Пропорции двускатной ломаной крыши: Конструктивные особенности и расчет ломаной крыши

Содержание

Стропильная система ломаной крыши: расчет, проектирование, монтаж

Популярность ломаных крыш обусловлена экономичностью строительства и возможностью рационально применить чердачное пространство. Именно они используются для организации утепленных и неутепленных мансард. Технология сооружения кровельных конструкций с переменным углом наклона скатов отличается от традиционной двухскатной схемы.

Потому желающим обзавестись мансардным этажом и успешно проявить себя на поприще кровельщика необходимо знать, как устроена стропильная система ломаной крыши и каким образом вычисляются размеры материалов для ее сооружения.

Самый яркий и выразительный представитель класса ломаных крыш – пятиугольная конструкция с явной разницей в углах наклона скатов. Даже не углубляясь в специфику ее сооружения, можно понять, что устроена она из двух водруженных друг на дружку ярусов. В нижнем солидном ярусе располагается мансарда, подарившая второе название ломаным крышам. Менее объемный ярус-верхушка, венчающий нижнюю часть, определяет форму конструкции в районе конька.

Кратко о специфике стропильной конструкции

Стропильный каркас для обеих частей мансардной крыши сооружают по правилам, которые диктует обычная технология строительства скатных крыш. Нижнюю часть каркаса ломаной крыши строят путем установки наслонных стропильных ног. В устройстве верхней части могут использоваться как наслонные, так и висячие стропилины. Низ наслонных стропилин имеет право опираться на мауэрлат или на балки перекрытия. Опорой для верха чаще всего служит деревянная рама, одновременно играющая роль каркаса одной из стенок мансарды. В устройстве верхнего яруса ориентируются в основном на удобство работы для исполнителя.

По традиции угол наклона скатов нижней части ломаной крыши значительно круче, чем верхней. Они-то и создают излом – наглядный показатель применения ломаной технологии в строительстве крыши. Однако крутизна верхней и нижней частей скатов может быть равной, из-за чего ломаная конструкция будет выглядеть, как обычная двускатная. Но стоят ее стандартным для ломаных крыш методом, потому что каркас нижнего яруса обязан обеспечить возможность организации эксплуатируемого пространства.

Т.е. стропильная система должна обладать необходимыми элементами с заданной несущей способностью для устройства стен и потолка утепленной или холодной мансарды.

Виды нагрузок и их совокупность

Мудреные формулы, согласно которым производится расчет стропильной системы ломаной крыши проектировщиками строительных предприятий, мы приводить не будем. Строители их знают и без нас. Тем, кто решил соорудить одну-две крыши на загородном участке, столь фундаментальные сведения вовсе не нужны. В интернете предостаточно программ, совершающих за пару секунд сложные математические операции по вычислению сечения стропил, опор и балок. Лучше разберем, какие данные потребуются для ввода в программу, а также какие виды нагрузок на перекрытие, стропила верхнего и нижнего яруса следует учесть.

Саму программу качайте здесь — по этой ссылке

(для работы нужен только Excel). Дальше мы будем приводить примеры работы конкретно с ней.

Зачем нужны пределы

На каждый элемент стропильной системы ломаной крыши будут действовать различные виды нагрузок. Сумма нагрузок не должна приводить к деформациям и повреждениям, требующим обязательного ремонта. Несущие конструкции по правилам рассчитываются с учетом двух предельных значений, это:

  • Предельная прочность – состояние, превышение которого приводит к разрушению строительной конструкции, к потере выносливости или устойчивости.
  • Предельная деформация – состояние, превышение которого приводит к недопустимым прогибам, в результате которых не только изменяется геометрия сооружения, но нарушаются узловые сочленения.

По обоим видам указанных предельных состояний проектировщиками производятся вычисления. Самостоятельному кровельщику эти тонкости не слишком нужны. В имеющихся в интернете расчетных программах с заложенными в них формулами уже учтены пределы. Они введены в расчетный алгоритм в виде сигнальных значений типа:

  • Нтр. прочность – размер элемента стропильной системы, уменьшение которого приведет к состоянию потери прочности.
  • Н тр. прогиб
    – размер элемента, уменьшение которого повлечет угрожающую деформацию.

Обращаясь к автоматической вычислительной помощи, на подобные значения необходимо обращать пристальное внимание. Это предельный минимум, указывающий на то, что реальные проектные значения должны быть больше.

В списке нагрузок, действующих на кровлю, значатся вес зимних осадков, сила ветра, собственная масса, вес мебели и людей, эксплуатирующих мансарду. Нагрузки могут действовать одновременно, поочередно или в любом сочетании типа снег + мебель + человек; снег + ветер и т.д. Расчеты проводят по максимуму в стремлении предусмотреть вероятность воздействия наибольшей нагрузки.

Как определить вес снегового покрова

Для определения веса снегового покрова особых познаний не нужно. Выполняется оно путем выяснения принадлежности площадки строительства к конкретному «снежному региону». Нашли на карте регион с присвоенной ему цифрой, затем посмотрели в табличке, сколько снега будет давить на горизонтальную поверхность.

Для стропилин верхнего и нижнего яруса ломаной крыши показатели веса снега будут различными. Скаты ломаной крыши в большинстве случаев неравнозначны по углу наклона. У твердых осадков больше возможности задержаться и полежать на близкой к пологой верхушке, чем на крутых скатах нижней части. Следует учесть, что на скатах крутизной до 30º вес снега принимают равным единице среднестатистического значения, принятого в регионе на основании многолетних наблюдений метеослужбы. Считается, что на скатах крутизной 60º и более снег не задерживается совсем, т.е. равен нулю. Значение веса снега в интервале между указанными наклонами находят методом интерполяции. Например, если угол наклона 45º, то табличный показатель следует умножать на коэффициент 0,5, для 50º на 0,33 и т.д.

Как найти ветровую нагрузку

Ветровая нагрузка нужна для расчетов устойчивости стропильной системы. Для ее определения опять же используем карту районирования, но уже составленную по значениям давления ветра.

Этот показатель необходим для стропильных ног обоих ярусов крыши, потому что пологую часть порывистый ветер способен сорвать и унести, а крутую банально опрокинуть. Определенные по карте сведения о силе ветра корректируют посредством умножения на коэффициент, разработанный для разных типов местности.

В регионах с высокой ветровой нагрузкой увеличивается частота крепления стропильных ног к стенам, т.е. они крепятся проволочными скрутками чаще, чем через одну. Для устойчивости увеличивается количество ветровых связей – подкосов, опор, досок или реек, прибитых к трем и более стропилинам. Их вес необходимо учитывать при расчете общего веса кровельной конструкции.

Нагрузка от массы кровли

Вес кровли – сборная характеристика с индивидуальными параметрами. По сути, это масса кровельного пирога конкретной утепленной или холодной конструкции с определенным видом покрытия и устроенной специально под покрытие сплошной либо разреженной обрешеткой. Рассчитывается она на метр кровельной площади.

Усредненные значения веса покрытий можно найти по табличке. Нужно учесть, что при использовании рельефных кровельных материалов вес снегового покрова следует увеличить на 10%. К примеру, если производится монтаж шифера или профнастила с крупной волной, следует помнить, что снеговой покров в углублениях может скапливаться и долго лежать.

Вес обрешетки зависит от вида покрытия. Устройство мягкой кровли требует сплошного настила из доски, листов влагостойкой фанеры или плит ОСП. Профилированную жесть, шифер, глиняную черепицу монтируют на установленные с определенным шагом бруски. Вес обрешетки увеличится за счет установки диагональных ветровых связей в регионах с высокой ветровой нагрузкой. Массу утепления и самой стропильной системы с подкосами, опорами, прогонами и прочими элементами также рассчитывают в индивидуальном порядке.

Для предварительных расчетов есть ориентировочные усредненные показатели:

  • вес деревянной обрешетки от 10 до 12 кг/м²;
  • вес наслонных стропильных ног с прогоном от 5 до 10 кг/м²;
  • вес висячих ног стропильной фермы от 10 до 15 кг/м².

Вычисленные с помощью программ показания не слишком сильно должны отличаться от приведенных цифр. Для утепленных мансард список нагрузок следует пополнить весом обшивки. В случае применения утеплителя с коэффициентом теплопроводности мало отличающимся от 0, 04 Вт/м×°С, его массой разрешается пренебречь.

Мы показали, где и как найти значения для ввода в расчетные системы. Все остальные сведения для математического определения сечения стропильных ног, балок, опор вводятся согласно проектным данным. В случае если расчетная система предупреждает о том, что «условие не выполнено» или не обеспечена несущая способность, размеры элементов следует увеличить.

Перед тем, как приступить к устройству стропильной системы для будущей ломаной крыши, надо сделать проект и произвести расчеты элементов конструкции. Будем считать, что этап проектирования пройден.

Рассмотрим один из типичных примеров сооружения мансарды с двумя ярусами наслонных стропилин, водруженными над кирпичной коробкой. Крепить стропильную систему будем к мауэрлату – деревянной раме из бруса 150×200мм, уложенной заподлицо с внутренним периметром стен. Вдоль наружного края коробки уложен ряд кирпичей, маскирующих мауэрлат и снимающий часть распорной нагрузки. Верхняя плоскость мауэрлата должна быть выше кирпичной обвязки на 2-3 см.

Установка балок перекрытия

Сооружение перекрытия начинаем с установки крайних балок, выносá которых определяют ширину карнизных свесов. Далее по натянутой между крайними балками шнурке устанавливаем промежуточные элементы с шагом, равным расстоянию между стропильными ногами. Для утепленных крыш шаг рекомендовано сделать равным ширине плиты теплоизоляции, чтобы утеплитель плотной сидел в предназначенном для него межстропильном пространстве. Для неутепленных конструкций шаг рассчитывается так, чтобы поместилось цельное количество стропильных ферм с одинаковыми расстояниями между ними.

Размер бруса для сооружения перекрытия 100×200мм. При укладке балок выравниваем их верхнюю плоскость, если не получается выставить в строго горизонт. Выравнивание производим путем подтески мауэрлата или подкладки щепы под балку. После крепления балок к мауэрлату крепим к их торцу короткий брус, так, чтобы они сформировали плоскость для торцовых карнизных свесов. Шаг между короткими балками не имеет значения, может быть 1м или около того.

Строительство стенок мансарды

Отмечаем на устроенном перекрытии линии расположения ряда опор для стропильных ног нижнего яруса. Одновременно с опорной функцией они играют роль каркаса для стенок мансарды.

Действуем следующим образом:

  • Устанавливаем угловые опоры, для изготовления которых используем брус 100×150мм длиной на 10см больше, чем чистовая высота мансардного потолка. Выверяем вертикальность опор отвесом, крепить будем только после того, как убедимся в безупречности установки. Для устойчивости фиксируем их положение временными раскосами. По аналогии монтируем опоры посередине фронтонных стенок.
  • Угловые опоры соединяем шнуркой, чтобы обозначить место установки промежуточных стоек. Для изготовления промежуточных опор подойдет материал 50×150мм с равной угловым опорам высотой.
  • Поверх двух рядов опор укладываем прогоны, изготовленные из доски 50×150мм. Временные распорки более не понадобятся, построенные стенки будущей мансарды устойчивы и без них.
  • На прогоны ребром устанавливаем доску, она сформирует потолочное перекрытие мансарды.
  • Поверх потолка строящейся мансарды укладываем доску 25×150мм. Ее не нужно устанавливать по оси строения. Лучше проложить параллельно, отступив от оси 20-30см.

Результат приложенных усилий – готовый каркас мансарды и опоры для установки верхнего яруса стропильных ног.

Монтаж стропилин нижнего яруса

Стропилины нижнего яруса ломаной крыши изготавливаются и устанавливаются стандартным наслонным методом:

  • Доску 25×150мм необходимой длины прикладываем к торцу сооружаемой конструкции и карандашом по факту отмечаем линии верхнего и нижнего запила. Это шаблон, который можно применять для изготовления всех стропилин нижнего яруса, если отклонений в геометрии стропильной системы нет.
  • Если есть сомнения в безупречности предшествующей работы, устанавливаем только крайние ноги и натягиваем между ними шнурку. По шаблону на остальных стропилинах делаем только верхний запил. Нижнюю линию отмечать будем по факту, совмещая верхнюю плоскость заготовки со шнуровым ориентиром.
  • Устанавливаем стропильные ноги. Крепим их к балкам перекрытия скобами или металлическими уголками, а вверху к прогонам двумя-тремя гвоздями.

Бывает, что для перекрытия нижнего ската по всей длине, одной доски не хватает. В подобных ситуациях стропилину монтируют из двух коротких досок, сшитых обрезком материала аналогичного сечения длиной от 1м и более. Правда, желательно все же заказать пиломатериалы необходимой длины, чтобы не ослаблять конструкцию сшитыми участками.

Установка стропильных ног верхних скатов

Для изготовления и установки верхних стропилин сначала надо отметить центральную ось. Для этого обрезок дюймовки следует прибить к крайней потолочной доске мансарды строго вертикально. Одно из ребер обрезка должно в точности совпадать с обозначенной на схеме центральной оси стропильной системы ломаной крыши, далее:

  • Примеряем к торцу дюймовку для производства шаблона и отмечаем на ней линии запилов, верхнюю из которых проводим прямо вдоль обозначенной обрезком оси.
  • Изготавливаем по шаблону пару стропильных ног верхних скатов. Если не сомневаемся в геометрии сооруженного каркаса, делаем сразу несколько заготовок. В противном случае поступаем так же, как и с нижними собратьями.
  • Устанавливаем первую пару стропилин, призвав к содействию две пары рабочих рук. В одиночку с установкой не справиться, верхней опоры ведь у них нет. Чтобы только что водруженная стропильная ферма не упала, подпираем ее подкосом.
  • Монтируем остальные стропильные фермы верхнего яруса. Подпираем их подкосами через 3-4 штуки. Угол наклона подкосов должен быть более 45º. Направление их наклона следует чередовать.

Заметьте, для того чтобы предотвратить растяжение и прогиб потолочных досок мансарды, каждую верхнюю стропильную ферму необходимо оснастить подвеской из доски примерно 25×150мм.

Со спецификой узловых соединений стропильной системы крыши ломаного типа ознакомит фото подборка:

Обшивка фронтонов и сооружение обрешетки

Вдоль линии конька и линий перелома скатов обрешетку делают сплошной, независимо от запроектированного типа и шага ее установки. Поперек направления стропильных ног прибиваются две доски с зазором 2-3мм между ними. Аналогичный сплошной настил устраивается в ендовах, если они имеются, вокруг мансардных окон и отверстий для проходки дымоходной трубы. В случае применения мягких разновидностей кровельных покрытий обрешетка устраивается сплошная по всей площади скатов.

Если толщина утеплителя равна или больше ширины стропилины, вперед обрешетки устраивается контробрешетка, сооружаемая путем установки дистанционного бруска. Необходим он для формирования зазора между гидроизоляцией и кровельным материалом. Прибивают дистанционный брусок с наружной стороны системы к ребру стропилины. Если толщина плит теплоизоляции позволяет оставить вентиляционный зазор без дистанционных ухищрений, в установке дистанционного бруска необходимости нет. Не нужен он также в строительстве неутепленной крыши.

По завершении работ по устройству стропильной системы обшиваются карнизы, фронтонные стенки, именуемые в деревянном домостроении щипцами. Обустраиваются прилегающие к фронтонным стенкам короткие свесы, после чего наступает время укладки кровельного покрытия.

Желающим наглядно представить процесс сооружения ломаной крыши в помощь три ролика с пошаговым производством работ:

Рассмотреть в рамках одной статьи все варианты сооружения стропильных конструкций для ломаных крыш невозможно. Различаются типы кровли, архитектурные параметры, регионы. Есть немало нюансов, применяемых в конкретных условиях строительства. Однако приведенные нами примеры отлично демонстрируют общий технологический принцип. Эти сведения о правилах расчета и схемах строительства должны помочь и домашним мастерам, и хозяевам, контролирующим работу наемной бригады. Ваши вопросы, если таковые будут, оставляйте в комментариях.

Как поставить ломаную крышу на дом


Пошаговая инструкция по строительству ломаной мансардной крыши своими руками

После вхождения в моду лофтов, то есть, по сути, переоборудованных под жилье чердаков, ломаные крыши стали чрезвычайно популярными. Это своего рода вариация на тему двускатной крыши, но несколько более сложной геометрии. Благодаря обустройству ломаной крыши в своем доме, появляется возможность увеличить полезный жилой объем мансарды — значительно приподнять потолок в крайних точках ската. Кроме того, как считают многие, такая крыша смотрится более необычно и значительно эффектнее, чем простая двускатная.

Строительство ломаной крыши несколько сложнее, чем двускатной, но проще, чем любой четырехскатной — вальмовой, полувальмовой, шатровой, а также других с более экзотичной геометрией. Однако перед тем как приступить к изучению данной темы, рекомендуется ознакомиться с основными терминами и понятиями и узнать, как возводить более простые варианты крыш — односкатную и двускатную.

Ломаная крыша: с чего начать

В строительстве без планирования не строится даже собачья будка, так что нулевым шагом в возведении ломаной крыши станет построение чертежа. Его можно выполнить на компьютере или вручную. Для начала строим фронтальную проекцию стопы (стопа вкратце — основа дома без крыши) нашего дома. Теперь, также соблюдая пропорции, строим на чертеже такую крышу, какая нам нравится. Не забываем при этом, что под ней будет находиться мансарда, так что нужно продумать высоту потолков в ней. Так мы получим ориентировочную высоту крыши, градус ската и другие параметры.

На предложенном плане излом располагается на высоте 3,1 метра, что, собственно, будет (условно, без учета подкровельного пирога) чистовой высотой потолка в мансарде. Если отделка будет выполняться гипсокартоном, то в итоге в мансардном этаже потолок будет около 2,5 метров — весьма неплохо. Наружные углы скатов с горизонтом составляют: конькового — 30°, боковых — 60°. Кстати, если угол ската составляет 60° и более, то при расчетах снеговая нагрузка может не учитываться — снег на ней удерживаться не будет. Ваш собственный чертеж может иметь и другие параметры.

Расчет составляющих стропильной системы

 

Чтобы наша крыша не рухнула под собственным весом и весом «кровельного пирога», нужно точно подобрать сечения брусьев и досок стропильной системы, а также произвести расчет их максимальной прочности. Для этого нужно воспользоваться специальной программой « Расчет стропил и балок перекрытия».

Чтобы рассчитать сечение балок боковых скатов, нужно открыть закладку (они внизу окна) «Строп.1». Далее устанавливаем подходящее сечение и вносим из плана нашего дома показатель вертикальной силы реакции (на рисунке в программе это красная стрелка, направленная вверх) в самой верхней точке стропила. Назовем этот показатель Q1 кг.

Чтобы рассчитать сечение стропил для конькового ската, переходим во вкладку «Арка». В программе вносим значение Lс нашего плана (окошечко для проставления параметра находится на рисунке). Также проставляем в программе значение h0 (окошко для вставки находится на рисунке в программе). Теперь выбираем нужное сечение стропил, заносим с плана показатель вертикальной силы реакции Qкг, однако уже для нижней точки стропила.

Осталось только просуммировать Q1 кг и Qкг, чтобы получить сосредоточенную нагрузку N, передающуюся через балки стоек на балки перекрытия. Именно этот параметр мы будем использовать, чтобы подобрать сечения досок и балок нашей стропильной системы.

 

Строительство ломаной крыши

Теперь, когда мы определили все необходимые габариты и нагрузки, можно переходить к конкретным действиям — строительству ломаной крыши. Чтобы не усложнять пояснение формулами, используем для примера типовую «коробку» дачного домика габаритами 8×8 метров. Итак, приступим.

Этап 1:

Кладем мауэрлат (брусья вдоль несущих стен, в нашем случае — по всему периметру) и поверх него — балки перекрытия. Один из вариантов крепления мауэрлат — скобой к деревянной пробке, вмонтированной в стену выше перекрытия. При укладке бруса мауэрлата нужно не забывать про гидроизоляцию. Она должна защищать древесину во всех местах, где та касается стены (снизу и сбоку со стороны наружной стены). Сечение балок перекрытия в данном случае составляет 10×20 см — этого будет достаточно.

Этап 2:

Выставляем вертикальные стойки. Они будут располагаться под изломами нашей ломаной крыши. Сначала выставляются угловые (крайние), для которых мы будем использовать брус 10×15 см, затем — промежуточные из бруса 5×15 см с максимальным шагом 3 метра. Для того, чтобы соблюсти четкую линию выставления стоек, между угловыми рекомендуется натянуть шнурок или использовать лазерный уровень.

Стойки, и угловые, и промежуточные, крепятся временными распорками. На иллюстрации такими распорками поддерживается только правая угловая стойка. Чтобы определить высоту стоек, нужно к расчетной чистовой высоте потолков мансарды (естественно, в месте установки стоек) прибавить 10 см.

Здесь необходимо сделать небольшую ремарку: нередко бывает, что уложив мауэрлат, мы не получаем прямоугольник или квадрат с углами четко 90°. Особенно часто такое встречается в старых домах, которые «повело» от времени или при строительстве которых были допущены ошибки. Это не является проблемой, так что волноваться не стоит. Между тем, чтобы впоследствии не мучиться с установкой остальной системы нашей крыши, стойки нужно постараться выставить так, чтобы они образовали четкий прямоугольник. В противном случае дальше начнутся проблемы со стропильной системой, и, как говорят, пошло-поехало.

Этап 3

Поверх стоек укладываются прогоны (брусья, связывающие все стойки с одной стороны в единую систему, которые будут также служить опорой будущей конструкции), для которых мы будем использовать брусья 5×15 см и ставим недостающие стойки (то есть на каждой балке перекрытия). Для стоек также используем брус 5×15 см. Для этих стоек распорки уже не потребуются. Они не являются несущими, а представляют собой каркас стен нашей будущей мансарды.

Этап 4:

Поверх брусьев прогонов перпендикулярно им и параллельно стойкам кладем доски затяжек. Крепить доски удобнее всего кровельным уголком. Исходя из предложенного в начале статьи плана, длина затяжек составляет 5,5 метров. Сечение рассчитывалось в специальной программе исходя из параметров «Нагр.(норм.)»=«Нагр.(расч.)»=150 кг/м². Для затяжек эксплуатационная нагрузка отсутствует.

Как показывают расчеты в этой программе, если ширина досок равна 5 см, то высота должна составлять не менее 21 сантиметра. Однако доски таких габаритов встречаются не часто, потому для дальнейших расчетов в данной статье принято, что используются затяжки 5×20 см. Чтобы исключить прогиб, в дальнейшем будет предложена инструкция по установке подвесок. Это не вполне правильно, поскольку даст незначительную, но все же дополнительную нагрузку на стропила в углах скатов. Чтобы компенсировать эту дополнительную нагрузку, габариты стропил, полученные в программе, будут несколько увеличены: вместо 5×15 см будут использоваться стропила сечением 5×20 см.

Устанавливая доски затяжек, под каждую где-то посредине длины устанавливаем временную подпорку. Это позволяет снизить степень провисания. Можно использовать подпорки 2,5×15 см (на иллюстрации можно видеть подпорку только под одну затяжку). Они необходимы, чтобы во время монтажа стропил можно было не бояться, что одно из брусьев подломится, а также для исключения провисания.

Поверх затяжек кладем доску 2,5×15, которая стянет их и сделает всю конструкцию более устойчивой. Важно: эту доску нельзя устанавливать точно по центру — она будет мешать дальнейшему монтажу. Достаточно будет отступить от центральной оси около 20 см вправо или влево.

