Двухскатная ломаная крыша своими руками чертежи: Схема строительства ломаной крыши. Двухскатная ломаная крыша своими руками. Устройство обрешетки, кровельные виды работ

Содержание

Изготовление ломаной крыши своими руками. Двухскатная ломаная крыша своими руками. Требования для строительства ломаных крыш

Возведение крыш мансардного типа является эффективным решением для рационального и изящного расширения жилой площади. Строительство ломаной крыши экономически выгодное и обоснованное предприятие на сегодняшний день, позволяющее застройщику получить почти «даром» драгоценные жилые метры.

Достоинства и недостатки ломаной крыши

Перед тем как построить ломаную крышу своими руками, давайте выясним ее основные преимущества и недостатки.

Основные преимущества :

  • крышу можно строить на инфраструктуре старого жилого сооружения;
  • увеличение площади проживания за счет использования чердачного помещения;
  • здание получает завершенный и уникальный внешний облик;
  • мансарду можно соорудить в один или два уровня;
  • уменьшение тепловых потерь через крышу сооружения, как следствие – в зимнее время уменьшение энергопотребления.

Недостатки :

  • уменьшенная высота стен, которая вызвана скошенными потолками;
  • требовательные и сложные технологии по гидро- и теплоизоляции;
  • использование в помещениях мансардных окон, которые существенно дороже обычных аналогов;
  • накапливание снега в зимний период на мансардных окнах приводит к уменьшению инсоляции в помещении.

Отсюда следует, если правильно сделать ломаную кровлю, то многих недостатков можно избежать и ее выгодность становится очевидной.

Требования для строительства ломаных крыш

Возведение ломаной крыши технически сложный процесс, который должен осуществляться профессионалами или людьми, имеющими достаточный навык и опыт в этом виде работы. Строительство ломаной крыши своими руками под силу человеку, который уже имеет определенный опыт в кровле, а вот точный расчет ломаной крыши должен производить опытный специалист. Новичку учесть все тонкости и нюансы будет невозможно.

Перед тем как построить ломаную крышу, необходимо знать какие требования к ней предъявляют :

  • высота мансардных помещений должна составлять не менее 2. 2 м;
  • вентиляция должна быть эффективной от карнизного свеса до конька; плохое вентилирование может привести к накоплению конденсата в подкровельном пространстве и возможной течи;
  • кровельные покрытия должны обладать небольшим удельным весом и достаточной практичностью;
  • необходимо конструктивно предусмотреть увеличение дополнительных нагрузок на стены сооружения;
  • необходимо уделить особое внимание; над ней нет тепловой подушки, поэтому в ней происходит наибольшая потеря тепла, чем в нижних этажах помещения;
  • пожарная безопасность должна быть обеспечена обработкой деревянных конструкций антипиренами и антисептиками.

Схемы стропильных систем ломаной крыши

Главным отличием ломаных крыш является то, что в них может использоваться только два вида стропил. Либо только наслонные стропила, которые устанавливают на всех скатах, либо на нижних скатах применяют наслонные стропила, а на верхних висячие.

Перед тем, как сделать ломаную крышу, необходимо определится с углами наклонов нижнего и верхнего скатов крыши.
Оптимальный угол ломаной крыши для нижних скатов составляет 60-70°, а для верхних 15-30°.

Различают три основные схемы :


Монтаж ломаной крыши

Стропильная система ломаной крыши представляет собой модульную конструкцию, в которой наслонные стропила выполняют функцию нижних скатов крыши, а верхние скаты крыш могут быть выполнены из висячих или наслонных стропил.

Перед тем, как сделать ломаную крышу своими руками, необходимо деревянные элементы стропильной фермы обработать специальными растворами антипиренов и антисептиков!

Для элементов стропильной системы выбирают древесину из хвойных пород деревьев с влажностью 18-22%.

Как строить ломаную крышу, поэтапная инструкция :


Утепление, гидро- и пароизоляция ломаной крыши

После того, как собран каркас, приступают к обустройству кровельного пирога. Вначале крепят пароизоляционный материал. Он необходим для предотвращения проникновения пара в теплоизоляционный слой. Потом происходит укладка теплоизоляции. В качестве материала чаще всего применяют базальтовый утеплитель. К прокладке тепловой изоляции предъявляют особые требования. Она может состоять из нескольких слоев, которые укладываются внахлест для предотвращения возможных «мостиков» холода.


Отнеситесь к прокладке утеплителя ответственно! Некачественно выполненная теплоизоляция может привести к тепловым «пробоям», что негативно скажется на комфортном проживании в мансардном помещении.

Плотность утеплителя должна быть не менее 35 кг/м 3 . Такая плотность необходима для жестких связей и сохранения геометрической формы теплоизоляционного материала, чтобы на крутых скатах не произошла его усадка и прессовка.

Не используйте рулонные утеплители плотностью менее 35 кг/м 3 . Со временем, такой утеплитель деформируется, создавая пустые полости внутри кровли, что приведет к ее промерзанию!

Сверху утеплителя прокладывается гидроизоляционная дышащая мембрана.

Она позволяет пропускать пары из утеплителя, одновременно удерживая водяной столб.

Не менее важным моментом является вентилирование подкровельного пространства от свеса кровли до конька. Образующийся конденсат, от перепадов наружных и внутренних температур, необходимо удалять путем естественного продуха и высушивания. В сложных кровлях с множеством изломов и ендов легко допустить ошибку и сделать недостаточный продух. Как следствие, возможно локальное скопление конденсата в слабо вентилируемых местах и появление течи.

При строительстве дома значительная часть внимания уделяется не только его внешнему виду, но и функциональности. Вряд ли кому-то захочется терять внутреннее пространство, ведь на его возведение тоже тратятся средства. При устройстве крыши с двумя скатами определённо можно обустроить мансардный этаж, но ещё больше дополнительного пространства появится, если последовать инструкции по изготовлению ломаной двускатной крыши своими руками, хотя такая конструкция и будет более сложной в возведении.

Проектирование крыши

Чтобы пространство, образующееся под крышей, можно было комфортно использовать под жилое помещение, минимальная рекомендуемая ширина дома — шесть метров.

Ломаную крышу необходимо предусмотреть на этапе проектирования дома, потому как она потребует дополнительного укрепления стен. Так, кирпич, газосиликатные блоки или пенобетон потребуют заливку армирующего пояса, в которые предварительно закладываются резьбовые шпильки. Их шаг составляет полтора-два метра.

Схема ломаной двухскатной крыши

Перед началом работ надо определиться с двумя вопросами:

  1. Какое соотношение частей скатов? Этот параметр будет влиять на высоту внутреннего пространства.
  2. Будут ли устанавливаться мансардные окна и если да, то каково расположение? При большом количестве комнат они помогут организовать правильное естественное освещение.

После этого можно переходить к расчётам:

  1. Количества материла для кровли.
  2. Толщины и объёма утеплителя.
  3. Гидроизоляции (определяют по габаритам крыши).
  4. Необходимого количества леса для стропил.
  5. Крепежей.

Чтобы облегчить задачу, можно воспользоваться найденным типовым проектом крыши. Если же вы обладаете навыками конструктора, то можно самостоятельно сделать подробный чертёж. В расчёте же стропильной системы, а именно шага и сечения балок, помогут специально разработанные программы. Они основаны на том, каким кровельным материалом вы собираетесь воспользоваться, какие нагрузки будут приходиться на крышу, какой район строительства и другие.

Материалы для работы

  1. Стропила — основной элемент конструкции. В качестве ног и раскосов рекомендуется использовать брус высокого качества с сечением 5х10 см. Ещё понадобятся обрезные доски толщиной минимум 3 см.
  2. Мауэрлат — опора для стропил. Хорошо будет использовать брус сечением 25х25 см.

Хвойная порода древесины хорошо подойдёт для организации стропильной системы. Но она должна быть просушена до влажности не более 22 процентов. Ломаная крыша отличается от простой двускатной большим весом. За счёт этого материал понадобится более массивный.

Инструкция по возведению стропильной системы

Инструменты используются стандартные, что и для любых столярных работ. Ещё пригодится лестница и страховочное оборудование.

Перед началом сборки необходимо обработать всю древесину специальными антисептиками, а также произвести пропитку противопожарным раствором. Эти работы проводят в соответствии с инструкциями на упаковках. А чтобы обеспечить более глубокое проникновение растворов в материал, все элементы стропильной системы лучше обработать дважды. Далее необходимо дать древесине высохнуть перед началом дальнейшей сборки. Также следует обработать рейки обрешётки и контробрешётки. Ещё одна подготовительная работа — просверливание отверстий в мауэрлатных брусках. Их шаг должен соответствовать шагу шпилек, установленных на стенах.

Расчёт стропильной системы ломаной двухскатной крыши

В принципе, стропильную систему можно рассматривать как модульно соединённые секции, которые целесообразно собирать на земле, а уже после поднимать на крышу и проводить дальнейшую установку согласно чертежу. Это упростит работу. Верхние и нижние стропильные ноги соединяют между собой под выбранным углом. Чтобы не нарушить общую геометрию крыши, необходимо следить за их точным распилом, а также соблюдать размеры всех частей. Это повлияет на безопасную установку кровельного пирога. Чтобы упростить работы, можно подготовить шаблоны. Их выполняют, используя металл или фанеру, в соответствии с проектом.

Этапы работ

  1. На несущие стены здания необходимо уложить рубероид в один или два слоя. Он будет выполнять гидроизоляцию защиту.
  2. Затем переходят к монтажу мауэрлата. Крепление балок к шпилькам осуществляют при помощи гаек.

Установку балок мауэрлата необходимо производить, соблюдая строгую параллельность между ними.

В случае, если дом выполнен из дерева, мауэрлатом будет служить верхний брус или бревно, соответственно материалу здания.

Когда все работы с монтажом стропильной системы закончены, можно приступать к следующему этапу формирования кровельного пирога – укладке тепло-, паро- и гидроизоляции.

Послойное изображение кровельного пирога

  1. Пароизоляционная плёнка крепится с внутренней стороны помещения. Для этого хорошо подойдут металлические скобы. Важно соблюдать равномерное натяжение материала.
  2. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату или пенополистерол. Их монтаж производят между стропильными ногами.
  3. Укладка гидроизоляции — завершающий этап, осуществляют её внахлест несколькими слоями. Это поможет свести риски протечки к минимуму.

Гидроизоляционный материал может провисать, но не более чем на два сантиметра.

Дальнейшие работы можно описать как кровельные:

  • Когда плёнка гидроизоляции уложена, приступают к монтажу обрешётки. Определение шага реек зависит от типа кровельного покрытия, используемого при строительстве. Для удобства работ его делают в 30-35 см. при условии использования жёстких материалов. А вот для мягкого кровельного покрытия лучше подойдёт сплошная обрешётка из листов фанеры или ОСБ-плит.
  • Рейки необходимо располагать прямолинейно, чтобы после, при укладке кровельного материала, не возникло проблем.
  • Особенностей укладки кровельного покрытия для ломаной двускатной кровли нет, поэтому работы осуществляются в соответствии с выбранным материалом.
  1. Строительный опыт должен стать определяющим при создании ломаной двускатной крыши своими руками. Её конструкция может оказаться достаточно сложной для новичка.
  2. Кровельный материал большого веса лучше не использовать для и без того тяжёлой конструкции. Из-за этого требования придётся отказаться от черепицы в пользу существующих альтернатив – например, битумной или металлической черепицы.
  3. Вентиляция кровельного пирога — обязательное условие грамотного монтажа. Продувы устанавливают в крыше и в коньковой части.
  4. Образовавшееся подкровельное пространство отлично подойдёт для организации мансарды. И если вы планируете располагать там жилые помещения, то особенно внимательно необходимо подойти к вопросу её утепления. Толщина материала должна быть выбрана в соответствии с требованиями СП. Это параметр выбирается в зависимости от района строительства.
  5. Также не стоит экономить на пароизоляционном материале. Качественная продукция поможет создать комфортную среду в жилом помещении.

Ломаная двускатная крыша своими руками: стропильная система, пошаговый монтаж и др


Проектирование и пошаговое изготовление ломаной двухкаскадной крыши, советы по выбору строительных материалов.

Ломаная крыша — устройство, варианты, инструкция по монтажу

Владельцы частных домов обдумывают каждую деталь своего жилища: тип фундамента, отделку фасадов и форму кровли. Мансардная ломаная крыша является одной из самых популярных конструкций этой части здания.

Устройство

Стропильная система двускатной ломаной крыши отличается от прочих большим количеством изломов на скатах. Считается, что это одна из самых красивых форм, но, при этом, и, как и вальмовая, довольно дорогостоящая. Она обустраивается для домов, в которых планируется жилая или нежилая мансарда.

Конструктивные элементы

Особенности стропильной системы:

  1. В отличие от классической двускатной крыши, в данной модели присутствуют специальные ребра жесткости. Эти стойки обеспечивают прочность кровле и создают ровные стены внутри мансарды;

Стропильная система с бабкой

  • Между висячими стропилами и затяжкой обязательно устанавливается бабка. Она гарантирует жесткость затяжки и создает дополнительную опору;

Схема без бабки

  • В свою очередь, между стойками (их еще называют схватки) и наслонными стропилами (которые придают форму кровле) монтируются подкосы. Они также являются ребрами жесткости, но уже для внутренней системы стропил – стоек;
  • Ломаная полувальмовая крыша также может быть четырехскатная. Количество скатов зависит от высоты стоек – чем они выше, тем больше изломов. Четырехскатная кровля более удобна в эксплуатации;

Разница между двускатной и четрехскатной ломаной крышей

  • Угол наклона не может быть менее 15 градусов. Односкатная, двух и более ломаная крыша обязательно должна иметь хороший уклон для правильного отвода осадков. В противном случае дом или пристройка с таким видом кровли будет постоянно подтапливаться.

Специалисты рекомендуют в качестве материалов для стропильной системы частного дома выбирать хвойные породы дерева. Такие балки выдерживают резкие перепады температур, противостоят воздействию влаги и снега, а также обладают отличными антисептическими свойствами.

Варианты крыши

Виды ломаных крыш для частных строений:

  1. Квадратный. Здесь между наслонными стропилами и стойками образован прямой треугольник. Внутренний разрез мансарды напоминает квадрат, откуда схема и получила своей название. Идеальный вариант для домов с небольшой площадью и возможностью обустроить высокую мансарду. Этот вариант идеально подойдет для беседки или небольшого каркасного дома;

Конструкция квадратной ломаной крыши

  • Прямоугольный. Этот тип конструкции подразумевает увеличение карнизного свеса за счет более широких откосов и балки перекрытия. Этот вариант подойдет, если дома имеет большую квадратуру. Для предупреждения деформации наслонных стропил, подкосы укрепляются при помощи небольших стоек. Так оформляются как жилые дома, так и дачные, т. е., сезонные;

Пример прямоугольной системы

  • Комбинированная. Эта схема сочетает в себе конструктивные особенности предыдущих. В качестве дополнительных опор могут быть установлены балки подпорок и наслонных стропил. Часто укрепляется бабка. Система применяется для больших жилых мансард. Главным удобством такой конструкции является прочность, благодаря чему на поверхности кровли можно установить башенки или купола. Таким образом часто оформляется коттедж или загородный дом с верандой;
  • Трехфронтонная и более. Узлы фронтона в этой конструкции дополнительно укрепляются специальными элементами, т. к. в противном случае они могут деформироваться. Главным отличием этой конструкции от классической ломаной является наличие особых укрепленных коньковых прогонов. Также здесь присутствуют диагональные стропила, которые значительно больше накосных. Этот тип конструкции используется для кирпичного здания, строения из бруса или блоков. Благодаря такой схеме установки можно сделать интересный интерьер мансарды с ломаной крышей.

Интерьер мансарды ломаной крыши

Помимо этого, ломаная кровля может использоваться для любых подсобных помещений (гаража, бани) и домов со встроенными комнатами (верандами, теплицами и т. д.).

Перед началом работы нужно сделать чертежи ломаной крыши. Различные варианты с балконом, окнами и прочими элементами есть в свободном доступе в сети интернет, в формате dwg, например. Нужно учитывать, что это модульная конструкция, её узлы требуют соответственного соединения. Для крепления балок между собой используются кронштейны. Чтобы произвести расчет крепежных элементов также понадобится чертеж и технологическая карта.

Чертеж ломаной крыши с окном Пример профессионального чертежа

Пошаговая инструкция, как сделать своими руками ломаную крышу:

  1. Сначала монтируется мауэрлат и балки перекрытия. Они будут служить потолком для нижнего этажа. Перед установкой их необходимо обработать антисептиком для защиты от воздействия влаги и микроорганизмов;
  2. Под деревянный скат устанавливается пароизоляция и гидроизоляция. Эти меры нужны для защиты потолка от конденсата из дома и возможной влажности под стойками;
  3. В зависимости от того, какая выбрана планировка, нужно заранее продумать размеры стоек. Стандартно они на 10 см превышают необходимую высоту потолка, т. к. после установки стропильной системы будет производиться внутренняя чистовая отделка;
  4. Нужно отметить, что от размера вертикальных стоек будет зависеть уклон всей крыши. Поэтому подбирайте их высоту так, чтобы кровля была под углом 15 и более градусов. В противном случае, с неё будет затруднен отвод жидкости;

Пошаговая инструкция с фото

  • Далее, устанавливаются стойки. Их строительство подразумевает монтаж вертикальных балок с временными распорками, которые убираются после установки верхнего перекрытия и бабки. В противном случае, конструкция деформируется и схема кровли будет нарушена;
  • Над стойками устанавливаются доски перекрытия. Для соединения верхнего перекрытия и вертикальных балок применяются специальные угловые распорки. Для установки бабки нижние горизонтальные доски дополнительно укрепляются ригелями. Они гарантирую жесткость временной установки;
  • После производится расчет необходимого расстояния между нижними стропилами. Делать это можно исходя из материала, которым будет перекрываться кровля, или при помощи стандартных значений. Специалисты рекомендуют использовать шаг 1 метр, если площадь большая – 1,2. Они должны быть встроены в вертикальные стойки;
  • Наслонные стропила должны несколько нависать на стены. Это поможет обеспечить дополнительную защиту дома из сруба или пеноблоков от воздействия дождя и снега. По окончанию монтажа, карниз подшивается. Для этого можно использовать пластиковый сайдинг под сруб, профнастил или деревянные доски;
  • Когда крепеж завершен, временные ригеля заменяются постоянными кронштейнами.

Стоимость установки стропильной системы профессионалами варьируется в пределах от 1000 у. е. до десятка. Все зависит от выбранной конструкции и размера дома.

Утепление и отделка

После окончания монтажных работ выполняется утепление и отделка мансарды с ломаной крышей. Технология теплоизоляции аналогична другим типам кровельных конструкций. На балки сначала укладывается пароизоляционная пленка, поверх неё настилается гидроизоляция. Эти поверхности крепятся с нахлестом, установка производится при помощи тонких маленьких гвоздей.

Гидроизоляция кровли

Для утепления может использовать прессованная минеральная вата, пенопласт, пеноизол и другие материалы. Монтаж теплоизолятора производится таким образом, чтобы при его установке оставались видимыми просветы между балками – это поможет при дальнейшей отделке.

Отделка ломаной крыши производится в зависимости от того, какой материал был выбран для покрытия. Сейчас очень популярен ондулин – он отлично переносит перепады температуры и воздействие ультрафиолетовых лучей. Наиболее дешевым и доступным вариантом является шифер. Но проще всего на ломаной крыше работать с панелями металлочерепицы – эта конструкция требует постоянной подрезки покрытия, но с черепицей это не нужно.

Ломаная крыша своими руками: фото, видео


Ломаная крыша своими руками: устройство, варианты, монтаж. Утепление и отделка. Ломаная мансардная крыша. Фото, видео, чертежи.

Ломаная крыша своими руками

  • 1 Как выбрать угол наклона
  • 2 Составление проекта
  • 3 Материал
  • 4 Этапы строительства
  • 5 Обрешетка и кровельный пирог

Среди многообразия конструкций кровли особое место занимает ломаная двускатная крыша. Ее особенность в делении ската на несколько плоскостей, дающее возможность использовать пространство под крышей для устройства мансарды. Наличие комнаты под крышей сократит общую теплопотерю дома. Ломаная крыша своими руками может быть правильно построена только при наличии грамотных расчетов и следовании всем нормативам при постройке.

Как выбрать угол наклона

Угол наклона мансардной крыши

При выборе угла, под которым устанавливаются скаты крыши, необходимо учитывать:

  • вид кровельного покрытия;
  • количество осадков и силу ветра;
  • назначение комнаты – для жилого помещения высота конька не должна размещаться ниже 2,5 метра.

Оптимальным значением для верхних скатов считается 30–45 градусов, для нижних – 60 градусов.

Составление проекта

Проект с ломаной крышей

Любое строительство начинается с чертежа, а такая сложная конструкция как ломаная крыша, потребует составления подробной схемы со всеми размерами и расчетами. Начать работу можно с просмотра фото и схем, которые помогут понять, как построить конструкцию ломаной крыши. Зная размеры здания, тип кровельного и утепляющего материала, можно по специальным калькуляторам рассчитать размеры составляющих для стропильной системы.

Расход материала для кровельного покрытия, а также гидроизоляции вычисляется по величине площади крыши, которую подсчитывают, складывая величину всех скатов. Слой утеплителя для мансардной крыши должен составлять не меньше 20 см.

Клееный брус

Перед тем как сделать ломаную крышу, подбирают качественный материал для ее возведения. Для этого приобретают сухой клееный брус, влажность которого составляет 18–22%. Перед началом монтажа он проходит обязательную обработку антисептиком и средством препятствующим горению. Обработку составами проводят на открытом пространстве, средства наносятся двумя слоями.

  • брус для мауэрлата 200×200 мм, для подкосов 50×100 мм;
  • доска 50×150 мм;
  • необрезная доска;
  • металлические скобы, уголки, болты, гвозди, саморезы;
  • рейки для обрешетки 25×50 мм;
  • пароизоляционная мембрана, утеплитель, гидроизоляция;
  • кровельный материал.

Этапы строительства

Закрепляется мауэрлат

Мауэрлат. Установка стропильной конструкции предполагается на этапе возведения стен. В верхнем ряду закладываются специальные шпильки для последующего крепления мауэрлата, являющегося основой кровли. Этот брус укладывается по всему периметру стен, в просверленные отверстия вставляются приготовленные шпильки и закручиваются гайками. Шаг шпилек составляет два метра, оптимальный вариант, если они будут располагаться между стропилами. Под мауэрлат укладывается рубероид, обеспечивающий защиту от влаги. Для надежного удержания конструкции используют обвязку из проволоки.

Балки. Толстый брус с сечением 200×200 мм укладывается непосредственно на мауэрлат или в специальные карманы, оставленные в кладке стен. Края балок, расположенных на кладке, промазывают мастикой. Брус послужит опорой для вертикальных стоек. К мауэрлату они крепятся металлическими уголками. Требуется строгое соблюдение горизонтального уровня, чтобы получилась качественная основа для кровли. Изменить положение балки можно, подкладывая доски.


Монтаж стропил

Установка стропил. Первыми выставляются вертикальные стопила на фронтонах. Их уровень контролируется с помощью отвесов. Стойки временно фиксируются распорками. Между выставленными стропилами натягивают шнур и устанавливают все оставшиеся стойки с шагом равным расположению балок. На стойки укладываются прогоны из доски, их крепление осуществляется уголками и саморезами. Сверху прогонов крепятся продольные затяжки, соединяющие параллельные стойки и завершающие верхнюю обвязку. До окончательной установки оставшихся стропил, затяжки подпираются подкосами.

Нижние стропила устанавливаются с опорой на прогон и мауэрлат. Чтобы облегчить работу по подготовке брусков, предварительно выполняется шаблон. Тонкая доска прикладывается к прогону и выполняется отпиливание под нужным углом. Все нижние стропила подрезаются по образцу и устанавливаются. Нижняя часть, лежащая на мауэрлате, выпиливается на месте. Для крепления используют пластины или уголки, закручивая их саморезами или забивая гвоздями.

Перед установкой верхних висячих стропил, необходимо наметить центр крыши. Для этого используют временную стойку, закрепленную по центру мауэрлата и фронтонной затяжки. Верхний край доски обозначит центр кровли. К этой доске прикладывают основу для шаблона, по которому будут выполняться запилы верхних стропил, второй край заготовки опирается на прогон.

Все верхние стропила имеют одинаковый размер, поэтому они подпиливаются по одному шаблону. Верхние концы стропил соединяют обрезками доски, пластинами или ботами. Нижняя часть вставляется запилом в прогон и крепится уголками. Каждую стропильную ногу поддерживают подвесной стойкой размером 25×150 мм, которая крепится к месту соединения стропил и к затяжке.

Нижние стропила укрепляют постоянными подкосами. Для этого используют доску 50×150 мм, нижний конец срезают под углом и устанавливают на балку, верхний крепится к стропилу болтом или шпилькой. Установив все подкосы, убирают временные подпорки.

Обрешетка и кровельный пирог

После окончания монтажа стропильной конструкции необходимо грамотно уложить все слои кровельного пирога. Первоначально стропила обшивают пароизоляционной мембраной, начиная снизу крыши. Стыки материала проклеивают скотчем. Затем укладывают утеплитель. Между слоем утеплителя кровлей необходимо установить продухи для вентиляции пространства. Низкое качество проветривания приведет к появлению конденсата и сырости. Кровельное покрытие стоит подбирать с учетом его теплоизоляционных качеств, поэтому использование металла не желательно. В качестве утеплителя выбирайте безопасные негорючие материалы, которые не подвержены воздействию влаги. К таким материалам можно отнести вспененный полистирол и пеностекло. После утепления выполняется укладка гидроизоляции.

Обрешетка выполняется непосредственно под выбранный вид кровельного покрытия.

Устройство ломаной крыши не только придаст архитектуре дома особенный вид, но подарит дополнительную жилую площадь. Просмотр видео с пояснениями нюансов строительства поможет правильно выполнить работу.

Небольшой дом с мансардой

Дом с мансардой

Ломаная крыша деревянного дома

Баня с мансардной ломаной крышей

Дачный домик с мансардой

Крыша гаража

Ломаная крыша своими руками — изготовление фото


Узнайте о том, как сделать ломаную крышу своими руками. В статье описана технология монтажа мансардной ломаной крыши с учетом конструктивных особенностей.

Использование мансарды вместо полноценного второго этажа позволяет рационально использовать доступное пространство и заметно расширить жилую площадь. Вариантов мансард существует множество; самый популярный из них — это ломаная крыша, являющаяся не только эстетически привлекательной, но и финансово выгодной. При желании построить такую мансарду можно своими руками.

Пользователи часто ищут :

Из каких частей состоит ломаная мансарда?

Первый этап строительства крыши — это проектирование и расчет; независимо от того, заказывается ли проект в специальной организации или планируется сделать чертеж конструкции самостоятельно, в первую очередь необходимо разобраться в том, из каких основных частей состоит ломаная мансарда.

В сущности, ломаная крыша — это жилой чердак, достаточно хорошо утепленный и защищенный от влаги и шума, чтобы в нем было комфортно обитать. Поэтому и по конструкции она незначительно отличается от обыкновенной двускатной крыши.

Выделяются следующие основные элементы ломаной крыши:

  • вертикальные стойки ;
  • затяжки — горизонтальные балки;
  • стропила — ребра жесткости, являющиеся скелетом всей конструкции;
  • подкосы — диагональные балки, поддерживающие стропила;
  • мауэрлат — деревянные балки со специальным крепежом, соединяющие конструкцию со стенами дома;
  • коньковый прогон — совокупность верхних элементов стропильной системы;
  • бабки — крепления, обеспечивающие жесткость висячих стропил;
  • схватки — горизонтальные распорки, снимающие часть нагрузки со стропил;
  • обрешетка — каркас для крепления кровельного материала и изоляции;
  • кровля — может делаться из керамочерепицы, разных видов шифера, профлиста и множества других материалов;
  • тепло-, гидро- и шумоизоляция.

Таким образом, вся конструкция состоит из набора прямоугольных треугольников. Между собой их соединяют деревянными балками. Все описанные элементы легко найти на чертеже ломаной мансарды.

Технические требования к ломаной крыше

К ломаным крышам предъявляются следующие требования:

  • высота стен мансарды должна превышать 2,2 м;
  • должна быть обеспечена хорошая вентиляция, чтобы влага не конденсировалась под кровлей;
  • кровельный материал должен иметь небольшую массу;
  • в конструкции должны быть предусмотрены меры против воздействия дополнительной нагрузки на стропильную систему — то есть, элементы крыши должны выдерживать не только собственную массу, но и, например, снег;
  • мансарда теряет тепло быстрее, чем нижние этажи, поэтому теплоизоляции должно быть уделено особое внимание;
  • для обеспечения пожарной безопасности все деревянные балки и элементы обрешетки следует обработать антипиренами.

Разновидности стропильных систем

Устройство ломаной крыши очень простое — скат ее как бы разламывается на нижнюю и верхнюю части, каждая из которых устанавливается под своим углом. Чаще всего их монтируют под углом 60–70°, и 15–30° соответственно.

На основании конструктивных особенностей мансарды можно выделить такие виды мансардных ломаных крыш.

  1. Используется два вида стропил: висячие и наслонные. Балки перекрытия мансарды устанавливаются, немного не доходя до краев стен нижнего этажа. Нижний скат делается из наслонных стропил, которые крепятся к стенам дома при помощи мауэрлата. Из стоек делается каркас стен мансарды. Такие треугольники устанавливаются вдоль стен и связываются схватками. Сверху к ним присоединяются треугольники из висячих стропил, опирающихся на затяжку.
  2. Чтобы увеличить площадь помещения, нижние края стропил можно вывести за пределы дома. В таком случае крепиться они будут не к мауэрлату, а к перекрытию, которое, в свою очередь, удерживается на внешних стенах дома при помощи мауэрлата. Стропила обязательно поддерживаются подкосами. Стойки углубляются в балки перекрытия не более чем на треть их толщины.
  3. Эта стропильная система ломаной крыши отличается тем, что верхние треугольники делаются из наслонных, а не висячих стропил. Затяжки при этом являются опорами для стоек верхних треугольников.

Расчет ломаной крыши

Перед началом работы предстоит провести два расчета:

  • определение количества необходимого стройматериала;
  • вычисление несущей способности конструкции.

Определить, сколько нужно материала, очень просто из-за несложной геометрии ломаной крыши. С несущей способностью разобраться не так просто. Для ее расчета необходимо учесть:

  1. массу кровли;
  2. примерную массу снега;
  3. массу обрешетки;
  4. массу паро-, гидро- и теплоизоляционных материалов;
  5. размеры крыши;
  6. углы установки скатов;
  7. шаг установки элементов стропильной системы и кровельной обрешетки;
  8. дополнительная нагрузка: масса людей и оборудования, окон, вентиляции и т. д.

На основании этих данных и при помощи специальных программ делается расчет несущей способности. В зависимости от того, какая несущая способность требуется, выбирается площадь сечения используемого в строительстве деревянного бруса. Если что-то не устраивает, проект можно подкорректировать, изменив стропильную систему, выбрав другой кровельный материал, разместив стропила пореже.

В большинстве программ конструкция ломаной крыши может быть визуализирована — на 3D модели сразу будет видно, как изменения повлияют на внешний вид мансарды.

Какие материалы нужно подготовить?

После разработки проекта будет понятно, брус с каким сечением следует использовать, какой кровельный материал лучше выбрать, какой должна быть обрешетка кровли. Придется приобрести большое разнообразие пиломатериалов: брус для формирования мауэрлата, обрезные доски для стропильной системы, доски для обрешетки. Их нужно правильно подобрать, чтобы конструкция получилась долговечной и надежной.

Советы по выбору пиломатериалов:

  • лучше всего для строительства мансарды подходят хвойные породы дерева — сосна, ель — они достаточно прочные и жесткие, чтобы выдержать всю нагрузку;
  • древесина должна быть хорошо просушена — влажность ее не должна превышать 20%;
  • материал должен быть без сучков, трещин, следов биологического поражения и других дефектов.

Перед монтажом все деревянные обрабатываются антипиренами и антисептическими средствами, а также пропитками от гниения. Такую обработку следует периодически повторять, чтобы не пришлось заменять несущие элементы конструкции.

Кроме основного материала, нужно запастись металлическим крепежом для соединения стропил с мауэрлатом и между собой, изоляционными и кровельными материалами.

Монтаж крыши

Монтаж мауэрлата

Строительство ломаной крыши начинается с установки мауэрлата, к которому будут крепиться концы стропил. Нюансы этого этапа разнятся в зависимости от материала, из которого построен нижний этаж — если стены его каменные, в них заранее нужно пробить отверстия для анкеров и установить крепеж. Шаг между анкерами не должен превышать 2 м.

На поверхность стены укладывается гидроизоляционный материал. Затем брус размечается, в точках установки крепежа просверливаются отверстия. Мауэрлат надевается на анкера и плотно притягивается гайками.

Монтаж балок перекрытия

Последовательность установки:

  • сначала ставятся крайние балки с торцов здания;
  • между ними натягиваются бечевки для указания плоскости;
  • устанавливаются промежуточные балки.

Монтаж стоек

Стойки нужно выставлять строго вертикально. Принцип работы такой же, как в случае с балками перекрытия — сначала монтируются крайние стойки, затем промежуточные в одной плоскости. Шаг между элементами конструкции не должен превышать 2 м. Фиксируются стойки временными распорками. Высота балок — на 10 см больше планируемой высоты потолков.

Между стойками устанавливаются прогоны из обрезной доски. В итоге должен получиться готовый каркас для внутренних стен мансарды.

Установка затяжек

Поперечные балки соединяются не со стойками, а с прогонами, при помощи металлических кровельных уголков. Если ширина помещения большая, под каждой затяжкой стоит установить временные распорки, чтобы при хождении по ним при строительстве верхних откосов балки не сломались и не прогнулись.

Установка стропил

Сначала монтируются нижние стропила. Ставят их в следующем порядке:

  • намечаются точки монтажа на мауэрлате — шаг между ними должен равняться 1–1,2 м;
  • на стропильных ногах выпиливаются места крепления по шаблону;
  • сначала крепятся крайние стропилины, затем, как и раньше, по бечевке — промежуточные;
  • в соответствии с чертежом устанавливаются подкосы.

Верхние стропила ставятся так же — по шаблону. Крепятся они к затяжкам и соединяются между собой; продольное соединение коньковой балкой требуется, только если длина мансарды превышает 10 м. В ином случае можно обойтись подкосами, с которыми конструкция ломаной мансардной крыши будет достаточно жесткой.

Последние этапы работы — обшивка фронтонов и крепление обрешетки для кровли. Во фронтонах следует оставить оконные проемы (не менее 1/8 общей площади внешних стен мансарды).

Изоляция конструкции

На готовый каркас останется только уложить кровельный пирог. Первый его слой — это пароизоляция, которая не дает влаге проникнуть в утеплитель. На парозащитную мембрану укладывается теплоизоляционный материал — рекомендуется использовать каменные базальтовые плиты. Укладывают их в несколько слоев со сдвигом стыков, что защитит от возникновения мостиков холода. Размер плит должен быть на несколько см больше шага между балками контробрешетки. Чтобы утеплитель не проседал и не терял своих эксплуатационных характеристик, плотность его должна быть не менее 35 кг/м 3 .

Сверху утеплитель накрывается гидрозащитной мембраной, которая пропускает пар, но не дает жидкой влаге проникать внутрь помещения. Поверх гидроизоляционного слоя укладывается кровля — особенности ее монтажа зависят от выбранного материала.

После монтажа кровли останутся только финишные штрихи — установка водоотливов, декоративная отделка. Внутри отделочный материал также прикрепляется к обрешетке поверх теплоизоляции. Ломаная крыша построена. Как видно, сделать это вполне возможно своими руками — только проектирование и расчет, вероятно, придется доверить профессионалам.

Ломаная или мансардная крыша является одной из популярных и распространенных типов кровли. Она отличается особой эффективностью и удобством в том случае, когда мансарда предполагает обустройство жилой комнаты. Излом скатов дает значительное дополнительное пространство, при этом верхний уровень выполняет функцию кровли, а нижний становится стенами для комнаты.

Дом с ломаной крышей достаточно распространен в нашей стране. Подобный тип кровли широко используется как при покрытии частных домов, так в дачном строительстве. Каркасный дом часто бывает именно с ломаной крышей. Это объясняется той особенностью, что каркасная конструкция не предполагает возведения большого дома, а мансардная кровля помогает максимально задействовать пространство второго этажа для создания еще одной жилой комнаты в дачном домике.

Ломаная кровля достаточно проста в возведении, хотя и требует особых расчетов при своем проектировании. При определенном опыте возвести ее можно самостоятельно. В статье мы рассмотрим, как построить ломаную крышу своими руками.

В этой статье

Проектирование

Ломаная крыша требует предварительного расчета всех элементов. Проектирование ведется в два этапа:


Стропильная система дома с ломаной крышей рассчитывается с поправкой на вес финишного покрытия. Расчет необходимого количества кровли производится путем вычисления площади крыши. Данная кровля представляет четыре плоскости в виде прямоугольников, ее площадь будет равна сумме их площадей.

Важно не забыть прибавить к полученному числу 15% для формирования стыков кровельного материала и непредвиденных ситуаций.

Вычислив площадь кровельного материала, нетрудно узнать его вес и в соответствии с этим проектировать стропильную систему, как способную удерживать данный кровельный материал. Кроме веса самой кровли, при проектировании стропильной системы необходимо учитывать:

  • Массу других элементов кровельного пирога: утеплителя, изоляционных материалов, обрешетки;
  • Длину стропильных ног, шаг стропильной системы и обрешетки;
  • Наклон скатов крыши, высоту конька;
  • Временные нагрузки на кровлю, такие как вес строителей, мансардных окон (если они планируются), различных ограждений и примыканий.

Выбор угла склона кровельных скатов – один из важных моментов проектирования, в основе которого лежит ряд факторов:

  • Тип кровельного покрытия;
  • Ветровая нагрузка и интенсивность осадков конкретного региона.

Классические углы наклона скатов ломаной кровли располагаются в границах 35-45° для верхнего яруса и 60° для нижнего.

При этом необходимо учитывать, что если подкровельное помещение будет использоваться для жилой комнаты, то высота конька не может быть менее 2,5 м.


Если планируется пристройка к дому с ломаной крышей, рекомендуем заранее внести это в свой план. Как правило, подобные пристройки накрываются односкатной крышей, которая является как бы продолжением одного из нижних скатов крыши.

Если конструкция дома предполагает наличие крыши с балконом, то целесообразно продлить кровельное покрытие таким образом, чтобы балкон оказывался под его скатами и не подвергался разрушительному воздействию осадков.

Выбор материалов

После завершения расчетных работ можно приступать к выбору материалов для возведения крыши. Ломаные крыши предполагают достаточно стандартный подход к формированию кровельного пирога и выбора строительных материалов:

  • Мауэрлат и прогоны изготавливаются из прочных толстых брусьев сечения 200*200 и 50*100 мм соответственно;
  • Стропильные ноги формируются из брусьев 50*200 мм;
  • Для создания контробрешетки и обрешетки пойдут доски меньшего сечения 50*50 или 20*90 мм;
  • Для создания под крышей теплого помещения понадобится утеплитель толщиной 200 мм, а также гидро- и пароизоляционные материалы.

Ломаная кровля и ее прочность зависят не только от точности сделанных расчетов и выбора строительных материалов, но и от качества древесины. Рекомендуем выбирать брусья и доски хвойных пород деревьев с влажностью не более 20-22% без трещин и сучков.

Перед началом монтажных работ все деревянные элементы в обязательном порядке дважды покрываются специальными антисептическими растворами, которые сохраняют древесину от гниения и вредителей. Построенная из таких материалов кровля будет прочной, основательной и прослужит не одно десятилетие.

Важно до начала монтажных работ определиться с кровельным материалом, так как от его типа зависит ряд важных особенностей стропильной системы, такие как шаг стропил и обрешетки. Мансардная кровля совместима с любым типом кровли, так как обладает достаточно простой геометрией и не дает большого перерасхода материалов.

Монтаж

Итак, как же сделать ломаную крышу? Возведение мансардной кровли своими силами требует соблюдения ряда правил. Рассмотрим подробнее, как пошагово возвести такой тип кровли, как ломаная крыша своими руками.

