Зазор между цоколем и отмосткой: Чем заделать щель между отмосткой и фундаментом?

Чем и как заделать щель между фундаментом и отмосткой дома?

Отмостка примыкает к фундаменту и защищает его от промерзаний, попадания влаги в цоколь. Между конструкцией и домом могут образовываться трещины. Важно вовремя и качественно устранить проблему. Полости можно просто заполнить, или же провести капитальный ремонт.

Чем заполнить небольшие трещины?

Отмостка дома необходима для защиты фундамента от влаги и другого неблагоприятного воздействия. Щели и зазоры могут образовываться между сайдингом и другим материалом отделки. Это может быть связано с нарушением технологии во время строительства. Заделать щель между фундаментом и отмосткой можно с помощью таких средств:

Использовать эти материалы максимально просто для заделывания отверстий различного размера.

С помощью герметика лучше всего заделывать щели в зданиях, которые построены совсем недавно, но усадка уже закончилась. Технология использования не отличается от монтажной пены. Для начала отверстие качественно очищается от грязи, пыли и мусора, промазывается проникающей грунтовкой.

Дальше вся полость заполняется выбранным материалом. Для задувания можно применять как строительный пистолет, так и просто выдавливать средство из носика.

Полученный шов следует закрыть любым декоративным материалом. Можно использовать даже простой бордюр или плитку. Перед использованием герметика рекомендуется уложить в трещину жгут из вспененного полиэтилена. Позже останется лишь хорошо замазать щель. Это позволит провести работу максимально качественно.

Минеральная вата используется многими для заделывания трещин. Для начала полость очищается от загрязнений и обрабатывается мастикой для гидроизоляции. Вата скатывается в плотные рулоны колбаской и укладывается в трещину. Обычно конструкция укрепляется с помощью металлической сетки. Дальше место просто маскируется с помощью любого декоративного материала.

Пенопласт применяется по тому же принципу, что и минеральная вата. Армирование делать также довольно просто. В цоколе и отмостке делается отверстие глубиной 10 см с помощью сверла. В каналы устанавливается арматура. Для укрепления достаточно просто залить все раствором цемента.

Капитальный ремонт

Если между стеной и отмосткой образовалась щель, то простым герметиком обойтись не получится. В таком случае необходим капитальный ремонт. Если отмостка отошла, то это говорит о слишком жестком изначальном креплении.

А также проблема возникает, если изначально работы были проведены в неподходящих погодных условиях.

При начале разрушений нет смысла искать простые пути. Следует взять отбойный молоток и разобрать отмостку, переделать ее. Для экономии раствора можно брать большие куски старой конструкции. Необходимо подготовить песок, цемент марки М50, щебень.

Арматура придаст отмостке жесткости, а гидроизоляция и теплоизоляция станут дополнительной защитой. Уровень понадобится для того, чтобы контролировать работу. Ведро и лопата позволят приготовить раствор. Перфоратор просто необходим для проведения капитального ремонта.

Раствор необходимо замешивать по правилам.

1. В ведре смешивается песок, цемент и щебень в соотношении 2,6: 1: 4,5.

2. Состав заливается 125 л воды.

3. Для приготовления необходимо около 2-х часов. В раствор можно вводить разные добавки. Хорошо себя показывают пластифицирующие материалы.

4. Перемешать весь раствор максимально тщательно. Обычно достаточно 5-7 минут.

При приготовлении раствора важно соблюдать пропорции. Только так можно сделать материал, который сможет выдержать все нагрузки, защитит фундамент. Изготовление отмостки не вызывает больших сложностей даже у людей без опыта в строительной сфере.

Вот технология ремонта.

• Вначале следует проверить подушку из песка и гравия. Проконтролировать уклон для воды. Если есть необходимость, то следует подсыпать материал и хорошо утрамбовать. Сверху в таком случае укладывается армирующая сетка и опалубка. Ячейки обычно выбираются квадратные.

• Заливать раствор необходимо с верхней точки. При этом создается уклон, по которому потом будет стекать вода. Важно всегда проверять работу с помощью строительного уровня. Поперечные компенсационные швы делаются каждые 1,5-2 метра. Их делают с помощью реек из дерева или виниловой ленты.

• В конце важно разровнять и уплотнить бетон

  . Готовые участки накрываются влажной тканью. Так материал будет просыхать постепенно и максимально равномерно. Благодаря этому не будут образовываться трещины.

Опалубка снимается только после того, как участок бетона полностью застывает. Снимать конструкцию следует осторожно, чтобы не повредить бетон. Капитальный ремонт отмостки позволяет предотвратить разрушение фундамента. Если все сделать правильно, то результат будет качественным и продержится многие годы.

Полезные советы

Обустраивать отмостку следует грамотно и продуманно. Только в таком случае конструкция не разрушится и прослужит максимально долго. Отмостка изготавливается под углом к зданию. Это позволит отвести воду от фундамента, предотвратить увлажнение цоколя и его полное разрушение.

На основание из песка укладывают утепляющие плиты, которые защищают от мороза. Дальше используется геотекстиль, водоотталкивающая мембрана, а вот сверху – гравий. Отмостку можно сделать из плитки. В таком случае понадобится дополнительный слой песка.

И еще несколько полезных советов.

1. Рассчитать минимальный уклон очень просто. Следует взять около 3-5% от ширины отмостки. Это подходящее решение для конструкции в обычных условиях.

2. Компенсационный шов позволит обеспечить правильную усадку. Его делают на всю глубину фундамента.

3. Бетон будет максимально износостойким, если соблюдать все пропорции при приготовлении раствора и сделать поперечное армирование.

4. Плотную основу под декоративный слой можно создать с помощью слоя щебня.

Разрушиться со временем может даже самая качественная отмостка. Важно регулярно проводить осмотр конструкции. Если есть малейшие признаки деформаций, то следует сразу же проводить ремонтные работы. В таком случае и отмостка прослужит дольше, и цоколь не начнет разрушаться.

О том, чем и как заделать щель между фундаментом и отмосткой дома, смотрите в следующем видео.

О воздушном зазоре навесного вентилируемого фасада

Воздушный зазор навесного вентилируемого фасада является одним из его основных конструкционных параметров. Ниже представлен обзор основных факторов, которые нужно учитывать при назначении номинального воздушного зазора навесного вентилируемого фасада для конкретных условий его эксплуатации.

1. Функции воздушного зазора

Воздушный зазор (воздушная прослойка) навесного вентилируемого фасада (рисунок 1) выполняет несколько важных функций, в том числе:

• Компенсирует отклонения размеров стен от номинальных размеров
• Разрывает капиллярный путь проникновения дождевой воды снаружи здания вглубь стены.
• Образует дренажную плоскость для удаления воды наружу.
• Образует вентиляционный канал для поддержания элементов фасада в сухом состоянии, а также для удаления избыточной влаги изнутри здания.
• При порывах ветра снижает разность давлений между наружным воздухом и воздухом внутри фасада. Эта разность давлений является основной движущей силой для проникновения дождевой воды через наружную облицовку.

Рисунок 1 — Система навесного вентилируемого фасада [1]

2. Ширина воздушного зазора в нормативных документах

Отечественные и зарубежные нормативные документы дают следующие рекомендации по ширине воздушного зазора в навесных вентилируемых фасадах.

2.1. DIN 18615-1 и ETAG 034 [2, 3]

Стандарт DIN 18615-1 задает требования для навесных вентилируемых фасадов еще с 1970-х годов. Более поздний документ ETAG 034 является основным нормативным документом по европейской сертификации навесных вентилируемых фасадов. Эти документы дают следующие критерии для того, когда фасад считается вентилируемым:

• Расстояние между облицовкой и теплоизоляцией — вентиляционный воздушный зазор — составляет не менее 20 мм. Этот воздушный зазор может местами сужаться до 5-10 мм к подконструкции или к облицовке, при условии, что это не препятствует работе дренажа и/или вентиляции.
• Имеются вентиляционные отверстия, как минимум внизу и вверху фасада, с поперечным сечением не менее 50 см² на погонный метр.

Заметим, что 50 см² на длине 1 м — это, например, щель 5 мм х 1000 мм.

В стандарте, кроме того, указано, что он рассматривает навесные вентилируемые фасады с шириной воздушного зазора не более 150 мм.

Читайте также: Европейские требования к навесным вентилируемым фасадам

2.2. ТР 161-05 [4]

«Воздушный зазор между слоем теплоизоляции и облицовкой, а также зазоры между отдельными элементами облицовки обеспечивают процессы влагообмена в наружных ограждающих конструкциях здания.

Проектная величина зазора между теплоизоляционным слоем и облицовкой не должна быть менее 40 мм».

2.3. Проект Р НОСТРОЙ [5]

«Максимальные теплозащитные свойства конструкции фасада достигаются …при минимально возможной (по условиям удаления влаги или по другим соображениям) величине воздушного зазора».

«Вылет кронштейна от стены следует подбирать так, чтобы между утеплителем и направляющей было не менее 20 мм воздушного зазора. Максимальная величина воздушного зазора 200 мм.

Примечание: при величине воздушного зазора более 200 мм необходимо устанавливать рассечки из оцинкованной стали, с перфорацией, для предотвращения эффекта трубы (большая скорость воздуха)».

2.4. СП РК 5.06-19-2012 [6]

«Величина воздушного зазора определяется расчетом, исходя из максимально
допустимой скорости движения воздуха в нем и должна быть не менее:

• при наличии горизонтальных и вертикальных открытых швов между панелями экрана шириной 2-10 мм:
  — 50 мм при использовании облицовочных плит площадью 0,4 м² и более;
  — 30 мм при использовании облицовочных плит площадью менее 0,4 м².
• при наличии только горизонтальных открытых швов между панелями экрана
  шириной 2-10 мм:
  — 40 мм при использовании облицовочных плит площадью 0,4 м² и более;
  — 20 мм при использовании облицовочных плит площадью менее 0,4 м².

В местах совмещения НФсВЗ с цоколем здания внизу и с парапетом или кров­лей здания вверху должны быть предус­мотрены отверстия для притока и оттока
воздуха, площадь сечения которых должна быть не менее 50 см² на каждый метр длины горизонтальной кромки фасада».

3. Минимальный воздушный зазор

При облицовке малоэтажных зданий, например, в США и Канаде, считается, что даже зазор в 1,5-2,0 мм уже обеспечивает разрыв капиллярного движения влаги и, значит, дает возможность дренажа жидкой воды и диффузионного перераспределения влаги. С учетом реальности строительства и допустимых отклонений в толщинах материалов, обычно зазор бывает не менее 6 мм. Такие зазоры применяют, например, при облицовке зданий деревянными или пластиковыми панелями [8].

4. Воздушный зазор и выравнивание давления

4.1. Дренаж и вентиляция

Наружная облицовка обычного навесного вентилируемого фасада предназначена защищать стену здания от массового проникновения воды при прямом воздействии косого дождя. Тем не менее, часть дождевой воды неизбежно проникать через облицовку в воздушный зазор. При правильной конструкции фасада эта вода быстро удаляется наружу за счет механизмов, которые работают в воздушном зазоре:

• дренажа воды вниз к дренажным отверстиям и
• высушивания влаги внутри зазора за счет вентилирования постоянным потоком воздуха.

Читайте также: Вентилируемый фасад как дождевой барьер

4.2. Перепад давления воздуха

Когда ветер дует на навесной фасад, он создает на наружной стороне облицовки более высокое давление, чем на внутренней стороне облицовки. Воздух пытается выровнять это различие путем перетекания из зоны высокого давления в зону низкого давления. Это означает, что воздух будет проходить через любые отверстия и щели, чтобы выровнять разность давлений. Если при этом идет дождь, то этот воздух будет нести с собой в больших количествах внутрь фасада дождевую воду (рисунок 2).

Рисунок 2 — Принцип движения воды под воздействием перепада давления [8]

4.3. Воздушный зазор и выравнивание давления

Для защиты от чрезмерного проникновения влаги под воздействием перепада давления применяют специальные конструкции навесных вентилируемых фасадов. Конструкция этих фасадов включает применение изолированных секций с надежной воздухопроницаемостью и дополнительными отверстиями для дренажа и вентиляции. Для эффективного выравнивания давления эти секции должны иметь достаточно жесткие стенки и ограниченный объем воздуха [10,13].

