Штроборез для пеноблоков: Принцип использования ручного штробореза для газобетона

Содержание

Самый доступный способ штробить стены из газо- и пеноблоков без пыли. Тестирую самодельный штроборез. | Илья Александров

Продолжаю искать оптимальный способ за минимальные деньги штробить стены из газо- и пенобетонов, пока делаю электрику и есть на чём экспериментировать.

Расскажу ещё об одном испробованном мной способе, о котором подсказали мне читатели в комментариях.

На самом деле данный способ настолько простой, что этот инструмент можно собрать из подручных материалов на любой стройке всего за несколько минут.

Для этого нам понадобится обрезок доски, пара брусков или запиленные обрезки доски и несколько саморезов/гвоздей:

Самодельный ручной штроборез.

Самодельный ручной штроборез.

Как видите, ничего сложного, пара минут и инструмент готов. Можно регулировать ширину штробы добавлением саморезов и глубину вкручивая или выкручивая саморезы.

С ним желательно работать с направляющей. Вот так он штробит стену из блока D600 с классом прочности В5 и из блока D400 В2,5:

Слева стена D600 В5, справа D400 В2,5.

Слева стена D600 В5, справа D400 В2,5.

Хорошая скорость работы для ручного инструмента, на менее плотном и прочном блоке работать быстрее и с меньшими усилиями.

Можно немного модернизировать инструмент и для этого надо прикрутить в торец ещё один кусок доски и получим удобный инструмент для штробления блоков при кладке под арматуру.

Удобно штробить блоки при кладке под арматуру.

Удобно штробить блоки при кладке под арматуру.

Не обращайте внимание на количество саморезов – пробовал подобрать количество, чтобы оставалось меньше бороздок в штробе.

Есть у меня и покупной ручной штроборез, но так и не подружился с ним – и затачивал его, но результат мне не понравился, т.ч. кто ещё собирается строить, то не стоит выкидывать деньги на покупной.

Сравнение с покупным ручным штроборезом.

Сравнение с покупным ручным штроборезом.

По своему опыту могу сказать, что это самый простой и довольно быстрый способ штробления стен для ручного инструмента. Основные плюсы которого – простота конструкции и возможность быстро собрать из подручных материалов. Также стоит отметить некоторую универсальность -можно сделать с направляющей, которая позволит быстро сделать штробы под укладку арматуры.

Всем добра!

самодельная модель из циркулярной пилы и из УШМ для газоблоков. Как сделать ручной штроборез для пеноблоков из дрели?

Штроборез – вид режущего инструмента, позволяющий идеально ровно проделать канавки в стене под проводку, стальные шины для заземления и т. д. Это незаменимая вещь для тех, кто желает спрятать «инженерку» в стене.

Изготовление из болгарки

Штроборез, изготовленный своими руками из углошлифовальной машинки, гениально прост. Для организации скоростного и качественного прорезывания канавок в стене под скрытую проводку необходимо выполнить определенные действия.

  1. Подготовьте два одинаковых диска по бетону, камню и кирпичу.
  2. Снимите с болгарки кожух и закрепите первый диск с помощью штатной гайки. Не забудьте вначале на ось болгарочного редуктора (под диск) надеть фиксирующую проставку.
  3. Поверх штатной гайки (после диска) наденьте второй диск – и закрепите его при помощи второй гайки. Если нет запасной штатной гайки – приобретите или закажите у токаря готовую, под резьбу вала болгарки она должна подходить идеально.

Обязательно проверьте, надёжно ли закреплены оба диска, чтобы исключить случайное развинчивание гаек и слетание их с УШМ во время работы.

Рекомендуется приобрести более широкий защитный кожух – или выточить (либо заказать у фрезеровщика) подходящий. Оба диска не должны задевать его при работе.

Обязательно пользуйтесь защитной амуницией: комбинезоном из грубой ткани, респиратором. Если работаете без кожуха – здесь строго требуются защитная каска с визором, дополнительные защитные очки, сапоги, рукавицы из грубой и толстой ткани. Дело в том, что штробление является источником высокоскоростной пыли, которая может отлетать в лицо, засорить глаза, уши и дыхательные пути. Отрыв алмазных частиц при перегреве диска в режиме штробления камня и бетона может представлять опасность в виде необратимого засорения глаз при работе.

Как сделать из дрели?

Привод ручной электродрели представляет собой крутящий механизм, чем-то напоминающий болгарку.

Дрель и перфоратор, помимо мотора, оснащены понижающим обороты редуктором. В состав механики перфоратора входит также ударно-вибрационный механизм.

Для выдалбливания канавки в бетоне, камне, кирпиче или цементе переведите перфоратор в режим «только ударное разрушение, без вращения». Недостаток – низкое качество штробления в виде неровной канавки, представляющей собой канал со значительными перепадами глубины. Эти перепады не позволяют, к примеру, проложить в стене кабель-канал (кабельный короб) – требуется скрупулёзное доведение менее глубоких участков до нужного уровня погружения резака. При прокладке прямоугольного короба или гофрированной трубки мастер периодически прикладывает её к каналу, чтобы убедиться, что она вошла в стену по всей длине.

Из-за неровного штробления после укладки кабельного канала или гофры потребуется больший расход стройматериалов для новой штукатурки, чем в случае прорезания «двухдисковой» машинкой.

Модель из циркулярной пилы

Циркулярная пила в общем и целом напоминает механику болгарки – в ней также имеется прямо- или редукторно-приводной механизм. В комплект входят штуцер для фиксации пильного диска на валу и контргайка. Болгарка удерживается за корпус и ручку и подносится к неподвижно закреплённому материалу для дальнейшего подпила и распиливания. Циркулярка, или пильный станок, закрепляется неподвижно на верстаке. К нему подводится распиливаемый материал (уголковый профиль, полосовая сталь и т. д.), который по мере разрезания проталкивается в рабочее пространство, где на повышенных оборотах вращается диск. Чтобы изготовить из циркулярки штроборез самому, необходимо последовательно выполнить 4 шага.

  1. Снимите чехол, предохраняющий рабочего от разлёта высокоскоростных частиц распиливаемого материала. Скорее всего, он не подойдёт – потребуется как минимум вдвое более широкий.
  2. Изготовьте более широкий кожух – под два пильных диска.
  3. Наденьте комплектующие в такой последовательности: штуцер-фиксатор, первый диск, одна или несколько проставочных шайб, второй диск, контргайка – на вал привода.
  4. Подключите к вытяжному сифону гофру или шланг пылесоса.

Изготовление чехла подразумевает пошаговое выполнение ряда действий.

  1. Снимите мерку (диаметр круглой рабочей зоны пилы) штатного чехла. Изготовьте чертёж с учётом будущих требований циркулярного штробореза.
  2. От старой кастрюли (оптимальной считается стальная эмалированная ёмкость небольшого размера, рассчитанная на порции для 2–3 приёмов пищи на одного человека) отрежьте ручки (если они есть).
  3. Прорежьте в дне кастрюли отверстие, несколько большее по диаметру, чем вал циркулярки.
  4. Приварите по периметру прорези круглую скобу или кольцевую отбортовку, представляющую собой стягиваемый хомут. Он напоминает охват, являющийся частью защитного кожуха болгарки и прижимаемый к установочной втулке, в которой вращается вал. При необходимости, если хомута не нашлось, его можно согнуть по форме посадочного места штатного кожуха циркулярки. Фиксируется он при помощи прижимного болта.
  5. Вырежьте в приваренной сбоку кастрюле прорезь, достаточную для того, чтобы вращающиеся диски имели возможность погрузиться в разрезаемую по «штробе» стену на несколько сантиметров.
  6. Из крышки кастрюли изготовьте пристёгивающуюся часть чехла. Таким образом рабочий защитит себя от частиц, вылетающих не только по ходу вращения дисков, но и с боковой части, где устанавливаются и снимаются диски. Дело в том, что высокоскоростные крошки от блоков, опилки и стружка могут отскочить от внутренних стенок кожуха.
    Фиксаторы могут быть любыми – в виде замков (типа шип-паз), широко используемых, например, в бытовой электронике. Иногда применяют винтовые зажимы на основе болта и гайки с граверной шайбой – гайка устанавливается на специальную отбортовку с загнутыми кромками, которая является частью кожуха. Мастер может выбрать любой тип и разновидность защёлки.
  7. Организуйте патрубок для пылеотсоса. В произвольном месте (оно не имеет особого значения) вырежьте отверстие под имеющийся кусок стальной трубы (или сгон от старой отопительной батареи). Приварите её к этому месту, проверьте герметичность получившегося соединения.

Проверьте собранный штроборез в деле. Частицы должны отлетать лишь узким потоком – по касательной, проходящей через точку соприкосновения вращающихся дисков с разрезаемым материалом. Они не должны разлетаться веерно, во все стороны. Подключите и запустите пылесос – частицы будут поглощаться его втяжной трубой, а не вылетать наружу.

Самодельные дополнительные аксессуары

В качестве вспомогательных комплектующих, кроме кожуха, пресс-шайб и контргаек, которыми можно расширить штатную комплектность, важной составляющей является и технический пылеотсос.

Кожух

Правильно изготовленный кожух должен представлять собой объемный цилиндр, ограниченный двумя разрезающими дисками, соединенными с основой контргайкой и проставочными шайбами. При необходимости может быть использована пружинящая (граверная) шайба, служащая дополнительной затяжкой, не дающей контргайке открутиться, а дискам и шайбам – слететь на полном ходу.

Даже если случится отрыв алмазных частиц дисков, разлом или скол одного диска (или сразу обоих), слетание комплектующих – кожух примет на себя всю силу удара (и возникшей при этом вибрации). Слетевшие компоненты или треснувший на полном ходу диск может стать причиной травмы.

Проверьте, достаточна ли толщина стали, из которой вы изготавливаете кожух: её значение должно быть не менее 2 мм.

Пылесос

Назначение пылеотсоса – не дать разлететься разрушенному стройматериалу, из которого построена стена. Цементная штукатурка обладает значительной абразивностью: попадание её в глаза, уши и дыхательные пути опасно. Технический пылесос, подключённый к вытяжному трубопроводу кожуха, засосёт любой материал: частицы бетона, кирпича, пеноблоков, газоблоков, песчано-цементной штукатурки, гипса, алебастра, извести, краски и т. д.

Отсос для пыли может быть выполнен из старого домашнего пылесоса, недорогого робота-пылесоса, отличающегося компактностью. Умельцы переделывают роботы-пылесосы под технические пылеотсосы. Их ёмкость невелика – не более 1 л. Этого хватит, чтобы собрать пыль и мусор при вырезке штробы – по газосиликату или кирпичу – протяжённостью 1–3 м. Контейнер (или мешок) для сбора пыли опустошайте регулярно – при соответствующем сигнале индикатора хода заполнения пылесборника.

Как сделать штроборез своими руками, смотрите в видео.

Ручной штроборез для газобетона

Газобетон в настоящее время пользуется огромной популярностью в частном строительстве. В первую очередь, это обусловлено его легкостью и большим объемом блоков. Вторым преимуществом является пенистая структура материала – благодаря ей он отлично удерживает тепло внутри помещений. Внутри готового здания прокладываются коммуникации, и часть из них, особенно электропроводка, практически всегда закладывается в стену. Чтобы сделать канавку, нужен специальный инструмент, и лучше всего для этого подойдет штроборез. В этом материале мы разберемся, что представляет собой штроборез для газобетона, какими бывают разновидности этого аппарата и как сделать штроборез по газобетону своими руками.

Виды и особенности бороздоделов

Существует два типа такого инструмента: электрический и ручной. С помощью электрического аппарата делать штробы гораздо удобнее и быстрее, но из-за высокой цены и узкой направленности его почти не покупают для домашних нужд. Приобретать электрический бороздодел имеет смысл человеку, профессионально занимающемуся электромонтажными работами. Для самостоятельного прорезания канавок обычно используют ручной штроборез для газобетона, стоимость которого в разы ниже.

