Установка стропильных ног и подкосов: Установка стропил, виды

Содержание

Устройство и пошаговый монтаж стропильной системы. Установка стропил на крышу дома

Самым ответственным и сложным этапом считается установка стропильной системы. Эксплуатация кровли связана с постоянными и периодическими нагрузками в виде снега или порывов ветра.

Чтобы разобраться, как сделать стропильную систему своими руками, необходимо определиться с ее составляющими. Стропильный каркас используется для любого типа крыш, он отличается уровнем сложности при монтаже. Односкатные и двускатные крыши считаются простыми конструкциями. Вальмовые или шатровые крыши обеспечивают надежную кровлю, но сложны в расчетах и установке стропил.

При выборе размера материала для каркаса приходится учитывать множество факторов. Сечение стропил и несущего основания должны выдерживать вес кровли, климатические нагрузки, массу установленных на крыше приборов (если таковые будут установлены).

Основные элементы

Для остова двускатной кровли необходимы следующие элементы:

  1. Мауэрлат – брус значительного размера 150×150 мм или 200×200 мм, который укладывается и закрепляется по периметру стен.
    Он связывает стропильную систему и конструкция здания в общую структуру, распределяет нагрузку, оказываемую на стены.
  2. Конек – наивысшая точка крыши, в которой соединяются стропильные ноги. Продольная балка помогает удерживать конструкцию, обеспечивает стабильность при ветровых нагрузках.
  3. Стропила – изготавливаются из доски сечением в 70×150 мм, на них приходится вся нагрузка. Из досок создаются стропильные ноги, которые крепятся с шагом не меньше 60 см.
  4. Лежень – брус, находящийся параллельно коньку. Его размеры равны мауэрлату. Лежень является опорой для стоек и других элементов.
  5. Затяжки – перекладины из досок, соединяющие стропильную ногу.
  6. Стойки – брусья, установленные вертикально, они устанавливаются для поддержки конькового прогона.
  7. Свесы – части стропил, выступающие за границу стен. Они позволяют отводить осадки от дома.
  8. Подкосы – служат для укрепления стропил, позволяют создавать прочные конструкции.
  9. Обрешетка – доски, необходимые для связывания стропил и укладки кровельного материала.
  10. Кобылки – когда длины стропил недостаточно для свеса, набивают дополнительные доски «кобылки».

Разновидности стропильных систем

Для устройства каркаса двускатной крыши используется несколько типов стропильных систем.

Наслонные – выбор такой конструкции подразумевает наличие опоры в виде стены по центру здания. Они получают три точки опоры и испытывают нагрузку только на изгиб. Верхняя часть стропильной ноги опирается на прогон, а нижняя на мауэрлат. Эта система позволяет использовать более тонкие пиломатериалы, снизить расходы и выполнить конструкцию меньшего веса.

Висячие – стропильные ноги опираются только на стены, поэтому испытывают большую нагрузку. Для придания прочности соединяются затяжкой. Такие стропила обычно собирают внизу и подают прямо для установки.

Сложные формы крыш требуют нестандартных решений, для них используются сочетания висячих и наслонных стропил.

При установке четырехскатной крыши основой каркас выступают диагональные стропила, соединяющие коньковый прогон и углы здания. На них опираются нарожники – короткие стропила, которые вместе с рядовыми боковыми стропилами составляют основу ската крыши.

Подготовка материала

Срок службы стропильной конструкции зависит от качества пиломатериала и его обработки. Для элементов конструкции необходимо подбирать сухую древесину, с уровнем влаги ниже 22%. Она должна быть гладкой и без сучков. Перед монтажом все детали проходят обработку двумя слоями антисептика и средства, препятствующего горению. При обработке стоит пользоваться кистью, а не распылителем, тогда состав лучше впитается. При выборе пиломатериала отдается предпочтение древесине хвойных пород.

Крепление

Стойкость конструкции обеспечит грамотный монтаж стропильной системы своими руками. Для соединения стропил используют различные виды крепления: скобы, гвозди, фасонные стальные детали – уголки и платины, которые прикручиваются саморезами.

Сечение стропил

На размеры бруса, используемого для стропил, оказывают влияние:

  • величина пролета;
  • воздействие климатических особенностей;
  • угол ската и шаг крепления стропильных ног.

Постоянная нагрузка высчитывается от суммарного веса кровельного материала, утепления и гидроизоляции. С увеличением расстояние между стропилами, требуется материал большего сечения. Коэффициент ветровой и снеговой нагрузки обязательно закладывается при расчете сечения. Распространенным размером стропил является 50×150 мм и 60×200 мм.

Длина стропил

Основанием симметричной двускатной крыши является равнобедренный треугольник. Зная высоту конька, можно вычислить длину стропила по теореме Пифагора. В этом случае она является гипотенузой, а половина ширины дама и высота крыши – катеты.

Установка стропил

Первым этапом при монтаже стропильной системы для любого вида крыши, является укладка и крепеж мауэрлата. Под него обязательно укладывается гидроизоляция в виде рубероида. Этот брус требует просверливания отверстий по длине, в которые вставляются замурованные в кладку шпильки и закручиваются гайкой.

Создав основу для каркаса, изготавливают шаблон, по которому на земле собираются все стропильные ноги для висячей системы. Чтобы создать образец берут две тонкие доски равные по длине стропилу и скрепляют на концах гвоздем. Эта заготовка устанавливается на ширину прогона, а получившийся угол фиксируется отрезками доски.

Для разметки монтажных запилов в верхней и нижней части стропил используется второй шаблон. Его основой служит фанера. Собирая ноги, нужно строго следовать шаблону, чтобы не пришлось переделывать конструкцию. Верхняя часть стропил соединяется деревянной или металлической пластиной.

Если собранные стропильные фермы имеют значительный вес, придется пользоваться техникой или приспособлениями для подъема.

Первая пара стропил устанавливается на противоположных фронтонах. Она фиксируется временными подкосами и выставляется по уровню. Между ногами протягивается шнур, как ориентир для установки остальных стропильных ферм. Конструкция соединяется ригелями, подкосами и опорами.

При небольшом пролете стропила не скрепляются коньковым прогоном. Крыша с шириной более пяти метров требует усиления конструкции коньковой балкой. Этот брус крепится как под стропилами, так и над ними. Соединение происходит с запилом и пластинами. При большой длине стропил устанавливаются опорные стойки, предохраняющие от провисания.

Завершением работы по установке стропильной системы станет крепление обрешетки.

Чтобы знать, как правильно выполнить стропильную конструкцию, можно посмотреть видео, рассказывающее об этапах работы.

Видео

Постройка собственного дома – это всегда траты: начиная от проекта и заканчивая его реализацией, нигде не обойтись без помощи профессионалов. Но так ли это на самом деле? Разве нельзя сделать большую часть работы своими руками? Можно, если воспользоваться советами с нашего сайта!

На ресурсе много , как о надежном основании любого здания. Но, кроме устойчивой основы, на уют и комфорт пребывания в доме влияет , которая не протекает и помогает сохранить тепло в помещении.

Любая кровельная конструкция не обойдется без высокопрочных стропил, а их сборка – одна из самых трудоемких задач при возведении монолитного или частного дома.

Каркас для новой крыши можно купить в ближайшей деревообрабатывающей пилораме, а установить, соблюдая все технологические предписания и особенности разных конфигураций, можно самостоятельно. Далее, рассмотрим главные элементы и способы установки стропил на крыше частного дома.

Элементы стропильной конструкции

Мауэрлат – главная составляющая всей системы, своеобразный фундамент, который устанавливается по периметру стен и создает оптимальный баланс нагрузки, защищая конструкцию от непроизвольного движения в момент сильных ветров или обильных осадков. Мауэрлат можно изготовить из строганного бруса, в некоторых домах его может заменить верхняя обвязка стен.

Стропильные ноги

– предназначены для удержания своеобразного сэндвича. Между несущими стропилами прокладывается лист уплотнителя, а поверх него кладется обрешетка.

Прогоны – цельные балки, которые укладываются по уровню вдоль кровли. Используются для фиксации стропильных ног. Подразделяются на несколько видов: коньковый прогон (располагается в верхней части кровли), боковой (расположен по центру несущих ног стропил).

Стойки – принимают на себе незначительный вес конструкции. Применяются для усиления упоров стропил и конька.

Подкосы – устанавливаются специально для удержания стропильных ног. Монтируются в наклонном положении. Придают сооружению дополнительную прочность.

Монтаж стропильной системы

Для того чтобы начать монтажные работы по возведению крыши частного дома, желательно ознакомиться с теоретической частью, из которой можно узнать, как правильно установить стропила на кирпичные или деревянные стены. Рассмотрим самую распространенную последовательность установки элементов стропильной системы.

Установка мауэрлата

Перед укладкой мауэрлата на деревянные стены можно добавить по одному бревну по всему периметру, чтобы увеличить высоту потолка. Под верхние бревна, которые будут основанием, желательно подложить вязальную проволоку, с помощью нее он будет крепиться к основанию стены. Более простой способ – закрепить основание с помощью больших анкерных болтов.

Сначала идет гидроизолирующая пленка или рубероид. Далее, готовую заготовку выкладываем по всему периметру стен. В некоторых случаях длина брусьев может быть меньше стен в таком случае их необходимо уровнять.


Как соединить мауэрлат

После укладки проверяем геометрию. Для этой операции идеально подойдет – лазерный уровень.

Пренебрегать этой операцией не стоит – малейшая неточность в 1-2 см. грозит некачественной сборкой всей стропильной системы, что может привести к незапланированному ремонту крыши уже на следующий год.

Полезно знать. Самым простым способом проверки считается веревка или леска. С их помощью можно замерить расстояние одной диагонали (от одного угла до противоположного), зафиксировать и сравнить с другим, и если результат совпадет, то все сделано правильно.

Закрепляем углы мауэрлата.

Крепим всю конструкцию с помощью проволоки, анкерных болтов или шпилек. Для крепления с помощью шпилек и анкеров следует заранее проделать отверстия. С этим легко справится тихоходная электродрель. Завинчивание болтов лучше проводить в несколько этапов, поочередно с каждой стороны.

Делаем правильный монтаж стропил

Стропила

Перед тем как приступать к монтажу стропил, желательно определиться с типом, всего их два – висячая установка стропил крыши и наклонная. Главная их задача – крепление и удержание всех элементов, а отличие – количество опор.

Наклонные имеют 2 или 3 шт. Для небольших зданий с маленькими пролетами используется наклонная система установки односкатных стропил. Двускатные используются для помещений домашнего или общественного назначения, которые наделены дополнительными, несущими перегородками и колоннами.

В области основания бруса стропильные ноги должны плотно прилегать к мауэрлату, а в верхней – в коньковый прогон, который крепится на стойки, монтируемые на нижний прогон. Соединение лучше производить на заранее подготовленных врубках металлическими хомутами или скобами.

Висячие опираются на несущие стены в двух местах, дополнительные подпорки не используются.

Следовательно, если планируемый наклон будет меньше 45 градусов, горизонтальное давление будет больше вертикального, а значит, стоит задуматься об аварийном укреплении. Поэтому необходимо перед началом работ провести все расчеты и определиться, как установить стропила в вашем случае.


Стропильная система для будущей мансарды

Самым распространенным способом крепления считаются стяжки из металлических или деревянных конструкций. Место их установки подбирается индивидуально и напрямую зависит от желаемой функциональности чердачного помещения. Например, если крыша будет использоваться в роли , место стяжки должно быть у основания стропильных ног.

Монтаж несущих стропил для двускатной крыши

Чтобы создать надежное крепление всей крыши, которое способно выдержать большие нагрузки, надо воспользоваться комбинированным способом монтажа, т.е. установка стропил пройдет с помощью двух технологий – наклонной и висячей.

Для монтажа лучше всего подойдут высококачественные балки с антисептической обработкой. Самый распространенный размер – 49,9*149*5000 мм. Если длина бруса будет больше указанного, желательно увеличить высоту несущей балки до 180 мм. Установку стропильной системы следует проводить параллельным образом, т.е смонтировав стропилу с одной стороны, сразу ставим с противоположенной.

Предварительную разметку и просверливание отверстий под крепления лучше всего делать на земле.

Для того чтобы опоры были максимально устойчивы, желательно сделать нижние пазы по диаметру мауэрлата.

Выделив верхний участок пересечения, поступаем таким же методом и делаем врезку равную половине диаметра бруса.

При закреплении внахлест, верхнее крепление должно получиться без дополнительных выступов.

Для того чтобы все пазы получились одинакового диаметра, необходимо подготовить врезной шаблон. Самым распространенным материалом для его изготовления считается фанера или плотный картон. По предварительно составленному чертежу из фанеры вырезается макет в двух экземплярах, прибивается на брус с двух сторон и обводится карандашом. Сделанная врезка по такому принципу получится плотной и максимально ровной.

Врубки желательно делать максимально простыми, так как изощренно вырезанные соединения могут быть абсолютно не надежными.

По возможности смонтированные плоскости должны быть перпендикулярными силам нагрузки, которые могут появляться вдоль деревянных элементов.

После создания конструкции ее следует надежно закрепить на мауэрлат. Для этого подойдут обычные гвозди или специальные анкера. Следующий шаг – определяем минимальное расстояние стропил друг от друга.

Чтобы его определить, смотрим таблицу.

Длина стропиль-ной ноги, мРасстояние между соседними стропилами, см
110140175213
Толщина стропильной ноги, см
БрускиБревнаБрускиБревнаБрускиБревнаБрускиБревна
Меньше 38 * 10Ø 108 * 13Ø 139 *10Ø 109 * 16Ø 16
От 3 до 3,58 * 13Ø 138 * 16Ø 168 *18Ø 189 *18Ø 18
От 3,6 до 4,28 * 16Ø 168 * 18Ø 189 *18Ø 1810 *20Ø 18
От 4,2 до 4,98 * 18Ø 188 * 20Ø 2010 *20Ø 20Ø –
От 4,9 до 5,78 * 20Ø 2010 * 20Ø 20Ø –Ø –
От 5,7 до 6,210 * 20Ø 2012 *22Ø 22Ø –Ø –

Примерка стропильных ног

Ниже рассмотрим главные аспекты, которые повлияют на выбор сечения стропильной ноги:

  • Выясняем, какое будет постоянное давление на брусья.
  • Покрывной материал, использующийся в конкретном случае.
  • Желаемый угол наклона односкатной или двускатной кровли, который легко рассчитать, если воспользоваться советами из .
  • Габариты дома и предполагаемая сложность монтажа.
  • Климатические условия вашей области. В расчет идет уровень выпадения осадков в летний и зимний период.
  • Материал и качество самих стропил. Самым лучшим вариантом будут бруски, получаемые из хвойных пород деревьев. Но иногда можно наткнуться на подделку, поэтому лучше подбирать более качественные сорта, чтобы по древесине можно было определить природную принадлежность материала.

Главной характеристикой используемой древесины является ее влажность. Подходящий уровень должен находиться в пределах 22 процентов. Если вы задались вопросом, как ставить стропила с повышенной влажность? Ответ – никак! Им необходимо хорошенько просохнуть. Вся причина заключается в том, что чрезмерная влага будет со временем испаряться, а древесина ссыхаться, что приведет ее к деформации и изменению размера, а это может повлечь за собой более негативные последствия, например – нарушение герметичности.

Переходим к примерке ног. Сегодня используется несколько надежных креплений. Использовать их можно для любых видов крыш. От их исполнения будет зависеть надежность и правильность присоединения стропил к мауэрлату:

  • Скользящее;
  • Жесткое.

Для обоих случаев можно использовать разнообразную комбинацию висячих и наклонных стропил.

Жесткий способ применяется для стандартных конструкций, которые устанавливаются без поворотов, загибов. Для его использования желательно заранее нанести риски на бруски и сделать соответствующие запилы с последующим креплением стропильной ноги к мауэрлату.

Скользящее (очень часто называют свободное крепление) имеет несколько ступеней крепления. Это делается для того чтобы оставить определенный запас для оседания каркаса, можно использовать в совокупности с плохо просушенными стропилами.

Трудно переоценить значение правильной установки стропил для устойчивости и долговечности кровли.

Таким образом, применив основные знания, полученные из данной статьи, вы сможете не только проконтролировать процесс, которым руководят профессионалы, но и осуществить большую часть работы своими руками, существенно сократив при этом расходы и сэкономив время и нервы.

Удачной вам стройки!

Стропильная система – основа крыши, от нее зависит надежность и прочность кровли, ее способность противостоять осадкам и ветру. Конструкция стропильной системы определяется формой крыши и особенностями планировки дома, а также применяемыми материалами. Стропильная система, возводимая своими руками, обычно выполняется из дерева, но возможно применение и других материалов, например, металлического профиля.

Виды стропил и их применение

Выбор стропильной системы – ответственный шаг, требующий знания конструкции каждого из видов кровли. Стропила могут быть:

  1. Наслонные стропила, опирающиеся на коньковый прогон и мауэрлат. Применяются при возведении односкатной, простой двускатной крыши, а также как один из элементов вальмовой и ломаной мансардной крыши.
  2. Скользящие стропила – разновидность наслонных стропил, применяемая для деревянных строений, дающих большую усадку. Их отличием является скользящее крепление стропил к мауэрлату, что позволяет компенсировать усадку стен без деформации кровли.
  3. Висячие стропила – система из стропил, стянутых ригелями или затяжками, обычно применяется при строительстве простой двускатной крыши, а также в качестве верхних стропил мансардной крыши. В висячей стропильной системе коньковый прогон отсутствует, и в верхней части симметричные стропильные ноги опираются непосредственно друг на друга.
  4. Накосные стропила, иначе называемые угловыми или диагональными. Применяются для выполнения трехскатной или четырехскатной крыши, а также для кровли со сложной геометрией.

Элементы стропильной системы

Любые стропила предназначены для распределения и передачи нагрузки кровли на стены дома. Основными элементами, на которые опираются стропила, являются:

  • Мауэрлат – брус, закрепленный на верхней плоскости стен по периметру всего дома;
  • Лежни – опорные брусья, уложенные на внутренние несущие перегородки или колонны;
  • Балки перекрытия верхнего этажа;
  • Стойки и опоры;
  • Прогоны – горизонтальные опорные элементы, уложенные вдоль оси крыши на стойки.

Стропильная ферма состоит из следующих элементов:

  • Стропильные ноги – доски или брус, образующие контур крыши и уложенные с определенным шагом;
  • Затяжки или ригели – горизонтальные элементы, стягивающие парные стропильные ноги между собой;
  • Подкосы – опоры, поставленные под углом и поддерживающие стропильные ноги;
  • Кобылки – доски, закрепленные на нижнем конце стропил и образующие свесы крыши;

Нарожники – короткие стропила, опирающиеся на диагональные стропила в вальмовой крыше.

Все эти элементы в частном строительстве обычно выполняют из дерева – бруса или доски хвойных пород, высушенного естественным образом. Дерево пропитывают антисептиком, что позволяет продлить срок его службы. Толщина и сечение элементов определяется расчетом.

Технология выполнения наслонных стропил

  1. До начала строительства необходимо выполнить эскиз крыши и рассчитать ее размеры. Сечение и шаг стропил, а также необходимость установки дополнительных опор и подкосов также определяются расчетом.
  2. Укладывают и выставляют опорные элементы: мауэрлат, лежни и балки перекрытий, стойки, коньковый и промежуточные прогоны. Подробно эти операции описаны в статьях, посвященных различным типам крыши:
  3. Изготовляют шаблон стропил. Для этого берут доску с шириной, соответствующей расчетной длине стропил, с такой же шириной, но с меньшей толщиной – она легче и ее проще точно подогнать по месту. Доску прикладывают к месту установки крайнего стропила одним концом к коньковому прогону, другим – к мауэрлату.
  4. В верхней части шаблона размечают верхний запил. Форма запила должна быть такой, чтобы доска ложилась на коньковый прогон и при этом плотно прилегала к противоположному стропилу. Глубина запила должна составлять не более 1/3 ширины доски.
  5. После выпиливания верхнего запила шаблон еще раз прикладывают по месту и размечают нижний запил – он должен опираться на мауэрлат, не оставляя больших зазоров. Конец шаблона опиливают под углом так, чтобы срез находился в вертикальной плоскости.

  6. Полученный шаблон прикладывают в месте установки всех стропильных ног, проверяя, нужна ли будет подгонка по месту. Если шаблон подходит идеально (что случается редко) можно сразу изготовить необходимое количество стропильных ног. Если же нужна корректировка нижнего запила, то по шаблоны вырезают только верхнюю часть каждого стропила, а нижний запил каждый раз делают по месту.
  7. Стропила ставят с установленным расчетом шагом. Обычно он составляет от 50 до 120 см и зависит от типа кровельного покрытия, а именно от его тяжести, и от ожидаемой снеговой нагрузки. Наиболее тяжелыми покрытиями являются шифер и керамическая черепица, но они в настоящее время применяются редко. Чаще выбор делается в пользу более современных, легких и надежных материалов: металлочерепицы, ондулина, мягкой кровли. Для них шаг стропил можно выбрать около 100 см, не выполняя сложных расчетов.
  8. Сначала устанавливают стропила со стороны фронтонов. Стропильную ногу опирают на коньковый прогон и мауэрлат и закрепляют на два гвоздя 100-150 мм в каждом узле крепления. Установив стропильную пару, дополнительно скрепляют ее: в верхней части с помощью накладок из металла и саморезов с одной стороны и уголков с ребром жесткости с другой, в нижней части – скобами или также на уголки.

  9. После установки стропил с обоих фронтонов крыши между ними натягивают бечевку и выравнивают остальные стропила по ней. Крепление стропил производят аналогично.

  10. Устанавливают подкосы, если того требуют результаты расчета. Подкосы выполняют из того же материала, что и стропила. Прикладывают доску подходящей длины под нужным углом к стропилу и размечают нижний запил. Важно учесть, на что будет опираться подкос: на балку перекрытия или на лежень, от этого зависит форма нижнего запила. После выполнения нижнего запила подкос ставят по месту и отмечают линию отреза по стропилам. Подготовленный подкос ставят враспор между балками и стропилами и закрепляют с помощью металлических накладок или уголков.

Установка подкосов на крыше


Технология выполнения вальмовых диагональных стропил

  1. Поскольку стропила для вальмовой крыши устанавливают диагонально, обычные способы их крепления не подходят. К тому же нагрузка на диагональные стропила значительно выше, чем на наслонные или висячие, поэтому материал для их выполнения должен иметь большее сечение. Можно использовать брус толщиной от 100 мм, однако практика показывает, что удобнее выполнить эти стропила из двух сложенных и скрепленных досок стандартной толщины.
  2. Диагональные стропила верхним концом опирают на стойки, нижним – на сходящиеся под прямым углом брусья мауэрлата. Их размечают по месту, и основной их особенностью является то, что запилы выполняют не перпендикулярно к плоскости доски, а под углом в 45 градусов. При выполнении стропил из срощенных досок выполняют сначала одну сторону с косыми запилами, потом вторую, в зеркальном отображении.
  3. Доски стягивают между собой на саморезы, гвозди или шпильки. Закрепляют вальмовые стропила с помощью накладок и саморезов.

Лучше понять основные приемы возведения стропильной системы своими руками поможет видео.

При выполнении любой стропильной системы своими руками важно тщательно закреплять все узлы и соединения и помнить, что крыша – это основная защита вашего дома от ненастья. Поэтому важно не только сделать качественный каркас, но и выбрать подходящий , например, профнастил, и правильно уложить его.

Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их монтаж — одна из наиболее ответственных задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности кровель разных конфигураций. Приведем основные правила по разработке, расчету и выбору стропильной системы, а также опишем поэтапно процесс установки «скелета» крыши.

Стропильная система: правила расчета и разработки

Стропильная система — несущая конструкция, способная оказывать сопротивление порывам ветра, принимать на себя все наружные нагрузки и равномерно распределять их на внутренние опоры дома.

При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

  1. Угол наклона крыши:
    • 2,5-10% — плоская кровля;
    • более 10% — скатная кровля.
  2. Нагрузки на крышу:
    • постоянные — общий вес всех элементов «кровельного пирога»;
    • временные — давление ветра, тяжесть снега, вес людей, которые проводят на крыше ремонтные работы;
    • форс-мажорные, например, сейсмические.

Величину снеговых нагрузок рассчитывают исходя из особенностей климата региона по формуле: S=Sg*m , где Sg — вес снега на 1 м2, m -расчетный коэффициент (зависит от наклона кровли). Определение ветровой нагрузки базируется на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.

Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержаться в инженерно-строительных справочниках

При разработке стропильной системы надо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает в себя множество составляющих, выполняющих конкретную функцию:


Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для обустройства кровли применяют хорошо просушенную древесину с уровнем влажности до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток — со временем стропила могут деформироваться, поэтому в несущую систему добавляют элементы из металла.

С одной стороны металл добавляет жесткости стропильному сооружению, но с другой — снижает срок эксплуатации деревянных частей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, который приводит к загниванию и порчи древесины.

Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева надо позаботиться о том, чтоб материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащитные средства или применять пленочную изоляцию

В промышленном строительстве используют металлические стропила, выполненные из стального проката (двутавра, тавра, уголков, швеллера и т.д.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже удерживает тепло, и поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

Существуют два виды стропильных конструкций: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

Висячие стропила опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не задействуются. Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, передающееся к стенам. При помощи деревянных и металлических затяжек можно снизить эту нагрузку. Затяжки монтируют у основания стропил.

Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты на крыше составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Наслонные стропила монтируются в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил фиксируются на внешних стенах, а их средние части — на внутреннем простенке или несущем столбе.

Установка единой кровельной системы над несколькими пролетами должна включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а где их нет — висячие.

Особенности обустройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Двускатная крыша, согласно строительным нормам, имеет угол наклона до 90°. Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки лучше устанавливать крутые скаты, а там, где господствуют сильные ветра — пологие кровли, чтоб максимально снизить давление на сооружение.

Распространенный вариант двускатной крыши — конструкция с углом наклона 35-45°. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в таком случае чердачное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить жилую комнату.

Для двускатной крыши применяется наслонная и висячая стропильная система.

Шатровая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Шатровую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

  • основание постройки квадратной формы;
  • в центре сооружения имеется несущая опора или стена, на которую можно будет зафиксировать стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Создать шатровую крышу можно и без стойки, но при этом конструкцию надо усилить дополнительными модулями — стойками затяжками.

Вальмовая крыша

Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие накосных стропил (диагональных), направленных к углам постройки. Угол наклона ската такой крыше не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с усилением, так как именно на них приходится существенная часть нагрузки. Изготовляют такие элементы из сдвоенной доски и прочного бруса.

Места стыковки элементов обязательно подпираются стойкой, которая повышает надежность сооружения. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На месте фронтонов двускатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила надо монтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия. В качестве опоры можно использовать шпренгель — балка располагается в углу крыши и фиксируется на смежных стенах. Шпренгельную ферму усиливают подкосами.

Ломаная крыша

Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропил при таком варианте кровли можно разбить на три этапа:

  1. Монтаж П-образной конструкции — опоры для прогонов, которые удерживают стропильные ноги. Основание конструкции — балки перекрытия.
  2. Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного перекрытия.
  3. Монтаж стропильных ног.

Двухскатная крыша: установка стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузок

Расчет двухскатной крыши конечно можно произвести самостоятельно, но все же лучше это доверить профессионалам, чтоб исключить погрешности и быть уверенным в надежности конструкции.

При выборе угла наклона надо учесть, что:

  • угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирают тип покрытия, а потом делают расчет стропильной системы;
  • при угле наклона свыше 45° — возрастают материальные расходы на закупку составляющих «кровельного пирога».

Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона меньше 25° составляет 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° — 0,7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу со скатом под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

Для подсчета ветровой нагрузки берется коэффициент аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем — 40-50 кг/м2).

Исходя из полученных результатов, узнаем общую нагрузку на кровлю и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Установку стропил своими руками начинают с монтажа мауэрлата, который фиксируется анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее возведение конструкции выполняется в такой последовательности:


Установка стропил: видео


Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

Если принято решение построить дом либо небольшую хозпостройку, то необходимо сберечь постройку от попадания влаги, а для этого нужно сделать крышу. Крыша по своей конструкции может быть разной, но в большинстве случаев используют двухскатную. Проверенная веками она проста в монтаже и совместима с любым типом кровельного покрытия. Ее монтаж производится на обрешетку, а она набивается на стропила. Чтобы крыша прослужила долгое время, нужно точно знать, как правильно ставить стропила на крышу.

Самый активно используемый материал, из которого изготавливают стропила, – это дерево. Обычно применяются заготовки из хвойных пород, так как структура пропитанная смолой позволяет древесине сохранить свои качества достаточно долго и обладает небольшим весом. При выборе материала желательно избегать доски с сучками и большими трещинами. Не рекомендуется использовать свежераспиленные доски и брусья для изготовления стропильного каркаса, дерево следует подсушить.

Стропила нужно собирать в треугольную ферму, эта конструкция позволяет обеспечить оптимальную жесткость, а она влияет на несущую способность всей постройки.

Составляющие стропильной конструкции

Стропильные системы делятся на два вида:

  1. Висячие. Применяются, еслиширинастеныпофронтонунедостигает10м. Прииспользованиивисячейсистемыстропилаоперяютсянабоковыестены, адлявыравниваниянагрузкиихприпомощизатяжкисоединяют.
  2. Наслонные. Используютсяприналичиинесущихстен, еслиширинестеныпофронтонубольшечем10м. Длятогочтобыусилитьстропильнуюсистему,посерединеставитсявертикальнаябалка, черезнеепроисходитраспределениевсейнагрузкинастены, атакжележень.

Установку стропильной системы необходимо начинать с мауэрлата. Место для его установки намечается в процессе постройки стен. Для этого на внешней стороне стены нужно выложить выступ, а мауэрлат уложить у внутреннего края. Для его крепления используют:

  • обвязнуюпроволоку;
  • анкерныеболты;
  • пробкииздерева;
  • арматуру,нарезаннуюкусками.

Намеченное место укладки мауэрлата нужно гидроизолировать, а брус – обработать антисептическим средством. Чтобы уменьшить число стыков, брус необходимо выбирать максимальной длины. Если вдруг длина балки оказалась маленькой, нужно произвести косой запил, после чего соединить две части, используя саморезы, гвозди и скобы. Длина запила должен быть до 1 метра.

Для изготовления стропильных ног нужно нарезать доски требуемой длины. Для этого хорошо подойдет брус размером 50 × 20. Соединение не должно быть расположено посередине, необходимое смещение – это 1/3 от всей длины стропил.

Для небольших строений стропильные фермы проще собирать на земле, а затем поднять на крышу.

Начинать ставить стропила нужно с крайних фронтонных ферм. Строительным уровнем контролируется вертикальность их установки. А для точной установки промежуточных ферм желательно натянуть шнур сверху и снизу.

Стропильные ноги устанавливаются с шагом от 0,6 до 1,2 м, а фермы закрепляются между собой временным фиксатором.

После установки всех ферм они скрепляются доской в верхнем поясе, а фиксаторы убираются.
Если длина пролета больше 6 м, а по центру дома есть несущая стена, то стропила нужно устанавливать по-другому. По центру устанавливаются опоры, а на них монтируется коньковый брус. К нему поочередно крепятся стропила. Установка, как обычно, начинается с крайних опор. Между ними необходимо натянуть шнур для установки остальных стропил в одной плоскости. Дополнительный брус можно установить между внутренними опорами, он будет усиливать коньковый.

Определившись с углом наклона и высотой крыши, для облегчения работы по разметке можно сделать шаблон. Все стропила одной длины, поэтому можно произвести запил на земле, а наверху собрать подготовленную конструкцию.

Если стропила будут ставиться без центрального прогона, то между собой их можно крепить внахлест. Верхние точки нужно крепить жестко, а ниже установить ригель.

Ознакомившись с тем, как ставить стропила, на небольшой постройке можно правильно сделать эту работу и самостоятельно.

ремонт и рекомендации по ее усилению

    Крыша является верхним конструктивным элементом сооружения, который предохраняет деревянный дом от воздействий атмосферы. Стропильная система любой из крыш состоит из стропильных ног и обрешетки. Данная система поддерживает крышу, намного облегчает монтаж кровельных покрытий и является одним наиболее важным конструкционным элементом дома.

    Долговечность и сохранность крыши обеспечивается грамотным обустройством системы вентиляции чердачного помещения либо воздушной вентилируемой прослойкой в бесчердачной крыше, правильным содержанием кровельного покрытия, и, самое главное, необходимо производить своевременное усиление либо ремонт стропил. Причины ремонта стропильной конструкции могут зависеть от больших снеговых нагрузок, при которых стропила подламываются, и, как следствие, от длительного затекания – загнивают и разрушаются. Причины ремонта стропил при загнивании поясняются тем, что в качестве материала для стропильной системы при сооружении домов используются доски и брусья из хвойных пород древесины.

    В нашей статье рассмотрим варианты, которые позволяют произвести усиление стропильной конструкции, а так же расскажем о способах восстановления поврежденных и сгнивших стропильных ног и участков мауэрлата.

    1. Усиление несущей стропильной конструкции;
    2. Способы восстановления поврежденной стропильной конструкции.

    Усиление несущей стропильной конструкции с помощью применения различных вариантов

    В висячих и наслонных стропильных системах, чтобы увеличить несущую способность стропильных ног, применяют несколько вариантов установок. Усиливают стропила дополнительной деревянной балкой — подмогой, двусторонними накладками и установкой подкосов, либо обустройством дощато-гвоздевой фермы.

    Участок пролета стропильной ноги между подстропильной ногой и мауэрлатной балкой, даже при сечении материала, подходящего под прочностные характеристики, может не пройти расчет на прогиб. В данном случае, единственным решением в создавшейся ситуации, является увеличение высоты стропильных ног. Усиление стропила можно произвести и методом включения в балку подмоги. Роль подмоги выполняет дополнительная деревянная балка, сечением, подобранным под расчеты на прогиб, включая высоту сечения стропила. Месторасположение подмоги находится в промежутке между подстропильной ногой и мауэрлатом (рис.). Крепится дополнительная балка к стропильной ноге зубчатыми пластинами из металла либо болтовыми хомутами.

    Место опоры неразрезной стропильной ноги на подкос является довольно опасным узлом, где может возникать достаточно большой изгибающий момент. При увеличении изгибающего момента выходом из опасной ситуации может быть лишь увеличение сечения и высоты стропильной ноги. Другой вариант решения заключается в увеличении ширины стропила. Ширину неразрезной стропильной ноги можно увеличить с помощью двусторонних дощатых накладок (рис.). Накладки шириной подбираем путем расчета суммарного сечения стропильной балки на максимальный изгибающий момент. К балке накладки крепятся с обеих сторон болтовыми хомутами, болтами либо гвоздевым боем.

    При усилении стропильной ноги двумя способами единовременно, например, усиление стропила подмогой и двусторонними дощатыми накладками, рекомендуют балку стропильной ноги увеличить по длине и край ее опирания на покос вывести за узел. Применение данного конструктивного решения решит не только усиление место прогиба в пролете, но и усиление опорного узла.

    Часто при различных обстоятельствах возникает потребность произвести реконструкцию крыши под более крутой скат. При этом делается установка новых стропильных ног, методом их сращивания перекрестной стенкой из досок гвоздевым боем со старой стропильной системой, если это позволяет целостность и сохранность старых стропил. Новые стропила вводятся в конструкцию ниже либо поверх старых стропил. При этом образуется дощато-гвоздевая ферма (рис.), которая обеспечивает и новый угол уклона кровли и повышает жесткость стропильной системы.

    Рассмотренный выше способ усиления стропильной конструкции ускоряет процесс работ за счет того, что старую крышу можно не демонтировать. При этом не увеличивается подкрышное пространство, и если цель изменения угла уклона крыши было обустройство мансардного чердака, то дополнительного объема мы не получим.

    Способы восстановления поврежденной стропильной конструкции

    Часто усиление стропильной конструкции подразумевает своевременный ремонт стропил. Причины ремонта стропильной конструкции возникают при подгнивании конца стропильной ноги. Загнивание древесины может произойти по причине использования сырого материала для балок либо при отсутствии правильно обустроенной вентиляции холодного чердачного помещения. Подгнивание мауэрлата либо концов стропильных ног может происходить и из-за отсутствия чердачных продухов.

    При достаточном обеспечении вентиляции и достойном утеплении чердака загнивание древесины может наступать и при повреждении воздушных продухов и пароизоляции в конструкции мансардного помещения. Главная причина гниения стропильных ног и мауэрлата скрывается в протечке кровли либо в отсутствии слоя гидроизоляции между кладкой стены и древесиной, где часто увлажнение древесины происходит от кладки.

    В данном случае, при подгнивании конца стропильной ноги, узел опирания балки на мауэрлат теряет свою надежность и требуется усиление стропила в узле опирания. Решить задачу можно методом прикрепления дополнительного подкоса к нижнему концу стропильной ноги, и упереть его в эту же мауэрлатную балку (рис.). Крепление дополнительных подкосов производят гвоздевым боем с опиранием на стропиле в прибоины.

    Дополнительную устойчивость балке стропильной ноги можно придать, если раздвинуть нижние концы дополнительных подкосов. Если усиливающие подкосы упереть в дополнительный лежень, таким образом, появляется возможность частично уменьшить прогиб стропильной ноги в пролете между мауэрлатом и подстропильной ногой.

    Восстановить и усилить поврежденные участки конструкции можно с помощью нескольких способов, которые рассмотрим ниже.

    Например, ремонт узла опирания стропильной ноги на мауэрлат, можно произвести с помощью деревянных накладок, которые опираются на мауэрлат торцом. Заметим, что данный способ используют лишь при одиночном повреждении стропильной балки с последующей установкой скрутки из проволоки.

    Ремонт стропильной ноги можно произвести с помощью прутковых протезов (рис.). Преимущество данного способа заключается в применении при массовых повреждениях стропильной балки. Ремонт стропил с использованием прутковых протезов начинается с закрепления стропильной балки на временных опорах. Далее поврежденную часть стропила необходимо выпилить, для этого нужно разобрать часть кровельного покрытия. Прутковый протез надевается на стропильную балку и опирается на мауэрлат. Протез должен быть обеспечен опорной площадкой предотвращающей сползание стропильной ноги, которая в него упирается. Подкосная решетка обеспечивает жесткость сжимания верхнего пояса протеза.

    Причины ремонта стропильной конструкции часто заключаются в повреждении конца стропильной ноги и подгнивании участка мауэрлата, на который опирается стропильная балка. При такой ситуации можно воспользоваться накладками, опирающихся на балку (рис.). Для начала стропильную ногу закрепим на временных опорах и выпилим поврежденные участки мауэрлата и стропильной ноги. Далее в кладку забьем костыли и уложим на них метровую балку. На перекрытие либо непосредственно на стену можно уложить лежень длиной в один метр, если это допускает сделать конструкция перекрытия либо стен. По обе стороны стропильной ноги укрепляем гвоздевым боем усиливающий подкос и упираем его в уложенную балку. Для поддержки обрешетки сделаем новую удлиненную кобылку.

    Обеспечение нормального процесса воздухообмена в чердачном перекрытии является одним из наиболее важных моментов для сохранности древесины деревянной конструкции крыши. При недостаточном обмене воздуха в чердачном помещении происходит развитие грибковых спор и как следствие, загнивание древесины. Для восстановления вентиляции необходимо провести ряд мероприятий (рис.).

    Стоит знать, что площадь сечения продухов и слуховых окон должна составлять от 1/300 до 1/500 от площади всего чердачного перекрытия. Ширина продухов не должна превышать 2,5 см. Изучив характер движения потоков воздуха в помещении и определив температуру воздуха на границе утеплителя, может появиться необходимость в дополнительных слуховых окнах и продухах. Заметим, что на верхней границе утеплителя температура воздуха не должна превышать двух градусов вне зависимости от уровня отрицательного показателя температуры наружного воздуха.

    Может быть, что появится необходимость увеличить толщину слоя утеплителя. Для этого его стоит измерить, может, будет достаточно и просто разрыхлить слежавшийся утеплитель (это необходимо делать один раз в течение пяти лет). Проблема при недостаточном воздухообмене может скрываться и в поврежденной пароизоляции, находящейся под слоем утеплителя, для этого ее стоит просто восстановить.

    Стоит добавить, что людей решивших строить сруб, может смущать кирпичная стена на изображениях. Не беспокойтесь, она тут не играет никакой роли, так как стропильная система одинакова, как в кирпичном, так и в деревянном доме. Ваша задача — ознакомиться с тем, как ее ремонтировать и мы в данной статье попытались дать исчерпывающую информацию. Пользуйтесь ей и все у вас будет в целости. Но кроме этого может ознакомиться и с другими материалами нашего сайта.

    Стропильная нога — элементы системы: подкосы, усиление и толщина стропил из бревен, какую ширину и нагрузку выбрать

    Стропильная система – это конструкция, обеспечивающая прочность крыши и служащая основой для укладки кровельного материала. Она показана на фото.

    Крыша – это несущая конструкция, которая выполняет следующие функции:

    • придает строению красивый внешний вид;
    • принимает на себя внешние нагрузки;
    • ограждает чердак от окружающего мира;
    • передает нагрузку с обрешетки и материала на ней на стены здания и внутренние опоры.

    К главным элементам крыши относятся обрешетка, стропила и мауэрлат. Также в несущую конструкцию входят дополнительные элементы крепежа – ригели, стойки, подкосы стропил, распорки и прочее. На надежность и прочность кровли наиболее влияет система стропил. Стропила – это основная несущая часть крыши. На стропильную систему приходится вес не только кровельного покрытия, но и снежного покрова, давление ветра. Она должна выдерживать все эти воздействия, поэтому расчет производят с учетом типа кровельного материала и климатических особенностей региона.

    Конструкция системы стропил

    Соединение стропил друг с другом придает жесткость кровельному каркасу, и в результате получается прочная стропильная конструкция. Нагрузка на стропила может быть довольно значительной, например, во время сильного ветра, поэтому каркас крепко связывают с коробкой здания.