Этап 5:

Теперь ставим брусья боковых стропил, как это показано на иллюстрации. Не забываем, что, несмотря на все наши старания, геометрия основания кровли могла получиться отнюдь не идеальной. Потому сначала делаем шаблон по торцевому брусу. Затем на всех последующих стропильных брусьях делаем только верхний запил. После этого прикладываем стропило в нужное нам место и только тогда уже окончательно запиливаем его внизу. Только после этого крепим стропило.

Если длины бруса не хватает, его можно нарастить, но под место стыка нужно непременно поставить дополнительную стойку.

Теперь можно монтировать заглушки для утеплительного материала, как это показано на иллюстрации.

Этап 6:

Далее можно ставить стропила верхнего конькового ската. Изготавливаем временную стойку: берем доску 2,5×15 и ставим ее точно перпендикулярно на крайней затяжке, как это сделано на иллюстрации. Правый (или левый) край доски должен быть выровнен точно по центральной оси. Теперь берем такого же сечения доску, прикладываем ее к нашей центральной стойке и карандашом делаем отметки, где будут находиться верхний и нижний запилы — мы получили шаблон.

По этой матрице делаем два стропила и устанавливаем их противоположно друг другу на торце. Сразу же закрепляем эту пару подкосом для устойчивости. Чаще всего данная работа выполняется втроем. Коньковый брус не потребуется.

Теперь можно аналогичным образом установить все стропила. На крышу такой же длины, как в примере, то есть, 8 метров, хватит 4-х подкосов, 2 с уклоном в одну сторону, 2 — в противоположную. Чтобы остальные пары стропил не покосились, их скрепляют доской 2,5×15 см, как это показано на иллюстрации, то есть, для каждой пары делается своя стойка.

Этап 7:

Как мы и планировали, чтобы исключить провисание досок-затяжек после того, как мы удалим из-под них временные подпорки, будем устанавливать подвески, для чего используем доску 2,5×15 см. Делается это так, как показано на иллюстрации. Теперь должно стать очевидным, зачем поперечная доска, скреплявшая затяжки, не выкладывалась точно посредине — она бы очень мешала процессу.

Этап 8:

Пришло время изготовить каркас фронтонов и обшить его снаружи деревом или другим выбранным материалом.

Далее последовательность действий такая: установка карнизов, сооружение обрешетки, обвязка обрешетки, создание фронтонных свесов и отливов. В других статьях эти этапы описаны более подробно.

Теперь нашу крышу можно считать практически готовой, пора переходить к сооружению «кровельного пирога», но это будет рассмотрено в другой статье.

ДОМ НА СКЛОННОЙ КРЫШЕ

Крыша — один из важнейших компонентов при строительстве дома. Он выдерживает сильные факторы окружающей среды, такие как дождь, жара и холод. Крыши — это убежище, которое означает дом.

В зависимости от общей формы крыши можно разделить на две преобладающие категории. Одна — плоская крыша, а другая — покатая. Плоские крыши распространены в коммерческих зданиях, и их легче построить по сравнению с наклонными.

Покатая крыша — обычное дело для жилой недвижимости.Они также не позволяют воде или другой грязи скапливаться, позволяя им просто соскользнуть.

Дома с покатой крышей могут иметь разную форму. Изображения домов с наклонной крышей со всего мира показывают различные стили наклонных крыш.

В зависимости от потребностей домовладельцев и их эстетических предпочтений можно использовать самые разные формы.

НАКЛОН КРЫШИ

Самая важная часть любой конструкции крыши — это уклон кровли. Под наклоном крыши можно понимать степень наклона кровли.

Это, по сути, скат крыши. Даже плоские крыши имеют понятие ската. Технически уклон крыши выражается как 6/12, 6:12, 6 из 12 или даже 6 из 12.

Чтобы понять обозначения, разберитесь в концепции уклона. Наклон крыши математически определяется как высота подъема через пробег.

В основном, если крыша сдвинулась на 12 дюймов по горизонтали внутрь и если результирующее увеличение высоты крыши составило 6 дюймов, то уклон крыши будет 6/12.

Нормальный уклон крыши для дома варьируется от 4/12 до 9/12. Все, что ниже 4/12, — это низкий наклон, а все, что выше 9/12, — крутой наклон. Если кровли имеют уклон менее 2/12, то они считаются плоскими.

ПАНЕЛЬ И ЗОЛОТОЕ СООТНОШЕНИЕ

Архитектор всегда проектирует крышу, помня несколько вещей, включая материалы, которые будут использоваться. Уклон крыши будет иметь большое влияние на окончательный вид дома.

Архитекторы работают в соответствии с пожеланиями домовладельца при проектировании дома, но они также помнят, как красиво будет выглядеть крыша, когда она будет построена.Это выясняется на основе опыта и обращения к золотому сечению.

Проще говоря, золотое сечение обеспечивает ощущение равновесия и баланса конструкции. Он присутствует повсюду и исторически использовался планировщиками на протяжении всей истории, включая строительство Великих пирамид, Тадж-Махала, Парфенона и т. Д.

Таким образом, когда архитекторам сложно определить угол наклона крыши, они обращаются к соотношению в качестве ориентира.Современные дома со скатной крышей также используют ту же концепцию.

Архитекторы не предпочитают площадки с углом 45 o . Причина в том, что оно не соответствует золотому сечению.

ЗНАЧЕНИЕ СКЛОНА

Уклон крыши следует выбирать с учетом климата региона, в котором вы живете.

В районах с сильным снегопадом более плоские крыши могут быть не лучшим выбором, потому что снег не скользит выключить, давить на крышу и создать настоящую проблему, если крыша рухнет.

Очень крутые крыши также могут привести к тому, что снег будет скользить по сторонам и падать на людей внизу.

Здесь опытный архитектор может подсказать идеальное решение для дома, которое не только радует глаз, но и отличается высокой функциональностью.

Наклон крыши может сломать или сломать дом. Дополнительная информация по этому вопросу будет очень полезна для контроля затрат и создания безопасного и красивого дома.

Уклон крыши влияет на внешний вид дома, но также влияет на количество и тип материала, который можно использовать.

Итак, если крыша крутая, во время строительства потребуется больше материала. Также следует иметь в виду, что меньший уклон делает уклон более пологим, что приводит к накоплению большего количества воды на крыше.

Возникает еще одна проблема — утечка. По мере того, как оседает больше воды, вам понадобится более прочный материал, чтобы сохранить крышу неповрежденной.

Это определенно сыграет свою роль при выборе материала для покрытия крыши. Для этой цели можно использовать как плитку, так и черепицу, но материал будет отличаться.

Глина и шифер могут быть кровельным материалом для скатов порядка минимум 35 o . Если крыша должна опускаться ниже этого угла, лучше использовать бетонную черепицу, чтобы крыша не прогибалась под напором воды.

Если у вас есть планы дома с высокой крышей, подумайте о черепице из асфальта. Резиновые мембраны хорошо подходят для более плоского дизайна. Они не подходят для скатных крыш по двум причинам.

Во-первых, такой кровельный материал может создавать проблемы при установке на более крутых склонах, а во-вторых, они не выглядят привлекательно при размещении на явно наклонной крыше.

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ОТКАТНЫХ КРЫШ

Владельцы домов должны помнить обо всех этих моментах, выбирая крышу, которую они хотят выбрать. Есть множество вариантов на выбор, и у каждого есть свои плюсы и минусы. Ваше решение должно зависеть как от эстетической привлекательности крыши, так и от погодных условий, которым она будет подвергаться.

Двускатная крыша — самый популярный вид скатной крыши. Это крыша, которую вы видите на домах в игре в монополию. Две прямоугольные панели одинакового размера соединяются на коньке, образуя двускатную крышу.Это типичная крыша дома, которую можно найти из многих материалов.

При проектировании таких крыш следует позаботиться о том, чтобы увеличить угол наклона, чтобы он больше соответствовал золотому сечению. Как хорошо известно сэру Эдвину Лютьену, одному из величайших архитекторов всех времен, он избежал 45 o веревок. Он даже назвал это «уродливым углом». Это верно для проектировщиков сегодня.

Они пытаются попасть на угол тангажа выше 45 o . Это решение не только соблюдает золотое сечение, но и делает внешние стены короче, делая больший акцент на крыше. Конечный результат — в целом приятный и сбалансированный вид.

Крыша соляного ящика

Крыша соляного ящика добавляет немного больше к скромной крыше. Стиль почти такой же, как у двускатной крыши, с той лишь разницей, что длина одной из кровельных панелей. Одна сторона крыши длиннее другой, что придает дому особый вид.

Они используются в отдельных домах, а концепция является продуктом двадцатого века. Этот стиль крыши также пытается добиться более крутого наклона для лучших результатов.

Gambrel Roof

Gambrel Roof — еще один популярный вариант, доступный для домовладельцев. Он имеет две одинаковые панели крыши с обеих сторон; однако они не прямые, как у крыш других типов.

Крыши Gambrel имеют два ската — разные уклоны крыши в одном доме. Угол верхнего откоса широкий, а угол нижнего откоса более крутой. Это придает крышам Gambrel их характерную форму.

Крыша голландского происхождения увеличивает пространство на верхних уровнях дома, сохраняя при этом все характеристики скатной крыши.

Мансардная крыша

Мансарда — это крыша с 4 скатными сторонами. Ее можно представить как четырехстороннюю крышу Gambrel, что означает наличие ската со всех сторон. У него более крутой угол на нижнем склоне и более широкий угол на верхнем.

На более крутом нижнем уровне есть окна, через которые можно разместить дополнительные комнаты. Учитывая форму мансардных крыш, верхние уровни видны только издалека, а не в непосредственной близости. Эти крыши имеют французское происхождение, а название означает чердачное помещение.Он также взаимозаменяемо используется для крыши Gambrel в европейских странах.

Пирамидальная крыша

Четырехсторонние скаты не характерны только для мансардных крыш; крыши Pyramid также имеют эту функцию. Как следует из названия, эти крыши имеют форму пирамид — крыши с четырьмя покатыми сторонами.

Эти крыши лучше всего подходят для небольших строений, таких как хижина на ферме. Эти крыши популярны в современной архитектуре, и многие конструкции получают такие крыши. Стены этих домов симметричны и просты в строительстве. Для таких четырехсторонних крыш лучше всего подходит меньший уклон.

Они бы работали еще лучше, если бы стены были меньше, а крыша была бы сделана для значительной части дома. Это не только эстетично, но и более энергоэффективно.
Фотографии домов с покатой крышей вызывают восхищение.

Они красивы и выглядят по-королевски. Выбор между домами с плоской или высокой крышей зависит от многих факторов, включая погоду, стоимость, личные предпочтения и, в меньшей степени, район.

В двадцатом веке, возможно, произошел натиск более плоских крыш с целью экономии средств, но наклонные крыши с огромными функциональными преимуществами получили свою долю потребителей — бассейн расширяется с каждым днем.

.

10 ШАГОВ КАК ЗАКРЫТЬ ДОМ

Кровля дома может легко превратиться в самостоятельный проект на выходные, особенно если вы хотите установить крышу на доме, который не является традиционным по размеру или стилю.

Как правило, кровля дома подразумевает нечто большее, чем просто добавление черепицы. Это также требует тщательного и кропотливого монтажа всех других компонентов кровельной системы, включая подкладку, металлический оклад и коньковый конек.

Это также требует понимания различных материалов и того, как они работают вместе для защиты вашего дома от атмосферных воздействий.

Материалы, необходимые для кровли дома

Для того, чтобы качественно построить новую крышу, вам потребуются следующие основные материалы:

  • Кровельные гвозди
  • Кровельный герметик
  • Самоклеящаяся гидроизоляционная подкладка
  • Гидроизоляция для вентиляционных отверстий и впадин
  • Капельная кромка
  • Битумная черепица или битумная черепица
  • Войлочная бумага (№ 15 или № 30)

Здесь мы предполагаем добавить традиционную жилую крышу, поэтому выбор для асфальта или асфальтовой композиции в качестве основного материала для наружного покрытия.

Асфальт или асфальтобетонные материалы используются при устройстве почти 80% крыш жилых домов, и, как правило, их срок службы составляет 20-25 лет.

Инструменты, необходимые для кровли дома

Установка новой крыши на дом может превратиться в многодневный проект «сделай сам», поэтому важно заранее собрать все инструменты, чтобы ускорить завершение проекта.

Вот список инструментов, необходимых для установки новой крыши в вашем доме:

  • Приставная лестница
  • Ремни крыши (* в целях безопасности *)
  • Мелованная линия
  • Пистолет для герметика (для добавления кровельного герметика)
  • Воздушный шланг или воздушный компрессор (для удаления мусора)
  • Молоток
  • Кровельный степлер / гвоздодер
  • Прямой край
  • Ножницы для жести
  • Универсальный нож
  • Циркулярная пила
  • Строительные леса и тент (для защиты от падающих материалов)
  • Рабочие перчатки

Конечно, установка новой крыши будет намного проще, если в вашем здании будет обычная крыша для жилых домов.

Однако, если у вас много конструкций на крыше, вам нужны подходящие инструменты для резки и формовки оклада для точной подгонки, поэтому вам могут понадобиться ножницы для жести и циркулярная пила.

10 шагов к кровли дома

В следующем руководстве описаны 10 простых шагов, чтобы добавить крышу к обычному зданию. Каждый из них делает акцент на необходимости объединения каждого слоя крыши в одну комплексную кровельную систему, способную противостоять природным элементам.

# 1: Удалите старую крышу

Первый шаг, пожалуй, самый очевидный — вы должны очистить старую крышу перед установкой новой . Даже если вы только собираетесь установить новый оклад и подкладку, сначала необходимо оторвать старую крышу.

При удалении внешних слоев убедитесь, что вы удалили или забили все гвозди, которые вы найдете — вы не хотите, чтобы эти гвозди врезались в новую черепицу, которую вы собираетесь установить.

Кроме того, поскольку отрыв старой крыши, очевидно, приведет к образованию большого количества мусора и мусора, полезно накрыть здание брезентом, чтобы уловить падающий мусор. Вы также можете установить рядом мусорное ведро для старых материалов, которые вы выбрасываете.

# 2: Установите подкладку

На этом этапе у вас должна получиться крыша, полностью очищенная от мусора. Если нет, вы всегда можете использовать воздушный компрессор для очистки поверхности.

Следующим шагом является нанесение самоклеящейся подложки на голую кровельную обшивку. Эта подкладка должна быть водонепроницаемой, поскольку она будет служить барьером от ветра, дождя и снега. Фактически, некоторые строительные нормы и правила теперь предписывают, какое количество подложки должно быть применено и какую часть крыши оно должно покрывать.

Поскольку эта подложка очень хорошо прилегает к конструкции здания, вы можете заметить, что часть старой подложки все еще остается. Если вы не можете полностью удалить все это, ничего страшного — просто убедитесь, что поверхность крыши как можно более ровная.

№ 3: Покройте подкладочный слой тарбоновой бумагой

Следующей мерой является нанесение еще одного защитного слоя поверх подкладочного материала. Вы должны использовать войлочную бумагу № 15 или № 13 (также известную как «битумная бумага»), которую можно найти в любом магазине товаров для дома.

Этот войлок был специально обработан асфальтобетонной или асфальтовой смесью, чтобы сделать его водонепроницаемым. Поднимаясь по крыше, убедитесь, что вы перекрываете каждый последующий слой примерно на 2 дюйма.

Это перекрытие помогает повысить водонепроницаемость вашей крыши, уменьшая вероятность того, что сильный ветер сможет сдувать воду между слоями.

# 4: Добавить оклад

Для того, чтобы новая крыша выглядела как можно более эстетично, большинство домовладельцев предпочитают устанавливать гидроизоляцию вдоль карниза.

Вы можете просто прибить эту планку, чтобы она оставалась на месте. Этот капельный край предотвращает скручивание материалов через край и придает вашей крыше красивый законченный вид.

Вы также можете осветить впадины своей крыши, поскольку именно здесь вода имеет тенденцию скапливаться после сильного дождя или значительного снегопада. Кроме того, необходимо нанести оклад на любые конструкции, выступающие из крыши, такие как дымоходы или форточки.

Эта планка обеспечивает дополнительное усиление и защиту от ветрового дождя, поэтому необходимо учитывать каждую складку, проем и угол. Ваша крыша хороша настолько, насколько хорошо она является самым слабым звеном в цепи, поэтому необходимо уделять внимание деталям.

№ 5: Укладка стартовой черепицы

Специалисты по кровельным работам называют первую черепицу, уложенную на крышу, «стартовой черепицей».«Важно правильно их разместить и ориентировать, поскольку они служат основой для следующих друг за другом рядов, которые вы будете укладывать.

Таким образом, рекомендуется использовать линии мелом в качестве ориентира. Вы должны найти центр крыши наверху. Оттуда проведите вертикальную линию мелом. Используя эту линию в качестве ориентира, вы затем будете работать слева и справа от нее в обычном порядке. С некоторыми типами крыш вы можете предпочесть работать слева направо.

# 6: Установите черепицу

Здесь вы начнете укладывать внешний слой крыши вашего здания.Если вы еще этого не сделали, необходимо перенести тяжелые мешки с кровельными материалами на крышу.

Когда вы готовитесь положить первый ряд, вы просто отрезаете язычки от трех выступов и накладываете их самоклеящимся слоем. Полосы должны быть направлены вверх вдоль карниза.

Большинство специалистов по кровельным работам посоветуют, чтобы первый ряд имел небольшой выступ с кромкой отлива. Этот выступ должен выходить не более чем на ¼ дюйма за край каплеобразователя.

Также помните о принципе перекрытия. По мере продвижения по крыше вы должны убедиться, что каждый новый слой немного перекрывает предыдущий.

# 7: Прибейте слои

Крыши должны иметь максимальную защиту от ветра и дождя, поэтому, конечно, вам нужно будет убедиться, что ваши материалы плотно прикреплены к поверхности. Вы делаете это просто прибивая их.

Прибейте каждый слой битумной черепицы прямо поверх начального слоя и вровень с ним.

Выбор того, сколько гвоздей использовать для каждого гвоздя, зависит от вас, но стандартное количество гвоздей — четыре на черепицу. В некоторых исключительно порывистых или сильных ветрах можно использовать до шести.

Если вам нужна помощь в правильной ориентации, вы можете нарисовать мелом горизонтальные линии по крыше. Вы обязательно должны убедиться, что вы кладете один за другим идеально прямые ряды.

# 8: При необходимости установите дополнительную обшивку

Никогда нельзя быть слишком осторожным, когда дело доходит до установки новой крыши.Вам действительно нужно убедиться, что каждое строение или архитектурный изгиб учтены. Таким образом, именно здесь необходимо применить слуховое окошко.

Мансардное окно — это вся конструкция, выступающая из дома, включая окно. Вам также нужно будет сделать краткий осмотр крыши, чтобы найти все вентиляционные отверстия и стеки. Все, что торчит, нужно будет прикрыть защитным окладом.

№ 9: Крышка конька

Конек — это самый верх крыши. В традиционном здании этот гребень очень легко найти — это просто верхняя часть, где встречаются две наклонные стороны крыши.Важно закрыть конек для дополнительной защиты крыши.

Эту ступеньку часто упускают из виду, но идеально ровная коньковая крышка необходима для полной защиты вашей крыши.

# 10: Заклейте все открытые гвозди и удалите мусор

Этот последний шаг действительно является заключительным этапом очистки, на котором вы позаботитесь обо всех мелких деталях. Например, вы можете обнаружить, что некоторые гвозди все еще торчат, поэтому вам нужно все забить молотком и закрыть все открытые гвозди.Вам также следует подумать о том, чтобы загерметизировать любые оголенные планки.

Скорее всего, у вас также будет немного мусора и отходов от всей вашей тяжелой работы, поэтому вы должны увезти все эти материалы. Если поблизости есть мусорное ведро, может быть проще просто положить его прямо в мусорный ящик, чем беспокоиться о том, чтобы спустить их по лестнице.

Соображения безопасности при покрытии кровли дома

Следует отметить, что каждый раз, когда вы работаете на крыше, вам необходимо принимать всесторонние меры безопасности — как для себя, так и для всех, кто находится на земле ниже.

Опасные падения с крыши случаются чаще, чем вы думаете, особенно если вы поднимаете и спускаетесь по лестнице с тяжелыми материалами. Вот почему многие люди советуют использовать полный комплект защиты от падения.

Более того, поскольку вы работаете на открытом воздухе, всегда существует риск поскользнуться и упасть из-за неожиданно скользких участков на вашей крыше. Тип обуви, которую вы носите, имеет большое значение: она должна обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью крыши.

Имея это в виду, вот несколько основных правил безопасности, о которых следует помнить:

  • Используйте комплект для защиты от падения, состоящий из ремня безопасности, веревки и крюка
  • Наденьте обувь с резиновой подошвой, способной захватывать крышу. поверхность
  • Носите каски рядом с вашей крышей
  • Используйте лестницу, которая была протестирована на значительный вес
  • Выдвиньте лестницу более чем на 3 фута за край крыши, чтобы облегчить подъем и спуск

Кроме того, важны также типы инструментов и материалов, которые вы используете.Чем более качественные инструменты вы используете, тем меньше у вас будет отходов, тем меньше энергии вы потратите на работу и тем меньше у вас будет шансов совершить ошибку.

Выводы

Как видите, добавление новой крыши — это гораздо больше, чем просто одолжение приставной лестницы, подъем по старой крыше и добавление нескольких рядов черепицы. Самое главное, вы должны учитывать различные слои вашей крыши и то, как они работают вместе.

Это особенно верно, если на вашей крыше есть такие конструкции, как дымоходы или вентиляционные отверстия.

Большинство специалистов по кровельным покрытиям фактически будут ссылаться на всю «кровельную систему», просто чтобы прояснить, что водонепроницаемая подкладка и металлический оклад, добавленные во время установки, имеют такое же значение, как и выбор окончательного внешнего слоя, которым вы будете надеть ваше здание.

Хорошая новость заключается в том, что если вы уделите пристальное внимание конструкции и установке вашей крыши, ваша крыша будет служить не менее 20-25 лет. Конечно, его необходимо регулярно осматривать и ремонтировать после любых сильных штормов, но у вас будет кровельная система, способная защитить вас и вашу семью от дождя, ветра и зимних штормов.

.

Кровля с малым уклоном: извлеченные уроки

Мы ремонтируем подрядчиков, работающих в Вашингтоне, округ Колумбия, и окрестностях. После 20 лет работы в сфере реализации десятков проектов в год у нас теперь есть несколько сотен клиентов, которые обращаются к нам для ремонта и обновления своих домов. В нашей компании мне поручено обучать всех наших бригад и торговых подрядчиков на основе уроков, извлеченных из всех наших проектов. Вот некоторая информация о том, что мы узнали о том, что работает, а что нет на крышах с низким уклоном («плоские крыши» с уклоном ниже 3/12), и какие материалы являются практическими вариантами для работ с низким уклоном.

Все материалы, которые мы обычно используем, надежны в полевых условиях. Когда мы видим проблемы, они в основном связаны с деталями конструкции, а не с материалами. В предыдущих статьях я подробно описал переходы к кровле с более крутым уклоном («Переходы с крутого уклона на пологий», апрель / 14) и объяснил, почему я предпочитаю не использовать водостоки или шпигаты, а предпочитаю использовать один край крыша полностью открыта («Осушение пологих крыш», 15 октября).