Эти секции могут иметь различные размеры в зависимости от формы и высоты здания, например, на углах и около крыши — меньше, в середине здания — больше [10].

В обычных навесных вентилируемых фасадах принцип выравнивания давления также работает в той или иной степени. При малом воздушном зазоре объем воздушной полости ограничен, и выравнивание давления может быть заметным. При большом воздушном зазоре объем воздуха в полости слишком велик, чтобы могло происходить какое-либо выравнивание давления.

Рисунок 3 — Различия в конструкциях фасадов [9]:

а — с дренажом и вентиляцией;

б — с дренажом, вентиляцией и выравниванием давления

5. Воздушный зазор и пожарная безопасность

Подъем воздуха в вентилируемом зазоре происходит за счет явления, которое называют эффектом тяги. Аналогичный эффект действует в обыкновенной печной трубе. В случае пожара вентилируемый воздушный зазор создает открытый путь для продвижения скрытого огня сзади облицовки (рисунок 4). Чем шире воздушный зазор, тем большую угрозу, по-видимому, он представляет с точки зрения пожарной безопасности.

Для предотвращения распространения огня через воздушный зазор в нем устанавливают специальные противопожарные барьеры. Чем шире воздушный зазор, тем сложнее и дороже обходится установка в фасаде противопожарных барьеров.

Рисунок 4— Распространение пламени по воздушному зазору вентилируемого навесного фасада [10]

6. Воздушный зазор и теплоизоляция

Иногда воздушный зазор считают дополнительным теплоизоляционным слоем, который дает вклад в сопротивление стены теплопередаче (рисунок 5) [11].

Рисунок 5 — Схема для расчета сопротивления теплопередаче навесного вентилируемого фасада [11]:

a — толщина облицовки,

b — ширина воздушного зазора,

c — толщина теплоизоляции,

m — толщина несущей стены,

n — толщина внутренней отделки

Однако согласно стандарту EN ISO 6946 [12] сопротивление теплопередаче воздушной прослойки (воздушного зазора) внутри стены зависит от того, насколько она является вентилируемой.

Вертикальная воздушная прослойка считается хорошо вентилируемой, если, площадь отверстий составляет более 1500 мм² на метр ее длины в горизонтальном направлении. Воздушный зазор вентилируемого фасада относится к хорошо вентилируемым воздушным прослойкам, так площадь его вентиляционных отверстий составляет не менее 50 см² = 5000 мм² [2-4, 6].

Поэтому согласно EN ISO 6946 расчет сопротивления теплопередаче вентилируемого фасада должен проводиться без учета сопротивления воздушной прослойки и наружной облицовки (b и a на рисунке 5). Температура воздуха в зазоре считается равной температуре наружного воздуха, а сопротивление поверхности стенки зазора принимается равным 0,13 м²·К/Вт как для внутренней поверхности, а не 0,04 м²·К/Вт, как это применяется для наружных поверхностей [12].

Таким образом, вклад вентилируемого воздушного зазора в сопротивление стены теплопередаче составляет всего 0,13 м²·К/Вт и не зависит от его толщины.

7. Климатические условия и воздушный зазор

Выбор системы наружной облицовки здания и, в том числе, наличие и ширина воздушного зазора, зависят как от климатической зоны, в которой находится здание, так и от местных геодезических условий. Каждая климатическая зона имеет свой потенциал намокания и высушивания наружной оболочки здания. Например, во влажном морском климате потенциал намокания материалов стен может быть очень высокий, а потенциал их естественного высушивания очень низким. Это означает, что, если наружная оболочка здания подверглась чрезмерному намоканию из-за миграции влаги снаружи или изнутри здания, то в период высушивания она не успеет вовремя высохнуть и будет подвергаться разрушительному воздействию влаги.

Конструкция навесного фасада в целом и воздушного зазора, в частности, должна учитывать климатические особенности местности. Так, во влажном, жарком или очень жарком климате водяной пар двигается (в различном количестве) в основном снаружи внутрь здания, тогда как в умеренном, холодном, очень холодном и арктическом климате водяной пар двигается изнутри здания наружу.

Главным показателем потенциала намокания для данного географического региона считается годовое количество осадков, которое в ней выпадает. В холодном климате, по-видимому, нужно делать поправку на то, что часть осадков выпадает в виде снега, от которого стены намокают в меньшей степени, чем от косого дождя.

В Северной Америке уровень годового количества осадков является основным фактором при выборе типа стены по отношению к системе дренажа и вентилирования [13]. В зависимости от годового количества осадков к стенам зданий предъявляются следующие требования по наличию и эффективности дренажа и вентилирования:

• до 500 мм — дренаж и вентилирование не требуются;

• от 500 до 1000 мм — дренаж без вентилирования;

• от 1000 до 1500 мм — дренаж с вентилированием;

• свыше 1500 мм — дренаж с вентилированием и выравниванием давления.

Эффективность дренажа и вентилирования навесных облицовочных фасадов определяется конструкцией воздушного зазора, в первую очередь, его шириной и объемом.

8. Номинальная ширина воздушного зазора — компромисс факторов

Таким образом, при выборе оптимальной ширины воздушного зазора необходимо учитывать следующее:

• номинальный зазор не должен быть менее 6 мм, чтобы обеспечивать эффективный разрыв капиллярного движения влаги внутрь здания и дренаж жидкой воды;

• номинальный зазор не должен быть менее 20 мм, чтобы обеспечивать возможность отклонений стены от вертикали в пределах нормальных строительных допусков;

• увеличение ширины зазора не дает повышения сопротивления стены теплопередаче;

• чрезмерное увеличение зазора повышает риск распространения пламени при пожаре;

• чем больше ширина зазора, тем больше вылет кронштейнов, больше их толщина, количество, масса и стоимость;

• чем шире воздушный зазор, тем меньше эффективность выравнивания давления снаружи и внутри облицовки, и, следовательно, большее количество воды, которая проникает за облицовку.

Источники:

1. Немецкая ассоциация производителей навесных вентилируемых фасадов — http://www.fvhf.de/Fassade/VHF-System/Aufbau-und-Technik.php

2. DIN 18615-1:2010 Cladding for external walls, ventilated at rear — Part 1: Requirements, principles of testing

3. ETAG 034 Guideline for European technical approval of kits for external wall cladding, 2014

4. ТР 161-05 Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем, 2005
5. Проект НОСТРОЙ (2014) Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Рекомендации по критериям выбора, проектированию, устройству, ремонту и эксплуатации

6. СП РК 5.06-19-2012 Проектирование и монтаж навесных фасадов с воздушным зазором, Республика Казахстан

7. http://www.greenbuildingadvisor.com/blogs/dept/musings/all-about-rainscreens

8. https://www.building.govt.nz/assets/Uploads/building-code-compliance/e-moisture/e2-external-moisture/weathertight-design-principles/external-moisture-an-introduction. pdf

9. http://cdn2.hubspot.net/hub/178578/file-28811617-pdf/docs/rain-theory-handout.pdf?t=1440411538100

10. http://www.probyn-miers.com/perspective/2016/02/fire-risks-from-external-cladding-panels-perspective-from-the-uk/

11. http://www.etem.bg/products/bg/65/brochures/Technical_VFS_catalogue.pdf

12. EN ISO 6946-2008 Building components and building elements — Thermal resistance — Calculation method

13. https://www.wbdg.org/resources/building-enclosure-design-principles-and-strategies

Отмостка вокруг здания — Евродекор

 В последнее время самым популярным материалом для отмостки является тротуарная плитка или брусчатка. Как тротуарная плитка обеспечивает сохранение фундамента и покрытия? Рассмотрим технологию возведения отмостки с покрытием из тротуарной плитки, и станет все понятно.

Отмостка должна соответствовать определенным правилам – ширина должна быть шире выступов карниза минимум на 20 см, толщина должна быть 7-10 см для людей и 12-15см для автомобилей, контур должен быть замкнутым вокруг строения, обязательно нужно делать уклон от дома на 2-3 градуса, важный момент – гидроизоляция подложки и между цоколем и плиткой оставляют небольшой зазор, это нужно для того, чтобы из за смены температуры, при движении грунта, основание оставалось целым.

В новом доме отмостку рекомендуется укладывать через год, за это время произойдет усадка грунта и дорожка не просядет и не деформируется.

Первым этапом для укладки отмостки является создание траншеи. Ее глубина должна быть 250-300 мм, а ширина соответствовать ширине отмостки, очень хорошо, когда ширина равняется количеству размерам плитки, так не будет перерасхода материала и не придется ее подрезать.

При подготовке траншеи формируется уклон 2-3 градуса с помощью глины, толщина глиняного слоя должна быть 8-10 см, она служит хорошей гидроизоляцией, если нет возможности приобрести глину, ее можно заменить плотно утрамбованным песком.

Далее укладывается геотекстиль, к стене край геотекстиля крепится при помощи металлической планки.

Следующим этапом будет установка бордюрного камня, его ставят по уровню, натягивая веревку на нужном уровне. Для бордюра делают траншею на 20 см больше размера бордюра, делают опалубку из досок. Раствор для заливки делают из цемента и песка в пропорции 1:3, заливают бордюр на глубину 5-6 см. Раствор застывает 1-2 дня.

Теперь приступаем к укладке второго слоя подложки – просеянный песок засыпают толщиной 4-5 см и хорошо трамбуют, для этого его немного увлажняют. Далее на песок укладывается слой гравия или щебня 8-10, трамбуется и засыпается небольшим слоем песка.

Последний этап – укладка тротуарной плитки. Делается смесь цемента и песка в соотношении 1:3, разравнивается и трамбуется. Плитка укладывается от стены здания. Для укладки используется резиновый молоток, с его помощью плитку укладывают по нужному уровню с зазором между плитками 2-3 мм. После укладки, швы заполняют специальным раствором для заполнения швов с  оригинальным  трассом  —  добавка из тонкомолотой  вулканической горной породы.

Отмостка из тротуарной плитки и брусчатки – это не только очень красиво и ухоженно, но и надежная защита фундамента.

Как правильно восстановить отмостку вокруг дома

Во время строительства дома по его периметру устраивается бетонная отмостка. Ее задача — защита фундамента здания от проникновения осадочной и талой влаги. Чтобы вода стекала в противоположную от стен сторону, отмостке придают небольшой уклон. Грамотно устроенная отмостка работает достаточно эффективно, отводя воду от здания. Но, как и любая конструкция, на протяжении длительного времени испытывающая воздействие агрессивных факторов окружающей среды, усугубленное нагрузками, связанными с эксплуатацией постройки, она со временем постепенно разрушается. Появившиеся на поверхности отмостки трещины и выкрашивающиеся фрагменты покрытия служат сигналом к тому, что пора привести ее в порядок. Ремонтировать поврежденную отмостку или полностью ее заменить? Это зависит от степени разрушения. Стоит ли нанимать специалистов или попробовать справиться своими силами? Здесь каждый решает сам.

Причины разрушения отмостки

Разрушение отмостки может происходить как в результате естественных причин, так и под воздействием внешних факторов. Среди них можно назвать следующие:

• нарушение строительных технологий при устройстве отмостки;

• повреждение или отсутствие отливов на цоколе;

• постепенное разрушение от времени — трескается старое покрытие, выдержавшее постоянные температурные перепады, влажность, вибрации, большое количество циклов замораживания и размораживания;

• неравномерная осадка здания, приводящая к нарушению герметичности стыков между отмосткой и цоколем, вода проникает в образовавшийся зазор;

• просадка самой отмостки в результате подвижки (оседания) грунта;

• механические повреждения, нанесенные человеком в процессе эксплуатации здания.

В принципе не так уж важно, что послужило причиной выхода из строя. Важно то, что в результате этого отмостка стала менее эффективно справляться со своими защитными функциями. Чтобы восстановить защиту придется ее демонтировать и уложить заново, иначе разрушаться начнут уже несущие элементы здания.

Материалы и инструменты

Для устройства или ремонта отмостки потребуется минимальный набор простых инструментов:

• лопата и тачка для производства земляных работ;

• трамбовка ручная;

• уровень;

• емкость и строительный миксер для приготовления раствора;

• пила, молоток и гвозди для установки опалубки;

• валик для нанесения гидроизоляционной мастики;

• мастерок или шпатель для разравнивания поверхности.