    При строительстве частных домов и коттеджей обычно используют деревянные стропильные системы, которые легко изготавливаются и устанавливаются. Если же при возведении стен были сделаны ошибки, эти изделия можно легко обработать: укоротить, нарастить, подтесать и т.д.

    При монтаже используют крепежные элементы стропильной системы: болты, шурупы, хомуты, гвозди, скобы. Также они применяются для усиления несущей кровельной конструкции. Связанные между собой элементы крыши создают стропильную ферму, в основе которой находятся треугольники, являющиеся самой жесткой геометрической фигурой.

    Выбирая материал для изготовления системы из стропил, необходимо учитывать конструктивные и архитектурные нюансы проекта. Не стоит забывать про антисептическую и противопожарную пропитку для них, поскольку это влияет на долговечность кровли.

    Состоит система из стропильных ног. Устанавливают стропила под углом уклона скатов крыш. Нижние участки стропильных ног опираются на внешние стены с помощью мауэрлата, способствующего равномерному распределению нагрузки. Верхние окончания стропил опираются на брус под коньком или на промежуточные подгоны. С помощью системы стоек нагрузка передается несущим внутренним стенам.

    Виды стропил

    Бывают наслонные и висячие стропила..

    Стропила висячие состоят из таких элементов: нога стропила, перекрытие чердака, ригель. У этих стропил есть только две крайние опорные точки. Они опираются непосредственно на стены дома. Стропильные ноги реагируют и на сжатие, и на изгиб. Эти стропила без подкосов.

    Конструкция висячих стропил передает стенам значительное распирающее усилие по горизонтали. Для того, чтобы уменьшить нагрузку, используют растяжку, с помощью которой соединяют стропильные ноги. Делают ее либо в основании стропил, либо на большей высоте. Растяжка в основании стропил является одновременно и балкой перекрытия – это актуально при создании мансардных кровель. При повышении высоты расположения растяжки требуется увеличить ее мощность и убедиться в надежности прикрепления к стропилам.

    В состав наслонных стропил входят: стропильная нога, мауэрлат, бабка, подкос, затяжка. Этот вид стропил устанавливают в зданиях, в которых есть средняя несущая стена или промежуточные опоры в виде столбов. Элементы такой конструкции работают только на изгиб, выполняя функцию бабок. Вес системы наслонных стропил меньше, материалов также требуется меньшее количество, поэтому она обходится дешевле, чем висячая система.

    Монтаж наслонной системы делают в том случае, если опоры друг от друга удалены не больше чем на 6,5 метров. Если есть дополнительная опора, стропила иногда перекрывают ширину в 12 метров, а если опор две – до 15метров.

    Стропильные ноги чаще всего опирают не на стены здания, а на специальный брус – мауэрлат. Этот элемент может находиться по всей длине дома или быть подложенным только под стропильные ноги. Если конструкции деревянные, для мауэрлата берут бревно или брус, которое является верхним венцом сруба.

    При кирпичной кладке стен мауэрлат представляет собой установленный вровень с внутренней поверхностью стен брус, огражденный снаружи выступом кладки. Между этим элементом и кирпичом укладывают слой гидроизоляции – например, можно положить в два слоя рубероид.

    Если ширина стропил небольшая, со временем они могут обвиснуть. Чтобы этого не произошло, используют решетку, состоящую из стойки, ригеля и подкосов. В верхней части конструкции укладывают прогон, который соединяет стропила или фермы. Это делают независимо от вида кровли. Впоследствии на этом прогоне делают конек кровли. В местах, где нет несущих стен, пятки стропил упирают в боковые прогоны – продольные балки значительной мощности. Размеры данных деталей зависят от ожидаемой нагрузки.

    При строительстве частных домов используют стропила из бревен – они более легкие. Для создания крыш на многоэтажных жилых объектах и промышленных зданиях применяют металлические стропила.

    Установка стропильных систем

    Углы наклонов скатов выбираются исходя из типа здания и назначения чердачного пространства. На величину наклона также оказывает влияние материал, выбранный для создания кровельного покрытия.

    Если будет укладываться рулонная продукция, угол наклона должен составлять 8-18 градусов. Для черепицы необходимый угол равен 30-60 градусов, для кровельной стали или листов асбоцемента – 14-60 градусов.

    Установку системы стропил начинают после возведения несущих стен дома. Конструкция стропил деревянного рубленого дома значительно отличается от систем для домов из пеногазобетона, кирпича, каркасных деревянных или панельных домов. Различия существенны и при одинаковой форме, типе и виде крыши. Что касается того, чем обработать стропильную систему, то необходимо использовать антисептические и противопожарные средства, чтобы крыша прослужила длительное время.

    Главные элементы несущей конструкции – стропильные фермы и обрешетка. Кровля является наружной частью крыши, которую укладывают на несущую конструкцию, состоящую из обрешетки и стропил.

    Для производства стропил берут материал определенного размера. Так, толщина стропил (сечение) чаще всего составляет 150х50 и 200х50 миллиметров. Для обрешетки обычно берут брусья и доски размером 50х50 и 150х25 миллиметров. Расстояние между стропильными ногами в среднем составляет 90 сантиметров. Если уклон крыши больше 45 градусов, данный шаг увеличивают до 100-130 сантиметров, а если в регионе выпадает огромное количество снега, то уменьшают до 60-80 сантиметров.

    Чтобы произвести более точные расчеты относительно промежутка между строительными ногами, нужно учитывать их сечение, шаг между опорами (подкосами, прогоном конька, стойками), тип кровельного материала.

    Плавающая стропильная система крепится с помощью специальных кронштейнов, позволяющим стропилам «садиться» вместе с усадкой фронтонов и не висеть над коньковым бревном.

    В горных районах пользуется популярностью стропильная система шале. Особенностью данной конструкции является значительный выступ крыши за пределы несущих стен. Иногда такой выступ достигает двух-трех метров, а угол ската кровли небольшой. На такой крыше не задерживается снег, поэтому она служит долго. Но лучшим вариантом является выступ крыши на 1-1,5 метра.

    Если жесткость обеспечивается фермами, усиление стропил делают с помощью диагональных связей. Для них могут использоваться доски толщиной 3-4 сантиметров, прибиваемые в основании крайней стропильной ноги и в средней части соседней. Стропильные ноги – это главный элемент системы, поэтому на них приходится большая часть нагрузки кровли. По этой причине систему нужно правильно рассчитывать и устанавливать, чтобы крыша получилась надежной.

    Монтаж стропильной системы необходимо произвести, точно соблюдая все требования. Если нет опыта в строительстве, лучше поручить возведение крыши специалистам, поскольку это нелегкое занятие, и малейшие ошибки могут привести к ее обрушению.

    конструкция, система, узлы, правила монтажа

    Наслонная стропильная система – конструкция, применяемая при сооружении крыш зданий с промежуточными несущими стенами, опорными столбами или колоннами. Опирается она не только на стены снаружи, но и на внутреннюю центральную опору ( в некоторых случаях — на две).

    Если говорить про использование, то наслонные стропила – самые распространенные для жилых частных домов, которые, как правило, имеют внутренние стены-перегородки.

    Составные элементы наслонной системы: две стропильные ноги, нижние края которых опираются и закрепляются на наружных стенах (мауэрлате), а верхние – на горизонтальном коньковом прогоне. Прогон, в свою очередь, удерживается вертикальными стойками, упертыми в промежуточную стену.

    Это классическая схема устройства наслонной системы, подходящая для двухскатной крыши. С односкатной крышей прослеживаются те же правила, но с иной реализацией. Стропила, входящие в стропильную систему, укладывают с опорой на противоположные несущие стены (выходит, что только на две опоры). Внутренняя перегородка здесь не нужна. По сути, ее функцию выполняет более высокая стена.

    Для повышения несущей способности стропильной конструкции, в систему внедряют подкосы. Их наличие позволяет увеличить длину перекрываемых пролетов.

    Для односкатных крыш возможно применение наслонных стропил без внедрения подкосов при пролетах до 4,5 м. Наличие подкоса увеличивает эту возможную длину до 6 м. Похожая тенденция прослеживается с двухскатными крышами. Двухскатная конструкция с одной промежуточной опорой используется для пролетов до 9 м. Установка подкосов увеличивает максимальную длину пролета до 10 м. А комбинация подкосов со схваткой (горизонтальной балкой, соединяющей пару стропильных ног) – до 14 м.

    Существует несколько вариантов реализации наслонных систем, среди которых различают безраспорные и распорные конструкции с дополнительными поддерживающими подкосами, схватками, подстропильными балками.

    Рассмотрим основные конструкции наслонных стропил.

    Данный вид наслонных стропил не дает распор на внешние стены. Нивелирование распирающих нагрузок происходит, благодаря особому сочетанию креплений. Один край стропилины всегда закрепляют жестко, а второй – на скользящей опоре. Это дает отсутствие распора.

    Жесткое крепление может означать, что узел закреплен, но допускается поворот балки в шарнире (одна степень свободы).  Также существует жесткое защемление стропильной балки, при котором любые смещения невозможны (нулевая степень свободы).

    Больше свободы дает скользящее крепление, которое позволяет стропильной ноге не только поворачиваться, но и смещаться горизонтально (две степени свободы).

    Безраспорная конструкция характеризуется тем, что в ней всегда присутствует и жесткое, и скользящее крепление. Благодаря этому, под влиянием нагрузки, стропила изгибаются, не передавая распор на стены.

    Варианты закрепления стропильных ног

    Низ стропилины закрепляют жестко, верх – свободно (скользящая опора)

    Нижний край стропилины крепят жестко к мауэрлату (одна степень свободы), путем врубки зубом. В другом случае применяют запил с фиксацией опорным бруском.

    На верхнем конце стропилины делают горизонтальный пропил со скосом. Если врубка невозможна, то край стропильной ноги подшивают снизу обрезком балки и скрепляют с двух сторон монтажными пластинами. Крепление верхнего края стропилины к прогону выполняют по типу скользящей опоры. При этом противоположные стропилины укладывают на конек поочередно, без скреплений между собой. Поэтому двускатную крышу, выполненную по этой схеме можно воспринимать, как две односкатные крыши, прилегающие друг к другу.

    Сложность схемы в том, что любая погрешность в реализации конькового узла, превращает безраспорную конструкцию в распорную. Поэтому  данный вариант редко используют для двухскатных крыш, чаще – для односкатных.

    Низ стропильной ноги закрепляют свободно, верх – жестко

    Самая распространенная схема для частных домов.

    Нижний край стропилины закрепляют к мауэрлату на ползуне (металлической скобе), благодаря чему она может сдвигаться и изгибаться под нагрузкой. Чтобы стропилина не могла «уйти» в боковом направлении, с двух сторон ее фиксируют металлическими уголками или брусками.

    Верх стропильных ног закрепляют на шарнире с допуском поворота (одна степень свободы). При этом коньковые узлы наслонных стропил данного типа выполняют так: края стропилин схлестывают между собой и соединяют болтом или гвоздями. Или же стыкуют предварительно срезанные под углом концы, а затем связывают их металлическими или деревянными накладками.

    Низ стропильной ноги закрепляют свободно, верх – жестко защемляют

    Эта схема отличается от предыдущей тем, что соединение стропил в коньковом узле выполняется с жестким защемлением. Стропила скошенными торцами опирают друг в друга, а затем связывают их между собой и коньковым прогоном двумя ригелями-затяжками. Получается узел с защемлением.

    Низ стропильных ног соединяют с мауэрлатом свободно, на ползуне.

    Данный вариант креплений отличается повышенной несущей способностью, позволяющей применять его в регионах с повышенным уровнем снеговых осадков.

    Способы повышения устойчивости безраспорных систем

    Все три рассмотренные стропильные системы показывают себя, как устойчивые при неравномерных нагрузках только в случае жесткой фиксации конькового прогона. То есть, когда его концы выводят на фронтоны или подпирают дополнительными накосными стропилами.

    Если же коньковый прогон опирается только на стойки, крыша может потерять устойчивость. В рассмотренных втором и третьем вариантах (низ стропильной ноги на ползуне, верх – жестко закреплен) при увеличении нагрузки на один из скатов крыша будет смещаться в сторону увеличившейся нагрузки. Первый вариант сохранит форму, но только при идеально вертикальных стойках (под прогоном).

    Чтобы, несмотря на нежесткую фиксацию прогона и неравномерные нагрузки, система стропил наслонная осталась устойчивой, ее дополняют горизонтальной схваткой. Схватка – это  балка, обычно с тем же сечением, что и у стропил.

    Она скрепляется со стропилами гвоздями или болтами. Пересечение схваток и стоек фиксируется гвоздевым боем. Работу схватки можно охарактеризовать, как аварийную. В случае неравномерной большой нагрузки на скаты, схватка включается в работу и предохраняет систему от перекоса.

    Укрепить систему с жестко закрепленным верхом и свободным низом (второй и третий варианты) можно с помощью небольшой трансформации нижнего узла. Стропильные ноги выводят за край стен. При этом само крепление остается скользящим, по типу ползуна.

    Еще один вариант повышения устойчивости – жесткое крепление низа стоек, на которых удерживается горизонтальный коньковый прогон. Для этого их врубают в лежень и фиксируют к перекрытиям, например, используя накладки из досок или брусков.

    В этом случае стропила опираются на несущие стены и передают им распор. Поэтому такие системы нельзя применять для домов, стены которых выстроены из газобетона. Газобетонные блоки совершенно не противостоят изгибу и разрушаются при распорных нагрузках. А другие материалы, например, кирпич или бетонные панели, легко выдерживают такие нагрузки и не деформируются.

    Распорная система стропил требует наличия жестко закрепленного мауэрлата. Причем, чтобы выдержать распор, прочность стен должна быть высокой. Или же по верху стен должен идти неразрывный железобетонный пояс.

    Для распорных стропил используют те же, рассмотренные выше для безраспорных систем, варианты креплений. Но с одним нюансом: все имеющиеся скользящие крепления (ползуны) заменяют на шарнирные с возможностью поворота. Для этого к низу стропилины прибивают опорный брус или делают врубку зубом в мауэрлат. Шарнирное крепление в коньковом узле выполняют, наложив стропила друг на друга и скрепив их гвоздевым боем или болтом.

    Распорная конструкция – это нечто среднее между наслонными безраспорными и висячими системами. Коньковый прогон в них еще используется, но он уже не играет значительной роли. Ведь стропила уперты нижними краями в стены, а верхними краями – друг в друга. При просадке стен или прогибе конькового прогона под собственным весом, прогон перестает работать вообще. По своей сути такие стропила становятся висячими.

    Для повышения устойчивости системы в нее включается схватка, которая работает на сжатие. Она частично, хоть и в небольшой степени, снимает распор на стены. Для того, чтобы схватка сняла распор полностью, она должна соединить нижние края стропильных ног. Но тогда она станет уже не схваткой, а затяжкой.

    Также уменьшает распор установка жестко зафиксированного конькового прогона.

    Такие системы могут устраиваться как по распорным, так и по безраспорным схемам. Их отличие от уже рассмотренных вариантов состоит в наличие третьей опорной части под стропильной ногой – подкоса (подстропильной ноги).

    Подкос меняет систему. Стропилина из однопролетной балки превращается в двухпролетную неразрезную. Это позволяет увеличить перекрываемый пролет, вплоть до 14 м. А также – уменьшить сечение стропил.

    Подкос соединяют со стропилиной таким образом, чтобы не допустить ее смещения. Делается это следующим образом: подкос заводят под стропило и фиксируют деревянными накладками по бокам и снизу.

    Эта конструкция наслонных стропил подходит для построек с двумя продольными несущими стенами или промежуточными поперечными стенами. Стойки в этом случае расположены не под коньком, а под стропилами. Коньковый прогон отсутствует.

    Стропильные ноги в схеме опираются на две подстропильные балки (сквозные прогоны), которые, в свою очередь, уложены вдоль скатов крыши и опираются на вертикальные стойки. Стойки закреплены к несущим промежуточным стенам через лежни.

    Сквозные прогоны можно и не включать в схему. Тогда стойки придется подводить непосредственно под каждую стропилину и закреплять с затяжкой гвоздевым боем.

    Сверху стропильные ноги стыкуют между собой и связывают накладками из металла или дерева с двух сторон.

    Отсутствие конькового прогона автоматически означает, что стропильная система образует распор.  Чтобы его нейтрализовать в безраспорном варианте системы, ниже сквозных прогонов закрепляют затяжку. При нагрузках она будет растягиваться и устранит нежелательный распор. Для сохранения устойчивости в системе используется схватка, закрепленная в нижней части сторопильных ног. Также от складывания конструкцию уберегут специальные расшивки, которые закрепляют крест-накрест между стойками.

    В распорной системе схватку устанавливают выше сквозных прогонов. Тогда схватка под нагрузкой будет сжиматься и, по сути, превратится в ригель.

    Установка стоек под стропильными ногами или сквозных прогонов (и отсутствие центральных стоек!) дает возможность использовать наслонные стропила данного типа для устройства просторных мансардных помещений. Другие схемы подходят только для чердачных помещений и мансард с перегородками.

    Имея на руках рассчитанную схему устройства, можно приступать к монтажу стропильной системы. Установка выполняется в несколько этапов, основные из них такие:

    1. По верху наружных стен укладывают мауэрлат – доску или брус. Чтобы предупредить загнивание мауэрлата, между ним и стеной прокладывают гидроизолирующий материал – рубероид, толь и т.п.

    2. По верху промежуточной стены укладывают лежень, который необходим для крепления вертикальных стоек.

    3. На лежне закрепляют стойки с шагом 3-6м.

    4. Сверху, на стойки, устанавливают коньковый прогон.

    5. Выставляют стропила с шагом 0,6-1,2 м. Снизу стропильная нога крепится к мауэрлату в соответствии с выбранной схемой креплений (на шарнире или на ползуне). Сверху стропильные ноги либо выкладывают отдельно на коньковый прогон, либо соединяют верхние края между собой, опирая на конек.

    6. Если схема предусматривает, стропильные ноги соединяют горизонтальными схватками.

    7. Опять же, по требованию схемы, выставляют подкосы, опорные элементы.

    Выполняя работы по установке стропил нельзя допускать оплошностей. Следует помнить, что стропильная система – это каркас крыши, который должен выдерживать все возможные нагрузки. Неправильно рассчитанная или смонтированная система может запросто привести к перекосу и даже разрушению всей крыши.

    устройство стропильной системы, расчёт и установка конструкции Для мансардных крыш

    Стропильная система – это конструкция, обеспечивающая прочность крыши и служащая основой для укладки кровельного материала. Она показана на фото.

    Крыша – это несущая конструкция, которая выполняет следующие функции:

    • придает строению красивый внешний вид;
    • принимает на себя внешние нагрузки;
    • ограждает чердак от окружающего мира;
    • передает нагрузку с обрешетки и материала на ней на стены здания и внутренние опоры.

    К главным элементам крыши относятся обрешетка, стропила и мауэрлат. Также в несущую конструкцию входят дополнительные элементы крепежа – ригели, стойки, подкосы стропил, распорки и прочее. На надежность и прочность кровли наиболее влияет система стропил. Стропила – это основная несущая часть крыши. На стропильную систему приходится вес не только кровельного покрытия, но и снежного покрова, давление ветра. Она должна выдерживать все эти воздействия, поэтому расчет производят с учетом типа кровельного материала и климатических особенностей региона.

    Конструкция системы стропил

    Соединение стропил друг с другом придает жесткость кровельному каркасу, и в результате получается прочная стропильная конструкция. Нагрузка на стропила может быть довольно значительной, например, во время сильного ветра, поэтому каркас крепко связывают с коробкой здания.

    При строительстве частных домов и коттеджей обычно используют деревянные стропильные системы, которые легко изготавливаются и устанавливаются. Если же при возведении стен были сделаны ошибки, эти изделия можно легко обработать: укоротить, нарастить, подтесать и т. д.

    При монтаже используют крепежные элементы стропильной системы: болты, шурупы, хомуты, гвозди, скобы. Также они применяются для усиления несущей кровельной конструкции. Связанные между собой элементы крыши создают стропильную ферму, в основе которой находятся треугольники, являющиеся самой жесткой геометрической фигурой.

    Выбирая материал для изготовления системы из стропил, необходимо учитывать конструктивные и архитектурные нюансы проекта. Не стоит забывать про антисептическую и противопожарную пропитку для них, поскольку это влияет на долговечность кровли.

    Состоит система из стропильных ног. Устанавливают стропила под углом уклона скатов крыш. Нижние участки стропильных ног опираются на внешние стены с помощью мауэрлата, способствующего равномерному распределению нагрузки. Верхние окончания стропил опираются на брус под коньком или на промежуточные подгоны. С помощью системы стоек нагрузка передается несущим внутренним стенам.

    Виды стропил

    Стропила висячие состоят из таких элементов: нога стропила, перекрытие чердака, ригель. У этих стропил есть только две крайние опорные точки. Они опираются непосредственно на стены дома. Стропильные ноги реагируют и на сжатие, и на изгиб. Эти стропила без подкосов. Читайте также: «Опирание стропил на балки перекрытия».

    Конструкция висячих стропил передает стенам значительное распирающее усилие по горизонтали. Для того, чтобы уменьшить нагрузку, используют растяжку, с помощью которой соединяют стропильные ноги. Делают ее либо в основании стропил, либо на большей высоте. Растяжка в основании стропил является одновременно и балкой перекрытия – это актуально при создании мансардных кровель. При повышении высоты расположения растяжки требуется увеличить ее мощность и убедиться в надежности прикрепления к стропилам.

    В состав наслонных стропил входят: стропильная нога, мауэрлат, бабка, подкос, затяжка. Этот вид стропил устанавливают в зданиях, в которых есть средняя несущая стена или промежуточные опоры в виде столбов. Элементы такой конструкции работают только на изгиб, выполняя функцию бабок. Вес системы наслонных стропил меньше, материалов также требуется меньшее количество, поэтому она обходится дешевле, чем висячая система.

    Монтаж наслонной системы делают в том случае, если опоры друг от друга удалены не больше чем на 6,5 метров. Если есть дополнительная опора, стропила иногда перекрывают ширину в 12 метров, а если опор две – до 15метров.

    Стропильные ноги чаще всего опирают не на стены здания, а на специальный брус – мауэрлат. Этот элемент может находиться по всей длине дома или быть подложенным только под стропильные ноги. Если конструкции деревянные, для мауэрлата берут бревно или брус, которое является верхним венцом сруба.

    При кирпичной кладке стен мауэрлат представляет собой установленный вровень с внутренней поверхностью стен брус, огражденный снаружи выступом кладки. Между этим элементом и кирпичом укладывают слой гидроизоляции – например, можно положить в два слоя рубероид.

    Если ширина стропил небольшая, со временем они могут обвиснуть. Чтобы этого не произошло, используют решетку, состоящую из стойки, ригеля и подкосов. В верхней части конструкции укладывают прогон, который соединяет стропила или фермы. Это делают независимо от вида кровли. Впоследствии на этом прогоне делают конек кровли. В местах, где нет несущих стен, пятки стропил упирают в боковые прогоны – продольные балки значительной мощности. Размеры данных деталей зависят от ожидаемой нагрузки.

    При строительстве частных домов используют стропила из бревен – они более легкие. Для создания крыш на многоэтажных жилых объектах и промышленных зданиях применяют металлические стропила.

    Установка стропильных систем

    Углы наклонов скатов выбираются исходя из типа здания и назначения чердачного пространства. На величину наклона также оказывает влияние материал, выбранный для создания кровельного покрытия.

    Если будет укладываться рулонная продукция, угол наклона должен составлять 8-18 градусов. Для черепицы необходимый угол равен 30-60 градусов, для кровельной стали или листов асбоцемента – 14-60 градусов.

    Установку системы стропил начинают после возведения несущих стен дома (подробнее: «Установка стропильной системы»). Конструкция стропил деревянного рубленого дома значительно отличается от систем для домов из пеногазобетона, кирпича, каркасных деревянных или панельных домов. Различия существенны и при одинаковой форме, типе и виде крыши. Что касается того, чем обработать стропильную систему, то необходимо использовать антисептические и противопожарные средства, чтобы крыша прослужила длительное время.

    Главные элементы несущей конструкции – стропильные фермы и обрешетка. Кровля является наружной частью крыши, которую укладывают на несущую конструкцию, состоящую из обрешетки и стропил.

    Для производства стропил берут материал определенного размера. Так, толщина стропил (сечение) чаще всего составляет 150х50 и 200х50 миллиметров. Для обрешетки обычно берут брусья и доски размером 50х50 и 150х25 миллиметров. Расстояние между стропильными ногами в среднем составляет 90 сантиметров. Если уклон крыши больше 45 градусов, данный шаг увеличивают до 100-130 сантиметров, а если в регионе выпадает огромное количество снега, то уменьшают до 60-80 сантиметров.

    Чтобы произвести более точные расчеты относительно промежутка между строительными ногами, нужно учитывать их сечение, шаг между опорами (подкосами, прогоном конька, стойками), тип кровельного материала.

    Плавающая стропильная система крепится с помощью специальных кронштейнов, позволяющим стропилам «садиться» вместе с усадкой фронтонов и не висеть над коньковым бревном.

    Монтаж стропильной системы, смотрите на видео:

    Если жесткость обеспечивается фермами, усиление стропил делают с помощью диагональных связей (подробнее: «Как сделать усиление стропил – варианты укрепления стропильной системы»). Для них могут использоваться доски толщиной 3-4 сантиметров, прибиваемые в основании крайней стропильной ноги и в средней части соседней. Стропильные ноги – это главный элемент системы, поэтому на них приходится большая часть нагрузки кровли. По этой причине систему нужно правильно рассчитывать и устанавливать, чтобы крыша получилась надежной (читайте также: «Как ставить стропила на дом»).

    Монтаж стропильной системы необходимо произвести, точно соблюдая все требования. Если нет опыта в строительстве, лучше поручить возведение крыши специалистам, поскольку это нелегкое занятие, и малейшие ошибки могут привести к ее обрушению.

    Source: kryshadoma.com

    Каркасный формат выделяется среди ряда видов кровли. Он может быть выполненный довольно различным образом, но в любом случае потребуется рассчитать стропила и установить их по всем правилам. При должном знании проблемы можно решить ее собственными силами без обращения к специалистам.

    Особенности и формы кровли

    Каркасная крыша может быть установлена только с пролетами не длиннее 1220 см, при этом разрыв от одной фермы до другой составляет максимум 0,6 м. Размеры фрагментов каркаса определяются расстояниями пролетов и расчетной снеговой нагрузкой. Стропила могут быть как свободно устанавливаемые, так и принимающие нагрузку от чердачных элементов. В случае с кровлей ломаной формы удается обеспечить достаточную для жилой мансарды высоту потолка, а смотреться она будет лучше всего на квадратном строении.

    Многощипцовая крыша считается наиболее сложной и едва ли доступной вариацией для самодеятельных строителей. Сбалансированная стропильная система эффективно выдерживает даже очень высокие нагрузки, имея при этом отличную «внешность». Поскольку скат крутой, риск задержки снега будет минимален. Но при этом придется очень тщательно рассчитывать все элементы конструкции, а в процессе работы появится немало отходов. Кроме того, ендова должна будет пережить воздействие значительного количества снега.

    Назначение и виды систем

    В самых разных системах стропил может использоваться мауэрлат. Масса кровли дома различается в зависимости от площади, занимаемой скатами, и от использованных материалов. Но в любом случае создаваемая нагрузка весьма солидна. Когда на конструкциях есть конек, обязательно предусматривают стропильный каркас, ногами упираемый в стены. Сила прилагается сразу по нескольким векторам, а в холодный сезон накопление снега только усугубляет проблему.

    Мауэрлат призван устранить этот недостаток и предотвратить разрушение стен. Под этим словом подразумевается брус значительного сечения, который бывает и деревянным, и стальным. В большинстве случаев берут тот же материал, который использовали для формирования стропил, но обязательно добиваются непрерывности обвязки либо создают прочные и особо устойчивые стыки. От использования мауэрлата отказываются только в домах из сруба или в зданиях, построенных по каркасной технологии – да и там есть свои детали, выполняющие аналогичную задачу. Когда не удается сделать неразрывный блок, все фрагменты должны быть строго одинаковой длины.

    Для Т-образной крыши характерна врезка двух крыльев под определенным углом. Из-за этого приходится формировать ендову. Наружные стропила будут упираться в опорные доски. Кроме них, будут еще и основные детали, непосредственно закрепляемые на стене. Чтобы в ендове все соответствовало решаемой задаче, используют деревянные элементы толщиной 3,8 см. Обрешетку полагается делать монолитной, покрытие присоединяют к ней кляммерами через каждые 50 см. Типичный мауэрлат по толщине является в три раза меньше, чем несущая стена, а если он сделан из стали, можно немного сократить этот показатель.

    Под мауэрлатом часто оборудуется упрочняющий пояс. Это особенно важно, если планируется утеплять крышу и обеспечивать надежную гидроизоляцию. Такой пояс формируется из той же смеси, которая применяется для строительства фундаод ммента. Полностью вся опалубка заливается бетоном с одного приема, недопустимы малейшие отдельные слои. В газобетонной стене вырубают промежуточные перемычки у верхней линии блоков – и сразу появляется практичный желоб. Прикрепление мауэрлата производится либо с помощью вязальной проволоки, либо армирующими болтами (но они без упрочняющего пояса не помогут никак), либо строительными шпильками.

    Разобравшись с опорой для стропил, нужно выяснить, какими они могут быть, и что правильнее использовать для подпора кровли. Висячие стропила применяются, если отсутствует капитальная стена внутри здания, их точки опор расположены исключительно на внешних контурах.

    Такие подпорки оказались востребованы при сооружении:

    • жилых домов с одним пролетом;
    • производственных объектов;
    • различных павильонов;
    • мансард.

    Не следует недооценивать такой вариант, благодаря инженерным разработкам, подвесные стропила способны не прогибаться, перекрывая пролеты в 15–17 м. Но важно понимать, что все свои возможности они обретают только в тесном взаимодействии с другими деталями. Придется использовать и затяжки, и бабки, и ригели. Самая простая ферма выполняется из двух балок, соединяемых в верхней позиции, по конфигурации такое устройство близко к треугольнику. Горизонтальная связь деталей каркаса обеспечивается затяжкой (балкой из дерева или металлического профиля).

    Благодаря затяжке исключается передача распора на стены, одновременно подавляется сила, приложенная в горизонтальной плоскости. Внешние стены переживают действие лишь тех сил, чей вектор ориентирован по вертикали. Не всегда строители помещают затяжку в самом низу, часто она выставляется у самого конька. Готовясь к строительству мансарды, этот элемент ставят чаще всего выше, чем основание стропильных ножек. Тогда удастся сделать этаж, о потолок которого не придется биться головой при любом неосторожном движении.

    Висячие стропила для пролетов длиннее 6 м должны быть укреплены при помощи подвесов и раскосов. В этом случае монолитная затяжка сменяется на собранную из пары связанных балок. В классической схеме (треугольной шарнирной) низовые основания упирают в горизонтальные детали. Для нормального функционирования системы требуется, чтобы высота конька составляла как минимум 15% от пролета ферм. Стропила действуют на изгиб, но затяжка не дает им отодвинуться в стороны. Чтобы балки изгибались меньше, коньковые узлы врубают с расчетом на эксцентриситет (возникновение противоположного по вектору изгибающего усилия).

    Мансардные чердаки строят по большей части с помощью треугольных арок на трех шарнирах, а затяжкам отведена функция балок перекрытия. Составные части затяжки связывают болтами путем косого или непосредственного прируба. Приподнятая затяжка также может быть применена в сооружении стропил под мансарду. Чем выше она поднимается, тем больше может быть поднят и потолок. Но важно помнить, что одновременно с этим вырастают и нагрузки на все элементы. Передача усилий производится на мауэрлат при помощи подвижного крепления, гасящего изменения размеров от перепадов влажности и температуры.

    Стропила могут подвергаться неравномерной нагрузке, поскольку с одной стороны она выше. Это приводит к сдвигу в ту же сторону всей системы. Исключить такой неприятный эффект можно, если вынести стропила за контур стен. Затяжка при подобном решении перестает быть опорой, она переносит либо растягивающие воздействия (если устраивается чердак), либо растянуто-изгибающие (когда сооружают мансарду). Шарнирные арки с включением ригеля отличаются от предыдущего варианта заменой скользящей опоры на идентичную по функциям – жесткую. Благодаря изменению типа опор иным становится и вид образующихся напряжений, стропильная система превращается в распорную.

    Затяжка формируется в верхней доле арки. Ее цель состоит в том, чтобы переносить уже не растяжение, а сжимающее воздействие. Дополнительная затяжка, усиливающая ригель, нужна при значительной нагрузке. Арки с подвесами и подкосами дополняют системы арок с «бабками». Такая система нужна при значительных пролетах (от 6 до 14 м). Подкосы, исправляющие возникающий изгиб, нужно упирать в бабку. Независимо от конкретного вида стропильной системы нужно максимально четко выполнять все детали и их связки между собой.

    Не всегда навесные стропила могут выполнить поставленную задачу. Тогда на помощь приходят накосные элементы. Такой тип стропил применяют под вальмовыми крышами и под кровлями, оборудованными ендовой. Их длина является больше, чем в обычном случае. Вдобавок они становятся опорами под укороченные стропила скатов. Оттого на накосные стропила приходится нагрузка примерно на 50% больше, чем в других конструкциях.

    Благодаря увеличенной длине удается:

    • сопротивляться значительным воздействиям;
    • формировать балки без разрезов;
    • привести детали к единому размеру путем спаривания досок.

    Чтобы построить вальмовую кровлю со многими пролетами, диагональные ноги снабжаются опорами. Такие опоры делаются в виде стандартных подкосов либо стоек из бруса, либо пары соединенных досок. Опора через подкладку из дерева и гидроизоляционный слой производится непосредственно на железобетонное перекрытие. Подкосы ставят под углом не меньше 45 и не больше 53 градусов, внизу такая деталь упирается в лежни. Угол монтажа менее важен, чем возможность фиксации частей стропил в точке, переживающей сильнейшую нагрузку.

    Накосные стропила, размещенные в проемах до 750 см, должны удерживаться подкосами только в верхней доле. При длине от 750 до 900 см внизу дополнительно монтируют шпренгельную ферму или стойку. А если общая длина пролета превышает 9 м, то для максимальной надежности в середине нужно поставить стойку, никакая другая опора не подойдет. Если избранное перекрытие неспособно выдержать нагрузку, придется усиливать его балкой. Вид опоры в коньке определяется тем, сколько используется промежуточных опор, каковы они, как выполнены ключевые наслонные стропила.

    Кроме типа стропил, нужно четко разобраться с их материалом. Как деревянные, так и металлические конструкции могут быть хороши, но только каждая на своем месте. Даже высокая прочность металла не позволяет оттеснить привычную древесину. Дерево в течение тысячелетий уверенно доказало свои преимущества, а сейчас оно даже наращивает популярность ввиду отличных экологических характеристик. Доски и брус можно купить по доступной цене, и если что-то не было учтено, всегда легко прямо на стройплощадке отпилить нужный фрагмент или нарастить деталь.

    Иногда возникают проблемы, связанные с эксплуатацией созданных конструкций. Деревянные стропила придется тщательно обрабатывать антисептиками, а также средствами, блокирующими развитие плесневых колоний, поедание насекомыми. Горючесть древесины подавляется за счет регулярной обработки, а кроме того, под скаты длиннее 7 м слишком сложно искать необходимые комплектующие. До монтажа стены прокладываются мауэрлатом, делающимся из бревенчатого каркаса либо на основе блока из бруса. Толщина конструкций составляет минимум 180 мм, это единственное условие однородного распределения нагрузок.

    Металлические стропила являются неизбежно тяжелее, чем деревянные при идентичном сечении. Поэтому стены нужно усиливать, работы по их строительству становятся дороже и длиннее. Не получится смонтировать блоки из металла вручную, обязательно потребуются подъемные краны. Невозможно или очень затруднительно корректировать размеры, геометрию стропил, поэтому сразу максимально точно придется сооружать стены и исключать ошибки при их строительстве. Малейший промах может сделать дорогостоящий блок почти бесполезным на деле.

    Металлические стропила связывают при помощи сварки, а сварные соединения неизбежно ослабляются, поскольку там ускоренно развивается коррозия. Стоимость работ является весьма высокой, а при выполнении их необходимо выполнять требования огневой и электрической безопасности. Но есть такое неоспоримое преимущество, как возможность подпереть скат кровли от 700 см и длиннее. Если использовать особую антикоррозийную краску, долговечность металлических конструкций обеспечена полностью. Все эти преимущества позволяют быстро и комфортно строить промышленные здания со значительной высотой и протяженностью пролетов.

    Как выбрать: что учесть?

    Стропильная система должна быть выбрана максимально правильно и четко.

    При поиске подходящего решения нужно обращать внимание на следующие моменты:

    • прочность;
    • возможность подпереть скаты и кровлю в целом определенного размера и геометрии;
    • создание позитивного эстетического образа здания в целом.

    Технические параметры имеют приоритетное значение. Даже самые красивые конструкции, соответствующие принципам дизайна, не проявят своих позитивных качеств, если они прослужат слишком мало. Опытные строители всегда анализируют среднегодовые и сезонные температуры, финансовые возможности застройщиков, предельно возможный темп ветра и тяжесть вышележащей кровли. Во внимание также принимают будущее использование подкровельного пространства, необходимый для него масштаб. Недооценивать ветер, снег и дождь нельзя, поскольку эти факторы могут оказать очень сильное воздействие на кровлю, а через нее и на стропила.

    Если достоверно известно, что конкретная местность отличается мощными снегопадами, минимальный угол ската оказывается непрактичен. Еще актуальнее этот момент при использовании плоских кровель. Под давлением накапливающихся осадков каркас может стремительно деформироваться или же внутрь польется вода. Другое дело, когда определенный регион часто подвергается приходу циклонов и приносимых ими сильных ветров. Тут уже скат стоит сделать поменьше, тогда практически исключена будет ситуация со срывом единичных элементов конструкции.

    Избежать ошибок можно, если посмотреть на уже построенные поблизости и длительное время эксплуатируемые дома. Точно воспроизведя конструкцию их кровли и взаимосвязанную с нею стропильную систему, можно наилучшим образом учесть местную специфику. Но не все идут по этому пути, иной раз ставится задача выработать исключительно оригинальный проект. Тогда придется тщательно собирать исходные данные, проводить скрупулезные расчеты. При отсутствии специальных знаний на помощь лучше привлечь квалифицированных исполнителей.

    Проанализировав совокупную нагрузку, создаваемую ветром и снегом, можно обнаружить иногда, что те или иные части стропильного комплекса нуждаются в выборочном усилении. При оценке необходимого угла наклона кровли обращают внимание также и на вид используемого покрытия. Тяжелая металлочерепица или профнастил при очень большом уклоне может самопроизвольно сползать вниз, приходится дополнительно их крепить, усложняя себе работу и удорожая монтаж. Кроме того, отдельные материалы имеют склонность задерживать воду или пропитываться ей, бороться с этим можно только делая склон круче. Создание хорошей кровли и стропильной системы, удовлетворяющей столь противоречивым требованиям, не всегда доступно для неспециалистов.

    Из чего состоит?

    Устройство стропильной системы, как нетрудно заметить, довольно сложное и даже противоречивое. Каждая часть этой конструкции имеет строго определенную роль. Так, мауэрлат представляет собой длинные бруски из хвойной древесины, причем для работы используется строго смолистое дерево. Такие элементы раскладывают вдоль внешних несущих стенок, присоединяя к основанию анкерами либо стержнями особой конструкции (с резьбой). Эта деталь передает нагрузку от кровли на стену.

    Следом идет такое приспособление, как стропильная нога. Под этим названием фигурирует деревянный брус, применяемый для возведения контура скатов. Форма конструкции всегда треугольная, потому что она наилучшим образом помогает кровле переносить разрушительное воздействие ветров, снега и других атмосферных процессов. Стропильные ноги ставят на равномерных расстояниях вдоль всей крыши, шаг не может превышать 120 см.

    Определенное значение для опоры кровли имеет и лежень – это деревянный брусок, заменяющий мауэрлат в отдельных случаях. Лежни кладут на внутренние опорные стены. Они превращаются в основу кровельного треугольника. Благодаря им скаты не расползаются под собственной тяжестью. А также стоит сказать и про стойки – это поставленные по вертикали бруски с квадратным сечением. Они воспринимают давление, которое оказывает вниз коньковый узел, и транслируют его механически на внутреннюю несущую плоскость. Иногда стойки оказываются под стропильными ногами.

    Подкосы призваны укрепить всю конструкцию крыши, они связывают в одно целое ноги и лежни. Эта деталь по форме напоминает ромб. Общность, образуемая затяжкой и подкосами, получила название фермы. Кроме них, нужна еще и обрешетка, которая представляет собой тонкие доски, набиваемые под прямым углом к ногам стропил. Она помогает удержать стропильные ноги как единую систему. К обрешетке прикрепляется абсолютно любое покрытие крыши.

    Под мягкие материалы обрешетка должна делаться неразрывной, причем наилучшим средством считается фанера. На самом верху располагается конек, который логически и физически завершает кровельный треугольник. Соединение пары противопоставленных ног стропил обеспечивается квадратным деревянным брусом, который предотвращает разрушение крыши в целом. А в самом низу скатной кровли располагается свес, который выводится приблизительно на 0,5 м от периметра. Благодаря ему потоки дождя, уходящие с крыши, не заливают наружные несущие плоскости и не вредят им.

    Кобылки используют лишь в той ситуации, когда стропильные ноги не удается выполнить по той длине, которая позволила бы организовать свес. Соединение с досками пониженного сечения эффективно решает эту проблему. Для крепления деревянных элементов стропил чаще всего рекомендуется использовать хомуты, скобы. Применять гвозди нежелательно, потому что проколотое ими дерево через несколько лет становится слабым и непрочным. Поэтому профессионалы если и используют соединения, делаемые непосредственно на стройплощадке, то пускают в ход болты.