Монтаж мауэрлата и стропильной системы

Брус мауэрлата крепится по верху стен на специально подготовленные шпильки. Оптимальный шаг между шпильками равен примерно 2 метрам. Брусья мауэрлата дополнительно крепят к стенам стяжкой из проволоки. Для защиты стен от влаги под мауэрлат необходимо постелить слой рубероида.

Следующим шагом укладываются брусья перекрытий, которые будут служить каркасом для вертикальных стоек стропильной системы. Брусья могут укладываться на мауэрлат с закреплением железными уголками или в заранее сделанные в кладке стены углубления.

При укладке балок важно соблюсти горизонтальный уровень.

Монтаж стропильной системы начинается с вертикальных стропил с контролем по уровню. Далее, на стойки ложатся прогоны с креплением железными уголками. Параллельные стойки скрепляются между собой затяжками, которые для дополнительной опоры могут быть укреплены подкосами.

Нижний ярус стропил имеет своей опорой мауэрлат и прогон. Стропила заранее выпиливаются под углом и крепят к опоре пластинами. Укрепление нижних стропильных ног производится подкосами, нижний край которых под углом устанавливается на балку, а верхний монтируется к стропилу болтом.

Верхние стропила также заранее выпиливаются по шаблону. В верхней части они соединяются досками или пластинками, а нижней частью вставляются в прогон с креплением уголками. Стропильные ноги дополнительно укрепляются стойкой к месту скрепления стропил и затяжке.

Утепление, обрешетка и настил кровли


После установки стропильной системы производятся работы по утеплению кровли. На стропила с внешней стороны укладывается гидроизоляция с нахлестом рулонного материала в 10-15 см. Материал крепится к стропильным ногам гвоздями. Далее работы перемещаются под кровлю. Производится укладка слоев минеральной ваты между стропилами и укрывание ее пароизоляционным материалом. Вся конструкция изнутри зашивается строительным картоном под финишную отделку внутреннего помещения.

Снаружи на слой гидроизоляции набивается контробрешетка и далее обрешетка с шагом, соответствующим типу выбранного кровельного материала.

Кровельный материал укладывается в соответствии с правилами монтажа для выбранного типа кровли, но в общих чертах повторяет основные правила: укладка от низа ската кверху.

Мы разобрались, как сделать ломаную крышу своими силами. При следовании нашим инструкциям вы получите крепкую и надежную кровлю, которая долгие годы будет радовать вас своей эффективностью и удобством.

Ломаная крыша не только преображает внешний вид дома, она также необходима для того, чтобы рационально использовать дополнительное пространство. Свое название такая крыша получила благодаря особенности конструкции: она имеет большое количество линий с изломами и пятиугольную проекцию. Под такой крышей может находиться полноценный этаж. А с финансовой точки зрения такая постройка будет гораздо выгоднее, чем возведение дополнительного этажа.

Требования

По сути, подкрышное пространство – это чердак, который можно превратить в полноценное жилое помещение. Возведение и обустройство ломаной крыши – это нелегкий процесс. Для этого необходимо утеплить и защитить от влаги всю конструкцию. А при соблюдении всех правил и норм строительства дополнительная жилая комната под крышей позволит уменьшить теплопотери дома.

Основные требования, которые должна удовлетворять ломаная крыша, являются следующими:

  • высота потолка в помещении должна превышать 2,2 метра, в противном случае находиться в небольшом сжатом помещении будет некомфортно;
  • необходимо разработать систему вентиляции для того, чтобы защитить помещение от образования конденсата;
  • все кровельные элементы конструкции должны иметь небольшой вес, чтобы не оказывать большую нагрузку на перекрытия и фундамент каркасного дома;
  • в целях соблюдения правил пожарной безопасности все деревянные элементы крыши должны быть обработаны антипиренами;

  • кровельные конструкции должны иметь отличную изоляцию;
  • серьезные требования выдвигаются мансардным окнам. Они должны иметь жесткую и надежную конструкцию, чтобы во время дождя вода не поступала в дом. Кроме того, следует заранее предусмотреть конструкцию мансардных окон, чтобы мытье стекол не вызывало больших трудностей;
  • конструкция крыши должна отвечать инженерным расчетам нагрузок, поэтому эту задачу стоит доверить профессионалам. Все остальные работы можно выполнить своими руками;
  • основные отличия в конструкции ломаной крыши связаны не только с используемыми материалами, но и с геометрическими параметрами.

Особенности кровли

Ломаная крыша мало чем отличается от классической двускатной конструкции. Разница заключается лишь в том, что скат делится на две части: верхнюю и нижнюю. Такой способ обустройства крыши подходит как для загородных коттеджей, так и для дачных домиков.

Ломаная крыша имеет свои особенности, такие как:

  • возможность возведения крыши на старой постройке;
  • позволяет без особых финансовых и трудовых затрат возвести дополнительный этаж;
  • рациональное использование пространства под крышей и увеличение полезной площади дома;
  • даже при комнатных размерах частного дома мансардный этаж с ломаной крышей получается вместительным и просторным, поскольку новое помещение будет немного меньше площади самого сооружения;

  • придает более привлекательный внешний вид дому;
  • в некоторых случаях существует возможность возвести двухуровневую мансарду;
  • сокращение тепловых потерь первого этажа, что позволяет уменьшить расходы на отоплении;
  • стены и потолок на мансардном этаже могут иметь скошенную форму, поэтому для обустройства интерьера придется приложить немало усилий;
  • высокая стоимость мансардных окон.

Дополнительное пространство можно использовать сезонно или в течение всего года. В данном случае каждый владелец дома выбирает наиболее подходящий вариант. Под крышей может быть оборудовано полноценное жилое пространство с высоким потолком , а также помещение может использоваться в различных целях.

  • Полноценная жилая комната. Здесь может расположиться гостиная, детская, спальня или кабинет. Необходимо провести на второй этаж отопление, если помещение будет использовать в течение всего года. И обязательно следует предусмотреть шумоизоляцию, потому что во время осадков звук дождя будет отчетливо слышен через кровлю. А также пространство дополнительно утепляется со всех сторон и покрывается надежной изоляцией.

  • Кухня-столовая. Для этого варианта дополнительно необходимо будет провести на второй этаж все необходимые коммуникации, в том числе электричество, отопление, водопровод и канализацию.

  • Летняя веранда или комната отдыха – это отличный вариант для обустройства большого дома. На втором этаже можно будет расслабиться и отдохнуть в тишине. В таком случае основное требование к конструкции – крыша должны быть надежно защищена от ветра и осадков. Помещение может быть с утеплением или без него.
  • Гардеробная или помещение хозяйственного назначения. Это дополнительное пространство можно также использовать для хранения различных вещей.

Устройство: элементы

Все работы по возведению крыши необходимо начинать с составление проекта и расчета. Эту работу можно доверить профессионалам или выполнить самостоятельно, если вы обладаете хотя бы минимальным опытом в строительной сфере. Для составления проекта лучше воспользоваться специальными компьютерными программами. На чертеже стоит указать все необходимые элементы кровли.

Конструкция ломаной крыши состоит из множества частей. И чем геометрия постройки сложнее и массивнее, тем больше элементов должно быть.

Устройство ломаной крыши включает в себя следующие элементы:

  • вертикальные стойки нижним концом упираются в балки перекрытий, а верхним – подпирают нижние стропила. Они также являются каркасом внутренних стен на дополнительном этаже;
  • затяжки – это горизонтальные балки для висячих стропил и бабки. Они связывают между собой висячие стропильные пары и снимают нагрузку;
  • подкосы – это подпорные диагональные балки, необходимые для снижения нагрузки стропильных ног;
  • верхние и нижние стропила – это ребра жесткости, которые выполняют главную функцию всей конструкции;
  • мауэрлат – это скрепленные деревянные балки, отвечающие за соединение конструкции со стенами дома;

  • коньковый прогон – это место встречи пары верхних стропил;
  • бабки – это вертикальное крепление висячих стропил и затяжки, необходимы для того, чтобы уменьшить нагрузку на элементы и минимизировать прогиб;
  • схватки – это горизонтальные распорки необходимые для того, чтобы уменьшить нагрузку на стропильную систему, которая обусловлена не только собственной массой, но и осадками, такими как снег;
  • обрешетка – это каркас для крепления кровельного материала и изоляции. Она изготавливается в сплошном или решетчатом типе;

  • пароизоляция – это первый слой, для которого отлично подходит парозащитная мембрана. Пароизоляционная пленка укладывается по кровельной конструкции с нахлестом, чтобы влага не попадала в утеплитель;
  • теплоизоляция является необходимым элементом устройства крыши, поскольку чердачное помещение охлаждается быстрее по сравнению с нижними этажами. В качестве утеплителя специалисты рекомендуют использовать каменные базальтовые плиты. Они укладываются между стропильными элементами. Слой утеплителя должен составлять не менее 20 см;
  • гидроизоляция укладывается поверх стропил одним слоем внахлест, для этого отлично подходит мембранный материал;
  • кровля укладывается поверх влагоизоляции. Особенности монтажа зависят от выбора материала. Как правило, выполнение работ начинается с нижнего яруса;
  • заключительными штрихами после монтажа кровли остаются установка водоотливов и декоративная отделка .

Таким образом, конструкция крыши напоминает слоеный пирог:

  • кровельное покрытие;
  • гидроизоляция;
  • контробрешетка;
  • обрешетка;
  • теплоизоляция;
  • начальная обрешетка;
  • карниз;
  • пароизоляция;
  • стропильная система.

Стропильные системы

Ломаная крыша позволяет без возведения пристройки с минимальными затратами средств и труда расширить полезную площадь дома. Дополнительное пространство можно использовать для отрытой летней веранды или зимнего сада. Помимо этого, небольшая постройка улучшает внешний вид дома и защищает от холода первый этаж.

Стропильная система ломаной крыши отличается от прочих наличием изломов на скатах.

В конструкции ломаной крыши используются довольно габаритные строительные системы. И лучше всего для нее подходит древесина. Установка стропильной системы производится на этапе возведения стен дома или в процессе эксплуатации. Но при этом всю систему можно собрать без использования крупноподъемной техники, придерживаясь лишь модульной методике.

Особенности стропильной системы ломаной крыши являются следующими:

  • визуально конструкцию крыши можно поделить на две части: верхнюю и нижнюю. Нижняя часть устанавливается при помощи наслонных стропильных ног. А устройство верхних стропил ориентируется в первую очередь на удобство для владельца дома. Угол наклона нижних и верхних стропил должен быть 60–70° для нижнего яруса и 15–30° – для верхнего;
  • в отличие от классической двускатной крыши в данной конструкции имеются специальные ребра жесткости, которые исполняют роль стен на мансарде;
  • между стропилами и затяжкой монтируется бабка, которая необходима для придания дополнительной жесткости затяжки и опоры;
  • схема установки двух сопряженных скатов под разными углами зависит от размеров и формы постройки;

  • конструкция крыши может быть дополнена эркерами – небольшими выступами для окон. В таком случае требуется усиление стропильной системы;
  • поскольку стропила ломаной крыши имеют большую длину, то необходимо увеличить надежность конструкции дополнительными элементами – подкосами и затяжками;
  • дом с ломаной крышей хорошо смотрится в дополнении с балконом или пристройкой в виде летней веранды, но в таком случае необходимо усовершенствовать стропильную систему дополнительными выносными опорами.

Строительство мансардного этажа с ломаной крышей обойдется значительно дороже классической двускатной конструкции. И при этом понадобится вникнуть в трудоемкий процесс строительства.

Виды

Существует несколько вариантов ломаных крыш.

  • Односкатная ломаная крыша имеет только одну наклонную плоскость. И, несмотря на простую конструкцию, она является нестандартным вариантом. Такую крышу можно возвести без помощи специалистов своими руками. Но конструкция должна иметь хороший уклон для естественного отвода осадков. Дополнительное пространство под крышей в таком доме можно использовать в качестве зимнего сада, зоны отдыха, спортивного зала или полноценной жилой комнаты.
  • Двускатная ломаная крыша имеет два ската, направленные в противоположные стороны. Такая конструкция считается наиболее прочной и устойчивой к сильным порывам ветра и осадкам. Она позволяет получить дополнительное пространство большой площади. Такая конструкция крыши наиболее выигрышно смотрится на домах прямоугольной формы.

  • Трехскатная ломаная крыша по внешнему виду больше напоминает терем. Такая конструкция придает дому оригинальную и неповторимую привлекательность. Поскольку устройство крыши не имеет дополнительной капитальной стены, вся конструкция имеет небольшой вес.
  • Четырехскатная ломаная крыша имеет самую сложную конструкцию с ломанными профилями по всем 4 сторонам дома. Такая крыша значительно расширяет пространство под крышей и позволяет обустроить просторный и удобный этаж. При этом конструкция обладает самым легким весом и не нагружает перекрытия и фундамент.
  • Вальмовая крыша имеет дополнительные элементы конструкции, которые не только расширяют пространство, но и повышают стоимость постройки.

Специалисты выделяют три вида конструкционных особенностей ломаной крыши, такие как:

  • опора нижних стропил устанавливается на мауэрлат. В таком случае балки перекрытия чердачного помещения не доходят до стен нижнего этажа;
  • нижние стропила выходят за пределы внешней стены нижнего этажа. Такая конструкция позволяет увеличить пространство под крышей. И чем больше вынос крыши за пределы конструкции дома, тем больше помещение мансарды;
  • используются только наслонные стропила . В данной конструкции нет висячих стропил, опорой для верхнего ската являются затяжки.

Варианты проектов

Конструкция крыши позволяет изменить внутреннее пространство мансарды. И перед тем как приступать к строительству, необходимо изучить немало удачных проектов домов с ломаной крышей.

Кроме того, выбор проекта позволит определиться с размером бруса и количеством строительных материалов.

Внутреннее пространство можно организовать не только функционально, но и привлекательно.

  • Пространство под крышей может быть продолжением первого или второго этажа. В таком случае необходимо дополнительно усилить стропильную систему и опорные конструкции.
  • Мансарда с ломаной крышей может иметь отдельный вход с улицы. Такой проект предусматривает отдельную лестницу с боковой стороны дома.
  • Внутренние стены можно оставить наклонными или скрыть скаты кровли перегородками. В первом случае необходимо продумать как функционально и стильно использовать периферийные зоны.
  • То же самое касается стропильной системы на потолке – опоры можно скрыть гипсокартоном или оставить в качестве декоративного элемента.

Ломаная крыша отлично подходит для построек со сложной архитектурой. Один из способов оживить конструкцию крыши заключается в размещении скатов на разных уровнях. Таким образом, можно придать дому асимметричный вид.

За счет частичного смещения оси удается значительно расширить подкрышное пространство и улучшить геометрию помещения. А также можно разделить конструкцию на несколько сегментов с разным углом наклона. Такой прием особенно выигрышно смотрится при обустройстве пристроек и для придания завершенного вида дому с крыльцом.

Выбор материала

Традиционно считалось, что для возведения крыши необходимо выбирать аналогичные материалы, что и для дома. Но на сегодняшний день строители предлагают современные решения.

  • Для возведения мансарды лучше всего подходят хвойные породы деревьев. Они отличаются большей прочностью и надежностью, что позволяет выдержать нагрузку. Поверхность материала не должна иметь сучков, трещин, сколов и следов повреждений.
  • От металлических и железобетонных элементов лучше отказаться, чтобы уменьшить нагрузку на перекрытия и фундамент. Чем меньше вес крови, тем надежнее конструкция.
  • Все строительные материалы должны иметь подходящий уровень влажности. Для древесины оптимальным уровнем считается 18–22%.
  • Помимо древесины, понадобятся металлические крепежные элементы для соединения стропил, изоляционных и кровельных материалов.

Для строительства ломаной крыши следует использовать следующие материалы:

  • брус с сечением 90х140 или 140х140 мм для мауэрлата;
  • подстропильные балки;
  • балки для усиления потолка;
  • доски для напольного покрытия;
  • стойки для внутренних стен помещения;
  • конек для крыши и стойки;

  • доска необрезная для кровли для теплоизоляции и обрешетки;
  • стропила для скатов 40х100 мм;
  • материалы для гидроизоляции, пароизоляции и теплоизоляции кровли;
  • кровельные материалы;
  • отделочные материалы для стен и потолка;
  • крепежные элементы: металлические скобы, уголки, болты, гвоздки и саморезы.

Как рассчитать?

Чтобы в процессе работы не столкнуться с нехваткой строительных материалов, необходимо предварительно провести детальные расчеты. Для этого понадобятся чертежи дома и крыши, калькулятор и рулетка. Для расчета кровельного материала, исходя из плана, определяется общая площадь каждого ската, а затем все данные суммируются. Полученный результат делится на площадь кровельного листа и прибавляется 10–15% для запаса и форс-мажорных ситуаций.

При расчетах необходимо также учитывать наличие карнизов с коньками. Вычислив общую площадь крыши, можно определить не только количество строительных материалов, но и рассчитать нагрузку всей конструкции.

Для того, чтобы определить нагрузку на несущие конструкции постройки необходимо учитывать следующие моменты:

  • вес материалов кровли;
  • примерную массу снега;
  • массу элементов обрешетки;
  • нагрузку изоляционных материалов на стропила;
  • размеры крыши;
  • углы установки скатов;

  • шаг установки элементов стропильной системы и кровельной обрешетки;
  • дополнительные нагрузки: вес людей, нагрузку от стеклопакетов, вентиляции и других дополнений.

После этого производится расчет несущей способности по формулам. А также можно воспользоваться специальными программами. При этом необходимо будет учитывать снеговую и ветровую нагрузки, характерные для конкретного региона.

Новичкам в строительстве лучше эту работу доверить профессионалам. Поскольку от расчета зависит выбор и количество строительных материалов.

Защита древесины

Дерево восприимчиво ко многим воздействиям, поэтому для надежности перед монтажом все строительные элементы из дерева необходимо обработать защитными средствами. В арсенале современных производителей есть такие составы, как:

  • антипирены – необходимы для защиты от пожара;
  • антисептические средства;
  • пропитки от гниения.

Разумнее приобрести готовые смеси для обработки. Все защитные препараты необходимо наносить на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Для нанесения можно использовать широкую кисть или распылитель. Все защитные средства наносятся в несколько слоев. Но самым надежным способом обработки древесины является полное погружение материала в раствор. В таком случае понадобится подготовить объемный резервуар и большое количество защитного средства. Такой способ обработки обеспечивает качественное проникновение защитных средств внутрь древесины.

Любые препараты, в состав которых входит биодид, опасны для здоровья человека. Поэтому во время обработки древесины необходимо надеть защитную маску, очки и перчатки. После нанесения защитной пропитки поверхность должна полностью высохнуть.

Все стыки деревянных элементов после соединения необходимо также обработать защитными средствами. А в процессе эксплуатации дома основные элементы несущей конструкции необходимо также периодически обрабатывать.

Этапы возведения

Закончив все расчеты и подготовительные этапы можно переходить к строительству. Несмотря на всю сложность конструкции ломаной крыши ее можно возвести своими руками. Для начала необходимо определиться с размерами и схемой крыши, а потом придерживаться пошаговой инструкции.

  • Первый этап строительства заключается в установке мауэрлата, к которому впоследствии крепятся концы стропил. Деревянный брус укладывается по всему периметру стен.
  • Если нижний этаж построен не из дерева, то в стенах необходимо сделать отверстия для анкеров на расстоянии 2 метра и установить крепеж. Далее, на поверхность укладывается гидроизоляционный слой и деревянный брус с отверстиями для крепежа. Затем, можно переходить к установке мауэрлата, который плотно притягивается к анкерам.
  • Следующим шагом идет установка балок перекрытия. Они будут служить потолком для первого этажа и опорой для вертикальных стоек второго этажа. В первую очередь балки монтируются с двух сторон на торцевых сторонах здания, затем между ними натягивается бечевка для указания плотности. Необходимо строго соблюдать горизонтальный уровень для качественной основы кровли. Затем, размещаются промежуточные балки. Края балок промазываются мастикой.

  • Установка стоек производится по тому же принципу. Сначала монтируются стойки по двум сторонам постройки, а затем устанавливаются промежуточные элементы. Между стойками необходимо оставлять расстояние не более 2 метров. Для фиксации стоек можно использовать временные распорки. Высота стоек должна быть на 10 см выше желаемой высоты потолка.
  • Затем, между промежуточными стойками устанавливаются прогоны и недостающие стойки. Таким образом, мансарда получает очертания каркаса внутренних стен.
  • При помощи металлических крепежных уголков к прогонам крепятся поперечные балки. Сверху все затяжки скрепляются доской – это необходимо для придания конструкции большей жесткости.
  • После этого устанавливаются стропила. Для этого на расстоянии около 1–1,2 метра на мауэрлате размечаются точки монтажа. В первую очередь устанавливаются боковые стропила, а затем промежуточные. При необходимости наслонные стропила можно подпереть подкосами.

  • После этого можно переходить к верхним стропилам. Для начала две доски устанавливаются и соединяются между собой с боковой части дома. Крепление фиксируется с затяжками. Если длина мансарды не превышает 10 метров, для придания конструкции большей жесткости необходимо использовать подкосы. В ином случае необходимо выполнить продольное соединение коньковой балкой. Далее, устанавливаются остальные пары стропил.
  • Затем, нашиваются подвески, которые необходимы для того, чтобы затяжки были надежно зафиксированы без временных подпорок. После этого устанавливаются каркас фронтона и фасадные составляющие: окна, двери, балкон.
  • Заключительный этап возведения заключается в обшивке фронтов и крепления обрешетки. Шаг обрешетки выбирается индивидуально, исходя из выбранного кровельного материала.

Оформление

Все работы по оформлению относятся к разряду второстепенных, но остаются не менее важными. Они включают в себя обустройство карнизов, утепление кровли, обшивку фронтов и установку труб для водостока.

Любой кровельный материал монтируется только после изоляционных материалов. Первым слоем укладывается пароизоляционная пленка, затем утеплитель, в качестве которого необходимо использовать безопасные негорючие материалы: прессованную минеральную вату, пенопласт, пеноизол и другие изоляционные материалы. После этого укладывается гидроизоляция.

После того как монтаж каркаса и изоляции ломаной крыши завершен, можно переходить к кровельным работам. Это важный и сложный этап, для которого понадобится участие минимум троих человек.

Подходящие материалы для кровли ломаной крыши являются следующие:

  • шифер;
  • металлочерепица;
  • керамическая черепица;
  • дерево;
  • рулонные битумные материалы;
  • профнастил;
  • ондулин.

Если в планах использовать мансарду в качестве жилой зоны, то не стоит выбирать для кровли медную черепицу и железо, поскольку под действием прямых солнечных лучей крыша и пространство под ней будет быстро нагреваться. Популярными материалами для кровли до сих пор остаются шифер и панели металлочерепицы. Современные производители предлагают также новый материал ондулин, который является устойчивым к температурным перепадам и воздействию прямых солнечных лучей.

Водоотливы – это необходимые элементы кровли. Они применяются для того, чтобы воды с крыши не разрушала фундамент и стены дома. Для водоотлива подходит пластик, оцинкованная сталь и цветные металлы.

Главное, чтобы выбранный материал был устойчив к воздействию коррозии и ржавчины. И не менее важно, чтобы водоотвод отличался низким уровнем шума.

Мансардные окна необходимы не только для освещения, но и для естественной вентиляции. К окнам предъявляются особые требования. Они должны обладать отличным уровнем гидроизоляции. А также стоит обратить внимание на механизм открывания окон, ведь в процессе эксплуатации стекла должно быть удобно чистить от грязи и разводов. А также можно на наклонных скатах установить большие окна в виде чердачных выходов. Такая конструкция будет наиболее выигрышна с точки зрения функциональности и стиля.

Еще один оригинальный способ расположения окон на скатной части называется «кукушка». В данном случае конструкция крыши дополняется выступом с собственной стропильной системой, что дает возможность установить оконную раму вертикально и защитить стекла от осадков козырьком. Балконы стоит размещать на вертикальном фронтоне – таким способом выполнить работы гораздо проще. Но также можно разместить балкон и на скатной части крыши, в таком случае потребуется пересмотреть конструкцию крыши и усилить несущие элементы.

Готовая конструкция ломаной крыши ничем не отличается от аналогичных построек и ее технология строительства не очень сложная. Но чтобы конструкция была выполнена правильно и качественно, необходимо соблюдать все правила, нормы и рекомендации строителей. И при этом можно не прибегать к услугам дорогостоящих специалистов.

Рекомендуем также

Ломаная крыша из профнастила своими руками чертежи и фото

Главная » Разное » Ломаная крыша из профнастила своими руками чертежи и фото

Ломаная крыша: обзор основных вариантов конструкции, особенности монтажа и принципы устройства (130 фото)

На сегодняшний день к популярным и эффективным кровельным конструкциям можно смело причислить ломаную крышу. Чтобы возвести и обустроить подобную конструкцию потребуются определенные строительные навыки, умение точно выполнить основные расчеты.

Если разобраться в этом вопросе, то создание оригинальной и эффектной крыши окажется под силу, при этом удастся сэкономить бюджет на найме специалистов. А изучив многообразие фото ломаных крыш в сети, можно будет выбрать вариант для собственного дома.

Особенности ломаной крыши

Рассматриваемая конструкция считается превосходным вариантом при возведении дома с мансардой. Исходя из практических соображений, когда площадь участка невелика, но есть желание иметь дом с дополнительной полезной площадью, многие застройщики отдают предпочтение проектам домов с ломаной крышей. А высокие потолки в готовом доме способны дать ощущение свободного пространства.

По сравнению с обычной двухскатной и уж тем более односкатной крышей возведение ломаной будет более сложным процессом. Кроме того, такой вариант больше подходит для домов квадратной формы. Узкие и длинные строения с мансардой практически не пользуются популярностью среди частных застройщиков, но встречаются исключения.

Рекомендации по расчету кровельной конструкции

Количество расходуемого материала определяют, ориентируясь на геометрические особенности кровельной системы. Стоит уделить особое внимание чертежам ломаной крыши, детальная подготовка которых является неотъемлемым пунктом на пути к ее созданию.

Важно также выяснить показатели несущей способности стропил. От того, насколько точно будут произведены расчеты, зависит надежность и долговечность ломаной крыши.

Учесть нужно следующее:

  • вес материала кровельного покрытия;
  • нагрузку от всех изоляционных компонентов кровельного пирога;
  • шаг стропил и обрешетки;
  • вес обрешетки и контробрешетки;
  • длину скатов от карниза до конька;
  • угол наклона скатов;
  • сезонные и возможные в будущем нагрузки.

Существует достаточное количество формул и специализированных программ, позволяющих произвести точные расчеты при наличии данных по всем вышеуказанным пунктам. В результате станет ясно, нужна ли будет корректировка характеристик стропильной системы.

Материалы

Как только расчет ломаной крыши будет произведен, можно приступать к следующему этапу – приобретению всех необходимых материалов. Во-первых, покупается брус соответствующих размеров для создания мауэрлата, установки стропильных ног, подкосов и т.д. Для обрешетки и контробрешетки приобретается обрезная доска.

Идеальным вариантом считается древесина хвойных пород, влажность которой не превышает 20%. Необходимо исключить содержащие крупные сучки бруски и доски. Следы от действий древоточцев, а также синие пятна говорят о том, что эта древесина непригодна для обустройства стропильной системы.

После доставки на участок, материал обрабатывается антисептиком. Дополнительно используют средства, предотвращающие гниение и антипирены. Последние необходимы для защиты от возгорания. Наносить их следует в два слоя, быстрее и удобнее применить распылитель, но можно использовать кисть.

Прежде чем приступить к непосредственному возведению кровельной конструкции, пропитанная древесина должна полностью высохнуть.

Из материалов также покупаются саморезы разной длины, крепежные пластины и уголки, болты с гайками и шайбами. Понадобятся гидро- и пароизоляционные пленки, утеплитель (как правило, это минеральная вата) и само кровельное покрытие.

Последовательность работ

Чтобы ответить на вопрос о том, как сделать ломаную крышу своими руками, необходимо иметь представление о последовательности шагов по ее возведению. Кратко обозначим их. Для начала необходимо закрепить мауэрлат – брус, который будет распределять по стене нагрузку от стропильных ног.

Далее устанавливаются сами стропила в соответствии с проектными чертежами. Ломаная крыша подразумевает два вида стропил – наслонные и висячие. Благодаря первым создается основа отвесного кровельного ската, к ним же крепятся верхние стропильные ноги, передавая тем самым нагрузку на мауэрлат. Верхние стропила соединяются с балками потолка мансарды, которые, по сути, являются затяжками.

Если проект предполагает установку подкосов и распорок, на следующем шаге монтируются именно они. На крайних стропилах, которые располагаются с торцов строения, обязательно устанавливаются дополнительные каркасы. Они послужат основой для фронтонов, обустройства дверных и оконных проемов.

На стропильные ноги прибивается обрезная доска, которая послужит опорой для листов утеплителя и для финишной отделки мансардного помещения.

Сверху закрепляется пароизоляционная мембрана. Далее между стропил укладывается минеральная вата, причем делать это нужно враспор. Затем идет гидроизоляционный слой кровельного пирога.

Поверх гидроизоляции набивается контробрешетка, создающая вентиляционный зазор, затем сама обрешетка. Финишный материал, например, металлочерепицу крепят к обрешетке при помощи саморезов. Работы ведут с нижней части крыши, а дойдя до висячих стропил, делают небольшой козырек над отвесным скатом.

На финальном этапе устанавливаются водосточные элементы. Готовая крыша при соблюдении технологии не уступит аналогам, выполненным с привлечением специалистов.

Фото ломаной крыши

Также рекомендуем посетить:

Пошаговая инструкция по строительству ломаной мансардной крыши своими руками — Строительство домов и дач

После вхождения в моду лофтов, то есть, по сути, переоборудованных под жилье чердаков, ломаные крыши стали чрезвычайно популярными. Это своего рода вариация на тему двускатной крыши, но несколько более сложной геометрии. Благодаря обустройству ломаной крыши в своем доме, появляется возможность увеличить полезный жилой объем мансарды — значительно приподнять потолок в крайних точках ската. Кроме того, как считают многие, такая крыша смотрится более необычно и значительно эффектнее, чем простая двускатная.

Строительство ломаной крыши несколько сложнее, чем двускатной, но проще, чем любой четырехскатной — вальмовой, полувальмовой, шатровой, а также других с более экзотичной геометрией. Однако перед тем как приступить к изучению данной темы, рекомендуется ознакомиться с основными терминами и понятиями и узнать, как возводить более простые варианты крыш — односкатную и двускатную.

Ломаная крыша: с чего начать

В строительстве без планирования не строится даже собачья будка, так что нулевым шагом в возведении ломаной крыши станет построение чертежа. Его можно выполнить на компьютере или вручную. Для начала строим фронтальную проекцию стопы (стопа вкратце — основа дома без крыши) нашего дома. Теперь, также соблюдая пропорции, строим на чертеже такую крышу, какая нам нравится. Не забываем при этом, что под ней будет находиться мансарда, так что нужно продумать высоту потолков в ней. Так мы получим ориентировочную высоту крыши, градус ската и другие параметры.

На предложенном плане излом располагается на высоте 3,1 метра, что, собственно, будет (условно, без учета подкровельного пирога) чистовой высотой потолка в мансарде. Если отделка будет выполняться гипсокартоном, то в итоге в мансардном этаже потолок будет около 2,5 метров — весьма неплохо. Наружные углы скатов с горизонтом составляют: конькового — 30°, боковых — 60°. Кстати, если угол ската составляет 60° и более, то при расчетах снеговая нагрузка может не учитываться — снег на ней удерживаться не будет. Ваш собственный чертеж может иметь и другие параметры.

Расчет составляющих стропильной системы

Чтобы наша крыша не рухнула под собственным весом и весом «кровельного пирога», нужно точно подобрать сечения брусьев и досок стропильной системы, а также произвести расчет их максимальной прочности. Для этого нужно воспользоваться специальной программой «Расчет стропил и балок перекрытия».

Чтобы рассчитать сечение балок боковых скатов, нужно открыть закладку (они внизу окна) «Строп. 1». Далее устанавливаем подходящее сечение и вносим из плана нашего дома показатель вертикальной силы реакции (на рисунке в программе это красная стрелка, направленная вверх) в самой верхней точке стропила. Назовем этот показатель Q1 кг.

Чтобы рассчитать сечение стропил для конькового ската, переходим во вкладку «Арка». В программе вносим значение Lс нашего плана (окошечко для проставления параметра находится на рисунке). Также проставляем в программе значение h0 (окошко для вставки находится на рисунке в программе). Теперь выбираем нужное сечение стропил, заносим с плана показатель вертикальной силы реакции Qкг, однако уже для нижней точки стропила.

Осталось только просуммировать Q1 кг и Qкг, чтобы получить сосредоточенную нагрузку N, передающуюся через балки стоек на балки перекрытия. Именно этот параметр мы будем использовать, чтобы подобрать сечения досок и балок нашей стропильной системы.

Строительство ломаной крыши

Теперь, когда мы определили все необходимые габариты и нагрузки, можно переходить к конкретным действиям — строительству ломаной крыши. Чтобы не усложнять пояснение формулами, используем для примера типовую «коробку» дачного домика габаритами 8×8 метров. Итак, приступим.

Этап 1:

Кладем мауэрлат (брусья вдоль несущих стен, в нашем случае — по всему периметру) и поверх него — балки перекрытия. Один из вариантов крепления мауэрлат — скобой к деревянной пробке, вмонтированной в стену выше перекрытия. При укладке бруса мауэрлата нужно не забывать про гидроизоляцию. Она должна защищать древесину во всех местах, где та касается стены (снизу и сбоку со стороны наружной стены). Сечение балок перекрытия в данном случае составляет 10×20 см — этого будет достаточно.

Этап 2:

Выставляем вертикальные стойки. Они будут располагаться под изломами нашей ломаной крыши. Сначала выставляются угловые (крайние), для которых мы будем использовать брус 10×15 см, затем — промежуточные из бруса 5×15 см с максимальным шагом 3 метра. Для того, чтобы соблюсти четкую линию выставления стоек, между угловыми рекомендуется натянуть шнурок или использовать лазерный уровень.

Стойки, и угловые, и промежуточные, крепятся временными распорками. На иллюстрации такими распорками поддерживается только правая угловая стойка. Чтобы определить высоту стоек, нужно к расчетной чистовой высоте потолков мансарды (естественно, в месте установки стоек) прибавить 10 см.

Здесь необходимо сделать небольшую ремарку: нередко бывает, что уложив мауэрлат, мы не получаем прямоугольник или квадрат с углами четко 90°. Особенно часто такое встречается в старых домах, которые «повело» от времени или при строительстве которых были допущены ошибки. Это не является проблемой, так что волноваться не стоит. Между тем, чтобы впоследствии не мучиться с установкой остальной системы нашей крыши, стойки нужно постараться выставить так, чтобы они образовали четкий прямоугольник. В противном случае дальше начнутся проблемы со стропильной системой, и, как говорят, пошло-поехало.

Этап 3

Поверх стоек укладываются прогоны (брусья, связывающие все стойки с одной стороны в единую систему, которые будут также служить опорой будущей конструкции), для которых мы будем использовать брусья 5×15 см и ставим недостающие стойки (то есть на каждой балке перекрытия). Для стоек также используем брус 5×15 см. Для этих стоек распорки уже не потребуются. Они не являются несущими, а представляют собой каркас стен нашей будущей мансарды.

Этап 4:

Поверх брусьев прогонов перпендикулярно им и параллельно стойкам кладем доски затяжек. Крепить доски удобнее всего кровельным уголком. Исходя из предложенного в начале статьи плана, длина затяжек составляет 5,5 метров. Сечение рассчитывалось в специальной программе исходя из параметров «Нагр.(норм.)»=«Нагр.(расч.)»=150 кг/м². Для затяжек эксплуатационная нагрузка отсутствует.

Как показывают расчеты в этой программе, если ширина досок равна 5 см, то высота должна составлять не менее 21 сантиметра. Однако доски таких габаритов встречаются не часто, потому для дальнейших расчетов в данной статье принято, что используются затяжки 5×20 см. Чтобы исключить прогиб, в дальнейшем будет предложена инструкция по установке подвесок. Это не вполне правильно, поскольку даст незначительную, но все же дополнительную нагрузку на стропила в углах скатов. Чтобы компенсировать эту дополнительную нагрузку, габариты стропил, полученные в программе, будут несколько увеличены: вместо 5×15 см будут использоваться стропила сечением 5×20 см.

Устанавливая доски затяжек, под каждую где-то посредине длины устанавливаем временную подпорку. Это позволяет снизить степень провисания. Можно использовать подпорки 2,5×15 см (на иллюстрации можно видеть подпорку только под одну затяжку). Они необходимы, чтобы во время монтажа стропил можно было не бояться, что одно из брусьев подломится, а также для исключения провисания.

Поверх затяжек кладем доску 2,5×15, которая стянет их и сделает всю конструкцию более устойчивой. Важно: эту доску нельзя устанавливать точно по центру — она будет мешать дальнейшему монтажу. Достаточно будет отступить от центральной оси около 20 см вправо или влево.

Этап 5:

Теперь ставим брусья боковых стропил, как это показано на иллюстрации. Не забываем, что, несмотря на все наши старания, геометрия основания кровли могла получиться отнюдь не идеальной. Потому сначала делаем шаблон по торцевому брусу. Затем на всех последующих стропильных брусьях делаем только верхний запил. После этого прикладываем стропило в нужное нам место и только тогда уже окончательно запиливаем его внизу. Только после этого крепим стропило.

Если длины бруса не хватает, его можно нарастить, но под место стыка нужно непременно поставить дополнительную стойку.

Теперь можно монтировать заглушки для утеплительного материала, как это показано на иллюстрации.

Этап 6:

Далее можно ставить стропила верхнего конькового ската. Изготавливаем временную стойку: берем доску 2,5×15 и ставим ее точно перпендикулярно на крайней затяжке, как это сделано на иллюстрации. Правый (или левый) край доски должен быть выровнен точно по центральной оси. Теперь берем такого же сечения доску, прикладываем ее к нашей центральной стойке и карандашом делаем отметки, где будут находиться верхний и нижний запилы — мы получили шаблон.

По этой матрице делаем два стропила и устанавливаем их противоположно друг другу на торце. Сразу же закрепляем эту пару подкосом для устойчивости. Чаще всего данная работа выполняется втроем. Коньковый брус не потребуется.

Теперь можно аналогичным образом установить все стропила. На крышу такой же длины, как в примере, то есть, 8 метров, хватит 4-х подкосов, 2 с уклоном в одну сторону, 2 — в противоположную. Чтобы остальные пары стропил не покосились, их скрепляют доской 2,5×15 см, как это показано на иллюстрации, то есть, для каждой пары делается своя стойка.

Этап 7:

Как мы и планировали, чтобы исключить провисание досок-затяжек после того, как мы удалим из-под них временные подпорки, будем устанавливать подвески, для чего используем доску 2,5×15 см. Делается это так, как показано на иллюстрации. Теперь должно стать очевидным, зачем поперечная доска, скреплявшая затяжки, не выкладывалась точно посредине — она бы очень мешала процессу.

Этап 8:

Пришло время изготовить каркас фронтонов и обшить его снаружи деревом или другим выбранным материалом.

Далее последовательность действий такая: установка карнизов, сооружение обрешетки, обвязка обрешетки, создание фронтонных свесов и отливов. В других статьях эти этапы описаны более подробно.

Теперь нашу крышу можно считать практически готовой, пора переходить к сооружению «кровельного пирога», но это будет рассмотрено в другой статье.

Ломаная крыша: возможности и устройство необычной конструкции

Ломаная крыша не только преображает внешний вид дома, она также необходима для того, чтобы рационально использовать дополнительное пространство. Свое название такая крыша получила благодаря особенности конструкции: она имеет большое количество линий с изломами и пятиугольную проекцию. Под такой крышей может находиться полноценный этаж. А с финансовой точки зрения такая постройка будет гораздо выгоднее, чем возведение дополнительного этажа.

По сути, подкрышное пространство – это чердак, который можно превратить в полноценное жилое помещение. Возведение и обустройство ломаной крыши – это нелегкий процесс. Для этого необходимо утеплить и защитить от влаги всю конструкцию. А при соблюдении всех правил и норм строительства дополнительная жилая комната под крышей позволит уменьшить теплопотери дома.

