Технология монолитный фундамент: Технология заливки монолитного фундамента | Строительный портал

Содержание

Устройство монолитного фундамента. Монолитный фундамент своими руками

Долговечность строения напрямую зависит от того, насколько надежно выполнено его основание. Одним из вариантов фундамента является монолитное строение, которое представляет собой бетонную плиту, соединенную с опалубкой. Данный вид получил значительное распространение в строительстве благодаря своей способности выдерживать большую массу зданий.

 

Преимущества и недостатки

Прочность монолитного фундамента достигается благодаря армированию. Данная процедура предполагает закладку каркаса из прутьев внутрь формы и последующую заливку бетона. Армирующий каркас обеспечивает распределение нагрузки по всей площади конструкции, что препятствует ее разрушению. Особенно актуально возведение такого фундамента в местах, где почва подвижна и насыщенна грунтовыми водами.

К преимуществам монолитных типов фундаментов следует отнести такие факторы:

  1. Экономичность. Этот показатель достигается тем, что в процессе работы не потребуется применение строительной тяжелой техники.
  2. Также данный фундамент может применяться для возведения дома любой формы, так как он не ограничивает проектную конфигурацию здания.
  3. В силу абсолютного отсутствия стыков обеспечивается полная герметичность.

В качестве недостатков фундамента из монолитной плиты можно отметить следующее:

  • трудоемкость процесса возведения;
  • большой расход бетона и металла;
  • необходимость проведения земляных и гидроизоляционных работ, что увеличивает срок строительства.

Существуют такие виды монолитного фундамента, как: свайные, столбчатые, ленточные и плитные основания. Отличаются они по форме и способу опоры на почву.

Монолитно ленточный фундамент

Данный вид основания используется при строительстве гораздо чаще остальных типов. Это объясняется его практичностью и надежностью. Суть прокладывания конструкции состоит в том, что фундаментную ленту возводят вдоль периметра несущих стен. Лента размещается во внутренних и внешних стенах постройки, при этом форма поперечного сечения должна иметь равные параметры по всему основанию. От угрозы деформации данный фундамент избавляет арматурный пояс, который располагается внутри.

Для этого типа конструкции используют следующие материалы:

  • бутовый камень;
  • кирпич;
  • бетон.

Строительство данного типа фундамента сравнительно с другими разновидностями выделяется своей простотой. Но при этом процесс довольно трудоемкий и требует значительного расхода материала.

В зависимости от особенностей конструкции, ленточный фундамент делится на два вида:

  • монолитный;
  • сборный.

Строительство монолитного типа осуществляется непосредственно на строительной площадке, а сборная конструкция монтируется из готовых железобетонных блоков в любом месте.

Также в зависимости от оказываемой нагрузки на ленточный фундамент он имеет мелкозаглубленную и заглубленную разновидность.

Фундамент мелкого заглубления подойдет для строений, выполненных из относительно легкого материала, такого как дерево или пенобетон. Глубина закладки составляет 50-70 см. Помимо массы здания следует учитывать также и разновидность грунта. Мелкозаглубленныое основание подойдет только для применения на почве со слабой сыпучестью.

Заглубленный фундамент применяется для опоры под здания, возводимые на пучинистом грунте. Глубина такого основания должна быть на 30 см ниже уровня промерзания почвы. Благодаря этому конструкция не подвергается деформации и отличается достаточной прочностью и устойчивостью. Устройство монолитных железобетонных фундаментов этого типа больше подходит для крупномасштабных строений с внушительной массой конструкции. Для строительства заглубленного основания вам потребуется больше материала, чем для фундамента мелкозаглубленного типа. Возможен вариант возведения конструкции под стены внутри дома, когда глубина меньше на 50-60 см.

Технология устройства

монолитного фундамента
  1. На первом этапе необходимо подготовить участок для монтажных работ.
  2. Затем на земле выполняем разметку осей будущего строения и при помощи кольев и проволоки фиксируем местоположение основных деталей конструкции.
    При выполнении данной процедуры следует проявить особую точность. Учтите, что на ровном участке процесс измерения не вызовет трудностей, а на сложном рельефе необходимо применять рейку и уровень.
  3. Фундаментные углы должны равняться 90 °. Также следует проверить отметку нижнего участка траншеи при помощи теодолита. Готовая площадка должна превосходить размеры здания на 2-5 м в каждом направлении.
  4. На следующей стадии работ роем траншею. Для этого можно применить экскаватор, а можно это сделать и вручную. Если был применен экскаватор, траншейное дно следует выровнять.
  5. Далее на дно укладывается подушка из песка или гравия слоем в 150-200 мм, после чего образовавшийся слой нужно полить водой и хорошо утрамбовать.
  6. Поверх подушки укладываем полиэтиленовую пленку или выполняем заливку раствором цемента. Такая прослойка послужит в качестве гидроизоляции. Это необходимо для того, чтобы вода из бетонного теста не поступала в грунт, что приводит к ухудшению его прочности.
  7. После обустройства траншеи укладываем опалубку. Чтобы это сделать потребуются оструганные с одной стороны доски толщиной 50 мм, которые нужно устанавливать вовнутрь траншеи. Также для монтажа опалубки можно использовать разборные железные элементы.
  8. Опалубку из досок нужно смочить водой и прикрепить к стенкам траншеи с помощью распорок. Конструкция должна превышать поверхность земли на 30 см.
  9. Затем следует накрыть фундамент гидроизоляционными материалами, чтобы предотвратить попадание влаги на стены здания.
  10. Вместе с опалубкой выполняем монтаж арматуры по периметру конструкции. Арматура представляет собой два ряда прутков, уложенных вертикально и скрепленных с горизонтальными аналогичными элементами. Их количество следует определять, ориентируясь на глубину фундамента.
  11. Для монтажа каркаса используется проволока или сварка. Наиболее удобным вариантом будет соединение каркаса за пределами траншеи и последующая установка готовых секций. Но такой способ целесообразен при наличии сварочного аппарата.
    Если работы выполняются вручную, то каркас нужно монтировать в опалубке, скрепляя проволокой.
  12. В след за этим в опалубку необходимо залить бетонный раствор слоями до 20 см. Нужно выполнять трамбовку каждого слоя, чтобы не допустить пустот в растворе.
  13. Следует также обратить внимание на то, чтобы консистенция состава была однородной, и не происходило образования слоев. Это может случиться, если выполнять заливку с высоты, превышающей 1,5 м, поэтому данный момент нужно предусмотреть заранее.
  14. Для достижения прочности устройства монолитного ленточного фундамента следует применять раствор жесткой консистенции.
  15. Далее выполняем гидроизоляцию фундамента. Это следует делать по истечению 10-12 дней после того как была выполнена заливка.
  16. Гидроизоляция выполняется при помощи битумной мастики, посредством которой обрабатывают внешние стенки, после чего приклеивают соответствующий материал, например рубероид.
  17. На заключительном этапе фундамент засыпают песком, осуществляя в процессе поливание водой, а также трамбовку. Делать это следует вручную и следить за тем, чтобы не произошло повреждения гидроизоляции.

Монолитно столбчатый фундамент

Фундамент этого вида отличается простотой и экономичностью строительства. Количество бетона и арматуры потребуется сравнительно немного. Так как площадь опоры данного фундамента небольшая, поэтому его применяют при возведении малогабаритных кирпичных строений или деревянных срубов. Также применение такого фундамента целесообразно в том случае, если плотный слой грунта располагается достаточно глубоко и другой вид основания трудно заложить на данную глубину.

Основание такого типа образует комплекс столбов, заглубленных в землю. Опоры размещаются в местах пересечения стен. На верхние концы фундамента, которые называются оголовками, будет возводиться дом. По этой причине необходимо следить за тем, чтобы оголовки располагались на одинаковой высоте, как правило, это 40-50 см от уровня земли. Это поможет предотвратить появление сырости, что особенно актуально для домов, возведенных из дерева.

Фундаментные столбы могут иметь различную форму:

  • квадратную;
  • прямоугольную;
  • круглую.

Наиболее востребована круглая форма столбов. Причиной этому является то обстоятельство, что можно использовать ручной инструмент для проделывания скважин. Закладывается фундамент немного ниже уровня промерзания, на глубину около 2 м.

Так как площадь основания небольшая, необходимо чтобы опора устанавливалась на грунт, обладающий хорошей несущей способностью. Столбы могут быть изготовлены из камня, железобетона, дерева, бетона.

Устройство монолитных столбчатых фундаментов

Существует два метода закладки основания данного типа:

  1. Первый предполагает рытье ямы для установки столба, при этом его форма может быть как прямоугольной, так и квадратной. Размер ямы должен превышать габариты опоры на 25-40 см. Далее осуществляются такие действия:
  • в подготовленную яму монтируется опалубка и ставится арматура, после чего заливается бетонный раствор;
  • после затвердения бетонного состава опалубка снимается, а столб засыпается песком;
  • используя данную технологию можно сделать столб любой формы, однако при этом необходимо будет выполнить значительный объем работ.
  1. Второй способ основывается на применении специального бура ТИСЭ-ф. Пробуренные при помощи данного оборудования скважины имеют диаметр 200 мм, а также уширение к низу до 600 мм.

Чтобы избежать трещин в конструкции вследствие воздействия нагрузки, следует выполнить вертикально армирование. Для этой цели необходимо применять арматуру ребристого типа, поскольку в этом случае лучше происходит контакт каркаса с бетоном. Вертикальные прутки необходимо соединить при помощи монтажной арматуры в целостную конструкцию.

Заключение

Устройство монолитного фундамента по технологии не представляет сложности. При этом монолитный фундамент из железобетонного материала отличается прочностью, долговечностью и является надежной основой для любого здания. Различают несколько видов такого основания, из которых можно отметить ленточный вариант и столбчатый. Данные виды монолитного фундамента просты в выполнении, достаточно экономичны и практичны.

Особенности выбора монолитного фундамента на видео представлены ниже:

Фундамент для дома, монолитный фундамент, устройство фундамента, технология строительства монолитного фундамента. Особенности монолитных фундаментов, основные принципы и технология их сооружения

Поскольку в современном строительстве часто прибегают к обустройству бетонных фундаментов, то есть смысл рассмотреть их разновидности, в частности — область применения и принципы сооружения монолитных конструкций. Чтобы сделать работу по заливке фундамента быстро и качественно, можно воспользоваться услугами строительной биржи, но вы должны иметь хотя бы элементарные знания о том, как производится заливка фундамента.

Фундамент под дом, разновидности монолитного фундамента

Монолитные фундаменты могут иметь разную конструкцию и быть, соответственно:

  • столбчатыми,
  • ленточными,
  • сплошными.

Столбчатые монолитные фундаменты


Столбчатые конструкции отличается наличием столбов, установка которых производится в каждом углу и на пересечении несущих стен, т.е. в местах наибольших нагрузок. Участки фундамента между столбами засыпают речным песком, армируют и заливают толстым бетонным слоем.

Такой фундамент подойдет для сооружения легкого дома, к примеру, создаваемого по современным каркасным технологиям.

Ленточный монолитный фундамент

Если исходить из соотношения стоимость — прочность и надежность, то наиболее приемлемым окажется вариант с обустройством ленточного монолитного фундамента.

Ленточные фундаменты могут быть:

  • мелкозаглубленными, обеспечивающими устойчивость дома, выстроенного на сложном грунте, обычно используются при строительстве деревянных домов;
  • заглубленными, устанавливаемыми под более тяжелые кирпичные дома; рекомендуются для домов с цокольными этажами, подвалами, гаражами.

Технология сооружения

  1. Начинают работу с рытья котлована соответствующих размеров и засыпки его песком с последующей трамбовкой. Специалисты рекомендуют в обязательном порядке устанавливать вокруг дома дренажную систему: это позволит предупредить проникновение грунтовых вод в подвальное помещение или погреб.
  2. Потребуется укладка гидроизоляционного слоя.
  3. После установки арматуры и заливки фундаментной плиты должны остаться видимыми края арматуры. Именно они обеспечит связь плит со стенками.
  4. .После застывания бетонной массы сооружают каркас из металлических прутьев и устанавливают опалубку.
  5. Армирующие элементы должны представлять собой единую конструкцию, захватывающую отмостку, расстояние между ними не должно превышать 0,3 м..
  6. Армирование углов выполняют выгнутыми полукругом прутьями, их длина должна позволить завести концы в боковые стенки фундамента.
  7. Монтаж опалубки следует выполнять из чистого и увлажненного пиломатериала, при этом потребуется жесткая фиксация фрагментов, с использованием стягивающих болтов и выравнивающих балок.
  8. После выполнения всех вышеуказанных требований можно приступать к заливке бетона.
  9. Армированный фундамент следует заливать в один прием, неармированный — можно заливать с перерывами, оставляя при этом горизонтально расположенные швы.
  10. Бетон при укладке трамбуют, также эффективно простукивание опалубки снаружи.
  11. Заглаживать поверхность бетона можно при помощи ровного деревянного бруска, перемещая его по верхнему краю досок опалубки.
  12. .После застывания бетона и его выстаивания опалубку можно будет демонтировать.
  13. При сооружении монолитного ленточного фундамента мелкозаглубленного заливать бетонную плиту не обязательно: после рытья траншеи глубиной 0,4 м и обустройства песчаной подушки тридцатисантиметровой толщины выполняется монтаж опалубки и установка армирующих элементов. Далее опалубка заливается бетоном — основание под стены в таком случае будет иметь вид железобетонной рамы.

Существует еще один вариант — монолитные ленточные фундаменты с несъемной опалубкой. Они могут выдерживать сдвиги грунта, обеспечивая перераспределение нагрузок, они предупреждают деформацию стен и появление на них трещин.

Блоки несъемной опалубки позволяют получить строго вертикальные ровные плоскости фундамента, работы по сборке опалубки выполняются вручную, на стройплощадке. Затраты времени на сборку 1 квадратного метра стены составляют около часа.


Наружная поверхность стенки фундамента отличается хорошей адгезией, что значительно упрощает процесс ее отделки.

Сооружать сплошной монолитный фундамент потребуется в случае строительства дома на
плавающих грунтах, для которых характерно сильное сжатие — при перемещениях грунта сплошная монолитная платформа будет предупреждать передачу этих движений на конструкцию, при этом дому не будет угрожать разрушение. Прибегают к строительству монолитных фундаментов на песчаных слабых грунтах и на территориях с высоким залеганием грунтовых вод.

Устройство монолитных ленточных фундаментов пользуется повышенной популярностью, причин тому есть немало:

  • прочность и надежность монолитного фундамента в эксплуатации,
  • возможность сооружения такого фундамента для дома самой сложной конфигурации,
  • выполнить заливку можно своими руками, без использования дорогостоящей строительной техники,
  • относительно невысокая стоимость, монолитная основа «съест» около 15% от бюджета всего строительства.

Особенности монолитных плитных фундаментов

Для начала следует уточнить, что представляет собой плавающий монолитный фундамент. По конструкции он представляет сбой плиту, цельную или имеющую решетчатое строение, материалом для изготовления которой служит сборная конструкция из перекрестных железобетонных балок или плит с монолитным покрытием. Здесь-же следует заметить, что употребленное понятие «плавающий» — это термин, употребляемый строителями, он совсем не означает, что бетонное основание дома должно перемещаться — «плавать» в прямом смысле этого слова может только некачественно выполненный фундамент.

Строительство фундамента плитного типа сопряжено с использованием больших объемов арматуры и бетона. Экономически целесообразным можно считать использование такого фундамента при строительстве компактных домов небольшой площади, проект которых не предусматривает возведение высокого цоколя, т.е. железобетонное основание дома может использоваться в качестве пола.

Экономию на строительстве такого относительно дорогого фундамента можно получить в том случае, если полы в помещении будут размещаться на небольшой высоте над планировочной отметкой уровня грунта: в таком случае отпадет необходимость обустройства цокольного перекрытия и ростверка.

Расчет монолитного фундамента можно произвести воспользовавшись он-лайн калькулятором. Сооружение незаглубленного монолитного фундамента по сравнению с заглубленным позволяет уменьшить:

  • расход бетона примерно на 30%,
  • снизить затраты труда — на 40%,
  • удешевить создание подземной части дома почти на половину.

Немаловажное значение для состояния всего дома имеет способность фундамента противостоять воздействию низких температур в зимний период. Для придания морозоустойчивости плитному монолитному фундаменту в областях с холодным климатом (в которых наблюдается сезонное промерзание грунта и его морозное пучение) применяют обустройство теплоизоляционной системы на наиболее важных участках фундамента.

К сооружению таких фундаментов часто прибегают жители Скандинавского полуострова. Само железобетонное основание дома имеет толщину от 20 до 25 см, но края его утолщены. В качестве теплоизоляционного материала используются пенопропропиленовые плиты.

Технология сооружения

  1. После разметки территории снимают верхние слои грунта.
  2. Засыпают и трамбуют песок, т.е. устраивают песчаную подушку.
  3. Оборудуют гидроизоляционную систему.
  4. Сооружают опалубку и устанавливают армирующие элементы.
  5. В один прием заливают бетон, при этом для уплотнения используют специальную вибрационную технику.

Заливка монолитного фундамента в теплое время года и зимой

Лучшими сезонами для строительно-монтажных работ являются весна-лето, когда температура воздуха держится на положительных отметках. Укладка мелкозаглубленного фундамента на промерзший грунт не допускается.

Если заливку фундамента приходится выполнять при отрицательных показаниях термометра, то процесс заливки должен быть непрерывным. При этом обязательно выполнять утепление опалубки и обустраивать систему ее электрообогрева, которая будет работать непрерывно, до момента схватывания бетона. Сооружение греющей опалубки выполняется при помощи греющих проводов или лент, передачу тепловой энергии обеспечивает их непосредственный контакт с опалубкой.

Может также применяться вариант с электроподогревом бетона. Осуществляется он при помощи проводов, погруженных в саму конструкцию, оптимальная температура придается бетонной смеси и удерживается до достижения бетоном требуемого уровня прочности.

Иногда используется принцип термоса — подогреву подвергается укладываемый бетон, при медленном остывании он приобретает необходимые прочностные качества. Такой метод считается более экономным, он позволяет применять добавки, ускоряющие процесс затвердения бетона.

Также возможен вариант с применением противоморозных присадок, которые добавляются в бетон при его приготовления и замедляют процесс замерзания жидкости. Минусом такого процесса является длительный период, требующийся бетону до достижения нужного уровня прочности.

Если есть возможность соорудить укрытие — можно воспользоваться конвективным методом, при котором передача теплоты бетонной смеси осуществляется через воздух, источниками тепла при этом служат калориферы или тепловые пушки. Естественно, выполнение работ зимой приводит к большему расходу электроэнергии, средств на противоморозные присадки и существенно удлиняет сроки выполнения работ.

Технология строительства и преимущества монолитного фундамента

При строительстве любого дома основное внимание обращают на фундамент. От того, насколько надёжным он будет, зависит дальнейшая судьба всего дома. Фундамент необходимо выбирать исходя из разновидности грунта в том месте, где планируется вести строительство. Также надо исходить из того, какой дом будет строиться (одноэтажный, многоэтажный и из какого материала). Наиболее надёжным является монолитный фундамент, который не подвержен разрушению под действием влаги и выдерживает большие вертикальные и горизонтальные нагрузки.

Виды монолитных фундаментов

По виду используемого материала различают бетонный, бутобетонный и железобетонный фундамент (армированный бетон). В зависимости от вида конструкций фундамент бывает ленточным, свайным, столбчатым и плитным. В зависимости от способа изготовления фундамент бывает сборно-монолитным и монолитным.

Монолитные фундаменты делятся на мелкозаглубленные, заглубленные и поверхностные. Для строительства дачных домов из дерева может использоваться ленточный монолитный мелкозаглубленный фундамент. Для тех участков земли, где почва влажная, используется монолитная плита (иногда она называется плавающей из-за способности перемещаться по грунту).

Для строительства домов из кирпича или блоков устанавливается ленточный монолитный заглубленный фундамент. Особенность такого фундамента в том, что чем толще стена дома, тем толще должен быть фундамент. Для тяжёлых домов желательно применять не бетонный, а железобетонный фундамент, так как он более устойчив. Одним из вариантов может быть столбчатый монолитный фундамент — это монолитная бетонная лента с опорными столбами.

Для строительства загородного дома наиболее надёжным фундаментом является монолитная плита. Особенность такого фундамента заключается в том, что монолитная плита составляет единое целое с опалубкой и, тем самым, площадь фундамента, которая опирается на грунт, является максимальной, а давление на грунт будет минимальным за счёт его равномерного распределения по всей площади опоры. Такой фундамент можно устанавливать при строительстве любого дома (одноэтажного, многоэтажного) и он может быть выполнен из различных материалов (дерева, кирпича, бетона, железобетона).

Технология строительства фундамента типа «монолитная плита»

Для того чтобы плита выдерживала большие нагрузки, её изготавливают из железобетона с жёстким армированием. Сам порядок строительства предусматривает:

  • подготовку площадки для строительства дома с исследованием почвы и разметкой;
  • снятие определённого количества грунта для выравнивания площадки и для определения прочности грунта;
  • подготовку основания из уплотнённого песка и щебня;
  • укладку гидроизоляции на основание, которая будет препятствовать вымыванию основания и впитыванию влаги фундаментом;
  • монтирование опалубки;
  • заливку бетона;
  • бетонирование фундамента.

Достоинствами монолитного фундамента являются: высокая прочность, возможность установки на любом грунте, возможность строительства дома из любого материала, долгий срок эксплуатации. Но есть и недостатки: стоит это достаточно дорого из-за большого количества производимых работ, где требуется строгое соблюдение всех норм строительства и большой расход строительных материалов.

