Монолитное перекрытие своими руками: чертеж и план заливки плит по пошаговой инструкции. Как залить перекрытие? Выбираем марку бетона

Содержание

чертеж и план заливки плит по пошаговой инструкции. Как залить перекрытие? Выбираем марку бетона

Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

Устройство

Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа.

Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

  • временных;
  • постоянных.

Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

Если расчет выполнить правильно, то можно оценить нагрузочную способность плиты из железобетона с учетом реальных эксплуатационных условий, а значит, и не дать образовываться трещинам.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

  • толщина плиты железобетона;
  • используемая марка бетона;
  • показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
  • габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

Правда, можно исправить данную ситуацию,

если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

  • Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
  • Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
  • М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
  • М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
  • М300
    применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
  • М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Монтаж опалубки

Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

  • установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
  • создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

  • Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
  • Укладываем ригели на стойки.
  • Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами.
    Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
  • Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
  • Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
  • Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

Армирование плиты

Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.

  • Для начала требуется приготовить арматуру. Необходимый диаметр прутьев следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
  • Прокладываем первую армирующую сетку снизу конструкции – она станет монолитной плитой в будущем. Это будет своего рода армопояс. Сначала следует уложить продольные прутья, после чего – поперечные. Наилучшим размером ячеек у такой сетки являются показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие не очень большое по площади, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
  • Стыки прутьев следует обвязать с использованием проволоки из стали.
  • Укладываем вторую армирующую сетку аналогично первой. Осуществляем перевязывание сеток проволокой. Если прутьев не хватает, то можно взять дополнительный прут, который следует подвязать внахлест, равный не менее чем 40 арматурным диаметром. Если используются прутья диаметром чуть более сантиметра, то нахлест должен быть 48 сантиметров. Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.

Как можно убедиться, армопояс сделать несложно. Такое решение со стальным профилированным настилом существенно улучшить прочность перекрытия.

Как залить?

Бетон следует покупать прямо на предприятии-изготовителе, что существенно облегчит задачу. Заливание раствора с миксера ровным слоем дает возможность обеспечить максимум прочности изделию. Лучше будет заливать бетон 20-сантиметровым слоем без остановки. До заливания бетона в опалубочную конструкцию нужно осуществить монтаж каркаса либо короба для техотверстий. Речь идет, к примеру, о вентканале либо дымоходе.

После заливки следует осуществить вибрирование спецвибратором глубинного типа. После этого бетон оставляют подсыхать и набирать прочность в течение месяца. Во время первой недели поверхность постоянно следует смачивать водой. Причем именно увлажнять. Через 30 дней можно будет демонтировать опалубку и плита будет сделана. Как можно убедиться, в заливании бетона ничего сложного нет.

Уход после заливки

Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.

При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.

В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.

чертеж и план заливки плит по пошаговой инструкции. Как залить перекрытие? Выбираем марку бетона

Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

Устройство

Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

  • временных;
  • постоянных.

Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

Если расчет выполнить правильно, то можно оценить нагрузочную способность плиты из железобетона с учетом реальных эксплуатационных условий, а значит, и не дать образовываться трещинам.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

  • толщина плиты железобетона;
  • используемая марка бетона;
  • показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
  • габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

  • Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
  • Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
  • М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
  • М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
  • М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
  • М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Монтаж опалубки

Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

  • установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
  • создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

  • Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
  • Укладываем ригели на стойки.
  • Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
  • Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
  • Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
  • Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

Армирование плиты

Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.

  • Для начала требуется приготовить арматуру. Необходимый диаметр прутьев следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
  • Прокладываем первую армирующую сетку снизу конструкции – она станет монолитной плитой в будущем. Это будет своего рода армопояс. Сначала следует уложить продольные прутья, после чего – поперечные. Наилучшим размером ячеек у такой сетки являются показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие не очень большое по площади, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
  • Стыки прутьев следует обвязать с использованием проволоки из стали.
  • Укладываем вторую армирующую сетку аналогично первой. Осуществляем перевязывание сеток проволокой. Если прутьев не хватает, то можно взять дополнительный прут, который следует подвязать внахлест, равный не менее чем 40 арматурным диаметром. Если используются прутья диаметром чуть более сантиметра, то нахлест должен быть 48 сантиметров. Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.

Как можно убедиться, армопояс сделать несложно. Такое решение со стальным профилированным настилом существенно улучшить прочность перекрытия.

Как залить?

Бетон следует покупать прямо на предприятии-изготовителе, что существенно облегчит задачу. Заливание раствора с миксера ровным слоем дает возможность обеспечить максимум прочности изделию. Лучше будет заливать бетон 20-сантиметровым слоем без остановки. До заливания бетона в опалубочную конструкцию нужно осуществить монтаж каркаса либо короба для техотверстий. Речь идет, к примеру, о вентканале либо дымоходе.

После заливки следует осуществить вибрирование спецвибратором глубинного типа. После этого бетон оставляют подсыхать и набирать прочность в течение месяца. Во время первой недели поверхность постоянно следует смачивать водой. Причем именно увлажнять. Через 30 дней можно будет демонтировать опалубку и плита будет сделана. Как можно убедиться, в заливании бетона ничего сложного нет.

Уход после заливки

Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.

При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.

В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.

чертеж и план заливки плит по пошаговой инструкции. Как залить перекрытие? Выбираем марку бетона

Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

Устройство

Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

  • временных;
  • постоянных.

Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

Если расчет выполнить правильно, то можно оценить нагрузочную способность плиты из железобетона с учетом реальных эксплуатационных условий, а значит, и не дать образовываться трещинам.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

  • толщина плиты железобетона;
  • используемая марка бетона;
  • показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
  • габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

  • Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
  • Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
  • М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
  • М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
  • М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
  • М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Монтаж опалубки

Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

  • установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
  • создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

  • Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
  • Укладываем ригели на стойки.
  • Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
  • Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
  • Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
  • Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

Армирование плиты

Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.

  • Для начала требуется приготовить арматуру. Необходимый диаметр прутьев следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
  • Прокладываем первую армирующую сетку снизу конструкции – она станет монолитной плитой в будущем. Это будет своего рода армопояс. Сначала следует уложить продольные прутья, после чего – поперечные. Наилучшим размером ячеек у такой сетки являются показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие не очень большое по площади, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
  • Стыки прутьев следует обвязать с использованием проволоки из стали.
  • Укладываем вторую армирующую сетку аналогично первой. Осуществляем перевязывание сеток проволокой. Если прутьев не хватает, то можно взять дополнительный прут, который следует подвязать внахлест, равный не менее чем 40 арматурным диаметром. Если используются прутья диаметром чуть более сантиметра, то нахлест должен быть 48 сантиметров. Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.

Как можно убедиться, армопояс сделать несложно. Такое решение со стальным профилированным настилом существенно улучшить прочность перекрытия.

Как залить?

Бетон следует покупать прямо на предприятии-изготовителе, что существенно облегчит задачу. Заливание раствора с миксера ровным слоем дает возможность обеспечить максимум прочности изделию. Лучше будет заливать бетон 20-сантиметровым слоем без остановки. До заливания бетона в опалубочную конструкцию нужно осуществить монтаж каркаса либо короба для техотверстий. Речь идет, к примеру, о вентканале либо дымоходе.

После заливки следует осуществить вибрирование спецвибратором глубинного типа. После этого бетон оставляют подсыхать и набирать прочность в течение месяца. Во время первой недели поверхность постоянно следует смачивать водой. Причем именно увлажнять. Через 30 дней можно будет демонтировать опалубку и плита будет сделана. Как можно убедиться, в заливании бетона ничего сложного нет.

Уход после заливки

Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.

При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.

В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.

чертеж и план заливки плит по пошаговой инструкции. Как залить перекрытие? Выбираем марку бетона

Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

Устройство

Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

  • временных;
  • постоянных.

Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

Если расчет выполнить правильно, то можно оценить нагрузочную способность плиты из железобетона с учетом реальных эксплуатационных условий, а значит, и не дать образовываться трещинам.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

  • толщина плиты железобетона;
  • используемая марка бетона;
  • показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
  • габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

  • Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
  • Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
  • М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
  • М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
  • М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
  • М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Монтаж опалубки

Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

  • установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
  • создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

  • Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
  • Укладываем ригели на стойки.
  • Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
  • Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
  • Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
  • Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

Армирование плиты

Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.

  • Для начала требуется приготовить арматуру. Необходимый диаметр прутьев следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
  • Прокладываем первую армирующую сетку снизу конструкции – она станет монолитной плитой в будущем. Это будет своего рода армопояс. Сначала следует уложить продольные прутья, после чего – поперечные. Наилучшим размером ячеек у такой сетки являются показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие не очень большое по площади, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
  • Стыки прутьев следует обвязать с использованием проволоки из стали.
  • Укладываем вторую армирующую сетку аналогично первой. Осуществляем перевязывание сеток проволокой. Если прутьев не хватает, то можно взять дополнительный прут, который следует подвязать внахлест, равный не менее чем 40 арматурным диаметром. Если используются прутья диаметром чуть более сантиметра, то нахлест должен быть 48 сантиметров. Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.

Как можно убедиться, армопояс сделать несложно. Такое решение со стальным профилированным настилом существенно улучшить прочность перекрытия.

Как залить?

Бетон следует покупать прямо на предприятии-изготовителе, что существенно облегчит задачу. Заливание раствора с миксера ровным слоем дает возможность обеспечить максимум прочности изделию. Лучше будет заливать бетон 20-сантиметровым слоем без остановки. До заливания бетона в опалубочную конструкцию нужно осуществить монтаж каркаса либо короба для техотверстий. Речь идет, к примеру, о вентканале либо дымоходе.

После заливки следует осуществить вибрирование спецвибратором глубинного типа. После этого бетон оставляют подсыхать и набирать прочность в течение месяца. Во время первой недели поверхность постоянно следует смачивать водой. Причем именно увлажнять. Через 30 дней можно будет демонтировать опалубку и плита будет сделана. Как можно убедиться, в заливании бетона ничего сложного нет.

Уход после заливки

Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.

При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.

В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.

Сборно-монолитное перекрытие сделать самому своими руками

Любая постройка горизонтального положения должна иметь перекрытие. Оно необходимо для разделения смежных помещений и выполнения некоторых защитных функций. В настоящее время сборно-монолитное перекрытие можно вполне возвести собственными силами, не прибегая к помощи профессионалов. Все, что вам понадобится, это время и желание, а также немного теоретических знаний, которые вы получите из данной статьи.

Про особенности сборно-монолитной технологии

Такого типа перекрытия появились относительно недавно. Именно по этой причине еще далеко не все их используют, тем не менее, будущее за ними. Давайте вкратце рассмотрим, что собой представляет эта технология.

Сегодня можно купить блоки длиной 6, 4 и 3 метра, естественно, что вес у них разный. Кроме того, имеется два типа монолитных прогонов по несущей конструкции: 900 и 1300 кг/м2. Если вы собрались делать такого рода перекрытия, то уплотнение бетона выполняется штыкованием, что нужно для обеспечения адгезии. Кроме того, производители добились хороших характеристик конструкции благодаря использованию пористого бетона. Если сборно-монолитное перекрытие выполняется из полистирола, то конструкция имеет относительно небольшой вес при хорошей несущей способности. При этом снижается нагрузка и на стены здания, что, без всякого сомнения, является существенным плюсом.

