типов зданий и методов строительства, применяемых в отрасли каркасного строительства. .

Таким образом, каждый установщик должен сам определить, какой способ крепления и крепления лучше всего подходит для конкретного здания. Конечная цель состоит в том, чтобы «спасти» каждую из длиннопролетных ферм крыши с острова, на котором они находятся, при установке на высоте более 2 футов.в. Разнонаправленные силы, действующие на каждую ферму во время установки (например, ветер, гравитация и т. д.), могут быстро и легко привести к изгибу фермы из плоскости. Как только начинается коробление, может быть невероятно трудно противодействовать до того, как произойдет повреждение фермы, системы ферм или самого здания.

Иными словами, базового подхода, предусматривающего боковое ограничение верхнего пояса во время установки, как правило, недостаточно для обеспечения устойчивости фермы. Как указывает BCSI-B10, этот подход слишком часто может усугубить плохую ситуацию, поскольку изгиб одной фермы в системе может привести к изгибу других ферм в системе (рис. 7).Установка достаточного диагонального ограничения является ключом к предотвращению этого плохого исхода. Это относится не только к верхним поясам, но и к нижним поясам ферм.

Итог

Индивидуальная ферма крыши разработана для использования в системе. Во время установки он просто отсиживается на необитаемом острове и его нужно спасать. BCSI-B10 предоставляет основанные на опыте передовые методы правильной поддержки каждой длиннопролетной фермы во время установки в стоечно-каркасном здании, чтобы избежать нежелательных последствий, таких как повреждение самой фермы, поломка или обрушение.Хотя это руководство может показаться консервативным, установщик должен работать с проектировщиком здания, чтобы определить соответствующее количество боковых ограничений и диагональных распорок, которые следует использовать при строительстве конкретной системы крыши. ФБН

Шон Шилдс  является директором по связям с общественностью Ассоциации компонентов строительных конструкций (SBCA, https://www.sbcacomponents.com). С 2004 года он является автором более сотни статей, посвященных несущему каркасу и строительству за пределами площадки.

Как безопасно установить фермы крыши

Почти в каждом доме Habitat, над которым я работал, использовались фермы для сборки крыши. В зоне риска получения серьезных травм установка ферм крыши находится прямо там, потому что конструкция ферм выполняется высоко над землей, и фермы не будут устойчивыми, пока они не будут должным образом закреплены и закреплены.

Обычно я пропагандирую использование индивидуальных систем защиты от падения при работе на крыше, но при установке кровельных ферм крепление высоко на неустойчивой кровельной ферме — не лучшая идея.Причина в том, что падения обычно не происходят в идеальном сценарии непосредственно под якорем. Фермы рассчитаны на вес, который идет прямо вниз, и боковое натяжение незакрепленной фермы может привести к тому, что вся ферма в сборе упадет вместе с рабочим.

Лучше всего использовать леса, лестницы или подъемник, если он есть у вашего партнера, пока фермы не будут закреплены. Важным примечанием здесь является закрепление ферм как можно скорее. Не ждите, пока вы поднимете все 40 футов ферм, прежде чем начинать их раскреплять, чтобы предотвратить обрушение.Ключевым моментом здесь является планирование заранее, чтобы установка фермы прошла гладко и безопасно.

Я бы добавил, что если у филиала, с которым вы работаете, есть специальная распорка, которая крепится к нескольким фермам, это приемлемое крепление для индивидуальной страховочной системы или страховочной привязи. Однако квалифицированный специалист должен убедиться, что фермы достаточно стабильны, чтобы эту систему можно было использовать без какого-либо риска для добровольца.

После того, как секция из четырех или более ферм будет закреплена, закреплена и обшита листами, эти фермы можно использовать в качестве точки крепления для индивидуальной страховочной системы. Это может изменить способ, которым вы обычно устанавливаете фермы, поэтому будьте гибкими в повышении своей безопасности, следуя этим идеям.

Стань волонтером и работай безопасно,

Frank Peccia
Координатор по безопасности Care-A-Vanner  
[email protected]

Устройство и монтаж стропильной системы двускатной крыши своими руками. Поэтапный монтаж двускатной крыши

Стропила служат основой всей конструкции крыши, а их установка – одна из важнейших задач при строительстве дома.Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности крыш разной конфигурации. Приведем основные правила разработки, расчета и выбора стропильной системы, а также поэтапно опишем процесс монтажа «каркаса» крыши.

Стропильная система: правила расчета и разработки

Стропильная система — несущая конструкция, способная противостоять порывам ветра, принимая на себя все внешние нагрузки и равномерно распределяя их на внутренние опоры дома.

При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

  1. Уклон крыши:
    • 2,5-10% — плоская крыша;
    • более 10% — скатная кровля.
  2. Нагрузки на крышу:
      константы
    • — суммарный вес всех элементов «кровельного пирога»;
    • временные — ветровое давление, вес снега, вес людей, производящих ремонтные работы на кровле;
    • форс-мажор, например, сейсмический.

Величина снеговых нагрузок рассчитывается исходя из особенностей климата региона по формуле: S=Sg*m , где Sg — масса снега на 1 м2, м — расчетный коэффициент (зависит от на скате крыши). Определение ветровой нагрузки основывается на следующих показателях: тип местности, нормы ветровой нагрузки региона, высота застройки.

Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержатся в инженерно-строительных справочниках

При разработке стропильной системы необходимо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы конструкции крыши

Ферменная система включает в себя множество компонентов, выполняющих определенную функцию:


Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из хвойных пород дерева (ели, лиственницы или сосны). Для обустройства кровли используется хорошо просушенная древесина влажностью до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток – со временем стропила могут деформироваться, поэтому в несущую систему добавляют металлические элементы.

Металл, с одной стороны, добавляет жесткости стропильной конструкции, а с другой стороны, снижает срок службы деревянных деталей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, что приводит к гниению и порче древесины.

Консультация. При монтаже стропильной системы из металла и дерева необходимо следить за тем, чтобы материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащиту или применить пленочный утеплитель

В промышленном строительстве стропила металлические из стального проката (двутавр, тавр, уголки, швеллер и др. ) используются. Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже сохраняет тепло, поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

Конструкции кровли бывают двух видов: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом пола и природными условиями региона.

Висячие стропила опираются исключительно на наружные стены дома, промежуточные опоры не задействованы.Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, которое передается на стены. С помощью деревянных и металлических затяжек эту нагрузку можно уменьшить. Затяжки монтируются в основании стропил.

Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в ситуациях, когда пролеты крыши составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Стропила монтируются в домах с промежуточной опорой колонны или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил закрепляют на наружных стенах, а их средние части – на внутренней стене или несущем столбе.

Монтаж единой кровельной системы на несколько пролетов должен включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а там, где их нет, — висячие.

Особенности устройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Двускатная крыша по СНиПам имеет угол наклона до 90°.Выбор склона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки, лучше устанавливать крутые скаты, а там, где преобладают сильные ветры – пологие крыши, чтобы минимизировать нагрузку на конструкцию.

Распространенным вариантом двускатной крыши является конструкция с углом наклона 35-45°. Специалисты называют такие параметры «золотой серединой» расхода стройматериалов и распределения нагрузки по периметру здания.Однако в этом случае чердак будет холодным и обустроить здесь жилое помещение не получится.

Для двускатной крыши применяется наслонно-висячая стропильная система.

шатровая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Здесь нет конькового прогона, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Четырехскатную крышу целесообразно устанавливать при соблюдении двух условий:

  • основание здания квадратное;
  • в центре конструкции располагается несущая опора или стена, на которой можно будет закрепить стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Возможно создание четырехскатной крыши без стойки, но при этом конструкцию необходимо усилить дополнительными модулями — реечными затяжками.

шатровая крыша

Традиционная конструкция вальмовой крыши предполагает наличие косых стропил (диагональных), направленных на углы здания. Угол наклона ската такой крыши не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с армированием, так как на них приходится значительная часть нагрузки. Делаются такие элементы из двойной доски и прочного бруса.

Стыки элементов обязательно поддерживаются стойкой, что повышает надежность конструкции. Опору располагают на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На место фронтонов двухскатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

Стропильная конструкция вальмовой крыши может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропилами необходимо смонтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия.В качестве опоры можно использовать шпренгель – брус располагается в углу крыши и фиксируется на соседних стенах. Шпренгелевая ферма усилена распорками.