Бетонирование может происходить как в летнее время, так и в зимнее, но при низких температурах необходимо утеплять бетонную смесь, так как перемёрзший бетон теряет свою прочность и рассыпается. При жаркой погоде опалубку необходимо увлажнить перед заливкой бетона, чтобы влага из бетона не попадала в доски опалубки. В зависимости от условий бетон может доставляться на автомашине или изготавливаться на месте. Перевозить бетон желательно на автобетоносмесителе, который в дороге перемешивает бетон и не даёт ему расслоиться. Для приготовления смеси на месте применяются бетономешалки. Бетон подаётся к месту укладки при помощи бетоноукладчика или вручную, но надо помнить, что высота должна быть минимальной, чтобы бетон не расслоился. Если высота подачи бетона велика, то необходимо применять желоба для его доставки к месту назначения. Процесс бетонирования сопровождается уплотнением каждого слоя при помощи вибраторов или лопатного штыкования. Самое надёжное уплотнение происходит при помощи вибрации. Время вибрации зависит от пластичности смеси. Этот процесс не должен быть слишком длительным, так как может произойти расслоение смеси. Для того чтобы фундамент был монолитным, необходимо производить непрерывное бетонирование. Если этого не удаётся сделать, то нужно создать специальные швы, которые обеспечат стыковку старого бетона с новым. Новое бетонирование возможно только после застывания старого слоя бетона (с очисткой его поверхности). Важно следить за тем, чтобы в бетон не попадали части грунта, которые снижают прочность бетона, в результате чего возникает опасность появления трещин.

Уход за уложенным бетоном

Немаловажным является уход за уложенным бетоном в течение первой недели. При застывании бетона необходимо поддерживать требуемую температуру и влажность, а также предохранять его от ударов и других механических повреждений, чтобы сохранилась структура бетона. В жаркую погоду свежеуложенный бетон покрывают какой-либо материей и поливают водой. Зимой делают утеплённую опалубку, а открытые места покрывают защитным материалом (например, опилками). Возможно также применение электрического прогрева, осуществляемого при помощи электродов, вставляемых вертикально в бетон.

Сейчас на строительном рынке существует хороший спрос на стоительную технику. И для того что бы купить автокран по действительно хорошим ценам, попробуйте посмотреть Китайских производителей, таких как: XCMG и Zoomlion.

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент — тип фундамента, который имеет широкое применение в строительстве фундаментов кирпичных и блочных домов, зданий с тяжелыми железобетонными перекрытиями. Монолитную технологию фундаментов используют при неравномерной почве. Основное отличие монолитного фундамента от остальных типов — бетонная плита, что составляет единое целое вместе с опалубкой.

Монолитный фундамент имеет большую площадь опоры, что позволяет ему выдерживать большие нагрузки от наземной части здания. Он защищает несущие конструкции здания от деформационных процессов, которые влекут за собой разрушения всей конструкции.

Виды монолитных фундаментов

Ленточный монолитный фундамент — это ленточный фундамент из сплошной железобетонной полосы, что проходит по всему периметру здания. При строительстве лёгких домов из бруса и бревна делают мелкозаглубленный ленточный фундамент из монолита, что образует жёсткую горизонтальную раму. Под тяжёлые каменные дома, гаражи, дома с подвалами укладывают заглубленный ленточный фундамент.

Столбчатый монолитный фундамент — столбчатый фундамент, который состоит из монолитных столбов, расположенных под углами, пересечениями стен и другими несущими конструкциями здания. Такой вид фундамент чаще всего используют для каркасных и деревянных домов.

Сплошной монолитный фундамент — это плитный фундамент, что закладывается под всей площадью здания. Применяется в условиях сильного сжатия грунта.

В зависимости от технологии выполнения монолитные фундаменты бывают бетонные и железобетонные фундаменты.

Для возведения бетонного монолитного фундамента используют бетон марки 50 и выше. В бетон можно добавлять камни (общей массой 30 — 40 % от массы бетона), что сократит расход цемента.

Железобетонный монолитный фундамент считается одним из самых надежных, и применяются в основном для многоэтажных домов. Представляет железный каркас залитый бетон. Для его устройства используют арматуру для фундамента или специальные металлические сетки.

Устройство монолитного фундамента

Устройству всех видов фундаментов передуют земляные работы. Сначала нужно подготовить основание — подготовить котлован под фундамент и вырыть траншеи. Под будущий фундамент выстилается песчаная подушка. Далее выкладывается слой дренажа, который служит защитой фундамента от разрушения грунтовыми водами. После этого на тонкий слой бетона выстилается двухслойная гидроизоляция — бентонитовые маты.

Затем устанавливается опалубка и арматура для фундамента (если используется технология армированного монолитного фундамента). Опалубка для фундамента должна быть жестко зафиксирована. Для этого используют высокопрочные стяжные винты и гайки.

Арматуру для фундамента скрепляют стальной проволокой диаметром 0,8 и 1,2 мм или специальной скобой для вязки арматуры. Вязка арматуры необходима для удержания арматурного каркаса на месте при заливки бетона. Между опалубкой и железным каркасом устраивается защитный слой. Для этого арматуру в теле бетона фиксируют, используя пластиковые фиксаторы.

После этого в опалубку заливают бетоном, который и образует фундаментную плиту. Арматура должна выступать на поверхность для того, чтоб связывать фундамент со стенами. Для повышения физико-химических и механических свойств бетона необходимо добавлять в раствор пластификаторы и противоморозные добавки в бетон.

На завершающем этапе выполняются гидроизоляция фундамента и утепление фундамента.

Группа компаний «САНПОЛ» предлагает качественные материалы для монолитных фундаментов под дом, дачу, гараж, баню или коттедж. У нас Вы сможете приобрести опалубочные системы и комплектующие к опалубке, дренажные мембраны для гидроизоляции фундамента, материалы для теплоизоляции и гидроизоляции стен фундамента.

Технологии | Монолитная плита | Плитный фундамент

Строительство фундамента под дом в СПБ и Лен. области.
Ленточный мелкозаглубленный фундамент.
Монолитная армированная плита.
Винтовые и буронабивные сваи.

Монолитный фундамент слывет среди строителей как универсальный. Он идеально подходит в условиях строительства на неравномерной почве, такой как песчаные подушки, торфяники и др. основное, что является отличительной чертой монолитного фундамента от ему подобных типов – бетонная плита. Вместе с опалубкой она представляет собой едино целое.

Такой фундамент достаточно устойчив перед различными видами нагрузки, в особенности перед такими, которые возникают вследствие просадки почвы. Такой показатель устойчивости обеспечивается большой площадью опоры, что в свою очередь снижает давление на почву. Основным преимуществом монолитного фундамента является высокий уровень надежности. Чтобы устроить фундамент такого типа, в первую очередь понадобится арматурная сетка. Ее необходимо выкладывать минимум в два слоя. Верхняя часть монолитного фундамента обычно несет на себе функцию цоколя. Касаемо толщины используемой плиты, наилучшим решением станет 40 см. При этом, та часть плиты, которая будет находиться выше уровня земли, должна быть около 30 см.

Монолитный фундамент можно заложить выше, чем глубина пролегания почвы только в тех случаях, если стройка проходит на песчаных или сухих грунтах. В этом случае необходимо соблюдать расстояние около 60 см от уровня грунта.

Технология строительства монолитной плиты проходит в несколько основных этапов:
— В первую очередь подготавливается котлован.
— Затем следует песчаная подушка.
— По периметру будущего дома устанавливается дренажная система, которая будет защищать подвал от проникновения грунтовых вод.
— Затем делается слой подбетонки, на котором прокладывается два слоя гидроизоляционного материала.
— На следующем этапе проходит установка арматуры и заливка фундаментной плиты. Они функционально связаны между собой при сводке монолитного фундамента. Арматура, которая торчит из плиты, основательно свяжет ее со стенами.
— Когда бетон достаточно затвердеет необходимо связать каркас с арматуры. Этот процесс обязателен при возведении монолитного фундамента. Здесь желательно помнить, что расстояние между стержнями арматуры должно быть соблюдено на уровне около 30 см, не более. При этом сама арматура обязательно захватывает и опалубку.
— Далее выставляется опалубка. Она должна быть тщательно очищена и смочена водой, чтобы избежать деформации стен. После установки опалубку стягивают болтами или выравнивающими балками.
— На предпоследнем этапе переходим к бетонированию монолитного фундамента. Бетон заливают слоями, примерно, по 15 см каждый, после чего все тщательно ровняется лопатой. Трамбовать бетон необходимо до тех пор, пока на нем не появится вода. Затем делаем поверхность полностью гладкой, для чего понадобится специальный брусок. Передвигая его по доскам опалубки, бетон тщательно выравнивается.
— Последний этап наступает, когда бетонирование полностью закончено, а бетон высох. На этом этапе производится демонтаж опалубки и монолитная плита фундамента готова. В строительстве монолитного фундамента имеется несколько важных моментов. В первую очередь он требует использования специализированной техники на стройплощадке, что сказывается на семейном бюджете. Также, возводить здание можно будет только при наличии достаточно дорого оборудования, такого как ламинируемая фанера, подпорные стойки и опалубка для монолитного фундамента. Строительство требует большого вложения сил. Но при всем этом, срок службы такого фундамента достигает до 150 лет.

строительство из плит для частного дома, процесс заливки, какой должна быть толщина для строения из газобетона

Подвижные, водонасыщенные грунты, а также рельеф с перепадами высоты заставляет строителей искать новые технологии организации фундамента. Одной из таковых является монолитная система, которая позволяет вести строительство на подвижных и склонных к сезонному переувлажнению, вспучиванию грунтах.

Особенности

Монолитный фундамент представляет собой мелкозаглубленную плиту, являющуюся неразрывной конструкцией из армирующего каркаса и бетона. Образуя единое целое, арматура и бетон обеспечивают надежность и высокую несущую нагрузку.

Такое основание подходит для неустойчивых и водонасыщенных грунтов, поскольку оказывается довольно подвижным, но при этом обеспечивает равномерное распределение нагрузки. Иначе говоря, даже испытывая некие колебания и колеблясь вместе с грунтом, такая плита уберегает дом от проседания и нарушения геометрии.

Это достигается благодаря единству конструкции и неглубокому ее заглублению. Если опустить плиту слишком сильно в грунт, то ее боковые стенки окажутся чрезмерно жестко зафиксированными. В таком случае вспучивающийся под действием отрицательных температур грунт будет оказывать негативное давление на плиту.

Плюсы и минусы

Главным преимуществом монолитного основания считается возможность строительства на подвижных грунтах с небольшой несущей способностью. Он спасает, если строительство частного дома на свайном или ленточном фундаменте невозможно или невыгодно на данном типе грунта. Установить это можно только при анализе почв, в том числе во время их сезонных изменений.

Ошибочным является мнение о том, что плитный фундамент подходит для всех типов почв. Это неверно, хотя плита и способна нивелировать некую неустойчивость грунта.

Такой фундамент не подходит для строительства массивного коттеджа на сильно заболоченных грунтах. В таком случае лучше выбрать свайный вариант, укрепив опоры на твердом грунте, минуя мягкие.

Плавающий плитный фундамент незаменим при значительных колебаниях грунта. Он движется в небольшой амплитуде (незаметной для жильцов дома) вместе с ним. Однако, если под плитным фундаментом и вблизи него замечены значительные изменения в перемещении грунта, это значит, что нагрузка на почву приходится неравномерной, что опасно для объекта. Предотвратить подобные явления, повторимся, поможет только тщательный анализ состава и свойств почв.

Преимуществом монолитного основания является возможность возведения на нем довольно массивных, многоэтажных конструкций.

Однако при условии, что данный тип почв является подходящим для установки плиты, а все расчеты произведены с высокой точностью.

Плитный фундамент не имеет швов, поэтому при движении почв он сохраняет надежность, монолитность.

Нередко среди преимуществ монолитной фундаментной системы указывают небольшой объем земляных работ. Подобное утверждение справедливо, когда речь идет о типовом плитном основании. Однако в ряде случаев необходимо наращивать толщину песчаного слоя, поэтому необходимо копать более глубокий котлован, что влечет увеличение объема земляных работ. Аналогичная ситуация наблюдается и при устройстве подвала.

Плюсом фундамента-монолита является простота монтажа пола, что обусловлено возможностью использовать плиту в качестве чернового пола. Если монтаж выполняется по шведской технологии, предполагающей теплоизоляцию плиты, то дополнительного утепления не потребуется. С одной стороны, это упрощает процесс устройства пола, с другой – требует ответственного и профессионального подхода к организации каждого слоя плиты.

Два последних фактора обуславливают более высокую скорость работ. Подобное основание, действительно, возводится довольно быстро. Много времени приходится уделять лишь вязке арматуры.

В целом плитный фундамент подходит для любых типов строений, в том числе необычных форм. Достаточно вырыть котлован нужных размеров и добиться необходимой конфигурации с помощью опалубки, чтобы построить, например, дом с эркерами.

Среди недостатков данной системы можно назвать необходимость привлечения спецтехники и оборудования, что ведет к увеличению сметы. При возведении больших по площади зданий произвести качественную трамбовку грунта своими руками проблематично, следует обзавестись бензиновой или электрической трамбовкой.

Укладка арматуры должна вестись под определенным углом, поэтому для получения нужной формы прутов желательно иметь специальный станок. Наконец, заливка плиты должна осуществляться за один этап без перерывов, бетон должен подаваться равномерно на всю площадь. Естественно, без бетонного миксера или насоса сделать это невозможно.

Одним из минусов данной системы является необходимость выравнивания участка под плитку. Конечно, это не означает, что данный тип основания нереализуем – перепады высоты нужно нивелировать, что в ряде случаев может потребовать значительных финансовых трат. В ряде случаев выгоднее прибегнуть к установке основания на сваях.

Особенностью плитного фундамента является то, что все его части должны равномерно лежать на грунте. При появлении пустот о надежности подобной конструкции не может быть и речи, что делает невозможным организацию подвальных помещений под монолитом. Однако это не значит, что от него придется совсем отказаться. Данная задача решается путем организации более глубокого котлована и устройства подвала непосредственно на плите.

Нельзя назвать это минусом, скорее, особенностью – необходимость тщательно спланировать способы прокладки и разводки коммуникаций на этапе планирования. Это связано с тем, что большая часть коммуникаций прокладывается в толще плиты. При возникновении ошибки или желании что-либо изменить сделать это будет проблематично.

Недостатком системы данного типа является высокая стоимость монтажа. Связано это с необходимостью заливки бетоном большой площади, а также увеличенным по сравнению с числом для ленточного основания, например, количеством требуемой арматуры.

Виды

Выделяют несколько разновидностей монолитного основания.

  • Ленточный. Являет собой железобетонную плиту, которая монтируется по периметру здания, а также под несущими стеновыми конструкциями объектов. Данная система подходит для грунтов со средними несущими способностями.
  • Плитный. Железобетонный монолит, заливаемый под всей поверхностью дома. В классическом виде представляет собой единую плиту без швов. Впрочем, существует также сборно-разборный вариант, собираемый из частиц. В отличие от монолита такая конструкция имеет меньшую несущую способность, поэтому не рекомендована для жилых объектов. Подходит для слабых грунтов, склонных к сезонным колебаниям, а также в сейсмоопасных районах.
  • Свайно-ростверковый. Представляет собой бетонные основания, врытые в землю и связанные друг с другом единой плитой.

Несмотря на то что все указанные типы оснований имеют фундаментную плиту, под монолитным обычно понимается именно плитный фундамент (второй вариант в приведенном списке).

Наконец, к монолитным относят также монолитные фундаменты под дорожные знаки, обозначаемые ФМ 1. Они представляют собой круглые основания из железобетона.

В зависимости от типа заглубления плитный фундамент бывает двух видов.

  • Мелкозаглубленный. Погружается в землю не более чем на 50 см. При этом требуется толстая песчаная «подушка», чтобы нивелировать пучение грунта. Мелкозаглубленное основание применяется в основном на непучинистых грунтах под небольшие строения со стенами из дерева или легких строительных блоков.
  • Заглубленный. Глубина закладывания плиты может достигать 150 см. Точная глубина залегания определяется точкой промерзания грунта – фундамент должен быть на 10-15 см глубже точки промерзания и при этом опираться на твердые слои.

Последнее условие является первостепенным, то есть если уровень промерзания находится на глубине, например, 1,2 м, а твердые слои – на глубине 1,4 м, то плита укладывается на глубину 1,4 м.

Обычно используется при строительстве массивных объектов на плите или строений выше двух этажей.

Устройство

Как уже говорилось, плитный фундамент не требует большого заглубления, под него роется небольшой глубины котлован по своим размерам соответствующий плите. Далее дно котлована засыпается слоем утрамбованного грунта, который дополнительно приминается и выравнивается.

Следующий слой – песчаная «подушка», которая помогает правильно и равномерно распределить нагрузку. Особенности материала (мелкие песчинки) предотвращают крен фундамента и его просадки, а также нивелирует последствия пучения грунта. Чистый песок можно также заменять песчано-гравийной смесью или несколькими слоями гравия различной фракции.

Поверх слоя песка укладывается геотекстиль, выполняющий армирующую и гидроизолирующую функцию.

Если отказаться от использования данного материала, то следует быть готовым к скорому заиливанию слоя песка, особенно при строительстве на влагонасыщенных грунтах. В зависимости от особенностей почвы и объекта геотекстиль может укладываться в несколько слоев.

Существует также вариант предварительной гидроизоляции, когда монтаж геотекстиля ведется сразу по котловану – он укладывается непосредственно на утрамбованный грунт. Поверх него укладывается песчаная «подушка». Подобный вариант устройства актуален для нестабильных заболоченных грунтов. В ряде случаев геотекстиль может укладываться между песчано-гравийными слоями. Обычно вниз насыпают щебень или гравий крупной фракции, сверху – геотекстиль, на который насыпается песок. Для устойчивости нижнего гравийного слоя под него также может насыпаться некоторое количество песка. Подобная технология строительства позволяет обеспечить лучший дренаж участка под фундамент.

Следующий слой не всегда укладывают даже профессиональные строители в силу стремления сократить смету и ускорить сроки монтажа. Однако это не означает, что данный слой не имеет своего функционала. Речь идет о тонком бетонном слое, раствор которого заливается по маякам. Предварительное бетонирование позволяет добиться идеального уровня, а значит, и точности геометрии всей конструкции. Кроме того, по бетонной прослойке легче вести утепление и гидроизоляцию пола.

Следующий слой – финишная гидроизоляция, которая выполняется с использованием рулонных битумных материалов. Они клеятся или наплавляются в несколько слоев и внахлест. Под слой рулонного материала может наноситься битумная мастика.

После выполнения гидроизоляционных работ монтируется железобетонный монолит. Стандартное армирование ведется в 2 уровня с переплетением посредством вертикальных армирующих элементов.

При заливке следует позаботиться о том, чтобы каждая сторона армирующей решетки была закрыта полностью бетоном, ширина которого в этих местах как минимум 5 см. Это позволит исключить проникновения влаги капиллярным методом и убережет метал от разрушения.

В ряде случаев приведенная типовая схема монолитного фундамента может меняться. Так, при совпадении бетонного уровня с линией грунта прибегают к увеличению толщины плиты или использованию ребер жесткости. Оба способа позволяют защитить бетон от воздействия влаги, но первый обойдется значительно дороже. В связи с этим чаще прибегают к установке ребер жесткости, которые заливаются под несущими и внутренними стенами. Кроме защиты от влаги, такая конструкция позволяет организовать полуподвальное помещение на монолитном железобетонном основании.

Для хозяйственных построек можно использовать плитный сборный фундамент. Он представляет собой не монолитную плиту, а собирается из «квадратов», которые вплотную укладываются на подготовленное основание. Подобная конструкция характеризуется меньшей трудоемкостью монтажа, однако уступает монолитному аналогу по своей надежности, а потому не рекомендована для жилых объектов.

Расчет

Строительство любого фундамента начинается с предварительных расчетов, которые являются частью проектной документации. На основании полученных данных берутся сведения о размерах и особенностях каждого элемента основания, составляется план «пирога» плиты, подбирается толщина каждого из слоев.

Важнейшим показателем прочности конструкции является толщина монолита. Если она будет недостаточной, то фундамент не будет обладать необходимой несущей способностью. При чрезмерной толщине возникает необоснованное увеличение трудоемкости и финансовых расходов.

Правильные расчеты можно сделать только на основании геологических изысканий – анализа грунта. Для этого обычно на разных точках участка делаются скважины, из которых производится забор почвы. Подобный метод позволяет определить присутствующие типы грунтов, а также близость подземных вод.

Каждый тип грунта характеризуется переменным сопротивлением к нагрузке, что означает, какое давление (в кг) может оказываться фундаментом на конкретную единицу площади грунта (в см). Единицей измерения является кПа. Например, переменное сопротивление щебня и гравия крупной фракции к нагрузке составляет 500-600 кПа, в то время как для глинистых почв этот показатель равен 100-300 кПа.

Однако производить расчеты следует на основании значений не удельного сопротивления грунта, а удельного давления на конкретный вид почв. Это обусловлено тем, что при небольшом сопротивлении фундамент будет погружаться в почву. Если же давление окажется недостаточным, не избежать вспучивания грунта под фундаментом и его деформации.

Значения оптимального давления являются постоянными, их можно найти в СНиПе или свободном доступе. Измеряется удельное давление в кгс/см кВ и является индивидуальным для разных типов грунтов. Например, пластичные глины имеют удельное давление в 0,25 кгс/см кВ, в то время как этот же показатель мелкого песка – 0,33 кгс/см кВ.

Интересно, что если сравнить данные таблицы удельного сопротивления и давления грунтов, окажется, что вторая таблица (давления) будет содержать меньшее количество разновидностей почв. Так, из нее «пропадет» гравий и щебень. Объясняется это тем, что плитный фундамент не является единственно возможным вариантом для строительства на данном типе грунта. Возможно, более рациональным окажется использование ленточного аналога.

Изложенные выше факты указывают на необходимость расчета общей нагрузки монолита, которая действует на грунт. Зная этот показатель, можно будет принимать решение об увеличении или уменьшении толщины монолита, а также (если нерационально снижать толщину плиты) использовать более легкие материалы для несущих стеновых конструкций. Например, вместо более тяжелого кирпича использовать блоки, возводя стены из газобетона.

