Нужно ли связывать между собой плиты перекрытия: Зачем анкеровать (стягивать) плиты перекрытий? Фото-отчет моей работы | Блог самостройщика

Содержание

Зачем анкеровать (стягивать) плиты перекрытий? Фото-отчет моей работы | Блог самостройщика

Согласно СНиП II-22-81 (пунктов 6.35-6.39) необходимо стягивать плиты перекрытий арматурными стяжками. Или по-другому – анкеровать. Везде объяснение такое: для предотвращения смещения плит перекрытий.

Но плиты уложены на раствор (огромное трение покоя), швы заливаются между ними с образованием сплошного бетонного поля. По всему периметру – стены, которые еще и под нагрузкой второго этажа. И горизонтальное смещение плит при каких-то деформациях, подмывании фундамента просто невозможно.

Схема анкеровки плит перекрытий.

Схема анкеровки плит перекрытий.

Другая крайне маловероятная причина в не сейсмоактивных районах – редкие сильные землетрясения, которые могут разрушить строение. А если в плитах будут стяжки, то это предотвратит обрушение какой-то из них при разрушении угла строения.

Об этом не пишут прямым текстом, но как понял – смысл именно в этом. Не дать плитам свалиться с армопояса при сильном землетрясении, разрушении части стен или крене строения.

Не стал отступать от этих правил в строительстве. Мало ли что произойдет за время существования дома – 60-80, а может и 100 лет. Фото-отчет о проделанной работе:

К стене анкеровал арматурой с загибом. Штробы делал фрезером. Для стяжек использовал гладкую арматуру диаметром 6 мм. Но т.к. по правилам рекомендуют использовать арматуру диаметром не менее 10 мм, то делал по два прута. Получится эффект троса.

Трос трудно порвать по причине множества жил, проволоки внутри него. В цельной металлической структуре такого же диаметра при появлении мельчайшей трещины – трос порвался бы и никогда не выдерживал бы таких нагрузок.

Анкеровка к стенам из газобетона сомнительна, но какую-то нагрузку стены на себя взять могут при вероятном сдвиге. Арматуру загибал трубой. В местах крепления к крюкам внутри плит пришлось помучиться.

Для крепления стяжек без люфта и для более надежного крепления их к плитам решил проварить соединения:

Приваривал и концы стяжек и загибал молотком. Варил первый раз. Сварочный аппарат приобрел к этим работам. Давно хотел это сделать, но раньше выходил из положения когда он был нужен. На эту вроде несложную работу ушло несколько вечеров.

Дальше обрезками газобетона заполнил пустоты внутри плит. Нужно для того, чтобы как можно меньше раствора проваливалось, стекало в боковые пустоты плит. Чтобы залить лишь площадки в местах креплений арматуры.

Залил все раствором. Далее – заливка швов между плитами. Здесь раствора нужно много. Многие швы узкие, но на заливку одного между стеной и боковой стороной плиты уходило больше ведра раствора. А в шов по центру – решил использовать обрезки газобетона как наполнитель:

Швы сразу затирал кельмой:

Остался широкий участок между плитами, в котором будет проходить дымоход. Его заливку решил оставить на следующий год, т.к. скоро будут ночью заморозки. Противоморозная добавка выход, но лучше чтобы бетон набрал прочность в теплое время года.

Следующий этап – кладка первого ряда второго этажа.

***

Фотографии автора (с)

Подписывайтесь на канал, добавляйте его в закладки браузера (Ctrl+D). Впереди много интересной информации.

Крепление и анкеровка плит перекрытия в кирпичных зданиях

Как правильно связать плиты перекрытия между собой при помощи анкеровки в кирпичном здании. Крепить плиты перекрытия нужно между собой и закладными деталями.

Крепление и анкеровка плит перекрытия

Про плиты перекрытия и высоту потолков

Перекрытие — горизонтальный конструктивный элемент, разделяющий здание на этажи и передающий нагрузку от собственного веса, людей и оборудования на стены, ригели и колонны.

Классификация плит перекрытия

По местоположению в здании:

  1. междуэтажные;
  2. надподвальные;
  3. чердачные.

По конструкции:

  1. балочные;
  2. безбалочные.

По материалу:

  1. сборные железобетонные;
  2. монолитные железобетонные;
  3. уложенные по стальным или деревянным балкам.

Требования, предъявляемые к перекрытиям

  1. прочность;
  2. жесткость;
  3. звуконепроницаемость;
  4. индустриальность;
  5. экономичность.

Специальные требования к перекрытиям

  1. водонепроницаемость;
  2. несгораемость.

Конструкция перекрытий из многопустотных плит перекрытия

Конструкция перекрытия состоит из плит перекрытия и уложенного на них пола. Многопустотные железобетонные плиты изготавливают на заводе длиной 2,4-7,2 м, шириной 1-1,8 м, толщиной 220 мм. Плиты бывают с круглыми, овальными и многоугольными пустотами, чаще используют с круглыми. Эти плиты опираются на две стороны. Их укладывают на несущие стены по слою раствора.

Глубина опирания плит перекрытия

  1. на кирпичные стены 90-120 мм; на наружные стены допускается опирание до 250 мм;
  2. на панельные стены 50-90 мм.

Плиты пролетом 9-12 м, толщиной 300 мм используются в перекрытиях общественных зданий (редко).

Анкеровка плит перекрытия

Анкеровка — крепление плит перекрытия между собой и с наружными стенами.

Анкеровка и заделка стыков между плитами цементно-песчаным раствором М100 создают жесткий диск, которые превращают здание в пространственно неизменяемую систему. Анкеры располагают через плиту, но не более 3 метров друг от друга.

Маркировка ПК60.12 (длина 6000 мм, ширина 1200 мм, многопустотная).

Многопустотные плиты применяют в зданиях либо с продольными либо с поперечными несущими стенами, т.к. плиты опираются на две стороны.

Конструкция перекрытия из сплошных железобетонных плит перекрытия

Сплошные, плоские однослойные железобетонные плиты — плиты постоянного сечения с нижней поверхностью готовой под отделку, а верхней под устройство пола. Их применяют в панельных зданиях с перекрестным расположением несущих стен. Длина 3,6-6,3 метра, ширина 2,4-7,2 метра, толщина 100 мм (под многослойный пол), 160 мм.

Плоские плиты опирают по контуру (на 3-4 стороны), глубина опирания 50-90 мм, т.е. на 10 мм плита не доходит до оси стены.

Анкеровка — крепление плит между собой и наружными стенами анкерами в виде стержней, скоб (диаметром 6-12 мм) или металлическими пластинами.

Маркировка П36.24 (длина 3600 мм, ширина 2400 мм). Буквенное обозначение П — сплошная плита, ПК — многопустотная.

Конструкция надподвальных плит перекрытий

Они отделяют отапливаемые помещения от подвалов и технического подполья. Несущей частью является многопустотная или сплошная плита перекрытия, по верху которой укладывают теплоизоляцию из сыпучих, плитных или монолитных утеплителей. Сверху устраивают цементно-песчаную стяжку — подготовка под пол.

Конструкция чердачного перекрытия

Они отделяют помещения верхних этажей здания от неотапливаемых (холодных) чердаков.

По верху перекрытия устраивают пароизоляцию (рулонные материалы или битумная мастика), которые защищают вышележащий утеплитель от влаги из теплого помещения.

Утеплитель из любых материалов (сыпучих, плитных, монолитных) сверху закрывают защитной стяжкой.

Защитная стяжка предохраняет утеплитель от атмосферной влаги.

Конструкция перекрытий в санитарных узлах

Перекрытия в санитарных узлах и мокрых помещениях имеют гидроизоляцию — 2-3 слоя рулонных материалов на мастике. В местах примыкания к стенам поверхность гидроизоляционного ковра наклеивают полоски гидроизоляции и поднимают их на 150-200 мм выше.

Сверху гидроизоляцию защищают стяжкой из цементно-песчаного раствора.

В зданиях с продольными несущими стенами применяют плиты сплошного сечения толщиной 160 мм, опертые по 2-м сторонам или многопустотные толщиной 220 мм.

В зданиях с перекрестным расположением несущих стен применяют плиты сплошного сечения размером на жилую ячейку (комнату), опертые по трем-четырем сторонам.

Маркировка плит перекрытия

П 63.42 — сплошная;
ПК 63.15 — многопустотная.

4П 63.30.16-5,8 Л-1

4 — типоразмер;
П — плита перекрытия;
63 — номинальная длина, дм.;
30 — номинальная ширина, дм.;
16 — толщина, см.;
5,8 — величина расчетной нагрузки без учета собственного веса плиты, 100 кгс/м²
Л — из легкого бетона;
1 — сокращенная марка плиты.

Плиты анкеруют между собой и с наружными стенами. Для этого в них предусмотрены специальные выпуски. Для устройства электропроводки в плитах предусмотрены каналы диаметром 20 мм.

Дата публикации статьи: 15 августа 2013 в 07:42
Последнее обновление: 29 сентября 2021 в 11:09

Газобетон ЭкоСтрой | Плиты перекрытия

Вопрос читательницы.

Александра
20.04.2016 в 10:48

Доброе утро! Подскажите , возможно ли опирание ж/б плит перекрытия с двух сторон, если стена толщиной 300мм (пояс тоже толщиной 300мм и высотой 250мм)

Эдуард
22.04.2016 в 22:42

Да возможен монтаж плит перекрытия на центральную несущую стену 300 мм шириной.

Опорная поверхность плиты получается по 14-15 см, это больше чем рекомендуют производители- не менее 12 см. Газобетонные блоки D500 B3,5 имеют достаточно высокую прочность, которая позволяет укладывать плиты перекрытий и без ж/б армопояса. Важное замечание – не забывайте связывать все плиты между собой проволокой 4-5 мм в скрутку.

Где срочно найти  плиты перекрытия?

Вы уже построили первый этаж, или вам нужно перекрыть фундамент.  Строительство дома из газобетона в определенный момент всегда сталкивается с необходимостью решения этой проблемы. Как срочно найти плиты перекрытия или заливать монолитное железобетонное перекрытие? Монолит дороже и дольше, нужно не менее 2х недель ждать пока затвердеет. Пустотные плиты легче и уложить их проще, но где их быстро заказать  и привезти, чтобы не задерживать стройку?

Вам срочно нужны плиты перекрытия, ведь работа стоит и рабочие начинают терять интерес к работе.

Вы уже столкнулись с такой проблемой?

Обычная ситуация в строительный сезон. Производство плит на ближайших заводах занимает не менее Трёх недель, потому что в наличии никаких плит на складах уже нет, а это значит что нужно замораживать стройку почти на месяц. Это конечно неприемлемая ситуация.

Мы предлагаем вам приемлемый выход, мы поможем вам получить плиты перекрытия быстро и не затягивать стройку! Мы доставим вам многопустотные плиты перекрытия в течении Трёх — Пяти дней после получения вашего заказа.

А может вам нужны фундаментные блоки?

Доставка плит перекрытия осуществляется длинномером по 20 тонн.  Стоимость доставки здесь.