Особенности ручных штроборезов

Такой аппарат, как было сказано выше, стоит намного дешевле электрического, но работа с ним требует большей затраты времени и сил. К тому же, этот штроборез предназначен только для газоблока – с кирпичом, железобетоном и другими твердыми материалами он не справится. Преимуществом его является бесшумность и незначительное пылеобразование.

Особенности электрических штроборезов

С помощью этого оборудования можно проделывать электрические канавки не только в газобетоне, но и в таких материалах, как железобетон, кирпич и другие, обладающие высокой твердостью.

Кроме того, к электрическому бороздоделу может быть подключен пылесос, что позволит предотвратить оседание слоя пыли на окружающих предметах.

Недостатком таких аппаратов является сильный шум, который они издают при работе. Это оказывает вредное влияние на слух работника, а также на нервную систему соседей, если штробление производится в многоквартирном доме. Работая с электрическим штроборезом, необходимо надевать спецодежду, а также пользоваться защитными средствами – респиратором и очками.

Лучшие профессиональные инструменты

Главное отличие профессиональных штроборезов от бытовых – способность выдерживать постоянные высокие нагрузки. Благодаря этому они могут работать в течение 60 минут без перерыва.

Makita SG 1250

Один из любимых инструментов электриков, занимающихся ремонтом квартир. Благодаря оборотистому движку и продуманной системе отведения пыли бороздорез Макита вырезает аккуратную канавку в гипсокартоне, кирпиче и ракушечнике. Из приятных для мастера опций необходимо выделить виброгасящую регулируемую рукоять и систему плавного запуска.

Достоинства Недостатки
Укомплектован алмазными дисками.Высокая стоимость.
Хорошее пылеудаление.Из-за небольшой мощность не подходит для крупных объектов.
Высокая мобильность.Часто выходит из строя предохранительная муфта на якоре.
Автоматическая подстройка скорости вращения.Не предусмотрена возможность опускания штробы до пола или потолка (не доводит 20 см).

Bosch GNF 35 CA

Мощный и компактный аппарат, способный справиться с материалом любой прочности. Но использовать его удобнее всего по чистому бетону. При работе со штукатуркой образуется большое количество пыли, не попадающей в патрубок. Хорошо подходит для прокладки кабеля в плиточных полах.

Достоинства Недостатки
Надежность.Дорогой в обслуживании.
Качество сборки.Сильно пылит.
Аккуратный и точный рез.Неудобная кнопка включения.
Из-за нехватки мощности часто срабатывает система защиты.

Metabo MFE 65

Мощный штроборез Метабо предназначен для профессиональной работы с любыми материалами: керамзитобетоном, кирпичом, пеноблоком, армированным бетоном, напольная плиткой, камнем. При использовании 1 диска может выполнять функции болгарки.

Достоинства Недостатки
Высокая производительность.Очень высокая цена.
Большая мощность.
Удобная регулировка глубины паза.Трудно удержать в руках.
Немецкая сборка.

Устройство и типы ручных бороздоделов

Это оборудование представляет собой кусок металлической трубы, к которому приварена металлическая дуга, выполняющая функцию режущего элемента, и две прижимных рукояти. Более дорогостоящие модели оснащаются алмазным наконечником.

Существует два типа ручных штроборезов:

  • Для штробления горизонтальных поверхностей.
  • Для работы с вертикальными поверхностями.

Между этими устройствами нет принципиальных различий. Отличаются они друг от друга только тем, что прижимные рукояти закреплены под разными углами, а базовые трубки изогнуты неодинаково. Разница в устройстве обусловлена целью правильно распределить усилия, прилагаемые к аппарату при штроблении как вертикальных стен, так и поверхностей, расположенных горизонтально.

Пример работы горизонтального штробореза на видео:

Конструкция и принцип работы

Mimo антенна 4g lte своими руками

Приспособление для прорезки щелей в стенах может представлять собой электромеханический агрегат или простой ручной штроборез.

Электрический

Профессиональный инструмент оснащён двумя пильными дисками, которые расположены параллельно относительно друг друга. Вращаясь, они прорезают канавки заданной глубины в газобетонных блоках или аналогичных материалах. Если ширина канала небольшая, то газобетон, оказавшийся между продольными прорезями, легко удаляется долотом. В случае широкой штробы материал выбирают перфоратором.


Электрический штроборез

Важно! Электромеханический штроборез для газобетона стоит довольно дорого. Его выгодно использовать профессионалам на больших объёмах работ

Ручной

Приобретать дорогой электромеханический агрегат для проводки скрытых коммуникаций в стенах частного жилища невыгодно. Довольно изготовить штроборез своими руками. Конструкция устройства зависит от находчивости и опыта домашнего мастера. Его делают из подсобных материалов.


Порядок работы ручным штроборезом

Прорезание канавок таким бороздоделом производится в следующем порядке:

  • Разметить поверхность, чтобы штроба получилась ровной.
  • Приложить режущую часть аппарата к началу разметки.
  • Правой рукой взяться за прижимную рукоять, которая находится непосредственно над режущим элементом, а левой – за рукоятку, удаленную от него.
  • Медленно тянуть устройство левой рукой вдоль разметки, одновременно нажимая правой рукой на другую рукоять.

Ручной бороздодел, хоть и стоит он не очень дорого, необязательно покупать в магазине. Для небольшого объема работ ручной штроборез по газобетону можно сделать без особых усилий самостоятельно.

Также можно сделать штроборез по газобетону, который можно использовать при строительстве. Пример на видео:

Создаем штроборез своими руками – дешево и эффективно

Этот инструмент очень хорош, но специально покупать его для разового использования невыгодно, ведь стоимость его довольно высока… В таких случаях можно все создать самим, используя при этом болгарку и пылесос. Осталось разобраться, как сделать штроборез своими руками. Первоначально надо подготовить подходящие элементы, а это болгарка, пара дисков, несколько гаек, что-то вроде предохранительного кожуха и, конечно же, пылесосный механизм. Сначала берутся диски и прикрепляются на болгарку.

Один диск крепится обычным способом, а второй надо монтировать при помощи специальной гайки с кольцом, это своеобразная фиксация, крайне надежная, она не даст крепежу раскрутиться. Далее берется еще одна гайка, ей и прикрепляется второй диск, который расположен на родной гайке от болгарки. Желательно, чтобы на болгарке уже был предохранительный кожух. Он будет направлять всю пыль в противоположную сторону от работающего человека.

Если кожуха нет, то придется найти какой-то пластичный материал и смастерить простенькую защиту самостоятельно

Затем крепится пылесосный механизм хомутами, но так, чтобы не была нарушена работа дисков, кстати, важно тут соблюсти еще одно условие – чтобы мотор от пылесоса держался надежно. На этом самодельный бороздодел можно считать законченным

Изготовление ручного бороздодела

Перейдем к вопросу о том, как изготовить штроборез для газобетона своими руками. Чтобы сделать простейшее устройство, понадобится кусок прочной металлической трубы, диаметр которого должен быть равен примерно 20 мм. Затем, отмерив с одного из краев 50-60 мм, с помощью болгарки сделать распил, держа инструмент под углом 45°. Когда это будет сделано, отогнуть под острым углом верхнюю часть трубы. Самодельный штроборез, предназначенный для газобетона, готов. Большая его часть выполняет функцию рукоятки, а вторая – режущего элемента для пеноблока.

Чтобы изготовить более сложный инструмент, придется затратить немало усилий. Кроме этого, в вашем распоряжении должен иметься аппарат для сварочных работ.

Делается такой бороздодел следующим образом:

  • Сварить в перпендикулярном положении два куска металлической трубы (арматуры) по центральным точкам. Для той части, которая будет выполнять функцию рукоятки, лучше взять более толстый кусок – пользоваться таким аппаратом будет удобнее.

  • Длина куска, из которого будет изготовлена рабочая часть, должна составлять 10-15 см, а величина диаметра – 25-30 мм.
  • С одного или обоих краев трубы нужно сделать срез под острым углом – это будет рабочая поверхность.
  • Приварить короткой стороной трубку к основанию. Углы рабочего элемента должны находиться с внешней стороны.

Чтобы облегчить сборку инструмента и не ошибиться при изготовлении, желательно перед началом работы сделать чертеж, указав на нем величину углов и размеры.

Наглядная пошаговая инструкция изготовления на видео:

Приготовление и пропорции керамзитобетона для стяжки пола

Керамзитобетон является одним из видов лёгкого бетона, чаще всего он применяется для утепления или в процессе строительства зданий с облегчёнными стенами. По целевому назначению этот материал разделяют на теплоизоляционный, теплоизоляционно-конструктивный и конструктивный (самый прочный). Несмотря на то, что керамзитобетон наиболее востребован в виде готовых блоков, возможно также самостоятельное изготовление данного материала для создания стяжки пола или для других задач.

Рассмотрим состав и соотношение компонентов керамзитобетона, в зависимости от его назначения. Если говорить о бетонной стяжке, то включение в её состав керамзитобетона, вместо щебня или гравия, делает бетонную плиту более лёгкой и увеличивает её теплоизоляционные характеристики. Ингредиенты должны обязательно иметь правильную пропорцию в составе керамзитобетона, чтобы в последствии стяжка пола не потрескалась и обладала достаточной прочностью.

Оптимальное соотношение цемента, песка и керамзита лежит в пределах от 1:2:5 до 1:3:6, в зависимости от фракции керамзита, марки цемента, качества и влажности песка. При этом рекомендованная марка портландцемента не ниже 400

Важно понимать, что прочность керамзита, как заполнителя, значительно ниже прочности щебня, поэтому цемент низких марок здесь применять нельзя

Советуем изучить Новые генераторы энергии

Использовать керамзитобетон можно также для блоков или делать заливку монолитных стен жидким керамзитобетонным раствором. Для этого рекомендуется брать следующее соотношение: на 1 часть цемента 1 часть песка и 10-12 частей керамзита фракцией до 20 мм. Стены из раствора с такой пропорцией будут обладать достаточной прочностью, хорошей теплопроводностью и долговечностью.

Остаётся только вопрос, как замесить хороший раствор? Первым делом следует залить керамзит цементным молочком так, чтобы все гранулы полностью смочились. Состав молочка предусматривает 2 части воды на 1 часть цемента. Как мешать керамзит каждый строитель выбирает сам, исходя из доступных средств. После полноценной пропитки керамзита молочком, в него добавляются основные компоненты в расчётных пропорциях. Для фундамента керамзитобетон используется только в виде готовых заводских блоков, самостоятельное приготовление связано со слишком высокими рисками.

www.avtobeton.ru

Можно ли самому сделать электрический штроборез?

При желании такой аппарат может быть изготовлен в домашних условиях на базе простой болгарки. Однако большинство мастеров не рекомендует этим заниматься по следующим причинам:

  • Производительность инструмента, сделанного из болгарки, довольно невелика, вдобавок он обладает всеми минусами оборудования, изготовленного в заводских условиях (сильно шумит при распиле блоков и вырабатывает большое количество пыли). Использовать его необходимо вместе с мощным пылесосом, иначе потом на уборку помещения будет потрачено времени, чем на проделывание штробы.
  • Если прикрепить два диска к единственной оси не получится, канавку придется вырезать в два этапа, что приведет к образованию большего количества пыли и увеличению временных затрат.

  • Регулировать зазор между дисками на самодельном штроборезе с высокой точностью невозможно, в результате чего канавка может получиться неровной.
  • Бороздодел, собранный неспециалистом, может оказаться опасным, так как при его изготовлении редко соблюдаются установленные нормы и техника безопасности.

Исходя из этого, можно сказать, что, если проведение масштабных работ не планируется, желательно обойтись ручным бороздоделом.

Но, как уже было сказано, подойдет он только для газобетонных блоков – более прочный материал ему не под силу.

Для чего нужно штробить газобетон

По технологии при возведении дома требуется армировать первый ряд, подоконные проемы и в некоторых случаях каждый четвертый ряд. С помощью штробореза устраиваются пазы, в них укладывается арматура и замазывается клеем для газобетона.