Оптимальной для большинства строений является толщина монолита в 30 см. Несущая способность конструкции в таком случае будет достаточной, а проект – экономически выгодным.

Если в ходе расчетов становится очевидным, что требуемая толщина основания превышает 35 см, имеет смысл рассмотреть иные технологии оснований. Можно также использовать дополнительные ребра жесткости, что позволит уменьшить расход материала, сохранив толщину плиты.

Для стен из кирпича рекомендуется незначительно увеличить толщину основания – он должна быть от 30 см. Для более легких материалов, пено- и газоблоков можно уменьшить это значение до 20-25 см.

После того как получены данные о требуемой толщине монолита, приступают к расчету количества бетонного раствора. Для этого по чертежу следует рассчитать высоту, толщину и ширину плиты и сделать небольшой запас раствора в 10% к полученному числу. Марка цемента должна быть не ниже М400.

Подготовка

Подготовительный этап можно разделить на 2 части – проведение геологических изысканий и создание проекта, непосредственная подготовка участка под фундамент.

Площадь нужно очистить от сора, подготовить въезды для спецтехники. После следует приступить к разметке. Она выполняется посредством колышков и веревки. Достаточно наметить внешний периметр будущего основания.

Важно убедиться, что перпендикулярные линии образуют прямые углы.

После разметки (или до нее –как удобнее) под фундаментом снимается верхний слой почв вместе с растительностью. Следующий шаг – рытье котлована.

Как возводится?

В силу небольшого объема земляных работ и понятной технологии строительства организацию монолитного фундамента можно произвести своими руками. Правда, без привлечения спецтехники все же не обойтись.

Пошаговая инструкция монтажа представлена ниже.

  • Подготовка участка, разметка местоположения будущего основания.
  • Проведение земляных работ – выкапывание котлована под фундамент. Удобнее делать это с помощью экскаватора. Глубина котлована должна быть достаточной, чтобы вместить все слои «подушки», а также часть монолита. Нельзя забывать, что другая его часть (достаточно и 10 см) должна возвышаться над грунтом. При этом получаемые стенки и дно углубления следует выравнивать механическим способом.

Глубина котлована соответствует проектной и определяется особенностями грунта и здания. Например, на сильно подвижных грунтах прибегают к организации заглубленной плиты, поэтому и котлован копается более глубокий. Аналогичные действия выполняются, если нужен цокольный этаж или полуподвальное помещение.

  • Подготовленный котлован застилается геотекстилем. Материал укладывается кусками внахлест. Избежать его расползания под весом «подушки» позволяет проклеивание мест стыков влагостойкой лентой. Геотекстиль укладывается на дно и стенки котлована.
  • Засыпание в котлован песка или щебня.

Если используется песок, то он сразу засыпается неполным слоем. Иначе говоря, вся толща песка засыпается в несколько этапов, но при этом один слой должен сразу заполнять всю поверхность котлована. Если пренебречь данной рекомендацией и засыпать сразу весь объем песка, то его вес распределится неравномерно.

  • Одновременно с засыпкой песчаного слоя производится организация системы дренирования, благодаря которой от монолита будет производиться отвод лишней влаги. Вокруг периметра котлована выкапывается траншея, в которую помещается пластиковая труба, выступающая дренажным каналом. Отдельные ее элементы собираются в единую систему, которая располагается под углом для выведения влаги в предназначенное для этого место. В трубе делаются перфорации, а пространство вокруг нее заполняется щебнем.
  • Вернемся к песчаной «подушке», толщина которой должна быть не менее 20 см. После засыпки слой трамбуется, при этом следует все время проверять уровень слоя. Это помогут сделать несколько колышков, забитых в разных точках внутри котлована.
  • Следующим слоем (толщиной около 15 см) насыпается щебень, который будет отводить влагу из-под плиты. Его также следует утрамбовать, соблюдая горизонтальность уровня слоя.
  • После засыпки щебня приступают к созданию боковой опалубки, которая должна быть довольно прочной, поскольку на нее будут приходиться значительные нагрузки. При утеплении плиты по всему периметру опалубку делают несъемной из пенополистирольных плит высокой жесткости. В остальных случаях выполняется съемная опалубка из досок или фанеры.
  • Для снижения рисков проникновения влаги к бетонному слою поверх щебня укладывается полимерная мембрана. Она также укладывается внахлест, при этом важно уложить мембрану правильной стороной к щебню. Мембрана укладывается с нахлестом и на опалубку.
  • Следующий шаг – заливка бетонной стяжки, толщина которой обычно составляет 5-7 см.
  • После того как бетонное подоснование наберет прочность, можно приступать к финишной гидроизоляции. Для этого поверхность стяжки покрывается битумным праймером, что позволяет улучшить адгезионные качества материалов. Далее приступают к наплавлению первого рулонного материала для гидроизоляции на битумной основе. После того как первый лист проклеен, аналогичным образом без зазоров приклеиваются последующий. Обычно гидроизоляция укладывается в 2 слоя, при этом важно укладывать второй со смещением, чтобы стыки первого слоя не совпадали со швами между материалами второго слоя.
  • После гидроизоляции приступают к утеплению фундамента, для чего обычно используют плитный пенополистирольный материал. Как и при гидроизоляции, утеплитель укладывается в несколько слоев со смещением. Пенополистирольные плиты имеют разную толщину, однако там, где для достижения нужных показателей теплоэффективности достаточно одного толстого слоя, лучше использовать 2 более тонких плиты.
  • Следующий шаг – армирование. Его нельзя укладывать непосредственно на утеплитель, следует подложить под армирующий каркас кирпичи или использовать специальные ножки. Между армирующим слоем и утеплителем должен сохраниться зазор как минимум в 5 см. Обрешетка не должна свариваться, она связывается проволокой.
  • Прокладка коммуникаций, поскольку после заливки пола сделать это будет невозможно. Если организуется теплый пол, то трубы крепятся к металлической обрешетке. В это же время монтируются коллекторы, которые соединяют все трубы. Следует убедиться, что все проводники находятся под давлением, это поможет быстро выявить пробоину в случае их повреждения во время заливки.
  • Завершающий этап – заливка бетонной смеси, перед которой еще раз тщательно проверяют качество опалубки. Она не должна иметь щелей, через которые может вытекать бетон. Раствор следует залить за один раз сразу по всей площади. Для выравнивания слоя используют насосы или деревянные швабры. Обязательно применение вибропогружателей, которые позволят исключить появление воздуха в толще раствора. После этого поверхность равняют правилом и оставляют «отдохнуть» до набора прочности.

Исключить негативное воздействие окружающей среды на застывающий бетон позволяет его защита укрывным материалом. В зимнее время по всей его поверхности укладывается греющий кабель. Кроме того, в процессе заливки при отрицательных температурах рекомендуется добавлять в бетон специальные примеси, ускоряющие процесс схватывания, а также использовать стальные щиты с функцией нагревания для опалубки.

При сильной жаре следует предотвращать пересыхание бетонной поверхности, поэтому в первые 1,5-2 недели после заливки ее периодически увлажняют.

Подробнее об особенностях возведения монолитного фундамента вы узнаете, посмотрев следующее видео.

Советы

Одним из факторов, влияющим на прочность монолита, является качество армирования. Число армирующих уровней определяется толщиной плиты. Если используется плита толщиной не более 15 см, то достаточно одного уровня армирования, при этом стальные пруты связываются проволокой и укладываются точно по центру основания.

При толщине плиты от 20 см используется двухуровневое армирование. Расстояние между элементами армирования в среднем составляет 30 см.

На участках, не подверженных постоянным и большим нагрузкам, можно укладывать пруты с большим шагом. От края плиты до края арматурного каркаса с каждой из сторон следует оставлять по 5 см.

Прочность и долговечность плиты во многом зависит от качества бетона.

Он должен соответствовать следующим требованиям:

  • показатели плотности – в пределах 1850 – 2400 кг/м3;
  • класс бетона – не менее В-15;
  • марка бетона – не менее М200;
  • подвижность – П3;
  • морозостойкость – F 200;
  • водонепроницаемость – W4.

При самостоятельном приготовлении раствора в первую очередь следует обращать внимание на марочную прочность цемента. Рекомендуется выбирать свою марку для каждого типа грунта, а также исходя из особенностей строения здания. Так, на слабых грунтах для тяжелых зданий (например, со стенами из кирпича), рекомендуется цемент М 400. Для пенобетонных домов достаточно цемента с марочной прочностью М350, для деревянных – М250, для каркасных – М200.

Наконец, важно то, как подается бетон и производится заливка. Не рекомендуется подавать бетон с высоты более чем 1 м, а также перемещать его на расстояние более 2 м (нужно периодически двигать бетономешалку по периметру, а также использовать насос). Заливку нужно произвести за один сеанс, не рекомендуется заливать по участкам, оптимально – послойно.

При разравнивании, а также в момент застывания бетонного слоя недопустимо ходить по нему, поскольку это нарушает структуру арматуры и приводит к неравномерности застывания бетонного слоя.

Оптимальными условиями для отвержения бетона являются: температура – не менее 5С, уровень влажности – не менее 90-100%. Для защиты бетона на данном этапе можно использовать обычный полиэтилен или брезент. Важно, чтобы укрывной материал укладывался внахлест, а стыки проклеивались скотчем. В противном случае толку от подобной защиты не будет.

Оптимальной считается такая укладка защиты, при которой материал покрывает не только бетонный слой, но и опалубку, а его края фиксируются на земле с помощью камней или кирпичей.

При орошении бетона влагу нужно распределять капельно, а не лить струей. Предотвратить образование бороздок в свежем слое бетона поможет укладка на его поверхность опилок или мешковины, которые закрываются пленкой. Вода в данном случае льется на опилки или мешковину, равномерно впитываясь в бетон.

Как правильно возвести монолитный фундамент

При нынешнем разнообразии разновидностей фундаментов и разных их преимуществах множество строителей предпочитают всё-таки монолитный фундамент. Ведь цельное всегда прочней, чем сборная конструкция. Да и сам процесс строительства в чём-то в данном случае всё же проще. И популярнейшим фундаментом является монолитная плита, она столь надёжная, что на такой плите даже небоскребы строят.

Монолитный фундамент и его преимущества

Монолитный фундамент всегда прочен и выдерживает значительные нагрузки. Ему не страшны неравномерные перемещения грунта, обильные постоянные осадки и жёсткое промерзание с оттаиванием. Баня будет просто подниматься-опускаться с фундаментом вместе, не разрушая каких-то опор. Поскольку известно, что бетон работает лишь на сжатие, но вовсе не на расширение. Поэтому фундамент, имеющий вид монолитной плиты, почти незаменимый для пучинистого и песчаного грунта, где высокий уровень грунтовых вод.

С другой стороны, для брусовой, каркасной и бревенчатой бани подобный фундамент иногда выглядит роскошью – если грунт нормальный, проще сделать фундамент ленточный неглубокого заложения. Однако сама русская баня уже давно перестала быть простою избушкой – вошли в моду собственные крупногабаритные банные комплексы, оборудованные целыми бильярдными и бассейнами. Под массивную парную монолитный плитный фундамент будет в самый раз.

Читайте также Монолитная лестница, как сделать своими руками

Впрочем, недостатки у монолитной плиты, помимо высокой её себестоимости, отсутствуют. Сплошной, т.е. монолитный, фундамент, в особенности заглубленный, составляет 30-50% цены всей коробки дома. Если плитный фундамент является мелкозаглубленным, затраты на арматуру и бетон компенсируются простым сооружением, а если плитный фундамент заглубленный, тогда, кроме большого веса бетона, приходится завозить значительный объём песка и щебня ради сооружения подушки и для обратной засыпки, при этом аренда спецтехники для сооружения котлована, а также сопутствующие расходы, часто превышают разумную пропорцию (выше 20 % общей цены коробки).

Виды конструкций монолитного фундамента

Монолитный фундамент делится на несколько видов. Наиболее популярный – плитный, также подразделяемый на просто плиту, а также плиту на ленте, которая подобна перевёрнутой чаше, день ото дня становящейся все более популярной за границей.

Однако в плане строительства бани лучше всего сегодня себя зарекомендовало именно такой вариант устройства монолитного фундамента, как монолитная плита простой схемы. Её главное преимущество — в отсутствии необходимости его ставить ниже уровня промерзания грунта, что серьёзно сокращает расходы на стройматериалы и повышает надёжность в случае резких колебаний температуры.

Монолитный плитный фундамент представляет собою железобетонную сплошную плиту, заглубленную в грунт. Как внешние, так и внутренние стены бани выстраивают прямо на этой плите. За счёт равномерного распределения нагрузки на всю площадь плиты минимизируется давление на грунт – тут срабатывает физический закон, относящийся к ситуации, когда человек, будучи в сапогах, проваливается в снег, а будучи на лыжах — нет, поскольку площадь давления в последнем случае больше. У плиты конструкция столь универсальная, что она подойдёт и для откровенного торфяника либо даже болота. Но самое главное – возведение такого фундамента практически исключает любые ошибки, поэтому он для частного строительства подходит идеально. В частности, для бань, поскольку объём земляных работ в данном плане минимальный, но цокольный этаж парной не очень нужен.

Ещё одной разновидностью монолитного фундамента является столбчатый монолитный, возводящийся для лёгких бань. Это, по сути, единая конструкция, составляемая ростверком и сообщёнными ему столбами.

Однако монолитный ленточный фундамент с подвалом может выдерживать довольно сильные нагрузки и прекрасно чувствует себя в наиболее неблагоприятных климатических условиях за счёт того, что отменно справляется с просадкой, с оттаиванием и с колебаниями грунта. В сущности, это железобетонная полоса, тянущаяся по периметру здания, которая бывает мелкозаглубленной либо заглубленной. Первый вариант подойдёт для бань из сруба и бруса, второй – для кирпичной 2-этажной парной, обладающей немалой массой.

Подробнее про Ленточный фундамент

Стадии строительства железобетонной плиты

Ход строительства монолитного фундамента несравненно более прост, чем ход сооружения фундамента сборного. Однако имеется важный момент: все применяемые материалы должны иметь самое высокое качество, поскольку к монолитному фундаменту предъявляют более высокие требования. Однако при этом нет нужды привлекать строительную технику.

Подготовка участка

Сперва надобно хорошенько расчистить участок: верхний слой грунта, включающий растительность, убрать, для этого часто нанимается бульдозер.

Толщина данного фундамента, верней, именно монолитной плиты, варьируется в пределах 15-40 см. Это определяется характеристикой грунта, весом будущей бани и тем, чем будет наполнена она.

Чтобы провести канализацию, водопровод, силовой электрический кабель, в «теле» фундамента проделывают заранее отверстия соответствующего диаметра, туда устанавливаются трубы. После прокладки этих коммуникаций щели между стенками фундамента и трубками тщательно герметизируются.

Рытьё котлована

Котлован для данного типа фундамента обычно роют на глубину 1,5 м, вытаскивают оттуда глину и заменяют гравием либо песком. Выравнивать поверхность требуется по строительному уровню – ни про какие уклоны речь идти не может, в противном случае последует деформация, а затем полное разрушение будущего фундамента. Нужно учесть, что во время копки котлована важно не допустить в любой его части перекоп. Недопустимо выравнивание перекопа посредством подсыпки грунта либо песка.

Монтаж опалубки

Порою такие фундаменты строят из монолитных железобетонных уже готовых плит, их можно увидеть в момент стройки в панельном доме. Они имеют чётко рассчитанное качество, но для их монтажа требуется вызов крана и всё равно нужно делать бетонированную стяжку поверх всего. Такая конструкция уже не столь жёсткая, как полностью монолитная плита.

Для строящегося собственными руками изначально нужна опалубка, для которой потребуются доски толщиною минимум 25 мм с укосами. Сама опалубка ставится с опорками, причём следует изначально проверить жёсткость конструкции в целом. Сделать означенное можно банальным ударом ноги – если сломается опалубка, то лучше ей сломаться на этом этапе, нежели при бетонировании.

Утепление с гидроизоляцией

Дальше сооружают систему дренажа. Кладут гидроизоляцию и, при необходимости, утепление.

Тут следует упомянуть шведскую технологию строительства подобного фундамента, предполагающую применение современных гидро- и теплоизоляционных материалов. Такое основание называется утеплённой плитой и обладает потрясающими энергосберегающими характеристика при небольших сроках строительства и столь же небольших затратах. Это для русской бани в самый раз!

Армирование

Последующим шагом монтируют арматуру. Порою на специальную сетку крепят дополнительно систему подогрева полов.
Лучше арматуру брать 16 мм; на худой конец можно, конечно, и 14 мм. Однако её рассчитать не столь просто – лучше сделать это заранее.

Арматуру укладывать надо крест-на-крест, в 2 ряда. Так выходят 2 сетки – одна внизу, за 5 см от песчаной подушки, вторая – сверху, за 5 см от фундаментной плиты. В сетке между прутьями должно выйти ровно 20 см. Арматуру вязать надо обычной стальной проволокой.

Заливка фундамента

Бетон заливать в данном фундаменте надо одним приёмом, причём бетон должен быть лишь высокого класса прочности – начиная с М300 по марке, его коэффициент водонепроницаемости должен превышать W8, морозоустойчивостью — превышать F200, показатель подвижности — превышать П3. Тут имеется важный момент – применяемые материалы должны иметь самое высокое качество, ибо к монолитному фундаменту выдвинуты более серьёзные требования. Потребуется всего где-то минимум 20 куб. м бетона.

Читайте также Как сделать пол по грунту

Как только высохнет плита, полы бетонные в бане будут целиком готовыми к отделке. Это и является наибольшим плюсом монолитного фундамента – мороки минимум, зато результата максимум!

Технология монолитных микроволновых интегральных схем

Индивидуальные лица:

доктор Барри Аллен

доктор Майкл Барский

доктор Томас

доктор Томас

доктор Джок-Коэн

доктор Джеймс Франс

доктор Аугусто Gutierrez-aitken

Mark Kintis

доктор Ричард Лай

Д-р По-Хсин Лю

Аарон Оки

Берт Ояма

Элисса Соболевски

Д-р. Дуайт Стрейт

Дональд Умемото

Доктор Майкл Войтович

Назначенные организации:

Агентство передовых оборонных исследовательских проектов

Northrop Grumman

В 1980-х годах Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) инициировало серьезные усилия по разработке твердотельных микроволновых интегральных схем для замены ламп, резонаторов и дискретных устройств, используемых в микроволновых радарах и телекоммуникационных системах. Новые достижения в области полупроводниковых материалов и обработки позволили разработать технологию монолитных микроволновых интегральных схем (MMIC).

По контракту с DARPA корпорация Northrop Grumman (ранее TRW) успешно произвела MMIC на арсениде галлия (GaAs), используя не только транзисторы с высокой подвижностью электронов (HEMT), но и первые промышленные биполярные транзисторы с гетеропереходом (HBT). Эта новая технология GaAs MMIC была включена в различные космические приложения и стала технологией, выбранной НАСА и Министерством обороны для передовых телекоммуникационных систем. Следуя подходу «двойного назначения», Northrop Grumman преобразовала технологию для использования в усилителях мощности сотовых телефонов.Подразделение Northrop Grumman было ведущим мировым поставщиком этих усилителей мощности. Northrop Grumman продолжает разработку технологии MMIC и успешно производит MMIC на основе фосфида индия (InP).

Благодаря этим достижениям в технологии микросхемы работают в четыре-десять раз быстрее, чем предыдущая технология MMIC, и потребляют меньше энергии. НАСА и Министерство обороны используют современную технологию MMIC в новых телекоммуникационных системах и системах обработки изображений. Были разработаны новые коммерческие приложения, такие как системы предупреждения о столкновении транспортных средств.

Армирование монолитной плиты стеной. Технология армирования фундаментной плиты

Важным этапом строительства дома является возведение фундамента. Эта основная часть принимает на себя нагрузку от оснований грунта, от массива строения и других внешних факторов. Следовательно, фундамент должен быть достаточно прочным и надежным. Укрепить основание дома помогает арматура, то есть наращивание металлических прутьев арматуры.

С какой целью делают армирование плиты

Арматурный каркас является необходимым элементом фундаментной плиты. Однако многие строители пренебрегают этим этапом, считая, что бетон самостоятельно способен выдерживать нагрузки. Чтобы разобраться с вопросом, зачем нужно армирование фундамента, нужно знать, какие задачи решает этот элемент. В частности речь идет о:

  • Армирующий каркас делает основание прочнее, что позволяет выдерживать нагрузки больше, чем плита из обычного цемента.
  • Чистый бетон характеризуется высокой прочностью на сжатие, но плохо выдерживает изгибы. Металлические прутья не позволяют бетонной плите прогибаться от неравномерного давления. В результате снижается риск неравномерной усадки дома.
  • Армирующий каркас не позволяет бетонной плите деформироваться в результате вспучивания и грунта грунта. Кроме того, усиленный фундамент не боится резкой смены температуры и грунтовых вод. Следовательно, можно сделать вывод, армирование увеличивает срок службы и фундамента, и всего здания.

Создание армирующего каркаса регламентируется специальными документами, где указаны рекомендуемые правила и размеры армирования.

Армирование плитного фундамента

Плита армированная монолитная железобетонная рекомендуется в зависимости от предполагаемой нагрузки, так как в некоторых местах она может быть значительной, например, под несущими стенами, или в углах.

Схема армирования

Укладка арматуры выполняется в зависимости от толщины плиты.Если этот параметр не превышает 15 см, то армирование проводят в один слой. В противном случае необходимо усилить монолитную плиту с помощью каркаса.

Рамка представляет собой сетку с ячейками, одинаковыми во всех направлениях. При этом для легких построек расстояние между стержнями может быть до 40 см, при возведении стен из кирпича или бетона расстояние уменьшается до 20 см.

В общем случае регламентируемый размер ячеек не должен превышать толщину листа больше 1.5 раз.