сломанная крыша

Ломаные крыши обычно создаются для обустройства мансарды большего размера. Монтаж стропил при таком варианте крыши можно разделить на три этапа:

  1. Монтаж П-образной конструкции — опор для прогонов, удерживающих стропильные ноги. Основу конструкции составляют балки перекрытия.
  2. Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного этажа.
  3. Установка стропильных ног.

Двускатная крыша: монтаж стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузки

Конечно, расчет двускатной крыши можно выполнить самостоятельно, но все же лучше доверить его профессионалам, чтобы исключить ошибки и быть уверенным в надежности конструкции.

При выборе угла наклона необходимо учитывать, что:

  • угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выберите тип покрытия, а затем произведите расчет стропильной системы;
  • при угле наклона более 45° — увеличиваются материальные затраты на приобретение составляющих «кровельного пирога».

Пределы снеговой нагрузки от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с уклоном менее 25° равен 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° — 0. 7. Это означает, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу с уклоном под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

Для расчета ветровой нагрузки берутся коэффициент аэродинамического воздействия и колебания ветрового давления. Величина постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем — 40-50 кг/м2).

По полученным результатам выясняем общую нагрузку на крышу и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Монтаж стропил своими руками начинается с установки мауэрлата, который крепится анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее возведение конструкции осуществляется в следующей последовательности:


Монтаж стропил: видео


Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

Крыша дома является одной из основных составляющих дома.Это верхняя конструкция здания, без которой сложно представить себе комфортное проживание. Основные функции крыши – защита от снега, дождя и других осадков, а также сохранение тепла в холодное время года и защита от перегрева в летние месяцы. В наши годы существует большое разнообразие крыш на любой вкус и кошелек. Однако наиболее распространенными и популярными в любое время являются двускатные крыши, которые универсальны, недороги и просты в монтаже. О том, как правильно сделать двускатную крышу своими руками, мы и поговорим в сегодняшней статье.

Конструкция двускатной крыши наиболее распространена в частном строительстве. Как следует из названия этого типа кровли, она выполняется в виде двух скатов или, проще говоря, в виде треугольника. Такие крыши легко и быстро монтируются, они достаточно прочны, а их внешний вид находит множество поклонников, так как сочетает в себе вид русской избы и современной постройки. Обладая необходимыми знаниями, вы можете сделать это самостоятельно, используя доступные инструменты.

Устройство стропильной системы двускатной крыши

Стропильная система современной двускатной крыши состоит из множества элементов, каждый из которых равномерно перераспределяет вес конструкции и правильно передает его на стены дома. На рисунке ниже показана конструкция двускатной крыши дома с ее основными узлами и элементами стропильной системы.

Разберем отдельно каждый из элементов, показанных на схеме:

  • Стропильная нога – основная деталь в конструкции стропильной системы двускатной крыши, представляющая собой наклонный элемент, проложенный через всю кровлю. Для его создания подбираются максимально прочные брусья, так как стропильная нога, помимо веса кровельного материала и обрешетки, может выдерживать вес осадков в виде снега;
  • Мауэрлат – так называемый «фундамент» кровли, являющийся основной опорой всей конструкции, распределяющей нагрузку на стены.Представляет собой брус или толстую доску, на которую опираются стропильные ноги и которая является «прокладкой» между стеной и крышей;
  • Затяжка (стяжка) — распорка, лежащая в основании треугольника, усиливающая прочность. Затяжка выполняет двойную функцию, так как к ее нижней части крепится потолок;
  • Прогоны — коньковые крепятся в верхней части, боковые — по центру стропильных ног. Задача прогонов – удержать стропильные ноги от падения и «складывания»;
  • Стеллаж — находится в центральной зоне, непосредственно под коньком.Служит опорой, передает нагрузку на затяжку;
  • Лежа — дополнительный элемент, на который опирается стойка;
  • Обрешетка — доски, которые монтируются поперек стропил. Обрешетка предназначена для укладки на нее кровельного материала (в простейшем случае) и для придания дополнительной жесткости всей стропильной системе.

Данная схема крыши универсальна для многих зданий, но в зависимости от сложности конструкции сюда могут быть добавлены специальные элементы для придания устойчивости и жесткости всей стропильной системе.

Уклон двускатной крыши

Выбор приемлемого угла наклона кровли – ответственная задача, но для многих строителей она отходит на второй план, что не соответствует действительности. Стандартными считаются так называемые двускатные конструкции с прямыми скатами. Оптимальный угол наклона двускатной крыши составляет в среднем 30°-45° (за основу взят угол при основании равнобедренного треугольника).

От выбора угла наклона будет зависеть, насколько хорошо верхняя часть дома выдержит следующие факторы:

  • давление снега;
  • вес отдельного объекта на крыше, например человека.
  • Первые два пункта необходимо учитывать с особой тщательностью, так как просчет в выборе уклона кровли может стоить больших финансовых и медицинских потерь в случае обрушения.

    Пример: чем больше угол, тем меньше нагрузка на крышу от осадков, но возрастает угроза ветрового повреждения из-за создаваемой парусности (крышу может просто сдуть). Шумовой эффект также увеличится, если в качестве кровельного материала выбран металл.

    • Рулонные материалы: количество слоев просчитывается заранее.Чем их больше, тем ниже можно сделать крышу. Двойной настил — от 10-15°;
    • Наборные элементы: к ним относятся плитка (в том числе мягкая) и шифер. Угол наклона стропил устанавливают от 20°;
    • Металлочерепица: придерживаться уклона 14°;
    • Профнастил: его листы следует располагать под углом 12°;
    • Ондулин: допускается придерживаться показателя 6°.

    Таким образом, при проектировании крыши и выборе угла наклона важно заранее знать, каким кровельным материалом вы будете ее покрывать.Как видите, минимальный угол наклона двускатной крыши может составлять 6°.

    Типы стропильных систем для двускатных крыш

    Большинство стропильных систем для двускатных крыш делятся на два основных типа – висячие и наслонные. Первый тип является наиболее распространенным. Рассмотрим подробнее оба типа.

    Висячая стропильная система двускатной крыши

    Данный тип кровельных конструкций применяется исключительно при удалении стен дома друг от друга до 10 м и отсутствии между ними несущих перекрытий.Стропила (ноги) стыкуются только с боковыми частями дома в виде мауэрлата. Минусом двускатной крыши с висячими стропилами является возможность повреждения из-за распирающей нагрузки, так как между стропилами в этом случае не предусмотрены растяжки.

    Стропильная система наклонной крыши

    Отличием слоистых конструкций является наличие дополнительной опоры в виде стены или другой опоры. Наслонная стропильная система устанавливается с опорами, которые крепятся к промежуточным стенам.Такая конструкция позволяет закрывать большие пролеты без ущерба для жесткости всей стропильной системы.

    Отдельно стоит рассказать еще о нескольких видах двускатных крыш. По конструкции двускатная крыша может быть выполнена в следующих вариантах:

    • двускатная симметричная крыша;
    • асимметричная двускатная крыша;
    • двухскатная крыша.

    Различия между этими конструкциями очевидны из названия. В зависимости от проекта вашего дома и конструктивного решения крыша может быть асимметричной, то есть иметь разные углы наклона у основания.Такую крышу немного сложнее монтировать, чем обычную симметричную крышу, имеющую в основании равнобедренный треугольник, но соорудить такую ​​конструкцию не составит труда опытному мастеру.

    Также очень распространена двускатная ломаная крыша. Стропила такой крыши кажутся слегка обломанными у основания. Такие крыши практически не задерживают осадки и позволяют выиграть чердачное пространство для .

    Часто у начинающих строителей перед проектированием и расчетом закупки материала возникают вопросы, как узнать длину стропил двускатной крыши.Для этого важно еще на этапе проектирования знать, какой будет ширина здания, чтобы подобрать стропила стандартных размеров, чтобы их не пришлось сращивать, жертвуя своей несущей способностью. Наряду с этим нельзя забывать об угле наклона крыши. Все эти факторы в конечном итоге повлияют на расчет длины.