Ещё пазы и канавки нужны для прокладки электропроводки или кабеля в уже построенной коробке дома. Так как газобетон обладает пористой структурой, могут возникнуть трудности крепления различных лотков и коробов для прокладки коммуникаций. Альтернативой является штробление углублений в самих блоках.

Пробовать обойтись без штробореза, применяя зубило и молоток, не стоит. Выполненное в блоках углубление должно быть ровным. Пусть для прокладки проводов или гофрированного футляра это значения не имеет, но трубы в такой борозде могут деформироваться, а арматура — неправильно лечь. К тому же при ударном воздействии могут потрескаться блоки.

Самостоятельное изготовление электрического штробореза

Если вам все же необходим электрический бороздодел, но средств на его покупку нет, можно попытаться сделать его самостоятельно. В качестве базы используется простая болгарка. Из дополнительных материалов вам понадобится пара алмазных дисков по газобетону, имеющих одинаковый диаметр, и дополнительная крепежная гайка.

Инструмент собирается в два действия:

  • Установить первый диск и плотно притянуть его гайкой.
  • Затем сверху первого режущего круга установить второй и также тщательно закрепить с помощью гайки.

Собирая штроборез самостоятельно, нужно быть очень аккуратным. Если длины резьбовой части недостаточно, чтобы надежно зафиксировать два режущих круга, лучше отказаться от использования такого инструмента.

Критерии выбора

При покупке инструмента следует обращать внимание на такие параметры, как:

Мощность. Самый важный фактор, определяющий производительность устройства. Варьируется от 900 Вт до 3 кВт. Главное правило – мощность должна соответствовать диаметру диска и выполняемой работе. Желательно, чтобы устройство имело запас мощности – это предохранит мотор от перегрева.

Диаметр диска. Определяет максимальную глубину проделываемой канавки.

Скорость вращения диска. От неё зависит, насколько качественным будет прорез.

Советуем изучить Что лучше конвектор или тепловентилятор

Регулировка расстояния между дисками. Для прокладки проводов достаточно штробы шириной 1-2 см. Если же стоит задача вмонтировать в стену трубу, этот показатель должен быть гораздо большим. Поэтому диапазон регулировки нужно подбирать соответственно целям работы.

Вес

Чем легче аппарат, тем меньше устает рука (особенно важно учитывать вес при потолочных работах). В то же время снизить массу инструмента удается только одновременно с понижением мощности.

Уровень шума

Звук режущих бетон дисков, как правило, очень громкий. Желательно, чтобы общую громкость не слишком увеличивал шум электродвигателя. Проверить этот показатель можно запустив мотор на холостых оборотах.

Вибрация. В инструкциях об этой характеристике информации не найти. Оценить степень вибрации можно только опытным путем или по отзывам обладателей инструмента.

Вспомогательный функционал:плавный запуск; защита от перегрузки, заклинивания, случайного включения; автоматический контроль скорости вращения; система гашения вибрации; поддержание глубины прореза.

Как обеспечить отвод пыли?

Самодельный электрический бороздодел, хоть и обладает более низкой работоспособностью, чем инструмент заводского изготовления, пыли при штроблении вырабатывает не меньше. Чтобы спасти стены помещения и находящиеся в нем предметы от запыления, к оборудованию нужно присоединить специальный кожух, в котором будет предусмотрен отвод для подключения пылесоса. Такие кожухи имеются в продаже, однако сделать это устройство можно дома, сэкономив деньги.

Для изготовления кожуха можно использовать металлическое полотно или простую пластиковую бутылку. Самое главное – оснастить защиту трубкой, к которой будет подсоединен пылесос. Она должна находиться в верхней части защитного устройства, а ее соединение со всасывающим шлангом должно быть плотным. Таким образом, пыль, образующаяся при работе, будет сразу втягиваться внутрь пылесоса.

Что такое штробление по газобетону и зачем это нужно делать

Штробление газобетонных блоков – обязательный атрибут строительства. Принцип заключается в прокладывании канавок определённых габаритов (длины, ширины, глубины). Используется в следующих случаях:

  • На этапе возведения стен — при изготовлении «канавок», необходимых для обустройства армирующих рядов (укладки арматуры).
  • В процессе внутренней отделки – для монтажа скрытой электропроводки, интернет-кабеля, телефонной линии, локальной сети.

Полезные приспособы для строительства дома из газоблока

Когда строишь дом своими силами, на это уходит много времени и сил. Поэтому включают смекалочку и придумывают всякие приспособы, которые ускорят работу и облегчают процесс. В этой статье вы найдете подборку полезных приспособлений для строительства дома из пеноблоков, которые можно изготовить своими руками. Опытные строители давно знают об этих штуках, а для начинающих самостройщиков они будут очень полезны.

Арматурогиб

Эта приспособа пригодится уже на самых первых этапах стройки. Кто-то гнет арматуру голыми руками, а ведь можно быстро изготовить самодельный мини-станок для загиба арматуры.

Есть много исполнений такой приспособы, по сути это просто рычаг с упорами для арматуры. Самый простой вариант можно изготовить из обрезка трубы, гаражной петли и уголка.

Труба приваривается к уголку. Делается отверстие, куда будет вставляться половинка гаражной петли. К петле приваривается ручка из уголка. Из обрезков уголка приваривается ограничитель для загиба.

Крюк для вязки арматуры


Крюк делается из 50 см обрезка кругляка диаметром 5-6 мм. Конец затачивается и выгибается. Ручка делается из обрезка ПВХ-трубы. Чтобы крюк не выпадал из трубы, пятка загибается.

Подобный крюк можно сделать и для шуруповерта.

Штроборез

Такой штроборез будет полезен для армирования рядов газоблока. Из двух досок собирается уголок и прикручиваются ручки. На нужном расстоянии вкручиваются насквозь 5 саморезов, они будут служить резцом.

Боковая направляющая доска позволяет делать штробы строго параллельно стене.

Каретка для нанесения клея

Можно найти заводские инструменты для быстрого нанесения клея на газоблок. Но их продают в каждой деревне. Тем более, такой инструмент можно сделать бесплатно за считанные минуты из подручных материалов.

Из досок собирается ящик без дна по толщине блока. Вместо одной стенки под углом прикручивается зубчатый шпатель. Внутрь закладывается клей. Теперь при проведении приспособы клей будет наносится равномерным слоем без излишек.

Для ускорения работы можно действовать по конвейерному методу.

Этой приспособой наносим клей на горизонтальный ряд уложенных блоков.

Блоки, которые будем укладывать, ставим вертикально друг к дружке и наносим клей сразу на все блоки.

Затем укладываем все блоки. Клей уже будет нанесен на все стенки. Главное уложить ровно первый ряд, а потом работа пойдет как по маслу.

Выравниватель блоков

Иногда при укладке газоблоков образуются небольшие неровности, по 2-3 мм. Особенно критична геометрия блоков при укладке на клей-пену. Чтобы исправить такие выступы, из бруска и гвоздевой пластины делается терка. Не прилагая усилий за пару движений неровности уходят. Не забудьте убрать пыль перед нанесением клея. Для удобства можно сделать несколько терок: двойную для выравнивания стены и короткую наручную.

Зацепы для кладки

Зацепы можно изготовить из профильной трубы. Для соединения двух ручек к трубам привариваются пластины выпиленные из уголков. Две ручки соединяются болтом для свободного хода. Шарнир нужно сместить к краю для увеличения силы захвата.

Зазор под ручкой должен быть не слишком большим, но достаточным для обхвата двумя руками. В сложенном состоянии ширина захватной части должна быть на 5-7 мм больше блока, чтобы не было слишком большого хода ручек.

Пластины для захвата выпилены из швеллера толщиной 5 мм. Толще делать не нужно, чтобы было удобно придвигать блок прямо к клею. Одна пластина имеет размеры 75×85, вторая 90×75. Вторая пластина длиннее, потому что трубы закреплены со смещением.

Ручку нужно сделать не скользящей, на конец трубы одеть заглушку, чтобы рука не соскочила.

Усилие захвата получается очень мощным, приспособа спокойно поднимает 2 тяжелых бетоноблока. Ничего не выпадает. Но технику безопасности нужно соблюдать.

Ручной штроборез для газобетона

Газобетон в настоящее время пользуется огромной популярностью в частном строительстве. В первую очередь, это обусловлено его легкостью и большим объемом блоков. Вторым преимуществом является пенистая структура материала – благодаря ей он отлично удерживает тепло внутри помещений. Внутри готового здания прокладываются коммуникации, и часть из них, особенно электропроводка, практически всегда закладывается в стену. Чтобы сделать канавку, нужен специальный инструмент, и лучше всего для этого подойдет штроборез. В этом материале мы разберемся, что представляет собой штроборез для газобетона, какими бывают разновидности этого аппарата и как сделать штроборез по газобетону своими руками.

Виды и особенности бороздоделов

Существует два типа такого инструмента: электрический и ручной. С помощью электрического аппарата делать штробы гораздо удобнее и быстрее, но из-за высокой цены и узкой направленности его почти не покупают для домашних нужд. Приобретать электрический бороздодел имеет смысл человеку, профессионально занимающемуся электромонтажными работами. Для самостоятельного прорезания канавок обычно используют ручной штроборез для газобетона, стоимость которого в разы ниже.

Особенности ручных штроборезов

Такой аппарат, как было сказано выше, стоит намного дешевле электрического, но работа с ним требует большей затраты времени и сил. К тому же, этот штроборез предназначен только для газоблока – с кирпичом, железобетоном и другими твердыми материалами он не справится. Преимуществом его является бесшумность и незначительное пылеобразование.

Особенности электрических штроборезов

С помощью этого оборудования можно проделывать электрические канавки не только в газобетоне, но и в таких материалах, как железобетон, кирпич и другие, обладающие высокой твердостью.

Кроме того, к электрическому бороздоделу может быть подключен пылесос, что позволит предотвратить оседание слоя пыли на окружающих предметах.

Недостатком таких аппаратов является сильный шум, который они издают при работе. Это оказывает вредное влияние на слух работника, а также на нервную систему соседей, если штробление производится в многоквартирном доме. Работая с электрическим штроборезом, необходимо надевать спецодежду, а также пользоваться защитными средствами – респиратором и очками.

Армирование монолитного пояся для стропильной системы

Нередко в загородных коттеджах устраивают мансарды. Для этих целей чаще всего возводят аттиковые стены, которые являются продолжением несущих стен. Как правило, их высота колеблется от 0,7 до 1,2 м. На эти стены и опираются стропила крыши. Для упрочнения конструкции закладывается специальный железобетонный пояс. На него впоследствии опирается мауэрлат стропильной системы.

Конструкция пояса для стропил практически ничем не отличается от армопояса для перекрытий. Его высота составляет не менее 15 см. Как и армопояс, здесь можно применять теплоизоляцию для уменьшения потери тепла.

В поясах для двускатных крыш обычно оставляют место для окон. Если же крыша планируется четырехскатная, то пояс делается без промежутков.

Армирование кладки из керамзитобетона и газосиликата значительно улучшает эксплуатационные свойства здания. Возводить стены дома необходимо строго по проекту, соблюдая СНИПы, так как это существенно продлит его срок службы. Покупайте качественную арматуру и сварную сетку, устойчивую к коррозии. В этом случае вы будете уверены в том, что стены дома не потребуют ремонта несколько десятилетий!


Устройство и типы ручных бороздоделов

Это оборудование представляет собой кусок металлической трубы, к которому приварена металлическая дуга, выполняющая функцию режущего элемента, и две прижимных рукояти. Более дорогостоящие модели оснащаются алмазным наконечником.

Существует два типа ручных штроборезов:

  • Для штробления горизонтальных поверхностей.
  • Для работы с вертикальными поверхностями.

Между этими устройствами нет принципиальных различий. Отличаются они друг от друга только тем, что прижимные рукояти закреплены под разными углами, а базовые трубки изогнуты неодинаково. Разница в устройстве обусловлена целью правильно распределить усилия, прилагаемые к аппарату при штроблении как вертикальных стен, так и поверхностей, расположенных горизонтально.

