Монолитный ленточный фундамент своими руками пошаговые фото: Ленточный фундамент своими руками: пошагово, фото

Содержание

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Экономически оправдан ленточный фундамент для тяжелых построек на сложных грунтах. Это обусловлено высоким бюджетом снижения сил пучения. Максимальным ресурсом обладают исключительно монолитные конструкции, пошаговая технология которых будет рассмотрена ниже.

Технология ленточного фундамента пошагово

Для проектов без подземного/цокольного уровня предпочтительнее незаглубленные, малозаглубленные ленточные фундаменты, наземные монолитные пояса. Заглубленная лента эффективна лишь при глубине заложения в пределах 3 м.

Если грунты на этой глубине не удовлетворяют характеристикам здания (просадка от сборных нагрузок), необходимо усилить ленту сваями либо пересмотреть проект в пользу плиты, ростверка по сваям.

Для удобства частных застройщиков без профильного образования, регулярной практики далее приведена пошаговая инструкция строительства ленточного фундамента.

Разметка осей

Основными проблемами любой ж/б конструкции, эксплуатирующейся в подземных агрессивных средах, является коррозия внутренней арматуры, растрескивание структуры бетона, вспучивание прилежащих грунтов при замерзании. Поэтому основными задачами проектировщика, затем застройщика являются операции, позволяющие защитить ленточный фундамент от влаги, промерзания. Обеспечение несущей способности закладывается в любой проект по умолчанию.

Таки образом, для малозаглубленной ленты МЗЛФ предпочтительнее разметка траншей, для заглубленного фундамента ГЗЛФ – котлована. В любом случае необходим доступ рабочих к наружным граням фундамента (гидроизоляция, распалубка), изготовление дренажной канализации. Поэтому ширина разметки увеличивается на 1,2 м наружу (котлован), 0,8 м внутрь (траншеи).

Оптимальным вариантом для разметки осе являются обноски из двух колышков с горизонтальной перекладиной 60 – 80 см. для каждой внутренней/наружной несущей стены потребуется две обноски. Технология разметки имеет вид:

  • монтаж обносок в полутора метрах от котлована
  • выравнивание в единой горизонтальной плоскости на 5 см выше проектной отметки
  • натягивание струн, шнуров для боковых граней ленты, оси стены (линия, по которой будут уложены плиты перекрытия)

Для удобства разметки применяется следующая схема:

  • первая стена (парадный фасад) параллельна улице, отстоит от оси проезжей части (красная линия в проекте межевания) на 5 м (3 м от оси проулка/проезда), находится дальше 3 м от границ соседних владений
  • две прилегающих к ней стены отходят под прямыми углами, откладываемыми способом треугольника (катеты 4, 3 м, гипотенуза 5 м)
  • сверка диагоналей должна показать одинаковый результат, допустимая погрешность должна укладываться в 1 см, отсутствовать в идеале

Края котлована, траншей достаточно отчертить мелом, известковым раствором по грунту.

Важно: Если в проект заложен МЗЛФ с полами по грунту, плодородный слой внутри периметра траншей придется снять полностью.

Плиту бетонировать по этому грунту нельзя, она гарантированно просядет после 2 – 6 месяцев эксплуатации.

Выемка грунта

Для МЗЛФ достаточно снять пахотный слой в траншеях (перекрытие по балкам) либо со всего периметра (пол по грунту). Если необходим ленточный фундамент глубокого заложения, проще арендовать спецтехнику, изготовить котлован глубиной 2 – 2,5 м экскаватором. В последнем случае придется дополнительно вывезти грунт. Боковые стенки имеют уклон наружу, защищающий от обваливания породы при дальнейших работах.

Котлован

При использовании экскаватором рекомендуется копать чуть выше проектного уровня, чтобы подравнять дно вручную. Если ковш заглубится на отдельных участках, позже придется снимать весь слой до этой отметки – выравнивать ямки этим же грунтом, даже утрамбованным, запрещено категорически.

Траншеи

Минимальный бюджет строительства обеспечивает ленточный фундамент МЗЛФ. Из траншей удаляется пахотный слой на глубину 60 – 80 см. Затем изготавливается траншея-в-траншее для дренажной канализации сечением 50 х 50 см. От этой кольцевой разработки на 4 м минимум отводится траншея к подземной емкости, в которую самотеком будут собираться стоки.

Подстилающий слой

Назначение подсыпки из инертных материалов является замена пучнистых грунтов, выравнивание периметра, обеспечение дренажа подошвы ленты. Пошаговая инструкция работ данного этапа выглядит следующим образом:

  • подсыпка слоя – толщина 10 см, материал песок при низком УГВ, щебень при высоких грунтовых водах, ширина вдвое больше ленты
  • уплотнение – ручными трамбовками, виброплитами, чтобы на песке не оставался след

Операция повторяется до достижения 40 – 80 см в зависимости от характера грунта. После чего, ленточный фундамент

необходимо защитить от влаги, уложенный в опалубку бетон от обезвоживания, арматуру от коррозии. Все эти проблемы решает подбетонка с наплавлением гидроизоляционного ковра:

  • по периметру монтируется опалубка – высота 7 – 10 см, ширина равна отсыпке (вдвое больше подошвы ленты)
  • внутрь нее укладывается, уплотняется смесь В7,5 (тощий бетон)
  • после набора прочности 70% на стяжке раскатывается мембрана, полиэтиленовая пленка (0,15 мм минимум) либо рулонный материал, края должны выступать за периметр ленты на 20 – 30 см

Дрены должны располагаться за периметром подбетонки, в противном случае снижается эффективность отвода подземных вод.

Армирование

В отличие от бетона, композитный материал железобетон, армированный в двух уровнях стержнями переменного сечения, выдерживает, как сжимающие, так и растягивающие усилия. Изготовление каркасов, которыми армируется ленточный фундамент, производится по схеме:

  • монтаж продольных прутков в нижнем уровне – укладываются на пластиковые, бетонные прокладки высотой 2 – 4 см
  • обвязка хомутами – прямоугольной формы с шагом 30 см возле сопряжений, 60 см на прямых участках
  • установка верхнего пояса – аналогично нижним пруткам

Продольные стержни нарезают из 8 – 16 мм арматуры А400 периодического профиля. Анкеры, хомуты делают из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240. Г-образными, П-образными анкерами усиливают углы, Т-образные сопряжения стен. В лентах глубокого заложения используется конструкционная арматура – дополнительные прутки в промежуточных поясах, необходимые для жесткости пространственных каркасов, обеспечения минимального процента армирования фундамента.

Элементы каркасов лучше соединять проволочными скрутками специальным инструментом – крючком. Нахлест при наращивании длины составляет 40 – 60 см, разбежка в соседних рядах рядом расположенных стыков 60 – 80 см. Допускаются сварные каркасы из специальной арматуры, в маркировке которой после всех цифр присутствует буква С.

Опалубка

Бетонируется ленточный фундамент обычно в съемную опалубку, щиты которой изготавливаются из ориентировано-стружечной плиты, многослойной фанеры, обрезной доски 4 см минимум. Это листовой, пиломатериал может пригодиться в дальнейшем, поэтому внутреннюю плоскость щитов покрывают полиэтиленом, дополнительно предотвращающим обезвоживание, протечки в щелях опалубки.

Щиты устанавливаются вплотную друг к другу, фиксируются в вертикальном положении внутренними стяжками, наружными подпорками. В обязательном порядке контролируется соосность со стенами здания. Верхний борт выставляется по шнурам, то есть на 5 см выше проектного уровня.

Это позволит предотвратить расплескивание бетона при производстве работ.

На глубине 1,5 – 2 м необходимо установить гильзы для узлов ввода коммуникаций в коттедж. На отметке 40 см от отмостки нужно предусмотреть монтаж пустотообразователей (только для проектов с перекрытием по балкам). Эти отверстия являются продухами вентиляции подполья, предотвращают загнивание, коррозию элементов силового каркаса, отводят вредный радон. Их общая площадь должна быть примерно равна 1/400 от размера цокольной части фундамента.

Заливка

Ленточный фундамент бетонируют по стандартной технологии, укладывая слой 60 см по периметру, уплотняя его наконечником глубинного вибратора. Заглубленные фундаменты сложно залить за один прием, выдержать технологический перерыв меньше 2 часов. Поэтому часто применяется поэтапное бетонирование:

  • в средних третях прямых участков монтируются вертикальные перегородки
  • арматура пропускается в вырезанные бензопилой щели внутри щитов
  • снаружи монтируются подпорки
  • продолжение заливки возможно через 12 часов, поверхностная пленка с бетона должна быть счищена щетками, напоров воздуха, воды

В первые три дня боковая распалубка запрещена, на верхнюю грань ленты наносится увлажняющий компресс из регулярно смачиваемых опилок, ветоши, песка.

Это позволяет завершиться гидратации цемента внутри смеси, обеспечить марочную прочность бетона, предотвратить раскрытие трещин, образование усадочных воронок.

Дополнительные меры защиты

Ленточный фундамент необходимо защитить от сил пучения, почвенных/грунтовых вод, промерзания. Обеспечивается комплексная защита следующими способами:

  • дренаж – укладывается под подошву ленты сразу после изготовления траншей/котлована, предупреждает намокание глинистых почв, позволяя исключить один фактор морозного пучения
  • замена почвы нерудным материалом – в песках, щебнях практически отсутствует глина, таким образом, избавляются от второго фактора вспучивания
  • утепление отмостки – теплоизолятор сохраняет тепло недр, не давая прилежащим к фундаменту участкам промерзнуть, исключается последнее условие сил пучения

Оклеивание наружных граней ленты глубокого залегания выносить точку росы наружу, избавляя от запотевания внутренних стен подвального этажа. Монтаж экструдированного пенополистирола на поверхность ленты любого уровня заглубления позволяет снизить касательные силы пучения. Этот метод назван скользяще-сминаемой защитой, имеет следующую схему:

  • на гидроизоляционную пленку наклеивается пенополистирол XPS высокой плотности
  • его поверхность укрывается двумя слоями полиэтилена, закрепленного лишь в цокольной части фундамента
  • к полиэтилену прижаты материалом обратной засыпки (песок) вертикально листы полистирола ПСБ 25 низкой плотности, не зафиксированные к фундаменту

Возникающие силы пучения сминают ПСБ, смещают его по гладкой пленке верх зимой, не разрушая основной контур утепления. После оттаивания конструкция вместе с уменьшившимся объемом почвы возвращается в исходное положение.

Классическая технология ленточного фундамента, независимо от глубины заложения, имеет указанный вид. Для индивидуального застройщика приведены все секреты изготовления собственными силами. Что позволит снизить бюджет строительства, избежать ошибок, обеспечить максимально возможный эксплуатационный ресурс.

Ленточный фундамент своими руками: порядок действий, фото

Установка опалубки для фундамента

Опалубка сбивается из деревянных досок, и усиливается множеством брусков, которые дополнительно упираются в землю на колышки. Также для усиления опалубки применяют металлические стяжки из проволоки, или затягиваются шпильки в пластиковых трубках.

К установке опалубки нужно подходить очень ответственно, так как жидкий бетон обладает большой распирающей силой, особенно, если высота и ширина опалубки большие. Довольно часто у неопытных строителей лопается опалубка, и бетон вытекает на землю. Чтобы избежать такой ситуации, максимально сильно усиливайте опалубку. И помните, что большее давление бетона создается в нижней части.

Не забываем про установку гильз для коммуникаций (вода, канализация).

Виды ленточного фундамента по способу устройства

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Они же, в свою очередь, могут подразделяться на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблока.

Монолитный ленточный фундамент

При устройстве монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента выполняются непосредственно на строительном объекте. В результате достигается общая целостность и неразрывность несущей ленты.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрывную железобетонную ленту по всему периметру строения

Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, применяются для постройки объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунта. Монолитность конструкции обеспечивает высокую прочность и надёжность несущего основания.

Свайно- и столбчато-ленточный фундамент

Свайно-ленточные и столбчато-ленточные типы фундаментов представляют собой монолитную ленту из железобетона, расположенную на опорах, заглублённых в землю. По сути, эти типы фундаментов — не что иное, как модернизированный вариант свайных или столбчатых фундаментов с ростверком.

Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м

В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые ввинчиваются в грунт ручным или автоматизированным способом. Во втором — опоры изготавливаются из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.

Обустройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа обосновано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания почвы. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглублённые ниже уровня промерзания грунта, будут распределять нагрузку, которая передаётся от железобетонной ленты.

Сборный ленточный фундамент

Основным материалом для возведения сборного ленточного фундамента являются железобетонных фундаментные блоки (ФБС), изготовленные из тяжёлых марок бетона. Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущего строения. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

После сборки фундамента внешняя поверхность несущего основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Наиболее часто используется битумная мастика и специальные битумные мембраны, которые имеют самоклеящуюся основу.

Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, связанных бетоном

Главное преимущество сборного ленточного фундамента — это малые сроки возведения. В отличие от монолитного основания не придётся ждать набора минимальной прочности бетонной смеси. К постройке дома можно приступать уже через несколько дней с момента сборки ленты.

Несмотря на это преимущество, сборный ленточный фундамент используется для строительства частных домов чуть реже, чем монолитное основание из бетона. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции ниже монолитной на 20–30%.

Ленточный фундамент из кирпича

Ленточные фундаменты из кирпича представляют собой сборную конструкцию и часто используются для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты применяется обожжённый полнотелый кирпич. Глубина заложения — 40–50 см.

Ленточный фундамент из кирпича отличается высокой ремонтопригодностью, но требует обустройства качественной гидроизоляции

После сборки, как и в случае с блоками, необходимо обустройство полноценного гидроизоляционного слоя. К преимуществам этого фундамента можно отнести:

  • жёсткость конструкции;
  • высокую ремонтопригодность;
  • простоту обустройства.

Если проводить более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то фундаменты из блоков отличаются меньшей гигроскопичностью и более высокой прочностью. Кирпич более хрупок, что влияет не только на периодичность проводимого ремонта, но и на срок службы конструкции в целом. С учётом этого ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухой и твёрдой почвой, а также при низком залегании грунтовых вод.

Отличия СЛФ от других оснований

Основное отличие СЛФ от других видов свайных оснований состоит в том, что фундамент такого типа представляет собой единую монолитную конструкцию, объединяющую одновременно в себе сваи и ростверк.

Большой плюс этого основания заключается в том, что заливка жидким бетоном производится за один раз, и не приходится заниматься разными работами по устройству монолитных стоек и монтажу опорного периметра из разных материалов.

Единый монолит СЛФ работает, как одна система, в отличие от других видов оснований, где железобетонные сваи реагируют на нагрузки иначе, чем ростверк из металлопроката или деревянного бруса.

Это качество конструкции обеспечивает фундаменту большую несущую способность и высокую надёжность. Единый армокаркас в монолитном бетоне равномерно распределяет нагрузку по всему объёму фундамента.

данный вид фундамента предназначен для строительства домов на слабых неплотных грунтах

Если косогор с большим уклоном, то за счёт разной высоты свай здание на ростверке, как бы повисает в воздухе, «игнорируя» сложный рельеф местности.

Виды фундаментных блоков

Существует несколько разновидностей фундаментных блоков, которые можно разделить на группы по различным признакам.

Используется разный материал изготовления:

  • Керамзитобетон. Блоки имеют высокие теплосберегающие способности, меньший вес и относительно низкую стоимость. В маркировку добавлена буква Л, обозначающая «легкий».
  • Железобетон. Основной материал для фундаментных блоков. Используется цемент разных марок, от М100 до М200. Чем выше марка, тем плотнее и тяжелее бетон. Блоки маркируются буквой Т, что обозначает «тяжелый» и полностью соответствует действительности.
  • Силикатный бетон, обладающий повышенной прочностью. Блоки маркируются буквой С — «средний». При высокой прочности, силикатный бетон обладает повышенной гигроскопичностью, что значительно затрудняет гидроизоляцию материала. Отмечены частые случаи разрушения таких блоков, поэтому для строительства фундамента их больше не применяют.

Существуют блоки разной формы:

  • Цилиндрические. Служат для создания колонн, опор или столбов для основания.Маркируются буквой Ф.
  • Трапециевидные. Имеют основание большей площади, чем верхняя плоскость. Используются в качестве опорной подушки для ленты. Маркируются буквами ФЛ.
  • Блоки ФБС. Они имеют прямоугольную форму как в сечении, так и боковой поверхности. Торцы имеют углубления для соединения между собой или монтажа вертикальных элементов (при необходимости). Используются для сборки основного тела ленты, отличаются высокой скоростью строительства.
  • Пустотелые блоки. Лента, собранная из них, является несъемной опалубкой, в которую заливается бетон, в результате чего образуется монолитное основание высокой прочности. Преимуществом таких конструкций является значительное увеличение скорости строительства по сравнению с обычной монолитной отливкой.
  • Балки. Они маркируются буквами БФ, используются для создания технологических или конструкционных проемов ленты (например, при строительстве подвалов, бункеров и т.д.).

Маркировка блоков содержит буквы, обозначающие форму, и цифры, которые означают размеры.

Например, ФБС 24-3-6 — это фундаментный блок прямоугольной формы, длиной 2,4 м, шириной 0,3 м и высотой 0,6 м. Или: ФЛ 6-12-3— это трапециевидная подушка длиной 0,6 м, шириной 1,2 м и высотой 0,3 м.

Размеров фундаментных блоков довольно много. Самые маленькие похожи на шлакоблоки — размер составляет 0,4:0,2:0,2.

Но большинство брикетов намного больше, так как с возрастанием размера увеличивается скорость сборки и повышается прочность и устойчивость к внешним воздействиям.

Требования к опалубке

Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента, а на них затем закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.

Материалы для съемной конструкции

В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.

При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные.  Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально.

Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе

При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокого заложения — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше.  Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).

Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий —  50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.

Конструкция щитов опалубки из фанеры и ОСП

ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход —  экономический: что  дешевле, то и используют.

Виды фундаментной ленты

Лента может быть сборной и монолитной. Последний вариант считают цельным основанием, которое применяют только для массивных сооружений.

Сборная лента состоит из отдельных блоков, искусственных или натуральных камней. Монтажный процесс имеет упрощенную форму, но требуется соблюдать требования по прочности и влагоустойчивости.

По применяемым материалам фундамент делят на:

  • кирпичный,
  • железобетонный,
  • бутобетонный,
  • грунтоцементный,
  • каменный.

Основное разделение ленты на виды происходит по заглубленности. Каждый вариант применяется при определенных условиях. Виды:

  1. Заглубленный фундамент. Устанавливается на глубине ниже 1 метра от уровня промерзания земли.

    Чем выше рыхлость почвы, тем ниже требуется заглублять ленту, так как от этого будет зависеть показатель несущей способности, а также устойчивость конструкции.

    Используется для массивного забора из кирпичей, бетона, камней или с наличием кованых элементов.

  2. Мелкозаглубленный. Может применяться при хорошей устойчивости почвы. Обустройство происходит ниже уровня промерзания почвенного слоя на 50 см. Такой вариант ленты подходит для высокого забора с применением профнастила, евроштакетника, сайдинга или деревянных досок. Столбы могут быть трубными, бетонными или винтовыми.
  3. Незаглубленный. При такой конструкции опора устанавливается на грунтовую поверхность. Указанный вариант основания применяют на песчаном грунте при обустройстве небольшого забора, который не имеет больших показателей по массе и высоте.

    Отличием фундамента считают отсутствие воздействия на него морозных грунтовых пучений. Габаритные параметры по ширине зависят от массы забора. Чем больше вес, тем шире требуется делать траншею под основание. Стандартным показателем будет 0.40 м.

На предварительном этапе требуется уделять внимание основным факторам, от которых зависит применяемый вид основания. Среди них:

  • характер конструкции забора, его особенности и все требования — примером будет необходимость усиления основания в нескольких местах из-за вторичных факторов, включая наличия проложенных труб или других коммуникаций;
  • масса ограждения и его отдельных элементов, в том чисел опорных или декоративных;
  • показатели нагрузки на столбы опорного вида;
  • характер почвы;
  • глубина промерзания грунтового слоя;
  • рельеф и ландшафтные особенности местности — сюда относят наличие склонов, неровностей и аналогичных факторов;
  • наличие близкорасположенных пластов с водой или водоемов — это будет влиять на возможность подмыва грунта, что потребует увеличения устойчивости конструкции;
  • финансовые и трудовые затраты.

В последнем случае рассчитывают целесообразность применения того или иного вида фундамента. Примером будет отсутствие необходимости в заглубленном монолитном основании при устойчивой почве и небольшой массе забора.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это несущее основание, представляющее собой замкнутый контур в виде ленты из железобетона, кирпича и блочных строительных материалов. Лента возводится под несущими стенами здания, что способствует равномерному распределению нагрузки и её дальнейшей передаче в нижележащие слои грунта.

Для изготовления монолитного ленточного фундамента используются высокопрочные марки бетона

Конструкция ленточного фундамента позволяет возводить строения как из дерева и пенобетона, так и из кирпича и бетонных блоков. При возведении фундамента требуется проведение большого количества земельных и строительных работ. Несмотря на это, ленточный фундамент пользуется популярностью как со стороны дачников и владельцев загородных участков, так и в среде профессионалов.

Обустройство фундамента выполняется на заранее утрамбованной подушке из песка и гравия. После затвердевания несущая лента покрывается изоляционным материалом, который будет защищать целостность железобетонной поверхности. Если общий вес возводимого строения небольшой (до 50 тонн), то подготовкой подстилающей подушки можно пренебречь.

Конфигурация несущей ленты зависит от формы стен возводимого здания

К конкурентным преимуществам ленточного фундамента можно отнести:

  • проверенную и отточенную годами технологию. Правильно выполненное основание будет равномерно распределять оказываемую на него нагрузку без риска обрушения несущих конструкций здания;
  • прочность. Монолитная конструкция фундамента обеспечивает высокую надёжность и долговечность. При соблюдении технологии срок службы фундамента может достигать 100 лет и более;
  • универсальность. Ленточный фундамент можно использовать как для пучинистых и подвижных типов грунта, так и для суглинистых и глинистых типов почвы. Для повышения эксплуатационных качеств возможно комбинирование с вертикальными сваями и опорами.

К недостаткам можно отнести то, что возведение ленточного фундамента является весьма трудоёмким процессом, требующим вложения немалого количества финансов. В среднем стоимость несущего основания составляет 15–20% от общего бюджета, выделяемого на постройку дома.

Технология возведения фундамента предполагает, что заливка ленты будет выполнена за рабочую смену, а такой объём бетонной смеси подготовить даже при помощи бетономешалки проблематично. Из-за этого возникает необходимость закупки бетона у производителя, что также является весомой тратой.

Пошаговая инструкция по монтажу

Рассмотрим порядок действий при строительстве сборной ленты. Все этапы работ выполняются в строгой последовательности, никаких изменений или исключений быть не может.

От точности и тщательности выполнения действий зависит прочность, надежность и долговечность основания, поэтому отнестись к ним надо максимально ответственно.

Подготовка траншеи

Рытье траншеи производится по обычной для ленточного фундамента технологии.

Производится разметка участка, при необходимости — планировка и удаление верхнего слоя грунта.

Глубина соответствует заданным проектным показателям, принятым с учетом толщины слоя песчаной подготовки.

Ширина траншеи должна превышать размеры ленты для удобства укладки блоков.

Чем глубже, тем более пологими делаются стенки чтобы исключить осыпания грунта.

Подушка под основание

Песчаная подушка необходима для коррекции дна траншеи.

Рытье производится с помощью строительной техники, не способной создавать идеальную поверхность. Слой засыпки выравнивает ее и корректирует горизонталь, требования к которой достаточно высоки.

Для создания слоя засыпки используется чистый речной песок, лишенный посторонних включений (особенно, глинистых).

Минимальная толщина слоя составляет 10 см, при необходимости его можно увеличить, но слишком усердствовать в этом нельзя.

Как бы качественно подушка ни уплотнялась, некоторое оседание неизбежно. Чем толще слой, тем сильнее будет заметно оседание ленты.

Уплотнение производится ручной трамбовкой или строительной виброплитой. Рекомендуется смачивать слой засыпки, чтобы добиться максимальной плотности укладки.

Укладка блоков

Монтаж блоков производится в два приема:

  • Укладка трапециевидной подушки. Опорная линия для ленты устанавливается на подготовленную песчаную поверхность и тщательно выравнивается по оси траншеи.
  • Укладка ФБС. На поверхность бетонной подушки устанавливаются блоки. Первые из них располагаются по углам, выравниваются по осям, после чего укладывают остальные элементы. Для контроля положения устанавливается шнур-причалка, ориентируясь на который производят монтаж. Стыки блоков располагают вразнобой, чтобы не уменьшать прочность ленты и устойчивость к вертикальным нагрузкам. Укладку производят на песчано цементный раствор, который наносят как на горизонтальные, так и на вертикальные торцовые участки.

ВАЖНО!
Если размеры ленты не позволяют использовать целое число блоков (что бывает чаще всего), используются дополнительные доборные элементы нужного размеры.

Завершающие этапы работы

После укладки необходимого количества рядов производятся завершающие этапы работ. В них входят нанесение слоя гидроизоляции и утепление поверхности ленты.

Для этого используются специальные материалы — гидроизоляцию чаще всего делают с помощью битумной мастики, а утепление выполняют путем наклейки плит пеноплекса.

После окончания этих работ засыпают пазухи траншеи и переходят к дальнейшим строительным работам.

Гидроизоляция ленточного фундамента

Гидроизолировать – очень сложный и ответственный процесс. Суть его в максимальной защите основания от проникновения влаги, для этого используются различные материалы. Гидроизоляция делится на две разновидности: горизонтальная и вертикальная. Первый способ связан с использованием рулонных материалов (прежде всего рубероида), а второй направлен на от воздействия внешней влаги и делится на противонапорную и безнапорную.

Противонапорная гидроизоляция выполняется с помощью красок, штукатурки и различных смазочных смесей, которые наносятся на изолируемую поверхность. В роли изоляции часто выступают пушеная известь и битумная мастика, которые наносятся на всю поверхность фундамента, а сверху покрывается листом рубероида.

Безнапорная гидроизоляция существенно отличается внешне. Для этого вдоль всего периметра фундамента выкапывается траншея глубиной 20-30 см. Эту траншею затем забивают пластичной глиной, засыпают песком, и все это подвергают утрамбовке. После этого поверхность цементируют и устанавливают ливневый желоб.

Приступаем к укладке бетона

Схема приготовления раствора бетона.

Прежде чем приступать к укладке бетона, необходимо сделать защитную стяжку. Это тонкий слой бетона, которым покрывают траншею, впоследствии будет устанавливаться арматурный «скелет». Данный шаг существенно увеличит срок службы ленточного фундамента и защитит его от деформации. Раствор для стяжки изготавливают из бетона марки М200 или М300, смешивая его с песком в соотношении 1:4.

Следующий шаг – это . Перед ней необходимо уложить металлическую сетку. Консистенция бетона должна быть густой, а после заливки бетон поливают водой, добиваясь максимальной пропитки всей конструкции. После этого бетону надо дать посохнуть примерно два дня, после чего укрыть полиэтиленовой пленкой и оставить в покое на месяц.

Виды ленточного фундамента по глубине заложения

Согласно СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируются по двум признакам:

  • по глубине заложения;
  • по способу устройства.