Звоните прямо сейчас: +7 499 4090630,   +7 910 8616455


На складе завода, нашего поставщика всегда есть в наличии ЖБИ представленной номенклатуры:

 

Наименование ЖБИМаркаВес, тРазмер, мЦеназагузка до 20 т.
— шт.
Блок бетонный полнотелыйФБС24х3-6т

0,97

2,38х0,58х0,3

2300

20

Блок бетонный полнотелыйФБС24х4-6т

1,3

2,38х0,58х0,4

2900

15

Блок бетонный полнотелыйФБС24х5-6т

1,63

2.38х0,58х0,5

3550

12

Блок бетонный полнотелыйФБС24х6-6т

1,96

2.38х0,6х0,58

4360

10

Блок бетонный полнотелыйФБС12х4-6т

0,64

1,18х0,4х0,58

1730

30

Блок бетонный полнотелыйФБС12х5-6т

0,79

1,18х0,5х0,58

2010

24

Блок бетонный полнотелыйФБС12х6-6т

0,96

1,18х0,6х0,58

2250

20

Блок бетонный полнотелыйФБС9х4-6т

0,47

0,88х0,58х0,4

1450

40

Блок бетонный полнотелыйФБС9х5-6т

0,59

0,88х0,58х0,5

1660

34

Блок бетонный полнотелыйФБС9х6-6т

0,7

0,88х0,58х0,6

1900

28

Плита дорожная2П30х15-30

2

3х1,5х0,18

5900

10

Плита дорожная2П30х18-30

2,2

3х1,75х0,17

6600

9

Плита перекрытия пустотнаяПК30х12-8та

1,125

2,98х1,19х0,22

4700

16

Плита перекрытия пустотнаяПК30х15-8та

1,475

2,98х1,49х0,22

5770

12

Плита перекрытия пустотнаяПК36х12-8та

1,325

3,58х1,19х0,22

5680

12

Плита перекрытия пустотнаяПК36х15-8та

1,75

3,58х1,49х0,22

6780

10

Плита перекрытия пустотнаяПК42х12-8та

1,525

4,18х1,19х0,22

6440

8

Плита перекрытия пустотнаяПК42х15-8та

2,02

4,18х1,49х0,22

7640

8

Плита перекрытия пустотнаяПК48х12-8Ата

1,725

4,78х1,19х0,22

6960

8

Плита перекрытия пустотнаяПК48х15-8Ата

2,3

4,78х1,49х0,22

9290

8

Плита перекрытия пустотнаяПК51х12-8АIVта

1,825

5,08х1,19х0,22

6990

8

Плита перекрытия пустотнаяПК51х15-8АIVта

2,425

5,08х1,49х0,22

9680

8

Плита перекрытия пустотнаяПК54х12-8АIVта

1,95

5,38х1,19х0,22

6290

8

Плита перекрытия пустотнаяПК54х15-8АIVта

2,575

5,38х1,49х0,22

10050

7

Плита перекрытия пустотнаяПК57х12-8АIVта

2,05

5,68х1,19х0,22

7880

8

Плита перекрытия пустотнаяПК57х15-8АIVта

2,7

5,68х1,49х0,22

10250

7

Плита перекрытия пустотнаяПК60х12-8Ата

2,15

5,98х1,19х0,22

8660

8

Плита перекрытия пустотнаяПК60х15-8Ата

2,85

5,98х1,49х0,22

10990

7

Плита перекрытия пустотнаяПК63х12-8Ата

2,25

6,28х1,19х0,22

8880

8

Плита перекрытия пустотнаяПК63х15-8Ата

2,975

6,28х1,49х0,22

11430

6

Плита перекрытия пустотнаяПК8х58-12

2,04

5,76х1,19х022

8090

8

Плита перекрытия пустотнаяПК8х58-15

2,71

5,76х1,49х0,22

10360

7

СваиС100-30-6. 1

2,2

10х0,3х0,3

8290

27

СваиС110-30-8.1

2,47

11х0,3х0,3

9790

20

СваиС120-30-8.1

2,7

12х0,3х0,3

10690

16

СваиС30-30-1.1

0,67

3х0,3х0,3

2500

15

СваиС40-30-1.1

0,9

4х0,3х0,3

3340

13

СваиС50-30-1.1

1,12

5х0,3х0,3

4090

11

СваиС60-30-3. 1

1,35

6х0,3х0,3

4990

10

СваиС70-30-4.1

1,57

7х0,3х0,3

5800

9

СваиС80-30-4.1

1,8

8х0,3х0,3

6650

8

СваиС90-30-6.1

2,02

9х0,3х0,3

7490

7

 

 

 

 

 

Основные принципы укладки ж/б плит.

   
   Очень важное значение имеет перепад высот между двумя соседними плитами — чем меньше этот перепад, тем лучше. При значительном перепаде высот не удастся добиться ровности потолков и, соответственно, прямых потолочных плинтусов.

Образуемый при стыковке двух плит шов называется руст. Железобетонные плиты необходимо укладывать вплотную друг к другу. Между ними допускается некоторое расстояние, но «забить» швы надо основательно и с таким расчётом, чтобы раствор между плитами не вываливался.

Опорная часть плиты на стену. Минимальная глубина опирания железобетонной плиты составляет:

— на кирпич 120 мм;
— на металл 75 мм;
— на бетон 70 мм.

Под опорой плиты должен быть сплошной слой бетонного раствора, но толщина растворного слоя не должна превышать 20 мм. В целях повышения равномерности толщины растворного шва по всей длине опирания возможно использование арматуры Ø 10-14 мм.

Направление укладки ж/б плит. Для плит с круглыми пустотами сторона, имеющая бóльшие отверстия, укладывается на наружную стену. Сейчас непосредственно при производстве таких плит на нужной стороне для запечатывания отверстия ставится бетонная заглушка, которая будет препятствовать появление продувания. Также эта бетонная заглушка напрямую способствует увеличению прочностных характеристик плиты и защищает её от локального сдавливания. Если в пустотных плитах производитель не предусмотрел наличие бетонной заглушки, то её необходимо сделать непосредственно во время монтажных работ — для этого используются кирпич и раствор.

● Для того, чтобы конструкция перекрытия имела необходимую жёсткость, плиты необходимо связывать не только между собой, но и с несущими стенами. Для связки используются анкера — они зацепляются за монтажные петли ж/б плит. Данные анкера производятся из гладкой арматуры класса АI Ø 10-12 мм. Анкера устанавливаются не реже, чем одну петлю на плите через одну плиту. При установке анкера не должны просто болтаться на монтажной петле, а должны быть натянуты. После сваривания анкерных соединений во избежание проникновения воды внутрь и возникновения коррозии все петли необходимо плотно забить бетонным раствором.


Прямолинейность основания ж/б плит. Многое зависит от ровности самого основания — заниматься монтажом плит намного удобнее, когда он ведётся на ровную стену. В теории, конечно, можно укладывать плиты и на кривые стены, но трудовые затраты будут на два порядка выше, слой раствора при этом будет слишком толстый, а перепад высот заметит даже неспециалист с полным отсутствием глазомера. Ровно уложенные ж/б плиты позволят свести к минимуму подобные проблемы.
Для производства ровного основания под плиты перекрытия используются нивелир и шнурок. На глазок стена может выглядеть прямой, перед укладкой плит необходимо выполнить нивелировку основания — зрительно определить разность в высотах в 5-10 см не представляется возможным. В последующем для того, чтобы выполнить стяжку пола, придётся заниматься устранением ранее совершённых ошибок и при этом получится неравномерная толщина стяжки, лишние трудовые усилия и перерасход материала.

• Если после всех усилий по выравниванию стены она всё-равно получилась недостаточно ровной, то поверх стены можно сделать выравнивающую растворную стяжку.

 

Армирование плиты: особенности, технология

Главная › Новости

Опубликовано: 03.09.2018

BC: Армирование железобетонной балки

Изготовление монолитных конструкций не обходится без применения арматуры, которая выступает связующим материалом в любой железобетонной конструкции.



Чертеж армированной плиты

Арматурой для монолитной плиты являются прутки сечением 8-14 миллиметров, толщина фундаментной плиты при этом составляет 150 миллиметров. Таким образом, процент соотношения диаметра прутка к толщине плиты составляет 5%.


Обзор армирования в Revit — 13 Армирование по площади

Армирование плиты позволяет решить общую концепцию строительства по-настоящему теплых домов. Поперечные и продольные железобетонные плиты перекрытий позволяют надежно защитить от холода чердачные помещения и эксплуатируемые мансарды.


Стеклопластиковая арматура вместо железной. Можно ли заменить.Все по уму.

Все армированные фундаментные плиты перекрытия используются, в первую очередь, в перекрытиях общественных и жилых домов, стены которых выполнены из ячеистых бетонных или крупных блоков, а также кирпича. Такие плиты перекрытий применяются для зданий, процент влажности воздуха в которых составляет 60-75%, которые имеют на поверхности стен внутреннюю пароизоляцию. Глубина опирания плит на несущие стены составляет не менее 80 миллиметров.

Схема армирования монолитной плиты.

Армировать фундаментные плиты необходимо не только для качественного утепления постройки и ускорения процесса строительства, но и для повышения звукоизоляции. Армированные железобетонные плиты имеют небольшой вес, поэтому они снижают нагрузку на стены и фундамент здания, тем самым давая возможность получить дополнительный экономический эффект при возведении дома. Очень важно, что для процедуры армирования пустотных плит перекрытия нет необходимости использовать большую строительную технику, в том числе подъемный кран.

Конструкция получается прочной, она способна без проблем выдержать колоссальные нагрузки, а также воздействие высоких температур на протяжении длительного периода. Для сравнения заметим, что деревянные перекрытия способны выдержать огненное воздействие всего 25 минут, а такие плиты выдерживают час, то есть процент превышения составляет 200 единиц.

Современное строительство, в котором применяют армирование фундаментной плиты, позволяет строить здания любой сложности и любых размеров. Используя монолитные стены, появляется возможность перекрывать те помещения, которые имеют неправильную геометрическую форму стен. Так можно создавать нестандартные по габаритам перекрытия.

Технология: как правильно армировать плиты

Если говорить об основных составляющих данной технологии, то традиционная схема армирования фундаментных плит выглядит так: рабочие стержни снизу плиты, рабочие стержни сверху; арматура, перераспределяющая нагрузку; подставки из катанки. Перед началом армирования важно правильно рассчитать будущую нагрузку и необходимую толщину бетона — этого требует правильная технология. Толщина перекрытия должна рассчитываться из пропорции 1:30. Это означает, что требуемую толщину бетона можно узнать, разделив длину пролета на 30, — так получится оптимальная толщина, процент погрешности — +/- 1%.

Схема армирования углов плиты.

Если толщина фундаментной плиты превышает 150 миллиметров, то в таком случае армирование необходимо совершать в два слоя, которые связываются между собой металлической проволокой. Размер ячеек не должен превышать 200х200 миллиметров, но одновременно не должен быть и меньше 150х150 миллиметров.

Если специально уменьшать толщину бетона, то заметно увеличится расход металлопроката, если возрастает толщина, то это ведет к увеличению объемов используемого бетона. Для прочности изделия применяется, как правило, арматура одного диаметра. Дополнительное армирование плиты можно выполнить, используя прутья длиной 400-1500 миллиметров.

Основная часть нагрузки находится на нижних слоях арматуры, сжимающая нагрузка давит на верхние. С этим усилием может легко справиться и бетон. Процесс армирования фундаментной монолитной плиты необходимо выполнять на всю длину изделия, стоит применять опалубку, которая является важным этапом в монтаже всей плиты. Для создания опалубки можно использовать обычные деревянные доски 50х150 миллиметров или обычную фанеру.

Очень важно надежно и прочно закрепить стойки опалубки. Этот связано с тем, что вес бетона, который используется в данной операции, может достигать 300 кг/кв.м перекрытия. Единственный элемент, без которого будет действительно сложно обойтись, — это телескопические стойки. Это очень надежный и удобный инструмент. Такая стойка способна выдержать две тонны веса, ведь доска может иметь сучки или микротрещины.

Особенности армирования фундаментных плит

Схема расположения усилений.

Монолитную плиту, поперечное сечение которой может быть разной, необходимо армировать в два слоя. Первая сетка располагается в нижней части плиты, вторая — должна идти сверху. Сетки должны располагаться строго в середине бетона. Защитный слой, который создается при помощи опалубки, должен быть от 15-20 миллиметров. Арматура и сетка между собой связываются при помощи специальной вязальной проволоки.

В сетке арматура должна будет полностью цельной, не иметь никаких разрывов, иначе процент разрушенных армированных фундаментных плит будет постоянно расти. Если не хватает длины арматуры, то дополнительные прутья нужно подвязывать с нахлестом, который должен равняться 40 диаметрам самой арматуры. Если, например, армируется перекрытие диаметром в 10 миллиметров, то нахлест необходимо сделать в 400 миллиметров. Все стыки должны располагаться строго в шахматном порядке, в разбежку. Края верхней и нижней арматуры можно связывать между собой П-образным усилением.

Так как процент нагрузки на железобетонную плиту передается сверху вниз, то можно сделать следующий вывод: главной рабочей арматурой является именно нижняя, которая испытывает растягивающие нагрузки. Верхняя, в основном, получает нагрузки на сжатие.

При проводимой процедуре армирования нижняя сетка дополнительно прокладывается между несущими опорами строго посередине. При связке верхней сетки необходимо усиление прокладывать над несущими опорами. Требуется дополнительное усиление в местах большого скопления отверстий разного диаметра. Нижняя сетка усиливается между несущими стенами в проеме.

Верхняя сетка, как правило, усиливается над несущими стенами. Армирование монолитных плит перекрытия в тех местах, где они опираются на колонны, требует создания объемных усилий. Плита перекрытия заливается с помощью бетононасоса. При этом в обязательном порядке уплотняется бетон, для этих целей используется глубинный вибратор. Процесс затвердения бетона сопровождается его усадкой, чей процент возрастает по мере высыхания бетона, что приведет к появлению на его поверхности микротрещин. Именно поэтому на протяжении двух-трех дней после совершения заливки бетоном желательно пролить данную конструкцию обычной водой. Бетон лучше увлажнять путем разбрызгивания, а не прямой струей воды.

Формула расчета арматуры

Имеется плита габаритами 6х10 метров. Используется арматура диаметром 10 миллиметров, шаг сетки 20 сантиметров. Произведем расчет количества арматуры , которую необходимо уложить: (6/0,2+1) + (10/0,2+1)= 31 (прутки по 6 метров) + 51 (прутки по 10 метров) = 82 прутка. Необходимо использовать два пояса армирования, поэтому количество арматуры удваивается. В итоге получается 82 *2 = 164 прутка, в том числе 62 прутка по 6 метров и 102 прутка по 10 метров. Итого 62*6+102*10= 1392 метров арматуры для армирования плиты.

