Залить армопояс сколько стоит: Мужики подскажите сколько стоит залить армопояс 150×150 за погонный метр?

Содержание

Монолитный армированный пояс | Стоимость армопояса на 2022 Год

Лариса •

Аромопояс или монолитный армированный распределительный пояс представляет из себя бетонную ленту, армированную как правило в два слоя арматуры, который заливают поверх несущих стен под перекрытия или кровлю.

Армопояс также можно изготовить из кирпича, путём армировки сеткой толщиной 4 мм трёх или четырёх последних рядов кладки стен.

Назначение монолитного армопояса и армопояса из кирпича.

Армопояса из бетона и кирпича могут выполнять как одинаковые функции, так и разные.

Монолитный армированный пояс под перекрытие первого этажа предназначен для:

  • Равномерного перераспределения нагрузок от плит перекрытия, вышестоящих стен и мебели на стены дома, которые передают нагрузку дальше на фундамент.
  • Повышения устойчивости стен – армопояс воспринимает и перераспределяет силы действующие горизонтально наружу дома и пытающиеся обрушить стены. Эти силы возникают при прогибе плит перекрытия в следствии собственного веса, веса перегородок и веса предметов, мебели и людей.
  • Увеличивает жесткость и надёжность всей конструкции дома от фундамента до армопояса. Жёсткость увеличивается при возведении двухэтажного дома.
  • Равномерно перераспределяет точечные нагрузки, действующие с верхнего этажа – колоны, стены с малым сечением и пр.

Армопояс под кровлю испытывает нагрузки действующие со стороны кровли, но так же сюда добавляются силы действующие со стороны чердачного перекрытия.

Армопояс монолитный под кровлю предназначен для:

  • Надёжного крепления крыши к дому. Армопояс является балластом, который сопротивляется ветровым нагрузкам, не позволяя сорвать крышу.
  • Равномерно перераспределяет нагрузку от собственного веса крыши, снега и ветра по всей длине стен.
  • Способствует равномерному нагружению стен от веса кровли, создавая тем самым прочную коробку дома.
  • Компенсирует и перераспределяет усилия на сдвиг, действующие со стороны стропил и направленные наружу дома.

Несколько иное назначение у армопояса из кирпича.

Связано это с тем, что сетка в кирпичной кладке работает с меньшей эффективностью, чем арматура в бетоне.

Арматура, при возникновении растягивающих усилий, в работу включает сразу большой объём бетона, который является монолитным камнем. А сетка в кирпичной кладке, при растягивающих усилиях, включает в работу гораздо меньший объём кирпича и материалов, в связи с тем, что прочность сцепления раствора и кладки мала, и кладка не может работать как единый монолитный камень.

Кроме того, сетка в кладке имеет малое сечение (порядка 4 мм – против 12 мм в монолитном армопоясе), что недостаточно.

Армопояс из кирпича предназначен для:

  • Равномерное перераспределение усилий и нагрузок от перекрытия и стен на нижележащие стены
  • Восприятие динамических усилий передаваемых от кровли на стены
  • Надёжное крепление крыши к дому
  • Усилия на сдвиг, направленные горизонтально – сдвигающая сила от стропил, горизонтальные усилия от перекрытия при из прогибе.
    Горизонтальные усилия на сдвиг воспринимает гораздо хуже, чем монолитный армопояс. Чем шире стена, тем лучше она работает на сдвиг.

Нужен ли армопояс для одноэтажного дома

При строительстве одноэтажного дома из кирпича часто в армопоясе нет необходимости. Армопояс не нужен при следующих случаях:

  • На участке строительства хорошая геология – непучинистые грунты с высокой несущей способностью и низкими грунтовыми водами.
  • Дом из кирпича – кирпичные стены армированные сеткой имеют отличную способность воспринимать нагрузки от кровли и перекрытия, а так же значительный вес, который воспринимает усилия ветра на отрыв кровли.
  • Дом небольших размеров например 10 х 10 или 8 х 8. В случае разуплотнения основания под одним из углов фундамента, конструкция должна оставаться целой. При больших длинах стен, плечо фундамента, под которым произошло разуплотнение оказывается настолько длинным, что возможно проседание и разрушение фундамента.
  • Дом простой конфигурации – обычная прямоугольная или квадратная форма. Если у нас форма дома в виде многоугольника, то каждый дополнительный угол – это дополнительное место сосредоточения изгибающих сил.
  • Толстые стены в доме добавляют устойчивости стенам от опрокидывания и за счёт своей массы стены будут сопротивляться горизонтальным нагрузкам от кровли, от изгибающихся перекрытий и от ветра.

Армопояс для одноэтажного дома нужен обязательно, если:

  • Толщина стен меньше 400 мм
  • Несущие стены из лёгкого материала – газобетон, пористая керамика и пр.
  • Большие размеры дома – длинные несущие стены
  • Дом со сложной конфигурацией несущих стен
  • Если стоимость стен дома с армопоясом незначительно отличается от цены стен без армопояса

Так нужен ли армопояс в одноэтажном доме?

Для ответа предлагаем учесть тот факт, что стоимость заливки армопояса примерно на 300 у. е. дороже, чем кладка стен из кирпича вместо армопояса. Тем более, что кирпичную кладку надо будет армировать сеткой.

Поэтому, армопояс лучше сделать, т.к. разница по деньгам невелика, но с армопоясом нам будет спокойней и в некоторых случаях в конструкции он работает гораздо лучше.

Армопояс своими руками правильно. Утепление армопояса.

Перед началом работ по строительству армопояса, необходимо проверить размеры стен и горизонтальность кладки.

Для этого на стенах дома, через каждые полтора метра, отмечается уровень условной горизонтальной линии. От этой линии мы замеряет расстоянии до верха стены и делаем выводы о горизонтальности кладки.

Затем после установки опалубки, мы этот уровень, через каждые полтора метра, переносим на опалубку, таким образом чтобы минимальная высота армопояса была 200 мм.

То есть, в случае неровности кладки, высота армопояса может быть 200, 220 или 250 мм, но минимум 200 мм.

Самый обычный каркас состоит из 4–х продольных арматур диаметром 12 мм, соединённых между собой с нахлёстом 48 см (40 диаметров арматуры) и для соединения их в каркас применяются хомуты из арматуры д.8 мм.

Продольная арматура – основная рабочая арматура, которая работает на растяжение и совместно с бетоном противодействуем всем нагрузкам, действующим на армопояс со стороны стен, кровли, перекрытия, ветра и пр.

Для повышения функции армопояса по распределению нагрузок, например с верхнего этажа на нижний при малом сечении стен, необходимо дополнительно добавить продольную арматуру в верхний и нижний ярус армопояса, согласно расчёта нагрузок.

Так же, при проходе над проёмами, мы так же увеличиваем количество продольной арматуры.

В случае, если нам согласно расчёта, требуется большое количество арматуры, мы можем увеличить её диаметр. Правило такое, что площадь сечения арматуры при замене, не должно уменьшаться.

Поперечные хомуты устанавливаем с шагом 300 мм. Поперечные хомуты являются конструкционным армированием – они не влияют на несущую способность и работу каркаса, а необходимы для фиксирования места продольной арматуры в каркасе.

Но есть случаи, когда поперечные хомуты применяются как рабочая арматура.

Шаг хомутов уменьшается в местах прохода армопояса через проёмы. Здесь шаг может быть от 100 до 200 мм между хомутами. Над проёмами, при большой нагрузке, хомуты увеличивают прочность армопояса на срез ( например, если на проёме лежит 6 метровая плита весом 3,5 тн, то кроме увеличения количества продольной арматуры, уменьшают до 100 мм расстояние между хомутами).

Выбор толщины и высоты монолитного армопояса

Для частного одноэтажного коттеджа из газобетона, при толщине стен 400 мм, в большинстве случаев высота армопояса под перекрытие составляет 200 мм, а ширина 250 мм.

При повышении нагрузки на армопояс или если армопояс проходит над проёмами (то есть под ним отсутствует упругое основание), то необходимо увеличить сечение армопояса. Высоту как правило увеличивают, в зависимости от нагрузки) от 300 до 500 мм.

При большой горизонтальной нагрузке необходимо увеличивать ширину армопояса.

Если кратко сделать выводы, то для компенсации разносторонне направленных сил, мы можем использовать разные инструменты.

  • Увеличение количества продольной арматуры – увеличение вертикальной нагрузки
  • Увеличения толщины продольной арматуры – если необходимо увеличить сечение продольной арматуры
  • Уменьшать расстояние между поперечными хомутами – для компенсации сил на срез, возникающих в местах перехода армопояса со стены в ростверк над проёмом
  • Увеличивать сечение армопояса по вертикали – для компенсации нагрузки, действующей вертикально вниз
  • Увеличивать сечение армопояса по горизонтали – для компенсации горизонтальных сил
Особенности конструкции армопояса под мауэрлат

Армопояс под мауэрлат для крыши имеет свои технологические особенности, которые образуются исходя из тех нагрузок и задач, которые воспринимает на себя и выполняет данный монолитный армированный пояс.

Нагрузки и силы действующие на армопояс под мауэрлат:

  • Сила направленная вертикально вниз и одновременно горизонтально наружу – вес перекрытия. Перекрытие, а так же предметы, находящиеся на нём передают свой вес на армопояс перпендикулярно вниз. Кроме того, при прогибе перекрытия (под собственным весом и под весом предметов, мебели и пр.), возникают горизонтальные силы, действующие наружу, стремящиеся опрокинуть стену.
  • Сила направленная вертикально вниз и горизонтально наружу – вес кровли. Кровля свой вес на дом передаёт через мауэрлат и эта сила действует вертикально вниз. Кроме того, стропила кровли под собственным весом и весом покрытия кровли образуют горизонтальные силы, действующие наружу.
  • Сила направленна вертикально вниз и горизонтально – сила ветра и снеговая нагрузка. Воздействие на армопояс от силы ветра носит переменный и динамический характер. Если с одной стороны дома сила ветра действует внутрь дома, то с другой стороны дома сила действует наружу.
  • Сила направленная вверх – сила ветра. Когда ветер дует с одной стороны, то с другой стороны образуются завихрения ветра и разрежение воздуха. Благодаря разрежению образуются силы направленные вверх и в стороны. Причём эти силы, при сильном ветре, могут быть настолько велики, что срывают крыши.

Так как армопояс под мауэрлат необходим для крепления мауэрлата к конструкции дома, то в армопояс закладываем анкера из арматуры или из резьбовой шпильки диаметром 12 мм. Шаг шпилек делаем 700–1000 мм.

Для этого нарезаем шпильки по 500 мм длиной и загибаем один край под прямым углом и прикручиваем его к армопоясу, соблюдая шаг.

После заливки армопояса мауэрлат (брус деревянный от 100 х 100 до 150 х 150) прикручиваем к армопоясу гайками.

А к мауэрлату крепим стропильную систему кровли и т. д.

Сколько стоит залить армопояс? Цена на 2022 год

1020 грн – стоимость 1 м.пог армопояса под ключ, включая все работы и материалы на начало 2022 года.

50400 грн – стоимость армопояса под ключ, длиной 49,2 м.пог.

Рассчитаем стоимость заливки армопояса под междуэтажное перекрытие для дома 10 х 10 м, высотой 200 мм и шириной 250 мм. Длина армопояса составляет 49,2 м включая среднюю стену.

  • Бетон М 200 3 м3 – 7800 грн
  • Насос для перекачки бетона – 3500 грн
  • Арматура д.12 мм 220 м.пог – 5000 грн
  • Арматура д.8 мм 150 м.пог – 1600 грн
  • Метизные крепления и пр. – 900 грн
  • Газобетон толщ 100 мм 0,8 м3 – 2600 грн
  • Экструдированный пенополистирол 50 мм – 2000 грн
  • Доставка материалов – 2000 грн

Стоимость материалов для строительства армопояса длиной 49,2 м. пог будет 25400 грн.

Стоимость работ для строительства армопояса длиной 49,2 м.пог будет 25000 грн.

В данный расчёт также включили кладку газобетона и монтаж пенополистирола ЭППС по периметру дома.

Итого, стоимость монолитного армированного пояса под ключ будет 50400 грн.

строим своими руками Видео — заливка армопояса дома из газоблоков.

Армопояс — это железобетонная конструкция предназначенная для укрепления стен дома от различных нагрузок, которые возникают в результате деформации под воздействием, как внешних так и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести, воздействие ветра, плавающий грунт, дом установленный на наклонной местности или на холме и конечно же сейсмическая активность земли. К внутренним факторам относятся, установка в стену шпилек и других бытовых строительных приспособлений нужных при внутренней отделке дома. В результате этих явлений стены из газобетона могут не выдержать нагрузок и просто напросто разъехаться или треснуть. Для того, чтобы не случилось подобных неприятностей профессиональные строители делают армопояс, для увеличения прочности дома.

Армопояс устанавливают по всей площади дома если дом состоит из блочных элементов. Обычно его устанавливают между этажами и непосредственно перед установкой крыши, это делается для того, чтобы стены не разъехались под воздействием нагрузки на стены массы крыши. Таким образом крыша не оторвется от дома при правильной установке армопояса.

Установка армопояса своими руками

Армопояс можно установить с помощью деревянной обалубки, так и с помощью доборных блоков (около 10 см) толщиной. Давайте сначала разберем этап установки армопояса с помощью второго варианта. Итак: покупаем доборные блоки в нашем случае делаем с наружней стороны (со стороны улицы) блок 10см и приклеиваем его на клей, затем из минеральной ваты делаем тепловой контур, из-нутри дома делаем 5см блок и тоже укладываем на клей.

Можно за место третьего 5 см блока использовать опалубку, это делается для того чтобы увеличить площадь бетона, но это зависит от конструкции стены.

Установка деревянной опалубки для армопояса

Деревянная опалубка для армопояса устанавливается очень просто. Сначала устанавливается опалубка из деревянных досок, высоты опалубки порядка 30 см буде вполне достаточно, затем присверливаем доски к стене и через каждые 60-70 см вбиваем дополнительные стяжки, это делается для того, чтобы деревянная опалубка не разъехалась под воздействием массы залитого бетона.

Затем внутрь укладываем арматуру от 8 до 12 диаметра. Самым оптимальным является 12 диаметр, но это если ваш дом подвержен влиянию внешних факторов. Далее перевязываем арматуру и укладываем ее на специальные звездочки, таким образом делаем активный нижний слой. После этого бетон хорошенько разравниваем, уплотняем и получаем готовый армопояс.

Следующим этапом будет установка шпилек, для крепления перекрытия. Шпильки устанавливаются через каждые 60 см по всему периметру стен. Шпильки нужны для того, чтобы закрепить перекрытие и соответственно крышу, чтобы она держалась ровно.

Соответственно после заливки бетона сверлится брус и устанавливается на шпильки. Кстати шпильки можно взять любой длинны, мы брали 1,5 метровые шпильки резали пополам и вставляли в армопояс.

Заливка бетона в опалубку

Вы наверняка видели, когда бетон заливается из специального рукава, с помощью бетононасоса. Но в некоторых случаях заливка бетона из бетоно-насоса невозможна из-за того, что бетон будет падать с большой высоты под давлением в результате чего опалубка может просто-напросто не выдержать и сломаться, поэтому нужно либо хорошо крепить опалубку либо заливать бетон с помощью ручного труда. Лучше всего использовать бетон марки м200 или выше, кстати как мы описывали здесь. Сделать бетон можно и самостоятельно, для этого нуобходимо смешать цемент, песок и щемень в пропорции 1:3:5 и тщательно перемешать добавляя воду.

Заливку бетона необходимо выполнять за 1 раз иначе, может нарушиться целостность конструкции!

Но если же заливку бетона не удалось выполнить за 1 раз, тогда отчаиваться не стоит. Необходимо при заливке установить газоблок — деревянную опалубки, которая должна стать перекрытием и при следующей заливке бетона смочить край водой и продолжить заливать бетон.

Через 3-5 дней армопояс для газобетона готов остается лишь установить снять опалубки и продолжить возведение крыши.

Видео — заливка армопояса дома из газоблоков

При строительстве дома из газосиликатных блоков необходимым условием является изготовление армопояса из бетонного раствора. Армопояс для газобетона представляет собой монолитный слой бетона, равномерно распределенный по всему периметру стен дома. Такая конструкция на порядок повышает надежность стены из газобетона и всего строения. Для одноэтажного дома армопояс рекомендуется делать в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного — между этажами и под крышей.

Для чего нужен

армопояс в доме из газобетона

Многие начинающие строители до конца не понимают, зачем нужен армопояс для стен дома. Особенно, если строение одноэтажное. На самом деле, необходимость его возведения исходит из следующих причин:

  • Пояс связывает воедино всю конструкцию, являясь своеобразным ребром жесткости. Тем самым повышается сопротивляемость здания ветровым нагрузкам, сейсмической активности, подвижкам грунта в районе застройки, усадке строительного материала. Без наличия такого усиления повышается вероятность образования трещин на стенах.
  • Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает эксплуатационный ресурс дома.
  • Благодаря армопоясу появляется возможность изготавливать оконные и дверные проемы любой ширины.
  • Закрепить стропильную систему на крыше необходимо очень надежно, а газоблоки этого обеспечить не могут.

Размеры армопояса

Размеры армопояса зависят от габаритов самой стены:

  • Армопояс проходит по всему периметру здания, в том числе по внутренним стенам.
  • Высота армопояса может быть меньше или равна высоте газоблока. Не рекомендуется делать ее более 30 см. Это неоправданный расход средств при одинаковой степени защиты. К тому же, будет наблюдаться повышенная нагрузка на стены.
  • Толщина армопояса для газобетона может равняться толщине стены, а может быть, меньше.
  • Рекомендуется сечение армопояса делать квадратным. Существует правило сопромата: квадратное сечение является более стойким к механическим нагрузкам, нежели прямоугольное.

Варианты изготовления армопояса

Некоторые строители, в целях экономии, делают армопояс из кирпича. Он представляет собой 4–5 рядов кирпича, между которыми проложена арматура или арматурная сетка. Поскольку кирпичный пояс по прочности уступает бетонному, его можно применять для строительства небольших построек или хозблоков.

Разберем, как правильно сделать армопояс по газобетону методом монолитной заливки. Существует несколько вариантов изготовления армопояса, которые приводятся ниже:

Использование готовых U-блоков

Такие изделия имеются в продаже. В сечении каждого U-блока имеется вырез, куда закладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стенки составляет — 10 см, а второй — 5 см. U-блоки устанавливаются на обычный клей для газобетона вначале по углам стены, а затем соединяются в один ряд. Блоки ставятся более толстыми сторонами на наружную стену строения.

Над дверными и оконными проемами монтируются деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными подпорками. Перемычки должны находиться на одном уровне с верхом предыдущего ряда газоблоков.

Данный способ отличается легкостью и быстротой монтажа, но не обладает популярностью ввиду дороговизны U-блоков. Как вариант, можно самостоятельно изготовить U-блоки, вырезав в них ножовкой средние части.

Использование доборных блоков

Можно использовать для изготовления армопояса доборные блоки разной толщины. Для наружных стен используются заготовки толщиной — 10 см, а для внутренних — 5 см. Они устанавливаются на клей сверху предыдущего ряда. К наружным блокам должен примыкать утеплитель. В промежуток между блоками укладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Вариант с односторонним доборным блоком

Применяются доборные блоки толщиной 10 см. Они устанавливаются на клей с наружной части стены. Непосредственно около блоков вставляются листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. Они необходимы для уменьшения теплоемкости армопояса, во избежание появления мостиков холода. С внутренней стороны стены монтируется опалубка. В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в нее заливается бетонный раствор.

С наружной стороны дома бетонный пояс не будет виден, поэтому можно выполнять любую внешнюю отделку одним и тем же материалом.

Применение двухсторонней опалубки

Опалубка устанавливается с обеих сторон стены. Внутрь опалубки, вплотную к ее наружной стороне, вставляется слой утеплителя. После этого монтируется каркас из арматуры, а затем производится заливка бетона внутрь опалубки. После застывания бетона и снятия опалубки утеплитель необходимо заделать. Чаще всего это делается совместно со штукатуркой стены или ее отделкой листами пенопласта.

Как сделать опалубку для заливки бетона

Если хотя бы одна сторона армопояса выходит наружу здания, требуется возведение обязательной опалубки. Она может изготавливаться из ровных досок, OSB, листов фанеры, ламинированных плит ДСП. Крепится опалубка непосредственно к газобетонным стенам при помощи саморезов по дереву. Если применяются доски, то необходимо предусмотреть наличие вертикальных перемычек, обеспечивающих жесткость конструкции.

Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы слой бетона был одинаков по своей толщине. Тогда ряд блоков, который будет на него укладываться, не изменит геометрию стены дома.

Поверху опалубки крепятся горизонтальные перемычки, фиксирующие ее с обеих сторон. Перемычки прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями через каждые 80–100 см.

Если слой утеплителя выходит на внешнюю стену дома, а отделка стены пока что не предусмотрена, его можно замаскировать. Для этого опалубку устанавливают не заподлицо со стеной, а непосредственно на стену. После снятия опалубки остается впадина глубиной около 3 см, чего вполне достаточно для слоя отделочного материала.

Совет: опалубка устанавливается сразу по всему периметру стен. Тем самым обеспечивается заливка армопояса за 1 заход.

Армирование бетона

Для повышения прочности и жесткости бетонного слоя необходимо выполнить его армирование. Для этого используется металлическая или стекловолоконная арматура сечением 8–12 мм. Обычно достаточно четырех прутов арматуры, уложенных вдоль стен. Арматура связывается между собой вязальной проволокой через каждые 50 см с формированием квадратного или прямоугольного каркаса. Сварку для соединения прутов применять не рекомендуется, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри слоя бетона именно в проваренных местах.

Армирующий каркас не должен лежать на газобетоне. Его нужно приподнять над ним примерно на 3 см. Для этого используются специальные пластиковые фиксаторы для арматуры. Удобнее выполнять вязку каркаса внутри опалубки.

Заливка армопояса

Рассмотрим, как правильно залить армопояс бетонным раствором. Для этого рекомендуется использовать бетон М200 или выше. Его можно купить в уже готовом виде или изготовить самостоятельно из песка и цемента марки М400. При самостоятельном изготовлении следует придерживаться пропорций раствора:

  • Цемент — 1 часть.
  • Песок — 3 части.
  • Щебень — 5 частей.
  • Вода — до густоты.
  • Пластификатор — по рекоммендации производителя.

Бетонный раствор перемешивается вручную или при помощи бетономешалки. После этого раствор заливается внутрь опалубки. Используя металлический штырь, бетон уплотняется с удалением из него пузырьков воздуха.

Совет: заливать армопояс рекомендуется за один заход, чтобы не допустить расслоения нескольких слоев бетона. Если такой возможности нет, то на поверхности залитого слоя устанавливают деревянные перемычки. После их снятия поверхность бетона увлажняют, а затем продолжают заливку.

Примерно через 5 дней бетон окончательно застынет. Опалубку можно будет снять. В течение этих дней армопояс желательно поливать водой для придания бетону повышенной прочности.

Особенности бетонного пояса под мауэрлат

О необходимости обустроить армопояс на газобетоне между этажами мы поговорили. А нужен ли такой слой бетона снизу чердачного перекрытия? Не будет ли слишком громоздким дом с несколькими поясами? Мауэрлат нельзя крепить непосредственно к ряду газоблоков, так как данный материал не отличается повышенной прочностью. От воздействия ветровых нагрузок крепления просто расшатаются, а брус сместится со своего места.

Кроме того, будут укреплены стены, что исключит появление на них трещин. 2 бетонных пояса не слишком утяжелят всю конструкцию, поэтому можно не беспокоиться за сохранность стен. Следовательно, армопояс необходим, но имеет свои особенности.

Армопояс под мауэрлат может отличаться своими габаритами в меньшую сторону, так как несет меньшую нагрузку. Кроме того, для усиления каркаса пояса часто используется всего 2 арматурных прута.

Мауэрлат должен надежно крепиться к армопоясу. С этой целью, еще до заливки бетонного раствора, поднимают вертикально вверх шпильки с гайками. Деревянный брус мауэрлата крепится к бетону именно этими шпильками и сверху фиксируется гайками.

Других отличий у такой конструкции не имеется.

Сделанный по всем правилам бетонный армопояс обеспечит зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах, позволит сделать надежную крышу. Потратив на изготовление усиленного бетонного пояса 2–3 дня, вы продлите срок эксплуатации дома в несколько раз.

Армопоясом называют железобетонную конструкцию, которая предназначена для укрепления стен дома. Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих под воздействием внешних/внутренних факторов. К внешним относится воздействие ветра, наклон местности/холмистость, плавающий грунт и сейсмическая активность земли. В список внутренних факторов относятся все бытовые строительные приспособления, применяемые при внутренней отделке дома. Если неправильно сделать армопояс, то из-за этих явлений стены попросту треснут, а что еще хуже, разъедутся. Ввиду этого очень важно быть осведомленным в том, как сделать армопояс. О видах, назначении и способе установки армопояса и пойдет речь в этой статье.

Существует 4 вида армопояса:

  • ростверк;
  • цокольный;
  • межэтажный;
  • под мауэрлат.

Перед началом работ следует подготовить инструменты/материалы:

  1. Арматура.
  2. Цемент.
  3. Песок.
  4. Щебень.
  5. Проволока для перевязки арматуры.
  6. Доски.
  7. Саморезы.
  8. Кирпич.
  9. Лопата.
  10. Фомка/ломик.

Чтобы все выполненные вами работы были сделаны качественно, предлагаем вам ознакомиться с техникой изготовления армосетки/каркаса и опалубки.

Чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать армосетку/каркас. Соединение прутьев арматуры между собой осуществляется вязальной проволокой, а не сварочным швом. Это обусловлено тем, что при сварке место возле изготавливаемого шва перегревается, что приводит к ослаблению прочности арматуры. Но без сварочных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и концы каркаса свариваются, остальные же соединительные узлы связываются.

Прутья скрепляются для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетоном. Для этих целей используется тонкая проволока, от нее прочность сетки/каркаса не зависит.

Для изготовления армопояса используются только ребристые прутья. Бетон цепляется за ребра, что содействует увеличению несущих способностей конструкции. Такой пояс может работать на растяжение.

Чтобы сделать каркас возьмите 2 жилы толщиной 12 мм и длиной 6 м, при этом для поперечной арматуры вам будет достаточно прутьев толщиной 10 мм. По центру и краям поперечную арматуру следует приварить. Остальные же прутья просто вяжутся. После изготовления двух сеток, подвесьте их так, чтобы образовался зазор. Сварите их с краев и по центру. Таким образом, у вас получится каркас. Для изготовления пояса, каркасы сваривать нет надобности. Их укладывают внахлест на 0,2–0,3 м.

Установка и закрепление опалубки осуществляется несколькими методами. Чтобы установить деревянные щиты, необходимо пропустить через них анкера, монтировать на них заглушки при помощи электросварки. Цель этих действий – зафиксировать опалубку таким образом, чтобы под весом бетона она не выдавливалась.

Для закрепления опалубки при заливке межэтажного армопояса чаще используется более простой способ. На нижней части щита следует закрепить шуруп диаметром 6 мм, длиной 10 см. Расстояние между ними – 0,7 м. Итак, приложите деревянный щит к стене, высверлите сквозь него отверстие, вставьте в него грибок и забейте шуруп.

Отверстие в щите должно быть диаметром чуть больше 6 мм. Это нужно для того, чтобы беспрепятственно установить грибок.

Верхнюю часть опалубки также закрепляют быстрым монтажом. Но в этом случае следует вкрутить саморез, а не шуруп. Итак, проделайте отверстие в кирпиче лицевой кладки. Затем вбейте в него арматуру. Если кирпич полнотелый, то дело обстоит проще – просто вбейте гвоздь/арматуру в вертикальный шов. Саморез и арматуру стяните вязальной проволокой. Расстояние между элементами крепежа – 1–1,2 м. Такое крепление способно противостоять предстоящим ему нагрузкам.

После того как армопояс затвердеет, снять опалубку можно при помощи ломика/гвоздодера. В теплый сезон бетон схватывается за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно осуществлять на следующий день. В холодный сезон эту процедуру проводят спустя несколько дней.

Первоначально следует определить глубину заложения фундамента . Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод. Затем следует вырыть траншею по периметру будущего дома. Сделать это можно вручную, что долго и утомительно или при помощи экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.

После спецтехники следует выровнять дно и стенки траншеи до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

Теперь нужно сформировать песчаную подушку, высота которой должна равняться 50–100 мм. При необходимости засыпки песка больше, чем на 100 мм, его нужно смешать со щебнем. Это мероприятие может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выравнивания дна – заливка бетоном.

После засыпки песчаной подушки, ее необходимо утрамбовать. Чтобы справиться с задачей быстрее, полейте песок водой.

Затем следует уложить арматуру. В процессе строительства в нормальных условиях нужно использовать арматуру из 4–5 жил, диаметр каждого прута должен составлять 10–12 мм. Важно, чтобы при заливке ростверка для фундамента арматура не касалась основания. Она должна быть утоплена в бетоне. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Чтобы этого достичь арматурную сетку следует приподнять над песчаной подушкой, уложив под нее половинки кирпича.

Если вы строите дом на пучинистом грунте или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует сделать более прочным. Для этого вместо арматурной сетки следует использовать арматурный каркас. Он представляет себе 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром по 12 мм. Их следует укладывать снизу и сверху армопояса. В качестве основания вместо песчаной подушки используется граншлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем граншлак превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварочный шов.