В процессе создания отмостки обычно используются глина, песок, щебень, цемент, вода, гидроизоляционный материал, доски или брус, а также арматурная сетка для армирования. Отделку отмостки можно выполнить с помощью плитки с противоскользящей поверхностью, клинкера, гальки, брекчии.

Подготовительные работы

Ремонтировать отмостку целесообразно в том случае, когда на ней имеются единичные трещины. Но и здесь никогда нельзя быть уверенным, что они не сквозные, и что вода еще не нашла путь к фундаменту. Поэтому работы по восстановлению отмостки будем рассматривать в полном объёме, то есть, с нуля.

Прежде всего необходимо удалить разрушенное покрытие. Вполне вероятно, что под ним вы не найдете предусмотренных технологиями строительства слоёв. Это значит, что основание под отмостку придется устраивать заново. Но сначала нужно внимательно осмотреть полосу примыкания отмостки к цоколю и, если это необходимо, нанести по всей площади с заходом на подземную часть гидроизоляционную мастику. После обработки полосы примыкания подумайте, какая ширина отмостки вам нужна. Если она будет использоваться в качестве пешеходной дорожки, то не менее метра. Если же вы намерены эксплуатировать ее только в качестве защиты фундамента, то можно ограничиться шириной 60 см. Выбрав ширину, переходите к земляным работам. Нужно выкопать по периметру дома траншею глубиной примерно 30-40 см, в которой готовится основание.

«Подушка» состоит из трех слоев: нижний слой — глина (10-15 см), затем 10-15 см песка (его следует увлажнить и хорошенько утрамбовать), и, наконец, щебень (6-9см). Здесь лучше выбирать материал средней фракции, например, 20-40.

Армирование и заливка отмостки

На следующем этапе работ устанавливают опалубку и арматурную сетку. Опалубка изготавливается из досок и ставится на выбранном расстоянии от стен дома, повторяя форму его контура. Армирующую сетку выставляют по уровню, используя в качестве подкладок деревянные бруски. Листы сетки нужно скрепить друг с другом с помощью вязальной проволоки. Сетка должна иметь небольшой угол уклона по направлению от дома — в зависимости от ширины отмостки, примыкающий к стене край выставляется на 3-5 сантиметров выше дальнего. Впоследствии забетонированная поверхность повторит этот угол, и попадающая на отмостку вода не будет собираться на ней, а будет скатываться наружу. Соответственно, рядом со стеной толщина бетона (7-12 см) будет чуть больше, чем с края.

Подготовленные участки заливают раствором. Делается это постепенно и аккуратно. Раствор должен плотно заполнить всё намеченное пространство как под сеткой, так и над ней, чтобы внутри бетона не образовались пустоты, способные привести к разрушению всей конструкции.

Если за один день справиться с заливкой бетона не удается, то перпендикулярно стене по линии окончания очередного фрагмента сетки выставляется кусок доски или бруса. Он не позволит раствору протекать дальше, в свободное от него пространство, образуя так называемый «язык». Для обеспечения прочности конструкции можно уложить в бетон закладные детали. Уложенный выровненный бетон подвергают железнению, посыпая сухим цементом. Когда бетон схватится, доску нужно вынуть, и заливку можно продолжать. Этот прием обеспечивает монолитность участков отмостки, залитых в разные дни, и всего защитного сооружения в целом.

Процесс застывания бетона традиционный: готовую отмостку накрывают пленкой, в жару сбрызгивают водой. Через 2-3 дня по отмостке можно уже ходить или перейти к отделочным работам, выбрав материал по своему вкусу.

Как сделать отмостку из бетона вокруг дома? Пошаговые инструкции при строительстве отмостки своими руками Доливка бетона на существующую отмостку вокруг дома.

Отмостка, окружающая дом, играет очень важную роль в обеспечении долгого и комфортного использования дома. Она обеспечивает защиту конструкции фундамента и грунта вокруг него от попадания воды. Накопление влаги возле дома при таянии снега или во время осадков может размыть верхний слой почвы и достигнуть фундамента. Если же ей удастся просочиться до подошвы фундамента и повредить ее, то его несущая способность и прочность сократятся, что в результате может стать причиной разрушения дома. Особенно важно правильно в случае использования мелкозаглубленного основания, у которого подошва находится близко к поверхности, отчего влага может легко достигнуть глубины ее заложения.

Ширина отмостки должна быть максимально возможной, так как она должна защищать основание.

В результате размокания снижается прочность подошвы, и она начинает неравномерно проседать, разрушая фундамент. Однако даже в случае использования заглубленных оснований тоже нужно обязательно . Ее необходимо делать всегда, вне зависимости от конструкции основания, типа почвы и других условий.

Подготовка к созданию отмостки вокруг дома

Как же правильно сделать качественную , чтобы она прослужила как можно дольше и стала надежной защитой для фундамента? Для этого необходимо подобрать подходящий материал хорошего качества и четко следовать технологии.

Прежде всего, нужно выбрать ширину . Так как она должна защищать основание, ее ширина должна быть максимально возможной.

Схема отмостки вокруг дома.

Кроме защитной функции, отмостку вокруг дома также возводят в качестве дорожки по периметру строения. Это тоже необходимо принимать во внимание, выбирая ее ширину, чтобы в будущем не пришлось ходить по ней боком. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что наиболее оптимальная ширина правильно сделанной отмостки вокруг дома, отвечающей всем нормам и требованиям, находится в пределах порядка 1-2,5 м.

Отмостку вокруг дома необходимо делать с определенным уклоном, за счет которого будет обеспечиваться стекание воды в направлении от стен строения. Строительными нормами определена величина уклона, равная 50-100 мм на 1 м ширины. Это означает, что край отмостки вокруг дома, ширина которой составляет 1 м, будет иметь высоту 50-100 мм около стены дома, а другой же ее край будет расположен вровень с землей. Полученный спуск хорош для отвода воды от строения: вода по нему будет стекать достаточно быстро, однако ходить по подобной отмостке сложно. Однако если сделать угол наклона меньше, то вода будет стекать намного медленнее или вовсе задерживаться на поверхности, зато ходить будет гораздо удобнее. Компромиссом между эффективностью и комфортом считается наклон, равный 15 мм на 1 м ширины. При ходьбе такой уклон почти не заметен, а вода полностью стекает вниз и не задерживается на поверхности.

Вернуться к оглавлению

Материалы и покрытие для отмостки вокруг дома

Схема устройства отмостки.

Чтобы самому правильно изготовить отмостку вокруг дома, необходимо подготовить соответствующие материалы. Есть несколько популярных вариантов ее изготовления, при которых используются различные материалы, но самый распространенный — это отмостка из бетона.

Технология изготовления достаточно проста. Прежде всего очищается площадка для отмостки, после чего прутья арматуры диаметром от 6 мм укладываются в виде сетки. Между собой прутки соединяются при помощи вязальной проволоки. Далее устанавливается опалубка, изготовленная из деревянных досок. В завершении опалубка заливается бетонным раствором.

Чтобы самостоятельно сделать отмостку вокруг дома, подготовьте следующие инструменты и материалы:

• Лопату;
• Гидравлический уровень;
• Тачку для подвозки щебня и вывоза грунта;
• Ручную трамбовку;
• Гидроизоляционные материалы;
• Утеплитель;
• Песок;
• Щебень;
• Глину;
• Армированную сетку с ячейками 10х10 или прутки арматуры.

Перед началом работ желательно выполнить необходимые подготовительные действия, для чего следует организовать свободный доступ к дому со всех сторон, а также подготовить перечисленные ранее инструменты и материалы.

Следующий этап — выполнение разметочных работ. Удобнее всего производить данную процедуру с использованием деревянных или металлических колышков (вбиваются по периметру будущего ) и натягиваемого между ними шнура. При этом нужно следить за тем, чтобы отмостка имела одинаковую ширину во всех точках (как правило, вокруг частных домов шириной 1 м).

Вернуться к оглавлению

Бетонная отмостка вокруг дома своими руками: пошаговая инструкция

Схема сооружения бетонной отмостки.

От отмостки, сделанной в соответствии со всеми нормами и правилами, зависит долговечность фундамента, а также количество денег и времени, затрачиваемое на устройство самой конструкции. Лучше позаботиться о создании отмостки сразу после завершения строительства дома.

Отмостка вокруг дома состоит из 2 конструктивных слоев. Первый из них — подстилающий слой. Основная задача данного слоя состоит в создании уплотненного ровного основания для покрытия. Используемый материал: песок, глина или мелкий щебень. Толщина слоя — до 20 мм. Выбор материала для подстилающего слоя полностью зависит от материала второго слоя, т.е. покрытия. Основная задача покрытия — устойчивость к разрушительному воздействию влаги и водонепроницаемость. Используемый материал: глина (ее можно использовать как в качестве подстилающего слоя, так и для создания покрытия), асфальтовая смесь, бетон, мелкий булыжник. Толщина слоя — до 100 мм.

Схема устройства бетонной отмостки.

Это справедливо для любых типов отмостки вокруг дома. Далее будет приведена инструкция устройства отмостки на примере самого популярного варианта — бетонного.

Для приготовления бетонной смеси необходимо взять цемент М400, щебень и песок в пропорциях 1:4:2.

Сделайте разметку под будущую отмостку вокруг дома. О минимальной ширине конструкции было рассказано ранее. Снимите и уплотните землю по периметру строения. Обычно почва снимается еще на нулевом цикле строительных работ. При сооружении отмостки необходимо подготовить землю именно под ширину будущей конструкции в соответствии со сделанной разметкой. При этом необходимо учитывать, какой материал будет использоваться при строительстве. Для землю нужно вынуть на глубину около 25 см («на штык лопаты»).

Следующий шаг — изготовление опалубки из досок. Для опалубки используются доски толщиной 20 мм. На уплотненную землю укладывается небольшой слой глины. Глина выравнивается и уплотняется. Укладывается слой песка толщиной около 10 см. Песок нужно тщательно уплотнить, для чего его следует дополнительно пролить водой. Старайтесь не переусердствовать. Помните, что внизу глина. Особенно тщательно нужно уплотнять песок у фундамента. Теперь нужно уложить щебень слоем 60-70 мм.

Отправим материал вам на e-mail

Независимо от предназначения здания, для него требуется отмостка. Полезные рекомендации помогут при ответе на вопрос: «Как сделать отмостку вокруг дома своими руками?». Это полезный строительный элемент, представляющий собой полосу из бетонной смеси, которая примыкает к постройке по всему периметру дома. Подобная конструкция защищает фундамент от смещения грунта, от грунтовых вод и осадков. Важно залить ее до наступления холодов, так как мерзлый грунт сильно давит на фундамент.

Качественная лента из бетона вокруг здания выглядит очень эстетично и является прекрасным дополнением ландшафтного дизайна

Перед проведением монтажа по заливке нужно подобрать оптимальную ширину полосы. При этом минимальный размер равен 0,9 метрам. Данный элемент может достигать ширины в 2,5 метров.

Кроме того лента для отведения воды, используется в качестве дорожки для ходьбы. Стоит рассчитать размер так, чтобы бетонный элемент выходил за границы карнизов на 30 см.

Также важно правильно выбрать уклон полосы в направлении от стен. При этом участок возле стены будет иметь небольшую высоту, а край ленты будет идти в уровень с землей.

Решая, как сделать удобную отмостку вокруг дома своими руками, стоит рассмотреть подъем высоту в 16 мм на 1 метр. При этом по ней можно ходить, и жидкость не будет скапливаться.

Полезная информация! Во время зимних холодов подобный вариант может превратиться в каток.

Перед тем как залить отмостку, производятся подготовительные работы. Необходимо сделать основание. При этом выполняется бетонная стяжка:

• на определенном расстоянии от стены вбиваются колышки, и производится разметка. По ним следует натянуть шнур;

• выполняется выемка грунта, при этом убирается грунтовый слой на 20-25 см. Глубина углубления везде должна быть одинаковой;

• слой из песка нужно пролить водой и утрамбовать несколько раз;

Полезный совет! Песок должен отличаться однородной структурой без щебня и битого кирпича.

Чаще всего проделанная траншея бетонируется с помощью опалубки. По всему контуру бетонной ленты монтируются специальные обустроенные углубления (канавки) для вывода воды.

