Крепление балок перекрытия к армопоясу: Мауэрлат для двускатной крыши: схемы, инструкции

Содержание

Крепление балок перекрытия к стене, виды и способы крепежа

Перекрытия в частных малоэтажных домах чаще всего делают деревянными по балкам, используя лафетные доски, брус, металлический швеллер или железобетонные опоры. Это самый доступный способ, позволяющий обойтись без грузоподъемной техники и выполнить работу в более сжатые сроки, чем при устройстве монолитных плит. Определенные трудности и вопросы может вызвать такой этап монтажа, как крепление балок перекрытия к стене, особенно если на них будет опираться стропильная система крыши. Есть несколько способов решения этой задачи.

Система балок и стропилИсточник kroi.ru

Способы крепления к стенам

Все монтажные узлы всегда описываются в проектной документации на дом, в том числе и крепление стропил к балкам перекрытия, и самих балок к стенам. Но не все строятся по проекту, особенно если речь идет о надворных постройках – гараже, гостевом домике, бане.

В этих случаях оптимальный способ монтажа приходится выбирать самостоятельно.

При этом учитывается расположение и функции перекрытия, конструкция стен здания. Например, если это перекрытие между жилыми этажами или первым этажом и мансардой, то крепление не должно быть жестким, иначе любое движение на верхнем ярусе будет передаваться на нижний из-за вибрации. Балку фиксируют так, чтобы у неё сохранялась возможность продольного люфта.

Однако это не касается каркасных построек, в которых сама балка является важным элементом несущего каркаса и крепится жестко.

Верхняя обвязка каркасной постройкиИсточник googleusercontent.com

Всего различают несколько видов крепления балок: опорное, врезка, врубка, подвесное.

Опорное крепление

Этот способ применяют чаще всего. Он самый простой, но при этом надежный, так как балка ложится на стену и полностью опирается на неё. На деревянных и каркасных стенах балку закрепляют с помощью специальных стальных уголков, болтов-глухарей, шкантов или шпилек. В стенах из кирпича или строительных блоков в процессе кладки устраивают ниши.

  • Крепление уголками.

С помощью перфорированных стальных уголков осуществляют крепление балок перекрытия к мауэрлату, установленному на каменные стены, к стенам из бревна или бруса, а также к верхней продольной балке каркасника. Она укладывается сверху и закрепляется уголками по бокам, если это установленная на ребро лафетная доска. Брус можно закрепить и сбоку, и снизу.

Крепление балки из бруса к мауэрлатуИсточник asm.ru

При монтаже перекрытий на каркас балки смещают так, чтобы они не лежали на опорных стойках. Это допустимо только при наличии проекта, подразумевающего такое расположение балок, и расчета по нагрузкам.

  • Крепление болтами и шпильками.

Таким крепежом можно зафиксировать только балку-брус либо двутавровую балку. После разметки и раскладки по месту в брусе просверливают сквозное отверстие, уходящее в верхнюю часть стены. При необходимости скрытого крепления под головку болта или гайку делают углубление большего диаметра. Винтовой крепеж вставляют в отверстие и затягивают ключом-трещоткой. В металлических двутаврах отверстия высверливают с обеих сторон опорной плоскости.

После установки и фиксации балок можно продолжать возведение стен второго этажа, вырезая в бревнах первого ряда по разметке пазы на высоту бруса. Либо укладывая этот ряд отрезками бревен, длина которых равна шагу между балками. Если выпустить их за пределы наружных стен в верхнем перекрытии, возможно крепление стропил к балкам, которые будут одновременно выполнять функцию нижних затяжек стропильных ферм.

Вариант монтажа стропил на балки перекрытияИсточник r-domik. ru
  • Крепление на блочные и кирпичные стены.

При кладке стен из полнотелого кирпича и бетонных блоков тот ряд, на который будут устанавливаться перекрытия, прогоняют с особенным тщанием, выверяя по уровню. Затем производят разметку и укладывают деревянные балки, предварительно обработав их торцы консервирующей фунгицидной пропиткой и обернув двумя слоями рубероида. Такая защита необходима на стыке материалов с разной теплоемкостью, чтобы дерево не мокло и не гнило в точке выпадения конденсата.

Дополнительное крепление балки к стене не требуется, она надежно фиксируется стеновыми блоками, которые выкладываются в промежутках между ними, и верхними рядами.

Если стены из газобетона и других ячеистых блоков недостаточной прочности, то под балки по всему периметру заливают бетонную армированную ленту (армопояс) либо выкладывают 3 ряда полнотелым кирпичом с армированием сверху и снизу.

Гидрозащита деревянной балки при монтаже на «холодные» стены обязательнаИсточник akson-quick.ru

Подробнее о том, как крепить балки и делать перекрытия в газобетонных стенах, смотрите в этом видео:

Врезка

Этот способ соединения применяется только к деревянным конструкциям когда нужно, чтобы торец балки не выходил за пределы наружных стен и был надежно защищен от атмосферных явлений. Таких, как дождь, снег, солнечные лучи, вызывающих гниение и рассыхание древесины.

Этот тип соединения называют «ласточкин хвост» или «сковородень». На торцах балки вырезают шип в виде симметричной трапеции, по форме напоминающей ласточкин хвост, а в верхнем венце стены или поперечной стыковочной балке делают такой же паз.

Врезка в сковороденьИсточник arunda.sk

Более простое в исполнении крепление деревянных балок – врезка полусковороднем, представляющем собой усеченный «ласточкин хвост» с одним прямым и одним скошенным краем. Гнездо делают чуть больше и закрепляют в нем шип забиванием клина. Этот вариант менее прочен и надежен, но вполне подходит для перекрытия под чердаком или малонагруженной мансардой.

Врубка

От врезки врубка отличается тем, что балка опирается на всю толщину стены и торцом выходит наружу. За счет большей площади опирания она выдерживает более серьезные нагрузки и применяется при перекрытии длинных пролетов. Осуществляется врубка разными способами:

  • в полдерева;
  • в лапу;
  • в полулапу;
  • в обло.
Врубленные в стену балки из круглякаИсточник akak7.ru

При таком соединении также возможна установка стропил на балки перекрытия, если их торцы выступают за границы стен на достаточную длину.


Деревянные перекрытия с утеплением в домах из разных материалов

Подвесное крепление

В последнее время становится популярным способ подвешивания балок между стенами с опорой торцов на особый металлический крепеж с перфорацией для болтов и саморезов. Он прикручивается и к стене, и к балке и бывает разных видов. В продаже встречается под названием «опора для бруса».

Такой крепеж балок перекрытия к стене нельзя считать надежным и прочным, но его допускается использовать:

  • при небольшой длине пролетов;
  • при частом шаге установки балок;
  • при незначительной нагрузке на перекрытия сверху.
Опоры для бруса лучше использовать в качестве дополнительной поддержки при врезке и врубкеИсточник rubankom.com

Крепление к колоннам

Колонны устанавливают при большой длине пролетов, чтобы разгрузить балки и исключить их провисание. На колонны их крепят опорным или подвесным способом. Но часто площадь опоры бывает недостаточной для укладки и стыковки двух балок, и его необходимо увеличить.

  • На деревянный столб глухарями по бокам прикручивают накладки-бобышки достаточного сечения.
  • На металлический приваривают сверху опорную площадку из толстой листовой стали.
Колонна из профильной трубы с опорной площадкойИсточник jackwharperconstruction.com
Как крепить стропила: самые простые и надежные способы крепления

Соединение балок со стропилами

Крепление стропил к балкам перекрытия двухскатной крыши можно выполнить двумя способами:

  • сначала установить и закрепить на стенах балки, а затем зафиксировать на них стропила;
  • установить на стены готовые стропильные фермы, в которых нижняя затяжка будет выполнять функцию балки будущего перекрытия.

При сборке стропильной системы на крыше обычно используют врезку, а фермы на земле собирают на металлических уголках и пластинах. Такие фермы можно устанавливать и крепить к уже смонтированным балкам, соединяя с ними нижние затяжки по всей длине.

Висячие стропила (без наслона их верхней части на коньковый брус, установленный на опоры), не допускается крепить к балкам, опирающимся на кирпичную или блочную кладку. Они создают точечные распирающие усилия, способные разрушить кладку. Этот вариант годится только для перекрытий, опирающихся на рубленные деревянные стены или мауэрлат.

Отличия висячих и наслонных стропилИсточник krrot.net

Как крепить стропила к балкам, выбирают исходя из собственных возможностей и способностей, учитывая необходимую степень надежности крепления и объем крыши. Один из самых надежных способов – врезка, когда на концах балок вырезают пазы и вставляют в них стропила. Форма пазов бывает разной, срез опорной части стропил должен им соответствовать. Дополнительно детали скрепляют болтами или саморезами.

Способы соединения балок и стропилИсточник kryshikrovli.ru

Более простой способ заключается в том, что нижний конец стропильной ноги подрезается под таким углом, чтобы она встала на балку, а затем её фиксируют накладками из досок либо используют стальной перфорированный крепеж для балок и стропил.

Один из способов, как закрепить стропила и балки на крепежи – только с одной стороны – показан в видеоролике:


Деревянные балки перекрытия: виды, расчет и особенности выбора

Коротко о главном

Выбирая способ крепления балок, необходимо учитывать материал стен и конструкцию стропильной системы крыши. В рубленые стены их предпочтительнее врезать или врубать, на каркасные – укладывать с опорой на верхнюю обвязку. Если строение кирпичное или сложено из блоков, балки укладывают на нужной высоте, после чего продолжают кладку, зачеканивая их в стенах. Во всех случаях необходимо делать расчет по нагрузкам или выбирать способ с большим запасом прочности.

Добрый день! Поясните, как всё-таки правильнее использовать LVL брус в перекрытии: опирать его на армопояс или крепить к армопоясу при помощи шпилек и держателей бруса?

Сергей

Ответ

Здравствуйте, Сергей.
В случае опирания балок перекрытий из LVL бруса на армпояс, т.е. в случае их заделки в стену, мы получает немного более жесткий узел крепления, но при этом, необходимо гидроизолировать балку от конденсационной влаги. Из увеличения жесткости узла следует меньшее сечение бруса, но так как этот конструктив не поддается предварительному расчету, понять и оценить реальную целесообразность невозможно. А вот заделка балки в стену является «слабым» местом конструкции, т.к. полностью исключить её увлажнение даже с гидроизоляцией невозможно. Связанно это с тем, что данный узел в процессе эксплуатации будет «подвижным» за счет пусть и минимального (максимум 2,5 см на пролете 5,0 м при максимальной нагрузке 150 кг/м2), но прогиба балок, что может со временем частично нарушить гидроизоляцию.
При креплении балок из LVL бруса к армпоясу сечение берется аналогичное опиранию, а проблемы конденсационного увлажнения не существует. С моей точки зрения, несмотря на более сложный монтаж, данный вариант приоритетен. Мы рекомендуем клиентам вести строительство в рамках существующего проекта в строгом соответсвии с конструктивными решениями, которые должны быть продуманны на этапе разработки проекта. В этом случае крепление балок из LVL бруса к поясу не вызывает затруднений, пример типового решения показан ниже.

На этапе формирования армпояса на уложенных П-образных блоках (поз. 1) делают горизонтальную отбивку с помощью лазерного или любого другого уровня. Далее сверлятся отверстия в которые вставляются оцинкованные шпильки (поз.2) и заливается пояс. После набора прочности (мин.7 дней) с помощью «болгарки» от П-образного блока отрезается стенка (поз.3) и на шпильки крепится опора бруса из оцинкованной стали (поз.4).
Данная технология позволяет исключить трудоёмкий процесс сверления бетона и повышает точность монтажа перекрытий.

Вернутсья к списку

деревянное перекрытие, чем подшить потолок, чертеж.


Beton-House com

Сайт о бетоне: строительство, характеристики, проектирование. Соединяем опыт профессионалов и частных мастеров в одном месте

Балки перекрытия на стенах из газобетона

В последнее время очень много домов строится из газобетона. Этот легкий и энергоэффективный стеновой материал обладает доступной ценой, что и сделало его таким популярным. Но высокой прочностью он не отличается, поэтому приходится внимательно выбирать материалы для других несущих конструкций.

Именно поэтому деревянные перекрытия в доме из газобетона используются гораздо чаще, чем монолитные или панельные.