Основные требования, которые должна удовлетворять ломаная крыша, являются следующими:

  • высота потолка в помещении должна превышать 2,2 метра, в противном случае находиться в небольшом сжатом помещении будет некомфортно;
  • необходимо разработать систему вентиляции для того, чтобы защитить помещение от образования конденсата;
  • все кровельные элементы конструкции должны иметь небольшой вес, чтобы не оказывать большую нагрузку на перекрытия и фундамент каркасного дома;
  • в целях соблюдения правил пожарной безопасности все деревянные элементы крыши должны быть обработаны антипиренами;
  • кровельные конструкции должны иметь отличную изоляцию;
  • серьезные требования выдвигаются мансардным окнам. Они должны иметь жесткую и надежную конструкцию, чтобы во время дождя вода не поступала в дом. Кроме того, следует заранее предусмотреть конструкцию мансардных окон, чтобы мытье стекол не вызывало больших трудностей;
  • конструкция крыши должна отвечать инженерным расчетам нагрузок, поэтому эту задачу стоит доверить профессионалам. Все остальные работы можно выполнить своими руками;
  • основные отличия в конструкции ломаной крыши связаны не только с используемыми материалами, но и с геометрическими параметрами.

Ломаная крыша мало чем отличается от классической двускатной конструкции. Разница заключается лишь в том, что скат делится на две части: верхнюю и нижнюю. Такой способ обустройства крыши подходит как для загородных коттеджей, так и для дачных домиков.

Ломаная крыша имеет свои особенности, такие как:

  • возможность возведения крыши на старой постройке;
  • позволяет без особых финансовых и трудовых затрат возвести дополнительный этаж;
  • рациональное использование пространства под крышей и увеличение полезной площади дома;
  • даже при комнатных размерах частного дома мансардный этаж с ломаной крышей получается вместительным и просторным, поскольку новое помещение будет немного меньше площади самого сооружения;
  • придает более привлекательный внешний вид дому;
  • в некоторых случаях существует возможность возвести двухуровневую мансарду;
  • сокращение тепловых потерь первого этажа, что позволяет уменьшить расходы на отоплении;
  • стены и потолок на мансардном этаже могут иметь скошенную форму, поэтому для обустройства интерьера придется приложить немало усилий;
  • высокая стоимость мансардных окон.

Дополнительное пространство можно использовать сезонно или в течение всего года. В данном случае каждый владелец дома выбирает наиболее подходящий вариант. Под крышей может быть оборудовано полноценное жилое пространство с высоким потолком, а также помещение может использоваться в различных целях.

  • Полноценная жилая комната. Здесь может расположиться гостиная, детская, спальня или кабинет. Необходимо провести на второй этаж отопление, если помещение будет использовать в течение всего года. И обязательно следует предусмотреть шумоизоляцию, потому что во время осадков звук дождя будет отчетливо слышен через кровлю. А также пространство дополнительно утепляется со всех сторон и покрывается надежной изоляцией.
  • Кухня-столовая. Для этого варианта дополнительно необходимо будет провести на второй этаж все необходимые коммуникации, в том числе электричество, отопление, водопровод и канализацию.
  • Летняя веранда или комната отдыха – это отличный вариант для обустройства большого дома. На втором этаже можно будет расслабиться и отдохнуть в тишине. В таком случае основное требование к конструкции – крыша должны быть надежно защищена от ветра и осадков. Помещение может быть с утеплением или без него.
  • Гардеробная или помещение хозяйственного назначения. Это дополнительное пространство можно также использовать для хранения различных вещей.

Все работы по возведению крыши необходимо начинать с составление проекта и расчета. Эту работу можно доверить профессионалам или выполнить самостоятельно, если вы обладаете хотя бы минимальным опытом в строительной сфере. Для составления проекта лучше воспользоваться специальными компьютерными программами. На чертеже стоит указать все необходимые элементы кровли.

Конструкция ломаной крыши состоит из множества частей. И чем геометрия постройки сложнее и массивнее, тем больше элементов должно быть.

Устройство ломаной крыши включает в себя следующие элементы:

  • вертикальные стойки нижним концом упираются в балки перекрытий, а верхним – подпирают нижние стропила. Они также являются каркасом внутренних стен на дополнительном этаже;
  • затяжки – это горизонтальные балки для висячих стропил и бабки. Они связывают между собой висячие стропильные пары и снимают нагрузку;
  • подкосы – это подпорные диагональные балки, необходимые для снижения нагрузки стропильных ног;
  • верхние и нижние стропила – это ребра жесткости, которые выполняют главную функцию всей конструкции;
  • мауэрлат – это скрепленные деревянные балки, отвечающие за соединение конструкции со стенами дома;
  • коньковый прогон – это место встречи пары верхних стропил;
  • бабки – это вертикальное крепление висячих стропил и затяжки, необходимы для того, чтобы уменьшить нагрузку на элементы и минимизировать прогиб;
  • схватки – это горизонтальные распорки необходимые для того, чтобы уменьшить нагрузку на стропильную систему, которая обусловлена не только собственной массой, но и осадками, такими как снег;
  • обрешетка – это каркас для крепления кровельного материала и изоляции. Она изготавливается в сплошном или решетчатом типе;
  • пароизоляция – это первый слой, для которого отлично подходит парозащитная мембрана. Пароизоляционная пленка укладывается по кровельной конструкции с нахлестом, чтобы влага не попадала в утеплитель;
  • теплоизоляция является необходимым элементом устройства крыши, поскольку чердачное помещение охлаждается быстрее по сравнению с нижними этажами. В качестве утеплителя специалисты рекомендуют использовать каменные базальтовые плиты. Они укладываются между стропильными элементами. Слой утеплителя должен составлять не менее 20 см;
  • гидроизоляция укладывается поверх стропил одним слоем внахлест, для этого отлично подходит мембранный материал;
  • кровля укладывается поверх влагоизоляции. Особенности монтажа зависят от выбора материала. Как правило, выполнение работ начинается с нижнего яруса;
  • заключительными штрихами после монтажа кровли остаются установка водоотливов и декоративная отделка.

Таким образом, конструкция крыши напоминает слоеный пирог:

  • кровельное покрытие;
  • гидроизоляция;
  • контробрешетка;
  • обрешетка;
  • теплоизоляция;
  • начальная обрешетка;
  • карниз;
  • пароизоляция;
  • стропильная система.

Ломаная крыша позволяет без возведения пристройки с минимальными затратами средств и труда расширить полезную площадь дома. Дополнительное пространство можно использовать для отрытой летней веранды или зимнего сада. Помимо этого, небольшая постройка улучшает внешний вид дома и защищает от холода первый этаж.

Стропильная система ломаной крыши отличается от прочих наличием изломов на скатах.

В конструкции ломаной крыши используются довольно габаритные строительные системы. И лучше всего для нее подходит древесина. Установка стропильной системы производится на этапе возведения стен дома или в процессе эксплуатации. Но при этом всю систему можно собрать без использования крупноподъемной техники, придерживаясь лишь модульной методике.

Особенности стропильной системы ломаной крыши являются следующими:

  • визуально конструкцию крыши можно поделить на две части: верхнюю и нижнюю. Нижняя часть устанавливается при помощи наслонных стропильных ног. А устройство верхних стропил ориентируется в первую очередь на удобство для владельца дома. Угол наклона нижних и верхних стропил должен быть 60–70° для нижнего яруса и 15–30° – для верхнего;
  • в отличие от классической двускатной крыши в данной конструкции имеются специальные ребра жесткости, которые исполняют роль стен на мансарде;
  • между стропилами и затяжкой монтируется бабка, которая необходима для придания дополнительной жесткости затяжки и опоры;
  • схема установки двух сопряженных скатов под разными углами зависит от размеров и формы постройки;
  • конструкция крыши может быть дополнена эркерами – небольшими выступами для окон. В таком случае требуется усиление стропильной системы;
  • поскольку стропила ломаной крыши имеют большую длину, то необходимо увеличить надежность конструкции дополнительными элементами – подкосами и затяжками;
  • дом с ломаной крышей хорошо смотрится в дополнении с балконом или пристройкой в виде летней веранды, но в таком случае необходимо усовершенствовать стропильную систему дополнительными выносными опорами.

Строительство мансардного этажа с ломаной крышей обойдется значительно дороже классической двускатной конструкции. И при этом понадобится вникнуть в трудоемкий процесс строительства.

Существует несколько вариантов ломаных крыш.

  • Односкатная ломаная крыша имеет только одну наклонную плоскость. И, несмотря на простую конструкцию, она является нестандартным вариантом. Такую крышу можно возвести без помощи специалистов своими руками. Но конструкция должна иметь хороший уклон для естественного отвода осадков. Дополнительное пространство под крышей в таком доме можно использовать в качестве зимнего сада, зоны отдыха, спортивного зала или полноценной жилой комнаты.
  • Двускатная ломаная крыша имеет два ската, направленные в противоположные стороны. Такая конструкция считается наиболее прочной и устойчивой к сильным порывам ветра и осадкам. Она позволяет получить дополнительное пространство большой площади. Такая конструкция крыши наиболее выигрышно смотрится на домах прямоугольной формы.
  • Трехскатная ломаная крыша по внешнему виду больше напоминает терем. Такая конструкция придает дому оригинальную и неповторимую привлекательность. Поскольку устройство крыши не имеет дополнительной капитальной стены, вся конструкция имеет небольшой вес.
  • Четырехскатная ломаная крыша имеет самую сложную конструкцию с ломанными профилями по всем 4 сторонам дома. Такая крыша значительно расширяет пространство под крышей и позволяет обустроить просторный и удобный этаж. При этом конструкция обладает самым легким весом и не нагружает перекрытия и фундамент.
  • Вальмовая крыша имеет дополнительные элементы конструкции, которые не только расширяют пространство, но и повышают стоимость постройки.

Специалисты выделяют три вида конструкционных особенностей ломаной крыши, такие как:

  • опора нижних стропил устанавливается на мауэрлат. В таком случае балки перекрытия чердачного помещения не доходят до стен нижнего этажа;
  • нижние стропила выходят за пределы внешней стены нижнего этажа. Такая конструкция позволяет увеличить пространство под крышей. И чем больше вынос крыши за пределы конструкции дома, тем больше помещение мансарды;
  • используются только наслонные стропила. В данной конструкции нет висячих стропил, опорой для верхнего ската являются затяжки.

Конструкция крыши позволяет изменить внутреннее пространство мансарды. И перед тем как приступать к строительству, необходимо изучить немало удачных проектов домов с ломаной крышей.

Кроме того, выбор проекта позволит определиться с размером бруса и количеством строительных материалов.

Внутреннее пространство можно организовать не только функционально, но и привлекательно.

  • Пространство под крышей может быть продолжением первого или второго этажа. В таком случае необходимо дополнительно усилить стропильную систему и опорные конструкции.
  • Мансарда с ломаной крышей может иметь отдельный вход с улицы. Такой проект предусматривает отдельную лестницу с боковой стороны дома.
  • Внутренние стены можно оставить наклонными или скрыть скаты кровли перегородками. В первом случае необходимо продумать как функционально и стильно использовать периферийные зоны.
  • То же самое касается стропильной системы на потолке – опоры можно скрыть гипсокартоном или оставить в качестве декоративного элемента.

Ломаная крыша отлично подходит для построек со сложной архитектурой. Один из способов оживить конструкцию крыши заключается в размещении скатов на разных уровнях. Таким образом, можно придать дому асимметричный вид.

За счет частичного смещения оси удается значительно расширить подкрышное пространство и улучшить геометрию помещения. А также можно разделить конструкцию на несколько сегментов с разным углом наклона. Такой прием особенно выигрышно смотрится при обустройстве пристроек и для придания завершенного вида дому с крыльцом.

Традиционно считалось, что для возведения крыши необходимо выбирать аналогичные материалы, что и для дома. Но на сегодняшний день строители предлагают современные решения.

  • Для возведения мансарды лучше всего подходят хвойные породы деревьев. Они отличаются большей прочностью и надежностью, что позволяет выдержать нагрузку. Поверхность материала не должна иметь сучков, трещин, сколов и следов повреждений.
  • От металлических и железобетонных элементов лучше отказаться, чтобы уменьшить нагрузку на перекрытия и фундамент. Чем меньше вес крови, тем надежнее конструкция.
  • Все строительные материалы должны иметь подходящий уровень влажности. Для древесины оптимальным уровнем считается 18–22%.
  • Помимо древесины, понадобятся металлические крепежные элементы для соединения стропил, изоляционных и кровельных материалов.

Для строительства ломаной крыши следует использовать следующие материалы:

  • брус с сечением 90х140 или 140х140 мм для мауэрлата;
  • подстропильные балки;
  • балки для усиления потолка;
  • доски для напольного покрытия;
  • стойки для внутренних стен помещения;
  • конек для крыши и стойки;
  • доска необрезная для кровли для теплоизоляции и обрешетки;
  • стропила для скатов 40х100 мм;
  • материалы для гидроизоляции, пароизоляции и теплоизоляции кровли;
  • кровельные материалы;
  • отделочные материалы для стен и потолка;
  • крепежные элементы: металлические скобы, уголки, болты, гвоздки и саморезы.

Чтобы в процессе работы не столкнуться с нехваткой строительных материалов, необходимо предварительно провести детальные расчеты. Для этого понадобятся чертежи дома и крыши, калькулятор и рулетка. Для расчета кровельного материала, исходя из плана, определяется общая площадь каждого ската, а затем все данные суммируются. Полученный результат делится на площадь кровельного листа и прибавляется 10–15% для запаса и форс-мажорных ситуаций.

При расчетах необходимо также учитывать наличие карнизов с коньками. Вычислив общую площадь крыши, можно определить не только количество строительных материалов, но и рассчитать нагрузку всей конструкции.

Для того, чтобы определить нагрузку на несущие конструкции постройки необходимо учитывать следующие моменты:

  • вес материалов кровли;
  • примерную массу снега;
  • массу элементов обрешетки;
  • нагрузку изоляционных материалов на стропила;
  • размеры крыши;
  • углы установки скатов;
  • шаг установки элементов стропильной системы и кровельной обрешетки;
  • дополнительные нагрузки: вес людей, нагрузку от стеклопакетов, вентиляции и других дополнений.

После этого производится расчет несущей способности по формулам. А также можно воспользоваться специальными программами. При этом необходимо будет учитывать снеговую и ветровую нагрузки, характерные для конкретного региона.

Новичкам в строительстве лучше эту работу доверить профессионалам. Поскольку от расчета зависит выбор и количество строительных материалов.

Дерево восприимчиво ко многим воздействиям, поэтому для надежности перед монтажом все строительные элементы из дерева необходимо обработать защитными средствами. В арсенале современных производителей есть такие составы, как:

  • антипирены – необходимы для защиты от пожара;
  • антисептические средства;
  • пропитки от гниения.

Разумнее приобрести готовые смеси для обработки. Все защитные препараты необходимо наносить на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Для нанесения можно использовать широкую кисть или распылитель. Все защитные средства наносятся в несколько слоев. Но самым надежным способом обработки древесины является полное погружение материала в раствор. В таком случае понадобится подготовить объемный резервуар и большое количество защитного средства. Такой способ обработки обеспечивает качественное проникновение защитных средств внутрь древесины.

Любые препараты, в состав которых входит биодид, опасны для здоровья человека. Поэтому во время обработки древесины необходимо надеть защитную маску, очки и перчатки. После нанесения защитной пропитки поверхность должна полностью высохнуть.

Все стыки деревянных элементов после соединения необходимо также обработать защитными средствами. А в процессе эксплуатации дома основные элементы несущей конструкции необходимо также периодически обрабатывать.

Закончив все расчеты и подготовительные этапы можно переходить к строительству. Несмотря на всю сложность конструкции ломаной крыши ее можно возвести своими руками. Для начала необходимо определиться с размерами и схемой крыши, а потом придерживаться пошаговой инструкции.

  • Первый этап строительства заключается в установке мауэрлата, к которому впоследствии крепятся концы стропил. Деревянный брус укладывается по всему периметру стен.
  • Если нижний этаж построен не из дерева, то в стенах необходимо сделать отверстия для анкеров на расстоянии 2 метра и установить крепеж. Далее, на поверхность укладывается гидроизоляционный слой и деревянный брус с отверстиями для крепежа. Затем, можно переходить к установке мауэрлата, который плотно притягивается к анкерам.
  • Следующим шагом идет установка балок перекрытия. Они будут служить потолком для первого этажа и опорой для вертикальных стоек второго этажа. В первую очередь балки монтируются с двух сторон на торцевых сторонах здания, затем между ними натягивается бечевка для указания плотности. Необходимо строго соблюдать горизонтальный уровень для качественной основы кровли. Затем, размещаются промежуточные балки. Края балок промазываются мастикой.
  • Установка стоек производится по тому же принципу. Сначала монтируются стойки по двум сторонам постройки, а затем устанавливаются промежуточные элементы. Между стойками необходимо оставлять расстояние не более 2 метров. Для фиксации стоек можно использовать временные распорки. Высота стоек должна быть на 10 см выше желаемой высоты потолка.
  • Затем, между промежуточными стойками устанавливаются прогоны и недостающие стойки. Таким образом, мансарда получает очертания каркаса внутренних стен.
  • При помощи металлических крепежных уголков к прогонам крепятся поперечные балки. Сверху все затяжки скрепляются доской – это необходимо для придания конструкции большей жесткости.
  • После этого устанавливаются стропила. Для этого на расстоянии около 1–1,2 метра на мауэрлате размечаются точки монтажа. В первую очередь устанавливаются боковые стропила, а затем промежуточные. При необходимости наслонные стропила можно подпереть подкосами.
  • После этого можно переходить к верхним стропилам. Для начала две доски устанавливаются и соединяются между собой с боковой части дома. Крепление фиксируется с затяжками. Если длина мансарды не превышает 10 метров, для придания конструкции большей жесткости необходимо использовать подкосы. В ином случае необходимо выполнить продольное соединение коньковой балкой. Далее, устанавливаются остальные пары стропил.
  • Затем, нашиваются подвески, которые необходимы для того, чтобы затяжки были надежно зафиксированы без временных подпорок. После этого устанавливаются каркас фронтона и фасадные составляющие: окна, двери, балкон.
  • Заключительный этап возведения заключается в обшивке фронтов и крепления обрешетки. Шаг обрешетки выбирается индивидуально, исходя из выбранного кровельного материала.

Все работы по оформлению относятся к разряду второстепенных, но остаются не менее важными. Они включают в себя обустройство карнизов, утепление кровли, обшивку фронтов и установку труб для водостока.

Любой кровельный материал монтируется только после изоляционных материалов. Первым слоем укладывается пароизоляционная пленка, затем утеплитель, в качестве которого необходимо использовать безопасные негорючие материалы: прессованную минеральную вату, пенопласт, пеноизол и другие изоляционные материалы. После этого укладывается гидроизоляция.

После того как монтаж каркаса и изоляции ломаной крыши завершен, можно переходить к кровельным работам. Это важный и сложный этап, для которого понадобится участие минимум троих человек.

Подходящие материалы для кровли ломаной крыши являются следующие:

  • шифер;
  • металлочерепица;
  • керамическая черепица;
  • дерево;
  • рулонные битумные материалы;
  • профнастил;
  • ондулин.

Если в планах использовать мансарду в качестве жилой зоны, то не стоит выбирать для кровли медную черепицу и железо, поскольку под действием прямых солнечных лучей крыша и пространство под ней будет быстро нагреваться. Популярными материалами для кровли до сих пор остаются шифер и панели металлочерепицы. Современные производители предлагают также новый материал ондулин, который является устойчивым к температурным перепадам и воздействию прямых солнечных лучей.

Водоотливы – это необходимые элементы кровли. Они применяются для того, чтобы воды с крыши не разрушала фундамент и стены дома. Для водоотлива подходит пластик, оцинкованная сталь и цветные металлы.

Главное, чтобы выбранный материал был устойчив к воздействию коррозии и ржавчины. И не менее важно, чтобы водоотвод отличался низким уровнем шума.

Мансардные окна необходимы не только для освещения, но и для естественной вентиляции. К окнам предъявляются особые требования. Они должны обладать отличным уровнем гидроизоляции. А также стоит обратить внимание на механизм открывания окон, ведь в процессе эксплуатации стекла должно быть удобно чистить от грязи и разводов. А также можно на наклонных скатах установить большие окна в виде чердачных выходов. Такая конструкция будет наиболее выигрышна с точки зрения функциональности и стиля.

Еще один оригинальный способ расположения окон на скатной части называется «кукушка». В данном случае конструкция крыши дополняется выступом с собственной стропильной системой, что дает возможность установить оконную раму вертикально и защитить стекла от осадков козырьком. Балконы стоит размещать на вертикальном фронтоне – таким способом выполнить работы гораздо проще. Но также можно разместить балкон и на скатной части крыши, в таком случае потребуется пересмотреть конструкцию крыши и усилить несущие элементы.

Готовая конструкция ломаной крыши ничем не отличается от аналогичных построек и ее технология строительства не очень сложная. Но чтобы конструкция была выполнена правильно и качественно, необходимо соблюдать все правила, нормы и рекомендации строителей. И при этом можно не прибегать к услугам дорогостоящих специалистов.

Еще больше об особенностях устройства ломаной крыши смотрите в следующем видео.

Ломаная крыша своими руками: расчет и монтаж

На начальном этапе строительства, когда далеко даже до утверждения проекта, потенциальный домохозяин рассматривает множество вариантов разных по размеру, этажности, планировке в поиске наиболее рационального варианта. Проверено временем, а также опытом тысяч людей, что наиболее полно и эффективно используется пространство в домах с мансардой. Благодаря жилому мансардному помещению в домах с ломаной крышей стоимость одного квадратного метра в них в полтора-два раза ниже, чем в аналогичных по полезной площади двухэтажных жилищах.

Однако, традиционная двухскатная кровля в форме треугольника совершенно не подходит для оборудования мансарды. Так как ее достаточно крутые скаты скрадывают имеющиеся пространство, оставляя лишь узкую полосу с пригодной для комфортной жизни высотой потолка.

Поэтому чаще всего строительство мансарды означает, что дому нужна ломаная крыша. Конструкция эта технически сложнее, чем у обычной двухскатной, поэтому очень важно разобраться в устройстве ее стропильной системы, особенностях монтажа, если вы планируете выполнить его самостоятельно.

Базовые элементы конструкции

Ломаная крыша, напоминающая по форме пятиугольник с верхней точкой на коньке, визуально разделяется на верхнюю и нижнюю часть. В верхней части уклон скатов более пологий, он составляет не более 20-300, а в нижней — более крутой, в пределах 50-60 градусов. Для ее сборки используется смешанная стропильная система, состоящая из висячих и наслонных стропильных ног.

Чтобы сформировать необходимую геометрию скатов, придать конструкции жесткость, используется большое количество элементов, в виду чего ломаная крыша имеет внушительный вес. Основными составными частями кровли являются стропила, мауэрлат, балки перекрытий, а дополнительными — стойки, бабка, подкосы, затяжки. Все они выполняются из твердой древесины хвойных пород, предварительно обработанной антипиреном, антисептиком.

  • Мауэрлатом называют квадратный брус, закладываемый в основании кровли для распределения ее веса равномерно по несущим стенам, а также защищающий стропила от опрокидывания.
  • Стропила. Стропильные ноги, изготавливаемые из ровных, надежных досок формируют скат, сходясь в коньке. В ломаной крыше верхние стропила являются наслонными, так как они имеют дополнительную опору на стойки. А нижние — висячие, потому что как бы провисают между балками перекрытий и затяжкой. Расстояние между стропилами выбирают в диапазоне 60-120 см, в зависимости от веса кровельного материала или ширины утеплителя.
  • Затяжка. Также называемая ригелем, горизонтальная балка, связывающая верхние стропила для снижения их распирания. Также она служит каркасом для создания мансардного потолка.
  • Стойки. Вертикальные опоры, изготовленные из бруса, передающие нагрузку от наслонных стропил к несущим стенам через затяжку. После того, как их обошьют фанерой, они станут стенами мансарды, так что длина стоек определяется желаемой высотой потолка. Хоть для устройства жилого помещения достаточно 1,5-1,7 м, максимально комфортным считается потолок 2-2,5 м, который вполне может быть обеспечен ломаной мансардной крыши.
  • Бабка. Вертикальная подвеска, которая связывает конек с затяжкой, компенсируя ее прогиб.
  • Подкосы. Также известные как подстропильные ноги, угловые опоры, предотвращающие прогиб висячих стропил.

Правила установки мауэрлата

Перед тем как сделать ломаную крышу, нужно согласно строительным нормам заложить мауэрлат. Чем больше площадь кровли, чем больше ее вес, тем толще должен быть брус. Если для небольших строений вполне достаточно материала сечением 100х100 мм, то для домов большого метража используется брус 200х200 мм.

Перед установкой проводится гидроизоляция места крепления, для этого укладывается сложенный вдвое рубероид или несколько слоев пленки. Способ монтажа мауэрлата зависит от материала, из которого строится дом. Чаще всего его устанавливают на блочную бетонную стяжку с использованием металлических шпилек.

Чтобы прочность мауэрлата ломаной крыши не потерялась, в нем нужно делать как можно меньше отверстий. А расположение шпилек следует рассчитать таким образом, чтобы они не находились между стропильными ногами, а не под ними. В противном случае, отверстия врезки будут располагаться слишком близко друг от друга, что может привести к появлению трещин, а также полному приведению мауэрлата в негодность.

Последовательность сборки стропильной системы

Многие инструкции о том, как сделать ломаную крышу не слишком подробно описывают процесс сборки стропильной системы, строительство которого происходит следующим образом:

  1. Первым делом после установки мауэрлата является настил балок перекрытий ломаной крыши. Их размер обычно составляет 100х200 мм.
  2. Далее выставляются стойки в две параллельные линии, которые должны стоять строго вертикально, для чего укрепляют временными распорками. Расстояние между стоками не должно быть более 3 м, а длина стоек рассчитывается как желаемая высота потолка плюс 10-15 см.
  3. Стойки соединяются прогонами из досок 50х150 мм, получившаяся конструкция является каркасом для мансардных стен ломаной крыши.
  4. Прогоны стягиваются затяжкой из доски 100х150 мм, закрепляемой на металлический уголки.
  5. Устанавливаются нижние висячие стропила ломаной мансардной крыши. Поднимается один брусок наверх, делается верхний запил под нужным углом. Это стропило используется как шаблон, все остальные надпиливаются по образцу на земле. В нижней части стропильной ноги осуществляется крепление по типу ползуна.
  6. Настилаются стропильные ноги верхних скатов. Также используется шаблон. Сначала устанавливаются крайние стропила с использованием временных подкосов, затем все остальные.
  7. Устанавливается подвесная бабка между коньком и затяжкой.

Дополнительная теплоизоляция

Так как мансардное помещение под ломаной крышей используется в жилых целях, необходимо в обязательном порядке утеплить. Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату на базальтовой основе в виде рулонов или же плит.

Для средней полосы России достаточно слоя утеплителя равного 150 мм. Также потребуется пароизоляционная пленка, влагозащитная мембрана и каркас, на котором все это будет крепится.

На внутренней стороне скатов налаживается контр-обрешетка. Для это используется доска, ширина которой на пару сантиметров больше, чем толщина утеплителя, так как утеплитель ни в коем случае нельзя утрамбовывать.

То есть для слоя минеральной ваты в 150 мм, подойдет доска 50х200 мм. Этот зазор также необходим для циркуляции воздуха, обеспечивающей естественную вентиляцию. Утеплитель укладывается враспор между брусьями контр-обрешетки, а внутри зашивается выбранным материалом.

Сооружение фронтонов

Фронтон — часть стены, ограниченная скатами крыши, а снизу карнизом. У ломаной крыши он имеет пятиугольную форму. Для строительства фронтона необходимо усилить первую стропильную ферму, дополнить конструкцию стойками, так чтобы получился каркас.

  • Если на фронтоне будут располагаться окна, для них оставляют проемы. Все остальное пространство обшивается «дюймовкой».
  • Фронтон ломаной крыши можно монтировать до кровельных работ или же после. Первый способ хорошо тем, что скаты не будут затруднять работу, а второй тем, что геометрия скатов уже задана.
  • Щипцовое пространство также нуждается в утеплении, которое чаще всего осуществляется внутри.
  • Профессиональные кровельщики советуют для термоизоляции ломаной крыши использовать базальтовую минеральную вату или утеплители на основе пенополистирола.

Следующим шагом будет монтаж досок карниза по периметру строения. Размер пиломатериала может составлять 25х150 мм. Далее приходит время монтажа водосточной системы, в которой нуждается ломаная крыша.

Своими руками установить конструкцию не сложно, однако после настила кровельного материала сделать это будет сложнее. Если используются металлические фиксаторы желоба, то их нужно закрепить прямо на стропила под гидроизоляцию, а если пластиковые — на лобовую доску.

Сооружение обрешетки

Обрешетка ломаной крыши — своеобразное основание, на которую впоследствии настилают кровлю. Она может быть сплошной или решетчатой в зависимости от типа материала.

  1. Сплошная. Выполняют из листов влагостойкой фанеры, которые укладывают сплошняком на стропила. Используется для крепления ондулина, шингласа, шифера.
  2. Решетчатая. Изготавливается из необрезной доски, которую укладывают перпендикулярно стропилам. Применяется при укладке металлочерепицы, профнастила.

Обрешетку на ломаной крыше удобнее делать, если по периметру дома уже налажены леса, они в любом случае необходимы для сооружения кровли. Сначала на стропильные ноги закрепляется гидроизоляционная пленка, для этого пригодится строительный степлер. Пленку укладывают с нахлестом 10-15 см. Затем крепятся рейки контр-обрешетки и сама обрешетка. Длина досок должна превышать длину крыши для формирования фронтонного свеса и фронтонного отлива.

Настил кровли

Последовательность кровельных работ на ломаной крыше определяется прежде всего выбранным материалом. Поговорим о монтаже металлочерепицы, так как она является наиболее популярной в частном строительстве. Для укладки необходим мощный шуруповерт, инструмент пригодный для резки металла, молоток, рулетка, маркер, оцинкованные саморезы с каучуковой головкой. Сначала производят раскрой листов металлочерепицы, а затем монтаж, начиная с конька.

Важно! Саморезы должны ввинчиваться в нижней части волны рисунка. В противном случае, лист деформируется, крепление выходит непрочным, из-за чего в ветряную погоду крыша будет «гудеть».

  • Помимо кровельного материала ломаную крышу необходимо оснастить другими важными элементами: коньковой доской, снегозадержателем.
  • Конек устанавливается с нахлестом 10 сантиметров на металлочерепицу на обоих скатах.

Снегозадержатели служат для того, чтобы предотвратить сход снега, он представляет собой небольшой карниз. Их закрепляют на небольшом расстоянии от окончания скатов на саморезы с учетом того, что снегозадержатели должны выдерживать большую нагрузку, особенно в снегопады.

Ломаная крыша своими руками, позволит не просто сэкономить на оплате труда бригады рабочих, но даст уверенность, что процессы были выполнены правильно, так как строительство велось с соблюдением технологии.

Видео-инструкция

Как самостоятельно построить ломаную крышу?

Использование мансарды вместо полноценного второго этажа позволяет рационально использовать доступное пространство и заметно расширить жилую площадь. Вариантов мансард существует множество; самый популярный из них — это ломаная крыша, являющаяся не только эстетически привлекательной, но и финансово выгодной. При желании построить такую мансарду можно своими руками.

Из каких частей состоит ломаная мансарда?

Первый этап строительства крыши — это проектирование и расчет; независимо от того, заказывается ли проект в специальной организации или планируется сделать чертеж конструкции самостоятельно, в первую очередь необходимо разобраться в том, из каких основных частей состоит ломаная мансарда.

В сущности, ломаная крыша — это жилой чердак, достаточно хорошо утепленный и защищенный от влаги и шума, чтобы в нем было комфортно обитать. Поэтому и по конструкции она незначительно отличается от обыкновенной двускатной крыши.

Выделяются следующие основные элементы ломаной крыши:

  • вертикальные стойки;
  • затяжки — горизонтальные балки;
  • стропила — ребра жесткости, являющиеся скелетом всей конструкции;
  • подкосы — диагональные балки, поддерживающие стропила;
  • мауэрлат — деревянные балки со специальным крепежом, соединяющие конструкцию со стенами дома;
  • коньковый прогон — совокупность верхних элементов стропильной системы;
  • бабки — крепления, обеспечивающие жесткость висячих стропил;
  • схватки — горизонтальные распорки, снимающие часть нагрузки со стропил;
  • обрешетка — каркас для крепления кровельного материала и изоляции;
  • кровля — может делаться из керамочерепицы, разных видов шифера, профлиста и множества других материалов;
  • тепло-, гидро- и шумоизоляция.

Тематический материал:

  • Кобылка в стропильной системе

Таким образом, вся конструкция состоит из набора прямоугольных треугольников; между собой их соединяют деревянными балками. Все описанные элементы легко найти на чертеже ломаной мансарды.

Технические требования к ломаной крыше

К ломаным крышам предъявляются следующие требования:

  • высота стен мансарды должна превышать 2,2 м;
  • должна быть обеспечена хорошая вентиляция, чтобы влага не конденсировалась под кровлей;
  • кровельный материал должен иметь небольшую массу;
  • в конструкции должны быть предусмотрены меры против воздействия дополнительной нагрузки на стропильную систему — то есть, элементы крыши должны выдерживать не только собственную массу, но и, например, снег;
  • мансарда теряет тепло быстрее, чем нижние этажи, поэтому теплоизоляции должно быть уделено особое внимание;
  • для обеспечения пожарной безопасности все деревянные балки и элементы обрешетки следует обработать антипиренами.

Разновидности стропильных систем

Устройство ломаной крыши очень простое — скат ее как бы разламывается на нижнюю и верхнюю части, каждая из которых устанавливается под своим углом. Чаще всего их монтируют под углом 60–70°, и 15–30° соответственно.

На основании конструктивных особенностей мансарды можно выделить такие виды мансардных ломаных крыш.

  1. Используется два вида стропил: висячие и наслонные. Балки перекрытия мансарды устанавливаются, немного не доходя до краев стен нижнего этажа. Нижний скат делается из наслонных стропил, которые крепятся к стенам дома при помощи мауэрлата. Из стоек делается каркас стен мансарды. Такие треугольники устанавливаются вдоль стен и связываются схватками. Сверху к ним присоединяются треугольники из висячих стропил, опирающихся на затяжку.
  2. Чтобы увеличить площадь помещения, нижние края стропил можно вывести за пределы дома. В таком случае крепиться они будут не к мауэрлату, а к перекрытию, которое, в свою очередь, удерживается на внешних стенах дома при помощи мауэрлата. Стропила обязательно поддерживаются подкосами. Стойки углубляются в балки перекрытия не более чем на треть их толщины.
  3. Эта стропильная система ломаной крыши отличается тем, что верхние треугольники делаются из наслонных, а не висячих стропил. Затяжки при этом являются опорами для стоек верхних треугольников.

Расчет ломаной крыши

Перед началом работы предстоит провести два расчета:

  • определение количества необходимого стройматериала;
  • вычисление несущей способности конструкции.

Определить, сколько нужно материала, очень просто из-за несложной геометрии ломаной крыши. С несущей способностью разобраться не так просто. Для ее расчета необходимо учесть:

  1. массу кровли;
  2. примерную массу снега;
  3. массу обрешетки;
  4. массу паро-, гидро- и теплоизоляционных материалов;
  5. размеры крыши;
  6. углы установки скатов;
  7. шаг установки элементов стропильной системы и кровельной обрешетки;
  8. дополнительная нагрузка: масса людей и оборудования, окон, вентиляции и т. д.

На основании этих данных и при помощи специальных программ делается расчет несущей способности. В зависимости от того, какая несущая способность требуется, выбирается площадь сечения используемого в строительстве деревянного бруса. Если что-то не устраивает, проект можно подкорректировать, изменив стропильную систему, выбрав другой кровельный материал, разместив стропила пореже.

В большинстве программ конструкция ломаной крыши может быть визуализирована — на 3D модели сразу будет видно, как изменения повлияют на внешний вид мансарды.

Какие материалы нужно подготовить?

После разработки проекта будет понятно, брус с каким сечением следует использовать, какой кровельный материал лучше выбрать, какой должна быть обрешетка кровли. Придется приобрести большое разнообразие пиломатериалов: брус для формирования мауэрлата, обрезные доски для стропильной системы, доски для обрешетки. Их нужно правильно подобрать, чтобы конструкция получилась долговечной и надежной.

Советы по выбору пиломатериалов:

  • лучше всего для строительства мансарды подходят хвойные породы дерева — сосна, ель — они достаточно прочные и жесткие, чтобы выдержать всю нагрузку;
  • древесина должна быть хорошо просушена — влажность ее не должна превышать 20%;
  • материал должен быть без сучков, трещин, следов биологического поражения и других дефектов.

Перед монтажом все деревянные элементы ломаной крыши обрабатываются антипиренами и антисептическими средствами, а также пропитками от гниения. Такую обработку следует периодически повторять, чтобы не пришлось заменять несущие элементы конструкции.

Кроме основного материала, нужно запастись металлическим крепежом для соединения стропил с мауэрлатом и между собой, изоляционными и кровельными материалами.

Монтаж крыши

Монтаж мауэрлата

Строительство ломаной крыши начинается с установки мауэрлата, к которому будут крепиться концы стропил. Нюансы этого этапа разнятся в зависимости от материала, из которого построен нижний этаж — если стены его каменные, в них заранее нужно пробить отверстия для анкеров и установить крепеж. Шаг между анкерами не должен превышать 2 м.

На поверхность стены укладывается гидроизоляционный материал. Затем брус размечается, в точках установки крепежа просверливаются отверстия. Мауэрлат надевается на анкера и плотно притягивается гайками.

Монтаж балок перекрытия

Последовательность установки:

  • сначала ставятся крайние балки с торцов здания;
  • между ними натягиваются бечевки для указания плоскости;
  • устанавливаются промежуточные балки.
Монтаж стоек

Стойки нужно выставлять строго вертикально. Принцип работы такой же, как в случае с балками перекрытия — сначала монтируются крайние стойки, затем промежуточные в одной плоскости. Шаг между элементами конструкции не должен превышать 2 м. Фиксируются стойки временными распорками. Высота балок — на 10 см больше планируемой высоты потолков.

Между стойками устанавливаются прогоны из обрезной доски. В итоге должен получиться готовый каркас для внутренних стен мансарды.

Установка затяжек

Поперечные балки соединяются не со стойками, а с прогонами, при помощи металлических кровельных уголков. Если ширина помещения большая, под каждой затяжкой стоит установить временные распорки, чтобы при хождении по ним при строительстве верхних откосов балки не сломались и не прогнулись.

Установка стропил

Сначала монтируются нижние стропила. Ставят их в следующем порядке:

  • намечаются точки монтажа на мауэрлате — шаг между ними должен равняться 1–1,2 м;
  • на стропильных ногах выпиливаются места крепления по шаблону;
  • сначала крепятся крайние стропилины, затем, как и раньше, по бечевке — промежуточные;
  • в соответствии с чертежом устанавливаются подкосы.

Верхние стропила ставятся так же — по шаблону. Крепятся они к затяжкам и соединяются между собой; продольное соединение коньковой балкой требуется, только если длина мансарды превышает 10 м. В ином случае можно обойтись подкосами, с которыми конструкция ломаной мансардной крыши будет достаточно жесткой.

Последние этапы работы — обшивка фронтонов и крепление обрешетки для кровли. Во фронтонах следует оставить оконные проемы (не менее 1/8 общей площади внешних стен мансарды).

Изоляция конструкции

На готовый каркас останется только уложить кровельный пирог. Первый его слой — это пароизоляция, которая не дает влаге проникнуть в утеплитель. На парозащитную мембрану укладывается теплоизоляционный материал — рекомендуется использовать каменные базальтовые плиты. Укладывают их в несколько слоев со сдвигом стыков, что защитит от возникновения мостиков холода. Размер плит должен быть на несколько см больше шага между балками контробрешетки. Чтобы утеплитель не проседал и не терял своих эксплуатационных характеристик, плотность его должна быть не менее 35 кг/м3.

Сверху утеплитель накрывается гидрозащитной мембраной, которая пропускает пар, но не дает жидкой влаге проникать внутрь помещения. Поверх гидроизоляционного слоя укладывается кровля — особенности ее монтажа зависят от выбранного материала.