Статья по теме:

В месте стыка стены и защитного бетонного полотна выполняется компенсационный шов, размер которого в ширину варьируется от 1 до 2 см. Он заполняется песком и рубероидом. Также можно использовать жгут из пенополистирола с куском фанеры.

Чтобы упростить укладку отмостки, можно монтировать ленту по отдельным блокам. Для этого применяются рейки, которые устанавливаются поперек опалубки.

Полезный совет! Чтобы между бетоном и рейкой не проникла вода, данные области лучше заделать герметиком.

Решая, как сделать отмостку вокруг дома своими руками, стоит использовать бетон. Состав готовится из одной части цемента, части песка и трех частей щебня. Смесь заливается порциями.

При этом торцевые части вверху перемычек совпадают с поверхностью отмостки. Бетонный состав следует разравнивать широким шпателем . Смесь уплотняется железным прутом или вибратором. Арматурный отрезок погружается в бетон и вращается.

Проколы способствуют устранению пузырьков. Это делает бетон более плотным. Для придания прочности по бетону следует рассыпать сухой цемент, который впитает лишнюю влажность. Затем с помощью металлической кельмы в поверхность хорошо втирается цемент до темно-серого цвета.

Готовую ленту следует прикрыть мешковиной от солнечных лучей. Если дождей нет, то материал нужно периодически смачивать бетон, так как иначе он не наберет прочность. Отмостку может создать человек, который не имеет строительных навыков.

Монолитная лента вокруг постройки позволяет укрепить гидроизоляционные свойства основания и стен. Также данная деталь отличается функциональными свойствами, а также выполняет эстетичную функцию. Ширина ленты должна быть более метра. Этот параметр зависит от выступа конструкции крыши.

Определяя, как сделать отмостку вокруг дома своими руками, нужно правильно произвести выемку грунта. Обязательно все стенки выемки нужно обрабатывать специальным составом, который поможет уничтожить сорняки. Если это не выполнить, то сорная трава разрушит сделанную конструкцию.

По всему контуру сооружения выкладывается бордюрный камень или съемная опалубка. Затем производится подстилающий материал и тщательно утрамбовывается. В зависимости от материала, который будет использоваться, конструкции будут различаться способами укладки:

• укладка камня или булыжника. При этом высота материала не должна быть более 10 см. Монтаж осуществляется на выложенный настил из песка. Ели применяется щебень, то толщина будет меньше. Пространство между булыжниками засыпается песком;
• если выполняется отмостка вокруг дома своими руками из , то не нужно укладывать дополнительный слой из мелкой щебенки и песка. Все пустоты между отдельными плитками также присыпаются песком. Чтобы укладка плитки была простой, нужно делать полосу такого размера, чтобы не пришлось подрезать плитку.

Применение является самым выгодным и оптимальным вариантом для обустройства отмостки. Так как обладает множеством плюсов. Это возможность ремонта покрытия частями и длительный срок службы.

Если грунт непучинистый, то применяется глина. Ели же почва пучинистая, то вместе с глиной применяется также и песочный слой.

Монтаж любой отмостки состоит из следующих этапов:

• на основание из грунта размещается песчаная подушка. Сверху выравнивается слой из щебня;
• между двумя поверхностями на стыке находиться деформационный слой. Он предотвратит растрескивание и деформацию ленты. Между поверхностью цоколя и отмосткой монтируется несколько слоев рубероида;

Отмостка вокруг дома представляет собой специальную конструкцию, которая предназначена для отвода атмосферных осадков и защиты фундамента от преждевременного разрушения. Также отмостка необходима в условиях пучинистого грунта или в местности с высоким уровнем грунтовых вод, которые могут подмывать фундамент. Рассмотрим более детально, как выполняется отмостка своими руками, а также какие варианты ее выполнения наиболее эффективны.

Помимо защиты фундамента отмостка выполняет также практические и дизайнерские функции. Очень часто она используется в качестве дорожки, поэтому должна обладать достаточной твердостью и устойчивостью к истиранию. При выборе варианта отмостки следует также учитывать ландшафтный дизайн и экстерьер дома. Правильная отмостка вокруг дома помогает выгодно подчеркнуть архитектурный стиль строения, сделать придомовую территорию более аккуратной и практичной.

Заливка отмостки может осуществляться одновременно со строительством фундамента. Тем не менее, изготовить ее можно и после окончания отделочных работ. Если пренебречь этим моментом, со временем в фундаменте могут появиться трещины, а также снизятся теплоизоляционные показатели строения. Таким образом, роль отмостки дома не стоит недооценивать. Это один из основных этапов строительства дома, который напрямую влияет на качество строения.

Устройство отмостки вокруг дома

Перед началом строительства отмостки своими руками, необходимо определиться с материалами, из которых она будет изготовлена. Чаще всего для этих целей используется бетон, асфальт, кирпичи, древесина, железобетонные плиты или плитка. Правильная отмостка вокруг дома должна иметь не менее двух слоев. Верхний слой содержит основное покрытие, а нижний являет собой подушку из песка, мелкого щебня, гарцовки или глины.

В идеале устройство отмостки вокруг дома должно выполняться одновременно с фундаментом. Ширина отмостки должна составлять около 80 – 100 см или на 20 – 30 см больше карниза. Чем больше ширина отмостки, тем быстрее происходит отвод воды. При этом следует помнить об уклоне, который должен составлять 3 – 7ᵒС. По периметру отмостки можно сделать небольшую дренажную канавку. Это исключит застаивание вод при сильных ливнях или во время таяния снежных масс.

Как сделать отмостку своими руками

Сделать отмостку своими руками достаточно легко. Процесс строительства не требует особых знаний и выполняется в несколько этапов:

1. Подготовка основания.

Установка отмостки своими руками начинается с выравнивания поверхности, удаления корней растений, снятия лопатой верхнего слоя грунта и обработки земли гербицидами. По периметру необходимо установить ограничительные доски и сделать песчаную подушку. Для этого на подготовленную поверхность насыпается слой песка, утрамбовывается и заливается водой. Далее засыпается слой щебня или кирпичного боя.

1. Гидроизоляция и утепление.

Утепление отмостки позволяет увеличить теплоизоляцию фундамента, что особенно важно, если в доме имеется погреб или цокольный этаж. В качестве утеплителя может выступать понополистирол, пеностекло или пеноплекс. Воздушная прослойка между бетонным слоем и землей может достигать 15 см. Гидроизоляция отмостки осуществляется при помощи ПВХ-пленки, битума или рубероида.

1. Монтаж температурных рассечек.

Температурные рассечки можно выполнить при помощи ливневых лотков или плоского шифера. Между стеной и отмосткой необходимо оставить компенсационный шов, поместив в него рубероид, герметик или битум.

1. Заливка бетона.

Бетон для отмостки можно изготовить, соединив 0,5 долевой части воды, 1 доля цемента, 3 доли песка и 4 доли щебня. Цемент лучше брать марки М-300. Заливка осуществляется аккуратно в пределах ограничительных досок.

1. Железнение.

Через 15 — 20 минут после заливки раствора поверхность посыпают сухим цементом и выглаживают шпателем. Благодаря такому приему отмостка получается более крепкой, гладкой и влагостойкой.

Устройство отмостки вокруг дома может выполняться из бетонных плит. Как и в первом варианте, для этого подготавливается основание, после чего выкладываются готовые плиты, и заливается битум. Также в последнее время все большую популярность приобретают профилированные мембраны, которые помещаются сразу на грунт, засыпаются щебнем, песком, после чего устанавливается любое покрытие.

Альтернативные варианты отмостки дома

Наиболее популярным вариантом в нашей стране является бетонная отмостка толщиной 15 см. Если ранее такой тип отмостки был наиболее доступным, то в наше время появилось большое разнообразие строительных материалов, утеплителей и гидроизоляционных пленок, при помощи которых стоимость отмостки вокруг дома можно существенно снизить. Рассмотрим несколько альтернативных вариантов монтажа отмостки своими руками.

Мягкая отмостка для сложных грунтов

Мягкая отмостка является одним из наиболее простых вариантов устройства отмостки, который может использоваться для пучинистых грунтов. Выполняется она в несколько этапов.

Отмостка с рубемастом

Рубемаст – это недорогой гидроизоляционный материал, выполненный на основе стеклохолста или стеклоткани с битумной пропиткой. При помощи рубемаста можно соорудить качественную отмостку, придерживаясь следующего плана действий:

Отмостка из геотекстиля для защиты от сорняков

Установка отмостки из геотекстиля выполняется в несколько приемов:

Строительство отмостки по-фински

Данный тип отмостки широко используется при строительстве финских домов. Он кардинально отличается от привычных в нашей местности технологий и выполняется по такому принципу:

1. По периметру дома укладывается гофрированная труба с отверстиями.
2. Поверх трубы насыпается гравий, устанавливается внахлест пенопласт и засыпается грунтом.
3. Далее труба соединяется со сливными колодцами.
4. На расстоянии около 40 см от стен строения насыпается щебень и декоративная галька.

Вариант финской отмостки достаточно эффективен, хорошо отводит воду и предотвращает промерзание фундамента.

Русская отмостка – дешево и сердито

Данный вариант отмостки очень необычен и придуман русскими умельцами. Выполняется он при помощи стеклянных бутылок в несколько этапов:

1. На небольшую песчаную подушку заливается тонкий слой бетона.
2. Далее укладываются обычные стеклянные бутылки, и заливается следующий слой бетона.
3. После этого выполняется армирование, и заливается следующий слой бетонной отмостки. При необходимости поверхность подвергается железнению, т.е. посыпается сухим цементом.

Преимуществом подобной методики является отсутствие температурных швов и малый расход бетона. Кроме того, бутылки оставляют воздушный зазор в отмостке, увеличивая ее теплоизоляцию без дополнительного утеплителя.

В целом вариантов исполнения отмостки вокруг дома существует достаточно много. При желании ее можно выполнять разной высоты, декорировать натуральным или искусственным камнем, плиткой, засыпать галькой или щебнем.

Видео Устройство отмостки

Популярно рассказано про устройств опалубки и заливки отмостки.

Заливка отмостки вокруг дома — важный этап в строительстве любого дома или строения. Она незаметна и кажется несущественной. Но опытный строитель и пользователь знает о её важности. Надо соблюдать технологию её изготовления, правильно выбрать вид. При тщательном изучении технологии строительства её можно сделать своими руками.

Вконтакте

Одноклассники

Назначение

Представление о значении бетонной отмостки поможет ответить на вопрос: «Как правильно залить отмостку вокруг дома?» Основная миссия отмостки — защитить фундамент дома. Эта строительная часть отводит дождевую воду, весенние паводки. Чем дальше уходит влага от периметра дома, тем суше подвал. Отмостка снижает нагрузки на дренажную систему, спасает вертикальную гидроизоляцию. Основной параметр отмостки — её ширина. Самая обычная величина — один метр.

Можно ограничиться и меньшим размером, если дом мал, а величина участка крохотная. Но это отступление не должно превышать 20 сантиметров. Существенный ориентир — карниз дома. Его проекция на отмостку обязана быть на 20 сантиметров меньше, должна быть ближе к фундаменту. Отмостка завершает архитектурный образ любого дома, служит территорией для пешеходов. Она обязана иметь небольшой уклон в сторону от дома. Так вода будет лучше отводиться от фундамента. Будет достаточно два процента уклона. Перед началом работы важно вычислить высоту отмостки около стены дома.

Конструкция и материалы

Схема отмостки выглядит так:

1. Слой песка. Его трамбуют и уплотняют с поливом.
2. Дренаж. Трамбуют без полива.
3. Слой гидроизоляции.
4. Отмостка из бетона.
5. Демпферный шов через каждые 2 метра отмостки.
6. Дёрн, который примыкает к отмостке с противоположной стороны от фундамента.