  • Виды и особенности деревянных перекрытий
  • Цокольные
  • Чердачные
  • Заключение
  • Плюсы и минусы деревянного перекрытия в доме из газобетона

    Владельцы частных домов выбирают деревянные перекрытия потому, что они:

    • долговечны – качественно обработанные и грамотно установленные балки служат по 100 и более лет;
    • доступны – стоимость древесины достаточно низка, а привлекательная цена порождает спрос;
    • легки в установке – балки, в отличие от плит, можно монтировать вдвоем или даже одному. При этом строители обходятся без специализированной техники и без мокрых трудоемких технологических процессов. При необходимости эту работу выполнить и в одиночку.

    В эксплуатации древесина удобнее:

    • потолки и полы гораздо теплее, чем бетонные; конструкцию не нужно дополнительно утеплять.
    • черновой пол, который получается после первичной облицовки балок, практически пригоден к эксплуатации. Чтобы придать ему эстетический вид, можно обойтись ковролином, ламинатом или любым другим декоративно-отделочным материалом.

    В отличие от деревянных, потолки из бетона нуждаются в доработке после монтажа плит. Дополнительно требуется сделать:

    • выполнить подсыпку керамзитом,
    • армировать поверхность и уложить стяжку,
    • выровнять ее;
    • и только потом – спустя месяц после ее высыхания – декорировать пол.

    О минусах деревянных перекрытий можно заметить, что они скорее носят теоретический характер. Критики этой технологии обычно называют две беды, которые могут приключиться:

    1. пожар;
    2. биологические вредители.

    В ответ следует напомнить, что еще 200 лет назад строители умели эффективно предотвращать подобные неприятности: дома, построенные в тот период, до сих пор эксплуатируются во всех крупных городах страны.

    Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

    Задать вопрос

    Можно добавить, что даже необработанная сосновая балка не обрушивается на 15-й минуте пожара, как, скажем, стальная, а противостоит пламени не менее 40 минут. Да и биологическая обработка сегодня намного эффективнее, чем полвека назад.

    Теплый пол или батареи. Что лучше

    Радиаторное отопление имеет ряд достоинств и недостатков. Плюсами радиаторов является доступная для всех слоев населения цена, большой выбор, повсеместная доступность.

    К минусам радиаторного отопления можно отнести строго горизонтально установка батарей, что способствует нерациональному распределению тепла. Теплые полы прогревают дом значительно равномернее радиаторов.

    По расходу обе системы будут сопоставимы, но при этом водяные теплые полы дороже в установке.

    Проанализировав достоинства и недостатки обеих систем отопления можно сделать вывод о том, что оптимальным вариантом отопления помещения является совмещение радиаторного отопления с системой теплый пол. В этом случае достоинства обеих систем объединяются, а их недостатки исключаются. Главным достоинством пользования обеими системами отопления это то, что они работают автономно друг от друга, и в случае поломки одной из систем, можно пользоваться второй.

    Виды деревянных балок

    Для монтажа перекрытий используют балки трех видов:

    • цельные;
    • клееные;
    • двутавровые.

    Балки из цельного бруса

    Балки, вырезанные из одного ствола, имеют недостаток – их коробит. Волоконная структура древесины неоднородна. При увлажнении и последующем высыхании доску ведет: она может изогнуться, как пропеллер, а может превратиться в желоб.

    По этой причине ГОСТ ограничил длину балок из однородного массива. Норма – не более 4,6 метров. В большинстве коттеджей, ширина комнат не превышает 3 метров, поэтому такая древесина вполне подходит для устройства перекрытий.

    Балки из клееного бруса

    Клееный брус считается более жестким. А все – благодаря особой технологии соединения отдельных частей. Древесину распускают вдоль волокон, а затем одну половину поворачивают на 180о и склеивают. Получается композит из двух слоев, в каждом из которых волокна направлены в разные стороны. Деформационные силы, действующие в противоположных направлениях, уравновешивают друг друга.

    Клееные балки более технологичны: их длина может достигать 12 метров. Такой материал долговечнее. Считается, что и антипиреновые характеристики сборных модулей гораздо выше, чем у обычного дерева.

    Из клееных балок делают сборные перекрытия. Если нагрузка основную балку слишком велика, ее снижают – дополнительно монтируют распорные брусья или устанавливают промежуточные колонны.

    Деревянные двутавровые балки

    Двутавровые балки – трехслойная конструкция. Она интересна тем, что крайние элементы шире, чем средняя перемычка. Такая сборная балка обладает очень высокой жесткостью, прочностью и однородностью.

    Работать с двутаврами – одно удовольствие. Да и в эксплуатации эти перекрытия удобны: они не изгибаются, не скрипят, не растрескиваются.

    Единственный минус таких балок – высокая цена. Но, как говорится, овчинка стоит выделки.

    Материалы для перекрытия

    Рекомендуется предварительно подготовить необходимые материалы для обустройства перекрытий. К ним относятся:

    • Деревянные балки. Материал — цельная древесина или клееный брус. Их размеры не должны быть менее 50х150 мм. Они не должны иметь ослабленных зон или крупных сучков, которые могли бы повлиять на их несущую способность. Древесина в момент установки должна быть сухая. Конкретные размеры балок зависят от длины перекрываемого пролета и шага их укладки. При этом обеспечивается расчетная нагрузка в 400 кг на один квадрат перекрытия.

    Таблица размеров балок в зависимости от длины перекрываемого пролета и шага их укладки

    Шаг, мПролет, м
    2,03,04,05,06,0
    0,675х10075х200100х200150х200150х225
    1,075х150100х175125х200150х225175х250
    • Доски для перекрытия и пола.
    • Деревянные лаги.
    • Бруски деревянные 5х5 см.
    • Рулонная и обмазочная гидроизоляция для исключения контакта древесины и газобетона. Если между данными материалами будет прямой контакт, разница теплотехнических характеристик приведет к образованию конденсата, в результате чего дерево будет гнить.
    • Утеплитель типа минеральной ваты.
    • Материал для внутренней подшивки перекрытия. Может использоваться OSB, фанера, вагонка, гипсокартон и т. д.
    • Антисептические и жаропрочные пропитки. Они необходимы для пропитки балок и досок. Пропитки препятствуют гниению дерева, повреждению его вредителями, а также возгоранию.
    • Цемент и песок для создания армопояса.

    Какие есть размеры балок

    Балки теоретически могут изготавливаться любой длины – лишь бы позволила технологическая линия. Однако стандарты разных стран устанавливают жесткие ограничения на длину конструкций. Связано это с тем, что балка при эксплуатации не должна прогибаться более, чем на 1/350 часть от своей длины.

    Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

    Задать вопрос

    Степень прогиба балки зависит от величины нагрузки на единицу площади перекрытия. Поэтому основный параметр – это зависимость интервала между балками (шага) от ее длины, ширины и высоты.

    Соотношение между сечением, интервалом установки и длиной пролета:

    Длина расчетного пролета, мИнтервал установки, мм
    6001000
    Ширина х высота балки, мм
    7,0150 х 300200 х 275
    6,5150 х 250200 х 250
    6,0150 х 225175 х 250
    5,5150 х 200150 х 250
    5,0125 х 200150 х 225
    4,5100 х 200150 х 200
    4,0100 х 200125 х 200
    3,075 х 200100 х 175
    2,575 х 150100 х 150
    2,075 х1 0075 х 150

    Расчет материалов

    Ориентировочная нагрузка на брус и стены составляет 400 кг/м

    2

    (при необходимости находится ее точное значение путем сложения веса конструкций и мебели). Сечение несущих пиломатериалов подбирается из учета обеспечения прогиба в пределах 1/300 от основного пролета. Допустимая длина деревянной балки при этом равна 6 м, при выборе ее размеров нужно сделать заход на перегородки из газобетона как минимум на 15 см. Рекомендуемый шаг расположения опор варьируется в районе 60-100 см, но не более. Рекомендуем ознакомиться с другими разновидностями межэтажных перекрытий в частных домах.

    Сечение бруса, мм
    Длина пролета, м23456
    При шаге балок в 60 см и принятой по умолчанию нагрузке в 400 кг/м
    2
    75×10075×200100×200150×200150×225
    То же, при шаге в 1 м75×150100×175125×200150×225175×250
    При шаге в 1 м и расчетной нагрузке на деревянное перекрытие в 150 кг/м
    2
    50×14060×18080×200100×220
    То же при 200 кг/м
    2
    50×16070×180100×200140×220
    -/- 250 кг/м
    2
    60×16070×200120×200160×220
    -/- 300 кг/м
    2
    70×16080×200120×220200×220

    Нетрудно заметить, что знание точного значения весовых нагрузок позволяет сэкономить на приобретении деревянных балок как минимум на 20 %. Количество остальных пиломатериалов находится из учета площади помещений и размеров лестничного проема (при наличии). При составлении сметы к обязательным расходам относят затраты на обработку древесины антисептиками и антипиренами. Размеры и тип утеплителя подбирают исходя из целевого назначения конструкции: для перекрытия между этажами достаточно 10 см, главной задачей прослойки в данном случае является обеспечение хорошей звукоизоляции, предпочтение отдается дышащим волокнистым материалам. При укладке его на первом этаже (полы по грунту) минимум составляет 20 см, при обустройстве чердака – 15-20.

    Как правильно опирать деревянные балки на газобетон

    Существуют два документа, утвержденные Госстандартом, которые регулируют глубину опирания балок.

    • Один ГОСТ устанавливает требования к использованию древесины, в частности, балок. В нем определена минимальная пятка опирания – 15 см (при укладке брусьев на деревянные стены – 7 см).
    • Второй ГОСТ регламентирует величину опирания перекрытий на стены из газобетона. Он устанавливает размер 200 мм.

    По нашему мнению, при строительстве дома из газоблоков есть резон руководствоваться нормой, утвержденной вторым стандартом.

    При работе с деревом есть технологические тонкости:

    • под брусья следует подкладывать гидроизолирующий паронепроницаемый материал, чтобы предотвратить отсыревание и порчу дерева;
    • торцы балок обрезают наискось – под углом 70о, чтобы обеспечить вентилирование внутренних волокон.

    Полости, образовавшиеся между деревом и газобетоном заполняют утепляющим материалом.

    Инструкция по монтажу

    Начинающим мастерам предлагается следующая пошаговая инструкция, в соответствии с которой можно самостоятельно, быстро и недорого перекрыть первый этаж новостройки:

    1. Провести разметку в соответствии с ранее составленной схемой, выпилить балки намеченной длины. Нужно учитывать, что глубина их опирания должна быть не менее 15 см. Соответственно, балка должна быть длиннее на 30 см, чем расстояние между стенами.
    2. Провести обработку древесины антисепником, антипиреном и гидрофобным средством.
    3. Сделать гидроизоляцию. Выбираются рулонные, обмазочные материалы или их комбинация. Наиболее популярные средства — рубероид, толь, линокром, битум, гидроизол. Минус обмазки в том, что она может продавиться и утратить монолитность.

    В заключение проводится прокладка коммуникаций, обустройство чернового пола и потолка, монтаж утеплителя, установка чистовых покрытий.

    Способы укладки балок

    В газобетонных домах балки укладывают по одной из двух технологий:

    1. Балочной
    2. Балочно-распределенной.
    • Балочная конструкция – традиционная и интуитивно понятная: концы цельных или клееных брусьев опираются на стены, стоящие друг против друга.
    • При балочно-распределенной технологии продольные элементы скрепляют между собой короткими прогонами. Этот способ позволяет уменьшить количество балок, так как усилие, которое испытывает решетка в каждой точке, ниже, чем нагрузка на балки.

    Существуют и другие способы укладки, но они редко используются, поэтому их характеристику оставим для другой статьи.

    Устройство армирующего пояса

    Холодный пол в частном доме, что делать?
    Ячеистые бетонные блоки, в силу особенностей и способа изготовления материала, плохо выдерживают долговременные точечные нагрузки. Монолитный армопояс, выполненный по периметру возводимых стен, перераспределяет возникающие в них напряжения, предотвращая, тем самым, растрескивания в местах размещения оконечностей опорных балок перекрытия. Опоясывающая конструкция укрепляет стены, придавая им целостность и обеспечивая устойчивость при возможных небольших подвижках фундамента, связанных с усадкой грунта.

    Для устройства армопояса применяют специальные блоки с U-образной выемкой, которые значительно облегчают монтаж. В готовую полость укладывают арматурный каркас с закрепленными на нем закладными элементами, предназначенными для крепления опорных балок. После этого выполняют заливку выемки бетонным раствором.