После монтажа кровли останутся только финишные штрихи — установка водоотливов, декоративная отделка. Внутри отделочный материал также прикрепляется к обрешетке поверх теплоизоляции. Ломаная крыша построена. Как видно, сделать это вполне возможно своими руками — только проектирование и расчет, вероятно, придется доверить профессионалам.

Ломаная крыша своими руками — пошаговая инструкция!

Ломаные крыши относятся к категории популярных и наиболее эффективных кровельных конструкций. Возведение и обустройство подобной кровли требует от исполнителя наличия определенных навыков выполнения необходимых расчетов и соответствующих мероприятий.

Ломаная крыша своими руками

Однако, разобравшись в основных положениях руководства, с обустройством подобной кровельной конструкции можно будет справиться собственными силами без привлечения сторонних специалистов, что позволит существенно сэкономить.

Ломаная крыша своими руками

Общие сведения о ломаных крышах

Ломаная крыша прекрасно подходит для тех ситуаций, когда запланировано обустройство жилой мансарды. В данном случае подкровельное помещение будет иметь достаточно высокие потолки.

Ломаная мансардная крыша

Возвести ломаную крышу несколько сложнее, чем обыкновенную одно- либо двухскатную конструкцию, однако невыполнимых задач, как вы уже знаете, нет.

Ломаные кровли лучше всего смотрятся на строениях, имеющих квадратную форму. Если ваш дом является узким и длинным, от мансарды, следовательно, и от рассматриваемой конструкции крыши, практически никакой пользы не будет.

Рекомендации по расчету кровельной конструкции

Ломаная мансардная крыша

Схема устройства стропил ломаной крыши

Любые кровельные конструкции, и ломаная не является исключением, рассчитываются в два этапа. При выполнении первого расчета устанавливается требуемое количество финишного материала, а второй расчет предназначен для установления показателей несущей способности стропил.

Чертеж — размеры мансардной крыши

Первый расчет выполняется с использованием значений геометрических размеров кровельной системы.  Расчет же несущей способности системы стропил несколько более сложен. При его выполнении нужно учитывать следующие показатели:

Получив все перечисленные данные, вы сможете выполнить расчет системы стропил с использованием соответствующих формул либо специальных программ, что проще, быстрее и удобнее.

Расчет и создание стропильной системы ломаной крыши

По результатам расчетов вы установите, подходят ли сечения конструктивных элементов конкретно к вашей кровельной конструкции. По необходимости характеристики обрешетки и стропильных ног можно менять. Также вы можете заменить кровельный материал.

Для максимального удобства создайте трехмерную модель будущей ломаной кровельной конструкции с выбранными вами параметрами. В этом вам помогут специальные программы.

Таблица

Из чего строить крышу?

После завершения всех расчетов и подготовки необходимой проектной документации, вы будете знать, каким должно быть сечение элементов стропильной системы крыши, какую обрешетку лучше всего обустраивать и какой кровельный материал подойдет конкретно для вашего случая.

Отправляйтесь за приобретением необходимых приспособлений.

Прежде всего, купите брус для обустройства мауэрлата, а также брусья либо доски для монтажа обрешетки и обрезную доску для системы стропил. Также стропила можно делать из бруса.

Пиломатериалы для крыши

Идеально подойдет хвойная древесина. Важно, чтобы влажность материала не превышала 20-22%. Материал не должен иметь крупных сучков. Следы повреждения жучками и синюшные пятна тоже должны отсутствовать.

Учитывайте тот факт, что от качества древесины напрямую зависит прочность, надежность и долговечность ломаной кровельной конструкции.

Прежде чем использовать купленный материал по назначению, обязательно обработайте его антисептическим препаратом. Специальные средства обеспечат защиту материала от гниения. Также периодическую обработку антисептиками нужно будет проводить в течение всего срока использования кровельной конструкции.

Пиломатериалы для крыши

Помимо антисептиков, всю древесину нужно обработать антипиренами – это специальные противопожарные средства.

Обработку материала выполняйте на улице либо в качественно проветриваемом помещении. Обязательно наденьте защитные перчатки и респиратор. Упомянутые средства наносятся двойным слоем. Для нанесения удобнее всего использовать распылитель, также подойдут обыкновенные кисти.

Пропитка для дерева

После нанесения пропиток, дайте им полностью высохнуть, и только после этого переходите к выполнению других запланированных мероприятий.

Также для обустройства ломаной кровельной конструкции понадобятся крепежные изделия – саморезы, пластинки, болты и т.д.

Крепёж для бруса

Крепёж для бруса

Дополнительно приобретите подходящие материалы для гидроизолирования, утепления и пароизолирования конструкции, а также финишный кровельный материал.

Порядок возведения крыши

Обустройство рассматриваемой конструкции выполняется в несколько несложных шагов.

Первый шаг

Закрепите мауэрлат на верхнем обвязочном брусе.

Схема укладки мауэрлата

Крепление мауэрлата

Второй шаг

Установите стропильные ноги по требованиям ваших проектных чертежей. Предварительно вырежьте шаблоны для соединения стропильных элементов с опорным брусом (мауэрлатом).

Соединение стропил с мауэрлатом

Третий шаг

Выставьте вертикальные стойки и закрепите их на балках перекрытия. Они возьмут на себя функцию каркаса стен будущего подкровельного помещения.

Крепление балок перекрытия

Вверху свяжите стойки при помощи прогонов. Эти элементы одновременно возьмут на себя функции затяжек для верхних стропильных элементов и потолочных балок для мансардного помещения.

Крепление балок перекрытия

Крепление балок перекрытия

Дальнейшую работу выполняйте по требованиям своего проекта. При этом обязательно учитывайте, что стропила, за счет которых образуется отвесной кровельный скос и обеспечивается затяжка верхних стропильных ног с мауэрлатом, должны быть наслонными. Верхние же стропила в конструкции такой кровли будут относиться к висячему типу.

Стропильная система наслонная

Ломаная крыша

Для дополнительной жесткости висячих стропильных ног обеспечьте фиксацию на бабках. Их необходимо соединить с затяжками, выполняющими функцию балок потолка мансардного этажа.

Строительство ломаной крыши

Строительство ломаной крыши

При необходимости выполните монтаж распорок и подкосов. Все перечисленные крепежные элементы конструкции должны быть изначально отмечены в ваших чертежах крыши.

На крайние стропила, размещенные с торцов дома, установите дополнительные каркасы для размещения фронтонов, дверных проемов и стеклопакетов.

Нижние стропила для мансардной крыши

Изоляционные работы и финишная отделка

В завершение останется выполнить укладку необходимых изоляционных материалов. Сначала закрепите по каркасу кровельной конструкции пароизоляционную пленку, уложив ее по стропильным ногам и зафиксировав степлером. Пленку крепите с нахлестом, без чрезмерных провисаний.

Прибивание обрешетки

Крепление обрешетки на ломаной крыше

Смонтируйте обрешетку из бруса. Шаг обрешетки подбирайте индивидуально в соответствии с особенностями выбранного финишного покрытия. В некоторых ситуациях для обустройства обрешетки применяется металлопрофиль, но вариант с применением деревянного бруса является наиболее распространенным.

Уложите теплоизоляционный материал (лучше всего минвату) между стропильными элементами. Утеплитель укладывайте в распор. Со стороны мансардной комнаты дополнительно зафиксируйте утеплитель обрешеткой. К ней же в будущем будет фиксироваться финишное внутреннее покрытие.

Ломаная мансардная крыша

Утепление крыши

Уложите гидроизоляционный материал. Принципы укладки и крепления те же, что и в случае с пароизоляционной мембраной. Приступайте к укладке финишного материала поверх обустроенной влагоизоляции. Скаты рассматриваемой конструкции имеют в своей основе ломаный профиль, поэтому финишное покрытие следует начинать монтировать снизу.

В местах стыков скатов кровли укладывайте верхний ряд финишного материала так, чтобы он перекрывал нижний ярус и создавал над ним своего рода козырек.

Укладка кровли на мансардную крышу

В завершение необходимо установить различные дополнительные элементы кровельной конструкции вроде водосточных желобов, ограждений и пр.

Готовая ломаная кровельная конструкция, созданная собственными силами, ни в чем не уступает аналогичным постройкам, оборудованным с привлечением профессионалов.

Ломаная крыша

Удачной работы!

Видео – Ломаная крыша своими руками

Как сделать двухскатную крышу своими руками, чертежи

Крыша двухскатная своими руками – вполне реальная задача, с которой справится человек, обладающий минимальными навыками в строительстве. Сейчас мы вам расскажем, как построить крышу дома своими руками, рассмотрим особенности установки стропил, представим чертежи и инструкцию.

Устройство двухскатной крыши

Конструкция двухскатной крыши практически не отличатся от односкатной крыши. Ее составляющие:

  • мауэрлат;
  • стропильная система;
  • коньки и подкосы для дополнительного крепления стропил;
  • обрешетка;
  • утепление, гидро- и пароизоляция;
  • кровельный материал.

Сейчас разберемся с вопросом, как сделать двухскатную крышу своими руками. А в другой статье вы можете найти информацию о монтаже четырехскатной крыши.

Шаг 1 – Монтаж мауэрлата

мауэрлат

Крепление брусьев мауэрлата осуществляться несколькими способами.

1.Заливка армопояса со шпильками. В данном случае на стены заливается слой бетона, куда вмуровываются шпильки. Шаг – 100-150 см, высота армопояса – 20-30 см. Шпилька в сравнении с мауэрлатом располагается на 3 см выше, чтобы ее можно было завинтить гайкой.

2. Установка шпилек при последних рядах кладки кирпича (3-4 верхних рядах). В данном случае шпильки хорошо входят в раствор между кирпичами. Оставляйте несколько сантиметров на вкручивание гайки.

Перед установкой мауэрлата на шпильки укладывается 1-2 слоя гидроизоляции, например, рубероида. Мауэрлат крепится к продольным стенам анкерными болтами.

Шаг 2 – Установка стропил двухскатной кровли

Монтаж стропил двухскатной крыши

Первое – нужно определиться с необходимым сечением стропильных ног. Данная величина рассчитывается в зависимости от длины и расстояния между ними. Учитывайте необходимость использования утеплителя. Между стропилами должно быть такое расстояние, чтобы не тратить силы и время на обрезку теплоизоляционного материала.

Стропильная система двухскатной крыши, особенности установки стропил

  1. Делаем шаблон, по которому в дальнейшем будем собирать стропильные фермы. Возьмите две доски по длине равные стропильной ноге и соедините их между собой гвоздем с одного края.
  2. Полученную конструкцию свободными краями досок ставим на опоры, куда будут опираться стропильные ноги. Угол, который мы получили, и будет углом наклона ската крыши. Фиксируем элементы несколькими гвоздями. Для лучшей фиксации угла между досками закрепляем поперечную перекладину.
  3. Изготавливаем еще один шаблон, который будет использован для монтажных запилов на стропилах. Для этого подойдет кусок фанеры.
  4. Используя шаблон, вырезаем на стропилах монтажные запилы и соединяем их между собой под углом наклона ската кровли. Полученный треугольник – это стропильная ферма. Она поднимается на крышу вспомогательными конструкциями, например, по лестнице, и крепится к мауэрлату. На рисунке представлена технология крепления ноги к мауэрлату гвоздями или уголками.

    крепление стропильной ноги

  5. Стропильная система двухскатной крыши начинается с установки двух крайних фронтонных ферм. Крепите к ним временные подкосы, чтобы установить ровно по горизонтали и вертикали.
  6. Между крайними вершинами стропил протягивается шнур. Так обозначается уровень остальных стропил.
  7. На ранее просчитанном расстоянии, но не меньше 0.6 м друг от друга, устанавливаются все стропила фермы.
  8. Установка стропил двухскатной крыши завершается укреплением громоздких конструкций подпорами, подкосами или ригелями.
  9. На специальные опоры ставится коньковый брус (прогон). Он используется для закрепления промежуточных, диагональных и коротких стропил.

Двухскатная ломаная крыша

Двухскатная ломаная крыша отличается от обычной устройством стропил. Сейчас не будет подробно разбирать данный вопрос, так как этапы строительства мы рассматривали в статье Ломаная крыша своими руками.

Шаг 3 – Пароизоляция, утепление и гидроизоляция кровли

Пароизоляция крыши

Стропильная система установлены, но это не последний этап монтажа двухскатной кровли. Чтобы сделать двухскатную кровлю своими руками качественно, внимательно подходите к вопросу укладки пароизолирующего и теплоизолирующего слоев. Параллельно коньковому прогону раскатывается рулонный материал. Он прикрепляется к стропилам с внутренней стороны крыши. Стыковые соединения делаются внахлест, после чего герметизируются скотчем.

Монтаж теплоизоляционного материала

Сверху межстропильное пространство заполняется утеплителем. Для работ отлично подходит минеральная вата.

Устройство гидроизоляции кровли

Чтобы защитить слой теплоизоляции от увлажнения, которое может быть вызвано протечками кровли или конденсатом на внутренней поверхности покрытия, нужно установить подкровельную гидроизоляцию. Она прибивается с наружной стороны стропил с помощью гвоздей или скоб. После этого брусками крепятся контр рейки.

Шаг 4 – Обрешетка двухскатной крыши

пример обрешетки двухскатной крыши

Построение обрешетки – завершающий этап в строительстве стропильной системы двухскатной крыши. Для работ используется сухой брус, без трещин и сучков. Прибивайте брусья обрешетки снизу от карнизов. Возле конька две доски крепятся без зазора. Проверить прочность обрешетки просто. Пусть на нее встанет человек весом 70-80 кг. Если она не прогибается, значит, все сделано качественно.

Выбор толщины досок для обрешетки

Доски подбираются в зависимости от вида кровли:

1. Для рулонной и мягкой кровли делается 2 обрешеточных слоя – сплошной и разреженный. Толщина досок – от 25 мм, ширина – до 140 мм. Набиваем доски с небольшими зазорами параллельно коньковому брусу. Поверх досок набиваем сплошной слой кровельной фанеры из нетолстых досок. Угол –45 градусов.

2. При укладке металлочерепицы или шифера делаем один слой бруса сечением 50х60 мм. Шаг зависит от самого кровельного материала.

Двухскатная крыша своими руками чертежи

Предлагаем вам просмотреть или скачать проекты домов с двухскатной крышей и чертежи двухскатной крыши.

Проекты домов с двухскатной крышей

Чертеж двухскатной крыши

Схемы крыши игрового дома своими руками | Мои планы на открытом воздухе

Этот пошаговый проект содержит около бесплатных планов крыши игрового домика своими руками . Это ЧАСТЬ 2 игрового дома с дизайном крыльца, где я покажу вам, как построить двускатную крышу. Двускатная крыша имеет уклон 30 градусов, поэтому идеально подходит для районов с большим количеством солнца и малым количеством осадков. Вы можете внести коррективы в размер свесов для аккуратного результата. Взгляните на остальную часть моих чертежей деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, следить за тем, чтобы они были ровными и без видимых дефектов (трещин, сучков, перегибов, гнили). Инвестиции в кедр или другие устойчивые к атмосферным воздействиям пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричного вида. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы можете выполнить работу примерно за день.Посмотреть все мои Премиум-планы можно ЗДЕСЬ .

 

 

Проекты, сделанные из этих планов

 

 

Чертежи крыши игрового домика своими руками

Строительство домика для игр

 

  • G  – 2 куска фанеры 1/2 ″ – длина 27″x84″ КОНЕЦ КОНЦА
  • I — 12 кусков бруса 2×4 — длиной 60″, 4 куска бруса 2×4 — длиной 10″, 2 куска — длиной 23″ СТРОПИЛА
  • J — 4 куска бруса 2×4 — длина 60″, 10 кусков — длина 6 1/2″ 2xНАСАДКИ
  • K — 4 куска фанеры 3/4″ — длина 48″x92″, 2 куска — длина 12″x92″ КРЫША
  • L — 100 кв. футов толя, 100 кв. футов битумной черепицы КРОВЛЯ
  • M – 2 куска бруса 1×6 – длина 92″, 4 куска – длина 61 1/4″ ОБИВКИ

  • 21 пиломатериал 2×4 – 8 футов
  • 2 куска фанеры 1/2″ – 4’x8’
  • 6 пиломатериалов 1×6 – 8 футов
  • 3 куска фанеры 1/2″ – 4’x8’
  • 150 кв. футов толя, 150 кв. футов битумной черепицы
  • Гвозди 6d, 2 винта 1/2″, 3 винта 1/2″
  • наполнитель для дерева, клей для дерева, морилка/краска

 Один день

 

 

 

 

Строительство двускатной крыши игрового домика

Строительство стропил

Первым этапом проекта является изготовление стропил для крыши игрового домика.Сделайте 30-градусный надрез на одном конце планки 2 × 4, а затем сделайте надрезы на дне. Зачистите края наждачной бумагой и удалите остатки влажной тряпкой.

Установка косынок

Используйте фанеру толщиной 1/2″ для косынок. Отметьте линии разреза на листе фанеры, а затем выполните работу с помощью пилы. Сгладьте края наждачной бумагой и закрепите их на месте винтами 1 5/8″.

Установка ферм для игровых домиков

Прикрепите фермы к верхней части игрового домика.Отвесьте фермы спиртовым уровнем, а затем закрепите их на месте стропильными связями. Расположите фермы через каждые 16 дюймов по центру, как показано на схеме.

Торцевые опоры фронтона

Используйте пиломатериалы 2×4 для передней и задней концевых опор фронтона. Просверлите карманные отверстия на обоих концах опор, а затем закрепите их на месте винтами 2 1/2″.

Фронтоны

Прикрепите фанерные листы толщиной 1/2 дюйма к краям фронтона игрового домика. Сделайте надрезы на панелях, чтобы вы могли плотно установить их на место.Используйте гвозди 6-8d, чтобы закрепить листы на месте через каждые 8 ​​дюймов вдоль каркаса.

Строительство навеса

Собрать свесы из стропил 2х4 и брусьев 2х4. Просверлите направляющие отверстия в стропилах и вставьте шурупы 2 1/2″ в блоки. Расположите блоки на равном расстоянии друг от друга.

Монтаж свесов

Установите навесы спереди и сзади игрового домика. Выровняйте края заподлицо, просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 3 1/2″, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

Кровельные листы

Установите фанерные листы толщиной 1/2 дюйма на крышу игрового домика. Выровняйте края заподлицо, а затем прикрепите листы к стропилам через каждые 8 ​​дюймов. Вставьте винты 1 5/8″, чтобы плотно закрепить листы на месте.

Боковые накладки на крышу

Установите планки 1×6 по бокам крыши. Выровняйте края заподлицо и вставьте 2-дюймовые гвозди, чтобы плотно закрепить планки на месте.

Отделка передней стенки

Используйте доски 1×6 для передней и задней обшивки крыши.Сделайте надрез под углом 30 градусов к одному концу планок, чтобы вы могли плотно закрепить их на месте. Выровняйте края заподлицо и вставьте 2-дюймовые гвозди, чтобы плотно закрепить планки на месте.

Монтаж кровли

Покройте крышу игрового домика рубероидом, убедившись, что полосы перекрываются не менее чем на 2″. Прикрепите рубероид к листам фанеры кровельными скобами. Кроме того, отрежьте большой кусок для верхнего края.

Установите боковые капельники поверх толя, в то время как нижние капельники должны быть подогнаны под него.Прочтите инструкции, указанные на упаковках битумной черепицы, прежде чем плотно укладывать их на место. Начните с нижней левой стороны крыши и установите их до самого верха.

Чертежи игровых домиков своими руками – вид сбоку

Этот небольшой игровой домик с верандой станет идеальным дополнением любого заднего двора, если у вас есть маленькие дети. Этот игровой домик имеет декоративную отделку, двускатную крышу и множество других мелочей, которые выделяют его.

Чертежи игрового домика своими руками

Этот игровой домик очень легко построить, он доставит детям удовольствие и развлечет их.Ознакомьтесь с ЧАСТЬЮ 1 проекта, чтобы узнать, как построить каркас игрового домика, и ЧАСТЬ 3, чтобы узнать, как построить перила и установить планки.

 

 

Этот проект по деревообработке был около чертежи крыши игрового домика своими руками бесплатно . Если вы хотите увидеть больше наружных планов, ознакомьтесь с остальными нашими пошаговыми проектами и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

 

 

возможностей и устройство необычного дизайна.Наклонная форма крыши

Если вы хотите построить дом с мансардой, вам необходимо продумать конструкцию крыши. Для этого случая обычная двускатная крыша вам не подойдет, так как вы не сможете сделать внутренние помещения просторными и с высокими потолками. Сделать ломаную крышу своими руками достаточно сложно, но вполне реально. Самая популярная и самая выгодная – ломаная двускатная крыша. В статье мы рассмотрим технологию его возведения.

Содержание статьи как сделать ломаную крышу своими руками, чертежи, видео

Этап 1.

Проект наклонной крыши и подготовка материалов

Расчет конструкции ломаной крыши следует доверять только профессиональным специалистам. Доверьте проектирование мансардной ломаной крыши людям, которые не только теоретически подкованы, но и имеют опыт работы с такими крышами. Если вы решили заняться монтажом ломаной крыши своими руками, начиная с чертежей и заканчивая укладкой кровельных материалов, учитывайте готовые чертежи.В конце статьи мы представим несколько готовых проектов ломаных крыш и чертежи специалистов.

Типы ломаных крыш :

  • наклонная верхняя часть;
  • ниже, круче.

Как сделать ломаную крышу своими руками? Для начала подготовьте материалы и ознакомьтесь с устройством стропильных систем других конструкций, например, односкатной крыши или четырехскатной крыши. Чтобы не прогнила вся стропильная система, все деревянные кровельные материалы обрабатывают специальными составами.

Шаг 2.

Гидроизоляция наклонной крыши

Перед установкой мауэрлата в обязательном порядке необходимо провести гидроизоляционные работы, особенно в местах установки. Гидроизоляционные работы выполняются с использованием рубероида, пленки или другого аналогичного по структуре материала. При укладке пленки нужно следить, чтобы она немного провисала. Гораздо лучше, если вы перестрахуетесь и добавите несколько слоев этой пленки (рубероид). Так вы обеспечите двойную гидроизоляцию, что немаловажно при устройстве ломаной крыши.

Шаг 3 — Установка мауэрлата

Чтобы сделать ломаную крышу своими руками, нужно правильно установить мауэрлат, ведь это опоры, на которых держится вся конструкция. Монтаж мауэрлата производится с помощью блочной заливки бетоном. После этого необходимо соединить мауэрлатный брус со стеной шпильками.

Для повышения прочности мауэрлата делаем как можно меньше отверстий. При расчете расстояния между шпильками нужно следить, чтобы они попадали между стропилами. Тогда в мауэрлатной балке будет меньше врезок, расположенных близко друг к другу.

Просверливаются отверстия по размеру шпилек, после чего под них подкладываются шайбы и прикручиваются гайками. Если вы только строите дом, заранее установите шпильки в кладку, а затем просверлите отверстия в мауэрлатной балке.

Шаг 4 — Стропильная система ломаной крыши своими руками


Каркас (вертикальная система) скатной крыши

Основным этапом строительства ломаной крыши своими руками является монтаж стропильной системы.Каркас ломаной крыши обычно делают из дерева. Балки нужно крепить цементным раствором на нижнем уровне конструкции. Для этого хорошо использовать тяжелые брусья большого сечения – не менее 250 мм.

Для вертикальной системы больше подходят легкие брусья небольшого сечения, не более 50 мм. Стропильная система опирается на несущие стены. Посмотреть видео и ознакомиться с технологией стропильной системы ломаной крыши можно в статье как построить крышу дома своими руками.

Ферма в сборе

Установив вертикальную систему, приступаем к сборке ферм. Собрать ломаную мансардную крышу своими руками в верхней части системы очень сложно, поэтому есть резон собрать уже готовые фермы на земле, а затем поднять их вверх и укрепить. Это облегчит вашу работу. Для этого при монтаже ломаной крыши делаем необходимые замеры, соединяем бруски, размечаем вырезы для монтажа и расставляем необходимые крепления.

Собрав первые две фермы, их нужно определить по краям и зафиксировать. В верхней точке натяните уровень по коньку. С этого уровня вы будете устанавливать другие фермы. Когда все фермы доставлены, их необходимо соединить между собой, чтобы придать системе жесткость и устойчивость. Сделать это можно с помощью ригелей, они впоследствии послужат основой для потолка мансардного помещения.

Этап 5 — Утепление и пароизоляция скатной крыши

Зачем утеплять крышу?

При таком исполнении нежилые помещения можно также использовать как подсобные помещения или для проверки состояния стропильной системы скатной крыши и обеспечения естественной вентиляции. Предположим, у вас есть дополнительная комната – чердак. Если сделать теплоизоляцию мансардной крыши, то в любое время года можно использовать это помещение для проживания.

Утепление ломаной крыши – ответственная работа. От качества работы зависит комфорт и уют как чердачного помещения, так и всего дома.

Пароизоляция для наклонных крыш

Для защиты дома от влаги необходима пароизоляция. Если этого не сделать, в дом попадает влага, смачивает утеплитель, что приводит к образованию плесени и грибка на стенах.

Этап 6 — Обшивка крыши

Монтаж ломаной крыши завершается устройством обрешетки. Для кровли хорошо выполненная кровельная обрешетка является важным элементом фермы и системы поддержки.

Варианты каркаса крыши:

  • обрешетка крыши для;
  • обрешетка крыши под профнастил;
  • Обрешетка кровли под шифер и монтаж шифера.

В некоторых случаях обрешетка сплошная, состоящая из уложенных вплотную досок, которые крепятся к стропилам.

Для любого типа кровли вместо досок можно использовать настил из листового материала. Листы ОСБ влагостойки, образуют идеальную однотонную ровную поверхность, долговечны и надежны.

Вы также можете использовать более популярный метод:

  • сначала на стропила укладываются поперечные бруски, которые идут параллельно коньку крыши;
  • К ним крепятся
  • досок или брусков, направленных от конька к краю крыши.

После установки оконных проемов и выполнения обрешетки можно приступать к укладке выбранного вами кровельного материала.

Сломанные крыши — проекты, чертежи

Ниже представлены проекты и чертежи ломаной крыши. Внимательно рассмотрите чертежи и проекты, они помогут вам установить ломаную крышу своими руками быстро и качественно.

Популярность ломаных крыш обусловлена ​​экономичностью строительства и возможностью рационально использовать чердачное пространство. Применяются для организации утепленных и неутепленных чердаков. Технология возведения кровельных конструкций с переменным углом наклона скатов отличается от традиционной двухскатной схемы.

Поэтому желающим обзавестись мансардным этажом и успешно проявить себя в сфере кровельщика необходимо знать, как устроена ломаная стропильная система и как рассчитываются размеры материалов для ее возведения.

Самый яркий и выразительный представитель класса ломаных крыш – пятиугольная конструкция с четкой разницей в углах наклона скатов. Даже не вникая в особенности его конструкции, можно понять, что он состоит из двух ярусов, уложенных друг на друга.В нижнем сплошном ярусе находится чердак, давший второе название ломаным крышам. Менее объемный верхний ярус, венчающий нижнюю часть, определяет форму конструкции в районе конька.

Коротко об особенностях стропильной конструкции

Стропильный каркас для обеих частей мансардной крыши строится по правилам, продиктованным обычным. Нижняя часть каркаса ломаной крыши строится путем установки наслонных стропильных ног. В устройстве верхней части могут использоваться как наслонные, так и висячие стропила.Низ наслонных стропил имеет право опираться на мауэрлат или на балки перекрытия. Опорой для верха чаще всего служит деревянный каркас, одновременно играющий роль каркаса для одной из стен мансарды. В устройстве верхнего яруса в основном руководствуются удобством работы для исполнителя.

По традиции угол наклона скатов нижней части ломаной крыши значительно круче, чем верхней. Именно они создают излом – явный показатель использования ломаной технологии при строительстве кровли.Однако крутизна верхней и нижней частей скатов может быть равной, из-за чего ломаная конструкция будет выглядеть как обычный фронтон. Но стоят они стандартным методом для ломаных крыш, ведь каркас нижнего яруса должен обеспечивать возможность организации эксплуатируемого пространства. Те. стропильная система должна иметь необходимые элементы с заданной несущей способностью для возведения стен и перекрытий утепленного или холодного чердака.

Виды нагрузок и их сочетание

Не будем приводить изощренных формул, по которым стропильная система ломаной крыши рассчитывается проектировщиками строительных предприятий.Строители знают их и без нас. Тем, кто решил построить на дачном участке одну-две крыши, такая фундаментальная информация совершенно не нужна. В интернете полно программ, которые за пару секунд выполняют сложные математические операции по расчету сечения стропил, опор и балок. Лучше проанализировать, какие данные требуется внести в программу, а также какие виды нагрузок на перекрытие, стропила верхнего и нижнего ярусов следует учитывать.


Скачать программу здесь — (для работы нужен только Excel). Далее мы приведем примеры работы именно с ним.

Зачем нужны лимиты

На каждый элемент стропильной системы скатной крыши будут действовать разные виды нагрузок. Сумма нагрузок не должна приводить к деформациям и повреждениям, требующим обязательного ремонта. Несущие конструкции по правилам рассчитываются с учетом двух предельных значений, это:

  • Предел прочности — состояние, превышение которого приводит к разрушению строительной конструкции, к потере прочности или устойчивости.
  • Предельная деформация – это состояние, превышение которого приводит к недопустимым прогибам, в результате которых не только изменяется геометрия конструкции, но и нарушаются узловые соединения.

Для обоих типов заданных предельных состояний проектировщики выполняют расчеты. Самостоятельному кровельщику эти тонкости особо не нужны. В доступных в Интернете программах расчета с заложенными в них формулами пределы уже учтены. Они вводятся в алгоритм расчета в виде значений сигналов вида:

  • Н тр.прочность — размер элемента стропильной системы, уменьшение которого приведет к состоянию потери прочности.
  • Н тр. прогиб – размер элемента, уменьшение которого приведет к угрожающей деформации.

Говоря об автоматической вычислительной помощи, на такие значения следует обращать пристальное внимание. Это крайний минимум, указывающий на то, что фактические расчетные значения должны быть выше.

В перечень нагрузок, действующих на кровлю, входят вес зимних осадков, сила ветра, собственный вес, вес мебели и людей, эксплуатирующих чердак. Нагрузки могут действовать одновременно, попеременно или в любом сочетании: снег+мебель+люди; снег+ветер и т.д. Расчеты ведутся по максимуму, стремясь предусмотреть вероятность воздействия наибольшей нагрузки.

Как определить вес снежного покрова

Для определения веса снежного покрова не нужны специальные знания. Осуществляется путем выяснения принадлежности строительной площадки к определенному «снежному региону». Нашли на карте регион с присвоенным ему номером, потом посмотрели на табличке, сколько снега будет давить на горизонтальную поверхность.

Для стропил верхнего и нижнего ярусов ломаной крыши показатели веса снега будут разными. Скаты ломаной крыши в большинстве случаев неодинаковы по уклону. Твердые осадки имеют больше возможностей задерживаться и ложиться на близкой к пологой вершине, чем на крутых склонах нижней части. Следует отметить, что на склонах крутизной до 30º вес снега принимается равным единице среднестатистической величины, принятой в регионе на основе многолетних наблюдений метеослужбы. Считается, что на склонах крутизной 60º и более снег вообще не задерживается, т.е. равен нулю. Значение веса снега в интервале между указанными склонами находится интерполяцией. Например, если угол наклона 45º, то табличный показатель следует умножить на коэффициент 0,5, для 50º на 0,33 и т. д.

Как найти ветровую нагрузку

Ветровая нагрузка необходима для расчета устойчивости стропильной системы. Для его определения снова используем карту районирования, но уже составленную по значениям ветрового давления.Этот показатель необходим для стропильных ног обоих ярусов крыши, потому что порывистый ветер может сорвать и сдуть плоскую часть, а крутую опрокинуть. Информация о силе ветра, определенная по карте, корректируется путем умножения на коэффициент, разработанный для различных типов местности.

В регионах с повышенной ветровой нагрузкой увеличивается частота крепления стропильных ног к стенам, т.е. их крепление проволочной скруткой чаще, чем через одну. Для устойчивости увеличивают количество ветровых связей – подкосов, опор, досок или реек, прибитых к трем и более стропилам. Их вес необходимо учитывать при расчете общего веса кровельной конструкции.

Массовая нагрузка на крышу

Вес кровли является сборной характеристикой с индивидуальными параметрами. По сути, это масса кровельного пирога конкретной утепленной или холодной конструкции с определенным видом покрытия и специально устроенной под покрытие сплошной или разреженной обрешеткой. Рассчитывается на метр площади кровли.

Средний вес покрытий указан на табличке.Следует отметить, что при использовании рельефных кровельных материалов вес снежного покрова должен быть увеличен на 10%. Например, если производится профнастил с большой волной, следует помнить, что снежный покров в углублениях может скапливаться и лежать длительное время.

Вес ящика зависит от типа покрытия. Устройство мягкой кровли требует сплошного настила из доски, листов влагостойкой фанеры или плит ОСП. Профилированные жесть, шифер, глиняная черепица монтируются на бруски, установленные с определенным шагом. Вес ящика будет увеличен за счет установки диагональных ветровых раскосов в районах с высокой ветровой нагрузкой. Масса утеплителя и самой стропильной системы с подкосами, опорами, прогонами и другими элементами также рассчитывается индивидуально.

Для предварительных расчетов есть примерные средние показатели:

  • вес деревянного ящика от 10 до 12 кг/м²;
  • масса наслонных стропильных ног с прогоном от 5 до 10 кг/м²;
  • вес висячих ног стропильной фермы от 10 до 15 кг/м².

Показания, рассчитанные с помощью программ, не должны слишком сильно отличаться от приведенных цифр. Для утепленных чердаков перечень нагрузок следует дополнить весом обшивки. В случае использования утеплителя с коэффициентом теплопроводности, не сильно отличающимся от 0,04 Вт/м×°С, его массой можно пренебречь.

Мы показали, где и как найти значения для ввода в расчетные системы. Вся остальная информация для математического определения сечения стропил, балок, опор вводится по проектным данным. Если система расчета предупреждает, что «условие не выполнено» или несущая способность не обеспечена, следует увеличить размеры элементов.

Строительство сломанной системы ферм

Прежде чем приступить к монтажу стропильной системы будущей ломаной крыши, необходимо составить проект и произвести расчеты элементов конструкции. Будем считать, что этап проектирования пройден.

Рассмотрим один из характерных примеров строительства мансарды с двумя ярусами наслонных стропил, возведенных над кирпичной коробкой.К мауэрлату будем крепить стропильную систему – деревянный каркас из бруса 150×200мм, уложенный заподлицо с внутренним периметром стен. По внешнему краю коробки уложили ряд кирпичей, маскируя мауэрлат и снимая часть распорной нагрузки. Верхняя плоскость мауэрлата должна быть выше кирпичной обвязки на 2-3 см.

Монтаж балок перекрытия

Возведение потолка начинаем с установки крайних балок, вынос которых определяет ширину карнизных свесов.Далее по шнуру, натянутому между крайними балками, устанавливаем промежуточные элементы с шагом, равным расстоянию между стропильными ногами. Для утепленных крыш шаг рекомендуется делать равным ширине плиты теплоизоляции, чтобы утеплитель плотно сидел в предназначенном для него пространстве между стропилами. Для неутепленных конструкций шаг рассчитывают так, чтобы умещалось целое число стропильных ферм с одинаковыми расстояниями между ними.

Размер бруса для конструкции потолка 100×200мм.При укладке балок выравниваем их верхнюю плоскость, если нет возможности выставить строго по горизонтали. Выравнивание производится подрезкой мауэрлата или подкладкой щепы под брус. После крепления балок к мауэрлату к их концу прикрепляем короткую балку, чтобы они образовывали плоскость для торцевых карнизных свесов. Расстояние между короткими балками не имеет значения, может быть, 1 м или около того.

Возведение стен мансарды

Отмечаем на устроенном потолке линии расположения ряда опор для стропильных ног нижнего яруса.Одновременно с несущей функцией они выполняют роль каркаса для стен мансарды.

Действуем следующим образом:

  • Устанавливаем угловые опоры, для изготовления которых используем брус 100×150 мм длиной на 10 см больше конечной высоты мансардного потолка. Вертикальность опор проверяем отвесом, фиксируем только после того, как убедимся в безупречности установки. Для устойчивости фиксируем их положение временными скобами. По аналогии монтируем опоры посередине фронтонных стен.
  • Угловые опоры соединяем шнуром для обозначения места установки промежуточных стоек. Для изготовления промежуточных опор подойдет материал 50×150 мм высотой, равной угловым опорам.
  • Поверх двух рядов опор укладываем прогоны из досок 50×150мм. Временные распорки больше не понадобятся, стены будущей построенной мансарды устойчивы и без них.
  • На прогоны с ребром устанавливаем доску, она будет формировать потолок мансарды.
  • Поверх потолка строящегося чердака укладываем доску 25×150мм. Его не нужно устанавливать по оси здания. Укладывать лучше параллельно, отступив от оси 20-30см.

Результатом приложенных усилий является готовый каркас мансарды и опоры для установки верхнего яруса стропильных ног.

Монтаж стропил нижнего яруса

Стропила нижнего яруса ломаной крыши изготавливаются и монтируются стандартным наслонным методом:

  • Доску 25×150мм нужной длины прикладываем к торцу возводимой конструкции и, собственно, карандашом отмечаем линии верхнего и нижнего запила. Это шаблон, по которому можно делать все стропила нижнего яруса, если нет отклонений в геометрии стропильной системы.
  • Если есть сомнения в безупречности предыдущей работы, устанавливаем только крайние ножки и натягиваем между ними шнурок. По шаблону на остальных стропилах делаем только верхние запилы. Нижнюю линию отметим постфактум, совместив верхнюю плоскость заготовки с направляющей шнура.
  • Устанавливаем стропильные ноги.Крепим их к балкам перекрытия скобами или металлическими уголками, а вверху к прогонам двумя-тремя гвоздями.

Бывает, что для покрытия нижнего ската по всей длине одной доски недостаточно. В таких ситуациях стропила монтируют из двух коротких досок, обшитых обшивкой из материала аналогичного сечения, длиной 1 м и более. Правда, пиломатериалы необходимой длины все же желательно заказывать, чтобы не ослаблять конструкцию сшитыми участками.


Установка стропильных ног верхних скатов

Для изготовления и установки верхних стропил необходимо предварительно разметить центральную ось. Для этого к крайней потолочной доске мансарды следует прибить отрезок сантиметра строго вертикально. Одна из кромок обрезков должна точно совпадать с центральной осью стропильной системы ломаной крыши, указанной на схеме, далее:

  • Примеряем сантиметр до конца для изготовления шаблона и отмечаем на нем линии среза, верхнюю из которых проводим прямо по оси, обозначенной бейкой.
  • Делаем пару стропильных ног верхних скатов по шаблону. Если не сомневаемся в геометрии построенного каркаса, делаем сразу несколько заготовок. В остальном поступаем так же, как и с младшими братьями.
  • Устанавливаем первую пару стропил, призывая на помощь две пары рабочих рук. В одиночку с установкой не справитесь, ведь у них нет верхней опоры. Чтобы только что возведенная стропильная ферма не упала, подпираем ее подкосом.
  • Монтируем остальные стропильные фермы верхнего яруса. Подпираем их подкосами через 3-4 штуки. Угол наклона стоек должен быть более 45º. Направление их наклона следует чередовать.

Обратите внимание, что для предотвращения растяжения и прогиба досок мансардного перекрытия каждая верхняя стропильная ферма должна быть оборудована подвесом из доски размером примерно 25х150мм.


Фотоподборка познакомит вас со спецификой узловых соединений стропильной системы ломаного типа:

По линии конька и линиям излома скатов обрешетку делают сплошной, независимо от проектируемый тип и шаг его установки.Две доски прибиваются поперек направления стропильных ног с зазором между ними 2-3 мм. Аналогичный сплошной настил устраивают в ендовах, если таковые имеются, вокруг слуховых окон и отверстий для проходки трубы дымохода. В случае использования мягких разновидностей кровли обрешетку устраивают сплошной по всей площади скатов.

Если толщина утеплителя равна или превышает ширину стропила, перед обрешеткой устраивают контробрешетку, которую сооружают путем установки дистанционной планки.Необходимо сформировать зазор между гидроизоляцией и кровельным материалом. Дистанционный брус прибивается с внешней стороны системы к краю стропила. Если толщина теплоизоляционных плит позволяет оставить вентиляционный зазор без дистанционных ухищрений, в установке дистанционной планки нет необходимости. Он также не нужен при строительстве утепленной кровли.