Армирование бетонной плиты


Армирование монолитной плиты перекрытия своими руками

Прием армирования повсеместно встречается практически во всех областях строительства. С его использованием делают ступеньки для лестниц, крыльцо из бетона, монолитные плиты для перекрытий. Суть армирования заключается в органичном совмещении разных материалов в единое целое. Например, арматуры и бетона. Бетон обладает по своей природе очень высокой прочностью, но при этом слишком хрупкий на излом. Металл, входящий в состав арматуры, эластичен. Поэтому сочетание этих двух материалов создает некую синергию, то есть свойства железобетона значительно лучше и полезней свойств бетона или металла по отдельности. Железобетон способен выдержать такие вибрации и колебания, которые никогда не перенесет обычный бетон. По своей сути арматура играет роль некого скелета для изделий из бетона, ведь без нее он просто бы рассыпался на куски при первой же нагрузке.

Армирование поверхности перекрытий перед заливкой монолита

Что нужно знать об армировании перекрытий

Для осуществления армирования бетона применяют арматурный стальной прут. Его толщина варьируется от 8 до 14 мм при толщине плиты до 150 мм. при покупке готовых плит перекрытий необходимо учитывать то обстоятельство, что они выпускаются на заводах сплошными, ребристыми и пустотелыми. Особой популярностью пользуется последний вариант. Это обусловлено тем, что благодаря пустотам внутри бетонного монолита, такие плиты обладают относительно небольшим весом, прекрасными показателями теплоизоляции, плохой звукопроницаемостью, а также неплохо выдерживают деформацию.

Производят плиты перекрытия из тяжелого марок бетона. Их стандартные размеры характеризуются тремя величинами: длина – 4, 5 или 6 м, толщина – 140, 180 либо 220 мм, допустимая нагрузка – 150, 190 или 230 кг/м2.

При этом стоит понимать, что покупные плиты при укладке всегда образуют стыки, которые могут быть и ступенчатыми, что отрицательно влияет на ровность поверхности, образуемой ими. Если же произвести армирование монолитной плиты перекрытия своими руками, то мы получим однородную и ровную поверхность без стыков.

Схема армирования монолитной бетонной плиты перекрытия

Каковы возможности армирования

Применение конструкций из армированного бетона позволяет не только утеплить здание, но и ускорить в значительной степени процесс его возведения. Относительно небольшая масса плит с арматурой уменьшает нагрузку на фундамент. Сама же конструкция получается достаточно прочной и может выдержать не только длительное и значительное напряжение, но и серьезное воздействие огня. При пожаре армированные бетонные плиты перекрытий удерживают здание в течение часа, в то время, как деревянные рушатся уже через 25 минут.

Использование монолитных плит перекрытия с арматурой дает возможность возводить здания и сооружения с любой степенью сложности. С их помощью достаточно легко можно поправлять геометрические особенности помещения, а также создавать нестандартные перекрытия, как по размерам, так и по форме. Так как опорами для таких плит являются не только стены здания, но еще и различные арки с колоннами, возможности планировки возрастают в разы.

Как можно своими руками изготовить монолитную плиту перекрытия

В строительной литературе можно встретить очень простую формулу, с помощью которой легко рассчитать толщину перекрытия. Берут длину пролета и делят ее на 30. Полученный результат является оптимальной толщиной будущей плиты. Классическая схема армирования плит предполагает размещение рабочих стержней в верхней и в нижней частях плиты. Это перераспределяет нагрузку всей арматуры и упоров из катанки. При толщине плиты менее 80 мм, вполне достаточно будет использовать не арматурный прут, а проволочную сетку. Только нужно сделать так, чтобы она находилась внутри монолита. Для этого сетку приподнимают на 2,3 см над заливаемой поверхностью.

Арматурный прут с ребристой поверхностью

Арматурный прут между собой связывают проволокой или скрепляют сваркой. Первый способ более быстрый и удобный. Для связывания используют специальный крючок, который можно изготовить самостоятельно, а можно приобрести в магазине. В случае, когда плита предполагает толщину около 150 мм или даже больше, потребуется сделать два слоя арматуры. Слои делают друг над другом, скрепляя между собой перемычками. Размер получающихся ячеек должен варьироваться от 150 до 200 мм. Для нормальной прочности при самостоятельном изготовлении плиты перекрытия стоит использовать прут с одинаковым сечением. Чтобы прочность еще больше увеличить, можно привязать арматуру прутьями длиной от 40 до 150 мм к основной конструкции.

Распределение нагрузки на всю конструкцию происходит таким образом, что основная ее доля приходится на нижний слой арматуры. При этом верхний слой подвержен сжимающим воздействиям подобно бетону. Армирование производится путем заливания бетона в опалубку по всей поверхности перекрытия.

В целом весь процесс создания бетонной плиты перекрытия делится на три составляющие: монтаж опалубки, армирование и заливка бетона. Рассмотрим их все.

Создание опалубки

Опалубка для заливки монолитного перекрытия напоминает горизонтальную «палубу» из специальной влагостойкой фанеры, толщина которой 18-25 мм или сколоченной плотно обрезной доски толщиной 40 мм. Устанавливают ее по надежным поддерживающим балкам из деревянного бруса (80-100х100 мм), расположенным горизонтально.

Горизонтальные брусковые балки поддерживаются прочными вертикальными стойками, которые бывают готовыми, специальными (телескопическими) либо приготовленными самостоятельно из цельного бруса 100х100 мм, кругляка, имеющего диаметр 80-100 мм, а также прочных металлических труб или швеллера.

Для определения потребности в материалах для сооружения опалубки, нужно вычислить площадь всего перекрытия и его толщину. Последняя бывает от 10 до 20 см, в зависимости от того, какая ширина пролета и планируемая при будущей эксплуатации нагрузка. Прочность опалубки должна быть такова, чтобы без малейшей деформации выдержать вес бетона и той арматуры, которая будет в него вмурована. При толщине перекрытия в 20 см, вес образующейся плиты составляет около 500 кг на каждый м2. Поверхность опалубки лучше всего делать из обычной или ламинированной 20-миллиметровой фанеры. При использовании фанеры с ламинированным покрытием вы получите идеально гладкий потолок, не требующий большого объема отделочных работ. Высоту установки опалубки определяют с использованием нивелира или строительного уровня. Для этого отбивают горизонтальную линию, которая должна соответствовать высоте будущего перекрытия, по периметру всего пролета.

При использовании телескопических стоек их устанавливают в первую очередь по краям, применяя треноги и унивилки (короны). По стойкам устанавливают балки продольного направления на расстоянии в 2 м. Только после этого можно устанавливать промежуточные стойки. Не обязательно делать треноги на все. Обычно достаточно снабдить этой конструкцией 30 – 40% стоек. Расстояние между промежуточными опорами делают из расчета мощности перекрытия и толщины самих стоек. Усреднено на одну стойку с нагрузкой 900 – 1200 кг должно выделяться не более 1 м2 опалубки.

Схема опалубки для заливки бетонной плиты перекрытия

Если принято решение использовать самодельные стойки, то их длина должна соответствовать высоте установки нижней части продольных балок. Устанавливают самодельные стойки с шагом в 1 м на твердое основание или толстые обрезки доски с достаточной площадью. По продольным лагам помещаются поперечные на расстоянии друг от друга в 0,5 м, а сверху на них укладываются листы толстой фанеры. Верхняя поверхность этой конструкции обязана быть строго горизонтальной и отвечать заранее зафиксированному уровню.

При применении для верхней части опалубки обрезных досок, они должны быть совмещены вплотную, а поверх них кладется плотная полиэтиленовая пленка либо рубероид. По всему периметру дощатой опалубки монтируется бортик равномерной высоты, соответствующей толщине перекрытия. По углам его нужно надежно соединить.

Как самостоятельно произвести армирование бетонной плиты перекрытия

Стальная арматура класса А3 производится методом горячего проката. Она бывает от 8 до 14 мм в диаметре с гладкой или ребристой поверхностью. Она лучше всего подойдет для самостоятельного создания монолитного армированного перекрытия. Первую сетку монтируют в нижней части предполагаемой плиты, а вторую соответственно в верхней. Опалубка должна быть выставлена таким образом, чтобы обе сетки находились внутри монолита плиты. Расстояние от верхней сетки до поверхности должно быть не менее 2 см. В сетку арматуру нужно связывать вязальной проволокой, образуя ячейки со сторонами 200 или 150 мм. Сегодня существуют специальные машинки для вязки арматуры, но можно это делать и обычным ручным крючком.

Двухслойная укладка арматуры

Использование сварочного аппарата целесообразно только тогда, когда вы хорошо умеете с ним управляться, так как неумелые действия могут привести к истончению прутьев в местах сварки, что обязательно приведет к разрушению. По всей длине сетки разрывов быть не должно, поэтому при недостаточности длины прутьев, их следует наращивать внахлест не менее 50 см. При этом все стыки нужно размещать в шахматном порядке. По всем краям сетки связываются в П-образные фигуры. Изгибать пруты нужно только при острой необходимости без нагревания. Перекаливание металла нарушает его внутреннюю структуру, что может привести к перелому прута. В тех местах, где предполагаются дополнительные нагрузки, армируют в особом режиме с дополнительными прутьями. При армировании следует и учитывать те места, где будут проходить инженерные коммуникации. По возможности в них лучше сразу оставить отверстия, вставив отрезок трубы. Особо требует усиления вся площадь опоры на стены и колонны. В последнем случае усиления должны быть объемными.

Заливка бетонной смеси

После того, как вся сетка из арматуры будет связана, можно приступить к ее заливке. Для этого лучше всего использовать бетононасос. Если же объем работ не очень велик, то вполне можно справиться и без него. В таком случае вам понадобятся хотя бы два помощника, которые будут замешивать бетон в бетономешалке и поднимать его вам для заливки. В процессе заполнения опалубки бетонным раствором нужно периодически производить уплотнение смеси. Лучше всего для этого подойдет специальный строительный вибратор, но при неимении такового можно просто время от времени ритмично постукивать молотком по опалубке или открытым частям арматурной сетки.

В процессе затвердевания происходит значительная усадка бетона, что при ускоренном процессе высыхания может привести к возникновению микротрещин. В связи с этим на протяжении нескольких дней залитую плиту нужно поливать водой, тем более в жару. Однако нужно знать, что воду стоит разбрызгивать из шланга с дождевальной насадкой или лейкой, так как прямая струя может повредить поверхность еще не схватившегося бетона. Иногда для избежание появления трещин под самый нижний слой кладут специальную полимерную сетку, а всю остальную конструкцию сооружают уже поверх нее. В других случаях полимерную сетку применяют в качестве основного армирующего элемента. Это делают там, где невозможно соорудить арматуру из прутьев и даже проволоки.

Заливка бетона из бетононасоса

Полное застывание бетона произойдет не раньше, чем через 3 – 4 недели. До этого времени не стоит производить какие-либо работы на объекте и разбирать опалубку. По истечении этого срока опалубка демонтируется и получается бетонная плита перекрытия, которая является черновым потолком для помещений под ней. Таким способом можно создавать даже криволинейные перекрытия любой конфигурации.

При строительстве собственного дома или коттеджа вполне возможно создать самостоятельно бетонные плиты перекрытия с арматурой внутри. Эта конструкция намного надежнее и долговечнее деревянной, но сооружать ее стоит только на прочных бетонных или кирпичных стенах. Использование в качестве стенового материала легкобетонных блоков или древесины исключает такую возможность, так как такие стены могут не выдержать вес железобетонного перекрытия.

stroyvopros.net

Армирование монолитной фундаментной плиты: описание процесса, материалы

Существует несколько видов фундаментов. Наиболее прочный и надежный из них – монолитная плита. Он может использоваться и для обычных зданий, но только он является незаменимым для пучинистых, песчаных и неустойчивых грунтов. Прочности и стойкости к трещинам ему придают пояса из арматуры.

Роль армирования

Один из самых надежных фундаментов – монолитный в виде бетонной плиты – заливается в предварительно выкопанный котлован. Его еще называют «плавающим» из-за способности повторять движения грунта без нанесения ущерба зданию. Под такую основу делают подушку из песка, гранита, укрывают ее гидроизоляцией. Следующим этапом является  обязательный элемент, без которого плита попросту треснет – армирование двумя поясами (каркасами) в виде сеток из стальных прутьев в верхней и нижней ее части.

Нагрузка на монолитную цельную бетонную плиту направлена сверху вниз, она распределена равномерно по всей бетонной заливке. Без правильного армирования бетонная плита треснет, не выдержав движений грунта и веса здания.

Основное нагрузочное усилие приходится на слои арматуры. Она обеспечивает плите высокие показатели прочности на растяжения и сжатие. Правильно армированная плита будет иметь некоторый уровень эластичности и не треснет ни от движений грунта, ни от тяжести находящегося на ней строения.