    Как установить балки перекрытия между этажами в доме из газобетона своими руками

    Общая схема межэтажного перекрытия выглядит так:

    1. Несущая конструкция. Это одиночные балки – матицы, или брусковая решетка с короткими прогонами – разменниками, как говорят строители.
    2. Накат между балками – поперечные доски, уложенные на черепные бруски.
    3. Черепные бруски – продольные рейки, прикрученные вдоль нижней границы балок.
    4. Пароизоляция и утеплитель – рулонные или щитовые материалы, настеленные на накат.
    5. Лаги – поперечные брусья, основа для досок пола.
    6. Чистовой пол – доски по лагам.
    7. Чистовой потолок – щиты, подшитые снизу к накату.

    В частных случаях каких-то элементов в перекрытии может не оказаться. Например:

    • При монтаже снизу накат делать не обязательно. Целесообразней установить только лаги и между ними уложить утеплитель.
    • Если перекрытие монтируется сверху, то есть резон закрепить накат, а от лаг можно и отказаться.

    Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

    Задать вопрос

    Важно: в конструкции-сэндвичи обязательно следует добавлять пароизоляцию. Это непроницаемая для воздуха пленка, которая закрепляется у наружной поверхности – с той стороны, которая контактирует с более холодной средой.

    Технология выполнения работ

    1. Любая практическая работа начинается с расчета и планирования.
      Схему перекрытия выбираем наиболее надежную – балки располагаются параллельно короткой стене. Балки следует выбирать такие, чтобы каждый квадратный метр перекрытий выдерживал нагрузку 400 кг.

      Сечение и интервал установки брусьев подбираем в соответствии с данными таблицы 1.

      Правило для руководства к действию: лучше установить меньше балок большего сечения, чем много мелкокалиберных досок.

      Оптимальным считается сечение, когда высота относится к ширине с коэффициентом 1,5.

      Основываясь на этих данных, производим расчет каждого вида материала.

    2. Подготовка балок и поверхности стен к монтажу.
        Концы балок промазываем антисептическими и антипиреновыми материалами.
    3. Стены: сначала следует провести нивелирование – проверку уровней отметок. Опорные платформы для всех балок должны находиться в одной плоскости.
    4. Следующая задача – нужно тщательно очистить посадочные места в стене и установить гидроизоляционные прокладки.
    5. Монтаж первой пары брусьев.
      Это маячная пара. Первыми устанавливаются балки в крайних точках – у противоположных стен. Монтаж следует выполнить так, чтобы между торцами балок и стеной оставался вентзазор – 3–5 см.

      Брусья закрепляются с помощью сухой гравийной подсыпки; края их обрезаются, как было указано выше.

    6. Установка всех балок перекрытия.
        Промежуточные брусья выставляются на одном уровне с маячными балками. Зазор между стеной и торцом – правило, обязательное для всех балок.
    7. Торцы брусьев опиливаются под углом, края оборачиваются рубероидом.
    8. Концы закрепляются. Зазоры уплотняются теплоизолятором, в свободные полости заливается ЦБР.
    9. Дальнейшие операции зависят от выбранной технологии.
        Можно по верху установить лаги. В получившиеся пазы укладывают утеплитель и пароизолятор. Затем настилают чистовые полы.
    10. Второй вариант – прикрепить к балкам продольные бруски – черепные, говорят строители. Эти рейки проходят с каждой стороны у самого края нижнего ребра. На рейки укладывают накат – поперечные доски. На накат настилают утеплитель, пароизоляцию. Затем на верхней поверхности балок монтируют полы, а на нижней – чистовой потолок.

    Подготовка материалов и инструментов

    Материалы и инструменты закупают после проведения расчетов. Технология материально-технического обеспечения такова:

    • На основании начерченной схемы укладки формируют перечень и количества потребных материалов.
    • На основании анализа техпроцесса составляют ведомость инструмента и оборудования.

    Очевидно, что кроме основных материалов – бруса, досок, фанеры, гидроизолов и т. п., потребуются:

    • вспомогательные – грунтовки, пропитки, краски (для металла и дерева), щебень, проч.;
    • метизы – шурупы, винты, крючья, различные кронштейны, чалки и т. д.

    Инструменты и оборудование: дрели, болгарки, лебедка, миксеры для подготовки ЦПР, струбцины, пилы, пассатижи, молотки, топоры, шлифовальные круги.

    Монтажные работы

    Главный этап — это, конечно же, монтаж балок. Он подразумевает грамотную подготовку еще на стадии строительства первого этажа.

    Сначала дерево следует предварительно обработать противопожарным составом, а также жидкостью от гниения (это нужно сделать со всей перекладиной). Сделать это нужно сразу после покупки. Если материал будет лежать некоторое время до укладки, его нужно переложить: ряд балок, затем 3-4 бруска поперек, затем следующий ряд. Так доска будет вентилироваться и просохнет. Это исключит появление плесени.

    Часть балки, заделываемую в стену, следует также покрыть:

    1. Битумом или праймером.
    2. Рубероидом, толью или пергамином.
    3. Жидким гидроизолом, состоящим из битума.
    4. Линокромом.

    Это делается в связи с тем, что дерево при соприкосновении с бетоном и блоками может впитывать влагу и со временем начать загнивать.

    Справка

    Для газобетона считается нормальным содержание эксплуатационной влажности 3-5%. Какими бы сухими не казались блоки, недопустимо прямое соприсковение дерева с этим материалом.

    Балку необходимо заделать в несущую стену минимум на 12 см. Торцы обрезаются под углом 70 градусов в целях обеспечения удаления влаги.

    Внимание!

    Торец балки отсекать гидроизоляционным материалом не нужно. Иначе будет закрыт доступ для испарения влаги. Требуется оставить небольшой воздушный зазор между концом балки и стеной.


    Производится укладка балок на армированную поверхность (для усиления прочности конструкции). Вместо армопояса некоторые производители в небольших домах допускают опирание на газобетон с подкладкой металлической полосы 6х60 мм.

    Крепление балок к армопоясу в домах из газосиликата осуществляется анкерными болтами.

    Для утепления со стороны улицы перед балкой можно положить утеплитель. Как правило, внешние торцы балок с наружной стороны утепляются пенополистиролом.

    Заполнение пустот между уложенными балками делают газоблоками. Между газосиликатом и брусом оставляют зазоры 2–3 см. Их плотно забивают минеральной ватой, предотвращая таким образом образование конденсата и отсыревание балок.

    Не забудьте продумать размещение лестницы на второй этаж, так как проём нужно предусмотреть сразу:

    Ну вот и все, перекрытия готовы. Теперь можно приступать к последующей отделке.

    Пол первого этажа требования

    Чтобы правильно обустроить перекрытие на первом этаже, необходимо знать о требованиях, которым оно должно отвечать:

    1. Материал должен быть прочным, надежным и долговечным.
    2. Перекрытие должно достойно переносить климатические, технологические и температурные воздействия.
    3. Конструкция должна выдерживать постоянные и временные нагрузки от несущих стен и фундамента.
    4. Основание должно быть довольно жестким, что касается допустимых показателей работы конструкции на прогиб.
    5. Конструкция не должна создавать мостиков звука и холода;
    6. Материал должен обладать теплоизоляционными свойствами.

    Конструкция пола 1 этажа

    критерии выбора, нюансы устройства на первом и втором этаже


    Армопояс, или пояс жесткости, необходим для усиления стен дома на уровнях опирания несущих конструкций перекрытий и крыши, и для придания дому общей пространственной жесткости и устойчивости. Очень упрощенно — можно сравнить армопояса с обручами, удерживающими бондарную бочку. Армопояса устраивают в разных уровнях параллельно с возведением стен дома. Монолитный армированный бетон – основной материал для создания армопояса для домов из легкобетонных ячеистых блоков (пенобетонных, газобетонных и др.), арболита, керамзитобетона, полистиролбетона и т. подобное. В некоторых случаях применяют и кирпич, например, для усиления стен из блоков поризованной керамики, или для укрепления небольших хозяйственных построек из любых материалов, при необходимости.

    Кирпичный армопояс отличается от железобетонного меньшей мощностью и весом, и выполняется из 3-5 рядов кладки с перевязкой и армированием в каждом ряду стальной сеткой из проволоки диаметром 4-6 мм и ячейкой 50 мм. По ширине кладка делается равной несущей стене.

    Все сказанное ни в коем случае не относится к назначению армирующих сейсмопоясов, которые могут быть необходимы даже зданию из кирпича и монолитного железобетона, при строительстве в районах с сейсмической опасностью.

    Материалы для перекрытия

    Рекомендуется предварительно подготовить необходимые материалы для обустройства перекрытий. К ним относятся:

    • Деревянные балки. Материал — цельная древесина или клееный брус. Их размеры не должны быть менее 50х150 мм. Они не должны иметь ослабленных зон или крупных сучков, которые могли бы повлиять на их несущую способность. Древесина в момент установки должна быть сухая. Конкретные размеры балок зависят от длины перекрываемого пролета и шага их укладки. При этом обеспечивается расчетная нагрузка в 400 кг на один квадрат перекрытия.

    Таблица размеров балок в зависимости от длины перекрываемого пролета и шага их укладки

    Шаг, мПролет, м
    2,03,04,05,06,0
    0,675х10075х200100х200150х200150х225
    1,075х150100х175125х200150х225175х250
    • Доски для перекрытия и пола.
    • Деревянные лаги.
    • Бруски деревянные 5х5 см.
    • Рулонная и обмазочная гидроизоляция для исключения контакта древесины и газобетона. Если между данными материалами будет прямой контакт, разница теплотехнических характеристик приведет к образованию конденсата, в результате чего дерево будет гнить.
    • Утеплитель типа минеральной ваты.
    • Материал для внутренней подшивки перекрытия. Может использоваться OSB, фанера, вагонка, гипсокартон и т. д.
    • Антисептические и жаропрочные пропитки. Они необходимы для пропитки балок и досок. Пропитки препятствуют гниению дерева, повреждению его вредителями, а также возгоранию.
    • Цемент и песок для создания армопояса.

    Изготовление армопояса

    Поскольку газоблоки имеют относительно хрупкую структуру, перед обустройством перекрытия на стенах необходимо сформировать армирующий пояс из железобетона. Он равномерно распределит давящие нагрузки по всей площади стен, а также дополнительно укрепит стены дома.

    Для создания армопояса используются U-образные газоблоки, которые укладываются в качестве верхнего ряда. При отсутствии таких блоков, их можно изготовить самостоятельно, вырезав углубления в обычном газобетоне. После укладки U-образных блоков, в углублениях формируется силовой каркас из арматуры. Он состоит из четырех продольных прутов, связанных между собой в единую конструкцию. Под нижнюю арматуру подкладываются кусочки древесины для создания под металлом монолитного слоя бетона.

    После этого производится заливка в блоки бетона. Поверхность для укладки перекрытия готова. Армопояс можно изготовить и без U-образных блоков, просто произведя заливку бетона в закрепленную поверх стен опалубку, но такой способ слишком трудоемок.

    Наиболее частые вопросы по теме армированного пояса.

    В каких случаях нужен армопояс?

    Монолитный железобетонный пояс необходим:

    • на блочном фундаменте
    • на стенах из газобетона, пеноблоков и т.п. под пустотные плиты и деревянные балки перекрытия (для исключения продавливания). Здесь армопояс может быть кирпичным
    • под мауэрлат на крыше, конструкция которой предполагает распорную нагрузку на этот самый мауэрлат

    Можно ли заливать армопояс зимой, в мороз?

    Заливка армопояса в зимнее время занятие сомнительное. Однако, если вам уж так необходимо залить его именно в холодное время года, примите все меры по защите бетона. Добавляйте специальные противоморозные добавки в бетон. Используйте как можно меньше воды для замеса бетона. После заливки, обязательно укройте армопояс для защиты от холода. Например, опилками. В минусовую температуру, воспользуйтесь специальным согревающим кабелем. Он продается в любом строительном супермаркете.

    Какова минимальная толщина, высота, ширина, размер армопояса?

    Минимальный размер армопояса 150 на 150 мм. Но не менее ширины опирания плит или балок перекрытия.

    Промерзает армопояс, что делать?

    Если вы или ваши работники забыли утеплить армопояс перед заливкой, тогда его придется утеплять сейчас. Утепляют армопояс снаружи.