Сборно-монолитные перекрытия своими руками

При выполнении работ необходимо соблюдать технологию и последовательность. Помимо этого, важно все делать не спеша и качественно, только так можно получить действительно надежную конструкцию.

На первом этапе укладывают капительные балки. Поверхность стены уже должна быть очищена и устелена слоем бетона 1-1,5 см. При этом глубина опирания не должна быть меньше 12 см, а на ригель – 9 см. Балки на время выполнения работ должны иметь инвентарные промежуточные опоры, помните об этом. Желательно, чтобы опоры были через каждые 1,5 метра. Поперечные блоки укладываются последовательно, поперечными рядами. Это нужно для того, чтобы исключить загружение прогонов. Обратите внимание на то, чтобы зазор между блоками был как можно меньше.

Поверх конструкции ложится арматурная сетка, желательно внахлест, после чего перед бетонированием очищается поверхность. В принципе, сооружать сборно-монолитные перекрытия своими руками на этом практически заканчивают, остается лишь бетонирование.

Немного о преимуществах систем

Конечно, никто не хочет покупать то, что, по его мнению, является недостаточно качественным или эффективным. Но в данном случае можете быть уверены в отличных эксплуатационных свойствах. К примеру, сборно-монолитное перекрытие обойдется гораздо дешевле, нежели плиты или монолитные системы. При всем этом сборные конструкции не уступают им по прочности, а наоборот – выигрывают. Конечно, нельзя не сказать о цене монтажа, которая значительно ниже. Это обусловлено тем, что сырья для выполнения установки нужно меньше, поэтому и трудоемкость значительно снижается. Все эти достоинства позволяют использовать сборно-монолитное перекрытие не только в частном строительстве, но и в промышленном секторе. Такие перекрытия способны выдерживать нагрузку до 1,3 тонн и монтируются даже там, где сейсмичность достигает 7-8 баллов.

Что будет интересно каждому

Мы разобрались с преимуществами данных перекрытий, а сейчас хотелось бы сказать о том, чем же еще они будут полезны для вас. Во-первых, пропадет необходимость в съемной дорогостоящей опалубке, а также существенно сократится количество монтажного оборудования. Вам будет достаточно иметь опоры для продольных балок. Нет необходимости использования такой тяжелой техники, как краны, а это существенная экономия. Кроме того, от вас не требуется высокой квалификации, да и скорость выполняемых работ будет несколько выше.

К примеру, на 100 квадратных метров понадобится команда из 3-х человек и три рабочих дня. Конечно, имеет смысл сказать о том, что существенная экономия достигается за счет выполнения работ своими руками. Если перекрытия сборные железобетонные (монолитные) монтируются специалистами, то на существенную выгоду надеяться не стоит. Но это еще не все.

Пара слов о недостатках

Как показывает практика, такие конструкции имеют лишь один существенный недостаток – необходимость монтажа опалубки по всей площади, где выполняются строительные работы. Тем не менее, можно пойти альтернативным путем и найти выход из этой ситуации. К примеру, монтаж раздельной, а не цельной опалубки, существенно сократит трудоемкость процесса. Ее можно будет собирать по ходу выполнения работ, что более удобно. Кроме того, сборно-монолитные плиты перекрытия требуют армирующего каркаса с сечением не менее 8 мм. Это требование обязательно выполнять для получения качественной и, что самое главное, прочной и надежной конструкции. В принципе, других недостатков у такого решения нет, поэтому оно и является таким популярным и востребованным. В ближайшие годы сборные конструкции станут только популярней.

Сборно-монолитное межэтажное перекрытие

Обыкновенные межэтажные монолитные перекрытия установить значительно сложнее, что обусловлено их высокой массой. Сегодня такие конструкции в многоэтажных домах используются не слишком часто. Иногда это связано с большой нагрузкой. Тем не менее, их устанавливают в качестве перекрытия между последним этажом и крышей. Но нередко монтаж осуществляется между первым и вторым этажами. Дело в том, что такая конструкция позволяет перенести вес конструкции и мебели в помещении на несущие стены, что очень удобно и выгодно. Но при себе всегда нужно иметь проект: если такового нет, то работу нужно оставить на профессионалов. Хотя в своем доме вы вольны делать что угодно, но помните о риске. Если же вы хоть немного разбираетесь в данной теме, для вас это не станет проблемой, особенно если использовать блоки небольшой длины, так как их масса существенно меньше длинных перекрытий.

В заключение

Сегодня на рынке представлено огромное количество производителей. Какого из них выберете вы, дело ваше. Из отечественных продуктов большой популярностью пользуются сборно-монолитные перекрытия «Марко». Потребители говорят не только о доступной стоимости изделий, но и о качестве, а также о высокой прочности конструкций. Кроме того, если есть желание, можете нанять специалистов, которые сделают все за вас. В любом случае, сборные системы выглядят выгодно на фоне обычных монолитных перекрытий, которые имеют существенный вес и устанавливаются большими силами и техникой. Однако не стоит ожидать, что все новостройки будут выполнены из сборных конструкций, так как большой запас плит нужно куда-то девать. В принципе, на этом все.

Монолитное бетонное перекрытие своими руками

Заливка монолитного междуэтажного перекрытия — не самый простой, но действительно универсальный и проверенный временем метод. В этой статье мы расскажем об основных конструкционных особенностях и этапах устройства перекрытия, а также видах опалубки, в том числе и несъемной.

 

 

Типология зданий и сфера применения

 

Основной сферой применения монолитных перекрытий являются здания с несущими стенами из кирпича, блочной кладки или бетонных панелей, а также купольные дома. Требования к монолитности перекрытия могут быть обусловлены:

·      нестандартным планом здания;

·      необходимостью существенно увеличить несущую способность перекрытия;

·      повышенными требованиями к гидро- и шумоизоляции;

·      необходимостью обеспечить свободную планировку;

·      сокращением расходов на внутреннюю отделку.

Заливка производится, как правило, после окончания возведения стен первого этажа. Однако возможны варианты заливки монолитных перекрытий уже в зданиях с кровлей, если того требуют погодные или иные условия. В таком случае на кладке нижнего этажа монтируют двутавровые балки и по периметру несущих стен заливают венец на высоту перекрытия. Также, для усиления механических связей, с внутренней стороны венца выпускают на 40–50 см закладную арматуру. Ее суммарное сечение не может быть меньше 0,4% от сечения продольного среза венца.

 

 

Проектные расчеты несущей конструкции

 

При выборе длины пролета следует соотносить ее к толщине плиты как 30:1. Однако при самостоятельном проектировании делать перекрытие толще 400 мм практически нет смысла, так как несущая способность конструкции повышается вместе с ее собственным весом и статическими напряжениями. Поэтому допустимая нагрузка на самодельные перекрытия редко превышает 1500–2000 кг/м2.

Ситуация может быть исправлена включением в несущую конструкцию двутавровых стальных балок, уложенных на выровненную бетоном поверхность кладки несущих стен. Другой способ увеличить длину пролета при сохранении относительной свободы планировки — опереть перекрытие на колонны. При толщине монолитной конструкции до 400 мм и длине пролета в четырех направлениях от колонн до 12 метров площадь сечения опоры составляет 1–1,35 м2, при условии что сечение закладной арматуры в колонне не менее 1,4%.

 

 

Расчет армирования монолитной плиты

 

В общем случае толщина плиты определяется количеством армирующей стали, которая в нее заложена. Плотностьармирования, в свою очередь, зависит от предельной допустимой нагрузки и устойчивости к трещинообразованию. Избегая частных случаев, можно привести общий пример конструкции, демонстрирующей полное соответствие нормативным требованиям при достаточно высоком запасе прочности.

В частном строительстве железобетон укрепляют арматурой с периодическим профилем класса А400, он же А-III.

Диаметр прутьев в плитах толщиной:

·      до 150 мм — не менее 10–12 мм;

·      от 150 до 250 мм — не менее 12–14 мм;

·      от 250 до 400 мм — не менее 14–16 мм.

Арматуру укладывают двумя сетками с размером ячеи 120–160 мм, толщина защитного слоя бетона от краев плиты — не менее 80–120 мм, а сверху и снизу не менее 40 мм. Направление укладки четырех рядов арматуры, начиная с нижнего: вдоль, поперек, поперек, вдоль. Для перевязки используется оцинкованная проволока толщиной не менее 2 мм.

 

 

Монтаж опалубки разных типов

 

Опалубка должна выдерживать нагрузку в 500–1100 кг/м2, включая динамическое воздействие падающего бетона. Для создания плоскости опалубки могут быть использованы:

1.  Пластиковые листы многоразовой опалубки.

2.  Влагостойкая фанера толщиной 17–23 мм.

3.  ОСП толщиной 20–26 мм.

Края плит должны плотно прилегать к стенам, не допускается использование опалубки с зазорами на стыках более 2 мм, если не планируется застилать поверхность гидроизолирующей пленкой.

Иногда разумно делать опалубку несъемной, используя для этого профилированные листы, ориентируя их узкой полкой вниз. Их располагают вдоль плиты, чтобы волны при заливке образовывали многочисленные ребра жесткости. Расчет толщины ведется от нижнего ребра, таким образом экономия бетонной смеси составляет 20–25%. При этом высота гребня не должна превышать трети общей толщины плиты. Если опалубку снимать не планируется, в нее вкручивают саморезы с резиновой шайбой и привязывают их тонкой проволокой к арматуре.

Монтаж опалубки начинают с размещения стоек: это могут быть либо стальные телескопические стойки с треногой и унивилкой, либо древесина без пороков сечением не менее 100 см2. Каждая стойка должна быть связана с двумя соседними наклонными связями из дюймовой доски. Стойки монтируют по линиям балок, расстояние между которыми, в зависимости от толщины плиты 150–400 мм, составляет:

·      190–240 см при толщине фанеры до 20 мм;

·      210–260 см при толщине фанеры от 21см.

При этом расстояние между стойками одной балки, в зависимости от промежутка между ними, составляет:

·      от 140 до 200 см при пролете до 150 см;

·      от 120 до 180 см при пролете 160–210 см;

·      от 100 до 140 см при пролете 210–250 см.

Основные балки, как правило, выполнены из бруса 100х100 мм. На них поперек с шагом 500–650 см укладывают вторичные балки, которые имеют сечение в 50% основных. Если опалубка из профилированного листа, шаг вторичных балок равен 3,5 расстояниям между волнами.

Вертикальную опалубку монтируют из подпорных щитов, приложенных к внешней стене здания. Часто по периметру укладывают блоки газобетона толщиной 80–100 мм, чтобы скрыть пояс перекрытия.

 

 

Армирование и обвязка

 

После монтажа опалубки ее смазывают антиадгезивным составом и начинают укладку арматуры. На венцах и опорных ребрах прутья увязывают в квадрат, сохраняя со всех сторон минимально допустимый защитный слой. Основной массив перекрытия армируется сеткой. Нижний слой укладывают на пластиковые «сухари», контролирующие сохранение нижнего защитного слоя. Сетку перевязывают на пересечении каждого третьего прута.

После обвязки нижней сетки на нее устанавливают промежуточные фиксаторы через 100 см в шахматном порядке. Для усиления опоры на стены монтируют торцевые фиксаторы. Эти элементы помогают сохранять проектное расстояние между двумя плоскостями армирования.