Залить отмостку вокруг дома невозможно без материалов:

1. Подсыпка. Она готовится до начала заливки раствора. На её изготовление потребуется песок, щебень или гравий не очень больших размеров. Считается нарушением заливка бетона по мелкому песку. Подобное основание будет не прочным, обязательно даст усадку. Чем серьёзней конструкция — тем она надёжнее. Предпочтительно делать подушку минимум из двух веществ. Нижний слой уплотнит грунт, уровняет поверхность. Потребуется гравий или щебёнка. Для второго слоя нужен будет песок.
2. Армирующая сетка. Пригодится арматура с диаметром от 6 до 8 миллиметров. Чем мягче грунт, тем меньше размеры ячеек. Они могут быть от 20 до 50 см.
3. Деревянная опалубка. Хватит досок толщиной 20-30 мм., и шириной 100 мм.
4. Бетонный раствор. Прочность бетона не должна быть меньше В15. Использовать более серьёзный бетон экономически невыгодно. Но если дом находится в северных широтах, бетон обязан быть более морозоустойчивым.
5. Герметик.

Проблематично будет выполнить эту работу без следующих инструментов и приспособлений:

1. Лопата штыковая, лопата совковая.
2. Молоток и гвозди для опалубки.
3. Шпатель, мастерок.
4. Правило для выравнивания раствора.
5. Уровень, рулетка.
6. Ёмкость для приготовления смеси.
7. Вёдра.
8. Шпагат или леска.

Бетонный раствор

Марка используемого бетона должна отталкиваться от зимней температуры. Не применяют марку ниже F50. Оптимальный вариант для российских условий — марка F100. Главное при изготовлении бетона собственными силами — точно выдержать пропорции. Идеальный вариант — использовать готовую смесь с завода. Но это стоит денег, очень трудно будет одному быстро выработать количество, которое доставит бетоновоз. Заливка отмостки вокруг дома — процесс трудоёмкий: Вы просто не справитесь физически. Часть бетона пропадёт или схватится, сделав проблемы на ближайшее будущее.

Бетон домашнего изготовления потребует использования четырёх ингредиентов: вода, песок, цемент и щебень. Оптимальная марка цемента — М400. Песок желательно брать среднего размера, мелкий подойдёт в качестве альтернативы. Для получения смеси марки В15 потребуется следующее соотношение:

• Цемент — 1 доля.
• Песок — 2,9 долей.
• Щебёнка — 4,9 долей.
• Вода — 0,6 долей.

Если взять десять литров цемента, то вышеназванная пропорция выдаст 54 литра бетона. Другие марки цемента предполагают аналогичное соотношение песка и немного меньшее количество крупного наполнителя.

Очерёдность основных операций

Правильная заливка отмостки предполагает выполнение операций в строгом соответствии с очерёдностью:

1. Разметка вокруг дома. Она поможет определить периметр будущего сооружения.
2. Выемка грунта по всему периметру дома. Глубина траншеи должна учитывать толщину всех слоёв — подсыпки и самого бетона. Стандартная глубина — 30 сантиметров.
3. Трамбовка основания.
4. Монтаж опалубки. Должна получиться цельная, прочная конструкция.
5. Закладка сыпучих материалов — щебня и песка. Процесс сопровождают уплотнением. Минимальная толщина первого слоя — 20 сантиметров. Иногда между грунтом и сыпучими материалами укладывают небольшой слой глины (5 сантиметров). Процесс трамбовки песка сопровождают поливом. Чем ближе к фундаменту, тем больше усилий стоит прилагать. Вместо щебня можно использовать кирпичный бой.
6. Закладка сеток арматуры. Если используется обычная арматура, то её перевязывают проволокой.
7. Монтаж досок, которые будут служить деформационными швами. Они не будут давать бетону разрушаться зимой. Шаг уже был указан выше: 2 метра.
8. Бетонирование отмостки: укладка самого бетона и его уплотнение, выравнивание. Стандартная толщина — 15 сантиметров.
9. Железнение поверхности конструкции. Оно придаст твёрдости, будет надёжно защищать от влаги. Железнение — это засыпка свежего раствора мелким слоем цемента спустя 20 минут. Шпателем или мастерком его растирают по всей поверхности отмостки. Эту операцию можно пропустить, если Вы будете укладывать плитку или другой вид декоративного материала на отмостку.
10. Уход за бетоном в процессе схватывания. Сооружение надо защитить от несанкционированного проникновения посторонних предметов, животных, гостей двора.

Тонкости и нюансы

К изготовлению отмостки надо приступать сразу после возведения фундамента и его отделки. Следует помнить, что отмостка не должна вплотную примыкать к нему. Необходимо обеспечить небольшой зазор между цоколем и отмосткой. Рекомендуемая величина — 20 миллиметров. Зазор позволит этим двум мощным конструкциям оседать с разным значением. Это не приведёт к появлению трещин на их поверхности. Если не использовать утеплитель для фундамента и отмостки, то этот зазор рекомендуется заполнить герметиком.

Полное схватывание залитой отмостки происходит через 4 недели при температуре 20 градусов тепла . Чем ниже температура и больше влажность — тем больше этот срок. Действует простой принцип: чем дольше, тем лучше! Но опалубку можно демонтировать гораздо раньше этого срока. Не будет лишним уход за бетоном. Он состоит в систематическом смачивании. Чтобы предотвратить испарение можно конструкцию залить плёнкой. Это не допустит возникновения трещин во время схватывания.

Приветствуется утепление. Поможет экструдированный пенополистирол, который закладывается под слоем бетона на подсыпку. Эта процедура актуальна, если подошва цоколя находится выше величины промерзания грунта. Идеальная конструкция отмостки имеет сливной канал, который расположен на её краю. Он поможет эффективно отводить дождевую воду. Сооружение этого канала не будет проблематичным, если двор имеет наклон. Продвинутая отмостка будет снабжена утеплителем, который является одним целым со слоем утеплителя всего дома. А зазор между отмосткой и фундаментом будет располагать к этому.

Декоративное оформление

Отмостка может быть не только защитной конструкцией, но и стать украшением фундамента дома. Её поверхность можно покрыть брусчаткой, кирпичом. Очень популярны ФЭМы — фигурные элементы для мощения. Можно заложить отмостку асфальтом, но это дорого. Лучший вариант — отмостка из брусчатки . Она имеет подходящую прочность, долгий срок службы, производится в разном цветовом исполнении. Её укладывают после полного затвердевания отмостки. Положить её можно на сухую смесь или на обычный раствор песка и цемента. Знатоки добавляют немного вещества, которым моют посуду. Покрытие укладывают на раствор, выравнивают с помощью резинового молотка. Промежутки между элементами заполняют песком или цементом. Ходить можно через неделю после монтажа.

Дополнительно

Перед началом всех работ можно взять небольшой мастер класс у специалистов. А ещё лучше поработать несколько дней подручным в строительной бригаде. Помните о технике безопасности, работайте в перчатках. Главный опасный фактор при проведении этой работы — поднятие тяжестей. Будет уместна помощь напарника.

Вконтакте

Долговечность здания зависит от состояния фундамента, здоровье которого определяется надежным и эффективным отведением поверхностных вод от дома в любое время. Эту задачу выполняет отмостка, имеющая в первую очередь защитную функцию. Одной из самых распространенных и доступных является технология обустройства бетонной отмостки вокруг постройки. Правильная ее конструкция, созданная своими руками, будет эффективно выполнять функции долгие годы.

Что собой представляет?

Отмостка — это наружная прицокольная водонепроницаемая бетонная конструкция в виде непрерывной дорожки вдоль периметра здания, имеющая наклон от стены в сторону окружающего рельефа придомового участка. Ее обустройство предполагает плотное, но подвижное примыкание к цоколю дома.

Конструкция представляет собой слоеный «пирог», состоящий из материалов, которые в совокупности сохраняют фундамент в сухом состоянии. Основу такой защиты составляют в пропорции: уплотненный ровный подстилающий слой песка (щебня, глины), гидроизоляция и покрытие — бетон, обеспечивающий водонепроницаемость конструкции.

Выполняемые функции

Правильно обустроенная отмостка обеспечивает долголетие строению, предупреждая разрушение фундамента и конструкций дома влагой осадков, талых вод. Отмостка без бетона, созданная своими руками — временная мера, которая не решает весь комплекс задач такой конструкции.

Основная функция правильной отмостки — отводить и переправлять воду на достаточное расстояние от фундамента в сторону к наиболее низкому месту на участке или в ливневую канализацию.

Помимо функции горизонтального гидробарьера отмостка (особенно утепленная) уменьшает промерзание грунта вокруг дома, что снижает вероятность его вспучивания (подъема), а также уменьшает теплопроводность здания. Отмостка без бетона не препятствует периодическому увлажнению грунта вплотную к фундаменту и, как следствие, вредному воздействию, которое могут ему нанести жесткие корни растений. Защитное устройство также придает зданию эстетически законченный вид и может использоваться в качестве пешеходной дорожки.

Требования к отмостке и правила устройства

Опоясывающая защитная конструкция должна иметь одинаковую ширину, величина которой на 20 – 30 см превышает вылет карниза кровли за стену постройки. Принято считать, что она составляет около 1 м (и более на проседающих грунтах). Заглубляется отмостка не более чем на половину глубины промерзания грунта в данной местности. Толщина бетонного покрытия выбирается в пределах 7 – 10 см (до 15 см, если используется как дорожка).

Рекомендуемый уклон покрытия 92 – 94 градуса относительно стены постройки (или 10 – 100 мм на 1 метр ширины отмостки). Высота цоколя над отмосткой в месте примыкания конструкции устанавливается в 50 см. Внешний нижний ее край должен быть приподнят примерно на 50 мм над уровнем земли, что препятствует скоплению воды у края. Технология создания конструкции предполагает возможность ее целостного движения вслед за деформациями почвы относительно фундамента, что обеспечивает пристенный .

Как сделать отмостку?

На местности делается разметка, убирается плодородный слой земли. Укладывается подстилающий (глины). Укладывается геотекстиль (например, рубероид). Формируется опалубка с учетом компенсационных швов. Площадь армируется. Бетон для отмостки готовится в правильной пропорции и заливается в опалубку. Поверхность покрытия выводится с выбранным уклоном по краю опалубки и выравнивается. Бетону дается время на высыхание.

Подготовка инструментов и материалов

Для земляных работ потребуются лопаты, кирка, бечевка, рулетка, трамбовка, колышки. Следует рассчитать требуемый объем геотекстиля (водонепроницаемой пленки) для гидрозатвора. Необходимы в нужном количестве и пропорции компоненты для замешивания бетона (промытый песок, вода, гравий, щебень фракций 5 – 10 мм, цемент) или (например, марка М400 и выше). Инструменты также включают миксер (емкость) для формирования раствора, ведра, тележки (носилки), мерное ведро. Укладку подстилающего слоя необходимо обеспечить в достатке песком (глиной).

Опалубка формируется из досок, но также пригодятся ножовка, уровень, гвозди, молоток. (сталистой проволокой), которую следует завезти. Нужен будет сварочный аппарат, инструмент для порезки кусков арматуры. Укладке и выравниванию бетона поможет длинное правило, мастерок, шпатели. Устройство швов потребует иметь полиуретановый герметик.

Вокруг дома колышками и бечевой размечается траншея. Уровень примыкания отмостки к цоколю отмечается маячками с шагом 1,5 м. Слой плодородной почвы снимается вокруг здания с учетом планировки окружающей поверхности. Дно траншеи уплотняется и выравнивается с уже сформированным уклоном (могут вноситься гербициды). Глубина отрывки может составить и 500 мм (на пучинистых грунтах).

Создание и уплотнение песчаной подушки

Дно траншеи своими руками выстилается песком, поверхность которого также профилируется с уклоном. Материал обильно увлажняется и трамбуется. Операцию следует повторить не менее двух раз. Толщина слоя может составлять до 20 см. Его поверхность тщательно выравнивается.

Ее устройство предполагает укладку на песчаную подложку двух слоев гидроизоляции (к примеру, рубероид), которые немного заворачивают на стену для создания компенсационного шва. На стыках материал укладывается внахлест. Далее геотекстиль укрывается более тонким слоем песка, а затем гравием (толщиной около 10 см) с уклоном верхнего слоя и трамбуется. Вплотную с таким гидрозатвором целесообразно разместить дренажную систему.

Создание опалубки

Съемная деревянная форма ограждает место заливки бетона. Ее укрепляют прочными колышками с наружной стороны. В форме предусматриваются поперечные температурные швы (через 2 – 2, 5 м), которые устанавливаются, в том числе, на углах опалубки по диагонали. Их герметичность формируют поставленные на ребро деревянные бруски (бутил-каучуковые ленты), пропитанные отработкой масла и покрытые битумом.