    Итак, для расчета длины стропил такой крыши нужно треугольник, образованный стропильной системой, разделить на два прямоугольных треугольника.Далее, зная ширину здания и угол наклона крыши, можно определить высоту конька двускатной крыши. Зная две стороны прямоугольного треугольника и используя теорему Пифагора, мы можем вычислить гипотенузу каждого прямоугольного треугольника, которая является необходимой длиной стропил нашей крыши.

    В итоге для определения окончательной длины к полученному значению необходимо добавить еще 30-50 см для обеспечения свесов крыши.

    Все расчеты, сделанные для определения высоты конька (она же высота фронтона) и длины стропил наглядно показаны на изображении:

    Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что двускатная крыша является самым дешевым и универсальным видом крыши для частного дома.Есть примеры, когда с помощью подручных средств люди возводили двускатную крышу самостоятельно. Но все же советуем вам воспользоваться помощью специалистов в таких вопросах, ведь качественно сделанная крыша над головой – это комфорт и уют в доме.

    Проектирование конструкции двускатной крыши дома

    Первым и основополагающим этапом строительства двускатной крыши является ее проектирование. Мы уже говорили, что от выбора угла наклона кровли будет зависеть воспринимаемая кровлей нагрузка, и, как следствие, выбор кровельного материала, способного выдержать осадки и нагрузки от этих осадков и ветра.

    На этом этапе создаются чертежи конструкции будущей крыши и проводятся все необходимые расчеты. Это необходимо, в первую очередь, для того, чтобы иметь представление об общем виде кровли и ее размерах, а также учитывать все предполагаемые максимальные нагрузки.

    После проектирования у вас на руках будет весь пакет документов, в котором будут указаны все размеры будущей крыши, ее площадь для закупки кровельных материалов, а также весь ассортимент пиломатериалов, используемых в строительстве.Наличие списка с номенклатурой пиломатериала позволит вам не тратить лишние деньги на его покупку, так как пиломатериал является основной статьей расходов при возведении крыши.

    После завершения всех проектных работ переходят непосредственно к строительным работам. Работа своими руками экономит половину бюджета, который мог бы пойти на оплату труда строителей. При этом важно помнить о соблюдении всех норм и правил, чтобы конечный результат оправдал ожидания.

    Строительство двускатной крыши поэтапно

    Монтаж мауэрлата двускатной крыши

    Мауэрлат

    принимает на себя всю нагрузку от кровли и передает ее на стены, поэтому в качестве мауэрлата выбирают достаточно толстый и прочный брус. Толщина выбирается исходя из толщины стены, на которую он опирается. Как правило, толщину мауэрлатной балки стремятся выбрать равной или близкой к толщине стены.

    Укладывать мауэрлат необходимо заподлицо с наружной частью стены, прочно соединяя их между собой. Для соединения мауэрлата со стеной еще на этапе возведения стены закладывают (заливают в армопояс) анкерные болты или проволоку. Если в качестве крепежа используется проволока, то после укладки бруса он плотно обвязывается этой проволокой и в таком виде остается прочно закрепленным.В том случае, если в стену были замурованы анкерные болты, в мауэрлате предварительно сверлят сквозные отверстия, которыми балка устанавливается на болты и затягивается сверху гайками с широкими шайбами.

    Также важно не забыть проложить между стеной и мауэрлатом слой гидроизоляционного материала в виде прокладки. В качестве гидроизоляции, как правило, используется рубероид или подобные материалы. Подробнее о починке мауэрата рассказано в этом видео

    После того, как основание подготовлено, приступают к сборке стропильной системы двускатной крыши. Монтаж стропил можно производить несколькими способами: установить стропила сразу на крышу или выполнить некоторые элементы конструкции на земле, а затем поднять их к месту установки с помощью специальной техники. Правильно установить стропила на двускатной крыше своими руками без помощи напарника достаточно проблематично, поэтому лучше воспользоваться помощью, чтобы не ошибиться и свести на нет все усилия.

    Чтобы было проще крепить брусья, стоит на каждой стене разметить места крепления и соединить противоположные стены балками (лежнями), на которые будут устанавливаться стойки для поддержки стропил.На стойки устанавливается коньковый брус, который является направляющей для установки стропильной системы. Для того чтобы максимально точно соединить стропила, чтобы весь каркас стропил был одинаковым, используйте шаблоны. Так вы сможете избежать провалов и перекосов в кровле.

    После установки конькового бруса переходят к самой ответственной части – монтажу стропил (уже скрепленных вместе или по отдельности). Важно постоянно следить за уровнем и ровностью укладки.Между собой стропила скрепляются, как правило, на гвоздях или с помощью железных скоб. Распространенные схемы размещения стропил на двускатной крыше и крепления их друг к другу показаны на рисунке ниже.

    После завершения каркаса крыши требуется установка вспомогательных креплений для повышения жесткости крыши. Для этого установите распорки и средние коньки.

    Предлагаем вам посмотреть видео, в котором наглядно показан монтаж стропил своими руками для двускатной крыши.

    Обрешетка двускатной крыши в простейшем случае – это установка на стропила поперечных досок для укладки на нее кровельного материала. Но, как правило, современная кровля представляет собой более сложный пирог из различных слоев.

    После установки обрешетки кровля покрывается слоем гидроизоляции, слои которой монтируются внахлест друг на друга, а стыки скрепляются скотчем.

    Следующим шагом является крепление контробрешетки – планки, закрепленные под углом 90 градусов к основной обрешетке. Это необходимо для обеспечения вентилируемого зазора в пироге крыши для избавления от влаги.

    На завершающем этапе монтажа двускатной крыши укладывается кровельное покрытие, выбор которого, как было сказано в начале статьи, зависит от нескольких факторов, в том числе и от финансовой составляющей

    Наружные работы по устройству кровли заканчиваются устройством фронтонов, если они не являются частью стен. После этого переходят к внутренним отделочным работам и, при необходимости, .Подробно об утеплении крыши мы поговорим в следующих статьях.

    Стоит отметить, что построить двускатную крышу своими руками не так уж и сложно, главное правильно произвести расчеты и пошагово следовать инструкции, чтобы не упустить важные моменты при монтаже.

    Краткая видео-инструкция по монтажу двускатной крыши представлена ​​в видео:










    Стропильная система двускатной крыши считается одной из самых простых в чисто конструктивном отношении. Он состоит всего из нескольких элементов, количество которых уменьшается или увеличивается за счет размеров самой крыши. Но при кажущейся простоте сам процесс возведения двускатной крыши требует знания некоторых нюансов, влияющих на качество конечного результата.

    Стропильная система для двускатной крыши Источник вт.ру

    Что такое двускатная крыша

    Из названия становится понятно, что конструкция крыши представляет собой два ската, имеющих в плоскости прямоугольную форму.Чаще скаты имеют одинаковые размеры, но бывают и так называемые асимметричные конструкции, в которых скаты отличаются по размеру друг от друга.

    При этом скаты устанавливаются друг к другу под определенным углом, который называется уклоном. Линией соприкосновения является коньковая балка, входящая в стропильную систему. По-простому его называют коньком, и это самая высокая точка крыши.

    Боковые плоскости, образованные скатами, называются фронтонами. Они треугольной формы. После возведения кровли боковины обшивают листовыми или панельными материалами: фанерой, ОСП, даже досками и т.п.

    Что такое стропильная система двускатной крыши

    Основу конструкций скатов составляют стропильные ноги, они же стропила. Делают их либо из пиломатериалов (брус, доски), либо из стального профиля (уголок, швеллер). В частном домостроении используется древесина. С ним проще работать, плюс пиломатериал дешевле.

    Устройство стропильной системы двускатной крыши – это не только стропила.Кроме них есть еще несколько обязательных элементов. На фото ниже показаны все элементы двускатной крыши. Обозначим их.

    Каждый из элементов кровли имеет свое назначение. Источник lestorg32.ru

    Элементы стропильной системы двускатной крыши

      Мауэрлат . По сути, это брус, на который опираются стропила. Его назначение – равномерно распределить нагрузку от стропил на стены дома. Если мауэрлат не использовать, то стропила будут давить на стены точечно, то есть в местах установки возникнут большие напряжения, что приведет к растрескиванию стен.

      Стропила установлены под углом.

      Конек , он же коньковая балка или прогон. Его задача – сформировать место стыковки стропильных ног. Коньковая балка – необязательный элемент двускатной крыши. Есть конструкции, в которых он не установлен. Но об этом ниже.