Смонтированную верхнюю сетку связывают с нижней соединительными скобами. После завершения монтажа армирующая конструкция должна быть как одно целое и легко воспринимать нагрузку от ходящих по ней людей.

 

 

Заливка бетона

 

Монолитные перекрытия заливают бетоном марки В20—В30, приготовленным в фабричных условиях. Заливка монолитных перекрытий должна проводиться в один этап, поэтому заполнение пространства малыми дозами не рекомендуется. Если сразу весь объем работ выполнить невозможно, участки плиты нужно рассечь сеткой с ячейкой 8–10 мм.

Подача смеси к перекрытию может проводиться бетононасосом или объемной бадьей, поднимаемой краном. После подачи наверх смесь равномерно распределяют, усаживают вибрацией и оставляют застывать.

 

 

Дальнейшие действия

 

Бетон набирает достаточную прочность через 4 недели, все это время он нуждается в периодическом смачивании и защите от дождя первые 2-е суток. После высыхания опалубку можно снимать и приступать к возведению стен.

 

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

Монолитная опалубка перекрытий своими руками

Как в частном, так и коммерческом монолитном строительстве отливка перекрытий относится к работам повышенной сложности. К качеству и прочности таких конструкций предъявляются особые требования. Чтобы перекрытие соответствовало всем строительным стандартам важно не только правильно выполнить армирование и подобрать марку бетона, но и установить опалубку. Именно о сборке опалубочной системы своими руками мы и поведем далее речь.

Опалубка перекрытий своими руками фото

Что такое монолитное перекрытие и как рассчитать его размеры?

Монолитное перекрытие имеет вид горизонтально расположенной железобетонной плиты, габариты которой зависят от проектных размеров возводимой постройки. В частном строительстве, размеры перекрытия можно высчитать самостоятельно. В качестве исходного значения берется длина наиболее протяженной стены. Чем она больше, тем большей будет толщина будущей плиты перекрытия. Идеальным считается соотношение 1 к 30. К полученному значению крайне желательно добавить 20-30 мм, чтобы у перекрытия был необходимый запас прочности. Профессиональные строители рекомендуют делать толщину конструкции не более 250 мм.

Для перекрытий, чьи габаритные размеры требуют делать толщину свыше 250 мм, потребуется установка дополнительных поддерживающих опор. В противном случае, со временем возможно появление трещин и возрастает риск обрушения. Опираясь на рекомендации, можно прийти к выводу, что максимальная протяженность перекрытия, не требующего установки опор, составляет около 9-ти метров.

Установка опалубки – наиболее ответственный этап

Установка опалубки перекрытий своими руками

От точности установки опалубки напрямую зависит прочность перекрытия и соответствие его геометрии заданным в проекте параметрам. Сборка опалубки осуществляется на специальных телескопических или объемных стойках. Для работы с ней достаточно иметь инструкцию от производителя и минимальные навыки в области строительства и ремонта. Сборка не требует наличия узкоспециализированного инструмента. В частном немасштабном строительстве заводские стойки можно заменить брусом.

Для сборки опалубочных щитов и поддерживающей рамы достаточно подручных материалов. В частности, вам потребуется:

— Обрезная доска без признаков гниения, сколов и поражения паразитами. Размер доски 50х150 мм либо 50х120 мм.

— Брус. Он используется в качестве поперечных балок для укладки опалубочных щитов. Также из бруса можно сделать вертикальные стойки для опалубки. Однако гораздо более правильным решением будет взять заводские стойки в аренду.

— Фанера. Необходима для сборки опалубочных щитов. Если планируется выполнить несколько отливок, то оптимальным вариантом будет ламинированная влагостойкая фанера. Она не только позволит использовать опалубочные щиты несколько десятков раз, но и обеспечит более высокое качество бетонной конструкции.

Процесс монтажа опалубки перекрытий своими руками:

— Тщательно подготовьте основание под установку вертикальных опор. На строительной площадке не должно быть мусора и любых других предметов, мешающих монтажу. Основание должно быть достаточно прочным. Если работы ведутся на грунте, то потребуется его трамбовка и установка под опоры дополнительных подкладок, распределяющих нагрузку.

— Далее приступают к установке заводских телескопических опор либо вертикальных деревянных брусьев. Расстояние между стальными телескопическими стойками составляет – 1 метр. Если же опалубка делается из подручных материалов – 0,5 метра. Обязательно каждая стойка проверяется на вертикальность с помощью измерительного инструмента.

— На вертикальные опоры укладывают поперечные брусья, соблюдая шаг между ними – 60 см. Следует контролировать горизонталь укладки с помощью строительного уровня. Уклон даже одного ряда поперечных брусьев существенно снизит несущие способности опалубочной системы.

— Выполняется установка раскосов. Они позволяют повысить жесткость и надежность опалубки.

— На поперечные брусья осуществляется укладка палубы либо опалубочных щитов. Щиты могут изготавливаться из доски либо фанеры. Стык щитов должен осуществляться точно в месте прохождения продольных брусьев. Чтобы продлить срок их службы и облегчить распалубку, рекомендуется обернуть лицевую часть плотным полиэтиленом. Высота боковых щитов должна быть немного выше расчетной высоты отливаемого перекрытия.

— На следующем этапе выполняется проверка надежности крепления всех элементов опалубки и герметизация стыков. Это очень важно, так как утечки бетона приведут не только к перерасходу материала, но и снижению качества перекрытия.

— Перед началом работ по бетонированию следует выполнить армирование. Для этого вам потребуется запастись арматурой, диаметром 10 и 8 мм. Средний расход материала на кубометр бетона при толщине плиты в 15 см составляет 20 кг (для продольного каркаса, диаметр арматуры 10 мм). Для поперечного армирующего каркаса используют 8-миллиметровую арматуру. Средний расход – 7 кг. Стальные пруты следует укладывать с шагом в 20 см. В два слоя. Нижний и верхний слой крепятся друг к другу П-образными скобами.

— После завершения процедуры армирования, можно приступать к бетонированию. В идеале, заказать готовую бетонную смесь на производстве. Это позволит выполнить отливку в один проход и обеспечить максимальную прочность железобетонного перекрытия. Если же бетон будет замешиваться самостоятельно, то цемент должен быть марки М400 и выше. По всей площади перекрытия обязательно следует пройтись погружным вибратором.

— Снятие опалубочной системы допускается только после набора бетоном должного уровня прочности. Демонтаж боковых щитов можно выполнить через 3-7 дней в зависимости от температуры окружающей среды. Полная распалубка и продолжение работ возможны спустя 3 недели. К разборке приступают со стороны стен строящегося здания.

Также в некоммерческом строительстве существует технология заливки бетонных перекрытий по профнастилу. В этом случае роль щитов выполняют профилированные листы. Такая несъемная опалубка позволяет придать дополнительную прочность бетонному перекрытию и сократить расход арматуры.

Несколько рекомендаций для тех, кто устанавливает опалубку перекрытий своими руками:

  • Если основание имеет перепады высоты и вам требуется выровнять стойки по одному уровню, используйте в качестве подкладок доски. Применение кирпича не рекомендуется, так как под тяжестью бетона возникает более высокий риск его разрушения.
  • Края бетонного перекрытия должны выступать за торцы стен или колонн не менее чем на 150 мм.
  • Если постройка имеет несколько ярусов, то запрещено вести работы сразу на нескольких ярусах.
  • Применение деревянных брусьев в качестве вертикальных опор допускается только при высоте перекрытия до 5 метров. Если работы ведутся выше, то необходимы специализированные строительные леса.
  • Применяйте пластифицирующие добавки для бетона. Это повысит крепость и качество изделия.

Как вы видите, в самостоятельной сборке опалубки перекрытий нет ничего сложного, а чтобы работы прошли максимально быстро и безопасно, рекомендуем взять опалубочную систему в аренду. Компания «Ордос Опалубка» по приемлемой цене предлагает различные разновидности опалубки перекрытий с доставкой на объект.

Перекрытие монолитное бетонное своими руками

Заливка монолитного междуэтажного перекрытия не самый простой, но действительно универсальный и проверенный временем способ. В этой статье мы расскажем об основных конструктивных особенностях и этапах устройства перекрытия, а также о видах опалубки, в том числе несъемной.

Типология зданий и область применения

Основными областями применения монолитных перекрытий являются здания с несущими стенами из кирпича, блочной кладки или бетонных панелей, а также купольные дома. Требования к монолитности пола могут быть обусловлены:

  • нестандартностью планировки здания;
  • необходимость значительного увеличения несущей способности пола;
  • повышенные требования к гидро- и шумоизоляции;
  • необходимость предоставления свободного макета;
  • снижение стоимости внутренней отделки.

Заливку производят, как правило, после завершения возведения стен первого этажа. Однако есть варианты заливки монолитных перекрытий уже в зданиях с крышей, если этого требуют погодные или другие условия.В этом случае на кладку нижнего этажа монтируют двутавровые балки и заливают венец по периметру несущих стен на высоту потолка. Также для усиления механических связей выпускают закладную арматуру с внутренней стороны венца на 40-50 см. Суммарное сечение ее не может быть менее 0,4% сечения продольного сечения кроны.

Расчеты конструкции

При выборе длины пролета она должна относиться к толщине плиты как 30:1. Однако при самостоятельной конструкции нет особого смысла делать перекрытие толще 400 мм, так как вместе с собственным весом и статическими напряжениями возрастает несущая способность конструкции. Поэтому допустимая нагрузка на самодельные перекрытия редко превышает 1500-2000 кг/м 2 .

Ситуацию можно исправить, включив в несущую конструкцию двутавровые балки, уложенные на выровненную бетоном поверхность кладки несущих стен. Еще один способ увеличить пролет при сохранении относительной свободы планировки — опора пола на колонны.При толщине монолитной конструкции до 400 мм и длине пролета в четырех направлениях от колонн до 12 метров площадь сечения опоры составляет 1–1,35 м 2 при условии, что сечение закладной арматуры в столбца не менее 1,4%.

Расчет армирования монолитной плиты

В общем случае толщина плиты определяется количеством закладной в нее арматурной стали. Плотность арматуры, в свою очередь, зависит от максимально допустимой нагрузки и трещиностойкости. Избегая частных случаев, можно привести общий пример конструкции, демонстрирующей полное соответствие нормативным требованиям с достаточно высоким запасом прочности.

В частном строительстве железобетон армируется арматурой с периодическим профилем класса А400, он же А-III.

Диаметр стержней в плитах толщиной:

  • до 150 мм — не менее 10-12 мм;
  • от 150 до 250 мм — не менее 12-14 мм;
  • от 250 до 400 мм – не менее 14–16 мм.

Арматура укладывается двумя сетками с размером ячеек 120–160 мм, толщина защитного слоя бетона от краев плиты не менее 80–120 мм, сверху и снизу не менее 40 мм. Направление укладки четырех рядов арматуры, начиная снизу: вдоль, поперек, поперек, вдоль. Для перевязки используется оцинкованная проволока толщиной не менее 2 мм.

Установка опалубки различных типов

Опалубка должна выдерживать нагрузку 500-1100 кг/м 2 , в том числе динамическое воздействие падающего бетона. Для создания плоскости опалубки можно использовать:

  1. Многоразовые пластиковые листы опалубки.
  2. Фанера влагостойкая толщиной 17-23 мм.
  3. ОСП толщиной 20-26 мм.