Пример работы горизонтального штробореза на видео:

Штробление пазов в газобетоне

Для газоблочных стен самым простым и эффективным способом устройства скрытой прокладки инженерных коммуникаций является штробление. Выполненные в стене пазы должны обеспечить надежную укладку электропроводки или водопровода, не нарушая при этом прочности и устойчивости конструкции. При планировании трассировки необходимо выполнить несколько обязательных требований:

  • штробы должны быть проложены только в вертикальном или горизонтальном направлении, диагональная прокладка не допускается;
  • длина канала должна быть не более 3 м;
  • ширина и глубина пазов должны обеспечить плотную, без лишних зазоров, укладку кабеля или трубы, при этом их размер не должен превышать 25 мм;
  • расстояние каналов от дверей, окон, потолков должно быть не менее 15 см.


Штробление газобетона.
Кроме скрытой проводки коммуникаций, штробление выполняют и при монтаже стен из газобетонных блоков для установки армопояса между ярусами стены. Эти работы являются обязательными, так что при строительстве дома из газобетона без штробления обойтись невозможно, а его выполнение требует специального инструмента.

Порядок работы ручным штроборезом

Прорезание канавок таким бороздоделом производится в следующем порядке:

  • Разметить поверхность, чтобы штроба получилась ровной.
  • Приложить режущую часть аппарата к началу разметки.
  • Правой рукой взяться за прижимную рукоять, которая находится непосредственно над режущим элементом, а левой – за рукоятку, удаленную от него.
  • Медленно тянуть устройство левой рукой вдоль разметки, одновременно нажимая правой рукой на другую рукоять.

Ручной бороздодел, хоть и стоит он не очень дорого, необязательно покупать в магазине. Для небольшого объема работ ручной штроборез по газобетону можно сделать без особых усилий самостоятельно.

Также можно сделать штроборез по газобетону, который можно использовать при строительстве. Пример на видео:

Отзывы

Специалисты уверяют, что проще всего прорезать канавки в газобетонном материале. Для такого случая вполне достаточно ручного приспособления для штробления.

Когда предстоят объемные работы, лучше всего воспользоваться электрическим инструментом, взятым напрокат, так как эти устройства отличаются производительностью. Расходы на аренду оправдаются полностью, даже если вы возьмете модель с пылесосной установкой. Ведь при желании все можно выполнить в течение одного дня.

Следует напомнить, что в случае работы с электрическими инструментами необходимо соблюдать меры безопасности. Придется проверить целостность розетки и сетевого шнура, позаботиться о заземлении.

Кроме того, во время работы с электроштроборезом рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты – очки, респиратор, рабочую одежду, так как пыли будет довольно много.

Изготовление ручного бороздодела

Перейдем к вопросу о том, как изготовить штроборез для газобетона своими руками. Чтобы сделать простейшее устройство, понадобится кусок прочной металлической трубы, диаметр которого должен быть равен примерно 20 мм. Затем, отмерив с одного из краев 50-60 мм, с помощью болгарки сделать распил, держа инструмент под углом 45°. Когда это будет сделано, отогнуть под острым углом верхнюю часть трубы. Самодельный штроборез, предназначенный для газобетона, готов. Большая его часть выполняет функцию рукоятки, а вторая – режущего элемента для пеноблока.

Чтобы изготовить более сложный инструмент, придется затратить немало усилий. Кроме этого, в вашем распоряжении должен иметься аппарат для сварочных работ.

Делается такой бороздодел следующим образом:

  • Сварить в перпендикулярном положении два куска металлической трубы (арматуры) по центральным точкам. Для той части, которая будет выполнять функцию рукоятки, лучше взять более толстый кусок – пользоваться таким аппаратом будет удобнее.

  • Длина куска, из которого будет изготовлена рабочая часть, должна составлять 10-15 см, а величина диаметра – 25-30 мм.
  • С одного или обоих краев трубы нужно сделать срез под острым углом – это будет рабочая поверхность.
  • Приварить короткой стороной трубку к основанию. Углы рабочего элемента должны находиться с внешней стороны.

Чтобы облегчить сборку инструмента и не ошибиться при изготовлении, желательно перед началом работы сделать чертеж, указав на нем величину углов и размеры.

Наглядная пошаговая инструкция изготовления на видео:

Подготовка основания под стеновые блоки из керамзитобетона

Подготовительные мероприятия предусматривают выполнение следующих работ:

  1. Обеспечение горизонтальности опорной поверхности фундамента.
  2. Устранение локальных дефектов, заделку трещин и неровностей.
  3. Гидроизоляцию фундамента с помощью рулонных материалов или мастик.


Допускается применять при кладке своими руками и сухой клей, его необходимо лишь развести водой, согласно инструкцииДля защиты керамзитоблоков от поглощения влаги используются следующие виды гидроизоляции:

  • рулонный рубероид;
  • битумная мастика;
  • стеклоизол.

Двухслойная гидроизоляция обеспечивает надежную защиту керамзитных блоков от впитывания влаги. На поверхность гидроизоляционного материала укладывается тонкий слой цементного раствора, на который ложится первый ряд блоков. До начала кладочных мероприятий следует заранее нарезать необходимое количество доборных блоков и разложить блочный стройматериал по контуру фундаментной основы.

Пооперационная инструкция кладки керамзитобетонных стен

Технология кладки керамзитобетонных блоков не вызывает затруднений у начинающих застройщиков.

Кладка стен из керамзитобетонных блоков начинается с угловых частей фундамента и выполняется по следующему алгоритму:

  1. Раскладывается на гидроизоляцию слой цементного раствора.
  2. Укладываются первые блоки в углах нижнего яруса.
  3. Натягивается бечевка между угловыми блоками фундамента.
  4. Выполняется кладка нижнего ряда блоков.
  5. Ложатся остальные ряды кладки с армированием через 3-4 ряда.

Можно ли самому сделать электрический штроборез?

При желании такой аппарат может быть изготовлен в домашних условиях на базе простой болгарки. Однако большинство мастеров не рекомендует этим заниматься по следующим причинам:

  • Производительность инструмента, сделанного из болгарки, довольно невелика, вдобавок он обладает всеми минусами оборудования, изготовленного в заводских условиях (сильно шумит при распиле блоков и вырабатывает большое количество пыли). Использовать его необходимо вместе с мощным пылесосом, иначе потом на уборку помещения будет потрачено времени, чем на проделывание штробы.
  • Если прикрепить два диска к единственной оси не получится, канавку придется вырезать в два этапа, что приведет к образованию большего количества пыли и увеличению временных затрат.

  • Регулировать зазор между дисками на самодельном штроборезе с высокой точностью невозможно, в результате чего канавка может получиться неровной.
  • Бороздодел, собранный неспециалистом, может оказаться опасным, так как при его изготовлении редко соблюдаются установленные нормы и техника безопасности.

Исходя из этого, можно сказать, что, если проведение масштабных работ не планируется, желательно обойтись ручным бороздоделом.

Но, как уже было сказано, подойдет он только для газобетонных блоков – более прочный материал ему не под силу.

Вывод

Кладка керамзитоблоков, выполненная с соблюдением технологии, позволяет осуществить постройку здания, обладающего высокой прочностью и тепловой изоляцией. Гарантией качества является соблюдение рекомендаций строительных норм и советов специалистов.

Филонцев Виктор Николаевич

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом. Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных. Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Самостоятельное изготовление электрического штробореза

Если вам все же необходим электрический бороздодел, но средств на его покупку нет, можно попытаться сделать его самостоятельно. В качестве базы используется простая болгарка. Из дополнительных материалов вам понадобится пара алмазных дисков по газобетону, имеющих одинаковый диаметр, и дополнительная крепежная гайка.

Инструмент собирается в два действия:

  • Установить первый диск и плотно притянуть его гайкой.
  • Затем сверху первого режущего круга установить второй и также тщательно закрепить с помощью гайки.

Собирая штроборез самостоятельно, нужно быть очень аккуратным. Если длины резьбовой части недостаточно, чтобы надежно зафиксировать два режущих круга, лучше отказаться от использования такого инструмента.

Критерии выбора

При покупке инструмента следует обращать внимание на такие параметры, как:

Мощность. Самый важный фактор, определяющий производительность устройства. Варьируется от 900 Вт до 3 кВт. Главное правило – мощность должна соответствовать диаметру диска и выполняемой работе. Желательно, чтобы устройство имело запас мощности – это предохранит мотор от перегрева.

Диаметр диска. Определяет максимальную глубину проделываемой канавки.

Скорость вращения диска. От неё зависит, насколько качественным будет прорез.

Советуем изучить Ремонт датчика движения своими руками

Регулировка расстояния между дисками. Для прокладки проводов достаточно штробы шириной 1-2 см. Если же стоит задача вмонтировать в стену трубу, этот показатель должен быть гораздо большим. Поэтому диапазон регулировки нужно подбирать соответственно целям работы.

Вес

Чем легче аппарат, тем меньше устает рука (особенно важно учитывать вес при потолочных работах). В то же время снизить массу инструмента удается только одновременно с понижением мощности.

Уровень шума

Звук режущих бетон дисков, как правило, очень громкий. Желательно, чтобы общую громкость не слишком увеличивал шум электродвигателя. Проверить этот показатель можно запустив мотор на холостых оборотах.

Вибрация. В инструкциях об этой характеристике информации не найти. Оценить степень вибрации можно только опытным путем или по отзывам обладателей инструмента.

Вспомогательный функционал:плавный запуск; защита от перегрузки, заклинивания, случайного включения; автоматический контроль скорости вращения; система гашения вибрации; поддержание глубины прореза.

Как обеспечить отвод пыли?

Самодельный электрический бороздодел, хоть и обладает более низкой работоспособностью, чем инструмент заводского изготовления, пыли при штроблении вырабатывает не меньше. Чтобы спасти стены помещения и находящиеся в нем предметы от запыления, к оборудованию нужно присоединить специальный кожух, в котором будет предусмотрен отвод для подключения пылесоса. Такие кожухи имеются в продаже, однако сделать это устройство можно дома, сэкономив деньги.

Для изготовления кожуха можно использовать металлическое полотно или простую пластиковую бутылку. Самое главное – оснастить защиту трубкой, к которой будет подсоединен пылесос. Она должна находиться в верхней части защитного устройства, а ее соединение со всасывающим шлангом должно быть плотным. Таким образом, пыль, образующаяся при работе, будет сразу втягиваться внутрь пылесоса.

Столбики для штакетника

После разметки участка, как водится, устанавливают столбики. Можно воспользоваться деревянными столбиками небольшого диаметра, можно использовать металлические трубы. Но поскольку вес готового ограждения не слишком велик, можно приобрести металлопрофиль (П-образный). Профиль предпочтительнее не только из расчета небольшого веса штакетника, но и внешнего изящного вида. Массивные столбы будут слишком «выступать» в таком ограждении.

Металлический профиль продается в погонных метрах, поэтому его необходимо порезать на куски необходимой длины. Конечно, лучше всего это сделать прямо на месте покупки материала.

Нюансы обработки газоблоков

Газосиликат получил широкое распространение в строительстве. Материал хорошо поддаётся обработке благодаря пористой структуре. Штробу в стене дома необходимо делать для укладки труб или проводки, после чего стену замазывают стяжкой. Получается ровная поверхность, а коммуникации скрыты и не влияют на внешний вид.

Обычно для обработки газобетона используют следующие инструменты:

  • зубило с молотком;
  • перфоратор со специальной насадкой;
  • болгарку с диском по бетону.

Что-то из перечисленного наверняка найдётся у каждого хозяина в мастерской. Но качественную обработку газосиликата этими инструментами не выполнить, поскольку они не предназначены для подобной работы. Возникающие проблемы:

  1. Большое количество пыли. Для новых зданий простительно, но в жилом помещении повышенная запылённость недопустима.
  2. Высокая степень шума.
  3. Ударное воздействие на конструкцию — в результате стена деформируется или на ней появляются трещины.
  4. Трудоёмкость.
  5. Видимая неровность границ канавки, которые придётся тщательно скрывать строительной смесью.