Для ростверка следует использовать бетон М200. Чтобы высота заливки соответствовала заданной величине, установите в траншее маячок – металлический колышек равный высоте ростверка по длине. Он будет служить вам ориентиром.

Перед возведением стен на фундамент следует залить цокольный армопояс. Его необходимо залить по периметру постройки вдоль внешних стен, но нельзя этого делать вдоль внутренних несущих стен. Цокольный армопояс служит в качестве дополнительного укрепления конструкции. Если вы качественно залили ростверк, то цокольный пояс можно сделать менее прочным. Высота армопояса – 20–40 см, используется бетон М200 и выше. Толщина двухжильных арматурных прутьев – 10–12 мм. Укладка арматуры осуществляется в один слой.

Если вам нужно усилить цокольный пояс, то используйте арматуру большей толщины или установите больше жил. Еще вариант – уложить армосетку в 2 слоя.

Толщина цокольной и внешней стены одинаковая. Она составляет от 510 до 610 мм. При осуществлении заливки цокольного армопояса можно обойтись и без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо сделать с двух сторон стены кладку в полкирпича. Образующуюся пустоту вы сможете залить бетоном, предварительно уложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка цокольный армопояс делать бесполезно. Некоторые умельцы, решив сэкономить на ростверке, усиливают цокольный пояс, используя при этом арматуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле – такое решение неразумно.

Ростверк – это основа дома, а цокольный пояс – дополнение или усиление несущих способностей армопояса для фундамента. Совместная работа ростверка и цокольного пояса служит гарантией надежного фундамента даже на пучинистых грунтах и с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Между стеной и плитами перекрытия тоже нужно сделать армопояс. Его заливают вдоль внешних стен высотой от 0,2 до 0,4 м. Межэтажный армопояс позволяет сэкономить на дверных/оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом арматуры. Таким образом, нагрузка на конструкцию будет распределена равномерно.

Если на стены из плохо воспринимающего нагрузки материала установить армопояс, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что благотворно скажется на их прочностных характеристиках.

Армирование межэтажного пояса выполняется сеткой из ребристых арматурных прутьев толщиной 10–12 мм в 2 жилы. Если толщина стен варьируется в пределах 510–610 мм, то в качестве опалубки можно использовать двухстороннюю кирпичную кладку, как и для цокольного пояса. Но при этом для внутренней кладки следует применять забутовочный кирпич, а для наружной лицевой. В таком случае армопояс будет иметь ширину равную 260 мм. При меньшей толщине стен забутовочный кирпич следует уложить на ребро либо использовать вместо него деревянную опалубку, а с внешней стороны так же, как и в предыдущем случае укладывается лицевой кирпич.

Заливать армопояс под мауэрлат можно только после отвердения клея/раствора для кладки стен. Технология, по которой кладется армопояс по газобетону отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой вам схеме. Бетон же готовится по такой формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Таким образом, у вас получится бетон М400.

После заливки исключите остатки пузырьков воздуха в массе. Чтобы выполнить эти задачи, используйте строительный вибратор или протыкайте жидкую массу прутом.

При монолитном устройстве армопояса следует соблюсти правила крепления мауэрлата. Во время монтажа каркаса из арматуры следует вывести из него вертикальные отрезки на определенную в проекте высоту. Прутья арматуры должны возвышаться над армопоясом на толщину мауэрлата + 4 см. В брусе необходимо сделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на ее концах следует нарезать резьбу. Так, у вас получится надежное крепление, что предоставит вам возможность осуществить качественный монтаж крыши любой конфигурации.

Газобетон – это альтернатива кирпича, обладающая высокими теплоизоляционными качествами наряду с небольшой стоимостью. Газобетонные блоки уступают кирпичу по прочности. Если при устройстве армопояса на кирпичных стенах заливать бетон не приходится, так как арматура укладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе. О том, как сделать армопояс на деревянной опалубке уже говорилось выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из U-образных газобетонных блоков D500. Хотя стоит сразу заметить, что эта технология более затратная.

В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену в обычном порядке. Затем проведите армирование центральной их части, а после залейте бетоном. Таким образом, стены вашего дома будут более долговечными и надежными.

Если у вас остались вопросы по теме, то задавайте их работающему на сайте специалисту. При необходимости вы можете проконсультироваться по поводу заливки армопояса с нашим экспертом. Есть личный опыт? Делитесь им с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Видео

О том, как сделать армопояс для дома из газобетона вы можете узнать из видео:

Бетонный пояс, армированный металлической арматурой , является одним из важных элементов конструкции стен дома из газобетонных блоков. От него зависит прочность стен, принимающих вертикальные нагрузки от межэтажных перекрытий и крыши и передачи их на фундамент здания. Также армопояс дополнительно укрепляет конструкцию дома от деформации при подвижке грунта.

Сам бетон – это материал, который имеет высочайшую прочность на сжатие, при этом арматура хорошо работает на момент растяжения. Поэтому армопояс ж/б способен нести очень большие нагрузки на изгиб без какой-либо малейшей деформации. При этом находящиеся под ним газоблочные стены, будут испытывать в несколько раз меньшую нагрузку, так как армопояс распределяет ее на них равномерно.

На стены из газоблока заливается армопояс под крышу, для монтажа (опорные балки для стропил), под плиты и балки межэтажных перекрытий, а также для усиления блочного, свайного и столбчатого фундамента.

Армопояс для стен дома из газобетона

Часто неопытные, начинающие строители, даже не знают, для чего на стены одноэтажного дома следует заливать бетонный армированный пояс . А необходимость его устройства кроется в следующих причинах:

Размеры армопояса

Монолитный заливается по периметру всего здания, а его размеры привязываются к ширине наружных, так и внутренних стен.

По высоте может заливаться по верхнему уровню газоблока или ниже, но не рекомендуется поднимать его выше 300 мм — это будет просто неоправданный перерасход материала и повышение нагрузки на стены дома.

Ширина армопояса для газобетона делается по ширине стены, но может быть и немного уже.

Армирование бетонного пояса

Для армирования используется арматура из металла или стекловолокна. Обычно ее сечение не превышает 12 мм. Чаще всего арматурный каркас состоит из четырех длинных стержней, которые укладываются вдоль стены дома . Из них, при помощи скоб из арматуры меньшего сечения, формируется квадратный или прямоугольный каркас. Длинные арматурные стержни, через каждые 300 – 600 мм, крепятся к скобам вязальной проволокой. Сварку для их соединения в каркасе использовать не рекомендуется потому, что метал в месте провара ослабляется, и при этом в этой точке, возможно, появление коррозии.

Нельзя допускать соприкосновение каркаса с газобетонными блоками. Для этого под него подкладываются специальные подкладки из пластика высотой около 30 мм. В крайнем случае можно подложить отдельные камушки из щебня.

Внимание . Чтобы правильно изготовить каркас для армированного пояса, рекомендуется применять арматуру только с ребристой поверхностью, которая обеспечивает жесткое сцепление с бетоном.

Когда можно обойтись без армопояса пояса

Заливать армированный пояс для усиления стен не всегда имеет смысл. Поэтому чтобы не тратить лишние капиталы на покупку материалов, следует знать, в каких случаях можно обойтись без ж/бетонного пояса:

  • Фундамент расположен на прочной скальной породе .
  • Стены дома возводятся из кирпича.

Также необязательно заливать пояс из бетона по газобетонным блокам, если на них будет опираться перекрытие из дерева. Для разгрузки перекрытия, под несущие балки перекрытия, будет достаточно залить бетоном небольшие опорные бетонные площадки толщиной около 60 мм.

В остальных случаях, когда строительство ведется на торфяниках, глине, и других слабых грунтах, армопояс сделать необходимо. Особенно без него невозможно обойтись при возведении стен из газобетонных, керамзитных и других крупноячеистых блоков, которые относятся к хрупким материалам.

Газоблоки практически не способны нести точечные нагрузки и покрываются трещинами при малейшей просадке фундамента или при сдвижке грунта.

Как залить армопояс бетоном правильно

При выполнении заливки требуется соблюдать следующие правила:

  1. Укладка бетона должна быть осуществлена за один непрерывный рабочий цикл . Для качественного ж/бетонного пояса, недопустимы частично засохшие прослойки бетонной массы.
  2. Нельзя допускать, чтобы в бетонной массе оставались пузырьки воздуха, которые образуют поры, и этим уменьшают прочность застывшего бетона.

Чтобы этого не произошло, свежезалитый бетон требуется уплотнять при помощи глубинного вибратора или специальной насадкой с помощью перфоратора. В крайнем случае его можно уплотнить трамбовкой или металлическим штырем.

Виды поясов и их функции

Армированные бетонные пояса заливаются для усиления таких конструкций, как:

Иногда при возведении небольших хозяйственных построек используется армированный пояс из кирпича на стены из газобетона. Для этого на стенах, на всю ее ширину, выкладывается 4 или 5 рядов строительного кирпича. Между рядами, в армопояс из кирпича на стены из газобетона, в процессе работы, закладывается на растворе металлическая сетка, сваренная из проволоки толщиной 4 — 5 мм с ячейками 30 — 40 мм. Сверху могут укладываться балки перекрытия или деревянный мауэрлат для крепления крыши.

Армированный армопояс на газобетоне

Для армированного пояса, который заливается по блокам из газобетона, используется бетонный раствор марки М 200. Несущая арматура, сечением 12 мм скрепляется в каркасе с поперечными квадратными или прямоугольными хомутами вязальной проволокой. Хомуты изготавливаются из гладкой арматуры диаметром не более 4-6 мм. Несущая арматура дотачивается между собой внахлест с напуском не менее 150 мм и связывается между собой мягкой вязальной проволокой.

Пояс можно сделать и без объемного каркаса из 4 арматурных стержней. Иногда достаточно и плоского каркаса из двух стержней, который собирается практически так же как и объемный. Только в этом случае для поперечной перевязки используются не хомуты, а отдельные арматурные стержни .

Связанный каркас можно уложить в деревянную опалубку, которая изготавливается из досок. Также можно использовать, как опалубку, газобетонные блоки верхнего ряда. Но предварительно нужно вырезать у них внутреннюю часть, чтобы из блока получилось что-то вроде короба без торцевых стенок. Блоки укладываются полученными полками вверх, после чего в них закладывается каркас.

При укладке каркаса нужно проследить, чтобы между арматурой и стенками опалубки, а также нижними блоками было небольшое пространство около 20 – 30 мм.

После закладки в опалубку арматурного каркаса , к нему можно дополнительно сделать и закрепить необходимые закладные детали, которые понадобятся для закрепления мауэрлата или других элементов из конструкции дома.

Отдельный армированный пояс под монолитную плиту перекрытия не делается. Плита сама распределяет равномерно на стены практически все вертикальные нагрузки, и при этом является основным ребром жесткости для дома и связывает между собой практически все стены здания, объединив их в одну пространственную конструкцию.

Идеально будет в случае, если он займет всю ширину стены. Но это обычно делается в случае, если со стороны фасада будет закладываться утеплитель , перекрывающий мостик холода, который может образоваться через бетон. Но в случае когда снаружи предполагается только штукатурная отделка, его толщину нужно будет уменьшить в пределах 40 — 50 мм для закладки пенопласта либо другого утеплителя.

Для утепления пояса, можно использовать и тонкие (100 мм) перегородочные блоки, которые устанавливаются и временно раскрепляются по краю стены. Между ними закладывается каркас и все заливается бетоном. При этом перегородочные блоки исполняют роль опалубки и заодно утеплителя.

Армированный пояс под деревянный мауэрлат

Так как блоки из газобетона имеют хрупкую пористую структуру, к ним не удастся прочно прикрепить стропильную систему крыши дома. Под воздействием ветра, крепления со временем просто расшатаются и кровля может деформироваться . А при сильном порывистом ветре, ее может просто снести.

Кроме этого, при расшатывании кровли, когда ее крепеж ослабится, будут со временем разрушаться и верхние ряды блочной стеновой кладки. Поэтому ж/б пояс для прочного соединения кровли со стенами из газобетонных блоков просто необходим.

Армированный пояс для монтажа мауэрлата может быть по ширине меньше своих аналогов под перекрытие и фундамента, так как вертикальная нагрузка на него самая минимальная. Поэтому для его армирования часто для экономии, используется каркас с двумя арматурными стержнями.

Для надежного крепления мауэрлата в поясе, еще до его заливки устанавливаются вертикальные анкерные болты с наружной резьбой , которые вместе с каркасом заливаются бетоном. При этом резьба возвышается над бетоном примерно на 200 – 250 мм.

Для прочной фиксации мауэрлата, в нем сверлятся сквозные отверстия, через которые он одевается на анкеры, после чего прочно прижимается к бетону гайками.

В итоге — правильно сделанный армированный бетонный пояс сможет обеспечить дому, возведенному из газобетонных блоков, высокую прочность и долговечную эксплуатацию. При этом сможет предохранить стены от деформации, появлению трещин, сохранить прочность кровли и продлить срок службы дома в 3-4 раза.

Мауэрлат — это деревянная конструкция, через которую производится крепление крыши к стенам дома и на которую крепится система из стропил крыши. Обычно это деревянный брус из хвойных пород. Древесина бруса должна быть не менее второго сорта. Для изготовления используется сосна или лиственница.

Размеры бруса могут быть: 150х150мм.; 150х100мм.; 80х180мм.; 100х100 мм.; 200х200 мм.

Перед тем как закрепить деревянный брус мауэрлата, его необходимо пропитать антисептическим средством. Это поможет предотвратить возможное загнивание древесины на шлакоблоке.

Если вы сами выбираете древесину, нужно учесть знания передаваемые из поколения в поколение — дерево срубленное зимой дольше не гниет, а срубленное в конце месяца лучше сохраняется, чем срубленное в начале месяца.

Способы крепления к стене:

  • крепление анкерными болтами;
  • крепление проволокой;
  • крепление шпильками.

Крепление к шлакоблочной стене

Крепление анкерными болтами

При строительстве дома из кирпича или шлакоблоков, лучше использовать самое надежное крепление мауэрлата — с помощью анкерных болтов, закрепленных в армопоясе.
Армопояс представляет собой самодельную железобетонную конструкцию. Она состоит из каркаса, выполненного из металлической арматуры и проволоки. Этот каркас погружен в смесь из цемента, песка и щебня. Другими словами, армопояс — это железобетонная конструкция.

Здесь может возникнуть сомнение, по поводу необходимости создания армопояса в том случае если дом строится из шлакоблоков, которые, сами по себе, создают достаточно прочную конструкцию. Все дело в том, что мауэрлат крепится к стенам здания анкерными болтами, а крепление анкерных болтов на блоки — категорически запрещено. Это может привести к растрескиванию и разлому даже шлакоблока.

Армопояс повысит сопротивление конструкции здания к действующим деформирующим нагрузкам: ветер, усадка дома, сезонные колебания фундамента, точечные нагрузки от плит или балок. При заливке армопояса необходимо знать, что он заливается как единое целое. Он не должен иметь разрывов.

Сможет ли мауэрлат выполнить свою несущую функцию зависит от того, как правильно выполнен армопояс, к которому он прикреплен. Прочность же армопояса зависит от того — как была установлена опалубка при его создании.

Крепление мауэрлата можно начинать после снятия опалубки, когда бетон полностью застыл — это значит через 4 или 5 дней после заливки бетона.

Нужно заранее решить сколько анкеров вы будете устанавливать для крепления мауэрлата на шлакоблочные стены. Число анкеров должно быть не меньше числа стропил, которые будут крепиться к мауэрлату. Не нужно забывать и то, что расположение анкерных болтов не должно совпадать с расположением стропильных ног. Это снизит жесткость конструкции. Желательно, чтобы анкера располагались посредине между стропильными брусками.

Очень трудно замуровать анкерные болты в бетон так, чтобы они стояли строго вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Для этого необходимо заранее разметить расстояние между анкерами, учитывая расположение стропил и то, что анкера должны располагаться на расстоянии от 0,8 до 1 метра. Металлические штыри — должны выступать над поверхностью бетона не менее чем на 20 см.

Некоторые строители крепят анкера к кускам арматуры, которые выступают в местах размещения болтов. Крепление происходит с помощью сварки.

Для того, чтобы просверлить отверстия в мауэрлате строго в том месте где будут располагаться анкера можно использовать два способа:

  • Взять доску, закрепить ее на крайние анкера и разметить расположение будущих отверстий. Затем перенести эту разметку на мауэрлат;
  • Расположить мауэрлат над анкерами и ударить по нему кувалдой. Получится разметка для просверливания отверстий. Они должны быть чуть меньше чем диаметр болта.

Прежде, чем крепить мауэрлат к стене нужно изолировать бетонную поверхность от деревянного бруса. Для данной изоляции используется два слоя рубероида, полиэтилена или другого гидроизолирующего материала. Гидроизолирующий материал должен быть не поврежденным. Мауэрлат надевается на болты и прижимается, как можно плотнее к стене.

Крепление с помощью проволоки

Для этого метода закрепления используется стальная проволока с сечением от 4 до 6 мм. Ее скручивают в несколько раз и закладывают в кладку стены на расстоянии одного шлакоблока от уровня расположения мауэрлата. Проволоку можно закрепить на арматуре армапояса — это усилит прочность соединения стены с деревянным брусом. Длины проволоки должно хватить на прохождение через отверстия в брусе или для полного его обхвата и для связки концов. При использовании проволоки напротив каждого крепления сверлятся два отверстия на высоте от 25 до 30 см. В эти отверстия продевается проволока, затягивается и закрепляется, тем самым прижимая мауэрлат к стене.

Крепление с помощью шпилек

Крепление мауэрлата строительными шпильками возможно только в том случае, если строящийся дом маленький. Металлические шпильки представляют собой Г — образные металлические изделия, которые вмуровываются в кладку стены. Шпилька должна быть погружена в стену на 45 см и выступать над стеной и над нанизанным на нее мауэрлатом на 30 см. Шпильку необязательно вмуровывать в кладку стены. Ее можно, как и анкера, залить в бетон при сооружении армопояса. Это придаст креплению большую прочность. Резьба шпилек должна быть чистой.

расценки на услуги строителей в объявлениях OLX.ua

Мелитополь Сегодня 15:49

Винница, Замостянский Сегодня 15:38

Черноморск Сегодня 15:14

Чернигов Сегодня 15:09

Продолжаю строить дом в Крыму из ракушечника

Армопояс — специальная конструкция, которая используется для надежной фиксации кирпичной кладки, по причине недостаточно прочного фундамента, различных погодных катаклизмов и т. д. Рассмотрим процесс изготовления армопояса на примере двухэтажного дома из ракушечника рок.

Как делается армопояс своими руками?

Этап 1. Подготовка опалубки

Для создания каркаса армопояса необходимо подготовить деревянные доски для опалубки.Доска имеет толщину 40 мм и ширину 200 мм. После этого с помощью направляющих, как показано на фото, крепим опалубку. Для этого используем гвозди 90-120 мм, выступающие части которых аккуратно подгибаем. Рельсы также необходимо будет прикрепить к несущей стене для жесткости конструкции.

Важно … Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть прислоняться к стене, в нахлест кладки на 2-4 сантиметра.

Этап 2. Крепление опалубки

По ширине стены из доски или бруса делаются направляющие элементы. Гвоздями крепим его к доске 40 мм. Это делается для того, чтобы во время заливки бетона наша опалубка не развалилась.

Этап 3. Заделка швов

Выполняем малый замес, которым замазываем торцевые зазоры по всему периметру опалубки. Для этого лучше всего использовать густой раствор, который не будет стекать в эти щели, а закупоривать их.

Этап 4. Армирование

Для этого нам понадобится рифленая арматура, которая уложится во всю стену по периметру опалубки. Укладывать гофрированную арматуру необходимо в два ряда, один ряд будет укладываться ближе к наружной стене, а другой ближе к внутренней стене. В обязательном порядке весь армопояс должен быть проварен, все стыки и соединения, как показано на фото. Выступающие углы армопояса необходимо загнуть, по периметру в углах загибаем арматуру в сторону опалубки.В итоге у нас должно получиться два сплошных армированных кольца по периметру всего здания.

Ступень 5. Сетка

Поверх арматуры установите сетку квадратами, как показано на фото. Для крепления сетки к арматуре используем специальную вязальную проволоку. Обвязывать сетку необходимо по всему периметру здания без зазоров. Высота армопояса должна быть не менее 15 сантиметров.

Этап 6. Крепление опалубки

Для того, чтобы опалубка в верхней части не развалилась при заливке бетона, используем доски для крепления с зазором, как показано красной линией на фото ниже.Закрепляем доску, которая крепится к опалубке гвоздями.

Этап 7. Заготовка бетонного раствора

Раствор не обязательно делать как для кирпичной кладки, можно использовать из песчано-гравийной смеси. То есть можно использовать песок и гравий более крупных фракций, можно добавить немного щебня. Используем цемент марки 400 или 300, при использовании марки 400 на 1 часть цемента добавляем 4 части песчано-гравийной смеси, если 300 марка цемента, то на 1 часть добавляем 3 части песчано-гравийной смеси часть цемента.Для того чтобы измерить уровень заливки раствора, необходимо с внутренней стороны прибить гвозди высотой 15 сантиметров, которые соединяются строительной нитью. Таким образом, мы получаем тот уровень, на который будем наливать наш раствор. После того, как раствор по всему периметру здания залит по верхнему уровню, он должен настояться 2-3 недели. В зависимости от погодных условий его нужно будет периодически смачивать водой, чтобы бетонная стяжка набирала прочность и не трескалась.Это особенно важно в жаркое время года.

Армопояс (армопояс) — замкнутая армированная конструкция, повторяющая очертания стен здания и блокирующая их деформацию в результате перераспределения нагрузок. То есть армопояс позволяет избежать воздействия неблагоприятных погодных условий, когда дом дает усадку, проседает грунт и т. д. Армирование может быть железобетонным или кирпичным. Особую актуальность армопояс приобретает при возведении домов из строительных материалов, не устойчивых к деформациям.

– это обычная кладка, усиленная арматурой. На первый взгляд такой подход проще, чем заливка полноценного монолитного армопояса из бетона с армированием. Однако достаточно ли этого подхода? Заменит ли такая усиленная кладка полноценный армопояс? Для начала разберемся, какие бывают виды армпоинтов и какие функции на них возложены.

Основные функции подлокотника

  • укрепление стен;
  • обеспечивает равномерное распределение нагрузки;
  • предотвращает образование трещин;
  • помогает выровнять кирпичную кладку;
  • сохранение целостности конструкции при усадке дома.

Типы армированных ремней

Принято различать 4 вида армированных ремней.

Ростверк.

Ростверк — это нижний, подфундаментный армопояс, который является залогом прочности всего здания. Кроме того, им можно связывать столбчатые и свайные фундаментные сваи. Высота ростверка от 30 до 50 см, ширина от 70 до 120 см. Для изготовления используется арматура толщиной 12 – 14 мм. Для большей надежности и долговечности бетон должен закрывать арматурный каркас на 5 см с каждой стороны.

База армопояс

Проложен по всему периметру. наружные стены . В том случае, если плиты служат перекрытием, его рекомендуется делать вдоль всех несущих стен. Основная функция армопояса цоколя – распределение нагрузок на фундамент. Используется арматурная сетка высотой 20 – 40 см;

Лента межэтажная (разгрузочная)

Создан для укрепления и уплотнения стен, а также предотвращения образования трещин.Кроме того, он поглощает и распределяет нагрузку всей конструкции. Выложить все несущие стены;

Армопояс под мауэрлат

Армопояс под мауэрлат – выполняет ряд полезных функций: позволяет надежно закрепить сам мауэрлат, распределяет нагрузку от кровли, фронтонов, стропильной системы, выравнивает горизонтальную линию всей возводимой конструкции. Монтируется по периметру наружных стен, в некоторых случаях (при наклонных стропилах) — на средней несущей стене.При создании арматурного каркаса шпильки отображаются над ним. На концах стержней делается резьба, а в мауэрлате соответствующие отверстия. После того, как залитый бетон затвердеет и наберет прочность, мауэрлат устанавливается на шпильки и фиксируется болтами.

При изготовлении армопояса к качеству бетона предъявляются особые требования. Рекомендуется использовать цемент марки не ниже М200. Бетонная смесь заливается один раз, что позволит ей равномерно затвердеть и хорошо схватиться.Для большей прочности бетон периодически смачивают.

Стоит ли делать кирпичный арматурный пояс?

Так стоит ли рисковать и вместо полноценного армопояса из бетона и арматуры делать армопояс из кирпича? На наш взгляд — нет! Кирпичная кладка лишь немного прочнее блочной, даже при армировании. Два-три ряда кирпичей не смогут равномерно распределить всю нагрузку по стенам. Это приведет к тому, что некоторые фрагменты и участки кирпичной кладки будут испытывать повышенное давление, по сравнению с остальной частью стены, а это опасно появлением трещин и даже полным разрушением стены.Поэтому правильно было бы не рисковать, и сделать полноценное армирование армопоясом из железобетона.

Монолитный пояс представляет собой армированную железобетонную балку, которая выполняется преимущественно под перекрытием в кладке стен.

На первый взгляд непонятно назначение такого пояса: ведь можно же поддерживать перекрытие прямо на кладку и не устраивать никаких поясов. Как говорится, «дешево и сердито». Разберем причины устройства монолитного пояса.

1. Если материал кладки стен не несет нагрузки от пола. В кирпичной стене из полнотелого кирпича, например, монолитный пояс не нужен, а в шлакоблочной стене, когда перекрытие опирается на большой пролет, такой пояс необходим.

В месте опирания плиты сосредоточена значительная нагрузка (от пола, перекрытий, людей и мебели), причем вся она не падает равномерно на стену, а увеличивается в сторону опирания плит. Некоторые кладочные материалы (шлакоблок, пено- и газобетон, ракушечник и др.) плохо действуют на эффект такой сосредоточенной нагрузки и могут просто начать разрушаться. Такой тип разрушения называется коллапсом. Можно провести специальный расчет кладки, чтобы определить, нужен ли монолитный распределительный пояс. Но в ряде случаев (при использовании шлакоблока, пенобетона) монолитный пояс приходится делать из конструктивных соображений, обусловленных опытом строительства из этих материалов.

2. Если здание строится на слабых грунтах (например, на просадочных).Такие грунты имеют свойство через некоторое время значительно деформироваться, при намокании или других неблагоприятных факторах – давать усадку под тяжестью постройки. В этом случае часть дома может просесть, в результате чего в стенах и фундаменте образуются трещины. Одной из мер, предохраняющих от неблагоприятного воздействия просадок, является устройство сплошного монолитного пояса под перекрытиями. Он служит стяжкой для дома и может предотвратить растрескивание при небольших осадках. Если вы собираетесь строить дом, первое, что нужно сделать, это осмотреть дома на соседних участках (желательно те, которые были построены давно).Если в стенах имеются наклонные трещины, уходящие вверх от земли, вниз от крыши или вверх от углов окон, то это первый признак того, что монолитный пояс в вашем доме не будет лишним.

3. Если дом строится в сейсмоопасном регионе (в Украине это Крым), то установка монолитных поясов обязательна.

4. В многоэтажных домах по нормам также требуется устройство монолитных поясов.

Как сделать монолитный пояс — см. тему «Сборный пол или монолит» .

Внимание! Для удобства ответов на Ваши вопросы создан новый раздел «БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ».

Комментарии (1)

0 #61 Ирина 06.05.2013 19:00

Цитирую Ангелину Ват:

Хочу столько сколько мне нужно, ведь каждый строитель считает и говорит по своему


Для того, чтобы узнать, сколько нужно, нужно знать, что имеется: планировка дома, наличие несущих стен или колонн, расстояние между ними, нагрузки на верхний этаж от полы, перегородки – это необходимый минимум.
Здравствуйте! Фундамент не заглублен. Отчасти — скваттер, но путь строительства определил человек, занимающийся фундаментами более 50 лет, профессор нашего Университета, заслуженный строитель Республики Карелия (и пр. регалии).
При нормальном грунте ввезен щебень крупной фракции, в очень больших количествах, насыпанный высотой около 50-70 см над уровнем земли, и выступающий по площади за периметр будущего фундамента на пару метров с каждой стороны . Выровнено. Потом был найден большой строительный виброкаток (он проработал на объекте полкилометра), который за пару часов отогнал этот щебень. Правда, только первые «проходы» виброкатка, видимо на глазок, разбазарили щебень. После этого для выравнивания горизонта поверх щебня тонким слоем наносится песок. Далее гидроизоляция по верху, опалубке и арматуре. Я вязала арматуру в первый раз, сама. 14-я арматура, по периметру и в районе несущих стен (под стеной и по метру справа и слева) через каждые 10 сантиметров, остальные — 15 см.Две плоскости на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Усиление рекомендовалось вязать реже, и достаточно толщины 30 сантиметров. На фундамент 12 на 12 метров ушло 5 тонн арматуры, а при толщине 42 см — 66 кубометров бетона марки 250. Я понимаю, что возможно я немного переложил фундамент, но что год я искал людей, чтобы сделать фундамент работы. За работу просили от 200 тысяч рублей. и выше.Я решил, что лучше эти деньги вложить в фонд, чем в приумножение благосостояния чужих людей. За две недели отпуска, не торопясь, с помощью отца связали арматуру. Я был уверен в каждом узле. На заливку импортным бетоном с помощью бетононасоса на базе автомобиля Isuzu ушло 5 часов. К кладке стен планирую приступить, как только сойдет снег, кирпич уже на участке. Буду армировать стены на совесть. Сейчас ищу нормальных каменщиков.Мне больно спрашивать их в настоящее время. За черновую кладку просят 2800 руб. за куб, плюс доплаты за каждое движение руки и поворот головы.
Задувают под плиты, чтобы сделать армопояс толщиной 5 см, с двумя тонкими арматурными стержнями внутри. Понятно, что от этого, как от армопояса, толку немного. Просто выравнивающая стяжка. Стяжку делать понятно и так придется, но стоит ли заморачиваться с полноценным армопоясом толщиной сантиметров 30-40 и соответствующим армированием — ЭТО ВОПРОС! Буду признателен за любой конструктивный совет.Дело в том, что насчет газобетона — и не было бы вопросов, сделал бы однозначно. А с кирпичом — пока не ясно. Похоже, кирпич, как материал для несущих стен в частном домостроении, вообще вышел из моды. Все строятся исключительно из газобетона.