Края формы должны быть ровными для применения правила. Перепад ее высоты должен соответствовать уклону отмостки. Высота опалубки соответствует толщине бетона. Компенсационный шов у стены (шириной 10 – 20 мм) заполняет рубероид (гидроразбухающий шнур).

Армирование и заливка

Используется металлическая сетка 50х50 (100х100) мм, которая может быть увязана с отрезками арматуры, забитыми в цоколь с шагом 0,75 м. Сетка приподнимается над уровнем щебня на 30 мм. Бетон замешивают и заливают своими руками порциями в секции опалубки до уровня ее верхнего края.

В бетоне не должно быть воздушных карманов. Правильные пропорции бетонной смеси для отмостки по морозостойкости должны соответствовать . Состав бетона для отмостки традиционный (соответствующая марка от М400 и выше). К раствору в пропорции можно добавить компоненты, увеличивающие прочность, долговечность.

Чем закрыть щель между фундаментом и отмосткой дома? Чем заделать небольшие щели между плинтусом и отмосткой и что делать, если отмостка сильно отошла?

Отмостка примыкает к фундаменту и защищает его от промерзания, попадания влаги в подвал. Между конструкцией и домом могут образоваться щели. Важно устранить проблему вовремя и качественно. Полости можно просто заполнить или отремонтировать.

Чем заделать мелкие трещины?

Отмостка дома необходима для защиты фундамента от влаги и других неблагоприятных воздействий. Между сайдингом и другими материалами отделки могут образовываться щели и зазоры . Это может быть связано с нарушением технологии при строительстве. Заполнить зазор между фундаментом и отмосткой можно следующими средствами:

• полиуретановый герметик

  ;

• минеральная вата;

• Пенопласт.

Максимально просто использовать данные материалы для герметизации отверстий различных размеров .Трещину между цоколем и отмосткой можно заделать и более простыми методами. Использование битумной мастики и демпферной ленты не требует особых навыков, они используются как строительная пена. Полиуретановый герметик используется для щелей разной ширины. Многие материалы можно заменить один другим, нужно только соблюдать технологию.

Лучше всего использовать герметик для герметизации щелей в новостройках, но усадка уже закончилась . Технология использования не отличается от пенополиуретана.Для начала отверстие качественно очищается от грязи, пыли и мусора, покрывается проникающей грунтовкой.

Затем вся полость заполняется выбранным материалом. Для продувки можно использовать как строительный пистолет, так и просто выдавить средство из носика.

Полученный шов нужно закрыть любым декоративным материалом . Можно использовать даже простую бордюрку или плитку. Перед использованием герметика в трещину рекомендуется уложить веревку из вспененного полиэтилена.Позже останется только хорошо замазать щель. Это позволит провести работу максимально эффективно.

Минвата используется многими для заделки трещин … Для начала полость очищается от грязи и обрабатывается мастикой для гидроизоляции. Вата сворачивается в плотные роллы колбаской и укладывается в щель. Обычно конструкцию армируют металлической сеткой. Далее место просто маскируется с помощью любого декоративного материала.

Минеральная вата используется только после укрепления основания … А так же используется пена для заполнения полости.В этом случае стык замазывается цементом, а для отделки можно взять камень или плитку. Поперечная арматура поможет в тех случаях, когда грунт неустойчивый, плавучий. Такое решение позволит сделать не очень жесткое крепление между отмосткой и плинтусом.

Пенополистирол используется так же, как и минеральная вата . Армирование также достаточно просто сделать. В цоколе и отмостке с помощью дрели делается отверстие глубиной 10 см. В каналы устанавливаются фитинги.Для укрепления достаточно просто все залить раствором цемента.

Капитальный ремонт

Если между стеной и отмосткой образовалась щель, то простой герметик не подойдет. В этом случае требуется капитальный ремонт. Если отмостка отошла, то это свидетельствует о слишком жестком первоначальном креплении.

А также проблема возникает, если первоначальные работы проводились в неподходящих погодных условиях.

В начале разрушения нет смысла искать легкие пути. Следует взять отбойный молоток и разобрать отмостку, переделать .Для экономии раствора можно взять большие куски старой конструкции. Необходимо подготовить песок, цемент марки М50, щебень.

Армирование добавит жесткости отмостке, а гидроизоляция и теплоизоляция станут дополнительной защитой. Уровень нужен для того, чтобы контролировать работу. Ведро и лопата помогут вам приготовить раствор. Перфоратор незаменим при капитальном ремонте.

Раствор необходимо смешивать по правилам

1. Ведро смешивает песок, цемент и щебень в пропорции 2,6:1:4,5.

2. Композиция заливается 125 литрами воды.

3. Приготовление занимает около 2 часов. В раствор могут быть добавлены различные добавки. Хорошо себя показывают пластифицирующие материалы.

4. Как можно тщательнее перемешайте весь раствор.Обычно достаточно 5-7 минут.

При приготовлении раствора важно соблюдать пропорции … Только так можно сделать материал, который выдержит все нагрузки и защитит фундамент. Оформление отмостки не вызывает больших затруднений даже у людей без опыта работы в строительной сфере.

Вот технология ремонта

• В первую очередь необходимо проверить песчано-гравийную подушку . Проверьте склон на наличие воды.При необходимости добавьте материал и хорошо утрамбуйте. В этом случае сверху укладывают армирующую сетку и опалубку. Клетки обычно квадратные.

• Заливать раствор нужно с верхней точки .… При этом создается уклон, по которому потом будет стекать вода. Важно всегда проверять работу строительным уровнем. Поперечные компенсационные швы делают через каждые 1,5-2 метра. Их изготавливают с помощью полосок дерева или виниловой ленты.

• В конце важно выровнять и уплотнить бетон .… Готовые участки накрыть влажной тканью. Так материал будет просыхать постепенно и максимально равномерно. Это предотвратит образование трещин.

Опалубку снимают только после полного затвердевания бетонной секции. Аккуратно снимите конструкцию, чтобы не повредить бетон . Капитальный ремонт отмостки позволяет предотвратить разрушение фундамента.Если все сделать правильно, результат будет качественным и сохранится на долгие годы.

Полезные советы

Отмостка должна быть обустроена грамотно и продуманно … Только в этом случае конструкция не разрушится и прослужит максимально долго. Отмостку делают под углом к ​​зданию. Это позволит отвести воду от фундамента, предотвратит намокание и полное разрушение подвала.

На песчаное основание укладываются изоляционные плиты, защищающие от мороза.Далее используется геотекстиль, гидрофобизирующая мембрана, а сверху – гравий. Отмостку можно сделать из плитки. В этом случае потребуется дополнительный слой песка.

И еще несколько полезных советов

1. Расчет минимального уклона очень прост . Следует отвести примерно 3-5% от ширины отмостки. Это подходящее решение для строительства в нормальных условиях.

2. Компенсатор обеспечивает правильную усадку .Делается на всю глубину фундамента.

3. Бетон будет максимально прочным , если при приготовлении раствора соблюдать все пропорции и сделать поперечное армирование.

4. Плотную основу для декоративного слоя можно создать из слоя щебня .

Даже самая качественная отмостка со временем может разрушиться. Важно регулярно осматривать конструкцию.Если есть малейшие признаки деформации, то ремонтные работы следует проводить немедленно. В этом случае отмостка прослужит дольше, а цоколь не начнет разрушаться.

Иллюстрированный глоссарий замковой архитектуры

Aigues-Mortes Wall Walk

Марк Картрайт (CC BY-NC-SA)

Alure (Wall Walk)

Дорожка вдоль верхней и внутренней части стены, которая часто дает доступ к верхним этажам башен внутри стены.Обычно защищен бойницами.

Апсида

Полукруглая выступающая часть здания, обычно сводчатая.

Arcade, Rochester Castle Keep

Mball93 (CC BY-SA)

Arcade

Площадь колонных арок.

Arrow Loop

Джебулон (общественное достояние)

Arrow Loop

Узкое окно в стене или башне, через которое можно было выпускать стрелы и арбалетные болты. Обычно вертикальная щель, иногда с короткой горизонтальной щелью для улучшения прицеливания.

Ашлар

Блоки облицованной кладки правильной формы, установленные ровными горизонтальными рядами.

Замок Бомарис

Cadw (см. исходный код)

Bailey (Ward)

Внутренний двор замка, содержащий основные постройки, включая иногда башню-донжон, который может быть окружен собственной крепостной стеной.

История любви?

Подпишитесь на нашу бесплатную еженедельную рассылку по электронной почте!

Средневековая баллиста

Вольфганг Заубер (CC BY-SA)

Баллиста

Большой фиксированный арбалет, стреляющий большими деревянными болтами или болтами с железными наконечниками.Используется как нападающими, так и защитниками.

Барбакан, замок Льюис

Чарльздракью (общественное достояние)

Барбакан

Короткий участок укрепления за пределами замка, специально предназначенный для дополнительной защиты ворот.

Часовня с бочкообразным сводом, Крак-де-Шевалье

Bgag (CC BY-SA)

Бочковое хранилище

Арочный свод между двумя стенами.

Бартизан

Башня, которая нависает над стеной внизу.Обычные на стыке двух стен, они обеспечивают дополнительную защитную видимость.

Крак-де-Шевалье

Троэльс Мюп (CC BY-NC-ND)

Бастион

Угловой выступ навесной стены, увеличивающий дальность оборонительного огня.

Башня с тестом, Бари

Марк Картрайт (CC BY-NC-SA)

Тесто

Наклонное дополнительное основание к стене или башне, усложняющее подъем или демонтаж стены злоумышленниками.См. Талус.

Rochester Castle

Michael Kooiman (CC BY-SA)

Зубчатые стены

Зубчатый верхний ряд камней на стене или башне. Зубцы (приподнятая часть) и зубцы (щели) чередуются, чтобы обеспечить как укрытие, так и линию огня для защитников.

Осада Лиссабона, 1147 г. н.э.

Роке Гамейро (общественное достояние)

Колокольня

Мобильная осадная башня, используемая для нападения на замки, но иногда также используемая защитниками.

Берм

Узкий участок между наружной стеной и ее защитным рвом или рвом.

Blind Arcade

Марк Картрайт (CC BY-NC-SA)

Blind Arcade

Добавлен ряд ложных арок для украшения стены.

Босс (краеугольный камень)

Центральный камень свода, часто с декоративной резьбой.

Бургус

Район поселения, соединенный с замком земляными валами.

Масло сливочное

Комната для хранения напитков, особенно вина, пива и эля.

Контрфорс

Каменная опора стены, необходимая, когда стена несет крышу или свод, или для обеспечения дополнительной защиты от демонтажа или бомбардировки злоумышленниками.

Камера

Отдельная комната в замке, например, спальня.

Сорочка

Стена, окружающая крепость.

Цистерна

Резервуар для сбора дождевой воды и/или хранения воды.

Декоративный кронштейн, Krak des Chevaliers

NeferTiyi (CC BY-NC-ND)

Corbel

Камень, выступающий из стены и поддерживающий балку крыши или каменную арку.

Противоминное средство

Мина, вырытая защитниками для пересечения и/или обрушения мины атакующих.

Контрэскарп

Внешний склон рва или рва.

Блок Ватерлоо, Лондонский Тауэр.

Марк Картрайт (CC BY-NC-SA)

Зубцы

Верхний ряд камней на стене или башне, которые чередуются между зубцами (приподнятыми частями) и зубцами (промежутками), чтобы обеспечить как укрытие, так и линию огня для защитников.

Merlons and Crenets, Caerphilly Castle

Simon Burchell (CC BY-SA)

Crenet (амбразура)

Зазор между выступами (зубцами) в зубчатых стенах или башнях.

Крук

Изогнутая древесина, вкопанная в землю для поддержки крыши или стены.

Замок Дувр

Чэньсиюань (CC BY-SA)

Навесная стена

Внешняя стена замка.

Поместье

Земли, принадлежащие и обрабатываемые от имени владельца замка, но обычно не сдаваемые в аренду.

Крепость Дуврского замка

Нильфанион (CC BY-SA)

Донжон

Средневековое название башни-крепости.

Дышло

Большая горизонтальная деревянная балка, используемая для запирания ворот.

Подъемный мост

Короткий навесной мост, который можно поднять, чтобы перекрыть ворота, или опустить, чтобы перекрыть часть рва. Обычно управляется с помощью цепи и лебедки.