    Но даже болтовая связка ослабляет строительные конструкции, пусть и сравнительно немного. Крепче всего оказываются соединения при помощи хомутов либо скоб из металла. Максимально повысить качество изделий может только их промышленное получение, поскольку лишь в строго стандартизированных и полностью контролируемых условиях исключены отклонения от норм, ухудшение качества. Собрать стропильную конструкцию из полностью готовых ферм можно очень быстро, никакого риска в ее использовании нет. Другое дело, что требуется как можно точнее собрать информацию о необходимых характеристиках и без искажений передать ее производителю.

    Кроме названных элементов, стропильная система граничит с ендовой. Так называют особое соединение геометрически сложной крыши в точках, где меняется ее траектория. Отличие от конька состоит в том, что в таких местах кровельные детали образуют отрицательный угол. Техническая суть изделия заключается в том, что желоб помогает отводить в сторону жидкость. Чем сложнее конфигурация, тем больше должно быть количество таких желобов.

    Карнизный брус служит для упирания в него распорки, другой конец которой упирается в лобовую доску, при этом капельник не деформируется и его конфигурация не искажается. Ветровые связи – это те элементы стропильной системы, которые переводят нагрузку, создаваемую ветром, с кровли на фундамент. Они не только увеличивают суммарную устойчивость конструкции, но и помогают избежать ее опрокидывания при нестабильности единичных деталей. Крыша сохранит пространственную жесткость даже при весьма сильных ветрах.

    Горизонтальными ветровыми связями оказываются такие элементы, как:

    • раскосы;
    • параболические затяжки;
    • комплексы обычных затяжек;
    • фермы, дополненные крестовидной решеткой.

    По вертикали сохранение характеристик под сильным воздушным давлением обеспечивается за счет ветровых опор и балок. Иногда применяется монолитное упрочняющее ядро. Инженеры придумали немало и других вариантов оформления ветровой связи. Она обеспечивается рамами и полурамами, защемленными подпорками. В малых зданиях применяют жесткие (сопротивляющиеся сжатию) или растянутые диагонали, некоторые охватывают сразу два пролета. Расположение каждого из элементов точно отражается в проектной документации.

    Качественные характеристики стропильных систем и их состав понять не так и сложно, если проявить внимательность и усердие. Но не менее важно рассчитать количественные параметры этих систем. Если не сделать этого или провести расчеты неправильно, можно или израсходовать слишком много средств, или столкнуться с протечками даже с разрушением отдельных элементов.

    • изгибы кровли;
    • среднегодовую массу снега;
    • неравномерности в ее распределении по скатам в зависимости от крутизны склона и розы ветров;
    • ветровой перенос уже упавшего снега;

    • сход снежных и ледяных масс, сток жидкой воды вниз;
    • аэродинамическую характеристику и парусность конструкции;
    • различия в силе воздействия на отдельные точки.

    Просчитать все необходимое, притом смоделировав реалистичные ситуации и заложив в проект обоснованный запас прочности – не так просто. Тем более что нужно обратить внимание и на сложение различных нагрузок, на их совокупное действие. Но все же любому заказчику вполне по силам оценить качество работы проектировщиков. Нагрузки, прилагающиеся к стропильным системам, делятся на три ключевые группы: главную, дополнительную и экстремальную.

    В главный разряд попадают:

    • стабильные факторы – тяжесть кровли и стропильных конструкций, дополнительных устанавливаемых поверх них элементов;
    • долговременные воздействия – снег, температура;
    • периодически меняющиеся факторы – полные расчеты снеговых и температурных воздействий с учетом всех тонкостей.

    Дополнительная группа – это давление, оказываемое ветром, строителями и ремонтниками, гололедом и дождем. К экстремальной категории относятся все чрезвычайные происшествия природного и техногенного характера, которые могут возникнуть в конкретном месте. Их уровень прогнозируется с запасом, чтобы гарантировать исключение неприятных последствий. При расчете каркасной крыши и находящихся под ней конструкций во внимание принимают предельную нагрузку, в случае приложения которой все сооружение рассыпается. Дополнительно приводится показатель или группа показателей, при достижении которых неизбежно появляются различные деформации.

    Коэффициент сноса снега отражает то, насколько больше он будет отлагаться на подветренной стороне и перед предметами (частями), которые задерживают поток воздуха. В проблемных местах придется максимально сблизить стропила и основательно просчитать необходимую толщину лицевого материала. Максимально точную оценку всем параметрам можно дать лишь при умножении любых полученных цифр на коэффициенты надежности. Что касается ветра, то развиваемое им усилие направлено на сбрасывание крутых крыш и на подъем с подветренного участка плоской кровли. Нельзя забывать, что воздушный поток воздействует одновременно на фасады и на скаты крыш.

    При ударе о фасад воздух распадается на две волны: одна уходит вниз и более интереса не представляет, а другая по касательной нажимает на кровельный свес, стремясь приподнять его. Действие на скат происходит под прямым углом, этот участок вдавливается вглубь. Одновременно формируется завихрение, которое по касательной воздействует на наветренный сектор ската. Этот вихрь обходит конек и начинает создавать подъемную силу уже в приложении к подветренному сегменту. К сведению: при подсчете массы кровли нужно учитывать тяжесть стропил, утеплителей, гидроизоляции и парового барьера.

    Стандартная нагрузка на 1 квадратный метр крыши составляет до 50 кг независимо от ее размеров и других значимых обстоятельств. Меняя расстояние от одних стропильных ног до других, можно задавать фактическое распределение нагрузок на них. По мнению большинства специалистов, приемлемыми значениями будут показатели от 60 до 120 см. Но на утепляемой кровле стоит выбирать такие дистанции, которые равны одному листу или рулону утеплительных материалов. Одновременно стоит учитывать, что среди нескольких подходящих вариантов расстановки стропил предпочтительнее тот, что дает оптимальный эффект при минимальном расходе используемых материалов.

    При подсчетах нагрузок, переносимых стропилами, всегда смотрят и на то, чтобы они не превышали предельной выносливости кровельного материала. Ведь никакого смысла в таком превышении нет. Если при запланированном воздействии кровля все равно станет прогибаться, говорить о солидном результате нельзя. При расчетах полезная нагрузка от конструкций, соединенных с фермами стропил, подсчитывается соответственно той площади касания, которая нанесена на чертёж. К таким конструкциям относятся камеры вентиляции, потолки мансард и первых этажей, поставленные на крыши водяные резервуары. Кроме величины давления на стропильную систему, подсчитывают и резкость склона кровли.

    Угол наклона: значение

    На форумах при консультациях специалистов и в профессиональной литературе можно встретить упоминания сразу трех единиц измерения наклона. Кроме привычных и ожидаемых градусов, тут будут и проценты, и соотношения между сторонами. Нередко они уживаются вместе даже в рамках одной публикации или инструкции от производителя кровельных материалов. Но на самом деле ничего загадочного в этом нет, понять суть может любой потребитель. Под углом наклона крыши специалисты понимают тот угол, который возникает на пересечении горизонтали со скатом кровли.

    Тупых углов в этом случае быть не может в принципе. Более того, встретить скат круче 50 градусов можно лишь в декоративных элементах, всевозможных башенках. Исключением из общего правила становятся лишь скаты на нижних рядах стропил мансардной кровли. Во всех остальных случаях углы колеблются от 0 до 45 градусов. Относительные пропорции сторон высчитываются как соотношение между высотой ската и его проекцией на горизонталь. Этот показатель равняется для равномерно сконструированной крыши с парой скатов половине пролета.

    На односкатной крыше пропорция равна единице, а в более сложных конфигурациях все же придется проводить все расчеты и прикидки самостоятельно, не отталкиваясь от готовых значений. Угол уклона обычно выражают в виде дроби, числитель и знаменатель разделяются двоеточием. Но когда получаемые цифры невозможно округлить до целых чисел, рекомендуется использовать проценты: просто делят одно на другое и увеличивают в сто раз. Плоскими кровлями считаются те, что имеют уклон не более 5 градусов; малым признается уклон 6–30 градусов, а все остальные крыши принято считать крутыми. Плоская конструкция радикально увеличивает полезную площадь и довольно устойчива к ветру, но потребуется чистить ее от снега вручную и усиливать гидроизоляцию до предела. Уклон обязательно сообразуется с конкретным материалом, причем необходимые значения можно найти в инструкциях от производителя. Чтобы рассчитать даже самые сложные и причудливые конфигурации крыш, их разбивают мысленно на треугольники и в каждом подсчитывают угол особо.

    Шаг, длина и сечение стропил

    Когда стало понятно, какая длина скатов, какие углы, образуемые этими скатами с горизонтальной плоскостью, настало время заняться собственно просчетом стропил. Если каркас крыши сделан из бруса 5х15 см под металлочерепицу, монтажный шаг колыхается от 0,6 до 0,8 м. По мере роста крутизны уклона, промежуток тоже увеличивается. Если крыша наклонена под 45 градусами, требуется ставить стропила через каждые 800 мм, а для скатов по 75 градусов можно добавить еще 200 мм.

    Следующий важный параметр – это длина стропил. Она тесно связана с шагом: если блоки делаются длинными, их максимально сближают, а при укорочении единичной детали — раздвигают. При подсчете шага обрешетки исходят из вида положенной сверху черепицы и из того, что на каждом скате следует раскладывать целое число рядов. Если получается дробь, лучше округлить, уменьшить или увеличить немного показатель. Стропильные ножки под металлочерепицей, сечение которой составляет 15х5 см, колеблются от 65 до 95 см. Нельзя увеличивать шаг при сечении обрешетки 3х5 см.

    Чтобы утеплитель лучше проветривался, в районе верхней кромки стропил готовятся ряды отверстий диаметром 1–1,2 см. Рядовые стропила под профнастилом идут через каждые 0,6–0,9 м. Когда расстояние превышает поневоле этот показатель, придется ставить поперек хода монтажа обрешетку со значительным сечением. Обрешетка под профнастилом собирается из досок габаритами 3х10 см, которые ставятся с интервалом от 0,5 м. Подсчитывать интервал нужно сообразно высоте и толщине материалов.

    При всех выявившихся недостатках шифера, он остается широко востребованным. Под шиферной кровлей монтируются стропила сечением 5х10–15 см, отдаленные друг от друга на 60–80 см. Чаще всего рекомендуется среднее расстояние, которое составляет 0,7 м. Паузы между частями обрешетки вычисляют сообразно крутизне материала. На сравнительно пологих участках опора на 4 куска дерева оправдывает себя. Если кровля делается круче, ставят 3 бруска, отделяемые 63–65 см.

    Нельзя забывать, что из-за ответственности стропильной системы лучше оставить резерв прочности, нежели сделать неоправданно слабый тип стропил. Для их изготовления применяют брус, высушенный максимум до 15%. Заменой брусу может послужить не обрезная доска той же сухости. Под керамическую черепицу используют обрешетку из бруса 5х5 см. В намеченных согласно рассчитанному расстоянию местах применяют гвозди для шифера или простые саморезы.

    Монтаж: технология

    Строительство крыши подразумевает использование стандартного круга плотницких инструментов и электрической дрели. Если используются металлические конструкции, потребуется болгарка для точной нарезки. Помните, что обрабатывать ею металлочерепицу или профнастил нельзя, это может привести к повреждению материала. Шатровая крыша без стоек делается при помощи затяжек, которые усиливают сооружение.

    В вальмовом варианте приходится укреплять прогоны, идущие по диагонали. На них отводят спаренные доски и особо крепкий брус. Точки соединений всегда имеют подпорку (стойку), а главная опора ставится примерно в четверти длины, отделяющей крупные стропила от конька. Под фронтонами на двускатной кровле всегда делают стропила меньшей длины. А вот под основной частью четырехскатной конструкции могут ставиться крайне длинные детали, даже больше 7 м. Чтобы они держались надежно, применяют либо стойку, переводящую напряжение на перекрытие, либо шпренгель.

    Первым шагом при создании стропил под ломаной кровлей оказывается формирование опорного комплекса в виде буквы П. Он опирается на балки перекрытий и удерживается стропильными ножками. Далее, ставят три или более прогона, два из них выводят на углы каркаса, а остальные располагают в середине перекрытия. Завершающим шагом при стропиловке оказывается закрепление ножек. Стропильные системы желательно делать по шаблону – соединить две доски, которые по длине совпадают со стропилами, и приколотить друг к другу гвоздем. Шаблон ставят краями в точки присоединения стропильных ножек и фиксируют его при помощи поперечины.

    Дополнительный шаблон (на этот раз фанерный) поможет сделать монтажная пила. Фермы присоединяют к мауэрлату, начиная с крайних. Чтобы не напутать с точкой крепления конька, верхушки этих ферм связывают прямой веревкой. Массивность затяжек по мере приближения к коньку возрастает. Если стропильные элементы крепятся болтами, стоит применять шайбы или пластины. Это не даст гайкам углубляться в дерево.

    Как установить стропилы своими руками, смотрите в видео ниже.

    Проектируя любое жилое строение, архитекторы особое внимание уделяют крыше, так как она выполняет не одну, а сразу несколько функций, в зависимости от ее конструктивных особенностей. Нужно сказать, что далеко не всех будущих домовладельцев удовлетворяет обычная двухскатная крыша, хотя ее можно назвать самой надежной, так как она имеет всего две скатные плоскости и один стык между ними. Многих привлекают более сложные конструкции, которые добавляют строению особую привлекательность и оригинальность. Другие, более практичные домовладельцы, предпочитают мансардные конструкции, которые одновременно способны выполнять роль кровли и второго этажа.

    Основой любой крыши является индивидуальная стропильная система, имеющая свои конструктивные особенности. Сделать выбор нужного каркаса крыши будет значительно проще, если заранее разобраться какие же виды и схемы стропильных систем используются в строительной практике. После получения подобной информации станет более понятно, насколько сложны такие конструкции в монтаже. Особенно это важно знать, если каркас для крыши предполагается возводить самостоятельно.

    Основные функциональные задачи стропильных систем

    При обустройстве скатных конструкций крыш, стропильная система является каркасом для покрытия и для удержания материалов «кровельного пирога». При грамотном монтаже каркасной конструкции будут создаваться необходимые условия для правильной и неутепленных типов кровель, защищающих стены и внутреннее пространство дома от различных атмосферных воздействий.


    Кровельная конструкция также всегда является завершающим архитектурным элементом экстерьерного оформления строения, своим видом поддерживая его стилистическое направление. Тем не менее, конструктивные особенности стропильных систем в первую очередь должны соответствовать требованиям прочности и надежности, которым должна соответствовать крыша, и лишь затем уже – эстетическим критериям.

    Каркас стропильной системы формирует конфигурацию и угол наклона крыши. Эти параметры во многом зависят от природных факторов, характерных для конкретного региона, а также от желания и возможностей домовладельца:

    • Количество осадков в разные периоды года.
    • Направление и средняя скорость ветра в местности, где будет возводиться постройка.
    • Планы по применению пространства под крышей – обустройства в нем жилых или нежилых помещений, или же использования его лишь в качестве воздушной прослойки для термоизоляции расположенных ниже помещений.
    • Разновидность планируемого материала кровельного покрытия.
    • Финансовые возможности домовладельца.

    Атмосферные осадки и сила потоков ветра дают весьма чувствительную нагрузку на строение кровли. Например, в регионах с обильными снегопадами не стоит выбирать стропильную систему с небольшим углом наклона скатов, так как снеговые массы будут задерживаться на их поверхности, что может привести к деформации каркаса или кровельного покрытия или к протеканиям.

    Если же местность, где будет производиться стройка, славится своими ветрами, то лучше выбирать конструкцию с небольшим уклоном ската, чтобы случающиеся резкие порывы не сорвали отдельных элементов крыши и кровли.

    Основные элементы конструкции крыши
    Детали и узлы стропильных систем

    В зависимости от выбранного вида стропильной системы, используемые элементы конструкции могут значительно разниться, однако, существуют детали, которые присутствуют и в простых, и в сложных системах крыш.


    К основным элементам стропильной системы скатной крыши относятся:

    • Стропильные ноги, формирующие скаты кровли.
    • — деревянный брус, закрепляемый на стенах дома и служащий для фиксации на нем нижней части стропильных ног.
    • Конек — это стык каркасов двух скатов. Он обычно является самой высокой горизонтальной линией крыши и служит опорой, на которой закрепляются стропила. Конек может быть сформирован стропилами, скрепленными между собой под определенным углом или же зафиксированными на коньковой доске (прогоне).
    • Обрешетка — это рейки или брус, монтируемые на стропила с определенным шагом и служащие основой для настила выбранного кровельного материала.
    • Подпорные элементы, куда можно отнеси лежни, прогоны, стойки, подкосы, стяжки и другие детали, служат для повышения жесткости стропильных ног, поддержки конька, связывания отдельных деталей в общую конструкцию.

    Кроме упомянутых деталей конструкции, в нее могут быть включены и другие элементы, функции которых направлены на упрочнение системы и оптимальное распределение нагрузок крыши на стены строения.

    Стропильная система подразделяется по нескольким категориям в зависимости от разных особенностей своей конструкции.

    Чердачное пространство

    Прежде чем перейти к рассмотрению разных видов крыш, стоит разобраться, каким может быть чердачное пространство, так как многие собственники с успехом используют его в качестве хозяйственных и полноценных жилых помещений.


    Конструкцию скатных крыш можно разделить на бесчердачные и чердачные. Первый вариант называется именно так оттого, что пространство под крышей имеет небольшую высоту и используется только в качестве утепляющей сверху помещения здания воздушной прослойки. К таким системам обычно относится или же имеющая несколько скатов, но расположенных под очень незначительным углом.

    Чердачная конструкция, имеющая достаточно большую высоту конька, может использоваться по-разному, быть утепленной и неутепленной. К таким вариантам можно отнести мансардный или же двухскатный вариант. Если выбирается кровля с высоким коньком, то в обязательном порядке необходимо учитывать ветровые нагрузки в регионе, где выстроен дом.

    Уклон скатов

    Чтобы определить оптимальный наклон скатов крыши будущего жилого строения, в первую очередь нужно присмотреться к уже выстроенным малоэтажным соседским домам. Если они стоят уже не один год и стойко выдерживают ветровые нагрузки, то их конструкцию смело можно брать за основу. В том же случае, когда владельцами поставлена цель создать эксклюзивный оригинальный проект, непохожий на стоящие рядом постройки, необходимо ознакомиться с конструктивными и эксплуатационными особенностями различных стропильных систем и произвести соответствующие расчеты.


    Следует учитывать, что от того, насколько велик уклон скатов крыши, зависит изменение касательных и нормальных значений силы ветра — чем круче угол наклона, тем большее значение имеют нормальные силы и меньше касательные. Если крыша пологая, то на конструкцию больше влияет касательная нагрузка ветра, так как увеличивается подъемная сила с подветренной стороны и уменьшается с наветренной.


    Зимняя снеговая нагрузка тоже должна быть учтена при проектировании кровли. Обычно этот фактор рассматривается в комплексе с ветровой нагрузкой, так как с наветренной стороны снеговая нагрузка будет гораздо ниже, чем с подветренного ската. Кроме этого, на скатах существуют места, где обязательно будет собираться снег, давая большую нагрузку на эту область, поэтому ее следует укрепить дополнительными стропилами.

    Уклон скатов крыш может варьироваться от 10 до 60 градусов, и он должен быть выбран не только с учетом консолидированной внешней нагрузки, но и в зависимости от кровельного покрытия, которое планируется использовать. Этот фактор учитывается потому, что кровельные материалы различаются по своей массе, для их закрепления требуется различное количество элементов стропильной системы, а значит, будет разниться и нагрузка на стены дома, и насколько она будет большой, тоже зависит от угла уклона крыши. Немаловажное значение имеют и особенности каждого покрытия по сопротивляемости проникновению влаги – многим кровельным материалам в любом случае необходимо тот или иной уклон для обеспечения свободного схода ливневой воды или тающего снега. Кроме этого, выбирая уклон крыши, нужно заранее продумать то, как будет осуществляться процесс очистки и ремонтных работ на кровле.

    Планируя тот или иной угол скатов крыши нужно знать, чем меньше стыков между листами покрытия, и чем они герметичнее, тем меньше можно делать уклон ската, конечно, если не предполагается устроить в чердачном пространстве жилое или хозяйственное помещение.

    Если же для покрытия кровли используется материал, состоящий из небольших элементов, например, керамическая черепица, то уклон скатов нужно делать достаточно крутым, чтобы вода никогда не задерживалась на поверхности.

    Учитывая вес кровельного материала, нужно знать – чем тяжелее покрытие, тем угол скатов должен быть больше, так как в этом случае нагрузка правильно распределится на стропильную систему и несущие стены.

    Для покрытия крыши могут быть использованы следующие материалы: или профильный лист, оцинкованная сталь, волнистые асбестобетонные и битумно-волокнистые листы, цементная и керамическая черепица, рубероид, мягкая кровля и другие кровельные материалы. Ниже на иллюстрации показаны допустимые углы крутизны скатов для различных типов кровельных покрытий.


    Базовые конструкции стропильных систем

    В первую очередь стоит рассмотреть базовые виды стропильных систем относительно расположения стен дома, которые применяются во всех конструкциях крыш. Базовые варианты разделяют на наслонную, висячую, а также комбинированную, то есть включающую в свою конструкцию элементы и первого, и второго типа систем.

    крепления для стропил

    Наслонная система

    В постройках, где предусмотрены внутренние несущие стены, чаще устанавливается наслонная стропильная система. Монтировать ее гораздо проще, чем висячую, так как внутренние несущие стены обеспечивают для ее элементов надежную опору, а кроме того, для этой конструкции потребуется меньшее количество материалов.


    Для стропил в этой системе определяющей опорной точкой является коньковая доска, на которой они и закрепляются. Безраспорный вид наслонной системы может быть обустроен в трех вариантах:

    • В первом варианте верхняя сторона стропил фиксируется на коньковой опоре, называемой скользящей, а нижняя их сторона закрепляется путем врубки к мауэрлату. Дополнительно стропила в нижней части фиксируется к стене с помощью проволоки или скоб.

    • Во втором случае стропила в верхней части подрезаются под определенным углом и соединяются между собой при помощи специальных металлических пластин.

    Нижний же край стропильных ног крепится к мауэрлату подвижными креплениями.


    • В третьем варианте стропила жестко скрепляются в верхней части брусками или обработанными досками, расположенными горизонтально, параллельно друг другу с обеих сторон соединенных под углом стропил, а между ними защемляется коньковый прогон.

    В нижней части для закрепления стропил, так же, как и в предыдущем случае, применяются скользящие крепления.

    Необходимо пояснить, почему для фиксации стропил на мауэрлате часто используются именно скользящие крепления. Дело в том, что они способны избавить несущие стены от излишнего напряжения, так как стропила не зафиксированы жестко, и при усадке строения они имеют возможность сдвигаться, не деформируя при этом общей конструкции кровельной системы.

    Этот вид крепления применяется только в наслонных системах, что также отличает их от висячего варианта.

    Однако в некоторых случаях для наслонных стропил применяют распорную систему, в которой нижний конец стропил жестко фиксируется к мауэрлату, а чтобы снять нагрузку со стен в конструкцию встраиваются затяжки и подкосы. Этот вариант и называется комплексным, так как включает в себя элементы наслонной и висячей системы.

    Шатровые крыши применяются как для малоэтажных жилых зданий, так и для различных хозяйственных пристроек. Чаще всего они сооружаются над строениями, имеющими равносторонние несущие стены, а план фундамента — квадратного типа. Можно встретить такие архитектурные элементы и над круглыми сооружениями, в этом случае количество скатов больше четырех.

    Главное отличие шатровой крыши – полное отсутствие конька. Это очень важная деталь стропильных систем, она принимает на себя усилия стропильных ног. Функция этого элемента возложена на центральную опору, в вершине которой сходятся стропила. В связи с этим большое внимание следует уделять ее прочности. Есть варианты стропильных систем без центральной опоры, верхние пятки стропильных ног упираются друг в друга. Такие варианты чаще всего применяются на небольших по размерам строениях. Все скаты шатровой системы имеют форму равносторонних треугольников.

    Шатровая крыша имеет много вариантов изготовления, но у всех обязательно должны быть следующие элементы.


    Виды стропильных систем, преимущества и недостатки шатровой крыши

    Таблица. Основные виды шатровой стропильной системы.

    Преимущества шатровой стропильной системы


    К недостаткам следует отнести сложность в изготовлении стропильной системы. Шатровая крыша имеет большое количество различных узлов и элементов, каждый из которых может оказать негативное влияние на показатели устойчивости . Еще один недостаток – сложности в переоборудовании чердачных помещений под жилые, такие варианты стропильных систем крайне редко применяются под мансарды. Иногда к недостаткам причисляют увеличенный расход кровельных материалов, но это зависит не столько от особенностей стропильной системы, сколько от профессионализма кровельщиков.

    Цены на брус

    Общие советы по строительству стропильных систем шатровых крыш

    Конкретные решения принимаются мастером с учетом размеров и особенностей конструкции шатровой крыши. Но для всех случаев есть общие рекомендации, выполнение которых гарантирует устойчивость конструкции.

    Дополнительные упоры накосных стропил

    Вершина шатровой системы

    Очень сложный с технологической точки зрения и самый ответственный с архитектурной точки зрения узел. Имеет два решения: стропильные ноги упираются на одну опору, установленную по центру здания, или друг о друга. Первый вариант обеспечивает максимальную устойчивость конструкции, но его установка требует наличия жесткой опоры. Оптимальный вариант – посредине здания есть несущая стена. Приемлемый вариант – во время сооружения потолочного перекрытия предусмотрены усиленные балки или лежни. При расчете параметров должны приниматься во внимание максимально возможные нагрузки на крышу и применяться коэффициент запаса прочности.

    Использование соединения лишь в верхних пятках накосных стропил без вертикальной опоры применяется только на небольших сооружениях. При этом одновременно используется комплекс специальных строительных мероприятий для увеличения жесткости конструкции.

    Нарожники

    Могут фиксироваться при помощи специальных нижних упоров, непосредственно к накосным стропилам или смешанным способом. Современные технологии позволяют фиксировать нарожники без врубки, что не только усиливает стропильную систему, но и значительно упрощает работы.

    Конструктивные решения шатровой крыши, особенно без центральной опоры, существенно увеличивают распорные нагрузки на мауэрлат. Такая ситуация требует его усиления, все узлы должны строиться по точным расчетам и с безусловным соблюдением строительных норм.

    И, наконец, общая рекомендация – если у вас нет серьезного практического опыта строительства обыкновенных скатных стропильных систем, то браться за шатровую категорически не стоит. Это одна из самых сложных стропильных систем, все ее элементы настолько взаимосвязаны и взаимозависимы, что нарушение устойчивости одного становится причиной полного разрушения кровли. Шатровая стропильная конструкция не имеет полностью идентичных элементов, ко всем нужно подходить индивидуально.

    Цены на доски строительные

    Доски строительные

    Расчет шатровой конструкции

    Вначале рассмотрим алгоритм расчет основных значений системы. Принимаем во внимание, что у крыши есть четыре ската, каждый из которых представляет собой равносторонний треугольник. Угол наклона скатов выбирается в зависимости от площади покрытия и климатической зоны расположения объекта. С учетом климатической зоны в таблицах строительных норм и правил выбирается минимально допустимый угол наклона скатов.

    Длина центральной стропилины зависит от угла наклона и определяется по широко известной формуле прямоугольного треугольника. Вначале надо найти длину диагонали, это делается расчетным путем или обыкновенным замером. Второй метод проще, при помощи рулетки найдите это значение.

    У нас имеется угол наклона скатов, в Интернете найдите тангенс, умножьте его на дину половины катета и в результате получится высоту вертикальной опоры шатровой крыши. Далее следует рассчитать длину накосного стропила. Она рассчитывается по нескольким формулам, самая простая из них теорема Пифагора: c 2 =a 2 +b 2 , где:

    с – длина стропилины;

    a – половина катета строения;

    b – высота вертикальной опоры.

    Отсюда — длина стропилины равняется квадратному корню суммы квадратов указанных величин. Вот и все, если это сделать самостоятельно сложно, то в Интернете есть большое количество онлай-калькуляторов. После введения данных выдаются не только размеры элементов системы, но и подсчитывается их количество.

    Стропила, опертые на две опоры без каких-либо дополнительных упоров, применяется для односкатных крыш пролетом 4,5 м или двухскатных пролетом до 9 м (рис. 30). Стропильная система может быть использована с передачей распора на мауэрлат (стены) и без передачи распора.

    Рис. 30. Наслонные стропила без подкосов

    Безраспорные наслонные стропила

    Работающее на изгиб стропило, не передающее распора на стены, должно иметь одну опору закрепленной, но свободно вращающейся, другую свободно вращающейся и подвижной.

    Таким условиям отвечают три варианта закреплений стропил:

    1. Низ стропильной ноги подшивается опорным бруском или на нем делается врубка (запил) зубом и упирается в мауэрлат, а вверху стропила выполняется увеличенная горизонтальная врубка (запил) со скосом (рис. 31). Глубина врубки (запила) в верхней части стропила не должна превышать а = 0,25h . Длина подрезки (площадка опирания) делается не более высоты сечения стропила (h) . Подрезку рекомендуется скашивать, чтобы она не препятствовала изгибу стропила, иначе врубка боковой щекой упрется в прогон и получим распорную стропильную систему. Длина скошенной подрезки делается не менее двух глубин а . Если подрезку верха стропильной ноги сделать невозможно, его подшивают обрезком стропила с двухсторонним креплением монтажными пластинами или деревянными прибоинами. Верхние концы стропильных ног свободно укладываются на прогон. В двускатных крышах их крепят к прогону по типу скользящей опоры, а между собой не скрепляют. Двускатную крышу, в данном случае, рассматриваем как две односкатных, примкнутых друг к другу высокой стороной. Обратите внимание на чрезвычайно важное условие: верхняя опорная врубка или подшивка верха стропилины прибоинами делаются горизонтально . Стоит только изменить схему опирания на прогон, как стропило тут же показывает распор. Эта асчетная схема установки стропил из-за жесткости условий изготовления верхнего узла (любая неточность в исполнении узла тут же превращает безраспорную схему в распорную) практически не применяется для двухскатных крыш, поэтому ее чаще используют в односкатных крышах. Кроме того, в двухскатных крышах за отсутствие распора на мауэрлате при прогибе стропил под действием нагрузки, приходится расплачиваться раскрыванием конькового узла кровли.

    Эта схема на первый взгляд вообще парадоксальна. Мы же отчетливо видим в нижней части стропильной ноги упор в мауэрлат и система вроде бы должна оказывать на него горизонтальное усилие. Тем не менее, она не показывает распора. Если кому-то хочется узнать почему, то доказательство читайте в курсе лекций профессора Залесского В. Г. на страницах 414–415.


    рис. 31. Опирание низа стропила врубкой в мауэрлат, а верха стропила на прогон горизонтальной врубкой, со скошенной щекой, не дает распора на стены

    2. Самый распространенный способ установки стропил относящийся к двухскатным крышам. Низ стропильной ноги делают на ползуне, а верх закрепляют (рис. 32): связывают гвоздевым боем или болтом, либо упирают друг в друга и связывают деревянными прибоинами или металлическими зубчатыми пластинами (МЗП).

    рис. 32. Опирание низа стропил без врубки в мауэрлат с закреплением верха стропил, не дает распора на стены

    На что необходимо обратить особое внимание так это на крепление стропильной ноги к мауэрлату Оно сводится только к закреплению стропил в проектное положение обеспечивающее шаг их установки. Для этого достаточно вбить с двух сторон по одному гвоздю наискосок в боковую поверхность стропила или один длинный гвоздь сверху либо поставить гибкую стальную пластину. Если будут применены модные крепежные уголки, то для закрепления низа стропилины достаточно будет одного гвоздя либо нужно прижать стропилину уголками с двух сторон вообще без гвоздей. Не вкручивайте в уголки столько шурупов и не забивайте в них столько гвоздей, сколько имеется отверстий в уголке. Иначе вы превратите ползун в несовершенный шарнир и получите на мауэрлат распор. От ветрового опрокидывания крышу держат гибкие проволочные скрутки не нужно эту функцию перекладывать на уголки либо стропильная система должна расчитываться как распорная.

    3. Не дает распора и жесткое защемление конькового узла, когда низ стропильной ноги делают на ползуне, а верх жестко закрепляют (рис. 33). Однако в коньковом узле появляется изгибающий момент, стремящийся его разрушить. Максимальный изгибающий момент в такой конструкции возникает на коньковой опоре, а сами стропильные ноги получают меньший прогиб. Рассчитать такой узел, а потом точно изготовить его на стройплощадке достаточно трудно, поэтому лучше принимать формулы для вычисления изгибающего момента и прогиба как для обыкновенных однопролетных балок.


    рис. 33. Опирание низа стропил без врубки в мауэрлат с защемлением конькового узла, не дает распора на стены

    Во всех трех вариантах соблюдается правило: один конец стропильной ноги делается на скользящей опоре, позволяющей поворот, другой на шарнире, допускающим только поворот. Крепление стропил на ползунах и неподвижных шарнирах делаются самых разных конструкций. Сейчас их часто выполняют на крепежных пластинах. Можно крепить и по старинке: скобами, гвоздевым боем или использованием коротышей брусков и досок. Нужно только правильно подобрать вид крепежа, чтобы он допускал или препятствовал скольжению стропила в опоре.

    При расчете стропильной системы принимается «идеализированная» расчетная схема. Считается, что на крышу давит равномерно распределенная нагрузка, т.е. одинаковая и ровная сила, действующая равномерно по всем плоскостям скатов. На самом деле равномерно распределенной нагрузки на скатах крыши практически никогда не бывает. Ветер, наметающий снеговые мешки на один из скатов и сдувающий снег с другого, солнце растапливающее снег на южных скатах, сползающий весной снег — делают нагрузку на скатах неравномерной. При действии неравномерной нагрузки все три выше представленных варианта стропильных систем статически устойчивы, но только при условии жесткого закрепления конькового прогона. Который концами вводят во фронтоны стен либо подпирают накосными стропилами вальмовых крыш. То есть стропильная система будет устойчивой только в том случае, если коньковый прогон на который опирается верх стропил, надежно закреплен от горизонтального смещения.

    При изготовлении щипцовых крыш и опирании прогона только на стойки (без опирания их концов на стены фронтонов) ситуация меняется в худшую сторону (рис. 34). Во втором и третьем варианте при значительном снижении нагрузки на одном из скатов, против расчетной на другом скате, крыша будет пытаться «уехать» в сторону более высокой нагрузки. Первый вариант, в котором низ стропильной ноги сделан с врубкой зубом либо с подшивкой опорного бруска, а верх горизонтальной врубкой уложен на прогон, хорошо держит неравномерную нагрузку, но только при условии абсолютной вертикальности стоек, удерживающих коньковый прогон.


    рис. 34. Потеря устойчивости стропильной системой

    Для придания стропильной системе устойчивости в нее вводят горизонтальную схватку (рис. 35). Она повышает устойчивость системы, но незначительно. Поэтому во всех местах, где схватка пересекается со стойками, поддерживающими коньковый прогон, ее прикрепляют к стойкам гвоздевым боем. Существует устойчивое заблуждение, что схватка всегда работает на растяжение, это не так. Схватка многофункциональный элемент: в безраспорных конструкциях стропил она вообще не работает при отсутствии на крыше снега либо работает на сжатие при появлении на скатах незначительной равномерной нагрузки. На растяжение она работает только в предаварийной ситуации при просадке либо прогибе конькового прогона от действия максимальных нагрузок. По-сути, схватка это аварийный элемент стропильной системы, вступающий в работу, когда крышу завалит максимально возможным количеством снега и коньковый прогон прогнется на всю расчетную величину либо когда произойдут непредвиденные и неравномерные просадки фундаментов и, как следствие, неравномерная осадка стен и конькового прогона. Чем ниже установлены схватки, тем лучше. Обычно их устанавливают на высоте не менее 1,8–2 м от поверхности перекрытия, чтобы они не мешали человеку при прохождении по чердаку.

    Если во втором и третьем варианте нижний узел опирания стропильной ноги (ползун) заменить на ползун немного другой конструкции (рис. 35, в) — с выносом конца стропилины за стену, то это еще более укрепит всю систему, делая ее статически устойчивой конструкцией при любом сочетании нагрузок.

    рис. 35. Схватка между стропилами увеличивает устойчивость стропильной системы

    Еще одним мероприятием повышения устойчивости всей системы является жесткое (что не всегда возможно) закрепление низа стоек поддерживающих прогон. Их врубают в лежень и прикрепляют к перекрытиям любым возможным способом, превращая нижний узел опирания стойки из шарнирного (в плоскости стропил) в узел с жестким защемлением (рис. 36).


    рис. 36. Пример закрепления узла опирания стойки

    Сечение схваток ввиду развития в них малых напряжений не рассчитывают, их принимают конструктивно. Для того, чтобы уменьшить типоразмер деталей использующихся при строительстве стропильной системы, сечение схватки используют тех же размеров, что и стропила, но могут быть применены и более тонкие доски. Схватки устанавливаются с одной или двух сторон стропил и прикрепляются к ним гвоздевым боем и/или болтами (рис. 37). При расчете сечения стропил, схватки не считаются дополнительными опорами, т.е. стропильную систему рассчитывают так, словно схваток в ней вообще нет. Однако, если схватки прикручиваются к стропилам болтами, то несущую способность древесины из-за ослабления отверстиями под болты, уменьшают использованием коэффициента 0,8. Иными словами, если в стропилине будут сверлиться отверстия под установку болтов схваток, то ее расчетное сопротивление применяют равным 0,8R. При креплении схватки к стропилам только гвоздевым боем ослабления расчетного сопротивления древесины стропильной ноги не происходит, но нужно сделать расчет на количество забиваемых гвоздей. Производится расчет на срез (изгиб) гвоздей . За расчетную силу среза принимают распор, который может возникнуть при аварийном состоянии стропильной системы. В общем, в расчет гвоздевого соединения схватки со стропилом вводят распор (H ), которого нет, при нормальной работе стропил.


    рис. 37. Узел крепления схватки

    Еще раз напомним, статическая неустойчивость безраспорной стропильной системы проявляется только в крышах, где нет возможности закрепить коньковый прогон от горизонтального смещения. В домах с вальмовыми крышами и в домах с фронтонами из кирпича и камня, безраспорные стропильные системы вполне устойчивы и в мероприятиях по обеспечению устойчивости нет никакой необходимости. Однако «противоаварийные» конструкции — схватки, устанавливать все же надо.

    При введении в расчёт стропильной системы распора (даже если его нет) изменяется расчёт сжимающей силы S. Теперь она рассчитывается делением равнодействующей распределённой нагрузки на синус угла наклона стропилины S=(qL/2)/sinα. Не вдаваясь в подробности разложения векторов сил, поясним это на небольшом примере. Предположим, имеем стропильную систему с крутым углом наклона скатов. При действии на неё нагрузки в аварийном состоянии, например, при просадке, ухода от вертикали или разрушении конькового прогона, в схватке появятся растягивающие напряжения, нейтрализующие так называемый распор. При неизменной внешней нагрузке, чем меньше будет угол наклона скатов, тем больше будет расти распор и тем больше будут сжаты стропильные ноги. И наоборот, если стропильные ноги не будут связаны схватками, то они работают, как обычные балки, уложенные в наклонном положении. В этом случае уменьшение угла наклона, при неизменной нагрузке, уменьшает сжимающие напряжения в стропилине и увеличивает нормальную (перпендикулярную) силу, направленную на изгиб балки. Поэтому сжимающая сила в стропильных системах без схваток считается как S=(qL/2)×sinα а со схватками S=(qL/2)/sinα. Так как двухскатные стропильные системы практически никогда не строятся без схваток, а расчёт всегда ведётся на самые плохие условия работы, то далее на всех схемах сжимающие напряжения будут записаны, как S=(qL/2)/sinα вне зависимости будет в этих схемах распор или нет.

    При установке шпилек или болтов для крепления схваток обратите особое внимание на диаметр отверстия под них. Он должен быть равным диаметру шпилек (болтов) или даже меньше его на 1 мм. В аварийной ситуации схватка не будет работать до тех пор, пока не выберет зазор между шпилькой и стенкой отверстия в это время низ стропильных ног «разъедется» на несколько миллиметров или сантиметров (зависит от высоты установки схватки), что может подвинуть или выкрутить мауэрлат и разрушить карниз стен, а в распорных стропильных системах, где мауэрлат жестко закреплен — «раздвинуть» легкие стены.

    Распорные наслонные стропила

    Работающее на изгиб стропило, передающее распор на стены, должно иметь две закрепленные опоры.

    Берем те же варианты стропильных схем и заменяем в них нижние опоры с двумя степенями свободы (ползуны) на опоры с одной степенью свободы (шарниры). Просто, где их нет, прибиваем к низу стропильной ноги опорные бруски. Обычно используется брусок длиной около метра и сечением 50×50(60) мм с расчетом гвоздевого соединения. Либо делаем опору на мауэрлат в виде зуба. В первом варианте расчетной схемы, в коньке там где стропила горизонтально оперты на прогон, сшиваем верхние концы стропильных ног гвоздевым боем или скрепляем болтом и получаем, таким образом, шарнирную опору.

    рис. 38. Стропила упертые обоими концами в мауэрлат и друг в друга показывают распор

    Расчетные схемы стропильных систем меняются незначительно (рис. 38), все внутренние напряжения сжатия и изгиба остаются прежними, но в нижних опорах стропил появляется распор равный H = (qL/2)×ctg α , (кг). В верхних узлах распор в одной стропильной ноге уничтожается противоположно направленным распором от конца другой стропильной ноги, поэтому здесь он не приносит особых хлопот. Однако концы стропильных ног, упертые непосредственно друг в друга или через прогон, могут быть проверены на смятие древесины, хотя в большинстве случаев этого не требуется.