По окончании работ по монтажу стропильной системы обшивают карнизы, фронтонные стены, называемые в деревянном домостроении клещами.Обустраиваются короткие свесы, примыкающие к фронтонным стенам, после чего пора укладывать кровельное покрытие.

Видео подборка для самостоятельных строителей

Желающим наглядно представить процесс строительства ломаной крыши помогут три видео с пошаговой работой:

Рассмотреть все варианты устройства стропильных конструкций ломаных крыш в рамках одной статьи невозможно. Различаются типы крыш, архитектурные параметры, регионы. Есть много нюансов, используемых в конкретных условиях строительства.Однако приведенные нами примеры прекрасно демонстрируют общий технологический принцип. Эти сведения о правилах расчета и схемах строительства должны помочь как домашним мастерам, так и владельцам, контролирующим работу наемной бригады. Оставляйте свои вопросы, если они есть, в комментариях.

Односкатная крыша не только преображает внешний вид дома, она также необходима для того, чтобы рационально использовать лишнее пространство. Свое название такая крыша получила благодаря конструктивным особенностям: она имеет большое количество линий с изломами и пятиугольную проекцию.Под такой крышей может быть полноценный этаж. Да и с финансовой точки зрения такая конструкция будет намного выгоднее, чем возведение дополнительного этажа.

Требования

По сути подкровельное пространство представляет собой чердак, который можно превратить в полноценное жилое помещение. Строительство и обустройство ломаной крыши – процесс непростой. Для этого необходимо утеплить и защитить всю конструкцию от влаги.А при соблюдении всех правил и норм строительства дополнительная жилая комната под крышей снизит теплопотери дома.

Основные требования, которым должна удовлетворять ломаная крыша, следующие:

  • высота потолков в помещении должна превышать 2,2 метра, иначе в маленьком сжатом помещении будет некомфортно находиться;
  • необходимо разработать систему вентиляции, чтобы защитить помещение от конденсата;
  • все элементы конструкции кровли должны быть легкими, чтобы не оказывать большой нагрузки на перекрытия и фундамент каркасного дома;
  • в целях соблюдения правил пожарной безопасности все деревянные элементы крыши должны быть обработаны антипиренами;

  • кровельные конструкции должны иметь отличную изоляцию;
  • К мансардным окнам выдвигаются серьезные требования.Они должны иметь жесткую и надежную конструкцию, чтобы во время дождя вода не попала в дом. Кроме того, следует заранее предусмотреть конструкцию мансардных окон, чтобы мытье стекол не вызывало больших затруднений;
  • Конструкция крыши должна соответствовать инженерным расчетам по нагрузкам, поэтому эту задачу следует доверить профессионалам. Всю остальную работу можно выполнить своими руками;
  • основные отличия конструкции ломаной крыши связаны не только с используемыми материалами, но и с геометрическими параметрами.

Элементы крыши

Односкатная крыша мало чем отличается от классической двускатной конструкции. Разница лишь в том, что скат делится на две части: верхнюю и нижнюю. Такой способ обустройства кровли подходит как для загородных коттеджей, так и для загородных домов.

Ломаная крыша имеет свои особенности, такие как:

  • возможность возведения крыши на старом здании;
  • позволяет построить дополнительный этаж без особых финансовых и трудовых затрат;
  • рациональное использование подкровельного пространства и увеличение полезной площади дома;
  • даже при габаритах помещения частного дома мансардный этаж с ломаной крышей получается вместительным и просторным, так как новое помещение будет немного меньше площади самого здания;

  • придает дому более привлекательный вид;
  • в некоторых случаях возможно устройство двухуровневой мансарды;
  • снижение теплопотерь на первом этаже, что снижает затраты на отопление;
  • стены и потолок на мансардном этаже могут иметь скошенную форму, поэтому для оформления интерьера придется приложить немало усилий;
  • высокая стоимость световых люков.

Дополнительное пространство можно использовать сезонно или круглый год. При этом каждый владелец дома выбирает наиболее подходящий вариант. Под крышей можно оборудовать полноценное жилое помещение с высоким потолком и использовать помещения различного назначения.

  • Полноценная гостиная. Это может быть гостиная, детская, спальня или кабинет. Отопление второго этажа необходимо проводить, если помещение будет использоваться в течение всего года.И обязательно предусмотреть шумоизоляцию, ведь во время дождя шум дождя будет отчетливо слышен сквозь крышу. А также пространство дополнительно утеплено со всех сторон и покрыто надежным утеплителем.

  • Кухня-столовая. Для этого варианта дополнительно необходимо будет провести все необходимые коммуникации на второй этаж, включая электричество, отопление, водоснабжение и канализацию.

  • Летняя веранда или комната отдыха – отличный вариант для обустройства большого дома. На втором этаже можно расслабиться и отдохнуть в тишине. При этом главное требование к конструкции – крыша должна быть надежно защищена от ветра и осадков. Помещение может быть как с утеплением, так и без него.
  • Гардероб или служебное помещение. Это дополнительное пространство также можно использовать для хранения различных вещей.

Устройство: элементы

Все работы по сооружению кровли необходимо начинать с составления чертежа и расчета. Эту работу можно доверить профессионалам или выполнить самостоятельно, если у вас есть хотя бы минимальный опыт работы в строительной сфере. Для составления проекта лучше использовать специальные компьютерные программы. На чертеже должны быть указаны все необходимые элементы крыши.

Конструкция ломаной крыши состоит из множества частей.И чем сложнее и массивнее геометрия здания, тем больше должно быть элементов.

Устройство ломаной крыши включает в себя следующие элементы:

  • вертикальные стойки нижний конец опирается на балки перекрытия, а верхний конец поддерживает нижние стропила. Они также являются каркасом для внутренних стен на дополнительном этаже;
  • затяжки — это горизонтальные балки для висячего стропила и бабки.Они соединяют висячие пары ферм друг с другом и снимают нагрузку;
  • подкосы – это подпорные диагональные балки, необходимые для снижения нагрузки на стропильные ноги;
  • верхние и нижние стропила – это ребра жесткости, выполняющие основную функцию всей конструкции;
  • Мауэрлат – это скрепленные деревянные балки, которые отвечают за соединение конструкции со стенами дома;

  • коньковый прогон — это место встречи пары верхних стропил;
  • деньги – это вертикальное крепление висячих стропил и затяжек, необходимое для того, чтобы уменьшить нагрузку на элементы и минимизировать прогиб;
  • стяжки — это горизонтальные подкосы, необходимые для того, чтобы уменьшить нагрузку на стропильную систему, которая возникает не только от собственного веса, но и от атмосферных осадков, например, снега;
  • обрешетка — это каркас для крепления кровельного материала и утеплителя. Изготавливается сплошного или решетчатого типа;

  • пароизоляция — это первый слой, для которого отлично подходит пароизоляционная мембрана. Пароизоляционная пленка укладывается на конструкцию крыши внахлест, чтобы в утеплитель не попала влага;
  • теплоизоляция является необходимым элементом конструкции кровли, так как чердачное помещение остывает быстрее по сравнению с нижними этажами. В качестве утеплителя специалисты рекомендуют использовать каменные базальтовые плиты.Они помещаются между стропилами. Слой утеплителя должен быть не менее 20 см;
  • гидроизоляция укладывается поверх стропил в один слой внахлест, отлично для этого подходит мембранный материал;
  • крыша укладывается поверх гидроизоляции. Особенности монтажа зависят от выбора материала. Как правило, работу начинают с нижнего яруса;
  • Последними штрихами после монтажа кровли являются установка водостока и декоративная накладка .

Таким образом, конструкция крыши напоминает слоеный пирог:

  • кровля;
  • гидроизоляция;
  • контррешетка;
  • ящик;
  • теплоизоляция;
  • исходный ящик;
  • карниз;
  • пароизоляция;
  • стропильная система.

Стропильные системы

Односкатная крыша позволяет расширить полезную площадь дома без строительства пристройки с минимальными затратами и трудозатратами.Дополнительное пространство можно использовать для открытой летней веранды или зимнего сада. Кроме того, небольшая постройка улучшает внешний вид дома и защищает первый этаж от холода.

Стропильная система ломаной крыши отличается от других наличием изломов на скатах.

В конструкции ломаной крыши используются достаточно габаритные строительные системы. И лучше всего дерево. Монтаж стропильной системы осуществляется на этапе возведения стен дома или в процессе эксплуатации. Но при этом всю систему можно собрать без использования крупногабаритного оборудования, придерживаясь только модульной технологии.

Особенности стропильной системы ломаной крыши следующие:

  • визуально конструкцию крыши можно разделить на две части: верхнюю и нижнюю. Нижняя часть устанавливается с помощью наслонных стропильных ног. А устройство верхних стропил ориентируется в первую очередь на удобство для владельца дома.Угол наклона нижних и верхних стропил должен быть 60–70° для нижнего яруса и 15–30° для верхнего;
  • в отличие от классической двускатной крыши, данная конструкция имеет специальные ребра жесткости, выполняющие роль стенок на чердаке;
  • между стропилами и затяжкой монтируется передняя бабка, необходимая для придания дополнительной жесткости затяжке и опоре;
  • схема установки двух сопряженных скатов под разными углами зависит от размеров и формы здания;

  • конструкция крыши может быть дополнена эркерами – небольшими выступами для окон. В этом случае требуется усиление стропильной системы;
  • так как стропила ломаной крыши длинные, необходимо повысить надежность конструкции дополнительными элементами – подкосами и затяжками;
  • дом с ломаной крышей хорошо смотрится в дополнение к балкону или пристройке в виде летней веранды, но в этом случае необходимо усовершенствовать стропильную систему дополнительными выносами.

Строительство мансардного этажа с ломаной крышей обойдется намного дороже классической двускатной конструкции.И при этом вам нужно будет вникнуть в кропотливый процесс строительства.

Виды

Есть несколько вариантов ломаных крыш.

  • Навес Односкатная крыша имеет только одну наклонную плоскость. И, несмотря на простую конструкцию, это нестандартный вариант. Такую крышу можно возвести без помощи специалистов своими руками. Но конструкция должна иметь хороший уклон для естественного стока осадков. Дополнительное пространство под крышей в таком доме можно использовать как зимний сад, зону отдыха, спортзал или полноценную гостиную.
  • фронтон Ломаная крыша имеет два ската, направленных в противоположные стороны. Такая конструкция считается самой прочной и устойчивой к сильным порывам ветра и осадкам. Она позволяет получить дополнительное пространство большой площади. Такая конструкция крыши наиболее выигрышно смотрится на домах прямоугольной формы.

  • Трехскатная покатая крыша по внешнему виду больше напоминает башню.Такой дизайн придает дому оригинальную и неповторимую привлекательность. Так как устройство крыши не имеет дополнительной капитальной стены, вся конструкция имеет небольшой вес.
  • Четырехскатная Односкатная крыша имеет сложнейшую конструкцию с ломаными профилями со всех 4-х сторон дома. Такая крыша значительно расширяет подкровельное пространство и позволяет обустроить просторный и удобный этаж. При этом конструкция имеет легчайший вес и не нагружает перекрытия и фундамент.
  • вальмовая крыша имеет дополнительные конструктивные элементы, которые не только расширяют пространство, но и удорожают строительство.

Специалисты выделяют три вида конструктивных особенностей ломаной крыши, такие как:

  • опора нижних стропил устанавливается на мауэрлат. При этом балки перекрытия чердачного помещения не доходят до стен нижнего этажа;
  • нижние стропила выходят за наружную стену нижний этаж.Такая конструкция позволяет увеличить пространство под крышей. И чем больше вылет крыши за пределы конструкции дома, тем больше чердачное помещение;
  • используются только стропила . В этой конструкции нет висячих стропил, опорой для верхнего ската являются затяжки.

Опции проекта

Конструкция кровли позволяет изменять внутреннее пространство мансарды. И перед началом строительства необходимо изучить множество удачных проектов домов с ломаной крышей.

Кроме того, выбор проекта позволит определить размер бруса и количество стройматериалов.

Внутреннее пространство можно организовать не только функционально, но и красиво.

  • Подкровельное пространство может быть продолжением первого или второго этажа. В этом случае необходимо дополнительно усилить стропильную систему и несущие конструкции.
  • Мансарда с ломаной крышей может иметь отдельный вход с улицы.Такой проект предусматривает наличие отдельной лестницы со стороны дома.
  • Внутренние стены можно оставить наклонными или скаты крыши можно скрыть перегородками. В первом случае необходимо подумать о том, как функционально и стильно использовать периферийные зоны.
  • То же самое касается и стропильной системы на потолке — опоры можно скрыть гипсокартоном или оставить в качестве декоративного элемента.

Наклонная крыша отлично подходит для зданий со сложной архитектурой.Один из способов оживить конструкцию крыши — разместить рейки на разных уровнях. Таким образом можно придать дому асимметричный вид.

За счет частичного смещения оси можно значительно расширить подкровельное пространство и улучшить геометрию помещения. А еще можно разделить конструкцию на несколько сегментов с разными углами наклона. Особенно выигрышно этот прием смотрится при обустройстве хозяйственных построек и для придания законченного вида дому с крыльцом.

Выбор материала

Традиционно считалось, что для строительства крыши необходимо выбирать те же материалы, что и для дома. Но сегодня строители предлагают современные решения.

  • Для строительства мансарды лучше всего подходят хвойные деревья. Они более прочные и надежные, что позволяет им выдерживать нагрузки. Поверхность материала не должна иметь сучков, трещин, сколов и следов повреждений.
  • От металлических и железобетонных элементов лучше отказаться, чтобы снизить нагрузку на перекрытия и фундаменты. Чем ниже вес крови, тем надежнее конструкция.
  • Все строительные материалы должны иметь соответствующий уровень влажности. Для древесины оптимальным уровнем является 18–22%.
  • Помимо дерева, вам понадобится металлический крепеж для соединения стропил, утеплителя и кровельных материалов.

Для сооружения ломаной крыши следует использовать следующие материалы:

  • брус сечением 90х140 или 140х140 мм для мауэрлата;
  • стропильные балки;
  • балки для усиления потолка;
  • доски для пола;
  • стеллажи для внутренних стен помещения;
  • конек для крыши и стойки;

  • доска необрезная кровельная для теплоизоляции и обрешетки;
  • стропила для скатов 40х100 мм;
  • материалы для гидроизоляции, пароизоляции и утепления кровли;
  • кровельные материалы;
  • материалы отделочные для стен и потолков;
  • крепежные изделия: металлические скобы, уголки, болты, гвозди и саморезы.

Как рассчитать?

Чтобы в процессе работы не столкнуться с нехваткой стройматериалов, необходимо предварительно провести детальные расчеты. Для этого вам понадобятся чертежи дома и крыши, калькулятор и рулетка. Для расчета кровельного материала на основе плана определяется общая площадь каждого ската, а затем все данные суммируются. Полученный результат делят на площадь кровельного листа и прибавляют 10-15% на запас и форс-мажорные ситуации.

При расчете также необходимо учитывать наличие карнизов с коньками. Рассчитав общую площадь крыши, можно определить не только количество стройматериалов, но и рассчитать нагрузку всей конструкции.

Для определения нагрузки на несущие конструкции здания необходимо учитывать следующие моменты:

  • вес кровельных материалов;
  • примерная масса снега;
  • масса элементов обрешетки;
  • нагрузка теплоизоляционных материалов на стропила;
  • размеры крыши;
  • монтажные уголки откосов;

  • шаг монтажа элементов стропильной системы и обрешетки кровли;
  • дополнительные нагрузки: вес людей, нагрузка от стеклопакетов, вентиляция и другие дополнения.

После этого производится расчет несущей способности по формулам. Также можно использовать специальные программы. При этом необходимо будет учитывать снеговые и ветровые нагрузки, характерные для конкретного региона.

Новичкам в строительстве лучше доверить эту работу профессионалам. Так как от расчета зависит выбор и количество стройматериалов.

Защита дерева

Дерево подвержено многим воздействиям, поэтому для надежности перед монтажом все строительные элементы из дерева необходимо обработать защитными средствами. В арсенале современных производителей имеются такие составы как:

  • антипирены — необходимые для защиты от возгорания;
  • антисептики;
  • пропитка от гнили.

Разумнее приобретать готовые смеси для обработки. Все защитные препараты необходимо наносить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Для нанесения можно использовать широкую кисть или распылитель. Все средства защиты наносятся в несколько слоев. Но самый надежный способ обработки древесины – это полное погружение материала в раствор. В этом случае потребуется подготовить объемную емкость и большое количество защитного средства. Такой способ обработки обеспечивает качественное проникновение защитных средств в древесину.

Любые препараты, содержащие биодид, опасны для здоровья человека. Поэтому при обработке древесины необходимо носить защитную маску, очки и перчатки. После нанесения защитной пропитки поверхность должна полностью высохнуть.

Все стыки деревянных элементов после соединения также необходимо обрабатывать защитными средствами. А в процессе эксплуатации дома основные элементы несущей конструкции также необходимо периодически обрабатывать.

Этапы строительства

После завершения всех расчетов и подготовительных этапов можно приступать к строительству. Несмотря на сложность конструкции ломаной крыши, ее можно построить своими руками. Сначала нужно определиться с размерами и планировкой крыши, а затем следовать пошаговой инструкции.

  • Первый этап строительства – установка мауэрлата, к которому впоследствии крепятся концы стропил. По всему периметру стен укладывается деревянный брус.
  • Если нижний этаж построен не из дерева, то в стенах необходимо сделать отверстия для анкеров на расстоянии 2 метров и установить крепления. Далее на поверхность укладывается гидроизоляционный слой и деревянный брус с отверстиями для креплений. Затем можно переходить к установке мауэрлата, который плотно притягивается к анкерам.
  • Следующий этап – установка балок перекрытия. Они будут служить потолком для первого этажа и опорой для стоек на втором этаже. В первую очередь монтируются балки с двух сторон по торцевым сторонам здания, затем между ними натягивается шпагат для обозначения плотности. Необходимо строго соблюдать горизонтальный уровень для качественного основания крыши. Затем укладываются промежуточные балки. Края балок промазываются мастикой.

  • Установка стеллажей осуществляется по тому же принципу.Сначала монтируются стойки с двух сторон здания, а затем устанавливаются промежуточные элементы. Между стойками необходимо оставлять расстояние не более 2 метров. Для фиксации стоек можно использовать временные распорки. Высота стоек должна быть на 10 см выше желаемой высоты потолка.
  • Затем между промежуточными стойками устанавливаются прогоны и недостающие стойки. Таким образом, чердак получает очертания каркаса внутренних стен.
  • С помощью металлических монтажных уголков поперечные балки крепятся к прогонам.Сверху все затяжки скрепляются доской – это необходимо для придания конструкции большей жесткости.
  • После этого устанавливаются стропила. Для этого на расстоянии примерно 1–1,2 метра на мауэрлате отмечают точки крепления. В первую очередь устанавливаются боковые стропила, а затем промежуточные. При необходимости наслонные стропила можно подпереть подкосами.

  • После этого можно переходить к верхним стропилам.Для начала устанавливаются две доски и соединяются друг с другом со стороны дома. Застежка фиксируется затяжками. Если длина чердака не превышает 10 метров, необходимо использовать подкосы, чтобы сделать конструкцию более жесткой. В противном случае необходимо выполнить продольное соединение с коньковым брусом. Далее устанавливаются остальные пары стропил.
  • Затем пришиваются подвески, которые необходимы для того, чтобы пуфы надежно фиксировались без временных опор.После этого устанавливается каркас фронтона и элементы фасада: окна, двери, балкон.
  • Завершающий этап строительства – обшивка фасадов и крепление обрешетки. Шаг обрешетки подбирается индивидуально, исходя из выбранного кровельного материала.

Регистрация

Все проектные работы относятся к второстепенным, но остаются не менее важными. В них входит обустройство карнизов, утепление кровли, фасадная обшивка и монтаж труб для водостоков.

Любой кровельный материал монтируется только после теплоизоляционных материалов. В первый слой укладывается пароизоляционная пленка, затем утеплитель, в качестве которого необходимо использовать безопасные негорючие материалы: прессованную минеральную вату, пенопласт, пеноизол и другие теплоизоляционные материалы. После этого укладывается гидроизоляция.

После завершения монтажа каркаса и утепления ломаной крыши можно приступать к кровельным работам. Это важный и сложный этап, который потребует участия как минимум трех человек.

Подходящие материалы для наклонной кровли:

  • шифер;
  • металлочерепица;
  • плитка керамическая;
  • дерево;
  • материалы битумные рулонные;
  • гофрокартон;
  • ондулин.

Если вы планируете использовать чердак как жилое помещение, то для кровли не стоит выбирать медную черепицу и железо, так как под воздействием прямых солнечных лучей крыша и пространство под ней будут быстро нагреваться. Шифер и металлочерепица по-прежнему остаются популярными материалами для кровли. Современные производители также предлагают новый материал ондулин, устойчивый к перепадам температуры и прямым солнечным лучам.

Водосточные желоба являются важным элементом крыши. Применяются для того, чтобы вода с крыши не разрушала фундамент и стены дома. Для дренажа подходит пластик, оцинкованная сталь и цветные металлы.

Главное, чтобы выбранный материал был устойчив к коррозии и ржавчине.И не менее важно, чтобы дренажная система имела низкий уровень шума.

Мансардные окна необходимы не только для освещения, но и для естественной вентиляции. К окнам предъявляются особые требования. Они должны иметь отличный уровень гидроизоляции. Также стоит обратить внимание на механизм открывания окна, ведь в процессе эксплуатации стекло должно удобно очищаться от грязи и пятен. Возможна также установка больших окон в виде чердачных выходов на наклонных скатах. Такая конструкция будет наиболее выигрышной с точки зрения функциональности и стиля.

Еще один оригинальный способ расположения окон на скатной части называется «кукушкой». В этом случае конструкция крыши дополняется выступом с собственной стропильной системой, что позволяет установить оконную раму вертикально и защитить стекло от осадков козырьком. Балконы следует размещать на вертикальном фронтоне – так гораздо проще завершить работу. Но также возможно размещение балкона на скатной части крыши, в этом случае потребуется пересмотреть конструкцию крыши и усилить несущие элементы.

Готовая конструкция ломаной крыши ничем не отличается от аналогичных построек и технология ее возведения не очень сложна. Но чтобы строительство было выполнено правильно и качественно, необходимо соблюдать все правила, нормы и рекомендации строителей. И при этом можно не прибегать к услугам дорогостоящих специалистов.

Возведение мансардных крыш – эффективное решение для рационального и элегантного расширения жилой площади. Строительство ломаной крыши сегодня является экономически выгодным и разумным предприятием, позволяющим застройщику получить драгоценные жилые метры практически «за бесценок».

Преимущества и недостатки ломаной крыши

Прежде чем построить ломаную крышу своими руками, давайте выясним ее основные преимущества и недостатки.

Основные преимущества :

  • крышу можно построить на инфраструктуре старого жилого дома;
  • увеличение площади жилья за счет использования чердачного помещения;
  • здание приобретает завершенный и неповторимый вид;
  • мансарда может быть построена в один или два уровня;
  • снижение потерь тепла через кровлю строения, как следствие — в зимнее время снижение энергозатрат.

недостатки :

  • уменьшенная высота стен из-за наклонных потолков;
  • требовательные и сложные технологии гидро- и теплоизоляции;
  • применение мансардных окон в помещениях, которые значительно дороже обычных аналогов;
  • Скопление снега зимой на световых люках приводит к снижению инсоляции в помещении.

Из этого следует, что если ломаную крышу сделать правильно, то многих недостатков можно избежать и ее рентабельность станет очевидной.

Требования к устройству ломаных крыш

Строительство ломаной крыши — технически сложный процесс, который должен выполняться профессионалами или людьми, имеющими достаточную квалификацию и опыт в данном виде работ. Сооружение ломаной крыши своими руками под силу человеку, который уже имеет некоторый опыт в кровельных работах, но точный расчет ломаной крыши должен произвести опытный специалист. Учесть все тонкости и нюансы новичку будет невозможно.

Прежде чем строить ломаную крышу, необходимо знать, какие требования к ней предъявляются. :

  • высота чердачного помещения должна быть не менее 2,2 м;
  • вентиляция должна быть эффективной от карниза до конька; плохая вентиляция может привести к скоплению конденсата в подкровельном пространстве и возможным протечкам; Кровля
  • должна иметь малый удельный вес и достаточную практичность;
  • необходимо конструктивно предусмотреть увеличение дополнительных нагрузок на стены сооружения;
  • необходимо уделить особое внимание; над ним нет тепловой подушки, поэтому в нем происходят самые большие теплопотери, чем в нижних этажах помещения;
  • Пожарная безопасность должна обеспечиваться обработкой деревянных конструкций антипиренами и антисептиками.

Стропильные системы для наклонных крыш

Основное отличие ломаных крыш состоит в том, что в них можно использовать только два типа стропил. Либо только наслонные стропила, которые устанавливаются на всех скатах, либо наслонные используют на нижних скатах, а висячие на верхних.

Перед тем, как делать односкатную крышу, необходимо определить углы наклона нижнего и верхнего скатов крыши. Оптимальный угол наклона односкатной крыши для нижних скатов 60-70°, а для верхних 15-30°.

Существует три основных схемы :


Устройство скатной крыши

Стропильная система скатной крыши представляет собой модульную конструкцию, в которой стропила выступают в роли нижних скатов крыши, а верхние скаты крыши могут быть выполнены висячими или наслонными стропила.

Перед тем, как сделать ломаную крышу своими руками, необходимо обработать деревянные элементы стропильной фермы специальными растворами антипиренов и антисептиков!

Для элементов стропильной системы древесину выбирают из хвойных деревьев влажностью 18-22%.

Как построить ломаную крышу, пошаговая инструкция :


Утеплитель, гидро- и пароизоляция ломаной крыши

После сборки каркаса приступают к устройству кровельного пирога. Сначала крепится пароизоляционный материал. Это необходимо для предотвращения проникновения пара в теплоизоляционный слой. Затем идет укладка теплоизоляции. В качестве материала чаще всего используется базальтовый утеплитель. К укладке теплоизоляции предъявляются особые требования.Он может состоять из нескольких слоев, которые укладываются внахлест для предотвращения возможных «мостиков» холода.


Ответственно относитесь к изоляционной прокладке! Некачественно выполненная теплоизоляция может привести к тепловым «пробоям», что негативно скажется на комфортном проживании в мансардном помещении.

Плотность утеплителя должна быть не менее 35 кг/м 3 . Такая плотность необходима для жестких соединений и сохранения геометрической формы теплоизоляционного материала, чтобы он не давал усадку и не уплотнялся на крутых склонах.

Не используйте рулонный утеплитель плотностью менее 35 кг/м 3 . Со временем такой утеплитель деформируется, создавая внутри кровли пустые полости, что приведет к ее промерзанию!

Поверх утеплителя укладывается водонепроницаемая воздухопроницаемая мембрана. Она позволяет проходить парам от утеплителя, удерживая при этом водяной столб.

Не менее важным моментом является вентиляция подкровельного пространства от свеса крыши до конька. Образующийся конденсат, от разности наружной и внутренней температур, необходимо удалять естественным проветриванием и сушкой.В сложных кровлях с множеством изломов и ендов легко ошибиться и сделать недостаточно воздуха. В результате возможно локальное скопление конденсата в плохо проветриваемых местах и ​​появление течи.

Благодаря своей эргономичности и экономичности конструкция скатных крыш и возможность правильного использования чердачного пространства очень известна. В этой технологии используется организация утепленных и неутепленных чердачных помещений. Эта технология отличается от традиционной тем, что конструкция крыши здесь бывает с переменным углом наклона скатов, а в обычной – двускатная система.А потому желающим сделать такую ​​крышу с мансардным этажом необходимо понимать, как устроена ломаная стропильная система и как определяются размеры материалов для ее возведения.

Одним из самых известных представителей категории ломаных крыш является 5-угольная конструкция с видимой разницей углов наклона скатов. Даже если не знать всех тонкостей его возведения, можно сообразить, что конструкция состоит из двух ярусов, установленных друг над другом.Чердак располагается в нижнем фундаментном ярусе, что и дало другое название ломаным крышам. Усиление нижней части кровли, менее протяженного яруса-вершины, придает конструкции форму в районе верха. Но использование «ломаной» технологии не всегда можно распознать по внешнему виду кровли. Крыша может иметь вид простой двускатной конструкции, но угол наклона скатов верхнего и нижнего уровней может быть равным. Вариаций ломаных крыш бесчисленное множество, но все они строятся по одному и тому же принципу – путем возведения двух и более ярусов.


Создание стропильного каркаса двух секций мансардной крыши осуществляется по правилам, вытекающим из обычной технологии возведения скатных крыш. Нижняя часть основания ломаной крыши сооружается с помощью наслонных стропильных упоров «ножек». В верхней части возможно использование как наслонных, так и висячих стропил. Низ наслонных стропил имеет право опираться на мауэрлат «Мауэрлат является элементом кровельной системы здания.Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены. или на балках перекрытия.

В качестве основы для верха в большинстве случаев используется деревянный каркас, наряду с этим играющий роль каркаса для одной из стен мансарды. Организация верха крыши обычно ориентирована на благоустроенность работы по рисунку.

Угол наклона скатов нижнего яруса крыши по обычаю намного круче верхнего. Являются ярким примером использования «ломаной» технологии при строительстве кровли, в виде излома.Тем не менее, отвесность нижнего и верхнего ярусов скатов может быть одинаковой, из-за чего ломаная конструкция может показаться обычной двускатной крышей. В связи с необходимостью каркаса нижнего яруса для обеспечения возможности организации используемой площади кровлю возводят типичным для ломаных крыш способом. То есть стропильная конструкция должна иметь необходимые детали с установленной пропускной способностью для возведения стен и перекрытий неутепленного или утепленного чердака.

Детали нижнего и верхнего яруса рассчитываются отдельно, так как нагрузка на стропильные ноги неравномерна. Также в пятискатной крыше непременно определяется наличием двух частей, скатов, имеющих разный угол наклона и чаще всего разной длины.


Нет смысла рассматривать сложные расчеты, которые дают проектировщики строительных компаний, так как каждый расчет индивидуален. За вас это сделают специалисты.В сети достаточно программ, способных решать сложные математические операции по расчету сечения стропил, балок и опор за несколько секунд. Разберем, какие виды нагрузок на стропила верхнего и нижнего яруса и перекрытия следует знать.

Расчеты нижних стропил производят на сжатие с изгибом, а чаще только на сжатие, так как крыши таких схем изготавливаются по стандарту для более крутых скатов, на которых снег не удерживается и основная нагрузка приходится на ветер и вес верхнего треугольника.А ветер, даже ураганной силы, вряд ли сломает стропила, скорее сорвет покрытие или скинет всю крышу. Здесь уже проводятся противоветровые мероприятия: установка проволочных скруток и переплетение кровли к единому стеновому поясу резьбовыми анкерами.

Литеральная мощность от веса снежного покрова, необходимая для расчета направляющей способности стропильных конструкций на конкретном объекте строительства, должна определяться в региональных строительных организациях или устанавливаться по картам СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Номер снежного района формируется по карте районирования, составленной по расчетным данным о снежном покрове на территории страны. Затем из приведенной ниже таблицы выбираем подходящую для данного региона снеговую нагрузку.

Ветровая нагрузка необходима для расчета прочности стропильной системы. Для его описания снова воспользуемся картой районирования, но уже составленной по величине ветрового давления.

Этот коэффициент нужен для стропильных ног обоих ярусов крыши, так как порывистый ветер может сорвать и вынести крутую часть.

В регионах с высокой ветровой нагрузкой увеличивается частота усиления стропильных ног к стенам, то есть их крепление проволокой чаще, чем просто через одну. Для живучести добавляется количество ветровых связей – скатов, упоров, досок или реек, которые прибиваются к четырем и более стропилам. Их вес необходимо учитывать при расчете общего веса кровельного покрытия.


Масса кровли является комплексной характеристикой с индивидуальными характеристиками.По существу, это вес кровельного крюка определенного утепленного или неутепленного устройства с отчетливым внешним видом покрытия и специально устроенным под покрытие сплошным или разреженным каркасом. Рассчитывается на 1 метр площади кровли.

Средний вес покрытий можно найти в таблице в Интернете. Также в сети можно найти множество фото и рисунков ломаной линии. Необходимо учитывать, что при использовании выступающих кровельных материалов массу снежного покрова следует увеличить на 10 процентов.Например, если он установлен при большой волне, то нужно иметь в виду, что снежный покров в каналах может скапливаться и лежать сутками.

Масса обрешетки является наиболее значимым компонентом кровельной конструкции. Вес рамы зависит от типа покрытия. Конструкция мягкой кровли нуждается в сплошном настиле из досок, слоев влагостойкой фанеры или листов ОСП. На балки, смонтированные с необходимым шагом, устанавливаются профили из жести, шифера, глиняной черепицы.Масса «базовой» рамы будет добавлена ​​за счет установки диагональных ветровых связей в местах с наибольшей ветровой нагрузкой. Вес утеплителя также рассчитывается отдельно.


Каждая часть крыши может подвергаться разным видам нагрузок. Весь набор нагрузок не должен подвергаться деформации и выходу из строя, что может привести к обязательному ремонту. Расчет несущих конструкций по стандарту производится с учетом двух предельных значений, это

  • Предельная прочность – это состояние, превышение которого приводит к разрушению конструкции здания, к потере устойчивости.
  • Максимальная деформация – это состояние, превышение которого приводит к недопустимому провису, в результате которого изменяется геометрия конструкции и разрывается узловое соединение.

К нагрузкам, действующим на крышу, относятся: зимние осадки, ветер, собственная масса, вес людей, мебель, использующая чердак. Воздействие нагрузок может быть одновременным, последовательным и комбинированным, типа мебель+человек+ветер; снег+человек и так далее.

Благодаря расчетам обеспечивается максимальная вероятность влияния нагрузки предельного значения.


Прежде чем приступить к строительству стропильной системы для ломаной крыши, необходимо произвести расчет деталей системы и создать проект. Давайте представим, что этот этап пройден.

Рассмотрим один из стандартных примеров постройки мансарды с двумя ярусами наслонных стропил, скрепленных поверх кирпичной коробки. Крепить стропильную конструкцию будем к мауэрлату, то есть к деревянному каркасу из бруса 150х200мм, расположив его на одном уровне с внутренним периметром стен.По внешнему краю короба укладывают ряд кирпичей, которые маскируют мэрлат и снимают часть распорной нагрузки. Верхняя часть мауэрлата должна быть выше кирпичного укрепления на 2-3 сантиметра.


Возведение конструкции начинается с установки крайних брусков, снятие которых определяет ширину карниза карниза. Далее по затяжке между крайними брусками размещаем промежуточные элементы с шагом, равным длине между стропильными ногами.Для утепленных стропильных систем рекомендуется сооружать шаг, равный ширине плиты теплоизолятора, чтобы теплоизолятор плотно сел в необходимом месте между стропилами. Для неутепленных зданий шаг измеряют так, чтобы целое число ферм крыши укладывалось с равномерным зазором между ними.

Размер бруска для конструкции потолка 100х200мм. При подгонке балок подгоняем их верхнюю плоскость, если нет возможности поставить строго горизонтально.Делаем помещение через подкладки из мэрлата или подкладки из щепы под брус. Укрепив бруски к мэрлату, устанавливаем на их конец короткий брусок, чтобы они создавали плоскость передних карнизных свесов. Расстояние между короткими стержнями не имеет значения, даже если оно составляет 1 м или около того.

На построенном перекрытии делаем отметки линии для размещения ряда опор под стропильные ноги нижнего яруса. Одновременно с несущей функцией они выполняют роль каркаса для стен мансарды.

Действуем так:

  • Используем брус 100х150мм, что на 10 см больше конечной высоты чердачного перекрытия; с его помощью монтируем угловые опоры. Вертикальность опор согласовываем с помощью отвеса, укреплять будем только после того, как убедимся в идеальности установки. Для полной устойчивости укрепляем их положение временными подпорками.

По подобию устанавливаем упоры посередине торцевых стен.

  • Угловые упоры соединяем шнуром для определения места установки промежуточных опор. Для создания промежуточных опор оторвется материал 50х150мм высотой равной угловым опорам.
  • Над двумя уровнями опор добавляем балки из досок 50х150мм. Больше нет необходимости в промежуточных остановках; стены будущей построенной мансарды крепки и без них.
  • Для формирования потолка необходимо установить доску ребром на балки.
  • Над строящимся чердаком возводим доску 25х150мм. Нет необходимости монтировать его по оси конструкции. Лучшим решением будет уложить ее параллельно, отступив от оси 20-30 сантиметров.


Стропила нижнего яруса кровли «ломаной» технологии изготавливаются и устанавливаются обычным наслонным способом:

До торца возводимой конструкции устанавливаем доску 25х150мм необходимой длины и нарисуйте линии верхнего и нижнего запила техническим карандашом.При условии отсутствия недостатков геометрии стропильной конструкции данный образец можно использовать для изготовления всех стропил нижнего ряда.

Если есть отклонения в работе, монтируем только крайние ножки и протягиваем между ними шнурок. По образцу на других стропилах оставляем запилом только верх. При шнуровке, совмещающей верхнюю часть заготовки, линию низа необходимо отметить постфактум.

Ставим стропильные ноги. Укрепляем их к балкам перекрытия скобами или железными уголками, а сверху к балкам гвоздями, по несколько штук.

Иногда бывает так, что одной доски недостаточно для покрытия нижней наклонной поверхности по всей длине. В этих случаях стропила устанавливаются из двух коротких досок, армированных куском материала аналогичного сечения длиной 1 метр и более. Но, желательно заказать доски нужной длины, чтобы ослабить конструкцию скрепляемыми секциями.


Для изготовления и установки верхних стропил сначала необходимо разметить центральную ось.Для этого нужно прикрепить дюймовый кусок к крайней потолочной доске чердака, всегда вертикально. Кромка реза должна точно совпадать с конструкцией стропила наклонной крыши, отмеченной на схеме, после:

Делаем замер до кромки дюйма для создания образца и делаем на нем отметку для линии пропила, верхней части которую проводим прямо по отмеченному участку оси.

Изготавливаем несколько стропильных ног для верхних скатов по образцу.Если нет сомнений в правильности построенного каркаса, делаем сразу пару кормов. В остальном поступаем так же, как и с нижними парами.

Монтируем первую пару стропил, вызывая кого-нибудь на помощь. Один с установкой не осилить, так как у них нет поддержки сверху. Чтобы не развалилась только созданная укреплённая стропильная система, подкрепите её уклоном.

Прикрепляем остальные стропильные фермы верхней части конструкции.Их необходимо заменить распорками через 3-4 шт. Угол наклона должен быть больше 45 градусов.

Вам нужно поочередно идти по пути их склона.


Совершенно не имеет значения проектируемый тип и шаг установки каркаса, все равно по линии «конька» и линии излома скатов обрешетку делают сплошной. Вопреки направлению стропильных ног «стреляют» две доски с зазором между ними 2-3 мм.Именно наиболее сплошная конструкция устраивается в ендовах, если таковые имеются, вокруг чердачных окон и отверстий для дымохода. Если используется мягкий вариант кровли, каркас устанавливается сплошным по всему участку ската. Если толщина утеплителя равна или больше ширины стропил, перед каркасом устанавливается контррамник, который встраивается путем монтажа дистанционной балки. Он нужен для образования зазора между гидроизоляцией и обмазочным материалом.В дистанционной планке нет необходимости, если толщина теплоизоляционных плит позволяет оставить вентиляционный зазор без дистанционных ухищрений. Также в нем нет необходимости, если вы строите неутепленную крышу.

Мансардная крыша своими руками чертежи. Этапы строительства мансарды двускатной крыши своими руками

Благодаря возведению мансардной крыши можно значительно увеличить полезную площадь малоэтажного частного дома.Однако это очень трудоемкий процесс, требующий предварительного расчета, соблюдения определенных правил и приемов. Грамотно спроектированная стропильная система крыши – залог создания удобного, надежного, функционального и долговечного жилого дома.

Перед постройкой мансарды нужен хороший проект. Внешний вид будущей крыши должен гармонировать с общим видом здания. Существует несколько видов конструкции стропильного каркаса, которые зависят от типа крыши, шага стропил и варианта мансардной крыши.Остановив свой выбор на конкретной конфигурации, вы должны точно знать, из каких конструктивных элементов состоит стропильная система. Он является несущим каркасом кровли и выдерживает не только ее вес, но и воздействие атмосферных осадков.