Глубина заложения фундамента зависит от несущей способности почвы и расчётной нагрузки, которая будет оказываться на возводимый фундамент. Несущая способность почвы определяется исходя из её типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод на участке, где планируется постройка здания. О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент

Мелкозаглублённый ленточный фундамент представляет собой ленту из бетона и армирующего каркаса, находящуюся на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень заложения зависит от глубины промерзания грунта, его пучинистости и высоты грунтовых вод.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент может быть изготовлен из железобетона, кирпича или пеноблоков

Рекомендуемое минимальное заглубление ленточного фундамента можно узнать в СНиП II–Б.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных из этого документа. В среднем по России глубина заложения варьируется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно рассмотреть глубину сезонного промерзания почвы в регионе, где планируется заложения несущего основания.

Таблица: глубина заложения фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

Глубина заложения мелкозаглублённого ленточного фундамента в центральном регионе России не должна быть меньше 0,5 м

Возведение мелкозаглублённых ленточных фундаментов рекомендовано в следующих случаях:

  • в регионах с высокой среднегодовой температурой и малой глубиной промерзания грунта;
  • при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также построек из газобетона, пенобетона и других материалов с малым весом;
  • при утеплении несущего основания с внешней стороны вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.

Возведение мелкозаглублённого ленточного фундамента на грунте, состоящем из торфа, сапропели, ила и других органических отложений, категорически запрещено. Не рекомендуется возводить этот тип ленточного основания на смешанных и пучинистых типах грунта, перенасыщенных влагой.

Заглублённый ленточный фундамент

Заглублённый фундамент или фундамент глубокого заложения представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, находящуюся ниже, чем уровень промерзания грунта на 20–30 см.

Глубина заложения несущей ленты может достигать 1,5–2 м в зависимости от уровня промерзания почвы

Основная идея глубокого заложения несущей ленты — опора на плотные слои грунта, имеющие более высокую несущую способность. Этот вид фундамента подразумевает ещё большие объёмы земляных работ и затрат бетонной смеси.

Возведение ленточного фундамента глубокого заложения рекомендовано:

  • в регионах с низкой температурой в зимний период и промерзанием почвы на большую глубину;
  • если планируется строительство двух- или трёхэтажного дома из кирпича, железобетонных блоков и плит;
  • при наличии мелкозернистых типов грунта, перенасыщенных влагой.

Помимо этого, заглублённый фундамент позволяет обустроить подвал. При качественной изоляции и достаточном утеплении возможно обустройство цокольного этажа, предназначенного для проживания или хранения вещей.

Сооружение фундамента: пошаговая инструкция

При устройстве ленточного фундамента своими руками вам придется освоить несколько профессий: землекопа, бетонщика, арматурщика и пр. Но сначала поработайте снабженцем.

Заранее приготовьте:

  • доску толщиной 20 мм, оструганную с одной стороны (для сооружения опалубки)
  • арматурную сталь периодического профиля диаметром 10-14 мм;
  • проволоку для вязки армирующего каркаса;
  • песок и щебень (или гравий) для устройства подушки.

Бетон необходимой марки лучше заказать готовый. Если же вы приняли решение выполнить полный цикл строительства ленточного фундамента своими руками, запаситесь цементом, песком и гравием для приготовления бетонного раствора (как сделать расчет бетона на фундамент).

Заготовив все необходимое, приступаем к строительству ленточного фундамента.

Пошаговая инструкция будет служить вам «путеводителем»:

  1. В соответствии с выполненной ранее разметкой роем траншею шириной 1,5 метра и глубиной до 2,5 метра. Вручную эту работу можно выполнить штыковой лопатой. Если условия позволяют, то лучше привлечь небольшой экскаватор.
  2. На дно подготовленной траншеи насыпается слой песка и плотно утрамбовывается. Чтобы процесс уплотнения протекал быстрее и качественнее, песчаный слой обильно проливают водой. Сверху насыпают 20-сантиметровый слой щебня или гравия и тоже тщательно трамбуют. Затем подушку заливают цементным раствором толщиной в 10 см, и оставляют в покое на 10 дней (о том, как правильно залить фундамент под дом).
  3. Перерыв можно использовать для изготовления элементов опалубки. Подготовленные щиты по прошествии указанного срока устанавливают в рабочее положение. Смонтированную опалубку изнутри выстилают гидроизоляционным материалом (устройство опалубки для фундамента своими руками).
  4. Внутри опалубки монтируется армирующий каркас, собранный предварительно на земле в отдельные секции (какой расход арматуры на 1 м3 бетона фундамента). Каждая из них состоит из верхнего и нижнего поясов, скрепленных друг с другом вертикальными арматурными стержнями меньшего диаметра. Соединение элементов каркаса производится методом вязки при помощи стальной проволоки. Сварку в данном случае не применяют.
  5. После установки арматуры в полость опалубки заливается бетон.

Заливку лучше всего производить в один прием. Но такое в частном строительстве редко удается, в основном в этом случае заливают фундамент за несколько заходов.

Такое допускается, но делать это надо таким образом, чтобы швы между отдельными слоями бетона располагались горизонтально.

  Как сделать свайно-ленточный фундамент своими руками

Опалубка снимается через 7-10 суток, и готовый монолит подвергается гидроизоляции. Его поверхности обмазывают битумной мастикой, а затем к им приклеивается рубероид или другой рулонный гидроизолятор.

Завершается процесс земляными работами. На этом этапе необходимо произвести обратную засыпку пазух строительным песком средней крупности. Его засыпают послойно, трамбуя и проливая водой. Не забудьте при этом контролировать состояние гидроизоляции: ее можно случайно повредить.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент – идеальный вариант для строительства своими руками бани, гаража, летней кухни и других построек. Подойдет он и для возведения собственного загородного дома. Такое основание отличается простой конструкцией и понятной методикой изготовления. Среди его прочих преимуществ выделяют:

  1. Небольшая стоимость. Все материалы, используемые в строительстве, стоят относительно недорого. К тому же не понадобится привлечение сложной спецтехники.

  2. Высокая скорость возведения. Все работы можно провести за один день. Еще несколько недель понадобится для высыхания конструкции.

  3. Возможность самостоятельного строительства. Потребуются минимальные навыки и знание технологии.

  4. Долговечность. При условии грамотной организации тепло- и гидроизоляции конструкция прослужит несколько десятков лет.

  5. Универсальность. Такое основание подходит для грунта любого типа. Даже если на участке почва неоднородна по структуре, ленточный фундамент защитит строение от неравномерного проседания и появления трещин.

  6. Способность выдерживать большую нагрузку. На основании такого типа можно возводить многоэтажные строения.

  7. Возможность организации подвального помещения.

Недостатком оснований такого типа становится необходимость проведения точных предварительных расчетов. Ошибки проектирования в дальнейшем невозможно будет исправить.

К минусам относят и необходимость проведения всех работ за один день. Потребуется большое количество бетона. Замешивать его самостоятельно сложно. А потому при строительстве домов, скорее всего, придется покупать готовый раствор. Но при возведении гаража или бани удастся обойтись бытовой бетономешалкой.

Материалы

Чтобы выбрать материалы для ленточного фундамента, надо определиться с технологией. При применении сборных элементов потребуется приобрести:

  • бетонные блоки марки ФБС; 
  • бетонные плиты марки ФЛ;
  • кирпич и бетон для заделки отверстий;
  • гидроизоляционные материалы;
  • теплоизоляционные материалы при необходимости.

Заделка отверстий из кирпича или бетона применяется потому, что полностью выложить подземную стену из типовых блоков практически невозможно. Также бетон и арматура пригодятся, чтобы сделать ленточный бетонный пояс по обрезу опорной части. Железобетонный элемент необходим для связывания всей конструкции в единое целое. Он позволяет равномерно передавать нагрузку от стен на нижележащие части. При необходимости читайте подробную статью о фундаментах из ФБС.

Технология заливки ленточного фундамента подразумевает использование:

  • жидкого бетона классов В15—В20;
  • арматуры: рабочей, вертикальной, поперечной;
  • досок или пенополистирола для изготовления опалубки;
  • гидроизоляционных материалов;
  • теплоизоляции при необходимости.

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент под дом, потребуется также заготовить сыпучий материал. Используют песок средней или крупной фракции, щебень, гравий или песчано-гравийную смесь. Такая подушка одновременно выполняет сразу несколько функций:

  • выравнивает основание под ленту;
  • выполняет функцию дренажного слоя;
  • предотвращает негативное действие сил морозного пучения.

Это интересно: Обои для детской комнаты разнополых детей (видео)

Постепенная или частичная заливка бетона

В случаях, когда сразу залить весь фундамент не представляется возможным в силу определенных причин, допускается постепенная заливка бетона с соблюдением некоторых требований:

Каждую следующую порцию бетона допускается смешивать с предыдущей, однако требуется строго соблюдать временной интервал между заливкой, который не должен быть более двух часов при теплом воздухе окружающей среды и четырех – при прохладном;

Если в работе возникает вынужденный долгий перерыв, он не должен превышать шестьдесят четыре часа. При этом уже застывший предварительный слой бетона тщательно очищается от всевозможных загрязнений, пыли и капель влаги. Применение жесткой щетки способствует выравниванию верхнего слоя и увеличению коэффициента сцепления между поверхностями.

Если соблюдать все вышеуказанные требования, частичная заливка никак не отразится на качестве готового фундамента и позволит сэкономить на приобретении дорогостоящей техники, такой как бетономешалка.

монолитный и сборный + выбор бетона

Ленточный фундамент – самый популярный сегодня в России: любые здания на нем получаются действительно непоколебимыми. А самый крепкий его вид – это свайно-ленточный, глубина которого достигает 1,7 метра. Подробно об его обустройстве и других его разновидностях мы расскажем вам в этой статье.

Традиционный монолитный фундамент ленточный – это лента-траншея из железобетона, которая уложена под всеми несущими стенами бани и прекрасно распределяет ее вес по всему своему периметра. Благодаря такой конструкции нулевого уровня ни перекосов, ни проседания здания не будет, из-за чего современные строители и предпочитают устройство ленточного фундамента другим его видам.

Марка бетона для ленточного фундамента – какая лучше?

Крайне важно выбрать для обустройства ленточного фундамента правильный бетон – от этого напрямую будет зависеть прочность и долговечность всей постройки. И подбирать подходящую марку следует, выходя из таких параметров, как общий вес бани, свойства грунта и тип арматуры.

Итак, для легких и небольших бань из дерева или каркаса подходит бетон марки 200, для более тяжелых, но не громоздких – 250 и 300. А вот массивные парные ставить можно только на м350.

Имеет свое значение и тип грунта, где будет возводиться баня – строительство ленточного фундамента обычно происходит на достаточно плотном грунте. И для них можно брать бетон марки 200 и 250. А вот на проблемных пучинистых почвах основу придется выбирать более высокого качества – от 300, ведь только такой бетон может гарантировать фундаменту нужную морозостойкость.

А вот если вы наняли строителей, то готовьтесь к тому, что они на стройматериалах попытаются сэкономить – наварят себе в итоге не более 5%, зато риск трещин и проседания бани сходу увеличится минимум на 50%. Вот почему ленточный фундамент своими руками – это действительно продуманность до мелочей и спокойная жизнь дальше.

Конструкционные разновидности ленточного фундамента

В зависимости от того, какова глубина заложения ленточного фундамента и монолитна ли у него лента, в России он строится таких видов: незаглубленный ленточный фундамент и заглубленный, монолитный и сборный.

Итак, мелкозаглубленный фундамент идеален для небольших простых бань из дерева, бревен и даже камня (правда, если парная в этом случае небольшая). Закладывается этот фундамент хорошо и на песке, и на глине, а вот уже на какую глубину – зависит от самой почвы. В среднем – на 50-60 см, благодаря чему и экономится строительный материал.

А вот заглубленный ленточный фундамент просто незаменим для массивных крупных бань, где есть полноценный второй этаж и даже цокольный подвал. Глубина кладки такого фундамента в среднем на 25 см больше глубины промерзания самого грунта. Естественно, соорудить такой фундамент нелегко и расход материала будет немаленьким.

Долговечный монолитный фундамент традиционно используется для бревенчатых бань – для них крайне важно, чтобы здание не перекашивалось со временем. Для мягких грунтов, которые отличаются высокой усадкой, это – идеальный вариант. А в качестве материала для устройства этого фундамента используется и бетонный, и пенобетонный, и железобетонный материал.

Для возведения одноэтажных небольших парных сегодня нередко используют фундамент ленточный сборный – это когда отдельные готовые железобетонные блоки скрепляются между собой раствором цемента. Причем использоваться для этой цели могут фундаментные блоки сплошные и пустотелые, из обычного бетона – и силикатного.

Из какого материала он получится крепче?

Итак, самой надежной основой для бани современными строителями признан фундамент бутовый ленточный из крупных камней – бутобетона. Весят они 30 кг, имеют длину в 30 см и считаются также сравнительно недорогим материалом для нулевого уровня небольших бань. Но на легких песчаных и скалистых грунтах такое основание способно дать трещину, да и на более непривередливой почве все равно его ширина колеблется в пределах 20-30 см. И достаточно неприглядно потом выглядит такой ленточный фундамент: фото в сети красноречиво показывают, как устрашающе выглядят потом такие трещины.

Строят ленточный фундамент и из кирпича – если сама парная каркасная и достаточно. Но все равно такой гигроскопичный материал, как кирпич, закладывать можно только на незначительную глубину и не там, где близко к земле располагается уровень грунтовых вод.

А вот действительно универсальным можно назвать ленточный фундамент из блоков ФБС и плит ФЛ14.12, 12.12 – на таком основании может спокойно стоять абсолютно любая банька.

И, наконец, железобетонный фундамент – самый популярный, дешевый, прочный и позволяющий строить бани достаточно сложных конфигураций. Все, что для него нужно – грамотный подбор смеси и правильное армирование, о чем и пойдет речь дальше.

Этапы возведения и технологические особенности

Чтобы правильно рассчитать фундамент под баню, нужно принять во внимание такие три фактора: нагрузка на основу – Р, сопротивление почвы – R, и, таким образом, площадь опоры – Р/R. А какой уже нужен фундамент по глубине закладки, ориентироваться нужно по такой схеме: для пучинистых почв – на глубину промерзания, для мелких песков и непучинистых грунтов глинистой твердой консистенции – 0,5 м при глубине промерзания до метра, и 0,75-1 до уровня 1,5-2,5 м; для сухих и песчаных грунтов основу нужно закладывать однозначно выше глубины промерзания, но никак не ниже уровня 60 см.

youtube.com/v/acNze1RqKD8″ wmode=»transparent»/>

А вот ширина ленточного фундамента вычисляется уже после расчета общей площади нулевого уровня. Но дополнительным параметром, который нужно учитывать, остается особенность ландшафта и рельеф местности – на склонах и других различных рельефных недостатках касательную площадь почвы нужно увеличить и всю основу – опереть на опорные подушки.

Этап I. Разбивка осей и копка траншеи

Итак, после того, как выбранный участок будет подготовлен к строительным работам, с помощью теодолита нужно разбить оси будущего фундамента. По строго намеченным путям выкапывается траншея – это можно сделать вручную, а можно и нанять специальную строительную технику. Мини-экскаватор, к примеру.

Этап II. Устройство песчаной подушки

Подготовленная траншея плотно набивается песком, утрамбовывается и сверху кладется щебень либо гравий – 20 см слоем. Уже на верхний слой кладется 10 см цементного раствора – и перерыв на 10 дней.

Этап III.

Укладка арматуры

А вот это уже искусство. Арматуру класть нужно правильно – и без перерасхода материала. Просто следует помнить, что в ленточном фундаменте работают только верхний и нижний ее ряд, и третий-четвертый по середине ничего, по сути, не дают.

Укладывать же арматуру – исключительно с антикоррозийным покрытием! – нужно вдоль и поперек, связывая прутья между собой специальной вязальной проволокой. А вот если банька будет двухэтажной, массивной, из кирпича или другого подобного ему тяжелого материала, для ленточного фундамента лучше изначально сварить целый армированный каркас.

К слову, вязать арматуру для фундамента можно самостоятельно – специальным крючком. После того, как будет готов нижний ряд, его нужно установить на специальные пластиковые стульчики с защитным слоем, и самое время начинать крепить стенки опалубки оцинкованными шпильками с усиленными шайбами. После всего этого – вяжется верхний ряд, который фиксируется звездочками.

Этап IV. Установка опалубки

Теперь можно переходить к сооружению опалубки. В современном строительстве она имеет самые разные виды и для ее обустройства используются самые разные материалы – металл, пластмасса, шифер, фанера и простые доски.

Как только будут сделано стенки опалубки, по всему периметру будущего фундамента следует прикрутить вертикальные доски с шагом 50-60 см – для усиления. После чего стенки можно дополнительно зашить пленкой в 150 микрон – обычным строительным степлером.

Этап V. Бетонирование фундамента

И, наконец, заключительный этап – в опалубку заливается бетонная смесь, протыкается щупом с целью выпустит воздух и потом простукивается дополнительно еще и деревянным молотком. Через три дня опалубку можно снять, а фундамент – продержать в течение трех недель. Если все будет сделано правильно и грамотно – можно приступать к долгожданному сооружению бани.

После выравнивания ленты ее нужно накрыть пленкой черного цвета, и целую неделю изо дня в день ездить поливать бетон. После полива – снова накрывать. И уже через дней 30 опалубку можно снимать.

Все! Теперь стены необходимо в обязательно порядке обмазать битумом с отработкой – с целью гидроизоляции. После чего можно начинать отсыпку внутрь фундамента – на это в среднем уходит около 40-50 м3 крупнозернистого песка.

Система вентиляции — устройство продух

Согласно СНиП 31-01-2003 в стенах подвала бани, если он есть, но не имеет своей вытяжной вентиляции, продухи в своей общей площади не должны быть менее 1/400 от площади пола самого подвала. Причем располагаются они строго по периметру наружных стен и имеют размеры каждая не менее 0,05 м2. А вот пластиковые трубки с этой целью ставить крайне не рекомендуется.

Если такие продухи не обеспечить, то в недалеком будущем не избежать повышенной влажности в подвале, плесени, намокания утеплителя и неприятного запаха во всех помещениях бани.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Фундаменты своими руками

Самому возведению домов предшествует стадия разбивки фундамента – несущей конструкции, которая принимает на себя вес здания и равномерно распределяет его. Долговечность строения, его прочность и комфортность для жильцов напрямую зависят от прочностных качеств фундамента.

Сегодня в качестве строительного материала для основания в большинстве случаев используется бетон, скрепленный армированием. Такие фундаменты сравнительно легко закладываются, а возведение стен можно начинать уже спустя 10 суток после заливки бетона, когда он набирает не менее 70 процентов своей прочности. Помимо различных фундаментов из армированного бетона в сложных климатических условиях и в местах, где грунт отличается высоким содержанием влаги (например, заболоченная местность), большой популярностью пользуются свайные основания. Самые распространенные виды фундаментов мы опишем подробнее в этой статье, но сначала дадим несколько ссылок на более подробную информацию по тому или иному типу фундаментов, а так же по типам и технологиям гидроизоляции фундамента.

Видео.

Виды фундаментов.

Фундаменты своими руками пошаговые инструкции.

Виды гидроизоляций фундаментов.


Монолитный фундамент своими руками.

Монолитные фундаменты своими руками строят в самых разных ситуациях. Этот вид оснований универсален, эффективен на любых грунтах, даже на торфяниках и песчаных. Монолиты представляют собой единую бетонную плиту, которая разбивается не только под несущими стенами, а на всей площади будущего дома. Однако существенного перерасхода стройматериалов это не вызывает – монолитные фундаменты, чаще всего, делаются мелкозаглубленными (не более полуметра от поверхности). Технология закладки монолитов следующая – на участке строительства вырывается котлован, дно которого тщательно подготавливается (трамбуется, оборудуется гидроизоляцией). Затем в котловане возводится опалубка, а в ней закрепляется арматурная сетка – в среднем масса армирования составляет 100 кг на 1 кубометр бетона. После этого опалубку заливают бетоном, тщательно разравнивают его сверху и оставляют досыхать. Благодаря тому, что в монолитных фундаментах отсутствуют стыки и швы, они практически не боятся влаги. Однако монолиты не лишены и недостатков, например, они весьма затрудняют обустройство подвала или цокольного этажа. Более подробную информацию о таком виде фундаментов, Вы можете найти в статье монолитный фундамент там же Вы найдете пошаговую инструкцию по его обустройству.

Ленточный фундамент своими руками.

Ленточные фундаменты – это самая популярная разновидность на сегодняшний день. Именно этот вид оснований считаются одним из самых быстровозводимых. Фактически они представляют собой аналог монолита, только армированная бетонная платформа закладывается не под всем домом в виде плиты, а лишь под несущими стенами. Это приводит к экономии стройматериалов, упрощает земляные работы, однако требует делать фундамент заглубленным вплоть до 1,5 метров – ниже глубины промерзания почвы. Но в местах со сложными грунтами и на заболоченной местности ленточный фундамент не столь эффективен — он более склонен к продольным нагрузкам, нежели монолитный или свайный, которым и отдается предпочтение. Метод строительства оснований данного вида примерно такой же, что и у монолитных – под будущими несущими стенами вырывается канава, в которой возводится опалубка и закрепляется арматурная сетка. На дне канавы устраивается песчано-гравийная подушка из нескольких слоев, оптимальная толщина которой составляет 20 сантиметров. Бетон в опалубку заливается постепенно, дожидаясь, пока каждый из слоев основательно не застынет. Это предотвращает появление пустот в основании. На полное застывание бетонной смеси уходит не менее 28 дней. Более подробно о возведении такого типа фундамента Вы можете прочитать в статье ленточный фундамент своими руками , пошаговая инструкция, фото и чертежи прилагаются. Если же Вы хотите более подробно разобраться в том, на каких грунтах оборудуются эти конструкции, какой материал используется для возведения, о достоинствах и недостатках монолитного фундамента, тогда читайте статью ленточный фундамент.

Свайный фундамент своими руками.

Свайные фундаменты широко используются в строительстве на протяжении тысячелетий. Конструктивно методика осталась той же – сваи забивают, закапывают или заливают в грунт на определенную глубину. Единственное, в прошлом в качестве материала чаще использовали дерево, сегодня же сваи изготавливаются из железобетона. Хотя свайные фундаменты своими руками могут быть заложены в любой местности и на любом грунте, особенно часто их можно встретить в заболоченных местностях, или в районах, где угроза затопления особенно сильна. В таких условиях данный вид оснований просто незаменим, зачастую является единственно возможным вариантом. Способов поместить сваю в грунт существует несколько – их забивают, вдавливают, но при строительстве своими силами, когда приходится обходиться без специальной техники, прибегают к буронабивным их разновидностям. Сперва в грунте пробуриваются отверстия под сваи, затем в них оборудуется песчаная подушка, устанавливается гидроизоляция и стержни арматуры. Затем лунки заливаются бетоном, который в целях экономии не возбраняется разбавлять бутовый камнем (но не более 40 процентов от общего объема сваи), а после застывания перекрываются ростверком. Каждая такая свая длиной в 1,5 и диаметром в 0,2 метра в состоянии выдерживать нагрузку в 1,5 тонны. Более подробную информацию о таком виде фундаментов, Вы можете найти в статье свайный фундамент там же Вы найдете пошаговую инструкцию по его обустройству.

Гидроизоляция фундамента своими руками.

Главную опасность для фундаментов представляют грунтовые воды. В холодной климатической зоне, к которой принадлежит почти вся территория России, где ежегодно температуры опускаются ниже нуля, основания нуждаются в дополнительной защите – оборудовании гидроизоляции. Ее разновидностей существует множество, в том числе и такие высокотехнологичные, как инъекционная – введение в бетонную массу вяжущих веществ. Чаще их применяют во время ремонта старых фундаментов, а в случае с новыми для гидроизоляции прибегают к более привычным технологиям. Так, окрасочная защита от влаги представляет собой жидкую битумную смесь, которая наносится на бетонную поверхность валиками. Рулонная и пленочная гидроизоляция не менее эффективна – подземная часть фундамента буквально завешивается защитным материалом (на основе полимеров, геосинтетики, ПВХ и т.д.). Существуют и более основательные разновидности гидроизоляции – так называемая литая и методом торкретирования. Литая представляет собой монолитную защитную плиту. Вдоль вертикальной поверхности фундамента устраивается опалубка, в которую и заливается жидкая гидроизоляция (на основе мастики или асфальтовая смесь). При торкретировании на бетонное основание с помощью специального устройства-пушки наносится цементная стяжка. Эти два метода более трудоемки, дороги, однако защита получается более эффективной и долговечной.
На нашем блоге строительство и ремонт своими руками Вы можете узнать какие виды гидроизоляций существуют, а так же пошаговые инструкции по их обустройству, всю эту информацию Вы можете узнать из раздела гидроизоляция фундамента своими руками.

пошаговая инструкция с нуля, как я строю гараж Гараж из железобетонных плит забора

Пожалуй, можно точно сказать, что каждый автовладелец рано или поздно приходит к идее построить гараж для своей машины. И это правильно, ведь гараж способен защитить автомобиль не только от, мягко говоря, не совсем благотворного воздействия внешней среды, но и от преступных посягательств злоумышленников, жаждущих чужого добра. В этом смысле лучше иметь простой гараж, чем его вообще не иметь, но чем крепче и надежнее будет постройка, тем спокойнее она будет. С этой точки зрения лучшим вариантом места для хранения автомобиля будет гараж из бетонных плит.

В свое время строительство гаража из бетона было возможно только для некоторых слоев населения из-за дороговизны и малодоступности этого строительного материала. Однако благодаря развитию и автоматизации многих технологических процессов стало возможным значительно снизить себестоимость данной категории товаров.

Внимание! Многие заводы стали выпускать не только бетонные плиты в качестве строительного материала, но и готовые изделия из них.В частности, одним из таких ЖБИ (или просто ЖБИ) является гараж.

Типы бетонных гаражей

Производимые бетонные гаражи можно разделить на два типа:

  1. Гаражи разборные.
  2. Монолитные гаражи.

Каждое из них имеет ряд характерных свойств, которые необходимо описать отдельно, так как в определенных ситуациях одно и то же качество может расцениваться как достоинством, так и выступать недостатком.

  • Сборный гараж хорош тем, что его строительство можно выполнить самостоятельно, без привлечения наемных специалистов. Сопроводительная документация обычно максимально подробно описывает процесс установки всей конструкции, чтобы, по сути, работа напоминала сборку конструктора. Никаких специальных знаний и навыков не требуется. Но в то же время монтаж элементов конструкции гаража – довольно трудоемкий процесс, кроме того, для монтажа, например, потолочных перекрытий потребуется использование подъемного крана.Однако главное достоинство этого типа построек перекрывает все недостатки. Он заключается в том, что при необходимости гараж можно разобрать, перевезти в другое место и там же собрать. В случае переезда эта возможность крайне выгодна, ведь цены на постройки такого типа далеко не маленькие.
  • Если рассматривать монолитные гаражи, то это готовые конструкции, которые устанавливаются в заданном месте. Такой тип гаража можно назвать капитальным, так как для его транспортировки и монтажа используются специальные большегрузные тягачи и краны, поэтому все работы чаще всего выполняются самими производителями. Приехавшие на место специалисты установят гаражный бокс, повесят ворота и проведут все сопутствующие работы. Этот вариант будет предпочтительнее для тех, у кого есть деньги, но нет времени, так как повлечет за собой дополнительные расходы. Кроме того, какое-либо перемещение такого гаража в будущем вряд ли будет возможным.

Преимущества бетонных гаражей

Стоит отметить, что какой бы тип постройки не был выбран, гараж из бетона будет иметь ряд преимуществ перед аналогичными постройками из других материалов.