В местах примыкания, то есть под несущими стенами, размер ячеек уменьшается в 2 раза. Он делает каркас и основание более прочными и надежными.

Расчет диаметра арматуры

Диаметр арматурных стержней, которые используются для усиления фундаментной плиты, является очень важным параметром. Поэтому необходимо заранее определиться с сечением стержней арматуры.

Для определения минимального диаметра арматурных стержней следует использовать специальную методику:

  • Рассчитайте сечение плиты, для этого длина умножается на высоту.Например, можно взять 6 и 0,3 метра: 6*0,3=1,8.
  • Рассчитайте допустимую площадь поперечного сечения стержня, для этого сечение плиты разбивают на минимальный процент арматуры (согласно нормативным документам этот параметр равен 0,15%): 1,8:0,15=27
  • Определяем площадь арматуры в одном ряду: 27:2=13,5.
  • Рассчитайте минимальное сечение, зная длину пластины и шаг между стержнями: 13.5:31=0,43.

Диаметр стержня можно узнать по соответствующему сечению в ГОСТ 5781.

В целом опытные строители рекомендуют использовать следующие показатели: при длине основания менее 3 метров можно использовать стержень диаметром 10 мм. В противном случае необходимо брать более толстые элементы до 12 мм. Чаще всего строители используют арматуру сечением 12-16 мм. Кроме того, есть ограничение диаметра арматуры: он не может быть больше 4 см.

Расчет количества арматуры

Количество необходимой арматуры рассчитывается по достаточно простой схеме. Например, армирование будет выполнено для плит 8*8 м.

  1. С учетом стандартного размера ячейки 0,2 м определить количество стержней: 8:0,2 = 40.
  2. К этой цифре необходимо добавить еще один шток, получается 41 бар.
  3. Для получения сетки также нужны перпендикулярные штыри, поэтому полученный результат удваивается: 41*2=82.
  4. Учитывая, что кадр состоит как минимум из двух слоев, удваиваем и это значение: 82*2=164.
  5. Таким образом, для армирования плиты 8*8 метров понадобится 164 стержня.
  6. Однако в большинстве случаев арматурные стержни имеют стандартную длину, которая равна 6 метрам. Итак, необходимо рассчитать габаритную арматуру: 164*6=984 м.
  7. Таким же образом рассчитывается количество вертикальных шатунов. Если учесть, что соединение выполняется в местах пересечения горизонтальных элементов, то можно получить следующее: 41*41=1681.
  8. Теперь необходимо определить длину шатунов. Зная, что высота монолитной плиты 20 см, а расстояние от рамы до верхней и нижней части основания должно быть не менее 5 см, определяем длину стержня: 20-5-5 = 10 см. .
  9. Теперь можно определить габаритный метод шатунов: 1681*0,1=168,1м.
  10. Суммируем все данные и получаем результат: 984 + 168,1 = 1152,1 м.

Если в магазине материал продается на развес, вы также можете определить этот параметр. Средняя масса одного пруткового метра составляет 0,66 кг. Следовательно, общий вес арматуры будет таким: 1152,1*0,66=760 кг.

Способы создания арматурного каркаса

Для сборки армирующего каркаса фундаментной плиты необходимо соединить между собой арматурный стержень. Для этого используют два варианта: компаунд со сваркой и вязкий.

Метод сварки применяется очень редко, хотя в этом случае на изготовление каркаса требуется меньше времени и сил.Основным недостатком этого метода является жесткость и неподвижность соединения, что не очень хорошо сказывается на качественных характеристиках монолитной плиты. Кроме того, в процессе сварки происходит плавление металла, поэтому прочностные свойства задвижек снижаются.

Соединение брюнетки вязальной проволокой особой жесткости не имеет. Под действием бетонной массы может произойти растяжение проволоки, но разрыва в месте соединения не произойдет.Еще одним преимуществом соединения с помощью провода можно назвать энергосбережение, так как работы выполняются вручную без применения сварочного или другого электрооборудования.

Как избежать ошибок при создании арматурного каркаса

Ошибки могут быть допущены на любом этапе строительства, армирование фундамента в данном случае не является исключением. Даже незначительные недостатки могут способствовать разрушению плитного основания или усложнить процесс бетонирования.Следовательно, необходимо больше узнать о том, какие ошибки совершаются на этапе подкрепления, чтобы полностью их избежать или свести к минимуму.

  • Самой главной ошибкой при армировании фундаментной плиты можно назвать неверные расчеты предполагаемой нагрузки на фундамент или ее отсутствие. Ведь на основании этих данных выбираются размеры стержней арматуры, определяется схема расположения арматуры.
  • Стержни арматуры соединены. Этот способ не может гарантировать прочности конструкции, поэтому рекомендуется соединять элементы опоки, длина которых должна быть не менее 15 диаметров.
  • В процессе укладки арматурного каркаса стержни располагаются в непосредственной близости от грунта или втыкаются в него. В результате ударов или прекурсоров грунта происходит залегание арматуры в грунт, что приводит к образованию коррозии на стержнях. Это явление снижает прочность каркаса и всего основания.
  • Несоблюдение правил расположения стержней также может стать причиной разрушения плиты. Рекомендуемое расстояние между прутьями должно быть не более 40 см, а в некоторых ситуациях этот параметр снижается до 20 см.
  • Если концы арматуры не имеют защитного покрытия, то под воздействием влаги из бетонного раствора может образоваться коррозия элементов.
  • Большое значение имеет правильное армирование под несущими стенами и в углах строения.
  • Монтаж каркаса производится не на хомуты, а на деревянные бруски или другие нестандартные элементы. Они не только нарушают целостность бетона, но и способствуют проникновению влаги к металлическим элементам.

Армирование фундаментной плиты очень ответственный и сложный этап. Но при соблюдении правил и точном выполнении расчетов вы можете самостоятельно реализовать этот процесс.

Древнюю основу стройки — камень — давно научились делать из жидкого бетона. Использовать его для плит перекрытия не представлялось возможным до конца девятнадцатого века, пока не был изобретен железобетон. Разница была в десять раз увеличенной прочности на изгиб.

Обычный бетон может выдержать десятки и сотни тонн нагрузки, но только если его не прогнут. М200 переносит сжатие 200 кг/с на 1 см2. То есть, чтобы раздавить стандартный лабораторный образец «Кубик» со стороной 10 см, требуется нагрузка в 20 тонн. В то же время никакое твердение ФБС такой же прочности и толщиной более 60 см можно обратить вспять ударом кувалды. Если мы попытаемся сделать печку, она просто упадет под собственным весом.При изгибе одна половина сечения блока сжимается, а вторая растягивается, растяжению же бетон сопротивляется слабо.

Выход найден при усилении мест растяжения арматурой. Стальная катанка класса АIII выдерживает растяжение более 5 тонн на см2. Это значит, что достаточно добавить в сечение всего 2-3% стали и прочность конструкции увеличится в десятки раз.

Нет смысла усиливать растянутую зону больше, чем сжатую.Когда нагрузка превысит критическую, она все равно будет нарушена. Упрочнение перекрытия в сжатой зоне бессмысленно. Имеем дело с тонкими длинными стержнями, начинаем их сжимать — просто прогибаются (теряют устойчивость).

Как узнать, где требуется усиление?

Чтобы определить, где и какие усилия испытывает печь, толщину, сечение, шаг прухмы, необходимо владеть формулами строительной механики. Не нужно придумывать все «с нуля», достаточно заглянуть в каталог и подобрать подходящие для нашего пролета.Например, альбом серии 1.143-5ПВ содержит чертежи сплошных плит толщиной 16 см с подробными характеристиками и размерами металла. Укрепить каминные перекрытия в виде сетки. Один расположен в нижней, а второй в верхней части секции.

Возникает вопрос, если растягивается нижняя часть при растяжении груза, то почему сетка вверху? Края плиты зажаты в стенках, поэтому признаки усилий распределяются по более сложной схеме. А рядом с местом привязки перекрытие оказывается натянутым как раз сверху.

Как распределять фурнитуру?

Схема следующая:

  1. Сетка нижняя с ячейками примерно 25х25 см, арматура АIII диаметром не менее 12 мм. Закрывает всю площадь плиты, не доходя до края на величину защитного слоя (4-5 см).
  2. При верхней заливке всей площади не нужно. Достаточно положить сетку по периметру, примерно четверть размера в длину и ширину от края.При этом шаг сначала ставим 15х15 см, а начиная с половины арматуры, переходим на 25х25. Сталь берем такую ​​же, как и нижнюю раму.
  3. Справить расстояние между ячейками монолитной плиты помогает АИ диаметром 6 мм, установленная вертикально.

Разрабатывая арматуру на базе готовой серии, имейте в виду: стандарт предполагает изготовление конструкций на заводе ЖБИ. Это обеспечивает точное соответствие класса бетона по всем параметрам.

При самостоятельном устройстве не лишним будет увеличить сечение стержней и прочность раствора хотя бы на треть. Пусть смета увеличивается, зато гарантированно получается надежная печь.

Эскиз

Еще до начала работ необходимо начертить будущее перекрытие. Делаем в масштабе, в трех проекциях: вид сверху, продольный и поперечный разрез. На чертеже наносим арматурные сетки, их расположение по толщине сечения и на плане.Не пожалейте времени, найдите в сети Калькулятор для расчета клапана. При составлении спецификаций указывайте не только длину, но и вес каждого элемента. Выведите общий вес стали по маркам.

Покупка металла на вес позволит вам сэкономить 10-15% от цены, что приведет к расчетам по длине. Чтобы сэкономить время и деньги, попросите сразу урезать арендную плату в размере. Эта услуга обычно предоставляется в базах данных, она недорогая.

Выбирая толщину плиты, не экономьте.В норме, если при пролете до 5,5 метров перекрытие находится на высоте 16-18 см, дело не только в прочности. Железобетон М300 и 10 см выдержит вес жильцов, мебели и всех гостей дома, но при этом система будет «играть», а звукоизоляция будет ниже нареканий.

С увеличением пролета усилие в сечении растет не пропорционально, а опережая. Конструкции длиной более 6 м выполняются с предварительно напряжённой арматурой или имеющими подпорку жёсткости внизу для увеличения рабочей толщины сечения.Правильно рассчитать такое перекрытие, не обладая специальными знаниями, не получится, а готовые решения найти достаточно сложно.

Инструменты для армирования

При укладке стали необходимо будет резать, гнуть, связывать. Поэтому готовим инструменты и оснастку:

  1. УШМ – это угловой шлифовальный станок, или в просторном «болгарке». Для резки прутков до 22-24 мм достаточно и небольших, с диском на 125 мм. Но если нарезки предстоит много, то лучше чулок среднего размера на 180 мм.Немного будет перегреваться и работать с ним не очень удобно.
  2. Станок для гибки. Можно купить или сделать самому.
  3. Вязаный крючок. При каркасе из рам лучше использовать проволочные соединения. С ними поподробнее, но когда ловишь, то быстро передвигается. Но ослабления металла, которое дает электросварка, не происходит.
  4. Настил или Пасали — Переделать неудачный узел. Для заготовки отрезков вязальной проволоки лучше использовать «болгарку», разрезая сразу толстый пучок.
  5. Рулетка со стальной лентой 3-5 метров, конструктор и маркер для разметки.
  6. Щетка стальная для «Болгарки». Может понадобиться для чистки стержней. Применять для армирования металл со следами ржавчины нельзя.

Материалы и расходные материалы

Кроме самих стальных стержней нам понадобится:

  1. Проволока из мягкого железа диаметром 1-1,5 мм для вязки арматуры. В зависимости от толщины стержня, на каждое соединение уйдет 20-30 см, посчитаем общую потребность.Он продается на вес, поэтому мы будем передавать метры за килограмм.
  2. Футеровка типа «Табуретка» — обеспечит защитный слой бетона необходимой толщины (минимум 40 мм). В отличие от укрепления черновых полов или подготовки под фундамент, для плиты плиты не обязательно использовать куски кирпича.
  3. Диски отрезные для фрезерования металла. Если сталь поставляется в заготовках по размеру, то их понадобится одна-две, а при самостоятельном завозе можно и десяток.

Армирование начинается с опалубки

Выставляю опалубку плиты, эти работы совершенно особый раздел строительного ремесла, выполняют их плотники. Задача опалубочной оснастки — придать необходимую форму монолиту, а также служить «столом» для монтажа каркаса.

Она должна:

  1. Не иметь щели, через которую мог бы протекать жидкий раствор и цементное «молоко».
  2. Он достаточно прочен, чтобы выдерживать нагрузку от массы состава и проката, а также вес рабочих, которые должны идти по нему с устройством для армирования и укладки бетонной смеси.
  3. Быть строго горизонтальными или иметь предусмотренный проектом необходимый уклон с отклонением не более 2 мм на метр.
  4. Иметь точность геометрических размеров, обеспечивающую заливку внахлест с отклонением от проекта не более 5 мм.

При частном малоэтажном домостроении опалубку печи выполняют из дощатых щитов или толстой фанеры (вариант — ОСП-3). У специализированных фирм есть стандартные наборы, с которыми работать гораздо удобнее.Если есть возможность взять такую ​​оснастку в аренду, ее нужно использовать.

Укладка арматуры своими руками

Все операции интуитивно осваиваются буквально за полчаса. Закрутки играют лишь вспомогательную роль, их задача обеспечить необходимое положение стержней в толще бетона только при его заливке. Сами по себе они не добавляют прочности перекрытию, а их работа заканчивается, когда конструкция заполнена.

Работы начинаются со стержня нижней сетки.Раскладываем примерно равномерно сначала один слой, затем два-три перпендикулярных сегмента. Приступаем к вязке: по периметру монолитной плиты наскрести четыре стержня, чтобы получился прямоугольник. Затем связываем концы стержня арматуры нижнего «слоя» с перпендикуляром. В этом случае мы предполагаем необходимый шаг как с одного, так и с другого ребра.

Трикотажное соединение выполнено по технологии:

  1. Заготавливаем отрезки проволоки нужной длины и сгибаем их посередине.Место сгиба не сильно сжимаем, оставляем «петлю», достаточную для входа кончика крючка.
  2. Двойной изгиб и начало проволоки, захватывающий снизу оба стержня в месте пересечения.
  3. Зацепляем вязаный крючок за петлю и подводим к нему второй, сдвоенный конец проволоки.
  4. Вращая крючок, скручивайте проволоку до получения прочного соединения. Если петля оборвется, ничего страшного, если на узле останется всего два-три крутильных витка.

Чтобы выдержать расстояние между прутьями, используем рулетку. Еще удобнее сделать шаблоны из обрезков деревянной рейки, по длине соответствующих разным шагам армирования, и маркером обозначить размер.

После того, как все прутья нижней сетки будут соединены в местах пересечения, переходим к верхнему устройству. Работаем не торопясь, сверяясь с эскизом. При продольном стыке проката с прокатом должно быть не менее 40 диаметров арматуры (лучше 50). Делаем подворот минимум в двух местах шестигранника, сетки готовы.

Переходим к вертикальным прудам, схема установки — в шахматном порядке, шаг 30-40 см. С помощью гибочного станка и «болгарки» заранее подготовьте необходимое количество деталей. По форме они представляют собой скобку, напоминающую сильно вытянутую латинскую «S» или русскую «С».

Сетки заранее на расчетном расстоянии, вставкой лекал нужной толщины, неполных из досок или брусков.Приступаем к установке распорных стержней. Технология здесь еще проще, чем при вязке мест: верхний и нижний загиб входят в зацепление с зажимами для удилища, затем закрепляют скрутки. Когда каркас будет готов, снимите распорные шаблоны и приступайте к бетонным работам.

Требуется соблюдение нехитрых правил безопасности:

  1. Работаем в перчатках, заусенцы на арматуре, тонкие края проволоки могут серьезно повредить кожу.
  2. Перед тем, как взять в руки, надеваем очки или прозрачный щиток.
  3. Чтобы не спотыкаться при передвижении по сеткам, не лишним будет предоставить для прогулки легкий дощатый настил.
  4. При укладке бетона под плиту заполнения не должно быть людей.

Получение арматуры повсеместно практически во всех сферах строительства. С его применением делают ступени для лестниц, крыльцо из бетона, монолитные плиты для перекрытия. Суть армирования заключается в органичном соединении различных материалов в единое целое.Например, арматура и бетон. Бетон в природе обладает очень высокой прочностью, но в то же время слишком хрупок на излом. Металл, входящий в состав арматуры, эластичный. Поэтому сочетание этих двух материалов создает некий синергизм, то есть свойства железобетона значительно лучше, а полезные свойства бетона или металла по отдельности больше. Железобетон выдерживает такие вибрации и колебания, которые никогда не перенесет обычный бетон. По сути, арматура играет роль некоего каркаса для изделий из бетона, ведь без нее он просто рассыплется на куски при первой же нагрузке.

Что нужно знать об армировании перекрытий

Для армирования бетона используется армирование стальным стержнем. Его толщина варьируется от 8 до 14 мм при толщине плиты до 150 мм. При покупке готовых плит перекрытий необходимо учитывать тот факт, что они производятся на заводах полнотелыми, ребристыми и пустотелыми. Особенно популярен последний вариант. Это связано с тем, что за счет пустот внутри бетонного монолита такие плиты имеют относительно небольшой вес, отличные показатели теплоизоляции, плохую звукопроницаемость, а также хорошо выдерживают деформацию.

Изготавливают плиты перекрытий из тяжелых марок бетона. Их стандартные размеры характеризуются тремя величинами: длина – 4, 5 или 6 м, толщина – 140, 180 или 220 мм, допустимая нагрузка – 150, 190 или 230 кг/м2.

Следует понимать, что покупные плиты при укладке всегда образуют стыки, которые могут быть ступенчатыми, что отрицательно сказывается на ровности образуемой ими поверхности. Если сделать армирование перекрытия монолитной плиты своими руками, то мы получим однородную и гладкую поверхность без заеданий.

Какие возможности армирования

Применение конструкций из железобетона позволяет не только утеплить здание, но и в значительной степени ускорить процесс его возведения. Относительно небольшая масса плит с армированием снижает нагрузку на фундамент. При этом конструкция получается достаточно прочной и выдерживает не только длительную и значительную нагрузку, но и серьезное воздействие огня. При пожаре железобетонные плиты перекрытий удерживают здание в течение часа, а деревянные несутся через 25 минут.

Применение монолитных плит перекрытий с армированием позволяет возводить здания и сооружения любой степени сложности. С их помощью достаточно легко исправить геометрические особенности помещения, а также создать нестандартные перекрытия как по размеру, так и по форме. Поскольку опорами для таких плит являются не только стены здания, но и различные арки с колоннами, планировочные возможности увеличиваются в разы.

Как сделать перекрытие из монолитной плиты

В строительной литературе можно встретить очень простую формулу, с помощью которой легко рассчитать толщину перекрытия.Берем длину пролета и делим ее на 30. Полученный результат и есть оптимальная толщина будущей плиты. Классическая схема армирования плит предполагает размещение рабочих стержней в верхней и нижней частях плиты. Это снимает нагрузку со всей арматуры и упоров со стержня. При толщине плиты менее 80 мм достаточно будет использовать не арматурный прут, а проволочную сетку. Просто нужно сделать так, чтобы он был внутри монолита. Для этого сетка поднимается на 2.на 3 см выше текущей поверхности.

Арматура соединяется с проволокой или крепится сваркой. Первый способ быстрее и удобнее. Для обвязки можно приобрести в магазине специальный крючок, который можно сделать самостоятельно. В случае, когда плита подразумевает толщину около 150 мм и даже больше, потребуется сделать два слоя арматуры. Слои сплетайте друг с другом, скрепляя перемычками. Размер полученных ячеек должен варьироваться от 150 до 200 мм.Для нормальной прочности при самостоятельном изготовлении плитного перекрытия стоит использовать стержень с таким же сечением. Чтобы прочность еще больше увеличилась, к основной конструкции можно привязать арматуру длиной от 40 до 150 мм.

Распределение нагрузки на всю конструкцию происходит таким образом, что основная ее доля приходится на нижний слой арматуры. В этом случае верхний слой подвергается сжимающим воздействиям подобно бетону. Армирование осуществляется заливкой бетона в опалубку по всей поверхности перекрытия.

В целом весь процесс создания перекрытия бетонной плиты делится на три составляющие: установка опалубки, армирование и заливка бетоном. Рассмотрите их все.

Создание опалубки

Опалубка для заливки монолитного перекрытия представляет собой горизонтальный «настил» из специальной влагостойкой фанеры, толщина которой 18-25 мм или холерной обрезной доски толщиной 40 мм . Его устанавливают в надежные опорные балки из деревянного бруса (80-100х100 мм), расположенные горизонтально.

Турники поддерживаются прочными вертикальными стойками, изготовленными в готовом виде, специальными (телескопическими) или изготавливаемыми самостоятельно из цельного бруса 100х100 мм, закругления, имеющего диаметр 80-100 мм, а также прочных металлических труб или капелл.

Для определения потребности в материалах для опалубки необходимо рассчитать площадь всего перекрытия и его толщину. Последняя составляет от 10 до 20 см, в зависимости от которой зависит ширина пролета и планируемая нагрузка при дальнейшей эксплуатации.Прочность опалубки должна быть такой, чтобы без малейшей деформации выдержать вес бетона и той арматуры, которая будет вставляться в нее. При толщине перекрытия 20 см вес полученной плиты составляет около 500 кг на м2. Поверхность опалубки лучше всего делать из обычной или ламинированной 20-миллиметровой фанеры. При использовании фанеры с ламинированным покрытием вы получите идеально ровный потолок, не требующий большого объема отделочных работ.Высота опалубки определяется с помощью уровня или строительного уровня. Для этого забетонируйте горизонтальную линию, которая должна соответствовать высоте будущего перекрытия, по периметру всего пролета.