Дуг Хорган / BOWA Выносимый ветром дождь, проникая через люки на краю крыши, повредил фанерную обшивку крыши под этой мембранной крышей.Тщательная герметизация стыков с одновременным обеспечением возможности расширения и сжатия металла может помочь предотвратить эту проблему.

Другие области, где мы видим повреждения, — это детали кромок, включая парапеты и бордюры световых люков; соединения стен там, где крыши встречаются со слуховыми окнами или верхними этажами; и отверстия для вентиляционных труб или креплений оборудования. Производители и поставщики кровельных материалов публикуют подробные сведения об этих потенциально сложных ситуациях, в которых рассматриваются наиболее распространенные проблемы. Их руководства и веб-сайты являются отличным ресурсом, и большинство моих рекомендаций, которые следуют ниже, в большей или меньшей степени основаны на опубликованных руководствах производителей.

Наклон

Уклон очень важен! Четверть дюйма на фут — это минимум кода, и это очень хорошая идея. Если меньше, то образование прудов неизбежно, а вместе с ним — замораживание / оттаивание, биологический рост и готовый резервуар с водой, ожидающий, когда через него выльется малейшее отверстие.

,

Как построить сарай с наклонной крышей

Совет

Строительство сарая без стен дает больше места для хранения вещей.

Предупреждение

Для любого строительного объекта требуются опорные скобы, чтобы защитить каркас здания от обрушения и нанесения травм.

На односкатную крышу можно поставить деревянные рейки для стен.

Навесы для хранения — это практичный способ создать пространство для хранения вне дома. Хранилище с наклонной крышей может иметь открытые или закрытые стороны.Навес — сарай с покатой крышей и без боковых стен. Навесы без бортов подходят для хранения и сушки древесины, хранения оборудования для ухода за газонами, такого как снегоочистители и газонокосилки, а также для хранения детских велосипедов и других игрушек на открытом воздухе. Наклонная крыша предназначена для того, чтобы пространство оставалось маленьким, а в более холодном климате не позволяло снегу становиться слишком тяжелым.

,

Мансарда с ломаной крышей обвязка из бруса схема

Пошаговая инструкция по строительству ломаной мансардной крыши своими руками

После вхождения в моду лофтов, то есть, по сути, переоборудованных под жилье чердаков, ломаные крыши стали чрезвычайно популярными. Это своего рода вариация на тему двускатной крыши, но несколько более сложной геометрии. Благодаря обустройству ломаной крыши в своем доме, появляется возможность увеличить полезный жилой объем мансарды — значительно приподнять потолок в крайних точках ската. Кроме того, как считают многие, такая крыша смотрится более необычно и значительно эффектнее, чем простая двускатная.

Строительство ломаной крыши несколько сложнее, чем двускатной, но проще, чем любой четырехскатной — вальмовой, полувальмовой, шатровой, а также других с более экзотичной геометрией. Однако перед тем как приступить к изучению данной темы, рекомендуется ознакомиться с основными терминами и понятиями и узнать, как возводить более простые варианты крыш — односкатную и двускатную.

В строительстве без планирования не строится даже собачья будка, так что нулевым шагом в возведении ломаной крыши станет построение чертежа. Его можно выполнить на компьютере или вручную. Для начала строим фронтальную проекцию стопы (стопа вкратце — основа дома без крыши) нашего дома. Теперь, также соблюдая пропорции, строим на чертеже такую крышу, какая нам нравится. Не забываем при этом, что под ней будет находиться мансарда, так что нужно продумать высоту потолков в ней. Так мы получим ориентировочную высоту крыши, градус ската и другие параметры.

На предложенном плане излом располагается на высоте 3,1 метра, что, собственно, будет (условно, без учета подкровельного пирога) чистовой высотой потолка в мансарде. Если отделка будет выполняться гипсокартоном, то в итоге в мансардном этаже потолок будет около 2,5 метров — весьма неплохо. Наружные углы скатов с горизонтом составляют: конькового — 30°, боковых — 60°. Кстати, если угол ската составляет 60° и более, то при расчетах снеговая нагрузка может не учитываться — снег на ней удерживаться не будет. Ваш собственный чертеж может иметь и другие параметры.

Чтобы наша крыша не рухнула под собственным весом и весом «кровельного пирога», нужно точно подобрать сечения брусьев и досок стропильной системы, а также произвести расчет их максимальной прочности. Для этого нужно воспользоваться специальной программой « Расчет стропил и балок перекрытия».

Чтобы рассчитать сечение балок боковых скатов, нужно открыть закладку (они внизу окна) «Строп.1». Далее устанавливаем подходящее сечение и вносим из плана нашего дома показатель вертикальной силы реакции (на рисунке в программе это красная стрелка, направленная вверх) в самой верхней точке стропила. Назовем этот показатель Q1 кг.

Чтобы рассчитать сечение стропил для конькового ската, переходим во вкладку «Арка». В программе вносим значение Lс нашего плана (окошечко для проставления параметра находится на рисунке). Также проставляем в программе значение h0 (окошко для вставки находится на рисунке в программе). Теперь выбираем нужное сечение стропил, заносим с плана показатель вертикальной силы реакции Qкг, однако уже для нижней точки стропила.

Осталось только просуммировать Q1 кг и Qкг, чтобы получить сосредоточенную нагрузку N, передающуюся через балки стоек на балки перекрытия. Именно этот параметр мы будем использовать, чтобы подобрать сечения досок и балок нашей стропильной системы.

Теперь, когда мы определили все необходимые габариты и нагрузки, можно переходить к конкретным действиям — строительству ломаной крыши. Чтобы не усложнять пояснение формулами, используем для примера типовую «коробку» дачного домика габаритами 8×8 метров. Итак, приступим.

Кладем мауэрлат (брусья вдоль несущих стен, в нашем случае — по всему периметру) и поверх него — балки перекрытия. Один из вариантов крепления мауэрлат — скобой к деревянной пробке, вмонтированной в стену выше перекрытия. При укладке бруса мауэрлата нужно не забывать про гидроизоляцию. Она должна защищать древесину во всех местах, где та касается стены (снизу и сбоку со стороны наружной стены). Сечение балок перекрытия в данном случае составляет 10×20 см — этого будет достаточно.

Выставляем вертикальные стойки. Они будут располагаться под изломами нашей ломаной крыши. Сначала выставляются угловые (крайние), для которых мы будем использовать брус 10×15 см, затем — промежуточные из бруса 5×15 см с максимальным шагом 3 метра. Для того, чтобы соблюсти четкую линию выставления стоек, между угловыми рекомендуется натянуть шнурок или использовать лазерный уровень.

Стойки, и угловые, и промежуточные, крепятся временными распорками. На иллюстрации такими распорками поддерживается только правая угловая стойка. Чтобы определить высоту стоек, нужно к расчетной чистовой высоте потолков мансарды (естественно, в месте установки стоек) прибавить 10 см.

Здесь необходимо сделать небольшую ремарку: нередко бывает, что уложив мауэрлат, мы не получаем прямоугольник или квадрат с углами четко 90°. Особенно часто такое встречается в старых домах, которые «повело» от времени или при строительстве которых были допущены ошибки. Это не является проблемой, так что волноваться не стоит. Между тем, чтобы впоследствии не мучиться с установкой остальной системы нашей крыши, стойки нужно постараться выставить так, чтобы они образовали четкий прямоугольник. В противном случае дальше начнутся проблемы со стропильной системой, и, как говорят, пошло-поехало.

Поверх стоек укладываются прогоны (брусья, связывающие все стойки с одной стороны в единую систему, которые будут также служить опорой будущей конструкции), для которых мы будем использовать брусья 5×15 см и ставим недостающие стойки (то есть на каждой балке перекрытия). Для стоек также используем брус 5×15 см. Для этих стоек распорки уже не потребуются. Они не являются несущими, а представляют собой каркас стен нашей будущей мансарды.

Поверх брусьев прогонов перпендикулярно им и параллельно стойкам кладем доски затяжек. Крепить доски удобнее всего кровельным уголком. Исходя из предложенного в начале статьи плана, длина затяжек составляет 5,5 метров. Сечение рассчитывалось в специальной программе исходя из параметров «Нагр.(норм.)»=«Нагр.(расч.)»=150 кг/м². Для затяжек эксплуатационная нагрузка отсутствует.

Как показывают расчеты в этой программе, если ширина досок равна 5 см, то высота должна составлять не менее 21 сантиметра. Однако доски таких габаритов встречаются не часто, потому для дальнейших расчетов в данной статье принято, что используются затяжки 5×20 см. Чтобы исключить прогиб, в дальнейшем будет предложена инструкция по установке подвесок. Это не вполне правильно, поскольку даст незначительную, но все же дополнительную нагрузку на стропила в углах скатов. Чтобы компенсировать эту дополнительную нагрузку, габариты стропил, полученные в программе, будут несколько увеличены: вместо 5×15 см будут использоваться стропила сечением 5×20 см.

Устанавливая доски затяжек, под каждую где-то посредине длины устанавливаем временную подпорку. Это позволяет снизить степень провисания. Можно использовать подпорки 2,5×15 см (на иллюстрации можно видеть подпорку только под одну затяжку). Они необходимы, чтобы во время монтажа стропил можно было не бояться, что одно из брусьев подломится, а также для исключения провисания.

Поверх затяжек кладем доску 2,5×15, которая стянет их и сделает всю конструкцию более устойчивой. Важно: эту доску нельзя устанавливать точно по центру — она будет мешать дальнейшему монтажу. Достаточно будет отступить от центральной оси около 20 см вправо или влево.

Теперь ставим брусья боковых стропил, как это показано на иллюстрации. Не забываем, что, несмотря на все наши старания, геометрия основания кровли могла получиться отнюдь не идеальной. Потому сначала делаем шаблон по торцевому брусу. Затем на всех последующих стропильных брусьях делаем только верхний запил. После этого прикладываем стропило в нужное нам место и только тогда уже окончательно запиливаем его внизу. Только после этого крепим стропило.

Если длины бруса не хватает, его можно нарастить, но под место стыка нужно непременно поставить дополнительную стойку.

Теперь можно монтировать заглушки для утеплительного материала, как это показано на иллюстрации.

Далее можно ставить стропила верхнего конькового ската. Изготавливаем временную стойку: берем доску 2,5×15 и ставим ее точно перпендикулярно на крайней затяжке, как это сделано на иллюстрации. Правый (или левый) край доски должен быть выровнен точно по центральной оси. Теперь берем такого же сечения доску, прикладываем ее к нашей центральной стойке и карандашом делаем отметки, где будут находиться верхний и нижний запилы — мы получили шаблон.

По этой матрице делаем два стропила и устанавливаем их противоположно друг другу на торце. Сразу же закрепляем эту пару подкосом для устойчивости. Чаще всего данная работа выполняется втроем. Коньковый брус не потребуется.

Теперь можно аналогичным образом установить все стропила. На крышу такой же длины, как в примере, то есть, 8 метров, хватит 4-х подкосов, 2 с уклоном в одну сторону, 2 — в противоположную. Чтобы остальные пары стропил не покосились, их скрепляют доской 2,5×15 см, как это показано на иллюстрации, то есть, для каждой пары делается своя стойка.

Как мы и планировали, чтобы исключить провисание досок-затяжек после того, как мы удалим из-под них временные подпорки, будем устанавливать подвески, для чего используем доску 2,5×15 см. Делается это так, как показано на иллюстрации. Теперь должно стать очевидным, зачем поперечная доска, скреплявшая затяжки, не выкладывалась точно посредине — она бы очень мешала процессу.

Пришло время изготовить каркас фронтонов и обшить его снаружи деревом или другим выбранным материалом.

Далее последовательность действий такая: установка карнизов, сооружение обрешетки, обвязка обрешетки, создание фронтонных свесов и отливов. В других статьях эти этапы описаны более подробно.

Теперь нашу крышу можно считать практически готовой, пора переходить к сооружению «кровельного пирога», но это будет рассмотрено в другой статье.

Стеллажи на чердаках со скатными крышами | Домашние гиды

Парень, который заметил, что отсюда туда не добраться, мог иметь чердак, подобный твоему. Поиск способа создания стеллажей на чердаке с наклонным потолком требует немного больше изобретательности и воображения, чем большинство домашних дел. Однако в отсутствие жестких правил возможность превратить странные, пустые места в полезное хранилище может быть забавой и источником творческой гордости.

Строительные ящики

Один из простых способов создать стеллаж в наклонном пространстве — это установить его отдельно и установить, просто вставив на место.Измерьте вертикальную линию от крыши до пола, где вы хотите, чтобы спинки ваших полок хранения отдыхали. Положите на пол полосу пиломатериалов толщиной 1 дюйм и шириной 2 дюйма. Положите кирпичи на пиломатериалы, чтобы создать перила, на которые могут опираться полки для хранения. Та же самая коробка с деревянным каркасом и древесным каркасом, которую вы можете превратить в высокие книжные шкафы, является идеальным шаблоном для того, что обычно называют хранилищем под карнизом. Постройте коробки на желаемую высоту и ширину, прикрепите к ним полки и выровняйте их так, чтобы их задние кромки были прислонены к направляющей пола один на два и кромке крыши.В детской комнате или в логове тот же эффект можно создать с помощью сборных пластиковых ящиков для молока, но сборка деревянных ящиков позволяет контролировать размеры ваших полок для хранения. Коробки легко переносятся в другую комнату или домой.

Построение каркаса

Для постоянных полок для хранения возведите в квадрат треугольник с вертикальной рамой из бруса между полом и потолком. Дизайнер центра по благоустройству дома предлагает использовать пиломатериал толщиной 2 дюйма и шириной 6 дюймов для создания трехсторонних квадратных рам с открытым дном, которые можно прикрепить к стропилам пола и потолка с длинными гвоздями, вбиваемыми под уклоном.Альтернативные варианты включают крепление рамы с помощью уголков и винтов. Изначально разработанные для поддержки стеллажей из виниловой проволоки в шкафах вдоль верхней поперечины, рамы оставлены открытыми внизу, чтобы можно было хранить коробки под ними. Прикрепите деревянные полки с кронштейнами и винтами, если вы предпочитаете.

Создание больших полок

Адаптируйте каркасное строительство, чтобы создать хранилище для больших плоских объектов или предметов неловкой формы. Постройте две рамы, одна перед другой, и используйте угловые утюги, чтобы прикрепить фанерные полки между ними.Количество полок, которые вы можете построить, будет определяться высотой более короткой рамы; если более короткая рама имеет высоту 4 фута, ваша верхняя полка будет высотой 4 фута, даже если бревна более высокой передней рамы имеют высоту 6 футов. Однако у вас будет наклонное пространство над верхней полкой для хранения предметов.

Плавающие или подвесные полки

Еще один способ использования пространства с наклонным потолком — подвеска полок к потолочным стропилам. Возможно, вы сможете прикрепить спинки полок к потолочным стропилам с помощью кронштейнов, но вам понадобится проволочный трос или веревка и ввинчиваемые кольца для глаз, чтобы удерживать фронты. Обратите внимание на предел прочности каната, чтобы он не ломался при нагрузке на полку. Спросите о штырях и другом оборудовании, чтобы держать кабель надежным.

Принимая другой уклон

Если у вас нет скатной крыши, то есть наклонной со всех четырех сторон, обратите внимание на возможности хранения, когда наклонная крыша встречается с прямой стеной дома. Печатные и онлайновые руководства по деревообработке изобилуют планами полок и шкафов для хранения под лестницей, которые очень хорошо адаптируются к любому пространству, которое является прямым с одного конца и наклонным с другого.

Меры предосторожности при строительстве хранилища

Прежде чем приступить к строительству обширного хранилища на чердаке, убедитесь, что пространство безопасное и надежное. Проверьте стропила крыши на предмет выпирающих гвоздей и любых признаков повреждения водой. Убедитесь, что пол на чердаке здоровый, а не просто обрезки дерева, случайно разбросанные по стропилам потолка; Вам нужна безопасная поверхность, способная выдерживать вес как для хранения, так и для людей, использующих ее. Убедитесь, что пространство проветривается, чтобы предотвратить повреждение предметов, которые вы планируете хранить.Избегайте чердак проводки при планировании единиц хранения.

КРЫШКА КРЫШЕГО ДОМА

Крыша является одним из важнейших компонентов для строительства дома. Выдерживает сильные факторы окружающей среды, такие как дождь, жара и холод. Крыши — это укрытие, которое обозначает дом.

В зависимости от общей формы крыши можно разделить на две основные категории. Одна — это плоская крыша, а другая — наклонная крыша. Плоские крыши распространены в коммерческих зданиях и их легко построить по сравнению с наклонными.

Наклонные крыши — общая черта для жилых зданий.Они также не позволяют воде или другой грязи накапливаться, позволяя им просто соскальзывать.

Дома с наклонными крышами могут иметь различную форму. Изображения наклонных крыш домов со всего мира демонстрируют различные стили наклонных крыш.

Разнообразие форм может быть использовано в зависимости от потребностей домовладельцев и их эстетических предпочтений.

СТАД КРОВЛИ

Наиболее важной частью любой конструкции кровли является уклон кровли. Уклон крыши можно понимать как степень уклона крыши.

Это, по сути, наклон крыши. Даже у плоских крыш есть понятие подачи. Технически, уклон крыши выражается как 6/12, 6:12, 6 в 12 или даже 6 на 12.

Чтобы понять обозначения, получите представление о понятии высоты. Уклон крыши математически определяется как подъем над пробегом.

В основном, если крыша сдвинулась на 12 дюймов по горизонтали внутрь, и если полученное в результате увеличение высоты крыши составило 6 дюймов, то уклон крыши будет 6/12.

Нормальный уклон крыши дома варьируется от 4/12 до 9/12. Все, что ниже 4/12, имеет низкий уклон, а что-либо выше 9/12 — это крутой склон. Если крыши имеют уклон ниже 2/12, то они считаются плоскими.

PITCH И ЗОЛОТОЕ СООТНОШЕНИЕ

Архитектор всегда проектирует крышу, помня несколько вещей, включая используемые материалы. Склон крыши будет иметь большое влияние на то, как дом будет выглядеть в конечном итоге.

Архитекторы работают в соответствии с пожеланиями владельца дома, когда они проектируют дом, но они также помнят, как будет выглядеть крыша при окончательном строительстве.Это решается с использованием опыта и обращения к золотому сечению.

Проще говоря, Золотое сечение обеспечивает ощущение равновесия и баланса в конструкции. Он присутствует везде и исторически использовался планировщиками на протяжении всей истории, включая строительство Великих пирамид, Тадж-Махала, Парфенона и так далее.

Поэтому, когда архитекторам трудно определить уклон крыши, они ссылаются на соотношение в качестве ориентира.Современные скатные крыши домов также используют ту же концепцию.

Архитекторы не предпочитают площадки с углом 45 o . Причина этого в том, что он не соответствует золотому сечению.

ЗНАЧЕНИЕ УЧАСТКА

Необходимо определить уклон крыши, помня климат региона, в котором он живет.

В районах с сильным снегопадом более плоские крыши не могут быть хорошим выбором, поскольку снег не скользит выкл, положить вес на крышу и создать реальную проблему, если крыша рухнула.

Очень крутые крыши могут также привести к тому, что снег скользит по бокам и падает на людей внизу.

Именно здесь может прийти опытный архитектор, чтобы предложить идеальную подачу для дома, которая не только приятна для глаз, но и отличается высокой функциональностью.

Наклон крыши может сделать или сломать дом. Дополнительная информация по этому вопросу будет очень полезна для контроля расходов и обеспечения безопасности и красоты дома.

Склон крыши влияет на внешний вид дома, но также влияет на количество и тип материала, который можно использовать.

Итак, если крыша крутая, во время строительства потребуется больше материала. Следует также иметь в виду, что при более низком уклоне склон становится более плоским, из-за чего на крышу попадает больше воды.

Это вызывает еще одну проблему — утечка. По мере накопления воды вам понадобится более прочный материал, чтобы сохранить крышу нетронутой.

Это определенно сыграет свою роль при выборе материала для покрытия крыши. Для этой цели могут использоваться как черепица, так и черепица, но материал будет разным.

Глина и сланец могут быть кровельным материалом для уклонов не менее 35 o . Если крыша должна опуститься ниже этого угла, то лучше выбрать бетонную черепицу, чтобы крыша не поддавалась под напором воды.

Если у вас есть высокие дома на крыше, рассмотрите вариант черепицы из асфальта. Резиновые мембраны хорошо сочетаются с плоскими конструкциями. Они не являются хорошим вариантом для скатных крыш по двум причинам.

Во-первых, такой кровельный материал может создавать проблемы при монтаже на более крутых склонах, а во-вторых, они не создают привлекательного вида при размещении на явно наклонной крыше.

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ СКОЛЬЗЯЩИХ КРЫШ

Владельцы дома должны помнить все эти моменты при выборе крыши, на которую они хотят пойти. Есть много вариантов на выбор, и у каждого есть свои плюсы и минусы. Ваше решение должно зависеть от эстетической привлекательности кровли и погодных условий, в которых она будет находиться.

Двускатная крыша — самый популярный стиль скатной кровли. Это крыша, которую вы видите на домах в игре монополии. Две прямоугольные панели одинакового размера соединяются на гребне, образуя двускатную крышу.Это типичная крыша дома, которую можно найти во многих материалах.

При проектировании таких кровель следует позаботиться о том, чтобы увеличить угол наклона, чтобы он больше соответствовал золотому сечению. Как хорошо документировано для сэра Эдвина Лутиенса, одного из величайших архитекторов всех времен, он избежал 45 или шагов. Он даже назвал это «уродливым углом». Это верно для планировщиков сегодня.

Они пытаются достичь угла наклона выше 45 o . Это решение не только придерживается золотого сечения, но и делает наружные стены короче, делая больший акцент на крыше.Конечный результат — приятный и сбалансированный вид в целом.

Крыша соляного ящика

Крыша соляного ящика добавляет немного больше скромной крыше. Стиль почти такой же, как у двускатной крыши, с той лишь разницей, что длина одной из панелей крыши. Одна сторона крыши длиннее другой, что придает дому особый вид.

Они используются в независимых домах, и концепция является продуктом двадцатого века. Этот стиль крыши также пытается достичь более крутого уклона для достижения лучших результатов.

Gambrel Roof

Gambrel Roof — еще один популярный вариант для владельцев домов. Это имеет две идентичные панели крыши с обеих сторон; однако они не являются прямыми, как у других типов крыш.

Крыши Gambrel имеют два склона — разные скаты крыши в одном доме. Верхний угол наклона является широким, а угол нижнего наклона круче. Это дает крышам Gambrel их характерную форму.

Крыша имеет голландское происхождение и увеличивает пространство на верхних уровнях дома, сохраняя при этом все характеристики наклонной крыши.

Мансардная крыша

Мансарда — это крыша с 4 наклонными сторонами. Его можно представить как четырехгранную крышу Gambrel, что означает, что со всех сторон есть склон. Он имеет более крутой угол на нижнем склоне и более широкий угол на верхнем.

У более крутого нижнего уровня есть окна, которые дают больше места для дополнительных комнат. Учитывая форму мансардных крыш, верхние уровни видны только на расстоянии, а не в непосредственной близости. Эти крыши имеют французское происхождение, а название означает чердачное пространство.Это также взаимозаменяемо используется для крыши Gambrel в европейских странах.

Пирамидальная крыша

Четырехсторонние уклоны не характерны только для мансардных крыш; Крыши пирамиды также идут с этой особенностью. Как следует из названия, эти крыши имеют форму пирамид, крыши с четырьмя наклонными сторонами.