Кустарные методы штробления имеют низкую производительность. Итог — низкое качество выполненной работы и много потраченного времени. Неаккуратное обращение с зубилом и вовсе может вылиться в дополнительный ремонт стены или её полное восстановление.

Кладка стен из пеноблоков. Руководство по самоукладке пенобетонных блоков Технология укладки пенобетона

Что такое пенобетонные блоки, где они могут применяться и какова технология кладки блоков, нужно знать, чтобы не быть обманутым такими же рабочими, которые любят все делать «по-быстрому», нарушая требования инструкций и правила техники безопасности. А если есть желание попробовать свои силы в строительстве, то знания тем более не помешают (и стоимость работ будет меньше).

Два вида пеноблоков
1. Раздельный. Каждый блок изготавливается путем разрезания огромной плиты на «кирпичи» определенных размеров.
2. Литой. Его получают в результате заливки пенобетона в специальную форму.

Отличить один продукт от другого очень просто: у нарезанного продукта более ровные края.
Пеноблоки, изготовленные методом литья под давлением, лучше всего укладывать на кирпичное основание, используя для скрепления раствор цемента и песка в пропорции 1:4. Для лучшего сцепления их также рекомендуется поливать водой.
Однотипный строительный материал необходимо подготовить к укладке: обязательно зачистить сколы, убрать неровности, сточить насечки, обработать острые кромки.
Существуют стандарты того, как должны выглядеть швы: их толщина по вертикали должна быть от 8 до 15 мм, по горизонтали — от 10 до 15 мм.
Пенобетонные блоки разъемного типа, благодаря четким линиям среза, имеют края, не требующие обработки. Они идеально устанавливаются в кладку, когда для их крепления используется специальный клей.

Преимущества такого использования очевидны:
толщина швов не превышает 2 мм;
поверхность идеально ровная;
за счет плотности кладки улучшается теплоизоляция помещения.
Инструменты для работы
Сначала убедитесь, что у вас есть под рукой следующие предметы:
Электродрель.
Насадки-дрели для смешивания раствора и сверления отверстий под электрические розетки.
Резиновый молоток.
Мастерок (мастерок).
Уровень, отвес или лазерный прибор для таких измерений.
Ножовка.
Электролобзик.
Шлифовальный станок или фреза.
Штроборез.
Рубанок и терка.
Уголок.
Зубчатый шпатель или приспособление для равномерного нанесения клеевого слоя (уточняйте у продавца строительного рынка при покупке).
Плоская кисть.
Пылесос.

Как класть пеноблоки
Этап 1
Вы решили, что кладка пеноблоков своими руками вам больше подходит? Научитесь замешивать цементный раствор.Лучше всего приобрести готовый состав. Преимущество в том, что можно смешивать небольшими порциями, исключая застывание раствора в перерыве в работе.
Если вы хотите все приготовить сами, то помните, что пропорция цемент-песок-вода выглядит так: 1х4х1/2. Технология допускает добавление пластификатора в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке.
Этап 2
Работа над фундаментом. Очищаем от пыли самостоятельно малярной кистью и пылесосом, затем при помощи уровня проверяем горизонтальность основной кладки. При наличии изъянов убираем неровности, укладывая слой цемента поверх фундаментного основания.
После высыхания раствора необходимо нанести на фундамент гидроизоляцию, обработав поверхность бикросом или гидроизоляцией. Поверх влагозащиты наносится слой цемента. Чтобы раствор лег ровно, пригодится зубчатый шпатель, которым его разравнивают по поверхности. Тщательная обработка в местах стыков влияет не только на прочность, но и на то, насколько эффективной будет кладка пеноблоков.
Изначально следует выложить два основных ряда. Монтаж ведется от краев к середине, а крайние пеноблоки необходимо смочить водой. Главное, как можно чаще проверять горизонтальность и вертикальность уложенных «кубиков» с помощью уровня, отвеса или лазерного прибора.
Закончив укладку пеноблоков второго яруса, сделайте пазы под арматуру. Если установка идет по периметру, то нужно ставить прутья по кругу, создавая так называемый армопояс.
Этап 3
Начиная со второго ряда кладка пеноблоков производится уже на клей. Вы можете использовать разделенные блоки. Как приготовить связующее указано в инструкции на самой упаковке.
Следующий пояс блоков устанавливается так же, как и первый. Через 3-4 ряда нужно снова сделать штробление и усилить конструкцию арматурой.
Если приходится ставить пеноблоки литьевые, монтаж производится не на клей, а на песчано-бетонный раствор, межблочные швы армируются сварной сеткой.
Вот, в общем-то, и весь процесс. При работе учитывайте следующие моменты:

1. Наносить клей на поверхность пенобетона лучше всего зубчатым шпателем.
2. Если есть необходимость устранить изъяны и неровности, то воспользуйтесь рубанком и теркой.
3. Арматурную прокладку также следует использовать над оконными и дверными проемами.
4. Как можно чаще проверяйте вертикальность и горизонтальность кладки. Малейшие неточности следует устранять сразу, пока раствор или клей не «схватился».
5. При возведении стен из песка и цемента блоки необходимо постоянно поливать водой (улучшается сцепление с раствором). По окончании работ стену из пеноблоков необходимо закрыть полиэтиленом.
6. Для повышения теплоизоляции пенобетонные блоки укладывают в два ряда с перекрытием вертикальных швов.
7. Арматура с усилием вдавливается в канавки, заполненные раствором. Это предотвращает развитие коррозии.
8. Для облегчения работы можно использовать гребенку — рейку с делениями, соответствующими толщине одного ряда кладки.С этой же целью используется уголок.

Этап 4
При укладке последнего ряда пеноблоков по его верху укладывается армированный пояс, заливаемый бетоном. Его высота должна быть около 20 см, а ширина чуть меньше края пеноблока. Это необходимо для того, чтобы потом в образовавшуюся нишу поместить обогреватель. Благодаря такому решению нагрузка на перекрытия будет распределяться равномерно по всему периметру, исключая образование трещин и разрушение блоков.

Основные ошибки при укладке пеноблоков:
1. Неаккуратно установлен первый ряд блоков. Малейшее отклонение от вертикали грозит перекосом всей стены и неправильным распределением нагрузки, появляются трещины, снижается прочность конструкции.
2. Игнорирование очистки от пыли и мелких частиц после проточки. Во время установки может возникнуть несоосность.
3. Кладка производится в дождливую или морозную погоду. Накапливается влага, которая при замерзании разрушает структуру материала, образуя трещины.
4. Пренебрежение армированием и установкой ж/б пояса в конце строительства. Это приводит к образованию трещин, просадке стены, неравномерному распределению нагрузки на несущие элементы.
5. Неравномерное нанесение слоя раствора, нарушение пропорций при смешивании. Они влекут за собой ослабление прочности всей кладки, нарушение теплоизоляции.

Расчет стоимости кладки
В первую очередь стоит определиться с видом пеноблоков, с которыми предстоит работать.Следующий важный момент: составляется подробная схема расчета площади и количества необходимых пенобетонных «кубиков». И, наконец, необходимо решить, как все элементы будут сообщаться между собой: с помощью клея или песчано-цементного раствора.
Чтобы правильно класть стены из пеноблоков, нужно также знать, сколько армирования и теплоизоляции уйдет на строительство.
И, наконец, добавьте сюда заработную плату рабочих (если, конечно, вы не решили выполнять работу самостоятельно).
Для ориентации можно лишь сообщить, что стоимость за 1 м3 имеет довольно большой разброс и зависит от категории и способа изготовления. В среднем цена варьируется в размере от 2400 до 4000 рублей.

Укладка первого ряда пеноблоков

Такой материал, как пеноблоки, впервые появился в Швеции в начале прошлого века. В нашей стране такие изделия используются для монтажа стен частных загородных домов, строительства гаражей, ограждения балконов и лоджий.Популярность ячеистых блоков среди застройщиков обусловлена ​​точными габаритными размерами, малым весом, высокой скоростью монтажа и отличными техническими характеристиками материала. Уложить пеноблоки сможет даже неопытный строитель, но перед монтажом стен необходимо:

  1. Уложите на фундамент качественную гидроизоляцию, которая предотвратит разрушение блоков.
  2. Сохранять горизонтальность при укладке изделий (этого можно добиться корректировкой слоя цементного раствора). Правильно смонтированный первый ряд пеноблоков позволяет выравнивать последующие изделия по тонким швам клеевой смеси.

При кладке первого и последующих рядов блоков на раствор необходимо учитывать назначение ограждающих конструкций. Стены могут быть основными, несущими и ненесущими (межкомнатные перегородки).

Пеноблоки

рекомендуется укладывать на предварительно выровненное основание. При значительном перепаде высот рекомендуется использовать для этой цели цементно-песчаный раствор.После выравнивания на основание укладывается гидроизоляция.

Кладка пеноблоков своими руками начинается с подготовки изделий. Для этого вам нужно:

  • устранение неровностей и сколов;
  • удалить заусенцы теркой или рубанком для гипсокартона;
  • отложите сильно поврежденные блоки и оставьте их для последующей обрезки.

Установка первого ряда

Первые изделия крепятся на цементный раствор по углам будущего здания, а первое из них устанавливается в самой высокой части основания на тонкий слой смеси. Элементы маячной кладки считаются основными, поэтому их монтаж должен производиться с особой тщательностью.

Важно! При установке углового блока сделайте выступ над основанием в пределах 3-5 сантиметров. Этот зазор предотвратит скопление влаги во время отлива. Таким образом кладка останется сухой и не подвергнется разрушению в результате насыщения влагой и воздействия отрицательных температур.

При креплении элементов боковых стенок рекомендуется использовать строительный уровень.Регулировка их положения осуществляется резиновым молотком. После установки нескольких рядов маячных блоков в швы вбивают гвозди и натягивают шнур. При значительном расстоянии между угловыми частями (более 6 метров) рекомендуется использовать промежуточные направляющие.

Использование каретки для нанесения клея на пенобетон

Первый ряд пенобетона укладывают на цементно-песчаную смесь с помощью кельмы, все последующие версты на клеевую смесь с помощью зубчатой ​​кельмы или специального инструмента, каретки.

Внимание! Строительную смесь намазывают не только на горизонтальную поверхность, но и на боковые грани изделий. Вертикальный шов в обязательном порядке должен быть заполнен раствором. Несоблюдение этого правила приведет к появлению пустот, скоплению влаги и разрушению изделия под воздействием отрицательных температур.

При кладке пеноблоков на обычный раствор толщина горизонтального шва должна быть в пределах 1-1.5 сантиметров, вертикальный зазор должен быть около 1 сантиметра. При наличии идеально выровненной поверхности укладку можно осуществлять на клей. При этом толщина зазоров между соседними элементами определяется по рекомендациям производителя.

Совет! При смачивании поверхности блока водой его сцепление с клеем повысится. Эта рекомендация актуальна для монтажа в теплое время года.

При необходимости блоки обрезаются до нужных размеров.Изделие толщиной 5 сантиметров и меньше выглядит некрасиво. Чтобы устранить этот неприятный момент, можно увеличить толщину швов. После укладки изделия на раствор возможна его дальнейшая корректировка в течение короткого времени. В дальнейшем неровности устраняют с помощью терки для гипсокартона или специального рубанка.

Установка второго ряда

Второй и все последующие ряды стен начинают класть с углов после замера отклонения от вертикального и горизонтального положений.При выполнении такой работы шнур перемещают на колодку выше и закрепляют в шве. Для укладки всех последующих рядов используется клеевая смесь, что позволяет экономить сам материал и время работы.

Не рекомендуется укладывать пеноблоки с перекрещиванием зазоров под углом 90 градусов, такие швы только ослабят кладку. Для качественной отделки швов изделия сдвигают не менее чем на 25 % длины. Идеальный вариант – одевание на половину размера элемента.