  • Во-первых, такой гараж будет прочнее любого другого. Разумеется, это будет иметь силу только при соблюдении всех необходимых правил производства и сборки или монтажных работ. Именно поэтому к вопросу выбора продавца материалов следует подойти максимально внимательно. Лучше доверять крупным фирмам.
  • Из вышесказанного вытекает еще одно положительное свойство гаража из бетона – долговечность конструкции. Если при производстве использовались качественные материалы и соблюдались все необходимые правила, гараж прослужит очень долго.
  • В связи с тем, что бетон очень распространенный материал, в случае каких-либо дефектов всегда есть возможность ремонта. Например, если через некоторое время на стене появится трещина, то ее можно достаточно просто заделать.
  • Скорость установки. Вне зависимости от выбранного типа гаража его установка происходит достаточно быстро.

Недостатки бетонных гаражей

  • Большой вес железобетонных плит, а значит и конструкции в целом, что влечет за собой необходимость возведения армированного фундамента.При самостоятельном выполнении работ нужно быть готовым к тому, что большинство из них потребует приложения значительных физических усилий.
  • Относительная скорость монтажа достигается за счет использования специального оборудования, например кранов, а значит, для его работы должно быть достаточно места. Это обстоятельство может стать достаточно серьезной проблемой, особенно в городских условиях.
  • Необходимо тщательно следить за целостностью гидроизоляции перекрытий и исправностью системы вентиляции как подвала, так и самого гаража. И, хотя это правило можно считать универсальным для всех типов конструкций, из-за склонности бетона к образованию плесени оно особенно актуально в гаражах из этого материала.

Что касается процесса установки бетонного гаража, то он будет немного отличаться в зависимости от выбранного типа.

сборный гараж

Работы по сборке и установке гаража данного типа необходимо проводить поэтапно. В зависимости от выбранного типового проекта работа будет немного отличаться.В качестве примера можно рассмотреть установку так называемого ЖБИ-2 (модульного с полом).

  • В первую очередь следует определиться с местом установки. Как было сказано выше, потребуется использование техники, что непременно следует учитывать.
  • Далее можно переходить к самой установке. Сначала укладывают плиты основания пола, которые также будут выполнять несущие функции фундамента.
  • Затем возводятся стены здания.Все плиты крепятся друг к другу с помощью специальных анкерных соединений.
  • Отдельным конструктивным элементом является так называемая панель ворот. Его установка осуществляется после остальных.
  • И, наконец, поверх короба устанавливается крыша из плит перекрытия, которые легче остальных, благодаря специальным пустотам внутри.
  • Далее дверь гаража. Чаще всего используются простые двустворчатые ворота распашного типа. Но возможны и другие варианты.
  • Завершающим этапом является монтаж кровельного покрытия.Как один из вариантов можно упомянуть рулонные материалы, например, обычный рубероид. Также можно рассмотреть и другие виды крыш.

Монтаж монолитного гаража более прост с технологической точки зрения. Готовое изделие просто устанавливается в указанном месте, навешиваются ворота и выполняется кровельное покрытие. Кроме того, обозначенные работы чаще всего производятся самим продавцом, поэтому не стоит заострять внимание на этом вопросе.

Гараж из бетона – лучший вариант, когда вы хотите построить действительно прочную, крепкую, надежную и долговечную конструкцию для автомобиля, которая к тому же способна обеспечить безопасность транспортного средства. Современный рынок способен предложить достойный выбор вариантов бетонных блоков, отличающихся размером, технологией и ценой. Выбор за автовладельцем.

Видео

В этом видео показано как делается и устанавливается железобетонный гараж:

Построили загородный дом по каркасной технологии плюс небольшая веранда. По стоимости вышло вполне экономично, причем в сроках 3 с половиной месяца. Сдали даже на пару недель раньше, чем обещали. На дачу ездим только летом, поэтому про теплоизоляцию ничего не могу сказать.Спасибо

Большое спасибо за строительство дома из газобетона. Качество как материала, так и работы отличное — ДРУЗЬЯМ ЗАВИДУЮТ. Сроки выполненных работ — примерно за 4,5 месяца построен дом с нуля. Всем удачи, хороших клиентов и больших домов!!


Построили нам дом за 3 месяца (в конце лета заложили фундамент, осенью закончили стены и внутреннюю отделку), вышло не дешево, но все продумано, наше участие минимально .В этом году строим с ними баню! Спасибо за таких профессиональных ребят, которых вы нам предоставили!


Большое спасибо за ваш труд и самоотверженность! Все оперативно, качественно, быстро! Спасибо команде под руководством Алексея!


Компания построила мне отличную дачу! К компании претензий нет, будущим летом собираюсь строить баню и гараж, обязательно к ним обращусь. Спасибо всем, особенно команде Сергея, которая строила для меня, от них многое зависит!


Построили дом из газобетона в вашей компании — очень довольны.Дом был построен на нашем заранее подготовленном фундаменте за 45 дней. А в подарок получила страховку дома на год. Так что рекомендую.


В августе 2017 года заказывал фундамент (монолитная плита) под дом в Ленинградской области. В 2018 году я уже заказал себе дом. Могу рекомендовать, т.к. результатом остались довольны. Все было сделано быстро и профессионально.


Заказывали дом и гараж в этой компании летом 2016 года. Строители работали около 4 месяцев без перерыва (очень понравилось).Все было сделано по договору, никаких лишних денег не просили.


Часто задаваемые вопросы перед строительством

О компании

Как долго работает ваша компания?

Наша компания начала работу как ремонтно-отделочная компания в 2007 году. С этого момента мы выросли до строительной отрасли и все благодаря нашим сотрудникам. Отдельное спасибо за труд, вложенный в развитие компании.

Что подтверждает компетентность специалистов?

Все архитекторы и инженеры компании имеют квалификационные удостоверения.Потому что проект сопровождается не лицензией компании, а сертификатом архитектора. По закону архитектор несет ответственность за проект.

Ваша компания выполняет всю работу? Или вы нанимаете подрядчиков?

  • Мы сами выполняем общестроительные, отделочные работы, обустройство участка, разводку инженерных систем (электричество, отопление в доме, водоснабжение) и прочее.
  • Приглашаем подрядчиков на работы, которые выполняем не каждый день и требующие специализации, например: изготовление и монтаж окон и дверей (спецзаказы), систем кондиционирования, котельного оборудования, монтаж колодцев, септиков.
  • Поиск, привлечение, соблюдение договоренностей и контроль за выполнением работ подрядчиками – наша задача.
  • 80% всех работ по строительству вашего дома мы выполняем своими силами и только 20% привлекаем подрядчиков.
  • С каждым исполнителем заключаем договор, в котором он указывает гарантию на выполненные им работы, а в случае возникновения неисправностей их устранение лежит на исполнителе.

Могу ли я увидеть объекты, которые в данный момент находятся в эксплуатации?

Да, есть объекты, которые мы можем показать на разных этапах работы и дома, которые уже сданы по предварительной договоренности.

о проекте

Купить типовой проект или заказать индивидуальный?

Купить готовый проект.

  • Плюсом является цена.
  • Минус — не предусмотрит всех ваших пожеланий по материалам и планировкам. Также потребуется доработка под особенности вашего сайта.

Купить готовый проект и доработать его.

Все зависит от изменений, которые вы хотите внести. Возможно, вам будет выгоднее разработать индивидуальный проект, чем дорабатывать типовой.

Стоимость таких улучшений должна обсуждаться на собрании.

Разработка проекта индивидуального дома.

  • Плюсы: учтены все ваши пожелания по всем характеристикам дома и участка.
  • Минус — стоимость такого проекта выше типового.

НО! Вы можете бесплатно разработать индивидуальный проект. Если строит наша компания, то разработка индивидуального проекта для вас бесплатна.

Как происходит разработка индивидуального проекта?

  • Разработка индивидуального проекта начинается с подписания договора и первой встречи с архитекторами, на которой клиент озвучивает свои пожелания. По итогам встречи составляется задание на проектирование, которое является приложением к договору.
  • Архитекторы готовят несколько вариантов эскизов и вместе с заказчиком решают, в каком направлении двигаться дальше. В течение всего периода проектирования происходит несколько встреч с заказчиком, на которых детально прорабатываются все архитектурные и дизайнерские решения до тех пор, пока клиент не будет всем доволен, что он подтверждает подписью на Эскизном проекте.
  • Далее разрабатывается рабочий проект. Это этап расчета каждого проектного решения, в котором заказчик не участвует.
  • Весь этот процесс занимает от 2 недель до 2 месяцев, после чего клиент получает готовый проект с готовыми подробными расчетами, что необходимо при оформлении разрешения на строительство.

О строительстве

Вы отправитесь на площадку, где планируется строительство?

Да. При осмотре участка учитываем размеры, въезд с дороги и ее ширину, близость построек соседей, наличие уклона или перепада, стороны света и какой грунт на участке.

Вы помогаете с выбором места для строительства?

Да. Наши специалисты помогают с выбором участка. Они помогут вам найти его по вашим требованиям в Интернете с объявлениями.

Что влияет на окончательную цену дома?

На стоимость строительства дома влияет:

  • Особенности участка: рельеф, условия входа, расположение
  • материалы, используемые в строительстве
  • особенности архитектуры дома
  • условия производства работ (ограничения рабочего времени)

Какие гарантии вы даете?

Мы даем гарантию 3 года на нашу работу. Гарантия предоставляется производителем и в каждом случае она разная. Есть материалы, на которые производитель дает пожизненную гарантию.

Как я могу контролировать строительство?

  • Каждому клиенту высылаем пошаговый фотоотчет работы.
  • Устанавливаем онлайн видеонаблюдение за объектом 24 часа в сутки, доступ к нему есть у вас и у специалистов компании (услуга платная).
  • Вы также можете воспользоваться услугами компаний, осуществляющих технический контроль.
  • Строительство сдается поэтапно, вы всегда видите какой этап и только приняв один, мы переходим к следующему.

Когда подписывается контракт?

  • Договор на проектирование подписывается на встрече, до первого общения с архитектором.
  • Договор подряда заключается после разработки и утверждения сметы.

Когда я должен заплатить за вашу работу?

На проектирование необходимо внести предоплату в течение 5 дней после подписания договора в размере 70% от общей суммы. Остаток выплачивается при передаче готового проекта клиенту.

Плата за строительство разбита по этапам, которые указаны в смете. Каждый этап строительства также делится на платежи, размер которых может быть разным (обычно это связано с необходимостью закупки материалов)

Как размещаются строители?

  1. Будет удобно, если у вас есть возможность разместить строителей рядом со стройкой, подойдет садовый домик, строительный вагончик, старый дом или любое другое строение с крышей.
  2. Если ничего подобного нет, то мы готовы БЕСПЛАТНО привезти нашу бытовку.
  3. В крайнем случае разместим наших строителей в соседнем общежитии

Какие коммуникации необходимы для начала строительства: электричество, вода?

Электроэнергия мощностью не менее 5 кВт и техническая вода.

Если нет, мы привезем наши генераторы БЕСПЛАТНО. Вода в большинстве случаев в деревянном строительстве используется только для бытовых нужд, ее доставку мы обеспечим своими силами.

В какое время года вы строите?

Строим круглый год, одно из важных условий в весенне-осенний период — подходящая дорога для подъезда автотранспорта.

ЧТО МЫ МОЖЕМ ДЛЯ ВАС СДЕЛАТЬ?

Мы поможем Вам сэкономить, правильно рассчитав смету и выбрав качественные материалы.

Качественно выполнять конструкторскую документацию, благодаря чему можно не переживать за принятые проектные решения.

Работаем по всей Московской области

Волоколамский район, Воскресенский район, Дмитровский район, Егорьевский район, Зарайский район, Истринский район, Каширский район, Клинский район, Коломенский район, Красногорский район, Ленинский район, Лотошинский район, Луховицкий район, Люберецкий район, Можайский район, Мытищинский район, Наро -Фоминский район, Ногинский район, Одинцовский район, Озерский район н, Орехово-Зуевский район, Павлово-Посадский район, Подольский район, Пушкинский район, Раменский район, Рузский район, Сергиево-Посадский район, Серебряно-Прудский район, Серпуховский район, Солнечногорский район , Ступинский район, Талдомский район, Чеховский район, Шатурский район, Шаховской район, Щелковский район.

Гаражное строительство

  • Гараж кирпичный — от 16 000 руб/м2
  • Пеногазобетонный гараж — от 11 000 руб/м2
  • Каркасный гараж — от 8000 руб/м2
  • Гараж из профилированного бруса — от 12 000 руб/м2
  • Гараж из клееного бруса — от 16 000 руб/м2
  • Гараж из оцилиндрованного бревна — от 13 000 руб/м2
  • Гараж из железобетонных плит — от 24 000 руб/м2
  • Гараж металлический (ЛСТК/декинг) — от 5500 руб/м2

Навес строительный

  • Навес из поликарбоната на железных опорах — от 3300 руб/м2
  • Навес консольный — от 4700 руб/м2
  • Кованый навес — от 5100 руб/м2
  • Навес для автомобиля из профнастила — от 4000 руб/м2
  • Навес из металлочерепицы — от 4100 руб/м2
  • Деревянный навес для машины — Custom

Кровля

Стропильная система из 300.00 руб. м2
ящик от 150,00 руб. м2
Обшивка фронтонов обрезной доской от 150,00 руб. м2
Обшивка фронтонов сайдингом, блок-хаусом, вагонкой и т.п. от 300,00 руб. м2
Укладка подкровельной гидроизоляции от 100,00 руб. м2
Укладка рубероида из 100.00 руб. м2
Укладка Ондулина от 250,00 руб. м2
Укладка металлочерепицы от 300,00 руб. м2
Укладка черепицы от 400,00 руб. м2
Укладка OSB — фанера от 200,00 руб. м2
Изоляция скатов крыши от 150,00 руб. м2
Монтаж дренажной системы из 250.00 руб. вечера

фундамент гаража цены

  • Фундамент ленточный (высота 60см — толщина 30см) — от 3000 руб/м. п.
  • Ленточный фундамент (высота 80см — толщина 40см) — от 4350 руб/м.п.
  • Плита монолитная (высота 20см) — от 3500 руб/м2
  • Плита монолитная (высота 30см) — от 4360 руб/м2

Стоимость одной винтовой сваи с завинчиванием и бетонированием

  • толщина ворса 89 мм.+ высота 1,5м — 3000 руб.
  • толщина ворса 89 мм. + высота 2,5м — 3200 руб.
  • толщина ворса 89 мм. + высота 3м — 3 300 руб.
  • толщина ворса 108 мм. + высота 1,5м — 3100 руб.
  • толщина ворса 108 мм. + высота 2,5м — 3400 руб.
  • толщина ворса 108 мм. + высота 3м — 3 500 руб.

Электромонтажные работы

Сборка, установка и монтаж электрощитов Блок рев. Цена
Установка наружного электрощита шт. от 800 руб.
Установка скрытой электрической панели шт. от 1500 руб.
Установка электрощита без счетчика электроэнергии шт. от 2000 руб.
Установка электрощита со счетчиком электроэнергии шт. от 2500 руб.
Установка и отсоединение распределительных коробок 3 Блок рев. Цена
До 4 кабелей для открытой проводки на мягком материале (дерево) шт. 350 руб.
До 4-х кабелей для открытой прокладки по твердому материалу (кирпич/пенобетон/бетон) шт. 400/450/500 руб.
До 4 кабелей для прокладки под гипсокартоном шт. 350 руб.
До 4 кабелей для скрытой электропроводки в пенобетоне/кирпиче/бетоне шт. 500/550/600 руб.
От 5 кабелей для открытой проводки на мягком материале (дерево) шт. 450 руб.
От 5 кабелей для открытой прокладки по твердому материалу (кирпич/пенобетон/бетон) шт. 500/550/600 руб.
От 5 кабелей для электропроводки под гипсокартоном шт. 450 руб.
От 5 кабелей для скрытой электропроводки в пенобетоне/кирпиче/бетоне шт. 600/650/700 руб.
Монтаж (прокладка) силового кабеля сечением до 4 мм2:2 Блок рев. Цена
Открывается непосредственно на стене с помощью скоб м/п. 50 руб.
Открытый в гофрированной трубе на мягком материале (дерево) м/п. 100 руб.
Открытый в гофрированной трубе на твердом материале (кирпич/пенобетон/бетон) м/п. 150/150/150 руб.
Отверстие в кабельном канале на мягком материале (дерево) м/п. 100 руб.
Открытый в кабельном канале на твердом материале (кирпич/пенобетон/бетон) м/п. 200/200/200 руб.
Скрытый в пенобетоне м/п. 300 руб.
Спрятан в кирпиче м/п. 350 руб.
Скрытый в бетоне м/п. 400 руб.
Установка новой электрической точки (розетка/выключатель)1 Блок рев. Цена
Открытая проводка на мягком материале (дерево) шт. 200 руб.
Открытая электропроводка на твердом материале (кирпич/пенобетон/бетон) шт. 250/250/250 руб.
Электропроводка для гипсокартона шт. 250 руб.
Скрытая электропроводка в пенобетоне шт. 300 руб.
Скрытая электропроводка в кирпиче шт. 350 руб.
Скрытая проводка в бетоне шт. 400 руб.

Отделочные работы

  • Установка электрокомплекта внутри гаража — от 10 000 руб.
  • Изготовление гаражных бетонных полов — от 25 000 руб.
  • Замена. Изготовление деревянных полов — от 20 000 руб.
  • Внутренняя отделка гаража сухой евровагонкой — 800 руб. за м2
  • Изготовление ворот металлических с калиткой, покраска — от 30 000 руб.
  • Комплект подъемно-секционных ворот + установка — от 45 000 руб.
  • Косметический ремонт внутри гаража — от 1500 руб. за м2

Необходимое и важное сооружение для любого автовладельца – гараж, который укроет автомобиль от непогоды и защитит от посторонних глаз, позволит с комфортом делать мелкий ремонт.При строительстве здания наиболее выгодным, удобным и быстрым вариантом является гараж из плит.

В основном для монтажа используются два вида материалов:

  • Плиты железобетонные сборные.
  • Плиты OSB.

В этой статье мы рассмотрим оба способа, расскажем об используемых материалах, технических характеристиках, особенностях сборки.

Гараж сборный железобетонный

Для строительства данного типа здания не требуется фундамент (см. Какой фундамент нужен для гаража: определяем и делаем), плиты укладываются на выровненное основание и посыпать песком.

При строительстве используются комплекты специальных гаражных плит, в состав которых входят:

  • Три глухие стеновые панели.
  • Одна панель с отверстием для ворот.
  • Плита перекрытия.
  • Напольная плита.

Преимущества данного типа конструкции:

  • Скорость сборки. Гараж собирается по типу конструктора, что занимает гораздо меньше времени, для соединения элементов комплекта требуется только сварка.Хотя сейчас выпускаются варианты, которые соединяются без сварки, с помощью скоб и анкеров, а сварка понадобится только при установке ворот.
  • Прочность и надежность. Конструкция из гаражных плит служит десятилетиями и гарантирует сохранность автомобиля.
  • Помещение внутри не требует больших вложений в отделку, в основном достаточно покрасить или побелить стены и потолок.
  • Железобетонный гараж значительно теплее монолитных или металлических построек, но в целях экономии электроэнергии и снижения теплопотерь некоторые владельцы дополнительно обшивают стены пенопластом или минеральной плитой.

К недостаткам можно отнести необходимость привлечения оборудования для установки плит и достаточно высокую стоимость комплекта. Но цену можно снизить, изготовив некоторые элементы самостоятельно.

Стены и перекрытия гаража

Комплект плит стен гаража имеет малую массу, уменьшенную толщину (120–150 мм), каждая плита снабжена встроенными закладными деталями, обеспечивающими надежную сборку каркаса.

Для удешевления строительства настил также можно изготовить вручную. Сначала заливается монолитная плита для гаража, поверхность основания армируется сеткой или отдельными связанными стержнями диаметром 12–16 мм с шагом 200–300 мм, покрывается бетонной смесью, вибрируется и выравнивается.

Важно! Поскольку здание является самонесущей конструкцией и не подвергается большим нагрузкам, при заливке плит своими руками можно использовать бывшую в употреблении арматуру для установки сеток, предварительно очистив ее и покрыв антикоррозийным составом.Защитный слой бетона над сеткой должен быть не менее 30 мм, а плита перекрытия делается с небольшим уклоном в сторону ворот.


По углам здания на плиту перекрытия вертикально устанавливается уголок или труба, которые будут служить основанием каркаса, к ним привариваются стеновые панели.

При необходимости сначала выкапывается смотровая яма для установки дополнительных плит фундамента, затем основание также заливается бетоном с армированием, и на него монтируются стеновые панели.Пазухи засыпают грунтом с послойной утрамбовкой и проливом водой. Если этого не сделать, то при сезонных движениях грунта пол в гараже может провиснуть.

Работы по устройству надземной части гаража можно проводить только при полной усадке земли в пазухах, поэтому после сооружения смотровой ямы необходимо выждать не менее 3-х месяцев.

Крыша гаража

Обычно крышу на здании делают односкатной (см. Односкатная крыша гаража: как лучше сделать) или двускатной, а для гаража используют многопустотные плиты, так как они легче, и пустые швеллеры в теле плиты обеспечивают лучшую теплоизоляцию.


Устройство кровли производится по следующей технологии:

  • Плиты перекрытий монтируются на раствор, опора длинных сторон на стены не менее 100 мм, а торцов — 150 мм.
  • Швы между плитами заполняются мелкозернистым раствором или монтажной пеной.
  • Стропильная система монтируется для односкатной или двускатной крыши.
  • Поверхность пластин покрыта специальной пропиткой для обеспыливания и лучшего сцепления материалов между собой.
  • Слой пароизоляции укладывается для защиты утеплителя от образования конденсата при перепадах температур.
  • Укладывается слой утеплителя (керамзит, шлак, минеральная плита или рулонные материалы).
  • Гидроизоляция устанавливается для защиты утеплителя от намокания, а гаража от протечек.
  • Кровельный материал укладывается на стропила.

Если кровля делается плоской, односкатной, то используется несколько слоев рубероида, наклеиваемых на битумную основу с нахлестом стыков 150 мм.

Важно! Крыша должна иметь уклон не менее 5%, если вывести ее плитой перекрытия невозможно, то делается водосток при помощи стяжки из цементно-песчаного раствора.

OSB гараж

Одним из новых материалов, используемых для строительства гаража, являются плиты OSB, которые производятся методом прессования из длинной древесной стружки на основе специальных полимерных смол. Чем хороши древесно-ориентированные плиты и почему они популярны?


Гараж возле дома, из осб плит

  • Низкая стоимость по сравнению с железобетонными или монолитными вариантами.
  • Не требует привлечения оборудования, плиты легкие, их легко транспортировать и монтировать.
  • Высокая влагостойкость и отличные прочностные характеристики.
  • Плиты легко поддаются обработке, распиливанию, сверлению, из них можно построить гараж любой архитектурной сложности, гармонично вписываясь в общую композицию дома.

Гараж из плит ОСП монтируется на ленточный фундамент глубиной около 400 мм, этого достаточно, так как здание относится к легким каркасным строениям.Ширина зависит от толщины стен плюс 100 мм.

Еще одним вариантом может быть плитный фундамент, он заливается на выровненное основание с армированием. Размеры фундамента рассчитываются исходя из площади здания. Такое основание может одновременно служить полом в комнате. Выше мы уже говорили о том, как сделать плиту для гаража.


Технология строительства каркасного гаража

Здание данного типа имеет отличные показатели прочности, просто по конструкции и отделке:

  • Строительство начинается с возведения каркаса из бруса или металлического профиля.
  • Стеновые проемы изнутри заполняют сплошным настилом из досок 150х50 мм.
  • Одна сторона зашита с учетом проема для калитки.
  • Снаружи утеплитель крепится к плитам в один или два слоя.
  • Стены со стороны улицы также набираются доской.
  • Каркас обшит плитами ОСБ снаружи и изнутри.

Важно! Под плиты необходимо закрепить гидроизоляционную пленку для предотвращения проникновения влаги к деревянному каркасу.


  • Пустотные плиты в OSB гаражах прекрасно подходят для устройства полов, они относительно легкие по весу, поэтому стены не будут подвергаться большим нагрузкам.
  • Монтируется стропильная система крыши, устанавливается обрешетка, которая укрывается рубероидом.
  • Гараж снаружи обшит отделочным материалом (отлично подойдет пластиковый или металлический сайдинг).
  • Пол залит, сделан уклон 3 градуса в сторону ворот.

Нужно также сказать, что из четырех видов выпускаемых плит, самой популярной по техническим характеристикам для строительства гаражей является OSB 3, в ней удачно сочетается цена и качество материала.


Предложенные фото и видео помогут выбрать наиболее подходящий вариант строительства гаража на вашем участке.

1pogarazham.ru

Железобетонный гараж — сборный или монолитный, цена и критерии выбора

Если раньше железобетонный гараж свидетельствовал о благополучии своего владельца, то теперь, благодаря промышленной технологии изготовления элементов и блоков для его сборки, стоимость его строительства уменьшилась в несколько раз.

Особенности

Большинство отечественных автовладельцев, владеющих земельным участком, либо арендующих его на долгосрочной основе, стараются построить для своего автомобиля надежный и долговечный «дом». Капитальное строение, в котором «коробка» и фундамент составляют одно целое, является самой популярной конструкцией. Для его возведения у производителей можно купить железобетонные панели для строительства гаража, либо кирпич. Однако следует учесть, что стоимость возведения конструкции из кирпича или пеноблока будет в несколько раз выше, чем строительство из железобетонных блоков.

Виды

Современные «домики» для автомобилей из железобетона изготавливаются в заводских условиях на промышленных предприятиях и представлены в двух возможных вариантах:

  1. Изготовлено;
  2. Монолитный.

Сборные железобетонные гаражи состоят из отдельных плит, скрепляемых при сборке специальными анкерными болтами. Второй вариант – это полностью готовая и скрепленная «коробка», которая при монтаже жестко закрепляется на подготовленном фундаменте.

Преимущества

В первую очередь к положительным характеристикам конструкции из железобетона следует отнести при соблюдении всех строительных и технологических норм и правил высокую прочность, надежность и долговечность всей конструкции. Кроме того, железобетонные плиты можно подобрать исходя из желаемых размеров будущего гаража, а можно заказать уже готовые, наиболее близкие по размерам к желаемому.

Важным преимуществом является то, что собрать гараж из сборных железобетонных конструкций своими руками может практически любой, даже не очень опытный строитель.Также к плюсам следует добавить простоту ремонта. В том случае, если на поверхности плит образовались трещины или выбоины, то их можно отремонтировать самостоятельно.

Для этого очистите поврежденные участки водой под высоким давлением. Металлическую арматуру, выступающую после очистки, следует очистить от ржавчины и нанести антикоррозийный состав. После этого образовавшиеся отверстия следует заделать цементно-песчаным раствором.

недостатки

При возведении гаражных зданий из железобетона основным недостатком являются дополнительные затраты на транспортировку или наем специалистов определенных строительных специальностей.

Железобетонные модульные гаражи, так же как и монолитные, нуждаются в дополнительной гидроизоляции кровли, которую обычно делают плоской и закрывают рубероидом. Если этого не сделать, то вода, которая будет скапливаться под кровлей, приведет к сырости, а в дальнейшем и к разрушению бетонных модулей.

Еще одним недостатком гаражей, построенных из железобетона, является образование на стенах конденсата, который образуется на стыках из-за перепада температур, особенно в холодное время года.Но этот недостаток можно легко устранить, выполнив внутреннюю отделку гаража пластиковыми плитами или вагонкой.

Большой или маленький?