Эти крыши лучше всего подходят для небольших конструкций, таких как хижина фермы. Эти крыши популярны в современной архитектуре, и многие конструкции получают эти крыши.Стены этих домов симметричны и их легко построить. Уклон с более низкой степенью лучше всего подходит для таких четырехсторонних крыш.

Они бы работали еще лучше, если бы стены были меньше, а крыша служила значительной частью дома. Это не только эстетично, но и более энергоэффективно.
Фотографии домов с покатой крышей делают сайт зрелищным.

Они красивы и выглядят по-королевски. Выбор между домами с плоской или высокой крышей зависит от многих факторов, включая погоду, стоимость, личный вкус и, в меньшей степени, район.

В двадцатом веке, возможно, наблюдался натиск плоских крыш с целью экономии средств, но у наклонных крыш с огромными функциональными преимуществами есть своя доля покупателей — бассейн расширяется с каждым днем.

Измерение уклона и уклона крыши

Ник Громицко, CMI® и Бенджамин Громицко

Как уклон, так и уклон указывают наклон крыши, выраженный в пропорции от вертикали к горизонтали. В этой статье описываются как уклон крыши, так и уклон крыши, а также различия между ними, поскольку они не совпадают. Поскольку уклон влияет на способ установки кровельных систем, в том числе определяет, какой тип кровельного материала может быть применен, понимание того, как измерить уклон кровли, может быть полезным для домашнего инспектора.

На рисунке выше показана простая двускатная крыша и общие соотношения между подъемом, ходом и пролетом. Обрамление крыши — это практическое применение геометрии, а уклон крыши в значительной степени основан на свойствах прямоугольного треугольника.

В каркасе крыши основание прямоугольного треугольника называется прогоном. Пробег — это расстояние от внешней стороны верхней плиты стены до точки, расположенной непосредственно под центром гребня. Вертикальная нога треугольника называется подъемом, то есть расстоянием, на которое доска для стропила крыши проходит вверх над верхней панелью стены.

Уклон

Уклон — это уклон крыши, выраженный в виде отношения вертикального подъема к горизонтальному участку, где участок представляет собой некоторую часть пролета. Это соотношение всегда выражается в дюймах на фут.

Коэффициент наклона

Крыша, которая поднимается на 4 дюйма на каждые 1 фут или 12 дюймов трассы, имеет уклон «4 в 12». Если подъем составляет 6 дюймов на каждые 12 дюймов пробега, то уклон крыши составляет «6 в 12».

Наклон можно выразить численно в виде отношения.Коэффициент наклона представляет собой определенную величину вертикального подъема на каждые 12 дюймов горизонтальной трассы. Например, наклон «4 в 12» может быть выражен как соотношение 4:12. Наклон «6 в 12» выражается как 6:12.

Треугольный символ над линией крыши на этой архитектурной высоте предоставляет информацию о ro склона .

  • как соотношение; и
  • в дюймах на фут.


Шаг Шаг

— это уклон крыши, выраженный в виде доли, полученной делением подъема на пролет, где пролет крыши — это расстояние между внешней стороной верхней плиты одной стены и другой.

Pitch Fraction

Исторически слово «шаг» означало отношение высоты гребня ко всему размеру / ширине здания или отношение длины стропила к ширине здания. И тогда хребет обычно был в середине пролета.Это больше не относится к современной строительной практике. Гребень может быть расположен в любом месте пролета, от непосредственно середины до любой конечной точки пролета.

Говорят, что крыша, которая поднимается на 8 футов над 24-футовым пролетом, имеет уклон от 1 до 3. Если подъем составляет 4 фута за 24-футовый промежуток, то считается, что уклон крыши составляет «от 1 до 6».

Шаг может быть выражен численно в виде дроби. Фракция основного тона представляет собой определенную величину вертикального подъема на всем протяжении пролета. Например, для крыши с наклоном 4 фута и размахом 24 фута уклон составляет от 1 до 6, что можно выразить в виде доли от 1/6.Шаг от 12 до 24 выражается как 1/2.

Термины «тангаж» и «наклон» часто используются взаимозаменяемо, что неверно. Они не означают одно и то же. А уклон дает более ценную информацию, чем уклон, как определено в этой статье.

Используя приведенную выше иллюстрацию и информацию, которую мы только что узнали о наклоне и тангаже, мы можем видеть, что наклон 2:12 можно выразить как шаг 1/12, предполагая, что интервал в два раза больше длины трассы. Если уклон 4:12, шаг для 24-футового пролета составляет 1/6.Если шаг составляет 1/3, наклон составляет 8:12. Помните, что уклон выражается в виде отношения и в дюймах на фут. А высота тона — это доля, полученная делением подъема на весь промежуток.

Минимальные уклоны для различных кровельных покрытий

Международный кодекс жилого фонда (IRC) устанавливает минимальные требования к кровельным покрытиям и предписывает использование инструкций по установке производителя кровельных покрытий.

  • Асфальтовая черепица должна быть установлена ​​на скатах крыши 2:12 или выше (IRC R905 2015.2.2).
  • Глиняные и бетонные черепицы должны быть установлены на скатах крыши 2.5: 12 или выше (IRC 2015 R905.3.2).
  • Металлическая черепица должна быть установлена ​​на скатах крыши 3:12 или выше (IRC 2015 R905.4.2).
  • Рулонная кровля с минеральным покрытием должна быть установлена ​​на скатах крыши 1:12 или выше (IRC 2015 R905.4.2).
  • Шиферная черепица должна быть установлена ​​на скатах крыши 4:12 или выше (IRC 2015 R905. 6.2).
  • Деревянная черепица должна быть установлена ​​на скатах крыши 3:12 или выше (2015 IRC R905.7,2).
  • Деревянные встряски должны быть установлены на скатах крыши 3:12 или выше (IRC 2015 R905.8.2).
  • Сборные крыши должны быть установлены на скатах крыши 0,25: 12 или выше (IRC R905.9.1 2015 года), за исключением крыш с каменноугольной смолой, у которых минимальный уклон крыши составляет одну восьмую единицы по вертикали в 12 единицах по горизонтали (Наклон 1%).
  • Металлические кровельные панели должны быть установлены на скатах крыши в соответствии с определенными швами (IRC R905.10.2, 2015):
    • минимальный уклон крыши 3:12 для притиренных кровлей металлических кровель без шва без применения уплотнительного кольца
    • минимальная кровля
    • наклон 0.5:12 для перекрытых металлических кровель без швов с нанесенным герметиком
    • минимальный уклон крыши 0,25: 12 для систем кровли с постоянным швом
  • На крышах скатов 0,25: 12 или более следует устанавливать модифицированные битумные кровли (2015 IRC R905. 11.1).
  • Однослойная кровля из термореактивного материала должна быть установлена ​​на скатах крыши 0,25: 12 или выше (IRC 2015 R905.12.1).
  • Термопластичная одноигровая кровля должна быть установлена ​​на скатах крыши 0,25: 12 или выше (IRC R905 2015.13,1).
  • Кровля из вспененного полиуретанового пенопласта должна быть установлена ​​на скатах крыши 0,25: 12 или выше (IRC 2015 R905.14.1).
  • Кровля, нанесенная жидкостью, должна быть установлена ​​на скатах крыши 0,25: 12 или выше (IRC 2015 R905.15.1).
  • Фотоэлектрическая черепица должна быть установлена ​​на скатах крыши 2:12 или выше (IRC 2015 R905.16.2).

Асфальтовая черепица

Наклон крыши влияет на поверхностный сток воды и может определять тип кровельных материалов, которые необходимо установить.Асфальтовая черепица должна использоваться только на скатах крыши 2:12 или выше. Асфальто-черепичные крыши предназначены для отвода воды и не предназначены для использования в качестве водонепроницаемого барьера. Уклон крыши влияет на ее способность проливать воду и определяет пределы использования асфальта.

Большинство асфальтовых черепиц можно использовать на скатах крыши с 4:12 до 21:12, используя стандартные методы нанесения. Асфальтовая черепица может быть использована на склонах с 2:12 до 3.9: 12, если соблюдаются специальные процедуры нанесения на склонах.Инспектор обычно находит рулонные кровельные материалы, установленные на склонах менее 4:12.

Измерительный уклон

Вам понадобится уровень плотника, рулетка и карандаш.

Измерьте 12 дюймов от одного конца уровня и сделайте отметку.

Вы можете проводить измерения в недостроенном мансардном пространстве под крышей или в области досок граблей, или поверх кровельных материалов. Измерение уклона от поверхности крыши может не дать наиболее точных измерений из-за по своей природе неровной поверхности кровельного покрытия.

Заползти в незаконченный чердак. Найдите стропильную доску крыши, которая легко доступна для вас. Поместите конец уровня против нижнего края стропила крыши и держите его ровно. Измерьте расстояние от отметки 12 дюймов на уровне по вертикали до нижнего края стропила. Это измерение — это количество дюймов, на которое поднимается крыша, в 12 дюймов.

Найдите доску граблей, которая вам доступна. Поддерживайте ровный уровень плотника, удерживая его за край нижнего края граблей.Измерьте расстояние от 12-дюймовой отметки на уровне по вертикали до места, где рулетка касается нижнего края граблей. Это измерение — это количество дюймов, на которое поднимается крыша, в 12 дюймов.

Измерение уклона крыши от поверхности крыши будет неточным без использования чего-либо, чтобы сделать плоскую поверхность для измерения уклона. Использование 48-дюймового уровня плотника или прямой доски 2х4 может быть полезным для создания гладкой поверхности, которая отражает наклон крыши.

Инспектор может счесть полезным использование мобильных технологий. Существуют приложения для мобильных устройств, которые точно измеряют уклон крыши, включая возможность делать цифровые снимки уклона с земли.


Резюме

Высота и уклон не означают одно и то же. Наклон — это отношение, измеренное в дюймах на фут. Поскольку уклон влияет на то, как вода проливается с поверхности крыши, и определяет пределы для использования асфальта, то понимание того, как измерить уклон крыши, может оказаться полезным для домашнего инспектора.


,

Ломаная крыша – устройство, схемы, конструкция

Ломаные

Форм кровель частного дома большое количество, от простой односкатной, до сложной многоуровневой. Какой именно вариант выбрать – это будет зависеть от многих факторов.

Читать далее

Ломаные

В современном строительстве ломаная крыша своими руками – по сути, именно то проектное решение, которое позволяет значительно увеличить площадь пространства чердака для устройства там мансарды. Обустроенная уютная мансарда уже перестала быть отличительной чертой роскошного загородного особняка, а стала одним из основных способов увеличить жилую площадь.

Читать далее

При строительстве современных домов большое внимание уделяют многофункциональности, стараясь сохранить красоту дизайна самой постройки. Таким запросам вполне отвечает ломаная крыша, позволяющая получить дополнительное пространство в доме.

Конструкция ломаной крыши

Эта крыша представляет собой один из вариантов двускатной крыши мансардного типа, но только более сложная конструктивно. Еще одним достоинством этой крыши является более высокий потолок мансарды — конструкция позволяет поднять кровлю выше, чем у двускатной крыши.

Еще одна отличительная деталь ломаной крыши, отличающей ее от двускатной — обязательное возведение системы стропил и стоек. Эти элементы обрезаются на переломах скатов под углом. Для жесткого крепления всей системы используют спецсоединения.

При всей кажущейся сложности, проекты ломаных крыш не трудно реализовать. Нужно грамотно посчитать все размеры, нарисовать схему, правильно составить все расчеты — и можно начинать строительство.

Затем устанавливают систему балок (которых нет в двускатной кровле). Балки на краях конструкции выставляют вертикально, по 2 линиям. Следующими устанавливают промежуточные балки.

После этого, поверх стоек размещают дощатые прогоны, и монтируют остальные стойки. Получившаяся конструкция является основой для основных стен мансарды. На прогоны сверху укладываются и закрепляются затяжки, накрывающиеся и скрепляющиеся досками, чтобы вся система получилась еще более жесткой. Далее на свои места устанавливаются боковые стропила. После этого приступают к монтажу стропил и формированию скатов.

Затем, по заранее изготовленному шаблону, вырезают и закрепляют вертикально на первом ригеле первую стропильную доску. Далее изготавливаются 2 шаблона стропил, крепятся на свои места под уклоном с подкосом. Потом устанавливают остальные стропильные ноги, скрепляемые, предварительно, дюймовой доской. Далее монтируют каркас и обшивку фронтона. После наступает очередь установки свесов, обрешетки, отливов и карнизов.

Монтаж изоляции и обшивки

Перед монтажом кровельных материалов, нужно установить защиту от протекания (гидроизоляцию), а еще лучше — использовать «кровельный пирог» — несколько слоев утепляющих и изолирующих материалов, чаще всего, он используется в ломаных кровлях.

Начинают с монтажа на обрешетку гидроизоляционной пленки. На гидроизоляцию складывают утеплитель. На него сверху укладывают толь, поверх которого помещают 2 слоя обрешетки.

Подробнее можно ознакомиться с устройством «кровельного пирога» ломаной крыши на фото в сети.

Устройство кровли ломаной крыши

После возведения стропильной конструкции кровли, ее гидроизоляции и утепления приступают к укладке кровельного покрытия. Для этого типа крыши не рекомендуется использовать любые стальные типы кровли и натуральную черепицу, так как в теплый период времени в мансарде будет слишком жарко.

Укладку кровельного покрытия производят так же, как у любых других типов крыш.

После окончания работ обязательно нужно установить водостоки, иначе вода с ломаной кровли через пару лет разрушит фундамент.

Стропильная система ломаной крыши: расчет, проектирование, монтаж


Популярность ломаных крыш обусловлена экономичностью строительства и возможностью рационально применить чердачное пространство. Именно они используются для организации утепленных и неутепленных мансард. Технология сооружения кровельных конструкций с переменным углом наклона скатов отличается от традиционной двухскатной схемы.

Потому желающим обзавестись мансардным этажом и успешно проявить себя на поприще кровельщика необходимо знать, как устроена стропильная система ломаной крыши и каким образом вычисляются размеры материалов для ее сооружения.

Базовые элементы конструкции

Ломаная крыша, напоминающая по форме пятиугольник с верхней точкой на коньке, визуально разделяется на верхнюю и нижнюю часть. В верхней части уклон скатов более пологий, он составляет не более 20-300, а в нижней — более крутой, в пределах 50-60 градусов. Для ее сборки используется смешанная стропильная система, состоящая из висячих и наслонных стропильных ног.

Чтобы сформировать необходимую геометрию скатов, придать конструкции жесткость, используется большое количество элементов, в виду чего ломаная крыша имеет внушительный вес. Основными составными частями кровли являются стропила, мауэрлат, балки перекрытий, а дополнительными — стойки, бабка, подкосы, затяжки. Все они выполняются из твердой древесины хвойных пород, предварительно обработанной антипиреном, антисептиком.


Конструкция стропильной системы ломаной крыши

  • Мауэрлатом называют квадратный брус, закладываемый в основании кровли для распределения ее веса равномерно по несущим стенам, а также защищающий стропила от опрокидывания.
  • Стропила. Стропильные ноги, изготавливаемые из ровных, надежных досок формируют скат, сходясь в коньке. В ломаной крыше верхние стропила являются наслонными, так как они имеют дополнительную опору на стойки. А нижние — висячие, потому что как бы провисают между балками перекрытий и затяжкой. Расстояние между стропилами выбирают в диапазоне 60-120 см, в зависимости от веса кровельного материала или ширины утеплителя.
  • Затяжка. Также называемая ригелем, горизонтальная балка, связывающая верхние стропила для снижения их распирания. Также она служит каркасом для создания мансардного потолка.
  • Стойки. Вертикальные опоры, изготовленные из бруса, передающие нагрузку от наслонных стропил к несущим стенам через затяжку. После того, как их обошьют фанерой, они станут стенами мансарды, так что длина стоек определяется желаемой высотой потолка. Хоть для устройства жилого помещения достаточно 1,5-1,7 м, максимально комфортным считается потолок 2-2,5 м, который вполне может быть обеспечен ломаной мансардной крыши.
  • Бабка. Вертикальная подвеска, которая связывает конек с затяжкой, компенсируя ее прогиб.
  • Подкосы. Также известные как подстропильные ноги, угловые опоры, предотвращающие прогиб висячих стропил.


Строение двухскатной ломаной крыши

Конструкция стропильной системы ломаной крыши

Из чего строить крышу?

После завершения всех расчетов и подготовки необходимой проектной документации, вы будете знать, каким должно быть сечение элементов стропильной системы крыши, какую обрешетку лучше всего обустраивать и какой кровельный материал подойдет конкретно для вашего случая.

Отправляйтесь за приобретением необходимых приспособлений.

Прежде всего, купите брус для обустройства мауэрлата, а также брусья либо доски для монтажа обрешетки и обрезную доску для системы стропил. Также стропила можно делать из бруса.


Пиломатериалы для крыши

Идеально подойдет хвойная древесина. Важно, чтобы влажность материала не превышала 20-22%. Материал не должен иметь крупных сучков. Следы повреждения жучками и синюшные пятна тоже должны отсутствовать.

Учитывайте тот факт, что от качества древесины напрямую зависит прочность, надежность и долговечность ломаной кровельной конструкции.

Прежде чем использовать купленный материал по назначению, обязательно обработайте его антисептическим препаратом. Специальные средства обеспечат защиту материала от гниения. Также периодическую обработку антисептиками нужно будет проводить в течение всего срока использования кровельной конструкции.


Пиломатериалы для крыши

Помимо антисептиков, всю древесину нужно обработать антипиренами – это специальные противопожарные средства.

Обработку материала выполняйте на улице либо в качественно проветриваемом помещении. Обязательно наденьте защитные перчатки и респиратор. Упомянутые средства наносятся двойным слоем. Для нанесения удобнее всего использовать распылитель, также подойдут обыкновенные кисти.

Пропитка для дерева

После нанесения пропиток, дайте им полностью высохнуть, и только после этого переходите к выполнению других запланированных мероприятий.

Также для обустройства ломаной кровельной конструкции понадобятся крепежные изделия – саморезы, пластинки, болты и т.д.


Крепёж для бруса


Крепёж для бруса

Дополнительно приобретите подходящие материалы для гидроизолирования, утепления и пароизолирования конструкции, а также финишный кровельный материал.

Правила установки мауэрлата

Перед тем как сделать ломаную крышу, нужно согласно строительным нормам заложить мауэрлат. Чем больше площадь кровли, чем больше ее вес, тем толще должен быть брус. Если для небольших строений вполне достаточно материала сечением 100х100 мм, то для домов большого метража используется брус 200х200 мм.

Перед установкой проводится гидроизоляция места крепления, для этого укладывается сложенный вдвое рубероид или несколько слоев пленки. Способ монтажа мауэрлата зависит от материала, из которого строится дом. Чаще всего его устанавливают на блочную бетонную стяжку с использованием металлических шпилек.


Способы установки мауэрлата

Чтобы прочность мауэрлата ломаной крыши не потерялась, в нем нужно делать как можно меньше отверстий. А расположение шпилек следует рассчитать таким образом, чтобы они не находились между стропильными ногами, а не под ними. В противном случае, отверстия врезки будут располагаться слишком близко друг от друга, что может привести к появлению трещин, а также полному приведению мауэрлата в негодность.

Этапы строительства


Закрепляется мауэрлат

Мауэрлат. Установка стропильной конструкции предполагается на этапе возведения стен. В верхнем ряду закладываются специальные шпильки для последующего крепления мауэрлата, являющегося основой кровли. Этот брус укладывается по всему периметру стен, в просверленные отверстия вставляются приготовленные шпильки и закручиваются гайками. Шаг шпилек составляет два метра, оптимальный вариант, если они будут располагаться между стропилами. Под мауэрлат укладывается рубероид, обеспечивающий защиту от влаги. Для надежного удержания конструкции используют обвязку из проволоки.

Балки. Толстый брус с сечением 200×200 мм укладывается непосредственно на мауэрлат или в специальные карманы, оставленные в кладке стен. Края балок, расположенных на кладке, промазывают мастикой. Брус послужит опорой для вертикальных стоек. К мауэрлату они крепятся металлическими уголками. Требуется строгое соблюдение горизонтального уровня, чтобы получилась качественная основа для кровли. Изменить положение балки можно, подкладывая доски.


Монтаж стропил

Установка стропил. Первыми выставляются вертикальные стопила на фронтонах. Их уровень контролируется с помощью отвесов. Стойки временно фиксируются распорками. Между выставленными стропилами натягивают шнур и устанавливают все оставшиеся стойки с шагом равным расположению балок. На стойки укладываются прогоны из доски, их крепление осуществляется уголками и саморезами. Сверху прогонов крепятся продольные затяжки, соединяющие параллельные стойки и завершающие верхнюю обвязку. До окончательной установки оставшихся стропил, затяжки подпираются подкосами.

Нижние стропила устанавливаются с опорой на прогон и мауэрлат. Чтобы облегчить работу по подготовке брусков, предварительно выполняется шаблон. Тонкая доска прикладывается к прогону и выполняется отпиливание под нужным углом. Все нижние стропила подрезаются по образцу и устанавливаются. Нижняя часть, лежащая на мауэрлате, выпиливается на месте. Для крепления используют пластины или уголки, закручивая их саморезами или забивая гвоздями.

Перед установкой верхних висячих стропил, необходимо наметить центр крыши. Для этого используют временную стойку, закрепленную по центру мауэрлата и фронтонной затяжки. Верхний край доски обозначит центр кровли. К этой доске прикладывают основу для шаблона, по которому будут выполняться запилы верхних стропил, второй край заготовки опирается на прогон.

Все верхние стропила имеют одинаковый размер, поэтому они подпиливаются по одному шаблону. Верхние концы стропил соединяют обрезками доски, пластинами или ботами. Нижняя часть вставляется запилом в прогон и крепится уголками. Каждую стропильную ногу поддерживают подвесной стойкой размером 25×150 мм, которая крепится к месту соединения стропил и к затяжке.

Нижние стропила укрепляют постоянными подкосами. Для этого используют доску 50×150 мм, нижний конец срезают под углом и устанавливают на балку, верхний крепится к стропилу болтом или шпилькой. Установив все подкосы, убирают временные подпорки.

Дополнительная теплоизоляция

Так как мансардное помещение под ломаной крышей используется в жилых целях, необходимо в обязательном порядке утеплить. Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату на базальтовой основе в виде рулонов или же плит.

Для средней полосы России достаточно слоя утеплителя равного 150 мм. Также потребуется пароизоляционная пленка, влагозащитная мембрана и каркас, на котором все это будет крепится.


Утепление ломаной крыши

На внутренней стороне скатов налаживается контр-обрешетка. Для это используется доска, ширина которой на пару сантиметров больше, чем толщина утеплителя, так как утеплитель ни в коем случае нельзя утрамбовывать.

То есть для слоя минеральной ваты в 150 мм, подойдет доска 50х200 мм. Этот зазор также необходим для циркуляции воздуха, обеспечивающей естественную вентиляцию. Утеплитель укладывается враспор между брусьями контр-обрешетки, а внутри зашивается выбранным материалом.

Мансардные окна

При планировании мансарды стоит учитывать рекомендации СНиПа. Они рекомендуют площадь окон делать не меньше 10% от площади пола. Так что если мансарда будет разделена на несколько помещений в каждом должно быть окно.

Устройство мансардных окон в крыше

Из всех приведенных на фото способов устройства окон в крыше с мансардой, проще всех реализуется наклонная установка. При этом необходимо обеспечить должную степень гидроизоляции примыкания, а также использовать специальные модели с усиленной рамой и армированным стеклом — нагрузка на поверхность бывает значительной.