Края плит должны плотно прилегать к стенам; не допускается применение опалубки с зазорами на стыках более 2 мм, если только не планируется покрытие поверхности гидроизоляционной пленкой.

Иногда целесообразно сделать опалубку несъемной, используя для этого профилированные листы, ориентируя их узкой полкой вниз.Их укладывают вдоль плиты так, чтобы волны при заливке образовывали многочисленные ребра жесткости. Толщина рассчитывается от нижнего ребра, таким образом экономия бетонной смеси составляет 20–25 %. При этом высота конька не должна превышать одной трети общей толщины плиты. Если опалубку снимать не планируется, в нее вкручивают саморезы с резиновой шайбой и привязывают тонкой проволокой к арматуре.

Монтаж опалубки начинается с расстановки стоек: это могут быть как стальные телескопические стойки с треногой и односторонние, так и деревянные без дефектов сечением не менее 100 см 2 . Каждая стойка должна быть привязана к двум соседним наклонным рейкам из дюймовой доски. Стойки монтируются по линиям балок, расстояние между которыми в зависимости от толщины плиты 150-400 мм составляет:

  • 190-240 см при толщине фанеры до 20 мм;
  • 210-260 см с толщиной фанеры от 21 см.

При этом расстояние между стойками одной балки в зависимости от зазора между ними составляет:

  • от 140 до 200 см при пролете до 150 см;
  • от 120 до 180 см при пролете 160–210 см;
  • от 100 до 140 см с пролетом 210–250 см.

Основные балки обычно изготавливаются из бруса 100×100 мм. На них поперек с шагом 500-650 см укладываются второстепенные балки, имеющие сечение 50 % от основных. Если опалубка выполнена из профлиста, шаг второстепенных балок составляет 3,5 расстояния между волнами.

Вертикальная опалубка собирается из подпорных панелей, прикрепленных к наружной стене здания. Часто по периметру укладывают блоки из газобетона толщиной 80-100 мм, чтобы скрыть пояс пола.

Армирование и обвязка

После установки опалубки ее смазывают антиадгезионным составом и начинают монтаж арматуры. На венцах и опорных ребрах стержни связывают в угольник, сохраняя минимально допустимый защитный слой со всех сторон. Основная плита армирована сеткой. Нижний слой укладывается на пластиковые «хлопушки», которые контролируют сохранность нижнего защитного слоя. Сетка завязывается в месте пересечения каждого третьего стержня.

После обвязки нижней сетки на нее через каждые 100 см в шахматном порядке устанавливаются промежуточные хомуты. Для усиления опоры на стены монтируются концевые хомуты. Эти элементы помогают сохранить расчетное расстояние между двумя плоскостями арматуры.

Собранная верхняя сетка привязывается к нижним соединительным скобам. После завершения монтажа армирующая конструкция должна быть цельной и легко воспринимать нагрузку от идущих по ней людей.

Заливка бетоном

Монолитные перекрытия заливаются бетоном марки В20-В30, приготовленным в заводских условиях. Заливку монолитных перекрытий следует проводить в один этап, поэтому заполнение пространства малыми дозами не рекомендуется. При невозможности выполнить сразу весь объем работ участки плиты необходимо раскроить сеткой с ячейкой 8-10 мм.

Подача смеси на перекрытие может осуществляться бетононасосом или объемным ковшом, поднимаемым краном.После подкормки смесь равномерно распределяют, усаживают вибрацией и оставляют застывать.

Следующие шаги

Бетон набирает достаточную прочность через 4 недели, все это время нуждается в периодическом увлажнении и защите от дождя первые 2 дня. После высыхания опалубку можно снять и возвести стены.

Часто задаваемые вопросы | New Age Dome Construction

Какой комплект подходит вам… и вашему бюджету?

Большинство компаний, производящих наборы, считают, что это единственный способ или тип набора для использования.Мы знаем лучше, потому что создали большинство из них и, безусловно, можем помочь вам найти правильный стиль и профиль для вашего приложения.

Можете ли вы изготовить подходящий комплект ДЛЯ меня?

Конечно, можем, и мы не привязаны к какому-то определенному стилю. Мы создадим то, что подходит для вашего сайта и бюджета. Наши комплекты являются «современными» и включают в себя новейшие и наиболее модернизированные компоненты, доступные на сегодняшний день в купольной индустрии. Стоимость нашего изготовленного на заказ комплекта включает в себя многие другие дополнительные услуги. Стоимость также вас удивит.

Оправданы ли расходы на консультанта в мире самодельных геодезических куполов и в какой момент я как владелец/строитель могу взять на себя ответственность?

Маленькие ошибки могут иметь БОЛЬШИЕ последствия как сразу, так и в будущем. Мы задействуем ресурсы десятилетий строительства куполов для каждого купола, в котором мы участвуем. Мы можем посоветовать вам продукты и методы отделки, о которых благоразумные и опытные подрядчики в «обычном строительстве» просто не знают. Мы можем передать его вам или вашим местным жителям в подходящее время с постоянным контролем и информацией до завершения проекта. Мы  экономим  нашим клиентам гораздо больше, чем когда-либо брали. Вы удивитесь, как это душевное спокойствие помогает процессу.

Какие существуют типы куполов и как они выдерживают воздействие с течением времени?


У кого лучший комплект?
И насколько реально один купольный комплект отличается от другого?

У каждого сборщика комплектов, за редким исключением, есть свой любимый тип или профиль купола для продажи. Обычно их проще всего изготовить или они используют шаблон, который они использовали раньше.Купол НЕ является «отвлекающим маневром» или «дырявым», если построен правильно. Кровля служит ДОЛЬШЕ, чем на прямолинейном доме, если уложена правильно. Купола «ступица и стойка», «панельные» и «монолитные» купола — это вариации на тему. Все они производят одно и то же прочное энергоэффективное здание, если характеристики каждого из них наилучшим образом применяются в проекте. Мы понимаем математику, которая их создает, и у нас есть один из самых опытных инженеров по куполам в стране, доступный для наших клиентов. Это включает в себя ремонт существующих куполов, а также новое строительство во всех 50 штатах.

Купол какого профиля мне нужен?


Высокий..низкий…средний…Как работает второй этаж в каждом из них?

Многое зависит от плана этажа. Нижний профиль купола закроет края некоторых конструкций вторых этажей, что создаст интересный развлекательный центр или гардеробную. Консоль может очень легко добавить дополнительное пространство на второй этаж. Ключ должен спланировать мебель и шкафы, чтобы воспользоваться этим.

Какой тип фундамента лучше всего подходит для моего купола и как сделать его более устойчивым к штормам?

Наш опыт проектирования, производства и строительства означает, что мы спроектируем для вашего купола конструктивные элементы по индивидуальному заказу, которые позволят использовать самые экономичные, но самые прочные элементы на всем, от свай до плит. Мы проектируем конструктивные элементы для каждого купола в соответствии с обстоятельствами. Наш опыт строительства в районах с сильным ветром или сильными снеговыми нагрузками позволяет подобрать подходящий крепеж и материалы для любого применения.

Почему банки и кредиторы продолжают ссылаться на «отсутствие компенсации» в качестве предлога, чтобы не давать деньги взаймы или усложнять получение денег на купол?


Реально ли это возражение?
Можно ли это преодолеть?  

Предыдущий опыт/или восприятие банка может быть построено владельцем, с растянутым сроком кредита, непривлекательным, «хиппи» куполом.   Всему виной стал самостоятельный аспект маркетинга купола. В прошлом это было более проблематично, чем сегодня.Купол редко продается как «перевернутое» здание. Как только человек построит и поживет в нем какое-то время, он полностью выплатит ипотеку и уже не вернется к прямолинейному строительству. Меньшие счета за электроэнергию облегчают эту задачу. Купола часто продаются только на условиях принудительной продажи. Смерть или развод — два самых больших фактора. Это приводит к нехватке «компов» в некоторых районах. «Зеленый» аспект строительства куполов теперь известен, и кредиторы осознают этот факт. Однако обычно им требуется опытный строитель куполов или консультант, такой как мы, чтобы уберечь «собственников-строителей» от ошибок, которые повлияют на стоимость недвижимости после завершения.

А как насчет существующих куполов?


Существует ли процедура проверки, чтобы гарантировать, что мы не купим поврежденный или ненадежный купол?

Мы регулярно проверяем купола для страховых компаний. Мы также ремонтируем купола по всему миру.

Как мы узнаем, есть ли проблема, и какие у меня есть варианты реконструкции с купольной или прямолинейной конструкцией?

Мы всегда постараемся найти самый экономичный способ повлиять на любой ремонт. Модернизация купола намного проще с отдельно стоящей конструкцией для работы.Непогода для ремонта интерьера!. Провисание купольных панелей не всегда является «смертным приговором». Мы вернули десятки домов на грань сноса из-за ошибок владельцев/строителей.

Купола протекают чаще, чем прямолинейные дома?


Никто не может крышу?

Правильно закрытый купол НЕ является протекающим куполом. Проблема заключается в кровельщиках с многолетним опытом стандартных кровельных работ, пытающихся применить эти методы к купольной крыше. Это НЕ проблематично, если все сделано правильно.Надлежащая черепица является еще одним важным фактором в кровле купола. Архитектурная черепица работает лучше всего. У нас есть несколько производителей, чья черепица работает лучше на куполе, чем другие, из-за их способности формировать себя в соответствии с требуемыми разрезами и гранями. У нас также есть «собственная» кровельная компания, которая выполняет эту чрезвычайно важную работу по всему миру.

Добиваюсь ли я максимальной энергоэффективности существующего купола?


Что нового и эффективного?
Солнечный ответ?

В наши дни появляется множество новых вариантов энергии. Купол является пассивным солнечным по своей конструкции. Правильная ориентация вместе с индивидуально разработанной системой ОВКВ на основе плана этажа является ключевым фактором в этой энергоэффективности. Наши купола потребляют ПОЛОВИНУ энергии сравнимого прямоугольного дома, и наши купола, в частности, постоянно удивляют счетчиков.

Почему все, кто работает в моем доме, автоматически пытаются взимать с меня двойную плату только потому, что это купол?

Жадность…. в сочетании с достаточным количеством дополнений в числах, чтобы покрыть любые возможные ошибки.

Могу ли я добавить купол к моему существующему куполу?

Купол — очень эффективный способ вентиляции обшивки купола для предотвращения конденсации влаги в пяти верхних панелях купола без такового. Добавление стандартных вентиляционных отверстий на крыше НЕ является решением, но этот метод чаще всего используется людьми, которым логика подсказывает, что это правильное решение. Купол добавляет свет и пассивную вентиляцию внутрь конструкции в умеренную погоду. Воздух, движущийся по дому благодаря естественному процессу подъема теплого воздуха, создаст приятный ветерок по дому без использования электроэнергии.Для модернизации любого купола требуются специальные инженерные требования, и у нас есть опыт, а также инженер, чтобы определить, какой метод лучше всего подходит для вас. Мы ВСЕГДА добавляем купол в новое строительство и перетягиваем кровлю 25 лет, чтобы найти настил, который выглядел бы так же хорошо, как и в день, когда он был установлен.

Нас очень хорошо приняли подрядчики, инспекторы и оценщики клиентов, не имеющие практического опыта работы с куполами. Мы можем ответить на вопросы и предоставить реальные решения для ваших дилемм реконструкции или ремонта.Позвоните нам или напишите по электронной почте!