Наибольшей популярностью у покупателей пользуются сборные (модульные) железобетонные гаражи, которые выпускаются в нескольких проектах:

  • ЖБИ-1 (модульные без пола). Линейные размеры составляют 400х625х245 см, а вес всей конструкции около 12 тонн.
  • ЖБИ-2 (сборный с полом). Размер совпадает с предыдущим проектом, но превосходит его по весу в 4 раза.5 тонн.
  • ЖБИ-3 (модульное с этажом и подвалом)

Кроме стандартных размеров предусмотрены большие сборные гаражи для Газелей, размеры и средние цены по Москве с доставкой можно увидеть в таблице ниже:

stoneguru.com

габариты и вес модулей, цены

Утепленный железобетонный гараж станет хорошим убежищем для автомобиля любой марки. Он экономичнее в строительстве, надежнее и долговечнее аналогов из других материалов.Самостоятельно соорудить такую ​​конструкцию несложно, но проще и быстрее приобрести готовую заводскую. При необходимости его можно легко отремонтировать.

  1. Разновидности
  2. Преимущества и недостатки
  3. Размеры

Типы и характеристики

На рынке представлены гаражи двух типов: сборные железобетонные и монолитные. Последние более надежны, но перед их приобретением обязательно учтите:

  • потребность в вместительном транспортно-подъемном оборудовании для установки на объекте;
  • после установки невозможно будет демонтировать и перенести на другую площадку.

Чтобы избежать этих сложностей в строительстве и эксплуатации, приобретается сборный железобетонный гараж. Производители предлагают: пустотелые плиты перекрытий, фасадную панель ворот, а также элементы для стен и перекрытий. Они комплектуются металлическими воротами и кронштейнами для сборки. При необходимости дополняется цокольными и средними стеновыми панелями. Таким образом, выбрать оптимальный вариант и смонтировать гараж из сборных железобетонных конструкций своими руками несложно.Для кого-то существенным плюсом такого выбора станет снижение конечной стоимости строительства.

Достоинства и недостатки

Независимо от типа гараж при соблюдении технологических норм и правил эксплуатации надежен и долговечен. К другим его достоинствам можно отнести:

  • высокая скорость выполнения строительно-монтажных работ – установка гаража без фундамента на песчаной подушке у специалистов занимает около 4 часов; сборные модели
  • легко собрать самостоятельно, производители должны приложить весь крепеж и подробную инструкцию;
  • простота ремонта — при появлении мелких трещин они заделываются раствором, значительные повреждения (видна арматура) требуют особого внимания — предварительно удалить сколы бетона, зачистить и вскрыть стержни антикоррозийным составом и закрыть выбоину; Сборные конструкции
  • могут быть демонтированы и установлены на новом месте.

Основным недостатком является относительно высокая стоимость транспортировки монолитного гаража или сборных деталей к месту установки. Также требуют дополнительной гидроизоляции и отделки кровли, утепления стен во избежание образования конденсата. Некоторые владельцы отмечают плохую вентиляцию и типичный однообразный вид.

Монолиты изготавливаются из литого бетона марки М300 стандартными размерами 2,40х5,48х2,32 м, с воротным проемом — 1,935х2,8 м. Толщина стенки варьируется в пределах 80–120 мм (последняя величина соответствует толщине ребра).Готовые элементы предлагаются в широком диапазоне размеров. Купить железобетонные панели для строительства гаража на одну машину можно длиной 5,5–6 м, шириной от 4 до 3,2, высотой 2,32 или 2,6 м. При необходимости приобретается сборная конструкция на две машины, размерами 4х9 м. Также блоками устанавливаются гаражи – один, состоящий из 12 боксов, располагается на площади 15х20 м.

Цена

Цена железобетонных модульных гаражей зависит от их размера, комплектации и производителя:

Комплектация, Г — гараж, П — пол, В — ворота Масса, т Габаритные размеры , м Цены, руб.
Длина Ширина Высота
Перовский бетонный завод
Г+П+В 14,7 6,0 3,2 2,6 186 880
Г+В 10,23 5,48 3,24 2,32 116 180
ЖБИ 15
Г + П + В 17,7 6,0 3,9 2,6 225 000
15,7 6,0 3,42 2,6 205 000
Г+В 10,23 5,48 3,24 2,32 160 000
ЖБИ 18
Г + П + В 14,7 6,0 3,2 2,6 199 970
17,7 6,0 3,9 2,6 243 200
Г+В 10,23 5,48 3,24 2,32 124 310
ЖБИ 9
Г + П + В 17,7 6,0 3,9 2,6 225 000
15,7 6,0 3,24 2,6 205 000

твердые камни.ru

Гараж бетонный

Лучший материал для строительства гаража для хранения автомобилей или их ремонта – красный кирпич, теплый, прочный и очень дорогой. Благодаря современным материалам сегодня проще всего построить бетонный гараж, не уступающий кирпичным конкурентам по комфорту, качеству строительства и теплоизоляции. Тем более что строительство бетонного гаража своими руками будет быстрее и дешевле.

Варианты оформления гаража бетонного

  • Заливка бетонным раствором в многоразовую разводную опалубку;
  • Складка из плит и бетонных блоков подходит для строительства гаража по размерам.Это самый сложный вариант строительства бетонного гаража, так как тяжелые бетонные плиты и блоки необходимо связать и разложить так, чтобы постройка не развалилась под собственным весом, как карточный домик;
  • Купить готовый гараж в виде набора бетонных плит и сложить постройку за один-два дня.

Важно! В любом случае перед началом работ вам потребуется консультация специалиста, имеющего опыт юридически правильного оформления документов на право собственности на недвижимость, которой будет являться построенный вами гараж.

Как быть с документами

Самая распространенная ошибка в капитальном строительстве – поспешность в принятии решений. Часто стремление приобрести недвижимость как можно быстрее толкает людей на необдуманные поступки, например, бетонные плиты и блоки завозятся до полного оформления прав на земельный участок, а через пару дней гараж готов. Как только строительство завершено, появляется законный владелец и через суд забирает новенький гараж.

Оформление документов еще более сложный и длительный процесс, требующий терпения и умения общаться с официальными лицами:

  1. На этапе выбора и регистрации участка под строительство гаража необходимо начать с уточнения информации в БТИ о том, «чистый» ли участок, есть ли судебные запреты на его покупку, использование или аренду;
  2. Если место под гараж приобретается в форме вступления в гаражный кооператив, потребуется справка из БТИ плюс решение местного органа власти о выделении конкретного участка под строительство;
  3. Для покупки земли вам потребуется выделить участок из генплана, оплатить выполнение проекта по отводу и описанию границ, вывести участок из договора кооперативной аренды и только после этого оформить куплю-продажу и договор о покупке.

Если пойти другим путем, построить бетонный гараж и попытаться добиться признания его жилым помещением через суд, то процесс оформления его в собственность может затянуться на неопределенный срок. В отличие от даже построек из профнастила или сэндвич-панелей, каменные стены и фундаменты станут основанием для рассмотрения вашего будущего гаража как капитального строения и недвижимости.

Строительство бетонного гаража

При любом строительстве гаража из бетонных материалов необходимо делать полноценный капитальный фундамент.Лучше использовать горбыль, в крайнем случае неглубокий. Если в гараже планируется подвал, кладовая или смотровая яма, ленту необходимо будет выложить на глубину промерзания грунта. Чем тяжелее здание, тем более мощный фундамент потребуется.

Например, гараж стандартных размеров 4,0х6,25 м, с высотой потолков 2,25 м, собранный из плит толщиной 12 см, в зависимости от способа армирования и наличия теплоизоляционных пустот, весит от от 12 до 18 тонн.При длине ленты фундамента 21 м и ширине 0,3 м нагрузка составит от 2000 до 3000 кг/м2, поэтому на слабых грунтах или на сильно обводненных грунтах лучше использовать монолитную плиту, армированную арматурой. Учитывая большой вес конструкции, монтаж бетонных плит и блоков или заливка их в подъемную опалубку может быть завершена за 24-28 дней.

Гараж из бетонных плит

Самый простой способ быстро построить гараж – собрать из покупного строительного комплекта для постройки здания из готовых плит стен, перекрытий и полов.Сегодня на рынке представлено достаточно большое количество предложений готовых сборных железобетонных гаражей различных конструкций и размеров.

При желании можно приобрести полный комплект, в который входят:

  • Блоки бетонные для закладки в фундамент под гараж;
  • Плиты перекрытия и комплект для устройства бетонного стакана смотровой ямы;
  • Стены и плиты перекрытий.

Комплект для самостоятельной сборки должен сопровождаться сборочным чертежом и последовательностью установки отдельных узлов и деталей.Крайне важно соблюдать все требования по выравниванию и сцеплению стен с фундаментом и плитами перекрытия, как того требует инструкция разработчика проекта бетонного гаража. Самодеятельность на такой работе чревата серьезными проблемами, от травм до полного обрушения конструкции. Правильная сборка основана на профессиональной работе стропальщиков, крановщиков и слесарей.

Строительство гаража начинается с укладки плит перекрытия.Часто с целью дополнительной теплоизоляции цоколь делают в виде кирпичной кладки, приподнятой над уровнем земли. Слой керамзита или отсева необходимо тщательно выровнять, уплотнить и забетонировать стяжкой перед укладкой плиты перекрытия. Далее стены устанавливаются попарно, сначала задняя и боковая, предварительно закрепив переднюю и вторую боковые.

Все выложенные плиты стен выравниваются по монтажным пазам и соединяются сваркой арматуры и анкеровкой.Потолочные плиты выкладываются в последнюю очередь.

Стоимость готового комплекта гаража из бетонной плиты может варьироваться от 3000 до 4000 долларов США с доставкой. На монтажные работы, укладку и работу крана уйдет не менее 30% стоимости материала.

Таким образом, стоимость всей конструкции составит до 6 тысяч долларов без отделочных работ, утепления и установки ворот.

Гараж из бетонных блоков

Нередки случаи, когда здания самой простой конструкции строятся из бетонных блоков, используемых для фундамента или аналогичных целей.Чаще всего для возведения стен и фундаментов под гаражи используют блоки ФБС 12.3.6 или 9.3.6. Первый имеет размеры 118х30х58 см и весит почти полтонны. Блоки второго типа размерами 88х30х58 см весят около 350 кг. Стоимость комплекта бетонных блоков первого типа для стен гаража размером 6х4х2,5 м составит около 750-800 долларов без учета доставки и монтажных работ.

Для перекрытия три стандартных многопустотных плиты ПК 63-10-8, 6.Размер 2×1,0x0,22, можно использовать. Стоимость каждого составит $12-15 без учета доставки и установки. Размер бетонной плиты для пола гаража следует выбирать исходя из точных размеров короба стены. В некоторых случаях выгоднее купить и уложить на стены более широкие плиты, чтобы по контуру образовался навес за счет выступающих краев.

Таким образом, стоимость строительства гаража из фундаментных блоков с учетом большого объема монтажных и погрузочных работ будет примерно вдвое меньше стоимости строительства.

Стоит отметить недостатки строительства гаража из бетонных блоков:

  • Во-первых, для возведения стен потребуются монтажники с достаточным опытом работы с бетонными блоками, так как в каждой стене будет необходимо выложить идеально вертикальные стены из пяти рядов ФБС.
  • Во-вторых, вес конструкции такой постройки будет почти в два раза больше веса коробки, собранной из готового комплекта, что потребует применения мощного ленточного фундамента.
  • В-третьих, на строительство такого гаража уйдет примерно в три раза больше времени.
Возведение бетонных стен заливкой в ​​опалубку

Для формовки стен методом заливки необходим комплект разводной многоразовой опалубки, кроме того, необходимо выполнить большой объем работ по армированию фундамента и стен. Стоимость бетонного гаража с толщиной стен 200 мм и литым перекрытием будет стоить примерно 700-750 долларов на покупку бетонного раствора, 200 долларов на арматуру и еще 200 долларов на установку арматуры и заливку бетона.

Всего такая конструкция бетонного гаража в зависимости от особенностей коробки будет стоить 1200-1300$. Следует учитывать, что здание можно установить на более простой и дешевый фундамент МЗЛ за счет его меньшего веса.

Отделочные работы

Утепление бетонного гаража практически всегда выполняется с использованием пеноблоков, которые приклеиваются к внутренней поверхности стен и потолка. Слой утеплителя обшивают плитами OSB или гипсокартоном.Наружная поверхность стен оштукатуривается цементно-песчаными смесями. Кровлю на плоской крыше чаще всего выполняют из рулонных кровельных материалов, например, стеклоизола или рубероида.

Заключение

Строительство гаражного помещения из бетонных материалов отличается высокой трудоемкостью и часто требует привлечения профессиональных монтажников, особенно при укладке перекрытий. Гараж, правильно спроектированный и построенный, может простоять более 70 лет, не теряя качества и прочности постройки, при условии применения специальных покрытий, защищающих стены от разрушающего воздействия влаги и мороза.

bouw.ru

Бетонный гараж: плюсы и минусы

Отзывов: 0

Строительство бетонного гаража


Автомобиль давно превратился из предмета роскоши в незаменимого помощника. С его помощью легко быстро решить многие вопросы. Владельцы транспортных средств сталкиваются с серьезной проблемой, когда речь идет о парковке автомобиля. Ведь у жителей многоэтажек не всегда есть возможность получить место в гаражном кооперативе, чтобы построить гараж.Владельцы загородных домов и земельных участков могут построить на своей территории сборный или монолитный гараж из бетона или различных блоков.

Варианты конструкции гаража

Если вам необходимо быстро построить помещение для хранения автомобиля, вам следует выбрать железобетонный гараж. Гаражным постройкам из композитных блоков, металлических листов и дерева проблематично конкурировать с железобетонным гаражом по долговечности, прочности и надежности. Популярность железобетонных зданий связана с простотой возведения и ускоренными темпами монтажных работ.Сегодня легко приобрести сборный или капитальный гараж на железобетонных предприятиях или самостоятельно осуществить возведение монолитной конструкции.


Рано или поздно любой автолюбитель приходит к мысли, что его «железному коню» нужен дом.

Автовладельцы устанавливают различные конструкции железобетонных гаражей:

  • сборные, состоящие из железобетонных плит промышленного производства. Увеличенная масса комплектующих требует использования специальной грузоподъемной техники для выполнения монтажных операций.Данная конструкция собирается без применения связующего раствора, так как железобетонные модули после монтажа остаются неподвижными из-за возросшей массы. При сборке для соединения закладных элементов и фурнитуры может использоваться электросварка. Владельцев транспортных средств привлекает ускоренная установка, простота сборки, отсутствие необходимости в фундаменте, а также возможность оперативного демонтажа конструкции;
  • монолитные, изготавливаемые на заводах ЖБИ в виде единого блока.Владельцы автомобилей, решившие установить моноблочный железобетонный гараж, сталкиваются с проблемой доставки конструкции к месту установки, а также с необходимостью использования для перевозки спецтехники и крана. В связи с этим данная конструкция отличается повышенной стоимостью по сравнению со сборным вариантом. Для установки моноблочного гаражного блока из сталежелезобетона следует тщательно подготовить площадку. Для этого необходимо убрать мусор и растительность, выровнять поверхность почвы, уложить и утрамбовать песчано-гравийную подушку;
  • комбинированные, в том числе готовые и самоформируемые железобетонные конструкции.В качестве готовых элементов перекрытия можно использовать стандартные плиты, соответствующие по размерам длине и ширине гаражного помещения. Стены такого гаража выполняются из композитных блоков, кладка которых осуществляется на цементный раствор или монолитный бетон. Формирование сплошных железобетонных стен осуществляется путем заливки бетонной смеси в опалубку с предварительно установленным арматурным каркасом. Пол заливают самостоятельно, бетонируя основание, армированное армирующей сеткой.

Комбинированный вариант привлекает автовладельцев уменьшенной суммой затрат, расширенным выбором дизайнерских решений, а также возможностью обустройства помещения с необходимыми размерами.


Возводятся быстрее, чем здания из кирпича или шлакоблоков.

Преимущества и недостатки бетонного гаража

Бетонный гараж, как и другие виды гаражей, имеет определенные преимущества, а также ряд недостатков.

К положительным характеристикам железобетонных конструкций относятся:

  • длительный срок эксплуатации.При соблюдении технологии изготовления и использовании качественного раствора для бетонирования затвердевший монолит способен сохранять свои свойства на протяжении века;
  • повышенный запас прочности и повышенный уровень надежности. Конструкцию из железобетона проблематично повредить. В безопасности автомобиля в бетонном помещении сомнений нет;
  • Пожарная безопасность. В гаражном помещении, где хранятся масла, топливо и легковоспламеняющиеся жидкости, существует вероятность возникновения пожарных ситуаций.Бетонная конструкция не подвержена горению;
  • ремонтопригодность. При появлении трещин или местных дефектов полости в массиве легко заделать с помощью цементного раствора, специальной шпаклевки или штукатурного состава;
  • скорость установки. По сравнению с каменными или деревянными конструкциями, возведение которых занимает много времени, готовый железобетонный гараж устанавливается на подготовленной площадке за пару часов с помощью бригады рабочих;
  • Антивандальная защита.Злоумышленникам, традиционно использующим домкрат для подъема элементов перекрытий, нарушить целостность монолитной конструкции из железобетона проблематично;
  • Разнообразие вариантов конструкции сборных железобетонных гаражей. При заказе продукции в нужном месте делается дверной проем, а бетонная опорная плита оснащается проемом для выхода на смотровую яму или подвал.

Что касается недостатков, то основным недостатком строительства бетонных гаражей является невозможность перестройки, разборки и переноса на другое место

У железобетонной конструкции есть и недостатки:

  • повышенная масса.При весе более 12 тонн для транспортировки и монтажа требуется спецтехника, а при монтаже следует позаботиться о сооружении щебеночно-песчаной подушки;
  • повышенные затраты на строительство. Повышенная материалоемкость железобетонной конструкции, при изготовлении которой используются дорогостоящие пластификаторы, увеличивает общую стоимость;
  • трудности в транспортировке. Необходимо использовать специальное оборудование. Нарушение правил перевозки вызывает деформацию и ухудшение эксплуатационных характеристик.

Отдавая предпочтение железобетонному гаражу, следует внимательно изучить преимущества, а также проанализировать недостатки.

Подготовка к строительству гаража из бетона или блоков

Независимо от того, будет ли монтироваться монолитный гараж, или будет строиться сборный вариант гаражного помещения, на подготовительном этапе следует выполнить ряд работ:

  1. Выберите место для гаража.
  2. Определитесь с дизайном гаража.
  3. Разработать проект, учитывающий все особенности.
  4. Определить потребность в строительных материалах.
  5. Рассчитать общую стоимость.
  6. Купить все необходимое для строительства.

Также следует заранее позаботиться о получении разрешения на строительство гаражного помещения. Остановимся на особенностях выполнения отдельных этапов.


Первым пунктом в списке вещей, необходимых для строительства гаража, является разработка подробного плана, в котором будут учтены размеры будущего строения, фундамент, крыша и все остальное.

Выбор места для железобетонного гаража

При принятии решения о месте будущего гаража учитывайте следующие моменты:

  • удаленность здания от места жительства. Близкое расположение гаража от места постоянного проживания более удобно, так как позволит рационально распоряжаться своим временем;
  • Характер грунта на строительной площадке. Близость грунтовых вод и высокая влажность почвы создадут неудобства при строительстве смотровой ямы или подвала;
  • близость к линиям электропередач и водопроводу.Следует учитывать, где пролегают коммуникации, к которым можно быстро подключиться. Прокладка сетей под гаражом может вызвать ряд трудностей при их ремонте.

Важным моментом при определении места является наличие свободного места, предназначенного для открывания створок ворот, а также удобство выезда с территории гаража.

Разметка на строительной площадке

Для выполнения разметки необходимо перенести координаты расположения гаража с плана в условия реальной местности.Для этого необходимо использовать: строительный шнур

  • ;
  • маленькие колышки;
  • рулетка.

Разметка проводится на очищенной от растительности и плановой площадке.


Что касается выбора места для монолитного дома, то целесообразно разместить его отдельно от своего дома

Расчет строительного материала

Выполнить операции по определению потребности в материале по следующему алгоритму:

  1. Рассчитайте общую длину стен гаража.
  2. Умножьте полученное значение периметра на толщину и высоту стены.
  3. Из полученного объема гаража вычесть объем оконных и дверных проемов.

Разделив фактический объем будущих стен на объем одного блока, легко определить количество строительного материала. При изготовлении монолитных стен гаража методом бетонирования объем стен соответствует потребности в бетонном растворе.

Порядок выполнения операций на каждом этапе строительства

Многие застройщики отдают предпочтение комбинированному проекту бетонного гаража.

Технология строительства гаражного помещения комбинированного типа предусматривает выполнение следующих работ:

  1. Производство земляных работ.
  2. Строительство фундамента.
  3. Стеновые конструкции.
  4. Монтаж на крыше.
  5. Бетонирование пола
  6. Установка въездных ворот.

После завершения строительных работ проводятся работы по благоустройству. Рассмотрим специфику реализации отдельных этапов.


Необязательно делать монолитно-бетонный гараж самостоятельно – всегда есть возможность заказать готовую конструкцию у одного из производителей

Устройство железобетонного фундамента

ленточный фундамент является наиболее распространенным.

Последовательность строительства:

  1. Снять грунт по контуру фундамента на необходимую высоту.
  2. Уложить на дно траншеи гравийно-песчаную подушку и уплотнить ее.
  3. Собрать опалубку из готовых панелей.
  4. Разместите и закрепите арматурную сетку в опалубке.
  5. Залить бетонную смесь в опалубку.

Продолжительность отверждения 28 дней.


Выкапывается траншея для заливки гаража бетоном и установки опалубки и опорных стоек

Возведение бетонных стен

Процесс возведения бетонных стен аналогичен строительству ленточного фундамента и осуществляется в следующем заказ:

  1. Установить и надежно закрепить опалубочную конструкцию, повторяющую конфигурацию фундамента.
  2. Соберите арматурный каркас и закрепите его неподвижно внутри щитовой опалубки.
  3. Приготовить бетонный раствор и произвести сплошную заливку.

После бетонирования бетонную массу следует уплотнить для удаления воздушных включений. Демонтаж опалубки производится через месяц после заливки опалубки бетоном.


Строительство гаража начинается с укладки плит перекрытия

Крыша и кровля – важные моменты

Крыша строится в различных вариантах:

  • из двутавра, размеры которого превышают ширину гараж на 25 см.Двутавровые балки укладываются с интервалом 100-120 см и крепятся анкерами. После возведения опалубки под балки готовую конструкцию бетонируют;
  • на основе сборных железобетонных панелей. Стандартные плиты укладываются на цементный раствор с последующей заделкой стыковых участков. Поверхность перекрытия следует тщательно гидроизолировать.

При необходимости организации мансарды или мансардного помещения сооружается балочная конструкция, на которую монтируется кровля из различных материалов.


Необходимо установить продольные балки в заранее подготовленные ниши, уложить на них доски и рубероид для гидроизоляции

Бетонная конструкция пола

Самый распространенный вариант перекрытия — бетонный. Выполняется по следующему алгоритму:

  1. Поверхность очищается от строительного мусора.
  2. Основание выравнивается и засыпается гравийно-песчаная смесь.
  3. Арматурная сетка собрана и закреплена.
  4. Бетон готовится и заливается.
  5. Поверхность бетонного массива выравнивается.

Для изготовления стяжки используется бетон марки М200. После затвердевания стяжки поверхность затирают швами.

Работы по благоустройству гаража

Перечень работ, выполняемых на этапе отделки:

  1. Установка гаражных ворот.
  2. Подключение линий электроснабжения.
  3. Подключение розеток и осветительных приборов.
  4. Отделка снаружи и внутри.

При необходимости помещение легко утеплить минеральной ватой или пенопластом. Надежный бетонный гараж прослужит десятилетия, обеспечивая сохранность автомобиля.

pobetony.ru

Строительство железобетонного гаража своими руками

Автомобиль – важный атрибут в каждой семье. Ведь он может быстро преодолевать большие расстояния, затрачивая при этом минимум усилий. Но часто бывает так, что оставить машину на зиму просто негде.В таких случаях автовладельцы начинают строительство собственного гаража.

Лучшим вариантом для строительства является объект из железобетона. Железобетонные постройки во все времена считались эталоном качества. Если взять для сравнения тот же цельнометаллический гараж, то он проигрывает, как минимум, по своим практическим свойствам, так как более подвержен коррозионным воздействиям. Оптимальное соотношение бетона и металлических стержней позволяет создать здание, срок службы которого превысит сто лет!


Гараж ЖБИ

Отличие сборного гаража от монолитного

Как известно, железобетон представляет собой материал, состоящий из металлического каркаса, в который заливается бетонный раствор.Для самостоятельного строительства вам понадобится специальное оборудование и строительные навыки. Но можно использовать и готовую постройку, которую нужно лишь доставить на место и провести небольшой ремонт. Чем еще сборно-разборное здание отличается от монолитного?

  1. В первую очередь сборная отличается своими «сырыми» габаритами. В данном случае имеется в виду количество материала для строительства. В разобранном виде его гораздо проще транспортировать в необходимое место.Но, в то же время, после доставки в нужное место гараж придется собирать. Монолитный, наоборот, тяжело транспортировать, но гораздо проще монтировать. Все, что требуется, это заранее залить фундамент и с помощью специальной техники установить гараж.
  2. Монолитный гораздо надежнее, так как его конструкция имеет литую форму. Влага, ветер, снег и другие природные явления не смогут попасть внутрь, поэтому не вызовут коррозии ни на автомобиле, ни на частях гаража.
  3. Размеры. Чаще всего монолитные гаражи ограничены в размерах, поэтому их нельзя переделывать в отступление от ГОСТа. Сборные, наоборот, можно переоборудовать под абсолютно любые размеры. Необходимо только закупить определенное количество материала (бетонобетонные плиты).
  4. Масса готового продукта или сырья. У сборного масса может быть разной, так как его размеры каждый может подогнать самостоятельно. А вот для монолитных гаражей чаще всего существует ГОСТ, устанавливающий ограничения по весу.Монолитный объект обычно легче сборного.

Это далеко не весь перечень отличий сборных и литых гаражей. Для каждой из моделей этот список может отличаться из-за ее производственных особенностей.


Размеры перекрытия

Строительство своими руками: с чего начать

Когда уже стало понятно, что гараж будет из железобетона, то можно переходить непосредственно к самому процессу возведения объекта.В этом нет ничего сложного, ведь будущее помещение состоит из плит, поэтому процесс строительства не займет много времени.

В первую очередь нужно найти подходящее место, где будет располагаться гараж. В идеале место должно соответствовать следующим параметрам:

  • находиться в легкодоступном месте, как для пешехода, так и для автомобилиста;
  • площадка должна быть ровной, без лишних предметов и построек;
  • Рядом должно быть электрооборудование или хотя бы линии электропередач.

Если этот список требований будет полностью выполнен, то в общий ландшафт он впишется просто идеально.

Затем нужно «подготовить почву». Для этого нужно выкопать яму глубиной около 30 см, которая по размерам будет немного больше будущей постройки. Дно ямы также должно быть идеально ровным, чтобы гараж был ровным. Так как сборный вариант имеет готовый пол, заливать его не нужно будет. Но если в покупной модели этого нет, то заливать придется самостоятельно, используя ту же металлоконструкцию и бетон.

Этот алгоритм подходит только для монолитной версии. Для сборного необходимо залить полноценный фундамент и на его основе продолжить строительство.

Важно! Лучшим вариантом является ленточный фундамент. Он не только облегчит процесс строительства, но и позволит стенам гаража долгое время находиться в ровном положении.

После того, как строительная площадка будет завершена, можно начинать процесс установки или строительства.


Строительство фундамента

Технология строительства

Технологии строительства монолитного и сборного гаража несколько отличаются друг от друга, поэтому их следует рассматривать отдельно.