Плюсы наклонного мансардного окна:

  • большее количество света, не такие резкие границы света и тени;
  • поверхность крыши остается ровной, не усложняется ее рельеф;
  • относительно легкая установка.

При планировании такого окна необходимо помнить, что его площадь увеличивается с ростом угла наклона. На какой высоте удобнее установить такое окно и как увеличивается его высота в сантиметрах в зависимости о наклона, смотрите на фото.

Чем круче наклон относительно пола, тем меньше должна быть высота окна

Ширина рамы окна должна быть на 4-6 см меньше, чем шаг между стропилами. Тогда его легко можно будет установить, не нарушая строение каркаса. Если окно буде шире, необходимо делать усиленную балку над ним, рассчитать нагрузку.

Если нужно иметь большее по площади окно, проще поставить два нешироких рядом. Смотрятся они ничуть не хуже, чем одно большое, а проблем будет меньше.

Два окна рядом смотрятся ничуть не хуже, чем одно широкое

При установке окна-дормер геометрия крыши усложняется: появляется ендова сверху и по бокам. Из-за этого стропильная система становится более сложной и при планировании и при сборке. Возрастает также сложность укладки кровельного покрытия. Все ендовы — места самого вероятного появления протечек. Потому тут необходимо все делать очень тщательно. В регионах с большим количеством снега желательно над такими окнами устанавливать снегозадержатели: чтобы при резком сходе их не снесло.

Устройство вертикального окна-дормера в мансардной крыше

Плюс такого окна: возле него можно стоять в полный рост. Но света они пропускают меньше, сложнее становится рельеф и крыша становится более проблемной.

Утопленное окно обычно используют, если делают через него выход на балкон. В других случаях такой способ устройства — не лучший вариант: света попадает мало, тени получаются очень глубокими, что для глаза утомительно, геометрия тоже становится сложнее, хотя и не в такой степени, как в предыдущем варианте.

Самый простой способ — сделать окно в торцевой части мансарды. В этом случае не нужна усиленная рама или армированные стекла. Вполне достаточно просто качественных стекол. Именно этот вариант чаще всего можно увидеть на дачных мансардах: это самый недорогой вариант, который запросто реализуется своими руками.

Об устройстве двухскатной крыши читайте тут.

Сооружение фронтонов

Фронтон — часть стены, ограниченная скатами крыши, а снизу карнизом. У ломаной крыши он имеет пятиугольную форму. Для строительства фронтона необходимо усилить первую стропильную ферму, дополнить конструкцию стойками, так чтобы получился каркас.

  • Если на фронтоне будут располагаться окна, для них оставляют проемы. Все остальное пространство обшивается «дюймовкой».
  • Фронтон ломаной крыши можно монтировать до кровельных работ или же после. Первый способ хорошо тем, что скаты не будут затруднять работу, а второй тем, что геометрия скатов уже задана.
  • Щипцовое пространство также нуждается в утеплении, которое чаще всего осуществляется внутри.
  • Профессиональные кровельщики советуют для термоизоляции ломаной крыши использовать базальтовую минеральную вату или утеплители на основе пенополистирола.


Фронтон мансардной крыши

Следующим шагом будет монтаж досок карниза по периметру строения. Размер пиломатериала может составлять 25х150 мм. Далее приходит время монтажа водосточной системы, в которой нуждается ломаная крыша.

Своими руками установить конструкцию не сложно, однако после настила кровельного материала сделать это будет сложнее. Если используются металлические фиксаторы желоба, то их нужно закрепить прямо на стропила под гидроизоляцию, а если пластиковые — на лобовую доску.

Как защитить древесину от огня и гниения

Перед тем как начать создание кровли ломаного типа, а вернее стропильную составляющую, следует произвести все мероприятия по профилактике, а именно необходимо защитить использующуюся древесину от гниения и возгорания.

Чтобы сделать это нужно все строительные части из древесины подвергнуть обработке антисептиками и средствами против пожара. Такая мера защитит дерево от гниения и горения.

Чтобы сделать все быстро и качественно нужно использовать плоскую кисть большой ширины. Сам защищающий состав рекомендуется наносить в два слоя. При этом второй слой наносится после полной просушки первого. Таким образом, можно добиться максимально глубокого проникновения защитного состава.

Внимание! При работе с защитными средствами необходимо соблюдать технику безопасности, а именно следует пользоваться защитными очками, а органы дыхания защищать при помощи респиратора.

Не следует наносить защитные слои при помощи распылителей. Так как при этом значительно снизиться глубина полезного проникновения раствора.

Возможно и проведение данной обработки конструкции стропил после сборки. При этом все моменты обработки остаются такими же, только места стыковки отдельных элементов должны обрабатываться наиболее тщательно. Зачастую приходится немного приотпускать затянутые шпильки.

Сооружение обрешетки

Обрешетка ломаной крыши — своеобразное основание, на которую впоследствии настилают кровлю. Она может быть сплошной или решетчатой в зависимости от типа материала.

  1. Сплошная. Выполняют из листов влагостойкой фанеры, которые укладывают сплошняком на стропила. Используется для крепления ондулина, шингласа, шифера.
  2. Решетчатая. Изготавливается из необрезной доски, которую укладывают перпендикулярно стропилам. Применяется при укладке металлочерепицы, профнастила.


Гидроизоляция стропил

Обрешетку на ломаной крыше удобнее делать, если по периметру дома уже налажены леса, они в любом случае необходимы для сооружения кровли. Сначала на стропильные ноги закрепляется гидроизоляционная пленка, для этого пригодится строительный степлер. Пленку укладывают с нахлестом 10-15 см. Затем крепятся рейки контр-обрешетки и сама обрешетка. Длина досок должна превышать длину крыши для формирования фронтонного свеса и фронтонного отлива.

Видео подборка для самостоятельных строителей

Желающим наглядно представить процесс сооружения ломаной крыши в помощь три ролика с пошаговым производством работ:

Рассмотреть в рамках одной статьи все варианты сооружения стропильных конструкций для ломаных крыш невозможно. Различаются типы кровли, архитектурные параметры, регионы. Есть немало нюансов, применяемых в конкретных условиях строительства. Однако приведенные нами примеры отлично демонстрируют общий технологический принцип. Эти сведения о правилах расчета и схемах строительства должны помочь и домашним мастерам, и хозяевам, контролирующим работу наемной бригады. Ваши вопросы, если таковые будут, оставляйте в комментариях.

Настил кровли

Последовательность кровельных работ на ломаной крыше определяется прежде всего выбранным материалом. Поговорим о монтаже металлочерепицы, так как она является наиболее популярной в частном строительстве. Для укладки необходим мощный шуруповерт, инструмент пригодный для резки металла, молоток, рулетка, маркер, оцинкованные саморезы с каучуковой головкой. Сначала производят раскрой листов металлочерепицы, а затем монтаж, начиная с конька.

Важно! Саморезы должны ввинчиваться в нижней части волны рисунка. В противном случае, лист деформируется, крепление выходит непрочным, из-за чего в ветряную погоду крыша будет «гудеть».


Настил металлочерепицы

  • Помимо кровельного материала ломаную крышу необходимо оснастить другими важными элементами: коньковой доской, снегозадержателем.
  • Конек устанавливается с нахлестом 10 сантиметров на металлочерепицу на обоих скатах.

Снегозадержатели служат для того, чтобы предотвратить сход снега, он представляет собой небольшой карниз. Их закрепляют на небольшом расстоянии от окончания скатов на саморезы с учетом того, что снегозадержатели должны выдерживать большую нагрузку, особенно в снегопады.

Ломаная крыша своими руками, позволит не просто сэкономить на оплате труда бригады рабочих, но даст уверенность, что процессы были выполнены правильно, так как строительство велось с соблюдением технологии.

Кровельные материалы и работы

Верхняя часть крыши называется кровлей. Она непосредственно контактирует с внешней средой, принимая на себя всю мощь ветра и осадков. Следовательно, главные качества, которыми она должна обладать, это прочность и водонепроницаемость.

Существует множество материалов для кровли, и выбирая один из них, следует учитывать его эксплуатационные характеристики, а также ряд других факторов:

  • климат;
  • функциональное назначение здания;
  • долговечность материала;
  • стоимость материала;
  • его шумоизолирующие и теплосберегающие свойства;
  • трудоемкость и стоимость обслуживания кровли;
  • внешняя привлекательность материала.


Кровельные материалы

Сложно дать однозначный и исчерпывающий совет по выбору кровельного материала, какой будет лучше, так как на него влияют все перечисленные факторы, а идеальных стройматериалов, как известно, не существует. Кроме того, могут различаться определяющие критерии, например, при недостаточном финансировании главной становится цена, а все остальные факторы рассматриваются менее придирчиво. Наоборот, если потребительские свойства выступают на первый план, то цена, как правило, не имеет определяющего значения. Для кого-то, возможно, главным фактором будет красота или цвет, так как по замыслу хозяев дом не должен быть похож на остальные.

Осуществлять выбор материала следует на этапе создания проекта дома, так как от него зависит тип конструкции кровли, а внести изменения в готовый проект будет сложно и дорого.

Подбор конструкции крыши и кровельного материала – важный этап в строительстве дома. Найти наилучшее решение можно, лишь учитывая целый ряд факторов:

  • целевое назначение здания;
  • шумоизоляционные и теплосберегающие характеристики кровли;
  • бюджет строительства;
  • особенности климата;
  • эстетическое впечатление.

Только приняв во внимание перечисленные факторы и взвесив каждый из них, можно подобрать оптимальный вариант крыши и тип кровельного материала.

Проекты домов и коттеджей с ломаной крышей. Устройство изоляции и обшивка кровли

Для небольших частных домов для постоянного проживания, а также дачных, обычно выбирают простые двускатные или ломанные .

Двускатные крыши с прямыми скатами привлекательны с архитектурной точки зрения. Они хорошо сочетаются со стенами при разных углах наклона скатов и имеют простую конструкцию стропильной системы. Однако вписать в двускатную крышу помещения мансарды довольно сложно.

Чтобы разместить достаточно просторную мансарду в доме небольших размеров выбирают двухскатную крышу с ломанными скатами.

Крыша с ломанными скатами имеет более сложную конструкцию стропильной системы. Кроме того, скаты ломанной крыши должна иметь определенные пропорции, иначе крыша будет смотреться некрасиво и уродовать внешний вид дома — «давить дом».

Размеры крыши мансарды

Чтобы дом с ломанной крышей хорошо смотрелся, необходимо правильно подобрать размеры мансардных (нижних) и коньковых (верхних) скатов.

Геометрия ломанной крыши дома с мансардой. 1 — стены дома; 2 — нижний скат; 3 — верхние скаты; 4 — помещение мансарды;

Высота помещений мансарды h 1 по строительным нормам должна быть не менее 2,5м. На практике высоту комнат мансарды в дачных домах часто уменьшают до 2-2,2м.

На рисунке показана геометрия ломанной крыши. Если увеличить высоту коньковых скатов, поз. 3 на рисунке, то увеличится общая высота крыши, а коньковый скат будет выглядеть непропорционально большим (на рисунке красным цветом слева).

Если увеличить ширину мансарды с B 2 до B 2 ‘, не меняя общую высоту крыши, то крыша на доме будет смотреться слишком громоздкой (на рисунке красным цветом справа).

Каких-то определенных правил выбора «красивых размеров» ломанной крыши нет. На внешний вид дома, кроме формы и размеров, оказывают влияние и множество других факторов. Например, изменением цвета и фактуры поверхностей разных частей фасада, а также вставкой декоративных элементов, можно скорректировать облик дома.

Подобрать красивые формы крыши рекомендуется с помощью макета дома. На земле выкладывают доски, повторяя контуры переднего фасада дома в натуральную величину. Передвигая доски контура мансарды добиваются необходимого результата. Снимают с понравившегося макета размеры ломанной крыши дома.

Ориентируясь на снятые с макета размеры вычерчивают эскиз каркаса мансарды. На эскизе указывают размеры каждой детали каркаса и способы соединения отдельных элементов между собой.

Деревянный каркас мансардного этажа

При устройстве каркаса мансарды выгодно руководствоваться проектом. Работа без проекта приводит либо к перерасходу пиломатериала, либо к недостаточной прочности строения.

Посмотрите видео на тему проектирования каркаса мансарды.

Посмотрите видео о сборке каркаса ломанной крыши мансарды.

Фронтоны ломанной крыши

После монтажа каркаса мансарды выполняют обшивку фронтонов. Сделать это выгодней до устройства обрешетки для кровли. Обшивку фронтонов будет удобней обрезать по месту, по границе стропил, чтобы подогнать под свес крыши. Если сначала сделать обрешетку и кровлю, то обшивку фронтонов потом придется тщательно измерять, размечать и подгонять под свес кровли.

Кроме того, крыша с открытыми не зашитыми фронтонами обладает большой парусностью. При сильном ветре крышу может снести.

В некоторых проектах домов фронтоны не зашивают, а выкладывают из того же материала, что и стены. То есть, фронтоны являются продолжением стен дома.

Не следует делать фронтоны из бруса или бревна. Эти материалы при высыхании дают усадку. В результате под скатами крыши образуются зазоры, которые потом трудно заделать. Лучше фронтоны сделать в каркасном исполнении, а снаружи обшить иммитацией бруса или бревна, погонажными изделиями — фальшбрусом или блок-хаусом.

Устройство обрешетки и кровли ломанной крыши

Для крепления кровельного покрытия сверху к стропилам прикрепляют обрешетку. Обрешетку лучше выполнить в виде сплошного настила из обрезных или шпунтованных досок сечением 25 х 150 мм. или древесно-стружечных плит ОСП (OSB) толщиной 10 — 14мм., или фанеры.

Сплошной настил обрешетки увеличивает прочность и жесткость конструкции крыши, улучшает тепло и звукоизоляцию мансарды. На сплошную обрешетку удобно укладывать практически любой кровельный материал.

Если в качестве кровельного материала применяют жесткие листы черепицы, профнастила, металлочерепицы, ондулина, асбоцемента и других подобных материалов, то обрешетку можно сделать в более экономном варианте — разреженной , набивая на стропила доски или бруски с просветами между ними, поз. 1 и 2 на рисунке.

Ломанная крыша мансарды с кровлей из жестких листов черепицы, металлочерепицы, профнастила и т.п. 1 — бруски контробрешетки; 2 — бруски обрешетки; 3 — паропроницаемая подкровельная пленка; 4 — стропильная нога; 5 — два слоя утеплителя из минеральной ваты; 6 — пароизоляционная пленка; 7 — обшивка скатов изнутри по обрешетке; 8 — кровельное покрытие; 9 — вентилируемый зазор между пленкой и кровельным покрытием; 10 — бруски обрешетки для крепления обшивки

Под настил из штучных кровельных материалов обязательно укладывают подложку из рулонного материала, поз. 3 — гидроизоляционную мембрану. Мембрана служит защитой от конденсата, который может выпадать на внутренней поверхности кровельных листов. Кроме того, мембрана предупреждает проникновение в утеплитель снежной и водяной пыли, которую ветер может задувать в стыки кровли.

В показанной на рисунке конструкции крыши с одним вентилируемым зазором, поз.9, пленка подложки, поз.3, обязательно должна иметь высокую паропроницаемость — не менее 700 г/м 2 /24час .

Пароизоляционная пленка, поз. 6 , наоборот, должна иметь низкую паропроницаемость — не более 0,5 г/м 2 /24часа .

Полотнища пленок раскатывают и укладывают с нахлестом не менее 10 см.

Перед устройством обрешетки обязательно проверяют и выравнивают плоскость скатов . Прямую доску прикладывают ребром к стропилам. Выступающие стропила сострагивают, а в местах провалов к боковой поверхности стропила прибивают доску — накладку.

Кровля мансарды из битумной черепицы

В случае применения мягких кровельных материалов, например, битумной черепицы, на пологом коньковом скате ломаной крыши на сплошной настил, под черепицу, укладывают сплошной слой подкладочного ковра из стекловолокна. Ленты стеклохолста кладут параллельно свесу, снизу вверх, с нахлестом не менее 10 см.


Ломанная крыша мансарды с кровлей из битумной черепицы. 1 — сплошной настил с подкладочным ковром; 2 — стропильная нога; 3 — два слоя утеплителя из минеральной ваты; 4 — пароизоляционная пленка; 5 — обшивка скатов изнутри плитами по обрешетке; 6 — кровельное покрытие из битумной черепицы; 7 — вентилируемый зазор между настилом и утеплителем; 8 — бруски обрешетки; 9 — медная или стальная оцинкованная проволока.

На более крутых скатах полосу подкладочного материала, поз. 1 , можно укладывать только в один ряд внизу, вдоль свеса крыши. В качестве подкладочного ковра используют и рубероид.

Сплошной настил, поз. 1 , чаще всего делают из плит OSB толщиной 10 — 14 мм., фанеры или используют шпунтованные доски. Плиты рекомендуется укладывать длинной стороной перпендикулярно стропилам, что увеличивает жесткость всей конструкции крыши. Короткие стороны плит обязательно должны лежать на стропильной ноге. Плиты прибивают к стропильной ноге гвоздями с шагом 30 см.

Плиты утеплителя из минеральной ваты, поз. 3 , укладывают в промежуток между стропильными ногами. Второй слой утеплителя размещают между брусками обрешетки. Общая толщина слоев теплоизоляции в крыше мансарды должна быть не менее 200 мм.

Пароизоляционная пленка, поз. 4 , должна иметь минимальную паропроницаемость, не более 0,5 г/м 2 /24часа. Пленку закрепляют на брусках обрешетки скобами строительного степлера.

Бруски обрешетки, поз. 8 , закрепляют поперек стропил с шагом, удобным для монтажа облицовки из гипсокартонных или гипсоволокнистых плит. Толщину брусков выбирают исходя из необходимости укладки между брусками второго слоя теплоизоляции требуемой толщины, обычно 50 — 100 мм.

Обрешетка также служит амортизатором деформаций стропильной системы крыши — она уменьшает передачу деформаций от стропил к обшивке, что предотвращает появление на обшивке трещин.

Для размещения теплоизоляции и повышения амортизирующих свойств обрешетку иногда делают двойной, размещая бруски в два слоя во взаимно перпендикулярных направлениях.

Для формирования вентилируемого зазора, поз. 7 , между соседними стропилами натягивают медную или стальную оцинкованную проволоку, поз. 9 .

Обшивку скатов мансарды изнутри, поз.5 , выполняют влагостойкими листами гипсокартона (ГКЛВ) или гипсоволокнистыми плитами ГВЛВ. Гипсоволокнистые плиты имеют однородную структуру и более прочные, чем гипсокартон. Их использование для обшивки скатов предпочтительнее — меньше риск появления трещин и лучше стойкость к замачиванию плит при протечках крыши.

Плиты обшивки устанавливают длинной стороной вдоль брусков обрешетки — так меньше вероятность появления трещин в покрытии.

По окончании укладки кровли обязательно монтируют

Еще статьи на эту тему:

На сегодняшний день к популярным и эффективным кровельным конструкциям можно смело причислить ломаную крышу. Чтобы возвести и обустроить подобную конструкцию потребуются определенные строительные навыки, умение точно выполнить основные расчеты.

Если разобраться в этом вопросе, то создание оригинальной и эффектной крыши окажется под силу, при этом удастся сэкономить бюджет на найме специалистов. А изучив многообразие фото ломаных крыш в сети, можно будет выбрать вариант для собственного дома.

Особенности ломаной крыши

Рассматриваемая конструкция считается превосходным вариантом при возведении дома с мансардой. Исходя из практических соображений, когда площадь участка невелика, но есть желание иметь дом с дополнительной полезной площадью, многие застройщики отдают предпочтение проектам домов с ломаной крышей. А высокие потолки в готовом доме способны дать ощущение свободного пространства.

По сравнению с обычной двухскатной и уж тем более односкатной крышей возведение ломаной будет более сложным процессом. Кроме того, такой вариант больше подходит для домов квадратной формы. Узкие и длинные строения с мансардой практически не пользуются популярностью среди частных застройщиков, но встречаются исключения.

Количество расходуемого материала определяют, ориентируясь на геометрические особенности кровельной системы. Стоит уделить особое внимание чертежам ломаной крыши, детальная подготовка которых является неотъемлемым пунктом на пути к ее созданию.

Важно также выяснить показатели несущей способности стропил. От того, насколько точно будут произведены расчеты, зависит надежность и долговечность ломаной крыши.

Учесть нужно следующее:

  • вес материала кровельного покрытия;
  • нагрузку от всех изоляционных компонентов кровельного пирога;
  • шаг стропил и обрешетки;
  • вес обрешетки и контробрешетки;
  • длину скатов от карниза до конька;
  • угол наклона скатов;
  • сезонные и возможные в будущем нагрузки.

Существует достаточное количество формул и специализированных программ, позволяющих произвести точные расчеты при наличии данных по всем вышеуказанным пунктам. В результате станет ясно, нужна ли будет корректировка характеристик стропильной системы.

Материалы

Как только расчет ломаной крыши будет произведен, можно приступать к следующему этапу – приобретению всех необходимых материалов. Во-первых, покупается брус соответствующих размеров для создания мауэрлата, установки стропильных ног, подкосов и т.д. Для обрешетки и контробрешетки приобретается обрезная доска.

Идеальным вариантом считается древесина хвойных пород, влажность которой не превышает 20%. Необходимо исключить содержащие крупные сучки бруски и доски. Следы от действий древоточцев, а также синие пятна говорят о том, что эта древесина непригодна для обустройства стропильной системы.

После доставки на участок, материал обрабатывается антисептиком. Дополнительно используют средства, предотвращающие гниение и антипирены. Последние необходимы для защиты от возгорания. Наносить их следует в два слоя, быстрее и удобнее применить распылитель, но можно использовать кисть.

Прежде чем приступить к непосредственному возведению кровельной конструкции, пропитанная древесина должна полностью высохнуть.

Из материалов также покупаются саморезы разной длины, крепежные пластины и уголки, болты с гайками и шайбами. Понадобятся гидро- и пароизоляционные пленки, утеплитель (как правило, это минеральная вата) и само кровельное покрытие.

Последовательность работ

Чтобы ответить на вопрос о том, как сделать ломаную крышу своими руками, необходимо иметь представление о последовательности шагов по ее возведению. Кратко обозначим их. Для начала необходимо закрепить мауэрлат – брус, который будет распределять по стене нагрузку от стропильных ног.

Далее устанавливаются сами стропила в соответствии с проектными чертежами. Ломаная крыша подразумевает два вида стропил – наслонные и висячие. Благодаря первым создается основа отвесного кровельного ската, к ним же крепятся верхние стропильные ноги, передавая тем самым нагрузку на мауэрлат. Верхние стропила соединяются с балками потолка мансарды, которые, по сути, являются затяжками.

Если проект предполагает установку подкосов и распорок, на следующем шаге монтируются именно они. На крайних стропилах, которые располагаются с торцов строения, обязательно устанавливаются дополнительные каркасы. Они послужат основой для фронтонов, обустройства дверных и оконных проемов.

На стропильные ноги прибивается обрезная доска, которая послужит опорой для листов утеплителя и для финишной отделки мансардного помещения.

Сверху закрепляется пароизоляционная мембрана. Далее между стропил укладывается минеральная вата, причем делать это нужно враспор. Затем идет гидроизоляционный слой кровельного пирога.