      Слойки . Их используют не всегда, а только на висячих стропилах или если стропильная система устанавливается на широкий дом.

      балки перекрытий , образующие потолок в помещении и пол на чердаке.

      Одна из балок перекрытий, называемая лежащей . Кроме того, он служит основанием для опорных стоек, поддерживающих стропила. Не всегда используется.

      Опорные ноги , это бабки, поддерживающие стропильные ноги. Их устанавливают только в том случае, если пролет дома не менее 6 м.

      Стойки , они же диагональные стойки. Их применяют только в том случае, если опорные стойки не могут обеспечить общую надежность стропильной системы.

    Есть еще один элемент, который хорошо виден на фото ниже. Это опорные столбы для конькового прогона. Их устанавливают, если конструкция стропильной системы имеет большой вес. То есть вся конструкция собирается под тяжелый кровельный материал, например, под керамическую черепицу.

    Стропила наклонные с опорными стойками под коньковый прогон Источник seaside-home.ru

    Вам может быть интересно! Теплая крыша – важная деталь в строительстве энергоэффективного дома.Из статьи по следующей ссылке можно узнать.

    Типы стропил

    Стропильная система крыши (щипца) может быть собрана из наслонных или висячих стропил.

    Слоистый

    Свое название они получили потому, что нижние концы упираются в стены дома, верхние — в коньковый прогон. В этом случае элементы фермы подвергаются нагрузкам, изгибающим их. Конструкция надежная, прочная, с большой несущей способностью.

    На фото выше как раз показана стропильная система наслонного вида. Хорошо видно, что ноги упираются в верхнюю часть конька. При этом предусмотрено два вида крепления самих стропил в верхней части:

      крепление производится к коньку:

      крепление производится между собой с упором на гребень (фото вверху).

    подвесной

    Необходимо сразу указать, что этот вид стропильной системы можно использовать, если расстояние между стенами дома не превышает 12 м.Потому что стропила упираются нижними концами в стены, а верхними только между собой (конькового прогона в конструкции нет). Отсюда низкая несущая способность при большом расширении.

    Висячие стропила для крыши имеют один чисто конструктивный недостаток – большую опорную нагрузку на стены дома. Для его уменьшения между ножками устанавливаются затяжки, образующие жесткий треугольник. Зачастую функции затяжек выполняют несущие балки перекрытия.

    При необходимости усилить висячие стропила, установить под них стойки и подкосы.

    Висячие стропила двускатной крыши Источник postila. ru

    Монтаж стропильной системы двускатной крыши

    Два типа стропильной системы определяют два типа технологии их сборки. Рассмотрим каждый по отдельности.

    Монтаж наслонных стропил

    Существует определенная последовательность сборки наслонных стропил.

      Две крайние опорные стойки устанавливаются под коньковую балку. Они будут не только поддерживать балку, но и будут элементами, образующими фронтоны здания.Прикрепите их внизу к мауэрлату. При этом они строго установлены по вертикали, а верхние концы находятся в одной горизонтальной плоскости. Для этого между стойками натягивается прочная нить, уровнем проверяется горизонтальность. Если есть отклонения, то одну из опор (низкую) поднимают с помощью деревянных подпорок.

      Стойки опорные промежуточные монтируются по горизонтально натянутой нити с шагом 2-2,5 м. Чтобы балки стоек не смещались, их подпирают временными креплениями: подпорками или затяжками.

      На стойки укладывается коньковый брус, который крепится к ним.

      Производится в паре Установка стропил двускатной крыши . Установку можно начинать с любой стороны. Крепление сразу осуществляется к мауэрлату и к коньку. Главное, выдерживать расстояние между лагами, которое определяется в зависимости от тяжести и несущей способности кровельного материала. Обычно этот параметр указывается в проекте дома.

      При необходимости монтируются промежуточные опорные стойки и подкосы.

    Установка стропил на конек по натянутой нити Источник kbumb.ru

    Установка висячих стропил

    Технология установки висячих стропил разная. Для этого вся конструкция, собранная из двух стропил и затяжек, собирается на земле. То есть подготавливаются стропильные фермы в необходимом количестве, которые затем поднимаются на крышу. Иногда умельцы собирают фермы на крыше. Собрал один — установил, собирай следующий.

    Следует отметить, что такие фермы имеют значительную массу. Поднимать их вручную сложно и опасно, поэтому пользуются услугами подъемного крана. А это удорожает строительство.

    Висячие фермы в сборе на земле Источник moydom-irk.ru

    Самое сложное это установка ферм. Все они устанавливаются на месте установки с намеченным шагом, где временно фиксируются укосинами и подпорками. Затем протягивается нить между крайними фермами.Его нужно ставить так, чтобы, во-первых, он был вытянут строго по горизонту, а во-вторых, по конструкции был выше остальных.

    Осталось только поднять стропильные конструкции, которые оказались ниже натянутого уровня. И последнее – установка обрешетки, которая скрепит все фермы в одну стропильную систему. Обратите внимание, что внизу стропила будут крепиться к мауэрлату.

    Вам может быть интересно! Когда монтаж стропильной системы завершен, наступает очередь кровли.Из статьи по следующей ссылке можно узнать.

    Расчет стропил

      длина стропильных ног;

      шаг их установки;

      сечение пиломатериала б/у.

    С длиной все просто, для этого придется воспользоваться теоремой Пифагора, которая основана на формуле: с 2 = а 2 + b 2 , где с — гипотенуза треугольника (это стропила ), а и б — ноги. Последние составляют высоту крыши и половину ширины дома.Все параметры можно легко измерить.

    Длина стропила l 2 + H 2 Источник remontik.org

    С шагом монтажа сложнее, т.к. многое будет зависеть от массы кровельного материала и нагрузок от естественных осадков. Чем больше обе нагрузки, тем меньше шаг установки. Но, как показывает практика, этот параметр варьируется от 60 см до 2 м. Последний показатель используется, если в качестве кровельного материала используется профнастил с большими параметрами гофра, например, Н75.

    Что касается сечения стропильных ног, то здесь, как и в случае с шагом установки, учитываются нагрузки, а также длина ног и шаг их установки. Здесь зависимость следующая: чем больше нагрузка, шаг и длина, тем больше сечение.

    Описание видео

    На видео процесс монтажа стропильной системы:

    И один момент. Стропила для двускатной крыши укладываются под определенным углом (обозначен буквой «а» на фото).Уклон выбирается с расчетом выбора кровельного материала. То есть некоторые покрытия нельзя укладывать на кровли, если угол наклона меньше требуемого. Вот некоторые соотношения:

      минимальный угол наклона стропильной системы для шифера 22°;

      для профнастила — 12°;

      для металлочерепицы – 14°;

      мягкая черепица — 15°.

    Отношение уклона крыши к типу кровельного материала Источник архплан.ru

    На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по проектированию и ремонту кровли под ключ. Вы можете напрямую пообщаться с представителями, посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

    Обобщение по теме

    Двускатные крыши – это традиционные конструкции. Но из статьи становится понятно, что есть две стропильные системы, составляющие основу конструкции крыш. Выбирается тот, который подходит по размеру к дому.В качестве критерия выбора также учитываются нагрузки, оказывающие на них давление. Поэтому важно все правильно соотнести, учитывая нюансы строительных процессов.

    Монтаж кровли – многоэтапный сложный процесс. Для самостоятельного монтажа и сборки стропильной системы потребуется досконально изучить способы соединения элементов, подобрать необходимые материалы, рассчитать угол наклона и длину стропил.Пошаговая инструкция поможет сделать крышу своими руками.

    Кровельное устройство

    Выбрав проект двускатной крыши, переходят к проектированию. Создать проект с чертежной документацией можно самостоятельно, имея навыки работы с компьютером и зная архитектурные программы (например, ArchiCAD.) Если таковых нет, то лучше обратиться за консультацией и помощью к профессионалу. Вы можете делегировать всю проектную работу специализированным организациям.

    Нужно знать элементы конструкции и материалы для ее возведения, чтобы понять, как сделать двускатную крышу своими руками.