Для фундамента в виде монолитной бетонной плиты рекомендуют два армированных пояса. Арматура выступает связующим звеном в любых железобетонных конструкциях. Она усиливает бетонную конструкцию, а также экономит раствор, которого требуется меньше при наличии арматурных поясов в плите.

Условия, материалы и оборудование для армирования

Для армирования нужны такие материалы и оборудование:

  • арматурные прутья. Они должны иметь ребристую поверхность. Такая поверхность надежно сцепляется с бетоном. Наиболее надежные стальные, используются также и полимерные, но они не рекомендуются для плавающего фундамента. Для армирования цельной плиты выбираются стальные штыри диаметром 10 мм и больше.
  • Важно учитывать нагрузки на почву: монолитное основание должно иметь некоторую степень эластичности. Для слабых, рыхлых грунтов с высокой степенью подвижности применяют арматурные штыри от 12 мм. Для фундамента на устойчивых грунтах подойдут стержни сечением 10 мм;
  • мягкая проволока для вязки;
  • подставки. Они приподнимают армированные пояса на необходимую высоту при заливке бетона. В плиту обычно закладывают каркас из двух поясов арматуры, но для сложных условий и толстых оснований используют усиленное армирование еще одной сеткой в верхней трети бетонной плиты.

Требования к прутьям: они должны быть цельные, ребристые, чистые не поврежденные ржавчиной, не смазанные солидолом и другими веществами. В противном случае, раствор будет отставать от них, в нем образуются трещины.

Правила армирования

Пояса создаются на равномерном расстоянии снизу и вверху внутри заливки. Используют прутки диаметром 8–14 мм при толщине основания в 150 мм. Соотношение размера сечения стержня к толщине фундамента составляет 5%. Если основание испытывает серьезные нагрузки, берут прутья диаметром в 12–16 мм.

Если плита имеет в толщину от 150 мм и больше – два армированных каркаса обязательны. Параметры ячеек не должны превышать 200х200 мм и не быть меньше 150х150 мм для обычного основания толщиной 150-200 м.

Применяются арматурные штыри одинакового сечения. Для усиления поясов иногда используют стержни длиной 400–15000 мм.

Арматурные сетки располагают строго без перекосов в середине бетонной плиты. Защитный слой раствора от опалубки до поверхности стержней должен составлять 1,5–2 см, некоторые строители рекомендуют 5 см.

В сетке прутья должны образовать цельную конструкцию без каких-либо разрывов.При недостаточности длины прутьев подвязывают дополнительные стержни с нахлестом и связывают их вязальной проволокой. Причем вязку делают в нескольких местах или сплошной по всей длине соединения. Рекомендованная длина для нахлеста — не меньше 40 диаметров самых стержней. Например, при армировании прутьями с сечением в 10 мм, соединение нахлестом делают протяжностью в 400 мм.

Стыки располагают в шахматными квадратами в разбежку. Границы верхнего и нижнего поясов соединяются П-образными усилительными прутьями, это необязательно, но рекомендовано, так как придаст цельности и прочности конструкции.

Плавающее основание держит весь спектр нагрузок на сжатие, скручивание и др. Нижняя его часть больше подвержена растягиванию, верхняя – сжатию, поэтому важнее нижняя арматурная сетка.

Расчет арматуры

Существует простая методика расчета требуемого количества прутьев арматуры. Рассмотрим ее на примере плиты 8х8. Наиболее часто используются стержни сечением в 10 мм. Обычно арматурная сетка выкладывается с шагом 200 мм. Имея указанные параметры, рассчитывают необходимое количество арматуры.

Показатель ширины будущей бетонной заливки делится на ширину шага в метрах. К получившейся цифре добавляют 1 прут: 8/0,2+1=41. Чтобы образовалась сетка штыри, укладывают также и перпендикулярно, следовательно, полученная цифра умножается на два: 41х2=82.

В плавающем фундаменте должно быть как минимум два армированных пояса, поэтому полученная цифра умножается на два и получается 164 стержня. Стандартный арматурный прут имеет длину в 6 м. Если перевести количество прутьев в метры, то получится: 164х6=984 м.

Подобным способом вычисляют количество соединительных прутьев между слоями арматуры. Такие соединяющие штыри располагаются вертикально в точках пересечения горизонтальных прутьев арматуры. Количество этих точек легко определить, если количество штырей умножить на тот же показатель: 41х41=1681.

Нижний арматурный пояс укладывают в 5 см от основания плиты. Толщина монолитной бетонной заливки составляет 200 мм. Зная эти цифры легко определить длину соединяющего стержня: она составляет 0,1 м. Исходя из указанных цифр, определяем количество материала в метрах для всех соединений: 0,1х1681=168,1 м.

Для проведения всех строительных работ по армированию плиты необходимо: 984+168,1=1152,1 м арматурных стержней.

Для расчета нагрузок иногда нужно знать и вес арматуры в фундаменте. Обычно при покупке прутьев указывается их вес. Один стержень имеет вес в среднем 0, 66 кг. Для нашего примера вес арматурных прутьев составит: 0,66х1152,1=760 кг.

Процесс армирования

Армирование монолитной плиты делается, когда уже готовый котлован, сделана подушка, уложена гидроизоляция и сооружена опалубка.

Этапы:

  1. Сначала рассчитываются параметры сетки арматуры, определяется размер ее ячеек. Далее, она собирается из прутьев уже на месте внутри подготовленного котлована. Чем массивнее здание, тем меньше размер ячеек. Наиболее часто используют ячейки с расстоянием прутьев в диапазоне 200–400 мм, но не меньше 150 мм.

Собирают сетку просто: прутья укладываются один на другой на подставки, чтобы образовался каркас с ровными ячейками.

  1. Далее, прутья связывают. Для вязки потребуются пассатижи, вязальные крючки, вязальная проволока.

Стержни в процессе вязания соединяют нахлестом друг к другу. Стык обвязывается в трех местах. Существует несколько способов вязки арматуры. Самый популярный следующий. Отрезок мягкой проволоки в 30 см складывается вдвое, так чтобы один конец образовал петлю. Проволока накладывается на перекресток из прутьев наискосок. Свободные концы протягиваются в петлю и закручиваются вязальным крючком. Узел должен быть достаточно тугим, чтобы прутья не ездили. Проволоку обматывают с трех сторон: в нижней части вертикального штыря, затем по краям (справа и слева) горизонтального стержня.

Для того чтобы узел лучше держался, используют пассатижи и крючки для вязки. Следует отметить, что слишком тугой узел также не рекомендуется: проволока может лопнуть. Существует также и автоматическое оборудование для вязки, но многие строители выбирают именно ручной способ.

Есть специальная вязальная проволока, но можно использовать также и обычную стальную проволоку диаметром 0,5—1,2 мм.

  1. После сборки первого пояса к нему прикручивают вязальной проволокой вертикальные соединители из арматурных штырей. Их готовят предварительно и они должны быть одинаковыми по высоте. Для них используют те же арматурные прутья или прутья меньше диаметром, например, сечением в 8 мм.
  1. К соединителям прикручивается проволокой вторая сетка арматуры. Делать это легче, так как не нужно выставлять размер ячеек: вторая сетка автоматически полностью повторяет параметры первой.

Армированная сетка не должна прикасаться к грунту или лежать на гидроизоляции. Ее обязательно укладывают на специальные подставки. Для этого пригодны как самодельные, так и уже готовые заводские. Одним из их видов являются специальные фиксаторы тарельчатой формы.

Слой раствора до сетки арматуры снизу делают не менее 50 мм, в некоторых случаях, 15–20 см – это зависит от толщины плиты. Собирают каркасы внутри готовой и установленной опалубки так, чтобы и по бокам от ее стенок к прутьям был зазор такой же толщины. Прутья должны полностью покрываться бетоном.

  1. Последний этап – заливка бетоном. Перед ней нужно проверить устойчивость каркаса: прутья не должны ездить и смещаться в стороны во время заливания бетона.

fundamentdomov.ru

Армирование монолитной плиты фундамента под дом

Основой любой конструкции — от бани до многоквартирного дома — является фундамент. И для того, чтобы он простоял долгое время, не требуя ремонта углов и не создавая опасности для постройки, его следует должным образом укрепить своими руками и сделать правильный монтаж ростверка и балок.

Армирующий каркас для плиты фундамента

Обустройство, а также армирование фундаментной плиты и армирование отмостки дома своими руками нужно использовать в двух случаях: первый – когда по проекту строительства дома расчет предусматривает оборудование цокольного этажа для дома, второй – когда оборудование и укладка основания для дома выполняется своими руками на почве имеющей большой поцент насыщения влагой.

Назначение и особенности

Фундаментная плита является залитой из бетона монолитной конструкцией. Использовать монтаж и оборудование фундамента на основе такой плиты считается одним из самых надежных типов оснований пола, сколько по параметру несущей способности, так и по устойчивости дома к внешней динамической нагрузке по грунту.

В дополнение к вышеперечисленным достоинствам, можно добавить, что оборудование и монтаж цельнобетонной плиты своими руками позволяет оптимальным образом распределить по фундаменту поперечное напряжение дома. Вследствие чего остается минимальный процент опасности образования просадок дома, из-за сезонного пучения почвы.

Виды плитных фундаментов своими руками по грунту имеют только один минимальный но существенный недостаток – высокий процент материалоемкости, так как правильное оборудование монолитной плиты, согласно требованиям СНиП и ГОСТ, требует выбрать и использовать большой процент бетона и арматуры.

Читайте также: как устроен фундамент шведская плита и в чем его плюсы?

к оглавлению ↑

Расчет арматуры

Учитывая расчет, что в больших объемах металлическая или стеклопластиковая арматура под фундамент заказывается в тоннах, а на армирование фундамента своими руками требуется использовать большое количество материала, вам понадобится выполнить расчет необходимой длины арматуры, ее диаметр, после чего перевести его в массу.  

Для примера возьмем фундаментную плиту габаритами 980*720 сантиметров. Расчет производится по следующему алгоритму:

  1. Выполняем расчет необходимого количества арматуры для поперечной укладки (учитывая шаг в 20 см) – 720/20= 36 прутьев длиною в 7.2 м: 36*7.2=259,2 метра на одну сторону каркаса, а поскольку нам нужно две стороны, мы получаем: 259,2*2= 518.4 метра.
  2. Расчет арматуры продольной укладки на армопояс для фундамента пола: 980/20=49; 49*9,2=450,8; 450,8*2= 901,6 метров.
  3. Общая длина арматуры, которая нам потребуется, составляет: 901,6+518,4= 1420 метров.
  4. Учитывая, что один погонный метр арматуры (допустим, 16-го диаметра), равен 1.58 кг, мы получаем: 1420*1,58=2243,6 килограмм арматуры.

Вес арматуры в зависимости от диаметра

к оглавлению ↑

Особенности выполнения работ по армированию

Для резки арматуры на прутья необходимого диаметра вам понадобится ручная болгарка, и круг по металлу, диаметром 125, либо 250 миллиметров. Если армирование плитного фундамента выполняется посредством арматуры имеющей средний диаметр 10-12 мм, то целесообразно резать по нескольку прутьев сразу, что несколько ускорит процент подготовительных работ.

Нарезку своими руками можно выполнять поэтапно, шаг за шагом – сперва можно поперечные прутья, затем продольные. Поскольку стандартный размер цельных арматурных прутьев составляет 12 метров, то в большинстве случаев у вас будут остатки по 2-3 метра, которые можно сваривать между собой, и укладывать в центре арматурного каркаса под армирование монолитной плиты.

Учитывайте, что согласно требований СНиП и ГОСТ раскладка и оборудование подразумевает, что армирующий каркас должен быть утоплен в фундаментной плите на глубину как минимум на 5 сантиметров, поэтому прутья необходимо сваривать или резать на 10 сантиметров короче, чем соответствующие размеры плиты.

Читайте также: как делается ручная вязка арматуры для фундамента?

к оглавлению ↑

Соединение арматуры

Споры о том, как можно лучше соединять (скручивать или варить) виды прутьев арматуры в один каркас, наверное, не утихнут никогда. Существует два способа, которые предусмотрены стандартами СНиП и ГОСТ – сваривать каркас посредством дуговой сварки, и монтаж углов с помощью вязальной проволоки.

Процент противников первого способа доказывают, что сварка, которая дает возможность варить армопояс под плиты перекрытия, полностью жесткого, монолитного каркаса, негативно влияет на итоговые виды прочностных характеристик железобетонного фундамента.

Так как арматура под фундамент ослабевает вследствие повышенных температур, при которых происходит сваривание. При использовании вязальной проволоки шаг за шагом, этого не происходит. Плюс ко всему, композитная арматура для фундамента приобретает дополнительную эластичность, которая помогает ему лучше переносить внешние динамические нагрузки. Если вы не знаете как правильно армировать фундамент, то мы рекомендуем отдать предпочтение второму варианту в котором не используется сварка, ввиду важности вышеприведенных доводов.