    По сути, распорные наслонные стропила это переходная схема между безраспорными наслонными и висячими стропилами. В них уже просматривается схема висячих стропил, но рудимент в виде конькового прогона еще остается. Когда стропила низом уперты в стены, а верхом друг в друга, то прогон здесь как пятое колесо в телеге. С одной стороны вроде и не помешает, а с другой — можно и без него обойтись. Стропильная система проявляет двойственность своей работы, которая зависит от плотности прилегания верха стропил к прогону и друг к другу. Вектор силы давящий на коньковый узел распределяется и на стропильные ноги, и на прогон. При просадке, в результате усадки стен или прогибе от собственного веса, прогон уходит из работы и векторы сил полностью распределяются по стропилам, а сами стропила при этом превращаются в висячие.

    В распорных стропильных системах назначение у схватки несколько иное — она в аварийных ситуациях работает на сжатие. Вступая в работу, она снижает распор на стены низа стропильных ног, но полностью его не снимает. Она сможет его снять полностью, если будет расположена в самом низу закрепленная между концами стропильных ног, но это уже другая конструктивная схема и схватка в ней называется затяжкой.

    Что же изменяется с включением в схему схватки? Не будем нагружать вас раскладкой векторов сил, просто представьте предаварийную ситуацию, когда на крышу действуют максимальные нагрузки. Там где под коньковым прогоном нет стоек происходит прогиб прогона и наслонные стропила, стянутые схваткой, моментально превращаются в схему висячих стропил со сжатым ригелем , а низ стропильных ног получает распор по соответствующей расчетной схеме. Там где под коньковым прогоном есть стойки либо прогон жесткий, схватка то же работает на сжатие и низ стропильных ног тоже передает распор, но более слабый так, как верх стропил держит коньковый прогон. Однако расчет производится по наихудшему сценарию.

    Применение распорных наслонных стропильных систем требует учета влияния распора на стены. Снизить распор можно установкой жестких коньковых прогонов. Для этих стропильных схем будет лучше, если расчетный прогиб конькового прогона получится намного меньше нормированного СНиПом. Старайтесь увеличивать жесткость прогона установкой стоек, подкосов или консольных балок (изменение высоты сечения) либо делайте на нем строительный подъем. Особенно это актуально для домов из легких бетонов, брусовых и рубленных из бревна. Массивные кирпичные, бетонные и панельные дома легче переносят распор на стены.

    Следует заметить, что под распором понимается горизонтальное усилие, возникающее от скатывающегося по стропильной ноге сжимающего напряжения S. Иными словами, распор — это горизонтальный вектор сил появляющийся от действия вертикальной нагрузки . Не нужно путать его с распором от прогиба стропил. В расчетной схеме стропила считаются стержневыми элементами, не имеющими высоты, поэтому распор от прогиба не учитывается. На это и направлено нормирование прогиба в строительных конструкциях. СНиП, вводя нормированные величины прогиба, приближает идеализированные расчетные схемы к реальным. Другим словами если прогиб строительной конструкции не превышает нормируемого, то и задумываться о распоре от прогиба не следует, его как бы нет. Хотя на самом деле он есть и в распорной схеме он проявляет себя в большей степени, чем в безраспорной. На распор от прогиба нужно обращать внимание при строительстве стен дома из газобетонов. Это блоки абсолютно не держат изгиб и могут быть разрушены распором даже от прогиба стропил. Не делайте на этих стенах систем распорных стропил. В других случаях распор от прогиба не наносит особого вреда, например, в кирпичных стенах его воспринимает упругость мауэрлата и стального крепежа.

    Стропильная система, сделанная по распорному варианту, статически устойчивая система при любых сочетаниях нагрузок и требует жесткого закрепления мауэрлата на стене. Для удержания распора, стены должны быть достаточно массивными либо снабжены неразрывным монолитным железобетонным поясом по всему периметру, как обруч на деревянной бочке. В аварийных ситуациях, в отличие от безраспорных систем, в распорной системе работающая на сжатие схватка не спасает положения, она лишь частично уменьшает распор, передающийся на стены (рис. 38.1). Для того чтобы аварийных ситуаций не произошло мы и собираем по максимуму, нагрузки действующие на крышу.

    рис. 38.1. Работающая на сжатие схватка частично снимает распор со стен

    Расчет стропильной системы с введенной в нее сжатой схваткой делается по двум сочетаниям нагрузок. Сечение стропильной ноги подбирается по максимальному изгибающему моменту и прогибу без учета работы сжатой схватки. Представьте, что на крыше действуют неравномерная нагрузка: на одной стороне ската снег лежит, а на другой он стаял или сполз. Изгибающаяся стропильная нога просто толкнет сжатую схватку и будет работать как обычная однопролетная балка. Подбор сечения сжатой схватки и определение распора на стены, наоборот, будем производить для равномерно распределенной нагрузки по обоим скатам. В этом случае схватка будет сжата с обеих сторон и получит максимальное напряжение сжатия, низ стропильной ноги будет отдавать пониженный распор на стену, а сама стропильная нога превратится в неразрезную балку на трех опорах.

    Как монтировать стропила двускатной крыши. Установка стропил на двухскатную крышу

    В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые все вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов ее организации накопилось немало, и каждая имеет свои особенности в построении узлов и врубок. Подробнее о том, какой может быть стропильная система двухскатной крыши и как при этом должны крепиться стропила и другие элементы системы поговорим подробнее.

    Конструкция стропильной системы двускатной крыши

    В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

    Теперь о составляющих системы и их назначении:

    • Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
    • Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
    • Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
    • Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
    • Лежни — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
    • Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
    • Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

    В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

    Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

    С висячими стропилами

    Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

    Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

    Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

    Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

    Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

    Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

    На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

    Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

    Для мансардных крыш

    Вариант с установкой ригеля — используется при . В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

    Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

    При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

    Для больших домов

    При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

    При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

    Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

    Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

    При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

    С наслонными стропилами

    В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

    Безраспорные схемы и узлы врубок

    Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

    Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

    Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

    Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

    Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

    Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

    Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

    Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

    Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

    Варианты стропильных систем со схватками

    Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

    К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

    Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

    Системы наслонных стропил с подкосами

    В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

    Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

    Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса

    Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

    Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

    Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

    Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни, нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

    В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

    В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

    Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

    Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

    Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

    Двускатная стропильная система выбирается многими собственниками жилых строений. Это обусловлено ее высокой практичностью и легкостью создания. Если тщательно изучить устройство стропильной системы двухскатной крыши, то процесс ее формирования может выполняться своими руками. Полученная конструкция отличается высокой надежностью и прочностью, а также гарантирует прекрасную защиту строения от холода и осадков.

    Основные элементы системы

    Конструкция стропильной системы двухскатной крыши считается несложной. Она состоит из разнообразных элементов, сделанных из деревянных элементов, обладающих разной длиной, конфигурацией и сечением. К основным узлам относится:

    • Мауэрлат. Представлен брусом, обладающим сечением в форме квадрата. Для его создания обычно используется хвойная древесина. Его размеры варьируется от 10 до 15 см. Он укладывается вдоль всех несущих стен строения. Фиксируется он к ним с помощью анкеров или специальных стержней. Если сделать и прикрепить его правильно, то он будет равномерно распределять нагрузки от стропильных ног по всем стенам сооружения.
    • Стропильные ноги. Создаются из бруса, обладающего в разрезе габаритами 15х10 или 15х5 см. При их грамотном соединении формируется контур кровли, имеющий форму треугольника. Он должен быть прочным и надежным, чтобы выдерживать серьезные нагрузки от осадков и ветра. Стропильные ноги надо крепить на расстоянии друг от друга примерно в 1 м.
    • Лежень. Создается из квадратного деревянного бруса, сечение которого равно . Он укладывается по горизонтали на несущую стену, находящуюся внутри строения. За счет него равномерно распределяется нагрузка, идущая от стоек кровли.
    • Затяжка. Этот элемент применяется, если выбирается висячая конструкция. Он устанавливается сверху полученного треугольника из стропильных ног, что обеспечивает его устойчивость.
    • Стойки. Для их создания используется квадратный брус. Они располагаются в вертикальном положении. На них приходится нагрузка от конька, после чего она передается несущей стене, находящейся внутри строения.
    • Подкосы. Монтаж этих элементов необходим, чтобы получить специальный передаточный элемент, располагающийся между стропильными ногами и разными несущими деталями. За счет надежного их соединения с затяжкой, гарантируется создание крепкой конструкции.
    • Обрешетка. Собирается из брусков или досок. Устанавливается перпендикулярно ногам стропил. Она обеспечивает передачу тяжести от кровли крыши ногам стропил. Желательно для создания этого элемента пользоваться обрезными досками. Если планируется создавать на крыше покрытие из мягких кровельных материалов, например, битумной черепицы, то непременно обрешетка должна быть сплошной.
    • Конек. Он представлен самым верхним элементом всей крыши. За счет него соединяются два ее ската. Его сборка осуществляется за счет соединения ног стропил вверху крыши. Располагается обязательно в горизонтальном положении.
    • Свес крыши. Он выступает от каждой стены строения примерно на 40 см. Монтаж его обусловлен необходимостью защитить стены от потоков воды в результате осадков.
    • Кобылки. Обеспечивают возможность создания свеса крыши. Используются исключительно в ситуации, когда применяются короткие стропильные ноги, поэтому они удлиняются кобылками.
    • Важно! Шаг между ногами стропил выбирается в соответствии с тяжестью кровли, так как чем более она будет увесистой, тем меньше должен быть этот промежуток.

      Таким образом, устройство стропильной системы двускатной крыши считается достаточно простым, поэтому сделать эту конструкцию своими руками несложно.

      Виды конструкций

      Правила и особенности монтажа данной конструкции зависят от выбранной разновидности.

      Виды стропильной системы двухскатной крыши:


      Все варианты обладают своими особенностями, поэтому предварительно оцениваются их характеристики. Если планируется монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками, то выбирается простая симметричная конструкция.

      Важно! Основой для получения идеального результата являются грамотные расчеты, причем если они будут неправильными, то крыша не будет надежной и долговечной, а также будет опасно проживать в таком доме.

      Как выбрать материал для создания системы?

      При выборе материала учитываются правила:

      • стропила создаются исключительно из качественной древесины, на которой отсутствуют какие-либо гнилые участки, повреждения, сучки или иные недостатки;
      • для формирования обрешетки приобретаются обрезные доски;
      • вся древесина должна быть хорошо обработана антисептиками и антипиренами.

      Важно! Допускается наличие сучков, но их длина не может быть больше, чем 1/3 толщины используемого бруса.

      Правила расчета

      Чтобы сделать стропильную систему двухскатной крыши надежной и качественной, предварительно уделяется много внимания грамотным расчетам. Они должны затрагивать все элементы будущей конструкции:

      • Расчет нагрузки. На любую систему влияет два вида нагрузки. Постоянные будут регулярно воздействовать на конструкцию, а сюда относится вес от кровельного покрытия крыши, обрешетки, теплоизоляционного материала, гидроизоляции, доборов и материалов для отделки, используемых для мансарды. Обычно такая нагрузка равна 40 кг/м. кв. Переменные нагрузки могут обладать разной силой, так как к ним относится ветер, воздействие снега и интенсивность осадков. Для расчета нагрузки умножается ветровая нагрузка конкретного региона на специальный поправочный коэффициент.
      • Определение угла наклона. Крыша с двумя скатами может обладать разным углом наклона, причем определяется он используемым кровельным материалом. Если монтируется мягкая кровля, то для нее выбирается наклон в пределах от 5 до 20 градусов, или металлочерепицы варьируется от 20 до 45 градусов.
      • Расчет снеговой нагрузки. Зимой на крыше может скапливаться большое количество снега. Чтобы не возникало никаких проблем с конструкцией, каркас должен выдерживать эти нагрузки. Для расчета требуется вес снега умножить на поправочный коэффициент.
      • Определение . Промежуток между этими элементами обычно выбирается в пределах от 60 до 100 см, а окончательный выбор зависит от кровли и веса крыши.
      • Определение . Для этого рекомендуется пользоваться стандартной теоремой Пифагора.
      • Определение сечения стропил. На этот параметр влияет несколько важных факторов: нагрузки на крышу, вид используемых материалов, длина стропильных ног, а также шаг между ними.

      Важно! При расчете нагрузок дополнительно учитывается возможность возникновения шторма или торнадо, так как если дом располагается в регионе, где могут появляться такие нагрузки, то делается для крыши запас прочности, читайте подробнее: .

      Виды стропил

      Перед непосредственными работами по созданию двускатной крыши своими руками следует сделать специальный план, в котором будет содержаться чертеж и раскладка всей конструкции. При этом учитывается, какие стропила будут применяться, так как могут использоваться виды:

      • . Подходят для небольших строений. Их установка заключается в фиксации ноги к несущей стене сооружения, а также к коньковому прогону. Особенностью использования этих элементов является то, что на стропильные ноги воздействует распирающее усилие, а для снижения этого влияния используются затяжки. Они могут быть сделаны из древесины или металла.
      • Наслонные. Подходят для крыши, обладающей любой формой и размерами. Наслонная конструкция используется совместно со стойками и лежнем. Лежень укладывается параллельно закрепленному мауэрлату, поэтому на него переходит определенная часть нагрузки. Это позволяет приклонить друг к другу ноги стропил, которые дополнительно поддерживаются стойкой.
      • Комбинированные. Они применяются при использовании необычных конфигураций двускатных крыш.

      После определения основных параметров конструкции, начинается расчет нужного количества материала. Далее можно приступать к непосредственному созданию стропильной системы.

      Монтаж конструкции

      Стропильная система двухскатной крыши своими руками создается только после предварительного формирования чертежей и планов. Схема будущей контракции должна быть четкой и правильно рассчитанной. Для этого рекомендуется пользоваться специальными компьютерными программами.

      Важно! При наличии денежных средств допускается обратиться в специализированные строительные компании для правильного расчета.

      Монтаж стропильной системы двускатной крыши делится на последовательные этапы:

      • К стенам строения . Его монтаж производится по всей их длине. Если дом сделан из бревна, то мауэрлат выступает в качестве его верхнего венца. Если для строения выбран ячеистый бетон или кирпич, то монтируется он сверху несущей стены по всей ее длине. Требуется сращивать мауэрлат, для чего брусья запиливаются под прямым углом и соединяются болтами. Крепиться он может со смещением на сторону стены или по ее центру. Укладка производится на слой гидроизоляции, для чего обычно используется рубероид.
      • Создание стропильных ферм. Для этого допускается на крыше заняться установкой брусьев или сформировать конструкцию на земле, после чего она поднимается на крышу. Часто выбирается второй вариант, так как на крыше дома выполнять работы затруднительно. Но для поднятия сделанной конструкции придется пользоваться спецтехникой. Перед соединением ног стропил проверяется правильность их размеров и расположения.
      • . Сформированные пары поднимаются на крышу, после чего укладываются на мауэрлат. Для грамотного выполнения работы делаются снизу ног специальные запилы. Процесс начинается с торцов крыши, располагающихся противоположно друг к другу. Для получения идеального результата при установке элементов применяются временные крепежи. Между зафиксированными парами натягивается веревка, делающая монтаж последующих элементов упрощенным. Монтируются все стропильные ноги, причем проверяется правильность шага между ними. Далее устанавливается специальная опора конька. Все дополнительные элементы, используемые в стропильной системе, фиксируются вырубкой и скобами. Допускается удлинять стропильные ноги при необходимости.
      • Установка конька. Он создается с помощью грамотного соединения сверху всех стропильных ног. Для его формирования применяются разные методы, причем допускается для этого пользоваться опорным брусом или можно работать без него. Если используется брус, то допускается накладывать конек на него или применять метод врубки.
      • Стропильная система считается сделанной, но чтобы она была прочной и надежной, требуется капитально закрепить все элементы, поэтому устраняются все временные крепежи, на место которых применяются качественные изделия для фиксации всех частей системы.
      • Монтаж обрешетки. Данная конструкция предназначается для легкого перемещения по крыше, а также служит основанием для укладки кровли. Ее вид и параметры зависят от выбранной кровли. Сплошная обрешетка создается, если выбирается мягкая кровля. имеет расстояние между досками в пределах 35 см. Для или шифер этот параметр равен 44 см.

    Возведение крыши – один из наиболее ответственных этапов строительства. От надежности «зонтика» сверху, от его устойчивости к атмосферным осадкам и любым внешним воздействиям, напрямую зависит долговечность самого здания и уровень комфорта проживания в нем.

    Изо всего разнообразия конструкций крыш, двускатную можно отнести к числу наиболее популярных, просто в силу относительной простоты ее возведения. Однако, и за этой «простотой» кроется масса различных нюансов, необходимость проведения определенных расчетов и следования технологическим правилам. Тем не менее, настоящая публикация имеет главную задачу: показать, что установка стропил двухскатной крыши своими руками – задача вполне выполнимая, даже для начинающего строителя.

    Давайте вместе пройдем все этапы процесса установки стропил для такой крыши, от основ предварительного проектирования до примера практического воплощения.

    Общее устройство двускатной крыши

    Основные понятия

    Элементы конструкции стропильной системы двускатной крыши

    Сразу оговоримся, что данная схема, безусловно, не может отразить всего возможного разнообразия конструкций , но основные детали и узлы на ней показаны достаточно понятно.

    1 – мауэрлат. Это доска или брус, которые жестко крепятся по верхнему торцу внешних несущих стен здания. Его предназначение – равномерное распределение нагрузки от всей системы крыши на стены дома, создание условий для надежного крепления стропильных ног в их нижней точке опоры.

    2 – стропильные ноги, устанавливаемые попарно. Они становятся основными несущими деталями всей системы крыши – именно стропила задают крутизну скатов, будут основой для крепления обрешетки, кровельного покрытия, а если крыша планируется утеплённой – то еще и всего термоизоляционного «пирога».

    Для изготовления стропильных ног применяются качественные доски или брус, можно использовать и кругляк. Про сечение пиломатериала, которое будет достаточным для гарантированного выдерживания всех возможных нагрузок – будет рассказано ниже.

    Стропила могут заканчиваться на мауэрлате, но чаще выходят за пределы периметра стен дома, формируя карнизный свес. Впрочем, для этого могут применяться и более легкие детали – так называемые «кобылки», которыми наращивают стропильные ноги на необходимую ширину свеса.


    Для формирования карнизного свеса стропила нарощены «кобылками»

    3 – коньковый прогон. Это может быть брус, доска или даже составная конструкция. Прогон проходит по всей линии конька и служит для надежного соединения верхних точек парных стропильных ног, связи всех стропильных пар с целью придания общей жесткости всей конструкции крыши. В различных вариантах крыш этот прогон может жёстко опираться на стойки, либо увязываться только с узлом соединения стропильных ног.

    4 – затяжки (схватки, ригели). Горизонтальные детали усиления системы, дополнительно связывающие парные стропильные ноги между собой. Может применяться несколько затяжек, расположенных на разной высоте.

    5 – балки перекрытия, которые будут служить основой для монтажа пола в чердачном помещении и потолка со стороны комнаты.

    6 – а эта балка одновременно выполняет роль лежня. Это брус, проходящий по всей длине крыши, который является опорой для установки дополнительных деталей усиления стропильной системы. Лежень может устанавливаться так, как показано на рисунке (по типу балки перекрытия), либо жестко укладываться на капитальную перегородку внутри здания.

    7 – стойки (бабки) – дополнительные вертикальные опоры стропильных ног, предотвращающие их прогиб под действием внешних нагрузок. Стойки вверху могут упираться в сами стропила, либо в дополнительный прогон, продольно связывающий стропильные ноги на определённой высоте.


    8 – подкосы. Нередко при большой длине стропильных ног их несущей способности недостаточно, и усиление только стойками не обеспечивает необходимую прочность. В этих случаях применяются диагональные усиливающие элементы, опирающиеся снизу на лежень, создающие дополнительную точку опоры для стропила. Количество подкосов и место их установки могут варьироваться в крышах различной степени сложности.

    Некоторые различия висячей и наслонной системы двускатной крыши

    Двускатные крыши можно разделить на два типа конструкций – с наслонными и висячими стропилами. Кроме того, широко применяются комбинированные системы, в которых объединены оба принципа построения. В чем же принципиальная разница?

    Наслонная система стропил

    Эта конструкция стропильной системы характеризуется наличием опоры на внутреннюю капитальную перегородку в здании. По верхнему торцу этой перегородки монтируется лежень, на которые опираются стоки, поддерживающие коньковый прогон. Таким образом, стропильные ноги «наслонены» на вертикальную опору, что делает всю систему максимально прочной.


    Подобная схема является наиболее популярной из-за своей надежности и относительной простоты в исполнении. Если имеется возможность создать дополнительную точку опоры по центру, то почему бы и не воспользоваться этим? Правда, если на чердаке планируется размещение жилого помещения, то вертикальные стойки иногда могут стать помехой. Впрочем, их наличие тоже иногда «обыгрывают», используя, например, для монтажа внутренней легкой перегородки.

    В зависимости от количества и размещения внутренних перегородок, конструкция наслонной стропильной системы может варьироваться. Некоторые примеры показаны на иллюстрации ниже:


    На фрагменте «а» показан самый простой вариант, который, кстати, на небольших длинах стропил (до 5 метров) может даже не иметь показанных подкосов – достаточно ряда центральных стоек под коньковым прогоном

    С увеличением ширины здания система, естественно, усложняется, и появляются дополнительные упрочняющие элементы – затяжки и подкосы (фрагмент «б»).

    Фрагмент «в» наглядно демонстрирует, что внутренняя капитальная стена не обязательно должна располагаться ровно по центру, под коньком. Вполне возможен и такой вариант, как показан на иллюстрации, но с условием, что смещение лежня относительно конька не превысит одного метра.

    Наконец, фрагмент «г» показывает, как может опираться система стропил в здании большого размера, но имеющим две капитальные перегородки внутри. Расстояние между такими параллельными лежнями может доходить до трети ширины здания.

    Система с висячими стропилами

    Графически эту схему крыши можно изобразить примерно так:


    Сразу бросается в глаза, что стропила опираются только на в нижней части, а затем соединяются между собой на коньке. Дополнительная опора по центру отсутствует, то есть стропильные ноги как бы «висят», что предопределяет и название такой системы. Эта особенность накладывает определенные ограничения на применение висячих стропил – обычно такая схема практикуется при расстоянии между несущими стенами, на которые закреплен мауэрлат, не более 7 метров. Устанавливаемые затяжки лишь частично снимают нагрузку с внешних стен.

    На иллюстрации ниже показано несколько вариантов висячей системы. Впрочем, некоторые из них уже, скорее, могут быть отнесены к комбинированным.


    Фрагмент «д» — висячие стропила связаны между собой стяжкой на уровне мауэрлата либо закреплены на мощной балке перекрытия, образуя с ней треугольник. Других усиливающих деталей нет. Подобная схема допустима при расстоянии между стенами до 6 метров.

    Вариант «ж» — для такого же по размерам дома (до 6 метров). Затяжка (ригель) в этом случае смещена вверх, и нередко используется для подшивки потолка чердачного помещения.

    Варианты «е» и «з» рассчитаны на пролёт между стенами до 9 метров. Могут применяться несколько затяжек (или верхняя затяжка в сочетании с нижней балкой перекрытия). Другой подход – установка стоек под коньковым прогоном, по аналогии с наслонной системой. Только в качестве нижней точки опоры используется не лежень на капитальной перегородке, а стойки опираются на затяжку или балку перекрытия. Назвать такой вариант чисто «висячим» — уже сложно, так как здесь – явно комбинация деталей из обеих конструкций.

    В еще большей степени такое комбинирование двух схем выражено в варианте «и», который рассчитан на большие пролёты, от 9 до 14 метров. Здесь, помимо стойки-бабки, задействованы еще и диагональные подкосы. Нередко такие фермы вообще собираются на земле, а только потом поднимаются и устанавливаются на место, связываются между собой, формируя тем самым весь каркас крыши.

    Итак, при подготовке к строительству двускатной крыши необходимо изучить принципы устройства той или иной системы, оценить их преимущества и недостатки, выбрать оптимальную для своих условий и составить графическую рабочую схему. Она понадобится и при приобретении необходимого материала, и для производства самих монтажных работ. Однако, составление чертежа все же должно предваряться некоторыми расчетами.

    Расчет базовых параметров стропильной системы двускатной крыши

    Давайте еще раз взглянем на принципиальную схему устройства двускатной крыши, чтобы выделить те параметры, которые необходимо будет рассчитать.


    Итак, в процессе расчета нам потребуется определиться со следующими величинами.

    Исходные данные – это длина стороны дома по фронтонной части (выделено голубым – F), и длина дома по коньку (фиолетовый цвет – D). Предполагается, что хозяева уже заранее определились с типом кровельного покрытия – так как здесь будут определенные ограничения по крутизне скатов кровли. (угол а).

    • Высоту конька над плоскостью мауэрлата (Н – зеленый цвет), или, наоборот, определиться с углом ската, отталкиваясь от запланированной высоты конька.
    • Длину стропильной ноги (синий цвет – L), а при необходимости – и удлинение стропила для формирования карнизного свеса необходимой ширины (l).
    • Рассчитать суммарные нагрузки, выпадающие на стропильную систему, чтобы определить оптимальное сечение пиломатериала для изготовления стропил, шаг их установки (красный цвет – S) и допустимую длину пролетов между точками опоры. Все эти параметры – тесно взаимосвязаны между собой.
    • Когда на руках будут эти рассчитанные значения, уже несложно составить графическую схему, определить необходимость и оптимальное расположение элементов усиления, просчитать количество материала для их изготовления.

    Цены на бензопилу

    бензопила

    Рассчитываем крутизну ската и высоту конька

    Угол крутизны скатов может определяться хозяевами по различным критериям оценки:

    • Из чисто эстетических соображений – когда «во главу угла» становится внешний вид строения. Многим нравятся крыши с высоким коньком, но при этом нельзя забывать, что на такую кровлю резко возрастает ветровая нагрузка. Да и материалов для изготовления высокой крыши пойдет неизмеримо больше. Вместе с тем, на крутых скатах почти до нуля снижается снеговая нагрузка – не исключено, что для «снежных» регионов этот параметр оценки может стать определяющим.
    • Из соображений полезного использования чердачного помещения. При двускатной схеме крыши, чтобы добиться максимальной площади мансарды, приходится возводить скаты с очень большой крутизной, то есть с теми же последствиями, о которых сказано выше.

    • Наконец, может быть и совершенно противоположный подход – из соображений экономии сделать конструкцию крыши с минимальной высотой в коньке. Но в этом случае придется ориентироваться на минимально допустимые углы уклона для конкретного типа кровельного покрытия. Уменьшать крутизну ниже рекомендованным производителем показателей – это «закладывать бомбу» в свою крышу, причем и из соображений ее прочности и долговечности, и с позиций гидроизоляционных качеств покрытия.

    Рассчитать высоту конька над плоскостью перекрытия (мауэрлата) – несложно. В основе подавляющего большинства узлов любой кровельной системы лежит треугольник, который, в свою очередь, подчиняется строгим геометрическим (точнее – тригонометрическим) законам.

    Итак, в нашем случае известна ширина крыши по фронтонной линии. Если крыша симметрична, то конек разместится ровно посередине, и для расчетов можно просто ширину F разделить на два (основание треугольника f = F/2 ). При несимметричных скатах придется спроецировать вершину конька на линию F, и промерить расстояния f1 и f2 от нее до края треугольника (до мауэрлата) с каждой из сторон. Естественно, что в таком случае и уклон скатов будет различным.

    Н = f × tg a

    Чтобы не заставлять читателя искать значения тангенсов и проводить расчеты вручную, ниже размещен калькулятор, в котором уже внесены необходимые табличные величины.

    Двускатная крыша — лучший вариант для неопытного строителя, который можно сделать своими руками. Она несложна в исполнении, но при этом надежна и может переносить значительные нагрузки как ветровые, так и от осадков. Она, конечно, не очень красива, но на банях выглядит вполне органично.

    Чтобы делать все осознанно, необходимо разобраться со строением двускатной кровли и назначением всех ее элементов. Начнем по порядку.

    Мауэрлат

    Это большой брусок, закрепленный на несущих стенах по периметру здания. Именно на этот элемент приходится большая часть нагрузки от кровли. И именно мауэрлат передает ее на несущие стены.

    Для этого элемента используют бруски квадратного сечения размером 100*100 мм или 150*150 мм. Их соединяют со стенами при помощи вмурованных шпилек. Если баня деревянная, то мауэрлатом обычно служит верхний венец. Для всех остальных видов стен делают пояс из армированного бетона, в который встраивают шпильки. Затем брус выбранного сечения «надевается» на шпильки и притягивается гайками. Иногда его еще дополнительно закрепляют длинными штырями.

    Так как толщина стен часто больше ширины мауэрлата, его с наружной стороны брус можно заложить кирпичами. Это сделает систему более надежной. Только древесину нужно обернуть двумя слоями рубероида — для защиты от влаги и гниения.

    Стропильные ноги и конек

    Конек — это горизонтальный деревянный брусок, расположенный в верхней точке кровли и соединяющий два ската. На него и на мауэрлат опираются стропильные ноги или стропила. Так как на конек приходится достаточно большая нагрузка, его нужно делать немалого сечения и выбирать древесину прочных пород.


    Высота конька кровли определяется исходя из уклона кровли и ширины здания. Угол уклона кровли — величина, которая зависит от климатических факторов: если снега зимой много, то нужно делать скаты более крутыми. С них снег будет хорошо сходить. Если же в регионе сильные ветра, высокая кровля будет испытывать сильные нагрузки и ее может повредить.

    Для средних условий оптимальным угол ската крыши порядка 35°-45°. Они и не сильно будет нагружаться ветром, и снег не будет сильно залеживаться. К тому же с таким углом можно выбирать любой тип кровельного покрытия: и любую из черепиц, мягкую кровлю, шифер, металлочерепицу.

    Еще помните, чем выше поднят конек (круче скаты), тем больше будет площадь кровли. А это приведет к том, что затраты на покупку кровельных материалов и объемы работ будут большие.

    Зная угол уклона и ширину вашей бани, можно посчитать высоту конька крыши. Для этого ширину здания нужно разделить на два (если конек будет посередине, а не смещен в одну или другую сторону) и умножить на тангенс угла уклона (первая формула на рисунке). Чтобы не искать в математических таблицах необходимый коэффициент, он выписан и сведен в простую таблицу.

    Угол уклона кровли 51015202530354045505560
    Tg A (расчет высоты конька) 0,08 0,17 0,26 0,36 0,47 0,59 0,76 0,86 1 1,22 1,45 1,78
    Sin A (расчет длины стропил) 0,090,170,260,340,420,50,570,640,710,770,820,87

    Половину ширины дома умножаете на данный коэффициент. Получаете высоту конька для вашей бани. Например, ширина бани 4 метра, угол выбран 35°. Считаем: 4 м / 2 * 0,76 = 1,52 м — высота конька от перекрытия.


    Теперь о стропильных ногах. Их делают из брусков сосны или ели, а лучше — лиственницы. Сечение 50*150 мм или 50*100 мм. Выбор толщины брусков зависит:


    Длина стропильной ноги высчитывается тоже по математической формуле: высота конька делится на синус угла наклона (вторая формула на рисунке). Синусы углов наклона тоже есть в таблице. Находите нужное значение и считаете. Например, для найденного нами конька 1,52 м и угла наклона 35° стропила будут нужны 1,52 м / 0,57 = 2,67 м.

    Свес крыши и кобылки

    Но кровля не заканчивается ровно над несущей стеной. Она продолжается за пределы стен примерно на 40 см. Этот выступ называют свесом крыши. Это сделано для того, чтобы вода стекала дальше от фундамента, не подмывала его. Потому и стропильные ноги берут длиннее. Если их длины не хватает, их доращивают досками, которые называют «кобылками».


    Для организации свеса кровли к стропилам добавляют доски — кобылки

    Виды стропильных систем

    Стропильные системы бывают с висящими или наслонными стропильными ногами. Висящие опираются только на наружные стены здания (на мауэрлат или верхний венец). Для того чтобы увеличить надежность системы, чтобы не развалить стены, их соединяют затяжками (называют еще перемычкой или ригелем). Этот тип стропильной системы подходит для зданий небольшой ширины (меньше 10 м) и в тех случаях, когда нет несущей стены, идущей посередине.


    Два вида стропильных систем — с висящими и наслонными стропилами

    Второй тип системы — с наслонными стропилами. Они опираются на коньковый брус и мауэрлат, но нагрузка с кровли распределяется еще и на среднюю несущую стену, через вертикальные бруски — прогоны, которые устанавливаются с тем же шагом, что и стропила и опираются на нижнюю затяжку.

    Установка стропил двухскатной крыши своими руками

    Для большей части бань систему делают с висящими стропильными ногами — размеры позволяют это сделать. В этом случае меньше расход пиломатериалов и меньше времени требуется на ее обустройство. Большую часть работ при этом можно перенести на землю.

    Делают один треугольник из стропил по всем правилам и размерам. Примеряют его, а потом изготавливают нужное количество его точных копий. Готовые стропила с затяжками и ригелями, скрепленные и вымеренные, поднимают на крышу. Там выставляются строго вертикально в обозначенных местах и закрепляются к мауэрлату и коньку.

    Пример того, как можно сделать двускатную кровлю с висящими стропилами сморите в видео.

    При длине ската крыши более 4,5 метров для повышения надежности системы устанавливают вертикальные стойки, которые одним концом подпирают стропильную ногу, а вторым упираются в балку перекрытия. Это делают вне зависимости от типа установки стропил: и на висящих, и на наслонных. Устанавливают еще и уклоны, которые делают конструкцию еще более жесткой.


    В любом случае стропила нужно будет крепить к коньковому брусу, а также к мауэрлату. На рисунке ниже представлены варианты крепления к коньку.


    Необходимо будет также прикрепить стропила к мауэрлату. Как это можно сделать — смотрите на фото ниже.


    Устройство обрешетки

    Изготовление двускатной крыши своими руками заканчивается устройством обрешетки под кровельный материал. Для этого по наружной стороне стропил раскатывается гидроизоляционная пленка или мембрана. Настилают ее в горизонтальном направлении. Начинают снизу, продвигаясь вверх. Второй и все последующие ряды укладывают с нахлестом не менее 15-20 см. Закрепляют маленькими гвоздями или скобами из скобострела.


    После установки стропильной системы на ней закрепляют пленку или мембрану гидроизоляции, а поверх — обрешетку

    Есть два способа — с контр-обрешеткой или без. Контробрешетка набивается по стропилам, а сверху уже бруски обрешетки. Так между гидроизоляцией и кровельным материалом образуется воздушный зазор. Это вариант лучше с той точки зрения, что просыхать такая крыша будет лучше и быстрее. А это для бань очень важно.

    Без контробрешетки бруски набиваются сразу поверх гидроизоляции. Зазор тут есть тоже, но он меньше, следовательно, вентиляция будет хуже. Но и такой вариант приемлем: меньше расход материалов и работы тоже.

    После изготовления обрешетки остается только закрепить выбранный кровельный материал.

    Итоги

    Теперь вы знаете, как сделать двускатную крышу своими руками. Из всех типов — это самый простой вариант, который может изготовить и неспециалист.

    Стропильная система – основа крыши, от нее зависит надежность и прочность кровли, ее способность противостоять осадкам и ветру. Конструкция стропильной системы определяется формой крыши и особенностями планировки дома, а также применяемыми материалами. Стропильная система, возводимая своими руками, обычно выполняется из дерева, но возможно применение и других материалов, например, металлического профиля.

    Виды стропил и их применение

    Выбор стропильной системы – ответственный шаг, требующий знания конструкции каждого из видов кровли. Стропила могут быть:

    1. Наслонные стропила, опирающиеся на коньковый прогон и мауэрлат. Применяются при возведении односкатной, простой двускатной крыши, а также как один из элементов вальмовой и ломаной мансардной крыши.
    2. Скользящие стропила – разновидность наслонных стропил, применяемая для деревянных строений, дающих большую усадку. Их отличием является скользящее крепление стропил к мауэрлату, что позволяет компенсировать усадку стен без деформации кровли.
    3. Висячие стропила – система из стропил, стянутых ригелями или затяжками, обычно применяется при строительстве простой двускатной крыши, а также в качестве верхних стропил мансардной крыши. В висячей стропильной системе коньковый прогон отсутствует, и в верхней части симметричные стропильные ноги опираются непосредственно друг на друга.
    4. Накосные стропила, иначе называемые угловыми или диагональными. Применяются для выполнения трехскатной или четырехскатной крыши, а также для кровли со сложной геометрией.

    Элементы стропильной системы

    Любые стропила предназначены для распределения и передачи нагрузки кровли на стены дома. Основными элементами, на которые опираются стропила, являются:

    • Мауэрлат – брус, закрепленный на верхней плоскости стен по периметру всего дома;
    • Лежни – опорные брусья, уложенные на внутренние несущие перегородки или колонны;
    • Балки перекрытия верхнего этажа;
    • Стойки и опоры;
    • Прогоны – горизонтальные опорные элементы, уложенные вдоль оси крыши на стойки.

    Стропильная ферма состоит из следующих элементов:

    • Стропильные ноги – доски или брус, образующие контур крыши и уложенные с определенным шагом;
    • Затяжки или ригели – горизонтальные элементы, стягивающие парные стропильные ноги между собой;
    • Подкосы – опоры, поставленные под углом и поддерживающие стропильные ноги;
    • Кобылки – доски, закрепленные на нижнем конце стропил и образующие свесы крыши;

    Нарожники – короткие стропила, опирающиеся на диагональные стропила в вальмовой крыше.

    Все эти элементы в частном строительстве обычно выполняют из дерева – бруса или доски хвойных пород, высушенного естественным образом. Дерево пропитывают антисептиком, что позволяет продлить срок его службы. Толщина и сечение элементов определяется расчетом.

    Технология выполнения наслонных стропил

    1. До начала строительства необходимо выполнить эскиз крыши и рассчитать ее размеры. Сечение и шаг стропил, а также необходимость установки дополнительных опор и подкосов также определяются расчетом.
    2. Укладывают и выставляют опорные элементы: мауэрлат, лежни и балки перекрытий, стойки, коньковый и промежуточные прогоны. Подробно эти операции описаны в статьях, посвященных различным типам крыши:
    3. Изготовляют шаблон стропил. Для этого берут доску с шириной, соответствующей расчетной длине стропил, с такой же шириной, но с меньшей толщиной – она легче и ее проще точно подогнать по месту. Доску прикладывают к месту установки крайнего стропила одним концом к коньковому прогону, другим – к мауэрлату.
    4. В верхней части шаблона размечают верхний запил. Форма запила должна быть такой, чтобы доска ложилась на коньковый прогон и при этом плотно прилегала к противоположному стропилу. Глубина запила должна составлять не более 1/3 ширины доски.
    5. После выпиливания верхнего запила шаблон еще раз прикладывают по месту и размечают нижний запил – он должен опираться на мауэрлат, не оставляя больших зазоров. Конец шаблона опиливают под углом так, чтобы срез находился в вертикальной плоскости.

    6. Полученный шаблон прикладывают в месте установки всех стропильных ног, проверяя, нужна ли будет подгонка по месту. Если шаблон подходит идеально (что случается редко) можно сразу изготовить необходимое количество стропильных ног. Если же нужна корректировка нижнего запила, то по шаблоны вырезают только верхнюю часть каждого стропила, а нижний запил каждый раз делают по месту.
    7. Стропила ставят с установленным расчетом шагом. Обычно он составляет от 50 до 120 см и зависит от типа кровельного покрытия, а именно от его тяжести, и от ожидаемой снеговой нагрузки. Наиболее тяжелыми покрытиями являются шифер и керамическая черепица, но они в настоящее время применяются редко. Чаще выбор делается в пользу более современных, легких и надежных материалов: металлочерепицы, ондулина, мягкой кровли. Для них шаг стропил можно выбрать около 100 см, не выполняя сложных расчетов.
    8. Сначала устанавливают стропила со стороны фронтонов. Стропильную ногу опирают на коньковый прогон и мауэрлат и закрепляют на два гвоздя 100-150 мм в каждом узле крепления. Установив стропильную пару, дополнительно скрепляют ее: в верхней части с помощью накладок из металла и саморезов с одной стороны и уголков с ребром жесткости с другой, в нижней части – скобами или также на уголки.

    9. После установки стропил с обоих фронтонов крыши между ними натягивают бечевку и выравнивают остальные стропила по ней. Крепление стропил производят аналогично.

    10. Устанавливают подкосы, если того требуют результаты расчета. Подкосы выполняют из того же материала, что и стропила. Прикладывают доску подходящей длины под нужным углом к стропилу и размечают нижний запил. Важно учесть, на что будет опираться подкос: на балку перекрытия или на лежень, от этого зависит форма нижнего запила. После выполнения нижнего запила подкос ставят по месту и отмечают линию отреза по стропилам. Подготовленный подкос ставят враспор между балками и стропилами и закрепляют с помощью металлических накладок или уголков.

    Установка подкосов на крыше


    Технология выполнения вальмовых диагональных стропил

    1. Поскольку стропила для вальмовой крыши устанавливают диагонально, обычные способы их крепления не подходят. К тому же нагрузка на диагональные стропила значительно выше, чем на наслонные или висячие, поэтому материал для их выполнения должен иметь большее сечение. Можно использовать брус толщиной от 100 мм, однако практика показывает, что удобнее выполнить эти стропила из двух сложенных и скрепленных досок стандартной толщины.
    2. Диагональные стропила верхним концом опирают на стойки, нижним – на сходящиеся под прямым углом брусья мауэрлата. Их размечают по месту, и основной их особенностью является то, что запилы выполняют не перпендикулярно к плоскости доски, а под углом в 45 градусов. При выполнении стропил из срощенных досок выполняют сначала одну сторону с косыми запилами, потом вторую, в зеркальном отображении.
    3. Доски стягивают между собой на саморезы, гвозди или шпильки. Закрепляют вальмовые стропила с помощью накладок и саморезов.