При использовании телескопических стоек их устанавливают преимущественно по краям, используя штативы и униформы (короны). Стойки устанавливаются по балкам продольного направления на расстоянии 2 м. Только после этого можно устанавливать промежуточные стойки. Не обязательно делать штативы на всём.Обычно достаточно обеспечить этим конструктивом 30 — 40% стеллажей. Расстояние между промежуточными опорами делается из расчета мощности перекрытия и толщины самих стоек. В среднем на одну стойку с нагрузкой 900 — 1200 кг следует отводить не более 1 м2 опалубки.

Если решено использовать самодельные стойки, то их длина должна соответствовать высоте установки низа продольных балок. Установите самодельные стойки с шагом 1 м на прочное основание или толстый срез из досок достаточной площади.На продольных лагах, расположенных поперечно друг от друга через 0,5 м, а сверху укладываются листы толстой фанеры. Верхняя поверхность этой конструкции обязана быть строго горизонтальной и отвечать заранее установленному уровню.

При нанесении на верх опалубки обрезных досок их необходимо выравнивать вплотную, а поверх них укладывать плотную полиэтиленовую пленку или резиноид. По всему периметру доильной опалубки монтируется бортик одинаковой высоты, соответствующей толщине перекрытия.В углах его нужно надежно соединить.

Как самостоятельно сделать армирование перекрытия бетонной плиты

Сталь Арматура класса А3 изготавливается из горячекатаной стали. Бывает от 8 до 14 мм в диаметре с гладкой или ребристой поверхностью. Лучше всего подходит для самостоятельного создания монолитного армированного перекрытия. Первая сетка монтируется в нижней части предполагаемой плиты, а вторая, соответственно, в верхней. Опалубку необходимо выставлять так, чтобы обе сетки находились внутри плитного монолита.Расстояние от верхней сетки до поверхности должно быть не менее 2 см. Арматурную сетку необходимо просверлить вязаной проволокой, образуя ячейку со сторонами 200 или 150 мм. Сегодня есть специальные машинки для вязки арматуры, но можно и обычным ручным крючком.

Использование сварочного аппарата целесообразно только тогда, когда вы хорошо умеете с ним обращаться, так как неумелые действия могут привести к истончению стержней в местах сварки, что обязательно приведет к разрушению. По всей длине сетки разрывов быть не должно, поэтому при недостаточности длины стержней их следует увеличивать не менее чем на 50 см. При этом все стыки нужно располагать в шахматном порядке. Во всех ребрах сетки привязываются к П-образным фигурам. Обуздывать стержни нужно только в острой необходимости без подогрева. Металлическая крестовина нарушает ее внутреннюю структуру, что может привести к возгоранию стержня. В тех местах, где предполагаются дополнительные нагрузки, усиливают в особом режиме дополнительными стержнями.При армировании необходимо учитывать те места, где будут проходить инженерные коммуникации. Если есть возможность, лучше сразу оставить отверстия, вставив отрезок трубы. Особенно требуется набрать всю площадь опирания на стены и колонны. В последнем случае усиление должно быть объемным.

Заливка бетонной смеси

После того, как вся сетка арматуры связана, можно приступать к ее заливке. Для этого лучше всего использовать бетононасос.Если объем работы не очень большой, вполне можно обойтись и без него. В этом случае вам понадобятся как минимум два помощника, которые будут замешивать бетон в бетономешалке и поднимать его вам для заливки. В процессе заливки опалубки бетонным раствором необходимо периодически уплотнять смесь. Лучше всего для этого подойдет специальный строительный вибратор, но если нет возможности, то можно время от времени ритмично постукивать молотком по опалубке или открытым частям арматурной сетки.

В процессе твердения происходит значительная усадка бетона, которая при ускоренном процессе сушки может привести к возникновению микротрещин. В связи с этим залитую плиту в течение нескольких дней необходимо поливать водой, особенно в жару. Однако необходимо знать, что из шланга с дождевой насадкой или лейкой должна выплескиваться вода, так как прямая струя может повредить еще не схватившуюся бетонную поверхность. Иногда во избежание появления щелей под самый нижний слой подкладывают специальную полимерную сетку, а поверх нее надстраивают остальную часть.В остальных случаях в качестве основного армирующего элемента используется полимерная сетка. Изготавливается там, где невозможно соорудить арматуру из прутьев и даже проволоки.

Полное застывание бетона наступит не ранее, чем через 3-4 недели. До этого времени не следует производить никаких работ на объекте и разбирать опалубку. По истечении этого срока опалубку демонтируют и получают перекрытие из бетонной плиты, которое является черновым перекрытием для помещений под ней. Таким способом можно создавать даже криволинейные перекрытия любой конфигурации.

При строительстве собственного дома или коттеджа возможно изготовление самостоятельно железобетонных плит перекрытия с арматурой внутри. Такая конструкция намного надежнее и долговечнее, но стоит она только на прочных бетонных или кирпичных стенах. Использование в качестве стенового материала легких бетонных блоков или дерева исключает такую ​​возможность, так как такие стены могут не выдержать веса железобетонных перекрытий.

Фундамент железобетонный плитный применяется для создания надежного основания при возведении сооружений на слабом грунте и высоком уровне грунтовых вод. Его работа происходит в условиях действия значительных неравномерных напряжений сжатия и изгиба, вызванных деформациями опоры резервуара и нагрузками от строительных конструкций. Особенно это характерно для современных монолитных конструкций, имеющих неравномерное размещение вертикальных элементов.

Бетон хорошо работает на сжатие, но плохо на растяжение. Этот недостаток устраняется ее закалкой стальными стержнями. В результате раствор воспринимает сжимающие нагрузки, а растягивающие и изгибные напряжения воспринимает клапан.Плюсы: увеличивается несущая способность, снижается вероятность растрескивания и усадки постройки.

Цель — создание условий для совместной работы бетона и арматуры в печи: надежное сцепление, защита от коррозии и эффективное расположение в местах, испытывающих растяжение или изгиб.

  • Подбор схем, материала, типа и диаметра стержней, Разработка технологии рисования и укладки и ответвлений.
  • Монтажная рама.

Подбор фитингов

Основными показателями качества являются:

  • Прочность.
  • Характеристики сцепления с бетоном.
  • Свариваемость.
  • Конфетное сопротивление.
  • Пластик.

При забойном усилении фундамента строительные правила рекомендуют использовать в качестве рабочих стальные стержни периодического профиля класса А400, А500 и А600. Они представляют собой цилиндрические стержни с двумя продольными ребрами и поперечными выступами постоянной или переменной высоты.Такие профили называются соответственно кольцевым и серповидным и обеспечивают хорошее сцепление. Например, если для периодической арматуры напряжение соединения составляет 6-10 МПа, то для плавной — всего 2,5-3,0 МПа. Поэтому варианты без рифления применяют только для поперечной и непрямой закалки. У них относительно низкий класс (А240, подробнее о такой фурнитуре) и меньшая цена.

Периодическая арматура выпускается диаметром от 6 до 50 мм и длиной 12 м, изготавливается из стали марок 35ГС и 25Г2С.В малоэтажном строительстве для фундаментных плит обычно используют стержни от 6 до 16 мм. Стержни большого сечения не нужны, так как они не будут нагружены растягивающими нагрузками и не обеспечат эффективной совместной работы с бетоном.

Класс прочности указывает на нормативное значение сопротивления растяжению в мегапаскалях. Например, расшифровывается А400: горячекатаный или термомеханически армированный, рассчитанный на нагрузку 400 МПа. Сварной маркируется дополнительно литерой «С»: А400С, А500С.

Схема Черкесии

Армирование плитного фундамента выполняется послойно с использованием сеток из сварных или вязаных стержней. Придерживаться рекомендаций:

  1. Если толщина основания менее 150 мм, то кладку выполняют в один слой. С большей — в виде рамы из двух параллельных лент.
  2. Рабочие стержни расположены взаимно перпендикулярно слою, который параллелен подошве. Сетка имеет одинаковые ячейки шириной от 20 до 40 см в зависимости от нагрузки.Максимальное расстояние между стержнями не должно быть больше толщины полузаготовленного основания. Верхний и нижний слои соединяются вертикальными изделиями диаметром 6-8 мм с таким же шагом, как рабочий или вдвое большим (в зависимости от нагрузки).
  3. При выборе толщины защитного слоя учитывалось, либо не выполнялась бетонная подготовка под будущий монолитный фундамент (если она отсутствует, то размер принимается равным 70 мм, а если есть 40 мм) .На этом расстоянии стержни должны быть утоплены в корпус со всех сторон во избежание их ускоренной коррозии.
  4. При длине основания монолитной железобетонной плиты менее 3 м диаметр применяют не менее 10 мм, при длине свыше 3 м стержни 12 мм и более.
  5. При армировании фундамента торцы усиливают П-образными элементами, выполненными изгибом стержней, и связыванием (на длине двух толщин основания) верхнего и нижнего слоев каркаса.Это делается с целью анкеровки изделий по краям и возможности восприятия крутящего момента.
  6. Шаг уменьшен в два раза (до 10 см) при опасности продавливания (например, местных нагрузок типа вертикальных стоек).
  7. Если конструктивной схемой сооружения предусмотрено выполнение монолитной стены, то выводятся вертикальные выпуски стержней, оставшиеся после заливки. При установке их вкалывают в базовый массив на глубину двух толщин, прикрепляют к каркасу и загибают.Такое решение обеспечивает совместную работу стены и печи.

Для точного расчета выполняется чертеж, на котором указываются тип, диаметры и длины, расстояния между рядами и рядами, конструкция элементов усиления.

Выбор диаметра арматуры

Расчет монолитной плиты является достаточно сложной задачей и может быть выполнен только специализированной проектной организацией. При малоэтажном строительстве для оценки требуемого диаметра используется подход, основанный на минимально допустимом содержании.

При расчете данным методом используется коэффициент армирования (μ): μ = A/(B∙H), где:

  • А — площадь поперечного сечения стержней;
  • В — ширина пластины;
  • Н – рабочая высота (необходимо от общей толщины основания вычесть размер защитных слоев).

Для плоских досок строительными нормами установлено минимальное значение коэффициента μ min = 0,3 %. Исходя из этого, легко рассчитать необходимый диаметр.

Пример расчета диаметра

Исходные данные: монолитная плоская плита размером в плане 800х800 см, высотой 38 см на бетонной подготовке. Так как высота более 150 мм, усиление сеток выполняется в два ряда. Защитный слой арматуры составляет 4 см с каждой стороны основания. Его длина более 3 м, поэтому диаметр должен быть не менее 12 мм.

Определяем суммарную минимальную площадь поперечного сечения рабочей арматуры: А = 800∙(38-2∙4)∙0.3% = 72 см2. Единичная площадь одного каркасного пояса: 72/2=36 см2. Количество стержней в ряду получаем делением его на площадь поперечного сечения одного стержня (берем из эталона). За два ряда он удвоится.

Результаты расчета диаметра для одного ряда:

Диаметр стержней выбираем 12 мм, расстояние между ними берем с запасом 200 мм. Чем реже шаг, тем долговечнее и надежнее конструкция плитного фундамента.Однако следует учесть максимально допустимое значение коэффициента армирования (μ max = 5 %). Возможны также варианты расчета оптимальных параметров, при которых предельные напряжения в бетоне и стержнях совпадают.

Монтаж арматурного каркаса

1. Устройство опалубки из бруса по внешнему контуру плиты, укладка гидроизоляции на бетонную подготовку или гравийно-песчаную подушку.

2. Установка нижнего ряда на высоте 4 см от бетонной подготовки (или 7 см от подушки) с помощью пластиковых или стальных опор.Сетки с необходимым размером ячеек и диаметром арматуры класса А400, А500 сваривают и вяжут на строительной площадке или используют готовые. Использование сварных сеток, изготовленных по ГОСТ 23279-2012, ускоряет производство работ, но они выпускаются по ограниченной номенклатуре. В последнее время от сварки постепенно отказываются, так как нагрев приводит к изменению структуры стали и деформации.

На месте стержней обычно связывают в узлах проволоку диаметром от 2 до 4 мм.Для удобства и обеспечения сопряжения рабочей арматуры с одинаковым шагом приобретают шаблоны крестообразного типа. Если стержни короче пластин, их соединяют с застежкой в ​​40-50 калибрах. Необходимо следить, чтобы изделия не касались поверхности опалубки и подошв основания.

3. Установить стойки верхнего ряда сетки в виде сварных рам (треугольной формы), стальных уголков, челлеров. Расстояния между этими технологическими опорами должны обеспечивать жесткую фиксацию сеток при заливке.

4. Установите вертикальный прут диаметром 6-8 мм с шагом 20-40 см, завязав верхний и нижний пояс.

5. П-образные стержни для сеток по периметру рамы для усиления торцов плиты.

6. Если проектом предусмотрено строительство монолитной стены, изготавливаются и вяжутся вертикальные М-образные выпуски.

Строительство частного и многоэтажного типа не обходится без плит перекрытий, которые можно условно разделить на следующие виды: балочные, сборные железобетонные и монолитные.

Чаще всего для армирования используют стандартные сварные швы из стержней диаметром более 6 мм (преимущественно от 8 до 14 мм). Расстояние между такими прутьями не должно быть более 60 см.

Чаще всего практикуется применение методики кадрового армирования плит перекрытий. Ввиду скрепленного тандема «Бетон и арматура» они обеспечивают достойный уровень прочности. Более того, таким образом создают множество различных лестниц, арочных и усиленных перемычек.

Характеристика армированных плит

Поскольку ширина ленты фундамента обычно не более 400 мм, ширина каркаса из арматуры также будет 300 мм.Каркас из опалубки сверху, снизу и с обеих сторон должен быть 50 мм.

Процесс создания монолитной конструкции должен предусматривать использование арматуры, являющейся связующим материалом в конструкциях из железобетона: лестничных клетках, арочных и армированных перемычках, армированных плитах. Армирование плит перекрытия монолитного образца осуществляется с помощью арматуры сечением 8 — 14 мм. Важным условием, предъявляемым к этой плите, является ее толщина, которая должна быть не более 150 мм.При этом толщина может быть разной в зависимости от вида изделия.

Плиты перекрытия усиленного типа позволяют решить концепцию строительства действительно теплых домов. Они активно используются в промышленном, коммерческом и жилищном строительстве для устройства крыш и горизонтальных перекрытий между этажами. Плиты перекрытий и покрытий позволяют в результате утепляться и гарантируют достойную защиту чердачных помещений и мансарды в зимний период, а также отсутствие мостиков холода.

Вернуться в категорию

Маркировка армированных плит

Армированные плиты перекрытий из бетона, как и рядового бетона, имеют специализированную маркировку, которую необходимо учитывать в процессе подбора плит. Железобетон маркируют с помощью маркировки, состоящей из цифр и букв. Соответственно значение этих букв определяет тип плиты. Например, ПК — плиты перекрытий, НВ — перекрытия внутренние, пнто — плиты перекрытий легковесные. Цифры, идущие после букв, определяют длину и ширину несущей конструкции в дециметрах.

Наиболее сложной в расшифровке является последняя цифра, определяющая допустимую в килопаскалях. Важно помнить, что абсолютно любая единица, содержащаяся в последней цифре, означает 100 кг на 1 квадратный метр. м плита. Например, цифра 7 уведомляет о том, что максимально допустимая нагрузка на изделие составляет 700 кг на квадратный метр. м.

В процессе подбора плит из бетона необходимо иметь в виду, что эти строения отличаются не столько размерами от собственной маркировки, сколько конструкцией.В зависимости от вида поперечного сечения плиты железобетонные по типу можно разделить на 3 вида: ребристые, летучие и сплошные. Самые продаваемые и актуальные из трех групп — огромные планшеты со множеством преимуществ.

Арматура в сетке связана с помощью вязальной проволоки. Размер ячеек 150х150 или 200х300мм. Арматура в сетке должна быть сплошной, без разрывов.

Данные плиты перекрытий имеют сравнительно небольшую массу, что во многом упрощает процесс транспортировки и монтажа. Кроме того, такие плиты имеют большой процент сопротивления деформации и обладают прекрасными звуко- и теплоизоляционными качествами. Стоит отметить, что пустотелые армированные плиты могут иметь разнообразную форму: вертикальную, круглую или овальную.

Ввиду этих видов арматурные плиты можно выбирать для определенных ситуаций, в зависимости от природных особенностей и особенностей климатической зоны, в которой вы хотите построить дом. При покупке железобетона обязательно учитывайте, что если плиты перекрытия используются в качестве конкретного пола или потолка, необходимо практиковать армирование подобных конструкций ребристого типа (при этом ребра должны присутствовать только с одной стороны).

Вернуться в категорию

Преимущества плит перекрытия усиленного типа

Армирование перекрытия в местах его опирания на колонны сильно отличается от обычного армирования, в этих местах требуются дополнительные объемные прибавки: 1 — основная сетка; 2 — дополнительное усиление основной сетки; 3 — П-образные нарастающие ребра; 4 — «г» образное увеличение углов пластины; 5 — несущие стены.

Абсолютно все виды плит перекрытий рекомендуется использовать в покрытиях общественных и жилых зданий, в которых имеются стены из блоков ячеистого бетона, крупноблоков и кирпича.Плиты также подходят для зданий с максимальной влажностью воздуха до 60% и для конструкций, в которых присутствуют пароизоляционные свойства во внутренней плоскости стен с максимальной влажностью воздуха до 75%. При этом глубина опоры платформы должна быть не менее 80 мм.

Плиты армированного типа позволяют не только добиться эффективных сегментов зданий, но и ускорить общий процесс строительства и повысить процент звукоизоляции.Небольшая масса арматурных плит и бетонных перемычек снижает нагрузку на основание и стены. Кроме всего прочего, это несет мне еще и экономическую выгоду при строительстве дома. Процедура армирования полых площадок перекрытий не требует применения огромной строительной техники (например, крана), что, несомненно, упрощает строительство и является большим преимуществом.

Незначительный вес железобетонных плит и бетонных перемычек снижает нагрузку на стены и фундамент, позволяя дополнительно получить экономический эффект при возведении дома.

В результате, применяя данные платформы перекрытия, общая конструкция будет иметь достаточно большую прочность и легко выдерживать огромные нагрузки и внешние факторы, такие как пожар, долгое время. Чтобы сравнить эти железобетонные конструкции с другими материалами, стоит сказать, что дерево способно выдержать прямое воздействие огня не более 25 минут, тогда как монолитные площадки более одного часа.

Возведение монолитных конструкций с применением крупных блоков и площадок внахлест позволяет строить дома любой площади и сложности.В процессе создания площадок перекрытия есть возможность перекрыть помещение, имеющее неправильную геометрию стен. Соответственно можно создавать даже самые хреновые по своим габаритам перекрытия. Опорой для такого усиленного перекрытия в данном случае служат не столько стены, сколько колонна, благодаря чему общая планировка здания будет иметь более свободный вид.

Для качественного выполнения армирования плиты перекрытия и расчета всех необходимых аспектов на этапе подготовки необходимо использовать следующие инструменты:

  • Электрический пистолет для стыковки фитингов;
  • крюк
  • для вязки арматуры;
  • проволока вязальная для армирования;
  • ручная отвертка
  • для выполнения армирования;
  • Сетки сварные непрямого армирования.

Назад в категорию

Укрепляющая платформа Схема усиления

Выполняется схема армирования монолитного перекрытия. Предусматривается дополнительное усиление в некоторых местах: середины плиты, места соприкосновения с опорами, места расположения нагрузок и места контакта с отверстиями.

На данном этапе разработки необходимо учитывать все компоненты плиты, организованные друг за другом.В общем виде схема армирования площадки перекрытия будет иметь следующий вид: рабочие стержни в нижней и верхней частях плиты, реорганизация, воспринимающая нагрузку и стойка из стержня. Используемые строительные чертежи также могут различаться между собой. Тем не менее важно провести правильный расчет планируемой нагрузки и желаемой толщины бетона. Расчет последней ведется по пропорции 1:30. Соответственно, чтобы узнать необходимую толщину бетона, нужно длину пролета разделить на 30.

При толщине площадки более 150 мм армирование выполняется в два образования, расположенных друг на друге и связанных проволокой. Размер ячеек при этом не должен превышать пропорции 200:200 мм, но в то же время не должен быть меньше 150:150 мм. Например, если ширина между несущими стенами 6 метров, то толщина армированной площадки должна быть 0,2 м.

Если специально понимать толщину бетона, то расход металлопроката увеличится.При этом, если толщина увеличится, то возрастут и общие затраты бетона. Для достижения высокой прочности конструкций желательно использовать вентиль аналогичного сечения. Вспомогательное армирование может осуществляться с помощью стержней, имеющих длину 400-1500 мм.

Соединение отдельных стержней арматуры осуществляется с помощью вязальной проволоки и специального вязального крючка. Допускается сварка только арматуры, которая в своей маркировке имеет букву «С», например А500С.

Основные нагрузки приходятся на нижнюю арматуру, а сжимающую нагрузку получает верхняя. Бетон прекрасно с этим справляется. Учитывайте тот факт, что армирование монолитной площадки перекрытия необходимо проводить по всей плоскости изделия, по возможности с применением опалубки, что является одним из важнейших этапов монтажа печи. Допустимо и применение для этого дерева (обычные доски 50:50 миллиметров) или дешевой фурнитуры.

Важным моментом является надежное и прочное закрепление стойки опалубки, так как масса используемого бетона в процессе данной строительной операции может достигать 300 кг на квадратный метр.м внахлест. Единственный момент, без которого сложно обойтись на этапе монтажа арматурной плиты, — это стойки телескопического типа, способные выдержать около двух тонн веса. Сравнивая их с досками, на которых могут быть сучки или микротрещины, многие советуют сделать свой выбор в пользу реек.

Вернуться в категорию

Правильный расчет арматуры

Для правильного анализа грунта необходимо произвести расчет армирования и устройство фундамента под любой тип дома (деревянный, кирпичный).После того, как вы определите состав грунта на территории постройки, расчет не составит особого труда, и сделать это можно достаточно точно. Расчет производится сразу по деформациям для нескольких решений армирования.