    Стандартная двускатная крыша состоит из следующих элементов:

    Выбор стропильной системы

    Решая, как сделать двускатную крышу, следует выбрать, какой будет стропильная система. Висячую стропильную систему выбирают при расстоянии между наружными стенами не более 10 м и отсутствии несущей стены посередине. Верхние концы соседних стропил при такой системе спиливают под углом, соединяя гвоздями между собой. Исключается установка балочных коньков и стоек.Снизу стропильные ноги опираются на наружные стены. Отсутствие стоек позволяет использовать чердачное пространство для обустройства мансарды. Функцию затяжек часто выполняют балки перекрытия. Для упорядочения верхней конструкции затяжку рекомендуется устанавливать от конька на расстоянии 50 см.

    Более оправдано обустройство наслонной стропильной системы при наличии несущей центральной стены. На стену укладывается станина и к ней крепятся опорные стойки, к ним прибивается коньковый брус.Этот способ монтажа экономичен и прост в исполнении, если потолки в интерьере запроектированы на разных уровнях. Мансарда разделена на две половины кирпичной стеной.

    Сборка стропильной системы начинается с установки мауэрлата строго горизонтально. Перед началом монтажа необходимо тщательно проверить стены, к которым он крепится. При необходимости их выравнивают цементным раствором. Работу можно продолжить, когда раствор наберет крепость 50%.

    В зависимости от системы мауэрлат может представлять собой доску размером 50*150мм или брус сечением 150*150. Крепится к верхнему ряду кладки стен. В деревянной конструкции его роль выполняет верхний венец.

    Если стены выполнены из газобетона или пенобетона, поверх последнего ряда необходимо выполнить железобетонный армированный пояс для перераспределения нагрузки. В него заделываются закладные крепления – шпильки или проволока. На них сажают доску или брус.

    Существует несколько способов соединения мауэрлата и стен:

    Между потолком (шпильками) расстояние должно быть не более 120 см. Под мауэрлат на стену укладывается отсечная гидроизоляция: гидрозоль лм рубероида, свернутый в два слоя. Можно мазать битумной мастикой.

    Монтаж стропил

    В начале работы необходимо определить желаемое сечение опор конструкции. Эта величина рассчитывается в зависимости от расстояния между стропилами и их длины.Важно учитывать использование изоляции. Расстояние между стропилами должно быть таким, чтобы не пришлось тратить время и силы на раскрой теплоизоляционного материала.

    Существует несколько типов стропильных систем (более десятка). Выбрав наиболее подходящий вам, из тонких досок следует сделать шаблон для насечек, вырезов и других деталей. Часто сначала делают форму на крыше, затем по ней делают узор.

    Порядок сборки зависит от типа стропильной системы.Наклонные стропила устанавливаются постепенно. Их собирают из элементов на крыше. Очень удобно в этом случае, если уже уложены балки перекрытия и чернового перекрытия мансарды.

    Для висячей стропильной системы ферма собирается на земле. Он состоит из треугольника стропильных ног и затяжек со всеми стойками и подкосами. Сначала нужно составить чертеж, рассчитав угол соединения и длину стропил. Обычно угол наклона кровли составляет 35-40 градусов. Однако на сильно проветриваемых, открытых площадках ее делают меньше — 15-20 градусов. Чтобы определить угол соединения стропил, необходимо угол наклона крыши умножить на 2.

    Длина стропильных ног рассчитывается исходя из угла соединения и длины прогона между наружными стенами. С учетом карнизного свеса (ширина 50-60 см) он чаще всего равен 4-6 м.

    Верхние концы стропил крепятся разными способами:

    • приклад;
    • перекрытие;
    • с прорезями.

    Крепятся болтами или металлическими пластинами. Далее монтируем верхнюю и нижнюю затяжки.

    Собрав необходимое количество ферм, их поднимают на крышу и крепят к мауэрлату. В первую очередь фиксируются концевые фермы. Стропила выставляют отвесом вертикально, регулируя длину свеса. Ферма должна быть усилена временными деревянными раскосами, чтобы она не смещалась в процессе монтажа.

    Закрепив все фермы, доской сечением 50*150 мм, длиннее карниза на 20-30 см, прибивают верхние края ската. Такую же работу проводят с другой стороны крыши.

    изоляция крыши

    Думая о том, как сделать двускатную крышу, следует уделить должное внимание тепло- и пароизоляции. Параллельно коньковому прогону раскатывается рулонный материал, который крепится к стропилам изнутри. Стыки накладываются внахлест и герметизируются клейкой лентой.

    Пространство между стропилами сверху заполнено утеплителем — минеральной ватой.

    Для защиты теплоизоляции от влаги следует укладывать подкровельную гидроизоляцию.Его прибивают снаружи стропил гвоздями или крепят скобами.

    Производство ящиков

    Завершающим этапом строительства двускатной крыши является возведение обрешетки. Для этого используйте сухой брус без сучков и трещин. Брусья обрешетки прибиваются к нижней части карнизов. Две доски возле конька крепятся без зазора. Для проверки обрешетки на прочность на нее может встать человек весом 70-80 кг. Если все сделано правильно, решетка не будет гнуться.

    Доски для обрешетки двускатной крыши подбираются в зависимости от типа кровли:

    Следующий этап – обшивка стропильной системы досками. Их набивают, начиная от свеса крыши перпендикулярно рейкам. Шаг обрешетки зависит от угла уклона скатов и типа кровельного покрытия. Чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

    Завершив монтаж обрешетки, приступайте к обшивке свесов и фронтонов.Фронтоны обшиваются досками, вагонкой, пластиковыми панелями, профнастилом или водостойкой фанерой. Это зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей . Обрешетку крепят сбоку от стропил, используя в качестве крепежа саморезы и гвозди. Светильники также подшивают разными материалами от сайдинга до дерева.

    В строительстве дома своей мечты вы уже на финишной прямой, и пришло время разобраться с тонкостями стропильной системы? Скажем так: вас ждут приятные заботы: расчет угла, веса и запаса прочности стропил, договоренность со знакомым мастером или фирмой или подготовка всех необходимых инструментов для самостоятельной столярной работы.

    А чтобы завтра все эти заботы не стали головной болью и вы не беспокоились о том, правильно ли сделан тот или иной узел, мы подготовили для вас эту статью. Итак, давайте разберемся, как сделать качественные стропила для двускатной крыши своими руками, чтобы она была не хуже покупных.

    • Короткие сроки изготовления.
    • Технологическая точность всех деталей.
    • Те же, уже подогнанные размеры всех элементов конструкции.

    Но тогда будьте готовы к таким минусам:

    • Высокая стоимость (как минимум в два раза выше, чем если бы вы строгали стропила самостоятельно).
    • Задержка доставки (особенно в сезон).
    • Применение некачественной или недосушенной древесины (и тогда крышу «поведет»).

    Так удобство или качество? Если вы уже не в первый раз выпиливаете или строгаете что-то из дерева, смело беритесь за изготовление стропил! Вот как все это выглядит в жизни:

    Стропила в строительном мире простым языком обычно делятся и основные, т. е.е. несущие, на которые держится крыша, и на вспомогательные, которые располагаются внутри крыши и служат опорой для подшивки потолка и стен мансарды (если таковая планируется). От того, насколько точно и правильно вы заранее рассчитаете стропильную систему, зависит прочность и надежность будущей крыши.

    Сама стропильная система любой двускатной крыши состоит из следующих основных элементов, которые необходимо изготовить:

    • Мауэрлат.
    • Вертикальные стойки.
    • Перекладины.
    • Стропильные ноги.
    • Стойки.
    • Катание на коньках.

    Сложные кровельные конструкции из нескольких элементов лучше доверить профессионалу, но с небольшой крышей частного дома можно справиться. Для этого вам понадобятся эти простые формулы, которые помогут вам узнать, какой толщины должны быть стропила, с каким уклоном и каким пролетом:

    Как спроектировать будущую крышу?

    При строительстве крыш действует золотое правило — семь раз отмерь, а один раз отрежь. И в первую очередь вам важно понимать, что каждая стропильная нога имеет свое индивидуальное расположение. Поэтому сначала обязательно составьте подробный проект и желательно в специальной программе. Только после этого по вашей 3D-модели будущей крыши отметьте, где именно и какие именно будут соединения стропил с мауэрлатом и между собой.

    Важно максимально точно определить угол наклона стропил и под каким углом в них нужно делать врубки.И не беспокойтесь о том, как сделать все эти стропила для двускатной крыши самостоятельно: нужен всего лишь обычный станок.