У меня есть любимая поговорка: «Единственный ГЛУПЫЙ вопрос, который у вас может возникнуть, — это тот, который вы не задаете».

Ремонт потолка в квартире своими руками. Варианты ремонта потолка своими руками Способы ремонта потолка своими руками

При входе в помещение в поле зрения любого человека одним из первых попадает потолок. Именно от потолка, его внешнего вида и состояния будет зависеть впечатление от интерьера в целом. Поэтому так важно поддерживать потолок в хорошем состоянии, следить за его чистотой и целостностью.Хотим мы этого или нет, но чтобы интерьер выглядел великолепно, иногда необходимо выполнить полный или частичный ремонт потолков. Для этого можно нанять мастеров, а можно сделать все самому, тем более, что отремонтировать потолок своими руками может любой, кто умеет обращаться с инструментом.

Сразу хочется отметить, что если вы не уверены в своих силах, то все же лучше обратиться к профессионалам. На ремонт потолка цены зависят в первую очередь от сложности работы.Так что самыми дешевыми являются грунтовочные и изоляционные работы. Для их реализации могут запросить около 1 у.е. на 1 м2. Самыми дорогими являются шпаклевка, штукатурка и нанесение жидких обоев. Цена на данные виды работ колеблется от 7 до 10 у.е. за 1 м2. Все остальные работы по ремонту потолка обычно стоят от 3 до 6 у. е. за 1 м2.

  Типы потолков

В потолке нашли отражение разнообразие интерьерных стилей, строительных материалов и креативных дизайнерских идей. Сегодня в помещениях можно увидеть различные виды потолков, от самых простых до сложных многоярусных с множеством осветительных приборов.Среди наиболее распространенных типов потолков можно выделить следующие:

  • окрашенный потолок;
  • побелка потолка;
  • клееный потолок;
  • подвесной потолок;
  • натяжной потолок.

Каждый из этих видов потолков имеет свои преимущества и недостатки, конструктивные особенности, влияющие на стоимость ремонта потолка и трудозатраты. Также следует отметить, что возможен частичный или полный ремонт любого типа потолка. Объем выполняемых работ будет зависеть от того, какой именно ремонт вам предстоит сделать.

Как и любые другие строительные работы, ремонт потолка начинается с подготовки. На этом этапе необходимо очистить потолок от старого покрытия, загрунтовать и выровнять поверхность, а также отремонтировать стыки и швы на потолке. Тщательность подготовки зависит от того, какой потолок вы планируете делать. Например, поверхность потолка под побелку или обои нужно делать максимально ровной, в то же время для подвесных или натяжных потолков такая ровная поверхность не критична.

  Очистка потолка

Если ремонт проводится в новом помещении сразу после строителей, то можно пропустить такой этап работ, как снятие старого покрытия, и сразу приступать к ремонту швов и грунтовке. В противном случае начинаем с очистки поверхности потолка.

Чаще всего потолки белят , оштукатуривают раствором или просто оклеивают обоями . Очистить потолок от этих отделочных материалов не составит труда.Для этого нужно взять обычный малярный валик и стержень под него. Валик следует смочить теплой водой и немного отжать, чтобы с него не капала вода, и он оставался достаточно влажным. После этого прокатываем часть потолка, сначала не сильно прижимаем валик, но с каждым новым прокатом усиливаем клипсу. Как только вы заметите, что валик почти высох, снова окуните его в воду и повторите всю процедуру на новом участке потолка. Смочив часть потолка размером в пару квадратных метров, берем шпатель и начинаем счищать побелку, обои или штукатурку до бетонного основания или шпаклевки.

Важно! Обнаружив под отделкой слой старой шпаклевки, проверяем его на прочность шпателем. Если он прочно держится на поверхности потолка, то оставьте его на месте. Если шпаклевка начала крошиться и отслаиваться, то снимите ее, а затем нанесите новую.

Иногда потолки окрашивают маслом или краской на водной основе . Снятие краски – очень трудоемкий процесс. Это можно сделать двумя способами: механическим и химическим.Первый вариант предполагает счистку краски шпателем или наждачной бумагой. Он очень длинный и пыльный. Для второго варианта удаления вам понадобится специальная смывка, которую можно приобрести в магазине. После пропитки смывкой краска легко отделяется от поверхности, процесс размягчения краски может занять до 12 часов.

Если на какой-либо потолок были наклеены декоративные элементы или пенополистирольная плитка , то их можно снять с помощью шпателя с твердосплавным лезвием.Возможно, часть клея осталась на потолке. Для ее удаления потребуется некоторое усилие, но в результате должна остаться чистая поверхность.

При капитальном ремонте потолка с любой подвесной или натяжной конструкцией вам придется полностью разобрать и снять ее, чтобы добраться до потолка. Особых рекомендаций здесь нет, кроме как быть предельно осторожным и приложить максимум усилий, чтобы не повредить элементы натяжного или натяжного потолка.

  Грунтовка потолочная

После очистки потолка от финишного покрытия и декоративных элементов приступаем к грунтованию поверхности.Начинают с проверки стыков и швов на потолке. Они должны быть заполнены гипсом или гипсовым раствором, который прочно и надежно там держится. Если раствор на стыках частично крошится или отваливается от легкого воздействия на него, то зачищаем швы и досыпаем их раствором на основе гипса и цемента или раствором специальных сухих строительных смесей с добавлением фибры. Заполняя швы, сравниваем выступающий раствор с плоскостью потолка и даем ему полностью высохнуть, только после этого приступаем к грунтованию потолка для дальнейших работ.Наносим на поверхность грунтовку глубокого проникновения для достижения лучшей адгезии и укрепления основания. Для нанесения грунтовки можно использовать валик или кисть и побеспокоиться о защите рук и глаз от попадания грунтовки. После высыхания грунтовки приступаем к дальнейшим работам.

  Шпаклевка и штукатурка

Выполнение данных работ является строгой необходимостью, так как поверхность бетонного основания далека от идеально гладкой. Это особенно критично, если потолок ремонтируется с обоями или планируется его покраска или побелка.Какой из этих двух способов выравнивания поверхности выбрать, зависит от личных предпочтений и умений мастера. Но есть ряд особенностей, которые могут склонить чашу весов в ту или иную сторону. Так штукатурка уменьшает полезную высоту помещения на 2 – 3 см и имеет довольно большую массу. Шпаклевка дает достаточно большую усадку и требует нанесения нескольких слоев, что сказывается на времени и сложности данного вида работ. Преимуществом оштукатуривания потолка является простота работ и удобство выравнивания поверхности.При этом шпаклевка позволяет добиться идеально ровной поверхности при минимальной толщине слоя и небольшом весе.

  Гипс

Если вы решили сделать потолок гипсовым, то для этого вам потребуются: Грунтовка «Бетон Контакт», специальные сухие строительные смеси, например, «Ротбанд» и штукатурные маяки с креплением. Из инструмента вам потребуются: правило 1,5 м, дрель или перфоратор и уровень. Сама работа проводится после очистки поверхности потолка следующим образом:

  • отступить от стены 15 — 20 см, поставить метку для направляющей, вторую метку для направляющей поставить с таким же отступом в другом конце комнаты.Используя малярную нить, проведите линию между двумя метками;
  • отступаем 1,25 м от первой линии и повторяем алгоритм разметки направляющей;
  • при нанесении разметки сверлим отверстия под крепеж;
  • прикрепите направляющие к потолку с помощью шурупов. С помощью уровня следим за тем, чтобы направляющие находились строго горизонтально и в одной плоскости. При необходимости открутить или закрутить саморезы, тем самым отрегулировав высоту;
  • как только направляющие установлены, закрепляем их густым раствором штукатурной смеси и даем полностью высохнуть;
  • осталось заполнить зазоры между направляющими штукатурной смесью и выровнять их по направляющим с помощью металлического правила.

Сам процесс штукатурки потолка очень похож на штукатурку стен, единственная сложность в том, что поверхность не вертикальна и находится над головой. После полного высыхания получается гладкая поверхность, на которую можно шпаклевать и финишировать.

Ремонт потолка: видео — руководство по штукатурке потолка

  Замазка

Шпаклевка потолка также позволяет выровнять его поверхность, но может занять немного больше времени, чем оштукатуривание.Кроме того, сама работа довольно сложна в исполнении, если нет сноровки в обращении с инструментом. Для работы потребуются следующие материалы: шпаклевка черновая «Изогипс» и финишная «Сатенгипс», грунтовка «Бетонконтакт», малярная сетка. Из инструментов вам понадобятся: широкая и узкая лопаточки, емкость для замешивания. Шпаклевка потолка производится следующим образом:

  • если после очистки и грунтования поверхности остались крупные выбоины или перепады, то в первую очередь наносим несколько слоев черновой шпаклевки.Он имеет наименьшую усадку, а толщина его слоя может достигать 5 см. Для выравнивания плоскости потолка и удаления излишков шпаклевки используйте широкий шпатель или правило;
  • поверх еще сырой шпаклевки укладываем малярную сетку. Такое простое армирование придаст прочности потолку. Широким шпателем проводим вдоль сетки с небольшим нажимом, чтобы он вдавливался в слой шпаклевки;
  • если поверхность потолка относительно ровная, то можно сразу использовать финишную шпаклевку Сатенгипс.Наносится на поверхность потолка широким шпателем, излишки удаляются. Для надежности можно армировать малярной сеткой;
  • после полного высыхания базового слоя шпаклевки можно приступать к финишной шпаклевке и доводить до идеала.

Для получения идеально ровной поверхности используем специальные терки с наждачной бумагой. Как только вы достигли ровной поверхности, можно приступать к нанесению отделки потолка.

Ремонт потолка: Видео — Урок шпаклевки потолка

Еще одним вариантом создания ровной поверхности потолка является ремонт потолка гипсокартонными панелями.Всю поверхность можно просто обшить ими, а затем окончательно выровнять шпаклевкой. Такое тщательное выравнивание потолочной поверхности требуется для ее дальнейшей покраски, побелки или оклейки различными материалами.

Этот вариант отделки, пожалуй, самый простой из-за доступности материалов и простоты использования. К тому же расписной потолок на кухне или в ванной намного практичнее всех остальных способов оформления потолка в этих помещениях. Как уже отмечалось ранее, обязательной особенностью покраски потолка является качественная подготовка поверхности.Он должен быть идеально ровным, иначе внешний вид потолка будет испорчен.

Ремонт потолка: фото — пример

Для окраски обычно используют масляные краски или краски на водной основе. Приготовление краски сводится к тщательному перемешиванию и доведению ее до оптимальной густоты. Затем можно приступать к покраске. Из инструмента вам понадобится валик на длинной планке и кисть. Сам процесс покраски достаточно прост. Начинаем рисовать с краев, которые прокрашиваем кистью.Остальную площадь окрашивают валиком.

Иногда выполняют косметический или частичный ремонт окрашенного потолка. Сначала осмотрите поверхность на предмет отслоившейся или вздувшейся краски, если есть места, их зачищают шпателем. Затем снова закрашивают, но этот вариант является лишь полумерой и в дальнейшем потребует полного ремонта. Если краска везде крепко держится, то наносят новый слой краски на всю поверхность и оставляют сохнуть.