Кроме всего прочего, вам необходимо произвести расчет осей для заливки ленточного основания под конструкцию дома. Это можно сделать с помощью теодолита. Если последний отсутствует, то допустимо использовать лопату и работать вручную или выполнять все работы автоматически с помощью специальной техники.

Вернуться в категорию

Плиты усиливающие правила

Вид подготовленной к бетонированию опалубки с предварительно напряженной арматурой.

Армирование площадки перекрытия должно выполняться только в соответствии с конкретными требованиями технологического плана:

  1. Напряженная сетка, состоящая из высокопрочных канатов, должна применяться для арматурных плит, перекрытий и пролетов, имеющих длину более 8 м.
  2. В частности, для армирования используются обычные сетки сварного образца из стержней диаметром более 6 мм. Расстояние между аналогичными прутьями не должно превышать более 60 см.
  3. Толщина платформы будет зависеть от ширины перекрытия. Армирование проводят, если это соотношение меньше (это можно определить, выполнив соответствующий расчет).
  4. Толщина площадки менее 15 см позволяет использовать только однослойную арматуру.Если толщина большая, то нужно создать два слоя (один — внизу, другой — вверху).
  5. Для заливки арматуры лучше всего использовать жидкий бетон, имеющий марку М200. В противном случае материалы не обеспечат должной долговечности.
  6. Кроме того, рассчитывается расчет плоскости армирования, что обеспечивает дополнительное усиление на определенных участках. Соответственно этому усилению подвергаются места соприкосновения с опорами, накопления нагрузок, контакта с отверстиями и средней пластиной.
  7. Вспомогательное армирование в основном используется только для отверстий, а основное выполняется полностью. Однако расчет опалубки необходимо производить на всю длину конструкции.

SkyWater Technology Foundry выбирает Veeco WaferStorm для разработки трехмерной монолитной системы на кристалле

SkyWater Technology Foundry выбирает Veeco WaferStorm для разработки трехмерной монолитной системы на кристалле

Новости | 03 апреля 2019 г.

Лучшая в своем классе платформа Veeco для прецизионной обработки поверхности поддерживает совместную работу SkyWater с Массачусетским технологическим институтом по максимальному повышению производительности электронных устройств

ПЛЕЙНВЬЮ, Н.Y. и БЛУМИНГТОН, Миннесота, — компания Veeco Instruments Inc. (NASDAQ: VECO) сегодня объявила о том, что SkyWater Technology Foundry получила систему мокрого технологического процесса с одной пластиной WaferStorm® для поддержки передовых разработок в области проектирования и изготовления 3D-систем следующего поколения. монолитная технология System-on-a-Chip (3DSoC). SkyWater, самая передовая и полностью принадлежащая США компания Technology Foundry, использует производительность процессов и производственные возможности WaferStorm для создания продуктов с плотной интеграцией логики и памяти.Используя революционную технологию 3DSoC, SkyWater сотрудничает с исследователями из Массачусетского технологического института (MIT), чтобы установить новый порог производительности и энергоэффективности устройств.

«Наш выбор системы WaferStorm был основан на репутации Veeco как поставщика лучших в своем классе технологий для влажной обработки, которые позволяют использовать множество передовых приложений», — заявил Грегг Дамминга, вице-президент по развитию технологий, SkyWater. «Платформа на основе растворителя обеспечивает точный уровень контроля во время обработки пластин, что необходимо для инноваций, над которыми мы работаем с MIT для разработки технологий, которые обеспечивают более производительные устройства по более низкой цене.

Уникальная растворяющая технология ImmJET™ от WaferStorm обеспечивает клиентам наилучшие общие характеристики процесса, гибкость и производственные возможности в своем классе по сравнению с традиционными подходами периодического действия или распыления. WaferStorm предлагает проверенные и надежные решения для отрыва металла (MLO), полос фоторезиста, полосы сопротивления сухой пленки, очистки, удаления флюса и других передовых процессов упаковки. WaferStorm также является признанным производственным инструментом для MLO у нескольких ведущих производителей лазеров с поверхностным излучением с вертикальным резонатором (VCSEL).

«Выбор WaferStorm компанией SkyWater еще раз демонстрирует лидерство Veeco в передовых технологиях влажной обработки, и мы рады работать с литейным заводом, внедряющим настоящие инновации в пространстве 3DSoC», — сказал Скотт Крюгер, генеральный менеджер подразделения Veeco Precision Surface Processing. «Наш полный набор технологий растворения, очистки и травления идеально подходит для создания нового класса микроэлектронных устройств и систем, которые выходят за рамки предыдущих порогов производительности и эффективности.

По данным IEEE, достижения в монолитной 3D-интеграции закладывают основу для высокоэффективных вычислительных систем следующего поколения. С появлением искусственного интеллекта, периферийных вычислений и глубокого обучения, стимулирующих инновации в доступе к памяти в качестве ключевого фактора для проектирования систем будущего, использование 3DSoC представляет собой сдвиг парадигмы для компьютерной индустрии и мира высоких технологий. По мере того, как отрасль переходит на технологию 3DSoC следующего поколения, WaferStorm обеспечивает превосходные результаты процесса при минимальной стоимости владения, позволяя новаторам, таким как SkyWater и MIT, продвигать исследования и повышать производительность устройств.

О Veeco

Veeco (NASDAQ: VECO) — ведущий производитель инновационного технологического оборудования для полупроводников. Наши проверенные технологии MOCVD, литографии, лазерного отжига, ионно-лучевого и сольвентного травления и очистки отдельных пластин играют важную роль в производстве светодиодов для твердотельного освещения и дисплеев, а также в производстве передовых полупроводниковых устройств. Благодаря оборудованию, разработанному для обеспечения максимальной производительности, производительности и стоимости владения, Veeco занимает лидирующие позиции в области технологий на всех этих обслуживаемых рынках.Чтобы узнать больше об инновационном оборудовании и услугах Veeco, посетите сайт www.veeco.com.

О компании SkyWater Technology Foundry

SkyWater — это единственная базирующаяся в США и принадлежащая США аккредитованная DMEA технологическая мастерская, специализирующаяся на передовых инжиниринговых услугах для разработки и быстрого масштабирования технологий следующей волны. Выполняя функции как ASIC, так и индивидуального производителя, SkyWater производит широкий спектр дифференцированных интегральных схем на рынках, включая потребительские, промышленные, медицинские, аэрокосмические и оборонные, автомобильные, а также IoT и другие.SkyWater адаптирует свои деловые и технические услуги в соответствии с индивидуальными проектами и потребностями клиентов. Для получения дополнительной информации посетите: www.skywatertechnology.com/.

Выбор программного стека: монолитный или микросервисный

Скорее всего, вы здесь, потому что рассматриваете или уже находитесь в разгар напряженной перестройки технологической стратегии.

Мы кое-что знаем о технологической стратегии ассоциаций, научных издательств и медиакомпаний B2B, и мы здесь, чтобы облегчить вам жизнь.Когда дело доходит до принятия решений по высокоуровневой технологической архитектуре для организации с большим количеством контента, есть несколько советов и приемов, которые помогут настроить и запустить ваш технологический стек.

Давайте начнем с распаковки жаргона.

Монолитные технологические структуры состоят из одной единой многоцелевой платформы или набора ведущих многофункциональных платформ, которые управляют всем.

В последнее время произошел сдвиг в сторону микросервисов или выбора лучших в своем классе программных решений для индивидуальных нужд.

Микросервисы — модное слово, которое вы будете слышать все чаще и чаще.

С такими гигантами, как Netflix, Amazon и Google , которые переходят от монолитных архитектур к микросервисам, нет никаких сомнений в том, что микросервисы уже «следующая большая вещь».

Независимо от того, являетесь ли вы ассоциацией, работающей над созданием преимуществ для новых членов в цифровую эпоху, или научным издателем, стремящимся предоставить своим читателям привлекательный и персонализированный контент, вы должны понимать основные принципы этих технологий, чтобы использовать их. для организационного роста.

По мере того, как бизнес-лидеры расширяют свою электронную стратегию в быстро меняющейся цифровой среде, они одновременно стремятся принимать масштабируемые технологические решения .

Монолитная архитектура

Монолитная архитектура — это унифицированная многомерная платформа, работающая на основе единого фрагмента кода.

Проще говоря, это означает, что монолитное техническое решение представляет собой единую платформу, которая делает все, от маркетинговых технологий до функций продаж и управления ресурсами клиентов.Монолитное решение — это универсальный магазин программного обеспечения. Примеры монолитных технологий включают SalesForce и Hubspot .

Монолитное приложение берет ваши данные и распределяет их по слоям, наложенным друг на друга. Этот фундамент является самодостаточным и взаимосвязанным, что имеет свои преимущества и недостатки.

С точки зрения технологической стратегии организация с богатым содержанием, такая как ассоциация, издательство или медиакомпания B2B, может использовать несколько других инструментов в дополнение к своим монолитным платформам, но эти монолиты обычно управляют большей частью организационной функциональности.Кроме того, эти монолитные системы обычно обеспечивают стратегическую организацию данных и принятие решений.

Преимущества монолитных архитектур 
  • Простота тестирования
  • Простота отладки
  • Упрощенное развертывание
  • Упрощенная разработка
  • Одно приложение, содержащее все
  • От нуля до минимума данных или организационных разрозненных хранилищ

Недостатки монолитных архитектур 
  • Препятствия в адаптации к конкретным вариантам использования
  • Медленная разработка и развертывание
  • Отсутствие гибкости
  • Обобщенный и/или некачественный код
  • Всеобщий мастер, ничейный мастер для всех вариантов использования
  • Одна ошибка может разрушить все приложение (!)  
  • Медленное развитие с учетом технологических тенденций
  • Для адаптации требуется переписать все приложение

Исторически сложилось так, что техническая стратегия ассоциаций основывалась на монолитных и ориентированных на AMS технологиях. Как правило, это устаревшие, устаревшие режимы работы, которые не принесут вам пользы в цифровой среде.

Технологическая стратегия микросервисов

Окунитесь в будущее технологической архитектуры — Микросервисы .  

Прогнозируется, что глобальное распространение микросервисов будет расти со скоростью 22,5 % в период с 2019 по 2025 год. Хотя это относительно новый подход, микросервисы идеально подходят для организаций, которым нужна масштабируемая, адаптируемая и менее взаимосвязанная (чтобы избежать переписывания всей коды для мелких изменений) структура.

Технологические гиганты, такие как Amazon, Capital One, eBay, Google, Netflix и Uber, уже перешли на модель микросервисов.

Примером микросервисов для ассоциаций может быть запуск вашей электронной почты через MailChimp, ваших социальных сетей через Hootsuite и вашего веб-сайта через систему управления контентом, такую ​​​​как WordPress.

Микросервис для академических издателей и медиакомпаний B2B обычно включает в себя подключение коммуникационных и рекламных платформ, через которые можно доставлять материалы научных журналов или статьи.

Модель микросервиса будет использовать интеграцию API для подключения этих платформ. С другой стороны, монолитные структуры выполняют все эти функции через одну платформу, такую ​​как Hubspot.

Преимущества микросервисных архитектур 
  • Быстрый и гибкий
  • Все меньше и больше отдельных проблем с кодом
  • Меньший по размеру и объему
  • Отдельно устанавливаемые и развертываемые
  • Быстрое и непрерывное развертывание
  • Функционал с облачными контейнерами
  • Лучшие в своем классе решения и производительность для любого варианта использования
  • Низкая связность, (преимущество заключается в том, что любое вносимое вами изменение имеет значительно меньший риск по сравнению с монолитами, которые очень связаны, но не могут быть отредактированы без высокого риска)
  • Небольшие домены
  • Отсутствие транзакционных требований в отношении кросс-сервисов

Недостатки микросервисных архитектур 
  • Поддержка отдельных фреймворков может быть сложной задачей
  • Ниже/отсутствие сцепления между платформами
  • Данные, хранящиеся в технологических и операционных хранилищах
  • Может привести к бессвязному опыту ваших клиентов
  • Может быть дороже, в зависимости от конфигурации
  • Более сложный

Хорошей новостью является то, что такая объединяющая платформа, как Hum, созданная для организаций с богатым содержанием, таких как ассоциации, медиакомпании B2B и исследовательские издательства, может смягчить все эти недостатки.

Микросервисы + Гул

Прогнозируется, что к 2023 году 75 % организаций будут иметь в разработке дорожную карту комплексной цифровой трансформации (DX), по сравнению с 27 % в 2020 году. кривая и запутался в том, что на самом деле должно произойти для реализации цифровых стратегий.

Hum упрощает цифровую трансформацию для организаций, ориентированных на обслуживание читателей, членов или подписчиков.Hum работает вместе с вашей технологией микросервисов, чтобы унифицировать ваши платформы и оптимизировать данные, которые они собирают. Если вы устали биться о стену каждый раз, когда запускаете новую техническую возможность, возможно, пришло время принять модернизированную архитектуру данных, способную вырастить 90 655 с 90 656 вашей организацией вместо 90 655 против 90 656 90 655 ее.

Hum работает над устранением этих цифровых препятствий.

Hum не попадает ни в одну из категорий программного обеспечения — монолит или микросервис, — которые обсуждались здесь сегодня.

Скорее, Hum — это программный оверлей, который накладывается поверх ваших микросервисных технологий, чтобы унифицировать их и оптимизировать сбор данных между вашими решениями. С Hum вы в конечном итоге получаете лучшую в своем классе технологию, связанную с моделью микросервисов, а также пользуетесь преимуществами унификации монолитов Лучшее из обоих миров!  

Hum был создан специально для содержательных организаций, таких как исследовательские издательства, СМИ и ассоциации.Ориентирован на централизацию ваших баз данных, таких как MarTech, LMS, AMS и т. д. Hum объединяет все системы без потери гибкости, масштабируемости и операционной независимости.

Вердикт

Когда дело доходит до выбора технологии для вашей ассоциации, издательства или медиа-организации B2B, важно учитывать, как ваш стек технологий делает вас более эффективным и действенным в обслуживании ваших читателей, подписчиков или членов.

Монолиты могут быть более упрощенными, но простой не является превосходящим в данном случае. Простой остановит ваш рост, пока вы плывете вверх по течению для масштабирования, сборки, тестирования, развертывания и обновления.

Вердикт: Микросервисы имеют решающее значение для превращения организации в цифровую.

Готовы перейти на микросервисы? Получите свой показатель готовности к цифровым технологиям, чтобы узнать, готовы ли вы к серьезному переходу на современную технологическую стратегию.

Обязательно следите за блогом Hum, чтобы регулярно получать информацию и бизнес-стратегии, которые помогут согласовать ваши существующие методологии с нашей революционной аналитикой данных!

Плита монолитная поверх мелкозаглубленного ленточного фундамента.Делаем плитный фундамент своими руками. Рекомендации по заливке и армированию монолитной плиты. Приготовление бетонной смеси для монолитной фундаментной плиты

Чем залить плиту под дом?


Важнейшей частью любого здания является фундамент, обеспечивающий устойчивость конструкции. Несмотря на возможность возведения здания на различных типах фундаментов, многие застройщики отдают предпочтение плитному основанию, компенсирующему реакцию пучинистых грунтов и обеспечивающему надежность здания.Вы можете самостоятельно подготовить прочный фундамент, зная, как залить плиту под фундамент. При сооружении основания под дом на уплотненной гравийно-песчаной подушке формируют прочную фундаментную плиту, армированную стальным каркасом, высотой до 40 см. Обладая повышенной пространственной жесткостью, монолитное основание по своим характеристикам превосходит ленточный вариант и сборную конструкцию.

Подробнее остановимся на преимуществах плитного основания и конструктивных особенностях. Рассмотрим, как правильно приготовить бетонный раствор для заливки фундамента.Разберемся с технологией работы.

Каждому зданию нужен качественный и прочный фундамент.

Преимущества и особенности монолитных плит

Полнотелые железобетонные плиты широко применяются при устройстве фундаментов зданий благодаря комплексу преимуществ:

  • простота конструкции. Сплошное железобетонное основание укладывается по всей площади здания на нулевом уровне или с небольшим заглублением в грунт.Не требует повышенных объемов земляных работ, выполняется в ограниченные сроки;
  • приемлемый уровень затрат. Снижение сметной стоимости бетонирования достигается за счет подачи значительных объемов бетона с автотранспорта с использованием лотков. При этом для заливки и виброуплотнения бетона используется труд неквалифицированных рабочих;
  • повышенной несущей способности. Увеличенная площадь опорной поверхности и жесткий пространственный каркас усиления позволяют максимально нагрузить монолитную фундаментную плиту.Конструкция гарантирует устойчивость строящегося здания при подвижках грунта;
  • Обеспечение целостности стен здания. Монолитная площадка под домом не подвержена локальным деформациям, равномерно переносит вес конструкции на грунт, компенсирует пучение грунта зимой;
  • объединение основания здания с черновым полом. Монолитное основание выполняет роль чернового пола. Позволяет обустроить пол нижнего этажа без применения железобетонных плит и заливки стяжки для пола;

Перед началом работ проводится анализ грунта

  • возможность устройства плитного основания на сложных грунтах. Отсутствие необходимости углубления в грунт снижает трудоемкость земляных работ в районах с близко расположенными водоносными горизонтами, а также в районах глубокого промерзания грунта;
  • универсальность. Полнотелая фундаментная плита может использоваться как для легких конструкций, так и для зданий с тяжелыми стенами из кирпича или бетонных блоков.

Плитная конструкция, наряду с достоинствами, имеет ряд недостатков:

  1. Проблема обустройства на наклонных площадках, где велика вероятность подвижек грунта.Проблема решается заливкой монолитно с основанием ребер внизу наклонного участка, фиксирующих площадку.
  2. Увеличение сметной стоимости связано с привлечением строительных организаций к выполнению работ на договорной основе. Строительство своими руками позволяет значительно сократить расходы.
  3. Увеличение объема работ по земляным работам и бетонированию при строительстве цокольного этажа. Это связано с необходимостью заливки бетонного основания ниже нулевой отметки на дне ямы.

Особенности плитного основания связаны с разным расположением площадки относительно нулевой отметки. Моноблочное основание может быть выполнено:

  • незаглубленное. Укладывается без земляных работ на заранее спланированную поверхность грунта;

Стандартная монолитная плита наиболее востребована в зданиях с цоколем

  • мелкий. Основание здания погружают в грунт на глубину 30–40 см до совпадения опорной поверхности с нулевой отметкой;
  • похоронен. Применяется при строительстве зданий с цокольными и цокольными этажами. Строительство связано с выполнением значительных объемов земляных работ, резким увеличением затрат.

Плитный фундамент отличается конструкцией и способом формирования:

  1. Монолитный заливается в опалубку с установленным арматурным каркасом. Вся конструкция заливается за один прием, образуя прочное основание. Конструкция отличается повышенной прочностью.
  2. Сборный состоит из отдельных железобетонных плит, которые укладываются на щебеночную подушку. Промежутки между ними бетонируют, а поверхность выравнивают небольшим слоем раствора. Сборный вариант основания проигрывает монолитному по прочностным характеристикам.

Для возведения прочного фундамента вам потребуется:

  • использовать высококачественную стальную фурнитуру;
  • соблюдать рецептуру при изготовлении бетонного раствора;
  • придерживаться технологии работы.

Более прочное основание – плита, имеющая ребра жесткости

результаты Проголосовать

Где бы Вы хотели жить: в частном доме или квартире?

Задняя часть

Где бы Вы хотели жить: в частном доме или квартире?

Задняя часть

Соблюдение этих требований позволит сформировать надежный фундамент здания, избежать появления трещин на стенах.

Приготовление бетонной смеси для монолитной фундаментной плиты

Фундаментная плита заливается бетонным раствором со следующими характеристиками:

  1. Марка М300 и выше, соответствующая классу прочности В22,5.
  2. Степень водонепроницаемости не ниже W8.
  3. Стойкость к отрицательным температурам на уровне F200.
  4. Пластичность смеси П-3.

Для приготовления бетонной смеси вам потребуется:

  • Портландцемент, который является вяжущим;
  • мелкий песок и гравий средней фракции, используемые в качестве заполнителя;
  • Добавляли
  • л воды, пока не была достигнута желаемая консистенция.

Рецепт бетона характеризуется соотношением ингредиентов. Пропорции песка, портландцемента и гравия различаются для разных марок бетона. Например, соотношение 3:1:5 предполагает смешивание 3 тонн песка с тонной цемента и 5 тоннами щебня.

Таким образом можно залить монолитную плиту в кратчайшие сроки.

Приготовление и подача бетонного раствора в зависимости от объема работ осуществляется различными способами:

  • с использованием готового раствора, поставляемого в смесителях.Объем миксера позволяет доставить на строительную площадку до 8 кубов бетона. Раствор подается в разные части участка по желобу длиной 1,5–2 метра. Небольшая бригада из пяти рабочих способна залить монолитную плиту фундамента за 3-4 часа;
  • с помощью специального бетононасоса, вызов которого значительно увеличивает сумму затрат. Установка комплектуется раздвижной металлоконструкцией с бетонопроводом, длина которого позволяет подавать раствор на расстояние до 50 метров.Это позволяет производить бетонирование без доступа непосредственно к месту проведения работ;
  • путем самостоятельного приготовления раствора в электрической бетономешалке объемом от 0,05 до 0,2 тонны. Использование миксера значительно облегчает работу, повышает качество раствора. Возможно ручное замешивание в емкости лопатой, однако длительность цикла и малый объем приготовленного бетона значительно увеличивают трудоемкость работ и время бетонирования.

Как залить плиту под фундамент

Рассмотрим, как правильно наполнить печь. Выполнить работу, соблюдая последовательность операций:

  • Разметить, спланировать участок под будущую постройку.