к оглавлению ↑

Монтаж нижней части каркаса

После завершения всех подготовительных работ можно приступать к оборудованию нижней части каркаса пола по грунту. Чтобы приподнять его на требуемую высоту (5 см) можно приобрести специальное проставочное оборудование, или воспользоваться обрезками уголка, либо обычными кирпичами, подогнанными по размер углов. Подставлять их по грунту необходимо не в хаотичном порядке, а в виде дорожек, при этом, стоит учитывать, что перед заливкой плиты бетоном основной процент кирпичей будет необходимо убрать, так как они снижают проектную прочность фундаментной плиты.

Для начала укладки нижней части каркаса пола по грунту лучше всего выбрать поперечное направление, так как арматура под фундамент идущая по ширине плиты пола короче – с ней удобнее работать, а уже потом укладывать продольные прутья.

Как поперечное, так и продольное укладывание арматурного каркаса пола по грунту, выполняется с четко фиксированным шагом в 20 сантиметров.

Поперечный разрез плиты

Именно такое расстояние имеет арматура под фундамент которое нормируется стандартами СНиП и ГОСТ, и гарантирует максимальную прочность монолитной плиты пола. После укладки всех элементов каркаса арматура под фундамент соединяется вязальной проволокой.

к оглавлению ↑

Монтаж верхней части каркаса

Поскольку всю нагрузку на сжатие принимает на себя бетонная часть монолитного фундамента, а нагрузку на разрыв – крайние стороны углов арматурного каркаса пола, особого смысла в создании трехшарового армирования нет. По этому, верхнюю часть арматурного каркаса необходимо поднять над его нижней частью по грунту так, чтобы верхняя сетка находилась на расстоянии пяти сантиметров от поверхности дорожной фундаментной плиты.

Зная какая арматура нужна для фундамента, вам понадобится варить вертикальные арматурные прутья подходящей длины к нижней части столбчатого каркаса (ориентировочно, к каждому шестому прутку). После этого соединить их между собой горизонтальной арматурой, которая будет выполнять несущую функцию для остального столбчатого каркаса.

Далее, по той же технологии выполните укладку и соединения остальной арматуры. По завершению монтажа, удалите из под центра каркаса большую часть кирпичей, оставив лишь необходимое количество проставок по периметру углов – жесткость сетки будет держать её в нужном положении.

к оглавлению ↑

Заливка плиты бетоном

После того как все работы с обустройством армирующего каркаса закончились, можно приступать к заливке плиты бетоном. Не стоит экономить на его качестве, так как именно от бетона, в первую очередь будет зависеть, получит ли фундаментная плита необходимые прочностные характеристики. Согласно требованиям СНиП и ГОСТ, для заливки должен использоваться бетон марки М250, либо М300.

Расчет сколько необходимо требуемого объема бетона выполняется по формуле: А*Б*С, в которой: А – длина плиты, Б – ширина, С – её высота. Бетон лучше всего заказывать на заводе с доставкой, так как рекомендуется осуществлять в короткий временной промежуток, поскольку заливание свежего бетона на уже затвердевший участок чревато образованием микротрещин, негативно влияющих на итоговую прочность плиты.

Читайте также: этапы и правила укладки фундаментных блоков.

к оглавлению ↑

Нюансы армирования фундаментной плиты (видео)

к оглавлению ↑

Основные ошибки при армировании фундаментной плиты

Если в процессе выполнения работ по обустройству фундаментной плиты вы усомнились в квалификации привлеченных специалистов, либо вами принято решение делать всё собственноручно, а человек, который мог бы оценить итоговый результат на предмет соответствия стандартам технологии, отсутствует, очень важно обращать внимание на недопущение следующих распространенных ошибок:

  1. Пренебрежение уплотнительной подушкой. Категорически воспрещается заливать бетон сразу же, после создания котлована, на неподготовленную почву. Отсутствие хорошо утрамбованной подсыпной подушки, созданной из смеси песка и мелкофракционного щебня, пагубно сказывается на прочности конструкции балок, столбчатого основания и ростверка.
  2. Неравномерный шаг вертикальных перемычек при армировании фундаментной плиты или ростверка столбчатого фундамента. Расстояние, принятое согласно нормам СНиП и ГОСТ, составляет 40 сантиметров по нормальному грунту, и 20 сантиметров для проблемных грунтов склонных к движениям и пучения.
  3. При выполнении работ по армированию плиты столбчатого фундамента или ростверка также часто встречается ситуация, когда строители не придерживаются необходимой глубины залегания арматурного каркаса в стенках бетонной плиты, вследствие чего темпы коррозии арматуры увеличиваются, и она быстро ржавеет от углов.
  4. Неправильное соединение армирующего каркаса у углов плиты ростверка столбчатого основания и в местах приямков, вследствие которого каркас не приобретает процент необходимых прочностных характеристик (правильно и неправильное соединение демонстрирует схема 1.2).
  5. Отсутствие гидроизоляции углов, без которой будет происходить ускоренное вымывание бетона грунтовыми водами.
  6. После выполнения всех работ по строительству плиты, залитую конструкцию очень часто не покрывают полиэтиленовой пленкой, что крайне необходимо, так как такая пленка способствует удержанию цементного молочка внутри бетона.
  7. Нарушение целостности опалубки. Если в материалах, использующихся для создания опалубки, есть трещины, то после заливки плиты, раствор может вытекать в них, вследствие чего плита будет иметь неровную поверхность.
  8. Для поднятия арматурного каркаса на необходимую высоту над предварительной плитой используются деревянные бруски. Для подставочных элементов необходимо использовать специальные железные основания, либо, на крайний случай, кирпичи.

pofundamenty.ru

Грамотное армирование монолитной ж/б плиты

Армирование монолитной плиты — это сложная и ответственная задача. Конструктивный элемент воспринимает серьезные изгибающие нагрузки, с которыми бетону не справится. По этой причине при заливке монтируют арматурные каркасы, которые усиливают плиту и не дают ей разрушаться под нагрузкой.

Как правильно армировать конструкцию? При выполнении задачи нужно соблюдать несколько правил. При строительстве частного дома обычно не разрабатывают подробный рабочий проект и не делают сложных расчетов. Из-за небольших нагрузок считаю, что достаточно соблюсти минимальные требования, которые представлены в нормативных документах. Также опытные строители могут заложить арматуру по примеру уже сделанных объектов.

Плита в здании может быть двух типов:

  • фундаментная;
  • перекрытия.

В общем случае армирование плиты перекрытия и фундаментной не имеет критических отличий. Но важно знать, что в первом случае потребуются стержни большего диаметра. Это вызвано тем, что под элементом фундамента есть упругое основание — земля, которое берет на себя часть нагрузок. А вот схема армирования плиты перекрытия не предполагает дополнительного усиления.

Армирование фундаментной плиты

Арматура в фундамент в этом случае укладывается неравномерно. Необходимо усилить конструкцию в местах наибольшего продавливания. Если толщина элемента не превышает 150 мм, то армирование для монолитной плиты фундамента выполняется одной сеткой. Такое бывает при строительстве небольших сооружений. Также тонкие плиты используются под крыльца.

Для жилого дома толщина фундамента обычно составляет 200—300 мм. Точное значение зависит от характеристик грунта и массы здания. В этом случае арматурные сетки укладываются в два слоя друг над другом. При монтаже каркасов необходимо соблюдать защитный слой бетона. Он позволяет предотвратить коррозию металла. При возведении фундаментов величина защитного слоя принимается равной 40 мм.

Диаметр армирования

Перед тем как вязать арматуру для фундамента, потребуется подобрать ее сечение. Рабочий стержни в плите располагаются перпендикулярно в обоих направлениях. Для соединения верхнего и нижнего ряда используют вертикальные хомуты. Общее сечение всех прутов в одном направлении должно составлять не менее 0,3% от площади сечения плиты в этом же направлении.

Пример армирования

Если сторона фундамента не превышает 3 м, то минимально допустимый диаметр рабочих прутов назначается равным 10 мм. Во всех остальных случаях он составляет 12 мм. Максимально допустимое сечение — 40 мм. На практике чаще всего используют стержни от 12 до 16 мм.

Перед закупкой материалов рекомендуется посчитать массу необходимой арматуры для каждого диаметра. К полученному значению прибавляют примерно 5 % на неучтенные расходы.

Укладка металла по основной ширине

Схемы армирования монолитной плиты фундамента по основной ширине предполагают постоянные размеры ячейки. Шаг прутьев принимается одинаковым независимо от расположения в плите и направления. Обычно он находится в пределах 200—400 мм. Чем тяжелее здание, тем чаще армируют монолитную плиту. Для кирпичного дома рекомендуется назначать расстояние 200 мм, для деревянного или каркасного можно взять большее значение шага. При этом важно помнить, что расстояние между параллельными прутами не может превышать толщину фундамента более чем в полтора раза.

Обычно и для верхнего, и для нижнего армирования используют одинаковые элементы. Но если есть необходимость уложить пруты разного диаметра, то те, которые имеют большее сечение укладывают снизу. Такое армирование плиты фундамента позволяет усилить конструкцию в нижней части. Именно там возникают наибольшие изгибающие силы.

Основные армирующие элементы

С торцов вязка арматуры для фундамента предполагает укладку П-образных стержней. Они необходимы для того, чтобы связать в одну систему верхнюю и нижнюю часть армирования. Также они предотвращают разрушение конструкции из-за крутящих моментов.

Зоны продавливания

Связанный каркас должен учитывать места, в которых изгиб ощущается больше всего. В жилом доме зонами продавливания будут участки, в которых опираются стены. Укладка металла в этой области осуществляется с меньшим шагом. Это значит, что потребуется больше прутов.

Например, если для основной ширины фундамента использован шаг 200 мм, то для зон продавливания рекомендуется уменьшить это значение до 100 мм. При необходимости каркас плиты можно связать с каркасом монолитной стены подвала. Для этого на этапе возведения фундамента предусматривают выпуски металлических стержней.

Армирование монолитной плиты перекрытия

Расчет арматуры для плиты перекрытия в частном строительстве выполняется редко. Это достаточно сложная процедура, выполнить которую сможет не каждый инженер. Чтобы заармировать плиту перекрытия, нужно учесть ее конструкцию. Она бывает следующих типов:

  • сплошное;
  • ребристое:
  • по профлисту.

Последний вариант рекомендуется при выполнении работ самостоятельно. В этом случае нет необходимости устанавливать опалубку. Кроме того, за счет использования металлического листа повышается несущая способность конструкции. Самая низкая вероятность ошибок достигается при изготовлении перекрытия по профлисту. Стоит отметить, что оно является одним из вариантов ребристой плиты.

Перекрытие с ребрами залить непрофессионалу может быть проблематично. Но такой вариант позволяет существенно сократить расход бетона. Конструкция в этом случае подразумевает наличие усиленных ребер и участков между ними.

Еще одни вариант — изготовит сплошную плиту перекрытия. В этом случае армирование и технология похожи на процесс изготовления плитного фундамента. Основное отличие — класс используемого бетона. Для монолитного перекрытия он не может быть ниже В25.

Стоит рассмотреть несколько вариантов армирования.

Перекрытие по профлисту

В этом случае рекомендуется взять профилированный лист марки Н-60 или Н-75. Они обладают хорошей несущей способностью. Материал монтируется так, чтобы при заливке образовались ребра, обращенные вниз. Далее проектируется монолитная плита перекрытия, армирование состоит из двух частей:

  • рабочие стержни в ребрах;
  • сетка в верхней части.
Армирование плиты перекрытия по профлисту

Наиболее распространенный вариант, когда в ребрах устанавливают по одному стержню диаметром 12 или 14 мм. Для монтажа прутов подойдут инвентарные пластиковые фиксаторы. Если нужно перекрыть большой пролет, в ребро может устанавливаться каркас из двух стержней, которые связаны между собой вертикальным хомутом.

В верхней части плиты обычно укладывается противоусадочная сетка. Для ее изготовления используют элементы диаметром 5 мм. Размеры ячейки принимаются 100х100 мм.

Сплошная плита

Толщина перекрытия чаще всего принимается равной 200 мм. Армирующий каркас в этом случае включает в себя две сетки, расположенные друг над другом. Такие сетки нужно связать из стержней диаметром 10 мм. В середине пролета устанавливают дополнительные пруты усиливающей арматуры в нижней части. Длина такого элемента назначается 400 мм или более. Шаг дополнительных прутов принимают таким же, как шаг основных.

В местах опирания нужно тоже предусмотреть дополнительное армирование. Но располагают его в верхней части. Также по торцам плиты нужны П-образные хомуты, такие же как в фундаментной плите.

Пример армирования плиты перекрытия

Расчет армирования плиты перекрытия по весу для каждого диаметра стоит выполнить до закупки материала. Это позволит избежать перерасхода средств. К полученной цифре прибавляют запас на неучтенные расходы, примерно 5%.

Вязка арматуры монолитной плиты

Для соединения элементов каркаса между собой пользуются двумя способами: сварка и связывание. Лучше вязать арматуру для монолитной плиты, поскольку сварка в условиях строительной площадки может привести к ослаблению конструкции.