Побелка потолка считается одной из самых распространенных.Побеленный потолок подходит практически для любой внутренней отделки, но по сравнению с покраской побелить потолок несколько сложнее. Материалом для побелки служит негашеная известь, которую разводят водой, процеживают через сито и затем наносят на потолок. Для этого используйте валик, кисть, краскопульт или пылесос. Если использовать валик и кисть, то нанесение извести будет недостаточно равномерным, а с помощью техники можно добиться лучшего результата. К сожалению, побеленный потолок не так долговечен, как окрашенный.Обновлять побелку требуется раз в год или полностью чистить и белить заново. Так же, как и под покраску, необходимо с особой тщательностью подготовить поверхность. Неоспоримым преимуществом побелки является ее цена и доступность материала.

  Оклеивание потолка

Не так давно оклеенный потолок обоями был на вершине популярности. Позже, помимо обоев, появилась специальная потолочная плитка. И сегодня ремонт потолка полистирольной плиткой является одним из самых популярных вариантов отделки.Так же, как и под покраску и побелку, основание потолка под обои и плиты необходимо сделать идеально ровным.

  Оклеивание потолка обоями

Оклейка потолка обоями несколько усложненный процесс, так как необходимо будет согласовывать действия как минимум двух человек. Да и держать обои над головой – задача не из легких. Нужен обойный клей и обои на всю площадь потолков. Из инструмента: обойный нож, валик, емкости для клея и тряпки.Обои клеятся следующим образом:

  • выполнив все работы по подготовке поверхности, готовим клей по инструкции;
  • отрезаем от общего рулона несколько полотен необходимой длины, при этом следим за совпадением рисунка на соседних полотнах;
  • расстелив полотна на полу рисунком вниз, наносим на них кисточкой клей и даем ему немного впитаться;
  • пока обои впитывают клей, размазываем клей по потолку по всей длине проклейки полотна;
  • теперь складываем полотно гармошкой и, постепенно разворачивая, приклеиваем к потолку;
  • выравниваем полотно валиком, следим, чтобы под полотном не было пузырьков воздуха. Удалите излишки клея слегка влажной тканью.

Остальные полотна клеим по вышеописанному алгоритму, при этом следим за совпадением рисунка на стыках. Дайте высохнуть в помещении в течение недели.

  Приклеивание потолочной плитки

В отличие от оклеивания обоев процесс поклейки плитки намного проще, и с ним справится один человек. Для работы вам понадобятся: плитка, специальный акриловый клей. Из инструмента потребуются: монтажный пистолет, шпатель, нож для резки, малярная нить.Все работы выполняются следующим образом:

  • после подготовки поверхности находим центр комнаты. Для этого от углов можно провести две диагонали, после чего через центр проводим две пересекающиеся под прямым углом линии от стены к стене;
  • начинаем приклеивать плитку от центра комнаты. На саму плитку точками по краям и немного по центру нанести клей и приклеить к потолку. Укладываем плитку под одним углом строго по линиям в центре;
  • повторяя алгоритм, приклейте остальную часть плитки. Если края плитки не будут стыковаться целиком, подрезаем ее ножом;
  • Последним штрихом станет оклейка плинтусов и бордюров в углах комнаты.

Ремонт потолка: фото — пример

В этой статье мы рассмотрели самые простые варианты ремонта потолков. Ремонт более сложных конструкций натяжных и натяжных потолков – достаточно обширная и сложная тема, требующая написания отдельной статьи.

Многие собственники квартир сами решают сделать ремонт.Это, конечно, требует больших усилий, но экономия более чем заметна. Большая часть денег уходит на строительные материалы и инструменты. Если работа делается своими силами, то платить за нее никому не нужно.

Однако следует учитывать тот факт, что далеко не все ваши мечты о новом интерьере квартиры можно воплотить в жизнь, не прибегая к услугам профессионалов. Некоторые материалы, продаваемые в строительных магазинах, требуют определенных навыков, опыта работы и некоторой сноровки. Если вы не уверены в собственных силах и делаете ремонт в первый раз, то лучше воспользоваться «проверенными методами», которые не составит труда даже новичку в такой непростой сфере, как ремонт.

В этой статье мы рассмотрим отделка потолка своими руками . Одни подходят абсолютно всем, только на другие стоит обратить внимание людям, уже имеющим опыт отделочных работ.

Потолок из пластиковых панелей своими руками

Основное преимущество этого метода в том, что вам не нужно будет подготавливать потолок к отделке. Не требует длительного выравнивания, шпаклевки, штукатурки и грунтовки. Можно даже оставить обои на потолке, если они не отклеятся.

Для того, чтобы закрепить пластик, нужно сделать каркас, к которому будут крепиться панели. Стоимость пластика невысокая, скорость монтажа панелей зависит от ваших навыков. Первые 2-3 панели могут потребовать больше времени, но следующие вы скрепите очень быстро. Отличный вариант по соотношению потраченного времени и цены материалов.

Еще один плюс пластиковых панелей – влагостойкость. Именно поэтому потолки в ванных, подсобных и туалетных комнатах обычно отделывают пластиком. Большой выбор цветов и фактур также является преимуществом этого метода.

Единственный (сомнительный) минус этого метода в том, что пластик считается не экологически чистым материалом. Но у разных людей разные мнения на этот счет.

Итог: сделать потолок из пластиковых панелей своими руками можно не только быстро, но и недорого.

Пластиковый потолок своими руками — видео

Отделка потолка своими руками

Обои

уже давно используются не только для отделки стен.В зависимости от того, какие обои вы выберете, ремонт может быть как совсем дешевым, так и довольно дорогим.

Очевидный минус этого метода – необходимость проведения подготовительных работ. Вам нужно будет снять предыдущее потолочное покрытие (если оно есть), затем выровнять потолок, зашпаклевать, загрунтовать и только потом приступать к поклейке обоев.

При расчете средств не забудьте включить в смету штукатурку, шпаклевку и грунтовку. Также подготовительный этап займет время, ведь каждый слой должен высохнуть.

Идеально ровные потолки редко встретишь, а сделать их такими, не имея опыта, непросто. Если наклеить даже самые красивые обои на неровный потолок, то они будут смотреться не очень, так как станут заметны стыки, зазоры и изгибы потолка.

К преимуществам этого способа можно отнести относительно быстрый и простой монтаж, огромный ассортимент и быструю замену при необходимости (в случае выцветания обоев их можно обменять на другие без второго подготовительного этапа).

Итог: для отделки потолка своими руками лучше всего использовать обои, если на поверхности нет дефектов. Самый быстрый способ, подходящий для любого бюджета.

Как клеить обои на потолок — видео

Потолок из гипсокартона своими руками

Если потолок в вашей квартире далек от идеала, то отделка гипсокартоном – отличное решение. Для начала потребуется смонтировать каркас, к которому будет крепиться гипсокартон.Этот строительный материал является одним из самых популярных на рынке, так как с ним легко работать новичкам, а более опытные владельцы квартир могут создавать из гипсокартона настоящие произведения искусства. Многослойные потолки из гипсокартона помогут визуально выделить определенную зону комнаты или просто украсят ваш потолок.

Не рекомендуется использовать многослойные конструкции в небольших помещениях и в помещениях с низкими потолками. Чтобы зрительно увеличить помещение, используйте «вогнутые» потолки.А для придания уюта большому помещению овалы и радиусы.

Еще один плюс этого материала в том, что его можно использовать во влажных помещениях (исключительно влагостойкий гипсокартон): ванных, туалетах, кладовых.

Единственный очевидный недостаток — необходимость дополнительных работ после установки. Потребуется тщательно зашпаклевать всю поверхность, чтобы скрыть стыки.

Итог: недорогой, но трудоемкий способ отделки потолка своими руками.

Существует и такой вариант отделки, как натяжные потолки.Однако процесс установки натяжного потолка довольно трудоемкий и требует определенных навыков. Поэтому самостоятельно установить натяжной потолок у вас вряд ли получится. Лучше обратиться в специализированную компанию, которая занимается пошивом и установкой натяжных потолков. Жителям юга России рекомендуем покупать натяжные потолки в Ростове в компании РостовПотолок, так как она зарекомендовала себя как команда профессионалов своего дела и работает на рынке с 2006 года.

Как сделать потолок из гипсокартона — видео

Роспись потолка своими руками

Этот вариант уже много лет используется в отделке квартир и не теряет своей актуальности. Основным преимуществом этого метода является его долговечность и надежность. Не нужно бояться «потопа», устроенного соседями сверху; украшенный краской потолок легко справится с такой напастью.

Однако покраска потолка требует самого серьезного подготовительного этапа.Если вы хотите, чтобы ваш потолок выглядел великолепно, то он должен быть не только идеально ровным, но и идеально гладким.

Для этого придется снять имеющееся покрытие, покрыть потолок шпаклевкой и тщательно довести до идеальной гладкости наждачной бумагой (или специальной сеткой). Это сложная работа, требующая не только времени, но и аккуратности. Если вы в каком-то месте «уберете лишнее», то придется заново шпаклевать потолок. Любителю будет очень сложно добиться идеального потолка.

Преимущества росписи потолка своими руками в том, что вы не ограничены в выборе цветов и фактур. Есть краски с различными эффектами: матовые, глянцевые, с перламутром, флуоресцентные (светящиеся в темноте). Можно даже встретить краску, создающую эффект натяжных потолков.

Итог: отличный способ украсить потолок своими руками, если у вас есть готовая ровная поверхность. В противном случае ремонт потребует много времени, сил и средств.

Как покрасить потолок своими руками — видео

Потолок – это место в каждой квартире, ремонт которого вызывает массу вопросов. А с учетом современной отделки даже голова может пойти кругом. Практически все из них можно воплотить в жизнь своими руками – это и побелка, и штукатурка, и поклейка обоев, и формирование потолков из гипсокартона. Правда, в этом случае придется как минимум посоветоваться со всемогущим Интернетом.Вариант, который потребует вмешательства профессионалов – натяжной потолок. Сейчас мы поговорим обо всем этом.

Традиционные опции

К ним относятся шпаклевка, штукатурка, покраска и оклейка обоями. Для этих вариантов обязательно нужно подготовить потолок. Этапы следующие:

  • Снятие старой отделки.
  • Зачистка поврежденных мест, сколов, трещин.
  • Грунтовка (в случае выравнивания потолка понадобится при наличии ощутимых перепадов, которые можно устранить штукатуркой).

Если планируется побелка и покраска, потолок в любом случае следует оштукатурить для придания ровности. Здесь желательно наносить два слоя: стартовый и финишный, они отличаются размером фракции в смеси.

Подготовка будет не из легких, так как для достижения идеальной гладкости придется попотеть и отшлифовать даже после шпаклевки. Важно подобрать правильные и качественные смеси, позволяющие добиться желаемого результата. После высыхания всех слоев можно приступать к побелке или покраске.Что касается краски, то выбор на рынке просто огромен, есть те, что созданы специально для кухни, их без проблем можно мыть, и они не впитывают жир, а также влагостойкие. Другие варианты могут добавить текстуру, что сделает потолок, например, в спальне или гостиной более глубоким, а если еще и оформить в цвете, то и более насыщенным. Современный рынок строительных материалов специально для тех, кто хочет иметь натяжной потолок, но при этом не тратиться на дорогостоящие ремонтные услуги, создал краску, способную имитировать глянцевую поверхность этого вида отделки, а также другие фактуры.Правда, цена таких изысков будет раза в три больше, как минимум.