    Определить угол крыши: рассчитать нагрузку

    Угол наклона двускатной крыши изготавливается от 5° до 90°. Но самый проверенный и стандартный вариант – 35°-40°, где наиболее рационально распределяются нагрузки и расходуются строительные материалы.

    Прямые скаты строятся тогда, когда под крышей в будущем будет находиться только нежилой чердак, основная функция которого – вентиляция и регулирование теплообмена. А вот когда подкровельное пространство планируется жилое, чердачное, изначально планируют так называемую ломаную двухскатную крышу. Его отличие в том, что скаты посередине имеют как бы излом, меняющий их угол на более крутой. И для обустройства мансарды, и для защиты всего дома от непогоды такая конструкция вполне подойдет.

    Обратите внимание, что большинство кровельных материалов подходят только для уклонов более 45°.

    Постоянные и переменные нагрузки на крышу

    От этих же нагрузок зависит, какой шаг стропил нужно сделать для вашей двускатной крыши.Выбрать нужное сечение стропильных ног поможет данная таблица:

    Индикаторы прогиба стропил

    Даже крепкие на вид стропила могут не подойти для устройства крыши жилого дома из-за того, что у них недостаточно показателей прогиба. В разделе СНиП есть отдельные пункты, которые называются «Нагрузки и воздействия».

    А самый простой способ повысить прочность стропил на прогиб – сделать сечение больше. Чуть сложнее – укрепить его брусом, доведя его край до стойки.

    Элементы усиления для стропил

    Чем больше стоек, подкосов и боев — тем большей устойчивостью и устойчивостью обладает вся стропильная система.

    Если у вас есть подозрение или даже точная оценка того, что простая конструкция крыши не выдержит будущих нагрузок, сделайте для нее дополнительные элементы усиления. Такая профилактика никогда не помешает, но убережет от многих проблем. Отметим, что особенно обидно, когда проваливается крыша гаража — прямо на машину.А для жилого дома такие проблемы не в радость.

    Усилить жесткость стоек стропильной конструкции, дополнительных прогонов и опорных стоек. Подкосы предназначены для уменьшения пролета стропильных ног. Угол их наклона к горизонтали обычно не менее 45°.

    Прогон представляет собой горизонтальную балку, расположенную параллельно коньку и закрепленную на вертикальных стойках. Еще на видео:

    Определить тип крыши: холодная или теплая?

    А теперь о концепции чердака. Если вы строите крышу бани или небольшой хозяйской комнаты, то ее можно сделать по самой упрощенной технологии – поставили стропила, соединили их в конек и накрыли листами рубероида. А вот для крыши жилого дома, где важна вентиляция, этот принцип незаменим. Уже будет как минимум три уровня:

    1. Верхний или первый уровень стропил около 200 мм.
    2. Средняя всегда равна высоте вспомогательных стропил.
    3. Третий уже на краю стены.

    Укладывать утеплитель так удобно, ведь крыша жилого дома отличается тем, что тепло поднимается вверх и при отсутствии теплоизоляции кровля постоянно нагревается.

    Итог: зимой снег тает и сползает вниз, промерзая и скапливаясь еще больше у холодных навесов. Проблем от этого много: и длинные опасные сосульки, и забитая водосточная система, и постепенное разрушение всей кровли.Решайте сами!

    Определяем тип стропильной системы: наслонная или висячая?

    Итак, сейчас самое время продумать опорные основания для будущих стропил, которые тоже нужно подготовить заранее и от которых будут зависеть многие параметры самой крыши. Итак, стропила делятся на наслонные, висячие и гибридные.

    Висячие стропила

    обычно удел небольших и легких крыш, расстояние между опорами которых не превышает 6 метров. А вот в зданиях с несущей средней стеной или дополнительными опорами для крепости крыши устраивают наслонные стропила.Или такая комбинация:

    Еще одно отличие состоит в том, что висячая стропильная система заставляет работать мауэрлат на сжатие, а наслонная – на сдвиг. Но главная задача как наслонных, так и висячих стропил – максимально равномерно передать нагрузки всей крыши на стены и фундамент.

    Подбираем материал для стропил

    Итак, если вы определились с будущими нагрузками, самое время выбрать подходящий материал. Как обычно используется для изготовления стропил:

    • Древесина.Массив дерева, доски или клееный брус.
    • Легкий металлический профиль. Это стальные оцинкованные профили.
    • Черный металл. Это двутавровые балки и стальные швеллеры.
    • Тяжелые железобетонные конструкции для промышленного строительства.

    Сухая доска: экономичный вариант

    Если на стропильную систему не предполагается больших нагрузок, то сделайте стропила из сухой строганной доски небольшого сечения. Но если снег по колено в ваших краях не редкость и кровельный материал будет не из легких, то некоторые составляющие элементы придется делать клееными.В этом вся разница.

    Удлиненные боковые стропила и диагональные стропильные ноги удобнее всего делать из доски. Так, доска толщиной 40 мм, которую часто используют для хозяйственных построек, для крыши не годится. Не менее 50 мм! При этом чем длиннее планируется стропильная нога, тем шире должна быть сама доска. Так, стропила длиной 6 метров придется делать из доски шириной 150 мм, а еще длиннее – из доски 180 мм.

    Для крыши каркасного дома это действительно один из лучших вариантов!

    А еще стропила из доски самые экономичные, и при этом по прочности почти не уступают деревянным.Важно лишь правильно подобрать сечение и использовать качественный материал. Поэтому при покупке материала обязательно возьмите специальный прибор для измерения влажности древесины и пользуйтесь им. Нет ничего хуже сырых стропил. И дело не только в будущей плесени: такую ​​крышу поведет и коробит, ведь этот материал меняет форму при высыхании. У стропил слетит крепеж и даже покрытие вашей двускатной крыши местами подпрыгнет. Короче, никаких проблем!

    А вот из обычной доски удобнее всего сращивать стропила по длине:

    Прочный металл: влагостойкость

    И вам будет интересно узнать, что стропила можно делать не только из дерева! Так, системы железных ферм, которые когда-то использовались исключительно для промышленного строительства, сегодня возвращают былую популярность.И, заметьте, этот материал для кровли имеет множество преимуществ, самое ценное из которых – полное отсутствие грибка от сырости. Подкровельное пространство ведь чаще всего «радует» случайными протечками.

    А сама работа с такими стропилами при монтаже не сложнее, чем с деревянными — смотрите сами:

    Балки: преимущества качественной древесины

    Балка более прочная, но она плоха тем, что имеет большой вес и приходится делать надрезы в местах крепления. Для бревна это не только проблема, но и некоторая потеря несущей способности такой стропильной ноги. Но пока этот материал является самым популярным для изготовления стропил.

    Более всего для изготовления стропил подходит пиломатериал, соответствующий требованиям ГОСТ 8486-86 или 2695-83. А это:

    • Влажность не более 18%, измеренная влагомером.
    • Несквозные трещины, не превышающие половины длины доски.
    • На каждый погонный метр — не более трех сучков, и каждый из них — не более 30 мм в диаметре.

    Поэтому при покупке древесины для стропил обязательно проверяйте документы у продавца, говорящие о качестве продукции.

    Тип древесины также имеет значение. Чем меньше сучков и трещин на балках, тем лучше. Некоторые сорта также радуют хорошей влагостойкостью и устойчивостью к гниению и вредителям. Для крыши это то, что нужно. Поэтому мы рекомендуем делать стропила из древесины хвойных пород, которая богата смолой, а смола является естественным барьером против гниения. Но специальная обработка все равно нужна.

    И учтите еще такой факт: при изготовлении стропильной системы материала нужно закупать на 5-7% больше, чем необходимо, потому что не всегда получится сделать идеальный срез стропила или срез стропила необходимая глубина. Перебег все равно будет, а потому запаситесь им заранее, чтобы у вас было дерево одинаковой влажности и свойств для всей стропильной системы.

    В противном случае, если вам пришлось приобретать какие-то отдельные элементы крыши отдельно, они могут сохнуть дольше (дерево всегда сохнет), или наоборот.Искажения могут оказаться значительными, т.е. на весь каркас крыши будут постоянно воздействовать различные физические силы растяжения и давления. Любой опытный кровельщик расскажет, насколько это плохо и чем чревато. А посему – материала для изготовления стропил берите больше, чем планируете. Если все пойдет гладко, то первую скамейку перед новым домом сделать будет вдоволь.