    Лучше понять основные приемы возведения стропильной системы своими руками поможет видео.

    При выполнении любой стропильной системы своими руками важно тщательно закреплять все узлы и соединения и помнить, что крыша – это основная защита вашего дома от ненастья. Поэтому важно не только сделать качественный каркас, но и выбрать подходящий , например, профнастил, и правильно уложить его.

    Сборка и установка стропил — Плотничные и столярные работы


    Сборка и установка стропил

    Категория:

    Плотничные и столярные работы



    Сборка и установка стропил

    Стропила собирают и устанавливают с чердачного перекрытия здания, для чего по балкам этих перекрытий устраивают временный настил.

    Заготовляют элементы стропил на стройдворе. Все детали стропильных конструкций должны быть точно пригнаны в стыках, узлах и других сопряжениях, с тем чтобы при сборке уже не требовалось дополнительной обработки.

    Сборку и установку наслонных стропил на каменном здании начинают с укладки мауэрлатов по наружным стенам и подстропильных прогонов; на мауэрлаты опираются нижние концы стропильных ног, а на подстропильные прогоны — верхние. Перед укладкой мауэрлатов их поверхности, прилегающие к каменным стенам, необходимо осмолить и подложить под них один-два слоя толя. Мауэрлаты представляют собой обычно отрезки бревен, отесанные на два канта.

    В зданиях с деревянными стенами нижние концы стропильных ног опираются и врубаются в верхнюю обвязку (при каркасных стенах) или в верхний венец (в рубленых стенах).

    Сборка подстропильных прогонов заключается в укладке на промежуточные стены или на ряд стоек обвязки, установке в ее гнезда на шипы стоек (иногда также подкосов) под прогон и насадке на верхние шипы стоек самого прогона. Стойки при их установке должны быть выверены по вертикали и раскреплены временными расшивками. Узловые соединения элементов подстропильных прогонов крепят скобами или болтами. Часто подстропильные прогоны делают из двух досок на стойках вподрез-ку. Такие прогоны собирают обычно на гвоздях.

    Горизонтальность уложенных мауэрлатов и собранных прогонов надо проверить по уровню.

    После укладки мауэрлатов и сборки подстропильных прогонов приступают к установке стропильных ног, связанных с ним» ригелей и подкосов.

    Стропильные ноги укладывают на мауэрлаты и подстропильные прогоны с неглубокой врезкой и креплением скобами. В коньковом узле стропильные ноги обычно соединяют друг с другом косой врезкой вполдерева и скрепляют болтом.

    Висячие стропила иногда завозят со стройдвора в собранном виде — готовыми фермами. При такой заготовке висячих стропил установку их на место производят краном или вручную с помощью монтажной мачты и блоков.

    Висячими стропилами (фермами) обычно перекрывают здания, не имеющие внутренних капитальных стен и столбов. В таких зданиях при устройстве стен надо оставлять временные проемы, чтобы можно было завезти или затащить внутрь здания стропильные фермы для их подъема и монтажа.

    Поднятые краном или при помощи переставной монтажной мачты стропильные фермы устанавливают на место после предварительной разбивки их осей. Фермы ставят в вертикальное положение и временно, до укладки прогонов или настила обрешетки, раскрепляют (расшивают) досками.

    Висячие стропила (фермы) больших пролетов, в тех случаях, когда отсутствуют средства для их перевозки в собранном виде со стройдвора, собирают из заготовленных на стройдворе деталей на сборочных бойках, устраиваемых на земле у объектов строительства. Такие бойки лучше всего делать непосредственно у мест подъема ферм.

    Рис. 1. Установка стропильных ферм

    Иногда висячие стропила собирают из заготовленных элементов на верху, на временном настиле, уложенном по балкам чердачного перекрытия. Стропила собирают в горизонтальном положении по шаблону, ставят все узловые крепления, а затем поднимают в вертикальное положение и надвигают на мауэрлаты или подкладки.

    Обрешетка. После сборки и установки нескольких стропил приступают к устройству обрешетки под кровлю. Обрешетку иногда настилают по продольным прогонам, уложенным по стропильным фермам (при большом расстоянии между фермами), но чаще всего ее делают непосредственно по стропилам.

    В зависимости от вида предусмотренной кровли обрешетку устраивают из брусков, досок, жердей или горбылей, прибиваемых гвоздями к стропилам.

    Заготовленный материал для обрешетки обычно доставляют на строительный объект со стройдвора погонажем.

    Обрешетку под кровлю из листовой стали делают из брусков сечением 5×5 см, укладываемых через 18—27 см между осями. У карниза в разжелобках настилают сплошной настил из 5 см досок шириной около 1 м. Обрешетку под рубероидную и толевую кровлю делают в виде сплошного настила из досок и теса в один или два слоя.

    Под черепичную, асбестоцементную (из гладких или волнистых листов), драночную, гонтовую и другие виды кровель из штучных материалов обрешетку делают из брусков или из протесанных жердей с определенными прозорами, соответствующими размерам этих кровельных материалов. Чтобы не размечать каждый раз расстояние между брусками, при устройстве такой обрешетки применяют шаблоны, которые изготовляют равными просветам между брусками.

    Стыкование брусков и досок обрешетки надо производить обязательно на стропилах.

    При устройстве обрешетки в ней оставляют отверстия для дымовых труб, вентиляционных коробов, а также слуховых окон. Каркасы слуховых окон односкатные или двускатные в готовом собранном виде устанавливают на ригели, врезанные в стропила. Стенки их обшивают досками, а сверху настилают обрешетку.

    Деревянную кровлю делают из кровельной стружки, драни и гонта. Такие кровли широко применяют в сельскохозяйственном строительстве для животноводческих, складских и других построек. Применение тесовой кровли, ввиду значительного расхода для ее устройства лесоматериала, является нецелесообразным.

    При покрытии кровли гонтом, стружкой и дранкой плотникам рекомендуется применять вместо молотка и обычного тяжелого топора комбинированный топорик, которым можно забивать гвозди, выдергивать их, рубить и подтесывать кровельные материалы. Для удобства работы на наклонном скате крыш применяют специальную переносную скамейку, возок для кровельного материала и особый наклонный ящик для гвоздей.

    Организация рабочего места плотника при устройстве деревянных кровель и применяемые приспособления показаны на рис. 3.

    Покрытие деревянных кровель производят снизу вверх (от карниза к коньку), с тем чтобы предыдущие уложенные слои стружки, драни или гонта перекрывались последующими слоями.

    Плотник работает, сидя на скамейке, ножки которой опираются на бруски обрешетки, а сиденье находится в горизонтальном положении. Размеры скамеек устанавливаются в зависимости от расстояния между брусками обрешетки и от уклона крыши.

    Рис. 2. Комбинированный топорик кровельщика

    Рис. 3. Организация рабочего места плотника при устройстве деревянных кровель:
    а — общий вид; б — применяемые приспособления

    Кровельные материалы (текущий запас) находятся в передвижном возке, приспособленном для устойчивого положения на наклонной плоскости ската. Возок всегда ставят несколько сзади от рабочего и немного выше его скамейки. Рядом с возком устанавливают специальный ящик для кровельных гвоздей. Возок и ящик по ходу работ рабочий передвигает вдоль ската, упираясь при этом в бруски обрешетки.

    При работе звеньями покрытие крыш производится уступами. Расстояние между плотниками вдоль ската обычно составляет 2—3 м.


    Реклама:

    Читать далее:
    Сборка и установка деревянных плотничных перегородок

    Статьи по теме:

    обзор вальмовых и тентовых конструкций. Шаг VII: Обрешетка

    Скатные кровельные конструкции очень часто используются в частных домах. Их четырехскатная разновидность идеально подходит для высотных зданий, так как без массивного фронтона крыша выглядит более компактной и аккуратной. Конструкция четырехскатной крыши содержит множество составляющих элементов. Он может быть как относительно простым, так и более сложным за счет слуховых окон и мансардных окон. Но в последнем случае он выглядит интереснее и разнообразнее.

    Шатровая крыша по сравнению со своим двускатным аналогом лучше противостоит ветровым нагрузкам, атмосферным осадкам и хорошо защищает стены здания. Его конструкция более сложная, но такую ​​крышу можно соорудить самостоятельно на небольшой домик или беседку. На фото в сети можно увидеть, как красиво и гармонично выглядит 4-скатная крыша. Он украшает как одноэтажные дома, так и более высокие постройки.

    Перед тем, как сделать четырехскатную крышу своими руками, необходимо определиться с ее типом.Существуют следующие типы таких систем:

    Вальмовая конструкция
    1. имеет в своем составе два ската трапециевидной формы и два треугольных ската, называемых вальмами. Первые два ската соединяются друг с другом в коньке. При монтаже используется способ устройства наслонных стропил, как в двухскатной системе, так и наклонных стропильных ног из 4-скатной системы.
    2. Половальмовая конструкция имеет такое же строение, только вальмовые скаты укорочены. Под ними находится фронтон, в котором можно сделать большие окна для освещения мансарды или мансардного этажа без потери прочности кровли.
    3. Шатровые крыши можно построить и своими руками, если сделать четыре ската в форме равнобедренного треугольника. Они сходятся в одной точке.
    4. Сложнейшая для самостоятельного возведения четырехскатная крыша сложной конфигурации с множеством ендов, фронтонов, примыканий и мансардных окон. В этом случае строительство лучше доверить специалистам, так как только они смогут правильно рассчитать конструкцию, выполнить ее план, схему и собрать на месте.

    Внимание! Помимо несущего каркаса крыши необходимо определиться с кровельными, гидроизоляционными и теплоизоляционными материалами, так как разные конструкции крыш и уклоны скатов требуют применения разных материалов.

    Составные элементы

    Так как конструкция четырехскатной крыши практически не отличается от двускатной, то она состоит из тех же составляющих элементов, но с добавлением некоторых дополнительных деталей. 4-скатная крыша включает в себя следующие детали:

    • Мауэрлат. Это деревянный брус квадратного или прямоугольного сечения, который укладывается поверх наружных несущих стен, на которые будут опираться стропила. Он принимает на себя всю нагрузку и равномерно распределяет ее для передачи на стены.Дома с четырехскатной крышей изготавливаются с сечением мауэрлата 100х100 мм или 150х100 мм.
    • Кровати — это внутренние опорные элементы, которые укладываются на несущие стены внутри дома или опоры. Материал и сечение станины такое же, как и у мауэрлата.
    • Стропила делятся на наклонные и боковые. Последние из них образуют трапециевидный скат, а косые нужны для вальмовых скатов. В четырехскатной крыше боковые стропила не используются. Боковые стропила собираются из бруса сечением 5х15 см, а диагональные – 10х15 см.Оптимальный шаг стропильной системы 800-900 мм, но он может быть меньше или больше в зависимости от выбранного кровельного покрытия и особенностей конструкции крыши.
    • Стойки нужны для поддержки каркаса четырехскатной конструкции.
    • Коньковый прогон – горизонтальный элемент, который одновременно соединяет стропила и служит для них опорой. Скатная конструкция четырехскатной крыши не имеет конька. Лучше сделать его из бруса сечением 150х100 (50) мм.
    • Затяжки — горизонтальный элемент, соединяющий парные боковые стропила, препятствуя их раздвижению.Материал — доска сечением 5х15 см.
    • Звездочки — это укороченные стропила, которые крепятся к диагональной ноге. Делаются они из доски размером 150х50 мм.
    • Подкосы — это специальные подкосы, которые позволяют увеличить прочность и несущую способность кровли.
    • Кобылка – это элементы, образующие свес крыши и крепящиеся к стропилам снизу. Изготавливается из бруса сечением 120х50 мм.

    При устройстве более сложной 4-скатной крыши чертеж и конструктивная схема могут содержать другие доборные элементы, например, карнизы, защитные планки, дополнительную обрешетку и т. п.Чтобы точно рассчитать необходимое количество материала, необходимо сделать эскиз или чертеж в масштабе, и провести по нему все необходимые расчеты.

    Важно: материал всех составных элементов кровли – древесина хвойных пород не ниже 2 сорта влажностью не более 15%.

    Последовательность монтажа

    Изучим как делается четырехскатная крыша своими руками на примере простейшей вальмовой конструкции.Поэтапный процесс монтажа составных элементов кровли выглядит так:

    1. Для передачи и равномерного распределения нагрузки от каркаса крыши, снега и самого кровельного покрытия на несущие стены укладываются мауэрлаты. Балки крепятся к ограждающим конструкциям с помощью анкерных шпилек, которые закладываются еще на этапе возведения стен. Если дом построен из дерева, то роль мауэрлата выполняет последний венец сруба. Брус мауэрлата обязательно защищается от кирпичных, бетонных и каменных стен с помощью гидроизоляции.Для этого его оборачивают двумя слоями рубероида.
    2. Кровати укладываются на несущие внутренние стены. Они необходимы там, где в стропильной системе предусмотрены стойки. Если в доме нет внутренних несущих стен или они находятся в неположенном месте, то под стойки необходимо предусмотреть усиленные балки, выполняющие роль перекрытий. Как правило, балки имеют сечение 20х5 см, поэтому несущие элементы увеличивают до сечения 20х10 см.
    3. После этого приступают к установке стоек на несущие балки или станины.Стойки выравнивают по уровню или отвесу и временно закрепляют с помощью подпорок из досок. Для надежной фиксации стойки используются металлические уголки или стальные пластины. Для простой набедренной системы вам понадобится один ряд жердей с центром чуть ниже конька. Шаг стоек не более 2 м. При устройстве четырехскатной крыши стойки необходимо устанавливать под диагональными ногами на одинаковом расстоянии от угла дома.
    4. Далее прогоны укладываются на установленные стойки. В традиционной системе бедер этот разбег является сильной стороной. У четырехскатной крыши все прогоны образуют прямоугольник с меньшим периметром, чем сам дом. Все прогоны в такой конструкции крепятся металлическими уголками и саморезами.
    5. Теперь можно приступать к установке стропильных ног. При этом монтаж боковых стропил в простой вальмовой системе выполняется в следующей последовательности:
    • Доска (150х25 мм) по ширине стропил прикладывается к коньку в месте установки крайней стойки и изготавливается шаблон.На нем отмечают верхний срез (место, которым стропильная нога будет опираться на конек) и вырезают.
    • Далее шаблон прикладывают к коньку и вырезают нижний срез (тот, которым стропильный элемент будет опираться на мауэрлатный брус).
    • После этого готовый шаблон прикладывают к коньку в месте установки стропил и проверяют необходимость пригонки для каждого стропильного элемента.
    • Размечаются стропила и вырезается врубка по шаблону.
    • Теперь можно установить стропильные ноги и прикрепить их к мауэрлату и коньковому брусу. Для фиксации используйте металлические уголки и саморезы или скобы.

    Подробнее о монтаже стропильной системы вальмовой крыши вы можете узнать из предлагаемого видео:

    1. Для изготовления диагональных усиленных стропил можно использовать две срощенные доски обычного бокового стропила. Таким же образом делается шаблон для диагональных ножек. Верхняя часть этих элементов опирается на стойку, а нижняя – на угловую часть мауэрлата.Именно поэтому срезы необходимо делать под 45 градусов.
    2. Далее между двумя диагональными стропилами устанавливаются нарожники. Шаг установки этих элементов равен шагу установки стропил. Верхняя часть нарожника опирается на диагональную ножку, нижняя – на мауэрлат. Запил на вершине веточек у половины элементов делается в зеркальном отображении. Нижний запил обычно выполняют на месте. После монтажа элемента формируется свес, который выравнивается с помощью натянутого шнура и обрезается.
    3. Построенная стропильная система еще не гарантирует надежность кровли. Так как диагональные ножки несут максимальную нагрузку, под них необходимо установить дополнительные стойки – шпренели. Они должны опираться на усиленные балки перекрытия.
    4. Под боковые стропильные ноги устанавливаются подкосы, которые своим нижним краем опираются на станину или балку перекрытия, а их верхний край должен упираться в стропило под углом около 45°.
    5. Шатровая крыша своими руками может быть выполнена с любым кровельным покрытием, например, из ондулина, профнастила, металлочерепицы, гибкой черепицы.Но стоит помнить, что под мягкое покрытие нужно делать сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры или ОСП. Если планируется делать мансардный этаж, то между стропилами необходимо уложить утеплитель, а снизу все подшить пароизоляцией. Если чердак холодный, то утепляют только полы. Под кровельное покрытие обязательно укладывается гидроизоляция и делается вентиляционный зазор.

    Четырехскатная крыша – очень популярный вид кровли, позволяющий придать дому оригинальный вид. Его часто используют в проектах достаточно больших домов, так как он выглядит компактнее и аккуратнее, чем двускатный с фронтонами. Конструкция четырехскатной крыши может быть простой или включать в себя различные элементы – слуховые окна и мансардные окна, например, действительно оживляют строение, делают его неповторимым.

    Четырехскатная крыша выгодно отличается от двускатной не только внешне. Он гораздо надежнее защищает здание от дождя, снега и ветра. Конструкция такой крыши сложнее, чем у двускатной, но для небольшого дома или беседки четырехскатная крыша своими руками не представляет особой сложности.

    Разновидности четырехскатной крыши

    Простая вальмовая крыша состоит из двух трапециевидных скатов и двух треугольных вальмовых крыш. При его строительстве используются приемы изготовления наслонных стропил и четырехскатных стропил.

    Четырехскатная крыша для загородного дома

    Полувальмовая крыша состоит из двух трапециевидных скатов и двух срезанных вальм, под которыми находится фронтон. Такая конструкция позволяет сделать на чердаке мансардный этаж с большими панорамными окнами и при этом не снижает надежность кровли.

    Шатровая крыша отличается от простой вальмовой тем, что все ее четыре ската совершенно одинаковы, представляют собой равнобедренные треугольники, сходящиеся в одной точке.

    Сложная четырехскатная крыша может содержать вертикальные мансардные окна с фронтонами, ендовами и примыкающими к ним другими элементами здания. Для выполнения такой кровли лучше прибегнуть к услугам специалистов или воспользоваться готовым проектом и расчетом материалов.

    Элементы скатной крыши

    Четырехскатная крыша в целом состоит из тех же элементов, что и двускатная, но особенности ее конструкции требуют установки дополнительных элементов каркаса.К элементам четырехскатной крыши относятся:

    • Мауэрлат — брус, уложенный на верхнюю часть наружных стен и принимающий на себя основную нагрузку от кровли;
    • Кровати — внутренние опорные брусья, уложенные на несущие стены или колонны;
    • Стропила — боковые и диагональные, или косые. Боковые стропила образуют трапециевидный скат крыши, наклонные – вальмовый. Шатровая крыша не имеет боковых стропил;
    • Стойки и шпренгели — вертикальные опоры, поддерживающие стропильную систему;
    • Коньковая балка или прогон представляет собой горизонтальную опору для стропил в верхней части крыши.Укладывается на стойки и закрепляется. Шатровая крыша делается без конькового бруса;
    • Затяжки или ригели — горизонтальные элементы, соединяющие боковые стропила и не позволяющие им раздвигаться;
    • Нарожники — элементы, укладываемые на диагональные стропила и образующие каркас ската;
    • Подкосы и ветровые балки — подкосы, повышающие прочность кровли и ее способность выдерживать нагрузки;
    • Кобылки — доски, образующие необходимый свес крыши и крепящиеся к стропилам в их нижней части.

    В зависимости от конструкции кровли могут использоваться и другие элементы, такие как обрешетка, защитные планки, карнизы над окнами и крыльцом.

    Для расчета необходимого количества материалов необходимо заранее нарисовать эскиз крыши, определиться с ее формой и размерами, затем нарисовать чертеж в масштабе и рассчитать необходимый материал.

    Технология возведения четырехскатной крыши

    1. Для того чтобы нагрузка от стропильной системы, кровельного покрытия и снега, наметанного зимой на крышу, распределялась равномерно, продольные элементы укладывают поверх всех несущих стены — мауэрлат и грядки.Их делают из бруса 100х150 мм или 150х150 мм, а в некоторых случаях и из железобетонных балок. При самостоятельном строительстве дома обычно используется древесина – этот материал легче и удобнее обрабатывать, поэтому мы его и рассмотрим. Брус укладывается на стены и фиксируется анкерными шпильками. Шпильки устанавливают еще при возведении стен, заглубляя их в кладку. В деревянных постройках опорами служит верхний венец сруба. Между мауэрлатом и стеной обязательно выполняется гидроизоляция из двух слоев рубероида. Кровати ставятся на несущие перегородки, на которые будут устанавливаться опорные стойки.
    2. Если в доме нет внутренних перегородок или они расположены не по центру крыши, стойки размещают на усиленных балках перекрытия. Перекрытия обычно делают из досок 50х200 мм. Брус, на который устанавливаются стойки, несет повышенную нагрузку, поэтому его делают из двух срощенных досок или из бруса 100х200 мм.
    3. Установите опорные стойки на станины или балки перекрытия.Их выравнивают с помощью отвеса или водяного уровня, после чего фиксируют временными опорами из досок на саморезы. Стойки крепятся к кровати или потолку с помощью уголка и металлических пластин-накладок. Стойки для вальмовой простой крыши располагают в один ряд по центру крыши, под коньком. Расстояние между ними не должно быть более двух метров. Для сооружения четырехскатной крыши стойки располагают по диагональным линиям на равном расстоянии от угла.При этом стойки должны образовывать прямоугольник, повторяющий форму периметра дома. Высота стоек определяется проектом крыши.
    4. Прогоны уложены на стеллажи. Для простой вальмовой крыши это коньковый прогон, уложенный на стойки и образующий конек крыши. Для четырехскатной крыши прогоны размещают на стойках в виде прямоугольника. Закрепите их на уголок и саморезы.
    5. Приступайте к установке стропил. Боковые стропила на простой вальмовой крыше устанавливаются аналогично стропилам двускатной крыши: к коньковому брусу в районе прилегания прикладывают доску шириной, аналогичной ширине стропильной доски — 150 мм. u200bкрайняя стойка.По нему делается шаблон. Доску для шаблона можно взять не такую ​​толстую и тяжелую, достаточно толщины 25 мм. На шаблоне отметьте верхний запил, которым будет опираться стропило на коньковый брус, выпилите его. Приложив шаблон к коньку, также размечают нижний запил, которым будет опираться стропило на мауэрлат. Готовый шаблон прикладывают к коньковому прогону в местах установки боковых стропил, проверяя необходимость подгонки каждого стропила по месту. Если шаблон подходит идеально, стропила размечаются и обрезаются по шаблону в нужном количестве.Их устанавливают на коньковый прогон и мауэрлат и закрепляют с помощью уголков и саморезов или на скобах. Шаг стропил от 0,5 до 1,5 метра.

    6. Диагональные стропила несут повышенную нагрузку, поэтому изготавливаются из двух срощенных по толщине досок. Диагональная стропильная схема выполняется аналогичным образом. Диагональные стропила опираются на стойку своей верхней стороной, а на угол мауэрлата своей нижней стороной, поэтому пропилы в досках необходимо делать под углом 45 градусов к плоскости доски.

    7. Расстояние между диагональными стропилами на вальмовых скатах заполняется нарожниками. Их устанавливают с шагом, равным расчетному шагу стропил, причем верхняя часть опирается на диагональное стропило, а нижняя – на мауэрлат. Обычно используется менее толстая доска, так как копья не несут значительной нагрузки. В верхней части доски делают запил, и по этому шаблону делают половину веточек, вторую половину — в зеркальном отображении. Нижние срезы размечаются по месту, а концы веточек, образующих свес, обрезаются по натянутому шнуру после установки.
    8. Наибольшую нагрузку испытывает нижняя четверть диагональных стропил, поэтому под них ставят вертикальные опоры — шпренгели. Эти стойки ставятся аналогично коньковым стойкам на армированных балках – при предварительном расчете перекрытий нужно их сразу укладывать. Подкосы укладывают под боковые стропила, упирая их нижним краем в станину или балки перекрытия, а верхним краем в стропильную ногу под углом около 45 градусов к горизонту.

    9. Выполнить ящик. На четырехскатной крыше можно использовать практически любой кровельный материал, а выбор между или – дело вкуса и особенностей их монтажа. Часто мягкую черепицу используют в качестве покрытия сложных крыш; в этом случае обрешетка делается из цельной фанеры. Вопрос решается в зависимости от конструкции дома — при устройстве жилой мансарды в ней необходимо утепление, но если мансарда холодная, построить четырехскатную крышу своими руками не просто, а при хорошем умении в работе с деревом и кровельными материалами это вполне выполнимая задача. Для лучшего понимания процесса строительства вы также можете посмотреть видео.

    Чаще всего четырехскатную крышу для дома выбирают из-за ее внешней привлекательности, не принимая во внимание, что у этой конструкции есть и другие преимущества: способность выдерживать большие ветровые нагрузки, повышать уровень защиты стен от влаги, позволять обустраивать жилые помещения в мансардном помещении.

    Четырехскатная крыша своими руками. Фото

    Четыре ската считаются оптимальным вариантом для регионов с сильными ветрами и большим количеством осадков.Принимая решение построить четырехскатную крышу самостоятельно, необходимо учитывать, что данная конструкция т требует точных чертежей и повышенного внимания к замерам и разметке.

    Подготовительные работы


    Основное отличие четырехскатной (вальмовой) крыши с четырьмя скатами от конструкции с двумя скатами – отсутствие необходимости в боковых фронтонах. Четырехскатная конструкция состоит из двух трапециевидных и двух треугольных скатов, последние заменяют фронтоны.

    Под крышей может быть просто чердак или жилая мансарда. Строительство четырехскатной крыши начинается с определения ее назначения и подбора материалов с учетом особенностей климата . Важно учитывать количество осадков и силу ветра при выборе углов скатов, толщины материалов деревянных составляющих и типа кровли.

    Важно! Уклон скатов может варьироваться от 5 до 60

    °. .Чем сильнее ветер и больше осадков, тем больше уклон.

    Деревянные элементы должны быть толще, чем для двускатной конструкции. Если уклон не превышает 18°, для кровельного покрытия подходят рулонные материалы. При уклоне 18-30° лучше выбирать металлочерепицу или керамическую черепицу.

    ч расчет скатной крыши своими руками. Фото

    По завершению первого этапа точная схема кровли . Нужно знать, какие материалы и в каких объемах нужно закупать.

    Этапы строительства четырехскатной крыши своими руками


    Для сооружения четырехскатной крыши используется древесина хвойных пород без дефектов влажностью 18-22%. В первую очередь устраивается фундамент, равномерно распределяющий нагрузку на несущие конструкции. По периметру здания укладывается слой гидроизоляции и монтируется мауэрлат — сплошной брус 10х15 см или 15х15 см. Соединения выполняются в накладку, для соединения уголков используются металлические скобы, пластины и уголки.

    Следующим этапом строительства четырехскатной крыши является установка кровати . Это балка, которая служит опорой для стоек и располагается на основании. Далее на станину монтируются стойки (брус 10х10 или 10х15 см) с шагом стропил (не более 2 метров), устанавливается коньковый брус (10х20 см), временно опирающийся на специальные стойки.

    Важно! Необходимо обратить особое внимание на угол крепления стоек.

    При сооружении четырехскатной крыши необходимо учитывать, что она состоит из 4-х плоскостей.Трапециевидные скаты требуют боковых стропил , для треугольных — диагональных (косых). Это сплошной брус 10х15 см или 10х20 см, который монтируется с шагом 50-150 см. При необходимости стыковка монтируется на подкладке, закрепляемой в нескольких местах.

    Четырехскатная крыша своими руками. Фото

    В местах опирания стропил на основание нужно сделать пропилы и зафиксировать конструкцию металлическими элементами. Сверху стропила упираются в коньковый брус, соединенный со стойками при помощи пазов.Для усиления конструкции рекомендуется использовать диагональные опоры, подкосы, стальные соединительные элементы.

    Установка на крыше


    Завершающим этапом строительства четырехскатной крыши своими руками является монтаж гидроизоляционного слоя, контробрешетки, обрешетки (или сплошного настила). На стропила укладывается гидроизоляционный материал . Его назначение – предотвратить разрушение стропильной системы из-за попадания влаги с чердака под кровельный материал.Пленка укладывается внахлест и для герметичности скрепляется скотчем.

    Следующим этапом является устройство контррешетки . Это брус или доска, обработанная антисептиком. Крепится к стропилам, позволяет фиксировать гидроизоляционный материал, создает воздушную подушку между кровельным материалом и утеплителем.

    Для обрешетки используются сухие доски шириной 4-5 см, которые крепятся к контробрешетке на расстоянии 25-30 см друг от друга.Если в чердачном помещении не планируется обустраивать жилое помещение, то далее монтируется кровельный материал.

    На устройство теплого чердака на стропила изнутри с помощью степлеров монтируется пароизоляционный материал (пленка, фольга, пергамин), препятствующий попаданию влаги в утеплитель из теплого помещения. На пароизоляцию укладывается теплоизоляционный материал толщиной 15-20 см.

    Преимущества скатной крыши


    Конструкция четырехскатной крыши позволяет:

    • преобразовать чердачное помещение в жилую мансарду, то есть увеличить полезную площадь дома;
    • повышают уровень устойчивости к внешним воздействиям в виде ветра и дождя, тем самым повышая прочность кровли и продлевая срок ее эксплуатации;
    • сделает ваш дом более привлекательным.

    Несмотря на то, что процесс планирования и монтажа требует много времени и материальных затрат, строительство вальмовой крыши своими руками возможно при наличии базовых навыков плотника. В хозяйстве должны быть: бензин, циркулярная или ручная пила, дрель, стамески, молотки, уровень, шнур, рулетка. Перед началом работы желательно внимательно посмотреть подходящее по содержанию видео.

    Четырехскатная крыша (вальмовая) – одна из самых популярных кровельных конструкций в сфере частного домостроения.Крыша четырехскатного типа, в отличие от двускатных кровельных конструкций, имеет дополнительные треугольные скаты. Как сделать четырехскатную крышу своими руками? Для этого сначала нужно изучить его конструктивные особенности, технологию строительства. После создания проекта крыши: рассчитайте необходимое количество строительного материала, создайте чертежи с точным размещением всех элементов конструкции, укажите другие моменты.

    В этой статье

    Типы конструкций четырехскатной крыши

    • Шатровая крыша – классический вариант четырехскатной крыши с двумя трапециевидными и двумя треугольными скатами.
    • Конструкция полувальмовой крыши — вальмовая крыша, у которой укорочены скаты треугольной формы. Этот вариант используется при наличии мансарды.
    • Шатровая крыша — конструкция крыши напоминает пирамиду, все четыре ската имеют треугольную форму. Его используют для покрытия построек квадратной конструкции, можно сделать четырехскатную крышу для беседки.

    Преимущества применения четырехскатной (вальмовой) крыши

    Конструкция четырехскатной крыши состоит из прямоугольного основания, четырех наклонных плоскостей, скатов, два из которых трапециевидной формы, а два треугольных, расположенных в площадь расположения фронтонов на конструкции двускатной крыши.На скаты устанавливаются мансарды, слуховые окна, эркеры, кукушки. Это придает крыше особый вид.

    Основные преимущества использования четырехскатной конструкции крыши

    • Благодаря отсутствию фронтонов такая крыша более устойчива, чем двускатная, к сильным ветровым нагрузкам, поэтому рекомендуется для строительства в регионах с преобладанием сильных порывистых ветров.
    • Большее количество скатов способствует более эффективному отводу талой, дождевой воды и снега. На таких конструкциях практически не задерживается снег.
    • Под такую ​​конструкцию можно обустроить достаточно просторное чердачное помещение.
    • Еще один немаловажный плюс четырехскатной крыши – доступная стоимость строительства за счет использования деревянного стройматериала для обустройства стропильной системы, на которую можно укладывать кровельное покрытие любой ценой.

    Создание проекта вальмовой крыши

    Как построить четырехскатную крышу своими руками? Для этого необходимо предварительно подготовить дизайн-проект с чертежами и подробными деталями его монтажа.Чтобы правильно определить оптимальный угол наклона скатов, нужно внимательно изучить рекомендации производителя кровли, климатические условия. Например, для шифера рекомендуемый угол ската может быть от 15 до 60 градусов, для рулонной мягкой кровли – до 18 градусов, для черепицы – 30-60 градусов.

    Важно! Большое значение имеет количество осадков в зимний период. При интенсивном снегопаде скаты лучше делать более крутыми, чтобы снег спокойно скатывался с крыши.

    Подобрав оптимальный для вашего региона угол наклона кровли, необходимо рассчитать высоту конька и другие его параметры. При расчете стропильной системы обязательно нужно учитывать длину стропил, сечение деревянного бруса, размер прогона, шаг установки.

    При создании проекта четырехскатной крыши необходимо учитывать также следующие нагрузки:

    • массу используемого кровельного материала, покрытия в целом;
    • масса гидроизоляционного, теплоизоляционного покрытия;
    • количество годовых осадков;
    • ветровая, снеговая нагрузка;
    • устройство дополнительных элементов на крыше: мансардных окон, фонарей, антенн и т.п.

    Важно! Рассчитав все возможные нагрузки на конструкцию крыши, необходимо добавить некоторый запас прочности, который будет гарантировать устойчивость крыши при непредвиденных обстоятельствах.

    Также все покупные пиломатериалы для возведения стропильной системы необходимо предварительно обработать антисептиком.

    стропильная система

    Конструкция четырехскатной крыши предполагает выбор определенного сечения составляющих стропильной системы. Сечение выбирают в зависимости от расчета предполагаемых нагрузок на стропильную систему в период эксплуатации.При этом обязательно учитываются ветровые, снеговые нагрузки, используемый угол наклона скатов крыши.

    Обязательно предусмотреть запас прочности стропил, рассчитать шаг с учетом их несущей способности. Конструкция стропильной системы выбирается в зависимости от параметров здания: рекомендуется использовать наклонные стропила, при наличии столбчатых опор внутреннюю несущую стену. Если нет возможности сформировать такую ​​несущую конструкцию, то необходимо обустроить стропильную систему висячего типа.Для некоторых типов зданий используются оба варианта стропильных систем.

    При создании проекта необходимо не только правильно выбрать стропильную систему, но и определить необходимость дополнительных элементов крепления, например, затяжек, раскосов, которые придают конструкции большую жесткость, предотвращают ее расшатывание после длительной эксплуатации, а также уменьшить процент нагрузки на сами стропила.

    Расчет нагрузки

    Подробно рассматривая, как сделать четырехскатную крышу самостоятельно, рекомендуется особое внимание уделить расчетам возможных нагрузок на конструкцию крыши.

    Виды возможных нагрузок на кровлю:

    • нагрузки, постоянно воздействующие на кровлю — это масса обрешетки, защитных материалов (гидроизоляция, утеплитель), кровельного материала;
    • временные (непостоянные) нагрузки — масса снега, накопившаяся на кровле в зимний период, ветровые нагрузки, другие воздействия окружающей среды;
    • дополнительные нагрузки — дополнительные элементы, закрепленные на стропилах, например, бак для воды, камеры вентиляционной системы и т.п.(дополнительные элементы также следует учитывать в процессе создания проекта, расчета стропильной системы).

    При проектировании стропильной системы производят два расчета, один из которых направлен на анализ прочности (нужно убедиться, что система способна выдержать предполагаемые нагрузки). Другой расчет направлен на анализ возможных деформаций всех элементов кровли.

    После выполнения всех предусмотренных расчетов выполняются чертежи стропильной системы четырехскатной (мансардной) крыши.Подробная схема должна содержать размеры каждого компонента, а также способ их крепления.

    Сегодня можно значительно упростить расчеты стропильной системы четырехскатной конструкции крыши с помощью компьютерной программы, что также поможет предотвратить случайные ошибки.

    Завершающим этапом обустройства четырехскатной (мансардной) крыши является ее утепление. Для этого рекомендуется использовать пенополистирол или базальтовую вату. Между стропилами укладывается теплоизоляционный материал.Также обязательно положите слой гидроизоляции для защиты кровли от влаги.

    Вилка

    Четырехскатная крыша – достаточно сложная конструкция для строительства своими руками. Поэтому перед тем, как приступить к обшивке дома рубероидом самостоятельно, следует досконально изучить технологию возведения такой конструкции, проконсультироваться со специалистами в этой области. От того, насколько правильно и качественно будут проведены все этапы возведения кровли, будет зависеть продолжительность ее срока службы в дальнейшем.

    Время считывания ≈ 4 минуты

    Шатровая (четырехскатная) крыша придает дому изысканный вид. Особая конструкция кровли позволяет дополнительно защитить само здание, его стены от влаги. Поэтому конструкция крыши с четырьмя скатами оптимальна для регионов с большим количеством осадков и сильными ветрами.

    Этапы строительства четырехскатной крыши

    Первым этапом строительства крыши является определение назначения крыши (перекрывает мансардный этаж, чердак и т.), выбор кровельного материала (в зависимости от этого будет определяться перечень материалов для строительства) с учетом атмосферных условий места, где будет использоваться кровля (ветер, дождь, снег).

    Выбор вальмовой крыши придаст зданию большую устойчивость к дождю и сделает его более долговечным (стропильная система надежнее). Основное отличие этого вида кровли от двускатной заключается в том, что вместо боковых фронтонов в ней два ската треугольной формы.

    При выборе угла наклона скатов следует учитывать уровень осадков и ветровые характеристики местности. При малых и средних среднегодовых осадках рекомендуется выбирать угол в пределах 4-40 градусов. При сильных снегопадах и затяжных дождях рекомендуемый оптимальный угол наклона скатов находится в пределах 40-60 градусов.

    Кровельным материалом может быть: рулонная кровля, битумная черепица или металлочерепица.

    В зависимости от всех вышеперечисленных нюансов будет подбираться толщина и другие параметры деревянной составляющей вальмовой крыши.

    Конечным результатом первого этапа является создание схемы будущей кровли, на основе которой и будет осуществляться строительство.

    Опишем дальнейшую технологию, как сделать четырехскатную крышу своими руками.

    Второй этап – возведение фундамента под крышу.Основание используется для равномерного распределения нагрузки с крыши на несущие стены. Строительство четырехскатной крыши предполагает основание, которое можно соорудить своими силами – деревянный мауэрлат и станину. Под основание для продления срока эксплуатации кровли необходима гидроизоляция. На гидробарьер по внешнему контуру здания укладывается мауэрлат (размер этого бруса варьируется, либо 100х150 мм, либо 50х150 мм.).

    Кровати — балка, расположенная в плоскости основания стропильной системы на одинаковом расстоянии от двух боковых мауэрлатов.Он служит опорным элементом для подкосов и стоек, поэтому его укладывают на несущие перегородки (см. чертежи четырехскатной крыши). Большие кровельные конструкции могут включать в себя несколько постелей.

    Третий этап – непосредственно монтаж каркаса крыши (основы, стропила, обрешетка).

    Конструктивно конструкция крыши в доме с существующими перекрытиями и без них различна (в этом случае нет необходимости укладывать балки перекрытий, на которые будут устанавливаться опоры).

    К установке стоек (вертикальных опор каркаса крыши) следует подходить с особой тщательностью. Необходимо точно выдерживать угол установки (90 градусов). При малейшем отклонении возможна дальнейшая деформация кровли. Шаг монтажа в стойку – до двух метров.

    Устройство четырехскатной крыши дома состоит из четырех плоскостей (скатов). Два трапециевидных и два треугольных. Трапециевидные скаты будут образовываться боковыми стропилами, вальмовые (треугольные скаты) — диагональными (диагональными) стропилами.

    Упор стропил вверху сруба выполняется в коньковую балку (прогон). Этот брус проходит по вертикальным стойкам (возможно пазовое соединение со стойками). Расстояние между стропилами от 50 до 150 см (по плану крыши). Рекомендуемая ширина стропильной доски – 150 мм.

    Каркас крепится с помощью уголков и стальных пластин с саморезами (гвоздями). Для укрепления полученной конструкции используются диагональные опоры, подкосы, ветровые балки.Они позволяют увеличить нагрузочную способность системы.

    Гидроизоляция

    укладывается поверх стропил. Затем делается контробрешетка (бруски, которые крепятся к стропилам поверх гидроизоляции). Он нужен для создания вентиляционного канала между кровельным материалом, обрешеткой и гидроизоляцией. Это позволит быстро и эффективно удалить влагу. Далее выполняется обрешетка – горизонтальные доски крепятся снизу до самого верха к контробрешетке (см. схему четырехскатной крыши).

    Последний этап – монтаж кровельного материала. Монтаж осуществляется в зависимости от параметров материала. Пример.

    Как построить перголу

    Украсьте свой задний двор стильным украшением.

    Мэтт Вебер

    Беседки давно стали популярным дополнением к дому, потому что они придают стиль и характер жилому пространству на открытом воздухе. Они могут различаться по размеру и дизайну, чтобы соответствовать разным ландшафтам, и имеют дополнительное преимущество, заключающееся в том, что они рассеивают солнечный свет (но не слишком сильно) в тех частях двора, где люди любят отдыхать и развлекаться.

    По этой причине Стив и Блейкни построили новую беседку на заднем дворе. Задний внутренний дворик дома стал прекрасным местом для собраний, в нем есть место для костра, достаточно места для сидения и даже джакузи. Однако гидромассажная ванна подвергалась воздействию прямых солнечных лучей, что может стать властным в разгар знойного лета в Алабаме. Пергола предложила хорошее решение для украшения внутреннего дворика и смягчения жары и яркости сияющего солнца.

    Беседки обычно состоят из четырех опорных стоек, соединенных сверху стропилами и декоративными поперечинами.Обычно построенные из обработанного пиломатериала, кедра или красного дерева, они представляют собой довольно простые по конструкции конструкции, но вы должны помнить о некоторых основных методах строительства, чтобы гарантировать, что строительство перголы продлится долгие годы.