Второй и последующие ряды блоков укладываются на клей.Толщина строительной смеси должна быть в пределах 5 миллиметров. Клей наносят зубчатым шпателем, равномерно распределяя его по поверхности. После укладки и предварительного выравнивания толщина шва уменьшится до 3 миллиметров.

Укладка второго и последующих рядов пеноблоков

В процессе работы горизонтальное и вертикальное положение блоков регулируется с помощью отвеса и строительного уровня. Для повышения несущей способности стены армирование проводят через каждые 3-5 рядов блоков.Для этого в изделиях делаются пазы необходимой глубины и укладывается арматура. Следует обратить внимание на то, что металлические стержни не должны выходить за поверхность блоков.

При укладке пенобетона своими руками необходимо соблюдать ряд требований:

  1. Клеевой состав или цементно-песчаный раствор необходимо готовить небольшими порциями, т.к. такие вещества сохраняют свои эксплуатационные характеристики в течение 1,5-2 часов после замешивания.
  2. Коррекция блоков осуществляется в течение 10-15 минут после укладки. При выполнении работ своими руками используйте смеси с максимальным временем застывания. В этом случае у неопытного строителя будет больше времени на выравнивание кладки. При использовании качественного раствора закрепить блок без повреждений будет проблематично.
  3. Работы по монтажу стен из пенобетона необходимо проводить в теплое время года с весны до середины осени, при температуре от +5 до +25 градусов.
  4. Для упрощения монтажа поверхность блоков увлажняют. После проведения таких процедур улучшается сцепление пористой поверхности.
  5. Нанесите ровный слой клея с помощью зубчатого шпателя.

Следует отметить, что отделочные работы проводятся только через месяц после монтажа стен. Это связано со значительной усадкой пеноблоков, до 3 миллиметров на метр длины.

Как перевязать швы

Варианты наложения швов

Несущие стены жилого дома могут быть выложены в один или два ряда блоков.Изделия со стандартными габаритными размерами 20*30*60 сантиметров недостаточно для возведения ограждающих конструкций, поэтому их укладывают в два ряда и армируют сеткой. При укладке пеноблоков тычками изделия необходимо располагать в перпендикулярном положении относительно основной кладки. В случае, когда длина материала превышает ширину несущей конструкции, делается подрезка.

При плоской укладке пенобетона ряды монтируются параллельно друг другу и соединяются между собой гибкими стяжками.Иногда основную кладку стен совмещают с кирпичной облицовкой, здесь материалы армируют металлической сеткой. В угловой части также нужно сделать перевязку. Нормальным считается размещение вертикального шва посередине пеноблока.

При устройстве внутренних несущих стен отдельные блоки можно стыковать следующим образом:

  1. С перевязкой на всю глубину детали. Здесь первый пеноблок пересекается с кладкой наружной стены.
  2. С нахлестом на части элемента. При этом изделие вклинивается в основную кладку на 15-20 сантиметров.
  3. С соединительным материалом. Перевязка в этом случае не используется, пеноблок кладется впритык к наружной стене.

Какие ошибки могут возникнуть при монтаже стен из пенобетона

При кладке блоков своими руками неопытный строитель может допустить следующие ошибки:

  1. Неправильный монтаж первого ряда изделий приведет к необходимости укладывать толстый слой клеевой смеси на последующие ряды, несущая конструкция может смещаться по вертикали.
  2. Проведение работ в сырую погоду и при отрицательных температурах часто вызывает разрушение стены.
  3. Неправильное нанесение смеси и неполное заполнение швов. Такие действия приводят к потере теплоизоляционных качеств стены и потере прочности.
  4. Отсутствие подготовительных работ по очистке поверхностей от строительного мусора и пыли. Некачественное соединение деталей приводит к появлению трещин в конструкции.
  5. Отсутствие армирования вызывает общее ослабление стены.

Усадка грунта неизбежно приведет к появлению трещин на поверхности несущей конструкции, поэтому оконные и дверные проемы необходимо армировать в обязательном порядке. Для предотвращения возникновения точечной нагрузки от плит перекрытий в верхнем строении необходимо создать армопояс.

Сколько стоит построить дом?

Готовый дом из пеноблоков

Многих пользователей интересует вопрос стоимости кладки стен из пеноблоков.При проведении таких расчетов необходимо отталкиваться от цены стенового материала и раствора, если работа выполняется своими руками, а также от стоимости найма строителей при заказе таких услуг.

Сначала необходимо рассчитать общий объем стен по заранее разработанному проекту и рассчитать необходимое количество блоков в м3. Следует обратить внимание на то, что один куб материала при стандартных габаритных размерах 60*30*20 сантиметров стоит 2500-3200 рублей.К этому показателю необходимо добавить цену клея. По оценкам специалистов, расход клеевого состава на м3 кладки находится в пределах 20-30 килограммов, а это еще 200-250 рублей. С учетом стоимости пеноблоков, клея, арматуры, цемента и прочих расходов один м3 кладки обойдется в 3000-3500 рублей.

Монтаж стен из пеноблоков под силу каждому, даже неопытному строителю. Подробное описание процесса смотрите в этом видео.

Современный рынок строительных материалов насыщен предложениями, пользующимися неизменной популярностью уже долгое время, а также все новыми разработками. Одним из самых популярных являются пеноблоки, использование которых является очень практичным решением в рамках частного и малоэтажного строительства. Чтобы самостоятельно оценить все преимущества этого варианта и узнать правила кладки блоков, ознакомьтесь со статьей ниже.

Основой таких блоков является пенобетон, для изготовления которого используется:

Технические данные этого материала выгодно отличаются рядом весомых преимуществ.Отметим наиболее значимые факторы в пользу кладки стен из пеноблоков:


Способы кладки пеноблоков

Существует 2 основные технологии кладки стен из пеноблоков, определяющим отличительным нюансом которых является тип раствора:


Преимущества и недостатки цементного раствора

Классический вариант такой смеси в следующей пропорции:





Преимущества и недостатки клея

Клей для пеноблоков продается в основном в виде сухой строительной смеси. Если вы предпочитаете именно этот вариант, при приготовлении раствора придерживайтесь следующих пропорций:


Преимущества:



Подготовка основания для создания стен из пеноблоков

Для обеспечения высокой прочности и надежности конструкции заранее подготовьте поверхность фундамента для возведения стен:


Особенности технологии

Весь процесс укладки пеноблоков не сложный, но есть некоторые нюансы, которые необходимо выполнить.

Проверьте их:


Важно! Такой подход позволит равномерно распределить нагрузку от горизонтальных перекрытий.


  • Стандартная высота армопояса от 10 до 20 см, определяется соответствующий вариант последующей предполагаемой нагрузки.
  • Такое армирование проводят через каждые 4 ряда укладки пеноблоков с помощью бруса сечением 8 мм и более.

Важно! Для оформления углов используйте специальный плавно закругленный стержень.



Укладка пеноблоков на цементный раствор

При использовании данного вида раствора технология кладки стен из пеноблоков будет выглядеть так:


Укладка пеноблоков на клеевой раствор

Если ваше предпочтение было отдано использованию специального клея для пеноблоков, и вы решили заняться укладкой материала самостоятельно, придерживайтесь следующих рекомендаций:


Отделка поверхности пеноблоков

При строительстве дома из пеноблоков обязательно потребуется финишная декоративная отделка фасада.

Для этой цели используйте один из самых привлекательных и надежных на ваш взгляд материалов:


Видео

Посмотрите видео кладки стен из пенобетона, чтобы убедиться, что такие работы выполняются быстро и легко.

Стоимость кладки пеноблоков

Значительно сэкономит самостоятельное выполнение кладки стен из пеноблоков – диапазон цен на такие строительные услуги колеблется в пределах 1000-3000 руб/м3.

Если вы решили, что собственных навыков для выполнения данной работы все же недостаточно, учитывайте основные критерии ценообразования на стоимость укладки пеноблоков:


Заключение

Возведение стен из пеноблоков – оптимальный вариант при строительстве собственного загородного дома или загородного коттеджа.Легкость и небольшие финансовые затраты на такое мероприятие позволят вам, даже при самостоятельном выполнении всего объема работ, завершить проект в течение одного сезона. Далее – остается только наслаждаться результатом выполненных работ и оценивать их качество при длительной эксплуатации.

Правила кладки пеноблоков обусловлены качественными характеристиками этого материала. Следует помнить, что он менее прочен, чем кирпич. Из-за высокой пористости масса одной единицы продукта невелика.Конечно, опытному каменщику возвести дом из пеноблоков будет гораздо проще, но и простой обыватель способен справиться с этой задачей самостоятельно. Достаточно просто правильно подобрать раствор для кладки и не забывать о некоторых специфических нюансах работы.

В первую очередь следует выяснить, как был произведен купленный материал. Варианта всего два: блоки либо литые (формованные), либо резаные. В первом случае пенобетон заливали в заранее подготовленные формы определенного размера.Во втором большая монолитная плита впоследствии была разделена на блоки по заданным параметрам.

Поскольку размеры вырубных изделий меньше, чем у литых, отклоняются от стандартных, для их кладки можно приготовить клеевой раствор. При этом блоки расположены настолько близко друг к другу, что геометрия здания практически идеальна. Экономия времени также значительна.

Для формованных пеноблоков готовят обычный раствор из песка и цемента.Так можно нивелировать погрешности в размерах и неровности. Раствор заполняет щели, предотвращая появление лазеек для проникновения холода с улицы в дом. Главное условие – перед работой поверхность блока, соединенная с раствором, должна быть увлажнена. В противном случае из-за неравномерного высыхания пострадает прочность кладки.

Порядок укладки блоков

Независимо от вида пеноблоков их первый ряд устанавливается на фундамент, залитый цементным раствором с уложенной внутрь гидроизоляцией.На сегодняшний день выбор гидроизоляционных материалов широк, из наиболее подходящих можно назвать гидроизоляцию, бикрост или рубемаст. Но специалисты советуют отказаться от ставшего классикой кровельного материала.

Кладка первого ряда пеноблоков своими руками (видео)

Итак, сначала устанавливается угловой блок на цемент. Очень важно, чтобы все соединяемые поверхности были тщательно покрыты раствором (клеевым или цементным). Для его равномерного распределения идеально подойдет зубчатый шпатель.Кладка производится в два ряда.

Поскольку пеноблоки являются относительно легким материалом, для придания большей прочности периодически (с интервалом в 3–4 ряда) укладывают арматуру. Для каждого вида блоков существует свой способ укрепления конструкции. Если используется цемент, то можно купить готовую кладочную сетку (толщиной не более 4-5 мм) и по ходу работы закладывать ее в швы между блоками. В случае литого материала без специальных инструментов не обойтись. Вам понадобится пила и штроборез.Но так как пенобетон хорошо поддается обработке, сделать канавки и вставить туда арматуру не составит труда.

Кладка стен из бетонных блоков

После завершения кладки пеноблоков по всей конструкции необходимо уложить специальный армированный бетоном пояс. Именно на нем будет располагаться плита перекрытия. Следует учитывать, что такой пояс нужно дополнительно утеплять, поэтому его ширина должна быть меньше, чем у используемых блоков.

Для проемов под окна и двери предусмотрены П-образные пеноблоки.Главное, приобретая их, помнить, что по ширине они должны соответствовать не самому перекрытию, а уже утепленному.

Таким образом, кладка пеноблочной конструкции – дело нехитрое, если не импровизировать, а четко следовать советам специалистов.

Строим дом из пеноблока. Кладка стен, фундамент, крыша

Строительство дома из пенобетона

Одним из преимуществ пеноблоков является то, что построить из них дом может каждый.Укладка пеноблоков своими руками не представляет сложности. Главное – аккуратность и соблюдение технологии. Выбирая блоки и сопутствующие материалы высокого качества, можно построить дом, который прослужит долгие годы.