    Обработка антисептиками и пропиленом

    И на этом этапе уже важно защитить будущую стропильную систему от биологического разрушения. Вы ведь не хотите, чтобы крыша рухнула через пару лет эксплуатации? Поэтому обязательно обработайте древесину для стропил огне- и биозащитой.

    Стропила обычно пропитывают антисептиком, а сверху обрабатывают антипиреном. Также возможно несколько раз чередовать такую ​​обработку. Если вы используете универсальную пропитку, учтите, что в нее обычно входят изделия с разным сроком службы. Например, огнезащита закончится раньше, чем био.

    Но выбор средств для обработки сегодня огромен. Это и универсальные средства защиты, и разнообразные антипирены, и антисептики. Решить несложно: если вы строите в достаточно жаркой и сухой местности, в первую очередь используйте огнезащитные пропитки, лишающие древесину естественной горючести. А если ваш дом будет стоять там, где повышенная влажность практически круглый год, защитите его от гниения.

    Можно, конечно, использовать оба препарата — но только не смешивая, иначе испортится весь материал.Просто нужно выбрать одно средство в качестве пропитки, а второе в качестве защитного поверхностного слоя. Просто попробуйте развести все в концентрации, указанной производителем. Но ни в коем случае не обрабатывайте промерзшую или влажную древесину: ее волокна просто ничего не впитают.

    Видео-подсказка на тему обработки стропил:

    Учтите, что кисть или пульверизатор при обработке стропил дают мало результата – гораздо лучше полное погружение и последующее высыхание. Просто используйте обычную емкость, обтяните ее изнутри пленкой и сделайте «ванную» для будущих стропил.Причем все это желательно перевернуть на земле, как только вы принесете материал на место, т.к. в готовой стропильной системе добраться до внутренних элементов соединений будет сложно. И они самые беззащитные в условиях влаги. Просушите после обработки деталь так, чтобы все стороны проветривались, и не менее 24 часов.

    Не забывайте также, что дерево, как и любой природный материал, подвержено биологическому разрушению. Поэтому, помимо огнебиозащиты, важно предусмотреть гидроизоляцию во всех местах примыкания стропильной системы к кирпичным стенам дома, если таковые имеются.

    Делаем правильные пропилы на стропилах

    Теперь приступим к практике. В первую очередь вам обязательно нужно сделать удобный шаблон, по которому вы будете делать ровные, одинаковые стропила:

    И следуйте этим инструкциям:






    С жестким креплением придется повозиться:

    Если мы говорим о движущихся узлах, то действуйте по такому принципу:

    На практике все очень просто:

    Как видите, глаза боятся, а руки делают!

    Как собрать стропильную систему?

    Наконец-то стропила готовы, и можно приступать к их установке.

    Строить на земле или на крыше?

    Итак, на самом деле все достаточно просто и чем-то похоже на детский конструктор. Самый простой и удобный способ — делать фермы прямо на земле, а уже потом поднимать их. Собрать стропила непосредственно на крыше немного сложнее, но и поднять их туда проще. Так что начните с этого: если у вас есть возможность (краном, например) затащить 200 кг одной фермы на крышу, перетащите, если нет, поднимите каждое отдельное стропило на 50 кг с помощью подручных средств и выполните сборку на обнаруживать.

    Итак, прежде всего, для удобства сделайте шаблон, по которому будете собирать фермы, и еще шаблон для монтажа врубок на стропилах (используйте фанеру). Вам останется только вырезать монтажные пропилы на стропилах, приложив шаблон, и соединить их между собой под определенным углом. Этот треугольник называется стропильной фермой.

    Внимание к прочности — правила увеличения длины

    Если толщины или длины доски недостаточно для изготовления нормальной стропильной ноги, наращивают стропила.И есть несколько способов:

    1. Соедините доски, сложив их широкими сторонами и сшив гвоздями.
    2. Укладывают доски на половину длины, в результате чего получается особо прочная стропильная нога, выдерживающая значительные нагрузки.
    3. Сделав косой срез на концах, создайте вертикальный упор против скольжения и соедините болтом.
    4. Уложите две доски внахлест длиной метр, соединив стропила шпильками или гвоздями.

    Также при расчете учитывайте, что на конек крыши приходится около 50% нагрузки от всей стропильной системы. Поэтому балку для конька всегда делайте так, чтобы она имела запас прочности не менее чем на 25% больше, чем было рассчитано изначально.

    А самые уязвимые части стропильных конструкций — нижние, те, что опираются на мауэрлат.

    Варка стропильных ферм

    Вам необходимо закрепить стропильные узлы с помощью:

    • Наружная прямая скоба.
    • Металлическая угловая пластина.
    • Внутренний металлический стержень.

    Такие стропила тоже можно соединить шпильками — будет еще прочнее.Для этого вместо врубки теперь делаем врезку в половине дерева и соединяем стропила уступом. Далее сверлим отверстие под шпильку 12-14 мм и фиксируем гайками с широкими шайбами.

    Начнем с обзора проверенных дедушкиных методов:

    Вот как они работают:

    При сборке стропильной фермы висячего типа нужно соединить верхние концы стропильных ног. Для этого срежьте торец каждой точно под тем углом, под которым вы делаете крышу, соедините балки срезанными плоскостями и закрепите двумя гвоздями. Закройте стык деревянной накладкой или металлической пластиной.

    Еще один полезный туториал:

    Подъем и установка готовых ферм

    Уже на крыше в первую очередь нужно начать с установки тех стропил, которые образуют две крайние фермы двускатной крыши (их еще называют двускатными). Чтобы дополнительно их закрепить, ставят временные распорки. Далее между крайними вершинами ферм натяните прочный шнур, который станет уровнем для промежуточных стропил.

    Теперь поднимаем и расставляем все остальные стропильные фермы на расстоянии не менее 0,6 метра друг от друга. Опять же, если какие-то конструкции оказались достаточно громоздкими, подпираем их теми же временными опорами.

    Остальное дело техники:

    Установка скобами — Фермы — Излучающий барьер AtticFoil™

    Чердаки с ферменными системами

    Ферменные чердаки имеют множество опор, идущих от пола чердака до ската крыши, и обычно располагаются на расстоянии от 16 до 24 дюймов друг от друга по всей длине чердачного помещения. Эти опоры могут затруднить установку лучистого барьера из-за всех маневров, необходимых для обхода опор, чтобы добраться до нижней части стропил крыши, чтобы прикрепить фольгу. Наш излучающий барьер AtticFoil шириной 26 дюймов был изготовлен специально для этих чердаков в виде ферм, в которых стропила расположены на расстоянии 24 дюйма друг от друга по центру.

     

    Мы получили много отзывов от клиентов, которые использовали этот метод с большим успехом и минимальными усилиями по сравнению с попыткой использовать традиционный метод скоб на чердаке с фермами.Основными преимуществами выбора метода сшивания для ферм являются то, что он: упрощает установку с меньшим количеством разрезов, обеспечивает более прохладное пространство на чердаке, позволяет хранить на чердачном этаже, сохраняет воздуховоды, воздуховоды и т. д. в более прохладной среде для лучше КПД и не мешает утеплению на мансардном этаже.

    Измерение, резка и начало работы

    Для чердаков с ферменными системами используйте излучающий барьер шириной 26 дюймов, специально предназначенный для легкой вертикальной установки.

     

    Начни с того, что сначала нарежь свои кусочки. Чтобы ускорить процесс установки, мы рекомендуем вырезать куски фольги за пределами чердачного помещения. Это работает лучше всего, если вы измерите высоту стропильного пролета и отрежете несколько частей за один раз. Универсальный нож лучше всего подходит для резки, а картон создает удобную поверхность для резки. В зависимости от размеров мансарды можно вырезать сразу несколько кусков; это идеальная работа для второго набора рук, если они у вас есть.

     

    Измерьте длину каждого пролета/полости фермы, а затем вычтите от 6 до 12 дюймов, чтобы учесть зазоры вверху и внизу каждой полости.Как только у вас будет длина ферменных пролетов, посчитайте количество пролетов/полостей, которые у вас есть, и заранее отрежьте столько частей. Резка за пределами чердачного помещения проста и помогает ускорить установку, когда вы находитесь внутри чердачного помещения.