Замок Анже

Марк Рикарт (CC BY-SA)

Барабанная башня

Круглая башня в навесной стене.

Замок Лонсестон

Майк Сирл (CC BY-SA)

Земляные работы

Приподнятые участки земли, на которых были построены частоколы и стены в ранних замках.Также может относиться к таким оборонительным сооружениям, как рвы.

Амбразура, Эг-Морт

Марк Картрайт (CC BY-NC-SA)

Амбразура

Раскосное отверстие в стене для петли для стрелы или обычного окна, дающее защитнику возможность стоять и маневрировать. Также альтернативное название crenet.

Aigues-Mortes Enceinte

Марк Картрайт (CC BY-NC-SA)

Enceinte

Территория, окруженная крепостной стеной замка или города.

Фиктивная кладка

Линии, нарисованные на стене, чтобы она напоминала кладку из тесаного камня. Часто используется в камерных интерьерах с использованием красной краски.

Внутренняя стена и донжон, Дуврский замок

Карен Роуз (CC BY)

Фасад

Строение непосредственно перед башней, защищающее вход.

Фронтон

Треугольный участок стены между наклонными крышами двух примыкающих зданий.

Туалет, Лондонский Тауэр

Тревор Хаксхэм (CC BY-NC-ND)

Garderobe

Другое название уборной или туалета.

Сторожка, Замок Чепстоу

Дамиан Энтвистл (CC BY-NC-SA)

Сторожка

Сооружение, которое было разработано для лучшей защиты ворот, в конечном итоге имело двойные круглые башни и другие средства защиты, такие как разводной мост и решетку.

Большой зал, Замок Стерлинг

Rab-k (CC BY-SA)

Большой зал

Главная приемная и столовая замка. Обычно с впечатляющим балочным или сводчатым потолком и огромным камином.

Hall Keep, Colchester Castle

Sannse (CC BY-SA)

Hall Keep

Крепость, высота которой меньше башни.

Рекламные щиты, Каркассон

Gzen92 (CC BY-SA)

Рекламные щиты

Деревянные конструкции, добавленные к вершинам стен и башен, чтобы обеспечить крытый проход и безопасное место для заградительного огня. Иногда их можно было убрать в мирное время.

Крепость замка Пемброк

Марио Санчес Прада (CC BY-SA)

Крепость

Термин, используемый с 16 века н.э. для описания главного жилого здания замка.Известна также как большая башня или донжон. Они могут состоять всего из нескольких этажей (Hall Keep) или четырех и более этажей (Tower Keep).

Краеугольный камень (босс)

Центральный камень свода, часто с декоративной резьбой.

Уборная средневекового замка

Отец Игорь (CC BY-SA)

Уборная

Унитаз или гардероб, обычно со сливным колодцем, выходящим непосредственно за стены.

Перемычка

Большой горизонтальный камень или балка над дверным проемом или окном.

Gatehouse with Machicolation

Марк Картрайт (CC BY-NC-SA)

Machicolation (Murder Hole)

Отверстие в выступающем выступе стены или башни, через которое можно сбрасывать ракеты на противника и через которое можно наблюдать за основанием стены.

Мангонель

Катапульта для метания камней, приводившаяся в движение за счет кручения канатов. Используется как защитниками, так и нападающими.

Замок Бодиам

Ян ван дер Краббен (CC BY-NC-SA)

Мерлон

Приподнятая часть, чередующаяся с зубцами (щелями) в зубчатых стенах или башнях.

Шахта

Туннель, вырытый злоумышленниками под замком, чтобы вызвать его частичное обрушение.

Chateau de Suscinio

Марк Картрайт (CC BY-NC-SA)

Ров

Ров, окружающий или частично окружающий стены замка. Они могут быть сухими или заполненными водой (временно или постоянно), и в их бока вбиты деревянные колья, чтобы сделать их более скользкими и, следовательно, злоумышленникам будет труднее взобраться на них.

Схема замка Мотт и Бейли

Дункан Грей (CC BY-SA)

Замок Мотт и Бейли

Замок раннего типа с искусственной или естественной насыпью (моттом), на которой построена башня с двором (замком) внизу, окруженная частоколом и рвом.

Mural Towers, Krak des Chevaliers

Bernard Gagnon (CC BY-SA)

Mural Tower

Башня, встроенная в навесную стену.

Настенная камера

Небольшая комната со сводчатым потолком, построенная в стене замка.

Mural Passage, Krak des Chevaliers

Алессандра Кочман (CC BY-NC-ND)

Mural Passage

Сводчатый проход, построенный внутри самой стены.

Отверстие для убийства (Машиколяция)

Отверстие в выступающем выступе стены или башни, через которое можно сбрасывать ракеты на противника и через которое можно наблюдать за основанием стены.

Замок Сончино, Италия

Марк Картрайт (CC BY-NC-SA)

Outworks

Оборонительные сооружения за стенами собственно замка, например, ров или барбакан.

Палисад

Деревянная оборонительная стена.

Кладовая

Помещение для хранения продуктов, особенно хлеба, обычно расположенное рядом с Большим залом.

Парадос

Низкая внутренняя стена настенной дорожки или алюра.

Парапет

Приподнятая верхняя часть стены, часто с бойницами, обеспечивающая некоторую защиту защитникам стены, идущим за ней.

Плинтус

Нижняя выступающая часть стены или башни.

Решетка, Замок Бодиам

Мэтт Тейлор (CC BY-NC-ND)

Решетка

Решетка из дерева, покрытого железом дерева или чистого железа, имеющая шипованное основание и опущенная, чтобы заблокировать вход в ворота. Обычно поднимается и опускается с помощью цепи и лебедки.

Задние ворота (порт Салли)

Небольшие ворота только для пешеходов, которые использовались как запасной вход или аварийный выход.

Вал

Земляной вал.

Равелин

Треугольное укрепление, расположенное за навесными стенами.

Рендеринг

Штукатурное покрытие каменной стены, часто промытое известью.

Облицовка

Деревянная или каменная стена для защиты одной стороны рва или рва.

Кольцо

Овальное или круглое земляное сооружение с насыпью и рвом, ограждающее жилые или другие постройки.

Порт Салли (Задние ворота)

Небольшие ворота только для пешеходов, которые использовались как запасной вход или аварийный выход.

Скарп

Внутренний склон рва или рва или край земляной платформы, на которой может быть построен замок для увеличения его высоты.

Экраны Проход

Проход, ведущий из Большого зала в служебную зону.

Кардиффский замок Shell Keep

Робин Байлз (CC BY-NC-SA)

Shell Keep

Когда крепость построена на искусственной или естественной насыпи (мотте) и окружена каменной стеной на самой насыпи.

Солнечная комната

Частная палата в башне, обычно на верхнем этаже, но с неопределенным назначением.

Сонцина Замок

Марк Картрайт (CC BY-NC-SA)

Массивный под углом дополнительное основание к стене или башни, повышенной трудности в наборе высоты и демонтажа стены злоумышленниками. Больше, чем тесто.

Подъемный двор

Области используется на практику рыцарей соперничания, угла наклона является деревянным барьером, который отделяет всадник, как они берут друг на друг.

Замок Трейв

Билли МакКрори (CC BY-SA)

Крепость Башни

Главное жилое здание замка, состоящее из многих этажей.

Зал рыцарей, Крак-де-Шевалье

High Contrast (CC BY)

Tracery

Декоративный узор из дерева или камня в оконной раме.

Средневековый Требушет

Квистникс (CC BY-SA)

Требушет

Катапульта для метания камней с противовесом.Используемый как защитниками, так и нападающими, он был более точным и имел большую дальность действия, чем мангонель.

Поворотный мост

Альтернатива подъемному мосту, который вращается на центральной оси, так что задний конец опускается в канаву или яму.

Белая башня, Лондонский Тауэр

Фрерк Мейер (CC BY-SA)

Башня

Небольшая башня, иногда пристроенная к углам башни.

Сводчатая палата, Эг-Морт

Марк Картрайт (CC BY-NC-SA)

Хранилище

Арочный потолок из камня.

Vice или Spiral Staircase, Caerphilly Castle

Simon Burchell (CC BY-SA)

Vice

Винтовая лестница.

Прогулка по стене (Alure)

Дорожка вдоль верхней и внутренней части стены, которая часто дает доступ к верхним этажам башен внутри стены.

South View From Dover Castle

Nilfanion (CC BY-SA)

Ward (Bailey)

Внутренний двор замка, содержащий основные постройки, включая иногда башню-донжон, который может быть окружен собственной крепостной стеной.

Плетень и мазня

Сочетание глины или земли (мазня) с укрепляющей решеткой из дерева (плетень), которая применялась в постройках вместо более дорогого камня. В замке мотт и бейли внутренние постройки были в основном из глины и глины.

Сиденье у окна, Dirleton Castle

Выдра (CC BY-SA)

Сиденье у окна

Сиденье, встроенное в стену у окна, которое обеспечивает хорошее освещение для таких занятий, как чтение и вышивание.

Wing-wall, Caerphilly Castle

Саймон Берчелл (CC BY-SA)

Wing-wall

Крепостная стена, уходящая в ров.

Перед публикацией эта статья прошла проверку на точность, надежность и соответствие академическим стандартам.

Уничтожитель жаргона | Mysite

                                                       Жаргон Buster

Когда дело доходит до планирования новой кухни, вы можете столкнуться с новыми для вас словами и фразами.

​

Не все понимают разницу между ламбрекеном и плинтусом. Вот почему мы составили этот справочник по кухонному жаргону, чтобы помочь вам на пути к новой кухне:

Дверца прибора

Это дверца, используемая при использовании встроенных приборов, чтобы обеспечить эффективное использование прибора, но при этом он также скрыт дверцей.

Встроенный или встроенный

Обычно используется с бытовой техникой. Он предназначен для придания вашей кухне единообразия за счет размещения ваших приборов с дверцами, которые соответствуют вашему кухонному ассортименту.Может использоваться для покрытия большинства бытовых приборов, таких как холодильники с морозильной камерой, стиральные и сушильные машины.

Отдельностоящий

Устройство, независимое от остальной части кухни, обычно используемое для невстроенных приборов. У нас есть различные руководства по покупке, поэтому, если вы думаете о покупке отдельно стоящей духовки, холодильника с морозильной камерой или другого прибора, сначала ознакомьтесь с нашим руководством по покупке кухонного оборудования.

Корпус

Наружная часть шкафа, часто используемая при интеграции кухонной техники.

Паровая печь

Паровые печи содержат резервуар и превращают воду в пар для приготовления пищи, уменьшая потребность в маслах и приправах.

Шкаф глухой

Глухой нижний шкаф — это элемент, используемый в углу для перехода от одной стены к другой, не оставляя большого пустого пространства в углу.

Кулачок и штифт

Это метод изготовления шкафа, который создает прочную и долговечную конструкцию.

Туша

Кухонный шкаф или каркас – это оболочка вашей кухни.Это блоки с полками, которые вы используете для хранения всех ваших кухонных принадлежностей. Они состоят из нижних шкафов и навесных шкафов. Затем ваши конкретные стили кухонных дверей устанавливаются на переднюю часть. Доступен в нескольких различных цветах и ​​изготовлен из панелей толщиной 18 мм (включая заднюю панель толщиной 18 мм).

Карниз

Декоративная горизонтальная накладка над верхней частью шкафа. Они обычно используются, чтобы придать другой стиль вашим шкафам. Мы предлагаем их в современном и традиционном стилях.

Тумба с выдвижным ящиком

Тумба с выдвижными ящиками имеет ту же высоту, что и стандартная тумба, с той разницей, что она состоит не из двери, а из комбинации выдвижных ящиков для хранения.

Тумба с выдвижными ящиками

Секция с выдвижными ящиками имеет ту же высоту, что и стандартная секция, с той разницей, что она имеет один выдвижной ящик вверху и стандартную дверцу меньшего размера внизу.

Торцевая панель

Декоративный элемент, используемый в конце открытого шкафа, обычно используемый для обеспечения того, чтобы цвет или стиль последнего элемента соответствовал остальной части кухни.