Правильный монтаж стропильной системы обеспечивает ее надежность, функциональность и долговечность.

При создании проекта мансардной крыши необходимо:

  • выполнить правильный расчет нагрузки на несущие стены и фундамент, не допуская ее превышения;
  • выбрать качественную теплоизоляцию, чтобы избежать неравномерного прогрева помещения;
  • выбрать хорошую звукоизоляцию благодаря правильному кровельному материалу;
  • выбрать хорошую гидроизоляцию;
  • выбирайте легкие облицовочные материалы для отделки чердачного помещения.

Схемы мансардной крыши

Стропильная система может иметь наклонную или висячую конструкцию. В висячих конструкциях стропила опираются на мауэрлат и коньковый прогон. Для распределения нагрузки на стропила устанавливаются нижняя и верхняя затяжки. При длине ската более 4 м для предотвращения провисания в нижней части конструкции стропильные ноги подпирают стойками и подкосами. Главное преимущество такой конструкции в том, что все ее элементы размещены в неиспользуемых местах на чердаке, что создает больше свободного пространства.

Наклонная конструкция применяется в домах, где в середине здания расположена несущая перегородка, на которую опираются опоры конструкции. На внутреннюю несущую конструкцию укладывают станину, играющую роль мауэрлата, а на нее монтируют стойки, удерживающие коньковый прогон. Эта система применяется для больших площадей мансардной крыши частного дома, строение которой можно увидеть на фото. Здесь можно использовать тяжелые кровельные материалы, такие как шифер или керамическая черепица.

Существуют проекты мансардных крыш для частных домов, где используются оба варианта стропильных систем. Чтобы освободить свободное пространство, элементы каркаса можно сместить в одну из сторон, где они будут использоваться как основа для отделки стен, а ригель подойдет для обшивки потолка. В некоторых архитектурных стилях в качестве декоративных элементов могут использоваться балки и стойки.

Для устройства большого карнизного свеса мансардную крышу делают с упором наружу несущих стен.Мауэрлат здесь не установлен. Система монтируется с помощью балок. Должен быть установлен раскос, в балки перекрытия врезаны специальные стойки, а стропила фиксируются с помощью надежного анкерного соединения и проволочных скруток.

Элементы конструкции мансардной крыши

Стропильная система для мансардной крыши состоит из следующих конструктивных элементов:

  • мауэрлат;
  • стропильные ноги или стойки из бруса;
  • стойки вертикальные;
  • запусков;
  • коньковый брус;
  • обрешетка;
  • дополнительные балки, рельсы и прогоны.

Основой всей конструкции крыши является мауэрлат, который состоит из квадратных деревянных балок, прикрепленных к наружным стенам здания. К этим доскам крепятся остальные элементы каркаса мансардной крыши. Основное назначение мауэрлата – воспринимать и равномерно распределять всю нагрузку от общей кровельной системы на несущие стены здания.

Стропильные ноги или балки образуют каркас кровельной конструкции. Для этих элементов следует подбирать доски, способные выдержать нагрузку кровельного пирога вместе с наружным покрытием.Угловые прогоны используются для поддержки стропил или стропильных ног. Стойки удерживают центр стропил, чтобы предотвратить изгиб. Они также служат опорой для конькового бруса.

Для обеспечения жесткости будущей кровельной конструкции на длинные стропильные системы монтируется коньковый брус. Обрешетка – это дополнительная деревянная конструкция, которая крепится к стропильной системе, и является основой для будущей крыши.

Типы мансардных крыш

На сегодняшний день существует несколько вариантов мансардных крыш, которые имеют различную конструкцию стропильного каркаса:

  • односкатный;
  • фронтон;
  • Ломаные линии
  • состоят из двух или более наклонов с разными наклонами;
  • вальмовые имеют два треугольных ската с коротких сторон крыши и два трапециевидных ската с длинных;
  • Полувальмы
  • имеют два коротких конца бедра над передней частью крыши;
  • куполов характеризуются круглой или многоугольной формой;
  • сводчатые имеют дугообразное сечение.

Скатная крыша — самый простой вариант реализации. К нему часто обращаются, когда необходимо сделать мансарду в небольшом загородном доме. Наиболее популярной среди других видов мансардных крыш частных домов, фото это наглядно подтверждают, является двускатная крыша. Его проектирование и строительство своими руками не представляет сложности. Особенно если речь идет о двускатной крыше.

При выборе ломаной крыши можно получить большое, функциональное и комфортное чердачное помещение без дополнительных работ, связанных с возведением стен.Сегодня многие рачительные владельцы частных домов отдают предпочтение стропильной системе двускатной крыши из профнастила, возведение которой не требует многочисленных технологических и технических ухищрений и неоправданно больших затрат средств на стройматериалы.

Наиболее сложными в монтаже являются вальмовые, купольные и сводчатые мансардные крыши. Их устройство требует профессионального подхода. Эти мансардные крыши, фото частных домов это наглядно отражают, имеют необычный и очень эстетичный дизайн.Для них характерно большое количество пологих изломов, для чего и выполняется устройство ендов. Схема стропильной системы наглядно показывает особенность и уникальность данной конструкции. Неудовлетворительное состояние каждого из ендов (внутренних углов) может представлять потенциальную угрозу целостности всей кровли.

Односкатная крыша мансарды. Фото успешных проектов

Самый простой, надежный и дешевый вариант – односкатная крыша мансардного типа. В результате получается здание по индивидуальному проекту.Этот тип кровли используется для промышленных и хозяйственных зданий. Также его часто используют для одноэтажных небольших частных домов. Здесь можно использовать все кровельные материалы.

Проект предполагает создание окна в высокой части мансардной крыши. В этой конструкции нет гребня, что упрощает ее монтаж. Мауэрлат закрепляется на стенах с разным уровнем, за счет чего образуется скос. Балки опираются на него.

Угол наклона должен быть в пределах 35-45 градусов.Чем меньше уклон, тем больше снега будет скапливаться на поверхности крыши, что потребует создания дополнительных опор и усиления несущих балок. Кроме того, это значительно уменьшит чердачное пространство. Конструкция способна противостоять сильным ветрам при правильной ориентации ската крыши, что необходимо для повышения устойчивости конструкции.

Полезный совет! Если расстояние между противоположными несущими стенами не более 4.5 м можно не монтировать несущие элементы, а просто уложить на стены длинные деревянные балки. Это дополнительно снижает стоимость возведения кровли.

Этот тип кровли предполагает использование простых элементов для создания вентиляции подкровельных пространств. Достаточно зашить два свеса перфорированным софитом, либо смонтировать вентиляционную решетку.

Однако не стоит выбирать скатную крышу для узких строений, где устраивать таким образом мансарду нецелесообразно.

Двускатная крыша мансарды: особенности конструкции

Двускатная крыша – наиболее распространенное и рациональное решение, позволяющее получить удобную мансарду. Фото домов с мансардной крышей такой конфигурации подтверждают востребованность конструкции.

Проектирование и строительство двускатной мансардной крыши своими руками не вызывает никаких затруднений. Он образуется за счет двух наклонных плоскостей (скатов), которые пересекаются в районе конька под определенным углом.Благодаря правильному выбору оптимального угла можно создать надежную защиту здания от обильных атмосферных осадков, сильных порывов ветра, избыточного давления снега во время сильных снегопадов.

Существуют разновидности комплектации стропильной системы двускатных мансардных окон:

  • Симметричная двускатная крыша – классический вариант, позволяющий равномерно распределить нагрузку на несущие стены и стропильные опоры. Недостатком такой конструкции является наличие острых углов, отнимающих свободное пространство мансарды;
  • асимметричная крыша – это нестандартная конструкция, где конек может смещаться в одну сторону.Если один из углов больше 45 градусов, получится достаточно просторное чердачное помещение. Однако при расчетах следует учитывать неравномерность распределения нагрузки на мауэрлат и несущие стены.
  • наклонная мансардная крыша имеет поверхность скатов, которые изгибаются посередине, образуя ребра, напоминающие два прямоугольника.

Стропильная система крыши. Чертежи классической версии

Когда возникает вопрос, как сделать мансардную крышу дома своими руками, следует выбрать наиболее простой и практичный вариант дальнейшей эксплуатации.Поэтому для частных домов предпочтение отдается ломаным крышам.

Данная конструкция позволяет не только создать большое мансардное помещение, но и, благодаря достаточно низко спускающимся вниз свесам, защитить верхнюю часть стен здания и фундамент от атмосферных осадков. Кроме того, это хорошее решение для создания оригинального экстерьера частного дома.

Связанная статья:

Как подобрать нужный материал. Как избежать типичных ошибок в работе.Поэтапная работа своими руками.

Угол наклона ломаной крыши зависит от региона, климатических условий и выбора кровельного материала. Классическая ломаная мансардная крыша, чертеж которой наглядно это показывает, имеет отношение уклона верхних скатов к плоскости пола 30 градусов, а нижних — 60 градусов. Угол наклона боковых поверхностей может варьироваться от 45 до 80 градусов.

Полезный совет! Для регионов, где характерны сильные ветры, лучше устраивать плоские крыши.Потому что чем больше уклон, тем большую парусность он создает.

Взяв за основу эти данные, параметры дома и то, что высота потолков на чердаке не должна быть меньше 2 м, можно рассчитать все параметры. В классическом варианте нагрузкой на боковые поверхности от осадков можно пренебречь, так как они будут удерживаться в верхней части крыши.

Расчет мансардной крыши

На специализированных сайтах можно найти чертеж ломаной мансардной крыши для небольшого дома своими руками.Его можно взять за основу для выполнения будущих расчетов, включающих расчет чердачного помещения, нагрузок, элементов стропильной конструкции и количества строительных материалов.

Для расчета мансардной крыши можно воспользоваться многолетним опытом специалистов, которые неоднократно возводили классическую ломаную крышу и могут подсказать, какой материал следует использовать. Именно от этого зависят многие параметры стропильного каркаса. Расчет необходимого количества пиломатериалов для создания стропильной системы сводится к определению высоты и ширины пролетов, а соответственно и количества деревянных брусков, которое умножается на их высоту.

Шаг между стропилами зависит от ширины утеплителя, которая должна быть на 3 см меньше ширины утеплителя, чтобы уменьшить количество отходов и упростить его монтаж. Доски для стропильных ног также подбираются с учетом толщины утепляющего материала. В случае использования базальтовой ваты толщиной 200-250 мм и создания необходимого вентиляционного зазора 20-30 мм минимальная ширина плит составляет 230 мм. Толщина стропил должна быть более 50 мм.

Для балок и стоек следует выбирать брус с параметрами 100×100 мм, что позволит создать прочную и надежную конструкцию даже для участков в сложных погодных условиях.

Для расчета количества теплоизоляционных и кровельных материалов используют математические формулы для определения площадей геометрических фигур, из которых формируется мансардная крыша определенного типа.

Сегодня в интернете можно выполнить онлайн расчет мансардной крыши. Для начала указывается тип мансардной крыши, схема стропильной системы, утеплитель и кровельный материал, вводятся запрашиваемые геометрические параметры.Для получения более точного результата следует воспользоваться услугами специалиста, который не только рассчитает все нагрузки и размеры строительных элементов, но и подскажет, какой материал лучше выбрать.

Мансардные окна

Мансарда отличается от обычных помещений тем, что ее стены представляют собой стропильный каркас, который состоит из определенных кровельных поверхностей, что наглядно показано на чертежах мансардных крыш. Это влияет и на конструкцию окна для данного помещения, которое должно хорошо пропускать естественный свет, и в то же время держать нагрузку в виде сильных порывов ветра или обильных осадков.Это связано с тем, что влияние погодных условий на скатную часть крыши гораздо сильнее, чем на массивные несущие элементы здания.

Важно! По СНиП площадь окон должна составлять не менее 10% от общей площади пола.

Окно в мансардной крыше, на фото это хорошо видно, может быть расположено в плоскости кровли, наклонно или вертикально, либо быть в торце мансарды.Вертикальные окна в плоскости кровли могут быть как выступающими над ней (мансардными), так и утопленными в помещение.

Наиболее популярным и простым в установке является наклонное окно в плоскости крыши. Он способен пропускать максимальное количество естественного дневного света. После его установки поверхность крыши не меняется, а остается ровной. Однако этот вариант требует создания надлежащей гидроизоляции стыка. Здесь следует использовать специальные модели с армированным стеклом и усиленной пластиковой рамой.

Площадь оконного проема выбирается пропорционально углу наклона кровли. Ширину окна следует подбирать так, чтобы элемент вписывался в расстояние между стропилами, не нарушая целостность конструкции. Если окно намного шире, то придется установить усиленный брус, который соединит обрезанные стропила для установки окна. В этом случае, если одного узкого окна недостаточно, лучше установить два смежных узких элемента, которые обеспечат целостность стропильного каркаса.

Для установки слухового окна требуется усложнение геометрии кровли, а именно требуется установка боковых и верхних ендов с последующей их тщательной гидроизоляцией. Это также усложняет монтаж кровельного покрытия.

Вертикальное окно, утопленное в комнату, целесообразно устраивать только тогда, когда через него осуществляется выход на балкон. В других случаях это неоправданно значительные финансовые затраты (усложнение геометрии кровли) при минимальном эффекте (недостаточное естественное освещение).

Самый простой, практичный и дешевый вариант – установка окна в конце крыши. Особенно это актуально для загородных домов с мансардной крышей.

Способы установки мансардной крыши

Устройство стропильной системы крыши может осуществляться двумя способами. Первый вариант предполагает сбор стропильного каркаса на земле с последующим поднятием его в готовом виде дома и закреплением. Метод эффективен для малогабаритных конструкций.

Как правильно сделать мансардную крышу со сбором части стропильной системы на грунт? Предварительно в верхней части здания вертикально выставляются и закрепляются крайние конструкции, которые впоследствии будут фронтонами.Временно зафиксировать их можно с помощью длинных балок, прибитых к стене. В мауэрлате создаются углубления с заданным шагом, куда будет монтироваться собранная конструкция. Для обеспечения правильной геометрии и создания жесткости конструкции ее элементы можно закрепить распорками. Когда установка боковых балок будет завершена и вся система приобретет необходимую жесткость, распорки можно снять. Видео монтажа стропильной системы двухскатной мансарды наглядно покажет все особенности этого варианта.

Второй вариант более традиционный. Он предполагает монтаж мансардной крыши на место, соблюдая строгую последовательность действий. Этот способ является наиболее удобным и эффективным при возведении крупногабаритной стропильной системы. Потому что для поднятия собранной конструкции вверх нужно привлекать специализированную технику.

Как построить мансардную крышу традиционным способом?

Некоторые тонкости технологии возведения мансардных крыш для частных домов напрямую зависят от ее типа.Однако последовательность действий аналогична для всех видов мансардных крыш.

Перед изготовлением мансардной крыши необходимо уложить мауэрлат в продольном направлении на несущие стены, и закрепить на кладке или армопоясе с помощью шпилек или катанки. Стропильная конструкция мансардной крыши деревянного дома может крепиться к верхнему венцу, который будет выполнять роль мауэрлата.

Строительство мансардной крыши начинается с монтажа балок перекрытия.Они крепятся к мауэрлату. Затем к балкам крепятся ножки конструкции. В центре балок отмечают места крепления опор и конькового элемента.

Соблюдая одинаковое расстояние, следует смонтировать стойки из досок, закрепив их уголками. Первая пара стоек скреплена ремнями из деревянных брусков. Стропила следует монтировать на сформированную П-образную конструкцию. Их можно установить на мауэрлат или прорезав паз на балке перекрытия.

Далее следует приступить к установке коньковых стропил, которые соединяются с помощью металлических накладок или болтов с шайбами. Для создания необходимой жесткости конструкции к центральной части бокового стропила и стойки необходимо прикрепить подкосы, а по центру затяжки смонтировать балки. Монтаж других ферм с расстоянием 60-100 см производится аналогичным образом. Они крепятся друг к другу с помощью балок.

С помощью скоб фиксируются все узлы мансардной конструкции, придается ей окончательная прочность.После этого следует смонтировать обрешетку, которая может быть сплошной или разреженной, в зависимости от типа кровельного покрытия.

При использовании гонта, асбестоцементного плоского шифера или рулонного материала следует делать сплошную обрешетку. Устанавливается в два слоя. Нижний настил состоит из брусков толщиной 20 см, уложенных с шагом 30 см. Верхний настил, состоящий из досок 20×50 см, прибивается по отношению к нижнему слою под углом 30-45 градусов.

Для керамической черепицы, асбестоцементного шифера, стального, металлического покрытия применяется разреженный тип.Для этого производится установка брусков, сечением 5×5 см и шагом 20-30 см, от карниза вверх перпендикулярно стропилам. На свес необходимо установить настил из деревянных досок шириной около 70 см. Далее следует закрепить бруски по коньку и ребрам, которые соединяются встык. Этот процесс хорошо виден на фото стропильной системы двускатной крыши под металлочерепицу.

Технология утепления мансардной крыши

Утепление мансардной крыши частного дома позволяет не только утеплить мансарду, но и создать должную теплоизоляцию всей кровельной системы, чтобы она служила долгие годы.

В составе схемы утепления мансардной кровли предусмотрен комплекс мероприятий, который включает в себя создание тепло-, гидро- и пароизоляции. Поверх этого кровельного пирога укладывается рубероид, защищающий всю конструкцию от негативных факторов внешней среды. Для защиты утеплителя от негативного воздействия конденсата, снижающего его теплоизоляционные свойства, необходимо защитить его от кровельного материала. Для этого можно использовать один из предложенных листовых материалов:

  • гидроизоляционная пленка, которая крепится снаружи к стропилам.Он не должен касаться материала утеплителя, поэтому отсекается от него обрешеткой или контробрешеткой;
  • Диффузионная мембрана
  • ̶ крепится к утеплителю и защищает его от воздействия влаги.

Полезный совет! Гидроизоляционный материал следует укладывать с небольшим наплывом, исключая возможность его натяжения.

Гидроизоляционный слой необходимо распределить по стропилам. Начните снизу.Первый ряд опускается в желоб. Каждую следующую необходимо раскатать с нахлестом 10-12 см. Таким образом, вы должны добраться до хребта. Там материал по верхнему краю отрезается и закрепляется с двух сторон. По коньку следует раскатать полосу, спускающуюся с обеих сторон крыши к самому желобу, что обеспечивает равномерный отвод воды.

Слой пароизоляции в виде мембраны – надежная защита утеплителя от проникновения пара из помещения в его толщу.Материал также укладывается внахлест и крепится к лагам скобами. Все стыки и места примыкания следует тщательно проклеить специальным двусторонним паронепроницаемым скотчем.

Полезный совет! На пароизоляционной пленке есть жирная линия, от которой необходимо начинать следующий слой. Следуя по ней, полотна скрепляются скотчем.

Важные правила утепления мансардной крыши

Когда возникает вопрос, какой утеплитель лучше для мансардной крыши, здесь нет однозначного ответа.Однако из-за того, что мансардная крыша отличается большим углом наклона, не стоит использовать мягкие материалы, которые будут слеживаться и соскальзывать с поверхности.

Рулонный утеплитель необходимо укладывать снизу вверх. Для этого используйте строительный степлер и шнурок. При сворачивании рулона материал прижимается к ламелям. Буква Z рисуется ниткой и скобами. Эта технология используется для крепления каждого слоя утеплителя.

Лучше отдать предпочтение плитам плотностью 30-50 кг на кубометр.м. В этом случае шаг стропил придется подогнать под размер утеплителя, который должен быть на 10-15 мм меньше ширины плиты утеплителя. Это требуется для того, чтобы материал мог стать поворотным без образования зазоров и хорошо удерживался между балками. Если ширина меньше или больше, необходимо будет разрезать материал. Не всегда удается создать ровный срез, к тому же остается большое количество остатков. Плиты должны располагаться таким образом, чтобы швы предыдущего ряда перекрывали последующие.

Утеплитель уложен таким образом, чтобы обеспечить минимальное количество мостиков холода. Кроме того, остальной материал можно укладывать на полосы необходимой ширины, заполненные со стороны помещения. Поверх слоя утеплителя укладывают пароизоляцию и делают обрешетку под будущую отделку. Такой вариант, где даже стропила идут внахлест, почти полностью исключает образование мостиков холода. Несмотря на то, что теплоизоляционного материала требуется немного больше, чердак в конечном итоге получится более теплым, что позволит сократить расходы на обогрев помещения.

Важно! Мостики холода способствуют образованию влаги в кровельном пироге. Это может привести к гниению стропил, вздутию теплоизоляционного материала, коррозии металлических элементов конструкции, появлению неприятных запахов внутри помещения.

Как правильно утеплить мансардную крышу: ход работ

Утеплить крышу можно двумя способами: изнутри или снаружи. При использовании первого варианта можно отложить выполнение внутренней отделки на определенный срок.Второй вариант предполагает полный комплекс работ, что позволяет быстро завершить строительство.

Чем утеплить мансардную крышу снаружи? Для этого необходимо подготовить поверхность стропил, очистив ее от выступающих элементов, которые могут повредить слой гидро- и пароизоляции. Изнутри помещения поперек стропил необходимо набить обрешетку, на которой будет располагаться утеплитель. Вместо обрешетки можно прикрепить оцинкованную проволоку или шнур.

Со стороны крыши на эту обрешетку монтируется теплоизоляционный слой с соблюдением вышеуказанных правил. Толщина утеплителя мансардной крыши должна быть более 100 мм. Поверх изоляционного материала укладывается супердиффузионная мембрана. Далее нужно набить обрешетку, на которую будет укладываться кровельное покрытие.

Теперь с внутренней стороны помещения необходимо закрепить и приклеить пароизоляционный слой. Затем можно приступать к внутренней отделке. Этот вид утепления кровли считается самым простым в исполнении.Теплоизоляционные плиты легко монтируются на ранее созданную обрешетку.

Технология утепления мансардной крыши своими руками изнутри осуществляется в два этапа. Первый обязательный шаг выглядит следующим образом:

  1. Гидроизоляционный слой раскатывается и закрепляется на стропилах.
  2. Ящик набит.
  3. Кровельный материал устанавливается.

Выполнив обязательный перечень работ, вы можете отложить утепление мансардной крыши на неопределенный срок, что может быть связано с отсутствием финансовой возможности в настоящее время.

Второй этап менее удобен в исполнении. Мансардная крыша будет утеплена изнутри. Здесь необходимо создать ограждающую конструкцию, которая будет удерживать утеплитель и не допускать его выталкивания наружу больше, чем это возможно. Для этого между бревнами набиваются доски с шагом 40-50 см. Они не только удержат утеплитель, но и создадут необходимый вентиляционный зазор.

Далее выполняется монтаж теплоизоляционного слоя с соблюдением всех правил.На него набивается ящик. Далее необходимо расположить и приклеить пароизоляционную мембрану. После этого можно приступать к отделочным работам. Для этого можно смонтировать обрешетку, а можно обойтись и без нее.

Разновидности утеплителя для мансардной крыши. Какой утеплитель лучше?

На сегодняшний день существует несколько вариантов утепления мансардной крыши:

  • минеральная вата;
  • пенополистирол
  • ;
  • пенополиуретан
  • ;
  • пенопласт
  • ;
  • стекловата;
  • изоверт;
  • эковата.

Самым популярным материалом является минеральная вата, а именно базальтовая. Этот относительно недорогой материал выпускается удобной толщины и достаточной жесткости. Он хорошо сохраняет тепло, не горюч и не гниет. Однако она боится влаги. Поэтому, чтобы обеспечить сохранение всех технических и эксплуатационных свойств, его необходимо тщательно защитить со всех сторон.

Пенопласт

обладает хорошими эксплуатационными характеристиками, позволяющими создать хорошую теплоизоляцию.Цена материала относительно невысока. Он легко монтируется между стропилами стропил за счет своей эластичности и за счет того, что можно приобрести плиты необходимого размера. Все стыки должны быть герметизированы монтажной пеной.

Полезный совет! При сгорании способен выделять вредные вещества, поэтому лучше отдать предпочтение самозатухающим маркам, где используются специальные присадки.

Материал не боится влаги.Он не проводит пар, что является основным недостатком пенопласта. В связи с этим необходимо создать на чердаке хорошую систему вентиляции, что приведет к дополнительным финансовым затратам.

Лучшими характеристиками обладает экструдированный пенополистирол, толщина которого в два раза меньше, чем у минеральной ваты, и в полтора раза, чем у пенопласта. Материал оснащен системой замков, что исключает образование щелей. На ЭППС не образуется грибок и плесень, его не любят грызуны и насекомые.Однако он не пропускает пар, что требует наличия хорошей системы вентиляции. Еще одним недостатком является высокая стоимость материала.

В последнее время появился новый вид утеплителя – пенополистирол. Наносится на поверхность в жидком виде, заполняя все щели. При этом, вступив в реакцию с кислородом, он увеличивается в размерах в несколько раз, образуя монолитное покрытие.

Полезный совет! Применение пенополистирола исправит ситуацию при отсутствии гидроизоляционного слоя при монтаже кровельного покрытия.

Еще одним теплоизоляционным материалом нового поколения является эковата, обладающая хорошими характеристиками. Однако его нанесение требует соблюдения специальной технологии. Рыхлая вата подается под давлением в закрытую полость, заполняя все пустоты и образуя прочный цельный слой утеплителя. Для организации закрытой полости к стропилам снизу и сверху прибивается листовой материал в виде фанеры, ГВЛ или ДВП.

Отличительным преимуществом этого материала является его способность проводить пар.Здесь влажность регулируется естественным путем, что не требует организации пароизоляции. Однако между утеплителем и кровлей необходимо создать вентиляционный зазор, по которому перемещаются воздушные массы.

Сегодня среди возможных проектов домов с мансардной крышей можно выбрать наиболее приемлемый и привлекательный вариант, и реализовать его для собственного частного дома. Чтобы дом был визуально красивым и эстетичным, необходимо серьезно подойти к вопросу выбора типа мансардной крыши, которая должна гармонировать с конструкцией здания.Грамотно устроенная стропильная система способна безукоризненно выполнять все свои эксплуатационные и защитные функции, что позволит создать теплое, уютное и комфортное помещение.

Создание мансардной крыши своими руками пошагово. Видео инструкция

Мансардное помещение, оборудованное мансардой, является одним из вариантов увеличения полезной площади дома. Кровля такого помещения должна быть прочной, а ее стропильная система должна выдерживать большие нагрузки.

При строительстве мансарды используется стропильная система, которая отличается формой и типом конструкции. Крыша может быть:

  1. Двускатная. Самый простой способ установки конструкции – симметричная двускатная крыша.

Имеет вид спереди в форме треугольника. Если ширина дома не превышает 6 метров, то угол наклона у такой крыши может быть в пределах 45 градусов. Если дом имеет ширину более 6 метров, угол следует увеличить до 60 градусов.

Преимуществом такой мансардной крыши является простота и скорость монтажа, надежность конструкции и ее способность выдерживать значительные нагрузки.

Недостатком является малое пространство внутри помещения, что не позволяет спроектировать большую мансарду четырехскатный. У него есть и другое название – несимметричный, со скатами разного уклона и длины.

Преимуществом такой кровли является ее красивый дизайн и оригинальность.

Недостатком является то, что такая крыша намного дороже и имеет сложную форму, что требует тщательного расчета.

  1. Сломанный фронтон. Скаты такой мансардной конструкции имеют две части, расположенные под разными углами наклона.

Преимущество ломаной крыши в том, что в этом варианте чердачное пространство можно использовать под мансардой с максимальной эффективностью.К тому же он самый экономичный.

  1. Половина бедра. Один из видов двускатной крыши. Характерной чертой являются два ската (вальма) над лобовой частью крыши.
  2. Бедро. Он состоит из трапециевидных скатов с обеих сторон длинной крыши и треугольных скатов с обеих сторон короткой.

Преимущество полувальмовых и вальмовых крыш в том, что они из-за отсутствия фронтонов способны нести значительные нагрузки. Имеют низкую парусность. Стропильная система таких крыш дает возможность монтировать свес значительных размеров, который будет служить защитой от атмосферных явлений.более прочный.

Недостатком является сложность установки. Вальмы уменьшают общее пространство мансарды. Вальмовые и полувальмовые крыши требуют наличия окон, которым необходимо уделить особое внимание на этапе проектирования. Окна, расположенные в самом откосе, проще в изготовлении и установке, но во время осадков их необходимо закрывать. Вертикальные оконные проемы намного удобнее, но их оборудование и монтаж намного сложнее.

Проектирование стропильной системы вальмовой крыши

Материал для стропильной системы

Материалы, применяемые для изготовления несущих элементов конструкции, должны быть прочными, выдерживать перепады температур, иметь малый удельный вес и быть устойчивыми к влаге. Наиболее подходящим материалом является дерево. Для изготовления конструкции выбирают хвойные породы с высокой прочностью и минимальной гнилью. Это может быть лиственница, сосна или ель. Готовый брус необходимо обработать антисептическим и огнеупорным материалом. Также стропильная система крыши может быть выполнена из клееного бруса, но это увеличит длину прогона.

Стропильная система может быть выполнена из легких металлоконструкций. Этот тип кровли прост в монтаже, прост в эксплуатации и обслуживании, но стоит намного дороже.

Основные элементы стропильной системы

Основой, на которую монтируется внутренняя и наружная обшивка мансарды, является стропильная конструкция. Нередки случаи, когда внутреннее пространство между кровлей и облицовкой служит для прокладки всевозможных коммуникаций.

Конструкция состоит из следующих частей:

  1. Стропила. Они являются одним из основных элементов каркаса всей конструкции. От их формы и количества зависит угол наклона ската, схема, устойчивость и прочность конструкции.
  2. Пробеги. Предназначен для соединения стропил.
  3. Мауэрлат. На него монтируются стропила. Он служит основанием для всей мансардной конструкции, равномерно распределяя нагрузку на здание по всему его периметру.
  4. Обрешетка. Обшивочный материал, устанавливаемый на стропила, к которым крепится крыша. Кроме того, он повышает жесткость всей конструкции.
  5. Конек. Место верхнего крепления скатов крыши.
  6. Опорная стойка, скоба. Распорки, усиливающие стропила.
  7. Порог. Балка между фасадной стеной и потолком. Устанавливается параллельно коньку. Служит основой для крепления стоек и подкосов. Придает прочность и устойчивость стропилам.
  8. Затяжка. Крепеж, предназначенный для крепления стропил.
  9. Кобылка. Кусок бруса, удлиняющий стропила для придания свесу крыши нужной длины.
  10. Свес крыши. Нижняя часть крыши, выходящая за стены. Предназначены для защиты стен и фундаментов от воздействия атмосферных осадков.

Разрушенная мансардная конструкция и ее расчет

Чердак с наклонной крышей является наиболее используемым, так как площадь под крышей может быть использована максимально полно. Рассматривается эталонная схема, в разрезе которой находятся элементарные фигуры: прямоугольник — в центре, равносторонний треугольник — вверху, два прямоугольных треугольника по бокам. Чертежи такой конструкции просты в расчете. Общая схема и отдельные чертежи наносятся на бумагу до начала расчетов.

Односкатная крыша рассчитывается по элементам:

  • расчет угла, под которым будет установлена ​​крыша;
  • определение размеров коньковых и боковых стропил, а также элементов их усиления;
  • расчет размеров обрешетки;
  • расчет площадей откосов;
  • определение массы материалов, необходимых для кровли;
  • расчет нагрузки и веса утеплителя;
  • установление необходимого расстояния между стропилами.

Важно! Угол, под которым устанавливается крыша, должен быть в пределах 30 градусов по ее вершине и 60 градусов по боковым стропилам.

Длина боковых стропил рассчитывается по формуле. Имеем исходные данные: 0,5 м — свес крыши, 2,5 м — высота опоры, 60 градусов — угол наклона. Применим формулу вычисления гипотенузы прямоугольного треугольника.

L = карниз + высота/косинус 60 = 0.5 + 2,5/0,5 = 5,5 метра.

Длина коньковых стропил рассчитывается по формуле равностороннего треугольника. Предположим, что основание или затяжка 4 метра, углы А в основании соответствуют углу наклона коньковых стропил, который равен 30 градусам, в вершине треугольника угол скоса равен 120 градусам.

L = затяжка / 2косинус А = 4 / 2х0,86 = 2,3 метра.

Для устройства ломаной мансардной конструкции выбирают минимально допустимые размеры сечения стропил: 50 х 100 мм.Для определения веса стропильного материала выбирается среднеплотное дерево с влажностью 18 процентов. Это составит 0,5 тонны на кубический метр.

Плотность и шаг обрешетки зависит от кровельного материала. Для мягких крыш фанерная обшивка монтируется по всей поверхности стропил. Для полужестких и жестких крыш больших размеров укладывают уплотненную или редкую обрешетку. Под большой полужесткой кровлей необходимо укладывать сплошной слой обшивки.В основном обрешетка монтируется через каждые 25-35 см. Ширина доски около 25 см.

Для расчета площади конструкция разбивается на геометрические фигуры. Их площади подсчитываются отдельно каждая, затем все данные суммируются. Для ломаной мансардной конструкции площадь делится на 4 части: 2 боковые, 2 коньковые. Вычислите площадь каждой, удвойте ее и потом все сложите.

Расчет веса крыши обязателен. Ориентировочный вес 1 кв.м. кровли могут быть: шифер — от 11 до 14 кг, мягкая черепица — от 9 до 16 кг, оцинкованный лист — от 3 до 6 кг, керамическая черепица — от 50 до 70 кг.

Средняя нагрузка на ломаную кровлю должна быть не менее 200 кг на погонный метр. Это обеспечит сдерживание снега и ветра по всей конструкции. Кроме того, существуют поправочные коэффициенты, зависящие от уклона конструкции: до 25 градусов коэффициент равен 1, от 25 до 60 градусов – 1,025, от 60 градусов и выше – нет.

Расстояние между стропилами устанавливается по-разному, в зависимости от кровельного покрытия. Если стропила делают сечением 50х150 мм, то примерный шаг между ними может быть:

  • для керамической плитки, шифера, ондулина — 80 см;
  • для металлочерепицы — 60 см;
  • для профнастила — 90 см.

Мансардой называют крышу, под которой оборудованы жилые комнаты. Форма мансардной крыши может быть разной, но чаще всего мансарду обустраивают под двускатную крышу. Наиболее рациональным решением, позволяющим получить максимальную полезную площадь жилой мансарды, является мансардная крыша с ломаной линией ската.

Этапы строительства мансардной крыши своими руками во многом схожи с возведением обычной, как и названия элементов, составляющих ее каркас.К ним относятся:

  • Мауэрлат — опорная балка, передающая нагрузку со стропил на стены здания;
  • Балки перекрытия — доски, образующие чердачное перекрытие и перекрытие нижнего этажа;
  • Стойки — вертикальные опоры, поддерживающие стропильную систему;
  • Прогоны — горизонтальные опоры для стропил;
  • Ригели — горизонтальные поперечные элементы, стягивающие скаты крыши, иначе их называют затяжками;
  • Стропила — доски, образующие основной контур крыши;
  • Подвес — висячая стойка, поддерживающая затяжку и перераспределяющая нагрузку между стропилами;
  • Обшивка — доски или фанерные листы, предназначенные для укладки поверх них кровельного покрытия и передачи нагрузки на стропильную систему;
  • Галтели — доски, закрепленные по оси внизу стропил и предназначенные для образования свеса крыши.

Сечение элементов кровли определяется расчетным путем; в статье перечислены материалы, наиболее часто используемые в частном строительстве.

Устройство ломаной мансардной крыши и ее отличия

Как уже было сказано, крыша с ломаными скатами несколько отличается от простой двускатной. Отличие заключается в форме противоположных скатов: они не представляют собой прямую линию, а состоят из двух скатов, соединенных под тупым углом. Крыша может быть как симметричной, так и иметь разную форму противоположных скатов – это зависит от проекта.

За счет ломаной формы значительно увеличивается полезный полезный объем чердачного помещения. Нижняя часть стропил обычно устанавливается под углом около 60 градусов к горизонтали, а опорные стойки, поддерживающие эти стропила, выполняют роль каркаса внутренних стен. Верхнюю часть стропил чаще всего устанавливают под небольшим углом, от 15 до 45 градусов – это экономит материалы, но сохраняет функциональность крыши и ее устойчивость к снеговым нагрузкам.

Вертикальные стойки, опирающиеся на балки перекрытий, прогоны и соединительные раскосы, образуют параллелепипед, ограничивающий внутренние размеры мансарды.Для придания конструкции дополнительной жесткости между балками перекрытия и нижними стропилами устанавливают подкосы. После установки верхних стропил для усиления фермы и устранения провисания ригелей устанавливаются висячие опоры — бабки. Для дополнительного усиления нижних стропил их стягивают со стойками при помощи стяжек. Элементы скрепляются гвоздями и болтами или шпильками.

Расчет размеров мансардной крыши

Главным условием комфортного устройства мансарды является высота потолка – она не должна быть ниже 2.5 метров. Для обеспечения такой высоты помещения линия излома мансардной крыши должна находиться на высоте не менее 2,8 метра с учетом толщины слоя утеплителя и внутренней обшивки мансарды, а также толщины готовые полы.

Прежде чем приступить к закупке материалов и строительству кровли, необходимо нарисовать подробный чертеж, на котором будут указаны габаритные размеры дома, линия скатов и высота мансарды.

Чертеж — размеры мансардной крыши

Технология возведения ломаной мансардной крыши

  1. Установить мауэрлат по периметру дома. В деревянных постройках мауэрлатом служит верхний брус или бревно. В каменно-кирпичных или блочных постройках брус мауэрлата крепят к шпилькам или анкерам, закрепленным в стенах при кладке на расстоянии не более 2 метров. Мауэрлат выравнивается по внутренней плоскости стены, оставшаяся снаружи стена позже выкладывается декоративной кладкой.Балки мауэрлата из сухой хвойной древесины обычно имеют сечение 100 или 150 мм. Отпилите брусок нужной длины, при необходимости расправьте анкерные штифты и поверх них положите брусок. Слегка постукивая молотком. На планке остаются вмятины от шпилек, в них просверливается отверстие необходимого диаметра. Также можно пометить брус рулеткой, но вероятность ошибки в этом случае выше. На стену укладывается рулонная гидроизоляция, можно использовать обычный рубероид в два слоя.На шпильки надевается мауэрлат и затягиваются гайки.

  2. Для балок перекрытий обычно используют хвойные балки сечением 100х200 мм. Балки перекрытий укладывают либо поверх мауэрлата с выступом на 0,3-0,5 метра за плоскость стен, либо в специально предусмотренные карманы в кладке. В первом случае балки фиксируются уголками и саморезами. Чтобы полы были ровными, балки укладывают в строгой последовательности: сначала крайние по уровню, затем, натянув шнурок, по ним выравнивают промежуточные.Шаг балок перекрытия обычно составляет от 50 до 100 см, но наиболее удобен шаг в 60 см, что позволяет укладывать плиты утеплителя без подрезки. Чтобы выровнять высоту балок, их подвешивают или используют вагонку из доски. Если балки размещаются в специальных карманах в кладке, их концы необходимо обработать обмазочной гидроизоляцией и обмотать рубероидом. Выровняйте их таким же образом.
  3. Стойки устанавливаются на крайние балки перекрытия. Торцевые стойки изготавливают из бруса 100х150 мм, высоту и линию установки стоек определяют по подготовленному чертежу.Стойки выравнивают с помощью уровня и отвеса и временно закрепляют укосинами в перпендикулярных направлениях – вдоль и поперек оси крыши. Это позволит установить стойки без отклонений в любую сторону. Укосины делаются из любой доски и прибиваются гвоздями. Между крайними сливами натянуть шнурок и поставить по нему остальные стойки с шагом, равным шагу балок перекрытия, то есть на каждую балку. Все стойки закрепляются так же, как и крайние. У вас должно получиться два ряда стоек одинаковой высоты, идущих параллельно друг другу.