Сборный гараж своими руками

Технология сборки очень проста и доступна даже непрофессионалу. В первую очередь, как уже говорилось ранее, необходимо подготовить площадку. Когда он полностью соответствует всем критериям, можно приступать к строительству.


Заливка фундамента

Сначала возводятся стены. Они, чаще всего, представлены в виде плиты разного размера, а в наборе их должно быть не менее 4-х (4-я стена – входная). Для того чтобы быстро и качественно установить стены, нужно использовать тяжелую технику (например, небольшой кран). С помощью крана стена поднимается и ставится в нужном месте, где предварительно был нанесен специальный цементный раствор. После касания фундамента стену проверяют специальными инструментами на ровное положение относительно грунта и временно фиксируют подпорками.


готовый гараж

Остальные стены устанавливаются точно по такому же принципу до соприкосновения стены с фундаментом. После того, как стена установлена, ее также необходимо подпереть и «пришить» ко второй стене.

Прошит специальными металлическими стяжками, прочно фиксирующими стенки друг к другу. Таким образом возводится вся конструкция, затем сверху кладется плита, которая, собственно, и является крышей. После этого всю конструкцию оставляют на сутки, чтобы связующий компонент просох, и можно приступать к заделке щелей, утеплению и общему обустройству внутри здания.

Важно! Утеплять сборно-разборный гараж необходимо с помощью специальных герметиков, а также утеплителей на основе материалов ПВХ. В этом случае в гараже всегда будет относительно тепло и уютно.


Установка ворот

Строительство монолитного гаража

Монолитный, то есть уже собранный бетонный гараж, гораздо проще монтировать. Нужно только установить его на уже подготовленную площадку, а затем утеплить. Такой подход самый простой, поэтому большинство автовладельцев приобретают именно сборные (монолитные) гаражи.

Плюсы и минусы железобетонных гаражей

Среди достоинств можно выделить следующие моменты:

  • долговечность;
  • практичность и надежность;
  • лучше поддерживать температуру;
  • требуется гораздо меньше времени на строительство и монтаж, чем при кирпичном строительстве;
  • простая технология строительства даже с нуля.
  • дорогие материалы;
  • Для строительства требуется специальное оборудование.

Наконец

Бетонный бетонный гараж станет надежной постройкой, способной сохранить автомобиль в первозданном виде и защитить его от воздействия окружающей среды и воров. Но для того, чтобы она была полноценной, все же необходимо просчитать все «за» и «против», и только потом приступать к непосредственному строительству или покупке.

vseogarage.ru

Гараж железобетонный

Сделать крепкий, надежный, долговечный и качественный гараж, который защитит автомобиль как от непогоды, так и от грабителей, является первоочередной задачей каждого автовладельца.Для строительства гаража используются всевозможные материалы, которые имеют свои плюсы и минусы. Часто можно увидеть кирпичные гаражи, постройки из дерева или бетонных блоков. Не менее популярной конструкцией является конструкция из железобетона. Этот материал всегда славился своей прочностью, надежностью и долговечностью. Открыть такой гараж будет сложно.

Примечательно, что железобетонный гараж раньше мог себе позволить далеко не каждый, так как его производство было довольно дорогим.Тем не менее со временем материал стал дешеветь и стал очень популярен благодаря скорости монтажа и простоте работы. Теперь вы можете купить готовый железобетонный гараж и установить его в нужном месте. В этой статье мы рассмотрим виды железобетонных гаражей, их характеристики, преимущества и недостатки.

Разновидности железобетонных гаражей

На самом деле их немного. Все здания из железобетона, которые производит завод, делятся на две основные группы.Каждый из них имеет свои особенности, характеристики, преимущества и недостатки. При строительстве гаража это необходимо учитывать. Итак, гаражи ЖБИ бывают:


Преимуществом монолитной железобетонной конструкции является скорость монтажа и простота эксплуатации. Из недостатков отметим высокую стоимость, большую массу и необходимость предварительной подготовки почвы. Строительство капитальное, поэтому нужно иметь разрешение от соответствующих органов.

А вот сборные конструкции отличаются тем, что можно легко и быстро демонтировать гараж и при необходимости перевезти его в другое место.Собрать и разобрать конструкцию краном можно за один день. Более того, сборный гараж не требует фундамента или разрешения на строительство.

Разновидности быстровозводимых проектов

Выясним нормы, касающиеся размеров здания, его веса и характеристик. Обратившись в соответствующую компанию, вы можете заказать сборную конструкцию из следующих:


Эти конструкции подходят для легковых автомобилей. А вот для крупных агрегатов, таких как «Газель», есть и другие конструкции, отличающиеся габаритами и стоимостью.Вы можете увидеть их на этой таблице.

Достоинства и недостатки железобетонных гаражей

Если мы разобрались с характеристиками, видами и самой конструкцией, то необходимо обратить внимание на самый главный момент – достоинства и недостатки. Именно они формируют впечатление о чем-то, показывая, стоит рассматривать этот вариант или нет. Хочется сказать, что изготовление таких гаражей выверено до мелочей, поэтому в итоге вы получите прочное изделие, отличающееся долговечностью.Более того, вы можете утеплить железобетонный гараж, отделать его, отделать и сделать в нем все, что пожелаете. Давайте подробнее рассмотрим все плюсы и минусы, чтобы рационально оценить железобетонные постройки для автомобиля.

Начнем с преимуществ:


Теперь рассмотрим несколько недостатков:


Отметим, что некоторые железобетонные элементы изготавливаются с добавлением пластификаторов и антисептиков. Их цена выше, чем обычно.Однако эти добавки делают бетон более эластичным. Так он лучше переносит перегрузку. И что еще более важно, здания из этих элементов практически не будут иметь трещин.

Внимание! Пластификаторы в составе делают бетон более устойчивым к влаге, а антисептики не дают образовываться грибку и плесени на поверхности. Но это не значит, что вентиляция внутри не нужна.

Подведение итогов

Если сравнивать железобетонные конструкции с кирпичными или деревянными, то преимуществ у них немало.Многие выбирают их за скорость возведения, надежность и долговечность. Несмотря на его однообразие, вы можете украсить гараж, обустроив его по-своему. Вы сможете проанализировать все «за» и «против», сопоставить факты и решить, какой «домик» для автомобиля вам нужен.

Обновлено: 02.11.2019

103583

Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Как рассчитать, сколько пеноблока пойдет на дом.Сколько пеноблоков нужно на дом со стенами из пенобетона с сайдингом, с ленточным монолитным фундаментом, перекрытием ж/б монолитным, крышей из мягкой черепицы

Расчет материала
СТЕНЫ:
Блоки пенобетонные (200х300х600мм) :
62,75 м³ x 2900 руб/м³ 181975 руб.
Перемычки железобетонные 2ПБ 17-2-п (1680х120х140) :
12 шт.х 462 руб./шт. 5544 руб.
Перемычки железобетонные 2ПБ 13-1-п (1290х120х140) :
10 шт. х 383 руб./шт. 3830 руб.
Перемычки железобетонные 2ПБ 10-1-п (1030х120х140) :
4 шт. х 357 руб./шт. 1428 руб.
армирующая сетка (50x50x3 мм) :
35 м² х 102 руб./м² 3570 руб.
Пенопласт экструдированный Пеноплэкс 35 :
0,2 м³ x 5100 руб./м³ 1020 руб.
боковой профиль (3660×230 мм) :
176 шт. х 437 руб./шт. 76912 руб.
панель обшивки (40×25 мм) :
0,4 ​​м³ x 6500 руб/м³ 2600 руб.
биозащитная композиция :
15 л х 75 руб/л 1125 руб.
миномет :
4,1 м³ x 2700 руб/м³ 11070 руб.
Изоляция из минеральной ваты (Rockwool) :
7,38 м³ x 3700 руб/м³ 27306 руб.
ИТОГО: на фундаменте 313595 руб.
ИТОГО: по этажам 340480 руб.
КРЫША:
стойки из сосны (150×50 мм) :
4 м³ x 7000 руб/м³ 28000 руб.
биозащитная композиция :
59 л х 75 руб/л 4425 руб.
гидроизоляция (Тайвек Софт) :
184 м² x 68 руб./м² 12512 руб.
шинглас Руфлекс :
176 м² х 470 руб./м² 82720 руб.
Листы OSB 2440x1220x12 (OSB-3) :
59 листов х 680 руб/л 40120 руб.
Рулонный ковер Ruflex K-EL 60/2200 :
12 рул. х 2673 руб./рул. 32076 руб.
клей Katepal K-36 :
2 л х 495 руб/л 990 руб.
концевой профиль :
16 шт. х 330 руб./шт. (по 2м) 5280 руб.
Карнизный профиль :
11 шт.х 320 руб./шт. (по 2м) 3520 руб.
кровельные гвозди 3,0×20 :
18 кг х 132 руб/кг 2376 руб.
гвозди RMZ 7070 2,8×60 :
36 кг х 109 руб/кг 3924 руб.

10: 0,0,0290; 0,290,290,290; 290,290,290,290; 290,290,290,290; 290,0,290,290,0; 290,0,290 | 5: 192,192 0 290; 192 290,57,57; 0,192,102,102; 192,290,141,141 | 1127: 231,141; 231,57 | 1327 :167,60;167,111|2244:0,35;0,169;290,199|2144:79,0;79,290;224,290|2417:290,20|1927:224,-20

1 265 908 руб.0

Только для Московской области!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить свой дом и выбрать подрядчиков?

Оставьте экспресс-заявку и получите предложения от профессиональных строителей!

Пример планировки 10×10 м для расчета

Структурная схема

1. Блок пенобетонный d=300мм;
2. облицовка сайдингом;
3. плита минерального утеплителя d=50мм;
4. Вентиляционный канал d=20-50мм;
5. Стяжка железобетонная h=200мм;
6. Термовставка пенопластовая d=30-50мм;
7. Панель пола монолитная;
8. Кровля Шинглас;
9. Фундамент монолитный ленточный h=1,8м;

Стеновые пеноблоки с отделкой винилсайдингом и межслойной теплоизоляцией

Кладка из пенобетонных блоков

На сегодняшний день пеноблоки очень популярны, экологичны и недороги.строительный материал, обладающий повышенной газопроницаемостью и микропористостью по сравнению с другими кирпичными материалами.

Из-за проблем технологического процесса пенобетонные блоки, по сравнению с газосиликатными , как правило, имеют довольно значительные погрешности в геометрических размерах, по причине чего их укладывают на традиционный известковый раствор. В то же время наличие толстых слоев вяжущего между блоками из пенобетона наряду с завышением стоимости монтажа приводит к появлению тепловых «щелей» и ослаблению теплоизоляционных свойств фасада.

По теплоизоляционным характеристикам, пожаробезопасности, звукоизоляции пенобетонный блок намного опережает керамический кирпичный материал.

Шпаклевку пенобетонной поверхности следует проводить только через 6-9 месяцев (а иногда и через год), в связи с сильной «усадкой» пенобетонных блоков — до 2-3 мм/м и возможно разрушение отделочного слоя, вследствие чего для срочной внутренней отделки пеноблочных строений имеет смысл использовать гипсоволокнистые или гипсокартонные листы.

Наружная облицовка стен из пеноблоков не должна препятствовать прохождению паров влаги из помещений наружу, поэтому стены из пеноблоков нежелательно красить «недышащими» красками, отделывать пенополистирольными плитами, и штукатурить цементной штукатуркой.

В соответствии с нормами теплосбережения для центрального района страны достаточно стены из пенобетонных блоков толщиной 40 см с наружным теплоэкраном из стекловолокна, слоем пять сантиметров.

При возведении кладки из пеноблоков необходимо увязывать многие технологические особенности и правила, иначе вместо снижения затрат на теплоизоляцию действительно можно обнаружить сырые, довольно прохладные, а иногда и совсем небезопасные стены.

  • Для укладки брусковой арматуры вырезают по верху кладки дисковой пилой пазы размерами 30х30 см, которые при укладке арматуры затирают клеем для пенобетонных блоков.
  • Блоки из пенобетона можно строгать, фрезеровать, сверлить, пилить пилой по дереву, штробить в условиях строительства.
  • Чрезмерно выступающий или неровный блок следует отрегулировать шлифовальной машиной под нужный размер в месте его расположения.
  • К укладке нижнего ряда пеноблоков следует отнестись достаточно тщательно, контролируя уровень при монтаже горизонтальных и вертикальных стен.
  • По технологии арматуру следует укладывать через каждые 4-5 рядов пеноблоков, а также площадки под окна и опорные площадки для перемычек.
  • Поверх пенобетонных блоков в деревянной опалубке делается армированный растворный пояс толщиной 20 см.Поверхность фасада Стяжка из растворного раствора теплоизолирована 5-сантиметровой панелью из экструдированного пенополистирола.

сайдинг облицовочный

ПВХ сайдинг не гниет, малогорюч, устойчив к климатическим, физическим, биологическим воздействиям.

Так как поливинилхлоридный сайдинг довольно сильно изменяет линейные размеры при вибрационном температурном режиме, то необходимо использовать рыхлую подвеску панелей ПВХ.

Виниловый сайдинг в огне лишь медленно плавится, воспламеняясь при нагревании более 390°С (причем древесина уже при 230-260°С), сразу тускнея при исчезновении источника возгорания, а уровень канцерогенных выделений составляет не более значительным, чем когда горит деревянное здание.

В настоящее время производители профилей для сайдинга ПВХ (такие марки, как: Tecos, Vytec, Nordside, Gentek, Varitek, Georgia Pacific, AltaProfile, Docke, FineBer, Holzplast, Ortho, Snowbird, Mitten) предлагают разнообразную палитру цветов и оттенков, что позволяет каждому дому выглядеть уникальным.

Следует иметь в виду, что сайдинговый профиль ПВХ может прослужить долго и иметь достойный вид, только при строгом соблюдении правил сборки.

Типовыми технологическими операциями при возведении сложной кладки из пеноблоков с облицовкой из сайдинговых панелей и межслойным утеплением являются:

  • Изготовленная известковой смесью пенобетонная стена, глубиной 0.4 м, армированные армирующей сеткой через каждые пять-шесть рядов блоков, места пересечения стен, опорные участки перемычек.
  • Для подвесных панелей сайдинга деревянные бруски набивают по уличной стороне кладки, предварительно антисептируя, выступая на 5-7 см, с интервалом 500-600 мм.
  • Пустоты между балками заполняются плитным базальтовым утеплителем (типа: ПЖ-200, Урса, П-175, Изомин, Роквул, Изовер, Кнауф, П-125, Изорок), затем навешивается гидро- и ветрозащитная мембрана на стеллажах, например: Тайвек, Изоспан, Ютавек.
  • Впереди паропроницаемой водонепроницаемой ткани, вдоль брусков, с целью получения вентилируемого зазора, через который осуществляется влажное испарение из теплоизоляционного слоя, набиваются антисептические бруски или металлические профили, выступающие на 3–4 см.
  • Облицовка из винилового сайдинга.

Важные правила монтажа крепежа профиля ПВХ:

  • Для компенсации тепловых сжатий или расширений ПВХ сайдинга необходимо предусмотреть отступы до сантиметра в местах соединения сайдинговой панели и фурнитуры: внешний угол, кожух, внутренний угол, Н-профиль и т.д., а также в местах ввода уличных коммуникаций (кабели, кронштейны, трубы, провода).
  • При установке следующей панели сайдинга состыковать ее в замке с предыдущей планкой и, не натягивая, закрепить саморезами.
  • Нет необходимости вкручивать шурупы в монтажные пазы до упора, потому что боковые пластины устанавливаются так, чтобы они могли свободно перемещаться по горизонтали.
  • При необходимости скрытия швов выкладку сайдинга целесообразно начинать с боковой стены здания, двигаясь к фасаду, при этом каждая следующая полоса сайдинга должна перекрывать уже установленную в этом ряду примерно на дюйм, с этой же целью образовавшиеся стыки для соседних рядов должны быть расширены по отношению друг к другу.
  • Чтобы не мешать термостяжкам и расширениям и, соответственно, не вызывать волнообразное коробление ПВХ-материала, правильнее прибить или вкрутить саморезы в пластиковый сайдинг в центральной точке существующая заводская перфорация.
  • Виниловые пластины крепятся снизу вверх, по инструкции сначала прикрепляется скрытая начальная планка.

Фундамент ленточный из монолитного железобетона

Ленточный железобетонный фундамент монолитный, как правило, проектируется под кирпичную кладку, либо на пучинистых грунтах.Толщина ленты фундамента делается по сечению стены.

Глубина заложения фундамента выбирается исходя из статистических данных промерзания грунта в данной зоне. При строительстве на нескальных геооснованиях и при низком уровне водоносного горизонта допускается укладывать подошву фундаментной плиты выше точки промерзания грунта, но не выше 0,5 метра от поверхности. Например, в климатических условиях европейской части страны подошва фундамента опускается на глубину 1 м.8-2,0 м — окончательное значение получено по геодезическим данным.

  • На дно котлована насыпается карьерный песок высотой 15-30 сантиметров — песчаная подготовка, основной смысл которой заключается в выносе несущего грунта в горизонт. Песчаный субстрат в основном делают на глинистых почвах. Песчаная подсыпка хорошо пропитывается водой, а затем утрамбовывается.
  • Для предотвращения потерь воды при твердении бетона, песчаная подготовка и борта траншеи закрываются полосой рубероида.
  • Обычно перед заливкой фундамента бетоном в вырытый котлован закладывают несущую конструкцию, в виде стержней арматуры типоразмера АIII Ø10-Ø14. Следует отметить, что на рынке материалов появилась стеклопластиковая арматура типа АВР и АСП, отличающаяся достойным соотношением стоимость/прочность+долговечность.
  • Качество бетона быстрее всего видно по его текучести, по такому признаку: бетон при падении с лопаты сохраняет форму и ложится в кучу.Этот эксперимент рекомендуется в связи с тем, что раствор автосмешивания часто транспортируют слишком водянистым.
  • При устройстве фундамента необходимо приготовить товарный бетон класса не ниже М200.
  • В неподвижных точках фундамента устраивают канавки для различных коммуникаций путем установки труб ПНД.
  • Возведение щитов опалубки не вызовет значительного увеличения стоимости работ, в связи с тем, что конструкция опалубки в любом случае будет полезна при выполнении фундамента, к тому же ее эксплуатация снижает потери бетонного раствора и улучшает качество фундамента.Конструкцию опалубки обычно переставляют по мере вертикального роста фундаментного кольца.
  • В процессе бетонирования раствор рекомендуется уплотнять слой за слоем через каждые 0,30 м вибромашиной.
  • Серьезное влияние на прочностные свойства бетона оказывает массивность трамбовки, а также время схватывания и время года.
  • В процессе заливки подготовленной опалубки крайне желательно не допускать осыпания частей глины в незатвердевший раствор.В определенных ситуациях от осыпания траншейные отвесы обкладывают опалубкой.
  • Время твердения бетона, когда необходимо снять опалубку, занимает не менее одного месяца, при температуре 10-15 градусов. Цельсия.
  • В процессе схватывания бетонной смеси необходимо часто поливать водой и защищать сверху полиэтиленовой пленкой от солнечного излучения.
  • По периметру готового цоколя устраивается отмостка, 1.шириной 0-2,0 м и слоем 10-15 см, запланированным от здания. Основное назначение такой бетонной полосы – защита цокольного яруса домовладения от осадков. Отмостку следует прерывать технологическими разрезами на куски по 1000…2000 мм для избавления от трещин вследствие сезонных деформаций нижележащего слоя.
  • По верхнему краю кольца фундамента укатывается рубероид, препятствующий подъему воды из грунта на фасад здания.

Перекрытие бетонное монолитное

Технологический цикл производства монолитной монолитной панели перекрытия включает следующие основные этапы: установка опалубки, армирование и заливка бетоном. При этом от рабочих требуется строгое соблюдение технологических решений по параметрам армирования и составу бетона, кроме того, необходимо арендовать технологическое оборудование и владеть соответствующими знаниями.

Поскольку полнотелые железобетонные перекрытия имеют достаточно большой вес, их можно возводить только в каменных зданиях с капитальными сборно-блочными, плитными и ленточными фундаментами.

При малоэтажном строительстве устройство монолитного железобетонного межуровневого перекрытия целесообразно только в тех случаях, когда трудно использовать готовые железобетонные плиты, это могут быть: трудно- добраться до мест для грузовиков или причудливых форм зданий.

Геометрические размеры бетонной плиты перекрытия устанавливаются проектом, однако обычно высоту плиты принимают не менее 1/30 ширины пролета.

Отметим основные моменты при изготовлении железобетонных панелей перекрытий (ширина пролета до 600 см, высота панели — 0,2 м):

  • В связи с тем, что конструкция опалубки должна выдерживать нагрузку залитого бетонного раствора (500 кг на 1 м 2 ), лучше использовать крашеную фанеру толщиной не менее 1,8÷2,2 см, армированную деревянными стойками, сечением не менее 100х100 мм, или опоры из стальных труб сечением 45-50 мм. .
  • Из арматуры периодического профиля класса А400, А500 D 12мм, из проволоки стальной типа d2 Вр-1, с отступом от краев опалубки — не менее 3.0 ÷ 5,0 см соединяются два яруса решетки: нижний и верхний. Решетки смещаются, в пределах высоты потолка, с помощью привязанных коротких отрезков арматуры с отогнутыми концевыми частями.
  • Для получения защитных слоев бетона снизу и сверху арматурный каркас должен быть на 50 ÷ 60 мм меньше по вертикали, чем опалубочная заготовка, т. е. быть заглубленным в конструкцию кузовного щита. поэтому нижний сетчатый пояс устанавливают на пластиковые прокладки высотой 25-30 мм, а сетку выше в процессе бетонирования заливают бетонной смесью той же толщины.
  • Стоит подчеркнуть, что бетонная смесь для ее заливки должна выполняться обязательно на тяжелых мелкозернистых заполнителях и иметь марку В20-В30, поэтому лучше всего использовать бетонный раствор смесительного происхождения.
  • Важно производить заливку бетона в один технологический этап, пока бетонный раствор не начал твердеть.
  • Чтобы полностью укрепить готовый монолитный пол, необходимо поддерживать достаточную температуру и влажность окружающей среды.Демонтировать опалубочную конструкцию разрешается только через 4 календарные недели.

Мягкая черепица

Черепица кровельная, она же гибкая кровля, битумная черепица, гибкая черепица, гонт кровельный, мягкая черепица, гонтовая черепица, мягкая кровля, представляет собой стекловолокно, обработанное модифицированным битумным составом и включает наружную защитную и декоративная поверхность на основе каменного порошка.

Мягкая кровля изготавливается из гонтов длиной 90÷100 см, шириной 30÷42 см и толщиной 3÷4 мм, имеющих с одной стороны узорообразующие вырезы, образующие при укладке 3-4 черепицы.

Листы OSB или листы влагостойкой фанеры толщиной 1,2-2,1 см, с давлением снега 1800 Н/кв.м и расстоянием между стропилами 0,60-1,20 м применяют в качестве основы для мягкой черепицы. Листы фанеры прибиваются не вплотную, а с интервалом до 5 мм, для компенсации гигростатических и тепловых расширений.

Важно помнить, что мягкую черепицу можно использовать только на крышах с углом ската 12°.

Характерным свойством гибких крыш является то, что они не имеют лавины снежных заносов весной.

Гибкая кровля особенно эффектно смотрится на домах с причудливыми крышами, а обилие доступных моделей, цветов и тонов удовлетворит любые эстетические предпочтения.

Мягкая черепица прибивается к выровненной и прочной основе оцинкованными гвоздями размером -30,Ø2,5 мм с шляпкой -Ø10 мм. Стандартный расход гвоздей до 80 г на м2 кровельной поверхности.

Стандартные операции при укладке кровли из мягкой черепицы:

  • Укладка укладочного мата на основе рулонного битумно-синтетического материала, т.е.грамм. Трубы D-Tec+, PE-1.5, EasyLay, CX-1.5, Ruflex K-EL 60/2200, Kerabit 2200U, торцы крыш, коньки, примыкания к стенам, карнизные свесы, контуры фонарей, ендовы.
  • Для отделки и закрытия торцов обшивочного щита от переувлажнения, на фронтонные и карнизные кромки обрешетки, поверх рулонно-битумного ковра, с помощью кровельных гвоздей крепятся окрашенные карнизные и фронтонные Г-образные планки.
  • По низу свесов кровли, по поверхности надкарнизных профилей, на расстоянии 1 ÷ 2 см от сгиба, укладывают самоклеящиеся карнизные гибко-черепичные полосы.
  • Укладка рядовой черепицы должна осуществляться от центральной оси ската кровли и в направлении торцевых частей кровли. При этом каждый отдельный фрагмент черепицы закрепляют, немного выше зоны рисообразующих вырезов, 4-мя гвоздями (при уклонах менее 45 градусов) или 6-ю, при более крутой кровле;
  • На фронтоны обрезаются по краю мягкочерепичные плиты и приклеиваются пластобитумным клеем, например, Фиксатор, Руфлекс К-36, Битустик, шириной до 10 см;
  • Коньковый профиль размером 25х33 см изготавливается из карнизной черепицы, путем разделения последней на 3 части по перфорации.При установке их фиксируют четырьмя гвоздями по 2 шт. с каждой стороны крыши, которые впоследствии прячутся, вбивая по 5 см следующего конькового профиля.

Любой стеновой материал измеряется в трех единицах: штуках, кубических и квадратных метрах.

При покупке пенобетонных блоков стоимость часто указывается за 1 куб. м, что не совсем понятно обычному человеку, столкнувшемуся с этим впервые.

В связи с этим возникает вопрос: как определить, сколько пеноблоков в 1 кубе?

Расчет достаточно прост, ведь чтобы узнать объем одного камня, достаточно измерить его стороны: длину, высоту, ширину.На основе этих данных можно будет получить необходимые результаты. Вы можете узнать, что лучше: пеноблок или газоблок.

Как посчитать сколько пеноблоков в 1 кубе?

Объем блока полностью зависит от его собственных параметров, так как материал стен изготавливается разных размеров. Будет понятнее, если мы посмотрим на примеры:

  1. Пенобетон 600 х 300 х 200 мм весит 22 кг. Для того, чтобы выполнить расчет, необходимо перевести миллиметры в метры и умножить все стороны: 0.6 х 0,3 х 0,2 = 0,036 куб. м одним камнем. Теперь можно узнать количество камня в кубическом метре: 1/0,036=27,78≈28 единиц.
  1. Стеновой материал 600 х 300 х 100 мм весит в два раза меньше 11 кг, значит, его объем в два раза меньше, а количество в 2 раза больше: 0,6 х 0,3 х 0,1 = 0,018 куб. м. или 1/0,018 = 55,56≈56 ед.
  1. Камень размерами 600 х 300 х 240 мм весит 28 кг, имеет объем 0,0432 куб.м (0,6 х 0,3 х 0,24) и объемом 1 куб. м составляет 23 единицы (1/0,432).
  1. Пенобетон 600 х 400 х 200 мм имеет объем 0,048 м.куб. м и 21 ед. в 1 куб. м.

Зная, сколько штук пеноблоков в 1 кубе, будет проще определиться, какие размеры лучше подходят для строительства дома, дачи, гаража. Количество материала зависит от высоты и толщины несущей стены. Какой именно и смотрите в соответствующих статьях.

Что еще нужно учитывать при расчете материала стен?

Произведя предварительные расчеты и зная, сколько пеноблоков в 1 кубе, можно смело покупать стеновой материал в том количестве, которое получилось в конечном результате. Но если с учетом того, что за один фальшивый бриллиант придется выложить немалую сумму, придется задуматься об экономии.

Кладка камня осуществляется раствором, выбор которого зависит от толщины слоя:

  • раствор цементно-песчаный — 1-2 см;
  • клеевой состав
  • — 2-3 мм.