    Конденсат на армопоясе. Потеет армопояс. Что делать?

    Утеплить. Еще варианты: повысить температуру в помещении, уменьшить влажность помещения.

    Можно ли залить армопояс частями?

    Можно. Для этого в месте примыкания сделайте скос. И бетон не должен быть гладким.



    Устройство межэтажного перекрытия

    Перечислим порядок выполнения работ по созданию межэтажного перекрытия из дерева.

    Примерная схема деревянного перекрытия. Обозначения: 1 —пол ; 2 — гидроизоляция; 3 — утеплитель; 4 — контррейка; 5 — балка; 6 — черновой потолок; 7 — пароизоляция;8 — внутренняя чистовая отделка.

    Укладка балок

    Формирование перекрытия начинается с укладки на стены силовых балок. Они укладываются перпендикулярно к длинным стенам дома. Шаг укладки обычно не превышает 1 м. Балки должны заходить на стены не менее 15 см. Вначале устанавливаются крайние балки, которые выводятся по уровню, посредством длинной и ровной доски, поставленной на торец. Плотного примыкания крайних балок к стенам быть не должно. Между ними следует оставить зазор около 3–4 см. Впоследствии этот зазор будет заполнен утеплителем.

    Установленные деревянные балки

    Крайние балки крепятся на стене, после чего производится установка остальных балок. Контролируется не только их уровень, но и горизонтальность расположения. Если длина опорных балок оказалась недостаточной, допускается их наращивание таким же материалом. Для этого два бруса соединяются внахлест от 0,5 м до 1 м, после чего крепятся болтами. Такое соединение считается вполне надежным.

    Крепление бруса к армопоясу выполняется посредством анкерных пластин в следующем порядке:

    • Торцы балок обрезаются под углом около 70 градусов для обеспечения удаления влаги.
    • Дерево со всех сторон и с торцов покрывается антисептической и жаропрочной пропитками.

    Совет: торцы балок нельзя покрывать маслянистыми пропитками или краской. В этом случае будет нарушено испарение влаги из древесины.

    • Части балок, заходящие на стену, обмазываются слоем битумной мастики, и обматываются несколькими слоями рубероида.
    • Балки крепятся анкерными пластинами к армопоясу.
    • Внешние торцы балок с наружной стороны стен утепляются пенополистиролом.

    Утепление балок

    Производится заполнение пустот между уложенными балками. Это можно делать и кирпичем, но предпочтительнее газоблоками. Между блоками и деревом необходимо оставить зазоры 2–3 см. Эти пустоты плотно забиваются минеральной ватой. Тем самым предотвращается образование конденсата и отсыревание дерева от контакта со стенами.

    Укладка наката и утепление перекрытия

    Для утепления перекрытия необходимо изготовить накат. Вдоль низа уложенных балок крепятся бруски 5х5 см. Их можно закрепить длинными саморезами. На них укладываются щиты из досок, но можно использовать и отдельные вырезанные куски досок. На доски плотно укладывается утеплитель (минеральная вата или пенополистирол). Рекомендованная толщина утеплителя — от 10 см.

    Укладка лаг и настил пола

    Поверх созданной конструкции, перпендикулярно балкам, укладываются лаги, которые также предварительно обрабатываются специальными пропитками. Лаги обычно имеют меньшее сечение, нежели балки. Шаг укладки лаг — 50–70 см. Лаги крепятся к балкам. Поверх закрепленных лаг настилаются доски пола. Снизу перекрытие обшивается плитами OSB, ДСП, гипсокартоном или многослойной фанерой.



    Виды балок преимущества и недостатки каждого вида

    Деревянное перекрытие в доме из газобетона производится следующих видов:

    • из цельной древесины;
    • двутавровое;
    • из клееного бруса.

    Из цельного бруса

    Конструкции из цельной древесины производятся в процессе распиливания цельного бревна на специальных станках. Затем элементы подсушиваются без специальной термической обработки. На следующем этапе выполняется обработка материалов антисептическими составами и калибровка по заданному размеру.

    В завершении изделиям придается четкий контур. Из цельных брусьев, отличающихся повышенной прочностью, создаются конструкции. Длина элементов не должна превышать 5 м, поэтому материалы подходят для коттеджей.

    Из клееного бруса

    Клееные балки проходят многоэтапный процесс изготовления, повышающий прочность изделий на 50-70%. В изготовлении используются кедр, ель, сосна, лиственница.

    Преимущества строительного материала:

    1. Балки могут достигать в длину 12 м.
    2. Вес изделий небольшой.
    3. Срок службы увеличивается, т.к. материалы не деформируются при эксплуатации.
    4. Клееные изделия отличаются повышенной огнестойкостью в сравнении с цельной древесиной.
    5. Предусмотрена возможность подготавливать элементы разной толщины.
    6. Материалы производятся разных уровней прочности. Балки первого сорта подходят для участков с повышенным напряжением, а там, где не предполагается повышенных нагрузок, применяются блоки 2 и 3 сортов.
    7. Поверхности блока гладкие, с чистовой обработкой и не требуют дополнительного декорирования.
    8. Материал экологичен, не содержит вредных компонентов.

    Деревянные двутавровые балки

    Балки из древесины двутавровые отличаются повышенной прочностью, надежны, экологичны, эстетичны, долговечны. Материалы состоят из нескольких слоев, обработанных специальными пропитками. В элементах не образуются прогибы, трещины, блоки не рассыхаются при эксплуатации, просты в монтаже.



    Устройство перекрытия цокольного этажа

    Если перекрытие изготавливается над отапливаемым цокольным этажом, его конструкция ничем не отличается от устройства межэтажного перекрытия. Если же цокольный этаж холодный, типа подвального помещения, имеются некоторые особенности его обустройства.

    Поскольку водяным парам свойственно циркулировать из теплого помещения в холодный подвал, теплоизолятор будет впитывать много влаги. Чтобы этого не допустить, поверх него прокладывается слой пароизоляции. Также рекомендуется увеличить толщину слоя утеплителя до 20 см. Все балки, а также прочие деревянные элементы перекрытия должны быть защищены от гниения специальными составами.

    Со стороны холодного подвала не рекомендуется устанавливать гипсокартон и ДСП ввиду их гигроскопичности. Рекомендуется подшивать потолок в цокольном этаже влагостойкими плитами OSB.



    Ростверк

    Первоначально следует определить глубину заложения фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод. Затем следует вырыть траншею по периметру будущего дома. Сделать это можно вручную, что долго и утомительно или при помощи экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.

    После спецтехники следует выровнять дно и стенки траншеи до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

    Теперь нужно сформировать песчаную подушку, высота которой должна равняться 50–100 мм. При необходимости засыпки песка больше, чем на 100 мм, его нужно смешать со щебнем. Это мероприятие может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выравнивания дна – заливка бетоном.

    Изготовление каркаса для ростверка

    После засыпки песчаной подушки, ее необходимо утрамбовать. Чтобы справиться с задачей быстрее, полейте песок водой.

    Затем следует уложить арматуру. В процессе строительства в нормальных условиях нужно использовать арматуру из 4–5 жил, диаметр каждого прута должен составлять 10–12 мм. Важно, чтобы при заливке ростверка для фундамента арматура не касалась основания. Она должна быть утоплена в бетоне. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Чтобы этого достичь арматурную сетку следует приподнять над песчаной подушкой, уложив под нее половинки кирпича.

    Ростверк ленточного фундамента

    Если вы строите дом на пучинистом грунте или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует сделать более прочным. Для этого вместо арматурной сетки следует использовать арматурный каркас. Он представляет себе 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром по 12 мм. Их следует укладывать снизу и сверху армопояса. В качестве основания вместо песчаной подушки используется граншлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем граншлак превращается в бетон.

    Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварочный шов.

    Для ростверка следует использовать бетон М200. Чтобы высота заливки соответствовала заданной величине, установите в траншее маячок – металлический колышек равный высоте ростверка по длине. Он будет служить вам ориентиром.



    Деревянное перекрытие дома из газобетона. | Пенообразователь Rospena

    Деревянное перекрытие является наиболее экономичным видом из всех типов перекрытий и отличается простотой монтажа. Деревянное перекрытие дома из газобетона устраивается по деревянным балкам и бывают межэтажные, цокольные, чердачные и мансардные.

    Межэтажное перекрытие

    Составляющие межэтажного перекрытия: деревянные балки, межбалочный заполнитель (теплоизоляция), пароизоляция, пол, подшивка и слой отделки потолка. В качестве балок используют деревянный брус или бревна. Длинна пролета балок перекрытия не должна превышать 6-ти метров, прогиб -1/300 общей длины перекрытия, межосевое балочное расстояние должно быть в пределах 0,6 м. -1,0м. Размер сечения балок зависит от величины пролета и типа самой балки.

    Составляющие межэтажного перекрытия: деревянные балки, межбалочный заполнитель (теплоизоляция), пароизоляция, пол, подшивка и слой отделки потолка. В качестве балок используют деревянный брус или бревна. Длинна пролета балок перекрытия не должна превышать 6-ти метров, прогиб -1/300 общей длины перекрытия, межосевое балочное расстояние должно быть в пределах 0,6 м. -1,0м. Размер сечения балок зависит от величины пролета и типа самой балки.

    Деревянные балки необходимо укладывать перпендикулярно длинной стороне дома. Расстояние между балками зависит от ширины пролета и от нагрузки на еденицу площади и составляет  60, 80, 100 или 120 сантиметров. Чем меньший пролет, тем больший можно делать шаг.

    Опорной зоной для балок служит армированный пояс, выполненный по несущим стенам из газобетона. Зона опирания должна составлять не менее 150 мм. Крайние балки необходимо зафиксировать и, выполняя контроль горизонтального уровення и параллельности, закрепить остальные, направляясь внутрь.

    Крепление балок к армопоясу выполняют при помощи специальных анкерных пластин, имеющих антикоррозионное покрытие.

    Концы балок помещаются в закрытые ниши в несущей стене. Между стенками ниши и балкой следует оставлять зазор шириной 2-3 см., а на концах балок делают срез под углом 70, необходимый для удаления влаги. Деревянные балки обязательно необходимо защищать от появления грибка и насекомых, а также от возможного возгорания. Для этого боковые стороны и торец балок покрывают, биозащитными антисептиками и огнезащитными средствами.  Не рекомендуется обрабатывать торцы балок маслянистыми антисептиками так как они ухудшают испарение влаги.

    Концы балок помещаются в закрытые ниши в несущей стене. Между стенками ниши и балкой следует оставлять зазор шириной 2-3 см., а на концах балок делают срез под углом 70, необходимый для удаления влаги. Деревянные балки обязательно необходимо защищать от появления грибка и насекомых, а также от возможного возгорания. Для этого боковые стороны и торец балок покрывают, биозащитными антисептиками и огнезащитными средствами.  Не рекомендуется обрабатывать торцы балок маслянистыми антисептиками так как они ухудшают испарение влаги.

    На боковые грани, конца балки, которые находятся в нише (за исключением торца), наносится битумная мастика и плотно обматывается рубероидом. Если используются самоклеющие мембраны, балку следует загрунтовать и выполнить обмоточную гидроизоляцию.

    Для избегания образования точки росы в теле балке, что приведет к ее увлажнению и появлению грибка, в нишу кладется теплоизоляция.

    Для обеспечения паропроницаемости узла сопряжения балка-стена, предотвращения конденсации влаги в опорной части балки и ее гниения, зазор между боковыми поверхностями балки и стенками ниши, заполняется пенополителеновым жгутом и герметиком (можно использовать акриловый, силиконовый, полиуретановый).

    Для обеспечения паропроницаемости узла сопряжения балка-стена, предотвращения конденсации влаги в опорной части балки и ее гниения, зазор между боковыми поверхностями балки и стенками ниши, заполняется пенополителеновым жгутом и герметиком (можно использовать акриловый, силиконовый, полиуретановый).

    Между крайними балками перекрытия и стеной должен оставаться зазор 2 см -4 см., примыкания вплотную быть не должно. Зазор следует заполнить минеральной ватой.

    Балки, имеющие пролет более 4,5 м, обладают значительным прогибом, и в процессе деформаций могут разрушать примыкающую к ним кладку. Поэтому с краев U-образных или простеночных газобетонных блоков (в зависимости от того, каким способом изготавливался армопояс) следует снять 5 мм фаски, для предотвращения их разрушения.