  4. Прогоны из доски 50х150 мм укладываются и закрепляются на стойках, прогоны фиксируются на гвоздях 150 мм и на уголках саморезами. На прогоны узкой стороной вниз кладут ригель из доски 50х200 мм – это повысит их жесткость. Так как нагрузки на ригели в процессе эксплуатации не будет, этого сечения доски вполне достаточно, однако для исключения их прогиба и повышения надежности в процессе монтажа при монтаже ригелей используют временные подпорки из доски не тоньше Под них укладывается 25 мм.Сверху перекладину скрепляют одной-двумя досками – тоже временно, пока не будут установлены стропила. При этом доски нужно ставить не посередине затяжки — там они будут мешать дальнейшей установке, а отступив примерно 30 см. После установки стоек, прогонов и ригелей получится жесткая конструкция, ограничивающая интерьер чердака. Для увеличения прочности его впоследствии закрепляют распорками и стяжками.
  5. Устанавливается из доски 50х150 мм.Сначала делается шаблон из доски 25х150 мм – его проще и быстрее обрабатывать. К верхнему прогону прикладывают доску необходимой длины, прямо на доске чертят форму среза и вырезают. На прогон в местах установки стропил накладывается шаблон, и если он везде совпадает, то верх всех стропил можно делать по шаблону. Нижняя часть, опирающаяся на мауэрлат рядом с балками перекрытия, каждый раз вырезается по месту. Стропила крепятся уголками и саморезами и на гвозди.

  6. Для выполнения верхних стропил необходимо отметить центр крыши. Сделать это можно с помощью временной стойки, прибитой к мауэрлату и предельной затяжки с торца крыши так, чтобы один край доски проходил по центральной линии крыши. По этому краю выравниваются стропила. Далее из доски 25х150 мм готовят шаблон, прикладывая его к краю установленной доски на нужном уровне и к прогону, на который опираются нижние стропила.Отметьте верхний и нижний срезы и вырежьте шаблон. Наносите его поочередно на обе стороны крыши, проверяя, насколько точно отмечен ее центр. Если ряды стоек сделать параллельно, то проблем с установкой верхних стропил возникнуть не должно – все они будут одного размера.
  7. Необходимое количество стропильных ног выполняется по шаблону. Стропила устанавливаются на прогоны и соединяются вверху с помощью накладных металлических пластин или обрезков досок на саморезы.В прогоне стропила опираются на врубки и крепятся к углам. Чтобы стропила оставались прямыми, их закрепляют с помощью подкосов, устанавливаемых нижним концом на затяжки. Так поставили все стропила. Навесные стойки фиксируются – куски доски 25х150 мм. Верхний край доски фиксируется в месте стыка стропил, нижний край подтягивается.
  8. Под нижние стропила подкладывают подкосы из доски 50х150 мм, упирая их нижним косым врубом в балку перекрытия и закрепляя их на уголки, а верхний край прикрепляют сбоку к стропильной ноге, прибивают к один-два гвоздя, после чего просверливают сквозное отверстие и крепят на болт или шпильку…После установки нижних стоек снимите все временные опоры и стойки.
  9. Фронтоны зашиты, оставлены дверные и оконные проемы. Если балки перекрытия укладываются в стеновые карманы, к нижним стропилам крепятся галтели – доски, продолжающие стропильную линию и образующие свес крыши. При укладке полов поверх мауэрлата балки уже выступают на необходимое расстояние, и кобылки не нужны.
  10. соответствующий типу кровельного покрытия — сплошное или утонченное.На обрешетку укладывается гидроизоляция и начинается монтаж кровельного покрытия, например, .

Ломаная мансардная крыша обычно не нуждается в утеплении — утепляются только стены и потолок мансарды. Образующееся под стропилами воздушное пространство обеспечивает хорошую вентиляцию чердака, снижает нагрев чердака летом и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию зимой. Поэтому при зашивке фронтонов важно оставлять вентиляционные окна в верхней части крыши, над перекрытиями мансардного этажа.

Видео — инструкция по строительству мансардной крыши

Использовать всю возможную площадь, придать дому оригинальность и значительно снизить теплопотери через крышу – вот задачи, которые решает мансарда. При наличии определенного запаса прочности у фундамента таким образом можно превратить одноэтажный дом в двухуровневый. Привлекательно и то, что мансардная крыша была построена своими руками, даже без особых строительных навыков. Важно не ошибиться с выбором материалов и сделать все по правилам.

Окна на обычном этаже расположены в стенах. На чердаке нет или почти нет стен. Их заменяет крыша. Поэтому окна делаются особенными: они должны не только пропускать свет в достаточном количестве, но и выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, которые на крыше гораздо больше, чем на стенах.

Мансардные окна

При планировке мансарды стоит учитывать рекомендации СНиП. Они рекомендуют делать площадь окон не менее 10% от площади пола.Так что если мансарда разделена на несколько комнат, в каждой обязательно должно быть окно.

Из всех показанных на фото способов обустройства мансардных окон с мансардой наклонный монтаж является наиболее простым в реализации. При этом необходимо обеспечить должную степень гидроизоляции стыка, а также использовать специальные модели с усиленным каркасом и армированным стеклом – нагрузка на поверхность может быть значительной.

Преимущества мансардного окна:

  • больше света, менее резкие границы света и тени;
  • поверхность кровли остается ровной, ее рельеф не усложняется;
  • относительно простая установка.

При планировании такого окна необходимо помнить, что его площадь увеличивается с увеличением угла наклона. На какой высоте удобнее устанавливать такое окно и как увеличивается его высота в сантиметрах в зависимости от наклона смотрите на фото.

Чем круче уклон относительно пола, тем ниже должна быть высота окна

Ширина оконной рамы должна быть на 4-6 см меньше шага между стропилами.Тогда его можно будет легко установить, не нарушая структуру каркаса. Если окно более широкое, над ним необходимо сделать усиленную балку, рассчитать нагрузку.

Если вам нужно большое окно, то проще поставить рядом два узких. Выглядят не хуже одного большого, да и проблем меньше будет.

При установке слухового окна геометрия крыши усложняется: сверху и по бокам появляется ендова.Из-за этого стропильная система усложняется как в планировании, так и в сборке. Также возрастает сложность монтажа кровельного покрытия. Во всех долинах наиболее вероятно возникновение утечек. Поэтому здесь все нужно делать очень аккуратно. В регионах с большим количеством снега над такими окнами целесообразно устанавливать снегозадержатели: чтобы их не снесло при резком спуске.

Установка вертикального слухового окна в мансардной крыше

Преимущество такого окна: возле него можно стоять в полный рост.Но они пропускают меньше света, рельеф становится сложнее, а крыша – проблематичнее.

Встраиваемое окно обычно используют, если через него сделать выход на балкон. В остальных случаях такой способ расположения не лучший вариант: света попадает мало, тени получаются очень глубокими, что утомительно для глаза, геометрия тоже усложняется, хотя и не в такой степени, как в Предыдущая версия.

Проще всего сделать окно в конце чердака.В этом случае не нужен ни усиленный каркас, ни армированное стекло. Вполне достаточно просто качественных стекол. Именно такой вариант чаще всего можно увидеть на дачных участках: это самый недорогой вариант, который легко реализуется своими руками.

Стропильная система

При самостоятельном строительстве частных домов с мансардой обычно выбирают ломаную крышу. Она позволяет получить помещение большой площади, большей, чем под фронтоном.

При равной ширине основания (дома) чердачное помещение под ломаной крышей получается больше, чем под обычной двускатной.Стропильная система усложняется, но все же большей популярностью пользуется двускатная крыша с мансардой под ломаной крышей.

Конструкция наклонной мансардной крыши такова, что свесы можно опускать довольно низко, придавая дому интересный вид. Но длинный свес крыши выполняет не только декоративную роль. Также они закрывают верхнюю часть стены от атмосферных осадков и отводят основную часть воды в сторону от фундамента. Хотя при планировании нужно иметь в виду, что при сильном ветре они увеличивают парусность.Из-за этого приходится использовать более мощные доски и брусья. Поэтому размер свеса крыши выбирают, исходя из нескольких соображений, главный из которых – погодные условия.

Угол наклона

Зависит от кровельного материала, но больше всего от региона и погодных условий. Классический вариант показан на рисунке: нижние скаты по отношению к плоскости мансардного этажа наклонены на 60°, верхние — на 30°. На основании этих данных и параметров вашего здания можно рассчитать все длины.Только стоит учесть, что по СНиП высота потолков на чердаке не может быть меньше 2 м. Тогда по определению это чердак. Человек будет чувствовать себя комфортно, если потолок будет поднят на высоту не менее 2,2-2,3 м. Исходя из этого, по правилам геометрии рассчитайте необходимые длины.

В классическом варианте можно не учитывать нагрузку от осадков на боковые поверхности. Осадки могут удерживаться только на верхней части, угол наклона которой менее 45°.

В целом наклон боковых поверхностей обычно колеблется в пределах от 45° до 80°. Чем круче скат, тем больше у него парусность, это надо учитывать: в регионах с сильными ветрами лучше делать более плоские крыши. Тогда ветровые нагрузки будут восприниматься гораздо лучше.

Типы стропильных систем ломаных крыш

Устройство ломаной мансардной крыши один из вариантов стропильной системы (самый распространенный)

Для изготовления ломаного каркаса крыши своими руками чаще всего используют пиломатериалы из сосны, сорт — не ниже 2.Выбор сечения бруса и досок зависит от размеров крыши, выбранного кровельного покрытия (его веса), ветровой и снеговой нагрузки в регионе, шага установки стропил. Все эти параметры учитываются при расчете. Методика прописана в СНиП 2.08.01-89 и ТКП 45-5.05-146-2009.

Один из вариантов построения каркаса с висячими стропилами

Выше на рисунке приведу чертеж каркаса с висячими стропилами.Его можно реализовать только в том случае, если основание верхнего треугольника будет не более 4,5 метров (в данном случае это ширина мансардного помещения). Если больше, то придется делать наслонные стропила, которые должны опираться на несущую стену посередине (чердак получится разделенным на две части рядом балок).

Другой вариант верхней части показан на фото ниже (картинка кликабельна). В этом случае боковые стропила усиливают подкосами. Они значительно повышают жесткость системы.

Есть и второй способ добиться аналогичного эффекта — установить схватки — на картинке они только обведены едва заметными линиями. Длину боковой стропильной ноги делят на три, и в этих местах ставят стяжки. Они понадобятся, если кровельное покрытие будет иметь солидный вес.

Вариант устройства стропильной системы ломаной крыши — с подкосами, повышающими жесткость системы

Для небольшого строения каркас крыши может быть вообще простым: вверху две висячие стропильные ноги, затяжка, балки перекрытия, стойки и боковые стропила (на фото ниже).

Устройство стропильной системы ломаной чердачной крыши для малоэтажного дома

Как рассчитать наклонную крышу

Ломаная мансарда небольшого дома (шириной не более 6-7 метров) строилась столько раз, что на основании опыта можно сказать, какие материалы стоит использовать. Многие параметры зависят от других материалов. Например, шаг установки стропил привязан к параметрам утеплителя. Чтобы у утеплителя было как можно меньше отходов, монтаж был проще, необходимо, чтобы расстояние от одной стойки до другой было чуть меньше ширины утеплителя (на 20-30 мм).Так, если вы собираетесь использовать минеральную вату, ее ширина составляет 60 см. Затем стойки необходимо установить так, чтобы зазор между двумя соседними был 57-58 см и не более.

Ширина доски для стропильной ноги снова определяется исходя из утеплителя. Для средней полосы России необходимая толщина базальтовой ваты составляет 200-250 мм. Это не все. Чтобы утеплитель просох, необходим вентиляционный зазор в 20-30 мм (без него конденсат будет постепенно гнить древесину и приводить минеральную вату в негодность).Итого получается, что, как минимум, ширина стропильной ноги должна быть 230 мм. Толщина доски – не менее 50 мм. Это в регионах со слабым ветром и не очень сильными снегопадами. Подводя итог, все стропила — коньковые и боковые — требуют доски 230*50 мм.

Если пиломатериал с такими характеристиками окажется слишком дорогим, можно будет сделать утепление в двух направлениях: часть вдоль стропил, часть, заполняя обрешетку, поперек. Можно уложить минимум 100 мм базальтовой ваты, поэтому можно взять стандартную доску 50*150 мм и оставить 50 мм на вентиляционный зазор, либо заказать нестандартную 130*50 мм.Смотря что выгоднее по деньгам.

Для стоек и балок лучше брать брус не менее 80*80 мм, лучше — 100*100 мм. Особенно в районах со сложными погодными условиями – с обильными снегопадами или сильным ветром.

Заказать более точный расчет у специалистов. Это длительный процесс, который заключается в сборе нагрузок от кровельного материала, самих элементов конструкции, ветровых и снеговых нагрузок. После этого по определенной формуле происходит подбор элементов.Подробнее о том, как осуществляется расчет, смотрите в следующем видео.

Мансардная крыша своими руками: порядок монтажа

Устройство мауэрлата на мансардных крышах ничем не отличается от стандартного варианта. Если или бревна, то можно использовать верхний венец в качестве мауэрлата. Его только предварительно обрабатывают пропиткой с высокими защитными свойствами.

Если стена из пеноблоков, поверх нее устраивается армированный монолитный пояс. На кирпичную стену или сложенную из ракушечника, других подобных материалов устройство такого пояса необязательно.На стену укладывается гидроизоляция в два слоя, а сверху – обработанный антисептиком брус – 150*150 мм или бревно. Фиксируется закладными шпильками.

При сборке всех элементов используются длинные гвозди — длиной не менее 150 мм. В наиболее ответственных местах три и более элемента лучше соединить болтами или шпильками с двусторонней резьбой. Все стыки желательно усилить стальными пластинами или уголками.

Первый способ

Монтаж стропил крыши производится двумя способами.Сначала: собирают детали на земле, потом в готовом виде поднимают наверх. Там первыми выставить крайние конструкции, которые станут фронтонами. Их ставят вертикально, закрепляют. Зачастую их удобнее закрепить длинными брусками, прибитыми к стене (временными). В подготовленные углубления в мауэрлате (изготавливаются с необходимым шагом) вставляются следующие собранные конструкции. Они выставлены строго вертикально, тщательно закреплены. При необходимости установите дополнительные временные распорки, фиксирующие их в нужном положении.Устанавливаются боковые балки.

Как построить ломаную крышу таким способом, собрать узлы смотрите в видео ниже.

Второй путь

Второй способ — возведение ломаной крыши осуществляется последовательно собирая элементы прямо на месте. Этот способ более удобен, если конструкция большая и в собранном виде ее можно поднять только с применением специальной техники (крана).

Сначала укладываются балки перекрытия. К ним крепятся стойки и раскосы, для удержания их в вертикальном направлении ставятся временные распорки.Далее собираются стропильные верхние и боковые ноги, устанавливаются затяжки и укосины.

При монтаже соблюдается следующая последовательность действий: сначала устанавливаются крайние элементы и выставляются в нужном положении, надежно фиксируются. При необходимости используйте временные прокладки. Между ними натягивается леска, веревка, шнурок, который будет служить ориентиром для установки всех последующих элементов. Этот простой ход позволяет получить идеальную геометрию (не забудьте проверить угол наклона, вертикальность или горизонтальность).

Поверх стоек крепятся затяжки — бруски, к которым затем крепятся боковые стропила и на которые устанавливается затяжка верхнего треугольника. Пуфы крепятся металлическими уголками. Так как балки длинные, они провисают. Это устраняется дополнительно — после установки верхних стропильных ног — использованием вертикальных балок фиксированной или регулируемой высоты. А временно их можно подпереть стойками (чтобы не тянуть всю систему).

Чтобы легче было выдерживать нужный угол при установке боковых стропильных ног, изготавливаются шаблоны, по которым делаются врубки.Но поскольку геометрия построек, сделанных своими руками, редко бывает идеальной, может потребоваться корректировка. Для проверки получившегося угла наклона из нескольких досок сбивается еще один шаблон, которым проверяется правильность установки.

Если стандартной длины пиломатериала — 6 метров — не хватает, или заказывают нужную длину (дорого) или наращивают. При наращивании к стыку прибивают две доски размером не менее 0,6 метра (по 30 см с каждой стороны стыка). Их прибивают с обеих сторон или используют болты.

Надежный способ сборки стропил. Длина патча — не менее 60 см

После установки боковых стропил остается установить верхние. Для них также делается шаблон, он сначала подпиливается на земле, а сверху устанавливается.

Верх может быть выполнен по-разному. Его структура зависит от ширины основания. Как это сделать, смотрите на фото ниже.

Поскольку устройство мансардной ломаной крыши не предусматривает наличие конька, посередине для затяжки набивается брус, к которому крепятся скаты, фиксирующие треугольник в необходимом положении.

Узлы и их чертежи

При монтаже стропильной системы могут возникнуть вопросы по сборке узлов – пересечений и соединений нескольких элементов конструкции. На фото вы можете видеть чертежи основных соединений.

Второй вариант соединения боковых наслонных стропил и верхнего треугольника. Болты используются для более надежного крепления.

Как сделать своими руками крепление верхнего треугольника и стропильной ноги на мансардной крыше

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату или, как в данном случае, к боковой балке показаны на рисунке ниже.Чтобы облегчить монтаж тяжелого элемента, к стропилу снизу прибивается упорная доска (брус), которая ограничивает его перемещение: доска упирается в ребро и не дает ему провалиться вниз.

Строительство мансарды – очень ответственный процесс, который осуществляется как на этапе проектирования всего дома, так и после его возведения. Этот номер предоставляет своим владельцам дополнительные квадратные метры жилой площади. Особенности строительства мансарды рассмотрим ниже.

Мансардное строительство: проектирование и разработка

Чердак — довольно сложная часть здания. Предпочтительно проектировать его на этапе строительства самого дома. Потому что строительство жилой мансарды на готовом здании не всегда возможно. В первую очередь из-за того, что мансардное помещение имеет немалый вес, а значит, нагружает фундамент.

Строительство мансарды состоит из определенного рода этапов, таких как:

  • строительные чертежи чердака;
  • демонтаж старых кровельных материалов, в том случае, если мансарда возводится на уже готовом здании;
  • усиление стен верхнего этажа, усиление фундамента при необходимости;
  • возведение стен мансардного помещения;
  • кровельное строительство, утепление, гидроизоляция и отделка;
  • монтаж оконных конструкций;
  • внутренние отделочные работы.

Соблюдение всех технологических нюансов при строительстве мансарды позволит получить надежную и долговечную постройку.

Первый и самый ответственный этап – это оформление чердачного помещения. На этом этапе следует учитывать такие особенности, как размер помещения, материал, использованный при его строительстве, кровлю и уровень ее уклона и многие другие нюансы.

Существует три способа оформления мансарды. Первый – самый бюджетный, составление проекта от руки.Однако эта операция требует минимального опыта проектирования. Второй способ – использовать готовую проектную документацию, однако не факт, что чей-то проект мансарды полностью подойдет для вашего дома, так что некоторые коррективы в него все же придется вносить. Третий способ – обратиться в специализированные организации, которые в кратчайшие сроки помогут составить для вас проект мансарды, идеально подходящий для вашего дома.

В процессе самостоятельного проектирования следует учитывать нагрузки стен на здание, его внешний вид и используемые отделочные материалы как внутри, так и снаружи помещений.Кроме того, обязательно нужно учитывать нагрузку от здания на фундамент, возможно, потребуется его усиление. Если чердак слишком тяжелый, есть риск деформации или появления трещин в доме.

Специалисты

помогут подобрать оптимальные строительные материалы, которые, с одной стороны, обеспечат мансарде долговечность в эксплуатации, а с другой стороны, помогут снизить ее нагрузку на основание всего здания.

Кроме того, после составления проекта его следует согласовать со специальными государственными органами.При наличии грамотного проекта этот процесс пройдет достаточно быстро.

Строительство мансарды в доме своими руками

Предлагаем Вам ознакомиться с вариантом строительства мансарды в уже построенном и сданном в эксплуатацию жилом доме. В этом случае первым делом необходимо демонтировать старую кровлю. Таким образом, можно будет расширить подкровельное пространство и повысить безопасность строящегося здания.

Для демонтажа кровли не нужно нанимать специалистов, все работы можно выполнить своими руками.Для этого необходимо предварительно избавиться от внешнего кровельного отделочного материала. Далее нужно полностью снять обрешетку и стропильную систему.

После этого необходимо усилить стены на соседнем этаже, так как чердак будет оказывать на них определенное давление. Особенности конструкции мансарды оказывают давление не только на поверхность основания здания, но и на его стены. Поэтому в первую очередь перед возведением мансарды необходимо укрепить примыкающие к ней стены.Для этого следует использовать специальные расчеты, по которым выполняется этот процесс и определяется уровень прочности старых стен.

Следующий этап — утепление и гидроизоляция мансардного этажа, он же перекрытия на предыдущем этаже. С помощью этих действий можно будет обеспечить здоровую атмосферу в помещении. Для утепления мансарды можно использовать различные теплоизоляционные материалы в виде пенопласта, минеральной ваты и др.

Мансардная конструкция фото:

Далее следует процесс возведения стен на чердаке.Стены изготавливаются по заранее разработанному проекту. Чаще всего для возведения стен используется дерево или брус. Для утепления мансарды рекомендуется использовать минеральную вату или пенополистирол. При выборе материала для внешней и внутренней отделки стен старайтесь отдавать предпочтение материалам с высоким уровнем пожарной безопасности.

Следующий процесс — кровля. В этом случае очень важен правильный расчет уклона крыши. Так как слишком плоская крыша будет негативно сказываться на удобстве использования мансарды.Обратите внимание, что кровля должна быть качественно гидроизолирована, так как при наличии малейших протечек на ее поверхности происходит попадание влаги на чердак.

Кроме того, форма кровли должна быть максимально простой, наличие ломаных и фасонных элементов только усложнит процесс их возведения. Также немаловажным является вопрос утепления чердачного помещения. Для этих целей используются различные виды строительных материалов. Выбирая утеплитель для мансарды, старайтесь отдавать предпочтение материалам, не впитывающим влагу, устойчивым к морозам, перепадам температур и грызунам.Кроме того, теплоизоляционный материал не должен пропускать тепло из помещения.

Лучше всего остановиться на проведении внутренних теплоизоляционных работ. Для его формирования выполните ряд шагов:

  • установить гипсокартонную или фанерную отделку;
  • образуют слой пароизоляции, для этих целей используются специальные пленки;
  • уложить теплоизоляционный материал – идеальное решение – минеральная вата;
  • обеспечивают надлежащую гидроизоляцию кровли с помощью мембраны специального типа;
  • установить наружный отделочный кровельный материал.

Для возведения кровли также потребуется установить стропильную систему, смонтировать обрешетку, шаг монтажа которой зависит от вида кровельного материала. После завершения монтажа крыши следует установить окна.

Чтобы обеспечить качественное освещение в помещении, в нем следует установить несколько окон, размер которых напрямую зависит от размеров самой мансарды. Окно в мансардном потолке должно быть качественным. Он должен быть устойчив к осадкам, ветру, перепадам температуры.Кроме того, с помощью оконных конструкций обеспечивается качественная вентиляция мансарды.

Дальнейшие действия по строительству мансарды связаны с выполнением внутренних отделочных работ, организацией отопления, отделкой и дизайном помещения. Строгое соблюдение всех рекомендаций по устройству мансарды поможет обеспечить длительную эксплуатацию этого помещения.

Технология возведения каркасных мансард

Каркасный чердак – отличное решение для любого дома, гаража и даже бани.Среди преимуществ мансард каркасного типа отметим:

  • легкость конструкции, поэтому не нагружает основной корпус, нет необходимости в дополнительном усилении стен и фундамента;
  • доступная стоимость мансарды – по сравнению с ее каменными вариантами;
  • высокий уровень тепло- и звукоизоляции;
  • возможность сооружения мансарды практически любой формы и конфигурации;
  • простота строительных работ, так как материалы для строительства достаточно легкие и для подъема их на поверхность дома не требуется специальной техники.

Строительство каркасного чердака позволяет получить готовое здание с отличными показателями тепло- и звукоизоляции. К тому же крыша останется совершенно нетронутой, а полезная площадь помещения значительно увеличится.

Более простой процесс – строительство мансарды на еще не возведенном здании. Возведение мансарды на уже готовом доме требует демонтажа старого кровельного покрытия.Работу следует начинать с изучения характеристик грунта на участке и определения несущей способности фундамента. Если фундамент не способен выдержать чердак, то потребуется ряд работ по его укреплению.

Далее следует осмотреть стены дома на предмет их восприимчивости к дополнительным нагрузкам. В этом случае необходимо при необходимости усилить стены. После этого демонтируется старая крыша и армируется потолок.

Строительство деревянного чердака состоит из следующих этапов:

  • изготовление каркасной системы;
  • монтаж стен;
  • утепление чердачных стен;
  • монтажные работы, связанные с устройством кровли;
  • отделка мансарды кровельными материалами и утеплением кровли;
  • внутренняя отделка мансарды.

Кроме того, строительство мансарды предусматривает монтаж оконных и дверных конструкций, изготовление и монтаж лестниц и т. д.

Для того чтобы осуществить строительство мансарды из бруса, следует подготовить обрезную доску, фанеру, саморезы и сам брус. Каркасная конструкция должна быть удобной по высоте для передвижения среднего человека. Оптимальное значение высоты чердака – не менее двух метров. Высота конькового участка должна быть около 350 см.

Самый простой способ — собрать раму на земле, а затем поднять ее на крышу. Верхняя балка или рамный каркас будут выполнять роль очага на чердаке. Для фиксации каркасной конструкции на поверхности дома используют специальные пластины или фанеру. Таким образом, можно получить специальную платформу. Узлы и качество крепления зависят от материала, из которого выполнены стены мансарды. Саморезы используются для соединения бруса в верхней части конструкции. После изготовления каркасных стен крышу следует утеплить и гидроизолировать.После этого выполняется внешняя и внутренняя обшивка стен, монтируются окна и двери, проводятся внутренние отделочные работы.

При планировании мансарды следует тщательно проанализировать общее состояние основного здания. Мансарда может быть однокомнатной или состоять из нескольких комнат. На этапе проектирования также следует учитывать конструкцию и форму окон, а также их расположение.

Мансарда должна быть построена из легких, но в то же время прочных материалов.Так как материалы должны легко подниматься на крышу и обеспечивать минимальную нагрузку на основание здания.

Наиболее оптимальными материалами для строительства мансарды являются деревянные или стальные профили. Каменный или бетонный чердак будет нагружать основное здание. Кровельные материалы также должны быть легкими, но в то же время прочными и надежными. Для кровли предпочтительнее использовать черепицу или штучный металл. Мы рекомендуем использовать гипсокартон для внутренней отделки и выравнивания стен.

Так как чердак выше основного здания, он больше соприкасается с холодным воздухом.Поэтому следует обеспечить правильную теплоизоляцию этого помещения. Нагретый воздух в помещении не должен проникать через утеплитель. Кроме того, чтобы в помещение не попадала влага, его необходимо гидроизолировать.

Применительно к конструктивным особенностям мансарды она состоит из стропильной системы, которая устанавливается с соблюдением шага в шестьдесят сантиметров. Для заполнения зазоров между стропильной системой рекомендуется установить внутрь них теплоизоляционные материалы, например минеральную вату.Возможна укладка утеплителя в один, два и даже три слоя. Для расчета общей толщины теплоизоляционного материала следует учитывать общий коэффициент теплопотерь в помещении. Для защиты кровли изнутри помещения следует установить пароизоляцию. Далее следует отделать крышу гипсокартоном, вагонкой или отделочными панелями.

Не забудьте оставить вентиляционный зазор, основной функцией которого будет избавление от лишней влаги в подкровельном пространстве.Ширина этого зазора напрямую зависит от типа кровельного материала. С внешней стороны теплоизоляционного материала должен быть установлен паропроницаемый ветрозащитный экран.

Отличным пароизоляционным материалом является полиэтиленовая пленка, пергамин или рубероид. Утеплитель укладывается с нахлестом 15 см. Для проклейки швов используется строительный скотч. Обратите внимание, что фольгированная гидроизоляция укладывается фольгированным покрытием внутри помещения. Таким образом, фольга будет отражать тепло, выходящее из помещения.

Видео строительства мансарды:

11 простых конструкций крыш в Minecraft

Кровля — самая сложная часть строительства в Minecraft. Чтобы создать отличную форму крыши для вашей базы, вам понадобится эстетический взгляд, а также несколько блоков, чтобы подняться выше. Но все не так просто, поэтому сегодня я расскажу о нескольких простых и красивых конструкциях крыш Minecraft, которые вы можете использовать на своей базе.

Связанный: 10 красивых этажей Minecraft


1

А-образная рама

Материалы: Полный блок, лестница и плита.

Как и его название, A-Frame имеет А-образную форму с крышей до самой земли. Как построить палатку, но по контуру использовать разные блоки поддона. Этот стиль крыши в основном используется в зданиях викингов с большой свисающей крышей.

Кроме того, эту крышу в Minecraft довольно легко построить, потому что вы можете просто строить с нуля, в отличие от других, вам нужно возводить леса.

2

Фронтон

Материалы: Любые лестницы и плиты.

Это самый простой в списке дизайнов крыш Minecraft. Я почти уверен, что вы хоть раз строили эту крышу. Если только вы всегда не строите коробку.

На первый взгляд, фронтон может быть таким же, как крыша с А-образным каркасом, но фронтон намного меньше и обычно свисает на 1/2 высоты сборки, с А-образным каркасом он идет вниз полностью.

3

Гэмбрел

Материалы: Полный блок, лестница и плита.

Gambrel — это еще один вариант крыши с А-образной рамой, вы можете назвать ее изогнутой крышей А, потому что она использует форму крыши с А-образной рамой при сохранении атрибута фронтона.Довольно круто!

Вы можете видеть, что этот стиль применим ко многим средневековым зданиям, таким как таверна или ферма.

4

Фонарь

Материалы: Только плита.

Крыша фонаря состоит из 2 диагональных панелей, расположенных рядом друг с другом, но под углом 45 градусов для каждой. Когда одна часть крыши выше, весь дом выглядит как ботинок. Кроме того, вы можете выбрать наилучшее направление для строительства, чтобы солнце могло проникать с более высокой части и освещать вашу базу.

Эта крыша в основном используется для современных домов и церковного стиля.

5

Односкатный

Материалы: Только плита.

Очень простой дизайн крыши Minecraft, где вам просто нужно вырезать половину крыши Clerestory выше. Этот построен с использованием плит с диагональным направлением. Очень просто!

Если все проекты крыш Minecraft слишком сложны для вас, я бы порекомендовал этот, чтобы вы больше не строили коробчатый дом, просто попробуйте и увидите разницу!

6

Изогнутый

Материалы: Полный блок, лестница и плита.

Если вы не хотите украшать свой дом прекрасной крышей, вы можете попробовать следующие два. Изогнутая крыша — одна из вариаций крыши Gambrel, но она ниже, поэтому выглядит как нелепые волосы, которые можно увидеть практически в любом комиксе.

Этот в основном используется в дизайне Амбара.

7

Мансардный

Материалы: Полный блок, лестница, плита и люк.

Еще смешнее, чем изогнутая крыша, эта выглядит как прическа какого-то забавного уличного парня.Благодаря большей ширине и меньшей высоте по сравнению с любыми другими крышами вы можете украсить свой дом так, чтобы он выглядел даже сказочно!

Я никогда раньше не пользовался этой крышей, поэтому предоставляю вам судить, действительно ли она хороша.

8

Солонка

Материалы: Полный блок, лестница и плита.

Солтбокс — знаменитая крыша для большей части деревянных домов. Он создан немного так же, как А-образный, но одна сторона короче другой, создавая асимметричный стиль.. И это в основном создается двумя А-образными крышами рядом друг с другом.

Эту крышу можно увидеть в любом большом доме, как в современном, так и в средневековом стиле. Сложность в том, что ваша база должна быть достаточно большой.

10

Фронтон (нижний шаг)

Материалы: Полный блок и плита.

Еще один вариант двускатной крыши, двухскатная с меньшим уклоном. Несмотря на то, что это комбинация только блока и плиты, создается уникальный эффект лестницы

.

Используйте эту конструкцию крыши, если вы собираетесь исчерпать лимит строительства или хотите спрятать свою базу в соседних зданиях.

11

Бабочка

Материалы: Полный блок и плита.

Крыша-бабочка подойдет для вашего современного дома, но вы также можете попробовать ее в тематике Фея/Волшебство. И, как вы, возможно, понимаете, этот дизайн крыши Minecraft является перевернутой крышей Clerestory или перевернутой версией крыши Saltbox.


Заключение

Вот и конец кровельной части. Надеюсь, вы найдете вдохновение и соорудите для себя прекрасную крышу.

Если вы еще не закончили свою базу, проверьте эти конструкции стен Minecraft, чтобы добиться прогресса, а затем постройте крышу!

Чертеж ломаной крыши 8 на 10. Проекты домов с ломаной мансардной крышей

При строительстве большого дома внешний вид и конструкция крыши имеют особое значение. Если говорить о внешнем виде крыши, то она может испортить впечатление от дома или наоборот, придать зданию красивый и необычный вид.Кроме того, современные конструкции крыши позволяют оборудовать дополнительное помещение на чердаке.

В наличии имеется множество кровельных конструкций, но в этой статье мы рассмотрим, как это сделать. Также обсудим, как правильно обработать древесину огнезащитными средствами и сделать стропильную систему.

Односкатная конструкция крыши


В последнее время все больше людей хотят увеличить внутреннее пространство дома, при этом не портя внешний вид крыши. Односкатная крыша идеально подходит для этих целей.Он позволяет обустроить мансардное помещение, сделав его максимально комфортным. Сразу хотелось бы отметить, что данный вид кровли является очень дорогостоящим сооружением, которое требует специальных навыков и немалых финансовых вложений при строительстве. Но, несмотря на это, эта ломаная крыша очень популярна.

Этот дизайн называется ломаной из-за его формы и большого количества необычных ломаных линий. Во многих случаях ломаная конструкция представляет собой двускатную форму крыши, с возможностью обустроить большое мансардное помещение.К тому же, обустроив ломаную крышу, можно легко сделать на мансарде высокие потолки. На обычной двускатной крыше нельзя делать высокие потолки из-за высокой ветровой нагрузки, а на ломаной из-за большого количества изломов ветровая нагрузка не страшна.

Наиболее популярной можно считать четырехскатную форму крыши. Его конструкция позволяет максимально эффективно использовать внутреннее пространство при относительно небольших вложениях. Также преимущество ломаной конструкции в том, что ее можно собрать без применения тяжелой техники.

Типы наклонных крыш


Ломаные крыши различают по количеству скатов. Например, бывают односкатные, двускатные или . Каждый тип кровли выбирается в зависимости от финансовых возможностей и предпочтений владельца дома.

Односкатная форма крыши – самая простая и дешевая конструкция, которую вполне реально сделать даже своими силами. Эта крыша состоит из одного ската. Недостаток ломаной крыши в том, что в большинстве случаев под скатной крышей невозможно обустроить большой чердак или чердачное помещение.Очень часто такую ​​конструкцию крыши используют для хозяйственных построек, сараев или гаражей.

Двускатная крыша часто используется для прямоугольных домов. Сооружение состоит из двух скатов, которые расположены друг напротив друга. Двускатная крыша очень популярна из-за простоты монтажа и возможности построить большое чердачное или чердачное помещение. Наклонные двускатные крыши пользуются еще большей популярностью. Пример такой конструкции можно увидеть на фото.

Четырехскатная крыша имеет четыре ската, благодаря чему конструкция имеет множество преимуществ.Хотя сделать такой вариант с технической точки зрения очень сложно, четырехскатная крыша имеет очень красивый внешний вид, а также очень легкий вес.

При желании можно сделать даже семиугольную форму крыши. Если говорить о том, как построить ломаную крышу, то перед началом строительства необходимо составить проект, благодаря которому можно будет рассчитать количество материалов и финансовых вложений.

Установка мауэрлата


Перед установкой мауэрлата в обязательном порядке необходимо выполнить качественную гидроизоляцию.Кровельный материал идеально подходит для этой работы. Лучше всего уложить несколько слоев этого материала.

После укладки гидроизоляции можно приступать к установке мауэрлата. Мауэрлат представляет собой брус сечением 150-×150. Стропила будут укладываться на брус, на который опирается вся конструкция. Для дополнительной прочности крыши мауэрлат крепится к стене металлическими шпильками.
Чтобы сделанный мауэрлат не потерял своей прочности, в нем необходимо сделать минимальное количество отверстий.

Обработка древесины


Перед монтажом стропильной системы нужно обработать древесину антисептиками и противопожарными средствами. Для защиты древесины от возгорания существуют средства, которые наносятся вручную или с помощью краскопульта. При покупке нужно учитывать вид данного товара. Например, они существуют для открытых и закрытых площадок.

Обработка древесины антисептиками защищает ее от гниения, грибка или плесени. Для строительства очень часто используют водорастворимые антисептики.Они очень быстро сохнут и придают древесине хорошую паропроницаемость.

Скат крыши


Для того, чтобы сделать своими руками для дома, необходимо рассчитать угол наклона крыши. Угол наклона крыши измеряется в градусах, начиная от горизонтальной линии ската. Некоторые домовладельцы при строительстве своего дома пренебрегают этой работой и определяют угол наклона «на глаз». Но стоит помнить, что неправильно подобранный угол наклона может привести к тому, что кровельное покрытие очень быстро испортится под воздействием ветра или дождя.

При выборе угла наклона кровли необходимо учитывать климатические особенности местности. Например, в районах с сильными ветрами не рекомендуется возводить крышу со слишком большим уклоном. Специалисты утверждают, что при увеличении уклона крыши всего на 30 градусов ветровая нагрузка увеличивается примерно в 5 раз. Но в местности, где постоянно идет снег или дождь, слишком маленький угол наклона может привести к тому, что крыша не выдержит снеговой нагрузки или не пропустит влагу через стыки между кровельным материалом.

Также при выборе угла наклона обязательно нужно учитывать кровельное покрытие. Каждый кровельный материал имеет свой минимальный угол наклона. Например, для шифера оптимальный уклон составляет 30 градусов.

Совет! При выборе угла наклона ската следует помнить, что от этого показателя зависит расход кровельного материала. Поэтому, если сделать угол ската слишком большим, то расход материала значительно возрастет.

Для сооружения двускатной крыши оптимальный уклон ската будет от 20 до 45 градусов.

Монтаж стропильной системы ломаной кровли


После установки мауэрлата можно установить стропильную систему, которая выполнена из дерева. Сначала нужно установить вертикальные стропила, которые крепятся к фронтонам. Чтобы конструкция была ровной, процесс необходимо контролировать с помощью строительного уровня и отвеса.

Стойки необходимо временно зафиксировать с помощью распорок.Натяните шнур между стропилами и установите остальные стойки. После этого на стойки можно устанавливать прогоны из досок. Крепить прогоны нужно металлическими уголками и саморезами. После установки прогонов к ним можно прикрепить продольные связи, которые будут соединять параллельные стойки. Подробнее о стропильной системе можно увидеть из видео, в котором будет пошагово рассмотрено устройство стропильной системы.

Совет! Перед установкой верхних висячих стропил отметьте центр крыши.Для этой работы необходимо закрепить доску по центру фронтона и мауэрлата. Центр крыши будет обозначать верхний край доски. После этого основу шаблона необходимо прикрепить к доске. Благодаря этому можно будет правильно обрезать верхние стропила.

Монтаж обрешетки под мягкую кровлю


После монтажа стропильной системы можно приступать к упаковке обрешетки. Но чтобы сделать это правильно, необходимо обязательно сделать качественную гидроизоляцию.Гидроизоляционную пленку укладывают, начиная с нижней части кровли. Он крепится к стропилам контррейками. Не рекомендуется крепить пленку степлером, так как под воздействием конденсата скобы очень быстро заржавеют, после чего пленка провиснет и перестанет выполнять свои функции.

Также очень важно правильно утеплить крышу. Утеплитель не только сохранит тепло в доме, но и послужит отличной звукоизоляцией.Минеральная вата очень часто используется для утепления кровли. Он очень прост в установке и не боится грызунов.

Совет! Очень важно оставлять вентиляционные отверстия между слоем утеплителя и кровлей, которые делаются для вентиляции помещения. Если не сделать вентиляцию, то появится сырость, которая разрушит построенный каркас крыши.

Стоит понимать, что обрешетка набивается именно под выбранный кровельный материал. Например, для профлиста необходимо набить обрешетку с расстоянием между досками 50-80 см.А вот для ломаной кровли идеально подойдет мягкая кровля. Это тот материал, для которого нужно сделать прочную обрешетку. Хотя этот кровельный материал достаточно дорогой, он обладает отличной звукоизоляцией и долгим сроком службы.