    Совет: Попросите одного человека прикрепить AtticFoil™ вверху полости фермы, а другому — внизу.

    Начни с вершины

    Большинство установок начинаются снизу и продвигаются вверх к верхней части пространства.При вертикальной установке на ферменном чердаке или на низкой скатной крыше хорошо начинать с верхней части полости и продвигаться вниз. Прикрепите верхнюю часть скобой с обеих сторон полости (прикрепите ее к ферме, а не к настилу крыши), а затем продолжайте движение вниз по поверхности каждой фермы, пока не дойдете до дна.

     

    Если у вас есть помощник, разместите его рядом с карнизом, и он сможет прикрепить нижнюю часть фольги к граням фермы.

     

    Кроме того, как показано в видео выше, они могут браться за любые длинные детали, до которых невозможно скрепить скобами, используя шест или палку, чтобы отодвинуть фольгу назад к карнизу, чтобы получить покрытие.* Убедитесь, что софиты свободны от препятствий (включая фольгу), и при необходимости отрежьте кусок фольги немного короче, чтобы не закрывать вентиляционные отверстия.

     

    Продолжайте двигаться вниз по каждой секции фермы, добавляя новый элемент в каждую полость. Швы могут быть наложены друг на друга на лицевой стороне заклепок. Если вы скрепите скобу не по центру, просто потяните за фольгу, чтобы снять ее с фермы — скоба вытянется вместе с ней! Затем переместите и прикрепите его обратно. Помните, как и при любой установке: она не должна выглядеть красивой и гладкой, чтобы работать; гофрированная фольга работает так же хорошо, как и гладкая фольга.

     

    Швы проклеивать не нужно – это не повлияет на характеристики фольги. Если вы решите использовать ленту из фольги для заделки порезов и зазоров, вы можете купить ее в местном хозяйственном магазине примерно за 7–8 долларов за рулон. Имейте в виду, что лента не предназначена для создания воздухонепроницаемой установки, потому что это не является целью. Цель состоит в том, чтобы позволить воздуху двигаться как обычно, поэтому лента — это просто возможность сделать установку более красивой.

     

    Хотите добавить больше изоляции позже?

    Если вы планируете добавить дополнительную изоляцию после установки фольги, вы должны подготовиться к этому во время установки фольги.Существует два основных способа установки установки для последующего добавления изоляции: щелевой метод и метод юбки.

     

    Метод Slit начинается, когда первый кусок фольги опускается до карниза – насколько это возможно. Если у вас есть возможность, вы можете даже установить эту часть горизонтально, как обычно устанавливается излучающий барьер шириной 48 дюймов. Если нет, просто сделайте кусок шириной 26 дюймов длиной в несколько футов и установите вертикально на концах стропил. Это предотвратит попадание изоляции в вентиляционные отверстия софита и их блокировку.

     

    После того, как этот кусок установлен, вы начинаете следующий проход на пару дюймов выше этого куска, оставляя зазор или прорезь в фольге. (см. пример фото справа). Идея состоит в том, что этот метод позволяет воздуху поступать за пленку с софитов и в чердачное пространство, где это помогает создать сухую и прохладную чердачную область.

     

    Метод Юбка создает юбку или выступ из фольги. Когда вы устанавливаете фольгу таким образом, сделайте куски фольги примерно на фут или полтора длиннее полости стропила.Установите его так, чтобы юбка из фольги располагалась поверх вашего текущего уровня изоляции, а затем прикрепите фольгу степлером по обеим сторонам стропильного отсека до упора. Этот метод следует использовать ТОЛЬКО в том случае, если у вас есть соответствующие вентиляционные отверстия в области, где используется метод юбки. Он будет действовать как «обратный упор», чтобы изоляция не дула в софиты.

     

    Если у вас уже есть вентиляционные перегородки на чердаке и вам интересно, как вы можете с ними работать, вы можете просто использовать метод прорезей и сделать прорези/вырезы так, чтобы они находились прямо над перегородками (в конечном итоге это должно быть около 48″ вверх стропила заканчиваются от мансардного этажа).Прорези в верхней части позволят воздуху, поступающему из перегородок, поступать в основное чердачное пространство, в то время как часть воздуха останется между пленкой и настилом крыши. Такое движение воздуха идеально, и оно будет поддерживать непрерывный поток воздуха. Также возможно, что верхняя часть перегородок идеально совпадет с верхней частью вашего первого (горизонтального) ряда фольги — если это так, это прекрасно! Просто начните второй проход на несколько дюймов выше верхней части перегородок, и вы создадите зазор, необходимый для воздушного потока, не возвращаясь к обрезке фольги.

     

    Воздушный поток на чердаке (вентиляция)

    Один из наиболее частых вопросов, которые мы получаем об установке фольги, касается наличия зазоров в установке для обеспечения потока воздуха. Главное, что вы пытаетесь сделать, это вставить фольгу между горячей крышей и остальной частью чердака. Если вы можете это сделать, это будет работать для отражения лучистого тепла. Во время установки вы по-прежнему будете оставлять зазоры вверху и внизу всех стропил, прорези вокруг вентиляторов или других препятствий, и вы по-прежнему закрываете все концы фронтонов, которые находятся на чердаке, как при традиционном скреплении скобами / открытым коньком. метод установки лучистой барьерной пленки.Суть в том, чтобы дать воздуху свободный путь через чердак от вентиляционных отверстий софита к верхней части чердака. Обычно воздух будет поступать с софитов, и большая его часть будет проходить между пленкой и настилом крыши, а часть будет поступать на чердак. Все в порядке.

    Фронтонные стены, вальмы и долины

    Вальмы и ендовы крыши следует рассматривать как любую другую часть крыши. Помните, что вы хотите создать путь для прохождения воздуха за фольгой, а затем вверх и наружу. На бедрах и впадинах это делается путем простого вырезания отверстия или прорези вверху и внизу каждой полости.Воздух естественным образом будет втягиваться снизу и выходить сверху. В конечном счете, весь горячий воздух попадет в верхнюю часть чердака и выйдет через любые имеющиеся у вас вытяжные вентиляционные отверстия.

     

    Помните, вы хотите, чтобы воздух (чердачная вентиляция) продолжал проходить через чердак, как будто изолирующей барьерной пленки там даже нет. Вдоль конька, на любых бедрах или ендовах, а также вокруг вентиляционных отверстий в крыше оставляются щели, чтобы воздух мог проходить от софитов к верхней части чердака, а затем выходить через верхнюю часть чердака.Отверстия (показаны на этом фото) маленькие, размером с ладонь взрослого человека.

     

    Фронтоны — это «плоские» концы чердака. Протяните фольгу по каркасу. Оставьте небольшое пространство вверху и внизу концов фронтона. Вы хотите, чтобы воздух мог течь за фольгой. Вы хотите, чтобы наружный воздух по-прежнему поступал в нижнюю часть чердака и выходил через верхние вытяжные отверстия. Неважно, есть ли у вас коньковые вентиляционные отверстия, ветряные турбины, фронтонные вентиляционные отверстия, вентиляторы или другие вентиляционные отверстия, горячий воздух найдет верхнюю часть чердака.Вам НЕ НУЖНО иметь коньковые вентиляционные отверстия для работы излучающего барьера.

    Завершение

    Помните, что хорошая вентиляция чердака важна, потому что движение воздуха через чердак не только снижает температуру воздуха на чердаке, но и способствует удалению влаги. Для получения дополнительной информации о мифе о том, что лучистый барьер вызывает влажность, нажмите здесь. После того, как вы закончите с большими открытыми участками, вы можете вернуться и попытаться покрыть любые небольшие или труднодоступные места на чердаке, которые вы пропустили.Имейте в виду, что вам не нужно покрывать каждый квадратный дюйм чердака, чтобы фольга работала, AtticFoil™ имеет накопительный эффект, то есть частичное покрытие тоже работает!

    Загляните в нашу галерею проектов «Сделай сам», чтобы просмотреть фотографии установок на ферменных чердаках и тематические исследования, представленные нашими клиентами со всей территории США.

    .

    LEAVE A REPLY

    Ваш адрес email не будет опубликован.