    Цокольное перекрытия

    Цокольное перекрытие над обогреваемым подвалом конструкционно не отличается от междуэтажного.

    Если перекрытие устраивается над необогреваемым подвалом, для предотвращения потерь тепла и обеспечения комфортной температуры поверхности пола, необходимо укладывать более толстый слой теплоизоляции от 200 мм.  Для предотвращения накапливания конденсата и увлажнения теплоизоляции, над ее поверхностью следует укладывать пароизоляцию. Такое расположение пароизоляции обусловлено тем, что диффузия водяных паров направлена из обогреваемого помещения первого этажа в холодный подвал.

    Чердачное и мансардное перекрытия

    Чердачное перекрытие имеет такую же конструкцию, как и междуэтажное, отличие заключается в отсутствии пола и, для уменьшения теплопроводности, большей толщиной теплоизоляции. Мансардное перекрытие отличается от чердачного наличием пола.

    • Этапы строительства из газобетона
    • Виды межэтажных перекрытий
    • Армопояс-описане, изготовление

    Устройство деревянного перекрытия в доме из газобетона. Подготовка и монтаж деревянных перекрытий в доме из газобетона. Сборные перекрытия из стандартных плит для газобетонного строения

    К преимуществам установки деревянных перекрытий в доме из газобетона относят низкую нагрузку на стены, доступную стоимость стройматериалов, возможность реализации сложных и нестандартных проектов, отсутствие потребности в подъемной технике и простоту монтажа. Технология установки считается простой, особое внимание уделяется правильному распределению нагрузки на блоки, обработке дерева антипиренами и антисептиками и защите конструкции от внешних воздействий.

    Расчет материалов

    Ориентировочная нагрузка на брус и стены составляет 400 кг/м 2 (при необходимости находится ее точное значение путем сложения веса конструкций и мебели). Сечение несущих пиломатериалов подбирается из учета обеспечения прогиба в пределах 1/300 от основного пролета. Допустимая длина деревянной балки при этом равна 6 м, при выборе ее размеров нужно сделать заход на перегородки из газобетона как минимум на 15 см. Рекомендуемый шаг расположения опор варьируется в районе 60-100 см, но не более. Рекомендуем ознакомиться с другими .


    Стандартная схема включает элементы с сечением от 50×100 и выше, располагаемые поперечно основному пролету, обшитые снизу досками, паро-, тепло- и гидроизоляционные прослойки, и настил, выполняющий роль пола или защищающие утеплитель от внешних воздействий. Расчет сводится к выбору сечения и шага несущих опор, в свою очередь зависящих от площади помещения и величины ожидаемых на газобетон и перекрытие нагрузок. Рекомендуемые размеры деревянных балок проще взять из таблиц:

    Сечение бруса, мм
    Длина пролета, м23456
    При шаге балок в 60 см и принятой по умолчанию нагрузке в 400 кг/м 275×10075×200100×200150×200150×225
    То же, при шаге в 1 м75×150100×175125×200150×225175×250
    При шаге в 1 м и расчетной нагрузке на деревянное перекрытие в 150 кг/м 250×14060×18080×200100×220
    То же при 200 кг/м 250×16070×180100×200140×220
    -/- 250 кг/м 260×16070×200120×200160×220
    -/- 300 кг/м 270×16080×200120×220200×220

    Нетрудно заметить, что знание точного значения весовых нагрузок позволяет сэкономить на приобретении деревянных балок как минимум на 20 %. Количество остальных пиломатериалов находится из учета площади помещений и размеров лестничного проема (при наличии). При составлении сметы к обязательным расходам относят затраты на обработку древесины антисептиками и антипиренами. Размеры и тип утеплителя подбирают исходя из целевого назначения конструкции: для перекрытия между этажами достаточно 10 см, главной задачей прослойки в данном случае является обеспечение хорошей звукоизоляции, предпочтение отдается дышащим волокнистым материалам. При укладке его на первом этаже (полы по грунту) минимум составляет 20 см, при обустройстве чердака – 15-20.

    Руководство по монтажу своими руками

    Для межэтажных и чердачных перекрытий работы начинаются после закладки армопояса поверх газобетонных блоков по всему периметру стен.

    1. Подготовка материала. Элементы нужной длины подпиливаются под углом в 60-70° на участке захода на газобетон с верхней стороны и обматываются толем или рубероидом.

    2. Подготовка. Между будущей балкой и наружной стеной укладываются кусочки утеплителя и оставляется зазор для свободной циркуляции воздуха.

    3. Монтаж опор, начиная с крайних элементов согласно выбранной схеме. Для фиксации к армопоясу (U-образным блокам или армированной ж/б ленте) используются металлические уголки или шпильки, обработанные составами против коррозии. Этот этап не стоит проводить самому, для ровного размещения требуются силы как минимум двух человек, тщательно проверяется уровень каждой опоры.

    4. Фиксация пароизоляции с учетом рекомендуемого нахлеста. Этот слой является обязательным при разделении двух этажей или чердака, при сборке перекрытия первого этажа в доме из газобетона пленки или мембраны заменяются более плотной и надежной рулонной гидроизоляцией.

    5. Монтаж наката, выполняющего функции потолка. К нижней стороны балок крепятся доски толщиной от 25 см или листовые материалы, например, гипсокартон. На этом этапе между ними и пароизоляцией нужно сделать вентиляционный зазор в 1-2 см.

    6. Размещение утеплителя между деревянными элементами. Для определения толщины этой прослойки желательно сделать теплотехнический расчет, при отсутствии данных минимум принимается равным 10 см. Теплоизоляция укладывается без зазоров, с плотным примыканием к балкам, лучше всего для этих целей подходят плиты или маты минваты с пружинистыми краями, они удобны в работе и сохраняют способности древесины и газобетонных блоков к пропусканию воздуха.

    7. Защита утеплителя от промокания. Оптимальные характеристики в данном случае имеют тонкие гидроизоляционные мембраны и пленки, рубероид используют преимущественно на чердаках.

    8. Накрытие лагами и настил будущего пола. При укладке межэтажных перекрытий его можно сделать из шпунтованных досок, фанеры или листов ДСП, окончательный вариант зависит от типа напольного покрытия. При обустройстве неэксплуатируемых чердаков в целях экономии этот этап пропускают, достаточно прокладки поверх брусьев мостиков для перемещения.

    9. Декоративная отделка потолка. Крупные балки иногда оставляют открытыми, но такое интерьер будет уместен не везде, в жилых домах нижний настил облицовывают вагонкой, гипсом или закрывают натяжными конструкциями.

    Приведенная инструкция подходит для монтажа перекрытий с любой конфигурацией поверх газобетона с плотностью не менее 400 кг/м 3 и керамзитобетона. Основной зоной риска являются участки контакта дерева, блоков и металла. Прямого примыкания избегают, в данных зонах стен предусматриваются прокладки утеплителя или синтетических материалов и оставляются зазоры. К обязательным условиям относят выбор правильной древесины: без крупных сучков, трещин и слабых участков и влажностью не выше 15%. Необходимыми характеристиками обладает клееный или высушенный брус и готовые двутавровые балки.

    Для обеспечения максимальной надежности эксплуатации перекрытия при его сборке рекомендуется:

    • Соединять балки с помощью шурупов, а не гвоздей.
    • Учитывать требования пожарной безопасности и пропитывать материалы не только антисептиками, но и антипиренами. Все элементы обрабатываются заранее, на стены из газобетона укладывается исключительно сухой брус. В целях экономии этот этап можно провести самостоятельно.
    • Провести точный расчет толщины и согласовать полученные данные с параметрами армопояса. С целью исключения образования мостиков холода в домах на этих участках прокладывается тонкий слой теплоизоляции, в идеале защищающий обе эти конструкции. Закладка минваты или пенопласта только со стороны армопояса или перекрытия является нарушением, исключение делается лишь при использовании для увеличения несущих способностей стен U-образных блоков.
    • Обрабатывать металлические крепежи антикоррозийными составами.

    Деревянное балочное перекрытие является оптимальным только в малоэтажных домах из газобетона, при других вариантах проектирование доверяют специалистам.

    Строительство домов из газоблоков очень популярно в последнее время. Это вызвано тем, что газобетонные блоки позволяют построить дом быстро. Стены получаются тёплыми, дышащими, легко получить ровную поверхность стен.

    При определении конструкции дома возникает вопрос, какое перекрытие лучше делать в домах из газобетонных блоков. Сначала мы сделаем кратки обзор возможных вариантов, а потом сфокусируемся на деревянных межэтажных перекрытиях в доме из газобетона.

    Какое перекрытие лучше

    В доме из газобетона можно устраивать различные виды межэтажных перекрытий. Самые распространенные это перекрытия из готовых железобетонных панелей, монолитное железобетонное и по деревянным балкам.

    Краткая характеристика железобетонных перекрытий

    Железобетонные перекрытия обладают всеми необходимыми для перекрытий характеристиками:

    • прочность;
    • долговечность;
    • высокая несущая способность;
    • хорошая звукоизоляция;
    • высокая огнестойкость и негорючесть.

    Но, в это же время есть и ряд недостатков, которые нужно учитывать при выборе перекрытия из железобетона.

    Перекрытие из сборных железобетонных панелей . В случае со сборными железобетонными панелями нужно учитывать, что не всегда план и конфигурация здания позволяют оптимально подобрать панель нужного размера. Так как панели выпускают только прямоугольной формы, то ими невозможно перекрыть закругленные участки и помещения неправильной геометрической формы. Тогда возникают участки, которые приходится дополнительно заделывать монолитным железобетоном. Не смотря на то, что монтаж самих железобетонных панелей процесс достаточно быстрый, именно монтаж может стать фактором, из-за которого придется отказаться от сборных панелей, так как не на всех участках есть возможность подъехать крану для их установки.

    Достоинства :

    • быстрый монтаж.

    Недостатки :

    • ограничения по размерам и форме;
    • необходимость наличия подъезда для крана при монтаже.

    Монолитное бетонное перекрытие. Монолитное перекрытие удобно тем, что для его устройства не нужна крупная техника и его можно сделать любых размеров и формы. Но устройство монолита – процесс очень трудоемкий. Это изготовление и монтаж опалубки, устройство металлического каркаса, приготовление бетона и его заливка, уход за бетоном в процессе твердения. Причем при заливке бетона необходимо соблюдать определенные технологические правила для обеспечения его равномерного распределения в массе плиты, что существенно сказывается на качестве изделия. Трудоемкость, длительность и большое количество так называемых «мокрых процессов» могут заставить задуматься о поиске другого варианта конструкции перекрытия.

    Достоинства :

    • возможность выполнить перекрытия любой формы;
    • не нужна крупная техника.

    Недостатки :

    • высокая трудоёмкость и длительность процесса;
    • мокрый процесс;
    • нужно большое количество воды, а её на участке может ещё не быть в таких объемах;
    • необходимость соблюдения технологических режимов приготовления и укладки бетона.

    Существенным минусом для бетонных перекрытий при выборе материала перекрытия для дома из газобетонных блоков является его вес. Учитывая то, что газобетон это пористый материал, он обладает большей хрупкостью чем просто бетон и кирпич. И, следовательно, в домах из газобетона предпочтительней применить более легкую конструкцию перекрытия.

    Краткая характеристика деревянных перекрытий

    Поэтому очень часто выбор останавливается именно на деревянных перекрытиях. Деревянные перекрытия легче бетонного, дешевле, могут перекрывать помещения различной конфигурации.

    Изготовление и монтаж деревянных перекрытий не сложный. Для монтажа такого перекрытия не нужна крупная техника, можно использовать самодельные лебедки и ручной инструмент.

    Достоинства:

    • легкий вес;
    • гибкость в конфигурации;
    • наличие ассортимента древесины;
    • не сложный монтаж.

    Недостатки:

    • горючесть;
    • необходимость антисептической защиты.

    Деревянное перекрытие: конструкция и установка

    Несущим элементом деревянного перекрытия является балка. В основном балки делают из деревянного цельного или клееного бруса. Но можно использовать для балок и брёвна соответствующего диаметра. Ориентировочные размеры сечений балки в зависимости от шага балок и перекрываемого пролета можно посмотреть в таблице.

    Таблица сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролёта и шага балок, предполагаемая нагрузка на перекрытие 400кг/м2 .