Для выполнения работ используют отожженную проволоку, диаметром от 1 до 1,4 мм. Длину заготовок обычно принимают равной 20 см. Существует два типа инструмента для вязания каркасов:

Способы вязки Самый распространенный способ вязки

Второй вариант существенно ускорят процесс, снижает трудоемкость. Но для возведения дома своими руками большую популярность получил крючок. Для выполнения задачи рекомендуется заранее подготовить специальный шаблон по типу верстака. В качестве заготовки используют деревянную доску шириной от 30 до 50 мм и длинной до 3 м. На ней делают отверстия и углубления, которые соответствуют необходимому расположению арматурных прутов.

Общие рекомендации

  1. при соединении стержней по длине минимальный нахлест составляет 20 диаметров, но не меньше 250 мм;
  2. все зоны, в которых возможен изгиб, в обязательном порядке должны быть усилены;
  3. при выборе между сваркой и вязкой, лучше — второе;
  4. при необходимости использовать стержни разного диаметра, те, которые толще, располагают снизу.

domzastroika.ru

Связывание соседних бетонных плит перекрытий

Первоначально Послано CoronadoBruin

Я не знаю, зачем инженеру заниматься этим проектом.

Это Флорида, почти для любой работы нужен профессиональный набор планов с печатью. Они даже не примут стандартную ванную комнату ADA с федеральной печатью для коммерческой работы (из книги), она должна быть проштампована инженером за 1200 долларов или что-то еще. Сантехник по-прежнему должен выполнять настоящую работу под землей, независимо от того, что нарисовано.

Что касается эпоксидной смолы, если она указана на чертежах, подрядчику лучше использовать ее и правильно. Это ДЕШЕВО в использовании, одна трубка для самосмешивания имеет большое значение и легко вводится в отверстие. Обязательно продуйте отверстия сухим воздухом под давлением 120 фунтов на квадратный дюйм (в маске) ​​перед инъекцией, иначе он не соответствует требованиям для установки. Эпоксидные штифты требуются многими отделами строительства / планирования и проверяются городскими инспекторами, а также в ходе проверок перед заливкой.

Кроме того, если вы заливаете новый фундамент по периметру или знаете, что будете добавлять плиту, которую необходимо захватить от пучения, есть система «замковая», которая мне отлично подходит. Это создает разрыв в больших заливках плит и блокирует сегменты от вздутия, но допускает расширение. Выглядит как шляпная секция (возможно, доступна в нескольких материалах, задает толщину фундамента своей конструкцией, а также, возможно, может использоваться на периметральных стенах, обращенных к заливке плиты.

— — — Обновлено — — —

Первоначально Послано CoronadoBruin

Я не знаю, зачем инженеру заниматься этим проектом.

Это Флорида, почти для любой работы нужен профессиональный набор планов с печатью.Они даже не примут стандартную ванную комнату ADA с федеральной печатью для коммерческой работы (из книги), она должна быть проштампована инженером за 1200 долларов или что-то еще. Сантехник по-прежнему должен выполнять настоящую работу под землей, независимо от того, что нарисовано.

Что касается эпоксидной смолы, если она указана на чертежах, подрядчику лучше использовать ее и правильно. Это ДЕШЕВО в использовании, одна трубка для самосмешивания имеет большое значение и легко вводится в отверстие. Обязательно продуйте отверстия сухим воздухом под давлением 120 фунтов на квадратный дюйм (в маске) ​​перед инъекцией, иначе он не соответствует требованиям для установки.Эпоксидные штифты требуются многими отделами строительства / планирования и проверяются городскими инспекторами, а также в ходе проверок перед заливкой.

Кроме того, если вы заливаете новый фундамент по периметру или знаете, что будете добавлять плиту, которую необходимо захватить от пучения, есть система «замковая», которая мне отлично подходит. Это создает разрыв в больших заливках плит и блокирует сегменты от вздутия, но допускает расширение. Выглядит как шляпная секция (возможно, доступна в нескольких материалах, задает толщину фундамента своей конструкцией, а также, возможно, может использоваться на периметральных стенах, обращенных к заливке плиты).

Крепление нового бетона — бетонная сеть

ЗАЛИВКА НОВОГО БЕТОНА — ДОЛЖЕН ЛИ ЕГО ПРИВЯЗЫВАТЬСЯ К ФУНДАМЕНТУ ДОМА?

Вопрос:

Мы устанавливаем новый бетонный тротуар, который будет примыкать к бетонному фундаменту нашего дома. Подрядчик говорит, что хочет прикрепить или «привязать» новую заливку к фундаменту с помощью металлической арматуры. Хорошая ли это практика и нужна ли она?

Ответ:

При заливке новой дорожки или небольшого патио, примыкающего к дому или фундаменту другой постройки, всегда обращайтесь к местным строительным нормам и правилам, чтобы узнать, как закрепить или привязать новую заливку к существующему фундаменту.В большинстве случаев новую плиту следует оставлять отдельно от фундамента, чтобы плита могла двигаться. Если тротуар связан с фундаментом, в этих местах могут появиться трещины.

Единственной причиной, по которой можно подумать о том, чтобы связать их вместе, является предотвращение оседания новой плиты в сторону дома, что может привести к проблемам с дренажем. Я слышал о случаях, когда арматура устанавливалась в новую плиту и позволяла ей входить и выходить из смазанных маслом отверстий, просверленных в фундаменте. Это позволяет плите двигаться, не вызывая трещин, и не дает ей оседать в сторону дома. Однако, если тротуар уложен на правильно подготовленное и уплотненное основание, не должно быть проблем с осадкой и не должно быть причин связывать плиту и фундамент вместе (см. Основания и основания для бетонных плит).


КАК ИСПРАВИТЬ ПРОСЕДАЮЩИЙ ИЛИ ВЫМЫВАННЫЙ БЕТОН

Вопрос:

У нас есть штампованный бетонный тротуар, который оседает в районе одного из наших водосточных желобов, вероятно, из-за эрозии подстилающего слоя под плитой. Мы планируем перенаправить водосточную трубу, но как выровнять плиту без повреждений?

Ответ:

Когда дело доходит до подъема и/или повторного выравнивания декоративных бетонных плит или бетонных фундаментных плит, которые просели или просели из-за вымывания или износа основания, у вас есть два варианта.Первый — это мудджекинг, или slabjacking. Этот процесс использовался в течение десятилетий и включает в себя закачку текучей (с высокой осадкой) жидкой засыпки на основе цемента под плиту через отверстия для подъема бетона на место (см. Как выполняется подъем плиты). После того, как бетонные плиты выровнены и установлены на место, отверстия закрываются, а заполняющий материал затвердевает, образуя прочное бетонное основание.

Новым трендом является подъем осевшего бетона с использованием материала, модифицированного полимером, вместо наполнителя на основе цемента.Полимерный материал легче растекается и быстрее затвердевает, сокращая трудозатраты и время, необходимые для подъема плиты. Он также более устойчив к будущему вымыванию и ухудшению окружающей среды.

Оба эти метода проверены, и уважаемые подрядчики часто предоставляют многолетние гарантии на материалы и качество изготовления. Получите оценки от нескольких специалистов, которые выполняют этот вид работ, чтобы определить лучший вариант для вашей конкретной ситуации.


НОВАЯ БЕТОННАЯ ДОРОЖНАЯ ДОРОЖКА, ПОВРЕЖДЕННАЯ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ

Вопрос:

Недавно нам заменили бетонную подъездную дорожку. В день излива температура воздуха была около 40 градусов, а ночью опустилась до 26 градусов. На следующий день температура воздуха была около 52 градусов, а ночью снова опускалась до 27 градусов. Бетон очень пятнистый, и мы можем видеть структуру микротрещин по всей поверхности. Подрядчик говорит, что это нормально и пройдет. Прошел почти месяц, а бетон все такой же. После укладки подрядчик уложил одеяло на бетон, но его не хватило, чтобы покрыть весь бетон.Только около 70% подъездной дорожки было покрыто за одну ночь, а на следующее утро они убрали одеяла и формы. Каково твое мнение? Является ли эта процедура нормальной и будет ли бетон держаться долго?

Ответ:

Вот несколько фактов, которые должны вам помочь. В отчете Американского института бетона «Бетонирование в холодную погоду» (ACI 306R-88) холодная погода определяется следующим образом. Этот отчет был принятым стандартом для холодного бетона в течение многих лет.

Холодная погода определяется как период, когда в течение более 3 дней подряд существуют следующие условия: среднесуточная температура воздуха ниже 40°F и температура воздуха не выше 50°F более половины любой 24-часовой период. Среднесуточная температура воздуха – это среднее значение самых высоких и самых низких температур, приходящихся на период с полуночи до полуночи.

Большая часть этого отчета посвящена бетонированию больших коммерческих и тяжелых автомагистралей. Тем не менее, методы бетонирования в холодную погоду следует использовать для всех наружных заливок, когда того требуют условия. Ключевыми факторами, которые являются обязательными, являются надлежащая температура бетона при укладке, надлежащее отверждение и защита, а также надлежащее охлаждение бетона после укладки.

Судя по вашему описанию, подрядчик знал или знал о холодной погоде; в противном случае одеяла вообще не использовались бы. Укладка бетона в холодную погоду — это событие «все или ничего». Если использовались одеяла для холодной погоды, то должны были быть использованы все методы холодной погоды, начиная с покрытия всей плиты в течение определенного периода времени, чтобы позволить бетону медленно опуститься до 50 F. Обычно это занимает от 2 до 5 дней.

Что касается пятнистости, то это происходит из-за разницы в отверждении, вызванной влагой, попавшей под одеяла, и это нормально для зимних оттепелей.Пятнистость со временем сведется к минимуму и достигнет точки, когда она будет заметна только тогда, когда бетон влажный.

Описанное вами растрескивание называется усадочным растрескиванием. Это вызвано быстрой потерей влаги во время начального цикла отверждения — обычно в первые несколько дней. Хотя это эстетически неприятно, это обычно не нарушает структуру. В некоторых случаях это может привести к преждевременному разрушению поверхности, называемому образованием накипи и/или выкрашиванием, но это происходит со временем.

В заключение, я вижу некоторые реальные проблемы со способом укладки вашего бетона, но я не уверен, что какие-либо из них оправдывают разрыв и замену плиты.Я бы поддержал удаление и замену только в том случае, если трещина была серьезной, а проверка поверхности показала низкую прочность.

Оба эти метода проверены, и уважаемые подрядчики часто предоставляют многолетнюю гарантию на материалы и качество изготовления. Получите оценки от нескольких специалистов, которые выполняют этот вид работ, чтобы определить лучший вариант для вашей конкретной ситуации.


Просмотреть все вопросы и ответы по декоративному бетону

Buildsum: Как присоединиться к бетону


Когда мы укладываем бетон, обычно используются 3 различных типа швов: компенсационный шов, контрольный шов и конструкционный шов.


Хотя все они выглядят одинаково на поверхности плиты, они используются по разным причинам и для достижения разных результатов.

Компенсатор

Компенсационный шов используется там, где заливается большое количество бетона, например, большая плита или пешеходная дорожка, или там, где бетон должен быть уложен на другой материал, который будет ограничивать движение бетона.



Для формирования соединения между двумя секциями или плитой и другим материалом помещается кусок сжимаемого материала, такого как специально изготовленная пена или пропитанное битумом волокно.


Результат недостаточного количества компенсационных швов довольно часто можно увидеть на пешеходных дорожках, где секции, сталкивающиеся друг с другом, приподнимаются, образуя неровную поверхность.


Шарнир управления


Контрольный шов используется для контроля того, где плита треснет. Почти наверняка бетонная плита треснет на каком-то этапе, поэтому, используя контрольные соединения, мы можем контролировать, где она треснет, и улучшить внешний вид готового продукта.
Контрольный шов традиционно формируется с помощью инструмента для соединения, чтобы создать канавку в плите. Канавка создает слабое место в плите, скрывая образовавшуюся трещину. В последнее время контрольные швы вырезаются в плите после ее заливки, как правило, в течение нескольких дней, с использованием алмазного диска.

Размещение этих соединений не является точной наукой и основано на опыте, однако общие места, где плита будет трескаться, находятся в точках высокого напряжения, таких как внутренние углы и вдоль линии, где соединяются листы арматуры.


Строительный стык.


Строительный шов используется там, где мы хотим выполнить заливку плиты по частям, но при этом мы хотим, чтобы плита выглядела и действовала так, как будто это одна плита.


Если бы мы просто залили две секции плиты друг против друга, не соединяя их вместе, есть шанс, что движение земли может поднять одну сторону соединения, а не другую, снова создавая неровную поверхность и точку срабатывания.

Существует два распространенных метода соединения секций: шпоночное соединение и соединение на шпонке.



Ключевое соединение

В ключевом соединении используется профильный металлический профиль, используемый как часть опалубки.