Без ручки

Дверь со встроенной ручкой в ​​верхней или нижней части двери. Как правило, это ультрасовременные стили кухни для клиентов, которые ищут последние новинки современного стиля кухни. Наша встроенная кухня Garcinia Gloss отлично смотрится со встроенными ручками.

Привет-лайн

Стандартный базовый кухонный гарнитур с дверцей и без выдвижных ящиков относится к категории High Line.

Накладные двери

Накладная дверь закрывает всю переднюю часть кухонных шкафов, оставляя лишь небольшой зазор между соседними модулями. Это популярный выбор для тех, кто ищет современный и стильный вид для своей кухни.

Ламбрекен

Декоративная горизонтальная накладка под шкафом. Они обычно используются, чтобы придать другой декоративный стиль вашим шкафам. Мы предлагаем ряд привлекательных ламбрекенов в современном и традиционном стилях.

Плинтус, также известный как «отбойник»

Используется для заполнения зазора между полом и нижней частью кухонных шкафов. Они используются, чтобы скрыть ножки шкафа и неприглядные зазоры, чтобы придать вашей кухне завершенный и аккуратный вид.Они доступны в цвете, соответствующем стилю вашей кухонной двери.

Сервис недействителен

Область за шкафом, которая не видна после установки столешницы. Полость для обслуживания используется для сокрытия любых канализационных труб и проводки, которые могут располагаться за шкафом.

Дверца шейкера

Стиль кухонной двери, при котором приподнятый наружный профиль двери придает двери более традиционный стиль. Мы предлагаем выбор встроенных кухонь с шейкер двери.

Петля с плавным закрыванием

Дверная петля, предотвращающая захлопывание двери при закрытии.Это важно для любой кухни, чтобы предотвратить повреждение из-за захлопнувшихся дверей и продлить срок службы вашей кухни. Мы также поставляем выдвижные ящики с плавным закрыванием и адаптеры для плавного закрывания, поэтому вы можете легко обновить любые старые петли без плавного закрывания, которые есть на вашей кухне.

САПР (автоматизированное проектирование)

Компьютерное программное обеспечение, используемое для создания точных чертежей или технических иллюстраций. Мы используем специальный инструмент для проектирования кухни, созданный специально для нас.

Кухонный остров

Отдельностоящий шкаф, который дополняет пространство на столешнице.Их часто можно использовать в качестве акцентов на больших кухнях, в которых размещаются раковины, плиты и даже в зонах для завтрака с барными стульями. Вы можете добавить остров на свою кухню с любым из наших стилей встроенной кухни.

Кухонный рабочий треугольник

Расстояние между раковиной, холодильником и плитой, обеспечивающее правильную подачу воды, является ключом к хорошо спроектированной кухне. Существует ряд рабочих треугольников, зависящих от формы вашей кухни и ваших индивидуальных потребностей.

Полуостров

Полуостров действует как связанный остров, превращая L-образную кухню в подковообразную или U-образную.Вы можете ввести полуостров в свою кухню с любым из наших стилей встроенной кухни.

1 раковина-чаша

Раковина с одной чашей

Раковина чаша 1,5

Раковина с одной чашей и половинной чашей рядом с ней

Раковина с 2 чашами

Раковина с двумя большими чашами

Кран для кипячения

Кран для мгновенного кипячения воды (не подходит для столешниц с твердой поверхностью)

Композитный кварц

Изготовлен из настоящего кварца, добавленного в процессе производства, что обеспечивает толстую, прочную поверхность профиля, невероятно прочную, устойчивую к царапинам и способную выдерживать очень высокие температуры. Это идеально, если вам нужна прочная, износостойкая раковина, которая прослужит долго.

Керамика

Керамическая обожженная огнеупорная глина ручной работы с толстым профилем, шелковистая на ощупь и легко стираемая после использования, не оставляющая пятен. Керамика идеально подходит, если вы хотите, чтобы ваша кухня выглядела стильно и стильно.

Смеситель палубный

Напольный смеситель и краны-перемычки имеют один излив, питаемый двумя отдельными рукоятками управления потоком, и устанавливаются на раковины с двумя отверстиями.

Удаление пищевых отходов

Устройство для удаления пищевых отходов представляет собой устройство, обычно с электрическим приводом, устанавливаемое под кухонной раковиной между сливом раковины и канализационными канализационными трубами.Утилизатор измельчает пищевые отходы на кусочки, достаточно мелкие, обычно менее 2 мм, чтобы пройти через водопровод.

Кран для столба

Смесители на колонне, которые обычно продаются парами, устанавливаются на раковины с двумя отверстиями и обеспечивают один кран для горячей воды, а другой для холодной.

Смола

Изготовлен из легкого и тонкого искусственного материала, похожего на композитный кварц. Высокая устойчивость к повседневному износу. Смола идеально подходит для клиентов, которым нужен гранит (композитный кварц).

Боковой рычаг

Смесители с боковым рычагом имеют один носик, который подается с помощью удобного рычага. Чрезвычайно практичный рычаг регулирует скорость потока и смешивает горячую и холодную воду.

Раковины из нержавеющей стали

Практичный, прочный и простой в обслуживании. Они легкие, обладают высокой устойчивостью к сколам и растрескиванию, обеспечивая доступный и практичный стиль.

Пружинная шейка/вытяжка

Выдвижные смесители-распылители — это непревзойденный стиль, практичность и функциональность.Высокотехнологичный вид крана-распылителя делает его стильным дополнением любой кухни, а его универсальность облегчает выполнение целого ряда задач по мытью и ополаскиванию.

Закаленное стекло

Мойки с потрясающей стеклянной рамой и более толстым профилем по сравнению с нержавеющей сталью в сочетании со встроенной чашей из нержавеющей стали. Если вы хотите заявить о своем стиле, закаленное стекло — это то, что вам нужно.

Двойной рычаг

Самая популярная конструкция смесителя, двухрычажные смесители имеют один носик, питаемый двумя отдельными ручками управления потоком, и подходят для раковин с одним отверстием под смеситель.Эта ручка предлагает смешанные или рычажные и поперечные стили рукоятки.

30

Смесители с боковым рычагом типа Like с одним изливом, питаемым простым в использовании верхним рычагом, который регулирует скорость потока и смешивает горячую и холодную воду.

Комплект отходов

Сантехнические компоненты, необходимые для подвода воды к вашей раковине, в комплект входит сетчатый фильтр и водопроводные трубы.

​

​

Столешницы из композита

Поверхность этих столешниц изготовлена ​​из акриловой смолы, приклеенной к деревянному каркасу (обычно МДФ).

Вырезы

Часть столешницы, «вырезанная» для установки раковины, варочной панели, крана, труб или любых других препятствий.

Ламинат

Это износостойкое декоративное внешнее покрытие для столешниц, обеспечивающее гигиеничность и легкость очистки поверхности. Поверхность приклеивается к подрамнику из ДСП, обычно толщиной 28-38 мм, чтобы придать вид дерева или камня.

Фартук или фартук

Чаще всего устанавливаются за варочной панелью для защиты стены от пара и брызг пищи.Они также поставляются в виде декоративных панелей, которые крепятся к стене над столешницей и могут занимать всю длину столешницы, либо с соответствующей отделкой, либо с дополнительным цветом/дизайном.

Подставка

Декоративный элемент, соответствующий столешнице, который проходит по всей длине столешницы и обычно имеет высоту 70-100 мм.

Карусельное хранилище

Хранение, которое помещается в ваши угловые шкафы, карусельное хранилище позволяет хранить и убирать предметы из труднодоступных углов.

Тандемная кладовая

Обеспечивает отличный обзор и легкий доступ к предметам в высоких шкафах, предоставляя полки на задней стороне дверцы и полки внутри шкафа, чтобы максимизировать возможности хранения.

Выдвижной ящик для хранения

Отличный способ сэкономить место в кухонных шкафах.

5 умных способов привнести природу в ваш дом (не все из них связаны с растениями)

Было доказано, что времяпрепровождение в зеленых насаждениях снижает уровень стресса и облегчает умственную усталость, поэтому неудивительно, что люди все больше отдают предпочтение естественному виду в своих интерьерах, особенно в последние два года.

Это особенно важно для тех, кто живет в застроенных районах и жаждет спокойствия, которое дарит природа.

И это продолжает оставаться одной из самых больших тенденций интерьера 2022 года — так вот, как привнести внешний мир, чтобы создать свое собственное убежище умиротворения. Лучшая часть? Этот вид вечнозеленый.

Дай свет

Кухни DeVOL

Наличие большого количества дневного света, проникающего в ваши помещения, поможет вам чувствовать себя более связанным с природой и поднимет настроение. Естественный свет на самом деле считается характеристикой номер один, которую людей ищут при покупке дома. Таким образом, избегайте суетливой оконной мебели и вместо этого выбирайте легкие или прозрачные шторы и ткани для штор, чтобы свет проникал в комнату.

Еще одна хитрость – использовать зеркала, зеркальные шкафы и полированный пол, чтобы свет отражался по комнате. Если повесить зеркало на стену рядом с окном или напротив него, это поможет зрительно увеличить пространство. А если он отражает зелень сада снаружи, еще лучше.

Интеграция органических материалов

ДФС

Этот образ характеризуется использованием натуральных материалов, таких как дерево, полированный бетон, органический хлопок, шерсть, ротанг, бамбук и кирпич. Один из эффективных способов инвестировать в эту тенденцию — выбрать мебель, которая сочетает в себе эти органические волокна, например, новый диван DFS Platinum Extravagance с джутовой тканью, решетчатыми панелями из натурального дерева на подлокотниках и выбором из дуба. или ореховые ножки.№

Предлагая просторный современный диван, он доступен в различных натуральных оттенках, включая каменный, угольный и темно-зеленый. Это идеальная отправная точка для вашей схемы возвращения к природе.

Выбирайте текстурированные поверхности

Киер Дизайн Интерьеры

Создайте ощущение убежища с успокаивающими текстурами, взятыми из природы. Пол из полированного камня производит настоящий эффект и прекрасно контрастирует с изгибами вашего дивана — просто добавьте ковер, если хотите смягчить внешний вид.Точно так же скульптурные керамические вазы и лампы имитируют органические формы, встречающиеся в природе, и также радуют глаз.

Еще один микротренд, популярный сейчас у любителей природы в помещении, — стены с эффектом матовой штукатурки. Они мгновенно добавляют тепла минималистичным современным дизайнерским схемам и могут быть достигнуты с помощью меловой краски (обычно по крайней мере двух оттенков выбранного вами цвета) и губки или тряпки для создания закручивающегося «гипсового» узора.

Дулюкс

Взгляните на главные цветовые тенденции этого года, и у них есть одна общая черта: все они могут быть найдены в мире природы.От тонкого теплого серо-коричневого и коричного до успокаивающей меловой зелени, бодрящей пастельной голубизны и всплесков богатой золотистой охры — эти приземляющие оттенки приносят ощущение благополучия.

Для идеального баланса сочетайте оттенки камня и землистого коричневого с акцентными оттенками, такими как выгоревший на солнце желтый или цвет года Dulux — воздушный, оптимистичный синий под названием «Яркое небо». Не уверен, где начать? Dulux и DFS совместно разработали линейку диванов Java, которая доступна в широкой цветовой гамме, включая Bright Skies, чтобы вдохнуть свежий воздух в ваш интерьер.

Добавьте природные мотивы

jcdesign1.1

Озеленение вашего дома с помощью комнатных растений в красивых горшках, расставленных на полках и буфетах, и множества букетов свежесрезанных цветов в эффектных вазах — это очевидный и эффективный способ воссоздать виды и ароматы на свежем воздухе. Но если вы не наделены зелеными пальцами, вы все равно можете добиться этого с помощью фотографий природы и произведений искусства, развешанных на ваших стенах.Или вы можете слегка намекнуть на природу с помощью растительных мотивов на постельном белье и подушках. Нет необходимости в поливе.

Купите идеальный диван для вашего естественного интерьера по номеру DFS

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Стяжки столбы заборные стальные.Оцинкованные столбы для забора очень универсальны и подходят для множества ландшафтов. Два года назад, до резкого роста цен из-за пандемии, древесина и материалы стоили около 6000 долларов. 7. Подходит для 2. Торцевые заглушки имеют стандартный размер для однодюймовых стоек столбов ограждения, а другие заглушки имеют форму пирамиды и вставляются в неправильные столбы один и четверть дюйма.