После того, как вы закончили строительство фундамента из бетонных блоков или заложили его из бутового камня, вы должны его завершить. Некоторые неопытные разработчики, не понимая смысла монолитного пояса, не делают его, пытаясь на этом сэкономить.И это непростительная ошибка! Монолитный железобетонный пояс вашего дома – это своего рода прочный и надежный пояс на ваших брюках, который, как бы и где бы вы ни порвали брюки, не оторвали пуговицу или «молнию», удержит их на вас в любой ситуации! (Почему-то мне пришла в голову такая ассоциация! 🙂 Основная задача такого пояса — обеспечить прочность фундамента в случае локальных просадок грунта под ним. Кроме того, такой пояс связывает весь фундамент в одно целое, что придает ему дополнительную пространственную жесткость.

Минимальная высота монолитного железобетонного пояса 200 мм. Как правило, его выполняют на всю ширину фундамента, ведь так монтировать намного легче и проще. опалубка для монолитного пояса … Качество монолитного пояса напрямую зависит от качества опалубки. Раньше опалубку для монолитного железобетонного пояса делали из обрезных досок толщиной 40 мм. Материал неплохой, в принципе может хватить на постройку одного дома.И все же качество лицевой поверхности пояса при такой опалубке низкое. Для опалубки лучше всего использовать влагостойкую фанеру или ДСП. Уже несколько лет мы изготавливаем опалубку для монолитного пояса из влагостойкой ДСП. Разрезав лист, имеющий размеры 2500х1250мм, вдоль на две равные части, нужно укрепить полученные заготовки размером 2500х620мм деревянной рейкой сечением 40х40 или 50х50мм, закрепив ее по периметру саморезами 3.5х55мм. Также, чтобы середина щитов опалубки не прогибалась со временем от повышенной влажности, нужно укрепить ее несколькими короткими рейками такого же сечения. Перед установкой таких щитов опалубки их необходимо каждый раз вскрывать любым водоотталкивающим составом. Самый простой вариант – использовать отработанное моторное масло.

Устанавливаем такие щиты опалубки через металлические шпильки
диаметром 12-16мм. Длина таких штырей должна превышать не только ширину будущего пояса, но и толщину опалубки.К полученному размеру добавить еще 40-50мм – на гайки и шайбы. С помощью такого штифта стягиваем два щита между собой, а чтобы точно выдержать необходимую ширину монолитного пояса и легко снять штырь после схватывания бетона, используем вкладыши из самой дешевой пластиковой водопроводной трубы диаметром 16-20мм. На фото все, что я пытаюсь объяснить словами, вы можете увидеть и понять принцип установки опалубки для монолитного пояса таким способом.Установить шпильки

в два яруса: нижний ярус укладывается непосредственно на фундамент, под каркас нижней арматуры, при этом пластиковая трубка служит своеобразным гарантом обязательного 20 мм защитного слоя бетона под арматуру. Верхний ярус шпилек располагается прямо над нижним ярусом. В зависимости от высоты пояса, для верхних шпилек, если они выше бетона, вкладыши из трубок можно не ставить.

Для щита длиной 2500 мм необходимо шесть таких штырей.Отверстия под шпильки лучше делать в вертикальных арматурных рейках.

щиты опалубки. В этом случае щиты прослужат вам намного дольше. Я пишу «шпилька», хотя на самом деле для такого крепления подходит металлический стержень необходимого диаметра с нарезанной с каждой стороны резьбой длиной 50 мм. Как вариант, можно сделать шпильку с резьбой только с одной стороны, закрепив с другой стороны заглушку из любого материала.

Этот способ установки опалубки очень удобен тем, что не требует большого количества дополнительных деревянных креплений для закрепления щитов.В зависимости от высоты пояса требуется всего несколько раскосов, чтобы установленная опалубка была вертикальной. Арматурные каркасы и сетки лучше всего вязать вязальной проволокой, но можно и на сварочном аппарате. Высота каркаса должна быть меньше высоты пояса 40мм. Каркас монолитного железобетонного пояса выполнен из арматуры А-III диаметром 10-14 мм, уложенной в два яруса. Для стены шириной 400 мм достаточно трех стержней арматуры в два яруса.В качестве монтажной арматуры можно использовать проволоку Вр-I диаметром 4-6 мм.

Сначала на стену укладывается арматурный каркас, после чего устанавливается опалубка. Отметить верхнюю часть бетона ленты на опалубке можно с помощью уровня, гидроуровня или обычного уровня

, хотя последний можно использовать только при короткой длине ленты. Стандартная марка бетона для монолитного железобетонного пояса – М250. Укладывать его в опалубку лучше всего с помощью глубинного вибратора, применение которого гарантирует высокое качество готовой ленты.Кстати, использование таких штифтов точно предотвратит раздвижение опалубки бетоном. Если вы собираетесь заливать монолитным железобетонным поясом небольшой ширины, то эти шпильки также можно использовать, независимо от их длины, вставив дополнительные вставки с внешними шпильками, чтобы гайка могла прижать наружную вставку к опалубке.

После снятия опалубки на ее поверхности будет виден только конец трубы с отверстием. Залив его пенополиуретаном или просто раствором, устройство монолитного железобетонного пояса можно считать завершенным.

Армопояс представляет собой металлоконструкцию, изготовленную вручную из арматуры. Его назначение – повышение прочности несущих стен и сохранение целостности при воздействии природных условий и при подвижках грунта. При строительстве дома монтируют несколько таких поясов. Опалубка для армопояса укладывается с целью создания несущих стен или перекрытий. Его заливают бетоном до его застывания.

Преимуществом данной опалубки является простота монтажа, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, низкие финансовые затраты и легкость демонтажа.Для зачистки потребуется снять крепления и убрать доски после застывания бетона. В дальнейшем их можно будет собрать заново и сделать опалубку для другого строения.

Принцип создания конструкции для армопояса не отличается от технологии опалубки фундамента или оконных проемов.

Конструкция для дома из газобетона

По описанной выше схеме можно сделать опалубку своими руками для любого типа дома.Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качественному соединению кровли с каркасом здания. В доме из газобетона он крепится с помощью дополнительных блоков или опалубки. Первый вариант проще, но дороже. Дешевле сделать своими руками деревянную конструкцию. Правильно построить ее поможет инструкция:

Схема разреза армопояса в опалубке для газоблока

  1. Доски высотой 30 см присверливаются к газобетонной стене.
  2. Прикрепите стяжки через каждые 50-70 см, чтобы увеличить прочность конструкции и предотвратить деформацию под воздействием тяжелого бетона.
  3. Уложите внутрь арматуру диаметром от 8 до 12 мм. Выбор зависит от расположения дома. Если на стены будет негативно воздействовать окружающая среда, то подойдут стержни максимального диаметра. В регионах со спокойной сейсмической обстановкой можно сэкономить на арматуре, выбрав недорогие модели минимального диаметра.
  4. Уложите арматуру на специальные звездочки, создающие активный нижний слой на газобетонных блоках.
  5. Свяжите стержни проволокой.
  6. Залить бетоном, уплотнить и выровнять слой.

Если опалубка устанавливается с целью крепления кровли, то перед заливкой бетона для крепления перекрытий устанавливаются шпильки. Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

Специалисты помогут сделать правильную опалубку для армопояса для дома из газобетона в случае затруднений.Перед работой рекомендуется произвести расчеты, чтобы не допустить ошибок и закупить нужное количество стройматериалов.

Нюансы при работе с деревянной конструкцией

Опалубка из деревянных досок требует грамотного подхода. При неправильной установке конструкции есть риск поломки и разрыва досок под воздействием бетонного раствора. Чтобы выполнить работу своими руками правильно, нужно учесть несколько нюансов:

  • устройство опалубки состоит из щитов, которые необходимо крепить с тщательным контролем вертикальности и горизонтальности конструкции;
  • очищается и выравнивается поверхность досок, соприкасающихся с бетоном;
  • для повторного использования элементов, легкого демонтажа конструкции и предотвращения утечки бетона, экраны изнутри покрыты фольгой;
  • если пропитать доски отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать это своими руками будет гораздо проще;
  • многократное использование плат не допускается. Если они подвергались воздействию атмосферных осадков, то при повторном использовании, скорее всего, разрушатся;
  • редко изготавливают несъемную конструкцию, чаще ее собирают из пенополистирольных блоков, с уже встроенной фурнитурой. Укладывается нанизыванием элементов на стержни;
  • перед работой стоит сделать выбор между первоначальным изготовлением армопояса и опалубки. В некоторых случаях проще уложить арматуру на газобетонные блоки, а затем приступить к сбору деревянной конструкции.

Опалубка для арматурного каркаса изготавливается самостоятельно без применения дорогостоящих материалов и специального оборудования. Но только грамотно организованная и проведенная работа гарантирует создание надежной и прочной конструкции. При возникновении трудностей в процессе сборки рекомендуется обратиться за консультацией к профессионалу, чтобы не допустить серьезных ошибок, которые могут привести к разрушению конструкции.

Снимите с деревянной бочки стальные обручи, и она развалится. Снимите армированный пояс с дома и здание долго не простоит. Это упрощенное, но очень наглядное объяснение необходимости укрепления стен. Тот, кто собирается строить добротный дом, найдет для себя полезную информацию о назначении, видах и устройстве армопоясов.

Что это за структура и какие функции она выполняет? Армопояс представляет собой ленту из монолитного железобетона, которая укладывается на несколько уровней строящегося здания.

Заливку армированного пояса производят в фундамент, под плиты перекрытия и под мауэрлаты (опорные балки стропил).

Этот метод усиления выполняет четыре важные функции:

  • Увеличивает пространственную жесткость здания.
  • Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным пучением грунта.
  • Предотвращает продавливание тяжелых плит перекрытий через хрупкий газо- и пенобетон.
  • Надежно соединяет кровли стропильной системы со стенами из легких блоков.

Основным материалом для повышения жесткости стен был и остается железобетон. Для небольших хозяйственных построек можно использовать менее мощный кирпичный армопояс. Он состоит из 4-5 рядов кирпичной кладки, ширина которых равна ширине несущей стены. В шов каждого ряда накладывается сетка с ячейкой 30-40 мм из стальной проволоки диаметром 4-5 мм.

Укрепление стен армированным поясом требуется не всегда.Поэтому не нужно тратить деньги на его устройство в следующих случаях:

  • твердый грунт (скальный, крупнозернистый или крупнозернистый песок, не пропитанный водой) залегает под основанием фундамента;
  • стены построены из кирпича;
  • строящийся коттедж, который перекрывается деревянными балками, а не железобетонными панелями.

Если на участке присутствуют слабые грунты (пылеватый песок, суглинок, глина, лесс, торф), то ответ на вопрос, нужен ли армирующий пояс, очевиден.Без него не обойтись в том случае, когда стены построены из керамзитобетона или ячеистых блоков (пенобетона или газобетона).

Это хрупкие материалы. Они не выдерживают подвижек грунта и точечных нагрузок от плит перекрытий. Армопояс исключает риск деформации стен и равномерно распределяет нагрузку с плит на блоки.

Для арболитовых блоков (толщина стены не менее 30 см, класс прочности не ниже В2,5) армопояс не нужен.

Для мауэрлата

Деревянный брус, на который опираются стропила, называется мауэрлатом. Он не может продавить пеноблок, поэтому кому-то может показаться, что армопояс для него не нужен. Однако правильный ответ на этот вопрос зависит от материала, из которого построен дом. Монтаж мауэрлата без армопояса допускается для кирпичных стен. Они надежно удерживают анкеры, которыми к ним крепится мауэрлат.

Если мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс придется лить.В газобетонных, пенобетонных и керамзитобетонных блоках анкерное крепление невозможно надежно закрепить. Поэтому очень сильный ветер может сорвать мауэрлат со стены вместе с крышей.

Для фундамента

Здесь подход к проблеме усиления не меняется. Если фундамент монтируется из блоков ФБС, то обязательно нужен армопояс. Причем делать это нужно в два уровня: на уровне подошвы (основания) фундамента и на его верхнем срезе.Этот раствор защитит конструкцию от интенсивных нагрузок, возникающих при подъеме и оседании грунта.

Для бутобетонных ленточных фундаментов также требуется армирование армированным поясом, по крайней мере, на уровне подошвы. Бутобетон — материал экономичный, но неустойчивый к подвижкам грунта; следовательно, он нуждается в усилении. Но монолитная «лента» не нуждается в армопоясе, так как ее основой является стальной объемный каркас.

Нет необходимости в устройстве данной конструкции для сплошной фундаментной плиты, которая заливается под строениями на слабых грунтах.

Для каких межэтажных перекрытий нужен армопояс?

Под панелями, опирающимися на керамзитобетонные блоки, газо- или пенобетон, в обязательном порядке необходимо делать армированный пояс.

Перекрытие монолитное железобетонное не требует заливки, так как равномерно передает нагрузку на стены и прочно связывает их в единую пространственную конструкцию.

Армопояс под деревянный пол, опирающийся на легкие блоки (газобетон, керамзитобетон, пенобетон) не требуется.В этом случае достаточно будет залить под балки опорные площадки из бетона толщиной 4-6 см, чтобы исключить риск продавливания блоков.

Как правильно сделать армопояс?

Технология устройства армированного пояса жесткости ничем не отличается от способа заливки монолитного фундамента.

В целом состоит из трех операций:

  • Изготовление арматурного каркаса;
  • Установка опалубки;
  • Заливка бетоном.

Определенные тонкости и нюансы в работе проявляются в зависимости от расположения армопояса.

Армированный пояс для фундамента

Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундамент (1 уровень), скажем, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины несущей части основного бетона» Лента». Это значительно снизит давление здания на грунт. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может быть от 40 до 50 см.

Армированный пояс первого уровня изготавливается для всех несущих стен здания, а не только для наружных. Каркас для него делается путем вязки арматурных хомутов. Сварку применяют только для предварительного соединения (прихватки) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Армояс второго уровня (на фундаменте)

Данная конструкция по сути является продолжением ленточного фундамента(бутобетон,блок).Для его усиления достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, связав их хомутами диаметром 6-8 мм.

Если основной фундамент бетонный, то проблем с установкой опалубки под армопояс не возникает. Для этого нужно оставить в нем свободное место (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).

С блоками ФБС дело обстоит сложнее, так как для них не ставится опалубка.В этом случае следует использовать деревянные распорки, которые подпирают щиты опалубки снизу. Перед монтажом на доски набивают обрезные доски, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не позволяют конструкции смещаться вправо или влево. Для соединения щитов опалубки по верху досок прибивают короткие поперечины.

Вариант крепления армопоясной опалубки на фундаментных блоках

Систему крепления можно упростить, используя резьбовые шпильки.Их укладывают попарно в щиты опалубки на расстоянии 50-60 см. Закрутив шпильки гайками, получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетоном без деревянных опор и перекладин.

Эта система также подходит для опалубки, для которой требуется армированный пояс для плит перекрытий.

Стойки, которые будут заливаться бетоном, необходимо обернуть пергаментом или смазать их небольшим количеством машинного масла. Это облегчит задачу удаления их из бетона после его затвердевания.

Армопояс для плит перекрытия

В идеале его ширина должна быть равна ширине стены. Это можно сделать в том случае, когда фасад будет облицован полностью. плитное утепление . Если решено использовать для отделки только штукатурный раствор, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минеральной ваты. В противном случае в зоне укладки пояса жесткости появится сквозной мостик холода весьма солидных размеров.

Делая армопояс на газобетоне, можно использовать и другой раствор. Он заключается в установке двух тонких блоков по краям кладки. В пространство между ними помещают стальной каркас и заливают бетоном. Блоки выполняют роль опалубки и изолируют пояс.

Если толщина газобетонной стены 40 см, то для этой цели можно использовать перегородочные блоки толщиной 10 см.

При меньшей толщине стены можно своими руками вырезать в стандартном кладочном блоке полость для армопояса или купить готовый газобетонный U-блок.

Армопояс под мауэрлат

Основной особенностью, отличающей армопояс под мауэрлат от других видов арматуры, является наличие в нем анкерных штифтов. С их помощью брус прочно фиксируется к стене без риска отрыва или смещения под действием ветровых нагрузок.

Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после заделки конструкции со всех сторон между металлом и наружной поверхностью пояса оставалось не менее 3-4 см защитного слоя бетона .

В мы рассказали о современных реалиях строительства в Крыму. А именно: о местных приоритетах в выборе стенового материала, его свойств и качеств; о технологии строительства дома, цены на дерево, газобетон, известняк, ракушечник и песок. Также мы рассмотрели вопрос, из чего лучше строить дом из камня: из газобетона или диковинных для Москвы, но популярных на Крымском полуострове «ракушек». Продолжаем начатую тему и, опираясь на опыт участника портала с ником huntdogs , рассмотрим дом из ракушечника и ответим на следующие вопросы:

  • Нужно ли связывать два разных фундамента.
  • Как построить ленточный фундамент с перепадом высот на участке.
  • Сколько стоит построить фундамент в Крыму?
  • Как залить сейсмостойкие столбы в доме из ракушечника.

Как построить дом из ракушечника на двух разных фундаментах

Хотя стройка охотничьих псов — в самом разгаре, и строить предстоит еще много, дом из ракушечника уже приобрел свое «лицо».

Ранее мы писали, что охотников переделал первоначальный проект, т.к. передумал строить полутораэтажный дом с мансардой и отдал предпочтение классическому варианту- полноценный двухэтажный дом с двускатной крышей …Но из-за нехватки средств строительство коттеджа планируется со временем продлить, а затем к основному «коробку» пристроить дополнительный с террасой и верандой.

Образец дома

На данном этапе охотников встал вопрос можно ли сделать пристройку на отдельном фундаменте вплотную к основному дому и нужно ли подключать ее к основной ленте. Последовали следующие ответы от пользователей портала.

BurivesNIK Участник FORUMHOUSE

У меня уже есть негативный опыт привязки к основному ленточному фундаменту второстепенного — плитного под гараж. Итог: Прошло два сезона и все прошло. Фундаменты живут каждый своей «жизнью», и теперь родственникам приходится регулярно замазывать и запенивать появившиеся вертикальные и горизонтальные щели. Думаю, что в случае с хунтогами лучше всего сделать пристройку на самостоятельном фундаменте, но тогда возникает проблема гидроизоляции узла примыкания, т.к. вода может затекать в зазор между двумя фундаментами.

Чтобы уйти от этого, пользователь предложил залить под пристройку свайный фундамент «пятками» с висячим ростверком, предварительно заложив закладные под несущие колонны веранды. Затем в процессе строительства веранды демонтируется покрытие террасы, ставятся колонны и возводится второй этаж.

Эрик Норд Участник FORUMHOUSE

Мой кум залил два не связанных между собой ленточных фундамента, а потом этот удивительный человек установил на них блоки ФБС с перевязкой.Впоследствии на оштукатуренных стенах появились трещины. Две не связанные между собой основы, каждая «живет» по-своему.

охотничьи собаки FORUMHOUSE пользователь

Судя по опыту тех, кто уже строил, связать два разных фундамента нельзя — сломается. Если их и строить, то 2 отдельных и независимых друг от друга. Буду думать, как лучше построить фундамент под пристройку. На мой взгляд, использование свай с ростверком — неплохая идея.

Чтобы не гадать, как поведет себя фундамент через несколько лет, его необходимо рассчитать под конкретное здание. Обязательно – с учетом данных геологии грунта на участке, его несущей способности и сбора нагрузок от будущего дома.

Возведение ленточного фундамента с перепадом высот на участке

хантдоги под дом из ракушечника, решил залить классический для Крыма ленточный фундамент.Размеры фундамента:

  • длина — 10200 мм;
  • ширина — 6900 мм.

Для этого была вырыта траншея (снятие слоя чернозема до плотной глины) глубиной 1000 мм и шириной 450 мм.

На дно насыпается «подушка» из ПГС, около 30 см, тщательно утрамбовывается.

В нашей статье рассказывается о том, как и чем это может навредить.

охотничьих псов

Решили брать ПГС, так как он дешевле песка.Сравните: песок в Крыму стоит 2 тысячи рублей. за 1 тонну, а ПГС с небольшой примесью морской гальки – 1200 руб. за 1 тонну. Цены высокие, а строить надо. Заказали 5т.

ПГС насыпали в ведра и уже из них высыпали в узкую траншею.

О ценах: стоимость аренды виброножки (виброплита в траншею не влезет) 1200 руб/сутки + залог 10 тыс.руб.

Добавим, что перепад высот на участке в месте строительства фундамента составляет 1200 мм (от самой высокой до самой низкой точки).Исходя из этого, а также для экономии бетона пользователь решил заливать фундамент в два приема. Сначала возводят подземную часть, выпускают закладную (армирование), а затем заливают надземную часть фундамента. Причем в целях снижения затрат верх ленты делают ступенями, которые затем заполняют ракушечником, а плоскость доводят до нуля перед дальнейшей кладкой стен.

Процесс строительства фундамента был разбит на ряд последовательных шагов:

1. В траншее была установлена ​​несъемная опалубка из листов плоского шифера. По словам пользователя, сначала он думал залить раствор прямо в землю, застелив траншею полиэтиленом, но в результате траншея, особенно углы, начали крошиться.

Купили шифер б/у за 100 руб. за лист 0,9х1,4 м. Листы были распилены пополам. Такой же новый шифер стоит 500 рублей. за 1 лист.

Итого на шиферную опалубку охотников потрачено 10 тыс. руб.

2. Армирование ленточного фундамента. Армирование «десяткой», три стержня уложил снизу, два стержня посередине ленты и три стержня — в верхней части фундамента, не забыв оставить закладные — выходы арматуры под «основание».

Хомуты изготовлены из арматуры «шестерка».

3. Заливка подземной части фундамента.

охотничьих псов

Фундамент заливали с помощью бетононасоса.Вещь удобная, но дорогая. Всего на заливку ушло 15 кубометров бетона. 1 куб бетона стоит по-разному, но в среднем просят от 4500 до 5200 рублей. Аренда бетононасоса — 8 тысяч рублей в час.

При заливке фундамента нужно помнить о необходимости вибрировать бетон.

4. Сборка опалубки надземной части ленточного фундамента.

Цокольная часть «ленты» идет с двумя выступами.

Самое сложное это выровнять опалубку, делая это в одиночку.

1 куб досок стоит почти 10 тысяч рублей.

После сборки опалубка была затянута полиэтиленовой пленкой плотностью 200 мкм.

Лайфхак от FORUMHOUSE: охотников, отбив «нулевой» уровень по всему периметру опалубки, воспользовался подсказками пользователей портала, как контролировать горизонт при заливке бетона.Для этого возьмите обычный гипсовый «маяк» 10 мм и прикрепите его саморезами к стенкам опалубки по отметкам, оставшимся от гидравлического уровня.

Помимо четкого визуального ориентира, который, в отличие от натянутых тросов или стальных тросов, не порвется, дополнительным бонусом метода является то, что получаются внутренние направляющие, по которым удобно тянуть бетонную смесь широкой кельмой для достижения даже верх фундамента.

На портале есть материал где дают, который не лопнет при заливке бетоном.

5. Армирование углов ленточного фундамента и заливка бетоном.

Дополнительно пользователь сделал лоток для подачи бетона в опалубку.

охотничьих псов

Бетон заливали с помощью гидравлического лотка до 9 метров. Смесь удобно подавать в дальние углы фундамента. Параллельно тестировал гипсовые «маячки» для контроля уровня горизонта. Идея работает на 100%!

Вот что в итоге получил пользователь после снятия опалубки.

Смета на строительство ленточного фундамента в Крыму

Интересны затраты на строительство фундамента:

  • Рыть траншею глубиной 1 метр, шириной 0,45 м, 50 погонных метров, всего около 22,5 кубометров земли — 10 тыс. руб. Он бюджетный, со средней крымской ценой 800 руб. за перекопку 1 куба земли.
  • Шифер плоский б/у (несъемная опалубка) — 100 листов 100 руб. за 1 лист — 10 тыс. руб.
  • Щиты опалубочные 3 куба — 35 тыс. руб.
  • Полиэтилен — более 3 тыс. руб.
  • Арматура диаметром 10 мм, всего 300 м — 10 тыс. руб.
  • 24 куба бетона по цене 4700 руб. за 1 куб.м — 112 800 руб.
  • Расход (саморезы, вязальная проволока) — не считался.

Итого: без учета работ по фундаменту ушло около 200 тысяч рублей.(если добавить мелочевку и дополнительные расходы).

охотничьих псов

Все, что мог, делал сам — вязал арматурные каркасы, ставил опалубку, заливал бетон и т.д. Все важные работы — возведение фундамента, перекрытий, армирования и т.д. Тоже делал сам. «Наемники» работали только под моим неусыпным контролем. Постройте что-нибудь для себя.

допустимые пределы, СНиП Опирание плит на внутренние несущие стены

Какой должна быть минимальная опора плиты перекрытия на кирпичную стену, чтобы обеспечить надежность и долговечность конструкции? Вопрос серьезный, от его решения зависит устойчивость здания к нагрузкам и безопасность находящихся в нем людей. Именно поэтому глубина нанесения плоских железобетонных изделий на кирпичную кладку регламентируется строительными нормами (СНиП).

От качества монтажа плит перекрытия зависит прочность всей конструкции дома.

О пустотных железобетонных изделиях

Трудно разобраться в вопросе, если не знать, что такое плиты перекрытия. Это конструктивные элементы капитальных зданий из железобетона для устройства перекрытий между этажами.Внутри по всей плите имеются пустоты различной формы, чаще округлой формы.

Изделия изготавливаются по типовым проектам — серии чертежей, где указываются конструктивные особенности и размеры. Длина элементов 1,5-12 м. Современные технологии производства позволяют резать плиты необходимой длины с шагом 100 мм. Ширина изделия производится 4 видов: 1000, 1200, 1500 и 1800 мм.

Стандартная распределенная нагрузка, на которую рассчитан каждый элемент, составляет 800 кг/м 2 .Толщина плиты может быть 16-33 см, в зависимости от конструкции и длины, самый распространенный размер – 22 см.

Плиты перекрытий практически незаменимая продукция. Альтернативой является либо монолитный железобетон. Дерево проигрывает железобетону по несущей способности, а возведение монолитной конструкции – сложный и дорогостоящий процесс.

От чего зависит минимальное расстояние для опирания

В нормативных документах установлена ​​минимальная длина опирания торцевой части многопустотной плиты на кирпичную стену — 9 см.Аналогичное решение принимают инженеры-конструкторы с обоснованием и расчетами. Факторы, влияющие на глубину перекрытия:

Параметры опоры плиты зависят от типа будущей конструкции.
  • габаритный размер пролета и длина железобетонного изделия;
  • значение распределенной и точечной нагрузки на бетонное перекрытие;
  • виды нагрузок — статические, динамические;
  • толщина несущей стены из кирпича;
  • тип здания — жилое, административное или производственное.

Все эти факторы необходимо учитывать при расчете надежности конструкции. В соответствии с нормами торец железобетонной многопустотной плиты прикладывают к стене так, чтобы размер нахлеста был 9-12 см, точные данные получают расчетным путем.

Если изучить серию, по которой выпускаются элементы перекрытий, то в них указывается 2 типа размеров:

  1. Модульный. Это теоретический диапазон, в котором должен быть размещен элемент.
  2. Конструктив. Это чистая длина потолочной плиты от края до края.

Возникает вопрос — почему размер опоры такой маленький, ведь плиту можно уложить на 20-30 см, лишь бы ширина забора это позволяла. Но это будет не опора, а защемление железобетонного элемента, так как его торец также несет на себе часть нагрузки от построенной выше стены. В такой ситуации и плита, и несущая перегородка не будут работать должным образом, что приведет к медленному разрушению и растрескиванию кирпичной кладки.

И наоборот, из-за слишком малого перекрытия тяжелая плита вместе со всей нагрузкой начнет действовать на край кладки и в итоге разрушит ее.

Поэтому минимальная опора 9 см на практике используется редко, обычно берется 10-12 см.

Есть еще одна причина, по которой край плиты не должен заходить слишком глубоко внутрь ограждающей конструкции. Чем ближе торец плиты к внешней поверхности, тем больше тепла теряется в таком конструктивном узле, ведь бетон хорошо проводит тепло.В результате получится мостик холода, от которого в доме будут холодные полы.

Конструкция узла опоры

При строительстве кирпичного здания с перекрытиями из плоских железобетонных элементов кладку на всю толщину ограждения выполняют до проектного уровня низа перекрытия. Затем кирпич кладут только снаружи таким образом, чтобы образовалась ниша, где будет лежать плита. Процесс сопровождается:

  1. Если глубина опоры 12 см (ровно полкирпича), то нишу делают шириной не менее 13 см, чтобы торцевая часть плиты не упиралась в кирпичную кладку.
  2. Перед устройством пола на основание укладывается слой цементно-песчаного раствора той же марки, которая использовалась при возведении кладки.
  3. Поскольку краевые зоны плит будут воспринимать часть нагрузки от возводимой выше стены, пустоты с торца наглухо заделывают бетонными вкладышами, чтобы изделие не разрушилось от сжатия.