Экструзия создает канавку в первой секции, при заливке второй секции она заполняет канавку.


Канавка позволит двум частям плиты двигаться вверх и вниз вместе, в то же время позволяя ей разделиться. Шпоночное соединение также может включать компенсатор.


Дюбель

Дюбельное соединение включает в себя сверление ряда отверстий в залитой секции.



Эти отверстия смазываются, а затем в отверстия вставляется дюбель, обычно арматурный стержень.







Когда вторая секция будет залита, она зафиксируется на дюбелях, связывающих две секции вместе, но при этом допуская расширение и сжатие.Дюбельное соединение можно использовать со шпоночным соединением, а также с компенсационным швом.



%PDF-1.6 % 191 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 191 240 0000000016 00000 н 0000005657 00000 н 0000005836 00000 н 0000005862 00000 н 0000005903 00000 н 0000006031 00000 н 0000006458 00000 н 0000006484 00000 н 0000006595 00000 н 0000006691 00000 н 0000006786 00000 н 0000006881 00000 н 0000006977 00000 н 0000007073 00000 н 0000007169 00000 н 0000007265 00000 н 0000007361 00000 н 0000007457 00000 н 0000007553 00000 н 0000007649 00000 н 0000007744 00000 н 0000007840 00000 н 0000007936 00000 н 0000008031 00000 н 0000008126 00000 н 0000008220 00000 н 0000008314 00000 н 0000008409 00000 н 0000008504 00000 н 0000008599 00000 н 0000008695 00000 н 0000008790 00000 н 0000008886 00000 н 0000008982 00000 н 0000009078 00000 н 0000009174 00000 н 0000009270 00000 н 0000009365 00000 н 0000009460 00000 н 0000009556 00000 н 0000009652 00000 н 0000009746 00000 н 0000009841 00000 н 0000009936 00000 н 0000010031 00000 н 0000010126 00000 н 0000010221 00000 н 0000010316 00000 н 0000010411 00000 н 0000010505 00000 н 0000010599 00000 н 0000010693 00000 н 0000010788 00000 н 0000010883 00000 н 0000010978 00000 н 0000011073 00000 н 0000011168 00000 н 0000011263 00000 н 0000011358 00000 н 0000011452 00000 н 0000011546 00000 н 0000011637 00000 н 0000011797 00000 н 0000011825 00000 н 0000011852 00000 н 0000011918 00000 н 0000012905 00000 н 0000012999 00000 н 0000013892 00000 н 0000013984 00000 н 0000014149 00000 н 0000014212 00000 н 0000015186 00000 н 0000016143 00000 н 0000017057 00000 н 0000017147 00000 н 0000018059 00000 н 0000018148 00000 н 0000019147 00000 н 0000020102 00000 н 0000020268 00000 н 0000020479 00000 н 0000020671 00000 н 0000020958 00000 н 0000021011 00000 н 0000021082 00000 н 0000021177 00000 н 0000021292 00000 н 0000021387 00000 н 0000021465 00000 н 0000021630 00000 н 0000021705 00000 н 0000021801 00000 н 0000021943 00000 н 0000022017 00000 н 0000022125 00000 н 0000022280 00000 н 0000022359 00000 н 0000022446 00000 н 0000022600 00000 н 0000022679 00000 н 0000022773 00000 н 0000022923 00000 н 0000022992 00000 н 0000023065 00000 н 0000023217 00000 н 0000023298 00000 н 0000023392 00000 н 0000023519 00000 н 0000023593 00000 н 0000023689 00000 н 0000023856 00000 н 0000023950 00000 н 0000024004 00000 н 0000024094 00000 н 0000024242 00000 н 0000024319 00000 н 0000024372 00000 н 0000024464 00000 н 0000024608 00000 н 0000024704 00000 н 0000024757 00000 н 0000024849 00000 н 0000024980 00000 н 0000025069 00000 н 0000025121 00000 н 0000025224 00000 н 0000025350 00000 н 0000025453 00000 н 0000025507 00000 н 0000025609 00000 н 0000025697 00000 н 0000025751 00000 н 0000025803 00000 н 0000025955 00000 н 0000026007 00000 н 0000026137 00000 н 0000026189 00000 н 0000026331 00000 н 0000026383 00000 н 0000026525 00000 н 0000026577 00000 н 0000026716 00000 н 0000026768 00000 н 0000026908 00000 н 0000026960 00000 н 0000027073 00000 н 0000027125 00000 н 0000027270 00000 н 0000027322 00000 н 0000027446 00000 н 0000027498 00000 н 0000027618 00000 н 0000027670 00000 н 0000027718 00000 н 0000027771 00000 н 0000027866 00000 н 0000027919 00000 н 0000027965 00000 н 0000028018 00000 н 0000028116 00000 н 0000028169 00000 н 0000028346 00000 н 0000028399 00000 н 0000028521 00000 н 0000028574 00000 н 0000028716 00000 н 0000028769 00000 н 0000028816 00000 н 0000028870 00000 н 0000028969 00000 н 0000029022 00000 н 0000029165 00000 н 0000029219 00000 н 0000029401 00000 н 0000029455 00000 н 0000029554 00000 н 0000029607 00000 н 0000029654 00000 н 0000029763 00000 н 0000029858 00000 н 0000029941 00000 н 0000030030 00000 н 0000030120 00000 н 0000030216 00000 н 0000030311 00000 н 0000030398 00000 н 0000030497 00000 н 0000030581 00000 н 0000030671 00000 н 0000030750 00000 н 0000030878 00000 н 0000030962 00000 н 0000031051 00000 н 0000031133 00000 н 0000031235 00000 н 0000031354 00000 н 0000031453 00000 н 0000031595 00000 н 0000031755 00000 н 0000031857 00000 н 0000031937 00000 н 0000032048 00000 н 0000032180 00000 н 0000032312 00000 н 0000032415 00000 н 0000032520 00000 н 0000032628 00000 н 0000032717 00000 н 0000032822 00000 н 0000032924 00000 н 0000033022 00000 н 0000033144 00000 н 0000033242 00000 н 0000033394 00000 н 0000033498 00000 н 0000033606 00000 н 0000033730 00000 н 0000033853 00000 н 0000033981 00000 н 0000034093 00000 н 0000034188 00000 н 0000034299 00000 н 0000034389 00000 н 0000034486 00000 н 0000034576 00000 н 0000034667 00000 н 0000034750 00000 н 0000034853 00000 н 0000034941 00000 н 0000035024 00000 н 0000035124 00000 н 0000035206 00000 н 0000035288 00000 н 0000035370 00000 н 0000035464 00000 н 0000035547 00000 н 0000035638 00000 н 0000035694 00000 н 0000005096 00000 н трейлер ]>> startxref 0 %%EOF 430 0 объект>поток xb«`f` l

Можно ли заливать новый бетон поверх бетона? Будет ли это придерживаться?

Бетонные плиты иногда требуют ремонта или замены. Замена плиты является дорогостоящей и трудоемкой, что делает ее нежелательной. К счастью, новый бетон можно заливать поверх старого бетона при определенных обстоятельствах.

Зачем заливать бетон поверх существующего бетона?

В идеальных условиях бетон служит десятилетиями. Срок службы большинства конструкций составляет от 30 до 80 лет. К сожалению, мы живем не в идеальном мире, и в некоторых случаях эти структуры не достигают желаемого срока службы. Обычно эти строения сносят, а на их месте строят новые.Это дорого, поэтому возникает соблазн использовать их повторно или создать на их основе что-то новое.

Иногда вам может понадобиться изменить внешний вид существующей плиты перекрытия, которая все еще находится в хорошем состоянии – это также возможно.

Вы можете заливать новый бетон поверх существующих плит в случае плит перекрытий, при условии, что вы делаете это правильно – об этом позже.

Заливка бетона поверх существующего бетона

Новый бетон поверх старых плит перекрытий

Иногда невозможно заливать новый бетон поверх существующего бетона. Когда существующий бетон сильно поврежден, с большими трещинами, проходящими по конструкции, вы должны полностью сорвать его и заменить. То же самое верно, когда существующий бетон осел так, что теперь он распространяется на несколько уровней, или когда корни деревьев заставляют его вздыматься или трескаться. В последнем случае вы должны вырвать бетон и решить проблему с корнем дерева, прежде чем заливать совершенно новую плиту.

Когда существующий бетон надлежащего качества, вы можете залить новую тонкую плиту поверх старого бетона, при условии, что новый слой содержит проволочную сетку или волокнистую арматуру.Если новая плита достаточно толстая, вы можете даже добавить арматуру. Тем не менее, волокнистая сетка, вероятно, самый простой и эффективный вариант.

Прежде чем приступить к этой операции, убедитесь, что вы не столкнетесь с трудностями при небольшом повышении высоты плиты. На что следует обратить внимание, так это на зазоры для дверей, настенные светильники, такие как электрические розетки и полы с подогревом.

Можно ли залить выбоины бетоном?

Да, можно. По крайней мере, на вашем подъезде. На шоссе ремонт выбоин — это специализированная работа, которую необходимо выполнять правильно, чтобы обеспечить самые высокие стандарты безопасности.Новый бетон, вероятно, будет давать усадку с другой скоростью по сравнению с существующим бетоном, если состав смеси не будет тщательно подобран. Обратите внимание, что существующий бетон уже усадился, вероятно, довольно сильно, в зависимости от его возраста. Новый бетон полностью заполнит выбоину, когда он свежий, но быстро сожмется по краям, когда затвердеет. Это создает небольшой зазор между старым и новым бетоном, который легко повреждается транспортным средством.

По этой причине бетон, используемый для заполнения выбоины, должен быть тщательно разработан, а защитный слой должен быть нанесен на область между ремонтируемой и существующей плитой.

В отличие от этого, ремонт выбоин на подъездной дорожке — простая операция, поскольку на вашей подъездной дорожке нет интенсивного движения, а транспорт движется медленно. Здесь вы очищаете отверстие, вырезаете края отверстия и заливаете его бетоном. После этого вы закончите поверхность и должным образом вылечите заплату в течение недели, прежде чем проехать по ней.

Как прикрепить новый бетон к старому?

Шаг 1: Очистка

Перед заливкой нового бетона существующая плита должна быть надлежащим образом очищена.Любая грязь, мусор или примеси, присутствующие на старой плите, могут помешать следующим нескольким шагам и ухудшить качество вашего нового слоя бетона.

Подметать и промывать бетон стандартным садовым шлангом недостаточно. Для удаления любых загрязнений рекомендуется использовать мойку под высоким давлением и даже легкую очистку поверхности кислотой для бассейна. Это особенно актуально, если у вас на полу был ковер, ламинат, краска или любое другое покрытие.

Шаг 2. Установите размыкатель связи

Новый слой бетона не должен прикрепляться непосредственно к существующему бетону.Если это произойдет, любые трещины, присутствующие в старой плите, перейдут на новую плиту, что негативно повлияет на качество вашей новой конструкции. К ним относятся контролируемые трещины, такие как строительные швы. Этот процесс быстрый, существующие трещины появляются в новой плите в течение нескольких дней.

В качестве разрушителей связи можно использовать различные материалы, в том числе пластиковую пленку или рубероид (также известный как кровельный войлок). Вы также можете использовать слой камня и песка между двумя плитами. Это гарантирует, что две плиты останутся отдельными и что трещины не перейдут между ними.

В то время как некоторые беспокоятся, что две плиты каким-то образом разделятся, поскольку они не соединены вместе. Учтите, что бетон довольно плотный (примерно в 2,4 раза больше плотности воды), поэтому новая плита здоровенная. Из-за огромного веса, лежащего на старой плите, разделение маловероятно.

Шаг 3: Укладка нового бетона

Уложите новый слой бетона так же, как новую плиту. Подготовленная поверхность существующей плиты аналогична поверхности хорошо утрамбованного основания для новой плиты, что делает ее идеальной для работы. Следуйте стандартным процедурам на месте, включая отделку и отверждение.

Шаг 4. Создание соединений для контроля трещин

Бетонные плиты склонны к растрескиванию, и облицовочные слои не являются исключением. Убедитесь, что швы для контроля трещин выполнены так же, как и в случае с новой плитой. Для более тонких плит эти швы должны располагаться ближе друг к другу и проходить по всей толщине бетона, а не только в верхней части.

Насколько тонким слоем можно заливать новый бетон поверх старого?

Минимальная толщина бетона

Технически, вы можете покрыть существующий бетон слоем бетона толщиной всего несколько миллиметров – это называется стяжкой.Стяжки часто используются для улучшения отделки существующего бетона в эстетических целях или для подготовки к другим отделочным операциям. Ярким примером является укладка ламината — для этого типа отделки требуется плоская и ровная плита пола. В противном случае панели ламината треснут и деформируются. Бетонные плиты, особенно старые, как правило, не соответствуют этому стандарту и поэтому требуют стяжки.

Сводка:

Заливка нового бетона поверх существующих плит проста и эффективна при условии, что существующая плита находится в хорошем состоянии.Если существующая плита сильно повреждена, ее следует снять и заменить новой плитой.