    Пролёт, м

    Шаг балок,м2,02,53,04,04,55,06,0

    Сечение бруса, мм

    0,675х10075х15075х200100х200100х200125х200150х225
    1,075х150100х150100х175125х200150х200150х225175х250
    Диаметр бревна, мм
    1,0110130140170190200230
    0,6130150170210230240270

    Крепление балки в стене . При строительстве стены на проектной высоте начинают раскладывать балки перекрытия. Балки заводятся в стену на расстояние не менее 12 сантиметров. Конец балки, который заводится в стену, должен быть покрыт гидроизолирующим материалом: обернут толем, покрыт битумной мастикой или другим герметиком с антисептическими добавками.

    Вокруг балки должен оставаться небольшой воздушный зазор, балка не должна сидеть жестко. Для этого еще делают скос на торце балки под углом 60-80 градусов. Между торцом балки и наружной частью стены устраивают утепление из полистирола.

    При необходимости удлинить балки, это делают в виде замка: балки соединяются между собой внахлест от 0,5 до 1,0м и скрепляются болтами. Места сочленения балок желательно делать над внутренней стеной или другой опорой.

    Устройство конструкции перекрытия . Для устройства тепло и звукоизоляции перекрытия между балками прокладывают звуко- и теплоизоляцию. С этой целью в нижней части балок делается накат, для крепления которого вдоль низа балок прибиваются черепные бруски размером сечения 50х50 мм. Изоляционные материалы должны плотно прилегать к брусьям. Низ балок подшивается фанерой, OSB-плитой, можно гипсокартонном.

    Сверху на балки укладываются лаги, а по ним черновой пол. Для улучшения звукоизоляции под черновой пол и под лаги можно проложить специальные шумо- и вибропоглащающие прокладки.

    Для улучшения звукоизоляции и для того, что бы уменьшить возможность прогиба потолка от воздействия тяжести на пол верхнего этажа, есть вариант устройства пола и потолка по разделенным балкам. Основная идея этого способа – это разделить конструкцию пола и сделать для пола верхнего этажа и для потолка нижнего этажа разные несущие балки. Для этого пол укладывают на основные несущие балки.

    Балки пола укладываются непосредственно на стену с армопоясом. Между ними посередине монтируются потолочные балки, которые крепятся к стене кронштейнами.

    Устанавливаются потолочные балки с таким же шагом, что и несущие, поэтому расстояние между соседними балками будет соответственно 0,3 или 0,5 метра. Балки потолка не будут нести больших нагрузок, их главная задача удержать подвесной потолок и пирог из звукоизоляционных материалов. Поэтому потолочные балки, согласно расчета, можно устанавливать меньшего сечения. Чтобы разместить звукоизоляцию потолочные балки размещают на 10-12см ниже несущих. Таким образом пол и потолок получаются не связанными между собой и возможные прогибы и звуки от конструкции пола не передаются на конструкции потолка.


    Устройство монолитного пояса газобетонного дома: почему это важно

    В домах из газобетонных блоков балки перекрытия укладываются по монолитному поясу. Монолитный пояс в домах из газобетонных блоков – это обязательный конструктивный элемент. Он помогает равномерно распределить нагрузку от балок перекрытия на стену, что способствует тому, что газобетон в местах размещения балок не перегружается и не растрескивается. Монолитный пояс должен быть цельным и размещаться по всему периметру здания. Этот пояс имеет важное значения для газобетонных домов. Кроме распределения нагрузки от перекрытия он еще служит для общего сохранения цельности и устойчивости конструкции дома, предохраняет от возможных разрушений и деформаций при возможных усадках грунта и небольших подвижках фундамента. Поэтому устройству монолитного пояса уделяется особое внимание.

    Для устройства монолитного пояса есть специальные U-образные газоблоки.

    Внутрь этого блока укладывается арматура – 2-4 стержня диаметром 8-12 мм.

    Нижний ряд стержней укладывается на специальные прокладки для того, что бы снизу под арматурой образовался защитный слой из бетона.

    Если нет готовых узких блоков, то их можно нарезать из стандартных, газобетон хорошо режется. U-блок можно изготовить и самостоятельно, выпилив внутреннюю часть блока ручной пилой.

    Из арматуры делается каркас.

    Важно! Арматура не сваривается, а скручивается при помощи проволоки.

    В местах примыкания желательно избегать прямых углов, изгибая арматуру дугой.

    К нему можно прикрепить закладные детали (стержни) к которым будут крепиться балки перекрытия. С наружной стороны стены монолитный пояс утепляется полистиролом. Затем полость U-образного блока заливается бетоном.

    и заливается бетоном

    Так как специальные блоки стоят дорого, или их может не быть в продаже, то монолитный пояс можно изготовить как обыкновенный бетонный пояс с металлическим каркасом.

    Для того, что бы на наружной стене визуально не просматривалось место его установки монтаж армо пояса осуществляют следующим образом, по наружной стене устанавливаем газобетонные блоки толщиной 100 мм. Затем, чтобы избежать образования мостиков холода, закладываем 50 милиметровый полистирол. С внутренней стороны стены ставим опалубку из деревянного щита, в образовавшееся пространство укладываем армопояс.

    Полезное видео:


    Рекомендуем вам еще:

    Газобетон — это современный энергосберегающий материал для строительства дач, домов и коттеджей. Это легкие плиты для возведения стен, которые могут растрескаться от излишнего давления. Именно по этой причине деревянные – наилучший способ с наименьшими нагрузками. Единственным минусом этого материала является низкая прочность.

    Преимущества деревянных перекрытий

    Монтировать громоздкое и тяжелое железобетонное армирование не потребуется, если в газобетонном доме выполнять именно по . Ведь деревянные перекрытия отличаются своей легкостью и простотой монтажа.



    Деревянные перекрытия дома из пеноблока

    К достоинствам деревянных перекрытий можно отнести:

    • легкий вес;
    • большой ассортимент древесины;
    • низкая стоимость;
    • простой и быстрый монтаж;
    • экологичность;
    • гибкость в конфигурации.

    Важно!

    При монтаже перекрытия на первый этаж, чердак, подвал или подполье необходимо обязательно обрабатывать деревянные элементы противовоспламеняющимися и влагоотталкивающими средствами. Это поможет избежать возникновения грибка и плесени, а также снизит возможность воспламеняемости перекрытий.



    Строительство дома из газобетона с деревянным перекрытием

    К недостаткам следует отнести:

    • легковоспламеняемость;
    • необходимость в обработке антисептическими и антипиреновыми средствами.

    Перекрытие первого этажа деревянными балками

    Деревянные перекрытия настилаются по несущим балкам. Обычно их выполняют из клееного или цельного бруса.


    Варианты обустройства перекрытий цоколя и чердака

    Существует три типа перекрытий:

    • балочное;
    • ребристое;
    • балочно-ребристое.

    Балочные перекрытия могут состоять из балок, на которые настилается черновой пол, затем утеплитель и декоративные напольные материалы.


    Межэтажное перекрытие из деревянных балок

    Ребристые применяются редко. Такой вид настила перекрытия применяется, если дом строится из деревянного каркаса. Отличительной чертой является частая укладка рёбер и обшивки. Допустимо 0,3 – 0,5 м. Допустимые размеры ребер: до 5 м длина, до 0,3м ширина. Перекрытия обшиваются с помощью плит OSB, ДСП или фанерой. В качестве звукоизоляции устилается минеральная вата.


    Ребристое деревянное перекрытие

    Балочно-ребристые перекрытия состоят из балок и рёбер. В данном случае, рёбра настилаются по балкам. Количество брусьев в данном способе потребуется значительно меньше. Расход древесины уменьшается, но монтаж усложняется.


    Ребристо-балочное перекрытие

    Конструкция деревянного перекрытия

    Перекладины монтируют на стадии строительства, одновременно с возведением стен.


    Высота и сечение бруса для перекрытия зависят от:

    • частоты шага;
    • толщины балки;
    • размера нагрузки на несущие перекрытия;
    • типа древесины балки.

    Важно!

    Для пролёта, длиной 5 м применяют балку размером 18*10см или 20*7,5см. Укладываются такие балки через каждые 60 см. При усиленных нагрузках такое сечение может вызвать прогиб. Поэтому следует увеличить частоту укладки балок, но не перегрузить конструкцию.


    Установка деревянных балок перекрытия

    Монтаж перекладин в стену заделывается на 12 см. Торец балки, который крепится в стену, необходимо обработать гидроизолом. Вокруг бруса нужно оставить воздушное пространство. Чтобы перекладина не сидела слишком жестко её торец спиливают под уклоном 70 градусов. Под брус монтируют деревянные прокладки толщиной 2 см для равномерного распределения веса. При контакте древесины с различными материалами прокладывается гидроизоляционный слой из:

    • битумных средств, праймера;
    • рулонного рубероида, битума или толи;
    • жидкого гидроизола на битумной основе;
    • линокром.


    Монтаж деревянных балок в стены дома

    Удлинение перекладины производится в виде замка. Два бруска соединяют внахлест 50-100 см и скрепляют болтами. Очень важно места стыка выполнять над опорой.


    Удлинение перекладины

    Затем конструкция дополняется тепло- и звукоизоляцией. Изоляционный слой должен вплотную прилегать к перекрытиям. Поэтому в нижней их части делают накат, чтобы закрепить черепные бруски с сечением 5*5см. Низ перекрытия подшивается плитой OSB, ДСП, фанерой или гипсокартоном.


    Утепление потолка минеральной ватой

    По сконструированным балкам настилают лаги, а поверх них – дощатый пол. Под черновое покрытие прокладываются вибро- и шумопоглащающие прокладки.


    Утеплитель между лагами

    Чтобы избежать прогибания потолочного перекрытия от излишних нагрузок на половое покрытие верхнего этажа, монтаж потолка можно произвести по разделённым перекладинам. Для чего разделяют напольную конструкцию, для которой отдельно устанавливаются несущие брусья.

    В общем случае конструкция пирога деревянного чердачного перекрытия состоит из слоёв:

    • несущие брусья;
    • лаги, утеплитель, звукоизоляция, пароизоляция;
    • черновой дощатый настил;
    • облицовочное напольное покрытие.

    Пирог деревянного чердачного перекрытия

    Особенность технологии монтажа деревянных перекрытий

    Первым шагом возведения деревянного перекрытия дома всегда является расчет элементов конструкции.

    1. Монтаж необходимо начинать по наиболее короткой стене комнаты.
    2. Шаг настила часто равен 1 метру и зачастую зависит от сечения бруса перекрытия. Чем меньше сечение – тем меньше шаг.

    Совет!

    Лучше использовать брус с большим сечением и редким шагом установки, чем устанавливать частокол из слабого материала.


    Межэтажные деревянные перекрытия
    1. Тщательно выставляется первый брус при помощи уровня. Его поверхность должна быть идеально ровная.
    2. Брус должен выдерживать нагрузки до 400 килограмм на 1 квадратный метр всей площади.
    3. Наиболее приемлемым размером несущей перекладины является соотношение 1,5 части высоты к 1 части ширины.

    Монтаж межэтажного деревянного перекрытия

    Вторым шагом является подготовка к монтажу.

    На этапе возведения стен необходимо предусмотреть места крепления для балок будущего перекрытия с параметрами:

    • шаг расположения перекладины – 1 метр;
    • глубина бруса – 30 см;
    • ширина балки – 30 см.

    После монтажа балки торцевые стороны обрабатываются гидроизолирующими и утепляющими материалами, при этом, воздушное пространство не заливается никакими дополнительными материалами, а остается свободным.