Важно! Также при строительстве дома необходимо знать, сколько метров площади в 1 кубе пеноблоков.

  1. Пенобетон размером 600 х 300 х 200 мм имеет площадь 0,18 кв.м.
  2. Если одна стена дома 27 кв.м (3 х 9), то рассчитать количество камня можно по формуле: 27/0,18 = 150 единиц, соответственно в кубометрах цифра будет 150х0,036 = 5,4 куб.м. м.

Зная все варианты стенового материала, можно выбрать наиболее удобный способ или использовать несколько, чтобы убедиться в правильности результата.Важными показателями являются толщина стены и слой раствора. Прочтите, как перевозить ЖБИ.

Получение пенобетона по двум технологиям. Самый простой из них предполагает интенсивное перемешивание ингредиентов с вовлечением в их состав воздуха, вызывающего пенообразование. Для качественного вспенивания необходимо большое количество воды. Но тогда это приводит к потере прочности конечного продукта. Во избежание потери прочности в состав раствора вводят пластификатор, возвращающий бетону прочностные свойства.
Вторая технология более долгосрочная и требует больших затрат, но изделия получают более высокие прочностные характеристики. В промышленном производстве используется этот метод.

Пенобетон нашел свое применение в малоэтажном строительстве и на равных конкурирует со стандартным кирпичом, как по стоимости, так и по технико-эксплуатационным показателям.

Расчет количества пеноблоков

Любые приведенные нами расчеты могут содержать ошибки и неточности.Точный расчет обычно проводит проектная организация или компания, курирующая проект. , даже в самом точном проекте есть много нюансов. Они определяются маркой пеноблока, толщиной шва, количеством стен и перегородок, количеством окон и дверей. Но даже этот весьма приблизительный расчет поможет нам узнать примерную смету на строительство дома или коттеджа.

Расчет количества

Цены, указанные в таблице, носят ориентировочный характер и даны для приблизительных расчетов.
Для точного расчета нам понадобится еще несколько параметров, не зная которых узнать цену строительства просто невозможно.

Плотность пеноблоков

Это свойство пеноблоков определяет вес одного кубометра пенобетона. Чем выше показатель, тем прочнее сам пеноблок. Но тем ниже уровень теплоизоляции блоков. Для этого пенобетон делят на марки, соответствующие их назначению:

  • при кладке несущих стен – здесь нужна высокая плотность;
  • при укладке простенков — достаточно средней плотности;
  • для теплоизоляции — низкой плотности.


Мы привели таблицу, чтобы было проще ориентироваться в плотности и прочности пеноблоков. По этой таблице подбираем нужный нам пеноблок.

Размеры и вес пеноблоков

Стандартные размеры стеновых блоков составляют 200х300х600 мм, а их вес легко узнать из таблицы ниже. В продаже можно найти блоки немного разных размеров – 200х250х600 мм для утепления монолитных зданий и 400х250х600 для кладки сплошных стен, цокольных этажей и несущих стен частных домов.



Кирпичная кладка

Блоки межкомнатных перегородок и ненесущих стен из легкого пенобетона. Они соответствуют всем общепринятым нормам по шумоизоляции, теплоизоляции, нормам пожарной безопасности, при толщине 100 мм устойчивы к возгоранию в течение четырех часов. Их стандартные размеры составляют 100х300х600 мм, а весят они вдвое меньше стеновых пеноблоков.

Масса пеноблока

Масса одной единицы перегородочного пеноблока в зависимости от марки приведена в таблице:
Стеновые пеноблоки, как правило, изготавливаются из цемента Д1000, а для санузлов и наружного периметра их размер может быть 75х250х600 мм.

Легко ответить на вопрос, сколько пеноблока входит в 1 м? это просто невозможно, так как производителей очень много и каждый или почти каждый выпускает пеноблок разного размера. Поэтому ниже мы привели таблицы, в которых уже рассчитали количество материала на кубический метр. можно сделать самому, если хотите заниматься геометрией за 4 класс.

Исходя из классического, стандартного размера пеноблока 600х300х200 мм, узнаем объем одного блока, значит 1 м? разделить на полученное число.В итоге получаем число 33. Именно столько пеноблоков стандартных размеров в кубическом метре. Но чтобы упростить себе и вам жизнь, мы предусмотрели столы со всеми возможными размерами пеноблоков.

Методика расчета количества пеноблоков

Способ 1 — по рядам

Рассчитать количество пеноблока можно только на примере. У нас уже есть абсолютно все данные, кроме данных о нашей стройке.Для упрощения задачи возьмем строение размерами 6х5х2,8 м из стандартного блока 200х300х600 мм. Затем нам нужно:
рассчитать количество блоков для одного ряда кладки — разделить периметр здания на длину блока. В цифрах — 22 000 мм/600 мм = 36,6 блоков в одном ряду.
рассчитать количество рядов по высоте – в зависимости от способа укладки и толщины стен параметры будут разными. Если положить блок в высоту, то получится 342 блока, если положить в ширину, то получится 513 блоков, без окон и дверей.
Площадь окон и дверей рассчитывается из расчета 1 м? = 5,56 пеноблоков при его стандартных размерах. Расчет ряда

Метод 2 — по площади

Вторым способом рассчитываем количество пенобетонных блоков стандартного размера для здания 10х10х3м с толщиной стены 20, 30 или 40 см при двухрядной кладке. Для этого примера поставим блок в один ряд с толщиной стенки 300 мм. Технология расчета следующая:

  • вычисляем длину всех стен, внешний периметр 4х10=40 м;
  • определяем площадь стен — 40х3=120 м2;
  • из площади дверных и оконных проемов вычесть площадь – посчитать несложно, но возьмем для примера 10 м2, итого 110 м2;
  • рассчитываем количество блоков на 1 м2 — площадь одного блока = 0.12 м2, всего 1/0,12 = 8,33 шт.;
  • сколько блоков пойдет на весь дом, узнаем путем умножения общей площади на площадь одного блока, итого — 110х8,33=916,3 штук.

Таким простым способом мы узнали, что нам нужно 917 блоков пенобетона. Для внесения поправок, вызванных разницей в размерах пенобетона разных производителей, воспользуемся приведенными выше таблицами.

Расчет по площади

Для расчета количества, которое нам понадобится для покупки блоков, мы также используем таблицу, в которой указана цена за кубический метр.
Таким образом, можно смело рассчитать сумму, которая ему понадобится для постройки дачи или загородного дома из пенобетона.

В последние годы использование пеноблоков в строительстве стало очень популярным, они имеют массу преимуществ, таких как быстрая кладка и хорошая теплоизоляция, но об этом ниже.

Расчет на строительство и транспортировку

Пеноблоки для возведения стен имеют размер 600х300х200 мм, есть и другие размеры, но это самый распространенный и по этой причине мы будем опираться на этот размер.Таких пенобетонных блоков в одном кубе 28 штук, без учета раствора.

Так как швов при работе с пеноблоками получается не очень много, то расчет с учетом раствора не ведется. Расчет пеноблоков может осуществляться как поштучно, так и в кубометрах. Возьмем пример.

Допустим, нам нужно построить структуру. Пусть это будет двухэтажное здание, будущее кафе. Каждый этаж будет иметь высоту 4 метра, всего 8 метров.А размеры будут 6х12 метров. У нас там, допустим, будут большие окна размером 1,5х3 метра, скажем, 15 штук и 3 дверных проема, один размером 0,9х2 и два 1,4х2 метра.

Для подсчета необходимого материала нам потребуется сделать следующее:

Вес пеноблоков тоже может быть разным, в зависимости от марки блока. Самый легкий блок — это блок марки Д-300, он весит всего 11,7 кг, а самый тяжелый блок — марки Д-1200 и весит он почти 50 кг.

Вес зависит от плотности и количества пенообразователя, добавленного при изготовлении. Чем тяжелее пеноблок, тем он прочнее.

Основные марки и виды пеноблоков

Типы блоков по назначению:

  1. Теплоизоляция . Для изготовления таких блоков используют бетон марок М-400 и М-500. Они имеют прочность на сжатие от 9 до 13 кг на 1 квадратный сантиметр. Такие блоки используют вместо тычкового кирпича при кладке кирпичного дома, это ускоряет работу и делает внутреннюю часть стены более теплой.
  2. Конструкционно-теплоизоляционные . Для производства этих блоков используются бетоны марок: М-600, М-700, М-800, М-900 и имеют прочность на сжатие от 16 до 35 кг на 1 квадратный сантиметр. Из этих блоков можно строить небольшие здания без использования каркаса и более. прочные материалы. Эти блоки не сильно уступают кирпичу по плотности, но при этом превосходят его по теплоизоляционным свойствам.
  3. Структурный . Для изготовления этих блоков используются бетоны марок М-1000, М-1100 и М-1200, которые по своим прочностным параметрам не уступают кирпичу, имеют запас прочности до 90 кг на 1 квадратный сантиметр.

Блоки также различаются по способу их использования:

  1. Стена . Эти блоки имеют размер 200х300х600 мм.
    По плотности существуют следующие марки:

Основные плюсы и минусы пеноблоков перед другими материалами

Сначала о преимуществах:

  1. Практичность применения. Блоки большие и по этой причине работа идет очень быстро.Гораздо быстрее, чем кирпичная кладка.
  2. Долгий срок службы . Минимум 50 лет.
  3. Дополнительная теплоизоляция. Благодаря пористой структуре блоки замечательно сохраняют тепло. Плюс за счет малого количества швов минимальное количество температурных мостиков.
  4. Шумоизоляция . Опять же из-за пористой структуры.
  5. Минимальный расход клея . Особенно, когда клей используется и наносится гребенчатым шпателем.
  6. Легкий вес . Один блок заменяет 20 кирпичей. Самый тяжелый блок весит 50 кг, а 20 кирпичей весят не менее 80 кг.
  7. Не подвержен гниению.
  8. Доступная цена.

Хорошо, теперь о недостатках:

  1. Боязнь сырости . Это, пожалуй, главный недостаток; при возведении наружных стен необходима последующая работа по закрытию блоков от внешних воздействий.
  2. Прочность. По этому показателю блоки уступают кирпичам.

Производство блоков

  1. Все начинается с приготовления смеси для будущих пенобетонных блоков. Состоит из бетона и пенообразователя. Пропорции зависят от требуемой марки.
  2. Далее происходит формирование блоков из готового вещества .
    Есть два способа:
    • Заливка смеси в специальные формы. Это более быстрый, но менее качественный метод производства.
    • Резка формованной смеси струной. Этот метод требует больше времени, но у блоков лучше края.
  3. Завершающий этап — это сушка и набор пеноблоков необходимой прочности.
    Есть два варианта:
    • Естественная сушка , занимает 12 часов.
    • Пропарочные блоки в специальном помещении . Все происходит за пару часов.

Вы решили построить дом своими руками и для этого выбрали пеноблок или газоблок. Отлично! Ведь именно с этим материалом можно построить дом максимально быстро и дешево. Теперь нужно рассчитать количество стройматериалов. Как это сделать, я расскажу в этой статье.

Как рассчитать количество пеноблоков?

Мы знаем, что стандартный размер пеноблока (газоблока) 200 х 300 х 600 мм. Подсчитаем , сколько блоков потребуется для постройки одноэтажного дома размером 10 х 10 м и высотой стен 3 м.

В первую очередь нужно определиться с толщиной стенки. Она может быть 20 см, 30 см или 40 см (при укладке блока в два ряда).

Для примера расчета возьмем самый распространенный вариант с толщиной стены 300 мм.

Расчет пеноблоков:

1. Рассчитываем длину стен, то есть периметр наружных стен: 10 м + 10 м + 10 м + 10 м = 40 м.

3. Из этой площади нужно вычесть площадь дверных и оконных проемов, например, это будет 10 м2: 120 м2 — 10 м2 = 110 м2.

4. Теперь нам нужно узнать, сколько блоков будет в 1 м2. Рассчитываем площадь одного блока: 0,2 х 0,6 = 0,12 м2. На один квадратный метр получаем: 1:0,12=8,33 штук пеноблока.

5. На весь дом потребуется: 110 м2 х 8,33 шт = 916,3 шт. В общем, нам нужно для дома пеноблоков 917 .

6. А если пеноблок продается в кубах? Затем нам нужно преобразовать части в кубики. Один блок равен 0,2 х 0,3 х 0,6 = 0,036 м3. Умножьте 917 х 0.036 = 33 м3 .

В данном расчете не учитывалась толщина шва кладочного раствора. Но все мы прекрасно знаем, что любой строительный материал нужно брать с запасом, и это будет наш запас блока для обрезки и борьбы.

В зависимости от конструкции крыши может возникнуть необходимость в добавлении дополнительных блоков к фронтонам.

Остерегайтесь вафельных плит — Инженеры-строители

Посмотрим правде в глаза. Если вы даже знаете, что такое вафельная плита, вы либо строите ее, либо строите.

Что такое вафельные плиты? Это отличная идея? Что вы можете сделать как домовладелец, чтобы убедиться, что ваша вафельная плита соответствует ожиданиям?

Я отвечу на эти вопросы и закончу тем, почему после 29 лет постоянного проектирования конструкций я никогда-никогда не проектировал ни одной вафельной плиты.

Что такое вафельная плита?

Вафельные плиты представляют собой железобетонные фундаменты и системы плит, возводимые на земле.

Они состоят из фундамента по периметру (краевой брус) и ряда узких внутренних балок (ленточный фундамент) на 1.2-метровые номинальные центры, проходящие через плиту в каждом направлении.

Вся система фундамента и перекрытий строится на поверхности земли.

Краевая опалубка

формирует борта плиты, а пенопластовые «контейнеры» создают образовавшиеся пустоты между лентовидными фундаментами.

При взгляде снизу система внутренних ленточных фундаментов выглядит как вафля – отсюда и название.

Поскольку вафельная плита строится на земле, когда вафельная плита закончена, она находится примерно на 400 мм выше окружающей земли.

После завершения строительства дома из вафельных плит земля вокруг плиты застраивается строителем, чтобы уменьшить высоту плиты над окружающей землей.

В этом блоге вы найдете отличную серию фотографий строящейся вафельной плиты.

Вафельные плиты достигают своей прочности за счет изменения высоты плиты над землей. Чем выше плита над землей, тем глубже бетонные балки.

Чем глубже балки, тем больше жесткость у системы.Чем больше жесткость плиты, тем больше она может сопротивляться движению грунта.

В Австралии вафельные плиты разработаны в соответствии с AS2870 — Австралийским стандартом для жилых плит и фундаментов. Текущая версия стандарта — AS2870-2011.

В большинстве штатов системы фундаментов и перекрытий могут проектироваться и определяться только профессиональными инженерами. В Квинсленде ваш инженер должен быть RPEQ (зарегистрированный профессиональный инженер в Квинсленде).

Как убедиться, что вафельные плиты работают должным образом

Домовладельцы много раз спрашивали меня: «Что мы можем сделать, чтобы наша вафельная плита работала хорошо?»

Ответ в этом видео.

В этом видео рассказывается о том, как дренаж на участке влияет на вафельные плиты, и что вы можете сделать с этим как домовладелец или строитель. Часть информации, которая не доходит до людей, которым больше всего нужно знать, чтобы ухаживать за вашей плитой, — так что это видео предоставит вам достаточно информации, чтобы узнать, строится ли ваша вафельная плита по коду.

Это видео — мой исчерпывающий видеогид о том, что заставляет вафельные плиты двигаться и что с этим делать.

Это видео предназначено для вас, если вы в настоящее время строите свой дом.

Не потому, что вы можете контролировать то, что вызывает вздутие плиты, а потому, что вы можете оказать давление на своих строителей, сантехников, инспекторов, ландшафтных дизайнеров, застройщиков, специалистов по сертификации и инженеров, чтобы они хорошо выполняли свою работу.

И лучший способ сделать это — заставить их посмотреть это видео!

Если вы уже знакомы с вафельными плитами и канализацией, то смело переходите к середине видео.

Здесь мы обсуждаем наши 8 ключевых предложений по улучшению производительности вашей вафельной плиты (кликабельные ссылки также доступны в описании на Youtube).

Пожалуйста, подпишитесь на наш канал Youtube!

Наши основные рекомендации:

  1. Сделайте площадку дома выше двора.
  2. Попросите вашего инженера задокументировать гибридные фундаменты во внутренних двориках и гаражах.
  3. Держите воду с крыши отдельно от дренажной системы.
  4. Поместите наклейку с классификацией объекта в коробку счетчика.
  5. Убедитесь, что траншеи труб засыпаны глиной (глиняными пробками).
  6. Следуйте инструкциям по размещению деревьев вокруг дома.
  7. Наличие системы проверки и проверки.
  8. Устраните протечки вокруг вашей вафельной плиты.

Если ваш дом уже построен и начал двигаться, то в этом видео есть советы, которые помогут и вам. Более того, вы можете получить несколько полезных советов о том, как убедиться, что ваш строитель не сможет обвинить вас в движении.

Место для вафельных плит

Вафельным плитам есть место в мире строительства.

Вафельные плиты хорошо работают на почти плоских участках, естественных грунтах или контролируемой засыпке, которые имеют хорошую поверхностную прочность и где естественная поверхность грунта отклоняется от внешней стороны здания во всех направлениях (т. , водоотталкивающая грязь).

Вафельные капсулы хорошо работают на нереакционноспособных участках, слабореактивных глинистых участках и некоторых умеренно реактивных глинистых участках.

Вафельные плиты не рекомендуются на высокореакционноспособных глинистых участках (классы h2 и h3), потому что практически невозможно обеспечить требования хорошего дренажа.

Для вафельных плит для чрезвычайно реакционноспособных площадок (площадок класса E) не существует конструкции, признанной соответствующей требованиям. Для площадок класса E также не считается соответствующей конструкции стропильного фундамента — система фундамента и плиты для площадки класса E должна быть спроектирована инженером с соответствующей квалификацией.

Вафельные плитки – отличная идея?

Вафельные плитки — отличная идея? Определенно может быть. Это сайты, где вафельные плиты не будут так хорошо работать:

Мягкий грунт

Требуются дополнительные буронабивные сваи или винтовые сваи, чтобы система опиралась на прочный грунт. Не только по периметру, но и по всей середине дома.

Наклонные площадки

Вафельные плиты предназначены для укладки на плоских площадках.

На наклонных блоках грунт необходимо сначала выровнять, частично выкопав или частично засыпав его. Нижняя сторона блока.

Все дома, даже из вафельных плит, нуждаются в прочной, ровной опоре для всех частей плиты.

Высокореактивные и чрезвычайно реакционноспособные глинистые участки

На этих участках необходимы системы жесткого фундамента, чтобы перекрывать набухающие и усадочные грунты.

Бетонные балки становятся прочнее и жестче, когда толщина бетонных балок увеличивается.

Пустотелые формы для вафельных коробочек, как правило, имеют максимальную глубину 375 мм (таким образом обеспечивая балки и ребра глубиной 475 мм с плитой толщиной 100 мм).

Некоторые проектировщики пытаются добиться дополнительной жесткости плиты, добавляя больше стальной арматуры. Опытные инженеры-строители знают, что стальная арматура играет очень незначительную роль в достижении повышенной жесткости бетонной балки. Лучший способ увеличить жесткость бетонной балки или плиты — увеличить глубину бетонных балок или плиты.

Циклонические районы и районы с сильным ветром

Сильный ветер оказывает сильное давление на крыши.

Это вызывает некоторые очень концентрированные подъемные силы в современных ферменных крышах.

В обычном доме площадью 200 м2 подъемная сила некоторых ферм достигает 5 тонн (50 кН). Некоторые даже выше!

В вафельной плите этим силам должен противостоять только вес системы фундамента, потому что вафельный капсула находится на поверхности почвы.

5 тонн бетона это примерно 2 кубометра бетона.

Это намного больше бетона, чем доступно для сопротивления большим сосредоточенным силам подъема от некоторых тяжело нагруженных ферм.

Последствие?

Силы сильного ветра поднимут и отклонят вафельную плиту в достаточной степени, чтобы противостоять этой силе.

В циклоне – будьте готовы к тому, что ваша плита поднимется и стены треснут. Будете ли вы покрыты за этот ущерб?

Возможно.

Но ваша страховая компания может захотеть поговорить с вами, вашим строителем и инженером по фундаментам и плитам о разделении части расходов на ремонт!

Некоторые инженеры-вафельницы скажут вам, что они просто разрабатывают вафельницу и не учли ветровые нагрузки!

Ты шутишь??

В зоне циклона обязательно спросите своего инженера, спроектировал ли он вашу вафельную плиту для реакции подъема фермы крыши.

Являются ли вафельные плиты лучшим выбором для вашего доллара?

На правильном месте с правильной подготовкой и в нециклонических зонах. да.

Вафельные плиты намного быстрее для бетонщика. Их гораздо легче построить строителю.

AS2870 позволяет использовать даже более тонкие плиты (толщина 85 мм по сравнению с толщиной обычных плит 100 мм).

Поэтому вафельные плитки должны быть дешевле для Вас потребитель.

Если ваш строитель берет с вас больше за одну из этих удешевляющих систему вафельных плит, то вас обманывают.

Почему мне не нравятся вафельные плитки

Я никогда не разрабатывал вафельные плиты, но я много о них знаю. Я осмотрел множество домов с трещинами, и некоторые из них представляют собой вафельные плиты.

Обычные дома на плотных фундаментах тоже могут треснуть, так почему же мне не нравятся вафельные плиты?

  1. Почва, внесенная в качестве насыпи вокруг готового дома из вафельных плит, не должна быть пористой. Пористая почва позволяет воде просачиваться под поверхность и попадать в землю под вафельной плитой.Это приводит к вздутию плиты. К сожалению, строители предпочитают пористую заливку, потому что ее легче наносить и ее не нужно уплотнять. Это моя причина номер один, по которой я выступаю против вафельных плит на участках из реактивной глины.
  2. Траншеи для труб, которые проходят из-под вафельной плиты, должны быть выровнены таким образом, чтобы любая вода в траншеях стекала из дома. Это делается редко.
  3. Траншеи для труб, которые проходят под вафельной плитой, должны иметь глиняную пробку, чтобы ливневые стоки не попадали под дом.Сантехники просто не делают этого достаточно часто.
  4. Если земля вокруг вашего дома подвергнется эрозии или смыву, вы сможете заглянуть под вафельную плиту. Если вы можете видеть под плитой, то и паразиты, жабы, змеи и популяция диких животных могут найти убежище под вашим полом. Фу.
  5. Полистирольные пустотообразователи изготовлены из полистирола. Дер. Что такое полистирол? Это синтетический ароматический полимер, изготовленный из мономера стирола, жидкого нефтехимического продукта. Звучит точно так же, как что-то, что я не хочу накапливать под своей плитой.
  6. Вафельные плиты не работают в циклонических зонах. В плите и фундаменте просто не хватает веса, чтобы противостоять высоким нагрузкам. Кроме того, инженеры по производству вафельных капсул пытаются спроектировать плиту для вафельных капсул без учета подъемных нагрузок от каркаса крыши. Эти инженеры становятся легкой мишенью для судебных разбирательств после циклона (примечание: проектирование плиты для вафель без учета циклонных нагрузок похоже на проектирование велосипедной шины и установку ее на самолет — она будет работать до тех пор, пока вы не нагрузите ее) .
  7. Подготовка земли должна быть безупречной. Он должен быть безукоризненным в первый же день, и домовладелец должен всегда поддерживать его в безупречном состоянии. Вы не должны заливать землю возле своего дома, застраивать землю вокруг своего дома, позволять поверхностным водам течь к вашему дому (и под вашим домом) или разводить сады рядом с вашим домом. Это вообще кажется возможным?

Подробнее о поверхностном дренаже

Дома часто трескаются из-за неравномерного увлажнения почвы.

Сколько раз я спрашивал владельца треснувшего дома: «Куда девается вода во время дождя?» и они сказали мне.«Просто идет! Он просто исчезает!»

У меня для тебя плохие новости.

Вода не просто «исчезает» в реактивной глине.

Реактивные глины — это те же самые глинистые грунты, которые используются для облицовки дамб, чтобы сделать их непроницаемыми. Если вода вокруг вашего дома «просто исчезает», то, вероятно, она «просто исчезает — под вашим домом».

Теперь подумайте, использовал ли строитель песок или гравий для насыпки земли вокруг вашего дома после завершения строительства дома.

То же самое происходит. Вода исчезает, просачиваясь сквозь пористый песок и гравий и, возможно, просачиваясь под ваш дом.

Что, если строитель уложит плиту вашего патио? Полистироловые пустотообразователи такой же высоты использовались для создания зоны на открытом воздухе или патио. Эта зона установки похожа на плотину под вашим домом, которая идеально подходит для создания пучения плиты.

Введите высоту плиты.

Даже если ваш строитель использовал влажную глину в качестве наполнителя вокруг вашего дома из вафельных плит, заливая бетонные дорожки по периметру на песчаной подушке, вы создаете туннель для воды, которая будет стекать по вашим стенам и располагаться под вафельной плитой.

Когда вы строите сад у своего дома, сформированная бетонная окантовка сада образует водный барьер и направляет дождевую воду к вашему дому и вниз под вашу плиту.

Когда сантехник засыпает траншеи, которые проходят под вашим домом, песком или мелким гравием, эта траншея также является каналом для воды.

Видишь, сколько есть путей, чтобы вода попала в землю под твоей вафельной плитой??

А попробуйте попросить сантехника засыпать траншеи влажной утрамбованной глиной! Если вам повезет, сантехник просто посмеется над вами.

Заполнение зазора между бетонной дорожкой и стенами вашего дома гибким герметиком — это отличный способ остановить сток поверхностных вод под дом, но слой песка и заполненные песком траншеи под вашей плитой также требуют ухода.

Мы помогли?

Знаете ли вы, что за последний месяц эту страницу просмотрели примерно 3000 раз? Многие люди ищут информацию о вафельных плитах.

Мы ответили на ваши вопросы?

Если мы еще этого не сделали, расскажите, чем еще мы можем вам помочь.

Вы можете:

  • Оставьте комментарий к нашему видео на Youtube и подпишитесь на , чтобы увидеть наш ответ!
  • Оставьте комментарий ниже. Расскажите нам, какую хорошую работу мы проделали, или задайте вопрос.
  • Присоединяйтесь к нашей странице в Facebook и оставьте отзыв.

Какой бы способ вы ни выбрали, мы будем рады узнать, помогли ли мы вам.

Подробнее

Не только у меня есть мнение о вафельных плитах. Перейдите по этим ссылкам, чтобы получить дополнительную информацию о вафельных плитах.

Проблемы с вафельными пластинами

HomeOne Публикации о вафельных плитах

Slater & Gordon вызывает оперативную группу для устранения дефектов плит дома

Форум HomeOne — Домашние проблемы

Строитель вынужден ремонтировать треснувший дом

Софтли против Metricon Homes Pty Ltd

Владельцы домов получили компенсацию за неисправную плиту

Повышение организационной эффективности | The National Academys Press

Ход такого рода представляет собой удачную возможность.Однако такие возможности не всегда возникают по мере необходимости. Таким образом, постоянная проблема для менеджеров заключается в том, как использовать культурные рычаги, когда такие резкие изменения окружающей среды не помогают двигать организационную культуру в желаемом направлении.

В отличие от реорганизации организационной структуры или формирования организационного альянса, управление культурой чревато двусмысленностью и неопределенностью. Поскольку культура коллективна, эмоциональна, исторична, символична, динамична, размыта, а также в значительной степени неузнаваема, трудно точно определить, чем и как следует управлять.Хорошо известные примеры управления культурой, опубликованные как в популярной прессе, так и в научной литературе, указывают на то, что управление культурой принимает как минимум три формы: целенаправленное создание культуры в новой организации, ремоделирование или переориентация существующей культуры в организации и укрепление организационной структуры. культуры перед лицом угроз или давления, направленного на изменение. Каждое из этих трех представлений об управлении культурой представляет свои собственные проблемы и проблемы, когда менеджеры пытаются их решить.