Поверх гидроизоляции набивается контробрешетка, создающая вентиляционный зазор, затем сама обрешетка. Финишный материал, например, металлочерепицу крепят к обрешетке при помощи саморезов. Работы ведут с нижней части крыши, а дойдя до висячих стропил, делают небольшой козырек над отвесным скатом.

На финальном этапе устанавливаются водосточные элементы. Готовая крыша при соблюдении технологии не уступит аналогам, выполненным с привлечением специалистов.

Фото ломаной крыши

Если вы желаете увеличить полезную площадь в собственном доме без значительных капиталовложений, тогда вам стоит обратить внимание на строительные проекты с ломаной конструкцией мансардной крыши для обустройства жилого мансардного помещения. Как показывает практика – это наиболее оптимальный вариант планировки жилплощади эконом класса. Существует ошибочное мнение, что комната под крышей годится для проживания исключительно в теплый период года.

Качественно утепленная мансардная кровля прекрасно держит тепло и в зимний период, сохраняя такие же комфортные условия проживания, как и на первых этажах дома.

Ломаная мансардная крыша технически считается сложной конструкцией, возведением которой должны заниматься профессиональные кровельщики. Но человек, имеющий опыт возведения хотя бы стандартной двухскатной кровли, вполне может справиться самостоятельно с несколькими подсобниками и с подобной кровельной конструкцией. Главное разобраться с нюансами технологии ее установки, предварительно сделать необходимые расчеты.

В этой статье

Особенности мансардной конструкции

Главное отличие мансарды от других помещений – практически полное отсутствие стен, в качестве которых обычно служит стропильная система. А мансардные окна имеют характерные конструктивные отличия, так как они принимают на себя повышенные ветровые нагрузки, больше подвергаются воздействиям атмосферных осадков, чем обычные окна в доме.

Важно! Площадь проема окна согласно требованиям СНиП должна составлять не менее 10-ти процентов поверхности полового основания комнаты. Поэтому в случае обустройства на чердаке межкомнатных перегородок, в каждом сформировавшемся помещении рекомендуется вставлять мансардное окно.

Самый простой и быстрый, а главное экономный вариант – сделать в крыше наклонные мансардные окна, чем специально сооружать дополнительные конструкции для вертикальных окон. Но любые проекты домов требуют качественного обустройства гидроизоляции.

Преимущества наклонных мансардных окон

  • Достаточное количество естественного освещения.
  • Отсутствие необходимости менять кровельную конструкцию.
  • Возможность самостоятельного монтажа.

Важно! Уровень освещенности будет в первую очередь зависеть от площади оконного проема, прямо пропорциональной углу наклона крыши. Соответственно, чем круче двускатная ломаная кровля, тем выше, шире выполняется проем для оконной конструкции.

Основные этапы возведения ломаной мансардной кровли

При проектировании ломаной крыши для обустройства мансарды своими руками рекомендуется предварительно создать чертежи конструкции в разных проекциях. Так можно будет наглядно видеть размещение всех элементов конструкции.








  • На первом этапе формируется геометрия кровельных скатов. Достаточно важно правильно рассчитать высоту конька, от которой в дальнейшем будет зависеть высота потолка мансардного помещения. Необходимо учесть, что между коньком и перекрытием потолка образуется дистанция приблизительно в полтора метра.
  • Второй этап – устанавливается высота потолка мансардного помещения. Для комфортного пребывания в комнате она должна составлять не менее 2 метров.
  • Далее нужно рассчитать угол наклона ската ломаной мансардной крыши в верхней части. Для этого на чертеже проводится линия потолочной поверхности, затем проводятся прямые линии от конька до точек их пересечения с потолочной линией. Берется транспортир и вычисляется угол наклона (его значение обычно в пределах 20-30º). Полученные данные рекомендуется отметить на схеме.
  • Теперь определяется угол наклона кровельного ската в нижней части. Для этого на чертеже отступают от нижнего карниза крыши на расстояние длины свеса (это порядка 50 см). К полученной точке от конца верхнего кровельного ската необходимо провести прямую линию. Берется транспортир, измеряется угол наклона (он находится обычно в пределах 50-60º), отмечается на чертеже.
  • Заключительным этапом проектирования является нанесение контуров стен (в мансарде они обычно выполнены из стропил) мансардного помещения. Измеряются их линейные параметры, общая площадь, также отмечаются на схеме.

Важно! Максимально точные расчеты проекта будут зависеть от точности выполнения первичных замеров и дальнейшего соблюдения масштаба.

Благодаря современным технологиям и оборудованию значительно облегчить проектирование и получить высокоточные результаты можно с помощью специальных компьютерных программ. Для этого всего лишь нужно ввести в программу параметры здания, тип кровельной конструкции, и все необходимые расчеты компьютер сделает автоматом. Если такой возможности нет, тогда рекомендуется приобрести готовый строительный проект.

Ломаные крыши относятся к категории популярных и наиболее эффективных кровельных конструкций. Возведение и обустройство подобной кровли требует от исполнителя наличия определенных навыков выполнения необходимых расчетов и соответствующих мероприятий.

Однако, разобравшись в основных положениях руководства, с обустройством подобной кровельной конструкции можно будет справиться собственными силами без привлечения сторонних специалистов, что позволит существенно сэкономить.

Ломаная крыша прекрасно подходит для тех ситуаций, когда запланировано обустройство жилой мансарды. В данном случае подкровельное помещение будет иметь достаточно высокие потолки.

Возвести ломаную крышу несколько сложнее, чем обыкновенную одно- либо двухскатную конструкцию, однако невыполнимых задач, как вы уже знаете, нет.

Ломаные кровли лучше всего смотрятся на строениях, имеющих квадратную форму. Если ваш дом является узким и длинным, от мансарды, следовательно, и от рассматриваемой конструкции крыши, практически никакой пользы не будет.

Любые кровельные конструкции, и ломаная не является исключением, рассчитываются в два этапа. При выполнении первого расчета устанавливается требуемое количество финишного материала, а второй расчет предназначен для установления показателей несущей способности стропил.

Чертеж — размеры мансардной крыши

Первый расчет выполняется с использованием значений геометрических размеров кровельной системы. Расчет же несущей способности системы стропил несколько более сложен. При его выполнении нужно учитывать следующие показатели:


Получив все перечисленные данные, вы сможете выполнить расчет системы стропил с использованием соответствующих формул либо специальных программ, что проще, быстрее и удобнее.

По результатам расчетов вы установите, подходят ли сечения конструктивных элементов конкретно к вашей кровельной конструкции. По необходимости характеристики обрешетки и стропильных ног можно менять. Также вы можете заменить кровельный материал.

Для максимального удобства создайте трехмерную модель будущей ломаной кровельной конструкции с выбранными вами параметрами. В этом вам помогут специальные программы.

Из чего строить крышу?

После завершения всех расчетов и подготовки необходимой проектной документации, вы будете знать, каким должно быть сечение элементов стропильной системы крыши, какую обрешетку лучше всего обустраивать и какой кровельный материал подойдет конкретно для вашего случая.

Отправляйтесь за приобретением необходимых приспособлений.

Прежде всего, купите брус для обустройства мауэрлата, а также брусья либо доски для монтажа обрешетки и обрезную доску для системы стропил. Также стропила можно делать из бруса.

Идеально подойдет хвойная древесина. Важно, чтобы влажность материала не превышала 20-22%. Материал не должен иметь крупных сучков. Следы повреждения жучками и синюшные пятна тоже должны отсутствовать.

Учитывайте тот факт, что от качества древесины напрямую зависит прочность, надежность и долговечность ломаной кровельной конструкции.

Прежде чем использовать купленный материал по назначению, обязательно обработайте его антисептическим препаратом. Специальные средства обеспечат защиту материала от гниения. Также периодическую обработку антисептиками нужно будет проводить в течение всего срока использования кровельной конструкции.

Помимо антисептиков, всю древесину нужно обработать антипиренами – это специальные противопожарные средства.

Обработку материала выполняйте на улице либо в качественно проветриваемом помещении. Обязательно наденьте защитные перчатки и респиратор. Упомянутые средства наносятся двойным слоем. Для нанесения удобнее всего использовать распылитель, также подойдут обыкновенные кисти.

После нанесения пропиток, дайте им полностью высохнуть, и только после этого переходите к выполнению других запланированных мероприятий.

Также для обустройства ломаной кровельной конструкции понадобятся крепежные изделия – саморезы, пластинки, болты и т.д.

Дополнительно приобретите подходящие материалы для гидроизолирования, утепления и пароизолирования конструкции, а также финишный кровельный материал.

Порядок возведения крыши

Обустройство рассматриваемой конструкции выполняется в несколько несложных шагов.

Первый шаг

Закрепите мауэрлат на верхнем обвязочном брусе.

Второй шаг

Установите стропильные ноги по требованиям ваших проектных чертежей. Предварительно вырежьте шаблоны для соединения стропильных элементов с опорным брусом (мауэрлатом).

Третий шаг

Выставьте вертикальные стойки и закрепите их на балках перекрытия. Они возьмут на себя функцию каркаса стен будущего подкровельного помещения.

Вверху свяжите стойки при помощи прогонов. Эти элементы одновременно возьмут на себя функции затяжек для верхних стропильных элементов и потолочных балок для мансардного помещения.

Дальнейшую работу выполняйте по требованиям своего проекта. При этом обязательно учитывайте, что стропила, за счет которых образуется отвесной кровельный скос и обеспечивается затяжка верхних стропильных ног с мауэрлатом, должны быть наслонными. Верхние же стропила в конструкции такой кровли будут относиться к висячему типу.

Для дополнительной жесткости висячих стропильных ног обеспечьте фиксацию на бабках. Их необходимо соединить с затяжками, выполняющими функцию балок потолка мансардного этажа.

При необходимости выполните монтаж распорок и подкосов. Все перечисленные крепежные элементы конструкции должны быть изначально отмечены в ваших чертежах крыши.

На крайние стропила, размещенные с торцов дома, установите дополнительные каркасы для размещения фронтонов, дверных проемов и стеклопакетов.

Изоляционные работы и финишная отделка

В завершение останется выполнить укладку необходимых изоляционных материалов. Сначала закрепите по каркасу кровельной конструкции пароизоляционную пленку, уложив ее по стропильным ногам и зафиксировав степлером. Пленку крепите с нахлестом, без чрезмерных провисаний.

Смонтируйте обрешетку из бруса. Шаг обрешетки подбирайте индивидуально в соответствии с особенностями выбранного финишного покрытия. В некоторых ситуациях для обустройства обрешетки применяется металлопрофиль, но вариант с применением деревянного бруса является наиболее распространенным.

Уложите теплоизоляционный материал (лучше всего минвату) между стропильными элементами. Утеплитель укладывайте в распор. Со стороны мансардной комнаты дополнительно зафиксируйте утеплитель обрешеткой. К ней же в будущем будет фиксироваться финишное внутреннее покрытие.

Уложите гидроизоляционный материал. Принципы укладки и крепления те же, что и в случае с пароизоляционной мембраной. Приступайте к укладке финишного материала поверх обустроенной влагоизоляции. Скаты рассматриваемой конструкции имеют в своей основе ломаный профиль, поэтому финишное покрытие следует начинать монтировать снизу.

В местах стыков скатов кровли укладывайте верхний ряд финишного материала так, чтобы он перекрывал нижний ярус и создавал над ним своего рода козырек.

Укладка кровли на мансардную крышу

В завершение необходимо установить различные дополнительные элементы кровельной конструкции вроде водосточных желобов, ограждений и пр.

Готовая ломаная кровельная конструкция, созданная собственными силами, ни в чем не уступает аналогичным постройкам, оборудованным с привлечением профессионалов.

Удачной работы!

Видео – Ломаная крыша своими руками

Любой хозяин хочет, чтобы его дом был не только красивым, но и вместительным. Но это не всегда можно воплотить в жизнь при ограниченной площади строительства и даже строительством двухэтажных домов. Решается такая проблема постройкой дома с мансардой, а крыша в ломаном стиле поможет повысить потолки в мансардном помещении и сделать его полноценной комнатой. Естественно, чем больше размер дома, тем больше по площади мансардное помещение. Так дома 9х7 или 9х8 м будут иметь наибольшую площадь этого помещения. Помимо этого, конструкция ломаной кровли очень заманчиво и оригинально смотрится снаружи дома, особенно, если выполнена из качественных и красивых кровельных материалов.

Преимущества возведения ломаной крыши

Конструкция такой формы незаменима при решении сделать мансардное помещение жилым, так как способна повысить потолки до обычного уровня.

В отношении сложности возведения ломаной кровли, мнения профессионалов расходятся: кто-то говорит, что такие дома уже с этапа проектирования вызывают сложность при постройке, для других — они намного проще, но только в случае правильной инженерной и строительной работы.

Выстроив вместо двускатной ломаную крышу, можно получить следующие выгоды от ее наличия:


Нюансы ломаной крыши и подходящие материалы

Каждый проект любого дома полностью индивидуален и зависит от требуемых размеров и желания заказчика, здания с ломаной крышей — не исключение. Ломаная крыша может быть на доме 8х8, 9х8, 6х6 м и находящихся между ними размеров. Но, есть несколько универсальных советов, которым лучше следовать при возведении:

  • Постройка не должна быть в ширину более чем 6 метров.
  • Изломы кровли должны образовывать углы в 30 и 60 градусов
  • Потолок на мансарде можно поднять до 2,5 метров, а, если сделать излом выше, то 3,1 м.

Важно! Если ширина дома будет меньше показателя в 6 метров, то помещение мансарды не будет использовано эффективно, а если больше 9 метров, то могут возникнуть сложности с возведением стропил.

Иногда при проектировании ломаной кровли возникает такая ситуация, что стены получаются не ровно прямоугольными. Но, когда дело доходит до строительства стропил, здесь важно выдержать именно прямоугольную форму. Если это получиться сделать, то в дальнейшем не возникнет проблем с возведением скатов крыши.

Так как ломаная крыша выполняется пошагово, то есть поэтапно устраиваются все модули, то ее можно возвести без прибегания к услугам тяжелой строительной техники. Обязательно при монтаже крыши ломаного типа нужно придерживаться создания массивных стропил и качественного монтажа самой кровли с применением только лучших строительных материалов.

Особое внимание следует уделить материалу, из которого изготавливаются стропила. Они в большинстве своем монтируются из бруса, причем лучше использовать хвойные породы древесины. Обязательно материал должен соответствовать следующим условиям:

Важно! От того, насколько правильно будет подобран материал, зависит долговечность и надежность будущей конструкции крыши.

Также очень важно обработать материал перед строительством с помощью антисептического раствора, который защитит древесину от распространения гниения и вредного грибка на ее поверхности. Мало того, такая обработка должна проводится периодически даже во время эксплуатации крыши.

Не менее важна обработка антипиренами — веществами противопожарного свойства. Все работы по обработке производятся только на улице и в перчатках, а также в респираторе. Наносить средства нужно двойным слоем, чтобы обеспечить максимальную защиту.

Помимо бруса для стропил, монтаж ломаной крыши потребует наличия обрезной доски для обустройства обрешетки, фанеры, для того, чтобы соединить стропила, крепежных материалов, в виде скоб, саморезов, шпилек, кронштейнов и прочих элементов, утепляющих и гидроизоляционных материалов, материалов для покрытия кровли. Для качественной и простой работы нужны будут специальные инструменты столярного и плотницкого вида.

Стандартный уклон крыши в градусах, пропорциях и долях для дома

Стандартный уклон крыши в градусах, пропорциях и долях для дома | стандартный уклон крыши | стандартный уклон крыши для сарая, дома, металлического здания, сарая, склада, снеговой нагрузки, металлической крыши, ранчо, бетонной черепицы, беседки, битумной черепицы | что такое стандартный уклон крыши.

Стандартный уклон крыши в градусах, соотношении и долях для дома

Уклон крыши — это измерение уклона крыши, выраженное в соотношении, долях, процентах и ​​градусах. Не существует единого стандарта для уклона крыши, используемого на всех наклонных крышах. Определяющие факторы, такие как кровельный материал и местные климатические условия, помогают определить подходящий диапазон шага для данного здания или сооружения.

В прежние времена, с самого начала цивилизации, люди всегда искали дома, построенные из бревен, покрытые крышей для защиты от сильных дождей и снегопадов. Проектирование и строительство кровли зависит от многих факторов, но одним из наиболее распространенных факторов является климатическое и погодное состояние окружающих вас территорий, городов и стран.

Район с сильными дождями и снегопадами требует хорошего дренажа для крыши, дренаж крыши в зависимости от уклона крыши, в зависимости от уклона крыши, он подразделяется на два типа: плоская крыша и скатная крыша или наклонная крыша.Это два типа конструкции крыши, основанные на уклоне.

Плоская крыша — это тип крыши, уклон которой обычно составляет менее 10°, что позволяет обеспечить адекватный отвод дождевой воды только в регионах с низким или умеренным количеством осадков. Скатная крыша представляет собой тип крыши, включающей наклонную поверхность или поверхность с углом, как правило, более 20°, как правило, она скатывается вниз в одной, двух или более частях в зависимости от конструкции и конструкции.

Стандартный уклон крыши в градусах, отношение и доля для дома

Крыши с уклоном менее 4/12 имеют небольшой угол наклона, который называется малоскатной крышей, уклон менее 2/12 считается плоской крышей, уклон выше 9/12 называется крышами с крутым уклоном, уклон составляет от 4/12 до 9/12 считается обычным уклоном крыш, подходящим для большинства жилых домов.

Стандартный уклон крыши : — чаще всего стандартный уклон крыши составляет от 4/12 до 9/12, в соотношении от 4:12 до 9:12, в градусах от 20° до 40° угла, или в процентах от 25% до 75% используется для дома, сарая, склада, мастерской, склада, гаража или металлического здания в зависимости от кровельного материала и климатических условий в районах снегопада и сильных дождей или в таких странах, как Канада, Северная Европа, Великобритания, Австралия , Новая Зеландия, США и т. д. Это нормальный, средний и стандартный размер ската крыши, подходящий для обычной конструкции.

Кровельный материал, определяющий уклон крыши, крыша с очень низким или крутым уклоном, не подходит для определенного кровельного материала. Плоские крыши или крыши с малым уклоном не должны быть покрыты битумной черепицей или бетонной черепицей, эти кровельные материалы подходят для крыш с обычным уклоном от 4/12 до 9/12. Кровельные материалы, которые хорошо работают на плоской крыше или крыше с малым уклоном, такие как гудрон, гравий или резиновая мембрана, не должны использоваться для обычных крыш или крыш с крутым уклоном, потому что их установка создает проблему, а непривлекательные материалы очень заметны на крутой крыше с большим углом наклона.

Экологические и климатические условия также определяют уклон крыши. В таких регионах, как Канада, Северная Европа, из-за сильного скопления снега крыша с низким уклоном может создать проблему, поскольку чрезмерное накопление снега может стать настолько тяжелым, что крыша рухнет. Более высокая крутая крыша также создает проблему, так как снег может скатываться к карнизам, он может повредить крышу и создать опасность для людей, находящихся внизу, из-за падающего льда и снега.

В зонах, подверженных циклонам, проблема с крышей может усугубиться, если рамы крыши не имеют требуемых распорок, а опорная конструкция не является должным образом безопасной, они могут обрушиться или либо отслоиться ветром, и большая часть навеса скатной крыши может быть поднята ветром. приводит к отрыву кровли от наружных стен.

Стандартный уклон крыши UK

В Соединенном Королевстве и в Северной Европе, с ее часто влажными и ветреными климатическими условиями, как правило, стандартный угол наклона кровли составляет примерно где-то между градусами угла 30°-50°, но в крайнем случае может доходить до 70°, если это выраженное в соотношении, то оно будет находиться в диапазоне от 7:12 до 14:12 или в дробях от 7/12 до 14/12 или в процентах от 60% до 120%. Это хороший диапазон для скатов крыш в Великобритании, который обычно используется для жилых домов, сараев, мастерских, гаражей, беседок, складов, снеговых нагрузок, ранчо, амбаров и т. Д.

Стандартный уклон крыши Канада

В некоторых областях строительные нормы требуют минимального уклона, в Канаде, с ее частыми влажными, снегопадными и ветреными климатическими условиями, обычно стандартный угол наклона крыши составляет 26,6 °, но в крайних случаях может доходить до 50 °, если это выражено в соотношении, то это будет 6:12 или в дроби 6/12 или в процентах 50%. Это хороший диапазон для скатов крыш в Канаде, который обычно используется для жилых домов, навесов, мастерских, гаражей, беседок, складов, снеговых нагрузок, ранчо, амбаров и т. д.

Стандартный уклон крыши Австралия

Правила наклона крыши согласно Строительным нормам и правилам, в Австралии стандартный уклон крыши составляет от 15° до 22,5° в зависимости от кровельного материала. Это хороший диапазон для скатов крыш в Австралии, в которых скат крыш и угол наклона их панелей способны самоочищаться под дождем. По эмпирическому правилу наиболее подходящий угол наклона крыши составляет 12° для Дарвина, 27° для Брисбена, 31° для Перта, 34° для Сиднея и т. д.

Стандартный уклон крыши Новая Зеландия

В Новой Зеландии стандартный уклон крыши обычно находится в диапазоне от 4/12 до 6/12 или от 20 до 25 градусов для обычной конструкции, ниже 4/12, используемого для крыш с малым уклоном, ниже 2/12 для плоских крыш и выше 9/12 обычно используется для крыш с крутым уклоном.Они также следуют австралийским строительным нормам и правилам проектирования скатных крыш.

Стандартный уклон крыши Индия

В Индии наиболее распространен стандартный угол наклона крыши 25° или 6/12, который используется для традиционных конструкций, таких как дом, гараж, сарай, канавы и т. д. Кровельный материал является основным фактором, определяющим конструкцию крыши, поэтому даже достигает угла от 33° до 45°. Традиционно большинство домов в Индии имеют низкую или плоскую крышу, уклон которой составляет от 1/12 до 4/12.

◆Вы можете подписаться на меня в Facebook и

Подпишитесь на наш канал Youtube

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ :-

Стандартная ширина дороги | стандартная ширина дорожного полотна

Стандартный уклон крыши в градусах, соотношение & дробь для дома

Стандартный размер 1BHK, 2BHK, 3BHK & 4-комнатная квартира в Индии

Стандартный размер лестниц для жилых помещений & коммерческое здание

Стандартный размер окна для жилого дома

Стандартный уклон крыши США

В Соединенных Штатах наиболее распространен стандартный уклон крыши в диапазоне от 4/12 до 9/12 или от 20° до 37° для обычных строений, таких как дом, гараж, сарай, цокольный этаж. Если ваше здание находится в районе с сильным снегопадом, то крутая крыша выше 9/12 предпочтительнее, чтобы избежать скопления снега на крыше, а в районах с сильными дождями по-прежнему нельзя использовать плоскую крышу. Двускатная или вальмовая крыша может быть идеальной, они могут легко сбрасывать воду и обеспечивать лучшую вентиляцию.

Уклон Против. Шаг

Во время написания нашего последнего поста ко мне пришел интересный вопрос. Это был тот же вопрос, который у меня возник, когда я получил манометр Holts Roof Gauge после покупки его на eBay и начал внимательно его рассматривать.В чем разница между наклоном и шагом? 1/4 шага — это наклон 6:12? Шаг 7/12 — наклон 14:12? Что, черт возьми, здесь происходит? Я занимаюсь кровельными работами уже 35 лет, и уклон и уклон всегда значили для меня одно и то же.