Вам понадобится

Для строительства в первую очередь понадобятся пеноблоки. Они поставляются в поддонах объемом 0,9, 1,44 или 1,8 м3. Для несущих стен необходимо использовать пеноблоки не тоньше 200 мм, и они должны быть выполнены из пенобетона плотностью не менее 800 кг/м3.Для перегородок можно брать блоки толщиной 100 мм.

Кроме пеноблоков вам понадобится:

  • раствор или клей для укладки;
  • инструмент для укладки;
  • армирующая сетка и арматура в стержнях.

Необходимый инструмент:

Мастерки. С их помощью можно аккуратно нанести раствор, обеспечив его толщину 1-3 мм. Ширина кельмы соответствует ширине блоков, благодаря чему раствор ложится равномерно по всей поверхности блока.Дозировочная каретка: предназначена для быстрого нанесения клеевого раствора толщиной 1-3 мм на горизонтальные прямолинейные поверхности. Ширина дозирующей каретки соответствует толщине блоков. Резак (Штроборез). Инструмент для прорезания канавок вручную (например, для электропроводки).
Ножовка используется для резки блоков. Шлифовальная доска – служит для устранения мелких неровностей кладки пеноблоков. Рубанок – служит для выравнивания крупных неровностей блочной кладки, а также для изменения формы блока.
Уголок — предназначен для ровной распиловки изделий из ячеистого бетона. Шпатель – используется для затирки сколов и швов изделий из ячеистого бетона. Киянка – специальный резиновый молоток для работы с пеноблоками. Настоятельно рекомендуем использовать для работы резиновый молоток.
Уровень — используется для управления горизонтальными и вертикальными плоскостями. Строительный шнур – используется в качестве ориентира при кладке стен и монтаже различных конструкций. Катушка 100 м. Уровень – для контроля соблюдения геометрии кладки.

Также могут понадобиться специальные насадки на дрель для вырезания отверстий и чеканки блоков. Вместо кельмы можно использовать специальную каретку для равномерного нанесения раствора.

Клей или раствор

Пеноблоки можно класть на специальный клей или на цементный раствор. Клей приготовить проще – для этого нужно всего лишь развести готовую смесь водой и тщательно перемешать. Цементную смесь можно сделать самостоятельно, смешав цемент с песком.

Преимущество кладки блоков на цементно-песчаную смесь в том, что этой смесью можно замазать некоторые мелкие дефекты на поверхности блоков при возведении стен.В остальном удобнее клей. Клеевые швы можно делать максимально тонкими – до 1 миллиметра, тогда как цементный шов должен быть толщиной 2-4 мм. Расход раствора из цемента в шесть раз выше, чем из клея, а значит, в итоге затраты на кладку пеноблока на клей более выгодны. Сажать блоки на клей можно даже в мороз (до -10°С), нужно только приобрести для этого специальный морозостойкий клей.

Совет мастера:
При кладке блоков не забывайте периодически перемешивать клей или цементно-песчаную смесь, чтобы она оставалась однородной.

Штабелирование блоков

Кладку стен из пеноблоков можно производить при температуре от 0 до +40°С. При более высокой температуре пеноблоки необходимо смачивать водой. При этом не рекомендуется работать под дождем. Зимой от укладки пеноблоков также лучше воздержаться или делать это строго в сухую погоду. На зиму блоки необходимо защищать от воздействия осадков, поэтому стоит рассчитать время, чтобы успеть не только возвести стены, но и крышу, а также выполнить наружную отделку.

Независимо от того, укладываются блоки на цемент или клей, первый ряд рекомендуется укладывать на цемент. необходимо предварительно гидроизолировать – покрыть рулонным битумным материалом. После этого необходимо выровнять поверхность под укладку первого ряда цементно-песчаной смесью.

Первый ряд должен быть максимально ровным с уровнем или уровнем. Кладку пеноблоков начинают с углов. Между угловыми блоками натягивается шнур, который будет служить направляющей.Блоки укладываются на слой раствора и простукиваются молотком. Обязательно промажьте раствором боковые поверхности, чтобы швы были не только горизонтальными, но и вертикальными. Блоки укладываются так, чтобы вертикальные швы первого ряда находились посередине следующего.

Каждый установленный блок необходимо выровнять, проверяя точность укладки уровнем по вертикали и горизонтали. Неровности, возникающие в процессе укладки, необходимо сразу же затереть теркой, а грязь и пыль сметать щеткой.Не пытайтесь выровнять поверхность дополнительным слоем раствора — это ухудшит теплоизоляционные свойства пенобетонной кладки.

Укладка может осуществляться в один или два ряда. Если блоки укладываются в два ряда, то вертикальные швы одного ряда должны перекрываться блоками второго ряда для минимизации теплопотерь. Кладка межкомнатных перегородок осуществляется в один ряд.

Усиление

Армирование необходимо для повышения надежности пенобетонной кладки.Его делают через каждые 3-4 ряда блоков на цементный раствор для кладки. Он не только укрепляет кладку, но и предотвращает растрескивание пенобетона.

Для армопоясов применяют U-образные блоки, в полости которых укладывают арматуру толщиной не менее 10 мм и заливают бетоном. Либо закрепляют на стенах деревянную опалубку, внутри которой для теплоизоляции устанавливаются тонкие блоки или пенопласт, после чего арматура заливается бетоном. Рекомендуемая высота армопояса 20 см.

Перед установкой межэтажных перекрытий необходимо укрепить стены — это монолитный железобетонный ряд, замкнутый по всему периметру коробом из пеноблоков.

Отделка

После того, как коробка из пеноблоков построена и заведена под крышу, можно приступать к отделке. Самый простой вариант – штукатурка. Перед отделочными работами все сколы и трещины на стенах заделываются раствором, а неровности затираются теркой. После этого на стену наносится первый слой штукатурки, в который вдавливается армирующая сетка, затем наносится второй слой. После высыхания штукатурки наносится финишный слой. Для наружных работ лучше использовать смесь на основе цемента.

Кроме оштукатуривания кладку из пеноблоков защищают от внешних воздействий навесными вентилируемыми фасадами. На стены устанавливаются металлические рейки, на которые навешиваются панели. Это может быть сайдинг, блок-хаус, вагонка, керамогранит и другие наружные материалы.Можно также облицевать здание из пеноблоков кирпичом, но это дорого и нецелесообразно.

После внешней отделки можно приступать к подведению коммуникаций и внутренней отделке построенного своими руками дома.

Видеоинструкция по кладке блоков

Штроборез Metabo с пластиковым футляром для переноски, MFE-65, 240 В, 2400 Вт

Наименование:

Штроборез

Модель:

МФЭ-65

Производитель:

Метабо

Частота:

50/60 Гц

Длина кабеля:

4 метра

Напряжение:

220-240 В

Входная мощность (Вт):

2400 Вт

Диаметр диска:

230 мм

Уровень звуковой мощности:

112 дБА

Уровень звукового давления:

101 дБА

Глубина резания:

65 мм

Крутящий момент (Нм):

15 Н·м

Выходная мощность (Вт):

1600 Вт

Принадлежности в комплекте:

1 прокладочные кольца, 1 торцевой ключ, 1 долото, 1 металлический кейс для переноски, 1 гайка с фланцем, 1 боковая рукоятка

Торговая марка Происхождение (не производство):

Германия

Время доставки:

2-7 дней

Единица измерения:

Шт.

Стенорез Metabo, MFE-40, 1900 Вт, 125 мм

Наименование:

Штроборез

Модель:

МФЭ-40

Производитель:

Метабо

Для использования с:

Подходит для прорезания канавок шириной до 30 мм без центра за один рабочий проход

Напряжение:

220-240 В

Уровень звукового давления:

93 дБА

Частота:

50/60 Гц

Уровень звуковой мощности:

104 дБА

Ширина:

9 мм

Длина кабеля:

4 метра

Глубина резания:

40 мм

Входная мощность (Вт):

1900 Вт

Выходная мощность (Вт):

1120 Вт

Диапазон за оборот:

4200 об/мин

Диаметр диска:

125 мм

Крутящий момент (Нм):

6 Н·м

Принадлежности в комплекте:

1x прокладочные кольца, 1x пластиковый кейс для переноски, 1x фланцевая гайка, 1x торцевой штифтовой ключ

Торговая марка Происхождение (не производство):

Германия

Время доставки:

2-7 дней

Единица измерения:

Шт.

Бани из пеноблоков: проекты, чертежи, строительство своими руками

Устанавливать деревянные бани захочется не всем: с ними и без того много хлопот, как при строительстве, так и при эксплуатации.Хоть и не «по фэн-шуй», использование недеревянных материалов, но бани из пеноблоков ведут себя в этом плане значительно лучше. Главное при строительстве своими руками правильно выбрать проект, а потом делать все по технологии. И проблем не будет.

Блоки пенобетонные

называются пенобетонными или ячеистыми легкими бетонами. Этот материал далеко не новинка, но с развитием технологий он получает все большее распространение: новые материалы позволяют устранить присущие им недостатки (гигроскопичность).Пеноблоки — это три разных материала, созданных по похожей технологии:


Пенобетон любого типа хорош тем, что имеет относительно невысокую цену. К тому же здание строится быстро, так как блоки большие и при этом весят чуть больше десяти килограммов. С переноской, укладкой легко справится один человек. Неудивительно, что все больше и больше бань делают из пеноблоков: их можно построить своими руками. Все, что вам нужно, это проект, который вы можете немного изменить и реализовать самостоятельно.Ниже представлены готовые чертежи бань разного размера и формата.

Сразу оговоримся, что должно присутствовать в планировке хорошей бани. Традиционно на всех чертежах бань есть парилка, умывальник и комната отдыха. Распределение площадей в этом случае может быть самым разным: большая парилка и маленькая мойка, наоборот, просторная комната отдыха, небольшие функциональные помещения. Выбирайте то, что вам больше нравится, и чувствуйте себя правильнее: у всех разное представление о том, как все должно быть организовано.И не бойтесь передвигать перегородки так, как вам удобнее, потом кладите под них фундамент и все будет хорошо.

Что несомненно, так это то, что при пользовании баней зимой вход должен быть не непосредственно в комнату отдыха, а через тамбур. Если он есть в проекте бани, который вам не понравился, его можно либо отгородить — если позволяет площадь и конфигурация, либо пристроить снаружи.

Обратите внимание на положение дверей.Они должны располагаться так, чтобы занимать как можно меньше места, ведь проходы ни в коем случае нельзя эксплуатировать. Печь подбирается по объему парилки, но берется с запасом, особенно если топить ее будет из другого помещения. Тепло частично пойдет на обогрев этого помещения, а значит, потребуется больше мощности. О в

Сауна проект 5 на 5,5 из пеноблоков

О тамбуре мы уже писали, если вы планируете париться зимой, или отгородить часть комнаты отдыха, или пристроить тамбур снаружи.Поставить перегородку при такой планировке будет проблематично: придется переносить двери в другой угол. Но это не плохой вариант. На фото ниже вы увидите реализацию этого проекта. Баня построена из газоблоков, планируется.

Проект бани 6 на 6 из пеноблоков

Продуманная планировка компактной и функциональной ванны представлена ​​на фото ниже. Проект рисуется с учетом толщины стен и перегородок, есть «чистые» размеры помещений.Входные двери и окна на плане не обозначены, тамбур будет пристроен снаружи.

Баня газоблок проект

Получилось помещение следующих площадей:

  • парная — 5,3 м 2 ;
  • раковина — 7 м 2 ;
  • с/у — 1,8 м 2 ;
  • гардеробная – 1,7 м 2 ;
  • комната отдыха — 11,2 м 2 ;

Топится печь из комнаты отдыха, двухъярусные кровати расположены в парилке, есть небольшой стеллаж для сидения.

Планировка бани из пеноблоков 6 на 3 (несколько проектов)

Варианты планировки бани 6 на 3 из газоблоков

Это далеко не единственные варианты планировки бани 6 на 3. Как видите, они отличаются размерами парной и душевой, а также расположением относительно друг друга. В одном варианте устанавливается еще и печь, которая топится из парилки, в двух других – из комнаты отдыха.