Создание культуры

Когда формируются новые организации, внутри них обычно создается культура. Культуры имеют тенденцию развиваться через предсказуемые этапы на ранней стадии жизненного цикла организации, независимо от управленческого вмешательства. В этой области были проведены эмпирические исследования государственных учреждений, организаций здравоохранения, образовательных учреждений и компьютерной индустрии (см. Cameron and Whetten, 1983; Cameron and Quinn, 1996, обзоры имеющихся обширных исследований).

На самых ранних стадиях развития в организациях, как правило, доминирует «адхократическая» культура, характеризующаяся отсутствием формальной структуры, творчества и предпринимательства, текучими и небюрократическими методами, а также упором на индивидуальность, свободу и гибкость среди сотрудников.

Со временем организации дополняют эту ориентацию клановой культурой — чувством семьи, сильным чувством принадлежности и преданности, личным отождествлением с организацией и сильным миссионерским рвением.

Организационное расширение в конечном итоге приводит к необходимости акцентировать внимание на структуре, стандартных процедурах и контроле, то есть на культуре, ориентированной на иерархию. Такой сдвиг заставляет членов чувствовать, что организация утратила дружеское, личное чувство, которое когда-то характеризовало рабочее место, а сосредоточение внимания на уменьшении отклонений, стандартизации и сдержанности может вызвать эскалацию негодования или бунта.

Четвертый культурный сдвиг — это культура, ориентированная на рынок, — акцент на конкурентоспособности, достижении результатов, агрессивности в отношениях с клиентами, разработке структуры и акценте на внешнем взаимодействии.Рыночные культуры

этапов работы и

пошаговая инструкция

В основание любого здания закладывается фундамент, чтобы дом стоял прочно, давал тепло и выдерживал все атмосферные нагрузки. Фундамент несет на себе весь вес перегородок стен и перекрытий, поэтому от него зависит прочность и долговечность возводимого здания. Из всего множества различных типов фундаментов для закладки под стены используется монолитная железобетонная лента, обеспечивающая безопасность дальнейшей эксплуатации любого здания.Распространенность заливки именно ленточного фундамента заключается в прочности готового основания, его простоте и реальной возможности заливки своими руками.

Ленточный фундамент своими руками применяется для строительства малоэтажных домов, кухонь для летнего приготовления пищи, гаражей и бань — иногда применяется и для возведения больших архитектурных форм, но тогда нужно учитывать состояние земли, на которой он строится.

Факторы, влияющие на глубину фундамента

Глубина заливки фундамента рассчитывается специалистами строительного агентства.На величину погружения основания дома влияет массивность конструкции, применение утепления подвала и глубина залегания родниковых вод. Но, при установке основания во главу угла ставится глубина, на которую промерзает грунт. С учетом факторов промерзания земли фундаменты подразделяются:

Мелкозернистый ленточный фундамент своими руками закладывается в грунт на 0,4-0,6 м. Может применяться в регионах с относительно теплыми температурами воздуха, и минимальной глубиной промерзания грунта.При наружном утеплении фундамента можно полностью не учитывать фактор промерзания грунта. А, когда строится легкий дом из каркасных панелей, обшитых специальными материалами, газобетонных блоков и других легких материалов, то используется именно фундамент с небольшой глубиной;

Глубоководный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция он более прочный и располагается на глубине 1-2м. Предназначен для массивных домов и для районов с холодным климатом, для кирпичных домов в несколько этажей, с перекрытиями из монолитного бетона.Такой фундамент заливают для строительства на пучинистом мелкозернистом и песчаном грунте. Под воздействием низких температур суглинистые и супесчаные грунты увеличивают свой объем и вспучиваются, разрушая фундамент. Точно так же на него влияет залегание родниковых вод близко к поверхности.

Несомненные преимущества и возможные недостатки ленточного фундамента

Частота использования ленточного фундамента продиктована рядом его положительных качеств:

  • только бетон не может обеспечить прочность основанию дома, поэтому его армируют — перед заливкой бетона в опалубку монтируют каркас, который связывают из металлических стержней.Они работают в гармоничном взаимодействии – бетон обеспечивает сопротивление сжатию фундамента, а каркас противостоит растягивающим нагрузкам;
  • широкое основание фундамента, заглубленное в землю, обеспечивает его прочность и равномерно распределяет нагрузку на его общую площадь;
  • долгий срок службы фундамента позволяет дому простоять на нем более ста лет;
  • Ленточное основание фундамента используется для любых грунтов, даже если они способны крошиться и впитывать влагу – зимой такой грунт может образовывать кристаллы льда и начинать вспучиваться.

К неблагоприятным факторам устройства ленточного фундамента относятся:

  • трудоемкость строительных работ, связанных с рытьем траншей, установкой опалубки, обвязкой каркаса из арматуры и, собственно, заливкой бетона;
  • не менее 15-20% стоимости всех строительных работ уходит на материалы для фундамента;
  • для снижения затрат фундамент уходит глубоко в землю, но только эта глубина не влияет на качество постройки.

Материалы и инструменты для укладки ленточного фундамента

Для заливки основания дома потребуются следующие расходники:

  • щебень или речной песок для подушки фундамента;
  • готовый бетон цементного завода, либо цемент марки М200, песок и щебень для замеса бетонного раствора своими руками;
  • прут металлический класса А3 ребристый или гладкий диаметром 12 мм для одноэтажных домов и большего диаметра для многоэтажных;
  • Материал стальной проволоки
  • для скручивания арматуры в каркас;
  • гидроизоляционный материал — рубероид, или гидрозоль;
  • на устройство формы для заливки доски толщиной 20 мм, бруса и бруса.

Какие инструменты потребуются

  • Деревянные колышки, строительные шнуры, рулетка, угольник для разметки фундамента;
  • отвес и строительный уровень для качественного обеспечения горизонтального и вертикального положения;
  • штык и лопаты;
  • приспособление для ручной трамбовки;
  • бетономешалка с приводом и без, при ручном перемешивании бетона;
  • крючок
  • , или плоскогубцы для вязания каркаса из арматуры;
  • молоток
  • для забивания металлических прутьев в решетку;
  • мастерок, для выравнивания бетона после заливки.

Расчет глубины фундамента

Строительство начинается с расчета заглубления фундамента и его площади по периметру: такую ​​работу могут выполнить строительные организации. Во избежание ошибок на этапе проекта расчет заказывают в архитектурном бюро. Правильный расчет всех факторов при возведении основания дома защитит от возможной деформации фундамента.

Помимо грамотного просчета размеров фундамента, учитывают особенности климата, свойства грунта и придерживаются всех строительных норм.Для постройки небольшой конструкции можно взять готовые схемы и стандартные чертежи. Заливка ленточного фундамента своими руками видео помогает в определении последовательности работ, подготовке материалов и инструментов.

Этапы правильной заливки фундамента

Работа начинается с расчистки территории и расчета размеров фундамента. Строительную площадку выравнивают, сняв грунт вместе с растительностью на 15-20 см. Затем размечают территорию, устанавливая границы строения, обеспечивая идеально прямые углы и равные диагонали.Для достижения этой задачи проводятся такие этапы строительных работ, как заливка фундамента.

Расчистка и разметка участка:

  • два шнура протянуты перпендикулярно через центр здания, указывая ось конструкции;
  • измерьте длину и ширину здания, образуя угол и забивая первый клин. К нему привязывают строительный шнур, измеряя углы справа и слева от первичного колышка строго по 90 градусов;
  • аналогично размечаем четвертый угол, и еще раз проверяем правильность углов;
  • измерьте диагонали — при правильной разметке они равны между собой.

Выемка и подготовка траншеи

Ширина траншеи не должна быть более 25-30 см, а глубина рассчитывается в зависимости от типа фундамента и этажности будущего строения.

Последовательность земельных работ:

  • грунт перекапывается на глубину фундамента с учетом толщины щебеночной подушки;
  • копание траншеи вручную или роторным экскаватором выравнивание дна траншеи по горизонтали;
  • оформить достаточно высоко выступающую из земли часть фундамента или придать ему ступенчатый вид;
  • устройство пола из щебня толщиной 15-20 см;
  • смачивание и утрамбовка подушки для обеспечения изоляции от грунтовых вод.

Опалубочное устройство

  • С внешней и внутренней сторон траншеи вертикально устанавливаются опоры из бруса 40-50 мм так, чтобы доска полностью совпадала со стенкой котлована. Щиты опалубки строго вертикально крепятся к опорам с помощью уровня и строительного отвеса;
  • Из щитов формируется опалубка
  • , которая крепится к стеновым опорам саморезами;
  • укладка досок производится лицевой стороной к фундаменту – так доски легче отделить после застывания бетона;
  • планируется установка распорок снаружи опалубки с обеих сторон щитов, чтобы вес бетона не смещал опалубку;
  • формообразующие щиты
  • соединяются с деревянными рейками для обеспечения одинаковой толщины ленты заливки фундамента;
  • с внутренней стороны с боков натянута струна, которая служит ориентиром для определения высоты заполнения формы бетоном.

Усиление основания

Ленточный фундамент нуждается в усилении, для чего внутри опалубки делается каркас из ребристого стального стержня диаметром 8-12 мм. Для подготовки и вязки арматуры:

  • продольная и поперечная части каркаса вырезаются из специальной проволоки — сетка арматуры состоит из двух рядов вдоль стержней и одного поперечного ряда;
  • определение размеров перемычек – их заливают бетоном на высоту 5-6 см;
  • арматура, уложенная решеткой, крепится тонкой стальной проволокой, специальным крючком – петля делается тугой, но она не должна изменять форму арматурной решетки;
  • вертикальных стержней каркаса укладывают в опалубку на расстоянии 5-8 см непосредственно на щебеночную подушку;
  • в завершение, горизонтальные и вертикальные стержни надежно скрепляются между собой с помощью пистолета для вязки стержней, который производит скрепляющий эффект.

Процесс заливки опалубки бетоном

При правильной компоновке осуществляется одновременная заливка во всю опалубку, но можно заливать фундамент послойно. Для этого необходимо приготовить бетонный раствор – на ведро цемента М200 приходится 2-2,5 ведра песка, 2-3 ведра щебня и 2 ведра воды, после чего замешивается достаточно жидкий бетон. Для предотвращения образования пустот в готовом бетоне опалубку простукивают снаружи и протыкают на глубину металлическим стержнем.Чтобы в бетоне не образовывались пузырьки воздуха, к пластификаторам добавляют специальные добавки. Верхнюю поверхность бетона выравнивают шпагатом, присыпают сухим цементом и заглаживают штукатурной теркой. Для предотвращения появления трещин в бетоне его поливают один раз в день, особенно в жару.

Гидроизоляционные работы

Гидроизоляционные работы становятся важным процессом в строительстве с целью защиты конструкции от излишней влаги и предотвращения промерзания с последующим набуханием.Такие процессы приводят к деформации и разрушению фундамента. По горизонтали от влаги изолируют в местах примыкания фундамента к стене рубероидом и гидрозолем. Для такой работы поверхность затвердевшего бетона зачищают, а теплоизоляционный материал разрезают на куски с учетом припусков 8-10 см.

Способы крепления горизонтальной гидроизоляции:

  • рубероид крепится холодным способом с помощью битумной мастики — этим клеем промазывают бетон, дают немного схватиться и рубероид приклеивается на нужное место;
  • применяют горячий способ, когда необходимо прикрепить гидроизоляцию – ее освобождают от рулона, нагревают паяльной лампой и прижимают валиком;
  • Современные теплоизоляционные материалы
  • тоже самоклеящиеся – для этого снимается защитная пленка и материал прижимается к изначально подготовленной поверхности.

Гидроизоляционные работы выполняются путем нанесения на стены фундамента покрытия на битумной основе — такие работы выполняются в несколько этапов. Применяется и такой способ защиты от влаги, как отделка внешней стороны фундамента плиткой.

Изоляция фундамента

Сегодня предлагается множество изоляционных материалов. Но следует знать, что работы по утеплению фундамента производятся только после его гидроизоляции.Для утепления основания дома используется несколько способов:

  • при устройстве фундамента его можно утеплить керамзитом, но после заполнения керамзитом необходимо хорошо утеплить от влаги, т.к. керамзит хорошо впитывает влагу и теряет свои теплоудерживающие свойства. Для утепления нижней части фундамента с помощью керамзита выкапывается траншея глубиной не менее метра. После этого материал укрепляют для защиты от влаги и на всю глубину засыпают керамзит.Для утепления стен в специальную опалубку насыпают керамзит толщиной не менее 0,5-1 м с внешней и внутренней стороны фундамента и проводят работы по его гидроизоляции;
  • Экструдированный пенополистирол
  • крепится снаружи опалубки, которая противостоит влаге. Часто его листы используют снаружи, в составе несъемной опалубки – в этом случае листы полистирола прочно скрепляются, чтобы их не сдвинул тяжелый бетонный раствор. Когда готовый фундамент утеплен, листы пенополистирола крепятся к нему снаружи пластиковыми дюбелями в просверленное дрелью отверстие.Теплопроводность пенополистирола разная, поэтому при покупке листов утеплителя обращают внимание на их плотность – чаще всего ориентируются на утеплители со средним показателем;
  • надежный, но и самый затратный способ утепления – напыление пенополиуретана снаружи фундамента. Этот процесс проводят специалисты на специальном оборудовании – они равномерно покрывают пенополиуретаном внешнюю сторону фундамента, не пропуская ни одного места, куда могла бы просочиться влага.Процесс осуществляется быстро с последующей гидроизоляцией, так как под воздействием солнечных лучей пенополиуретан выделяет вещества, плохо влияющие на организм человека.

Повторная заливка готового фундамента

Когда фундамент уже застыл и опалубка снята, вокруг него заливаются пазухи, пустоты и все внутреннее пространство. Для обратной засыпки используется грунт, изъятый ​​при рытье траншеи. После засыпки проводятся работы по утрамбовке грунта виброплитой, представляющей собой плоскую подошву, соединенную с вибратором.

Оценка работ при строительстве ленточного фундамента

Ленточный фундамент своими руками видео можно заливать при полной уверенности в своих строительных навыках и правильности расчетов фундамента. Иногда проще и выгоднее нанять бригаду специалистов или заказать услугу в строительном агентстве. Работа профессионального строителя выгодно отличается от:

  • соблюдение всех требований технологических процессов на каждом этапе строительства;
  • заказ заливки фундамента «под ключ», либо выполнение отдельных процессов подготовки и заливки самого фундамента;
  • использование оборудования и профессиональных инструментов, за счет чего обеспечиваются высокие темпы строительства;
  • гарантии на свои услуги и возможность переделки некачественной работы.

Завершающий этап работ

После заливки фундамента железобетонную полосу закрывают сверху во избежание ее высыхания и оставляют для затвердевания не менее чем на две недели. В холода используются специальные добавки, так как при минусовой температуре вода превращается в лед, что не дает бетону затвердевать даже после того, как температура снова поднимется выше нуля. В жаркую погоду твердеющий бетон поливают водой, так как при чрезмерном испарении он останавливает процесс твердения и превращается в пыль.

Ленточный фундамент заливают под невысокий дом, баню или панельный дом. Он привлекателен тем, что можно одновременно покрыть фундаментом все четыре стороны дома. Прежде чем приступить к строительным работам по установке фундамента, землю расчищают и проводят для нее разметку. Строительными шнурами обозначают место будущей опалубки, после чего приступают к земляным работам. Выкапывается траншея, на дно которой насыпается дренаж из гравия и утрамбовывается.Затем устанавливается дощатая опалубка, куда заливается бетон. Чтобы фундамент был прочнее, бетон армируют, устанавливая в опалубку решетку из металлических стержней. Залитый бетон выдерживают не менее месяца, затем снимают опалубку и проводят работы по гидроизоляции верхней части фундамента.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция и видео, заливка, мелкозаглубленный


★ Ленточный фундамент своими руками ✓ Пошаговая инструкция ✓ Заливка ✓ Ленточный мелкозаглубленный фундамент ✓ Фото и видео

Фундамент – это основа каждого жилого дома.От его прочности и надежности зависят эксплуатационные характеристики здания, его устойчивость, прочность и безопасность, ведь именно он принимает на себя основную нагрузку от всей конструкции, именно поэтому так важно его грамотное строительство.

Если планируемая постройка небольшая, все необходимые мероприятия можно сделать самостоятельно. Для строительства или других масштабных сооружений целесообразно обращаться к профессионалам.

Подготовка материалов

Обычно для таких работ используется высокое качество.Смесь можно сделать самостоятельно, а можно заказать уже готовую. Процесс достаточно трудоемкий, чем объясняется неоднородность основы, заполненной отдельными порциями.

В состав бетона для изготовления ленточного основания входят:

  • цемент, гравий и крупный песок в стандартном соотношении;
  • песок чистый (речной) для обустройства подушки;
  • Строганная доска 2 см для изготовления;
  • и стальной стержень диаметром 8-12 мм.


От разметки до заливки

Разметка сайта

Одним из важных этапов является. Сначала площадка очищается от посторонних предметов и мелкого мусора. Далее все с участка срезается примерно на 15 см в глубину, чтобы еще больше ограничить процессы гниения в подвале здания.

Как делается разметка?

  1. Найдите положение первого угла оси здания. Колышки устанавливаются с помощью отвеса: ими могут служить подходящие куски арматуры.
  2. С помощью шпагата и колышков найдите следующие углы , второй и третий. Там же установлены колышки.
  3. Протянуть шнур в направлении четвертого от предыдущих, сделать правильный угол по квадрату, поставить колышек.
  4. Проверьте диагонали получившегося прямоугольника, повторяющего внешний периметр здания. Они должны быть ровными, если углы правильные.
  5. Аналогичным образом наметьте внутренний фундамент., а также его части по отдельным составляющим: крыльцу, опорам колонн, несущим стенам.
  6. Установите рейки или планки из дерева для совмещения разметки в горизонтальной плоскости, протяните через них веревку.

Земляные работы

Необходимо сделать временные опоры, чтобы предотвратить осыпание почвы!

Опалубка

С помощью веревки наметьте контур для . Установите опоры по углам. Для этого потребуются бруски толщиной 5 сантиметров.

Опалубка изготавливается из обрезных досок, которые соединяются с помощью уголков саморезами или деревянными брусками.

Уголки и бруски располагаются снаружи опалубки, шляпки саморезов остаются внутри.

Арматура

Сварка

нарушает коррозионную стойкость материала в местах ее воздействия, поэтому применять ее не рекомендуется!

Процесс заливки ленточного фундамента под дом

Если заказывается бетон, то заливка осуществляется единовременно, за один раз.Послойная заливка делается, если масса готовится самостоятельно.

Поэтапная заливка ленточного фундамента

  1. Сначала подготавливается бетон.
    Песок просеивают, смешивают с цементом и водой и равномерно перемешивают. Приготовленным составом заливают щебень, количество которого равно количеству песка. Хорошо перемешайте, чтобы весь щебень был равномерно увлажнен.
  2. Заливается бетонная смесь в самодельную опалубку.
    Для качественного заполнения и исключения образования пузырей бетон протыкают железным брусом и уплотняют деревянным бруском. Удобнее использовать для этого специальный строительный миксер или с насадкой.
  3. Заполнить опалубку бетонной смесью до отмеченного уровня.
    Для ускорения оседания бетона опалубка обстукивалась снаружи.
  4. Выровняйте поверхность бетона мастерком или правилом.
  5. Бетонное зеркало посыпано просеянным сухим цементным порошком.
    Равномерно протереть через сито. Эта процедура обеспечит быстрое схватывание бетонной поверхности, предотвратит растрескивание или эрозию.
  6. Бетон обернут укрывным материалом или обычной мешковиной.
    В таком виде оставить его примерно на месяц для созревания. Если стоит жаркая и сухая погода, верхний цементный слой периодически увлажняют во избежание пересыхания.

Только после окончательного созревания бетонного монолита можно приступать к дальнейшему строительству и начинать.

При снятии опалубки необходимо выполнить качественную. Это улучшит влагоизоляционную и теплосберегающую функции фундамента, а также увеличит срок его службы.

Полезные советы

  • Лучше заранее убедиться, что заказанная машина будет заливать бетонную смесь под любым углом.
  • Желательно позаботиться об изготовлении дополнительного лотка: в него будет подаваться состав.
  • Перед заливкой необходимо проверить раствор — иногда он немного твердеет при транспортировке.
  • Во время дождя позаботьтесь о надежном укрытии, иначе верхний слой цемента может быть смыт струями воды.

В частном строительстве получил наибольшее распространение. Для его выполнения не требуется никаких специальных инструментов и дополнительных затрат. Для проведения работ нужно всего лишь знать, как правильно залить ленточный фундамент, и ознакомиться с нюансами проведения работ.

Характеристики ленточного фундамента

Для строительства здания с цокольным или цокольным этажом ленточный фундамент является наиболее оптимальным вариантом… Фундамент такого типа лучше всего строить на сухом, устойчивом грунте. Нежелательно строить дом на пучинистом грунте с ленточным фундаментом – это может повлечь за собой дополнительные затраты.

Больше всего ленточный фундамент подходит для небольших сооружений – бань, гаражей, дач. На таком фундаменте можно построить дом. Глубина для возведения таких построек своими руками нужна небольшая, что позволяет экономить стройматериалы.

Может стоить треть от общей стоимости строительства здания, поэтому к этой проблеме нужно отнестись ответственно.Предварительно следует провести исследования, чтобы определить тип грунта и установить глубину, на которую он может промерзать. Лучше всего изначально выяснять все обстоятельства, так как последующие исправления ошибок могут обойтись дорого.

Список необходимых материалов и инструментов:

  • деревянные колышки;
  • веревка;
  • опалубка;
  • опилки;
  • армирующая сетка;
  • подпорки кирпичные или каменные;
  • бетонная смесь
  • ;
  • шпатель или кельма;
  • бетономешалка
  • ;
  • трамбовочное оборудование (вибраторы).

Можно сделать самому и без лишних инструментов. Правильным проектированием фундамента и конструкции должен заниматься специалист. Квалифицированный сотрудник сможет правильно определить допустимое и исключить возможные просчеты.

Вернуться к содержанию

Земляные работы и разметка фундамента

Перед тем, как приступить к заливке ленточного фундамента, следует расчистить выбранный участок и сделать разметку согласно проекту.Границы фундамента наносятся на землю с помощью любых подручных средств – колышков, арматуры или канатов.

Чтобы разметка была выполнена точно, необходимо указать, где будет располагаться ось конструкции. С помощью отвеса следует наметить первый угол. Протянув от него второй перпендикуляр, необходимо наметить оставшиеся 2 угла. С помощью угольника можно наметить последний, четвертый угол. После этого нужно проверить ровность всех углов.Это можно сделать, измерив их диагонали. Итак, если все углы совпадают друг с другом, значит, в эти места можно вбить колышки, между которыми натянута леска.

Внутренняя разметка выполняется аналогично внешней. Единственный нюанс – для его выполнения следует отступить от линии внутренней разметки расстояние сантиметров 40.

После завершения следует исследовать перепады высот на поверхности площадки.Начинать работу необходимо с самой нижней точки. Именно от этого уровня определяется глубина фундамента. Это делается для того, чтобы не было разницы в . Для постройки небольшого дома своими руками будет достаточно фундамента глубиной около сорока сантиметров.

Вы можете использовать экскаватор или лопату, чтобы выкопать яму.

Все работы должны сопровождаться проверкой уровня с помощью уровня, дно траншеи должно быть максимально ровным. Необходимо делать своевременный контроль уровня вертикальности траншей.

Вернуться к содержанию

Подготовка к заливке ленточного фундамента

Перед заливкой обязательно нужно подготовить площадку для проведения строительных работ. На дно траншеи необходимо установить специальную песчаную подушку. Он предназначен для снижения нагрузки на фундамент за счет распределения ее по всей площади строения.

Слой песка должен быть толщиной не менее пятнадцати сантиметров. Песок следует насыпать слоями, каждый последующий слой необходимо тщательно утрамбовывать и выравнивать, предварительно смачивая водой.При отсутствии песка можно использовать щебень. Аналогичное действие он способен оказать и на фундамент, а оптимальной толщиной будет слой в семь-восемь сантиметров. После того, как подушка будет ровно уложена и утрамбована, сверху необходимо выложить гидроизоляционный слой – полиэтилен или рубероид. Он способен придать конструкции дополнительную прочность.

Вернуться к содержанию

Установка опалубки

Чтобы ленточный фундамент крепко держался, необходимо установить опалубку и дополнительное армирование.Опалубка делается для того, чтобы получить форму выступающей над поверхностью траншеи отливки. Для предотвращения осыпания стенок траншеи можно использовать опалубку, армировав их.

Можно использовать свой (самодельный или готовый) или арендовать. С точки зрения экономии правильно будет изготовить его самостоятельно из любых подручных материалов, имеющихся на любой стройке – фанеры, досок или металлочерепицы. Для крепления щитов опалубки можно использовать шурупы или гвозди. Следует придерживаться правила: шляпки шурупов или гвоздей должны располагаться внутри опалубки.Это поможет сохранить стены конструкции фундамента как можно более плоскими.

Опалубка перед заливкой устанавливается таким образом, чтобы ее верхний край выступал над поверхностью траншеи не менее чем на тридцать сантиметров. С помощью шнура нужно сделать разметку уровня внутри опалубки, по которой будет заливаться бетон.

После установки опалубки следует приступить к установке арматуры. Правильно уложенная арматура станет гарантией устойчивости фундамента.Стержни должны быть привязаны к сетке с помощью проволоки. Все рабочие моменты, такие как размеры и частота ячеек, должны быть согласованы заранее и указаны в проекте на фундамент.

Часто для постройки дома нужно использовать армирующую сетку, сторона ячейки которой равна тридцати сантиметрам. Нежелательно использовать сварную сетку. Коррозионные явления очень часто возникают в местах склеивания. Экспериментально установлено, что конструкции такого типа плохо воспринимают изгибающую нагрузку.

Дно траншеи необходимо делать таким образом, чтобы не было мест соприкосновения с землей. При работе следует проводить так, чтобы вся арматурная конструкция располагалась внутри монолита. Тогда можно гарантировать полную защиту фундамента от ржавчины и дополнительную прочность конструкции.

Сетку следует укладывать на опоры небольшой высоты из камней или кирпича. Высота такой опоры должна быть около пяти сантиметров.Аналогичное расстояние следует соблюдать между стенками траншеи и краем арматурной сетки. После того, как арматура установлена, можно приступать к заливке фундамента.

Вернуться к содержанию

Заливка ленточного фундамента

Дом можно построить разными способами. Есть два способа правильно залить ленточный фундамент. Первый способ предусматривает единовременную заливку всей бетонной смеси до схватывания предыдущего слоя.Второй способ заключается в укладке бетона несколькими частями, когда предыдущий слой просохнет. В этом случае после каждого слоя будет создаваться холодный шов или бетонный шов.

Перед укладкой следующего слоя бетона предыдущий необходимо очистить от цементной пленки, которая может образовываться на его поверхности. Обязательно нужно дождаться, пока каждый из слоев достигнет определенной степени прочности. Если вы не дождетесь высыхания, ваш дом может быть неустойчивым. Своими руками можно залить обоими способами.