     

    Опорные посты

    Чтобы обеспечить достаточную поддержку пиломатериалов наверху, а также придать перголе прочный вид, вам, вероятно, потребуется использовать 6×6 для опорных стоек. Для очень маленькой беседки с расстоянием между стойками всего от 4 до 6 футов подойдут опоры 4×4.Тем не менее, для чего-то большего приклад 6×6 не только будет иметь более мощный вид и большую грузоподъемность, но и 6×6 также устойчив к скручиванию, связанному с более тонкими полноприводными автомобилями. Убедитесь, что материал стойки рассчитан на контакт с землей.

    Чтобы интегрировать перголу в существующий ландшафт, ее обычно строят впритык к дому или ближайшему строению. Разметьте места для столбов с помощью кольев и веревок, используя метод 3-4-5, чтобы углы были прямыми.

    Большинство пергол построены под прямым углом к ​​ближайшей строительной конструкции.

    Выкопайте ямы для столбов в соответствии с глубиной, определенной вашими местными строительными нормами, чтобы пройти ниже линии промерзания в вашем районе. Уплотните почву на дне отверстий для столбов, добавьте гравий для дренажа, затем закрепите основание столба бетоном, следя за тем, чтобы столбы были отвесными и точно выровнены с соседними столбиками. Дважды и трижды проверьте свои измерения во время установки. Использование веревки вдоль лицевой стороны столбов может помочь создать квадратную компоновку.

    Столбы изготовлены из обработанного пиломатериала 6×6, рассчитанного на контакт с землей.

    Установка высокой стойки 6×6 выполняется вдвоем. Это помогает, когда один человек отвесит и выровняет столб, а второй рабочий закрепит дно бетоном и прикрепит распорки, которые удерживают столб отвесно, пока бетон сохнет. Распорки сделаны из досок 2 × 4, прибитых к двум соседним сторонам стойки и наклоненных к земле, чтобы поддерживать стойки. После того, как столб будет установлен вертикально, распорки можно закрепить, прибив их к земле (прибивая распорки к основаниям распорок).

    Повторите эту процедуру для всех четырех столбов с опорой на землю.

    Пергола, показанная в этой статье, покрывала существующий бетонный внутренний дворик, а одна из опорных стоек располагалась на внутреннем дворике и крепилась к стене дома.

    Условия влажного грунта потребовали от строителей укрепить основание этой стойки дополнительным гравием и бетоном.

    Поймите, что даже после того, как столбы будут отвесными, квадратными и залитыми бетоном, они все равно могут сместиться. Чтобы обеспечить квадратную, вертикальную и жесткую сборку на протяжении всего строительства, возьмите пример с подрядчиков по профессиональному каркасу и скрепите все временными поперечными скобами 2 × 4, чтобы соединить стойки (прибитые к бокам).Проведите немного времени на любой рабочей площадке с черновым каркасом, и вы увидите всевозможные временные крепления и блокировки в игре. Следуйте этому примеру и используйте любые крепления, которые вам нужны, чтобы помочь проекту во время строительства.

    Размер пиломатериалов

    Ключом к проектированию беседки является ее визуальная пропорция. Со стойками 2×6 балки и поперечины должны быть больше, иначе верх конструкции будет выглядеть низкорослым и анемичным. Вы также должны учитывать допустимый пролет в зависимости от размера перголы, которую вы строите.Например, 12-футовый пролет слишком велик для доски 2×6. Он не только будет выглядеть слабым на вид, но и со временем провиснет. Большинство строителей используют минимум 2×8 для верхних элементов каркаса, и это для небольшой перголы.

    В этой беседке строитель Рики Чавес использовал 2×12 для балок, 2×10 для стропил и 2×4 для слоя декоративных прогонов, закрепленных поверх стропил.

    Хвостовая часть

    Установка стоек по вертикали и вертикали — это работа двух человек.

    Типичным для дизайна перголы является то, что концы всех горизонтальных досок обрезаны декоративным узором.Хвосты придают перголе фирменный элегантный дизайн и могут быть обрезаны до изогнутого зубчатого профиля или более угловатого геометрического дизайна — или чего-то промежуточного. Самый длинный край досок всегда должен располагаться вверху, но помимо этого эмпирического правила рисунок полностью зависит от вас. Поэкспериментируйте с дизайном на бумажном шаблоне, пока не получите желаемый вид.

    Прикрепите распорки к земле, чтобы удерживать их на месте, пока бетон сохнет.

     

    Определившись с рисунком хвоста стропила, вырежьте первое стропило и используйте его в качестве шаблона для разметки остальных.

    Вырежьте шаблон, используя комбинацию ручной циркулярной пилы и электролобзика (для создания крутых изгибов и соединения пересекающихся разрезов). После вырезания первой балки используйте ее в качестве шаблона, чтобы вырезать хвосты на каждой подходящей балке. Сделайте то же самое для стропил и прогонов. Балки, стропила и прогоны могут иметь различную конструкцию хвостовика, но каждый тип досок должен соответствовать друг другу.

    Тонкое полотно электролобзика отрезает изогнутый профиль. Отшлифуйте профиль, чтобы предотвратить появление сколов.

    Балки

    Следующим этапом строительства является установка балок.Двойные балки крепятся в верхней части перголы и соединяют боковые стойки друг с другом.

    Установите балки по уровню на боковые стойки.

    Опять же, установка — это работа для двух человек, требующая двух лестниц. После того, как вы выровняли балку на нужной высоте на опорных стойках, убедитесь, что она идеально выровнена, и прикрепите ее к стойке несколькими каркасными гвоздями, чтобы временно удерживать ее на месте, пока вы не сможете выполнить правильное соединение болтами. Прикрепите соответствующую балку к противоположной стороне двух столбов.

    Повторите для противоположной стороны перголы.

    Сделайте окончательное соединение, просверлив два пилотных отверстия 1/2″ через стойки и двойные балки.

    При определении высоты балок имейте в виду, что это будут самые нижние горизонтальные элементы конструкции, поэтому обязательно оставьте внизу достаточный запас высоты. Стропила и прогоны будут располагаться сверху, и вся конструкция должна быть спроектирована таким образом, чтобы логично и эстетически интегрироваться с любой близлежащей структурой (крышей в показанном проекте).

    Закрепите каждый угловой узел двумя 1/2-дюймовыми болтами, шайбами ​​и гайками.

    Когда все балки закреплены на месте, просверлите два 1/2 дюйма. отверстия полностью через балки и стойки на каждом соединении и закрепите каждый угловой узел двумя 1/2-дюйм. лаговые болты. Затяните шайбу и гайку на конце каждого болта.

    Две пары балок будут поддерживать вес стропил и прогонов перголы.

    Используйте скобы 2 × 4, чтобы удерживать опорную конструкцию вертикально и прямо, пока строите перголу.

    Стропила

    Обычно стропила немного меньше, чем прогоны, и устанавливаются вертикально, перекрывая прогоны под углом 90 градусов и выступая с каждой стороны декоративными концами стропил.

    Стропила перекидываются через балки под углом 90 градусов.

    Расстояние между стропилами зависит от ваших визуальных предпочтений и размера перголы. Расстояние между стропилами составляет от 16 до 20 дюймов. Самое важное правило в отношении расстояния между стропилами – это соблюдение одинакового расстояния между всеми стропилами.Сначала установите передние и задние стропила, прикрепив их к лицевой стороне опорных стоек над балкой.

    Установив верхние и задние стропила, используйте сабельную пилу, чтобы отрезать верхнюю часть опорных стоек заподлицо с верхней частью стропил.

    Установите все остальные стропила, равномерно распределив их между передними и задними стропилами. Установите каждое стропило строго под прямым углом и вертикально к балкам и прибейте стропила к балкам (по два гвоздя на каждом стыке).

    Обрежьте стойки заподлицо с верхней частью стропил.

    Прогоны

    Последним слоем пиломатериалов в этом проекте были прогоны 2×4, которые были установлены вертикально над стропилами под углом 90 градусов, по существу образуя сетку. Прибитые гвоздями к стропилам, две крайние прогоны по бокам перголы крепятся таким образом, чтобы они выровнялись по верху крайних балок. Остальные прогоны устанавливаются с одинаковым шагом между двумя боковыми прогонами.

    Обратите внимание, что слой прогонов является дополнительным декоративным элементом, который лучше всего подходит для больших пергол.В небольших конструкциях перголы часто не используются прогоны, а в некоторых случаях в качестве украшения используются меньшие прогоны 2 × 2.

    Защитное покрытие

    Отметьте места для стропил, чтобы они были равномерно расположены между передними и задними стропилами.

    Окрашивание и герметизация дерева водостойким покрытием — это разумный способ добавить выбранный вами оттенок цвета, а также защитить древесину от воды и повреждения насекомыми. Кедр и красное дерево содержат натуральные масла-консерванты, которые помогают защитить их от заражения насекомыми и гниения, но обработанная древесина значительно дешевле.Однако обработанные пиломатериалы обязательно должны быть покрыты защитным лаком. Тогда возникает вопрос, когда обрабатывать пиломатериалы, и ответ заключается в том, насколько влажными являются пиломатериалы.

    Стропила в этом проекте сделаны из 2×10, на один размер меньше, чем балки 2×12.

    Обработка пиломатериалов консервантами на водной основе оставляет влагу в древесине. Вот почему свежий пиломатериал PT часто поступает от поставщика мокрым, а влага может препятствовать проникновению пятен и красок. Для достижения наилучших характеристик лакокрасочных и морилочных покрытий дайте обработанной древесине высохнуть в течение 2–4 недель перед нанесением.Точно оценить, сколько времени потребуется для высыхания обработанной древесины, сложно, и многое зависит от того, сколько времени прошло с момента обработки, воздействия на древесину солнца, погодных условий и т. д.

    Прибейте стропила к балкам, используя два гвоздя в каждом стыке.

    Заключительные мысли

    Несмотря на простоту конструкции, строительство беседки требует столярного опыта, надежных электроинструментов и продуманных решений на этапе планирования. Найдите время, чтобы тщательно спланировать каждый аспект проекта, особенно делая конкретные заметки о том, как прикрепить перголу к существующей конструкции, если это требуется в вашем проекте.Думая заранее и мысленно проходя каждый этап проекта, вы сможете обеспечить успех, долговечность и благоустройство заднего двора, которым вы сможете с гордостью похвастаться перед соседями.

    Поверх стропил устанавливается слой прогонов 2×4 под углом 90 градусов к стропилам и крепится таким же образом.

    Примечание сбоку

    Подходящие материалы

    Для этого проекта домовладельцы выбрали древесину компании Everwood Treatment Company, которая использует консервант из азола меди Wolmanized.Эта собранная вручную древесина № 1 была обработана микронизированным CA-C для контакта с землей, что соответствует всем требованиям строительных норм и правил.

    Это отличный строительный материал для доков, настилов, пергол, подпорных стен, заборов, столов для пикника, ящиков для растений, дорожек, порогов и элементов конструкции. Обозначение пиломатериала S4S означает, что он отшлифован с четырех сторон для придания законченного профессионального вида. Волманизированная древесина для наружного применения получила Знак Good Housekeeping, была сертифицирована Home Innovation Research Labs как отвечающая требованиям к материалам, устойчивым к термитам, в соответствии с Национальным стандартом экологического строительства, а также подтверждена международно признанным EcoSpecifier.Он поставляется с ограниченной гарантией для большинства бытовых применений и, в довершение всего, стоит меньше, чем альтернативы, такие как тропическая древесина лиственных пород и искусственная древесина. Посетите www.everwoodtreatment.com.

    Руководство по строительству индивидуального жилого дома

    Руководство по строительству индивидуального жилого дома — Каркас крыши и потолка

    КРЫША И ПОТОЛОК


    Быстрый индекс

    Выдержки из Единых строительных норм и правил 1994 г. TM , авторское право © 1994 г., включены в данное руководство с разрешения издателя, Международная конференция строительных чиновников.


    Общий

    В эту брошюру включены таблицы пролетов для традиционных методов каркаса. на основе равномерных нагрузок.

    сек. 2326.12. Каркас крыши и потолка.

    сек. 2326.12.1. Общий. Детали каркаса, необходимые в этом разделе применяется к крышам с минимальным уклоном 3 единицы по вертикали и 12 единиц по горизонтали (уклон 25%) или выше.

    сек. 2326.12.2. Пролеты. Допустимые пролеты потолочных балок должны быть в соответствии с таблицами 23-I-V-J-3 и 23-I-V-J-4 . Допустимые пролеты для стропил должны соответствовать таблицам от 23-I-V-R-1 до 23-I-V-R-12, , где применимо.

    сек. 2326.12.3. Обрамление. Стропила должны быть обрамлены прямо напротив друг друга на гребне. Должна быть коньковая доска толщиной не менее 1 дюйма (25 мм) номинальная толщина по всем гребням и не менее по глубине срезанного конца стропила. На всех долинах и впадинах должна быть одна долина или вальмовое стропило номинальной толщиной не менее 2 дюймов (51 мм) и не менее глубине, чем обрезанный конец стропила.

    сек. 2326.12.4. Выемки и отверстия. Врубка на концах стропил или потолочные балки не должны превышать одной шестой глубины и не должны располагаться в средней трети пролета, за исключением выреза не более одного треть глубины допускается в верхней части стропильной или потолочной балки не дальше от поверхности опоры, чем глубина элемента.

    Отверстия, просверленные в стропилах или потолочных балках, не должны быть в пределах 2 дюймов (51 мм) верха и низа, а их диаметр не должен превышать одной трети глубина члена.

    сек. 2326.12.5. Обрамление вокруг проемов. Триммер и балочные стропила должны быть сдвоенными или из пиломатериалов эквивалентного поперечного сечения, когда размах жатки превышает 4 фута (1219 мм). Концы заголовка стропила длиной более 6 футов (1829 мм) должны поддерживаться каркасными анкерами. или стропильные подвесы, если они не опираются на балку, перегородку или стену.

    сек. 2326.12.6. Стропильные связи. Стропила должны быть прибиты гвоздями к соседним потолочным балкам, образуя непрерывную связь между наружными стенами когда такие лаги параллельны стропилам.Там, где не параллельны, стропила должен быть привязан к минимальному размеру 1 дюйм на 4 дюйма (25 мм на 102 мм) (номинальный) шпалы. Стяжки должны располагаться на расстоянии не более 4 футов (1219 мм) от центр.

    сек. 2326.12.7. Прогоны. Прогоны для поддержки нагрузок на крышу может быть установлен для уменьшения пролета стропил в допустимых пределах и крепится распорками к несущим стенам. Максимальный размах 2 дюйма на 4 дюйма (51 мм на 102 мм) прогоны должны быть 4 фута (1219 мм). Максимум пролет прогонов размером 2 дюйма на 6 дюймов (51 мм на 152 мм) должен составлять 6 футов (1829 г. мм), но ни в коем случае прогон не должен быть меньше поддерживаемого стропила.Стойки не должны быть меньше элементов размером 2 дюйма на 4 дюйма (51 мм на 102 мм). Длина стоек без связей не должна превышать 8 футов (2438 мм), а минимальная наклон стоек должен быть не менее 45 градусов от горизонтали.

    сек. 2326.12.8. Блокировка. Стропила крыши и потолочные балки должны быть поддерживается сбоку, чтобы предотвратить вращение и боковое смещение, когда это необходимо по Раздел 2306.7. Фермы крыши должны иметь боковую поддержку в точках подшипника твердой блокировкой для предотвращения вращения и бокового смещения.

    сек. 2326.12.9. Обшивка крыши. Обшивка крыши должна соответствовать таблице 23-I-S-1 для деревянных конструкционных панелей, Таблица 23-I-R-1 для пиломатериалов или Таблица 23-I-R-2 для ДСП.

    Стыки в деревянной обшивке должны выполняться над опорами, если только не утверждены торцевые соединения. используется пиломатериал, и в этом случае каждый кусок должен опираться не менее чем на две опоры.

    Деревянные конструкционные панели, используемые для обшивки крыши, должны быть скреплены промежуточным или наружный клей.Обшивка крыши деревянными конструкционными панелями, открытая с нижней стороны должны быть склеены наружным клеем.

    сек. 2326.12.10. Обшивка крыши. Обшивка должна быть спроектирована в соответствии с общими положениями настоящего Кодекса.

    Вместо такой конструкции можно использовать 2-дюймовые (51 мм) шпунтовые обшивки. используется в соответствии с таблицей 23-I-U . Стыки в таком настиле могут располагаться случайным образом при условии, что система применяется не менее чем к трем непрерывные пролеты, доски совмещаются по центру и торцу или сращиваются, каждая доска опирается хотя бы на одну опору, а стыки разделены не менее чем 24 дюйма (610 мм) в смежных частях.


    Каркас потолка

    В эту брошюру включены таблицы пролетов для традиционных методов каркаса. на основе равномерных нагрузок. Таблицы следуют за этим разделом. Силачи не дается какой-либо кредит при оценке максимального диапазона. Потолочные балки использовать нельзя для крепления каркаса крыши. Потолочные балки размером 2 х 6 и больше должны быть прочными. заблокированы на концах.


    Вентиляция чердака

    Закрытые чердаки и закрытые стропильные пространства, образующиеся в местах применения перекрытий с нижней стороны стропил крыши должна иметь сквозную вентиляцию для каждой отдельной место в соответствии с UBC Sec.1505.3.


    Доступ на чердак

    сек. 1505.1. Доступ. Отверстие для выхода на чердак должно быть предусмотрено в чердаки с вертикальной высотой 30 дюймов и более. Открытие должно быть не менее 22 дюймов на 30 дюймов. Отверстие должно находиться в коридоре, коридоры или другие легкодоступные места.


    Схема каркаса крыши и потолка


    Общая схема каркаса


    Защитите свою крышу и стропила от солнечных установок

    Автор: Грэм Морфитт, бакалавр физики

    В этом посте я хотел бы обратить ваше внимание на проблему, которой в нашей отрасли каким-то образом избегают… крепление на крыше.

    Красиво в теории

    В данном случае я не говорю о механических элементах, которые защищают вашу крышу от протечек при установке вашей солнечной системы. Много внимания уделяется таким вещам, как накладки для L-образных ножек, крюки для черепичной крыши, стойки с кожухами, уплотнения из EPDM и т. д. Я хочу, чтобы вы знали, как на самом деле крепятся подвесные болты или шурупы, пройдите через свой кровельный материал, прикрепленный к основанию ниже.

    Проблемы со стропильными креплениями

    1.Попадание в цель…

    Быстрый поиск в руководствах по установке систем направляющих на крыше для фотоэлектрических солнечных батарей, а также в большинстве отраслевых публикаций укажет на необходимость вкручивания шурупов и подвесных болтов в ваши стропила или фермы. Для этого описаны различные методы, в том числе использование высококачественного искателя шипов или элементарный метод стояния на крыше и раскачивания взад-вперед, чтобы увидеть, где находятся твердые точки (не смейтесь… установщики на самом деле делают это!).Более точный метод включает тщательное измерение расстояний между стропилами, создание «карты стропил», а затем перенос ее на верхнюю часть в виде линий мела. Это означает много времени на чердаке для проведения измерений, потому что в большинстве домов стропила редко бывают точно квадратными и точно прямыми.

    Повреждение стропил прорывом

    Как вы понимаете, проще создать такую ​​карту стропильной крыши для того, чтобы «пропустить» стропило, чем «попасть» по нему. Строители рекомендуют, чтобы шуруп или подвесной болт проникал в стропило или ферму как минимум на 1.5-кратный диаметр от края стропила. Это означает, что для шурупа 1/4″ у вас есть граница 3/8″ «без шурупа» с каждой стороны верхнего пояса стропила или фермы, оставляя цель 3/4″ посередине.
    Верите ли вы, что вы или ваш установщик солнечных батарей сможете поразить 3/4-дюймовую мишень с верхней стороны?
    Даже с пилотными отверстиями, сверхточным картированием чердака или даже причудливым искателем шипов, уверены ли вы, что ваш кровельщик или установщик солнечных батарей сможет поразить цель точно перпендикулярно крыше потенциально в десятках мест на крыше? твоя крыша?

    Шансы не придают мне уверенности.

    2. Исправление ошибок…

    Не попал в цель

    Итак, что произойдет, если вы пропустите стропило?
    Что ж, если вы его полностью пропустите, у вас не будет необходимой силы отрыва для этого приспособления. Вы будете прикреплены к фанерному листу крыши одним болтом и / или, возможно, к обвязочной доске 1 × 4.
    Это неприемлемо.

    Если вы ударили по стропилу, но оказались слишком близко к его краю, или взорвали его сбоку, значит, вы повредили это стропило или пояс фермы и должны восстановить его, закрепив сестру 2×4 или 2× 6 сбоку от него.

    Ваш установщик солнечных батарей ползает по вашему чердаку, чтобы убедиться, что ни одна из ваших стропил не повреждена или даже не прикреплены крепления?
    Надеюсь. И теперь, когда вы знаете, вы должны спросить.

    3. Развод строителей и аннулирование гарантии на крышу…

    Производители ферм заявили: «Не пробивайте отверстия в верхнем поясе наших ферм!»
    Вот письмо, в котором именно это и сказано…
    Письмо Western Wood Truss Association Letter 2013
    Проблема носит инженерный характер.Фермы и стропила
    были разработаны для обеспечения прочности вашей крыши. Они предназначены для выдерживания ветровых и снеговых нагрузок, а также хождения кровельщиков и т. д. Понятно, что они не хотят, чтобы вы возились с их расчетами, просверливая отверстия в верхнем поясе. Если вы это сделаете, вы, вероятно, аннулируете свою гарантию. Что повлияет на страхование вашего дома, стоимость перепродажи и т. д.

    Солнечная инженерия пытается преодолеть опасения производителей ферм, указывая на то, что верхний пояс любой фермы или стропила подвергается сжатию, и поэтому добавление стальных шурупов или подвесных болтов только улучшит прочность используемой древесины.Это может быть правдой, но все расчеты, сделанные в первоначальном проекте вашего дома, НЕ учитывали эти факторы, и, таким образом, если инженеры фермы не включили их в свои первоначальные расчеты, они вряд ли поверят вам на слово, что Вы вставляете все 48 винтов красиво и прямо в центр каждого.

    Еще одна причина нежелания производителей ферм подписывать ваши навесные устройства: что, если вам когда-нибудь понадобится снять солнечную систему? Вот так! Теперь у вас есть ферменная система с десятками отверстий в верхнем поясе.Теперь прочность крыши нарушена. Первоначальный дизайнер/инженер не захочет, чтобы его имя было на вашем швейцарском сыре.

    4. Распределение нагрузки и спецификации рельсов…

    Если вы не распределите крепления между разными стропилами, вы рискуете переложить нагрузку солнечной батареи только на несколько стропил на чердаке. Например, верхняя перекладина вашей солнечной батареи будет прикреплена к стропилам 2, 4, 6, 8 и т. д. (для пролетов 4 фута), а нижняя перекладина будет прикреплена к стропилам 3, 5, 7, 9 и т. д.Эта чередующаяся схема распределяет нагрузку, но может потребовать длинной консоли для вашей рельсовой системы.
    Установка всех креплений на стропила 2, 4, 6, 8 и т. д., скорее всего, приведет к тому, что ваша крыша со временем приобретет волнообразный вид, так как давление массива плюс снеговые нагрузки сожмут стропила, которые разместить вложения.

    Это также одна из причин, по которой установщики солнечных батарей не хотят размещать монтажные рельсы для солнечных батарей в вертикальном, а не горизонтальном порядке на крыше при установке солнечных модулей в горизонтальной ориентации… это означало бы нагрузку на каждую вторую стропилу.

    Передовые решения!

    К счастью, есть способы установить солнечную энергию, которая защитит ваши фермы или стропила, укрепит вашу крышу и не вызовет гневных электронных писем от инженеров по фермам.

    1. Блокировка стропил
    Это процесс добавления деревянных стоек 4×4″ либо между стропилами, либо рядом с ними. Блоки крепятся по бокам к стропилам или стропильным элементам. Мы являемся активными сторонниками этого подхода при использовании насадок с одним болтом, таких как Quick Mount L-Mount , Quick Mount E-Mount , Quick Mount Classic Composition или Ironridge FlashFoot2.
    Это дает следующие преимущества…
    A. Отсутствие отверстий в верхнем поясе   : Прочность и целостность вашей фермы остаются неизменными.
    B. У вас есть большая цель, чтобы поразить . Просто просверлите направляющее отверстие для расположения вашего мигающего/Г-образного кронштейна, опустите флажок в отверстие на чердаке, а затем поместите блокировку точно в это место.
    C. Распределенная нагрузка – теперь ваши крепления можно размещать между фермами/стропилами, и нагрузка на массив распределяется между ними двумя.Вам также больше не нужно перемещать навесное оборудование или возиться с соблюдением требований к длинной консольной направляющей.
    Вот краткое видео от Quick Mount PV по теме
    (Quick Mount — наш выбор навесного крепления для крыш западного побережья! См. их оборудование )

    2. Крепления для настила
    Это фантастический вариант, который крепится к фанерному листу подкровельного покрытия с помощью нескольких винтов и был разработан для обеспечения прочности на отрыв в соответствии с нормами.
    Вот оно: Насадка RT-Mini
    Это также насадка, которая вам понадобится, если у вас нет доступного чердака, сводчатых потолков, крыш с малым уклоном, где расположение рельса слишком труднодоступно с чердак и т. д. Просто закрепите опору в нужном месте, накройте и загерметизируйте окладом, закрепите болтами кронштейн L-образной опоры и продолжите установку рельса. Работает с любой железнодорожной системой.

    Новое строительство, готовое к использованию солнечной энергии!

    Есть такие вещи, как «Готовые фермы для солнечных батарей».Они основаны на стандартах, которые были согласованы всеми заинтересованными сторонами в области проектирования для строительства домов и сооружений, в которых предполагается установка солнечных батарей. Поэтому они были предварительно спроектированы для работы с нагрузками и методами крепления.
    Я рекомендую вам ознакомиться с последними вариантами и стандартами, доступными в вашей провинции.
    Начните здесь, чтобы узнать о конструкции фермы, готовой к работе с солнечными батареями

    На этом посте все. Я надеюсь, что это поможет вам в выборе солнечной фотоэлектрической установки.Солнечная энергия должна улучшать ваш дом энергетически, эстетически, финансово и физически, поэтому важно, чтобы все было сделано правильно, без резких углов.
    Пожалуйста, обращайтесь ко мне с любыми вопросами или комментариями.

    Привет!

    Нравится:

    Нравится Загрузка…

    Родственные

    Какой размер стропил использовать для крыши. Правильный расчет стропильной системы крыши. Шаг стропильной ноги в зависимости от материала

    Дом завершающей стадии строительства.Это ответственное мероприятие, от которого зависит как долговечность эксплуатации здания, так и безопасность проживающих здесь людей. Без правильного расчета в этом вопросе не обойтись.

    Обязательным элементом всей системы является стропильная нога. У него будут постоянные и временные нагрузки. Поэтому перед изготовлением своими руками необходимо ознакомиться со всеми тонкостями этого процесса. Существуют определенные нормы и правила, регламентирующие устройство стропильной системы.

    общая характеристика

    Стропила являются основной несущей конструкцией. На него приходится основная нагрузка. Для обеспечения надежности системы каждая стропильная нога жестко крепится. Это позволяет кровле противостоять порывам ветра, снежным заносам и другим воздействиям.

    Материалом для таких конструктивных элементов чаще всего является дерево. Его легче настраивать, а стоимость работ значительно снижается. Особое внимание следует уделить специальным антисептическим и противопожарным пропиткам.

    Угол наклона стропильных элементов равен уклону скатов крыши. Дно упирается в мауэрлат. Это позволяет равномерно распределить нагрузку. Верх этих элементов опирается на коньковый брус или промежуточную арматуру.

    Стропильные ноги иногда также называют диагональной или навесной ногой, а также просто стропильной.

    Нагрузка

    Стропильная нога подвергается различным нагрузкам. Это постоянные и временные разновидности.К первой группе относится общий вес, которым обладает стропильная система, а также другие кровельные материалы (пароизоляция, гидроизоляция, рубероид, шифер). Сюда же входят элементы внутренней отделки комнаты или мансарды.

    Временные нагрузки могут возникать по разным причинам. Их можно рассчитать только приблизительно. При этом учитывается максимально возможное количество осадков, которое может наблюдаться в данной климатической зоне. Также на крышу могут влиять порывы ветра.Если в этой области они долговечны и обладают большой прочностью, эту особенность следует учитывать при расчете.

    Необходимо учитывать вес людей, которые в дальнейшем будут осуществлять строительство или обслуживание кровли, а также общий размер их инструментов. Учитывайте нагрузку, которую обеспечит дополнительное оборудование (дымоход, антенна, аэратор, вентиляция и т. д.). Если на крыше устанавливаются дополнительные конструкции, учитывается и их вес.

    Правила расчета

    Для расчета стропильной ноги после оценки нагрузки следует определить тип материала, а также тип самой кровельной системы. Он может быть подвесным или многослойным. В первом случае стропила имеют две точки, но являющиеся крайними опорами. Это создает горизонтальную разрывную силу. выполнять работу на сжатие и изгиб. Чтобы уменьшить эту силу, их соединяют с помощью растяжки.

    Накладной тип конструкции применим в зданиях со средней несущей стеной или промежуточными опорами, торцы которых примыкают к наружным стенам.При этом стропильная нога выполняет функцию только на изгиб. При этом общие материальные затраты снижаются. Но такая система подходит только для тех зданий, в которых опоры находятся на расстоянии не дальше 6,5 м друг от друга.

    При выполнении расчета также учитывается угол наклона кровли. На этом этапе также продумываются все дополнительные элементы системы.

    Длина

    Длина стропильной ноги также рассчитывается в соответствии со всеми существующими кровельными условиями.Изначально следует определиться с размерами самой постройки. При этом учитываются все уступы, веранды, чердак, что содержит план здания.

    Далее продумывается форма и угол ската крыши. Далее на основе полученных данных подбирается длина стропильной ноги. Обычно этот показатель не превышает 6 м. Это связано со стандартизацией пиломатериалов в продаже. Для приобретения более длинных разновидностей изделий придется выложить приличную сумму денег.

    При необходимости данные элементы конструкции увеличиваются. Необходимость в длинных стропильных ногах иногда возникает при устройстве вальмовых, полувальмовых или диагональных стропил.

    Сечение

    После расчета длины необходимо определить сечение стропильной ноги. На его тип влияет несколько факторов. В этом процессе будут играть роль все условия эксплуатации, характерные для кровли. Уровень нагрузок, уклон кровли, тип кровли необходимо учитывать при выборе сечения.Важным фактором является общая площадь здания, его конфигурация. Чем больше факторов будет влиять на эксплуатацию здания, тем шире следует выбирать сечение стропил.

    Также не забывайте учитывать особенности климатической зоны. Важно сразу спланировать, какой материал используется при возведении стропил. Чаще всего это дерево. Он должен быть хорошего качества. для стропил должно быть 20-22%.

    На сегодняшний день существует множество специальных программ, позволяющих рассчитать сечение стропильной ноги.Чтобы избежать ошибок, следует ими воспользоваться. Но правильнее доверить эту работу профессионалу. Самый популярный размер сечения – 50 х 150 мм.

    Ступень кладки

    Стропильная нога, размер которой соответствует строительным нормам, требует правильной установки. Для этого потребуется рассчитать шаг укладки этих элементов конструкции.

    В этом случае важную роль играет нагрузка, оказываемая вышеперечисленными факторами на крышу.Правильно подобрав параметры стропил с помощью специальных таблиц, можно рассчитать шаг укладки. При стандартном размере сечения (50 на 150 мм) и длине 3 м расстояние между стропилами составит 1 м.

    Если уровень нагрузки высокий, лучше уменьшить этот показатель. Особенно это касается шиферной кровли. В случае использования стропил стандартного сечения, но длиной 4-4,5 м шаг между элементами конструкции уменьшается до 60 см.

    Уклон крыши также важен при расчетах. Например, при уклоне 45 градусов шаг стропил может достигать 120-140 см. Но в случае выпадения большого количества осадков на этом участке этот показатель снижается до 60-80 см.

    Основы установки

    Сборка стропильной ноги состоит из нескольких элементов. К ним относятся транцы, подкосы и подкосы. Особенно важно их участие в системе малой ширины. Если этого не сделать, со временем стропильная конструкция может провиснуть.Поэтому в таких случаях обустраивают специальную решетку.

    Известно, что ноги стропил опираются на мауэрлат. Ее размещают по всей ширине здания или размещают только под низом конструктивных элементов. Если стропильная система деревянная, мауэрлат делается из бревна или бруса. Это верх бревенчатого дома. А вот в кирпичных постройках мауэрлат устанавливают заподлицо с внутренней поверхностью стен. Между ними укладывается слой гидроизоляции.

    Монтаж обычной крыши

    Стропильная нога и мауэрлат – очень важные элементы всей конструкции. От правильности их монтажа зависит качество кровли. Их можно зафиксировать двумя способами. Установка может быть жесткой или раздвижной. Правильный вид выбирают в соответствии с типом стропильной системы (наслонные, висячие).

    Жесткий тип крепления обеспечивает устойчивость конструкции. При этом на стропилах делают пропилы.Элементы конструкции фиксируют металлическими скобами, уголками, проволокой или длинными гвоздями.

    Скользящее соединение также называют шарнирным соединением. Если необходимо обеспечить свободу проседания деревянных элементов на каркасе, этот вид монтажа предпочтительнее. На стропильной ноге делают запил и скрепляют ее с мауэрлатом двумя гвоздями. Их вбивают наискосок. Сверху вбивается еще один гвоздь.

    Устройство вальмовой крыши

    При устройстве вальмовой крыши стропильная нога часто получается длиннее 6 м.Здесь требуется расширение. Две стропильные доски спарены. В этом случае требуется их усиление. Эта процедура предполагает обустройство стоек. Это вертикальные стойки, которых в конструкции устанавливается не более 2 штук.

    Эти усиления поддерживаются деревянной обшивкой. Монтируется на потолок или за затяжку. Диагональные стропильные элементы всегда длиннее рядовых. Они подвергаются нагрузке в 1,5 раза больше обычной.Поэтому процедура амплификации в данном случае просто незаменима.

    Ознакомившись с таким элементом, как стропильная нога, каждый начинающий строитель сможет глубже вникнуть в процесс возведения крыши. При соблюдении всех строительных норм и правил можно добиться высокого качества строительства.

    Строительство любого дома заканчивается возведением крыши, для чего необходимо сделать стропильную систему. В его конструкцию входят: мауэрлат, стропильные ноги, подкосы, раскосы, раскосы, стойки, шпренгели, обрешетка и другие элементы, обеспечивающие жесткость и прочность.

    Стропильная нога в разных конструкциях крыш может называться наклонной (диагональной) или рядовой стропилой. Размеры стропильной ноги выбирают исходя из постоянных и переменных нагрузок, которые в дальнейшем будут воздействовать на крышу. Это необходимо для того, чтобы стропила были достаточно прочными, чтобы выдержать удар.

    • вес покрытия;
    • масса остальных элементов стропильной конструкции;
    • вес гидро- и пароизоляционных материалов;
    • вес потолочной отделки, если есть мансардное помещение.

    Характеристики стропильных ног

    На основании расчета нагрузок выбрать — размеры должны быть такими, чтобы выдержать планируемое воздействие. При этом обращают внимание на тип кровельного покрытия, вид кровли. Стропила могут быть наслонными или висячими, сложные кровельные системы состоят из обоих видов.

    В вальмовых крышах помимо стропильных ног применяют еще и укороченные стропила – на них тоже приходится рассчитывать. Необходимо рассчитать размеры и доборные элементы стропильной системы – затяжки, стойки, подкосы, ригели, так как на них передается часть нагрузки от стропил.

    Длина стропильной ноги определяется исходя из параметров здания и уклона крыши, который зависит от выбранного типа крыши. Размер стропил крыши в длину обычно не превышает 6 метров, так как в продаже пиломатериала уже нет. Но бывает, что габариты дома требуют использования элементов большей длины – в этой ситуации их увеличивают (читай: «»). Длинные стропильные ноги чаще всего встречаются в диагональных частях, при строительстве полувальмовых или вальмовых крыш.

    На выбор сечения стропильной ноги влияют различные факторы:

    • уклон откосов;
    • тип материала покрытия;
    • размер дома;
    • вид на крышу;
    • климатических особенностей региона;
    • качество материала, из которого они изготовлены.


    Для создания стропильной системы обычно используют хвойные породы. При выборе нужно обратить внимание на то, чтобы на брусьях или досках не было синевы, большого количества сучков.

    Влажность сырья должна быть не более 20-22%, так как чрезмерно влажное дерево при сушке будет изменяться в размерах, а это может вызвать нарушение герметичности кровли и другие неблагоприятные последствия.

    Все расчеты, связанные со стропильной системой, в том числе, желательно доверить специалисту – в настоящее время существует достаточно компаний, предоставляющих данную услугу. Также в Интернете можно найти готовые программы, позволяющие рассчитать стропильные ноги – их длину и размеры.Вам нужно только ввести в программу данные, необходимые для расчета, и программа рассчитает, какое сечение, длина и должно быть.

    При устройстве кровли частных домов часто используют доски. Размер досок для стропил такой, чтобы сечение было 50х150 миллиметров – они подходят для крыш различной конструкции. Шаг стропильных ног составляет примерно один метр – это расстояние зависит от типа кровельного материала, уклона крыши и количества снега зимой.

    Если уклон крыши превышает 45 градусов, то шаг стропил может быть равен 1,2 – 1,4 метра. Если для региона характерны многоснежные зимы, то шаг между стропилами будет 0,6 – 0,8 метра.

    Большое внимание следует уделить типу кровельного материала. Самая тяжелая – натуральная черепица. Чем больше длина ног у стропил и шаг между ними, тем больше будет сечение. Размеры бруса для стропил обычно составляют 150х150 миллиметров.

    Установка стропильных ног

    Очень важно правильно прикрепить стропильные ноги к мауэрлату. От того, как будет выполнен мауэрлат, зависит прочность и надежность кровли. Есть два варианта крепления — жесткое и раздвижное. Каждый из них подходит для определенных стропил – висячих или наслонных.


    Жесткое крепление делает невозможными любые повороты, движения или изгибы стропил. Для этого на стропилах сделайте пропилы и зафиксируйте ногу с мауэрлатом с помощью проволоки, металлических скоб или длинных гвоздей.Также можно использовать металлические уголки.

    Скользящее соединение (также называемое шарнирным соединением) может иметь две степени свободы. Обычно используется при строительстве крыши над деревянным домом, так как позволяет кровле со временем оседать на каркас, который дает усадку в течение первых нескольких лет. При этом соединение стропил с коньком не делают жестким. При этом способе стропильная нога соединяется с мауэрлатом с помощью пилы и арматуры с обеих сторон двумя гвоздями, забитыми наискосок или друг напротив друга.Возможна также забивка одного гвоздя в стропильную ногу сверху вниз, с заглублением в мауэрлат (см. также: «

    Для их усиления для них делают подкосы в виде вертикальных стоек. Редко устанавливается больше двух стоек. Для усиления стропил также устанавливается раскос или стойка, которая должна опираться на подкладку из дерева, располагаемую непосредственно на перекрытии (в случае железобетонной плиты) или на затяжку, которая при этом раз потолочная балка.Подкосы поддерживаются на станине и устанавливаются под углом от 45 до 50 градусов. Основное их предназначение – способность принимать на себя максимальную нагрузку от стропил.

    Для расчета стропильной системы кровли человек, не знакомый со всеми нюансами сложных проектных расчетов по СНиП и другим нормам, может воспользоваться нашими калькуляторами конструкции кровли .

    В качестве исходных параметров необходимо ввести данные некоторых элементов стропильной системы:

    • указать шаг стропил (расстояние между ними — шаг регулирует нагрузку на стропильную систему),
    • размеры стропил — так называемое сечение = толщина х ширина доски или бруса

    Здесь следует сказать, что доска является более доступным вариантом для монтажа кровельной системы, так как выдерживает нагрузки, и, что немаловажно, стоит в несколько раз дороже бюджетной.

    В двух приведенных ниже таблицах мы собрали размеры стропильных ног и реек, часто используемых в строительстве в разбивке по типу кровельного покрытия. Минимальный угол наклона кровли также указан как оптимальный в зависимости от ее типа, местами угол указан как минимальный, но все по СНиП.

    Основными наиболее часто используемыми параметрами элементов стропильной системы являются шаг и сечение стропил, угол наклона крыши в зависимости от типа кровельного материала:

    Тип крыши

    Оптимальный уклон крыши, град

    Ступень стропила,

    Секция стропил,

    Гофрокартон

    (оптимально — 20-30)

    доска 5 x 15

    доска 5 x 20

    Черепица цементно-песчаная

    ≤ 75; ≤ 90; ≤ 110

    доска 5 x 15

    керамическая черепица

    доска 5 x 15; 6 х 18

    мягкая кровля (рулон; битумная черепица)

    доска 5 x 15

    Металлочерепица

    доска 5 x 15; 5 х 20 (для изоляции)

    доска 5 x 15; 5 х 15

    листы асбоцементные рядового профиля

    листы асбестоцементные унифицированного профиля

    Калькулятор стропил на нашем сайте поможет вам рассчитать стропила двускатной крыши в автоматическом режиме.