//www.youtube.com/watch?v=-Ol8NGMGQGc

Как правило, бетонные вставки предоставляются производителями ЖБИ на заводе.Если этого не сделано, пустоты необходимо заполнить бетонной смесью марки М200 в условиях строительной площадки.

В торцевых стенах здания плиты перекрытий лежат на наружных ограждениях не только торцами, но и одной боковой частью. Здесь глубина опирания не нормируется, но для надежности этот узел следует проектировать таким образом, чтобы нагрузка от кирпичной кладки не приходилась на первую пустоту изделия. В противном случае от сжатия полой детали может произойти ее разрушение.Плечо опоры должно быть минимальным, его величина зависит от конструкции плиты.

Плиты перекрытий

Заводские плиты перекрытий — очень популярный вариант перекрытий в ИЖС, потому что альтернатива — монолитный бетонный пол — дело гораздо более трудоемкое, сложное для неопытных частных застройщиков. В отличие от монолита, плиты идут с гарантированной заводом максимальной нагрузкой, которой в частном доме более чем достаточно.

Описание

В России действуют два ГОСТа на плиты перекрытий:
  • ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений.Характеристики.
  • ГОСТ 26434-85 «Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры».
Эти ГОСТы схожи по содержанию, и оба ГОСТа действительны. По ГОСТ 9561-91 плиты перекрытий подразделяются на:
  • 1ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм, рассчитанные на опирание с обеих сторон;
  • 1ПКТ — то же, для опоры с трех сторон;
  • 1УПК — то же, для опоры с четырех сторон;
  • 2ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм, рассчитанными на опирание с обеих сторон;
  • 2ПКТ — то же, для опоры с трех сторон;
  • 2ПК — то же, для опоры с четырех сторон;
  • 3ПК — ​​толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 127 мм, рассчитанными на опирание с обеих сторон;
  • 3ПКТ — то же, для опоры с трех сторон;
  • 3ПК — ​​то же, для опоры с четырех сторон;
  • 4ПК — толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм и вырезами в верхней зоне по контуру, предназначенными для опоры с обеих сторон;
  • 5ПК — толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 180 мм, рассчитанными на опирание с обеих сторон;
  • 6ПК — толщиной 300 мм с круглыми пустотами диаметром 203 мм, рассчитанными на опирание с обеих сторон;
  • 7ПК — толщиной 160 мм с круглыми пустотами диаметром 114 мм, рассчитанными на опирание с обеих сторон;
  • ПГ — толщиной 260 мм с грушевидными пустотами, рассчитанными на опирание с обеих сторон;
  • ПБ — толщиной 220 мм, изготавливаются методом непрерывного литья на длинных стойках и предназначены для опоры с обеих сторон.

В данный перечень не включены плиты перекрытий типа ПНО, которые встречаются у производителей сборных ЖБИ. Вообще, насколько я понимаю, производители плат не обязаны соблюдать ГОСТ (Постановление Правительства № 982 от 01.12.2009), хотя многие производят и маркируют платы по ГОСТу.

Производители выпускают плиты разных размеров, почти всегда можно найти нужный размер.

Плиты перекрытий в большинстве случаев предварительно напряжены (п.2.7 ГОСТ 9561-91). Те. арматура в плитах растягивается (термически или механически), а после схватывания бетона отпускается обратно. Силы сжатия передаются на бетон, плита становится прочнее.

Производители могут усилить концы плит, участвующих в опоре: залить бетоном круглые пустоты или сузить сечение пустот в этом месте. Если они не заполнены заводом-изготовителем и дом получается тяжелым (соответственно увеличивается нагрузка стен на торцы), то пустоты в районе торцов можно заполнить бетоном самостоятельно.

Плиты обычно имеют снаружи специальные петли, за которые их поднимают краном. Иногда петли арматуры располагают внутри плиты в открытых полостях, расположенных ближе к четырем углам.

Плиты перекрытий в соответствии с п. 1.2.13 ГОСТ 9561-91 обозначают: тип плиты — длина и ширина в дециметрах — расчетная нагрузка на плиту в килопаскалях (килограмм-сила на квадратный метр). Также может быть указана марка стали арматуры и другие характеристики.

Производители не заморачиваются с обозначением типов плит и в прайс-листах обычно пишут тип плиты только ПК или ПБ (без всяких 1ПК, 2ПК и т.д.). Например, обозначение «ПК 54-15-8» означает плиту 1ПК длиной 5,4 м и шириной 1,5 м и с предельно допустимой распределенной нагрузкой около 800 кг/м 2 (8 килопаскалей = 815,77 кгс/м 2 ).

Плиты перекрытий имеют нижнюю (потолочную) и верхнюю (половую) стороны.

Согласно п. 4.3 ГОСТ 9561-91 плиты допускается хранить в штабеле высотой не более 2 м.5 м. Распорки для нижнего ряда плит и распорки между ними в штабеле следует располагать вблизи монтажных петель.

Опорные плиты

Плиты перекрытий имеют опорную зону. Согласно п. 6.16 «Методических указаний по проектированию жилых зданий, т. 3 (к СНиП 2.08.01-85)»:

Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опоре по контуру, а также по двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании на две стороны и пролете плит 4.2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной стороне — 50; с опорой на обе стороны и пролетом плит более 4,2 м — 70.


Плиты также имеют серию рабочих чертежей, например, «серия 1.241-1, выпуск 22». В этих сериях также указана минимальная глубина опоры (она может варьироваться). Как правило, минимальную глубину опирания плиты необходимо уточнять у производителя.

А вот с максимальной глубиной поддержки плит есть вопросы. В разных источниках дают совершенно разные значения, где-то написано, что 16 см, где-то 22 или 25.Один знакомый на Youtube уверяет, что максимум 30 см. Психологически человеку кажется, что чем глубже в стену вбита печь, тем надежнее будет. Однако ограничение на максимальную глубину точно есть, ведь если плита слишком глубоко уходит в стену, то на нее по-другому «работают» изгибающие нагрузки. Чем глубже плита входит в стену, тем обычно ниже допускаемые напряжения от нагрузок на опорные концы плиты. Поэтому значение максимальной поддержки лучше узнать у производителя.

Аналогично, плиты не должны поддерживаться за пределами опорных зон. Пример: С одной стороны плита лежит правильно, а другая сторона свисает со средней несущей стены. Ниже я нарисовал это:

Если стена построена из «слабых» стеновых материалов, таких как газобетон или пенобетон, то вам нужно будет построить армопояс, чтобы снять нагрузку с края стены и распределить это по всей площади стеновых блоков. Для теплой керамики также желателен армопояс, хотя вместо него можно уложить несколько рядов обычного прочного полнотелого кирпича, у которого таких проблем с опорой нет. С помощью армопояса также можно добиться того, чтобы плиты вместе образовывали ровную плоскость, поэтому не требуется дорогостоящая штукатурка потолка.

Укладка плит

Плиты укладываются на стену/армопояс на цементно-песчаном растворе толщиной 1-2 см, не более. Цитата из СП 70.13330.2012 (актуальная редакция СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции», п.6.4.4:

Плиты перекрытий необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, выравнивая поверхности смежные плиты по шву со стороны потолка.


Тех. плиты выравниваются для создания ровного потолка, а неровный пол затем можно выровнять стяжкой.

При монтаже пластины кладут только на те стороны, которые предусмотрены для опоры. В большинстве случаев это только две стороны (для плит ПБ и 1ПК), поэтому третью сторону нельзя «зажать» стеной, не предназначенной для опоры. В противном случае плита, зажатая с третьей стороны, не будет правильно воспринимать нагрузки сверху, и могут образоваться трещины.

Плиты перекрытия должны укладываться до устройства внутренних перегородок; плиты изначально не должны опираться на них.Те. сначала нужно дать плите «провиснуть», и только потом строить ненесущие межкомнатные стены (перегородки).

Зазор между пластинами (расстояние между сторонами) может быть разным. Их можно укладывать вплотную, либо с зазором в 1-5 см. Пространство зазора между плитами перекрытия затем заделывается раствором. Обычно ширина зазора получается «сама собой» при расчете необходимого количества плит, их размера и расстояния, которое необходимо перекрыть.

После укладки плиты перекрытий можно связать между собой, например, сваркой.Делается это в сейсмоопасных регионах (Екатеринбург, Сочи и др.), в обычных регионах в этом нет необходимости.

В местах, где плиту перекрытия подобрать сложно или нет возможности правильно смонтировать, следует заливать монолитный пол. Его необходимо заливать после установки заводских плит, чтобы правильно выставить толщину монолита. Нужно убедиться в жесткости монтажа монолитного пола, особенно если на него будет опираться лестница.Пространство между плитами перекрытий не всегда трапециевидное или с выступами плит, на которые можно опереться. Если монолит получится прямоугольным и не держится за скошенные края соседних плит, то он может просто выпасть.

Утепление

Торцы плит перекрытий, лежащих на наружных стенах, необходимо утеплить, т.к. железобетон обладает высокой теплопроводностью и плита в этом месте становится мостиком холода. В качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол.Нарисовал пример:


Несущая наружная стена толщиной 50 см включает в себя плиту с опорой 12 см, которая с торца утеплена ЭПС (оранжевый) толщиной 5 см.

Строительство дома — очень сложный процесс, который таит в себе достаточное количество подводных камней. К ним относятся несущие узлы плит перекрытия. Это технология сборки, от которой зависит прочность и срок службы дома. В таких сопряжениях горизонтальная и вертикальная плоскости стыкуются друг с другом.

Бывает, что при строительстве частного дома качественно выполнить стык строительных элементов не удается. Это, в свою очередь, диктует в обозримом будущем стоимость проведения очень дорогого ремонта или серьезного разрушения конструкций.

ТИП МАТЕРИАЛА ПОЛОВ

В настоящее время большинство из них сделаны из железобетона. Это обстоятельство продиктовано тем, что железобетон — чрезвычайно прочный материал, а его надежность проверена не только расчетами, но и временем.Структура полов разная. Встречаются:

  • плиты с ячейками;
  • конструкции сборно-монолитные;
  • монолиты из тяжелого бетона;
  • Плиты многопустотные.

Характер условий применения плит может быть самым различным и зависит от ряда факторов: габаритов здания, величины нагрузки и др.

Потолки в кирпичном доме подразделяются на следующие типы:

  • Перекрытия между этажами.
  • Мансардные этажи.

Первый тип применяется для домов, которые отличаются многоуровневой конструкцией. Плита на несущей кирпичной стене опирается на специальную подкладку. Это гарантирует надежную фиксацию изделия. Важна глубина, на которой плита опирается на стену.

Если мансардного типа, то значительных нагрузок не наблюдается, и необходимости в облицовке нет.

Особенность таких полов в том, что они изолируют от нежелательного шума и сохраняют тепло.Использовать теплоизоляторы необходимо не только со стороны чердака, но и в местах стыков стен с потолком.

ПОИСК РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОПОРНОГО УЗЛА

Подшипниковый узел должен выдерживать значительные нагрузки. Мало того, что в строительстве используются материалы с запасом прочности; необходимо принять дополнительные меры.

1. Необходимо провести правильный расчет подшипникового узла. Следует учитывать, что такие расчеты можно осуществлять только в отношении несущих конструкций, но не перегородок.

2. Для определения минимальной опоры плиты перекрытия на кирпичную стену все расчеты необходимо сверять с ГОСТ 956-91 и строительным проектом.

Каждая табличка имеет свою маркировку. В документе для каждой марки имеется цифра, характеризующая значение максимальной нагрузки на плиту. Существует стандарт, характеризующий величину опирания плит на стену с кирпичной кладкой. Он колеблется от 90 до 120 мм. Эти параметры должны быть скорректированы.

Этот показатель важен как на этапе строительства, так и на этапе проектирования.

Железобетонные плиты можно отнести к несущему элементу здания. Перекрытия делят внутреннее пространство многоэтажного дома на этажи, а также отдельные подвальные и чердачные помещения. Каждая плита принимает нагрузку от находящегося на ней оборудования, людей, мебели и передает ее, в том числе и свой вес, равномерно на стены.

В специализированной строительной литературе дано определение норматива — какой должна быть минимальная распорка плиты перекрытия на кирпичную стену.Этот показатель определяется в пределах 100 – 150 мм. Например, для пустотелой плиты длиной 6 м предполагаемая опора на кирпич должна быть не менее 100 мм.

Для более точного определения площади опоры плиты следует произвести дополнительные определенные расчеты. Они должны учитывать длину плиты, материал изготовления, ее общий вес, а также определять, какая будет на нее предполагаемая нагрузка. В этих расчетах также необходимо учитывать толщину кирпичной стены, на которую опирается плита.

Опора пола на газобетон осуществляется с помощью специальных армопоясов. Его изготовление необходимо для приема нагрузок от силы тяжести и конструкционных материалов следующих этажей или кровли. Что такое армопояс? Это монолитная железобетонная конструкция, повторяющая контуры стен. Армопояс возводится на несущие стены, которые строятся с использованием газобетона.

Для заливки армопояса готовится опалубка для бетона, представляющая собой конструкцию для создания формы, в которую для жесткости закладывается арматура.

Если плиты опираются на внутренние стены дома, то стены строят таким образом, чтобы они опирались на фундамент. Армопояс на внутренних стенах под плитами перекрытия усиливает конструкцию, так как нагрузка распределяется по всей площади плиты. Армопоясом не считается конструкция, выполненная с кладкой по газобетону, а также с армированием газобетонной кладки армированной сеткой.

К опорам плит перекрытий предъявляются следующие требования:

  • полы и покрытия должны устанавливаться на антисейсмических поясах;
  • соединение пластин и лент должно быть механически прочным с помощью сварки;
  • пояс должен выстраиваться по всей ширине стены; для наружных стен 500 мм допускается его уменьшение на 100-150 мм;
  • для укладки пояса необходимо использовать бетон класса не ниже В15.

Глубина опоры

Опора плиты перекрытия на стену должна быть не менее 120 мм, плита также должна быть надежно приклеена к несущей стене.

Для заполнения армопояса предварительно устанавливается арматура, количество и расположение которой определяется с помощью расчетов. В среднем принимается не менее 4 стержней 12 мм. Если газобетон будет не утепляться, а только оштукатуриваться, то пояс выполняют не на всю ширину стены, а меньше на толщину слоя утеплителя.

Армопояс

необходимо утеплять, так как это мостик холода. Образование такой перемычки может разрушить газобетон из-за скопления влаги. Уменьшая толщину армопояса, не забывайте о минимальной глубине опирания плит на стены.

Глубины опирания плит на стены имеют нормированные значения:

  • при опирании по контуру не менее 40 мм;
  • при поддержке с двух сторон с пролетом 4.2 м и менее, не менее 50 мм;
  • при опирании с двух сторон при пролете более 4,2 м не менее 70 мм.

Соблюдая эти расстояния, вы можете быть уверены, что ваш дом не рухнет.

Назначение армопояса

При устройстве мест опирания плит перекрытия необходимо учитывать теплотехнические характеристики стен и материалы, из которых они возведены.

Так действительно ли необходим армопояс для опирания плит перекрытий на газобетон? Попробуем разобраться.

Во-первых, армопояс повышает сопротивляемость конструкции вашего дома деформациям под воздействием различного рода нагрузок. Например, усадка конструкции, проседание грунта под ней, перепады температур в течение дня и смена времени года.

Газобетон не выдерживает высоких нагрузок и деформируется под действием внешних приложенных сил. Для того чтобы этого не произошло, устанавливаются армопояса, которые компенсируют нагрузки. Армопояс берет на себя всю нагрузку, тем самым предотвращая разрушение конструкции.Газобетон не выдерживает точечной нагрузки, поэтому крепление деревянных балок при строительстве крыши становится очень сложным.

Выход из ситуации дает армопояс. Второе название армопояса – разгрузочный (из-за способности равномерно распределять вертикальную нагрузку). Его использование позволяет придать жесткость конструкции. При движении пара и влаги газобетон как пористый материал может расширяться, это может привести к перемещению плит перекрытий.

Учитывая эти факторы, можно твердо сказать, что армопояс для поддержки плит перекрытий следующего этажа или кровли просто необходим. В противном случае при любом отклонении уровня на газобетон действует точечная нагрузка, которая его деформирует и разрушает.

Процесс возведения армопояса не слишком трудоемкий и затратный, при этом он дольше сохранит ваш дом.

Изготовление армопояса

Армопояс обустраивается по всему периметру здания, при этом арматура соединяется сваркой или вязкой специальной проволокой.

Для того, чтобы начать работу по сооружению армопояса, необходимо подготовить инструменты и приспособления:

  • молоток и гвозди для сборки опалубки из дерева;
  • арматура для сборки каркаса;
  • Аппарат сварочный для сварки арматурных стержней в углах и в местах стыков;
  • Емкость
  • , ведро, шпатель для заливки раствора в опалубку.

Возводятся, кроме того, под плиту перекрытия, под кровлю для облегчения монтажа кровли. Если в вашем доме предполагается сооружение мансарды, то для ее плит также необходимо увеличить жесткость основания.

Для заливки армопояса готовятся газобетон и опалубка. Опалубка – это конструкция для создания формы, которая в дальнейшем будет заполняться цементным раствором. Опалубочных единиц:

  • настил, соприкасающийся с бетоном, придает лицу форму и качество;
  • леса;
  • Крепления
  • , которые удерживают систему неподвижно на уровне установки и соединяют отдельные элементы друг с другом.

Для устройства армопояса опорных плит перекрытий применяется горизонтальная опалубка. Материалом опалубки может быть сталь (лист), алюминий, дерево (доска, фанера, главное условие – низкая гигроскопичность), пластик. При необходимости материалы опалубки можно комбинировать.

Легкий и доступный материал для опалубки – дерево.

Если нет времени на подготовку опалубки, можно потратиться и взять ее в аренду. На сегодняшний день существует множество строительных компаний, которые предоставляют такую ​​услугу.

Как сделать опалубку? Конструкция опалубки не очень сложна. Используйте доски толщиной 20 мм, шириной 200 мм – это оптимальные размеры. Слишком большая ширина может привести к разрушению опалубки в результате появления трещин. Перед использованием доски рекомендуется намочить. Щиты деревянных элементов опалубки плотно соединяются друг с другом. При этом избегайте больших зазоров.

При ширине щели до 3 мм от нее можно избавиться, обильно смочив доски.Материал набухает и щель исчезает. При ширине зазора в деревянных элементах 3-10 мм рекомендуется использовать паклю, если зазор более 10 мм, то его забивают рейками. Горизонтальность и вертикальность опалубки контролируют с помощью строительного уровня. Это необходимо для ровности заливки армопояса и дальнейшего расположения плиты перекрытия на поясе. При многократном использовании деревянных панелей можно обернуть их полиэтиленовой пленкой, это также позволит исключить широкие щели.

Чем ровнее доска, используемая при изготовлении деревянной опалубки, тем геометрически ровнее будет армопояс.

Арматура укладывается в опалубку. Идеальный вариант – использовать четыре стержня диаметром 12 мм или готовый арматурный каркас. Минимальные требования – укладка двух стержней 12 мм. Прутья арматуры соединяются «лесенкой» с шагом 50-70 мм. По углам арматура соединяется стальной проволокой или сваркой.Лестница получается путем размещения перемычек между двумя твердыми стержнями.

При большой нагрузке от плит используется объемная каркасная конструкция. Чтобы изготовленный каркас не касался газобетонных блоков, его укладывают на куски кирпича или блоков. Перед заливкой раствора положение каркаса проверяется уровнем. Приготовив раствор, заливают армопояс. Для раствора используется 3 ведра песка, 1 ведро цемента и 5 ведер щебня. Для удобства работы используется мелкий щебень.

Если монтаж армопояса планируется поэтапно, то заполнение осуществляется по принципу вертикальной разделки. То есть каркас заливается полностью по высоте до определенного места, затем устанавливаются перемычки. Материалом для перемычек может быть кирпич или газоблок.

Работа приостановлена. Перед проведением дальнейших работ материал перемычек снимают, застывшую, залитую часть хорошо смачивают водой, так как это обеспечивает лучшее примыкание.Заливка бетона должна производиться без образования пустот; для этого поверхность выравнивается арматурой.

Через 3-4 дня опалубку можно демонтировать.

О полученном армопоясе. На практике применяют многопустотные плиты из тяжелого бетона, газобетона, сборно-монолитные. Их выбирают исходя из размера пролета и несущей способности.

Чаще всего применяют многопустотные плиты ПК и ПНО, несущая способность которых составляет 800 кгс/кв.м. К преимуществам таких плит перекрытий можно отнести высокую прочность, технологичность и полную заводскую готовность к монтажу.

Опора плиты перекрытия на армопояс газоблочной конструкции должна быть 250 мм. Стандартная опора 120 мм.

Армопояс в проемах

Создание армопояса над проемами имеет небольшие особенности. В этом случае опора плиты будет неполной, так как перекрытие нависает над пустотой. Для поддержки плиты возводятся столбы с перемычками в виде балок.

Столбы можно возводить из кирпичей, блоков. Каждый столб выложен в полтора кирпича.

Между столбами возводятся железобетонные перемычки. Высота балок должна составлять 1/20 длины проема. Если расстояние между столбами 2 м, то высота балок будет 0,1 м. Ширину балок будем определять, высоты из соотношения 0,1 м = 5/7. Если расстояние между опорами 2 м, а высота балок 0.1 м, тогда ширина железобетонных балок 0,07 м. Для заливки балок используется съемная опалубка из досок.

В строительстве к монтажу плит перекрытия нужно относиться ответственно, особенно если строите сами, без проекта, как это обычно делаем мы, например, на своих дачных участках. Если проект утвержден, работает бригада квалифицированных строителей, то таких вопросов не возникает.

Часто ответ на интересующий вопрос можно найти в статьях или книгах по строительству, рассчитанных на широкий круг читателей. Например, можно прочитать, что «Минимальное расстояние», на которое должна опираться плита, в «бытовом обиходе» называемое «глубиной опирания» торцов плит перекрытия, должно быть не менее 90-120 мм. На эти цифры можно ориентироваться, не углубляясь в тонкости строительного дела.

Если разобраться, где берутся такие значения и насколько они соответствуют действительности, то, как говорил Остап Бендер: «Законы надо уважать». В строительстве, как и в любой отрасли, существуют нормативные документы.

Для определения «глубины опирания» необходимо учитывать не только длину плиты перекрытия, но и материал опорной поверхности, марку плиты (несущая способность плиты указано), а также требования по сейсмостойкости.

Неправильная установка плиты на опорную стену – нарушение, которое не пропустят контролирующие органы. Что касается руководящих документов: есть ГОСТы и Серии проектной документации, в которых указан объем поддержки.

Например, в серии 1.400-11/91 «Рекомендации по применению сборных железобетонных стандартных плит в покрытиях производственных зданий» указано, что длина опирания продольных ребер плит, принимаемая при проектировании , должно быть не менее следующих значений:

Наименьшая опорная длина в мм для плит длиной 6 м
на стальных конструкциях — 70 мм
на железобетонных конструкциях — 75 мм
на каменных конструкциях — 120 мм
Наименьшая опорная длина в мм на плитах длиной 12 м
на стальных конструкциях — 90 мм
для железобетонных конструкций — 90 мм
для каменных конструкций — 150 мм

В соответствии с ГОСТ 956-91 для плит перекрытий любой длины производства ЖБИ Москва глубина опирания на кирпичную стену устанавливается равной 10 мм без учета длины самой плиты перекрытия.

Следует обратить внимание на марку платы и нанесенную маркировку. Марки плит состоят из буквенно-цифровых групп. Например, по территориальному каталогу Московской области марка ПК 42,15-8Т означает: ПК — наименование изделия — плита перекрытия с круглыми пустотами; 42.15 — размеры изделия в дециметрах — конструктивная длина 4180, ширина — 1490; 8 — на расчетную нагрузку 800 кгс/м2; Т – индекс тяжелого бетона.

Обозначения мест опирания на плиту наносят по ГОСТ 13015.2 посередине с каждой стороны опоры плиты.

Таким образом, чем больше параметров будет учтено, тем точнее вы определите минимальную опору плиты перекрытия.

Перекрытия и армопоясы для дома из ракушечника. Самостоятельное изготовление опалубки для армопояса

Снимите с деревянной бочки стальные обручи, и она развалится. Снимите армированный пояс с дома и здание долго не простоит. Это упрощенное, но очень наглядное объяснение необходимости укрепления стен.Тот, кто собирается строить добротный дом, найдет для себя полезную информацию о назначении, видах и устройстве армопоясов.

Что это за структура и какие функции она выполняет? Армопояс представляет собой ленту из монолитного железобетона, которая укладывается на несколько уровней строящегося здания.

Армированный пояс заливается в фундамент, под плиты перекрытий и под мауэрлаты (опорные балки стропил).

Этот метод усиления выполняет четыре важные функции:

  • Увеличивает пространственную жесткость здания.
  • Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным пучением грунта.
  • Предотвращает продавливание тяжелых плит перекрытий через хрупкий газо- и пенобетон.
  • Надежно соединяет кровли стропильной системы со стенами из легких блоков.

Основным материалом для повышения жесткости стен был и остается железобетон. Для небольших хозяйственных построек можно использовать менее мощный кирпичный армопояс. Он состоит из 4-5 рядов кирпичной кладки, ширина которых равна ширине несущей стены.В шов каждого ряда накладывается сетка с ячейкой 30-40 мм из стальной проволоки диаметром 4-5 мм.

Укрепление стен армированным поясом требуется не всегда. Поэтому не нужно тратить деньги на его устройство в следующих случаях:

  • твердый грунт (скальный, крупнозернистый или крупнозернистый песок, не пропитанный водой) залегает под основанием фундамента;
  • стены построены из кирпича;
  • строящийся коттедж, перекрытый деревянными балками, а не железобетонными панелями.

Если на участке присутствуют слабые грунты (пылеватый песок, суглинок, глина, лесс, торф), то ответ на вопрос, нужен ли армирующий пояс, очевиден. Без него не обойтись в том случае, когда стены построены из керамзитобетона или ячеистых блоков (пенобетона или газобетона).

Это хрупкие материалы. Они не выдерживают подвижек грунта и точечных нагрузок от плит перекрытий. Армопояс исключает риск деформации стен и равномерно распределяет нагрузку с плит на блоки.

Для арболитовых блоков (толщина стены не менее 30 см, класс прочности не ниже В2,5) армопояс не нужен.

Для мауэрлата

Деревянный брус, на который опираются стропила, называется мауэрлатом. Он не может продавить пеноблок, поэтому кому-то может показаться, что армопояс для него не нужен. Однако правильный ответ на этот вопрос зависит от материала, из которого построен дом. Монтаж мауэрлата без армопояса допускается для кирпичных стен… Они надежно удерживают анкеры, которыми к ним крепится мауэрлат.

Если мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс придется лить. В газобетонных, пенобетонных и керамзитобетонных блоках анкерное крепление невозможно надежно закрепить. Поэтому очень сильный ветер может сорвать мауэрлат со стены вместе с крышей.

Для фундамента

Здесь подход к проблеме усиления не меняется. Если фундамент монтируется из блоков ФБС, то обязательно нужен армопояс.Причем делать это нужно в два уровня: на уровне подошвы (основания) фундамента и на его верхнем срезе. Этот раствор защитит конструкцию от интенсивных нагрузок, возникающих при подъеме и оседании грунта.

Для бутобетонных ленточных фундаментов также требуется армирование армированным поясом, по крайней мере, на уровне подошвы. Бутобетон — материал экономичный, но неустойчивый к подвижкам грунта; следовательно, он нуждается в усилении. Но монолитная «лента» не нуждается в армопоясе, так как ее основой является стальной объемный каркас.

Нет необходимости в устройстве данной конструкции для сплошной фундаментной плиты, которая заливается под строениями на слабых грунтах.

Какие типы межэтажных перекрытий вам нужны армопояс?

Под панелями, опирающимися на керамзитобетонные блоки, газо- или пенобетон, в обязательном порядке необходимо делать армированный пояс.

Перекрытие монолитное железобетонное не требует заливки, так как равномерно передает нагрузку на стены и прочно связывает их в единую пространственную конструкцию.

Армопояс под деревянный пол, опирающийся на легкие блоки (газобетон, керамзитобетон, пенобетон) не требуется. В этом случае достаточно будет залить под балки опорные площадки из бетона толщиной 4-6 см, чтобы исключить риск продавливания блоков.

Как правильно сделать армопояс?

Технология устройства армированного пояса жесткости ничем не отличается от способа заливки монолитного фундамента.

В целом состоит из трех операций:

  • Изготовление арматурного каркаса;
  • Установка опалубки;
  • Заливка бетоном.

Определенные тонкости и нюансы в работе проявляются в зависимости от расположения армопояса.

Армированный пояс для фундамента

Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундамент (1 уровень), скажем, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины несущей части основного бетона» Лента».Это значительно снизит давление здания на грунт. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может быть от 40 до 50 см.

Армированный пояс первого уровня изготавливается для всех несущих стен здания, а не только для наружных. Каркас для него делается путем вязки арматурных хомутов. Сварку применяют только для предварительного соединения (прихватки) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Армояс второго уровня (на фундаменте)

Данная конструкция по сути является продолжением ленточного фундамента(бутобетон,блок). Для его усиления достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, связав их хомутами диаметром 6-8 мм.

Если основной фундамент бетонный, то проблем с установкой опалубки под армопояс не возникает. Для этого в нем нужно оставить свободное пространство (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).