По мнению специалистов, при строительстве дома правильно было бы использовать сплошной способ укладки бетона. Но по организационным или техническим причинам может сложиться ситуация, когда залить фундамент за один раз не представляется возможным. В этом случае используются рабочие швы. Перед заливкой следующего слоя бетона нужно тщательно промыть шов водой и дождаться его высыхания. Если цементную пленку не очистить, деградация может начаться прямо с этого места.

При выполнении следует придерживаться одного направления работы — всегда движения должны быть направлены в одном направлении в каждом из слоев. Если заливается ленточный фундамент большой площади, можно укладывать смесь посредством наклонных слоев. Во время работы необходимо соблюдать угол в тридцать градусов.

Выполняется в несколько этапов. Итак, после каждого залитого 20-сантиметрового слоя следует выждать некоторое время, пока он затвердеет. Каждый из слоев должен соответствовать длине траншеи.Если заливать кусками, это снизит прочность всей конструкции. Когда правильная заливка слоя своими руками сделана, нужно тщательно утрамбовать смесь с помощью специального оборудования.

Трамбовку продолжают делать до того момента, пока на поверхности фундамента не появится цементное молочко. Уплотнение каждого из слоев необходимо производить с ведущего участка. Перед уплотнением слоя равномерно уложите бетонную смесь по всей площади конструкции.Высота каждого отдельного выступа над поверхностью не должна превышать десяти сантиметров.

При строительстве дома нельзя использовать вибратор для перераспределения смеси, которая уже подана в опалубку. Трамбовку можно проводить только после завершения работ по выравниванию рабочей зоны.

Утрамбовку ленточного фундамента необходимо производить таким образом, чтобы в отливке не образовывались воздушные подушки. Каждый слой необходимо заливать, а затем тщательно простукивать все стенки опалубки.Это приведет к тому, что пузырьки в растворе поднимутся на поверхность и не будут образовывать полости, снижающие целостность конструкции.

В зависимости от высоты фундамента подбирается количество слоев заливки. Как только будет залит последний слой, поверхность ленточного фундамента необходимо выровнять своими руками. Для этого можно использовать кельму (специнструмент) или кельму. Чтобы устранить лишний воздух из конструкции, нужно несколько раз проткнуть фундамент арматурой.

Через несколько часов, когда бетон даст усадку, поверхность фундамента нужно будет присыпать опилками. Будет правильно, если они лягут толстым слоем. Опилки нужны для предотвращения высыхания финального слоя бетона. Верхний слой бетона должен сохнуть равномерно, поэтому нуждается в защите от внешних воздействий.

Если нет опилок, можно использовать любой укрывной материал.

Полное высыхание основы занимает до трех недель.После того, как конструкция высохнет, можно разобрать опалубку и приступить к строительству дома.

Самый проверенный тип фундамента, способный выдерживать значительные нагрузки и работать на достаточно сложных грунтах.

Экономичен, универсален и прост в конструкции.

Лента хорошо сочетается с другими опорными конструкциями, образуя комбинированные базовые типы, сочетающие в себе лучшие качества обоих типов.

Технология изготовления ленточных основ хорошо отработана и проверена в разных условиях и в течение длительного времени.

Заливка ленточного фундамента – термин, обозначающий процесс изготовления монолитной железобетонной ленты методом заливки непосредственно на строительной площадке. Жидкий бетон заливают в специально подготовленную форму – опалубку, отсюда и возник термин «заливка».

При этом сам процесс строительства значительно сложнее и состоит из набора последовательных действий, среди которых собственно заливка является лишь одним из этапов. Она считается основной, но ее невозможно выполнить без всех остальных операций.

Процедура монтажа

Монтаж ленточного фундамента делится на следующие этапы :

  • Подготовительные работы.
  • Создание опалубки.
  • Вязка арматурного каркаса.
  • Заливка бетона.
  • Гидроизоляция.

Методика выполнения каждого пункта может меняться в зависимости от существующих условий, но общий порядок действий всегда остается одним и тем же.

Рассмотрим подробнее этапы работы.

Подготовка траншеи

Для подготовительных работ требуется строительная техника. Сделать их вручную можно, но это потребует значительных затрат времени и труда. В конечном счете, всегда быстрее и дешевле заплатить за бульдозер и экскаватор.

Процедура :

  1. Удаление верхнего слоя почвы и ненужной растительности, планировка участка.
  2. Разметка деревянными колышками. Их рекомендуется устанавливать за периметром будущей траншеи, а границы и места пересечения оформлять шнурами, натянутыми между кольями.Это позволит сохранить их и уточнить контуры траншеи при сомнениях в правильности действий.
  3. Копаем траншею для определенного. Вынутый грунт укладывается снаружи или вывозится за пределы площадки.
  4. Песчаная засыпка. Классический вариант – последовательная укладка 20 см песка, 20 см щебня и выравнивающего слоя песка 5 см. Каждый из них тщательно трамбуется. Неподвижность будущей ленты зависит от плотности подушки. Осадок грозит разрушением здания, поэтому к качеству герметика следует отнестись со всей ответственностью.
  5. Укладка поверх двухслойной подушки. Обычно используется рубероид, который укладывается без зазоров и зазоров.

По завершении этих действий можно переходить к следующему этапу работы.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Иногда поверх подушки насыпают слой т.н. основание — около 5 см бетона, образуя ровную и плотную площадку. Он позволяет сохранить гидроизоляцию в целости, исключает продавливание подушки стержнями армирующего пояса.


Выбор марки бетона

Марка бетона определяет степень его сопротивления внешним нагрузкам.

Каркас представляет собой пространственную решетку с расположением рабочих стержней на глубине 2-5 см под наружной поверхностью ленты. Сборка осуществляется сваркой или связыванием стержней мягкой стальной проволокой.

Сборка деталей каркаса обычно производится рядом с траншеей, после чего фрагменты ремня устанавливаются в траншею, выравниваются по оси и другим параметрам и соединяются.

Заливка своими руками

Процесс заливки бетона – ответственная операция, требующая аккуратности и понимания некоторых тонкостей. Прежде всего необходимо учитывать вес материала. … Если заливать с высоты, то будет риск разрушения опалубки или арматурного каркаса.

Для создания оптимального режима заливки следует сделать лоток, по которому смесь будет направляться в траншею.Это позволит создать равномерный поток бетона и максимально исключить резкие перепады нагрузки.

Самостоятельное изготовление и заливка нежелательный вариант, так как производительность очень низкая и процесс идет медленно. Это создает слоистую структуру ленты, снижая ее прочность и несущую способность.

Настоятельно рекомендуется использовать готовый материал и заливать его с нескольких точек. Не ждите, что смесь растечется по всей длине опалубки.Необходимо заранее подготовить несколько точек подхода смесителя к траншее, предусмотреть возможность установки лотка и засыпать ровными порциями из разных точек.

Только так можно создать монолитную отливку с одинаковыми прочностными характеристиками в каждой точке.

Могу ли я заполнить части?

Технологические требования в этом вопросе едины – заливка должна производиться одновременно. Наличие в ленте участков с разным временем заливки считается дефектом и к эксплуатации не допускается.

Под понятием «разовый» в данном случае понимается отсутствие перерывов более суток. Часто можно встретить рекомендации по заполнению слоями, по созданию «холодных стыков» и другие вредные советы.

Действительно, часто частные застройщики вынуждены заливать детали из-за недоступности техники, удаленности площадки от производителя бетона и т.д. Надо понимать, что они действуют на свой страх и риск, создавая многоуровневую структуру из лента, образующая вертикальные швы, ослабляющие фундамент.

Опасность разрушения слишком велика и реальна, лучше рассмотреть возможность доставки и заливки готового материала.

Как правильно выровнять фундамент после заливки

Выравнивание поверхности ремня выполняется для двух целей:

  • Эстетика … После демонтажа опалубки часто остаются следы от досок или других элементов. Перепады до 10-15 мм на боковых поверхностях устраняются обычным оштукатуриванием.На поверхность крепится армирующая сетка и наносится выравнивающий слой штукатурки.
  • Практический . Этот вариант позволяет исправить более серьезные ошибки с образованием капель более 30 мм. В этом случае требуется переустановить опалубку в проблемных местах и ​​залить выравнивающий слой. Предварительно крепится армирующая сетка, определяется точка максимального смещения поверхности от расчетного контура и устанавливается опалубка. После заливки бетон твердеет как обычно.

Коррекция верхней поверхности осуществляется путем установки частичной опалубки и заливки выравнивающего слоя. Контроль горизонтальности осуществляется с помощью лазерного уровня, нивелира или обычного строительного пузырькового инструмента.

После заливки поверхность должна быть ровной и горизонтальной, готовой к возведению стен.

Время затвердевания бетона

Период твердения бетона достаточно длительный.

На практике экспонирование проводят поэтапно. :

  • Первые трое суток полив осуществляется 6 раз в сутки (каждые 4 часа).
  • Затем поливайте в течение 7 дней три раза в день.
  • Через 10 дней выдержки опалубку демонтируют.
  • Через 28 дней лента готова к дальнейшей работе.

Полив водой позволяет сбалансировать нагрузки, возникающие от разницы влажности внутри ленточного массива и снаружи.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Время отверждения 28 дней не означает, что процесс отверждения бетона завершен.Материал только набрал достаточно прочности для продолжения строительства, а твердение бетона длится долго.

Гидроизоляция


Гидроизоляция – это процедура нанесения на поверхность бетонной полосы отсечного слоя.

Есть два вида :

  • Горизонтальная гидроизоляция. Выполняется снизу и сверху ленты и позволяет исключить процесс капиллярного впитывания влаги бетонной лентой из нижних слоев грунта или отсечь стены от бетона, препятствуя проникновению воды.Обычно используется двойной слой рубероида с покрытием из горячего битума или мастики.
  • Вертикальная гидроизоляция. Это процесс нанесения изолятора на боковины ленты. Используются различные материалы, рулонные, жидкие или пропиточные.

Есть мнения о необязательности гидроизоляции. Некоторые специалисты склоняются к тому, что влага для бетона серьезной опасности не представляет. Однако в регионах с сильными морозами влажный бетон может быть разрушен водой, расширяющейся при замерзании, поэтому к гидроизоляции следует относиться максимально ответственно.

Полезное видео

В этом видео вы узнаете как заливается ленточный фундамент:

Заключение

Прочность и надежность фундамента напрямую зависят от качества строительства, точности и аккуратности выполнения технологических требований, соблюдения всех необходимых условий. Это позволит создать качественное основание, прочное и устойчивое ко всем нагрузкам.

Процесс заливки фундамента относится к основным этапам работ, но остальные действия не менее важны и требуют максимальной внимательности.Функции, выполняемые фондом, ответственны и требуют соответствующего отношения.

В контакте с

Для заливки монолитного фундамента требуется большое количество бетона, приготовить который за один раз не всегда возможно. Крупные строительные площадки оснащены спецтехникой и крупногабаритной бетономешалкой, но в частном строительстве не всегда есть возможность арендовать или заказать это оборудование. В этом случае возникает вопрос: допускается ли заливка фундамента по частям.Ответ на него мы узнаем далее.

Бетон для фундамента: характеристики и стадии созревания

Для изготовления бетона используют цемент и дополнительные наполнители, такие как гравий, песок или керамзит. Вода помогает улучшить текучесть раствора, а в состав добавляют пластификаторы и добавки для защиты от мороза.

После приготовления бетонного состава его заливают внутрь опалубки, далее следует выдержка:

1.Первый этап – схватывание бетонной композиции. Вещество, попадая в опалубку, начинает застывать, это происходит при взаимодействии цемента с водой. Связи между компонентами еще не особо прочны, а при нагрузке на поверхность легко разрушаются. При этом повторной настройки добиться нереально.

Продолжительность данной стадии определяется температурными показателями внешней среды и влажностью воздуха и колеблется от четырех часов до суток.Снижение температуры увеличивает время схватывания бетона. При этом в начале схватывания консистенция состава остается жидкой. Если в это время в состав добавить еще один раствор, то связи между ними не нарушаются. При температуре 18-19 градусов жидкая фаза около двух часов. При температуре 0-1 градус — более шести часов.

Увеличить этот показатель можно замешиванием состава, но не злоупотребляйте этим способом, так как это негативно сказывается на эксплуатационных свойствах бетона.

2. Второй рабочий этап – твердение бетонной композиции. Этот процесс достаточно длительный и подразумевает постепенное увлажнение компонентов бетона для придания бетону максимальных прочностных характеристик по отношению к марке рабочей смеси. Процесс твердения в первые сутки заливки происходит ускоренными темпами, в дальнейшем скорость развития этого процесса снижается.

В первый час после схватывания бетон характеризуется минимальной прочностью; добавление новой порции раствора приведет к растрескиванию поверхности.Только через 3 дня после заливки состав набирает необходимую прочность.

В зависимости от особенностей рабочего цикла бетона делаем вывод, что поэтапная заливка фундамента под дом своими руками возможна при соблюдении определенных рекомендаций:

  • последовательное замешивание каждой порции бетона, время между заливкой которого не превышает двух часов в теплую погоду и четырех часов в прохладную, швы не образуются, бетон остается таким же прочным, как и при непрерывной заливке;
  • при длительных перерывах в работе допускается заливать максимум через 64 ​​часа, не более, после перерыва поверхность очищают от пыли и влаги, очищают щеткой, увеличивая таким образом сцепление между швами.

При заливке фундамента по частям не забывайте об армировании. Это требуется в любом случае.

Частичная заливка фундамента – преимущества и недостатки

Процесс периодической заливки фундамента имеет следующие преимущества:

1. Нет необходимости использовать тяжелую технику.

Довольно часто при проведении строительных работ отсутствует возможность доступа на площадку специализированной техники и даже бетономешалки.В этом случае единственный вариант – периодически заливать фундамент. Так как приготовить большое количество раствора без специализированных бетоносмесителей нереально.

2. Повышение комфорта при проведении строительных работ.

Не всегда есть возможность завершить заливку фундамента; есть причины, по которым строительный процесс останавливается. В этом случае поэтапная заливка фундамента решает этот вопрос.

Несмотря на это, выделяют следующие недостатки заполнения фундамента деталями:

  • снижение прочности основания;
  • при неправильной технологии работы – появление трещин на фундаменте;
  • необходимость точного соблюдения технологии.

Полная заливка фундамента позволяет получить монолитную конструкцию с максимальными прочностными характеристиками. В любом случае качество фундамента — после проведения работ по частичной заливке находится на более низком уровне по сравнению с монолитными конструкциями.

Технология заливки фундамента по частям — расчет интервалов схватывания

Перед началом заливки фундамента ознакомьтесь с правилами определения времени и интервала твердения бетонного состава.Неправильная заливка негативно скажется на качестве фундамента.

Всего две стадии твердения бетона:

Каждый из этих процессов имеет индивидуальные характеристики и время выполнения. Сразу после заливки бетонного состава в опалубку начинается схватывание. Отдельные компоненты взаимосвязаны. Прикасаться к бетонному раствору в это время категорически запрещается, во избежание нарушения его целостности. В теплую и жаркую погоду бетонный раствор схватывается через три часа.Поздней осенью или ранней весной это время увеличивается до 24 часов.

После схватывания структура состава остается жидкой, поэтому во время этого процесса допускается заливка бетона небольшими порциями. Однако заполнение после истечения дня уже недопустимо.

Следующий процесс – затвердевание. Его продолжительность составляет около четырех недель. По истечении этого времени происходит полное затвердевание бетона и способность воспринимать нагрузки. Через трое суток после начала твердения допускается производить дополнительную заливку бетона по уже готовому покрытию.В период с 1 по 3 сутки после начала застывания категорически не разрешается заливать раствор. Так как бетон, не набирая дополнительной мощности, под нагрузкой нового состава трескается, хотя микротрещины и не видны, их последствия проявятся после возведения дома. Через эти дефекты вода будет попадать внутрь фундамента, постепенно разрушая его.

Обратите внимание, что время заливки в летний и зимний сезоны существенно отличается.Так, при высоких температурах летом второй слой заливают через четыре часа после основной заливки, зимой это время увеличивается до восьми часов. При заливке после высыхания раствора предварительно просушите, очистите и почистите основание.

Помимо определения времени частичного заполнения, определить технологию выполнения этого процесса. Их различают два:

При заливке ленточного фундамента и устройстве подземной траншеи опалубку заливают строго по грунту.В этом случае заливка выполняется с соблюдением швов, то есть послойно.

При строительстве ленточного монолитного фундамента — остановиться на блочной заливке. То есть швы располагаются в положении, перпендикулярном стыкам. При заливке такого фундамента слой за слоем он в обязательном порядке армируется.

Перед началом заливки определитесь со способом и составьте чертежи в виде объемной схемы фундамента. На нем указана общая площадь фундамента и он разделен на несколько частей, в зависимости от типа заполнения.По отношению к делению различаем три варианта схемы:

  • вертикальное членение — основание фундамента разделено на отдельные части, разделенные стальными перегородками, после полного застывания перегородки снимаются и производится заливка бетоном;
  • косая заливка
  • – самый сложный метод, в этом случае территория делится по диагонали, для ее выполнения требуется определенный опыт, применяется в сложных конструктивных основаниях;
  • горизонтальная частичная заливка — фундамент разделен по глубине на части, перегородки между ними не устанавливаются, достаточно определить высоту нанесения каждого из слоев, дальнейшая заливка выполняется в соответствии со схемой и интервалом введения новая порция бетона.

Дополнительно на эскизе указать размеры заливаемой части, по отношению к этим показателям определить количество заливаемого бетона.

Особенности ручной заливки фундамента частями

После составления чертежей приступайте к непосредственному частичному заполнению. Сначала соорудить опалубку в местах первоначальной заливки. Для его изготовления используется дерево, металл или пластик. Деревянная опалубка должна быть ламинирована, чтобы избежать чрезмерного поглощения влаги древесиной.

При использовании металлоконструкций выбирать материалы с антикоррозийным покрытием. Пластиковая опалубка легкая и удобная в эксплуатации.

Кроме того, существует два варианта опалубки в зависимости от ее исполнения:

На арматуре для фундамента должно быть два варианта этой маркировки. Сварная арматура долговечна и предотвращает растрескивание фундамента. Перед заливкой бетона на дно конструкции насыпьте песок. Утрамбуйте его специальным оборудованием.Далее приступайте к приготовлению бетонного раствора.

Основные ингредиенты для приготовления раствора:

  • песок;
  • цемент
  • ;
  • вода;
  • наполнитель
  • .

Фундамент заливается качественной маркой 300 или 400. При наличии около 85 кг сухой смеси потребуется около 42 литров воды. Используйте для работы только сухой песок.

Рекомендуется заливать фундамент в сухую и теплую погоду. При работах в летний сезон накройте бетон пленкой, чтобы предотвратить чрезмерное испарение влаги.Поэтапная заливка подразумевает порционное приготовление бетона. Чтобы рассчитать состав на конкретную площадь, сначала определите ее объем. Измерьте показатели высоты, ширины и глубины конструкции, перемножьте полученные значения и вы получите количество кубометров бетона для работы. Приготовьте бетон в бетономешалке, этот состав отличается максимальной однородностью и высоким качеством.

Далее следует создание фундамента своими руками.При заливке фундамента в виде ленты по горизонтали разделите конструкцию на несколько частей. Например, при высоте фундамента 1 метр рекомендуется выполнять бетонирование в три или четыре слоя.

После заливки бетона уплотнить смесь вибратором. Это устройство удаляет лишний воздух из конструкции и улучшает ее сцепление с арматурой. При этом каждый из слоев выравнивается специальным приспособлением или обычной деревянной планкой.

Выдержав определенное время, приготовьте новую порцию раствора и повторите процесс. Обязательно уплотняйте каждый слой вибратором. Если у вас нет этого приспособления, замените его обычной арматурой, которой протыкают раствор по фундаменту. Только учтите, что делать это нужно на максимальной скорости, до того, как раствор начнет застывать.

Накройте каждый слой бетона полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить быстрое испарение влаги или попадание дождя на поверхность.Если интервал между заливкой слоев более суток, то перед заливкой следующего слоя поверхность очищают от пыли и грязи.

Если поэтапная заливка фундамента производится уже на полностью высохшее основание, то предварительно обработать его металлической щеткой для улучшения шероховатости и сцепления с бетоном.

Заливка ленточного фундамента – сложный процесс, однако, если подойти к нему с ответственностью и правильно рассчитать время застывания раствора, результат заливки будет не хуже, чем у монолитных конструкций.

Видео заливки фундамента:

Поделись статьей с друзьями:

Похожие статьи

Как самому сделать монолитный фундамент

Какой фундамент построишь, столько дом и будет стоять. Поэтому подойдите к выбору серьезно, чтобы гарантировать конструкции долгий срок службы.Монолитный фундамент подходит для строительства на проблемных грунтах, так как в конструкции нет слабых мест соединения, как в сборных фундаментах.

Существует 3 вида монолитного бетонного основания. Выбор зависит от веса постройки, типа грунта и вашего бюджета. Залить монолитный фундамент своими руками, особенно мелкозаглубленный ленточный и плитный, не так уж и сложно.

1. Лента.

Под все несущие стены будущего строения делается бетонная лента.Он может быть мелким (30–70 см) и глубоким (1 м и более). При высоком уровне грунтовых вод на глинистых грунтах обязательно необходимо углубить фундамент ниже линии промерзания грунта, укрепить и изолировать его от воды. Это лучший вариант для фундамента дома с цокольным этажом.

2. Столбчатый.

Самый недорогой, весь фундамент — столбы на расстоянии 1-2 м. Подходит только для одноэтажных легких построек на недвижимых грунтах. Иногда эту технологию комбинируют с лентой, чтобы сделать небольшой черновой пол.

3. Плита.

Фундаментная плита легко рассчитывается и заполняется. Так же как и ленточный, такой фундамент бывает мелкозаглубленный и заглубленный. Первый вариант позволяет значительно сэкономить на объеме земельных работ, но не позволяет обустроить помещение под дом. Зато у вас сразу будет готов черновой пол. Второй тип подходит для тяжелого строения, к тому же там можно сделать цоколь. Но стоимость такой плиты высока.

Когда целесообразно использовать:

  • Проблемные почвы.
  • Для домов из тяжелых материалов (бетон, кирпич, камень).
  • Для зданий на ровной поверхности.

Пошаговая инструкция

Допустим, вы уже произвели все необходимые расчеты, выполнив обследование грунта и рассчитав вес дома, и начертили схему будущего фундамента. Технология монолитно-плитного фундамента проста, поэтому при желании его можно просто залить самостоятельно.

1.Отметьте площадь будущего дома по схеме.

2. Удалите почву и выровняйте поверхность. Оптимальная толщина монолитной плиты 20–40 см в зависимости от грунта и общего веса конструкции.

3. Засыпаем песок, хорошо утрамбовываем. Для этого ее лучше увлажнить, по возможности использовать для утрамбовки виброплиту. Затем засыпаем щебень, толщина каждого слоя 10-15 см в зависимости от наличия бетонной подготовки и особенностей грунта.

5. Построим бетонную заготовку. Уложите пленку на поверхность так, чтобы жидкость не ушла в песок. Обычно используются марки М50-М100. Толщина — 5‒10 см.

4. Монтируем необходимые детали водопровода и канализации. Коробки лучше установить над трубами, это защитит конструкцию от разрушения.

6. Нанесите материалы для гидроизоляции. Их размер должен немного превышать площадь будущей фундаментной плиты, а все швы должны быть пропаяны.

7. Уложить слой теплоизоляции.

8. Монтируем арматуру.

9. Установите опалубку.

10. Залить бетоном и уплотнить. Удобнее использовать виброуплотнитель, чтобы равномерно и быстро распределить бетон по всей опалубке.

11. Накрываем защитной пеленкой. Ждем 3-4 недели, пока бетон наберет достаточную прочность для дальнейших работ.

1. Зачем нужны ребра жесткости?

Пластина не всегда плоская.Для тяжелых зданий и проблемных грунтов под несущими стенами устанавливают ребра жесткости. Чаще всего они прямоугольные или уменьшаются к низу. Эта конструкция увеличивает прочность. Ребра, размещенные над плитой, позволяют создать небольшой технический подвал, что упростит прокладку коммуникаций в дом. Но тогда поверхность монолитной фундаментной плиты уже не будет черновым полом.

2. Как гидроизолировать?

Пленка полиэтиленовая толщиной 200 мкм или рубероид.Есть специальные материалы для бетона, например, Дельта МС. Он прекрасно изолирует от воды, а при небольшом УГВ может играть роль бетонной подготовки. Для этой цели также используется геотекстиль.


3. Нужно ли утеплять монолитную конструкцию?

Да. Бетон хорошо проводит тепло, а большое количество арматуры создает мостики холода. Распространенными утеплителями являются пенополистирол и листовой пенопласт.

4. Нужно ли делать дренаж?

Определенно необходим, если сайт имеет высокий GWL.Важно соблюдать уклоны труб, предусмотреть место для стока воды, сделать колодцы, чтобы в случае заиления труб их можно было прочистить. Дренаж обычно укладывают в геотекстиль на песчано-гравийную подушку.

5. Как и из чего строить опалубку?

Мы рекомендуем использовать ламинированную фанеру. Снимать такую ​​опалубку будет несложно. Если вы делаете его из обычных досок, спланируйте их там, где они будут касаться бетона. В опалубке не должно быть трещин, а ее прочность проверяют ногой.Существует множество смесей, которыми смазывают опалубку, чтобы облегчить ее снятие; с этой же целью на него можно закрепить пленку. Крепить опалубку лучше саморезами, а не гвоздями.

6. Как правильно армировать?

Для плиты 20 – 40 см достаточно 2 слоев армирования. Расстояние по горизонтали не должно превышать 20–30 см. Расстояние до границ бетонной плиты 15–20 см. Для крепления арматура обвязывается проволокой.Монолитный железобетонный фундамент выдержит нагрузку двух-трехэтажного дома из бетона, кирпича, камня. Для армирования подходят стержни диаметром 10-16 мм в зависимости от веса дома.

7. На чем можно сэкономить?

Если вы планируете обустраивать большое крыльцо или террасу, сделайте там ленточный фундамент, чтобы не тратить бетон впустую, так как нагрузка на эту часть будет в разы меньше.

Основные ошибки при строительстве

1.Неправильный уход. По инструкции бетону необходимо 28 дней для набора марочной прочности. Особенно важны первые дни, если стоит сухая и солнечная погода, накройте бетон тентом и полейте водой. Оптимальная температура для закаливания +15-20 градусов.

2. Низкий сорт. Для возведения монолитного основания требуется бетон выше М200, а если грунт проблемный, выше М300.

3. Непрочная опалубка. Хрупкая конструкция будет расширяться под давлением смеси, из-за этого бетона будет недостаточно.Такую ошибку не исправить, фундамент придется сносить и строить заново, так как заливать нужно все сразу. Если вы решили строить самостоятельно, опалубку лучше показать специалисту.

4. Недостаточная тепло- и гидроизоляция. Высокая марка и прочная арматура не спасут от трещин, особенно для фундаментов в затапливаемых районах, а затраты на отопление перечеркнут экономию на теплоизоляции.

5.Неправильное армирование. Соединять прутья нужно так, чтобы они перекрывали друг друга на 10 – 20 см в зависимости от диаметра. В монолитной железобетонной конструкции арматура препятствует растяжению, а бетон — сжатию, поэтому прочность достигается за счет гармоничного сочетания компонентов.

6. Крыльцо. Бывает, что разработчики забывают о крыльце. Но лучше сделать это сразу, чтобы при усадке в грунт дом и крыльцо не разошлись.

Если вы решили строить самостоятельно, заранее сделайте расчеты и начертите схему, чтобы выбрать нужный тип. Не существует универсальной монолитной конструкции, подходящей на все случаи жизни. Следуйте пошагово технологии строительства фундамента, чтобы не исправить свои ошибки.

.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.