    В следующей таблице приведены данные по обрешетке , контррешетке и по материалу кровли:

    Тип крыши Приют. материал Длина х ширина х толщина, мм Уклон кровли, град. Шаг обшивки, см Сечение обшивки, см Контробрешетка, см (шаг = шаг стропил) Крыша перекрытия.листов, см
    Настил: Мин 12 (оптимально — 20-30) по углу наклона доска 3 х 10 ширина бруса чуть меньше стропил толщиной 2,5 — 4 горизонт. перекрытие: угол крыши менее 15° — 20 см;
    15-30° — 15 -20;
    от 30° — 10 -15
    NS-20 толщина 0,55 30; 45 40; 60
    0,75 30; 45 50; 70
    НС-35 0,55 30; 45 100; 100
    0,75 30; 45 120; 130
    С-44 0,55 30; 45 90; 150
    0,75 30; 45 110; 140
    Цементно-песчаная плитка и керамическая плитка от производителя и типа 22 — 30 31,2 — 33,5 брус из стропила шаг:3 х 5; 4 х 5; 4 х 6 или 5 х 5 от 3 x 5 8,5 — 10,8
    30 — 90 32,1 — 34,5 доска 5 x 15; 6 х 18 7,5 — 10,8
    мягкая кровля (рулон; битумная черепица) от производителя из 7 1.рулон – на сплошную обрешетку зазор 3 – 5 мм;2.мягкая черепица – шаг обрешетки под ОСБ 30 см. 1.сплошная 2.Обрешетка из доски 2,5 х 10-15 + ОСП 9мм от 3 х 5 для рулонов — 15-30; для мягкой черепицы — от 15
    Металлочерепица оптимальный. 4500 х 1160 — 1190 х 0,5 высота профиля 1,8 — 2,5 см шаг волны 35-40 см из 20 80 — 100 (из волны) доска 5 х 20; брус 4 х 6 от 3 x 5 в зависимости от класса 6 — 9
    Шифер 3600 x 1500 x 8-10 3000 x 1500 x 8-10
    2500 x 1200 x 6-8-10
    14–60; оптимальный.25-45 лист должен опираться на 2 балки обшивки от 3 x 5 от 12 до 30
    Листы асбоцементные обыкновенные. профиль 50 — 54 доска 5-6 х 10; брус от 5 х 5 должен покрывать волну
    Листы асбестоцементные обмундирования. профиль 60 — 75 доска 5-6 х 10; брус от 7,5 х 7,5
    профнастил битумный (еврошифер) — Например ондулин 2000 x 950 x 3 высота волны 36 5 — 10 5 цельный (зазор до 5 см) из 3 x 5 3; боковые — 2 волны
    10 — 15 45 2; боковая — 1 волна
    от 15 60 доска 5 x 20; брус 4 х 5; 5 х 5 1.7; боковая — 1 волна

    Для самостоятельного определения размерности всей стропильной системы необходимо рассчитать основное воздействие ветра, снежных масс, а также вес кровельных материалов и конструктивных несущих элементов крыши в совокупности .

    Еще раз напоминаем, что расчет представлен для ознакомления в значительно упрощенном формате, так как для точного расчета необходимо учитывать вертикальные и горизонтальные нагрузки на стропильные ноги, дополнительно рассчитывать сопротивление стропил на на изгиб, сжатие и растяжение, проверить конструкции на способность противостоять скалыванию и раздавливанию.

    Если у вас нет сложной архитектурной конструкции, вы легко можете построить крышу самостоятельно, опираясь на оптимальные размеры бруса или доски, на стандартизированные параметры конструкции крыши.

    На рисунке и в таблице ниже представлены типовые сечения элементов стропильной конструкции:

    Сечения деревянных балок перекрытий в зависимости от пролета и шага балок, например, случай с полной нагрузкой 400 кг / м2

    Пролет (м)

    Шаг установки (м)

    Еще раз повторим, что в упрощенном формате рассчитать способность кровельной системы выдерживать нагрузки способен каждый.

    O Кровельные калькуляторы Nline помогут рассчитать количество бруса, кровли и кровельных материалов для возведения кровли и стропильной системы, а также параметры кровли, обрешетки и стропильных ног.

    Таким образом, вы сможете примерно прикинуть, сколько стройматериалов вам необходимо приобрести, как и в каком количестве будет располагаться обрешетка и стропила.

    1.
    2.
    3.

    Стропильная система – это конструкция, обеспечивающая прочность кровли и служащая основанием для укладки кровельного материала.Она представлена ​​на фото.

    Крыша представляет собой несущую конструкцию, выполняющую следующие функции:

    • придает конструкции красивый внешний вид;
    • воспринимает внешние нагрузки;
    • защищает чердак от внешнего мира;
    • передает нагрузку от обрешетки и материала на ней на стены здания и внутренние опоры.

    К основным элементам кровли относятся обрешетка, стропила и мауэрлат.Также в состав несущей конструкции входят дополнительные крепления – ригели, стойки, стропильные подкосы, распорки и т. д. На надежность и прочность крыши больше всего влияет стропильная система. Стропила являются основной несущей частью крыши. На стропильную систему приходится вес не только кровельного покрытия, но и снежный покров, ветровое давление. Все эти воздействия он должен выдерживать, поэтому расчет производится с учетом типа кровельного материала и климатических особенностей региона.

    Конструкция стропильной системы

    Соединение стропил друг с другом повышает жесткость каркаса крыши, в результате чего получается прочная стропильная конструкция. Нагрузка на стропила может быть достаточно значительной, например, при сильном ветре, поэтому каркас плотно привязывается к каркасу здания.

    При строительстве частных домов и коттеджей обычно применяют деревянные стропильные системы, которые просты в изготовлении и монтаже. Если при возведении стен были допущены ошибки, эти изделия можно легко обработать: укоротить, увеличить, подвесить и т.д.

    При монтаже используются крепежные элементы стропильной системы: болты, шурупы, хомуты, гвозди, скобы. Они также используются для усиления несущей конструкции крыши. Соединённые между собой элементы крыши создают стропильную ферму, основу которой составляют треугольники, представляющие собой наиболее жёсткую геометрическую фигуру.


    При выборе материала для изготовления системы из стропил необходимо учитывать конструктивные и архитектурные нюансы проекта.Не забывайте об антисептической и огнезащитной пропитке для них, так как от этого зависит долговечность кровли.

    Система состоит из стропильных ног. Устанавливайте стропила под углом наклона скатов крыши. Нижние участки стропильных ног опираются на наружные стены с помощью мауэрлата, что способствует равномерному распределению нагрузки. Верхние концы стропил опираются на брусок под конек или на промежуточную арматуру. Система стоек передает нагрузку на несущие внутренние стены.

    Типы стропил

    Конструкция передает на стены значительную силу горизонтального расширения. Для того чтобы уменьшить нагрузку, используется натяжка, с помощью которой соединяются стропильные ноги. Делают это либо у основания стропил, либо на большей высоте. Натяжка в основании стропил одновременно является балкой перекрытия – это важно при создании мансардных крыш. С увеличением высоты раскоса необходимо увеличить его мощность и убедиться, что он надежно прикреплен к стропилам.


    Деталь Наслонные стропила В состав входят: стропильная нога, мауэрлат, бабка, раскос, затяжка. Этот тип стропил устанавливается в зданиях, в которых имеется средняя несущая стена или промежуточные опоры в виде столбов. Элементы этой конструкции работают только на изгиб, выполняя функцию сопровождающих. Плитная стропильная система легче и требует меньше материала и, следовательно, дешевле, чем висячая система.

    Монтаж многоуровневой системы производится, если опор не более 6.5 метров друг от друга. При наличии дополнительной опоры стропила иногда перекрывают шириной до 12 метров, а при наличии двух опор — до 15 метров.

    Стропильные ноги чаще всего опираются не на стены здания, а на специальный брус — мауэрлат. Этот элемент может располагаться по всей длине дома или размещаться только под стропильными ногами. Если конструкции деревянные, для мауэрлата берется бревно или брус, являющийся верхним венцом сруба.

    При кладке стен мауэрлат представляет собой брус, устанавливаемый заподлицо с внутренней поверхностью стен, отгороженный снаружи выступом кладки. Между этим элементом и кирпичом укладывается слой гидроизоляции – например, рубероид можно положить в два слоя.

    Если ширина стропил небольшая, со временем они могут провиснуть. Чтобы этого не произошло, используйте решетку, состоящую из стойки, перекладины и распорок. Вверху конструкции укладывается прогон, который соединяет стропила или фермы.Делается это вне зависимости от типа кровли. В дальнейшем на этом прогоне делается конек крыши. В местах, где нет несущих стен, пятки стропил упираются в боковые прогоны — продольные балки значительной мощности. Размеры этих частей зависят от ожидаемой нагрузки.

    В строительстве частных домов используются бревенчатые стропила – они легче. Для создания крыш на многоэтажных жилых домах и производственных зданиях применяют металлические стропила.

    Монтаж кровельных систем

    Углы уклона скатов выбирают исходя из типа здания и назначения чердачного помещения. На величину уклона также влияет материал, выбранный для создания кровли.

    При штабелировании рулонных изделий угол наклона должен составлять 8-18 градусов. Для черепицы необходимый угол составляет 30-60 градусов, для кровельных стальных или асбестоцементных листов — 14-60 градусов.


    Монтаж стропильной системы начинается после возведения несущих стен дома (подробнее: «»).Конструкция стропил деревянного сруба существенно отличается от систем для домов из пеногазобетона, кирпича, каркасно-щитовых или панельных домов. Различия существенны даже при одинаковой форме, типе и типе кровли. Что касается того, чем обработать стропильную систему, то необходимо использовать антисептические и противопожарные средства, чтобы крыша прослужила долго.

    Основными элементами несущей конструкции являются обрешетка. Кровля – это наружная часть крыши, которую укладывают на несущую конструкцию, состоящую из обрешетки и стропил.

    Для производства стропил берется материал определенного размера. Так, толщина стропил (сечения) чаще всего бывает 150х50 и 200х50 миллиметров. Для обрешетки обычно берут брусья и доски размером 50х50 и 150х25 миллиметров. Расстояние между стропильными ногами в среднем составляет 90 сантиметров. Если уклон кровли более 45 градусов, этот шаг увеличивают до 100-130 сантиметров, а если в регионе выпадает огромное количество снега, то уменьшают до 60-80 сантиметров.

    Для более точного расчета зазора между опорами конструкции нужно учитывать их сечение, шаг между опорами (подкосами, коньковым прогоном, стойками), тип кровельного материала.

    Плавающая стропильная система крепится с помощью специальных кронштейнов, позволяющих стропилам «усаживаться» вместе с усадкой фронтонов и не нависать над коньковым бревном.

    В горных районах популярна стропильная система шале (подробнее: « »).Особенностью такой конструкции является значительный выступ крыши за пределы несущих стен. Иногда такой выступ достигает двух-трех метров, а угол ската крыши невелик. Снег на такой крыше не задерживается, поэтому служит долго. Но лучший вариант – это свес крыши в 1-1,5 метра (читайте также: «Характеристики и устройство крыш: стропильные системы»).

    Монтаж стропильной системы необходимо производить, строго соблюдая все требования. Если у вас нет опыта в строительстве, возведение крыши лучше доверить специалистам, так как это непростая задача, и малейшие ошибки могут привести к ее обрушению.

    Приобретение подходящего материала является одним из наиболее важных аспектов любого строительного проекта. При возведении стропильной системы нужно понимать, что на нее возлагается большая ответственность, поэтому для создания такой конструкции стоит использовать только надежное качественное сырье. Вы можете купить готовые стропильные фермы, а можете изготовить необходимые детали из бревен или другого материала самостоятельно. Размеры стропил, способы их установки, крепления и прочие нюансы следует подбирать индивидуально для каждого здания и стропильной системы.

    Есть три стандартных варианта приобретения стропильной доски, стоит рассмотреть плюсы и минусы каждого из них:

    • Куб.м пиломатериала. Покупка древесины кубометрами – вполне приемлемый способ, для этого нужно всего лишь заказать необходимое количество кубометров бруса или доски в специализированной компании. Далее их еще нужно вырезать и обработать, только после этого можно приступать к строительству. В этом случае стоит учитывать отходы при обработке древесины, поэтому лучше взять где-то процентов на 10 больше, чем рассчитано по плану строительства.
    • Нестандартные доски. Следующий вариант – приобрести готовые стропила после раскроя. Сейчас многие компании занимаются распилом древесины на заказ по заданным параметрам, строителям останется только собрать стропильную систему на крыше. Здесь практически не будет отходов, а процесс строительства пойдет гораздо быстрее.
    • Готовые стропильные фермы. Этот вариант проще первых двух. Такие конструкции проще монтировать на стены прямо на крышу, что сократит время сборки всей конструкции до одного или нескольких дней.Эту ферму нужно только установить и соединить в коньке. Количество отходов минимальное, но цена такого варианта заметно выше.

    Для самостоятельного изготовления стропил достаточно знать необходимые параметры, такие как угол наклона, расстояние, сечение, способ крепления и так далее. Для того чтобы рассчитать правильный размер стропил, воспользуйтесь столярными инструментами. Современные специальные строительные калькуляторы проводят эти расчеты чрезвычайно быстро.

    Требования к пиломатериалам

    При расчете стропильной конструкции, предполагающей изготовление стропильных ног из доски, кроме всех размеров, крайне важно учитывать еще и качество используемых пиломатериалов.Для начала нужно определиться, какая порода дерева лучше всего подходит для стропил. Здесь ответ однозначный – это пиломатериалы лиственных и хвойных пород, соответствующие требованиям ГОСТ 2695-83 и ГОСТ 8486-86. Исходя из этих норм, доска для изготовления стропил может иметь:

    • Непроникающие трещины, не превышающие по длине половину доски;
    • Не более трех сучков на погонный метр материала, при этом максимально допустимый диаметр сучка 30 мм;
    • Влажность не более 18% (по показаниям влагомера).

    Согласно регламенту СНиП, при покупке пиломатериалов для производства стропил и других элементов каркаса крыши необходимо обязательно проверять документы, информирующие о качестве приобретаемой продукции. В них должно быть указано:

    • Наименование изделия и его стандартный номер;
    • Наименование производителя с указанием основных данных о нем;
    • Порода древесины, размер пиломатериалов, степень влажности;
    • Дата выпуска партии товаров;
    • Количество единиц в упаковке.

    Древесина — натуральный материал, поэтому она очень подвержена биологическому разложению. Чтобы снизить риск повреждения конструкции, собранной из этого пиломатериала, ее необходимо подготовить перед монтажом. Подготовка предполагает выполнение различных конструктивных и защитных мероприятий.

    Защитная включает:

    • Пропитка древесины специальными антипиренами для предотвращения возможности возгорания;
    • Обработка древесины антисептическими составами для предотвращения преждевременного гниения;
    • Обработка стропил и других деревянных элементов средствами от насекомых.

    Строительные работы включают:

    • Формирование гидроизоляции под кровлю и пароизоляции со стороны помещения;
    • Устройство гидроизоляционных прокладок в местах примыкания деревянных конструкций к кирпичным;
    • Оборудование для вентиляции кровельного пирога.

    Стропила из досок при соблюдении всех предписанных технологий устройства кровли прослужат долго без ремонта.

    Размеры стропил

    Крайне важен выбор сечения и длины стропильных элементов.Все стропильные ноги должны быть одинаковой длины и толщины, которые зависят от шага стропил и предполагаемой нагрузки на них. Материалами для стропил служат бревна, брус или доски. К недостаткам бревенчатых стропил можно отнести их значительный вес и необходимость делать сложные врубки для креплений, что значительно ослабляет несущую способность конструкции. Брус больше подходит для изготовления стропил, но стоит дороже досок.

    Важно! Для стропил оптимальным вариантом является уже вылеченный в течение некоторого времени брус: он не меняет форму после возведения крыши, что обеспечивает устойчивость конструкции.Используется брус шириной 10-15 см, при этом его толщина должна быть около 5 см.

    Доска стропильных ног – лучший выбор, этот материал очень популярен и активно используется для создания боковых стропильных ног. Также из доски удобно делать боковые стропила удлиненного типа и прочные гнездовые стропильные ноги.

    Толщина доски оказывает существенное влияние на ее характеристики. Обычная доска, пригодная для изготовления стропил, имеет толщину 40-60 мм.

    Важно! Стоит отметить, что при устройстве крыши на хозяйственных постройках лучше брать доску толщиной 40 мм, это поможет сократить расходы.При возведении кровли жилого дома этот параметр не должен быть ниже 50 мм.

    Ширина стропильной доски выбирается в зависимости от длины перекрываемого проема – чем больше длина стропильной ноги, тем шире нужна доска для ее изготовления. Когда длина стропил не превышает 6 метров, для их изготовления можно брать доску шириной 150 мм – то есть минимальный размер стропильного сечения для крыши жилого дома составляет 50×150 мм.Если стропильная нога больше 6 метров, то ширина доски должна быть не менее 180 мм. Удлиненная ножка изготовлена ​​из связных досок, ширина которых составляет 150 мм.

    Еще одним важным параметром является сечение стропил. Это зависит от нагрузок на крышу: как от внешних погодных условий, так и от тяжести самой стропильной системы. Также на расчет сечения влияет угол наклона ската, ширина здания и длина перекрывающего проема.Для расчетов используются специальные формулы и таблицы; существует множество соответствующих компьютерных программ. Определив значение сечения стропильных ног, следует обратить внимание на особенности монтажа этой конструкции.

    Особенности монтажа стропильных ног

    После выбора оптимального материала стропильной системы, подгонки размеров стропил, прохождения всех этапов их обработки необходимо также правильно установить стропильные ноги на мауэрлат.От этого соединения во многом зависит прочность и надежность всей конструкции. Возможны два варианта крепления – скользящее и жесткое. Каждый из них применим к определенному типу стропил, и его выбор зависит от многих факторов.

    Жесткое крепление исключает возможность любых поворотов и изгибов стропил. Для него создаются врезы и фиксируются стропильные ноги на мауэрлате с помощью различных креплений.

    Скользящее соединение, которое также часто называют шарнирным соединением, имеет пару степеней свободы.Обычно его используют при строительстве крыши над деревянным домом, так как он позволяет кровле со временем осесть на каркас, что дает определенную усадку в течение первых нескольких лет. В этом случае соединение конька со стропилами делается не таким жестким. Стропильная нога закрепляется на мауэрлате пилой и с двух сторон укрепляется гвоздями.

    При возведении вальмовой крыши размер накладного стропила более 6 метров. Из-за этого стропила увеличивают в длину.Для укрепления стропильных ног для них делают подкосы из вертикальных стоек. Редко устанавливается больше двух стоек.

    У многих возникают такие вопросы: как сделать стропила своими руками, как правильно установить стропила, какой материал для них лучше и так далее. Сейчас вы можете найти много информации по этому поводу в различных источниках и выполнить работу самостоятельно. Если у вас возникли вопросы и вы не можете справиться самостоятельно, то лучше обратиться к услугам профессионалов, надежность которых не вызывает сомнений.

    Стропильный узел коньковой крыши. Как узлы крыши связаны друг с другом?

    Места крепления стропил должны обеспечивать необходимую прочность каркаса крыши. Важно правильно подобрать технологию монтажа элементов стропильной системы между собой и крепления их к несущему контуру, чтобы готовая кровля была способна выдерживать расчетные нагрузки.

    Особенности конструкций крыш

    Задачей наслонных и висячих стропильных систем является наиболее равномерная передача нагрузки подстропильной конструкции, которая, в свою очередь, распределяет нагрузку на несущие стены и фундамент здание.Подстропильная конструкция обычно представляет собой мауэрлат (брус, уложенный вдоль на каждую несущую стену). Также это могут быть опоры пола (уложенные поперек стены) или верхний венец сруба из бруса или бревен.

    Выбор способа крепления стропил к мауэрлату зависит от их типа. Слоистая конструкция заставляет мауэрлат работать на сдвиг, а висячие фермы на сжатие, направление которого совпадает с ориентацией несущих стен.

    Затяжка

    Монтаж двускатной крыши требует монтажа стропильной системы наслонного или висячего типа.Чтобы смонтировать жесткую висячую стропильную ферму, не передающую распорные нагрузки на стены, необходимо правильно выполнить узлы крепления горизонтальных перемычек — затяжек и ригелей.

    В зависимости от того, какая конструкция крыши выбрана, затяжка может монтироваться в основании стропил и служить балкой перекрытия. Стропильная ферма, которая крепится к мауэрлату, для ее придания жесткости снабжена ригелем — перемычкой, расположенной ближе к коньку. В мансардных крышах ригели служат основой для обшивки потолка.

    Узел соединения при установке затяжки рекомендуется выполнять методом «врезка в стропило полупанелью» с использованием крепежного шурупа. Такой способ крепления требует точной подгонки элементов, так как при больших зазорах, в местах сопряжения, место крепления под нагрузкой может разрушиться.

    Более простой способ – установка внахлест. В этом случае перемычка делается из доски или двух досок, установленных по обеим сторонам стропильной ноги. В качестве крепежа используются гвозди.Узел может быть и болтовым соединением, но это снизит несущую способность стропил на 20%.

    Другой вариант – установка перекладины врасплох. Установка данного вида сборки стала возможной после изобретения гвоздевых пластин. Конструкция способна выдерживать высокие нагрузки – надежность обеспечивается за счет плотного прилегания деталей и прочной фиксации с обеих сторон за счет большого количества зубьев на пластине.

    Сечение бруса или доски для изготовления распорного ригеля должно соответствовать сечению стропила.

    Мауэрлат: узлы крепления стропильных ног

    Опора деревянных стропил на мауэрлат может быть выполнена по двум технологиям :

    • жесткое крепление к мауэрлату;
    • скользящее крепление к мауэрлату.

    При жестком креплении полностью исключены всякого рода смещения стропильной ноги, упирающейся в мауэрлат (изгибы, сдвиги, кручение). С этой целью при монтаже кровельной стропильной системы монтаж стропил может осуществляться с помощью подшивного бруса, предотвращающего проскальзывание стропильной ноги в месте опирания.Боковые смещения при таком способе соединения исключаются за счет установки металлических уголков.

    Во втором варианте жесткого крепления стропильной ноги к мауэрлату необходимо сделать запил (седло) внизу стропила или доски. Плоскость опоры должна быть горизонтальной; для этого врезку в стропилах делают под углом, соответствующим уклону ската. Для закрепления узла с обеих сторон стропила вбиваются под углом по гвоздю (внутри мауэрлата они должны пересекаться), третий гвоздь вбивается вертикально через стропило в мауэрлат.


    Скользящее крепление обычно используется при устройстве стропильной системы на доме из бруса или бревна. Основой для опирания стропильных ног в этом случае является не мауэрлат, а верхний венец сруба. Во избежание деформации кровли при усадке дома необходимо выполнить узел с определенной степенью свободы для стропильной ноги. Нередко для этой цели используется специальное крепление из металла – выдвижная опора («салазки»). Его верхняя часть представляет собой петлю, которая смещается по направляющей, закрепленной на стропильной ноге, при изменении геометрии бревна.


    Применяются и другие способы монтажа скользящего узла. В стропильной ноге делается врез, балка устанавливается врубкой на верхний венец, после чего закрепляется одним из следующих способов:

    • с помощью одного вертикально забитого гвоздя;
    • с помощью вбитых с обеих сторон гвоздей, пересекающихся в мауэрлате;
    • с помощью кронштейна;
    • путем одинарной фиксации стальными фиксирующими пластинами.
    Такой способ крепления оставляет возможность перемещения элементов системы друг относительно друга при изменении геометрии строительных конструкций.

    Соединения коньков

    Устройство стропильной системы кровли с двумя скатами предполагает наличие в верхней части кровли горизонтального ребра, образующегося в результате стыка скатов — конька. Коньковый узел может выполняться несколькими способами, выбор зависит от типа стропильной системы и особенностей самого здания.

    Наслонная конструкция предполагает крепление стропильных ног к коньковому прогону – горизонтальной балке, расположенной на стойках параллельно длинным стенам дома.Верхние концы стропильных ног следует обрезать под углом, соответствующим углу наклона скатов. Примыкание обрезанных концов стропил к коньку должно быть максимально плотным. В качестве крепежа используются гвозди. Наклонные стропила применяют при возможности установки на внутреннюю стену стоек или столбчатых опор для крепления конькового прогона. Кроме того, стены необходимо оборудовать мауэрлатом для поддержки стропил.

    Сборка фермы висячего типа требует соединения верхних концов пары стропильных ног.Для этого торец каждой из стропил срезается под углом, равным углу наклона крыши, балки соединяются плоскостями среза – требуется обеспечить их натяг. Их закрепляют двумя гвоздями, забитыми под углом в верхние плоскости стропил. Затем с каждой стороны прибивается деревянная накладка или металлическая пластина, которые закрывают стык.


    Для придания коньку необходимой прочности можно выполнить врубку на полдерева: в этом случае вместо плоскости сопряжения стыка стропила соединяются уступом.Далее сверлится сквозное отверстие под шпильку или болт диаметром 12 или 14 мм, для крепления используются гайки с широкими шайбами.

    Если вам предстоит установить скользящие опоры на стену сруба или создать примыкания (стыки стропил с мауэрлатом) с определенной степенью свободы, особое внимание следует уделить коньку. Рекомендуется делать подвижный соединительный узел, чтобы кровля не деформировалась при неравномерной усадке конструкции. С этой целью концы стропил соединяют шарниром из металлической пластины.

    Узлы стропильной системы вальмовой крыши

    Особенностью вальмовой крыши является форма ее скатов: длинные скаты трапециевидные, концевые скаты (вальмы) треугольные. Монтаж такой стропильной системы требует установки диагональных (наклонных) стропильных ног, которые образуют треугольные скаты. Принцип крепления диагональных стропил в верхней части зависит от конструктивных особенностей основной части крыши. Он может быть образован из висячих ферм, а может представлять собой каркас с коньковым прогоном и наслонными стропилами, прикрепленными к мауэрлату.

    Если наслонные стропильные ноги трапециевидных скатов опираются на коньковый брус (прогон), то стропила должны опираться на консоли конькового прогона. Консольные вылеты под стропильный каркас должны быть 100-150 мм. Нижняя часть диагональных стропильных ног крепится к мауэрлату или брусу, закрепленному на стене.


    Если стропила нужно опереть на крайнюю висячую ферму, то принцип создания узла крепления зависит от сечения боковых стропильных ног.Шпренгель со стойкой монтируется, если стропильные ноги выполнены из доски. Диагональные стропила опираются на шпренгели. В ситуации, когда для изготовления стропильных ног использовался брус, стропила можно крепить к прибою – доске толщиной 5 мм и более, закрепленной на стропильной ферме.

    На наклонных стропилах, запиленных под углом, соответствующим углу наклона вальмового ската, для обеспечения плотного соединения с фермой или прибоем. Для прочности гвоздевого соединения можно дополнительно использовать хомуты и проволочные скрутки.

    Укороченные стропильные ноги (распорки) опираются верхней частью на стропило, нижняя часть крепится к мауэрлату на стене. Узел крепления к диагональной балке может быть выполнен :

    • запил с гвоздевым способом крепления;
    • через разъем;
    • путем крепления брусков сечением 50х50 мм с обеих сторон и по всей длине диагональных стропил и шпонок.

    Вспомогательные элементы

    Для повышения жесткости и надежности кровельных конструкций часто требуется установка подкоса, дополнительного прогона или опорных стоек.Стропильные прогоны обеспечивают стропильной ноге дополнительную точку опоры. Прогон представляет собой горизонтальную балку, закрепленную на вертикальных стойках, параллельных коньку. Точка крепления выполняется с помощью металлических уголков или внутреннего металлического стержня и внешнего прямого кронштейна.


    Подкосы деревянные стропильные позволяют уменьшить пролет стропильных ног (включая стропила). Угол наклона раскоса к горизонтальной плоскости должен быть не менее 45°. Если стропило из бревна или бруса, подкос врубают с установкой стального шпона под углом 90° к стыку, либо стык закрывают снаружи накладкой.

    При необходимости усиления каркаса крыши необходимо установить подкос под каждую стойку, на которую опирается наслонное стропило. При этом все стойки одного ската упираются в общую ложе. Для крепления используются скобы.

    Особого внимания требуют подкосы крайних пролетов, подвергающиеся максимальной снеговой и ветровой нагрузке. Места крепления при монтаже стойки к стойке или прогону выполняются с помощью накладок и болтов.

    При проектировании любого жилого дома особое внимание архитекторы уделяют крыше, так как она выполняет не одну, а сразу несколько функций в зависимости от ее конструктивных особенностей.Надо сказать, что не всех будущих домовладельцев устраивает обычная двускатная крыша, хотя ее можно назвать самой надежной, так как она имеет всего две скатные плоскости и один стык между ними. Многих привлекают более сложные конструкции, добавляющие особой привлекательности и оригинальности строению. Другие, более практичные домовладельцы, отдают предпочтение мансардным конструкциям, которые одновременно могут служить и крышей, и вторым этажом.

    Основу любой крыши составляет индивидуальная стропильная система, имеющая свои конструктивные особенности.Сделать выбор нужного каркаса крыши будет намного проще, если заранее разобраться, какие типы и схемы стропильных систем применяются в строительной практике. После получения такой информации станет более понятно, насколько сложны в монтаже такие конструкции. Особенно это важно знать, если каркас крыши предполагается возводить самостоятельно.

    Основные функциональные задачи стропильных систем

    При устройстве скатных кровельных конструкций стропильная система представляет собой каркас для покрытия и удержания материалов «кровельного пирога».При правильном монтаже каркасной конструкции будут созданы необходимые условия для правильных и неутепленных видов крыш, защищающих стены и внутренние помещения дома от различных атмосферных воздействий.


    Кровельная конструкция также всегда является завершающим архитектурным элементом внешнего оформления здания, поддерживая своим внешним видом его стилистическую направленность. Тем не менее конструктивные особенности стропильных систем должны в первую очередь отвечать требованиям прочности и надежности, которым должна соответствовать кровля, и только потом — эстетическим критериям.

    Каркас стропильной системы формирует конфигурацию и угол наклона крыши. Эти параметры во многом зависят от природных факторов, характерных для конкретного региона, а также от желания и возможностей домовладельца:

    • Количество осадков в разные периоды года.
    • Направление и средняя скорость ветра в районе возведения здания.
    • Планы использования подкровельного пространства — устройство в нем жилых или нежилых помещений, либо использование его только в качестве воздушной прослойки для теплоизоляции нижележащих помещений.
    • Разнообразие планируемого кровельного материала.
    • Финансовые возможности домовладельца.

    Атмосферные осадки и сила ветровых потоков дают очень чувствительную нагрузку на конструкцию кровли. Например, в регионах с обильными снегопадами не следует выбирать стропильную систему с малым углом наклона скатов, так как на их поверхности будут задерживаться снежные массы, что может привести к деформации каркаса или кровли или протечкам.

    Если местность, где будет вестись строительство, славится своими ветрами, то лучше выбрать конструкцию с небольшим уклоном ската, чтобы возникающие резкие порывы ветра не сорвали отдельные элементы кровли и кровли .

    Основные элементы конструкции крыши
    Детали и узлы стропильных систем

    В зависимости от выбранного типа стропильной системы используемые элементы конструкции могут существенно различаться, однако есть детали, которые присутствуют как в простых, так и в сложных стропильных системах.


    К основным элементам стропильной системы скатной крыши относятся:

    • Стропильные ноги, образующие скаты крыши.
    • — деревянный брус, закрепленный на стенах дома и служащий для закрепления на нем нижней части стропильных ног.
    • Конек — место соединения шпангоутов двух скатов. Обычно это самая высокая горизонтальная линия крыши и служит опорой, на которой фиксируются стропила. Конек может быть образован стропилами, скрепленными между собой под определенным углом или закрепленными на коньковой доске (прогоне).
    • Обрешетка – это рейки или брусья, устанавливаемые на стропила с определенным шагом и служащие основанием для укладки выбранного кровельного материала.
    • Подпорные элементы, куда можно брать станины, прогоны, стойки, подкосы, связи и другие детали, служат для увеличения жесткости стропильных ног, подпирания конька, соединения отдельных частей в общую конструкцию.

    Кроме вышеперечисленных конструктивных деталей в него могут быть включены и другие элементы, функции которых направлены на усиление системы и оптимальное распределение нагрузок кровли на стены здания.

    Стропильная система делится на несколько категорий в зависимости от различных особенностей ее конструкции.

    чердачное помещение

    Прежде чем перейти к рассмотрению разных видов крыш, стоит разобраться, каким может быть чердачное помещение, так как многие собственники с успехом используют его как подсобное и полноценное жилое помещение.


    По конструкции скатные крыши можно разделить на бесчердачные и чердачные. Первый вариант называется именно так, потому что пространство под крышей имеет небольшую высоту и используется только как воздушная прослойка, утепляющая здание сверху. Такие системы обычно включают или имеют несколько скатов, но расположенных под очень небольшим углом.

    Мансардная конструкция, имеющая достаточно большую высоту конька, может использоваться по-разному, быть утепленной и неутепленной. К таким вариантам можно отнести мансардный или фронтонный вариант.Если выбрана крыша с высоким коньком, то обязательно нужно учитывать ветровые нагрузки в регионе, где строится дом.

    Откос склона

    Для определения оптимального уклона скатов кровли будущего жилого дома в первую очередь необходимо посмотреть на уже построенные малоэтажные соседние дома. Если они стоят не один год и стойко выдерживают ветровые нагрузки, то их конструкцию можно смело брать за основу. В том же случае, когда собственники поставили цель создать эксклюзивный оригинальный проект, непохожий на стоящие рядом постройки, необходимо ознакомиться с конструкционными и эксплуатационными особенностями различных стропильных систем и произвести соответствующие расчеты.


    Следует иметь в виду, что изменение тангенса и нормальных значений силы ветра зависит от того, насколько велик уклон скатов кровли — чем круче угол наклона, тем большее значение нормальные силы и тем меньше касательные. Если крыша наклонная, то на конструкцию больше действует тангенциальная ветровая нагрузка, так как с подветренной стороны подъемная сила увеличивается, а с наветренной уменьшается.


    Зимняя снеговая нагрузка также должна учитываться при проектировании крыши.Обычно этот фактор рассматривают в комплексе с ветровой нагрузкой, так как снеговая нагрузка на наветренной стороне будет значительно меньше, чем на подветренной. Кроме того, на склонах есть места, где обязательно будет скапливаться снег, дающий большую нагрузку на этот участок, поэтому его следует укрепить дополнительными стропилами.

    Уклон кровли может варьироваться от 10 до 60 градусов и должен выбираться не только с учетом совокупной внешней нагрузки, но и в зависимости от кровельного покрытия, которое планируется использовать.Этот фактор учитывается потому, что кровельные материалы различаются по своей массе, для их крепления требуется разное количество элементов стропильной системы, а значит, и нагрузка на стены дома будет разной, и насколько она будет велика, тоже зависит от угла наклона крыши. Не менее важны особенности каждого покрытия с точки зрения сопротивления проникновению влаги – в любом случае многие кровельные материалы нуждаются в том или ином уклоне для обеспечения беспрепятственного стока ливневых вод или таяния снега.Кроме того, при выборе ската крыши нужно заранее продумать, как будет осуществляться процесс уборки и ремонтных работ на крыше.

    При планировании того или иного угла скатов кровли необходимо знать, что чем меньше стыков между листами покрытия, и чем они плотнее, тем меньше можно сделать уклон ската, конечно, если он не предполагается устраивать в чердачном помещении жилое или подсобное помещение.

    Если для покрытия кровли используется материал, состоящий из мелких элементов, например, керамическая черепица, то уклон скатов необходимо делать достаточно крутым, чтобы вода никогда не задерживалась на поверхности.

    Учитывая вес кровельного материала, необходимо знать – чем тяжелее покрытие, тем больше должен быть угол скатов, так как в этом случае нагрузка будет правильно распределяться на стропильную систему и несущие стены.

    Для покрытия кровли могут применяться следующие материалы: либо профильный лист, оцинкованная сталь, волнистые асбестобетонные и битумно-волокнистые листы, цементная и керамическая черепица, рубероид, мягкая кровля и другие кровельные материалы. На рисунке ниже показаны допустимые углы наклона для различных типов кровли.


    Основные конструкции ферменных систем

    В первую очередь стоит рассмотреть основные виды стропильных систем относительно расположения стен дома, которые используются во всех конструкциях крыши. Основные варианты делятся на многоуровневые, подвесные, а также комбинированные, то есть включающие в свою конструкцию элементы как первого, так и второго типа систем.

    крепеж для стропил

    Многоуровневая система

    В зданиях, где предусмотрены внутренние несущие стены, часто устанавливается наслонная стропильная система.Ее намного проще установить, чем висячую, так как внутренние несущие стены обеспечивают надежную поддержку ее элементов, а кроме того, для такой конструкции потребуется меньше материалов.


    Для стропил в этой системе определяющим ориентиром является коньковая доска, на которой они закреплены. Беснапорный тип эшелонированной системы может комплектоваться в трех вариантах:

    • В первом варианте верхняя сторона стропил закрепляется на коньковой опоре, называемой скользящей, а нижняя их сторона фиксируется врубкой к мауэрлату.Дополнительно стропила в нижней части крепятся к стене проволокой или скобами.

    • Во втором случае стропила в верхней части подрезаются под определенным углом и соединяются между собой при помощи специальных металлических накладок.

    Нижний край стропильных ног крепится к мауэрлату подвижными креплениями.


    • В третьем варианте стропила жестко скреплены в верхней части брусками или обработанными досками, расположенными горизонтально, параллельно друг другу по обеим сторонам стропил, соединенных под углом, а между ними защемлен коньковый прогон.

    В нижней части для фиксации стропил используются скользящие крепления, как и в предыдущем случае.

    Необходимо пояснить, почему для фиксации стропил на мауэрлате часто используют скользящие крепления. Дело в том, что они способны уберечь несущие стены от чрезмерной нагрузки, так как стропила жестко не закреплены, а при усадке конструкции имеют возможность перемещаться, не деформируя общую конструкцию кровельной системы.

    Этот вид крепления используется только в многослойных системах, что также отличает их от подвесного варианта.

    Однако в ряде случаев для наслонных стропил применяется распорная система, при которой нижний конец стропил жестко закрепляется к мауэрлату, а для снятия нагрузки со стен в конструкцию встраиваются затяжки и подкосы . Этот вариант называется сложным, так как включает в себя элементы ярусной и висячей системы.

    В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые в совокупности называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов его организации накопилось немало, и каждый имеет свои особенности в построении узлов и разрезов.О том, какой может быть стропильная система двускатной крыши и как должны крепиться стропила и другие элементы системы, поговорим подробнее.

    Конструкция стропильной системы двускатной крыши

    В разрезе двускатная крыша представляет собой треугольник. Он состоит из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Эти две плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковой балкой (прогоном).

    Теперь о компонентах системы и их назначении:

    • Мауэрлат — балка, соединяющая крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
    • Стропильные ноги — образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
    • Коньковый прогон (бортовой или коньковый) — объединяет две плоскости крыши.
    • Затяжка – поперечная деталь, соединяющая противоположные стропильные ноги. Служит для повышения жесткости конструкции и компенсации разрывных нагрузок.
    • Грядки — брусья, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределить нагрузку с крыши.
    • Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
    • Стеллажи — передача нагрузки с прогонов на станины.

    Кобылка все еще может присутствовать в системе. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги, образуя свес. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от атмосферных осадков желательно, чтобы крыша заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериала в 6 метров для этого зачастую недостаточно. Заказывать нестандартное очень дорого.Поэтому стропила просто наращивают, а доски, с помощью которых это делается, называют «кобылками».

    Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь они делятся на две группы – с наслонными и висячими стропилами.

    С висячими стропилами

    Это системы, в которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установке вертикальной опоры и подкосной системы ее можно увеличить до 14 метров.

    Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости в установке мауэрлата, а это упрощает монтаж стропильных ног: не нужно делать пропилы, достаточно скосить доски. Для соединения стен и стропил используется вагонка – широкая доска, которая крепится на шпильки, гвозди, болты, ригели. При такой конструкции компенсируется большая часть распирающих нагрузок, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

    Типы стропильных систем с висячими стропилами для различных пролетов между несущими стенами

    Стропильная система двускатной крыши для небольших домов

    Есть дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже).Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно не рассчитывать угол наклона: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

    Но при такой конструкции стропила испытывают значительные нагрузки на изгиб. Для их компенсации либо берут стропила большего сечения, либо подрезают коньковую часть таким образом, чтобы частично их нейтрализовать.Для придания большей жесткости в верхней части с двух сторон прибиваются деревянные или металлические пластины, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже см. не на фото).

    На фото также показано, как нарастить стропильные ноги для создания свеса крыши. Делается выемка, которая должна выходить за линию, проведенную от внутренней стенки вверх. Это необходимо для смещения места разреза и снижения вероятности поломки стропила.

    Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

    Для мансардных крыш

    Вариант с установкой ригеля — используется при .В данном случае она является основой для подшивки потолка помещения снизу. Для надежной работы данного типа системы вырез ригеля должен быть бесшарнирным (жестким). Оптимальный вариант – полупан (см. фото ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

    Обратите внимание, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги должны выходить за пределы стен для повышения устойчивости конструкции. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается вырез в виде треугольника.В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты крыша будет более устойчивой.

    При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, поэтому их надо брать большего сечения. Иногда поднятую затяжку усиливают подвесом. Это необходимо для предотвращения его провисания, если он служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка короткая, ее можно закрепить по центру с обеих сторон досками, прибитыми к гвоздям. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько.В этом случае также достаточно досок и гвоздей.

    Для больших домов

    При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливаются передняя бабка и подкосы. Эта конструкция имеет высокую жесткость, так как компенсируются нагрузки.

    При таком большом пролете (до 14 метров) сделать цельную затяжку сложно и дорого, т.к. она делается из двух балок. Соединяется прямым или косым срезом (рисунок ниже).

    Для надежной стыковки место соединения усилено стальной пластиной, закрепленной на болтах.Его размеры должны быть больше размеров пропила – крайние болты вкручиваются в массив дерева на расстоянии не менее 5 см от края пропила.

    Для того, чтобы схема работала правильно, необходимо правильно сделать распорки. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Металлические полосы используются для усиления соединений.

    При сборке двускатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно, на каждый элемент приходится большая нагрузка.