Качественные материалы стоят недешево, поэтому, если вы хотите сделать потолок красивым, придется потратиться, и в итоге такой вид отделки нельзя назвать бюджетным.

Что касается поклейки обоев, то этот вариант допустимо использовать только в том случае, если потолки ровные или требуют минимум затрат на их выравнивание. Скромный вид таких потолков можно преобразить, если вместо стандартного белого цвета использовать необычные декоративные обои.Они прослужат долго, если только соседи не попытаются проверить ваш потолок на прочность водой. Обои имеют свойство выцветать, но их замена не требует много ресурсов и времени.

Просто оштукатуренные потолки будут выглядеть неопрятно, так как идеально белой штукатурки не бывает. Еще один вариант, довольно нестандартный, – нанести на потолок структурный состав или создать его на основе стандартного отделочного состава. Но не забывайте, что за отделкой на потолке сложно ухаживать, а вот слишком глубокие конструкции не порадуют вас через несколько лет, так как там будет скапливаться пыль и красоты такое творение не даст потолку.

Гипсокартон

Это потолочное украшение имеет множество вариаций формы. Если в вашем распоряжении очень криволинейные потолки, и вы страстно хотите видеть их ровными и аккуратными, то вам стоит выбрать вариант отделки потолка гипсокартоном. Простое плоское крепление проще, чем с какими-либо нишами или орнаментами. В продаже имеется специальный потолочный гипсокартон, который имеет меньшую толщину, чем стеновой. В результате этого его можно монтировать на потолок с меньшими трудозатратами, а если еще и выбрать удобный формат листа, то сделать это можно и своими руками.

Перед креплением гипсокартона к потолку необходимо сделать обрешетку из профилей или деревянных брусков. Здесь сетку делать не нужно, так как для стены из гипсокартона достаточно продольных реек, расстояние между которыми 60 см. Если у вас есть стандартный лист гипсокартона 120 х 250 см, то вам придется прибегнуть к помощи товарищей.

Но ровный потолок из гипсокартона – не единственное, что можно сделать с помощью этого универсального отделочного материала.Из него делают настоящие архитектурные сооружения, но учтите, что без специальной подготовки своими руками сделать это вряд ли получится. Кроме того, если комната маленькая, то такое творение на потолке сделает ее еще меньше и визуально, и на самом деле.

Если вы решили сделать гипсокартонный потолок в ванной или любом другом влажном помещении, то стоит выбрать специальные влагостойкие плиты.

Что бы вы ни задумали создать из гипсокартона, конструкцию необходимо доводить до ума после монтажа, а именно: заделывать стыки листов специальным скотчем и штукатуркой.Если было принято решение покрасить такой потолок, то подготовка его к этому идентична подготовке обычного потолка к покраске. Также конструкции можно отделать обоями или просто оштукатурить.

Этот вариант отделки, так сказать, на любителя, так как пенополистирольные плиты на потолке имеют несколько устаревший вид. Их идея, безусловно, неплохая, поскольку не требует тщательного выравнивания потолка, монтировать такие не составит труда, да и процесс идет быстро.

Но если вы решили использовать именно этот вариант отделки, то экономить не нужно, так как на рынке есть улучшенные варианты, которые покрыты ламинацией, то есть специальной пленкой, она защитит потолок от грязи , его можно мыть, что значительно облегчает уход. Такой вариант отделки мы легко реализуем своими руками, но здесь будет много швов, а это не позволит добиться монолитного потолка. Еще подобные пластины плохо переносят солнечный свет, если они цветные, то выгорят, если светлые – пожелтеют.

Правила укладки плитки:

  • Очистка поверхности потолка от предыдущей отделки, пыли и грязи.
  • Поверхность грунтовки.
  • Укладка плитки (это нужно делать начиная с середины). Для приклеивания можно использовать как жидкие гвозди, так и специальный клей для пенопласта.

Для придания целостности потолку кромки между стеной и потолком закрываются плинтусами, материал их изготовления — тот же полистирол.

Этот характерный блеск ни с чем не спутаешь, но это относится только к глянцевой стрейчевой ткани. Матовый будет выглядеть как простая побелка. Установка такого потолка довольно дорогая, и самостоятельно вы не сможете это сделать, но сегодня его внешний вид привлекает все больше владельцев квартир, и вот почему:

  • Глянцевые эластичные ткани расширяют пространство.
  • Применение таких потолков не требует предварительной подготовки, можно просто снять старую отделку.
  • Темные тона в натяжных потолках делают интерьер квартиры более глубоким и необычным.
  • Срок службы такого потолка 50 лет.
  • Даже соседи сверху не смогут повредить его протечкой воды.
  • За ними легко ухаживать, можно мыть.

Но, как и любой вид отделки, имеет свои недостатки. Конечно, это высокая цена и сложность монтажа. И первое, и тройное будут зависеть от типа конструкции и количества радиусных сторон.Также такие потолки боятся острых и колюще-режущих предметов. Ведь незначительное повреждение приведет к тому, что их полотно придет в негодность.

Ламинат

 Да, мы не ошиблись, ламинат сегодня можно встретить как вариант для отделки не только пола, но и потолка и даже стен. Необычный внешний вид потолка из ламината обязательно понравится людям, которые любят эксперименты во всем. Его нужно монтировать как гипсокартон на обрешетку, прибивая к ней обычными гвоздями, при этом стыкуя паз в паз.

Мы рассказали обо всех возможных вариантах отделки потолка, которые сегодня используются в ремонтном деле. Вне зависимости от выбранного вида материала, для достижения красивого внешнего вида потолка важно использовать только качественные материалы, и если вы не уверены, что сможете сделать ту или иную отделку своими руками, то лучше довериться профессионалам, ну или хотя бы посоветоваться с ними.

Видео: монтаж многоуровневого потолка из гипсокартона

А потом приступайте к отделке верхней части комнаты и побелке потолка.Это было бы неправильно, ведь, выполняя таким образом ремонт, можно одновременно испортить внешний вид стен. С точки зрения дизайна потолок может стать главным элементом оформления квартиры.

Современный строительный рынок позволяет реализовать практически любые идеи по оформлению потолочной поверхности: можно побелить, оклеить обоями, поставить зеркальные панели, отделать тканью, сделать натяжной потолок.

Цены на ремонт потолка варьируются в зависимости от метода проектирования и зависят от используемых строительных материалов.
На официальном сайте компании представлены актуальные цены на 2017 год. В прайс-листе указаны цены за кв.м в рублях

Наименование работ ед. об. Цена
Визуальное выравнивание кв.м от 320 руб
Выравнивание по маяку кв.м от 450 руб
Грунт Потолочный кв.м от 60 руб
Грунтовка потолочная 2 слоя кв.м от 90 руб
Применение бетоноконтакта кв.м от 90 руб
Шпаклевка 1 слой кв.м от 160 руб
Шпаклевка 2 слоя кв.м от 230 руб
Оклейка потолка сеткой, паутиной кв.м от 160 руб
Шпаклевка финишная под покраску кв.м от 220 руб
Шлифование кв. м от 100 руб
Покраска потолка кв.м от 180 руб
Покраска потолка 2 слоя кв.м от 230 руб
2 слоя, грунт/шпаклевка/шлифовка/окраска кв.м от 650 руб
Арматура потолка кв.м от 160 руб
Монтаж подвесного потолка Армстронг кв.м от 450 руб
Монтаж потолка ГКЛ (в 1 уровне) 1 слой кв.м от 750 руб
Многоуровневый потолок из ГКЛ с прямолинейным эл-ми кв.м от 900 руб
Многоуровневый потолок ГКЛ с гнутыми эл-ми кв.м от 1250 руб
Устройство ниши для скрытого освещения м/п от 750 руб
ГКЛ дополнительный слой кв.м от 120 руб
Установка перфорированных уголков м/п от 180 руб
Обработка раствором антисептика кв. м от 155 руб
Монтаж натяжного потолка кв.м от 650 руб
Установка зеркала подвесного потолка кв.м от 3100 руб
Монтаж реечных потолков кв.м от 550 руб
Вагонка кв.м от 350 руб
Устройство звукоизоляции кв.м от 450 руб
Монтаж потолочного плинтуса м/п от 135 руб
Покраска потолочного плинтуса м/п от 180 руб
Крепление потолочного багета м/п от 180 руб
Лепнина и роспись кв.м от 410 руб
Венецианская штукатурка / каждый слой кв.м от 310 руб
Обои (бумажные) без подбора кв.м от 290 руб
Обои (бумажные) на выбор кв. м от 320 руб
Монтаж пенополистирольных плит кв.м от 250 руб
Заделка ржавчины (стыков плит) м/п от 260 руб
Отделочные ржавчины (стыки плит) м/п от 320 руб
Монтаж потолка м/п от 145 руб
Установка лепнины под люстру шт. от 455 руб
Карниз 2 уровня шт. от 850 руб

Побелка

Этот способ отделочных работ при ремонте квартир в Москве сейчас уступает многим другим видам отделки потолочного пространства. К сожалению, светлый оттенок держится недолго, а через несколько лет уже темнеет и требует повторного окрашивания. Поэтому в современной отделке редко прибегают к такому виду ремонта.

И хотя побелка очень устаревший материал, преимущества у них тоже можно найти:

  • Во-первых, цена. Стоимость материалов будет незначительной, ведь такой вариант вполне подходит для оптимизации бюджета.
  • Во-вторых, простота технологии. Поскольку требования к качеству получаемой поверхности не слишком высоки, справиться с работой несложно. Причем можно использовать самые примитивные инструменты: известны случаи, когда потолок белили веником.Буквально.
  • Также положительным качеством является гигроскопичность известкового слоя: за счет него нормализуется влажность в помещении.

Недостатков у этого способа декорирования гораздо больше:

  • Во-первых, как мы уже отмечали, в большинстве случаев возникают вопросы по качеству поверхности.
  • Во-вторых, со временем практически любая побелка начинает трескаться, поэтому ее нужно регулярно обновлять.
  • Во-вторых, износостойкость этого покрытия практически отсутствует.Попытка удалить даже малейшее загрязнение обязательно приведет к появлению неустранимого пятна или следа.

Покраска

Благодаря невысокой стоимости данный вид ремонта считается недорогим. Расширенная палитра позволяет выбрать любой цвет и выполнить интересные дизайнерские решения. Необходимо помнить, что перед покраской обязательно нужно выполнить работы по очистке потолка и выравниванию. К этим работам, а также к шпаклевке и штукатурке следует относиться с особой тщательностью во избежание появления трещин на поверхности.Наносите / распыляйте краску равномерно, чтобы предотвратить появление пятен.

Подвесные потолки

Этот тип навесных конструкций очень хорош своей способностью скрывать любые дефекты на потолке и позволяет скрыть провода и различные коммуникации.
Плюсы подвесных потолков:

  • все коммуникации тщательно спрятаны под потолком. Интересно, что при этом доступ к ним не затруднен, и в любой момент можно без особых усилий починить проводку или кабель;
  • благодаря использованию натяжных потолков можно скрыть некоторые недостатки потолка и стен;
  • есть возможность замены креплений;
  • подвесные конструкции
  • монтируются без особого труда;
  • такие потолки обычно долговечны;
  • за ними легко ухаживать;
  • хорошо выглядеть;
  • обладают высоким уровнем тепло- и шумоизоляции.