    Деревянное перекрытие дома – вид сверху

    Заключительным третьим шагом является сборка пирога перекрытия, который складывается из следующих операций:

    1. Перед монтажом необходимо обязательно пропитывать все деревянные элементы конструкции влаго- и огнестойкими пропитками. Торцы не обрабатываются.
    2. Тщательно вымеряются балки и устанавливаются по периметру комнаты так, чтобы с обеих сторон крепления оставалось до 40-50см от размера комнаты. Балкам необходимо придать трапецевидную форму, отпилив её под углом 70 градусов. Этот приём позволит добавить конструкции прочности.
    3. Устанавливаем крайние балки строго по уровню и при помощи перпендикулярной балки, центруем их. Торцы балок не должны упираться вплотную. При монтаже необходимо оставлять зазор для вентиляции 2-4 см.
    4. Подровняв и установив ровно все балки перекрытия, они фиксируются сухим щебнем. Затем, посадочные гнёзда бетонируются раствором щебня с цементом.
    5. После полного высыхания щебенчато-бетонной стяжки, выполняется теплоизоляция. Для этого необходимо устелить слой пенополистирола, или экоавты, также можно использовать керамзит.
    6. Поверх теплоизоляционного слоя укладывается гидробарьер. В качестве гидроизола можно использовать: жидкую резину, инъекционные смолы, битумную мастику или бесшовную полимочевину.
    7. Затем настилаются лаги. В качестве материала для основы применяют балку толщиной 5 см. Поверх лаг укладывается поперечный слой чернового пола с помощью саморезов. Материал для чернового пола дополнительно обрабатывается антисептиком.
    8. Для настила потолка проделываем такие же шаги, что и для устройства пола. Проклеиваем слой гидроизола, закрепляем лаги, переходим к монтажу потолка.
    9. Заключительным этапом будет облицовка напольных и потолочных конструкций начисто.

    В домах из газобетона не лишним будет обустроить монолитный газобетонный пояс для укладки балок перекрытия. Он создается при помощи специальных газобетонных блоков, позволяющих равномерно распределять нагрузку на несущие стены. Именно благодаря распределению нагрузки плиты газобетона не растрескиваются.

    Важно!

    Зона соприкосновения дерева и каменного материала приводит к образованию конденсата и последующему гниению деревянных материалов. Именно поэтому очень важно избегать прямого примыкания древесины к бетону и металлу. Обязательно следует прокладывать гидроизоляционный материал.

    Монтаж деревянных балок перекрытия

    Невысокая прочность газобетона подразумевает обустройство опорной подушки. Расчет нагрузок и правильный подбор материалов с учетом небольшой толщины стен значительно уменьшает вероятность облицовки наружного узла, но в то же время, позволяет произвести качественное утепление пенящимися составами.

    Ксения Скворцова. Главный редактор. Автор.
    Планирование и распределение обязанностей в команде контент-производства, работа с текстами.
    Образование: Харьковская Государственная Академия Культуры, специальность «Культуролог. Преподаватель истории и теории культуры». Опыт работы в копирайтинге: С 2010 года по настоящий момент. Редактор: с 2016 года.


    Деревянные перекрытия в доме из газобетона бывают межэтажными, цокольными, чердачными. Это самый экономичный вариант, который можно изготовить своими руками.

    Достоинства деревянных перекрытий

    Несущие конструкции из дерева имеют ряд положительных характеристик:

    • малый вес;
    • экологичность;
    • невысокая стоимость;
    • легкость монтажа;
    • богатый выбор древесины;
    • гибкость в конфигурации.

    Древесина улучшает микроклимат в помещении из газобетонных блоков, способствует циркуляции воздуха, поддержанию нормальной влажности.

    Подготовка перед проведением работ по изготовлению каркаса перекрытия

    Перед началом работ необходимо подготовить стройматериал для монтажа каркаса и стен. Газобетон нужно армировать, нагрузки на сжатие он переносит плохо. Это особенно актуально для каркасов между этажами, в т. ч. деревянных перекрытий в здании из газобетона, имеющих подвал.

    Основание испытывает нагрузку от веса строительного материала, установленной мебели, проживающих в помещении людей. Конструктивные элементы подвержены и вертикальному давлению, которое также влияет на стены из газобетона.

    Армирование проводят при кладке стен через каждые 4 ряда. Данная процедура предотвращает взаимодействие стенового бетона с деревянными балками, которые крепятся к поясу армированными пластинами. Арматура закладывается в прорезанные в блоках штробы размером 1,2*1,2 см.

    Для обустройства балочных перекрытий потребуются следующие материалы:

    • Балки из древесины без слабых зон, крупных сучков, или клееного бруса размером от 50*150 мм.
    • Деревянные бруски 5*5 см.
    • Гидроизоляция в рулонах и обмазочная.
    • Фанера, вагонка или иной материал для подшивки балочных перекрытий изнутри.
    • Антисептик, огнезащитная пропитка.
    • Песок, цемент, щебень.













    Методы обработки древесины и установка несущих балок

    Древесное сырье имеет некоторые недостатки, для их устранения материал обрабатывают:

    • специальными пропитками от гниения, грибка, плесени;
    • растворами, препятствующими проникновению влаги;
    • жаростойкими средствами , снижающими уровень воспламеняемости дерева.

    Стальные элементы конструкции нужно обработать антикоррозийными смесями.

    Монтаж несущей конструкции начинается с укладки силовых балок с шагом не более 1 метра на стены с заходом на них более 15 см.

    Крайние деревянные балки устанавливают в первую очередь. При помощи длинной доски, поставленной торцом, их выводят по уровню. Они не должны плотно соприкасаться со стенами, а иметь зазор 3–4 см, который позже заполняется утеплителем.

    Остальные балки монтируют горизонтально по уровню крайних. Если опоры имеют недостаточную длину, их можно нарастить тем же материалом. Бруски соединяют болтами внахлест 0,5–1 метр. Такое крепление считается надежным.

    Брус крепится к армопоясу анкерными пластинами. Торцы брусьев обрезают под углом примерно 70° для лучшего выхода влаги. Дерево промазывают антисептиком и жаропрочной пропиткой. Вещества на масляной основе и краску для этих целей использовать не рекомендуется. Они нарушают процесс естественного испарения влаги.

    Заходящие за стену части брусьев обмазывают битумной мастикой и обматывают рулонным рубероидом в несколько слоев. Внешние торцы утепляют пенополистиролом.

    Для утепления пустоты между балками заполняют газобетонными блоками или кирпичом с зазорами между разными материалами в 2–3 см. В пустоты забивают минеральную вату. Она не дает дереву отсыреть, предотвращает появление конденсата.

    Расчет размера деревянного перекрытия

    Важно правильно выполнить расчет межэтажных элементов, от этого напрямую зависит долговечность дома из газобетона. Перед началом строительства необходимо определиться с длиной и сечением балок.

    Общую нагрузку на газобетонный блок и брус рассчитать сложно. Ее суммарное значение принимается равным 400 кг/м², сюда включается масса конструкции, мебели, жителей.

    В таблице ниже для определения сечения указаны длина пролета и шаг кладки бревен.

    Пролет, мШаг укладки, м
    0,61
    Сечение бруса, см
    715*3020*27,5
    615*22,517,5*25
    512,5*2015*22,5
    410*2012,5*20
    37,5*2012,5*20

    Пусть длина пролета в доме из газобетона составляет 4 м, а балки устанавливаются через каждые 60 см. Из данных таблицы видно, что для строительства подойдет брус сечением 100*200 мм.

    Важно учесть, что доски заходят в стену минимум на 15 см, поэтому длина несущей конструкции равна 4,3 м (4 = 0,15 = 0,15).

    Толщину балок определяют в зависимости от ожидаемой нагрузки, плюс запас 15–20%. При расчете шага между ними учитывают:

    • ширину пролета;
    • сорт древесины;
    • нагрузку на конструкцию.

    Чем больше пролет, тем чаще нужно производить укладку ребер. Это исключит их прогиб под собственным и дополнительным весом.

    Сечение пиломатериала должно обеспечивать прогиб не более 1/300 размера этажного пролета. Для хорошего сопротивления нагрузкам используют стройматериал длиной до 6 м.

    После расчета размеров элементов конструкции приступают к приобретению необходимых материалов.

    Технология монтажа деревянных перекрытий

    Из-за специфических свойств древесины монтаж перекрытий в доме имеет некоторые конструктивные особенности. Все несущие элементы усиливают металлом: соединения закрепляют нержавеющими пластинами. При большой площади помещения добавляют дополнительные элементы: колонны или ригели.

    Возведение деревянной несущей конструкции в доме из газобетона осуществляют в определенной последовательности.

    Шаг №1

    Расчет конструктивных элементов:

    • Установку начинают по короткой стороне комнаты.
    • Шаг настила напрямую зависит от сечения бруса. Лучше реже класть материал с большим сечением, чем чаще — с малым.
    • Первый брус монтируется идеально ровно, по уровню.
    • Деревянные балки должны выдерживать давление до 400 кг на 1 м².
    • Оптимальным размером несущего элемента выступает соотношение высоты и ширины 1,5 к 1.

    Шаг №2

    Подготовка к установке. При возведении стен нужно наметить места крепления брусьев с характеристиками:

    • шаг перекладины — 1 м;
    • глубина бруса — 0,3 м;
    • ширина стройматериала — 0,3 м.

    Торцы установленных досок обрабатывают гидроизолом и утепляют. Оставшееся воздушное пространство ничем заливать не нужно.

    Шаг №3

    Компоновка пирога несущей конструкции. Процесс включает следующие операции:

    Схема «пирога» деревянного перекрытия

    • Все элементы деревянного перекрытия, за исключением торцов, обрабатывают влаго- и огнезащитными пропитками.
    • Балки вымеряют, укладывают по периметру помещения, с каждой стороны крепления оставляют 0,4-0,5 м от размера комнаты. Для придания прочности под углом 70° от них отпиливают «уголки», т. е. придают элементам форму трапеции.
    • По уровню монтируют крайние ребра, центруют их. Зазор для вентиляции должен равняться 2-4 см.
    • Все уложенные основные доски фиксируют сухим щебнем, посадочные выемки бетонируют смесью цемента со щебенкой.
    • Теплоизоляция слоем не менее 100 мм делается после полного затвердевания стяжки. Для наполнителя подойдет пенополистирол, эковата или керамзит.
    • Сверху укладывают гидробарьер из жидкой резины, инъекционной смолы, битумных средств или бесшовной полимочевины.
    • Настилают лаги. Материалом-основой служат балки 5 см толщиной. На них крепят поперек на саморезы черновой пол, материал которого предварительно пропитывается антисептиком.
    • Настил потолка производится в той же последовательности, что и устройство пола.
    • Финальный этап — чистовая облицовка конструкций.

    В доме из газобетона можно сделать монолитный пояс из газобетона для установки деревянных перекрытий. Его создают из специальных газоблоков, равномерно распределяющих давление на стены. Это позволит избежать растрескивания стеновых плит.

    Если строительство дома ведется из газобетона, наилучшим перекрытием для него является деревянное. Это наиболее экономичный вариант, который может изготавливаться своими руками.

    Для его установки требуется присутствие всего двух человек. Еще одно преимущество дерева заключается в его небольшом весе, что очень важно для газобетона.

    Деревянные перекрытия в доме из газобетона бывают межэтажные, цокольные и чердачные. Принципиальная разница между ними невелика, но имеются некоторые особенности их обустройства.

    Материалы для перекрытия

    • Деревянные балки. Материал — цельная древесина или клееный брус. Их размеры не должны быть менее 50х150 мм. Они не должны иметь ослабленных зон или крупных сучков, которые могли бы повлиять на их несущую способность. Древесина в момент установки должна быть сухая. Конкретные размеры балок зависят от длины перекрываемого пролета и шага их укладки. При этом обеспечивается расчетная нагрузка в 400 кг на один квадрат перекрытия.
    • Доски для перекрытия и пола.
    • Деревянные лаги.
    • Бруски деревянные 5х5 см.
    • Рулонная и обмазочная гидроизоляция для исключения контакта древесины и газобетона. Если между данными материалами будет прямой контакт, разница теплотехнических характеристик приведет к образованию конденсата, в результате чего дерево будет гнить.
    • Утеплитель типа минеральной ваты.
    • Материал для внутренней подшивки перекрытия. Может использоваться OSB, фанера, вагонка, гипсокартон и т. д.
    • Антисептические и жаропрочные пропитки. Они необходимы для пропитки балок и досок. Пропитки препятствуют гниению дерева, повреждению его вредителями, а также возгоранию.
    • Цемент и песок для создания армопояса.

    Изготовление армопояса

    Поскольку газоблоки имеют относительно хрупкую структуру, перед обустройством перекрытия на стенах необходимо сформировать армирующий пояс из железобетона. Он равномерно распределит давящие нагрузки по всей площади стен, а также дополнительно укрепит стены дома.

    Для создания армопояса используются U-образные газоблоки, которые укладываются в качестве верхнего ряда. При отсутствии таких блоков, их можно изготовить самостоятельно, вырезав углубления в обычном газобетоне. После укладки U-образных блоков, в углублениях формируется силовой каркас из арматуры. Он состоит из четырех продольных прутов, связанных между собой в единую конструкцию. Под нижнюю арматуру подкладываются кусочки древесины для создания под металлом монолитного слоя бетона.