С блоками ФБС дело обстоит сложнее, так как для них не ставится опалубка. В этом случае следует использовать деревянные распорки, которые подпирают щиты опалубки снизу. Перед установкой на щиты набивают обрезные доски, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не позволяют конструкции смещаться вправо или влево. Для соединения щитов опалубки по верху досок прибивают короткие поперечины.

Вариант крепления армопоясной опалубки на фундаментных блоках

Систему крепления можно упростить, используя резьбовые шпильки. Их укладывают попарно в щиты опалубки на расстоянии 50-60 см. Закрутив шпильки гайками, получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетоном без деревянных опор и перекладин.

Эта система также подходит для опалубки, для которой требуется армированный пояс для плит перекрытий.

Стойки, которые будут заливаться бетоном, необходимо обернуть пергаментом или смазать их небольшим количеством машинного масла. Это облегчит задачу удаления их из бетона после его затвердевания.

Армопояс для плит перекрытия

В идеале его ширина должна быть равна ширине стены. Это можно сделать в том случае, когда фасад будет полностью облицован плитным утеплителем. Если решено использовать для отделки только гипсовый раствор, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минеральной ваты. В противном случае в зоне укладки пояса жесткости появится сквозной мостик холода весьма солидных размеров.

Делая армопояс на газобетоне, можно использовать и другой раствор. Он заключается в установке двух тонких блоков по краям кладки. В пространство между ними помещают стальной каркас и заливают бетоном. Блоки выполняют роль опалубки и изолируют пояс.

Если толщина газобетонной стены 40 см, то для этой цели можно использовать перегородочные блоки толщиной 10 см.

При меньшей толщине стены можно вырезать полость под армопояс в стандартном кладочном блоке своими руками или купить готовый газобетонный U-блок.

Армопояс под мауэрлат

Основной особенностью, отличающей армопояс под мауэрлат от других видов арматуры, является наличие в нем анкерных штифтов. С их помощью брус прочно фиксируется к стене без риска отрыва или смещения под действием ветровых нагрузок.

Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после заделки конструкции в конструкцию оставалось не менее 3-4 см защитного слоя бетона со всех сторон между металлом и наружной поверхностью пояс.

Армопояс

(или армопояс, как его еще называют) представляет собой армированную монолитную конструкцию, полностью повторяющую контур несущих стен дома по всему периметру и служащую для их усиления и правильного перераспределения нагрузок. Заливка армопояса в доме из газобетона – обязательное условие, гарантирующее прочность постройки. О его устройстве, утеплении и армировании мы подробно поговорим в сегодняшней статье.

Если рассмотреть прочностные характеристики таких материалов, как газобетон, газобетон, арболит и , станет ясно, что сами эти материалы достаточно хрупкие, поэтому при приложении к ним точечной нагрузки легко могут разрушиться.

В процессе строительства дома нагрузка на его стены постепенно увеличивается как сверху, так и снизу, в виде подвижек грунта и неравномерной усадки. Заключительный элемент — кровля — также оказывает значительное боковое (расширяющееся) давление на стены. Отсутствие армирующего пояса в этом случае может привести к образованию трещин в стенах дома, а также к их полному разрыву и разрушению.

Армопояс, образуя жесткий каркас и связывая все стены воедино, принимает на себя нагрузки от верхних этажей и кровли и равномерно распределяет их по всему периметру. Заливка армированного пояса нужна в местах повышенной сейсмической активности, а также при дополнительных серьезных нагрузках на здание.

При возведении одноэтажных к заливке армопояса приступают после окончательного возведения стен, перед устройством кровли. В этом случае, как правило, в армопояс закладывают шпильки, к которым крепится кровельный мауэрлат. Это позволяет жестко «привязать» крышу к коробке дома.

Если дом имеет более одного этажа, то армопояс заливают после возведения каждого последующего этажа под плиты перекрытия и в конце, перед устройством кровли.

Нужен ли армопояс для деревянных полов

Как было сказано выше, армопояс нужен для правильного распределения нагрузки от тяжелых перекрытий на стены здания. А что если не железобетонные плиты или монолитный бетон, а обычные деревянные балки, вес которых в разы меньше бетона?

При строительстве домов из газобетона часто можно встретить такой подход, когда стены возводятся без использования армирующей конструкции. В этом случае деревянные балки перекрытия монтируются непосредственно на газобетонные блоки, а концы балок, как правило, выходят наружу.

Без воздействия больших нагрузок такой подход может быть оправдан, но в большинстве случаев отсутствие армопояса в таких домах является признаком отсутствия проекта строительства. Такая конструкция может простоять десятки лет без повреждений, но при превышении нормативных нагрузок местное давление бруса на газобетон может привести к образованию трещин и его разрушению.

Как сделать армопояс в доме из газобетона

Перед началом строительства дома важно помнить, что армопояс – это железобетонная конструкция, поэтому после его монтажа бетону необходимо не менее 28 дней, чтобы высохнуть и набрать марочную прочность.Поэтому важно правильно спланировать ход строительства, чтобы технологические паузы (которых будет столько, сколько армирующих поясов в вашем доме) не нарушили ход строительства.

Ширина армопояса, как правило, выбирается равной ширине газобетонного блока, но в этом есть свои особенности. Затвердевший бетон – это серьезный мостик холода, ведущий к утечке тепла из дома, поэтому необходимо предусмотреть терморазрыв, который перекроет поступление холода снаружи.

Если дом утеплить из газобетона снаружи по технологии мокрый фасад, то сам утеплитель будет являться терморазрывом, предохраняющим конструкцию от теплопотерь.

Если утепление фасада не планируется, либо предусматривается фасад с вентиляционным зазором, то утепление армопояса необходимо производить непосредственно при его заливке. В этом случае минеральный утеплитель, либо пенополистирол, либо пенопласт укладывают в опалубку рядом с арматурой ближе к внешней стороне дома, уменьшая ширину армопояса примерно на 5 см.

Опалубка для армопояса

Первым этапом создания армопояса в доме из газобетона является установка опалубки. На этом же этапе необходимо предусмотреть, какой будет высота армопояса, с учетом этого подбирается ширина досок для опалубки. Стандартная высота армирующего пояса составляет 10-20 см и аналогична высоте стандартного газобетонного блока.

Существует два принципиально разных подхода к опалубке армирующего пояса.В первом случае в качестве опалубки могут использоваться специальные П-образные блоки заводского изготовления, представляющие собой обычные газобетонные блоки с выделенными П-образными полостями.

Ряд таких блоков укладывают на стеновые блоки по обычной схеме, в них укладывают арматуру и заливают бетоном. После высыхания получается готовый армопояс, который, кроме всего прочего, защищен от образования мостика холода наружным слоем из газобетона. Толщина наружной стены в таких блоках больше внутренней, что придает ей теплоизоляционные свойства.

Такие блоки достаточно дороги, поэтому часто на стройплощадках используют обычные газобетонные блоки с проделанными вручную пазами по размеру U-блоков, так как газобетон легко обрабатывается специальной пилой для газобетона.

Второй случай — традиционная щитовая опалубка или деревянные доски, как . Его монтируют из досок толщиной 20 мм или из фанерных листов. Обычно нижний край опалубки крепится непосредственно с двух сторон к газобетону, а сверху скрепляются между собой деревянными брусками с шагом 60-100см.

Обязательным условием в этом случае является выравнивание опалубки для армопояса во всех плоскостях, так как литой армирующий пояс будет основанием для плит перекрытия, либо для мауэрлата кровли.

На данном этапе необходимо сделать силовой металлический каркас армопоясом, который придаст основную прочность всей конструкции. При армировании армопояса необходимо соблюдать несколько основных правил:


Схемы армирования Г-образных уголков и Т-образных примыканий армопояса показаны на рисунке ниже.

Распространенная ошибка начинающих строителей – использование арматуры диаметром более 12мм для обычных частных домов. Такой подход ошибочен, так как использование более толстой арматуры уже не приводит к увеличению прочности армопояса, а увеличивает затраты на его приобретение.

Также рекомендуется использовать зажимы для армокаркаса. Хомуты нужны для того, чтобы при заливке бетона арматура не смещалась и не оголялась.На этом же этапе происходит укладка и фиксация утеплителя в опалубке.

Заливка бетона в опалубку – самый ответственный этап создания армопояса в газобетонном доме. Для заливки армопояса проще всего использовать покупной бетон. Обычно для этой цели используют марки М200 или М250. Его прочности достаточно для частного строительства с запасом.

Удобнее всего, если бетон доставляется на объект в миксере вместе с беноновым насосом.Бетононасос забирает готовую смесь из смесителя и с помощью длинного рукава подает ее прямо к месту заливки. В противном случае бетон придется доставлять вручную ведрами, что увеличит время заливки и трудозатраты.

Как происходит заливка бетононасосом можно посмотреть на видео:

При невозможности использования заводского бетона его замешивают вручную. При этом нужно обратить особое внимание на постоянство соотношения компонентов во всех смесях для получения однородного состава по всей длине армопояса.

Особое внимание следует обратить на то, что армопояс следует заливать за один раз во избежание щелей и неоднородностей. При использовании миксера этого легко добиться, а вот при ручном замешивании бетона нужно заранее планировать все этапы заливки, чтобы сделать это за один день.

После заливки бетона в опалубку необходимо провибрировать смесь с помощью специального строительного вибратора. Это позволит удалить наружу весь воздух, который при затвердевании бетона может вызвать воздушные карманы, приводящие к потере прочности армопояса.При этом следует стараться не задевать вибратором якорь, чтобы не изменить его положение.

После заливки армопояса требуется время, чтобы бетон набрал марочную прочность. Обычно это занимает 28 дней. После этого можно приступать к укладке плит перекрытия, либо монтажу кровли.


Надеемся, что статья была полезной. Если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях, мы постараемся вместе найти ответ.

В мы рассказали о современных реалиях строительства в Крыму.А именно: о местных приоритетах в выборе стенового материала, его свойств и качеств; о технологии строительства дома, цены на дерево, газобетон, известняк, ракушечник и песок. Также мы рассмотрели вопрос, из чего лучше строить дом из камня: из газобетона или диковинных для Москвы, но популярных на Крымском полуострове «ракушек». Продолжаем начатую тему и, опираясь на опыт участника портала с ником huntdogs , рассмотрим дом из ракушечника и ответим на следующие вопросы:

  • Нужно ли связывать два разных фундамента.
  • Как построить ленточный фундамент с перепадом высот на участке.
  • Сколько стоит построить фундамент в Крыму?
  • Как залить сейсмостойкие столбы в доме из ракушечника.

Как построить дом из ракушечника на двух разных фундаментах

Хотя стройка охотничьих псов — в самом разгаре, и строить предстоит еще много, дом из ракушечника уже приобрел свое «лицо».

Мы писали ранее, что егердоги переделали первоначальный проект, т.к. передумал строить полутораэтажный дом с мансардой и отдал предпочтение классическому варианту — полноценному двухэтажному дому с двускатная крыша…Но из-за нехватки средств строительство коттеджа планируется со временем продлить, а затем к основному «коробку» пристроить дополнительный с террасой и верандой.

Образец дома

На данном этапе охотников встал вопрос можно ли сделать пристройку на отдельном фундаменте вплотную к основному дому и нужно ли подключать ее к основной ленте. Последовали следующие ответы от пользователей портала.

BurivesNIK Участник FORUMHOUSE

У меня уже есть негативный опыт привязки к основному ленточному фундаменту второстепенного — плитного под гараж. Итог: Прошло два сезона и все прошло. Фундаменты живут каждый своей «жизнью», и теперь родственникам приходится регулярно замазывать и запенивать появившиеся вертикальные и горизонтальные щели. Думаю, что в случае с хунтогами лучше всего сделать пристройку на самостоятельном фундаменте, но тогда возникает проблема гидроизоляции узла примыкания, т.к. вода может затекать в зазор между двумя фундаментами.

Чтобы уйти от этого, пользователь предложил залить свайный фундамент «пятками» с висячим ростверком под пристройку, предварительно заложив закладные под несущие колонны веранды. Затем в процессе строительства веранды демонтируется покрытие террасы, ставятся колонны и возводится второй этаж.

Эрик Норд Участник FORUMHOUSE

Мой кум залил два не связанных между собой ленточных фундамента, а потом этот удивительный человек установил на них блоки ФБС с перевязкой.Впоследствии на оштукатуренных стенах появились трещины. Две не связанные между собой основы, каждая «живет» по-своему.

охотничьи собаки FORUMHOUSE пользователь

Судя по опыту тех, кто уже строил, связать два разных фундамента нельзя — сломается. Если их и строить, то 2 отдельных и независимых друг от друга. Буду думать, как лучше построить фундамент под пристройку. На мой взгляд, использование свай с ростверком — неплохая идея.

Чтобы не гадать, как поведет себя фундамент через несколько лет, его необходимо рассчитать под конкретное здание. Обязательно – с учетом данных геологии грунта на участке, его несущей способности и сбора нагрузок от будущего дома.

Возведение ленточного фундамента с перепадом высот на участке

хантдоги под дом из ракушечника, решил залить классический для Крыма ленточный фундамент.Размеры фундамента:

  • длина — 10200 мм;
  • ширина — 6900 мм.

Для этого была вырыта траншея (снятие слоя чернозема до плотной глины) глубиной 1000 мм и шириной 450 мм.

На дно насыпается «подушка» из ПГС, около 30 см, тщательно утрамбовывается.

В нашей статье рассказывается о том, как и чем это может навредить.

охотничьих псов

Решили брать ПГС, так как он дешевле песка.Сравните: песок в Крыму стоит 2 тысячи рублей. за 1 тонну, а ПГС с небольшой примесью морской гальки – 1200 руб. за 1 тонну. Цены высокие, а строить надо. Заказали 5т.

ПГС насыпали в ведра и уже из них высыпали в узкую траншею.

О ценах: стоимость аренды виброножки (виброплита в траншею не влезет) 1200 руб/сутки + залог 10 тыс.руб.

Добавим, что перепад высот на участке в месте строительства фундамента составляет 1200 мм (от самой высокой до самой низкой точки).Исходя из этого, а также для экономии бетона пользователь решил заливать фундамент в два приема. Сначала возводится подземная часть, освобождаются закладные (арматура), а затем заливается фундамент надземной части. Причем в целях снижения затрат верх ленты делают ступенями, которые затем заполняют ракушечником, а плоскость доводят до нуля перед дальнейшей кладкой стен.

Процесс строительства фундамента был разбит на ряд последовательных шагов:

1. В траншею была установлена ​​несъемная листовая опалубка из плоского шифера. По словам пользователя, сначала он думал заливать раствор прямо в землю, закрывая траншею полиэтиленом, но в результате траншея, особенно углы, начала крошить.

Купили шифер б/у за 100 руб. за лист 0,9х1,4 м. Листы были распилены пополам. Такой же новый шифер стоит 500 рублей. за 1 лист.

Итого на шиферную опалубку охотников потрачено 10 тыс. руб.

2. Армирование ленточного фундамента. Армирование «десяткой», три стержня уложил снизу, два стержня посередине ленты и три стержня — в верхней части фундамента, не забыв оставить закладные — выходы арматуры под «основание».

Хомуты изготовлены из арматуры «шестерка».

3. Заливка подземной части фундамента.

охотничьих псов

Фундамент заливали с помощью бетононасоса.Вещь удобная, но дорогая. Всего на заливку ушло 15 кубометров бетона. 1 куб бетона стоит по-разному, но в среднем просят от 4500 до 5200 рублей. Аренда бетононасоса — 8 тысяч рублей в час.

При заливке фундамента нужно помнить о необходимости вибрировать бетон.

4. Сборка опалубки надземной части ленточного фундамента.

Цокольная часть «ленты» идет с двумя выступами.

Самое сложное это выровнять опалубку, делая это в одиночку.

1 куб досок стоит почти 10 тысяч рублей.

После сборки опалубка была покрыта полиэтиленовой пленкой плотностью 200 мкм.

Лайфхак от FORUMHOUSE: охотников, отбив «нулевой» уровень по всему периметру опалубки, воспользовался подсказками пользователей портала, как контролировать горизонт при заливке бетона.Для этого возьмите обычный гипсовый «маяк» 10 мм и прикрепите его саморезами к стенкам опалубки по отметкам, оставшимся от гидравлического уровня.

Помимо четкого визуального ориентира, который, в отличие от натянутых тросов или стальных тросов, не порвется, дополнительным бонусом метода является то, что получаются внутренние направляющие, по которым удобно тянуть бетонную смесь широкой кельмой для достижения даже верх фундамента.

На портале есть материал где дают, который не лопнет при заливке бетоном.

5. Армирование углов ленточного фундамента и заливка бетоном.

Дополнительно пользователь сделал лоток для подачи бетона в опалубку.

охотничьих псов

Бетон заливали с помощью гидравлического лотка до 9 метров. Смесь удобно подавать в дальние углы фундамента. Параллельно тестировал гипсовые «маячки» для контроля уровня горизонта. Идея работает на 100%!

Вот что в итоге получил пользователь после снятия опалубки.

Смета на строительство ленточного фундамента в Крыму

Интересны затраты на строительство фундамента:

  • Рыть траншею глубиной 1 метр, шириной 0,45 м, 50 погонных метров, всего около 22,5 кубометров земли — 10 тыс. руб. Он бюджетный, со средней крымской ценой 800 руб. за перекопку 1 куба земли.
  • Шифер плоский б/у (несъемная опалубка) — 100 листов 100 руб. за 1 лист — 10 тыс. руб.
  • Щиты опалубочные 3 куба — 35 тыс. руб.
  • Полиэтилен — более 3 тыс. руб.
  • Арматура диаметром 10 мм, всего 300 м — 10 тыс. руб.
  • 24 куба бетона по цене 4700 руб. за 1 куб.м — 112 800 руб.
  • Расход (саморезы, вязальная проволока) — не считался.

Итого: без учета работ по фундаменту ушло около 200 тысяч рублей.(если добавить мелочевку и дополнительные расходы).

охотничьих псов

Все, что было возможно, делал сам — вязал арматурные каркасы, ставил опалубку, заливал бетон и т.д. Все важные работы — возведение фундамента, перекрытий, армирования и т.д. Тоже делал сам. «Наемники» работали только под моим неусыпным контролем. Постройте что-нибудь для себя.

Армопояс представляет собой металлоконструкцию, изготовленную вручную из арматуры.Его назначение – повышение прочности несущих стен и сохранение целостности при воздействии природных условий и при подвижках грунта. При строительстве дома монтируют несколько таких поясов. Опалубка для армопояса укладывается с целью создания несущих стен или перекрытий. Его заливают бетоном до его застывания.

Преимуществом данной опалубки является простота монтажа, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, низкие финансовые затраты и легкость демонтажа.Для зачистки потребуется снять крепления и убрать доски после застывания бетона. В дальнейшем их можно будет собрать заново и сделать опалубку для другого строения.

Принцип создания конструкции для армопояса не отличается от технологии опалубки фундамента или оконных проемов.

Конструкция для дома из газобетона

По описанной выше схеме можно сделать опалубку своими руками для любого типа дома.Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качественному соединению кровли с каркасом здания. В доме из газобетона он крепится с помощью дополнительных блоков или опалубки. Первый вариант проще, но дороже. Дешевле сделать деревянную конструкцию своими руками. Инструкция поможет правильно построить:

Схема разреза армопояса в опалубке для газоблока

  1. Доски высотой 30 см присверливаются к газобетонной стене.
  2. Прикрепите стяжки через каждые 50-70 см, чтобы увеличить прочность конструкции и предотвратить деформацию под воздействием тяжелого бетона.
  3. Уложите внутрь арматуру диаметром от 8 до 12 мм. Выбор зависит от расположения дома. Если на стены будет негативно воздействовать окружающая среда, то подойдут стержни максимального диаметра. В регионах со спокойной сейсмической обстановкой можно сэкономить на арматуре, выбрав недорогие модели минимального диаметра.
  4. Уложите арматуру на специальные звездочки, создающие активный нижний слой на газобетонных блоках.
  5. Свяжите стержни проволокой.
  6. Залить бетоном, уплотнить и выровнять слой.

Если опалубка устанавливается с целью крепления кровли, то перед заливкой бетона для крепления перекрытий устанавливаются шпильки. Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

Специалисты помогут сделать правильную опалубку для армопояса для дома из газобетона в случае затруднений.Перед работой рекомендуется произвести расчеты, чтобы не допустить ошибок и закупить нужное количество стройматериалов.

Нюансы при работе с деревянной конструкцией

Опалубка из деревянных досок требует грамотного подхода. При неправильной установке конструкции есть риск поломки и разрыва досок под воздействием бетонного раствора. Чтобы выполнить работу своими руками правильно, нужно учитывать несколько нюансов:

  • устройство опалубки состоит из щитов, которые необходимо крепить с тщательным контролем вертикальности и горизонтальности конструкции;
  • очищается и выравнивается поверхность досок, соприкасающихся с бетоном;
  • для повторного использования элементов, легкого демонтажа конструкции и предотвращения утечки бетона. внутри обит фольгой;
  • если пропитать доски отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать это своими руками будет гораздо проще;
  • многократное использование плат не допускается. Если они подвергались воздействию атмосферных осадков, то при повторном использовании, скорее всего, разрушатся;
  • редко изготавливают несъемную конструкцию, чаще ее собирают из пенополистирольных блоков, с уже встроенной фурнитурой. Укладывается нанизыванием элементов на стержни;
  • перед работой стоит сделать выбор между первоначальным изготовлением армопояса и опалубки.В некоторых случаях проще уложить арматуру на газобетонные блоки, а затем приступить к сбору деревянной конструкции.

Опалубка для каркаса из арматуры изготавливается самостоятельно без применения дорогостоящих материалов и специального оборудования. Но только грамотно организованная и проведенная работа гарантирует создание надежной и долговечной конструкции. При возникновении трудностей в процессе сборки рекомендуется обратиться за консультацией к профессионалу, чтобы не допустить серьезных ошибок, которые могут привести к разрушению конструкции.

Ракушечник – это особый материал, его уникальные свойства – регулируют микроклимат в доме и насыщают воздух морской солью и йодом благодаря безусловно природному происхождению и абсолютной натуральности. Доля участия человека в производстве ракушечника ограничивается только распилом камня на куски необходимого размера. Единственное воздействие на ракушечник — гидрофобизация.

Строительство дома из ракушечника

Прочность и надежность ракушечника в подтверждении не нуждается.В Крыму, на Северном Кавказе и даже в городах туманного Альбиона есть сооружения из ракушек — не разрушенные! — которые простояли сотни, а то и тысячи лет. Материал из природного конгломерата, известняковых раковин раковин древних моллюсков, живших в море миллионы лет назад, удивительно устойчив к атмосферным воздействиям, морозу и жаре. Морозостойкость плотных марок составляет около 60 — 80 циклов, теплопроводность низкая, жаростойкость высокая. В отношении огня моллюск безопасен и сам некоторое время служит преградой для огня. Но надо помнить, что в строительном «пироге» стен будет не одна оболочка, поэтому утеплитель и отделочные материалы стоит подбирать соответственно.

Для возведения несущих стен применяют ракушечник не ниже марки М25, хозяйственных построек, заборов, бань, гаражей, беседок и т.п. применяют из камня более низких марок, лучший ракушечник с плотность М35 по цене в разы выше пористых сортов, и цена это оправдана.Декоративность и красота раковины наиболее заметна в малых формах озеленения, подпорных стенках, фонтанах и гротах. Ландшафтный дизайн ракушечником, он не только поражает своей красотой и функциональностью, он несет в себе особое настроение и атмосферу, которую не может подарить ни один из самых ярких и престижных строительных материалов.

Стеновые блоки из скорлупы используются как для несущих, так и для ограждающих конструкций, а внутри дома облицовка из пиленой шлифованной плитки, обработанной водоотталкивающим составом.Для плитки используется только прочная оболочка М35, толщина плитки обычно 20 – 30 мм, размеры нестандартные – обычно 170*350 мм.

Свойства ракушечника

Одно из важных свойств моллюсков — при собственном низком уровне радиационного фона (до 12-13 микрорентген в час) панцирь обладает способностью отражать излучение, направленное извне, т. е. служит в качестве радиобарьера. Допустимый уровень радиации определяется на уровне 25 мкг/ч, в наших домах он колеблется в основном от 12 до 18 мкг/ч.

Пористость скорлупы определяет свойства прохождения воздуха и водяного пара, это благотворно влияет на микроклимат в доме. Капиллярно-пористая структура для строительного материала считается полезным фактором, и в то же время требует защитных мер – в слишком большие поры могут проникать не только пары и влага, там также могут расти микроорганизмы, разрушающие известняк, поэтому без гидрофобизации не обойтись с участием.

Да, скорлупа – необычайно привлекательный строительный материал для людей, которые ценят хороший микроклимат в доме, уют и комфорт.Но надо помнить и трезво оценивать реалии нашей жизни — бывают случаи, когда людям под видом снарядов продают совсем другие блоки. Кроме того, после разделки скорлупа хранится по-разному, а также доставляется. На месте добычи цена скорлупы невысока, но затраты на транспортировку могут быть высокими. Необходимо помнить о человеческом и «экономическом» факторе и очень тщательно выбирать материал.

Внешний вид ракушечника настолько разнообразен, что визуально отличить камень по маркам совершенно нереально.Сорта М35 и М25 могут внешне ничем не отличаться, и только лабораторный тест внесет ясность. Пресс даст точные цифры прочности на сжатие. А в момент покупки можно применить простой метод – удар. Бросок снарядного блока на твердое тело с высоты и оценка разрушения. Разбить прочный панцирь марки М35 очень сложно, даже невозможно без применения инструмента. А марка М15 скорее всего развалится. Но точные значения можно получить, только заказав испытание в строительной лаборатории, и тогда можно будет принимать решения о необходимости армопояса, армирующей кладки и вообще о возможности использования блоков для несущих стен.

Есть еще одна особенность скорлупы — огромный диапазон качеств в зависимости от места добычи. Как минерал осадочного происхождения ракушечник зависит от геологического слоя и горизонта, в котором он образовался, т. е. от месторождения. В Крыму самый прочный ракушечник добывают на Инкермане. Все вариации химического состава, цветов и оттенков, пористости и влагопроницаемости зависят от места добычи.

Основные технические характеристики ракушечника

Плотность является основным показателем, от плотности напрямую зависят прочность, вес и долговечность.Диапазон составляет от 750 до 2300 кг/м3 и зависит от места добычи. Самый «слабый» ракушечник по плотности сравним с необработанной древесиной, а самый прочный — с тяжелым бетоном!

Блоки распиловочные стандартных размеров, хотя возможны любые — под заказ. Стандарт — 380*190*188, вес от 10 до 25 кг в зависимости от марки.

Самый легкий блок М15 имеет прочность на сжатие 15 кгс/см2 и применяется для одноэтажных домов, гаражей, бань и любых хозяйственных построек, малых форм благоустройства. М25 вполне подойдет для несущих стен двухэтажного дома. Марка М35 – применяется даже для цокольных частей фундаментов и стен подвалов, с обязательной горизонтальной и вертикальной гидроизоляцией.

Морозостойкость ракушечника не ниже, чем у красного керамического кирпича — в среднем 50 циклов замораживания-оттаивания. А пенобетонная оболочка в 1,5-2 раза быстрее по морозостойкости.

Если не защитить оболочку от воды и влаги, она будет впитывать воду — до 15-17% по объему.Необходима наружная штукатурка или облицовка, иначе ракушечник может способствовать сырости в доме в дождливые периоды.

Термостойкость ракушечника низкая, несколько выше, чем у газобетона, и для футеровки дымоходов он не пригоден.

Экологичность – одно из главных достоинств натурального камня. Являясь осадочными породами донных отложений, скорлупа не содержит вредных примесей, наоборот, выделяет в помещение полезный йод и соли.Этот плюс можно свести к минусу, если утеплить стены корпуса пенополистиролом. В основном в качестве утеплителя используется минеральная и каменная вата.

Неправильная геометрия блоков оболочки. Реальный размер обычно отличается от заявленного на 20-30 мм, если не больше. По этой причине многие строители отдают предпочтение газобетонным блокам, керамоблокам и кирпичу. Причины есть — на кладку из ракушечника действительно уходит много раствора, а на штукатурку неровных стен еще и большой перерасход.

Стоимость снаряда низкая только в карьере после резки, а доставка по России очень дорогая, особенно в северные регионы.Троекратное подорожание может снизить интерес к этому уникальному строительному материалу, и это понятно. Получается более чем в два раза дороже газосиликатных блоков. К тому же ракушечник хрупкий — особенно М15 и М25, и без боя на транспорте не обойтись. Повреждения и сколы при разгрузке тоже не редкость. За ракушечником обычно выезжают на место добычи и там решают все вопросы, при этом можно убедиться в качестве материала.

Пористость ракушечника сильно колеблется — от 25% до 70% (у некачественного). Звукоизоляция и шумоизоляция стены корпуса отличная.

По технологичности все отлично — можно пилить, резать, сверлить и долбить, пропускать коммуникации. Вес блоков от 12 до 26 кг, при работе не нужны никакие механизмы.

Особенности кладки из оболочек

Отличие от технологии кладки из легкобетонных блоков, пожалуй, только одно — стену из камня с разбросом в геометрических размерах вести сложнее, а разброс достигает 30 мм и более.Помимо перерасхода раствора на швы, толщина которого требуется в 20-30 мм для выравнивания рядов, есть еще вопрос с самим раствором. Нужен раствор с очень хорошей пластичностью, но плотный, поэтому пластификаторы применяют в больших дозах. Кладку ведут как обычно – от углов по маячному шнуру и с выравниванием по горизонтали и вертикали. Толщина стен принимается в один или полтора камня. Стены толщиной 580 мм не нуждаются в дополнительном слое утепления, их только оштукатуривают.Для внутренних ненесущих перегородок и стен хозяйственных построек достаточно кладки на ребро – толщиной 180 мм.