Очень важно правильно подготовить и очистить существующую плиту перед укладкой нового бетона поверх нее. Также следует использовать разрушитель сцепления, чтобы предотвратить перенос существующих трещин на новую плиту.

Вы можете использовать бетон для ремонта выбоин. При использовании в подъездах к жилым домам это простой процесс. И наоборот, это узкоспециализированный и технический процесс, когда он выполняется на автомагистралях и других дорогах с интенсивным движением.

Установка и размеры арматурных стержней

Если вы устанавливаете бетонный пол гаража, террасу, подъездную дорожку, тротуар или опорные колонны, вам следует рассмотреть возможность использования арматурных стержней, как показано на рис. плита. Арматурные стержни помогают удерживать бетон вместе и предотвращают образование трещин.

Рисунок 1 – Укладка арматуры для бетонного проезда

Разумеется, как и у большинства строительных товаров, у арматуры есть своя терминология размеров.В таблице 1 представлены стандартные размеры арматуры и их вес.

Таблица 1. Размеры и вес арматурных стержней

Обозначение промышленного размера

Метрическое обозначение размера

Диаметр (дюймы)

Вес (фунт/фут)

3

10

3/8

0,376

4

13

1/2

0.668

5

16

5/8

1,043

6

19

3/4

1,502

7

22

7/8

2,044

8

25

1

2. 670

9

29

1 1/8

3.400

Диаметр в таблице 1 является номинальным числом и измеряется в самых узких точках стержня.

Один из самых частых вопросов:

«Арматурный стержень какого размера следует использовать?»

Для подъездных путей и патио арматуры № 3 диаметром 3/8 дюйма должно быть достаточно для этой цели.Если вы строите стены, опоры или колонны, я рекомендую использовать арматуру № 4 (1/2 дюйма). Для возведения фундаментов я бы использовал арматуру № 5 (5/8 дюйма).

Установка арматуры имеет решающее значение для успеха всего проекта. Арматура должна быть размещена равномерно по всему проекту. Для плоской плиты, такой как подъездная дорога, рассмотрите возможность размещения арматуры с шагом сетки 18 дюймов, сохраняя крайнюю арматуру на одинаковом расстоянии от каждой стороны. Для патио вы можете использовать шаг сетки 24 дюйма.

Например, если у вас есть подъездная дорога длиной 10 футов, вы должны начать первый ряд арматурных стержней на расстоянии 15 дюймов от края, а затем уложить еще 5 стержней арматуры на расстоянии 18 дюймов от центра. При этом от противоположного края останется 15 дюймов, как показано на рис. 2.

Рисунок 2. Сетка для установки арматуры

Чтобы создать прочную сетку из арматурных стержней, важно, чтобы в местах пересечения двух или более частей или арматурных стержней они соединялись вместе, как показано на рисунке 3, с помощью стяжной проволоки, как показано на рисунке 4.

Рисунок 3 – Арматурный стержень, связанный в местах соединения

Специальный ручной инструмент для стяжки арматурных стержней, как показано на рис. 5, помогает плотно скрутить проволоку вокруг арматурного стержня.

Арматурные стержни не должны соединяться по углам, и из-за этого производители арматурных стержней обеспечивают изгиб арматуры под углом 90 градусов, как показано на рисунке 6.

Рисунок 4. Стяжная проволока для арматуры

Рисунок 5 – Инструмент для вязки арматуры

Рис. 6. Арматурный стержень, изогнутый под углом 90°

Рисунок 7. Арматурные опоры

Арматурный стержень должен заканчиваться посередине плиты, а не вверху или внизу.Арматурный стержень можно разместить на кусках кирпича или камня, как показано на рис. 1, чтобы он удерживался над землей при заливке бетона. Затем потяните в нужное положение, используя стержень с крюком на конце, чтобы захватить арматуру.

В качестве альтернативы использованию кирпичей или камней для поддержки арматурного стержня во время заливки бетона вы можете использовать недорогие опоры для арматуры, как показано на рис. 7, специально предназначенные для удерживания арматурного стержня над землей во время заливки бетона.

Дополнительная информация о строительстве бетонных плит, внутренних двориков, проездов и тротуаров.

 

Ремонт треснувшего бетона с помощью скобы для бетона

Этот внутренний дворик в Санта-Розе, штат Калифорния, ранее представлял собой серию бетонных плит и брусчатки. После того, как брусчатку сняли и между старыми плитами залили новый бетон, для соединения новых и старых плит использовали бетонные скобы.
Фотографии любезно предоставлены Алланом Файрстоуном

Бетонная скоба — это мое изобретение, специальный кусок металла, который перекрывает трещины и скрепляет два куска бетона.Затем вы можете установить накладку прямо поверх, таким образом, вы незаметно отремонтируете потрескавшийся бетон.

Он работает, в то время как другие методы обычно не работают, потому что он решает специфические проблемы растрескавшегося бетона.

Скоба изготовлена ​​из стали с высоким пределом текучести, чтобы выдерживать невероятный вес и давление бетонных плит толщиной 4 и 5 дюймов. Он помещается поперек трещины, чтобы не только скрепить существующую трещину, но и предотвратить разрушение и раскрытие соседних микротрещин.

Имеет изгибы под прямым углом на каждом конце для захвата бетона по обе стороны от трещины. В результате не нужно полагаться только на трение, чтобы удерживать два куска бетона вместе.

При установке скоба скрепляет бетон, чтобы противодействовать разнонаправленным силам, которым подвергаются бетонные плиты.

Наконец, он изготовлен на заводе из высокопрочного материала. Угловые концы имеют необходимые острые изгибы для противодействия упругости и точно выровнены.Это позволяет сбалансировать стресс. Проект в Санта-Розе, Калифорния, после демонтажа всей брусчатки.

Критика конкуренции

Один из способов понять, как и почему работает мой Staple, — понять, почему конкурирующие методы в конечном итоге терпят неудачу.

В качестве примера возьмем ленту из стекловолокна. Бетон очень тяжелый. Один ярд бетона толщиной 4 дюйма (около 9 на 9 футов) весит более 4000 фунтов. Бетон и грунт под ним сжимаются и расширяются от тепла и холода, влаги и крайней сухости.

Подъездные пути также подвержены проезду тысяч фунтов транспортных средств. Как мы можем ожидать, что небольшой кусок ленты из стекловолокна удержит весь этот вес вместе? Когда вы думаете об этом, здравый смысл подсказывает, что лента из стекловолокна не может работать. И все же, несмотря на то, что она постоянно дает сбои, некоторые производители накладок все еще советуют подрядчикам использовать ленту из стекловолокна.

Бетонные скобы объединяют новый и старый бетон.
Посмотреть эпоксидную смолу

Как насчет эпоксидной смолы? Эпоксидка суперпрочная, как она могла выйти из строя? Опять же, имея небольшие знания о том, как разрушается бетон, и немного здравого смысла, вы можете понять проблему.

Пытаясь использовать эпоксидную смолу для склеивания бетона, мы должны столкнуться с некоторыми очевидными фактами. Мало того, что почти невозможно сделать трещину достаточно чистой для хорошей адгезии, очень трудно избежать образования пустот в эпоксидной смоле между двумя кусками бетона.

Однако, даже если бы вы смогли решить эти проблемы, эпоксидная смола все равно не работает стабильно. Почему? Потому что, когда бетон разрушается под давлением, образуя трещину, имеется ряд микротрещин, созданных тем же давлением, которые проходят параллельно видимой трещине.Эпоксидная смола на самом деле не разрушится, но соседние микротрещины, обычно с обеих сторон, разрушятся, и будет казаться, что эпоксидная смола не разрушилась.

Как насчет сшивания кусками арматуры? Как и эпоксидная смола, сшивание — это шаг в правильном направлении. Это просто не решает всех проблем, которые вам необходимо решить, чтобы не дать трещине в бетоне снова появиться. Сшивание полностью зависит от трения. Эпоксидная смола и кусок арматуры имеют только трение, чтобы удержать их от скольжения. За прошедшие годы она не доказала свою постоянную адекватность.

Наша бетонная скоба имеет острый изгиб на каждом конце, который действует как двухсторонний фундаментный болт. Это зависит не только от трения. Чтобы сопоставить прочность этих концов только с трением, вам понадобится арматура значительной длины по обе стороны от трещины. Попытка сопоставить прочность бетонной скобы с длинными кусками арматуры была бы слишком дорогой и потребовала бы слишком много работы.

Секрет изгибов

Скоба скрепляет визуальную трещину и микротрещины вместе.Как и шов, он идет поперек трещины, и мы все же советуем использовать эпоксидную смолу при установке скоб и в самой трещине. Скоба не только предотвращает разрыв бетона, но и компенсирует поперечное, боковое и вертикальное давление на бетонные плиты. Короче говоря, он снова связывает бетон.

Почему бы просто не согнуть арматуру в ту же форму и использовать ее? Мы попробовали это. Когда я впервые подумал об идее стального стержня с изгибом на обоих концах, я пошел в магазин, чтобы купить его.Я был уверен, что нечто подобное уже придумали. Однако ни у кого их не было, и они никогда не слышали ни о чем подобном. Поэтому я пошел к производителю стали и сделал их. Изготовитель решил, что для выполнения этой работы нам нужен очень прочный кусок металла с высоким пределом текучести. Они работали отлично. Однако стоили они довольно дорого.

Оказывается, арматурный стержень класса 40 не имеет необходимого предела текучести для выполнения этой работы, а с классом 60 было слишком сложно работать. Предел текучести определяет, когда сталь начинает растягиваться.Когда он естественным образом растягивается под давлением, трещина снова открывается. Поэтому, когда у нас закончились те, которые они сделали, мы решили сделать свои собственные из 3/8-дюймовой арматуры. Когда они не сработали, мы перешли на 1/2-дюймовую арматуру. Они также потерпели неудачу. Работая с испытательной лабораторией, мы выяснили причины сбоев.

Другие проблемы

Также была физическая проблема с изгибами. Изгиб получается круглым, когда вы сгибаете арматуру вручную. Эта округлость позволяет больше растягиваться, что только помогает трещине снова открыться под давлением. Нам также сообщили, что если изгибы не будут выровнены с точностью заводского изгиба под прямым углом, вы потеряете еще больше эффективности выхода.

Окончательный ответ заключался в том, чтобы получить скобу заводского изготовления из высококачественного металла с высоким пределом текучести. Наши бетонные скобы испытывают более высокий предел текучести, чем арматура класса 60.


Вопросы читателей

Настил моего бассейна был построен без компенсационных швов и имеет трещины (см. фотографии). Эти трещины были сначала отремонтированы эпоксидной смолой Scotch (продержалось около 2 лет, а затем образовались трещины).Второй ремонт был сделан гибким полиуретаном, который прослужил дольше. Тем не менее, я думаю, что на текстуре верхнего настила бассейна были трещины. В настоящее время я занимаюсь ремонтом этих трещин. Я вскрыл эти трещины алмазным диском и заполнил самонивелирующимся полиуретановым герметиком Sikaflex. Кроме того, я разрезал компенсационные швы. В качестве герметика здесь также использовался полиуретановый герметик Sikaflex.

Пожалуйста, сообщите:

  1. Предотвратят ли растрескивание металлические бетонные скобы (скрепленные эпоксидной смолой или бетоном)?
  2. Если я добавлю эти скобы, нужно ли будет удалять полиуретановый герметик и заменять его эпоксидной смолой или бетоном?
  3. Какое расстояние будет между этими скобами?
Ответ от Concrete Decor

Для начала хорошо заделать трещины и швы эластичным герметиком.Это исключает проникновение воды, которое может привести к смещению плиты. Продукция Sika также является хорошим выбором.

Что касается случайного растрескивания и неровной поверхности настила в месте соединения, у вас есть несколько вариантов. Во-первых, отвечая на ваш вопрос, скобы остановят трещину от дальнейшего движения. Однако для установки скоб потребуется повторное покрытие бетона в этой части настила вашего бассейна. Если требуется повторное покрытие той области палубы, которая упала по высоте, вам необходимо сделать следующее:

  1. Правильно отшлифуйте существующую палубу, которая нуждается в обновлении. Это обеспечит хорошее сцепление покрытия с существующей поверхностью.
  2. Заделайте трещины скобами, чтобы предотвратить их смещение в будущем.
  3. Нанесите адгезивную грунтовку.
  4. Затем нанесите выравнивающий цемент, модифицированный полимерами.
  5. Нанесите отделку под нокдаун, чтобы она соответствовала существующему покрытию вокруг бассейна.
  6. Нанесите цветное покрытие на отремонтированный участок и существующий участок, чтобы обеспечить соответствие цвета.
  7. Повторное уплотнение.

Я делюсь с вами этими процедурами, чтобы вы могли принять правильное решение об обработке существующей поверхности, как вы это делали в прошлом, или применить более целостный подход.


Есть еще вопросы по вашему проекту?

.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.