Преимущества и недостатки бань из пеноблоков

Пеноблоки хороши тем, что постройки из них очень теплые и легкие. Стена из газобетона толщиной 30 см имеет характеристики теплопроводности, аналогичные кирпичному массиву толщиной 1,7 м. Это означает, что при строительстве дома он не нуждается в дополнительном утеплении. При строительстве саун (при достаточной толщине стен) требуется утепление только парилки, и то изнутри.

Но нужно учитывать следующий момент: такие характеристики для стен, сложенных на тонком слое (1 мм) специального клея. Если использовать обычный цементно-песчаный раствор (толщина швов тогда 10-12 мм), показатели будут намного хуже.Это потому, что раствор в этом паре во много раз лучше проводит тепло, то есть «вытекает» через него.

Также стоит учитывать, что на клей можно ставить только блоки идеальной геометрии с отклонениями в размерах не более 1 мм. Нужно искать такие. В противном случае слоя клея в 1 мм явно недостаточно для исправления этих отклонений. Так на толстый слой раствора кладут газобетон, а не на клей (клей намного дороже, но из-за малого расхода кладка получается экономичнее), а потом утепляют.

Пеноблоки хороши еще и тем, что с ними легко работать. При довольно больших размерах они имеют небольшой вес – 10-14 кг. Так что с кладкой легко справится один человек. Их режут ручной пилой, только лезвие лучше искать по пенобетону, а не по металлу — так будет легче работать. При необходимости их можно быстро и легко направить даже ручным инструментом.

Один совет: ищите блоки с шипом и канавкой. Это позволит легче добиться герметичности стыков, и есть дополнительная гарантия того, что швы не будут тлеть (при недостатке опыта такое бывает).

Относительно низкая плотность газобетона является как преимуществом, так и недостатком. Минус в том, что на такие стены проблематично что-то прибить. Для крепежа используются специальные дюбеля, у которых увеличена поверхность распорок. Преимущество: конструкция легкая, что позволяет делать менее массивные фундаменты. Меньше массивных фундаментов – меньше затрат, ведь на этот цикл может приходиться до 50% стоимости всего строительства.

Вторым серьезным недостатком газобетона является его высокая гигроскопичность.Поэтому при строительстве бани из газобетона своими руками нужно делать гидро- и пароизоляцию как изнутри, так и снаружи.

Среди пористых бетонов газоблоки больше других впитывают влагу, поэтому с этой точки зрения они не лучший выбор для строительства бань. Но именно для его изготовления используется более дорогое оборудование – особенности технологии. В результате блоки имеют лучшую геометрию. И именно газоблоки чаще сажают на клей, а не на раствор, так как это позволяет геометрия материала.Так что с точки зрения теплопроводности этот материал предпочтительнее. А проблемы с гигроскопичностью решаются организацией вентилируемого фасада и/или .

Стены бани из газоблоков

Для средней полосы России достаточно толщины блока 25-30 см, для регионов, расположенных севернее, может понадобиться 35 см и более. Но вопрос больше в плотности. У этого материала чем ниже плотность, тем теплее стена: больше воздуха содержится в порах, и меньше бетона, через который уходит тепло. В то же время больше воздуха и меньше бетона приводит к тому, что прочность такой стены несколько ниже. Но надо учитывать, что изменения теплопроводности и изменения плотности не очень большие, но они есть.

Для малоэтажного строительства чаще всего используют газоблоки Д400 или Д500. Рекомендуемая толщина наружных стен в жилых помещениях 300 мм, для перегородок используется тот же материал, но их толщина 150-200 мм.

Еще одной особенностью возведения стен бани из пеноблоков является необходимость армирования в каждом третьем-четвертом ряду.Эта мера делает конструкцию более прочной и монолитной.

Для армирования используются два ребристых стержня диаметром 12 мм. Для них в уложенных блоках вырезают пазы. Это можно сделать болгаркой, электролобзиком или ручным штроборезом по газобетону.

Ручной штроборез — один из инструментов для работы с пеноблоками

Расстояние от края блока до паза не менее 5 см, глубина не менее 12 мм, чтобы стержень не выступал над поверхностью. Штробу частично заполняют раствором, укладывают арматуру, сверху наносят слой клея и укладывают следующий блок.

Подогрев

Если в бане постоянно поддерживается плюсовая температура, то желательно утепление снаружи: меньше затрат на поддержание того же «+». Если баню топят только периодически, то смысла во внешнем утеплении нет. Летом уже тепло, а зимой все равно будет минус в неотапливаемом помещении.

В неотапливаемой бане нужно сделать хорошую внутреннюю теплоизоляцию. Тогда можно будет отапливать помещение, не касаясь стен. Слои утеплителя более подробно рассмотрены ниже, так как без пароизоляции они не работают как надо.

Гидроизоляция и пароизоляция стен

Проблема гигроскопичности газоблоков при строительстве бань сегодня решается достаточно просто: существуют пропитки на основе цемента с полимерными добавками, которые значительно снижают количество поглощаемой материалом влаги (типа «).Ими можно обмазывать готовое здание изнутри и снаружи (в два слоя). Это защитит от воды в жидком состоянии. Но вентилируемый фасад лучше сделать снаружи: он надежнее в том смысле, что защищает от атмосферных осадков, и дает возможность проветривать стену, осушая присутствующий в ней пар.

А вот в самых проблемных помещениях – парной и помывочной – потребуется дополнительная защита от пара.Пароизоляция изнутри будет выполнена с помощью специальной пленки. Причем для парилки чаще берут фольгу на картонной или бумажной основе (Изоспан ФБ), для помывочной можно обойтись обычной пароизоляцией.

Изоляция стен парилки

Можно по другому: без пропитки. Стоит дорого, а расход приличный — не менее 7 литров на квадратный метр. Чтобы уменьшить расход, можно сначала зашпаклевать стену (дышащей шпаклевкой), а потом обработать.Но в этой ситуации возрастает трудоемкость.

Если сделать хорошую вентиляцию, без пропитки проблем не будет. Например, пирог утепления и гидроизоляции в парилке из газобетона можно сделать так (от стены, внутрь):


Если обеспечить нормальную вентиляцию фасада снаружи, а не закрывать наглухо поры, такой утеплитель должен нормально работать, и хорошо просыхать. Важно только сделать пароизоляцию изнутри (со стороны парилки) надежной.Для этого полотна пленки укладываются внахлест 10-15 см, а в местах стыков (получается две полосы) проклеиваются двусторонним скотчем.

Существует второй подход к утеплению стен. Он основан на удержании влаги от наружной стены. В этом случае рекомендуется устроить внутри каркас, который будет полностью отсекать стены от влажного воздуха.

Для этого на стены набивается пароизоляция, на нее укладывается обрешетка, затем черновая стена, еще одна обрешетка, между брусками которой выкладывается утеплитель.Его закрывают еще одним слоем пароизоляционной пленки, поверх которой уже набивается обрешетка и обшивка (вагонка). Эта рамка «съедает» около 20 см по периметру. Роскошь, которую не каждый может себе позволить.

В обоих случаях для эффективной вентиляции утеплителя, закрытого со всех сторон пленками, необходимо сделать в каждой стене по два вентиляционных отверстия, закрытых дверцами. Дырки не сквозные. Они не выходят в парилку (помывочную), а заканчиваются слоем утеплителя.Чтобы не сбивать температуру, двери во время парения закрыты. Их открывают для просушки после процедур, ведь пар все равно будет попадать внутрь, хоть и в меньшем количестве.

При любом растворе низ стены размером 10-15 сантиметров керамической плиткой – хорошо защищает от брызг, закрывая наиболее влажную часть. А выше уже (но с нахлестом по высоте на плитку) облицовка.

Для гидроизоляции в парилке есть еще вариант — приклеить плиты из пеностекла.Этот материал довольно дорогой, но гидроизоляция у него отличная, и выделений нет. есть: европейские, белорусские, китайские. Самый дорогой и качественный – европейский, самый дешевый и некачественный – китайский. «Сажали» его на специальный клей, хлопот с приклеиванием нет: все легко и просто. Для достижения необходимой степени гидроизоляции достаточно слоя в 50 мм.

Изоляция стен туалета

Городить такой торт в раковине особого смысла нет: если стены отделаны плиткой, уложенной на специальный клей, проблема решается проще. Правда, под ним все равно необходима обработка: сначала наносится слой штукатурки, чтобы закрыть поры газобетона, а затем слой тонкослойной гидрофобной гидроизоляции (это составы на цементной основе).

Важно только хорошо промазать стены жидкой гидроизоляцией, соблюдая все рекомендации производителя. Это покрытие работает просто: оно проникает в поры бетона. Содержащиеся в нем полимеры начинают кристаллизоваться, растущие кристаллы препятствуют прохождению воды.Количество поглощенной воды становится значительно меньше.

Стены снаружи можно обработать тем же составом. Но стоит такая пропитка дорого, да и расход большой. Тем более, что фасад в этом случае все равно нуждается в отделке: поверхность не очень привлекательна.

Внутренняя отделка стен

С газобетонными банями возникает много вопросов. В том числе отделка помещений. С парилкой определились — там обязательно требуется вагонка.В раковине целесообразнее выложить плитку на стены.

Остается в основном комната отдыха, иногда тамбур. Многие люди хотели бы иметь деревянные стены. Поскольку влажность все равно будет повышенной, можно закрепить на стенах пароизоляционную пленку. Сверху уже пойдет обрешетка, а к ней отделочная доска.

Если баня хорошо продумана, то можно обойтись и без пароизоляции: газобетон и поглощает пары, и отдает их. Главное, обеспечить ему такую ​​возможность: организовать движение воздуха по стенам.Делается это с помощью обрешетки, которая обеспечивает зазор в 2-3 см между отделочным материалом и стеной. Только обрешетка набита вертикально — воздух без проблем циркулирует снизу вверх. Таким образом, подкладка укладывается горизонтально.

Крыша

Довольно много вопросов возникает при строительстве бани из газобетона своими руками, связанных с кровельным покрытием. Ведь на такие блоки не получится надежно закрепить сложную конструкцию.

Поэтому над верхним рядом блоков устраивается армированный пояс: из четырех прутьев арматуры вяжется каркас, который заливается бетоном. Для продольной арматуры укладывают ребристый брусок диаметром 8-14 мм, поперечные стойки делают из гладкого бруска 6-8 мм. Шаг поперечных стоек 100-150 мм. Высота армопояса 200-300 мм, в зависимости от типа используемого кровельного материала, снеговых и ветровых нагрузок в регионе.

Сделать армопояс можно несколькими способами:

  • По периметру стены (шириной не менее 200-300 мм) установить съемную опалубку из щитов, ДВП, ОСП и т.п.Нижняя часть щитов крепится к блокам саморезами, затем укладывается арматура и затем вверху по краям стягиваются поперечными брусками (чтобы раствор не сломал опалубку). В эту конструкцию заливается раствор. Только обратите внимание, арматура со всех сторон должна быть залита бетоном слоем не менее 5 см толщины.
  • Есть U-образные блоки. Из них выкладывается самый верхний ряд. Затем по внутреннему краю укладывается слой утеплителя (который не боится влаги), затем устанавливается попутная арматура.Залить все бетоном. В этом случае блоки играют роль несъемной опалубки.
  • Примерно такую ​​же конструкцию можно построить из тонкостенных блоков. По краям стены на клей устанавливаются блоки толщиной 50-60 мм. Блок, направленный внутрь помещения, укладывают слоем теплоизоляции, укладывают арматуру, заливают бетоном.

Бетон для армопояса применяют не ниже М 200, заливка производится единовременно. Для обеспечения однородности и повышения прочности раствора необходимо давать избыток воздуха.Если после заливки фундамента у вас остался, можно его использовать. Если нет, возьмите штырь арматуры и хорошо штыкните миномет. Если стоит жаркая погода, бетон укрывают пленкой. Приступать к работам по возведению стропильной системы можно не ранее, чем через 4 дня.

.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.