На осень и зиму нельзя оставлять стены корпуса без наружной штукатурки; водоотвод с крыши тоже нужно решать без промедления. Свесы крыши и козырьки делаются большими – 60 – 70 см.

В вопросе армопоясов все решается индивидуально и зависит от многих факторов — этажности дома, сейсмичности района строительства, свойств грунта и марки оболочки, ну и конечно, это связано с шириной кладки.Необходимость цокольного армопояса больше вопрос фундамента, если в основании есть плита — нижний армопояс не нужен. А вот под перекрытие и мауэрлат часто насыпают армопояс, так как скорлупа все-таки хрупкий материал. Камень марки М35 выдерживает как вес двух полов, так и железобетонного варианта пола. Марка М25 также выдерживает железобетонные многопустотные плиты перекрытий, но все же строители часто решают вопрос о необходимости армопояса.Как вариант, устраивают армирование, отливая колонны по углам дома и объединяя их армопоясом. Такой вариант придает дому еще большую архитектурную выразительность.

Armopois в одноэтажном доме из шелука. Заливка Армопояс в газобетонном доме

Армопояс представляет собой металлоконструкцию, изготовленную своими руками из арматуры. Его целью является повышение прочности несущих конструкций и сохранение целостности при воздействии природных условий и при движении грунта.При строительстве дома монтируется несколько таких поясов. Опалубка для Армопояса укладывается с целью создания несущих стен или перекрытий. Ее заливают бетоном до тех пор, пока он не застынет.

Преимуществом такой опалубки является простота монтажа, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, небольшие финансовые затраты и легкость демонтажа. Для платформы после заливки бетона необходимо будет снять крепления и снять доски. В дальнейшем их можно снова собрать и сделать опалубку для другого здания.

Принцип создания конструкции для армоляции не отличается от технологии устройства опалубки для фундамента или оконных проемов.

Конструкция для дома из газобетона

По приведенной схеме можно сделать опалубку своими руками для дома любого типа. Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс повышает качество кровли к каркасу здания. В доме из газобетона его крепят с помощью хороших блоков или опалубки.Первый вариант легче, но затратнее. Дешевле сделать своими руками деревянную конструкцию. Инструкция поможет собрать правильно:

Схема разреза Армопоя в опалубке для газоблока

  1. Доски высотой 30 см. Разбить стену из газобетона.
  2. Через каждые 50-70 см монтируются стяжки для увеличения прочности конструкции и предотвращения деформации под воздействием тяжелого бетона.
  3. Внутри уложить арматуру диаметром от 8 до 12 мм.Выбор зависит от расположения дома. Если стены подвержены негативному воздействию окружающей среды, то подойдут стержни максимального диаметра. В регионах со спокойной сейсмической обстановкой можно сэкономить на арматуре, выбрав недорогие модели с минимальным диаметром.
  4. Арматура надевается на специальные звездочки, что создает активный нижний слой на блоках из газобетона.
  5. Стяжка стержня с проволокой.
  6. Залить бетоном, утрамбовать и выровнять слой.

Если опалубка устанавливается с целью крепления кровли, перед заливкой бетона устанавливаются шпильки, предназначенные для крепления перекрытий. Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

Специалисты помогут сделать опалубку Армопояса для дома из газобетона при возникновении затруднений. Перед работой рекомендуется произвести расчеты, чтобы не допустить ошибок и купить нужное количество стройматериалов.

Нюансы при работе с деревянной конструкцией

Устройство опалубки из деревянных щитов требует грамотного подхода. При неправильном монтаже конструкции возникает опасность поломки и поломки досок под воздействием бетонного раствора. Чтобы сделать работу своими руками, необходимо учесть несколько нюансов:

  • Устройство опалубки состоит из щитов, крепление которых необходимо с тщательным контролем за вертикальностью и горизонтальностью конструкции;
  • очищается и выравнивается поверхность плит, соприкасающихся с бетоном;
  • для повторного использования элементов, легкого демонтажа конструкции и предотвращения утечки бетона экраны с ослабленной внутренней пленкой;
  • если укрепить борта отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать своими руками платформу будет намного проще;
  • многократное использование плат не допускается. Если на них будут воздействовать атмосферные осадки, то они обязательно разрушатся при эксплуатации;
  • редко изготавливается несъемная конструкция, чаще ее собирают из пенополистирольных блоков, с уже встроенной арматурой. Это укладывается путем прокатки элементов на стержне;
  • перед работой стоит сделать выбор между первоначальным изготовлением арможуаза и опалубки. В некоторых случаях проще уложить арматуру на блоки из газобетона, а потом уже начинать сбор деревянной конструкции.

Опалубка для каркаса из арматуры изготавливается самостоятельно без применения дорогостоящих материалов и специальных техник. Но только грамотно организованная и работа гарантирует создание надежной и долговечной конструкции. Если при сборке возникли трудности, рекомендуется получить консультацию у профессионалов, чтобы не допустить серьезных ошибок, которые могут повлечь за собой разрушение конструкции.

Армопояс (армопояс) представляет собой замкнутую армированную конструкцию, повторяющую очертания стен здания и блокирующую их деформацию в результате перераспределения нагрузок. То есть аропояс уберегает от воздействия неблагоприятных погодных условий, при усадке дома, наносах грунта и т. д. Укрепление можно сделать железобетонным или кирпичным. Особую актуальность армопояс приобретает при возведении домов из строительных материалов, не обладающих устойчивостью к деформациям.

– это обычная кладка, усиленная арматурой. Такой подход на первый взгляд проще, чем заливать полноценный монолитный армопояс бетоном с армированием.Однако достаточно ли такого подхода? Эта усиленная прокладка заменит полноценный армопояш? Для начала разберемся, какие бывают армпокойны и какие функции на них возложены.

Основные функции Armplois

  • укрепление стен;
  • обеспечивает равномерное распределение нагрузки;
  • предупреждает образование трещин;
  • способствует выравниванию кирпичной кладки;
  • с сохранением целостности конструкции при усадке в домашних условиях.

Типы армированных ремней

Принято выделять 4 типа. усиленные ремни.

Ростверк.

Ростверк — Это нижний, недостроенный Армопояс, являющийся залогом прочности всего здания. Кроме того, им можно связывать сваи столбчатого и свайного фундамента. Высота рамы – от 30 до 50 см, ширина – 70 – 120 см. Для изготовления используется арматура толщиной 12 – 14 мм. Для большей надежности и долговечности бетон должен закрывать арматурный каркас на 5 см с каждой стороны.

Грунт Армопояс

Укладывается по всему периметру наружных стен.В том случае, если плиты служат потолком, его рекомендуется делать на всех несущих стенах. Основной функцией фундамента Армопояса является распределение нагрузок на фундамент. Используется решетчатая арматура высотой 20 – 40 см;

Лента межэтажная (разгрузочная)

Предназначен для укрепления и уплотнения стен, а также предотвращения образования трещин. Кроме того, он воспринимает и распределяет нагрузку всей конструкции. Ставим на все несущие стены;

Armopois под Маурилалат

Аропуа под мауэрлат – выполняет ряд полезных функций: позволяет надежно закрепить сам мауэрлат, распределяет нагрузку от кровли, фронтонов, стропильной системы, выравнивает горизонталь всей конструкции. Монтируется по периметру наружных стен, в некоторых случаях (при наклонных стропилах) — на средней несущей стене. При создании арматурного каркаса шпильки отображаются над ним. На концах стержней делается резьба, а в мауэрлатах соответствующие отверстия. После того, как залитый бетон застынет и наберет прочность – Маурилалат устанавливается на шпильки и фиксируется болтами.

При изготовлении армопоя к качеству бетона предъявляются особые требования. Рекомендуется использовать цемент марки не ниже М200.Заливку бетонной смеси производят за один раз, что позволит ему равномерно прилипнуть, хорошо схватиться. Для более высокой прочности бетон периодически увлажняют.

Армплоас делать из кирпича?

Так стоит ли рисковать и вместо полноценного армопояса из бетона и арматуры делать армопоясы из кирпича? На наш взгляд — нет! Кирпичная кладка лишь немного прочнее кладки из блоков, даже если ее армировать. Два-три ряда кирпичей не смогут равномерно распределить всю нагрузку на стены. Это приведет к тому, что некоторые фрагменты и участки кирпичной кладки будут испытывать повышенное давление по сравнению с остальной стеной, а это опасно появлением трещин и даже полным разрушением стены. Поэтому правильно будет не рисковать и сделать полное усиление армокаркаса из железобетона.

Монолитный пояс — это железобетонная балка, которая делается в основном под перекрытием в стенах каменной кладки.

На первый взгляд непонятно назначение такого пояса: можно открыть перекрытие сразу по кладке и никакие пояса не устраивают.Как говорится, «дешево и сердито». Причина причин устройства монолитного пояса.

1. При слабой нагрузке стенового кладочного материала от нахлеста. В кирпичной стене из рядового кирпича, например, монолитный пояс не нужен, а в стене из шлакоблока при перекрытии в основании большого пролета такой пояс необходим.

В месте опирания плиты сосредотачивается значительная нагрузка (от перекрытий, полов, людей и мебели), причем в целом она должна равномерно приходиться на стену, но увеличивается в сторону опирания плит. Некоторые кладочные материалы (шлакобальт, пено- и газобетон, канализационные и др.) плохо выдерживают воздействие такой сосредоточенной нагрузки и могут просто начать разрушаться. Такой вид разрушения называется дроблением. Можно выполнить специальный расчет кладки, чтобы определить, нужен ли распределительный монолитный пояс. Но в ряде случаев (при использовании шлакоблока, пенобетона) монолитный пояс необходимо делать из конструктивных соображений, обусловленных опытом строительства из этих материалов.

2. Если здание построено на слабых грунтах (например, на просадочных). Такие грунты имеют свойство через некоторое время при намокании или других неблагоприятных факторах значительно деформироваться – давать усадку под тяжестью здания. В этом случае может быть оценена часть дома, в результате образуются трещины в стенах, фундаменте. Одним из мероприятий, предохраняющих от неблагоприятных последствий просадки, является устройство сплошного монолитного пояса под перекрытиями. Он служит стяжкой дома и при незначительных осадках может предотвратить образование трещин. Если собираетесь строить дом, в первую очередь осмотрите дома на соседних участках (желательно те, что построены давно). Если в стенах имеются наклонные трещины, идущие от земли, от крыши вниз или от ветровых углов вверх, то это первый признак того, что монолитный пояс в вашем доме не будет лишним.

3. Если дом строится в сейсмоопасном районе (в Украине это Крым), требуется устройство монолитных поясов.

4. В многоэтажных домах также требуется устройство монолитного пояса.

Как выполнить монолитный пояс — см. тему «Народное перекрытие или монолит» .

Внимание! Для удобства ответов на Ваши вопросы создан новый раздел «Бесплатная консультация».

Комментарии

0 #61 Ирин 06.05.2013 19:00

Гражданка Ангелина Ват:

Хочу сколько зачем надо, ведь каждый строитель считает и говорит по своему


Для того, чтобы узнать сколько вам нужно, необходимо знать, что есть: планировка дома, наличие несущих стен или колонн, расстояние между ними, нагрузка на верхний этаж от перекрытий, перегородок необходимый минимум.
Здравствуйте! Фундамент не тупит. Отчасти — Самострой, однако путь строительства определил человек, который занимается фундаментами более 50 лет, профессор нашего университета, заслуженный строитель Республики Карелия (и т.д. Регалии).
При нормальном грунте вносился щебень крупной фракции, в очень больших количествах вносился на высоту около 50-70 см. Над уровнем грунта, а в области, выступающей за периметр будущего фундамента на пару метров с каждой стороны.Выровнено. Потом большой строительный виброкаток (работал в полукилометре на объекте), который за пару часов сбил этот щебень. Честно говоря, только на первых «проходах» виброкатка виден щебень. После этого для выравнивания уровня горизонта сверху насыпается тонкий слой щебня – песка. Далее гидроизоляция сверху, опалубка и арматура. Усиление вязал в первый раз сам. Арматура 14-я, по периметру и в области несущих стен (под стеной и по метру справа и слева) через каждые 10 сантиметров, остальное 15 см.Две плоскости на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Рекомендуется вязать фурнитуру реже, а толщины — достаточно 30 сантиметров. На 5 тонн арматуры ушло 12 тонн на 12 метров, а на 42 см. Толщина — 66 кубов бетона марки 250. Понимаю, что можно было с фундаментом немного вспомнить, но я в том году искал людей для фундаментных работ. Требуется от 200 тыс. руб. и выше. Я решил, что лучше вложиться в фонд, чем в увеличение благосостояния чужих людей.За две недели отпуска потихоньку, с помощью отца рассказали подкрепление. Я был уверен в каждом узле. Налил за 5 часов привозного бетона с помощью бетононасоса но фундамент Юдза а/м. Кладку стен планирую начать как сойдет снег, кирпич уже на участке. Стены укрепят совесть. Сейчас ищу нормальную кладку. Уж больно они в настоящее время запросы. За черную прокладку просят 2800 руб. за куб, да ещё и доплата за каждое движение руки и поворот головы.
Присоски под тарелки для изготовления Армопояс 5см. Толщина, с двумя тонкими арматурами внутри. Понятно, что от этого, как и от Армопояса, толку мало. Просто выравнивающая стяжка. Стяжку понятно делать и так придется, а вот стоит ли заморачиваться с полноценным армомосом толщиной сантиметров 30-40 и соответственно армированием — вот в чем вопрос! Буду признателен за любой конструктивный совет. Дело в том, что на газобетон — и вопросов бы не было, точно сделали бы.А с кирпичом — пока непонятно. По ощущениям кирпич, как материал для несущих стен в частном домостроении вообще ушел из моды. Все строятся исключительно из газобетона.

После того, как вы закончили Устройство фундамента из бетонных блоков Или выложили его из болванного камня, необходимо выполнить. Некоторые неопытные застройщики, не понимая ценности монолитного пояса, не делают его, пытаясь на нем сэкономить. И это — непростительная ошибка! Монолитный железобетонный ленточный пояс – это своего рода прочный и надежный ремень на штаны, который, как бы и где бы вы ни порвали штаны, расстегнется на пуговицу или «молнию», удержит их на вас в любой ситуации! (Почему то такая ассоциация мне пришла в голову! 🙂 Основная задача такого пояса — обеспечить прочность фундамента в случае локальных просадок грунта под ним. Кроме того, такой пояс соединяет весь фундамент в одно целое, что придает ему дополнительную пространственную жесткость.

Минимальная высота монолитного железобетонного пояса 200 мм. Как правило, его выполняют на всю ширину фундамента, ведь так намного легче и проще устанавливается опалубка для монолитного пояса . Качество монолитного пояса напрямую зависит от качества опалубки. Раньше опалубку для монолитного железобетонного пояса выполняли из обрезных досок толщиной 40 мм.Материал неплохой, в принципе для строительства одного дома может хватить. И при этом качество лицевой поверхности Пояс при такой опалубке получается низким. Лучше всего использовать для опалубки влагостойкий фаэр или ДСП. Уже несколько лет мы делаем опалубку для монолитного пояса именно из влагостойкой ДСП. Разрезав лист, имеющий размеры 2500х1250мм, вдоль на две равные части, нужно укрепить полученные заготовки размером 2500х620мм деревянной рейкой сечением 40х40 или 50х50мм, закрепив ее по периметру 3. 5×55мм самоподдерживающийся. Также, чтобы середина опалубки щитилась со временем не выходящей за пределы повышенной влажности, мне нужно укрепить ее несколькими короткими рейками такого же сечения. Перед установкой таких накладных щитков их нужно каждый раз вскрывать любым водоотталкивающим составом. Самый простой вариант – использовать отработанное моторное масло.

Устанавливаем те дисплейные щитки через
металлические шпильки диаметром 12-16мм. Длина таких шпилек должна превышать не только ширину будущего пояса, но и толщину опалубки.К полученному размеру необходимо добавить 40-50мм — для гаек и шайб. С помощью такой шпильки стягиваем друг с другом два щита, а чтобы точно выдержать необходимую ширину монолитного пояса и легко снять шпильку после схватывания бетона, используем вкладыши от самой дешевой водопроводной трубы диаметром 16-20мм. На фото все, что я пытаюсь объяснить словами, можно рассмотреть и понять принцип установки опалубки для монолитного пояса таким способом. Установите шпильки В.

в два яруса: Нижний ярус укладывается непосредственно на фундамент, под нижнюю арматуру каркаса, при этом пластиковая трубка служит своеобразным гарантом необходимого 20 мм защитного слоя бетона для армирования. Верхний ярус веселья расположен прямо над нижним ярусом. В зависимости от высоты пояса, для верхних шпилек, если они находятся над бетоном, вставки из трубок можно не применять.

Для щита длиной 2500 мм нужно шесть таких шпилек.Стилетные отверстия лучше делать в вертикальных стойках усиления

опалубочных щитах. В этом случае щиты прослужат вам гораздо дольше. Пишу «шпилька», хотя на самом деле для такого крепления подойдет металлический стержень нужного диаметра с резьбой 50 мм с нарезами с каждой стороны. Как вариант, можно сделать заколку с ниткой только с одной стороны, закрепив шляпку из любого материала с другой стороны.

Этот способ установки опалубки очень удобен, так как не требует большого количества дополнительных деревянных креплений для закрепления щитов. В зависимости от высоты пояса потребуется всего несколько подпозиций для обеспечения вертикальной опалубки. Арматура и сетка Лучше всего связать вязальной проволокой, но можно и с помощью сварочного аппарата. Высота рамы должна быть меньше высоты ремня на 40 мм. Каркас монолитного железобетонного пояса выполнен из арматуры А-III диаметром 10-14мм, уложенной в два яруса. Для ширины 400мм три стержня арматуры в два яруса.В качестве монтажной арматуры можно использовать проволоку БП-И диаметром 4-6мм.

Сначала на стену укладывают арматурные каркасы, после чего устанавливают опалубку. Наносить на опалубку отметку верха бетонного пояса можно с помощью уровня, гидроуровня или обычного уровня

, хотя последний можно наносить только при небольшой длине пояса. Стандартная марка бетона для монолитного железобетонного пояса – М250. Укладывать его в опалубку лучше всего с помощью глубинного вибратора, использование которого гарантирует высокое качество готовой ленты. Кстати, использование таких шпилек точно не даст бетону продавить опалубку. Если вы собираетесь заливать монолитный железобетонный пояс Малой ширины, эти шпильки также можно использовать независимо от их длины, вставляя дополнительные вкладыши с внешней стороны шпильки, чтобы гайка могла прижимать наружный вкладыш к опалубке.

После снятия опалубки на ее поверхности будет виден только конец трубы с отверстием. Заполнив его монтажной пеной или просто раствором, можно считать устройство монолитного железобетонного пояса завершенным.

Армопояс (или армирующий пояс, как его еще называют) Это армированная монолитная конструкция, полностью повторяющая контур несущих домов дома по периметру и служащая для их усиления и правильного перераспределения нагрузок. Заливка армопояса в доме из газобетона является обязательным условием, гарантирующим прочность конструкции. О его устройстве, утеплении и армировании мы подробно поговорим в сегодняшней статье.

Если рассматривать прочностные характеристики таких материалов, как газобетон, пенобетон, арболит, то становится понятно, что эти материалы сами по себе достаточно хрупкие, поэтому при точечном воздействии большой нагрузки легко могут разрушиться.

В процессе возведения дома нагрузка на его стены постепенно увеличивается как сверху, так и снизу, в виде заземления и неравномерной усадки. Завершающим элементом является крыша — также оказывает значительное поперечное (проталкивающее) давление на стены. Отсутствие армирующего пояса в этом случае может привести к появлению трещин в стенах дома, а также к их полному разрыву и разрушению.

Аропояс, образуя жесткий каркас и соединяя между собой все стены, принимает на себя нагрузки от верхних этажей и крыш и равномерно распределяет их по всему периметру.Заливка армированного пояса нужна в местах повышенной сейсмической активности, а также при условии дополнительных серьезных нагрузок на здание.

При постройке одноэтажной вступает в действие после окончательного возведения стен, перед устройством кровли. В этом случае, как правило, в аропояс закладывают шпильки, к которым крепится кровля мауэрлата. Это позволяет жестко «привязать» крышу к коробу дома.

Если в доме больше одного этажа, то аропояс заливается после возведения каждого последующего этажа под плиту перекрытия и в конце, перед устройством кровли.

Нужен ли Армопояс под деревянные полы

Как было сказано выше, Армопояс нужен для правильного распределения нагрузки от тяжелого перекрытия на стены здания. Но что, если в качестве перекрытий в доме используются не железобетонные плиты или монолитный бетон, а обычные деревянные балки, вес которых несколько меньше бетона?

При строительстве домов из газобетона часто можно встретить такой подход, когда стены возводят без применения армирующей конструкции.В этом случае деревянные балки перекрытия монтируются непосредственно на газобетонные блоки, а концы балок, как правило, выходят наружу.

Без воздействия больших нагрузок такой подход может быть оправдан, но в большинстве случаев отсутствие армопояса в таких домах является признаком отсутствия строительного проекта. Такую конструкцию можно сводить на десятки лет без повреждений, но при нормативных нагрузках, превышающих рабочую, местное давление бруса на газобетон может привести к образованию трещин и его разрушению.

Как сделать Армопояс в доме из газобетона

Прежде чем приступить к строительству дома, важно помнить, что армопояс – это железобетонная конструкция, поэтому после ее установки бетон должен не менее 28 дней сохнуть и набирать марочную прочность. Поэтому важно правильно спланировать ход строительства, чтобы технологические паузы (которых будет столько же, сколько армирующих поясов в вашем доме) не нарушали ход строительства.

Ширина Армопояса, как правило, выбирается равной ширине газобетонного блока, но есть и свои особенности.Замерзший бетон является серьезным мостом холода, ведущим к утечкам тепла из дома, поэтому необходимо предусмотреть тепловой взрыв, который перекроет поступление холода извне.

В случае, если утепление дома из газобетона будет осуществляться снаружи по технологии мокрого фасада, само утепление будет тепловым взрывом, предохраняющим конструкцию от теплопотерь.

Если утепление фасада не планируется, либо предусмотрен фасад с вентиляцией, то утепление Армопояса следует проводить непосредственно при его заливке. В этом случае минеральный утеплитель или пенополистирол или пенопласт укладывается в опалубку рядом с арматурой ближе к внешней стороне дома, уменьшая ширину армопояса примерно на 5 см.

Опалубка для Армопояса

Первый этап создания армопояса в доме из газобетона — установка опалубки. На этом же этапе необходимо предусмотреть, какой будет высота армопояса, с учетом этого будет подбираться и ширина щитов опалубки.Стандартная высота Армирующий пояс составляет 10-20 см и аналогичен высоте стандартного газобетонного блока.

Устройство опалубки армирующего пояса имеет два принципиально разных подхода. В первом случае в качестве опалубки могут использоваться специальные П-образные блоки заводского производства, представляющие собой обычные газобетонные блоки с выделенными полостями в виде буквы П.

Ряд таких блоков кладут на стеновые блоки По обычной схеме в них укладывается арматура и заливается бетон.После высыхания получается готовый Армопояс, который на все время защищен от образования мостика холода наружным слоем газобетона. Толщина наружной стены в таких блоках больше внутренней, что придает ей свойства теплоизоляции.

Такие блоки достаточно дорогие, поэтому часто встречаются обычные газобетонные блоки с проделанными вручную пазами по размерам U-блоков, благо газобетон можно обрабатывать специальной пилой по газобетону.

Второй корпус — традиционная опалубка из досок или деревянных щитов, т.к. Монтируется из опилок, толщиной от 20 мм или из фанерных листов. Обычно нижний край опалубки крепится непосредственно с двух сторон к газобетону, а сверху приклеивается. деревянные брусья с шагом 60-100см.

Дополнительным условием в этом случае является выравнивание опалубки для армопояса по всем плоскостям, так как залитый армирующий пояс будет основанием для плит перекрытия, либо для мауэрлатной кровли.

На данном этапе необходимо изготовить силовой металлический каркас Армопояис, который придаст основную прочность всей конструкции. При армировании Армопояса необходимо соблюдать несколько основных правил:


Схемы крепления М-образных уголков и Т-образных примыканий Армопояса показаны на рисунке ниже.

Частая ошибка начинающих строителей – использование арматуры диаметром более 12мм для обычных частных домов.Такой подход ошибочен, так как использование более толстой арматуры уже не приводит к увеличению прочности армопоя, а удорожает его приобретение.

Также рекомендуется использовать хомуты для армирующего каркаса. Фиксаторы нужны для того, чтобы при заливке бетона происходило армирование арматуры и ее подгонка. На этом же этапе происходит закладка и фиксация утеплителя в опалубке.

Заливка бетона в опалубку — самый ответственный этап создания армопояса в газобетонном доме.Для заливки Армопояса проще всего использовать покупной бетон. Обычно для этой цели используют марки М200 или М250. Его прочности с запасом хватит для частного строительства.

Наиболее удобно, если бетон доставляется на объект в смесителе вместе с топливным насосом. Бетононасос забирает готовую смесь миксера и с помощью длинного рукава подает ее прямо к месту заливки. В противном случае бетон придется доставлять вручную ковшами, что увеличит время заливки и трудозатраты.

Как происходит заливка бетононасосом можно посмотреть на видео:

При невозможности использования заводского бетона монтируется вручную. При этом нужно обратить особое внимание на постоянство соотношения компонентов при всех повреждениях для получения однородного состава по всей длине армоплеуаса.

Отдельное внимание следует обратить на то, что Аропуа необходимо заливать за один раз во избежание разрывов и неоднородностей.При использовании этого миксера этого легко добиться, а вот с ручным коленным бетоносмесителем нужно планировать все этапы заливки заранее, чтобы сделать это за один день.

После заливки бетона в опалубку нужно провибрировать смесь с помощью специального строительного вибратора. Это позволит разобрать весь воздух, который при замерзании бетона может вызвать воздушные снаряды, приводящие к потере брони Армопояса. При этом нужно стараться не касаться арматуры вибратора, чтобы не изменить его положение.

После заливки Армопояса необходимо установить время на бетон различной прочности. Как правило, это занимает 28 дней. После этого можно переходить к укладке плит перекрытия, либо к монтажу кровли.


Надеемся, материал статьи был полезен. В случае возникновения вопросов оставляйте их в комментариях, мы постараемся вместе найти ответ.

Давно не писал, продолжается строительство канализационного дома.У нас хорошая погода, днем ​​почти 20 градусов тепла, идут ливневые дожди, время строительства из-за дождя время приходится замедлять. Ну, обычно мы работаем по вечерам.

В этой теме я расскажу как я лил колонны и подлокотники, конечно же и цены на материалы и работу.

Заимствуя, прежде чем я скажу — что колонны тверже, чем фундамент или плита. Это лично мои наблюдения, повезло у кого эти столбы вообще есть, тогда и строительство дома будет быстрее и дешевле. Так как дом у меня одноэтажный в каменном (канализации) можно было и без колонн зацепить, сделать пару несущих стен и готово. Но что сделано, то сделано.

Всего на моем проекте 9 колонок. Были разные варианты, как их заполнить. Вот есть две технологии заполнения этих колонн в Крыму.

1 вариант — Залить столбы и армомассы сразу после заливки фундамента и печей, а затем поставить рошняк в залитый монолитный каркас. Быстрый, но дорогой способ.Надо сразу опалубку по колоннам+Армопояс.

Вариант 2 — Заливка колонн и армопояса после выкладки стен. Долгий, но не дорогой способ. Можно поставить одну, две колонны (сбор опалубки) и вылить бетонную смесь вручную.
Оба варианта имеют право на жизнь, я долго думал, кока из вариантов лучше, прошел второй вариант. Столбы сами выставлялись и заливались в ручную из бетономешалки, а аропойты заливались бы бетононасосом товарного бетона.

Фотоотчет ниже:

Для начала приступили к вязанию нашего Армопояса. Фурнитура б/у 14. Тут особых сложностей нет.

Пока стучал каркас для Армопояса, начал готовить щиты для колонн. Опалубка все та же с фундаментом, щиты такие широкие — чтобы лишний раз нашу опалубку не разбирать.

Обратите внимание, что лес находится на стройплощадке постоянно, конечно я сделал правильное решение Купив сразу свой лес на опалубку, а не брал в аренду.На этом фото мы сделали большой козел из леса, лестницу тоже сделали, не большой козел, чтобы можно было уложить арматуру и ввязать ее в каркас. Не могу не порадовать мой стол, который я своими руками вывел из строя не алюминиевый, а левый.. деревянный. На этом столе обычный самодельный Станок И на нем топим арматуру.

Вот мой стол крупным планом — Это первое, что нужно сделать, перед постройкой домика 8)

Еще фото козленка, на которого кладем арматуру и вяжем

Фото наших будущих щитов на столбах.Здесь все по классике – хмурим пленочную опалубку, потом заливаем. Обратите внимание, доска в отличном состоянии. Хотя мой фундамент залит этими кораблями + еще один фундамент на фиоленте (отдал в аренду опалубку). Некоторые доски завернуты в обычную белую пленку — мы залили горбыль, но в целом доска не испортилась и не сгнила.

Это наш будущий армопояс, а точнее каркас.

А это уже опалубка для Армопояса.Как видите, здесь все совершенно просто. Есть 5-ти метровые щиты высотой 90 см и обрезаны перемычки. Получается 2 пятиметровых щита высотой 45 см. Его выключают и вуаля — опалубка для Армопояса готова. И самое главное, никаких затрат на аренду (!).