Для мягкой кровли необходимо сделать прочное основание. Для этой работы обычно используют фанеру, доски или листы ОСП. Следует отметить, что основание для мягкой кровли должно быть идеально ровным. Погрешность должна быть не более 2 мм. Доказано, что кровля с неровной обрешеткой служит намного меньше.Кроме того, кровельные материалы зачастую не скрывают недостатки обшивки, а лишь показывают их.

Если обрешетка для мягкой кровли выполнена из досок, то зазор между ними не должен быть более 5 мм. Доски необходимо устанавливать, начиная с карниза крыши, двигаясь вверх. Крепить доски нужно саморезами, по две штуки с обеих сторон.

Совет! Во избежание деформации реек их нужно крепить закругленной стороной к деревянному каркасу.

Если обрешетка для мягкой кровли ломаной крыши выполнена из фанеры, то при монтаже обязательно оставлять между листами зазор 2 мм. Причиной этого является тепловое расширение фанеры. Крепить этот материал нужно с помощью щеточных гвоздей или саморезов. Чтобы шляпки саморезов не царапали плитку, их необходимо утопить в поверхность фанеры.

Заключение


Как мы убедились из этой статьи, ломаная крыша – это отличная конструкция, способная сделать серый и неприметный дом неповторимым и необычным.При возведении этой конструкции обязательно учтите мнение опытных специалистов и составьте подробный проект крыши. Также ни в коем случае нельзя экономить на кровельном материале. К сожалению, ломаная крыша, покрытая такими дешевыми материалами, как ондулин, очень быстро начинает терять свой первоначальный вид и протекать. Но придерживаясь всех рекомендаций и приобретая качественные материалы, результат вас не разочарует.

На начальном этапе строительства, когда еще далеко даже до утверждения проекта, потенциальный домовладелец рассматривает множество вариантов разной площади, этажности, планировки в поисках наиболее рационального варианта.Доказано временем, а также опытом тысяч людей, что пространство в домах с мансардой используется наиболее полно и эффективно. Благодаря жилому чердаку в домах с ломаной крышей стоимость одного квадратного метра в них в полтора-два раза ниже, чем в двухэтажных домах аналогичной полезной площади.

Однако традиционная форма треугольника совершенно не подходит для чердачного оборудования. Так как его довольно крутые склоны скрадывают имеющееся пространство, оставляя лишь узкую полосу с подходящей для комфортной жизни высотой потолков.

Поэтому чаще всего строительство мансарды означает, что дом нуждается в ломаной крыше. Эта конструкция технически сложнее, чем у обычной двускатной, поэтому очень важно понимать устройство ее стропильной системы, особенности монтажа, если вы планируете делать ее своими руками.

Основные элементы конструкции

Односкатная крыша, по форме напоминающая пятиугольник с верхней точкой на коньке, визуально разделена на верхнюю и нижнюю части.В верхней части крутизна склонов более пологая, не более 20-300, а в нижней части более крутая, в пределах 50-60 градусов. Для его сборки используется смешанная стропильная система, состоящая из висячих и наслонных стропильных ног.

Для формирования необходимой геометрии скатов, придания конструкции жесткости используется большое количество элементов, ввиду чего ломаная крыша имеет внушительный вес. Основными составными частями крыши являются стропила, мауэрлат, балки перекрытия, а дополнительными — стойки, бабки, подкосы, затяжки. Все они изготовлены из древесины твердых хвойных пород, предварительно обработанной антипиреном, антисептиком.

  • Мауэрлатом называют брус квадратного сечения, уложенный в основании крыши для равномерного распределения ее веса по несущим стенам, а также защиты стропил от опрокидывания.
  • Стропила. Стропильные ноги, изготовленные из ровных, надежных досок, образуют скат, сходящийся в коньке. В ломаной крыше верхние стропила наслонные, так как они имеют дополнительную опору на стойках.А нижние висят, потому что как бы провисают между балками перекрытия и затяжкой. Расстояние между стропилами выбирают в пределах 60-120 см в зависимости от веса кровельного материала или ширины утеплителя.
  • Затяжка. Также называется транцем, горизонтальная балка, которая связывает верхние стропила, чтобы уменьшить расширение. Он же служит каркасом для создания мансардного потолка.
  • Стойки. Вертикальные опоры из бруса, передающие нагрузку от наслонных стропил на несущие стены за счет затяжки.После обшивки фанерой они становятся стенами мансарды, поэтому длина стоек определяется желаемой высотой потолка. Хотя для обустройства жилой площади достаточно 1,5-1,7 м, самым комфортным считается потолок в 2-2,5 м, что вполне может обеспечить скатная мансардная крыша.
  • Бабушка. Вертикальный подвес, привязывающий скейт к натягу, компенсирующий его прогиб.
  • Брекеты. Также известны как стропильные ноги, угловые опоры для предотвращения провисания висячих стропил.

Правила установки мауэрлата

Прежде чем делать ломаную крышу, нужно уложить мауэрлат согласно СНиП. Чем больше площадь крыши, тем больше ее вес, тем толще должен быть брус. Если для небольших строений достаточно материала сечением 100х100 мм, то для домов с большим метражом используется брус 200х200 мм.

Перед установкой место крепления гидроизолируется; для этого укладывается сложенный вдвое рубероид или несколько слоев пленки.Способ монтажа мауэрлата зависит от материала, из которого возводится дом. Чаще всего его устанавливают на блочную бетонную стяжку с помощью металлических шпилек.

Чтобы прочность мауэрлата ломаной крыши не терялась, в нем следует делать как можно меньше отверстий. А расположение шпилек следует рассчитывать таким образом, чтобы они находились не между стропильными ногами, и не под ними. В противном случае отверстия врезки будут располагаться слишком близко друг к другу, что может привести к появлению трещин, а также к полному разрушению мауэрлата.

Последовательность сборки стропильной системы

Многие инструкции, как сделать ломаную крышу, не слишком подробно описывают процесс сборки стропильной системы, конструкция которой заключается в следующем:


Дополнительная теплоизоляция

Так как мансардное помещение под ломаной крышей используется в жилых целях, утеплить его необходимо обязательно. Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату на основе базальта в рулонах или плитах.

Для средней полосы России достаточно слоя утеплителя, равного 150 мм.Также понадобится пароизоляционная пленка, влагоизоляционная мембрана и каркас, на который все это будет крепиться.

С внутренней стороны откосов устанавливается контробрешетка. Для этого используется доска, ширина которой на пару сантиметров больше толщины утеплителя, так как утеплитель ни в коем случае нельзя утрамбовывать.

То есть для слоя минваты 150 мм подойдет плита 50х200 мм. Этот зазор также необходим для циркуляции воздуха для естественной вентиляции.Утеплитель укладывается между балками контробшивки, а внутри зашивается выбранным материалом.

Строительство фронтонов

Фронтон — часть стены, ограниченная скатами крыши, а снизу карнизом. При скатной крыше она имеет пятиугольную форму. Для возведения фронтона необходимо укрепить первую ферму, дополнить конструкцию стойками, чтобы получился каркас.

  • Если окна расположены на фронтоне, для них оставляют проемы.Остальное пространство обшивается «дюймовкой».
  • Фронтон ломаной крыши может быть установлен до или после кровли. Первый способ хорош тем, что откосы не будут мешать работе, а второй тем, что геометрия откосов уже задана.
  • Фронтонное пространство также нуждается в утеплении, которое чаще всего осуществляется внутри.
  • Профессиональные кровельщики советуют для теплоизоляции скатной крыши использовать базальтовую минеральную вату или утеплитель на основе полистирола.

Следующим этапом будет установка карнизных досок по периметру здания. Размер пиломатериала может быть 25х150 мм. Затем наступает время установки водосточной системы, в которой нуждается ломаная крыша.

Установить конструкцию своими руками несложно, однако после укладки кровельного материала сделать это будет сложнее. Если используются металлические водосточные скобы, то их необходимо крепить непосредственно к стропилам под гидроизоляцией, а если пластиковые — к лобовой доске.

Строительство обрешетки

Обрешетка ломаной кровли является своеобразным основанием, на которое впоследствии укладывается кровля. Она может быть сплошной или решетчатой, в зависимости от типа материала.

  1. Твердый. Их изготавливают из листов влагостойкой фанеры, которые укладывают сплошными блоками на стропила. Используется для крепления ондулина, шингласа, шифера.
  2. Решетка. Его делают из необрезной доски, которую укладывают перпендикулярно стропилам. Используется при укладке металлочерепицы, профнастила.

Обрешетку на ломаной крыше удобнее делать, если по периметру дома уже есть строительные леса, они в любом случае необходимы для возведения крыши. Сначала на стропильные ноги закрепляется гидроизоляционная пленка, для этого пригодится строительный степлер. Пленка укладывается с нахлестом 10-15 см. Затем крепятся контррейки и обрешетки. Длина досок должна превышать длину крыши для формирования фронтонного свеса и фронтонного отлива.

Кровельный настил

Последовательность кровельных работ на ломаной крыше определяется в первую очередь выбранным материалом. Поговорим об укладке металлочерепицы, так как она наиболее популярна в частном строительстве. Для укладки понадобится мощная отвертка, инструмент, пригодный для резки металла, молоток, рулетка, маркер, оцинкованные саморезы с резиновой головкой. Сначала нарезаются листы металлочерепицы, а затем монтаж, начиная с конька.

Важно! Саморезы следует вкручивать в нижней части шаблонной волны.В противном случае лист деформируется, крепление выходит неустойчивым, из-за чего в ветреную погоду крыша будет «гудеть».

  • Помимо кровельного материала ломаную крышу необходимо оборудовать другими важными элементами: коньковой доской, снегозадержателем.
  • Конек устанавливается с нахлестом 10 сантиметров на металлочерепицу с обоих скатов.

Снегодержатели служат для предотвращения падения снега, представляют собой небольшой карниз. Крепятся они на небольшом расстоянии от конца скатов на саморезы с учетом того, что снегозадержатели должны выдерживать большую нагрузку, особенно в снегопады.

Ломаная крыша своими руками не только сэкономит на зарплате бригаде рабочих, но и придаст уверенности в том, что процессы были выполнены правильно, так как строительство велось с соблюдением технологии.

Видео инструкция

Ломаной является двух- или четырехскатная крыша, скаты которой разделены дополнительными ребрами на несколько плоскостей. Этот прием позволяет создать под крышей дополнительное полезное пространство, где можно разместить мансарду, либо возвести крышу над зданиями самой сложной архитектурной формы.Чаще всего в индивидуальном строительстве встречаются ломаные двускатные крыши, которые еще называют мансардными.

Конструкция крыши

Для обустройства жилого помещения под крышей желательно, чтобы ширина дома была не менее 6 м. Это также важно для создания твердого тела. Заранее продумайте, каково будет соотношение частей скатов, будут ли на крыше световые люки и определите точное место их расположения. Рассчитайте необходимое количество кровельного материала, утеплителя, гидроизоляции по размерам кровли, подмостей для стропил, а также крепежа, создайте подробный чертеж или воспользуйтесь типовым проектом крыши.

Существуют специальные программы, позволяющие рассчитать необходимый размер балок для стропильной системы и шаг между ними в зависимости от типа кровельного материала, то есть его веса, количества осадков зимой и других параметров.

Устройство ломаной крыши необходимо предусмотреть заранее, так как под ней при строительстве дома из кирпича, газосиликатных блоков или пенобетона необходимо заливать армирующий пояс. В него предварительно укладываются резьбовые стержни с шагом 1.5-2 метра.

Материалы

  • Для стропил понадобится качественный брус (для ножек и раскосов) 5*10 см и обрезная доска толщиной не менее 3 см, для мауэрлата брус 25*25 см. Предпочтительнее хвойная древесина , хорошо просушенные, с остаточной влажностью не менее 22%. В целом стропила для ломаной крыши должны быть более массивными, чем для двускатной, из-за ее большого веса. Рассчитать прочность балки.
  • Брусья и доски скрепляются между собой стальными скобами и шпильками размером 8-12 мм.Также на всех этапах потребуются болты, шурупы, гвозди и металлические скобы для кровельных работ.
  • Обрешетка и контробрешетка изготовлены из деревянных реек 5*2,5см. В качестве соединительных элементов используются детали, вырезанные из толстой фанеры.
  • Требуются изоляционные, гидро- и пароизоляционные пленки.
  • Кровельный материал для ломаной крыши не должен быть слишком тяжелым. Подойдет металлочерепица и металлопрофиль, ондулин.

Для строительства крыши требуется стандартный набор столярных инструментов, лестницы и защитное оборудование.

Стропильная система

Перед сборкой стропил всю древесину обрабатывают согласно инструкции антисептиком и пропитывают противопожарными растворами. Для лучшего заглубления все части будущих стропил закрывают дважды. Подождите, пока он полностью высохнет, прежде чем приступать к дальнейшей сборке. При этом целесообразно обработать рейки под обрешетку и контррейки. В брусках для мауэрлата сверлятся отверстия с тем же шагом, с которым устанавливаются шпильки.


Стропильная конструкция представляет собой модульно-соединенную секцию. Каждую из них можно собрать на земле, поднять вверх, а затем уже установить по чертежу, что значительно упрощает работу. Стропила соединяются друг с другом под определенным углом, а от точности распила и соблюдения размеров всех деталей зависит геометрия и надежность крыши в целом. Для этого удобно использовать шаблоны из фанеры или металла, сделанные заранее по проекту.

На длинные стены дома укладывается 1-2 слоя рубероида и устанавливаются балки для мауэрлата, которые крепятся к шпилькам с помощью гаек. Важно, чтобы они шли строго параллельно друг другу, а их внутренняя часть совпадала с внутренней частью стен. Если стена толще бруса для мауэрлата, то снаружи выкладывается защитный ряд кирпичом. Если дом построен из бруса или бревна, то мауэрлат заменяется верхними балками или бревнами.

Вертикальные стойки крепятся к мауэрлату с помощью временных распорок. Сначала устанавливаются две крайние стойки в ряд, затем между ними натягивается веревка, по которой устанавливаются остальные. Оптимальное расстояние между столбами 2,5-3 м. Высота стоек должна быть на 10-15 см выше предполагаемого уровня потолка. Верхние секции крепятся к вертикальным стойкам, которые соединяются вверху. Все соединения закрепляются фанерными накладками, крепящимися к брусу саморезами.

К стойкам из досок крепятся прогоны, на них — ригели. Ригели фиксируются временной опорой, а затем скрепляются досками. В верхней части монтируется прогон, устанавливаются и закрепляются раскосы.

Изоляция и гидроизоляция наклонной крыши

Под стропилами изнутри помещения с помощью скоб крепят пароизоляцию, соблюдая ее равномерное натяжение (подробнее). На стропила набивается контробрешетка. Между стропилами укладываются листы минеральной ваты или пенополистирола с последующей гидроизоляцией.Он фиксируется контррейками, идущими от карниза к коньку и перекрывающимися. Благодаря этим контррейкам вентилируется весь «пирог» и сохраняется целостность пленки. Гидроизоляция внахлест сводит к минимуму риск протечки кровли. Допустимо некоторое (до 2 см) провисание пленки.


Кровля

После гидроизоляции обрешетка монтируется на стропила. Шаг между планками зависит от выбранного кровельного материала, чтобы было удобно его крепить.Обычно это 20-25 см для мягкой кровли и 30-35 для жесткой. Во избежание проблем с укладкой кровельного материала в будущем обращают внимание на прямолинейность расположения реек обрешетки.

Кровельный материал

укладывается на ломаную крышу по той же технологии, что и на двускатную.

  • Односкатная крыша представляет собой довольно сложную конструкцию по сравнению с обычной двускатной крышей. При его проектировании и возведении лучше обратиться к профессионалам, если опыт в строительстве не велик.
  • Черепица
  • не лучший выбор для наклонной крыши из-за ее большого веса. Лучше заменить его альтернативой – битумной черепицей или металлической черепицей.
  • Необходимо предусмотреть вентиляцию в кровле и установить форточки в коньковой части.
  • Если вы планируете использовать мансарду как жилое помещение, нужно особенно внимательно отнестись к ее утеплению и не экономить на пароизоляции.

Наклонная крыша, по сути, является разновидностью скатной крыши.Ее выбирают, когда хотят получить дополнительное свободное пространство на мансардном этаже или кому-то такие конструкции нравятся больше, чем обычные двухскатные, трехскатные, четырехскатные. Обустройство ломаной крыши процесс не из легких, но он с лихвой окупает себя красивым внешним видом, повышенной функциональностью и уютным помещением, пригодным для проживания. Рассмотрим подробно устройство ломаной крыши и способы ее изготовления своими руками.

Что такое ломаная крыша

Наклонная крыша получила свое название благодаря своей форме.Он имеет большое количество линий с изломами и пятиугольную (а не треугольную, как в классической скатке) проекцию фронтона здания. Многие застройщики сознательно выбирают его именно в угоду форме, так как дом с ломаной крышей выглядит солидно, солидно, а с помощью дополнительных элементов, да еще и контрастирующих с тоном основной отделки крыши и фасада, можно получить настоящий шедевр.

Коттедж с ломаной крышей выглядит необычно и оригинально

Но в большинстве своем он идеален, когда желаемый размер мансарды не вписывается в обычную односкатную крышу, не обеспечивающую достаточную высоту мансарды для комфортного проживания там.Сломанная конструкция из-за излома ската значительно уменьшает «мертвые зоны» — непригодное для проживания пространство.

Кстати, не всегда для обустройства жилого помещения выбирают крышу с изломом. Это могут быть и «холодные» помещения – винный погреб для виноделов, спортзал для любителей спорта.


Для хранения вина подойдет любое помещение в доме — подвал, чердак, кладовая — главное обеспечить необходимые климатические условия для хранения вина

На чердаке можно устроить гардеробную или просто кладовку для хозяйственных нужд, оборудованных различными шкафчиками и полками.


Небольшая гардеробная на мансарде – яркий пример того, как можно практически использовать все квадратные метры собственного дома

Вариантов ломаных крыш множество:

  1. Односкатная – самая простая конструкция, которую вы легко сможете сделай себя.


    Односкатная мансардная крыша с небольшим изломом ската — стильный и простой дизайн

  2. Фронтон — позволяют обустроить большое чердачное помещение.


    Обтекаемая форма делает двускатную ломаную крышу устойчивой к порывам ветра и снежным заносам

  3. Трехскатная – давно известна в России и популярна сегодня.


    Эстетика двускатной ломаной крыши с одной стороны ненавязчива, а с другой — имеет несомненную привлекательность.

  4. Четырехскатный — сложный в строительстве, но красивый внешне и легкий, благодаря конструктивным особенностям. Это позволяет обустроить большое чердачное помещение без лишней нагрузки на фундамент. Поэтому вальмовые скаты крыш пользуются большим спросом в частном домостроении.


    Конструкции четырехскатные ломаные востребованы в частном строительстве

  5. Вальмовые, вальмовые ломаные, двухскатные, комбинированные и др.


    Вальмовая ломаная крыша имеет сложную конструкцию и повышенную стоимость, но обеспечивает рациональное использование свободного пространства мансардного этажа

То есть излом кровли, позволяющий увеличить чердачное помещение, используется практически повсеместно. По мнению строителей, если что-то можно нарисовать, то это можно и построить. Так оно и есть, но важно заранее рассчитать смету, чтобы потом не получилось «я его слепила из того, что было».

Специфика конструкции ломаной крыши

Наличие специальной стропильной системы из довольно внушительных элементов отличает конструкцию ломаной крыши от конструкции типовой скатной.Однако не стоит этого бояться. Односкатные крыши не так сложны в монтаже, как может показаться на первый взгляд. Их вполне реально сделать самостоятельно.

Главное преимущество ломаных крыш в том, что, несмотря на внушительные размеры опор, большинство стропильных систем монтируются по модульному принципу. Многие компоненты собираются на земле и уже в готовом виде поднимаются вверх. Поэтому тяжелая строительная техника не нужна. Стойки и стропила в местах излома подрезаются под определенным уклоном.Вся стропильная система закрепляется специальными соединениями.


Стропила ломаной крыши монтируются по схеме

Оптимальная ширина конструкции для устройства ломаной крыши 6 м. При большем пролете целесообразно использовать другие технологии, так как способность стропил скатной крыши выдерживать повышенную нагрузку значительно снижается. Если ширина дома меньше, то стропильные балки и армирующие потолочные балки будут опираться на мауэрлат из бруса сечением 90х140 мм.

Основу ломаной крыши составляют либо несущие стены, либо стропильная система из висячих и наслонных стропил, которую лучше делать из дерева, чтобы не утяжелять конструкцию. Применение металлических и железобетонных изделий нежелательно. Доска должна быть толстой, сечением не менее 50 мм, влажностью до 18%, обработанной олифой. Хвойные чаще используются для создания несущей конструкции ломаной крыши, как недорогие.

Характерной особенностью крыш с изгибом является разделение ската на две части, каждая из которых (верхняя или нижняя) монтируется под своим углом — верхние части обычно 15-30°, нижние 60- 70°.Сломанную конструкцию собирают с помощью скоб. Их количество и место установки зависят от типа и площади кровли. От этого зависят и конструктивные элементы, тем не менее, в основных типах они обязательно присущи:


Готовая конструкция крыши, созданная правильно, состоит из:

  • отделочного материала, гипсокартона, паро-, тепло- и гидроизоляционного слоя;
  • рейки, контррейки и настил крыши.

Расчет скатной крыши

Расчет ведется с учетом типа основного кровельного покрытия, а также углов наклона стропил.Необходимый объем укрывного материала для ломаной крыши рассчитать просто:

  • измерьте длину и ширину скатов, перемножьте, получите площадь каждого ската;
  • вычисленные площади суммируют и полученный результат делят на площадь кровельного покрытия (металлические листы, ондулин и т.п.) + 10-15% на перекрытие и запас.

Изоляционные материалы рассчитываются аналогично.

Перед расчетом стропильной системы необходимо составить план дома и посмотреть карты снеговых и ветровых нагрузок по площади.Любой, кто знаком с ArchiCad или SolidWorks и знает основы строительства, может создать в этих программах проект крыши своего дома, где все элементы имеют вес и размеры. На основании чего можно сразу составить смету и узнать, каковы будут затраты на обустройство выбранной кровли.

Видео: Проектирование стропильной системы в ArchiCad и SolidWorks

Рисуем эскиз дома на листочке в клетку, где отображаем особенности стропильной системы ломаной крыши — форму, ширину стены, углы наклона наклон склонов и т.д.В качестве примера возьмем эскиз с фотографии.


При составлении схемы дома необходимо соблюдать пропорции

Исходные данные: ширина стены, на которой формируется торец крыши (В д) 6,4 м, строится, например, в Тюмень, высота коробки по эскизу 2,3 м, расстояние от потолка до конька кровли 3,5 м, углы скатов угол а 60° между перекрытием и скатом и угол б при изгибе скатов 30°, желаемая высота помещения (Н м) 2.5 м, вынос балок перекрытия за пределы стены (Б в) отсутствует, шаг стропил принимается равным 0,6 м…

Находим на карте место постройки и выясняем сумму снеговых нагрузок на заданную территорию. Причем, если строительство ведется на границе регионов, то предпочитают большее значение. В нашем примере снеговая нагрузка (г. Тюмень) составляет 180 кг/м².


Величина снеговых нагрузок определяется в зависимости от рельефа местности

Значение мощности ветра определяем по карте ветровой нагрузки и умножаем на поправочный коэффициент (k) из таблицы ниже, так как тип местности и высота будущей структуры дело здесь.В нашем примере ветровая нагрузка для Тюмени составляет 24 кг/м², k 0,65 (графа «Б»). Получаем 24 х 0,65 = 15,6 кг/м².


Карта ветровой энергии определяется для всех регионов

Таблица: коэффициент (k) для типов местности

Если дом строится в черте города, но у моря, то берется значение столбца «А».

В нашем примере взято значение графы «В» — высота дома более 5 м и строится он в городе (Тюмень) в коттеджном поселке, где нет многоэтажек.

Видео: ломаная крыша с мансардой, часть 1 — расчетная схема, нагрузки, РСУ

Выполняем расчеты.

  1. Рассчитываем зависимость ширины чердака от крутизны ската чердака (угла а) по законам геометрии — В м = В д — (2 х (Н м : tq а)) \ u003d 6,4 — (2 х (2,5: tq 60°)) = 3,51 м. Расчет производился без выноса балок, когда стропила опираются на мауэрлат. С выносом балок перекрытия наружу, например, на 0.5 м, ширина мансардного помещения увеличится до 4,01 м. Отсюда вывод – чем больше вынос балок перекрытия, тем шире чердачное помещение можно сделать.
  2. Рассчитываем общую высоту крыши: Н м + Н к (высота конькового треугольника), где Н к = 0,5 х В м х tq б = 2,5 м + (0,5 х 3,51 х tq 30°) = 2 ,5 м + 1,01 м = 3,51 м.
  3. Рассчитываем длину стропильных ног: для расчета нижних стропильных ног Н м: sin угла а = 2.5: sin 60° = 2,89 м длины стропильной ноги; для расчета конькового стропила Н к: угол sin b = 1,01: sin 30° = 2,02 м. Если конструкция формируется с выносом балок перекрытия, то есть свес крыши образуется за счет удлинения, то расчеты стропильных ног завершены… Если нет выноса балок, то потребуется удлинение стропил, а значит, необходимо провести дополнительный расчет.
  4. Рассчитываем удлинение стропил — рабочую длину кобылки — на планируемую величину карнизного свеса по формуле — желаемая длина карнизного свеса (k): угол cos а = 0.5 м, например: cos 60° = 1 м.
  5. Узнайте уклон скатов и величину нагрузки на стропила, руководствуясь таблицей «Рекомендуемые уклоны скатных крыш» ниже.
  6. Рассчитываем нагрузку на стропила. Для этого воспользуемся исходными и расчетными данными. Нагрузка от уклона ската (например, металлическая кровля) + снеговая нагрузка, согласно карте снеговой нагрузки + ветровая нагрузка (определяется по карте, с поправкой на коэффициент). Итого: 5 кг/м² + 180 кг/м² + 15.6 кг/м² = 200,6 кг/м² х указанный шаг стропил (у нас 0,6 м) ≈ 110 кг/метр погонный.

Зная величину нагрузки, можно правильно подобрать сечение стропильного бруса.

Таблица: соотношение нагрузки и толщины балки для стропильной системы

Примечание: при выборе нагрузки округляем в большую сторону.

Видео: ломаная крыша с мансардой, часть 2 — расчет в Скад, подбор сечений кровельных элементов

При закупке пиломатериала необходимо учитывать утеплитель, а также вентиляционный зазор и пароизоляционный слой кровельный «пирог» (который составляет 20-30 мм).

Расчет скатной крыши объемный, но несложный. Вы можете сделать это самостоятельно вручную или с помощью программы расчета Scad. Также вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором расчета стропильной системы на строительных площадках, где нужно ввести запрашиваемые данные и получить готовый расчет.

Видео: ломаная крыша с мансардой, часть 3 — устройство и схема

Проекты домов с разными типами ломаных крыш

Из-за конструктивных особенностей ломаные крыши различаются по внешнему виду:

  • с опорой нижней стропила на мауэрлате;
  • с выносом нижней части наслонных стропил за пределы стены;
  • с использованием только наслонных стропил.

В зависимости от особенностей стропильной системы ломаные крыши имеют разный вид

В первом варианте балки перекрытия устанавливаются так, чтобы они немного не доставали до стен нижнего этажа. Нижняя часть скатов состоит из наслонных стропил и крепится к стенам здания мауэрлатом. Каркас чердачного помещения выполнен из вертикальных элементов (стоек). Получаются составляющие элементы крыши в виде треугольников вдоль стен, соединенных схватками.И уже к ним крепятся верхние части скатов из висячих стропил, опирающихся на затяжку.

Во втором варианте нижние края стропил выведены наружу дома, что позволяет увеличить размеры мансарды. И чем больше вынос, как было сказано выше, тем шире можно сделать помещение под крышей. В этом случае опорой для стропил является не мауэрлат, а балки перекрытия, которые удерживаются мауэрлатом. Стропила поддерживаются подкосами.Стойки утапливаются в перекрытия, но не более чем на 1/3 толщины.

В третьем варианте отсутствуют висячие стропила. Верхние скаты также состоят из наслонных, опорой для которых является затяжка.

Конструкция крыши без вертикальных элементов

Существуют и другие варианты ломаной крыши, один из которых весьма интересен – в этой конфигурации отсутствуют вертикальные стойки, а стропила все одинаковой длины. Внешне крыша напоминает восьмигранник.Потолок подкровельного помещения будет в виде четырехгранного свода.

Ключевой особенностью такого приспособления является увеличение несущей способности стропил, для чего на каждую из них в месте излома с обеих сторон закрепляют по 2 металлические пластины (толщина металла 3 мм). Кроме того, в верхней части конструкции устанавливаются ригели, за счет которых дополнительно снимается нагрузка с более плоской части ломаной кровли. Такое решение позволяет усилить стропила, перераспределить нагрузку на несущие элементы, убрать стойки и тем самым значительно расширить помещение.

Ломаная крыша с мансардой

Домов с мансардой великое множество, потому что они:

  • привлекательный силуэт крыши, а вместе с ней и всего дома;
  • увеличение полезной площади за счет рационального использования имеющейся;
  • быстрое строительство и низкие затраты.

Конструкция с ломаной мансардной крышей вальмового типа позволяет максимально использовать внутреннее пространство мансарды

Особенно необычно смотрятся мансардные дома с ломаной крышей, где один скат с изломом, а другой прямой.Такой архитектурный прием используется, когда по проекту задумана асимметрия фронтона и необходимо перенести чердачное помещение то к одной, то к другой стене. Внешне такой дом выглядит стильно. На несимметричную крышу легко установить солнечные панели, климатическую или отопительную системы и другое технологическое оборудование.


Ломаная крыша чудесно сочетается с различными футуристическими формами, в том числе с асимметрией

Ломаная крыша своими руками: пошаговая инструкция

Перед монтажом кровли все деревянные элементы обрабатываются антисептиками, антипиренами и пропитками от гниения.Они запасаются основным кровельным материалом, изоляционным и металлическим крепежом для крепления стропил к мауэрлату.


Конечно, это не единственная технология устройства ломаной крыши. Есть ряд других, и выбор зависит от многих факторов — применяемого материала, планировки, типа кровли, условий проведения монтажных работ и т. д.

Видео: ломаная стропильная система

Монтаж стропильной системы самостоятельно

Монтаж ломаной крыши удобен тем, что позволяет, как уже было сказано выше, собирать многие элементы конструкции на земле.


Только опытный кровельщик сможет выровнять все элементы стропильной системы натянутым шнуром. Даже малейшее отклонение (0,5–1 см, например) приведет к тому, что крыша «гуляет». А это недопустимо, особенно если речь идет об устройстве жилых помещений под крышей.

Видео: простой совет — как установить стропильные ноги ровно и в одной плоскости

Конструкция ломаной крыши

Конструкция крыши подразумевает устройство карнизов (свесов), утепление мансарды, обшивку фронтона.Эти работы можно отнести к разряду второстепенных, но очень важных. Устройство карнизов – усиление защиты дома от проникновения влаги, попадания мусора и пыли в подкровельное пространство. Для изготовления карнизов нижние стропила выносят за пределы здания на 50-60 см. Это минимальный размер свесов, который при желании можно увеличить.

Свесы кровли подшитые или неподшитые, коробчатые и укороченные. Оптимальный вариант – подшивные свесы, что значительно увеличивает функциональность крыши и придает дому законченный вид.Для подшивки подходит любой материал – вагонка, доска, металл, пластик, софиты. Все дело во вкусе хозяев и дизайне дома.


Для подшивки свеса скатной крыши используются разные материалы

Кроме карнизов целесообразно защитить лобовую часть крыши, так как в ломаных конструкциях фронтон выполняет серьезные функции — сохраняет и поддерживает тепловой режим на чердаках. Поэтому он должен быть не только прочным, но и хорошо утепленным и привлекательным.Если в проекте не предусмотрено полное остекление фронтона, то его обычно обшивают тем же материалом, которым облицован весь дом. Часто используют дерево, если дом кирпичный или каркасный, вдоль которого нанесена резьба. Умелая конструкция фронтона позволяет красиво обыграть самую обычную конструкцию ломаной крыши.


Эффектным элементом архитектуры загородного дома с ломаной мансардной крышей является сплошное остекление фронтона и устройство балкона

Утепление ломаной крыши

В силу особенностей своей конструкции ломаная крыша должна иметь хорошую теплоизоляцию.Если чердак останется «холодным», то достаточно будет утеплить только потолок, отделяющий его от самого дома. Что касается помещений, планируемых для жилья (чердаки), то здесь уже все утеплено – скаты, фронтон, потолки и стены.

Самый востребованный утеплитель для мансард – минеральная базальтовая вата, укладываемая слоями. Отличается практически нулевым влагопоглощением, отличной паропроницаемостью, хорошей огнестойкостью и невысокой стоимостью.


Минеральная вата – распространенный материал для утепления мансарды

Если схема утепления имеет полимерную структуру, то лучше использовать пенопласт, который не уступает базальтовой вате.Хотя коэффициент паропроницаемости минеральной ваты выше, пар практически не скапливается в пенопласте, а отводится через неровности и стыки утеплителя. Стоит отметить экструдированный пенополистирол, который может служить долгие годы, не теряя своих свойств. И, конечно же, опилки, главное достоинство которых – дешевизна, экологичность и отличные теплоизоляционные свойства.

Теплоизоляционные материалы укладываются между стропил максимально плотно, оставление пустот недопустимо.

Видео: как утеплить крышу мансарды опилками

Конструкция ломаной мансардной крыши подразумевает единую систему гидроизоляции, утепления и пароизоляции. Все слои укладываются в определенном порядке с обязательными вентиляционными зазорами, что позволит вывести влагу из утеплителя. Следовательно, в подкровельном пространстве не будет скапливаться водяной пар, а значит, крыша сможет свободно «дышать».


Подкровельное помещение, предназначенное для жилья, утепляют по всем правилам теплоизоляции зданий

Изнутри вся конструкция обшивается гипсокартоном для дальнейшей отделки мансардного помещения.

Видео: утепление ломаной мансарды

Кровельное покрытие является одним из завершающих этапов кровельных работ, который выполняется по следующей схеме:


На этом этапе важно правильно подобрать материал покрытия. Здесь снова возвращаемся к картам снеговых и ветровых нагрузок и смотрим, в какой зоне находится участок, и какие нагрузки будут на крышу.

Если в данной местности сильные ветры и обильные снегопады, то применение легких кровельных материалов не рекомендуется, иначе есть риск их выхода из строя.А также не используйте рулонные материалы в климатических зонах с жарким летом.

Наиболее распространенными кровельными материалами являются шифер и металл.

Обшивка фронтона ломаной крыши своими руками

Фронтон — лицевая часть стены между скатами крыши. Его форма зависит от конфигурации стропильной системы и предпочтений владельцев дома. Чаще всего дома с ломаными крышами и многощипцовые оборудуются фронтоном. Реже – с односкатными крышами и срубами, где фронтон уже вписан в здание.

Фронтон можно зашить самостоятельно. Для этого не требуются специальные знания и навыки. Фронтоны обшиты виниловым сайдингом, панелями ПВХ, деревом, профнастилом.


Обшить фронтон можно самостоятельно

При работе с сайдингом, как более популярным облицовочным материалом, используют разные технологии обшивки — по стропильной системе, обрешетке или заранее оборудованному алюминиевому каркасу. Самый простой вариант – прикрепить сайдинг к обрешетке.


Видео: Обшивка фронтона крыши сайдингом своими руками

Как видите, ничего сложного нет, если придерживаться правил и особенностей монтажа, присущих любому укрывному материалу.

Видео: как построить мансарду своими руками

Строительство ломаной мансардной крыши является оптимальным вариантом для частного дома, так как позволяет получить дополнительную жилую площадь, которой иногда не хватает. Изучив технологию монтажа и придерживаясь простых правил монтажа, обшивки и утепления кровли, вы сможете сделать ломаную крышу своими руками и легко воплотить мечты в реальность. А также получать удовольствие от работы, проделанной своими руками.

После того, как в моду вошли лофты, то есть, по сути, мансарды, переоборудованные под жилье, скатные крыши стали чрезвычайно популярны.Это некая вариация на тему двускатной крыши, но с чуть более сложной геометрией. Благодаря обустройству в вашем доме ломаной крыши появляется возможность увеличить полезный жилой объем мансарды – значительно приподнять потолок в крайних точках ската. Кроме того, многие считают, что такая крыша выглядит необычно и гораздо эффектнее, чем простая двускатная.

Конструкция односкатной крыши несколько сложнее двускатной, но проще любой четырехскатной крыши — вальмовой, полувальмовой, четырехскатной, а также других с более экзотической геометрией.Однако перед тем, как приступить к изучению данной темы, рекомендуется ознакомиться с основными терминами и понятиями и научиться строить более простые варианты крыш – односкатные и двускатные.

Наклонная крыша: с чего начать

В строительстве без планирования даже собачью конуру не строят, поэтому построение чертежа станет нулевым шагом в возведении ломаной крыши. Это можно сделать на компьютере или вручную. Для начала строим фронтальную проекцию подножия (короче говоря, подножие — это основа дома без крыши) нашего дома.Теперь, также соблюдая пропорции, строим по чертежу такую ​​крышу, как нам нравится. Не забывайте, что под ним будет чердак, поэтому нужно подумать о высоте потолков в нем. Так мы получаем примерную высоту крыши, степень уклона и другие параметры.

На предлагаемом плане обрыв располагается на высоте 3,1 метра, что, собственно, и будет (условно, без учета кровельного пирога) конечной высотой потолка на чердаке.Если отделку сделать гипсокартоном, то в итоге потолок в мансардном этаже будет около 2,5 метров – очень хорошо. Внешние углы скатов с горизонтом составляют: коньковый — 30°, боковой — 60°. Кстати, если угол ската 60° и более, то в расчетах снеговую нагрузку можно не учитывать — снег на нем не будет удерживаться. Ваш собственный чертеж может иметь другие параметры.

Расчет составляющих стропильной системы

Чтобы наша крыша не рухнула под собственным весом и весом «кровельного пирога», необходимо точно подобрать сечения балок и досок стропильной системы, а также рассчитать их максимальную прочность.Для этого необходимо воспользоваться специальной программой « Расчет стропил и балок перекрытия ».

Для расчета сечения балок боковых откосов необходимо открыть вкладку (они внизу окна) «Строп 1». Далее задаем подходящее сечение и вносим из плана нашего дома показатель вертикальной силы реакции (на рисунке в программе это красная стрелка вверх) в самой высокой точке стропила. Назовем этот показатель Q1 кг.

При установке досок слоеного под каждую где-то на середине длины устанавливаем временную опору. Это уменьшает количество провисания. Можно использовать опоры 2,5 х 15 см (на иллюстрации вы видите опору только для одной затяжки). Они необходимы для того, чтобы при монтаже стропил не бояться, что одна из балок сломается, а также для предотвращения провисания.

Поверх затяжек кладем доску 2,5×15, которая их стянет и сделает всю конструкцию более устойчивой.Важно: эту доску нельзя устанавливать ровно по центру — она будет мешать дальнейшей установке. Достаточно будет отступить от центральной оси примерно на 20 см вправо или влево.

Теперь разместите боковые стропила, как показано на рисунке. на иллюстрации … Не забываем, что, несмотря на все наши усилия, геометрия основания крыши могла получиться далеко не идеальной. Поэтому сначала делаем шаблон по торцевой балке. Затем на всех последующих стропильных балках делаем только верхний срез.После этого ставим стропило в нужном нам месте и только потом окончательно распиливаем его внизу. Только после этого крепим стропило.

Если длины штанги недостаточно, ее можно увеличить, но под стык необходимо поставить дополнительную подставку.

Теперь можно установить заглушки для изоляционного материала, как показано на иллюстрации .

Далее можно поставить стропила верхнего конькового ската. Делаем временную подставку: берем доску 2.5×15 и поставить точно перпендикулярно при крайней затяжке, как это сделано на иллюстрации … Правый (или левый) край платы должен быть совмещен точно с центральной осью. Теперь берем доску такого же сечения, прикладываем к нашей центральной стойке и карандашом делаем отметки, где будут верхний и нижний срезы – шаблон получился.

.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.