Минусы подвесных потолков:

  • довольно высокая цена;
  • уменьшение высоты помещения на 15-20 сантиметров;
  • работы должны проводиться только под руководством специалиста;
  • стыки между плитами модульных перекрытий могут стать очень заметными, особенно при неумелом монтаже;
  • конструкции неустойчивые к влаге

Потолочные конструкции из гипсокартона

Являясь наиболее часто используемым видом оформления потолочного пространства, они достаточно распространены в дизайне благодаря экологичным свойствам гипсокартона и возможности создания многоуровневого потолка.Этот вид работ стоит доверять только профессионалам своего дела, ведь по неопытности очень легко допустить ошибки, и они потом могут стоить дополнительных затрат. Такой тип конструкции позволяет монтировать их непосредственно к потолкам, металлическому каркасу, а также монтировать в них светильники для разделения пространства на световые зоны.

Натяжной потолок

Благодаря последним разработкам стало возможным использование полимерных тканей при монтаже натяжных потолков. В этом случае можно создавать потрясающие визуальные эффекты.Несмотря на это, поверхность характеризуется равномерным тканевым покрытием и не требует специальных подготовительных работ по выравниванию. На выбор доступен широкий спектр цветов. Эти виды потолков обладают уникальными влагостойкими свойствами, позволяющими удерживать большую толщу воды при затоплении сверху. Покрытие не требует особого ухода и обладает долговечными свойствами.

2.1 Побелка или покраска

Побелка потолка в последнее время практически не применяется, так как подразумевает ежегодное обновление.Но при недостатке бюджета капитальный ремонт потолка можно сделать побелкой:

  • Создаваемая поверхность будет более прочной, если в раствор добавить немного клея ПВА.
  • Перед нанесением извести поверхность необходимо увлажнить.

При покраске потолка необходимо использовать качественную водостойкую краску. Нанесение краски может осуществляться с помощью краскопульта или валика не менее чем в два слоя. Слои должны располагаться перпендикулярно друг другу.Последний слой следует делать по направлению к окну.

2.2 Обои

При работе с обоями необходимо соблюдать следующие правила:

  • Разметку необходимо сделать чуть больше длины потолка, а лишнее после наклейки обрезать.
  • Полосы приклеиваются параллельно стене с окном. Начинать оклейку нужно с окна.
  • Для оклейки лучше использовать водостойкие и моющиеся обои.
  • Во время выполнения работ и до полного высыхания обоев сквозняки недопустимы.

2.3 Пенополистирол Плитка

При небольшом бюджете на ремонт можно оклеить потолок пенопластом или пенопластовой плиткой. При поклейке следует соблюдать следующие правила:

  • Перед началом работы необходимо определить центр комнаты и приклеить туда центральную плитку.
  • Остальные плитки необходимо подогнать под него, ориентируясь на выбранное направление.

    Плитку можно клеить, выкладывая ее как параллельно стенам, так и по диагонали в помещении. В последнем случае можно скрыть небольшие отклонения стен комнаты от ровного прямоугольника.

2.4 Навесной Потолок

Если для обшивки потолка планируются пластиковые панели, то они поочередно крепятся к смонтированному каркасу саморезами.

Саморезы вкручиваются в тонкий край панели, расположенный рядом с торцевым пазом, который будет скрыт следующим модулем.

Модули соединяются между собой с помощью гребней и пазов. По периметру комнаты панели подворачивают в специальный уголок, скрывая их срезы и края.

Монтаж потолка из гипсокартона достаточно сложный процесс, которому стоит посвятить отдельную статью.

2.5 Натяжной  потолок

Своими руками крепить натяжной потолок сложно, поэтому лучше доверить работу профессионалам со специальным инструментом.

Планирование и проектирование монолитного купола

Планирование и проектирование монолитного купола
Бесплатная информацияГлавная ГалереяЦерковь ГалереяШколы ГалереяКоммерческая ЗданияПромышленные BuildingsНапишите нам!Планирование и дизайнHow To’sDome Processdomebuilders.comOnline Доска объявленийРынокКонференцияСеминарыУказатель сайтаГЛАВНАЯ Перейти

Водосточные желоба и монолитный купол

Водосточные желоба представляют собой проблему для любого типа и стиля здания. У них свои уникальные проблемы в монолитных куполах. Монолитные купола круглые. Водосточные желоба обычно имеют линейную форму. Монолиту пришлось придумать водосточный желоб. Этот очень хорошо работает в южной части Соединенных Штатов. Мы думаем, что это сработает в северной части, но мы не уверены, где сильный снегопад.

Подробнее…


Michael McCoy Architects, Inc.

Архитектор из Оклахомы Майкл Маккой, обладающий более чем двадцатилетним опытом работы и завершивший более 100 проектов в рамках своей профессиональной деятельности, столкнулся с Монолитным куполом.

Подробнее…


Радиус кривизны

Изогнутый бетон намного прочнее плоского бетона. Яйцо — один из самых прочных объектов природы. Купольные здания разделяют этот атрибут. Радиус кривизны — это число, которое используется для определения «плоскостности» купола.

Подробнее…




Три простых способа создать уют в доме

Новая книга уже доступна!

Практическое проектирование бетонных оболочек Dr.Арнольд Уилсон написан специально как руководство для инженеров по тонким оболочкам и как учебник для студентов-строителей, интересующихся тонкими оболочками. Этот текст, написанный инженером для инженеров, содержит проверенные формулы и техническую документацию, а также иллюстрации и фотографии.

Подробнее…


Варианты внешнего покрытия: эксперименты с MDI могут сэкономить ваше время и деньги

Институт монолитных куполов расположен на 24 акрах в Италии, штат Техас. Мы используем нашу собственность в качестве исследовательского парка. Мы экспериментируем со строительными технологиями, оборудованием, покрытиями Airform и многим другим. В этом фотожурнале демонстрируются различные покрытия на куполах штаб-квартиры «Монолит». У нас были как успехи, так и неудачи.

Подвесные потолки в монолитных куполах

В ряде наших монолитных куполов мы использовали стандартный подвесной потолок, который можно приобрести у различных производителей.Подвесной потолок имеет много преимуществ для монолитных куполов. В нем предусмотрено место для размещения кондиционера, отопительных каналов, электрики и проводов. Он легко доступен, и все же хранящиеся предметы не видны снизу. Подвесной потолок также может помочь с звукопоглощением.

Теплый пол «Лучисто»

Рискованный бизнес: найм архитектора

Если вы не знаете подводных камней, выбор архитектора может быть рискованным делом.

Вверх и вниз по кругу

Может ли монолитно-купольный дом иметь мансарду? Лестница? Лифт? Подвал? Мой ответ: 90 208 да 90 209 каждому, за которым следует столь же решительная оговорка: тщательно проанализируйте свои потребности и/или желания в отношении любой из этих функций и рассмотрите альтернативы.

Мы знаем купола — Аренда Монолит сегодня

Monolithic делает свою работу. Если вам нужен монолитный Купол со всеми его преимуществами — договор с Monolithic на справиться с работой. У нас есть опыт и знания, чтобы помочь вам удовлетворить ваши потребности в коммерческом или жилом здании, вовремя и в рамках бюджета.

Цифровой термостат

Паровой привод — водяной пар становится все большей проблемой, поскольку мы все более плотно закрываем наши дома.

Аэроформ Динамика

Сложные монолитные купола

выводят технологию Airform на новый уровень предел. Аэроформы очень прочные и хорошо функционируют, но в некоторых случаях эстетика представляет собой проблему.

Жилой онлайн-оценщик

Этот онлайн-оценщик представляет собой инструмент, который предоставляет вам размер и стоимость оценивает для монолитных купольных домов.

Поразит ли молния купол?

LPDJ Architects, LLC Использование комплексного подхода Подход

Леланд А. Грей и Джесси М. Харрис, совладельцы LPDJ Architects, LLC в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, считают, что целостный подход используется при проектировании монолитных куполов и других бетонных тонкие структуры оболочки — единственный путь.

Отопление монолитного купольного дома/ кондиционер/ Вентиляция

Купола и использование — Коллекция монолитных купольных конструкций и их использование

Доступно обновленное издание популярного книга, Купола и использование — Коллекция монолитных Купольные конструкции и их многочисленные применения.

Качественный звук в монолитных куполах

Портер Сокол, владелец и президент Сокола Audio-Video со штаб-квартирой в Оклахома-Сити, штат Оклахома, описывает купола как «динамики или деки».» Он должен знать. Портер имеет 36-летний опыт работы в аудиоиндустрии и занимается исследованиями и проектированием аудио и акустические системы для куполов с начала 1980-е годы.

Монолитный Представляет новую монолитную дверь ангара самолета

Monolithic недавно спроектировала дверь ангара для самолетов, специально для монолитно-купольных ангаров, то есть не только прочнее и безопаснее, чем доступные в настоящее время обычные двери, но и доступные. Ожидаем новую дверь (патент в ожидании) для значительного повышения безопасности воздушного судна пока он находится в ангаре с монолитным куполом.

Металлическая облицовка Для Купола: почему и как

Зачем кому-то покрывать монолитный купол металлическая обшивка? Дэвид Саут, президент Monolithic, говорит: «Металлическая облицовка — это стрела в колчане — решение проблем — это особенно полезно, когда что-то стать действительно противным. »

Пена как огонь Барьер

Уретановая пена при использовании является отличным огнезащитным барьером. на внешней стороне здания. Есть множество примеров пенополиуретановых крыш, спасающих здание от пожара.Горящие бренды, которые могут включать что угодно, от горячих углей к большим кускам горящего дерева, можно укладывать на уретан крыша в течение значительного времени, прежде чем прогореть насквозь.

Керамическое покрытие Изоляция или отражающая поверхность?

Прошлым летом (2001) мы провели эксперимент. Наш тест состоял из двух Ecoshell, оба диаметром 10 футов, сидя рядом. Каждую мыли и чистили. Потом, один был окрашен в хороший белый цвет снаружи покрытие. Другой, мы перешли к аппликатору для двухслойной системы керамического покрытия. Полный История

Что за Клиент ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хочет

На каждом этапе крупного проекта множество людей задействованы разные специальности.Каждый отдельный эго может добавить в готовый продукт элемент, который не должен был быть там. Проблемы со связью, расплывчатые инструкции или проблемы с бюджетом также могут помешать с тем, что клиент ХОТЕЛ по сравнению с тем, что клиент ПОЛУЧАЕТ.

Внешний дизайн 101

Некоторые вещи, которые следует учитывать при планировании монолитного купола: Каким вы хотите видеть внешний вид? Какой стиль делать ты любишь и действительно хочешь? Сколько времени вы можете выделить на поддержание экстерьер? Сколько денег вы хотите инвестировать в растения или другие внешние элементы?

Управление акустикой в монолитном куполе

Монолитные купола имеют идеальную форму, чтобы отражать все звуки через их фокус? их центры. Это означает, что мы может улавливать звук и поглощать его в центре без закрывая все остальные поверхности.

Понимание сейсмических зон

Карта сейсмической зоны

основана на статистической компиляции количество и сила прошлых землетрясений.Следовательно, это указание на то, где следующее землетрясение наиболее вероятно происходить, как часто и величина.

 


177 Dome Park Place — Италия, TX 76651
Тел.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.