Подставляем, примеряя щит к стене

По углам дома сделал щиты, их просто вывели на углы

Вот она готовая опалубка для Армопояса — 5 метровых щитов и 2 маленьких -метр, высота 45 см.

А вот уже столбики выставляйте, здесь нет ничего сложного. Не надо ничего подгонять, прислонившись к стене и натянув замки, прикрывающие колонну. Сверху Колонны увеличиваются с небольшим щитом и также затягиваются

Продолжение следует

А на этом фото уже обстрелянные колонны по центру

Одна колонна была больше по размеру, т.к. стену стали гнать дальше, отступали больше. Получилась толстая такая колонка 70х40.На ней ушло 18 мешков цемента, куча песка и щебня. Одна бетономешалка, за другой… одна за другой. В общем, 1 мешок на 25 кг закидываем в нашу бетономешалку, залили три. Лили, Лили и затопило. Пошли бросить рюмку водки и увидели, что забыли наши стержни 14 арматуры (мы их проспали) и решили вытащить и погнались за ним. Лучше бы палку в жопу всыпать. Наша колонна начала трещать. Не сильно, конечно, но так подползая, мы тут же бежали, а она еще через минуту опять грохнется.И вот смотрим на нее, как на икону, и она трескается. А потом я быстро подогнал машину и под-колонку с доской с вехой. Вы бы видели этот сорокопорт, он согнулся как зубочистка, но треск прекратился и наша колонка не засыпала, что может не радовать. Естественно все это было ночью и ни на камеру, ни на видео этот процесс не попал. А в этот день расслабил борт и дал вперед

Это остальные залитые столбы

А это уже турецкий цемент, кстати стоит почти как местный.Пришлось купить, т.к.
Наш Бахчисарайский завод встал на ремонт. Цена турецкого цемента, мешок 50 кг — 320 рублей в супермаркете.

И ставим эту центральную колонну

Вот центральная колонна доводчик

Еще фото с каркасом из Армопояса

Центральная колонна, Армопояс и Каркас опалубки

Аропояс (опалубка) с лицевой стороны дома где подъезд

центральный ригель, витраж железный стеллаж, отдали соседу в пользование бесплатно

И так мы вбили оконные проемы, доска обычная дюймовая 2 шт

Лицевая сторона дома, почти все готово к заливке

Всего уже потрачено 813.296 руб. Конечно сумма не маленькая, на бетоне можно было сэкономить, сделать центральную ленту уже соответственно и тоньше, она же была тоньше, можно было не делать центральную колонну, или сделать меньше и т. д. Но что имеем, то имеем.

В порядке.

Начну со снятия пластин. Так вот, таскать на них консоль нельзя, они не предназначены для такой нагрузки. Теперь перейдем к предложениям по этому поводу. То, что мне выше подсказали, чтобы монолитный пояс был сшит, не отменяет того, что можно внахлест плитами.Монолитный пояс сам по себе, а пластины сами по себе. На цоколе заменить пояс (необходимой толщины), на него натаскают плиты и пару кирпичей (чтобы уровень выровнялся под стеной). И стену возводить можно. Есть еще один вариант. Можно выполнить перекрытие одной монолитной плиты со снятием. То есть не плиты + армопояс, а один элемент — монолитная плита с выносом. Это плита толщиной 25-30 см, с армированием сеткой с ячейкой 20х20 см, из арматуры диаметром 12 мм.И, наконец, очень простой вариант :-). Делайте стену дома не до цельной оболочки, а до половины, то есть канализацию 190 мм, затем перлит 100 мм, и облицовочный кирпич. По конструктивным соображениям, — наравне с той стеной, которую вы хотели. Все те же Армопояса нужно делать вверху каждого этажа, что целой оболочкой как половинкой. Тепло, перлит на той стене (при целой оболочке) надо было 70 мм, а на этой 90 мм. И так и так — перлит 100 мм, это норма с запасом.Стена в полиракушке «укладывается» в толщину 400 мм (1 см лишний, до него можно «дотянуться» со стороны корпуса или со стороны облицовки). В общем, — решать.

По «моментам». Один я уже описал выше, это Армопояса на уровне каждого этажа. Когда определитесь с материалом стены, я напишу, как именно выполняется Армопояс в вашем случае. В общем представляет примерно такой дизайн:

Строительный Армопояш

Только у вас будут другие (ваши), когда со стеной определитесь.

Второй «момент», при возведении многослойной стены (а у вас, именно этот, если любите облицовку кирпичом), это то, что вам нужно связать стены между собой. Как это делается, можно прочитать в ветке.

Вы спрашиваете, нормальная ли стена с перлитом. Ответ — да, это абсолютно правильно и нормально. Стена паропроницаемая, если в доме нормальная вентиляция, то и микроклимат будет нормальным. Точка росы находится в перлите, и это нормальное положение для этой стены.Посмотрите ветку про утепление стен Перлитом, там этот вопрос тоже описан. Можно, конечно, и другой утеплитель. Какими еще могут быть стены и утепление. Вот ссылка на ветку тоже Луганская. Описаны основные варианты стен и утепления. Смотри, тебя заинтересует какой-нибудь вариант. Если будут вопросы, задавайте их здесь (в вашей ветке).

Сколько стоят заливные стены? – Кухня

Залитая бетонная стена в среднем стоит 6 903 долларов для домовладельцев по всей стране, при этом большинство людей платят от 2 776 до 11 628 долларов.Вы можете заплатить от 932 до 25 000 долларов в зависимости от размера, материалов, дизайна и общей работы.

Стены из литого бетона дорогие?

Стены из литого бетона не имеют тех же ограничений, что и шлакоблоки. С другой стороны, стены из литого цемента могут быть дороже, чем стены из блоков, когда подготовка и производство цемента находятся далеко от площадки. Это следует учитывать при строительстве дома с нуля.

Блоковые или монолитные стены дешевле?

Фундаменты из литого бетона стоят дороже, чем фундаменты из блоков CMU.Подрядчикам может быть сложно, долго и дорого доставлять влажный бетон на место работы. Залитый бетон может треснуть и протечь, если его неправильно подготовить.

Лучше ли бетонные стены, чем блочные?

Фундамент стен из литого бетона, возможно, прочнее шлакоблоков. Залитые стены имеют лучшую поперечную прочность, а значит, способны противостоять большему давлению воды и грунта извне. Залитые стены, как правило, являются предпочтительным выбором строителей нового строительства.

Улучшенные стены дешевле заливного бетона?

Superior Walls можно установить в обычном доме менее чем за 8 часов. Это экономит ваше время и деньги по сравнению с заливкой на месте, что, как мы думаем, вы согласитесь, это хорошо. Вы можете устанавливать круглый год и экономить деньги также круглый год. Это значительно снижает затраты, обычно около 6-8 тысяч долларов за дом.

Что дешевле строить из шлакоблока или бетона?

Для установки шлакоблоков требуется меньше специального оборудования, чем для заливки бетона, и их легче укладывать самостоятельно.По данным Национальной ассоциации домостроителей, обычные 8-дюймовые бетонные шлакоблоки стоят около 1,46 доллара за квадратный фут фундамента перед установкой.

Дешевле ли построить дом из бетонных блоков?

Строительство бетонного дома обычно стоит на 4-8 процентов дороже, чем деревянного дома, а иногда может быть и на 10 процентов дороже. Тем не менее, у бетонных домов есть много преимуществ по стоимости, даже несмотря на то, что стоимость строительства выше.

Блокхаус дешевле построить?

Дома из шлакоблоков стоят дороже, чем деревянные.Хотя цена может составлять всего 90 центов за шлакоблок, средний диапазон цен составляет от 1 до 3 долларов за блок. Что это? Кроме того, вам необходимо учитывать стоимость раствора, арматуры и бетонной заливки, задействованных в процессе строительства.

Сколько стоит фундамент стоимостью 2000 квадратных футов?

Средняя площадь дома составляет около 2000 квадратных футов, а фундамент может стоить от 13 000 долларов (включая материалы, работу и разрешения) до более 40 000 долларов, если это подвальный фундамент. Для проекта на низком уровне бюджет составит около 15 000 долларов в случае перерасхода средств и около 45 000 долларов на проект на более высоком уровне.

Сколько стоит фундамент площадью 1000 квадратных футов?

Средняя стоимость строительства фундамента дома по стране колеблется от 7 000 до 18 000 долларов, при этом большинство домовладельцев платят около 9 502 долларов за установленный фундамент из бетонных плит площадью 1000 кв. футов с пароизоляцией.

Сколько стоит блочная стена за квадратный фут?

Установка стен из бетонных блоков обычно стоит от 10 до 15 долларов за квадратный фут. Подумайте о том, чтобы получить несколько профессиональных оценок для вашего проекта стены или фундамента, чтобы получить точную цену.

септик

своими руками

Дачи и загородные дома давно перестали быть жилищем с удобствами «во дворе». Новые технологии и материалы позволяют в короткие сроки построить полноценную канализацию, которая обеспечит отвод нечистот с кухни, туалета , ванная комната или ванна. Подключить сливную магистраль к централизованной сети зачастую невозможно, поэтому проблему отвода нечистот с участка приходится решать самостоятельно, пользуясь услугами очистных сооружений или сливая нечистоты в землю.Конечно, в последнем случае можно соорудить простую дренажную яму из подручных материалов и таким образом избежать финансовых затрат, если бы не один нюанс: прямой сброс нечистот в землю может привести к загрязнению грунтовых вод на вашем и соседних участках.

Для того, чтобы «и волки были сыты, и овцы целы», стоит потратить небольшую сумму и построить септик, который очистит стоки и сделает их безопасными. А чтобы затраты на его изготовление и эксплуатацию не привели к истощению семейного бюджета, рекомендуем начать строить самостоятельно.

Содержание

  • 1 Устройство септика как
  • 2 работы Достоинства и недостатки септиков
  • 3 Проектно-подготовительные мероприятия
  • 4 Строительство и монтаж септика из монолитного бетона своими руками
    • 2 1 Монтаж фильтрационных конструкций
    • 6 Рекомендации по эксплуатации септиков
    • 7 Видео: самодельная бетонная конструкция для частного дома

    Септик- устройство, как работает

    Аккуратно построенный септик не помешает вообще на участке, даже если установить его на видном месте

    Вопрос отведения хозяйственно-бытовых стоков на дачных участках можно решить двояко.Первый – это накопление и последующее удаление примесей с помощью ассенизаторских машин, а второй охватывает целый комплекс процессов их фильтрации, абсорбции и обеззараживания.

    Тип септика требует регулярной откачки

    Использование герметичной емкости для сбора сточных вод является хорошим вариантом, когда на даче или в загородном доме появляются выходные и количество используемой воды невелико. Если планируется регулярно пользоваться ванной, туалетом и бытовой техникой, объем воды увеличивается настолько, что ее придется откачивать еженедельно.Чтобы избежать этого неудобства, сооружают выгребные ямы фильтрующего типа, в которых жидкость из канализации всасывается в землю. Там он обрабатывается бактериями с использованием воды и безопасных органических веществ. По сути, септик является именно таким сооружением, однако его усовершенствованная конструкция позволяет обеззараживать сточные воды еще до того, как они будут сброшены в землю.

    В зависимости от конструкции септики можно разделить на несколько видов:

    1. Септик однокамерный малого объема.Представляет собой емкость с переливной трубой и используется в небольших хозяйствах с расходом воды не более 1 куб.м в сутки. Несмотря на простую конструкцию, эффективность очистки сточных вод оставляет желать лучшего.
    2. Малый двухкамерный септик. Он состоит из двух баков, соединенных переливной системой. Простота и эффективность этой конструкции делает ее самой популярной для изготовления своими руками.
    3. Многокамерная конструкция. Благодаря наличию нескольких камер очистка сточных вод осуществляется в течение длительного периода времени.Это позволяет получить на выходе воду, которую можно смело сбрасывать в естественные водоемы или использовать для хозяйственных нужд. Несмотря на высокую степень очистки, многокамерные системы малогабаритны в частных подворьях из-за их сложности и дороговизны.

    Для того, чтобы понять, как работает септик, рассмотрим самую популярную двухкамерную конструкцию.

    Устройство и принцип работы двухкамерного септика

    После попадания примесей из канализации в первую камеру очистных сооружений происходит их гравитационное разделение на жидкие и твердые вещества.При этом переработку органических отходов начинают с аэробных и анаэробных бактерий, развивающихся при отсутствии или избытке кислорода. При этом не только жидкие отходы, но и фекалии перерабатываются в воду и безвредную органику. Кстати, работа микроорганизмов позволяет во много раз уменьшить объем твердой фракции, оставив лишь небольшой осадок в виде ила.

    В верхней части первой камеры имеется перепускной канал, по которому очищенная жидкость поступает во вторую камеру, где проходит доочистку.Ниже уровня входного канала во второй емкости имеется выходной патрубок, из которого отбирается очищенная жидкость для полива огорода или слива в землю. В последнем случае устраивают фильтрационные поля или колодцы, позволяющие увеличить площадь контакта очищаемых вод с грунтом.

    Преимущества и недостатки септиков

    Вопрос, что лучше — выгребная яма или септик, лучше всего рассматривать с точки зрения эффективности, а также стоимости изготовления и обслуживания.Важно помнить о безопасности конструкции.

    Следует отметить, что по большинству параметров выигрывает септик, который выделяется такими достоинствами:

    • высокая степень очистки хозяйственно-бытовых стоков – вода на выходе из устройства может использоваться в хозяйственных целях;
    • отсутствие запаха на месте;
    • герметичная конструкция снижает риск загрязнения грунтовых вод и делает объект экологически безопасным;
    • нет необходимости в регулярной откачке — удаление остатков ила можно проводить один раз в несколько лет.

    К недостаткам септиков относятся:

    • более сложная конструкция;
    • увеличение стоимости строительства;
    • жесткие требования к использованию бытовых моющих средств. Обычная химия губительна для микроорганизмов, поэтому придется использовать специальные составы;
    • снижение активности бактерий при понижении температуры — при 4°С и ниже процесс обработки сточных вод прекращается.

    Несмотря на некоторые нюансы, использование септика позволяет сохранить природу и здоровье окружающих, и это тот плюс, который не перечеркивают никакие сложности и финансовые затраты.

    Проектно-подготовительные работы

    Кажущаяся простота сооружения септика весьма обманчива – чтобы возводимая конструкция была безопасной и продуктивной, необходимо произвести небольшие расчеты и тщательно подойти к выбору места.

    Выберите место на сайте. Санитарные нормы

    Схема с требованиями к расположению септика на участке

    При выборе места для установки септика руководствуются нормами санитарно-эпидемиологического законодательства и актами СНиП:

    • локальные канализационные сооружения допускается устанавливать на расстоянии не менее 5 м от подвала жилого дома и 1 м — от расположенных на участке зданий хозяйственно-бытового назначения;
    • вынос из колодцев и колодцев определяется в зависимости от состава грунта и может составлять от 20 м для глинистых грунтов до 50 м для песчаных грунтов;
    • установка септика непосредственно у дорог и границ участка запрещена.Требуется соблюдать дистанцию ​​не менее 1 м от забора и 5 м от дороги;

    Кроме того, не забывайте, что время от времени вам все равно придется пользоваться силосом, поэтому нужно всегда думать о том, как ассенизатор будет подъезжать к очистным сооружениям.

    Бытовой фекальный насос с измельчителем обойдется без услуг санитайзера

    Можно обойтись без услуг очистных сооружений, если ил откачивать фекальным насосом, приобретенным для этих целей, а ил из септика бак используется как удобрение для сада.

    Подбор и расчет материала. Необходимый объем

    Для устройства септиков можно использовать как готовые резервуары, так и емкости, построенные своими руками:

    • объемные металлические бочки;
    • колодцы из сборных железобетонных конструкций;
    • пластиковые еврокубы;
    • конструкции монолитные бетонные;
    • Колодцы кирпичные.

      Таблица зависимости расхода воды от установленного оборудования

    Расчет количества необходимого материала зависит от объема септика, поэтому основной расчетной величиной является суточное количество сбрасываемых стоков.Точно определять этот параметр не нужно, достаточно взять расход воды по 150-200 литров на каждого члена семьи, постоянно проживающего в доме. Этого будет достаточно, чтобы пользоваться ванной, туалетом, стиральной и посудомоечной машинами. Для определения объема приемной камеры септика полученное значение умножают на три. Например, если в обустроенном со всеми удобствами доме постоянно проживает пять человек, то потребуется бак, рассчитанный на 3 кубометра.м жидких отходов (5 человек × 200 литров × 3 = 3000 литров).

    Вторая камера рассчитывается исходя из размеров приемной емкости. Если ее объем принять равным 2/3 от общего размера септика, то размеры камеры доочистки обеспечивают оставшуюся треть объема конструкции. Если брать рассмотренный выше пример, то рабочий объем конструкции составит 4,5 куб.м, из них 1,5 куб.м отводится на второй бак.

    Фотогалерея: чертежи будущих конструкций

    При проектировании септика могут быть использованы чертежи и схемы действующих конструкций.

    Чертеж двухкамерного септика Схема двухкамерного септика Чертеж двухкамерного септика Чертеж двухкамерного септика

    Расчеты наружных размеров приводят к использованию всех известных геометрических формул для определения объем цилиндрической конструкции и прямоугольного контейнера.

    Следует понимать, что в большинстве регионов септик зимой не промерзает благодаря теплым стокам, поступающим из дома, температуре почвы и работе микроорганизмов.Тем не менее, необходимо углубить конструкцию. Зазор между крышкой и верхним уровнем канализации принимается равным уровню промерзания грунта в зимний период. Именно на эту глубину сливная труба входит в септик. Поэтому надо рассчитывать на то, что расчетный рабочий объем будет ниже этой точки. Кроме того, при более высокой температуре бактерии будут более активно перерабатывать примеси, способствуя повышению производительности септика.

    Схема, поясняющая необходимость углубления септика

    В холодных регионах рекомендуется устанавливать крышку септика на 30-40 см ниже уровня почвы, закрывая оставшееся пространство керамзитом или другим утеплителем.

    Какая форма лучше

    Вопрос о том, какой септик лучше — круглый или прямоугольный, можно считать некорректным, так как форма совершенно не влияет на производительность и степень очистки. Тем не менее конфигурация конструкции имеет большое значение при выборе материалов.Всем известно, что круглые постройки являются самыми оптимальными с точки зрения расходования необходимых средств. Не стал исключением и септик. Если он будет из кирпича, выбор цилиндрической формы сократит расход на 10-15%. Кроме того, круглые стены отлично противостоят механическим воздействиям со стороны грунта. Если вы выбираете монолитную двухкамерную конструкцию, лучше сделать ее квадратной или прямоугольной. Во-первых, армированные стены будут выдерживать усилия на изгиб, а во-вторых, это необходимо из чисто практических соображений, связанных с изготовлением опалубки для заливки бетона.

    Стоимость септиков из различных материалов. Для устранения эффекта девальвации цены указаны в у.е

    Кстати, именно бетонную конструкцию мы рекомендуем изготовить самостоятельно. Если рассматривать стоимость септика, то она будет ненамного выше недорогих кирпичных аналогов (см. таблицу). Что же касается долговечности и прочности конструкции, то тут сравнения быть не может, поэтому даже более трудоемкая технология будет неоднократно оправдывать себя. О том, как построить прямоугольный двухкамерный септик из железобетона, мы расскажем подробно.

    Необходимые инструменты и материалы

    Для строительства завода по подготовке бетона потребуются:

    • щебень, песок и цемент для изготовления бетона;
    • стальные прутки или арматура диаметром не менее 10 мм;
    • уголки металлические, трубы или швеллеры для устройства полов;
    • доски, брус и рейки для опалубки;
    • пленка для гидроизоляции;
    • бетономешалка;
    • контейнеры для сыпучих материалов и бетона;
    • болгарский;
    • ручная трамбовка;
    • пил дрова;
    • сварочный аппарат или проволока для изготовления армопояса;
    • молоток;
    • строительный уровень;
    • измерительная лента.

    При необходимости утепления септика этот список следует дополнить используемым теплоизолятором, например, керамзитом.

    Строительство и монтаж летнего септика из монолитного бетона своими руками

    Котлован для септика лучше выкопать, попросив помощи у родных и близких

    1. После определения размеров конструкции и выбора место, копать начали.Размер ямы выбирают в зависимости от того, какую опалубку будут использовать. Если щиты из досок планируется монтировать с двух сторон, котлован делают на 40 – 50 см шире размеров резервуара с учетом толщины его стенок. В случае, когда бетон будет заливаться между опалубкой и землей, котлован выкапывается по внешним габаритам септика. Если вы используете для этого наемных людей, рассчитайте стоимость их работы. Обязательно учитывайте, что грунт с участка придется вывозить, а это повлечет дополнительные затраты на его погрузку. Возможно, общая стоимость всех земляных работ приблизится к стоимости эксплуатации экскаватора. При этом с работой он справится в десять раз быстрее.

      Не убирать всю почву с участка. Обязательно оставляйте его часть для засыпки септика.

    2. Ослабить дно ямы и засыпать его слоем песка толщиной 10 — 15 см. После этого песок проливается водой для герметизации.
    3. Установить опалубку по периметру конструкции. Если используется односторонний деревянный забор, стенки ямы закрывают полиэтиленовой пленкой.Это предотвратит их осыпание во время заливки стен и основания септика.

      Гидроизоляция стенок котлована

    4. Уложить на дно куски деревянных реек толщиной не менее 5 см. Они понадобятся в качестве выносных проставок под армирующий пояс, который будет располагаться внутри бетонного основания.
    5. Соорудить армопояс из металлического прута или арматуры. Для этого продольные элементы укладываются на рейки, а поперечные крепятся к ним сваркой или проволочной вязкой.Размер ячеек полученной сетки должен быть не более 20 – 25 см.

      Монтаж армопояса

      При изготовлении септика не требуется объемного армирующего каркаса: достаточно простого планарного усиления.

    6. Бетонный пол залейте бетоном и закрепите штыком или трамбовкой. Толщина дна должна быть не менее 15 см. Для приготовления раствора из цемента марки 400 можно использовать следующую пропорцию: 1 часть цемента смешивают с 2 частями песка и 3 частями щебня.При использовании цемента М-500 количество сыпучих материалов увеличивается на 15 — 20%.

      Заливка основания септика бетоном

    7. После окончательного схватывания бетонного основания приступают к возведению опалубки стен и перегородок септика. Внутри опалубки также устанавливается арматура для усиления конструкции конструкции.

      Если для возведения опалубки на полную высоту не хватает досок, то можно использовать невысокую раздвижную конструкцию, которую заливают бетоном, а после схватывания перемещают вверх.

    8. На уровне переливных каналов и точек входа/выхода канализационных труб делают окна, устанавливая отрезки труб большого диаметра или сооружая в опалубке деревянные рамы.

      Возведение опалубки стен и внутренних перегородок

    9. После достижения септиками необходимой высоты приступают к возведению пола. Для этого поверх стен укладывают опорные элементы из стальных уголков или профильных труб. Важно обеспечить достаточную прочность, так как бетон имеет значительный вес.
    10. При установке опалубки и арматуры позаботьтесь о проемах под люки.

      Монтаж опорных элементов пола

    11. Залить септик бетоном и накрыть конструкцию полиэтиленовой пленкой.

      Перед заливкой потолка необходимо установить вентиляционную трубу

    12. . После высыхания потолка в приемное окно первой камеры устраивают канализационную магистраль, а выход конструкции подключают к дренажным сооружениям.
    13. Септик засыпают грунтом, постоянно утрамбовывая и выравнивая его. Важно, чтобы уровень земли над септиком был немного выше всего участка. Это предотвратит затопление очистных сооружений во время сильных дождей или паводка.

    Монтаж фильтрационных сооружений

    Для отвода очищенных вод в грунт применяются дренажные системы различных типов. Наиболее распространенными сооружениями являются фильтрационные поля и дренажные колодцы.

    Фильтрующее полевое устройство

    Первая представляет собой систему трубопроводов, расположенных в земле и подсоединенных к выходу септика. Благодаря установке под наклоном очищенные стоки проходят по трубам, а их поглощение становится возможным благодаря системе отверстий и дренажному слою, в который помещается вся конструкция.

    Вторая представляет собой частный случай выгребной ямы без дна и может быть построена из перфорированных бетонных колец, кирпича в шахматном порядке или старых автомобильных покрышек.Для обеспечения поглотительной способности дно фильтрационного колодца засыпают толстым слоем щебня. Надо сказать, что, в отличие от выгребной ямы, производительность сооружения, подключенного к септику, со временем практически не снижается. Это связано с отсутствием твердых частиц и взвесей, способных забивать дренажные отверстия и поры.

    Рекомендации по эксплуатации септиков

    При использовании септика необходимо кардинально пересмотреть подход к использованию канализации. Со дня ввода системы в эксплуатацию запрещается использовать химические моющие средства и заливать любые агрессивные вещества в унитаз или раковину. Необходимо помнить, что отныне очисткой стоков занимаются живые существа – бактерии и другие микроорганизмы. Конечно, это не значит, что для стирки и уборки теперь придется использовать золу и простое хозяйственное мыло, как у наших предков. При использовании бытовых моющих средств с пометкой «Био» или «Эко» хрупкая экосистема септика не будет подвергаться угрозе, а вы получите хороший результат при уборке и мытье.

    Использование моющих средств, свободных от агрессивной химии, позволит септику работать в полную силу

    Не сбрасывать в канализацию и неорганические отходы и мусор — для этого есть мусорный бак. Попадая в накопитель очистной установки, они собираются на дне и мешают ее нормальной работе, а при откачивании ила могут забить шланги фекального насоса.

    Для повышения эффективности работы септика в приемную камеру периодически добавляют специальные биоактиваторы, в состав которых входят несколько разновидностей аэробных и анаэробных бактерий.При выборе биопрепаратов необходимо обращать внимание на их назначение, так как такие составы выпускаются как для нормальных условий эксплуатации, так и для очистки сильнозагрязненных стенок септиков, стоков с повышенной жирностью и т.п. как указано производителем на упаковке, иначе бактерии могут погибнуть.

    Применение биоактиваторов улучшает работу септика

    . Время от времени необходимо проверять уровень осадка.Дело в том, что их накопление приводит к уменьшению полезного объема и снижению производительности септика, поэтому периодически ил необходимо откачивать или удалять с помощью силоса, фекального насоса или длинной жерди с ковшовое устройство. Конечно, предпочтительнее будут механизированные способы откачки.

    Видео: самодельная бетонная конструкция для частного дома

    Несмотря на то, что процесс изготовления септика связан с определенными временными и материальными затратами, в дальнейшем самодельная очистная станция оправдает себя больше чем единожды.Вам не придется постоянно думать о том, что канализация может «встать» в самый неподходящий момент или заботиться о регулярной подкачке емкости. Септик может функционировать долгие годы, не загрязняя окружающую среду и не доставляя никаких проблем.

    • Об авторе
    • Стать автором

    Благодаря разным увлечениям пишу на разные темы, но больше всего мне нравятся техника, технологии и строительство. Возможно потому, что я знаю массу нюансов в этих областях не только теоретически, в результате учебы в техническом вузе и аспирантуре, но и с практической точки зрения, так как стараюсь все делать сам.
    Дополнительная информация

    Теплица из старых окон. Инструкция с фото примерами как построить теплицу из старых оконных рам

    Не всегда нужно выбрасывать старые деревянные окна. Если у вас есть своя дача, вы легко сможете сделать своими руками недорогую и хорошую теплицу из старых оконных рам для выращивания рассады и различных овощей – это будет хорошей альтернативой дорогим стационарным теплицам, продающимся в специализированных магазинах.Построить теплицу из оконных рам своими руками гораздо дешевле, чем приобретать готовые конструкции .

    Теплицы оконные рамы отлично пропускают солнечный свет, который требуется растениям, а также обладают высокой прочностью, ведь теплица из них выдерживает различные виды атмосферных явлений.

    Дерево – прочный и надежный материал, прекрасно подходящий для обустройства теплицы. И если новые конструкции из дерева стоят достаточно дорого, то теплицы из ненужных и старых каркасов обойдутся в копейки .

    Преимущества строительства теплицы с оконными рамами своими руками:

    Единственным недостатком является то, что найти необходимое количество окон одинакового размера, чтобы конструкция была эстетически привлекательной и ровной, часто довольно сложно, поэтому сложность подбора иногда увеличивает сроки строительства теплицы из старых каркасов.

    галерея: теплицы из старых оконных кадров (25 фотографий)



























    Размеры, рисунки, диаграммы

    подготовка Начать выбрав необходимое количество одинаковых старых окон.Когда они будут совсем другими, вам нужно будет проявить все свои навыки и умения в области архитектурного проектирования и произвести замеры каждого каркаса в отдельности, а затем, обозначив все на бумаге, попробовать сделать чертеж.

    Только так можно будет сделать теплицу из оконных рам своими руками не только надежной и долговечной, но и привлекательной эстетически, а это немаловажно для организации экстерьера всего дачного участка.Кроме того, если соорудить конструкцию из окон различных размеров , то правильной геометрии, а соответственно и абсолютной герметичности теплицы добиться не удастся. Также не получится сделать практичную и даже односкатную крышу.

    Мастерство хозяина заключается не в использовании дорогих материалов и инструментов для обустройства своего дачного участка, а в умении использовать все доступные, а главное бесплатные предметы в тех же целях с максимальной пользой.Ярким примером столь выгодного вложения сил и времени является строительство теплицы из своих старых ненужных оконных рам. Проблем с доступностью этого материала быть не должно – почти все окна в доме поменялись, и предусмотрительным дачникам пришлось оставить старые оконные рамы.