Ну, это отправило меня в интернет. Мне нравится думать, что я хороший гуглер, поэтому я очень много думал о том, какие условия поиска лучше всего использовать, и придумал «в чем разница между уклоном крыши и уклоном крыши». Я же говорил вам, что я хороший гуглер.Я нажал Enter, и вуаля, мой вопрос был решен.

Здравствуйте, мистер НАЧИ (это Национальная ассоциация сертифицированных домашних инспекторов для тех, кто не является вашим другом). На сайте NACHI есть супер-пупер хороший ответ на мой вопрос. Конечно, статья NACHI больше ориентирована на черепицу, а Mule-Hide больше не производит черепицу, но информация о соотношении уклона и уклона так же актуальна и для крыш с малым уклоном.

Вот что они сказали:

Наклон

Уклон – это уклон крыши, выраженный как отношение вертикального подъема горизонтального прогона, где прогон – это некоторая часть пролета.Это соотношение всегда выражается в дюймах на фут.

Коэффициент наклона

Говорят, что крыша, которая поднимается на 4 дюйма на каждые 1 фут или 12 дюймов пробега, имеет уклон «4 из 12». Если подъем составляет 6 дюймов на каждые 12 дюймов пробега, то уклон крыши составляет «6 из 12».

Наклон может быть выражен численно в виде отношения. Коэффициент уклона представляет собой определенное количество подъема по вертикали на каждые 12 дюймов горизонтального участка. Например, наклон «4 из 12» можно выразить как отношение 4:12.Наклон «6 из 12» выражается как 6:12.

Наклон выражается:

  • как соотношение; и
  • дюймов на фут

Шаг

Уклон — это уклон крыши, выраженный в виде доли, полученной путем деления подъема на пролет, где пролет крыши — это расстояние между наружной поверхностью верхней плиты одной стены и другой.

Доля шага

Исторически слово «скат» означало отношение высоты конька ко всему пролету/ширине здания или отношение длины стропил к ширине здания.А тогда конек обычно находился посередине пролета. В современной строительной практике это уже не так. Конек может быть размещен в любом месте пролета, от середины до любой конечной точки пролета.

Говорят, что крыша, которая возвышается на 8 футов над 24-футовым пролетом, имеет уклон «от 1 до 3». Если подъем составляет 4 фута при пролете 24 фута, то говорят, что уклон крыши составляет «от 1 до 6».

Шаг может быть выражен численно в виде дроби. Доля шага представляет собой определенную величину вертикального подъема по всему пролету.Например, для крыши высотой 4 фута и пролетом 24 фута шаг равен «от 1 до 6», что можно выразить как дробь 1/6. Шаг «от 12 до 24» выражается как 1/2.

Итак, что я узнал? Я не думаю, что смогу сказать это лучше, чем статья NACHI:

«Термины «шаг» и «наклон» часто используются взаимозаменяемо, что неверно. Они не означают одно и то же. А наклон дает более ценную информацию, чем шаг, как определено в этой статье.

Еще раз спасибо NACHI.org и вот ссылка на всю статью: https://www.nachi.org/roof-slope-pitch.htm

 

Вернуться к блогу

Формы и стили крыш — Archtoolbox

Каждая крыша предназначена для определенной цели, при этом эстетическая привлекательность является лишь одним из многих соображений, которые необходимо учитывать. В этой статье мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных стилей и форм крыш, дав вам представление об их отличительных характеристиках.

Имейте в виду, что многие из этих форм крыш можно комбинировать или соединять в одном здании, чтобы создать более сложную крышу, что может привести к более интересной композиции.

Разница между крутой и пологой крышей

Все крыши можно разделить на крутые и пологие. Крыши с пологим уклоном обычно называют плоскими крышами (см. описание ниже), в то время как крыша с уклоном 3:12 или более (что означает, что крыша возвышается на 3 дюйма над 12-дюймовым прогоном) известна как крыша с крутым уклоном.

Плоская крыша

Хотя название говорит об обратном, плоские крыши не совсем плоские. Это гарантирует, что дождевая вода сможет должным образом стекать на уровень земли. Уклон крыши определяет используемые материалы, например, уклон черепичной и шиферной крыши может варьироваться от 12,5 до 22 градусов, в зависимости от производителя. Обычные мембранные материалы для плоских крыш включают системы модифицированного битума, термопласта или синтетического каучука. Однако фальцевые кровли с шагом 1.5 градусов могут использовать такие материалы, как цинк или медь.

Плоская крыша

Односкатная крыша или Skillion Roof

Односкатная или односкатная крыша имеет четкую конструкцию с заметным уклоном, состоящим из одной плоской поверхности. Их также иногда называют односкатными крышами, односкатными крышами и односкатными крышами. Крыша наклонена под перпендикулярным углом и не прикреплена к какой-либо другой поверхности крыши, что было популярной техникой крыши, использовавшейся в викторианский период.Недвижимость с мансардной крышей, как правило, бывает круглой или бабочкообразной. Круглые скиллионные крыши имеют плавно изогнутый край, а конструкции бабочки наклоняются к определенной точке.

Односкатная крыша

Двускатная крыша

Это один из самых традиционных стилей крыши, также известный как скатная крыша, которая определяется по треугольной форме «А». Наклонные стороны сходятся на коньке, а на дальнем конце образуют стены с треугольным расширением, известным как фронтон.Размеры сторон диктуются потребностями недвижимости и не обязательно должны быть одинаковыми по размеру. Бывают также случаи, когда в большом жилом доме требуется более двух фронтонов для создания дополнительной глубины и структурной поддержки. Другие варианты двускатных крыш включают вальмовые, изогнутые двускатные и восьмиугольные.

Двускатная крыша

А-образная крыша

Как следует из названия, крыша с А-образным каркасом имеет заостренную форму буквы «А» с симметричными наклонными сторонами.Отличительный дизайн часто можно увидеть в зданиях в традиционном стиле, таких как коттеджи и деревенские хижины, а также в домах с А-образным каркасом. Владельцы недвижимости, живущие в более холодных местах, получают выгоду от естественного дренажа, обеспечиваемого формой крыши, которая позволяет соскальзывать сильному снегу, снижая вероятность его замерзания, что создает дополнительные проблемы.

А-образная крыша

Шатровая крыша

Вальмовая крыша характеризуется четырьмя наклонными гранями, которые соединяются с каждой стороной здания.Прямоугольные конструкции являются наиболее распространенными и обычно имеют четыре грани с одинаковым уклоном, образуя уникальную симметричную крышу. Варианты квадратной формы также являются популярным выбором, и при использовании они будут напоминать пирамидальную отделку, поскольку в конструкции не используются фронтоны или другие вертикальные стороны. Водосточные желоба можно легко прикрепить благодаря положению линии крыши наверху стены, а вальмовые крыши являются надежным выбором для зданий, расположенных в ветреных местах.

Шатровая крыша

Мансардная крыша

Мансардные крыши представляют собой разновидность вальмовых крыш, каждая скатная секция которых разделена надвое.Секция, ближайшая к стенам, круто поднимается, чтобы максимально увеличить пространство под крышей, с небольшим наклоном, продолжающимся к центру. С внешней точки зрения это создает впечатление, что плоская крыша находится на вершине дома, поскольку видна только крутая часть. Это стиль, популярный в традиционных домах во Франции и Германии, поскольку его архитектура была представлена ​​​​французским дизайнером Франсуа Мансаром в 15 и 16 веках.

Мансардная крыша

Гамбральная крыша

Есть некоторое сходство между крышей Gambrel и Mansard из-за двух скатов, которые присутствуют в конструкции.Тем не менее, разница между стилями заметна: у Gambrel вдвое меньше сторон, чем у Mansard. Вальмовые крыши имеют крутой, почти вертикальный скат, а верхний скат имеет более пологий уклон. Крыша обычно нависает над фасадом здания и имеет вертикальные фронтоны. Их обычно можно увидеть на таких зданиях, как фермерские дома, амбары и бревенчатые хижины, а также на старинных объектах, относящихся к эпохе грузинской и голландской колоний.

Гамбрель Крыша

Крыша солончака

Фронтоны расположены на каждом конце крыши солончака, но они имеют асимметричную форму, в которой одна сторона длиннее другой. Их обычно можно найти на старых владениях в колониальном стиле, в которых когда-то жили первые поселенцы в Новой Англии, а также в регионах Среднего Запада. В течение этого периода владельцы недвижимости с растущими семьями, нуждающимися в дополнительном пространстве, адаптировали существующие двускатные крыши в солончак, чтобы создать необходимое им помещение, оставаясь при этом экономными в использовании материалов. Также бывает, что некоторые дома с крышами из соляных ящиков были построены с уже установленной односкатной крышей.

Крыша солончака

Крыша капота

Капотная крыша имеет двойной скат со всех четырех сторон.По этой причине многие люди видят в ней модифицированную двускатную или вальмовую крышу. Его также называют крышей с карнизом из-за пологого наклона, нависающего над краем собственности, который удваивается как покрытие крыльца или патио. Верхняя часть спроектирована так, чтобы иметь более заметный угол и более крутой шаг. Капот тесно связан с французской народной архитектурой, встречающейся в южных регионах, таких как Миссисипи и Луизиана, но также по-прежнему популярен для коттеджей и ранчо.

Крыша капота

Крыша монитора

Мониторная крыша создает «вторую» крышу на приподнятой части здания и проходит параллельно основной крыше.Мониторный элемент дизайна относится к самой высокой части конструкции, которая создает эффект «атриума». Жалюзи или окна фонаря и вентиляционные отверстия, обеспечивающие дополнительный свет и вентиляцию, обычно располагаются на крыше монитора по длине приподнятого центрального прохода. Этот стиль обычно ассоциируется с фермерскими домами и промышленными зданиями, хотя он также может быть расположен в сельской местности, где иногда используется для жилых домов.

Крыша монитора

V-образная крыша или крыша-бабочка

Легко понять, почему этот тип крыши известен как крыша в форме бабочки или V-образная крыша, дизайн которой четко определяет ее название.Вместо наклонов, направленных вверх, они перевернуты, чтобы создать букву «V» в середине секции крыши. Крыши-бабочки, которые обычно считаются современным стилем, хорошо сочетаются с экологически чистыми зданиями, а отсутствие водосточных систем упрощает установку и скрытие солнечных панелей. Французский архитектор Ле Корбюзье представил этот стиль в 1930-х годах в Чили, прежде чем он прибыл в Соединенные Штаты в середине 1940-х годов. В основном они встречаются в старых кварталах, построенных во времена атомной эры.

Бабочка или V-образная крыша

Арочная крыша

Широкая изогнутая форма арочной крыши придает этой конструкции уникальный профиль.Они могут быть самонесущими или несущими, в зависимости от ширины и армирования, используемого при строительстве здания. Крыши с бочкообразным сводом и сводчатые крыши являются двумя наиболее распространенными типами арочных конструкций, которые некоторые также называют радужной или готической арочной крышей. Вы увидите арочные крыши на амбарах, конюшнях, складах и исторических зданиях, в то время как минималистская привлекательность также хорошо сочетается с современными, экологически чистыми объектами, стремящимися максимизировать распределение естественного дневного света.

Арочная крыша

Купольная крыша

Полукруглая форма куполообразной крыши сохраняет одинаковую структуру по всему периметру, а ее вершина иногда имеет круглое отверстие. Этот тип крыши имеет долгую историю, восходящую к римскому и персидскому периодам, а также является неотъемлемой частью многих местных строительных традиций. На протяжении веков использовался ряд различных стилей купольных крыш, в том числе луковичный купол, составной купол, свод монастыря и бесчисленное множество других.Этот тип крыши не только создает эффектный внешний вид, но и обладает высокой ветроустойчивостью, а при изготовлении из подходящего материала обеспечивает надежное энергосбережение.

Купольная крыша

Статья обновлена: 16 мая 2021 г.

Влияние уклона крыши и направления ветра на распределение ветрового давления на крышу квадратного в плане пирамидального малоэтажного здания с использованием CFD-моделирования

В настоящем исследовании CFD-моделирование проводится для различных моделей зданий с пирамидальной крышей одинаковой формы в плане но разные углы крыши и разные направления ветра. Основной целью данного исследования является наблюдение за изменением распределения давления, вызванного ветром, на поверхности крыш с различными уклонами в зданиях с пирамидальными крышами.

Горизонтальная однородность профиля скорости в моделировании CFD

Горизонтальная однородность профиля скорости представляет собой изменение скоростей в области с наветренной стороны модели здания, помещенной внутри области. Из строк с номерами 22–30 было создано в общей сложности девять вертикальных точек на расстоянии 100 мм каждая для наблюдения за горизонтальной однородностью профиля скорости, как показано на рис.5а. На рис. 5б показаны профили скорости по высоте домена в разных местах. Замечено, что в верхней части здания скорость ветра составляет почти 11 м/с, что подтверждает профиль скорости моделирования CFD.

Рис. 5

Однородность профиля горизонтальной скорости с наветренной стороны

Кроме того, видно, что на линии 29, которая находится рядом со зданием, расположенным в домене, профиль скорости ниже, чем на линии 28. Это происходит из-за препятствия, вызванного положением здания, из-за которого линии тока скорости смещаются. сливаются друг с другом.

Видно, что профиль скорости в вертикальных точках рядом с моделью здания с наветренной стороны постепенно уменьшается по сравнению с линиями вблизи места входа, как показано на рис. 5. Профиль скорости, представленный белым цветом, находится в месте входа, а желтый рядом с моделью здания. На высоте здания величина скорости на 15% ниже входной скорости. По мере увеличения высоты от дна величина скорости аналогична другим профилям скорости.

Коэффициенты давления на поверхность кровли здания

Для более детального анализа влияния наклона кровли на коэффициент давления на поверхность кровли здания на рис.{2}_{\text{Ссылка}} }},$$

(4)

где P — статическое давление, P 0 — эталонное статическое давление, ρ  = 1,225 кг/м скорость на высоте здания ( U ref  = 9,81 м/с при z  = 0,11 м). Контуры коэффициента давления для разных скатов крыши и для разных направлений ветра были построены с помощью Ansys Fluent.Для скатов кровли 0°, 10°, 20° и 30° и для углов падения ветра 0°, 15°, 30°, 45°, 60° и 75° контуры показаны на рис. 6а–г. Крыша была разделена на четыре части, т. е. сторона A, сторона B, сторона C и сторона D. Сторона A находится с наветренной стороны, а сторона C противоположна стороне A и находится с подветренной стороны, угол падения ветра 0°. . Грань B и грань D являются боковыми гранями крыши и параллельны потоку ветра, когда угол падения ветра равен 0˚.

Рис. 6

Контуры коэффициентов давления для а 0°, б 10°, в 20°, d 30°; скатов крыши и для различных направлений ветра от до 0° до 75° с интервалом 15°

На рис.6а, крыша плоская, и из всех углов падающего ветра коэффициент максимального давления составляет -0,4, что меньше коэффициента максимального давления -0,9 при экспериментальном исследовании в аэродинамической трубе и коэффициента максимального давления -0,98 при Моделирование CFD на плоской крыше без проема, как описано Roy et al. (2012a, 2012b) и максимальный коэффициент давления — 0,8 на наветренной поверхности крыши здания с плоской крышей с \(\frac{h}{w} \le \frac{1}{2}\), как указано в ИС: 875 (часть 3) (2015).

На рис. 6b крыша имеет уклон крыши 10 °, и из всех углов падающего ветра коэффициент максимального давления составляет — 0,57, что меньше коэффициента максимального давления — 0,98, полученного экспериментальным путем в аэродинамической трубе. исследование и максимальный коэффициент давления — 0,91 с помощью моделирования CFD на пирамидальной крыше с уклоном крыши 10 ° без отверстия, как описано Roy et al. (2012a, b) и максимальный коэффициент давления −1,4 на наветренной поверхности крыши здания с двускатной крышей 10° с \(\frac{h}{w} \le \frac{1}{2}\) как упоминается в IS: 875 (part-3) (2015).

На рис. 6c крыша имеет уклон крыши 20 °, и из всех углов падающего ветра коэффициент максимального давления составляет − 1,5, что больше, чем коэффициент максимального давления − 1,1, полученный экспериментальным путем в аэродинамической трубе. исследование и меньше, чем максимальный коэффициент давления -1,6 при моделировании CFD на пирамидальной крыше с уклоном крыши 20 ° без отверстия, как описано Roy et al. (2012a, b) и максимальный коэффициент давления − 1,2 на наветренной поверхности крыши здания с двускатной крышей 20° с \(\frac{h}{w} \le \frac{1}{2}\) как упоминается в IS-875 (Part-3): 2015 (IS: 875 (part-3) 2015).

На рис. 6d крыша имеет уклон крыши 30 °, и из всех углов падающего ветра коэффициент максимального давления составляет — 1,5, что больше, чем коэффициент максимального давления — 1,1, полученный экспериментально в аэродинамической трубе. исследования и менее максимального коэффициента давления — 1,6 при моделировании CFD на пирамидальной крыше с уклоном крыши 20° без отверстия, как описано Roy et al. (2012b) и максимальный коэффициент давления -1,2 на наветренной поверхности крыши здания с двускатной крышей 20° с \(\frac{h}{w} \le \frac{1}{2}\), как указано в ИС: 875 (часть 3) (2015).

На рис.  6a–d видно, что коэффициенты давления ветра изменяются с коэффициента отрицательного давления на коэффициент положительного давления по мере увеличения уклона крыши от 0° до 30°. Крыша с уклоном 0˚ имеет отрицательный коэффициент давления из-за своей плоской формы. Крыша с уклоном 10° и 20° также имеет отрицательные коэффициенты давления на большей части поверхности, так как они также напоминают плоскую крышу. На рис. 6г положительные коэффициенты давления с максимальным значением 0,3 наблюдаются для ската крыши 30° при направлении ветра 45°, но равны 0 для здания с двускатной крышей 30° и 0.3 для здания с двускатной крышей под углом 45° с \(\frac{h}{w} \le \frac{1}{2}\), как указано в IS: 875 (часть-3) (2015).

Из рис. 7, где графически представлены взвешенные по площади коэффициенты давления, видно, что величина отрицательного давления или всасывания постоянно меняется в зависимости от направления ветра. Из всех графиков видно, что когда забой будет перпендикулярен направлению ветра, коэффициенты давления будут выше по сравнению с коэффициентами давления на параллельных забоях.

Рис. 7

Изменение средневзвешенных по площади коэффициентов давления ( C p ) при изменении уклона крыши ( α ) при различных направлениях ветра ( ϴ )

Также заметно, что когда стык двух граней будет перпендикулярен направлению ветра, то вся поверхность крыши будет иметь низкое ветровое давление, это из-за распределения ветра, так как стык двух граней делит ветер на две части и влияние ветра на поверхность крыши становится меньше.

Подробное изменение коэффициентов давления со значениями на всех четырех сторонах крыши, т. е. на стороне A, стороне B, стороне C и стороне D, для направления ветра 0–75° с интервалом 15° для всех скатов крыши, т. е. 0 °, 10°, 20° и 30° показаны на рис. 8.

Рис. 8

Средневзвешенные коэффициенты давления по площади ( C p ) на различных наружных поверхностях кровли с по 0° , b 10°, c 20° и d наклон крыши 30° для угла падения ветра от 0° до 75° с шагом 15°

Из рис. 8 видно, что взвешенные по площади коэффициенты давления непрерывно изменяются при изменении углов падения ветра. В большинстве случаев лицо, перпендикулярное направлению ветра с наветренной стороны, испытывает наибольшее отрицательное давление или всасывание. Было обнаружено, что самый высокий коэффициент отрицательного давления составляет −0,540 для ската крыши 10° при угле падения ветра на поверхность A 0°.

коэффициенты давления (средневзвешенные по площади) и рис.9 показано сравнение взвешенных коэффициентов общего максимального давления по площади для различных скатов крыши.

Рис. 9

Максимальные коэффициенты давления (средневзвешенные по площади) для различных уклонов крыши

Из рис. 9 видно, что самый высокий максимальный взвешенный коэффициент давления с отрицательным значением площади приходится на уклон крыши 10°. Для скатов кровли 0° и 30° он примерно одинаков, а для ската 20° максимальный взвешенный по площади коэффициент давления наименьший.

Сравнение коэффициентов давления на здание с пирамидальной крышей с проемами и без них

Проемы в здании оказывают значительное влияние на коэффициенты ветрового давления.Чтобы детально изучить этот эффект, коэффициенты давления из нашего настоящего исследования были сопоставлены с результатами Roy et al. (2012a), как показано на рис. 10 a, b. В своем исследовании они провели исследование пирамидальной модели здания с уклоном крыши от 0° до 30° при интервале 5° с уклоном крыши до 20°, а также для моделей здания с уклоном крыши от 15° до 20°. @ 1° из-за меньшего эффекта всасывания на уклоне крыши от 15° до 20°. Наблюдалось изменение давления на крыше (обозначенное как A, B, C и D), и учитывались максимальные значения всасывания, которые могут определять конструкцию кровельных элементов.Показаны максимальные значения всасывания, что необходимо для понимания характера ветрового воздействия на кровлю при изменении уклона кровли и углов падения ветра.

Рис. 10

a Изменение максимальных средневзвешенных по площади коэффициентов давления (C p ) на пирамидальной кровле без проемов с уклоном кровли от 0° до 30° для угла падения ветра от 0° до 45°, @ с шагом 15° (Roy et al. 2012b) и b сравнение взвешенных по площади коэффициентов среднего давления для направления ветра 15° с отверстиями и без них

С помощью этих сравнений значений давления можно сделать вывод, что пирамидальная модель здания с наклоном крыши между 15° и 20° имеет больше шансов на выживание, чем другие скаты крыши.

Проемы в здании влияют на распределение давления ветра на его стены и крышу. Наше настоящее исследование обнаружило большую разницу в коэффициентах давления для моделей зданий с отверстиями и без отверстий. Эти результаты показаны на рис. 10. Замечено, что коэффициенты давления для моделей зданий без отверстий почти в два или три раза превышают коэффициенты давления для моделей с отверстиями.

Линии обтекания скоростей

Точное моделирование ветрового поля вокруг крыши здания и понимание аэродинамики тела обтекания обеспечивают безопасность и надежность конструкции при ветровых нагрузках (Fernando 2013; Li et al. 2018). Мельбурн (1980) предоставил некоторые сведения о гидромеханике турбулентных потоков с приложениями в области ветроэнергетики. Он рассмотрел влияние турбулентности, в том числе влияние накипи на обтекание обтекающих тел и результирующие давления и силы.

Линия тока скорости – это путь, пройденный движущейся частицей в потоке жидкости. На рисунке 11 показано сечение обтекаемого тела (т. е. зданий и других инженерных сооружений, погруженных в пограничный слой атмосферы), погруженного в поток со скоростью V.Поток будет развивать над телом локальные давления P в соответствии с уравнением Бернулли и оставаться постоянным вдоль линии тока.

Рис. 11

Уравнение Бернулли и ветровое обтекание прямоугольного здания (Статопулос и Баниотопулос, 2007)

По идеальным условиям стагнации В 1  = 0; P 1 = p = 1/2 ρv ρv 2 и IF V 2 < V , P 2 > P ; это подразумевает действующее внутрь давление (называемое избыточным давлением или просто давлением). Однако, если V 2  > V, P 2  < P, т. е. давление, действующее наружу, оно известно как всасывание. Давления обычно выражаются в безразмерной форме, не зависящей от скоростей. Эта безразмерная форма называется коэффициентом давления ( C P ) и определяется по уравнению. 4. Основные характеристики стационарного обтекания простого прямоугольного здания или башни показаны на рис. 11. Наличие обтекающих тел приводит к тому, что ветровой поток разделяется и образует кильватерную зону в подветренном направлении.Ветровой поток отделяется от тела на двух передних кромках и образует две области: внешнюю, где отсутствует эффект вязкости, и внутреннюю, т. е. область следа. Внешний поток отделен от внутреннего потоком областью высокой завихренности, называемой «слоем сдвига».