    Со стропилами

    В двускатных крышах с наслонными стропилами их концы опираются на стены, а средней частью на несущие стены или колонны. Какие-то схемы разрывают стены, какие-то нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

    Безпорные схемы и узлы разрезов

    Дома из бревна или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двускатной крыши должна быть безраспорной.Поговорим о видах таких систем подробнее.

    Простейшая безраспорная схема стропильной системы представлена ​​на фото ниже. В нем стропильная нога опирается на мауэрлат. В этом варианте он работает на изгиб, не пробивая стену.

    Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. У первых опорная площадка обычно скошена, при этом ее длина не больше поперечного сечения балки. Глубина реза не более 0.25 его высоты.

    Верх стропильных ног укладывают на коньковый брус без крепления к противоположному стропилу. По конструкции получаются две односкатные крыши, которые примыкают (но не соединяются) одна с другой в верхней части.

    Гораздо проще собрать вариант со стропильными ногами, закрепленными в коньковой части. Они почти никогда не дают тяги по стенам.

    Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся с помощью подвижного соединения.Для крепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу подкладывается гибкая стальная пластина. На фото варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону.

    Если кровельный материал планируется тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Это достигается увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он показан на фото ниже.

    Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

    Все приведенные выше схемы двускатных крыш устойчивы при наличии равномерных нагрузок.Но на практике такого почти никогда не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой раскоса на высоте около 2 метров или подкосами.

    Варианты стропильных систем с утяжками

    Установка стяжек повышает надежность конструкции. Чтобы он нормально работал, в местах его пересечения со стоками нужно прибить к ним гвозди. Сечение бруса для схватки используется такое же, как и для стропил.

    Крепятся к стропильным ногам ботами или гвоздями. Возможна установка с одной или с двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

    Чтобы система была жесткой и не «ползла» даже при аварийных нагрузках, достаточно в этом варианте предусмотреть жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности ее смещения по горизонтали крыша выдержит даже значительные нагрузки.

    Стропильные системы с раскосами

    В этих вариантах для большей жесткости добавляются стропильные ноги, которые еще называют подкосами. Их устанавливают под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

    Подкос просто подставляется под нужным углом к ​​балкам и прибивается с боков и снизу. Важное требование: раскос должен быть аккуратно обрезан и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность его прогиба.

    Системы со стропильными ногами. Вверху распорная система, внизу безспейсерная система. Узлы правильной рубки для каждого расположены рядом. Ниже — возможные схемы крепления стойки

    Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. При этом возможна установка подкосов с углом наклона относительно горизонта 45-53°.

    Связи необходимы, если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен.Стены могут сидеть по-разному на деревянных домах, а фундаменты на слоистых или пучинистых грунтах. Во всех этих случаях рассмотрим установку стропильных систем такого типа.

    Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

    Если в доме две несущие стены, устанавливаются две стропила, которые располагаются над каждой из стен. Кровати укладываются на промежуточные несущие стены, нагрузка от стропильных балок передается на кровати через стойки.

    В этих системах коньковый прогон не устанавливается: он дает силы расширения.Стропила в верхней части соединяются между собой (врубаются и стыкуются без зазоров), стыки усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

    В верхней системе без расширения сила расширения нейтрализуется затяжкой. Обратите внимание, что затяжка размещается под бегом. Тогда он работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость могут обеспечить стойки, либо расшивка – балки, установленные наискосок. В распорной системе (на фото она ниже) поперечина представляет собой поперечину.Он устанавливается над прогоном.

    Есть вариант системы со стойками, но без стропил. Затем к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

    Крепление стойки и затяжка в стропильной системе без стропильного прогона

    Для крепления стоек используются гвозди на 150 мм и болты на 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.


















    Скатная крыша дома состоит из большого количества частей, каждая из которых особым образом соединена с другими.Такое соединение называется кровельным узлом. В этой статье мы поговорим конкретно о узлах соединения, как оно осуществляется, какие технологии используются, какие крепления используются.

    Основные части конструкции крыши

    Прежде чем перейти непосредственно к разбору темы статьи, необходимо указать, из каких элементов (деталей) состоит конструкция крыши. Перечислим все основные детали и укажем их назначение.

      Мауэрлат .Это брус, который укладывается на стены дома, расположенные по периметру здания. Назначение мауэрлата – равномерно распределять нагрузки, исходящие от стропильной системы. Ведь если нет мауэрлата, то каждое стропило будет давить на стену точечно. И именно в этом месте произойдет разрушение стеновой конструкции.

      стропильные ноги . Делают их либо из досок толщиной не менее 50 мм, либо из бруса. Стропила являются основой крыши, именно они формируют скаты и несут на себе все нагрузки, действующие на конструкцию крыши.

      Бег на коньках . Это самая верхняя балка, установленная горизонтально. Его назначение – поддержка верхних концов стропильных ног. Именно он формирует конек крыши.

    Это три основных элемента крыши, о которых пойдет речь далее. Конечно, это далеко не все детали крыши, и нельзя сказать, что другие менее важны. Просто эти три элемента образуют саму структуру. Добавим только, что в некоторых конструкциях крыш отсутствует коньковый прогон.Просто верхние концы стропил упираются друг в друга. Такой тип стропил называется висячим, а с коньковым прогоном наслонным.

    Чтобы конструкция крыши была самой надежной , необходимо, чтобы узлы крыши были правильно соединены. При этом необходимо учитывать силу действующих нагрузок и их направление.

    Как соединить элементы конструкции крыши

    Еще недавно соединение бруса кровли осуществлялось с помощью насечек.То есть вырезают элементы конструкции крыши, чтобы соединить их по одной достаточно широкой плоскости. Поэтому, чтобы детали кровли не снижали свои прочностные характеристики, а также несущую способность, их подбирали с достаточно большим поперечным сечением. И это не экономично. То есть чем больше сечение пиломатериала, тем он дороже.

    Сегодня кардинально изменилась технология крепления узлов и деталей конструкции крыши.Для этого используют болты, дюбели или металлические перфорированные профили. Последние изготавливаются из оцинкованной стали, что позволяет эксплуатировать крепеж длительное время без потери качества. При этом производители предлагают достаточно широкий их ассортимент для каждого типа узла. На фото ниже показаны некоторые из этих креплений.

    Следует отметить, что перфорированные профили постепенно вытеснили все остальные виды крепежа за счет прочности, надежности и простоты крепежных операций.Ведь для этого нужно всего лишь установить профиль в нужном месте и закрепить его на различных деталях саморезами по дереву или ершовыми гвоздями.

    Теперь посмотрим, как крепят детали конструкции крыши друг к другу. В принципе существует два вида соединения: мауэрлат-стропила, стропило-коньковый прогон. Остальные детали соединяются параллельно этим стыкам. О них тоже пойдет речь.

    Соединение мауэрлата и стропил

    Вариантов крепления на самом деле огромное количество, от обычных гвоздей до перфорированных профилей.Например, на фото ниже показан вариант, где в качестве крепежа используется обычная проволока. То есть в самом стропиле делается сквозное отверстие, куда вставляется проволока диаметром 6 мм. Также делают отверстие в мауэрлате или в балке перекрытия.

    Затем в это отверстие просовывают концы проволоки и закручивают, прижимая стропильную ногу к мауэрлату. Соединение на самом деле прочное и надежное, но процесс трудоемкий.

    Можно использовать вместо проволоки металлическую ленту толщиной 3 мм.Она просто оборачивает два соединяемых элемента и через полосу крепится к ним саморезами, чаще гвоздями. В последнем случае нет необходимости сверлить сквозные отверстия в металле. обратите внимание , что на нижнем фото крепление осуществляется к армированному поясу анкером, что повышает прочность и надежность соединения.

    На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по расчету кровли под ключ и любой сложности.Вы можете напрямую пообщаться с представителями, посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

    Следующий вид крепления – перфорированный уголок из оцинкованной стали. Самый удобный вариант, но и самый надежный. Для этого уголок просто устанавливается так, чтобы он плотно прижимался к плоскости мауэрлата и стропильной ноги своими монтажными полками. Крепление осуществляется саморезами или гвоздями.

    Крепить уголки можно не только саморезами или ершовыми гвоздями.Есть еще один более надежный вариант, где используются болты. Правда, под них придется делать отверстия, что увеличивает затратное время на проведение данного вида работ. Но в данном случае качество превыше всего. На фото ниже показан именно такой вариант крепления. Обратите внимание, что к мауэрлату уголок крепится саморезами, а к стропильной ноге – болтом. В этом случае один болт используется для соединения двух уголков, расположенных на противоположных концах стропила.

    И еще вариант крепления — на ползунок .Это особый вид застежки, состоящий из двух частей. Один крепится к мауэрлату, второй к стропильной ноге. При этом обе части не плотно соединяются друг с другом. Делается это специально для того, чтобы стропила могли смещаться относительно мауэрлата при тепловом расширении пиломатериала. Это значит, что не будет никаких нагрузок, действующих на стык двух частей крыши. На фото ниже показан этот вариант подключения.

    На нашем сайте Вы можете ознакомиться с наиболее популярными проектами домов комбинированного типа от строительных компаний, представленных на выставке малоэтажных домов.

    Соединение стропил с коньковым прогоном

    Второй основной узел деревянной кровли — стык стропильной ноги с коньковым брусом . На самом деле сборка стропильной фермы коньковой крыши очень сложна, ведь на ней стыкуются две стропильные ноги и брус. При этом все элементы располагаются в разных плоскостях, имеется в виду стропила и брус. Это означает, что для их соединения придется использовать более одного крепежа.

      Для соединения стропил между собой используют перфорированную пластину .Их два, устанавливаются по разные стороны стропильных ног для повышения прочности и надежности.

      Перфорированные уголки, соединяющие стропила с мауэрлатом. Их четыре, по две на каждую стропильную ногу, устанавливаемые с разных сторон.

    Следует отметить, что крепления могут осуществляться не только саморезами или гвоздями. Часто мастера используют болты для соединения парных крепежей .

    Обратите внимание на другой тип крепления.Здесь используются только углы. Этот вариант используется, если в качестве конькового бруса устанавливается доска толщиной 50 мм.

    Еще один интересный вариант крепления стропильных ног к коньковому пролету, для чего используются специальные перфорированные профили сложной формы . По сути, это кронштейны, в которые вставляется стропильная нога. Кронштейн не только скрепляет детали между собой, он поддерживает стропила, уменьшая нагрузку на его конец.

    Строительные компании, представленные на выставке, регулярно проводят акции для своих клиентов, помогая существенно сэкономить.На нашем сайте вы можете найти. Вы можете напрямую пообщаться с представителями, посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

    Обратите внимание на все вышеперечисленные варианты соединения стропил между собой. На них хорошо видно, что концы стропильных ног соединены друг с другом плотно, для чего их приходится подпиливать под определенным углом. Без подпиливания можно обойтись, если использовать сложный монтажный замок, состоящий из нескольких пластин, скрепленных между собой болтами. На фото ниже хорошо виден этот вариант подключения.

    Соединение висячих стропил

    Стропильная система этого типа отличается от наслонной тем, что не имеет конькового прогона . То есть стропильные ноги в верхней части (коньке) упираются друг в друга. Чтобы они не расходились в разные стороны, стропила соединяют между собой горизонтальной затяжкой. Последняя представляет собой доску, расположенную на любом расстоянии по высоте: сверху, снизу или посередине.

    Следует отметить, что висячие стропила не собираются отдельно на крыше.Из них на земле собираются фермы, которые в готовом виде устанавливаются на крышу дома. При этом все элементы фермы соединяются между собой перфорированными пластинами.

    Описание видео

    В видео мастер рассказывает как собрать стропильную ферму с помощью перфорированных пластин и гвоздей:

    Другие типы узлов

    Как упоминалось выше, в конструкции крыши много деталей. Поэтому расскажем и покажем еще несколько важных узлов соединения.

    Если пролет дома более 6 м, то под каждое стропило устанавливается стойка, которая сама должна опираться либо на бетонное основание, либо на балку перекрытия. В этом случае соединение стойки со стропильной ногой осуществляется обычными досками, как показано на фото ниже. Хотя можно использовать перфорированные металлические пластины.

    Под коньковую балку также устанавливаются вертикальные опорные стойки , которые крепятся друг к другу перфорированными пластинами.Но в некоторых кровельных конструкциях используется совсем другой подход к решению установки конькового прогона. Под балку монтируются укосины из брусков, которые крепятся к коньку специальными креплениями из металла. На фото ниже показан один из вариантов крепления такого типа.

    Очень часто при устройстве стропильной системы возникает необходимость удлинить сами стропила. Сделать это несложно, при этом мастера используют несколько технологий, где используют различные дополнительные крепления.

    Описание видео

    На видео показан один из вариантов удлинения стропил:

    Кровельные конструкции бывают нескольких разновидностей по своим формам. Практически все модели имеют большое количество одинаковых элементов. Но среди них есть одна конструкция, которая существенно отличается от остальных. Это шатровая крыша . Его отличительной особенностью является то, что стропила своими верхними краями соединяются в одну точку, которая называется коньковым узлом.

    Итак, для того, чтобы соединить стропильные ноги между собой, нужна опора, к которой они крепятся.Существует несколько способов обеспечить высокую надежность узла. На фото ниже показан один из них, в котором используются П-образные перфорированные металлические монтажные профили.

    Заключение по теме

    На самом деле мы рассмотрели лишь малую часть соединительных узлов крепления стропильной системы крыши. Но даже на их примере становится понятно разнообразие деталей и узлов. То есть конструкция кровли представляет собой сложную систему, состоящую из большого количества различных элементов и частей, по-разному связанных между собой.

    Конструкция стропил – это скелет крыши, который обязан принимать на себя и равномерно распределять вес кровельных материалов. Если правильно собрать деревянный каркас под утеплитель, гидроизоляционную пленку и финишное покрытие, то удастся добиться заметного увеличения несущей способности стропильной системы.

    Основные элементы стропильной системы

    Деревянный каркас крыши собирается из таких деталей, как:

    • мауэрлат — своеобразная основа для кровельных элементов, крепится по всему периметру здания к верхнему краю наружные стены для того, чтобы рассеять давление кровельного пирога;

      Мауэрлат служит основой каркаса крыши

    • Стропильные ноги — незаменимые детали деревянного каркаса крыши, определяющие угол наклона скатов и вид верхней части дома;
    • коньковый прогон — брус, закрепленный в горизонтальном положении и наподобие хребта, соединяющий все стропила каркаса крыши в их верхней части;

      Коньковый прогон располагается ровно посередине здания

    • боковой прогон — горизонтальный брус, отличающийся от конькового тем, что он закреплен посередине стропильных ног каждого ската крыши;
    • затяжка — распорка, соединяющая два противоположных стропила таким образом, чтобы они не разъезжались;

      Затяжки и подкосы необходимы для правильного распределения нагрузки на мауэрлат

    • Стойки — вертикальные элементы каркаса, размещаемые под коньком и боковыми прогонами для поддержки стропил и конькового бруса, а также при необходимости подставляемые под среднюю часть стропильные ноги;

      Стойки могут поддерживать не только конек крыши, но и стропила

    • подкосы — детали, которые упираются в ложе, за счет чего стропильные ноги становятся более устойчивыми;
    • станина — брусок, укладываемый по верхнему краю внутренней стены здания параллельно коньку и служащий площадкой для крепления стоек и подкосов;

      Станина располагается на внутренней стене параллельно мауэрлатной балке

    • Конек крыши — участок совмещения двух скатов, вдоль которого устанавливается сплошная обрешетка, необходимая для усиления описываемой части крыши;

      Конек формируется в самой высокой зоне стропильной системы

    • кобылки — элементы, применяемые при обустройстве свеса, когда стропильные ноги недостаточно длинные;

      Кобылки удлинители стропильных ног

    • Свес крыши — участок деревянного каркаса, предохраняющий стены дома от попадания большого количества атмосферных осадков;

      Карнизный свес предназначен для защиты стен от дождя.

    • обрешетка — бруски или доски, прибитые перпендикулярно стропилам и служащие площадкой для крепления кровельных материалов.

      Доски обшивки укладываются перпендикулярно стропилам

    Основные соединительные узлы

    Основными узлами стропильной системы являются:

    • стропильная ферма — соединение стропильной пары, растяжек, а также стоек и раскосов;
    • коньковый узел — соединение двух противоположных стропил;
    • звено из мауэрлата и опирающееся на него стропило;
    • модуль, включающий в себя прогон, стеллаж и спальное место;
    • соединение стропил с подкосом и стойкой.

    Наиболее сложным звеном каркаса крыши, по мнению автора, является стропильная ферма, которая отличается тем, что:


    Коньковый узел также имеет ряд особенностей:


    Стропила и мауэрлат становятся единым звеном , который характеризуется следующим:


    Модуль из прогона, стойки и станины образован забиванием в их стыки строительных скоб, стальных дюбелей или подкладок из стальных полос.

    Узел станины, стойки и прогона позволяет разделить нагрузку между наружными и внутренними стенами здания

    Подкосы, стойки и стропила собираются в единый модуль, создавая врубки.Чтобы их соединение не было слабым, используются строительные скобы.

    Узел подкосов, стоек и стропил позволяет смягчить нагрузку на внутреннюю стену дома

    Способы крепления стропил

    В нижней части стропила могут быть соединены как с мауэрлатом, так и с балками перекрытия . Иногда, например, при каркасном строительстве их закрепляют прямо на стене. А в верхней части стропильные ноги совмещаются с коньком. Каждый помеченный узел может быть создан несколькими способами.

    Соединение мауэрлата

    Жесткое крепление стропил на мауэрлате гарантирует отсутствие смещения монтажных элементов. Выполняется вырезанием в определенной последовательности:

    1. Для ускорения работы изготавливается шаблон из куска доски или плотного картона. На заготовке проводят линию, отступив от бокового края расстояние, равное 1/3 ширины стропила, а затем отмечают точку соприкосновения с мауэрлатным брусом, по которой проводят вторую линию перпендикулярно первый.

      Если ширина стропила более 200 мм, то запил делают на глубину 70 мм

    2. Под углом наклона ската крыши шаблон подставляют к краю мауэрлата, убедившись чтобы отмеченная на деревяшке точка находилась строго напротив угла балки. От него карандашом проводят две линии – вертикальную и горизонтальную, в результате чего на заготовке получается треугольник, который аккуратно вырезается.
    3. Изготовленный шаблон оценивают на правильность, надев его на мауэрлат в нескольких местах.Если сделанный паз оказался меньше или больше необходимого, то выкройку делают заново, исправляя допущенную ошибку.
    4. Шаблон укладывается на горизонтально расположенное стропило. Треугольник на выкройке обведен карандашом. То же самое проделывают с другими стропильными ногами. При этом следите за тем, чтобы горизонтальная линия паза на выкройке всегда находилась в одном и том же месте на стропиле. В противном случае будут созданы зазубрины на разном расстоянии от конька.
    5. Треугольники, нарисованные на стропилах, вырезаются ручной пилой.Инструментом работают медленно, чтобы случайно не увеличить глубину паза в стропильной ноге. Обладая навыками работы с электропилой, этим приспособлением можно делать углубления. Правда, надо учитывать, что инструмент, работающий от сети, гораздо хуже слушается руки и способен уйти в сторону.

      Треугольный вырез позволяет стропилу опираться на мауэрлат

    6. Правильность размеров сделанных пазов проверяют по выкройке.При обнаружении несоответствий надрез подправляют ножовкой.
    7. Две крайние стропильные ноги ставятся сверху дома. Их вставляют в мауэрлат пазами, закрепляют по бокам металлическими уголками или скобами.
    8. По нижнему краю между двумя установленными элементами натягивается веревка. Затем к мауэрлату поочередно крепятся оставшиеся стропильные ноги.

    Технология крепления стропильных ног к мауэрлату с накладкой подкоса может быть учтена строителями без опыта.При таком способе создания узла, как отметил автор статьи, возможно изменение положения стропил до тех пор, пока оно не станет полностью правильным.

    Для соединения основных элементов каркаса крыши с мауэрлатом полосой подкоса выполняют следующее:


    При устройстве каркаса крыши для деревянного каркаса, который всегда дает усадку, предпочитают использовать скользящий способ крепления стропил к мауэрлату. Благодаря ему удается избежать деформации стропильной конструкции и ухудшения устойчивости верхнего ряда бревен, заменяющего мауэрлат.

    Выбор скользящих стропил оправдан только тогда, когда для основных элементов каркаса крыши предусмотрена коньковая балка, в которую они могли бы опираться своей верхней частью.

    При креплении стропил на мауэрлат скользящим способом выполняются определенные действия:


    Наслонный способ крепления стропил к мауэрлату принимается, когда покупной пиломатериал оказался короче необходимого. Также этот способ крепления основных элементов стропильной системы применяют при ремонте крыши сложной конфигурации.

    При креплении стропил на мауэрлат наслонным способом выполняется всего 3 задачи:


    Видео: установка стропил

    Комбинация с балками перекрытия

    Крепить стропила к балкам перекрытия можно только будучи уверенным, что стены здания выдержат давление каркаса крыши. Все-таки при отсутствии мауэрлата нагрузка на дом не равномерная, а точечная.

    Без страха и сомнений стропила крепят к балкам перекрытия, если возводят легкую мансардную крышу.При этом в качестве потолочных балок используются доски сечением 5х15 см.

    Стропила крепятся не к мауэрлату, а к балкам чердака, если точно известно, что они выдержат оказываемое давление

    Для прочного закрепления стропильных ног на балках перекрытия выполнить следующие задачи:


    настенное крепление

    Если по каким-то причинам стропила необходимо закрепить непосредственно на стенах, то их обязательно нужно будет соединить затяжкой.Она, как лично убедился автор статьи, помогавший строить крышу хозяйственного помещения, снимет с дома часть напряжения, передаваемого стропилами.

    Стропила никогда не должны быть соединены напрямую с наружными стенами здания, если они построены из пено- или газоблоков. Эти материалы свободно передают свою влагу древесине и не способны удерживать крепеж.

    На стене стропила можно закрепить надвижным способом, но это не самое разумное решение.

    Для надежной фиксации стропильных ног на стенах необходимо принять определенные меры:

    1. Под прямым углом сделать на стропилах запил с одним зубом.
    2. Установите стропила на стены торцом и вбейте в них гвоздь длиной 10-12 см.
    3. При необходимости прикрепите к боковым сторонам стропил металлические уголки.

    Поскольку конек крыши испытывает серьезное давление со стороны всей стропильной системы, кровельщики с большим опытом создают коньковый узел пятью способами: встык, на балке, внахлест, в паз, в полдерева.

    Для создания конькового узла путем соединения противоположных стропил встык выполните следующие действия:


    При креплении стропил к балке, а точнее к специальному коньковому прогону действуют особым образом:


    При соединении стропил с балкой конек делается не остроконечным, а плоским.

    Если коньковый узел выполняется скреплением стропил внахлест, то потребуется выполнить несколько простых задач:


    Для соединения стропильных ног в коньковый узел с помощью паза выполняется несколько умелых столярных действий:


    Выбрав способ соединения стропил в полдерева, сделайте следующее:


    Видео: возведение каркаса крыши с соединением стропил с коньковым прогоном

    Возведение стропильной системы не следует начинать до ее можно разобраться в особенностях крепления стропил к другим элементам несущей конструкции крыши.Кстати, среди различных способов крепления стропильных ног есть варианты не только для опытных строителей.

    Что такое прогон? Все, что вы должны знать перед покупкой! s

    В архитектуре, структурном проектировании или строительстве прогон (или исторически прогон, прогон, прогон, перлинг) представляет собой горизонтальную балку или стержень, используемый для несущей конструкции в зданиях, чаще всего на крыше. . Прогоны поддерживаются либо стропилами, либо стенами здания. Они чаще всего используются в металлических зданиях, хотя иногда заменяют близко расположенные стропила в деревянных каркасных конструкциях.

    Прогоны крыши выдерживают вес настила крыши. Настил крыши представляет собой деревянную панель, фанеру или металлический лист, который создает поверхность крыши. Когда он сделан из дерева, его обычно покрывают каким-либо атмосферостойким, а иногда и изоляционным материалом.

    Существует несколько видов прогонов. Они делятся на категории в зависимости от материала, из которого они сделаны, и их формы. Различные прогоны используются для разных целей, включая структурную поддержку стен или полов.Прогоны важны, потому что без них нет рамы, на которую могло бы опираться покрытие крыши, что делает прогоны критически важными для конструкции крыши.

    Материал прогона

    Деревянный прогон

    Деревянный прогон подходит для использования с фиброцементным покрытием. Деревянный прогон и обшивка хорошо сочетаются друг с другом, чтобы обеспечить воздухопроницаемость помещения под ним и возможность безопасного хранения всего, что вам нужно для безопасности в помещении, от домашнего скота до зерна или других органических материалов.

    Однако, будучи деревянными, прогоны могут гнить.Кроме того, основная проблема с древесиной заключается в том, что она становится сухой при подъеме. Поэтому перед установкой его лучше просушить. Кроме того, влага может значительно увеличить вес, что приведет к провисанию.

    Стальной прогон

    Стальной прогон является прямой заменой деревянному прогону. Они легкие, стабильные по размерам, точные и прямые. Они расширяются и сужаются в разумных пределах при резких перепадах температуры.

    Стальной прогон обычно изготавливается из холодногнутой стали, достаточно тонкой, чтобы в нее можно было вставить винты.Холодноформованная сталь изготавливается путем прокатки или прессования тонких стальных листов до нужной формы. Он дешевле для производителя, чем горячекатаный прокат, а также с ним легче работать. Хотя холодноформованная сталь прочнее, чем горячедеформированная, она с большей вероятностью сломается под давлением, чем согнется.

    Прогоны изготавливаются из горячеоцинкованной стали с покрытием, как и другие обычные легкие стальные конструкционные строительные изделия. Это дает хорошую защиту в наиболее подверженных воздействию внутренних средах.Следует избегать стекания или контакта с материалами, несовместимыми с цинком.

    Для защиты прогонов снаружи также наносят слой краски. Цинк и краска в комбинации (синергетический эффект) обеспечивают защиту от коррозии, примерно в 2 раза превышающую суммарную защиту от коррозии, которую может обеспечить каждый из них по отдельности.

    В следующем разделе будет представлено подробное введение и сравнение прогонов. Понимая, что прогоны приобретают все большее значение в строительных работах, компания Chinh Dai Steel совершенствовала нашу технологию, чтобы поставлять прогоны с швеллером и z-прогоном высочайшего качества.

    Прогоны и пояс

    Вторичный каркас является важным компонентом многих сборных металлических зданий. Этот тип каркаса, также называемый «вторичными конструкциями», проходит между первичными элементами каркаса, создавая структуру внутри конструкции, очень похожую на поперечные балки в деревянном здании.

    Вспомогательный каркас предназначен для распределения нагрузок от поверхностей здания на основной каркас и фундамент. Вторичное обрамление может добавить продольную поддержку, которая помогает противостоять ветру и землетрясениям.Кроме того, он может обеспечить атеральную распорку для компрессионных фланцев, которые являются частью основного каркаса, увеличивая общую грузоподъемность каркаса.

    Второстепенные компоненты каркаса, известные как прогоны и прогоны, работают следующим образом:

    Прогоны обеспечивают дополнительную поддержку стен: они работают вместе с колоннами и стеновыми панелями для поддержки вертикальной нагрузки, повышая как прочность, так и устойчивость. Они также помогают прикреплять и поддерживать облицовку стен.

    Прогоны обеспечивают дополнительную поддержку крыши: они создают горизонтальную «диафрагму», поддерживающую вес настила крыши вашего здания — независимо от того, какой материал вы используете для самой крыши.Они также помогают сделать всю конструкцию вашей крыши более жесткой. Поскольку они добавляют опору в середине пролета, прогоны обеспечивают более длинные пролеты, позволяя вам создавать более широкое здание.

    Карнизные стойки представляют собой еще один вид вторичного каркаса: также называемые карнизными поясами или карнизными прогонами, они представляют собой комбинацию этих двух элементов. Они используются там, где боковые стены пересекаются с крышей, используя верхний фланец, который помогает поддерживать крышу, и «паутину», которая помогает поддерживать стены.

    Вторичная рамка поставляется в двух конфигурациях: CEE и ZED.Они формуются на гибочном прессе, чтобы создать перемычку с двумя полками. Они бывают разных размеров; например, прогоны могут иметь длину более 30 футов.

    Риги, прогоны и карнизные распорки почти всегда изготавливаются из холодногнутой стали. Он более доступен и с ним проще работать, но он также представляет некоторые проблемы со структурной стабильностью, которые необходимо учитывать как часть вариантов металлического каркаса здания и общего дизайна. В частности, может происходить локальное или деформационное выпучивание или боковое смещение, при которых части сжатой полки, стенки или соединителей могут изгибаться или смещаться от своего исходного положения.

    Проблемы могут возникнуть при экстремальном стрессе или даже при относительно низком стрессе, если условия являются правильными. Тем не менее, вы не должны рассматривать эти инженерные проблемы как недоброжелатели, если вы рассматриваете металлическое здание. Дополнительную устойчивость или опору могут обеспечить не только прогоны, прогоны и карнизы, но и дополнительные ребра жесткости.

    Точное количество и размер дополнительных элементов каркаса, которые могут потребоваться вашему зданию, будет зависеть от размеров вашего здания, основной системы каркаса и того, как вы планируете использовать здание, а также других факторов.Ваша металлостроительная компания может подробно объяснить нюансы и помочь вам принять правильное решение.

    Прогоны для крыш

    Прогоны для крыш не нуждаются в представлении никому в строительной отрасли. В течение своего расчетного срока службы прогоны подвергаются статической нагрузке (например, собственному весу листовых материалов и аксессуаров), временной нагрузке (например, при техническом обслуживании и ремонте) и нагрузкам от окружающей среды (например, ветровой и снеговой нагрузке). Следовательно, прогон должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать нагрузки, с которыми он будет сталкиваться в течение расчетного срока службы, и не должен провисать очевидным образом, что придает кровельному покрытию волнистость и/или неприятный вид.Этот пост будет посвящен проектированию стальных прогонов с использованием профилей холодной штамповки.

    Пролет прогона

    Упомянутый пролет представляет собой расстояние между центрами болтов планки на каждом конце прогона. Каждый тип пролета представляет собой законченную систему прогона и признает, что использование отдельных составных частей (например, внутреннего пролета, концевого пролета) не является допустимой процедурой.

    Пролет одинарного прогона

    Пролет одинарного прогона – это пролет, который просто поддерживается посредством болтового крепления стенки прогона к планке или другой жесткой конструкции.В этих условиях перекрытие не влияет на внутреннюю пропускную способность, но внешняя пропускная способность зависит от количества рядов перемычки.

    Двойной пролет прогона

    Двойной пролет прогона просто поддерживаются на каждом конце и в центре. Они могут состоять только из одного прогона по всей длине или из двух прогонов, соединенных внахлест над центральной опорой для обеспечения непрерывности. Как внутренняя, так и внешняя пропускная способность зависят от перекрытия в двойных пролетах.

    Пролет из неразрезных прогонов

    Пролет из неразрезных прогонов опирается на каждый конец и на ряд промежуточных опор, расположенных на равном расстоянии друг от друга.Эти таблицы предназначены для пролетов, в которых прогоны перекрывают каждую опору, где длина нахлеста составляет 15% от пролета. Таблицы даны для 5 и более пролетов. Для внешних нагрузок на равные непрерывные пролеты показанная перемычка требуется в концевых пролетах. Для внутренних пролетов можно использовать на один ряд перекрытий меньше, если допустима внутренняя пропускная способность, рекомендуемые минимальные перекрытия и практические требования к расстоянию. Для внутренних нагрузок требуемое перекрытие, указанное в таблице, относится ко всем пролетам.

    Принадлежности для прогонов

    Нахлесты прогонов

    Обычно рекомендуется длина нахлеста 15% от пролета.Там, где длины пролетов неодинаковы (например, уменьшенные концевые пролеты), к каждому прогону следует добавить 7,5 % каждого соседнего пролета, а не 7,5 % пролета этого прогона.

    Длина нахлеста менее 10 % (или 5 % с любой стороны опоры) может не обеспечивать полной структурной целостности и также может страдать от локальных разрушений, не учитываемых данным методом. Поэтому их следует рассматривать вне рамок данного руководства.

    Клипсы для прогонов

    Одинарные планки используются в большинстве случаев, включая Z-образные прогоны с напуском.Двойные планки обычно используются только там, где последовательные прогоны (обычно не внахлест) стыкуются друг с другом. Двойные планки также можно использовать в приложениях с высокой реактивной нагрузкой для уменьшения напряжения болтов. В этой ситуации потребуется дополнительная осторожность при детализации отверстий.

    Конструкция прогона

    Расстояние между прогонами

    По умолчанию секции прогонов предполагают уклон крыши, которую они поддерживают. Расстояние между прогонами обычно требует тщательного расположения в том смысле, что оно должно соответствовать узловому рисунку поддерживающих ферм.В связи с этим я имею в виду, что прогоны следует размещать в узлах ферм, а не на самих элементах, чтобы не вызывать вторичных изгибающих и сдвигающих усилий в элементах фермы. Кроме того, если для анализа фермы, нагруженной таким образом, используется ручной анализ, такие вторичные напряжения не могут быть захвачены, поскольку мы обычно предполагаем шарнирные соединения. Профили Z (Zed) и C (Cee) холодной штамповки обычно используются для прогонов в стальных конструкциях (см. их форму на изображении ниже).

    По сравнению с более толстыми горячекатаными профилями, они обычно обладают такими преимуществами, как легкость, высокая прочность и жесткость, простота изготовления и установки, простота упаковки и транспортировки и т. д. Соединение прогонов может осуществляться встык или встык в зависимости от принятого метода изготовления.

    С точки зрения компоновки, мы можем иметь одинарные пролеты со смещенным расположением гильзы/встык, одинарные/двухпролетные со смещенным расположением гильзы, двухпролетную систему стыкового соединения и однопролетную систему стыкового соединения.Выбор расположения может зависеть от длины поставки секций, доступных на рынке, необходимости избегать ненужных обрезков, нагрузки и пролета крыши, расположения стропил и т. д. Таким образом, крыша дизайнер должен планировать от начала до конца. Тем не менее, системы стыковых соединений с одним и двумя пролетами являются наиболее популярными в Нигерии из-за их простоты и культуры принятия более коротких пролетов крыши в стране. Однако они менее конструктивно эффективны, чем муфтовые соединения.

    Перемычка прогонов

    Перемычка обеспечивает сопротивление вращению прогонов при монтаже кровельного и стенового покрытия. По этой причине рекомендуется максимальное расстояние между перемычками (или перемычками и кляммерами), равное 20 x глубине прогона, но не более 4000. Невыполнение этого требования может привести к смещению креплений, вызывая дополнительные нагрузки на крепления и кровельное покрытие. Чрезмерное вращение прогона может представлять угрозу безопасности во время строительства. Поэтому рекомендуется использовать по крайней мере один ряд перекрытий в каждом пролете прогона.Конфигурации пролетов/мостов, выходящие за рамки этих рекомендаций, показаны слева от красной линии или над ней. Однако в тех случаях, когда защитное покрытие успешно установлено за пределами этой рекомендации, опубликованные значения действительны для структурных целей.

    Установка прогона

    Прогоны устанавливаются горизонтально под металлическими крышами. Устанавливаются поверх стропил крыши с укладкой войлочной подстилки или пароизоляцией. Прогоны имеют размер 2 на 4 фута и устанавливаются так же, как металлическая кровля.Они обеспечивают дополнительную поддержку крыши, а также обеспечивают поверхность для крепления торцевых панелей и кромки водостока.

    Нахлесты прогонов

    Нахлесты прогонов должны быть закреплены болтами в верхнем отверстии стенки и нижних фланцевых отверстиях на обоих концах нахлеста, как показано ниже. Крепление болтами только в перемычке прогонов внахлест не обеспечивает полной структурной непрерывности, и чрезмерные нагрузки могут быть возложены на кровельные винты, которые проходят через оба прогона в области перехлеста.

    Распорка прогона

    Если нижнее отверстие в перемычке используется для крепления распорки маховика, убедитесь, что используется дополнительный болт.

    Мостовое перекрытие прогонов

    Мостовое перекрытие Design Station может быть установлено вверх или вниз по скату крыши, но его нельзя смешивать в одном перекрытии. Однако, поскольку начальный и конечный компоненты будут разными, направление крепления должно быть установлено на этапе проектирования/закупки. Гидравлическое перекрытие не должно превышать его сжимающую способность. Там, где должно быть установлено более одного ряда, всегда завершайте перемычки для каждого пояса, прежде чем переходить к следующему (т. е. не завершайте перемычки одного ряда, прежде чем начинать следующий).

    Сварка

    Сварка или горячая резка прогонов, прогонов или мостов не рекомендуется. Тепло, выделяющееся при сварке, влияет на свойства материала холодногнутой стали с высоким пределом текучести, используемой в прогонах. Во многих случаях могут возникать значительные концентрации напряжений даже при сварке хорошего качества. Кроме того, сварка удалит защитное покрытие на отдельных участках, что может привести к снижению долговечности.

    Обращение с прогонами и их хранение

    Прогоны крыши должны быть сухими во время хранения, так как вода, присутствующая между близко расположенными секциями, вызывает преждевременную коррозию.Если они становятся влажными, их следует разделить и сложить открытым способом, чтобы обеспечить вентиляцию и высушить поверхность.

    Установка прогонов может быть опасной и требует наличия соответствующего плана безопасности до обращения с этими продуктами или их установки. Весь такелаж, строительные леса и защитное оборудование должны соответствовать соответствующим нормам, австралийским стандартам и законодательным требованиям. Рекомендуется следовать надлежащей торговой практике, например, изложенной в Австралийских стандартах AS3828-1998 (Руководство по монтажу строительных стальных конструкций) и HB39 (Нормативные документы по монтажу металлических крыш и облицовки стен).Обычно прогоны не предназначены для ходьбы, если они полностью не покрыты правильно установленными кровельными материалами или защитной сеткой соответствующего класса. В процессе производства или доставки на эти прогоны может попасть масло или смазка, что может увеличить потенциальную опасность. Погрузочно-разгрузочные работы с этим продуктом должны осуществляться с помощью крана, находящегося под надлежащим наблюдением, или соответствующего подъемного устройства. Во время установки прогонов при работе над землей всегда должны использоваться страховочные ремни, и ни при каких обстоятельствах вес тела не должен переноситься на перемычки, прогоны или ригели, которые не были полностью закреплены болтами и с установленным правильным перемычкой.Болты должны быть надлежащего размера и качества, все они должны быть полностью затянуты во время установки. Нахлесты должны быть закреплены болтами во внешнем отверстии в стенке (ближайшем к защитному покрытию), а также во внутренних фланцевых отверстиях.

    Поставщик прогонов

    И последнее, но не менее важное: вы должны выбрать лучшего поставщика для заказа прогонов. Авторитетный поставщик с сильной клиентской базой может в определенной степени гарантировать качество прогона. Помимо репутации, есть некоторые элементы, которые делают поставщика прогонов лучшим.

    Производственная мощность

    Производственная мощность производителя определяет, сколько времени потребуется для получения прогона. Чем выше производственная мощность, тем меньше времени вам придется ждать. Это зависит от размера их фабрики и технологии, которую они применяли. Как правило, крупные производители имеют более высокие производственные мощности.

    В случае стальных прогонов важно найти производителя с производственной мощностью около 500 тонн в день.

    Производственный процесс

    Рекомендуется замкнуть производство от сырья до конечного продукта.Если да, то производитель может полностью управлять качеством прогона. Если они не производители стали и нуждаются в другом поставщике стали, они не могут быть уверены в точном материале и производственном процессе. Что произойдет, если ваши прогоны заржавеют через 3 месяца использования, и когда вы обратитесь к своему поставщику, они обвинят в этом производителя стали. Более того, это приводит к более высокой цене, потому что цены на продукты включают больше транспортных расходов и выгод.

    Технология

    На каждом этапе производства должны использоваться отдельные и современные технологии производства.Современное оборудование и применяемые передовые технологии позволяют экономить энергию и снижать себестоимость продукции. Существуют глобальные стандарты для системы управления качеством и качества продукции, такие как ISO, стандарты Австралии, ASTM, JIS G, … Убедитесь, что вы спросили поставщика об их сертификации качества, прежде чем заказывать что-либо.

    Консультации

    Профессиональные консультации очень важны, когда вы просто разбираетесь в прогонах и стали. Они помогут вам выбрать размеры прогонов и пролет в соответствии с погодными условиями вашего места.Им лучше предоставлять бесплатные консультации, и это удобно с круглосуточным обслуживанием.

    Профессиональные сотрудники

    Если вы ищете иностранного поставщика, они должны быть знакомы с экспортной деятельностью. Вам лучше работать со знающими и динамичными сотрудниками, которые ускорят процесс.

    Послепродажное обслуживание

    После покупки прогона вам все равно потребуется помощь в установке и обслуживании. У вас будут проблемы, если ваш поставщик исчезнет сразу после продажи, потому что некому будет гарантировать качество продукции и нести ответственность в случае ее брака.

    Прогоны Chinh Dai Steel

    Chinh Dai Steel является профессиональным поставщиком, специализирующимся на производстве прогонов. Наша продукция популярна на многих международных рынках, таких как Австралия, Индия, Мьянма, Индонезия, Лаос… Мы сотрудничаем со многими авторитетными партнерами: Samsung, Toyota, ThyssenKrupp, Mitsubishi…

    Качество

    Система управления качеством: ISO 9001:2008 Международный стандарт.

    Качество продукции: стандарт JIS G, международный стандарт ASTM, международный стандарт AS/NZS.

    Технология: семь технологических шагов, современное оборудование и передовые технологии применяются для экономии энергии и снижения производственных затрат.

    Производственный процесс: закрытый от сырья до конечного продукта. На каждом этапе производства используется отдельная и современная производственная линия.

    LEAVE A REPLY

    Ваш адрес email не будет опубликован.