    С чего начать строительство теплицы

    В первую очередь необходимо прикинуть количество строительного материала, в нашем случае это рамы из стекла.Нарисуйте примерный чертеж теплицы, чтобы определиться с ее конструкцией. Зная площадь будущей теплицы, необходимо определить место ее расположения на дачном участке. Место установки следует выбирать таким образом, чтобы стены теплицы находились на расстоянии не менее 2 м от ближайших конструкций.

    Важно: обязательно позаботьтесь о попадании прямых солнечных лучей в теплицу, то есть с солнечной стороны не должно быть высоких зданий, деревьев и другой растительности.

    Следующим подготовительным этапом строительства теплицы будет сбор необходимых инструментов и материалов. Помимо самих рамок стекол вам потребуется:

    1. Пленка полиэтиленовая
    2. Цемент, песок, вода
    3. Шурупы, гвозди
    4. Герметик
    5. Деревянные доски

    Из инструмента:

    1. Молоток, плоскогубцы, кусачки
    2. Лопата совковая, шуфельная, мастерок
    3. Дрель, отвертка
    4. Электролобзик или ножовка

    Могут использоваться дополнительные инструменты и стройматериалы, все зависит от материала изготовления каркасов, типа фундамента, технологии возведения кровли и других условий.

    Заливка фундамента

    Естественно, к основанию под теплицу предъявляются гораздо меньшие требования, чем к фундаменту дома или гаража. Здесь нагрузка на основание только за счет собственного веса рамы, который очень мал. Другое дело, что состав почвы в саду может быть слишком пористым и мягким, в таком случае фундамент придется немного укрепить.

    Процесс заливки фундамента включает следующие этапы:

    1. Копание траншей по периметру теплицы.Ширина и глубина выбирается в зависимости от особенностей грунта, но редко требуется глубина больше полуметра
    2. Опалубочное производство. Наземная часть будущего фундамента обшивается досками, можно и необрезной, главное, чтобы с обеих сторон была ровная плоскость
    3. Для экономии цемента, бросайте камни, кирпичи, металлолом и другие твердые материалы на дно траншеи.
    4. Приготовить стандартный цементный раствор и залить фундамент до верха опалубки
    5. После полного высыхания цемента (1-2 недели) снять опалубку и изолировать поверхность фундамента рубероидом или другими гидроизоляционными материалами

    Совет: использование арматуры или свай при изготовлении фундамента под теплицу не рационально, поэтому не тратьте деньги и время на излишнее укрепление основания

    Строительство каркаса

    Следующий этап строительство теплицы из старых оконных рам будет заключаться в возведении каркаса, к которому в дальнейшем будут крепиться рамы.В зависимости от наличия свободного или легкодоступного материала можно сделать каркас либо из деревянного бруса, либо из металлических уголков или труб.

    Деревянный каркас

    Деревянный каркас изготовлен из брусков 40×60 мм для столбов и 30×30 мм для перемычек. В 4-х углах устанавливаются бруски и соединяются между собой такими же брусками, для большей прочности конструкции стыки можно усилить металлическими уголками. Высота столбов выбирается в зависимости от размеров используемых оконных рам.

    Через промежуток, равный ширине рамы, между нижней и верхней планкой монтируются перемычки. Затем к ним будут крепиться окна. На этом этапе строительства стоит позаботиться о будущей крыше. После того, как оконные рамы будут обиты, монтировать стропильную систему будет крайне неудобно. Поэтому под кровельное покрытие необходимо соорудить каркас, в роли которого могут выступать те же каркасы, полиэтиленовая пленка и поликарбонатные листы.

    Важно: используйте только сухие стержни.Если они недостаточно просохнут, то в процессе эксплуатации теплицы дерево начнет моргать, что приведет к растрескиванию оконных стекол.

    Каркас металлический

    Каркас из металлического уголка или профильных труб гораздо эффективнее деревянных брусков. Он простоит гораздо больше, так как не гниет под действием влаги, не деформируется, выдерживает большие нагрузки.

    Для изготовления каркаса теплицы можно использовать уголки размером 32х32 мм или профильные трубы 40х20 или 60х40 мм.Они соединяются между собой по тому же принципу, что и деревянные бруски, т. е. с шагом перемычек, равным ширине рамы. Соединение может производиться сваркой или саморезами.

    Подготовка к установке рам

    Старые оконные рамы необходимо осмотреть на предмет гнили или трещин. При необходимости замените некачественные элементы или вообще не используйте этот каркас.

    Каждая старая оконная рама для теплицы должна пройти следующую процедуру предварительной подготовки:

    1. Удаляются все лишние элементы: болты, крючки, ручки, петли и т.д.
    2. При неудовлетворительном состоянии покрытия его полностью зачищают
    3. Аккуратно снимают стекло
    4. Обрабатывают дерево антисептическими веществами
    5. Покрывают рамы лаком или краской, чтобы они не гнили под воздействием влаги

    Строительство стен

    Способ возведения стен теплицы из старых оконных рам зависит от материала каркаса. Следующие требования к установке рам остаются общими для деревянных и металлических версий:

    • Отсутствие зазоров между соседними рамами и рамой
    • Прочное соединение гвоздями или шурупами
    • Для дополнительной прочности крепление рам друг к другу
    • Герметизация отверстия и щели

    Если рама изготовлена ​​из деревянных брусков, крепление старых оконных рам можно производить с помощью гвоздей или шурупов по дереву.Размер метизов выбирают в зависимости от толщины самой рамы, но их длина должна быть как минимум в два раза больше.

    Если рамы достаточно толстые, можно предварительно просверлить отверстия в точках крепления. После этого рамка прикладывается к раме и крепится отверткой или молотком.

    Важно: убедитесь, что край каждой рамы входит точно в середину вертикальной балки.

    При установке теплицы из старых оконных рам на металлическую основу потребуется больше навыков и усилий, чем при установке их на деревянные балки.В качестве крепежных деталей используются саморезы или болты. Длина подбирается в зависимости от толщины каркаса.

    Важно: Просверлите предварительные отверстия в углах точек крепления.

    Устройство крыши теплицы

    Крышу теплицы также можно сделать из старых оконных рам или обтянуть полиэтиленовой пленкой, также возможен монтаж теплицы с установкой поликарбонатных панелей. Когда пленка натянута, необходимо соорудить достаточно часто обрешетку, чтобы пленка не провисала и не скапливалась дождевая вода.В этом случае на теплице лучше сделать двускатную крышу с углом более 30 градусов. Каркас крыши теплицы сверху обтягивается пленкой так, чтобы стык полос был не вдоль теплицы, а поперек. Необходим нахлест порядка 20-40 см, чтобы вода не стекала. Для большей герметичности можно использовать клей или скотч. После покрытия теплицы пленкой ее крепят тонкими планками, прибитыми к каркасу крыши, тем самым прижимая пленку.

    Оконные рамы – отличный вариант для строительства теплицы своими руками из подручных материалов, даже если не учитывать экономию средств. Один блок закрывает сразу от 0,4 до 0,2 стены теплицы: вы получаете возможность быстрого строительства без последующего монтажа укрывного материала.

    Кроме того, вам не придется думать об организации вентиляции – двери уже навешены и функционируют. В этой статье вы узнаете, как построить теплицу с оконными рамами своими руками.

    Строительство теплицы из оконных рам

    Для постройки теплицы из оконных рам своими руками можно взять обычные деревянные, современные пластиковые, металлопластиковые и алюминиевые рамы. Конструкция для всех вариантов будет одинакова, отличия только в выборе фундамента.

    Проект, чертежи, выбор кровельного материала

    Обычный проект самодельной теплицы из старых оконных рам не подойдет, т.к. скорее всего мы будем собирать постройку из разнокалиберных модулей.Необходимо будет сделать следующее:

    • Уложить рамы на землю — для боков и торцов. Здесь придется «играть в пазлы», чтобы добиться единообразной раскладки.
    • Измеряем получившиеся модули, пишем параметры.
    • На бумаге делаем своеобразный чертеж, отображаем компоновку каркасов, габаритные размеры модулей.
    • По размеру первого чертежа делаем второй — основу.
    • Третий чертеж — каркас, на который будут устанавливаться каркасы теплицы.
    • Четвертая — кровельная часть.

    Проектируем теплицу из оконных рам; сделать чертежи своими руками не сложно. Начнем с компоновки модулей

    Примечание: в качестве кровельного материала можно использовать каркас, если есть подходящая геометрия, поликарбонат или целлофановую пленку. Последний – самый простой, но недолговечный вариант, рассчитанный максимум на один сезон. Кроме того, при зимнем использовании теплицы потери тепла через пленочную крышу будут больше, чем через поликарбонат или стекло.

    Вариант строительства теплицы с оконными рамами своими руками, фото с кровлей из поликарбоната

    Выбор фундамента

    Немного о выборе основания для строительства теплицы из оконных рам. Все зависит от типа последнего и от того, сколько сезонов вы планируете использовать постройку. Например, если ваши каркасы современные, металлопластиковые или алюминиевые, то теплица может прослужить 5 и более лет. Поэтому есть смысл сделать хороший ленточный фундамент.

    Прочные деревянные рамы прослужат стенами 3-4 года. Ленточный фундамент для них делать можно, но не обязательно. Достаточно будет столбчатого, из бетона или кирпича с прочным брусом (15 х 15 см) в качестве обвязки. Последний, будучи хорошо пропитанным битумной мастикой или обернутым рубероидом, легко выдержит такое время без дополнительной обработки.

    Как построить теплицу из старых оконных рам: столбчатый фундамент

    Примечание: если теплица из рам это временная мера и вы не планируете использовать ее более одного-двух сезонов, то делать серьезные фундамент не имеет смысла.Можно обойтись простой обвязкой из бруса, уложенного прямо на землю. Чтобы основание не гнило слишком быстро, доски следует обернуть рубероидом или другим водонепроницаемым материалом.

    Как собрать теплицу из рам своими руками, фото устройства обвязки

    Простая сборка теплицы из оконных рам своими руками, в видео представлена ​​история строительства конструкции из металлолома материалы.

    Создание фундамента

    Будем строить теплицу из пластиковых окон, поэтому фундамент ленточный, армированный.Траншея имеет глубину 50 см и ширину 30 см. На дно засыпаем щебень (15 см), сверху укладываем армопояс, обвязанный стальным прутом. По краям устанавливаем опалубку для основания, — высотой 40 см, из досок, влагостойкой фанеры или другого подходящего по техническим характеристикам материала.

    Замесить цементно-щебеночно-песчаный раствор. Заполните в два этапа:

    1. На одном уровне с землей.
    2. Заподлицо с краями опалубки или не доходя до них 10 см.

    Зазоры между заливками не делаем, порции бетона замешиваем одну за другой. Сверху все закрываем пленкой, оставляем предварительно застыть. Черновики делаем через три дня, снова укладываем основу целлофаном. Приступаем к дальнейшему строительству через четыре дня.

    Начало строительства теплицы с оконными рамами своими руками, заливка фундамента

    Сборка каркаса

    На фундамент укладываем полосы рубероида, поверх них монтируем обрезные бруски, с анкерами.Между элементами крепят стальные уголки. Можно использовать полурез вместе с саморезами. Далее, чтобы сделать теплицу из оконных рам своими руками, размечаем обвязку для установки вертикальных опор. Монтируем с помощью стальных уголков сначала угловые стойки, затем промежуточные.

    Дополнительно делаем временную фиксацию — она ​​не позволит элементам катиться под собственным весом. Когда все опоры будут выставлены, укладываем и закрепляем на них верхнюю обвязку – по тем же углам.После удаления стойки временной фиксации.

    Как построить теплицу из старых оконных рам: схема сборки каркаса

    Каркас крыши будет состоять из двух вертикальных стоек фронтонов, конька и стропильных ног по бокам от него. Сначала устанавливаем стойки, затем перекидываем с одной на другую брус, который будет играть роль конька. Мы опираемся на стропила. Если теплица из рам длинная, то дополнительно делаем еще несколько промежуточных стоек, опирающихся на брус, перекинутый по бокам обвязки.Монтаж осуществляется стальными уголками, саморезами.

    Как сделать теплицу из старых оконных рам: готовый каркас

    Делаем теплицу из рам своими руками, в видео есть описание конструкции без рамы.

    Установка каркаса

    Дальнейшие работы выполняются очень просто. Рамы прикручиваются к раме через отверстия, в которые входили шурупы при установке окон в квартире. Если оказалось, что рамка немного не соответствует размерам рам, исправьте ситуацию:

    • Удалите лишнее дерево рубанком, если ячейки окна слишком малы.
    • Вкладываем полоски из толстой резины там, где ячейки крупные. Нет смысла использовать пену.

    Начинаем с боков, потом переходим к концам. Последней установите раму, которая будет служить входной дверью. Полоски тонкой резины можно использовать в качестве уплотнителя при установке всех окон.

    Примечание: если крыша покрыта рамами, начинаем работу с нее. Так вы исключите вероятность повреждения боковых стекол упавшим инструментом или стремянкой. Если есть модули с открывающимися створками для крыши, перед окончательной фиксацией проверяем, нормально ли они открываются или закрываются, нет ли перекоса.

    Теплица из старых оконных рам своими руками: установка модулей на раму

    Последний этап строительства теплицы — монтаж поликарбоната на крышу, фронтоны. Материал крепится термошайбами, стыки листов, если они есть, выполняются с помощью соединительных профилей. Для сотового поликарбоната требуется отделка участков перфолентой, а затем подрезным профилем.

    Готовая теплица из оконных рам, фото постройки из металлопластиковых блоков

    Строим теплицу своими руками из подручных материалов, в видео представлены основные моменты монтажа простых деревянных рам на каркас.

    Строим теплицу своими руками из старых оконных рам: какие рамы выбрать — деревянные или пластиковые?

    Окна имеют несомненные преимущества   по сравнению с другими материалами. Во-первых, это оконная рама прочностью .

    Деревянный каркас соорудить придется в любом случае, но скрепленные между собой каркасы возьмут на себя часть механической нагрузки, а полученная конструкция будет представлять собой более прочные проволочные арки или сосновые столбы из которых чаще всего делают каркасы для теплица (, но не прочнее заводских оцинкованных стальных рам ).

    Дополнительное преимущество   появляется в такой теплице , если окна могут открываться . Таким способом очень легко регулировать температуру внутри поздней весной и летом, когда в солнечный день в закрытой теплице температура может достигать роковых 60 градусов.

    Открытие и закрытие необходимых окон,  температура может регулироваться  даже в частях теплицы, если она достаточно велика.

    Двойное стекло обеспечивает хорошую теплоизоляцию при отсутствии щелей, через которые может уходить тепло и дуть холодный ветер.

    Еще один плюс — долговечность . Стекло не разлагается под солнцем, как полиэтиленовая пленка, а если оно по какой-то причине порвется, его легко заменить, особенно в деревянных рамах.

    Наконец, цена . Если сами меняете окна, то получаете материал для теплицы бесплатно если их меняет ваш знакомый, то он может продать ненужный ему материал за бесценок .

    Недостатком является меньшая долговечность по сравнению с металлическими каркасами , уязвимость к воздействию гнилостных грибов, разлагающих древесину и различных насекомых-вредителей.Это делает теплицу из деревянных каркасов недолговечной.

    Теплица из оконных рам имеет свои преимущества и недостатки, но если необходимо построить теплицу, попробуйте сами.

    Окна пластиковые для теплицы

    Как правило, в пластиковые окна устанавливаются стеклопакеты, что позволяет обеспечить более надежную теплоизоляцию , чем деревянные рамы с одинарным стеклом.

    Положительные стороны Стеклопакеты Прочность (и жесткость конструкции), а также Устойчивость к негативным факторам внешней среды .Они не разбухают и не трескаются от перепадов влажности, как дерево, и не гниют. Поэтому их не нужно ни обрабатывать антисептиками, ни красить.

    Недостатками пластиковых окон являются их большой вес труднодоступность и сложность ремонта  (стекло в деревянной раме можно заменить или просто забить раму пленкой, если стекло разбито, а стекло узел придется менять полностью).

    Подготовительные работы

    Как построить теплицу из старых оконных рам своими руками, как выбрать место, какой сделать фундамент? Попробуем ответить на эти вопросы.

    Выбор места

    При выборе места для теплицы у дачника обычно бывает плохой выбор. Главное, чтобы место не было затенено с юга, юго-востока и юго-запада . Соседство с грецким орехом особенно губительно для оранжерейных растений, ведь это дерево не только отбрасывает тень, но и выделяет фитонциды, угнетающие рост всех остальных растений.

    Деревья могут быть опасны   также тем, что от бури обламываются тяжелые сухие ветки, которые могут повредить или разрушить теплицу.

    Также желательно, чтобы здание было защищено от ветра , который может его разрушить.

    Пол под конструкцией должен быть ровным, закрепленным и сухим. . Желательно, чтобы это была песчаная почва. Если почва глинистая, следует засыпать ее гравием, а сверху насыпать песок и нанести плодородный слой.

    Подготовка проекта и чертежа

    При проектировании теплицы важно учитывать следующие моменты:

    • соотношение размеров оконных рам и необходимой вам высоты  (желательно, чтобы высота стен не ниже 180 см), если нет возможности поставить срубы один на другой, придется возводить стены снизу из других материалов;
    • крыша : скорее всего, для крыши придется использовать деревянный или металлический каркас, так как в зимнее время на крыше может скапливаться до нескольких тонн снега ;
    • конек крыши ориентировать по оси север-юг для обеспечения надлежащего освещения теплицы.

    Если по расчетам окажется, что оконных рам не хватает, можно использовать листы поликарбоната вместо соответствующего размера.

    Если теплица будет отапливаться печкой, сразу подумайте, куда пойдет дым. Дымоход может проходить как через стену, так и через крышу, но если он из металла, то будет очень жарко, и поэтому не должен соприкасаться ни с полиэтиленом, ни с поликарбонатом .

    Для нее желательно предусмотреть специальное окно (можно использовать имеющееся окно), а пространство между круглой трубой и квадратной рамой форточки закрыть, например, жестью или фанерой.

    Фундамент

    В отличие от обычных теплиц из дерева или стального каркаса и полиэтиленовой пленки, для теплиц из оконных рам требуется фундамент . Это связано с тем, что рамы слишком тяжелые, и грунт под ними будет проседать неравномерно, если строить теплицу без фундамента.

    Какие материалы могут служить для создания такого каркаса? Получается довольно много вариантов:

    В местности, где бывают сильные морозы, фундамент должен достигать максимальной глубины промерзания земли . Используйте такой же утеплитель, например, из пенопласта.

    Шаг за шагом: строительство теплицы

    Как подготовить каркас?

    Прежде чем приступить к возведению стен, необходимо подготовить каркасы . Прежде всего, удалите все металлические детали, такие как петли, навесы, болты и торчащие гвозди.Затем раму очищают от старой краски металлическими щетками.

    После этого дерево необходимо протравить антисептиком , чтобы бактерии и грибки не уничтожили его слишком быстро. К счастью, выбор антисептиков сегодня достаточно широк. После этого можно дополнительно покрасить раму , но сам антисептик обеспечивает достаточную защиту от грибков, насекомых, грызунов и влаги.

    Если решили прибить рамы, стекла нужно вытащить при установке , если шурупы, то можно этого не делать.

    Каркас

    Как строится теплица из старых оконных рам своими руками: фото и чертежи помогут нам более наглядно это увидеть и построить свой вариант теплицы из деревянных или пластиковых окон. Для возведения каркаса используйте брус 50х50 мм или доску толщиной 40 мм . Каркас состоит из стоек, верхней и нижней обвязок. Последние должны быть выполнены из одинаковых досок и увеличивать высоту стен теплицы.Стойки друг от друга следует держать на таком расстоянии, чтобы оконная рама располагалась строго между ними, а они, в свою очередь, закрывали бы зазоры между двумя соседними рамами.

    Для настоящего каркас крыши должен быть прочным . Лучше всего иметь двускатную крышу, с дополнительными опорами под коньком, иначе она может рухнуть под тяжестью снега. Поэтому выполнять каркас крыши лучше всего из бруса .


    Рис. 4. Схема устройства рамы и размещения на ней оконных рам.

    Сборка

    Установка может производиться как с помощью гвоздей, так и с помощью шурупов. Шурупы держат крепче, но стоят дороже. Каждая рама фиксируется как снаружи, так и внутри , с каждой из четырех ее сторон. Затем щели между рамами заделываются монтажной пеной.

    Монтаж теплицы из пластиковых окон придется выполнять с помощью болтов и гаек, просверлив под них отверстия.

    Крыша

    Нежелательно использовать для крыши окна .Вместо нее можно натянуть полиэтиленовую пленку или использовать поликарбонат. Полностью прозрачная крыша означает, что в теплое время года внутри будет слишком жарко, поэтому ее необходимо посыпать взвесью мела (как при побелке) для создания небольшой тени. Того света, который проникает сквозь стены, достаточно для фотосинтеза. Пленка крепится рейками.

    Двери

    Желательно сделать две теплицы по торцам , чтобы при необходимости вентиляции можно было создать сквозняк.Проще всего выбить их каркасы из досок и обтянуть полиэтиленовой пленкой, прибив ее к дереву с помощью тонких реек.


      Рис. 5. Роль двери играет открывающееся окно.

    Вывод

    Таким образом, оконные рамы являются дешевым и удобным материалом для самостоятельного строительства теплицы . Преимущества такой теплицы – доступность материалов, простота монтажа и эксплуатации, недостатки – необходимость фундамента и меньшая прочность по сравнению со стальным каркасом.

    Полезное видео

    Еще немного информации о самодельных теплицах из оконных рам можно увидеть в видео.

    Поскольку теплица, построенная своими руками, радует глаз, а построена она из старых оконных рам, это говорит о бережливости, рачительности и здравом смысле своего хозяина.

    Казалось бы, заброшенные старые оконные рамы никому не нужны. Но практичный и смекалистый человек, у которого руки растут откуда надо, всегда найдет применение, казалось бы, ненужным вещам.

    Кроме того, строительство такого здания будет достаточно дешевым, что позволит сэкономить средства.

    Но тут возникает вопрос: откуда взять эти самые старые оконные рамы? Может быть, они у вас сохранились после замены окон или сделанного ремонта. А еще их можно получить у соседей, которые меняют свои старые деревянные окна на новые.

    Для сборки наших рамок потребуется совсем немного. Балконные заготовки также подходят для этих целей.

    Если вы не можете получить материалы такими способами, то вы можете обратиться в компанию, занимающуюся заменой пластиковых окон.В конце концов, вы можете разместить объявление об их покупке. Достать старые деревянные рамы не проблема, было бы желание.

      Где правильно расположить и как копать? Подробности вы можете узнать в нашем материале.

    Если вы решили построить беседку с мангалом, вам наверняка будет интересно изучить материал по данной теме. Вы найдете пошаговые инструкции, фото и видео материалы и многое другое.

    Особенности каркасных теплиц

    У теплиц из оконных блоков, как и у всего на свете, есть свои плюсы и минусы.

    Преимущества таких сооружений:

    1. Низкая стоимость строительства.
    2. Быстрое строительство. Строительство будет идти пару дней, не больше.
    3. Нет необходимости в дорогом инструменте. Можно обойтись простым молотком и отверткой.

    К недостаткам относятся:

    1. Постоянный уход за деревянными изделиями. Ведь дерево со временем сохнет и трескается. Из-за этого ухудшается микроклимат в теплице. Чтобы его восстановить, нужен ремонт и реставрация.
    2. Сбой. Срок службы такой конструкции ограничен, но при постоянном уходе такая теплица простоит 5-7 лет.

    Выбор места и дизайна

    При строительстве теплицы необходимо учитывать тот факт, что в ней должен быть соответствующий микроклимат для высаживаемых растений, то есть необходима герметичность.

    Кроме того, он должен иметь соответствующую светопроводимость.

    А для этого, прежде чем строить теплицу из оконных рам своими руками, следует обратить внимание на такие нюансы, как:

    1. Место, где будет вестись строительство, должно быть достаточно освещено. . Если на участке есть какие-либо препятствия, которые будут мешать проникновению света в будущую теплицу, их следует либо убрать, либо провести постройку в другом месте. Ведь растения без солнечного света не вырастут;
    2. На участке, где будет стоять будущая теплица не должно быть «ветродюя» . Сама теплица, конечно, защитит посадки, но это слабое сооружение и сильный ветер все равно проникнет внутрь и нарушит благоприятный микроклимат.Также конструкция будет подвергаться большой нагрузке, что для него нежелательно;
    3. Грунт на строительной площадке должен быть плотным и сухим . Если он будет болотистым и влажным, конструкция просто раскачается и деформируется.

    Место выбрано при всех условиях? Если да, то можно приступать к строительству.

    Но перед его началом необходимо очистить старые рамы от грязи и краски, снять с них всю металлическую или пластиковую фурнитуру. Если есть стекла, то обязательно их снимите.

    Зазоры, имеющиеся в раме, необходимо заделать. Для этого подойдет монтажная пена.

    Фундамент или фундамент

    Можно сделать теплицу из оконных рам и без основания и фундамента.

    Но и деревянные рамы, и крышка, и расходники имеют определенный вес, который обязательно нагрузит конструкция и она просто сдастся.

    Поэтому возведение фундамента под строительство теплицы обязательно .Это предотвратит проседание, и увеличит срок службы такой конструкции. Теплица, построенная на фундаменте, будет обладать такими качествами, как надежность, устойчивость и долговечность.

    Если при строительстве руководствоваться строительными нормами и правилами, то возвести такое сооружение не составит труда.

    Фундаменты разные:

    1. Из кирпича . Самый прочный и долговечный фундамент, обладает устойчивостью и надежностью. Он может легко вынести построенную на нем теплицу.К недостаткам этого материала можно отнести плохую влагостойкость и чувствительность к перепадам температур;
    2. Из камня . Дорогой, но с высокими прочностными характеристиками материала. На него можно установить и гораздо более тяжелые металлоконструкции. Он выдержит их вес. Очень надежен и долговечен. Не подвержен атмосферным воздействиям. Недостатком такого материала является его цена, которую, однако, можно снизить, взяв сырье;
    3. Из дерева .Обладает высокой прочностью, но недолговечен. Довольно устойчивый. Срок службы около 8 лет. Но надо учитывать, что старые оконные рамы сами по себе больше служить не будут, так что это будет для них подходящим фундаментом.
    4. Из бетона . Недорогая и надежная основа. Может служить долго. Надежны и устойчивы к атмосферным и физическим воздействиям. Это одно из самых подходящих оснований для теплицы, на наш взгляд, так как оно обладает всеми необходимыми характеристиками и качествами.

    На фото вариант основания теплицы из оконных рам

    Все эти типы оснований можно учитывать при строительстве данной конструкции. Если вам нужен бюджетный вариант, то предпочтение стоит отдать основе из дерева.

    Для строительства теплиц будет оптимально. Дерево издавна славится своей долговечностью и простотой в обработке.

    Каркасная конструкция

    Каркас в первую очередь должен быть устойчивым.Это обеспечит его надежную и долгую эксплуатацию. Сама теплица – это уже каркас.

    Нужно только поставить на фундамент, закрепить и сделать легкую обрешетку, чтобы накрыть здание.

    Оконные блоки устанавливаются на фундамент или цоколь. После их установки их скрепляют с использованием деревянных брусков, шурупов, уголков, хомутов, проволоки и гвоздей. Способы крепления можно определить самостоятельно, исходя из своих возможностей и способностей.

    Если вы собрали несколько оконных рам, то не стоит отчаиваться.Вместо оконных блоков можно установить деревянные доски, чтобы обеспечить надежность и долговечность постройки. Их размещают в месте соединения основания с основанием, внизу конструкции.

    Для крепления нашей конструкции к основе предпочтительно использовать металлические уголки. Они будут недорогими и при этом придадут зданию прочность.

    Следует отметить, что сделать теплицу из оконных рам своими руками довольно простое занятие. С этим справится любой владелец приусадебного участка.

    Но при строительстве нельзя допускать небрежности и небрежности. Необходимо для начала составить план своей работы и шаг за шагом реализовывать его. Рамки надо крепить аккуратно, без спешки, чтобы не получилось как в той старой пословице — поспеши — насмешишь.

    Соблюдая эти простые правила, вы сможете построить красивую и прочную теплицу, которая будет долго радовать своего владельца.

    Крышка для теплицы

    При выборе покрытия для нашей конструкции предпочтение следует отдать пленке из полиэтилена.Он крепится к обрешетке струбцинами и хомутами. Можно просто проделать отверстия и натянуть полиэтилен.

    Ящик изготовлен из:

    • монтажный профиль;
    • стальная проволока
    • ;
    • деревянные рейки.

    Выбор материала для обрешетки зависит только от предпочтений начинающего или опытного строителя.

    Сделать вентиляцию

    Теплицы будут надлежащим образом проветриваться через оконные форточки, которые уже имеются в оконных блоках.Но следует обратить внимание на то, что при их высоком расположении тепло будет теряться.

    Поэтому их необходимо устанавливать на высоте 50 см от уровня пола, что предотвратит проникновение насекомых и, следовательно, не будет необходимости в их уничтожении.

    На видео наглядно показано, как построить теплицу с овальной крышей из оконных рам.

    Выше было рассмотрено строительство теплицы из старых оконных рам и возведение фундамента под нее.Возможна установка такой конструкции без фундамента (стояностоящие просто вкапываются в землю). Но это возможно только при строительстве небольшой теплицы на 1-2 сезона.

    Напоследок скажем, что строя теплицу не нужно расслабляться, так как она требует постоянного ухода . То есть его надо постоянно проветривать, мыть, чистить, красить каркас и следить за фундаментом.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.