Области отрыва потока и следа за квадратными и прямоугольными цилиндрами, погруженными в поле течения, показаны на рис. 12а, б.

Рис. 12

Уравнение Бернулли и обтекание ветром прямоугольного здания (Simiu and Yeo 2019)

Объединение давлений на тело приводит к результирующей силе и моменту. {2} B}},$$

(7)

, где B — некоторый типовой справочный размер конструкции.{2} }}.$$

(8)

На рис. 13 показаны линии тока скорости в плоскости XY на высоте карниза, как показано на рис. 5, для уклона крыши 0°, т.е. модели плоской крыши с различным направлением ветра. Так как модели зданий квадратные в плане и моделируются для малоэтажных зданий, то следует ожидать поля обтекания вокруг них с линейным отрывом и точкой присоединения по схеме, показанной на рис. 11. Однако из-за наличия проемов в В модели здания вариации режимов течения значительны и зависят от изменения направления ветра.

Рис. 13

Линии тока скорости для скатов крыши 0° ( α ) и для различных углов падения ветра, т.е. ( ϴ ) от 0° до 75° с шагом 15°

Из рис. 7 и 8 видно, что максимальные средневзвешенные по площади коэффициенты давления ( C p ) выше для углов падения ветра 0°, 15° и 30° из-за простого присоединения линий тока скорости, наблюдаемых с подветренной стороны, тогда как при углах падения ветра 45°, 60° и 75° с подветренной стороны видна значительная зона рециркуляции. На грани A и B влияют более высокие взвешенные по площади коэффициенты давления (всасывания) по сравнению с другими гранями.

На рис. 14 показаны линии тока скорости в плоскости XZ на осевой линии здания, как показано на рис. 5, с уклоном крыши 0°, т. е. модели плоской крыши с различным направлением ветра. Было замечено, что зона застоя больше при углах падения ветра 0°, 15° и 30° по сравнению с углами падения ветра 45°, 60° и 75°. Далее зона рециркуляции постепенно увеличивается при углах падения ветра 0° и достигает максимума при 75°.

Рис. 14

Линии тока скорости для скатов крыши 0° ( α ) и для различных углов падения ветра, т.е. ( ϴ ) от 0° до 75° с шагом 15°

На рис. 15 показаны линии тока скорости в плоскости XY на высоте карниза, как указано на рис. 5, для моделей с уклоном крыши 10° при различных направлениях ветра.

Рис. 15

Линии тока скорости для скатов крыши 10° ( α ) и для различных углов падения ветра, т. е. ( ϴ ) от 0° до 75° с шагом 15°

Опять же, проемы вызывают уменьшение образования зоны спутного следа по сравнению со зданиями без проемов, как указано на рис.11. За исключением углов падения ветра 0°, все остальные углы ветра свидетельствуют о формировании рециркуляционной зоны с подветренной стороны.

На рис. 16 показаны линии тока скорости в плоскости XZ на осевой линии здания, как показано на рис. 5, с уклоном крыши 10° при различных направлениях ветра. Было замечено, что зона застоя больше при углах падения ветра 0° и 75° по сравнению с углами падения ветра 15°, 30°, 45° и 60°. Далее зона рециркуляции одинакова для углов падения ветра 0° и 75° и выше для углов падения ветра 15°, 30°, 45° и 60°.Это наблюдение также отражено в более высоких взвешенных по площади коэффициентах давления (всасывания) на сторонах A и B для углов падения ветра 0° и 75°. Опять же, для этой модели крыши грани A и грани B подвержены влиянию более высоких взвешенных по площади коэффициентов давления (всасывания) по сравнению с другими гранями, как показано на рис. 7 и 8.

Рис. 16

Линии тока скорости для скатов крыши 10° ( α ) и для различных углов падения ветра, т.е. ( ϴ ) от 0° до 75° с шагом 15°

Линия скорости в плоскости XY на высоте свеса, как указано на рис.5, с различными направлениями ветра моделей скатов кровли 20°, показаны на рис. 17. Аналогично моделям 10°, в этой модели также, кроме углов падения ветра 0°, все остальные углы ветра показывают формирование рециркуляционной зоны в подветренной сторона. Взвешенные по площади коэффициенты давления (отсоса) на грани А для угла падения ветра 0° выше, так как на подветренной поверхности не образуется зона рециркуляции, которая видна при всех других углах падения ветра.

Рис. 17

Линии тока скорости для скатов крыши 20° ( α ) и для различных углов падения ветра, т.е.е. ( ϴ ) от 0° до 75° с шагом 15°

Зона рециркуляции появляется вблизи грани D при углах падения ветра 15°, 30° и 45° и наблюдается вблизи грани C при углах падения ветра 60° и 75°. Это может привести к усилению всасывания на соседнюю стену. Очень резкое изменение режима течения линий тока может быть связано с отверстиями, поскольку отверстия принимают ветровой поток по-разному для разных направлений ветра.

На рисунке 18 показаны линии тока скорости в плоскости XZ по центральной линии здания, как показано на рис.5, наклон крыши 20° при различных направлениях ветра. Было замечено, что застойная зона больше только при углах падения ветра 0° по сравнению с другими углами падения ветра 15°, 30°, 45° и 60°. Далее зона рециркуляции меньше для углов падения ветра 0° и больше для других углов падения ветра. Это наблюдение также отражено более высокими взвешенными по площади коэффициентами давления (всасывания) на стороне А только для углов падения ветра 0°. В этой модели крыши только сторона А подвержена влиянию более высоких взвешенных по площади коэффициентов давления (всасывания) по сравнению с другими гранями, как показано на рис.7 и 8.

Рис. 18

Линии тока скорости для скатов крыши 20° ( α ) и для различных углов падения ветра, т.е. ( ϴ ) от 0° до 75° с шагом 15°

Линии тока скорости в плоскости XY на высоте карниза, указанные на рис. 5, при различных направлениях ветра для моделей скатов крыши 30° показаны на рис. 19.

Рис. 19

Линии тока скоростей для скатов крыши 30° ( α ) и для различных углов падения ветра, т.е.( ϴ ) от 0° до 75° с шагом 15°

Видно значительное изменение зоны рециркуляции по сравнению с другими моделями крыш. В этой модели также углы падения ветра 30° и 45° имеют в 2–3 раза больше зон рециркуляции по сравнению с другими углами ветра с подветренной стороны вблизи граней C и D. Грани C и D для углов падения ветра 30° и 45° выше, как показано на рис.7 и 8. Зона рециркуляции возникает вблизи грани D при углах падения ветра 60° и наблюдается вблизи грани C при угле падения ветра 75°. Это может привести к более высокому всасыванию на поверхностях крыши, грани D и C.

На рис. 20 показаны линии тока скорости в плоскости XZ на осевой линии здания, как показано на рис. 5, для уклона крыши 30° при различных направлениях ветра. . Было замечено, что застойная зона видна над гранью поверхности крыши C при всех углах падения ветра.Далее зона рециркуляции выше при углах падения ветра 30° и 45°. Это наблюдение также отражено в более высоких взвешенных по площади коэффициентах давления (всасывания) на грани С для этих углов падения ветра, как показано на рис. 7 и 8.

Рис. 20

Линии тока скорости для скатов крыши 30° ( α ) и для различных углов падения ветра, т.е. ( ϴ ) от 0° до 75° с шагом 15°

После обсуждения линий тока для различных скатов крыши и различных углов ветра было замечено, что зона рециркуляции и зона застоя являются важными параметрами при рассмотрении коэффициента давления на поверхности крыши.

Ограничения и будущие исследования

Двумя основными целями данного исследования зданий с пирамидальными крышами были

(1) оценить влияние угла наклона крыши и (2) оценить влияние углов падения ветра.

В стенах здания имелись отверстия, как для нормального угла падения ветра ( α  = 0°). Были оценены четыре угла наклона крыши (0°, 10°, 20° и 30°). Важно отметить ограничения текущего исследования, которые могут быть учтены в будущих исследованиях:

  • В этом исследовании рассматривается упрощенное здание с одной зоной.Необходимо изучить влияние других параметров здания, таких как карнизы и внутренняя планировка.

  • Это исследование выполнено для изолированного здания. Эффекты интерференции следует учитывать для лучшего понимания колебаний давления на крыше.

  • Исследование сосредоточено на углах падения ветра в направлении 0°–75° с интервалом 15°.

  • В этом исследовании все случаи имеют одинаковую высоту здания, а отношение высоты к ширине здания соответствует указанному в IS-875 (часть 3): 2015[60].

  • Необходимы дополнительные исследования для изучения влияния площади стены выше и ниже входного отверстия, а также для лучшего понимания его влияния на зону кильватерной струи, зону рециркуляции и зоны застоя, создаваемые в разных местах здания из-за набегающего потока.

  • Из всех контуров коэффициентов давления и линий тока были проанализированы эффекты уклона крыши, направления ветра и проема. Было обнаружено, что влияние проемов на распределение ветрового давления и поведение ветрового потока вокруг моделей зданий больше, чем влияние направления ветра и уклона крыши. Настоящее исследование может быть продолжено путем анализа моделей зданий для других скатов крыш и других типов проемов.

10 вещей, которые нужно знать о кровле типа «бабочка» — RTF

Крыша-бабочка, названная в честь своего сходства с формой размаха крыльев бабочки, представляет собой просто инверсию двускатной крыши. В отличие от традиционной двускатной крыши, поверхности крыши бабочки наклоняются внутрь, чтобы встретиться в центральной долине, при этом карниз располагается немного выше центрального конька.

Также известная как V-образная крыша, эта особая система крыши была популяризирована в 1950-х годах благодаря работам архитектора Уильяма Криселя в его проектах нескольких домов в Южной Калифорнии.

Ниже перечислены некоторые характеристики и конструктивные соображения, которые необходимо учитывать при проектировании крыши типа «бабочка».

Принять участие сейчас Дизайн масляной крыши Уильяма Криселя_©paulkaplanrealtor.com

1. Коллекция дневного света и воды

Одним из наиболее преимуществ двускатной крыши является ее способность обеспечивать более длинные и высокие стены по периметру, что, в свою очередь, обеспечивает большую площадь поверхности стены для размещения больших окон и вентиляционных отверстий.

Внутренний уклон крыши позволяет собирать воду на коньке через центральный водосборный канал, соединенный с дренажным желобом.

Асимметричная крыша-бабочка_©Dwell.comСтены с более высоким периметром_©Pinterest.com

2. Помощь в проектировании стен по периметру без колонн

Поскольку, по сути, двускатная крыша представляет собой двускатную крышу, конструктивная система будет включать комбинацию ферм, стропил, прогонов и черепицы (или любого аналогичного кровельного материала).Хотя в обычной двускатной крыше с наклоном в виде пирамиды нагрузка будет переноситься вниз от центрального конька, в отличие от крыши-бабочки, где центральная часть долины будет нести значительную часть нагрузки крыши.

Принять участие сейчас

Для этого требуются более прочные, если не дополнительные опоры в центре, по двум причинам: во-первых, для того, чтобы выдерживать большие нагрузки, возникающие в результате скопления воды или снега на крыше, и, во-вторых, для обеспечения отсутствия колонн по периферии. Таким образом, края могут быть свободны от несущих конструктивных элементов и вмещать большие окна и вентиляторы.

Свободная колонна — большие застекленные стены по периметру_©Dezeen.com

3. Максимальное использование дневного света в интерьерах

Такая кровельная система позволяет свету глубже проникать в жилые помещения зданий. При более высоких краевых стенах и наклоне поверхности крыши внутрь и вниз к центру соотношение глубины помещения и высоты краевых стен (с отверстием для света) должно поддерживаться таким, чтобы свет проникал глубоко в комнату. , достигая максимально возможной дальней точки и освещая максимальный объем комнаты, не оставляя ни одного угла темным.

Внутреннее дневное освещение через крышу-бабочку_©ArchDaily.com

Жаркий климат

Крыша-бабочка будет хорошо работать в холодном климате, так как она пропускает большое количество дневного света и вместе с этим достаточное количество тепла внутрь через большие периферийные стены.

Но именно эти качества могут быть проблематичными для жаркого климата, где требуется защита от жары и яркого света. В таких сценариях необходимо установить дополнительные механизмы или устройства, отсекающие тепло и блики, либо внутри, либо снаружи, чтобы поддерживать тепловой комфорт в интерьерах.

Соответствующее затемнение стен по периметру_©Inhabitat.com

5. Наклон крыши для дренажа и сбора воды

Уникальное качество наклонных внутрь поверхностей крыш создает возможность использования сбора воды в ендове для различных целей. Этот тип крыши может быть спроектирован под любым углом, но чаще всего используется угол наклона в диапазоне 15-30 градусов. На выбор угла наклона могут влиять географические и климатические условия.

Например, в районах с сильными дождями или сильными снегопадами потребуется больший угол наклона, тогда как в районах с меньшим количеством осадков или снегопадов острого угла наклона будет достаточно для выполнения функций дренажа и сбора воды на крыша.

Структурная система с центральным каналом сбора воды_©Wordpress.com Структурная система с центральным каналом сбора воды_©Wordpress. com

6. Помогает оптимизировать естественное освещение

Принимая во внимание, что основным преимуществом использования крыши типа «бабочка» в строении является ее способность пропускать через стены по периметру большое количество естественного света, важно продумать соответствующую ориентацию открытых стен.

После рассмотрения основных функциональных и климатических требований, если это целесообразно, ориентация здания по оси север-юг удовлетворит более крупную цель привлечения большого количества дневного света.

7. Широкий спектр применения

Крыша-бабочка находит применение в качестве отдельной структурной системы для использования в качестве кровли в типологиях конструкций, начиная от отдельных домов и навесов автобусных остановок и заканчивая крышами заправочных станций, путем создания краев, свободных от крупных несущих элементов, и повышения гибкости использования. пространства.

Крыша-бабочка на заправочной станции_©Pinterest. comВнешний вид без структурных опор_©WikimediaCommons.com

8. Гидроизоляция крыши

Поскольку ожидается, что крыша будет нести нагрузку и сливать различные природные материалы, необходимо убедиться, что ни один из этих материалов не просочится внутрь дома/здания.

Облицовка боковых сторон и дна водосборного канала в ендове листами или соответствующим гидроизоляционным материалом защитит внутреннюю часть от любых утечек или просачивания.

9. Наклон центрального водосборного канала

Одной из основных причин популярности крыши-бабочки было ее простое, но уникальное свойство служить резервуаром для сбора дождевой воды, которая в противном случае просто сливалась бы с крыши в виде стока.

Поверхности крыши, спускающиеся к центральной долине, направляют воду вниз к водосборному каналу, который затем соединяется с дренажным желобом на концах канала и спускается в сборный резервуар.Это указывает на вероятность скопления воды или снега в канале для воды, засорения и застоя кровли.

Во избежание этого сам водосборный канал должен иметь уклон с минимальным уклоном для обеспечения полного отвода воды или снега, направляемых в него.

Деталь водосточного желоба в долине_©lmw8n.wordpress.comВся крыша и водосточная труба в конце_©lmw8n.wordpress.com

10. Линия сброса воды по краям

В отличие от скатных крыш, где карниз крыши гарантирует, что вода с крыши стекает с края крыши вертикально, крыша-бабочка этого не обеспечивает.В этом можно убедиться, снабдив краевое покрытие водоотводом, чтобы вода не просачивалась на края внутренних стенок.

Детали кромки_©buildinglifeconsultancy.com

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}*

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings. COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}}/500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$элемент}} {{l10n_strings.ПРОДУКТЫ}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings. АВТОР}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Крыши

  • Использование инструмента «Линия двускатной крыши»

    Вы можете использовать инструмент Линия двускатной крыши, чтобы указать, какая стена или часть стены будет двускатной при построении крыши.

  • Задание разных свесов крыши на разных стенах

    Расстояние свеса крыши можно задать для каждой стены в программе Home Designer Pro. Вы можете использовать другой подход в других играх Home Designer.

  • Устранение неполадок, почему плоскости крыши не создаются

    Автоматический генератор крыши обычно создает указанный вами стиль крыши. Если часть или вся крыша генерируются неправильно, проверьте эти области, чтобы устранить проблему.

  • Создание парапетной крыши

    В этой статье описывается простой и понятный метод создания плоской крыши с парапетными стенами во всех программах Home Designer.

  • Указание уклонов крыши

    Если вам нужно создать крышу с несколькими уклонами, вы можете указать уклон каждой плоскости крыши в диалоговом окне «Спецификация стены» во всех программах Home Designer.

  • Ресурсы для создания сложного плана крыши

    Справочное руководство, Руководство пользователя, HomeTalk, обучающие видеоролики, веб-семинары, база знаний и персональные тренировки — отличные ресурсы для создания сложного плана крыши.

  • Создание портика

    В программе Home Designer Products можно создать крытую веранду, также называемую портиком. Этого можно добиться, используя невидимые стены, мельничные конструкции, такие как колонны, и инструмент разрушения стены.

  • Предотвращение создания крыши над комнатой

    Вы можете предотвратить создание крыши над комнатой, сняв флажок «Крыша над этой комнатой» на панели «Структура» диалогового окна «Спецификация комнаты».

  • Исправление крыши, образующейся над фундаментной стеной

    Над нижней стеной может образоваться крыша, если стены не выровнены должным образом.

  • Удаление индикаторов уклона крыши со стен по периметру

    Базовая линия крыши Полилинии отображают либо уклон плоскости крыши, опирающейся на каждую внешнюю стену, либо «(VERT)-G», если над стеной есть фронтон.

  • Создание возвратов крыши вручную

    В некоторых ситуациях автоматические возвраты крыши могут не генерироваться, и в этом случае их можно нарисовать вручную с помощью плоскостей крыши.

  • Удаление водосточных желобов

    Чтобы удалить желоб с крыши, снимите флажок «Желоб» на панели «Параметры» диалогового окна «Построить крышу» или «Спецификация плоскости крыши».

  • Автоматическое строительство полутораэтажной крыши

    Вы можете построить Кейп-Код или полутораэтажный дом, создав новый этаж и перестроив крышу.

  • Автоматическое построение основных стилей крыш

    Научитесь автоматически строить вальмовые, односкатные, двускатные, вальмовые, крыло чайки, полувальмовые и мансардные крыши, следуя инструкциям в этом ресурсе.

  • Рисование слухового окна вручную

    Мансардные окна сарая с ручным управлением могут быть созданы с использованием коленных стен и наружных стен на новом этаже вашего плана.

  • Удлинение плоскости крыши над выступом

    Плоскость крыши может проходить над выступом. Это можно сделать, изменив боковые стены выступа на «Стены с фронтоном» и изменив переднюю стену, чтобы использовать параметр «Расширить уклон вниз».

  • Создание мансардного окна в Home Designer Pro

    Home Designer Pro может вручную создавать слуховые окна на крышах и плоскостях крыш. В этой статье для этого используются такие инструменты, как коленные стены и световые люки.

  • Размещение молдингов вокруг плоскостей крыши в Home Designer Pro

    Home Designer Pro дает вам возможность добавить молдинг вокруг плоскостей крыши с помощью инструмента Soffit.

  • Создание вальмовых и двускатных крыш вручную

    Home Designer Pro имеет возможность создавать ручные вальмовые крыши и ручные двускатные крыши, потому что он имеет ручные плоскости крыши.

  • Регулировка крыш над нишами

    В этой статье описывается, как расширить крышу за нишу или углубление. Вы делаете это, изменяя минимальный размер ниши при строительстве крыши.

  • Построение А-образной структуры

    Дом на крыше с А-образной рамой строится путем изменения угла наклона или подъема над прогоном и использования сплошных двускатных стен.

  • Строительство L-образной конструкции с полными фронтонами

    Инструмент «Разбить стену» и «Сплошные двускатные стены» используются для создания L-образной конструкции.

  • Создание балок в Home Designer Pro

    Потолочные, напольные и кровельные балки можно нарисовать в Home Designer Pro с помощью ручных инструментов для создания каркаса.

  • Устранение неполадок при выборе комнаты

    Комнаты должны быть полностью окружены стенами, чтобы создать правильное определение комнаты в Home Designer.

  • Строительство фонаря/крыши Skillion

    Две односкатные крыши, обращенные друг к другу, классифицируются как фонарная крыша.

  • Скрытие или изменение базовых линий крыши

    Базовые линии крыши можно изменить в Home Designer Pro, изменив видимость слоя, а также цвет.

  • Создание крыши из солончака

    Крыша в стиле Saltbox состоит из 2 плоскостей крыши и может быть создана во всех продуктах Home Designer.

  • Создание голландской вальмовой крыши

    Создать голландскую вальмовую или голландскую двускатную крышу можно, выполнив действия, описанные в этой статье.

  • Создание купола

    Купол или башню можно создать с помощью функции «Открыть снизу» на новом пустом этаже.

  • Создание плоской крыши на конструкции

    Плоскую, гладкую, горизонтальную или плоскую крышу можно создать, изменив нижний угол наклона или подъем во всех продуктах Home Designer.

  • Создание бонусной комнаты над гаражом

    А Ф.Р.О.Г. или Семейный номер над гаражом можно сделать во всех продуктах Home Designer.

  • Сообщение: Обнаружена крыша с базовой линией нулевой длины

    Если базовая линия крыши имеет нулевую длину, вы можете получить это сообщение об ошибке.

  • Создание разных стилей крыш на отдельных конструкциях

    Создание различных стилей крыш на отдельных конструкциях может быть выполнено путем выбора стиля крыши и уклона или подъема над прогоном для наружных стен.

  • Создание крытого патио

    Колонны и перегородки могут быть использованы для создания крытой террасы.

  • Создание нескольких односкатных крыш

    Множественные односкатные крыши можно создать в продуктах Home Designer, изменив высоту уклона над прогоном с помощью инструмента «Разбить стену» и используя стены «Сплошной фронтон».

  • Предотвращение автоматического восстановления крыши

    Если отключить эту функцию, крыша не будет обновляться при каждом изменении.

  • Создание поперечной двускатной крыши

    Крыша с крестообразными двускатными крышами с использованием сплошных двускатных стен может быть выполнена во всех продуктах Home Designer.

  • Создание пристроенного крыльца

    Наличие крыльца, примыкающего к вашему дому, может быть полезным, но может потребовать изменения угла наклона крыши.

  • Переключение отображения точек пересечения крыши

    Вы можете найти точки пересечения плоскости крыши там, где должен быть конек, изгиб или впадина, включив параметр «Автоматически размещать точки пересечения крыши»

  • Создание крыши в виде бочки

    Home Designer Pro может создавать бочкообразные крыши с использованием линий САПР, инструментов САПР и ручных плоскостей крыши.

  • Создание носовой крыши

    В этой упрощенной статье описывается, как построить носовую крышу, где двускатная стена выступает на несколько футов дальше, чем остальная часть основной конструкции.

  • Создание сверчка на крыше

    Сверчки и вентиляционные отверстия на крыше можно нарисовать вручную с помощью инструмента Плоскость крыши.

  • LEAVE A REPLY

    Ваш адрес email не будет опубликован.