Можно залить плиту под фундамент своими руками

  • Удаление грунта для неглубокого основания.
  • Установить дренажные трубы, спланировать дно котлована.
  • Засыпьте основание мелким гравием, утрамбуйте и покройте тканью.
  • Установите опалубку по периметру фундамента из досок или готовых панелей.
  • Закрепите внешнюю сторону деревянной конструкции упорами.
  • Равномерно насыпать гравийно-песчаную смесь слоем толщиной 30 см.
  • Тщательно утрамбуйте подстилку, необходимую для удаления влаги и смягчения реакции почвы.
  • Гидроизолировать обратную засыпку заливкой цементно-песчаным раствором слоем 4–5 см.
  • Соберите арматурные каркасы, используя вязальную проволоку и стальные стержни диаметром 12–14 мм.
  • Установите специальные подкладки под армирующую сетку, соблюдая расстояние 4–5 см от основания.
  • Залить фундаментную плиту бетонным раствором (желательно за один раз).
  • Произвести виброуплотнение бетонного массива с целью исключения воздушных полостей.

При увеличенной площади фундамента возможен вариант секционной заливки. При этом залитая бетонная масса ограничивается вертикальными перегородками, устанавливаемыми на всю высоту возводимого основания. Послойное бетонирование выполнять не рекомендуется, так как заливка свежего раствора на затвердевший бетон значительно снижает прочность фундамента.

Например, в частном малоэтажном строительстве часто используется ленточный фундамент. А так как в одной комнате жить никому не хочется, то комнат много и план фундамента напоминает крест в квадрате или прямоугольнике. При этом ширина фундамента принимается одинаковой для наружных и внутренних стен.

Между тем, нагрузка на внутренние стены зачастую по объективным причинам больше, чем на наружные стены. А это значит, что фундамент под внутренними стенами просядет больше, чем под наружными.Насколько больше – зависит от свойств грунта и других факторов, и при расчете плиты, перекрывающей весь фундамент, все это необходимо учитывать. Пример такого расчета приведен отдельно. А при установке плит отдельно для каждой комнаты можно обойтись без таких расчетов.

Если плита по фундаменту выполняется на несъемной опалубке — насыпной грунт, то со временем возможны следующие варианты конструкции:

1. Идеально .Грунт под плитой не проседает. Плита лежит на упругом основании и выполняет роль стяжки. Если для такой плиты и нужно усиление, то чисто конструктивное.

2. Возможно . Основание под ленточным фундаментом просядет больше, чем насыпной грунт. В этом случае фундаментную плиту можно рассматривать как фундаментную плиту, лежащую на упругом основании. При этом армирование по расчету потребуется в верхней зоне сечения плиты, если плита опирается только по контуру.

Однако плита фундамента обычно намного толще плиты перекрытия, и сечение арматуры требуется больше. Поэтому при большой разнице осадок плита растрескается по диагонали, и если в верхнем сечении плиты нет арматуры, то ее можно рассматривать как 4 отдельные треугольные плиты, лежащие на упругом основании. Армирование для таких плит, опять же, не сильно нужно.

3. Наиболее неблагоприятный . Насыпной грунт под плитой проседает (или уплотняется в результате кратковременных деформаций плиты) больше, чем основание под фундамент, при этом прогиб плиты меньше высоты просадки грунта.В этом случае фундаментную плиту можно рассматривать как обычную плиту перекрытия, опертую по контуру. Именно этот вариант следует учитывать при расчете монолитной плиты, опертой на фундамент.

Тем не менее, обычных людей, начинающих строить свой небольшой дом и при этом мало знакомых с тонкостями расчета конструкций, все это мало волнует. Они просто хотят быстро и дешево построить дом и жить в нем. Я не собираюсь ни в чем убеждать таких людей, а ниже просто привожу переписку, посвященную аналогичному вопросу.Эта переписка велась в статье «Расчет железобетонной плиты перекрытия, опертой по контуру», но там она занимала слишком много места. В этом случае предлагаю вести расчеты по самому невыгодному варианту.

02.04.2014: Александр

Здравствуйте. Доктор Лом. Помогите, если возможно.
Летом начну строить дом. фундамент ленточный мелкозаглубленный ленточный размерами 300х600h. размеры дома по осям 7800х8900.с двумя внутренними стенами. самый большой прямоугольник 4400х4700 мм по осям. Хочу облить печку по ленте.
Не могу определиться с настройками
1. Высота
2. Схема армирования и шаг, диаметр армирования
3. Можно ли использовать стеклянную фурнитуру (т.к. сделаю сам, но думаю так удобнее работать с только это)

02.04.2014: Д-р Лом

Если плита будет опираться только на фундамент, то ее расчет ничем не отличается от приведенного в статье. Если плита будет заливаться на уплотненный грунт, то для такой плиты достаточно конструктивного армирования. Исходя из этого, определяются указанные вами параметры. Можно использовать стеклянную фурнитуру.

05-05-2014: Игорь

Добрый вечер. Я хотел бы проконсультироваться с вами по поводу армирования. заливается ленточный фундамент размером 8,4*10,8 толщины. 400 мм. по периметру и в центре толщиной 400 мм. внутри засыпается песком и утрамбовывается.Хочу залить монолитную плиту по ленте толщин. 120 мм, так как пролеты между фундаментами 3,6 м. а следующее армирование поперечной арматурой d.16 А3 (8300 мм.) с шагом 400 мм и армирующей сеткой d. 200*200 мм. над цоколем с такой же арматурой, но по профлисту НС45, т.е. 120 мм + 45 мм. волновой профлист (размер плиты над цоколем 5,85*3,6) планирую залить бетоном М300. Если нужны подробности, есть эскиз.Заранее спасибо Игорь.

05.06.2014: Д-р Лом

В вашем случае это будет плита на упругом основании (если песок сильно не даст усадку). Кроме того, это будет статически неопределенная конструкция, так как посередине будут дополнительные опоры. Но так как основную нагрузку будет принимать на себя фундамент, расчет для таких плит обычно не требуется. В целом для таких плит армирование принято конструктивно и не только в нижнем слое, но и в верхнем слое в местах дополнительных опор.

05.06.2014: Александр

Добрый вечер! Вопросы те же, что и у Игоря. Моя основа 11*9. Толщина по периметру 400мм. Внутри крестообразный фундамент толщиной 300 мм. У нас есть 4 «карты» размером 4,5*5,5. Произведена обратная засыпка, трамбовка, пенопласт-5см вровень с фундаментом. И вот самое главное. Меня убеждают заполнять плиту не целиком, а карточками. Резка арматуры для карты. Арматура: нижняя d12 шаг 150*150, верхняя 10 или 8? шаг 300*300.Я хотел толщину плиты 150мм, но так как в одной части крестовины есть горб, то толщина двух плит в этом месте 90мм. Поэтому, увеличиваясь здесь до 120, она возрастает везде до 180-200 мм. И еще две стороны каждой плиты будут лежать на 400 мм фундамента, а две другие на 150 мм. Не стесняйтесь пересматривать. Заранее спасибо!

05.06.2014: Д-р Лом

Ваш случай немного другой. Использование легкодеформируемой пены означает, что у вас получится обычная плита перекрытия.Если укладывать арматуру и лить каждую «карту» отдельно, то расчет этих плит ничем не отличается от приведенного в статье. Те. верхнее армирование по расчету не требуется. Необходимо ли верхнее армирование по конструктивным причинам, решать вам. Если уложить арматуру по всей длине и ширине и залить сразу плиту, то у вас получится плита, рассчитанная по принципу двухпролетной (статически неопределимой) балки.

Для простых (статически определяемых) плит уменьшение толщины плиты на шарнирной опоре, как правило, не критично, однако прочность такой плиты на опоре следует проверять на действие поперечных сил (см. статью «Расчет железобетонной балки»).

05.06.2014: Игорь

Еще раз добрый вечер. Грунт, если не путаю, за год оседает, а здесь песок уплотнен на ширину пролета 3,6 м. Толщина плиты соответственно 120 мм и для 120 мм это предполагает армирование в одну сетку. насколько я понимаю, поперечный д.10 продольный д. 8 с шагом 200*250 мм нижний защитный слой без бетонной подготовки 40-60 мм. Просто арматура свободная, поэтому д.16 мм. а на него сетка д.10 200*200 мм.

05.06.2014: Д-р Лом

Грунт действительно может усыхать, и даже не на один год, если его не уплотнить должным образом. Если вы предполагаете, что грунт может проседать, то плиты лучше делать отдельно для каждого помещения (это подразумевает более простой расчет, к тому же у вас арматура «бесплатная»).

По поводу плиты на профнастил. Думаю, потребуются дополнительные опоры для профнастила.Пример расчета вы можете посмотреть в статье «Расчет профнастила кровли»

05.06.2014: Игорь

Доктор Лом, извините, но мне кажется Александр может залить сплошную плиту толщиной 150 мм. бетон В-20-25 и прогонная поперечная арматура d. 10 мм. и продольный d. 8 мм. с шагом 200*250 мм вместо пенопласта пенопласт и в местах защемления дополнительно верхние прутья арматуры Извините, если не прав.

05.06.2014: Др.Лом

Пусть Александр сам решит, что ему лучше.

05.07.2014: Александр. Новосиб.

Здравствуйте! Спасибо за внимание, отзыв! Доктор Скрап! Из вышесказанного получается, что у меня неупругое основание и грунт все равно будет проседать, а значит получится воздушный зазор + пенопласт 5 или 10 см, который даст усадку при некоторых силах снизу (или просадка фундамента). И поэтому верхнее армирование не нужно.Волновала толщина 20 см с нижним армированием…… А если где горб оставить толщину плиты в 9 см. Это страшно? Я начинаю паниковать!

05.07.2014: Д-р Лом

Александр, я дал вам необходимые исходники для расчетов, но если вы так боитесь расчетов, то не усложняйте себе жизнь. Просто сделайте другой дизайн пола, вариантов очень много, и сэкономьте на фурнитуре.

08.06.2014: Александр

Добрый день, доктор Лом.Скажите пожалуйста, я вас очень прошу без ссылок на ваши статьи и расчеты, многие из них я уже читал, но у меня со школы проблемы с математикой и точными науками. Поэтому, как я ни пытался освоить ваш материал, результат неважен, так как не хватает времени сесть и все досконально изучить, а кусками и урывками не получается, забываю, что читал и обдумывал ранее . Я сам всю жизнь имел дело с деревом. я там многое понимаю.Теперь я, наконец, решил построить свой собственный дом. с фундаментом определили ленту шириной 300мм. со схемой усиления тоже. Поскольку грунтовые воды у меня слишком близко и финансы ограничены, дом будет без подвала. Чтобы не сгнили балки и даже чтобы в будущем сделать теплые полы, я решил весь первый этаж покрыть плитой. Его размер составит 12200 мм x 9200 мм.

фундамент ленточный будет с перегородками; наибольший размер прямоугольника по осям будет 4450 х 4700мм.Толщину плиты я решил сделать одинаковой везде 150 мм. Но тут у меня куча вопросов, на которые я не могу найти правильные ответы.

Здесь я прошу вашей помощи.

1. Хочу сделать арматуру с шагом 200 х 200 мм — Арматура d 10. Как я понял из вашего примера «Пример расчета квадратной монолитной железобетонной плиты с опиранием по контуру». этого достаточно даже при наличии сверху стяжки теплого пола толщиной 100 мм.Но тут у меня первый тупик — достаточно ли одной сетки нижнего армирования с защитным слоем бетона 50 мм или нужно дополнительно армировать верхней сеткой? если да, то как сделать верхнюю арматурную сетку и какой защитный слой бетона для нее нужен.

2. И второй очень важный для меня вопрос, можно ли такую ​​плиту заливать целиком монолитно или при заливке разделить рубероидом на две-четыре части, сделать как бы расширение-деформацию стыки, так как не знаю, как поведет себя плита такого размера, не будет ли сильно натянута.первую зиму он простоит без сруба.

3. Хочу взять бетон марки 300 и залить из миксера. Сначала залить фундамент, оставив выпуск вертикальной арматуры для плиты, затем через 20 дней и саму плиту. Достаточен ли такой срок или лучше его увеличить, или вообще лучше залить все сразу?

Очень жду вашего ответа. Буду очень благодарен за Ваш простой совет, так как для меня очень важно правильно и надежно построить фундамент, но к сожалению я сам не в состоянии его рассчитать, и к сожалению нет финансовой возможности сделать тройной запас, иначе Я бы везде положил армировочную сетку двенадцатой арматуры в два слоя и залил плиту на 200.

Ждем вашего ответа, заранее спасибо.

08-08-2014: Д-р Лом

Думаю Вам лучше обратиться в проектную организацию по поводу проектирования фундамента и плиты перекрытия на фундаменте. Это будет надежнее, быстрее и, возможно, дешевле. Теперь непосредственно на тарелке.

1. Если плита будет заливаться по несъемной опалубке, то защитный слой бетона толщиной 50 мм не требуется. Если плита будет заливаться по уплотненному грунту, то в таком мощном армировании нет необходимости. Если плиты будут опираться на всю ширину фундамента (соседние плиты на половину ширины), то верхнее армирование целесообразно делать в опорных зонах (по контурам плит), толщина защитного слоя для верхней арматуры не менее 15-20 мм.

2. Если вы собираетесь делать одну плиту, то она должна быть рассчитана как несколько двухпролетных (можно трехпролетных) балок, и тогда обязательна верхняя арматура на промежуточных опорах, но опять же при условии, что плита не отдыхать на земле.Если это отдельные плиты для каждой комнаты, то их можно рассчитать по методике, приведенной в этой статье.

3. Чисто технологически проще сначала залить фундамент, потом плиты. Технологический перерыв зависит от разных факторов, но в целом будет достаточно 2 недель. Если одновременно бетонируется и фундамент, и плита, то это совсем другая конструкция и совсем другой расчет.

08-08-2014: Александр

Др.Лом. Спасибо за ваш ответ. Я хотел бы подвести итог. Плиту и фундамент заливаю отдельно. Плита будет в съемной опалубке. чтобы оголить защитный слой снизу арматуры, я уже купил пластиковые стулья; зажимы; они могут сделать зазор 35 мм или 50 мм. Какой из них вы рекомендуете?

Во всей ленте вертикальная арматура будет выступать над лентой и на 800 мм и я эти хвосты загну в сторону плиты и они будут как бы вторым слоем арматуры, хотя у них будет шаг 300 мм, это вдоль наружные стены и на внутренних стенах перегну через один в разные пролеты и шаг получится между ними уже 600 мм.Поэтому мысль нужно добавить, армирование еще будет, чтобы шаг был такой же, как и в нижней сетке 200 мм.

Как вы думаете, возможен ли такой вариант? а 800 мм хватит или нужно увеличить длину верхней арматуры по краям плиты и над средними опорами?

И главное, достаточно ли арматуры d 10 с шагом 200 мм и нужны ли деформационные швы, то есть нужно ли делить плиту 12200 х 9200 мм на две плиты 6000 х 9200 мм или на четыре 3000 х 4600 мм плиты

08-08-2014: Др.Лом

Если опалубка съемная, то для нижней арматуры достаточно 35 мм, можно и меньше. Верхняя арматура плит не должна быть соединена с фундаментом. Если согнуть арматуру, выходящую из фундамента, то получится подобие плиты с жестким защемлением на опорах, что требует другого расчета. Выпуски арматуры из фундамента в принципе можно вообще не делать, ваша плита никуда не денется. А если и делаются релизы, то только для ограничения движения плиты.

Длины 0,8 м с шагом 200 мм для верхней арматуры достаточно, если сделать 4 плиты.

08.11.2014: Александр

Спасибо. Теперь вроде бы все более-менее понятно. Выпуски из фундамента средства делать не буду, это облегчит мне процесс заливки ленты.

Усиление нижнего защитного слоя 35 мм.

Был последний момент, которого я не понял. Могу ли я залить по ленте за один раз плиту 12000 х 9100 мм, не разбивая ее на более мелкие плиты, так как мне технически удобнее заливать одну единую плиту.над промежуточными опорами, соответственно дополнительно сделаю верхнюю арматуру с заведенным в плиту не менее 800 мм и точнее не менее 800 мм по наружным стенам фундамента, везде с шагом 200 мм.

Могу ли я заполнить всю плиту?

08.11.2014: Д-р Лом

Если делать сплошную плиту, то над средними опорами верхнюю арматуру делают примерно на 0,25 длины пролета, но так как пролеты у вас (видимо) не одинаковые, то длину арматуры лучше увеличить.

В наше время, когда бурно развивается сфера строительных материалов, существует множество видов фундаментов, отличающихся по характеристикам, типу и назначению. Но в последнее время среди профессиональных застройщиков все более востребованным становится плитный фундамент. Этот вид особенно удобен для владельцев участков с землей в неудовлетворительном состоянии. А также, этот вариант считается одним из доступных. Залить фундаментную плиту самостоятельно, не прикладывая особых усилий, сможет даже неискушенный в ремонтных делах человек.

Участки, подходящие для плитного фундамента

Важнейшей особенностью плитного фундамента является мелкозаглубленное основание, которое выполнено из бетонной подушки. Это свойство позволяет выполнять свое назначение даже на подвижных грунтах. Любой другой тип фундамента будет покрываться трещинами при движении грунтов, поэтому на таких участках необходимо использовать исключительно плитные фундаменты.

Эта основа идеальна для строительства домов из твердых материалов.Предотвращает деформацию конструкции.

Здания, имеющие низкие, по сравнению с землёй, этажи, должны возводиться на исключительно плитных фундаментах. При его использовании нет необходимости строить подвал и ростверк.

Преимущества и недостатки плитного фундамента

Прежде чем приступить к выбору того или иного товара, необходимо взвесить все его плюсы и минусы. Начнем с положительных качеств плитного фундамента:

  • Надежный и долговечный.И с этим трудно поспорить. Опросите специалистов, разбирающихся в строительных материалах, и все они скажут, что плиточный – самый надежный вид фундамента.
  • Имеет большую площадь опирания на грунт, и при правильной укладке грунт не окажет негативного влияния на фундамент в холодное время года.
  • Плитный фундамент универсальный. Дело в том, что технические характеристики, которыми он обладает, позволяют укладывать его практически на любой грунт. Поэтому этот тип чаще всего используется на участках, где ни один другой фундамент не справился с задачей.
  • Возможность установки фундамента выше глубины промерзания земли. Этот плюс стал возможен благодаря массивной песчано-гравийной подушке, предотвращающей воздействие грунта в холодную зиму.
  • Высокий уровень жесткости, что предотвращает провисание дома, а если это произойдет, то помещение существенно не пострадает.
  • Нет необходимости устанавливать черный пол.
  • Простота технологии устройства, позволяющая выполнить работу своими силами и сэкономить на услугах мастера.
  • Подходит для любого типа малоэтажного строительства. Единственное, что нужно учитывать, это толщину плиты (чем светлее помещение, тем тоньше плита).
  • Может выдерживать колебания земли. Возводить дом на плавучих землях можно, так как плиточный фундамент не лопнет и не порвется, а просто начнет двигаться вместе с ними. Это свойство должно сохранить здание в целости.

Следует учитывать, что все ранее перечисленные преимущества будут действовать только при строгом соблюдении правил установки.Если в процессе укладки будут нарушения технологии, то плюсы могут превратиться в минусы.

Как и у любого тонального крема, есть и отрицательные качества:

  • Одним из самых больших недостатков, на который указывают покупатели, является цена. Высокая стоимость оправдывается большим количеством бетона, арматуры, песка и щебня в отличие от аналогов. Но с другой стороны, потраченные деньги быстро окупаются. Плиточный фундамент не будет нуждаться в частых ремонтах, дорогостоящем уходе, к тому же он будет выполнять функции полов первого этажа, что также снизит расходы.
  • Не рекомендуется закладывать плиточный фундамент под дом, который находится на участке с большим уклоном. В этом случае выходом будет выравнивание уровня земли, либо установка цоколя, но это достаточно дорогое удовольствие.
  • Есть трудности со строительством подвала. В случае постройки цокольного этажа под него придется заливать монолитную плиту, что нанесет владельцу существенные убытки.
  • Возникновение затруднений при устройстве фундамента в зимние дни.Чтобы залить бетон в минусовую температуру, вам нужно будет потратиться на его обогрев и поддержание тепла вокруг него.
  • Проблемы с проводкой коммуникаций. Продумать расположение сантехники, электричества и т. д. следует до начала заливки бетона, потому что после этого сделать это будет невозможно.

Как видите, плитный фундамент имеет большое количество преимуществ, а недостатки можно обойти, однако это будет стоить дополнительных затрат.

Расчет материала

Перед началом работ необходимо произвести расчет плитного фундамента: размеры опалубки, количество и диаметр арматуры, объем бетона. Все эти значения можно найти с помощью специального калькулятора. Для этого потребуется ввести марку бетона, ширину и длину плиты (в метрах) и ее высоту (в см). Далее программа сама рассчитает количество материалов, необходимых для обустройства фундамента.

Типы плитного основания

Также перед началом работ стоит определиться с типом плиточного основания. Есть несколько вариантов. Основные из них:

  • обычная бетонная подушка;
  • лента-плита.

Этот тип используется при строительстве зданий с цокольным этажом. Выкапывается яма, ставится бетонная площадка, на которую впоследствии устанавливается основание. Вся нагрузка приходится на ленточный фундамент.

Это лучший вариант среди всех, так как обладает высокой прочностью.Его строительство требует больше материалов и усилий, поэтому его технические характеристики превосходят другие виды фундаментов.

Подготовка материалов и инструментов

Подготовительные работы включают также сборку комплекта материалов:

  • бетон;
  • стальные стержни
  • ;
  • гравий
  • ;
  • песок
  • ;
  • материал
  • для гидроизоляции (чаще всего используется геотекстиль).

Также понадобятся инструменты для плитного фундамента:

  • пила;
  • молоток
  • ;
  • лопаты;
  • тачка транспортная;
  • аппарат для сварки;
  • болгарский;
  • рулетка.

Строительство плитного фундамента

Инструкция по устройству плитного фундамента включает в себя несколько этапов:

1. В первую очередь проводим геологическое изучение земли, определяем места с сильными перепадами высот.

2. Размечаем будущее основание.

3. Снимаем слой грунта и выравниваем участок, где будет вестись строительство.

Выбор глубины ямы напрямую зависит от типа конструкции (неглубокая или вздутая).Если рассматривать мелкозаглубленный фундамент, то достаточно будет убрать 50-70 см земли. Размеры котлована выбираются с учетом того, что они должны быть на 1-2 метра больше длины/ширины фундамента. После перекопки обязательно уплотните почву.

4. Проектируем и устанавливаем опалубку (для ее возведения подходят прочные деревянные доски).

5. Выкапываем в котловане несколько траншей и укладываем в них гидроизоляцию.

6. Поверх гидроизоляции укладываем пластиковые трубы.

7. Засыпаем дно смесью песка и гравия, равномерно распределяем и утрамбовываем.

8. Собираем двойной армокаркас и обвязываем его специальной проволокой.

Для армирования подходят только стержни с ребрами. Они обеспечат качественное сцепление каркаса и бетонной смеси, а также предотвратят растяжение фундаментной плиты. Используя в работе гладкие прутья, основание растрескается при первых просадках грунта. Арматура укладывается с шагом менее 30 см.Если увеличить расстояние, то прочность основания значительно уменьшится.

9. Ставим пластиковые трубы в местах, где будут располагаться различные коммуникации.

Перед установкой их необходимо засыпать песком и тщательно уплотнить засыпку. Трубы необходимо укладывать до заливки, так как делать отверстия в бетоне запрещено.

10. Залить монолитную плиту бетонным раствором.

Сразу заливается плитный фундамент.Бетонный раствор необходимо замешивать один раз и большое количество, чтобы его хватило на всю заливку. Работа достаточно трудоемкая, поэтому в идеале ее должны выполнять четыре человека. Укладываем бетон равномерными горизонтальными слоями. Заливать нужно так, чтобы плита не имела отклонений от горизонта. Для предотвращения таких наклонов в нижней части создаем ребра жесткости. Это полосы из бетона, выполненные в форме трапеции. Последний слой нужно заливать очень быстро.Используйте для этого миксер или бетононасос.

11. Тщательно разгладьте и выровняйте поверхность.

12. Получившуюся основу накрываем пленкой и оставляем на пару недель. Не забывайте увлажнять конструкцию в течение первых пяти дней.

Как замесить бетон для фундамента?

Для удешевления работ можно замесить бетон на месте фундамента своими силами. Но в этом случае вам понадобится специальная бетономешалка. Он прекрасно смешивает все компоненты, не образуя комочков. Этот агрегат работает при мощности 250 Вт и более. За один раз можно получить от 50 до 250 литров раствора. Но количество сильно влияет на время работы. Если взять в качестве примера небольшое устройство, то на создание 1 куба заливки уйдет около 5 часов.

Важным моментом является расположение бетономешалки, она должна располагаться возле основания. Это уменьшит количество прилагаемой силы.

Конечно, есть вариант самостоятельно замесить бетон для плитного фундамента с помощью лопаты, но это сильно повлияет на качество будущего фундамента.

Подогрев

Конечно, лучшим вариантом будет утепление фундамента для достижения теплой температуры в помещении круглый год. Для этого используют различные обогреватели. Самым популярным среди них является пенопласт. Достаточно будет всего 10 см слоя.

Также существуют разные виды изоляции. Мы рекомендуем использовать подоснову. Теплоизоляционный материал размещается непосредственно под печкой.

Используйте приведенные ниже советы, чтобы облегчить себе работу:

1.Для создания качественного фундамента нужно использовать только прочную арматуру и бетонную смесь.

2. Применение мелкозаглубленного основания позволит сократить расходы на строительные материалы примерно на 35-45% от стоимости подземного помещения.

3. Очень важно учитывать толщину плиты. Например, выбрав толщину основания 20 см, вам нужно будет «армировать» в некоторых местах, где слишком большая нагрузка. На 25 см появляется возможность вязать каркас из арматуры равномерно, не прибегая к дополнительным усилениям.30-сантиметровая толщина поможет увеличить прочность и долговечность фундамента, но в то же время заставит потратиться немало на бетон.

4. При изготовлении подушки из песка и гравия материал необходимо укладывать слоями. Один слой не должен превышать 12 см. После каждой кладки тщательно утрамбовывайте. Если ваша подушка будет полностью состоять из песка, обязательно увлажните слои.

5. Перед укладкой теплоизоляционного материала подушку необходимо накрыть плотной полиэтиленовой пленкой для предотвращения просачивания воды из бетонного раствора.Полиэтилен желательно проклеить или припаять в местах стыков, либо листов внахлест.

Прочитав эту статью, каждый сможет убедиться в том, что возведение плитного фундамента достаточно простой процесс и возможен при его создании своими руками. Главное соблюдать все правила заливки и технологии строительства. Если это сделать, то ваш фундамент будет служить верой и правдой долгие годы.

Также предлагаем посмотреть пошаговую инструкцию, как правильно построить плитный фундамент.Видео находится после статьи.

— один из старейших типов фундамента.

Первоначально он был построен из натурального камня, позже использовался кирпич, который обжигался при повышенных температурах.

С появлением бетона популярность ленточного фундамента резко возросла, так как заливка продемонстрировала исключительно высокие эксплуатационные характеристики, а скорость и простота возведения значительно опередили все альтернативы.

Ленточные фундаменты

оказались способными взаимодействовать с другими конструкциями фундамента, образуя комбинированные типы несущих систем.

Ленточный фундамент

– это общее название группы фундаментов, отличающихся высокими эксплуатационными характеристиками и простотой возведения.

Преимущества ленты :

  • Прочная опора для несущих стен.
  • Экономичность, отсутствие лишнего расхода материалов.
  • Множество вариантов дизайна для выбора оптимального типа для существующих условий.
  • Для строительства не требуется привлечение специалистов, работы можно выполнить самостоятельно.
  • Надежный фундамент не мешает обустраивать.
  • Возможность строительства на разных грунтах, в том числе слабонесущих.

Кроме того, преимуществом ленточной основы можно назвать простоту, интуитивно понятную технологию строительства, которая делает работу более эффективной и качественной.

Монолитная плита

Данный вариант конструкции фундамента представляет собой комбинацию плитного и ленточного фундамента. Визуально, хотя и упрощенно, его можно представить как плоскую крышку коробки, перевернутую вверх дном.

Сначала сооружают ленту, а поверх нее заливают монолитную плиту так, чтобы ее края упирались в ленту. Получается, что дом стоит на плитном основании с ленточным фундаментом.

Данная комбинация позволяет совместить преимущества двух типов основания, в результате чего происходит снижение нагрузки на пояс от перераспределения веса здания и возможность его усиления в местах наибольшей нагрузки.

Преимуществом плиты является низкое давление на грунт, вызванное большой площадью основания.Фундамент перемещается вместе с домом при подвижках грунта, не разрушаясь и не причиняя вреда зданию.

Ремень, установленный под плитой, снижает возможность бокового смещения, которое сдвигает платформу с песка. Кроме того, имеется дополнительное армирование по периметру несущих стен, что снижает нагрузку на плиту.

Результатом такого сочетания является возможность уменьшить толщину плиты и площадь поперечного сечения ленты, взаимно усиливая друг друга, что дает заметную экономию строительного материала.

К недостаткам можно отнести необходимость тщательного изучения гидрогеологических условий участка, достаточно сложный инженерный проект и большой объем работ, в частности земляных работ.

Общая строительная схема

Возможны два варианта реализации плитного основания на ленте:

С цокольным этажом

В этом случае основную нагрузку берет на себя ленточная основа. Он устанавливается по периметру, а плита служит, по сути, полом 1-го этажа (нулевого уровня).

Строительная схема :

  • На подготовленном участке выкапывается яма для определенного.
  • Слой обратной засыпки создан из ПГС.
  • Устанавливается опалубка в виде ленты, делается армопояс.
  • Лента заполняется.
  • Выдержка ленты по всем технологическим нормам — 28 дней.
  • Установка сплошной палубы с опорой на края ленты. Для надежности и неподвижности он подпирается снизу брусками.По сути, это нижний слой опалубки под плиту, поэтому строить нужно с учетом веса материала. В палубе делают колодцы в местах будущих проходов людей или коммуникаций.
  • Установка арматурного каркаса.
  • Бетон
  • , отверждение до полного отверждения.

Этот вариант достаточно сложен и требует привлечения опытных специалистов. Иногда процесс ускоряется и упрощается за счет установки готовых плит перекрытий.

ПРИМЕЧАНИЕ!

По технологическим требованиям длина свободновисящей плиты без дополнительных опор не должна превышать 6 м.


без плинтуса

Этот вариант предусматривает сплошную засыпку внутреннего пространства ленты слоем песка и заливку плиты непосредственно на него. Объем работ сокращается, так как не требуется строительство настила.

После строительства ленты произведены:

  • Песчаная обратная засыпка салона, трамбовка.
  • Двухслойная прокладка.
  • Установка арматурного каркаса. Так как плита будет опираться по всей площади, применяется конструктивный тип армирования.
  • Заливка плиты, утрамбовка бетона электровибратором. Для частного дома с небольшой площадью можно обойтись ручной трамбовкой, которая способна выгнать из бетона пузырьки воздуха.
  • Выдержка до полного отверждения (28 дней).

Оба варианта конструкции имеют свои преимущества и недостатки, но сложность и наличие множества нюансов характерны как для первого, так и для второго типа.


Засыпка под печь

Для обратной засыпки используется однородный материал, оптимально — речной песок . Важно не допускать наличия в нем глинистых включений, задерживающих воду. . В разных источниках предлагаются свои варианты обратной засыпки – либо полностью используется песок, либо осуществляется послойная засыпка песком и мелким щебнем.

Наличие щебня позволяет плотнее уплотнить нижний слой – острые края мелких камней более эффективно уплотняют слой песка.Поверх щебня снова насыпают 5-сантиметровый слой выравнивающего песка.

Нет единого мнения по этому вопросу. Подушкообразная осадка, отмеченная на практике, возникает как при однородном, так и при многослойном вариантах засыпки, что объясняется большей нагрузкой на внутренние несущие стены, чем на наружные.


опалубка

Опалубка плиты представляет собой короб из деревянных щитов, на 10-15 см выше уровня бетона. Опалубка собирается максимально плотно и прочно, не должно быть зазоров более 3 мм. . Наружная сторона закреплена опорными брусьями и наклонными упорами, препятствующими выдавливанию щитов под действием массы жидкого бетона.

Если делается опалубка для плиты с цоколем, то сначала нужно соорудить настил. Для этого устанавливается система опорных балок, ригелей и других элементов, образующих надежную опорную конструкцию для неподвижности настила. Затем собирается самолет, максимально плотный и без зазоров.

Поверх настила укладывается слой пленки, обеспечивающей герметичность конструкции и препятствующей вытеканию бетона.

Армирование

Армирование плиты производится с использованием большого количества материалов. Рабочие штанги толщиной 12-14 мм устанавливаются на расстоянии не более 20 см друг от друга. Требуется два слоя (решетки) рабочих стержней, расстояние между которыми не более 10-15 см, а от нижней плоскости — 5 см.

Для контроля правильности зазора нижний ярус стержней устанавливают на подставки соответствующей высоты.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Края рабочей стерни жестко соединены с выступающими из ленты концами армпосов, образуя общий с ней арматурный каркас.

Нужно ли утеплять пол?

Утепление пола – очень полезная процедура, позволяющая исключить образование конденсата и намокание бетона. В то же время утепление плиты является дорогостоящей операцией, так как для этого необходимо будет всю площадь под ней покрыть слоем гидроизоляционного утеплителя – особого вида пенопласта (экструдированного пенополистирола).

Толщина утеплителя, рекомендуемая шведскими строителями, составляет 20 см. Другие источники утверждают, что достаточно 15 и даже 10 см слоя, но это зависит от климатических условий региона. Укладку лучше производить слоями по 5 см со смещением швов и промазыванием мастикой.

Категорически запрещается использовать обычный пенопласт, так как он не выдерживает нагрузок и быстро дает значительный осадок, переставая выполнять свои функции и ослабляя плиту.

Заливка плиты на ленточный фундамент

Бетон заливается равномерно по площади плиты .Для этого необходимо смонтировать передвижной лоток для подачи бетона, который можно прикрепить к миксеру (бетономешалке) и подавать материал на все участки ровным слоем.

Необходимо предусмотреть возможность подъезда оборудования с нескольких сторон для обеспечения возможности более удобной подачи бетона и его распределения максимально равномерным слоем. При заливке следует ориентироваться на уровень верхнего слоя арматурных стержней.

Уровень бетона должен быть на 5 см выше.Для удобства заливки и вспомогательных действий (выравнивание поверхности, удаление пузырьков воздуха) рекомендуется устанавливать систему лестниц, расположенных на 120-30 см выше уровня бетона.

По ним можно ходить, работать, выполнять различные действия, не разрушая слой заливки.

После заливки вся площадь плиты закрывается листом полиэтилена для защиты от солнца. Первые несколько дней бетон периодически поливают водой, компенсируя напряжения в материале, возникающие от перепада влажности, из-за которых могут образоваться трещины.

Материал окончательно затвердевает через 28 дней, попытки сократить этот срок не предпринимаются.

Варианты пола

Существует множество вариантов создания пола. Основная задача – утеплить печь, обеспечить качественный микроклимат внутри дома.

Большинство специалистов считают оптимальным состав напольного пирога из следующих слоев:

  • Песчаный слой.
  • Муфта «Skinny» 5 см.
  • Изоляционный слой (пена 5 см).
  • Бетонная стяжка, придающая прочность (5-7 см).
  • Стяжка выравнивающая (2-3 см, готовые составы).
  • Окончательное (чистое) покрытие.

В то же время, если плита достаточно изолирована снизу, можно использовать более простые способы. Например, «плавающий» пол, состоящий из слоя песчаной засыпки (как вариант можно использовать мелкий керамзит, обеспечивающий дополнительное утепление) и устанавливаемый поверх листовых материалов (ДСП, фанера, МДФ и т.п.).

Слой засыпки тщательно выравнивается в плоскости и по горизонтали, на него укладывается черновой пол из листовых материалов, затем укладывается финишное покрытие.

Возможны и другие варианты устройства пола, но все они представляют собой разные комбинации укладки слоев засыпки, утеплителя, выравнивающих стяжек. Принципиальной разницы или существенного преимущества у них нет, имея примерно равные характеристики.

Полезное видео

В этом видео вы узнаете как сделать правильную заливку плиты на ленточный фундамент:

Заключение

Применение комбинации ленты и плиты рационально только в сложных гидрогеологических условиях, когда требуются повышенные несущие качества при повышенной устойчивости и устойчивости крепи.

Выбор этого варианта чаще всего вынужденный, так как придется потратиться на материал, выполнить большой объем работ, произвести необходимые расчеты. Тем не менее, в результате получается прочный фундамент, способный обеспечить прочную и долговечную поддержку дома.

В контакте с

Фундамент монолитный ленточный представляет собой монолитную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Он расположен под всеми несущими стенами. Если соблюдать все правила возведения фундамента, то конструкция получится очень прочной и надежной.Монолитная плита на ленточном фундаменте способна выдержать не только частные коттеджи, но и многоэтажные дома. Этот тип фундамента лучше всего использовать при низком уровне грунтовых вод, если они находятся ниже глубины строения. В противном случае придется устраивать дренаж, а это повлечет за собой немалые дополнительные затраты.

Ленточный фундамент по глубине может быть глубокозаглубленным или мелкозаглубленным. Второй тип возводится на слабопучинистых грунтах под легкие конструкции из дерева или по каркасной технологии.Такой тип фундамента должен быть не менее 0,6 м.

Глубокий ленточный фундамент применяется для массивных зданий. Их опускают ниже уровня промерзания почвы на 12-15 см. Основание фундамента должно опираться на плотный слой грунта. Если это условие не выполняется на заданной глубине, выемку придется делать ниже. Например, если грунт промерзает на глубину 1 м, а плодородный слой находится на расстоянии 1,2 м, то фундамент необходимо закладывать на глубину более 1 м.2 м.

Нужна ли опалубка

Строительство ленточного монолитного фундамента предусматривает установку опалубки. Его собирают из щитов, которые служат формой для бетона и препятствуют его растеканию. Конечно, возведение опалубки влечет за собой дополнительные затраты, а также время. Иногда на этом экономят и делают котлован точно по разметке, чтобы его стенки были идеально ровными. Но такая технология не гарантирует высокой степени надежности, и невозможно предсказать, насколько прочным будет такой фундамент.Для набора определенной прочности нужна вода, а без опалубки влага частично впитывается в окружающий грунт. Это скажется на качестве конструкции, а в худшем случае она рассыплется.

При устойчивых грунтах такие фундаменты стоят много лет. Но со временем могут появиться трещины или бетон начнет крошиться. Еще одним недостатком фундамента, сделанного без опалубки, является неровная геометрия. Для снижения теплопотерь его утепляют пенополистирольными плитами или пенопластом, но неровная поверхность приводит к тому, что сделать утепление будет намного сложнее.

Аналогичная ситуация с гидроизоляцией, пленку очень сложно прикрепить к неровному пористому бетону.

Важно! С точки зрения специалиста фундамент без устройства опалубки подходит только для сарая или гаража.

Этапы строительства монолитного ленточного фундамента

Технология заливки монолитной плиты на ленточный фундамент состоит из следующих этапов:

  • земляные работы;
  • уплотнение и трамбовка;
  • устройство опалубки;
  • арматурное вязание;
  • бетонирование;
  • отверждение.

Рассмотрим подробнее каждый из этапов.

земляные работы

Перед началом земельных работ проводят исследование почвы и замеряют уровни промерзания и расположение плодородного грунта, глубину залегания грунтовых вод, пучинистость почвы и т.д.

Важно! Если позволяет грунт и дом планируется одноэтажным, то можно ограничиться возведением мелкозаглубленного ленточного фундамента с монолитной плитой.

Объем земельных работ зависит от того, будет ли в доме подвал или нет.Если нет, то грунт нужно будет копать только на глубину ленты, а по ширине — с запасом на толщину опалубки. Деревянные доски нуждаются в распорках, которые будут поддерживать их и предотвращать падение.

Если вы планируете построить подвал, то вам следует убрать весь грунт. Размер котлована обычно на 2-5 м больше размеров фундамента, так как необходим запас для щитов опалубки.

Для организации большой ямы лучше нанять спецтехнику, так как это решение будет оптимальным по стоимости и скорости работы.

Плодородный слой выкладывается отдельно в саду или огороде. Остальной грунт необходимо насыпать, так как часть его потом пригодится для обратной засыпки, а излишки нужно будет вывезти.

Уплотнение и трамбовка

Дно котлована необходимо выровнять и утрамбовать. Поскольку экскаватор не может обеспечить одинаковую глубину по всей поверхности котлована, все неровности необходимо выровнять, подсыпав землю и утрамбовав поверхность виброплитой.Это необходимо для того, чтобы фундамент мог выдержать нагрузку в любой точке, иначе на нем могут появиться трещины из-за неравномерного опирания грунта.

Чтобы качественно и быстро выровнять дно котлована, можно посыпать его песком, увлажнить и уплотнить виброплитой. Он способен утрамбовывать песок на глубину 14-20 см, именно такой слой можно насыпать и утрамбовать за один раз.

Если по проекту требуется песчано-гравийная подушка, то поверх утрамбованного песка насыпается щебень фракцией 25-55 мм.Трамбуется таким же образом. Таким образом, почва не только выравнивается, но и уплотняется. Плита забивает камни в почву на глубину 0,5 м.

Устройство опалубки

Для опалубки берутся толстые деревянные доски или низкосортная фанера. В продаже есть фанера для опалубки, с одной стороны она ламинированная, поэтому этот материал используется не один раз.

Деревянные или фанерные щиты крепят продольными или поперечными брусками, их укладывают по разметке ленты и фиксируют с обеих сторон распорками.Они не дадут опалубке рассыпаться или сдвинуться во время заливки бетона.

Армирование

Из-за большой длины и малой ширины на ленточный фундамент действуют силы, которые могут его сломать. Чтобы этого избежать, используйте ребристую арматуру размером 1 см в диаметре. Если устройство фундамента не предусмотрено, то обычно достаточно двух армирующих слоев: верхнего и нижнего.

В каждом стыке арматуры обвязывается проволокой. Делается это вручную или с помощью вязальных пистолетов.Иногда соединение арматуры производят сваркой, так как это значительно ускоряет процесс, но тогда сцепление получается жестким. Проволочная вязка обеспечивает некоторую свободу перемещения арматуры и тем самым компенсирует действия, деформирующие фундамент.

Если при армировании монолитной плиты ленточного фундамента сваркой выполняется связка стержней, то эти места разрушаются в первую очередь.

В процессе армирования закладываются отверстия под будущее здание, через которые будут проходить коммуникации.Если вы вовремя не вспомните об этом, то впоследствии вам придется разрушить монолит, что снизит его качество.

Заливка фундамента

При строительстве фундамента под дом лучше купить готовый бетон, тогда работы по заливке займут всего сутки. Если вы все-таки хотите сделать смесь самостоятельно, то вам понадобится бетономешалка.

После заливки бетонную массу подвергают вибрации с помощью специальных вибраторов. Это необходимо для того, чтобы убрать из бетона все пустоты и сделать его более однородным.Тогда его прочность повысится, а морозостойкие характеристики улучшатся.

Важно! При заливке бетонной массы из машины необходимо установить дополнительные желоба, так как высота падения не должна быть более 1,5 м. В противном случае, упав с высоты, бетон расслоится.

Твердение

Различные температурные режимы имеют соответствующее влияние на бетон:

  • если работы ведутся в жаркую погоду, то лучше накрыть ленту пленкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро и верхняя часть фундамента не пересыхает;
  • если температура окружающей среды около 19°С, то через трое суток бетон окрепнет на 50%; а через сутки опалубку можно снять и переходить к следующему этапу работ;
  • при температуре ниже 19°С ждать застывания бетона придется дольше; а если температура 5°С и ниже, то бетон уже не схватится, тогда его придется подогревать.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.