    После этого производится заливка в блоки бетона. Поверхность для укладки перекрытия готова. Армопояс можно изготовить и без U-образных блоков, просто произведя заливку бетона в закрепленную поверх стен опалубку, но такой способ слишком трудоемок.

    Устройство межэтажного перекрытия

    Перечислим порядок выполнения работ по созданию межэтажного перекрытия из дерева.

    Примерная схема деревянного перекрытия. Обозначения: 1 -пол; 2 — гидроизоляция; 3 — утеплитель; 4 — контррейка; 5 — балка; 6 — черновой потолок; 7 — пароизоляция;8 — внутренняя чистовая отделка.

    Укладка балок

    Формирование перекрытия начинается с укладки на стены силовых балок. Они укладываются перпендикулярно к длинным стенам дома. Шаг укладки обычно не превышает 1 м. Балки должны заходить на стены не менее 15 см. Вначале устанавливаются крайние балки, которые выводятся по уровню, посредством длинной и ровной доски, поставленной на торец. Плотного примыкания крайних балок к стенам быть не должно. Между ними следует оставить зазор около 3–4 см. Впоследствии этот зазор будет заполнен утеплителем.

    Установленные деревянные балки

    Крайние балки крепятся на стене, после чего производится установка остальных балок. Контролируется не только их уровень, но и горизонтальность расположения. Если длина опорных балок оказалась недостаточной, допускается их наращивание таким же материалом. Для этого два бруса соединяются внахлест от 0,5 м до 1 м, после чего крепятся болтами. Такое соединение считается вполне надежным.

    Крепление бруса к армопоясу выполняется посредством анкерных пластин в следующем порядке:

    • Торцы балок обрезаются под углом около 70 градусов для обеспечения удаления влаги.
    • Дерево со всех сторон и с торцов покрывается антисептической и жаропрочной пропитками.

    Совет: торцы балок нельзя покрывать маслянистыми пропитками или краской. В этом случае будет нарушено испарение влаги из древесины.

    • Части балок, заходящие на стену, обмазываются слоем битумной мастики, и обматываются несколькими слоями рубероида.
    • Балки крепятся анкерными пластинами к армопоясу.
    • Внешние торцы балок с наружной стороны стен утепляются пенополистиролом.

    Утепление балок

    Производится заполнение пустот между уложенными балками. Это можно делать и кирпичем, но предпочтительнее газоблоками. Между блоками и деревом необходимо оставить зазоры 2–3 см. Эти пустоты плотно забиваются минеральной ватой. Тем самым предотвращается образование конденсата и отсыревание дерева от контакта со стенами.

    Укладка наката и утепление перекрытия

    Для утепления перекрытия необходимо изготовить накат. Вдоль низа уложенных балок крепятся бруски 5х5 см. Их можно закрепить длинными саморезами. На них укладываются щиты из досок, но можно использовать и отдельные вырезанные куски досок. На доски плотно укладывается утеплитель (минеральная вата или пенополистирол). Рекомендованная толщина утеплителя — от 10 см.

    Укладка лаг и настил пола

    Поверх созданной конструкции, перпендикулярно балкам, укладываются лаги, которые также предварительно обрабатываются специальными пропитками. Лаги обычно имеют меньшее сечение, нежели балки. Шаг укладки лаг — 50–70 см. Лаги крепятся к балкам. Поверх закрепленных лаг настилаются доски пола. Снизу перекрытие обшивается плитами OSB, ДСП, гипсокартоном или многослойной фанерой.

    Устройство перекрытия цокольного этажа

    Если перекрытие изготавливается над отапливаемым цокольным этажом, его конструкция ничем не отличается от устройства межэтажного перекрытия. Если же цокольный этаж холодный, типа подвального помещения, имеются некоторые особенности его обустройства.

    Поскольку водяным парам свойственно циркулировать из теплого помещения в холодный подвал, теплоизолятор будет впитывать много влаги. Чтобы этого не допустить, поверх него прокладывается слой пароизоляции. Также рекомендуется увеличить толщину слоя утеплителя до 20 см. Все балки, а также прочие деревянные элементы перекрытия должны быть защищены от гниения специальными составами.

    Устройство чердачного перекрытия

    Отличие чердачного перекрытия от межэтажного заключается в отсутствии пола, а также в использовании более толстого слоя теплоизоляции. Если же сверху обустраивается мансарда, то изготавливается и пол.Деревянное перекрытие для стен из газобетонных блоков, при правильной установке, обеспечит надежность и долговечность построенному дому. При этом себестоимость работ и материалов будет гораздо ниже, чем при использовании перекрытий из железобетона.

    гидроизоляция, установка, опирание балок. Быстровозводимое деревянное перекрытие в доме из газобетона по деревянным балкам Дом из газоблока крепление балки перекрытия

    Количество домов, построенных из газобетонных блоков, значительно увеличивается с каждым годом. Это объясняется не только популярностью материала, но и возможностью ускоренного строительства. Готовые здания получаются теплыми и экологичными. Кроме того, использование газоблока позволяет получить идеально ровную поверхность стен. При планировке конструкции дома также нужно решить вопрос о том, какие перекрытия в доме из газобетона лучше и надежнее.

    Основные виды

    При возведении домов из газоблока можно сделать сборные или монолитные перекрытия. Их устанавливают по металлическим и деревянным балкам при помощи сборно-монолитных конструкций либо плит с пустотами из ячеистого и тяжелого бетона. По возможности строители могут сделать перекрытие из монолитной плиты, изготовленной на месте. У каждого типа перекрытия есть свои плюсы и минусы. Учитывая тот факт, что газобетон чаще используется в строительстве частных домов, то можно выделить несколько главных критериев выбора.

    Среди них первоочередными считаются:

    • сроки строительства;
    • расходы на монтаж и материал;
    • необходимость в спецтехнике.

    Выбирая вид перекрытия в газобетонном доме, не стоит зацикливаться на расчете показателей его прочности и максимальной нагрузки. У всех типов они находятся на довольно высоком уровне, а также соответствуют нормам, предъявляемым при малоэтажном строительстве.

    И все-таки лучше отдавать предпочтение материалам с наименьшим весом. Но при этом срок их эксплуатации и прочность обязаны соответствовать подобным характеристикам газобетона. Кроме того, они должны быть устойчивы к негативным воздействиям природного и химического типа.

    Железобетонные плиты

    В газобетонных домах можно сделать потолочную конструкцию из пустотелых ЖБИ плит. В основном их используют для пролетов более четырех метров . В таких случаях нужно предварительно делать монолитный армопояс, который помогает равномерно распределять тяжелый вес на несущие стены.

    Такой вариант можно назвать одним из самых экономичных, несмотря на то, что даже для установки перекрытия первого этажа в доме из газобетона требуется аренда подъемного крана.

    Проблемы могут возникнуть лишь с доставкой ЖБИ плит на строительный объект, так как они имеют большой вес и немалую длину. В перекрытиях из таких плит допустимой нагрузкой считается 800 кг на 1 кв. м.

    Перекрытия из газобетона

    Выбор такого типа конструкции обеспечивает соблюдение теплопроводных функций всего строения на едином уровне. К тому же вес газобетонных плит намного меньше массы железобетонного аналога. Немаловажным преимуществом материала считается и то, что некоторые виды плит могут воедино соединяться между собой с помощью предусмотренной системы «паз-гребень». Если такого соединения нет, то плиты совмещаются с привлечением арматуры и песчано-цементного раствора.

    При необходимости можно сделать заводу-изготовителю индивидуальный заказ изделий нестандартного размера. При этом нужно учитывать, что перекрывающее полотно должно превышать длину пролета не менее чем на 20 см.

    А также стоит учитывать срок изготовления заказа, чтобы не допустить простоя строительных работ.

    Конструкция монолитного типа

    Устройство монолитного перекрытия в доме из газобетона тоже вполне допустимо. Работы по его установке выполняются с использованием опалубки. Готовая толщина длины варьируется в пределах 10−20 см. Такой вид перекрытия имеет самую высокую несущую способность (более 800 кг на 1 кв. м.).

    В этом случае форма и параметры величины пролета не имеют никакого значения. Пол и потолок в доме можно сделать абсолютно любой конфигурации: как полукруглой, так и прямоугольной.

    Бетонную смесь можно изготовить непосредственно на объекте, но все-таки лучше заказать ее на заводе. В некоторых случаях может потребоваться бетононасос, так как работа проводится на высоте.

    Изделия из металла и дерева

    Деревянные балки подходят для устройства чердачных и мансардных перекрытий. Но их рекомендуется использовать не во всех строениях, а только в тех, где пролетное расстояние менее шести метров. В этом случае можно будет предотвратить появление прогибов. Деревянное перекрытие дома из газобетона имеет некоторые свои требования.

    К ним относятся:

    • обязательное устройство опоры на армированный пояс (шириной 13−15 см), сделанный из монолитного железобетона;
    • крепление анкерными пластинами;
    • балки, пропитанные противомикробными и огнезащитными составами;
    • прокладка паро- и теплоизоляции.

    На балки обязательно стелются фанерные листы или доски, а пространство утепляется минеральной ватой или керамзитом.

    Чтобы обеспечить наибольшую несущую способность, можно установить конструкцию из металла. При этом используются швеллера, двутавровые балки и квадратные трубы. Перед применением их обрабатывают антикоррозийным составом .

    Главные преимущества такого варианта заключаются в небольших финансовых затратах и быстром темпе работы бригады строителей. Такое перекрытие второго этажа в доме из газобетона будет более надежным и крепким.

    Перед монтажом межэтажных перекрытий нужно рассчитать точную стоимость и срок, требуемый для выполнения всех работ. А также необходимо определить нагрузку на стены , в зависимости от использования того или иного материала. В одном строении можно совмещать разные виды перекрытий. К примеру, для всего строения выбрать монолитные или газобетонные плиты, а для потолка последнего этажа — деревянные балки. Окончательный выбор всегда остается за хозяином дома.

    Дома из газобетонных блоков строят высотой не больше трех этажей. Перекрытия в домах из газобетона делают с учетом материала стен, равно как и газоблоки подбирают с такими характеристиками, чтобы они выдержали перекрытия.

    Виды перекрытий для газобетона

    • монолитные;
    • железобетонные плиты;
    • газобетонные плиты;
    • деревянные или металлические балки.

    Плитные перекрытия

    Плиты для перекрытий могут быть железобетонными или газобетонными. Перекрытие из газобетона легче железобетонного, плиты из газобетона собираются в монолитное полотно благодаря пазогребневой системе. Если же используются плиты без пазов и гребней, то в зазор между плитами закладывается арматура и заливается песчано-цементный раствор. Газобетонные плиты перекрытия армируются сеткой, они выдерживают нагрузку 600 кг на 1 квадратный метр, чего вполне достаточно для индивидуального жилого дома.

    Схема устройства перекрытия из газобетонных плит

    Газобетонные плиты для перекрытий могут быть разных размеров. Плитное перекрытие должно быть на 20 сантиметров длиннее пролета, чтобы с каждой стороны заходить на стену на 10 сантиметров.

    Железобетонные плиты похожи на газобетонные, однако они значительно тяжелее, поэтому при их использовании необходимо точно высчитывать нагрузку.

    К преимуществам плитных перекрытий можно отнести:
    • быстрый монтаж;
    • хорошая шумо- и теплоизоляция;
    • высокая несущая способность;
    • доступная стоимость.

    Монолитные перекрытия

    Для монолитного перекрытия изготавливается арматурный каркас, который заливается бетоном. Толщина монолитного перекрытия может достигать 300 мм. Монолитное перекрытие может быть любой формы – в этом главное отличие от плитного перекрытия, которое может быть только прямоугольным. Монолитное перекрытие имеет высокую несущую способность – до 800 кг на квадратный метр, но его достаточно долго и дорого делать.

    Устройство монолитного перекрытия

    Перекрытия по балкам

    Для такого варианта используются металлические или деревянные балки, на которые укладывается настил из фанеры или доски, а пространство между балками заполняется керамзитом, минеральной ватой, пенополистиролом или прочими утеплителями. Это проверенный и недорогой способ сделать межэтажное перекрытие.

    Пример деревянного перекрытия в доме из газоблоков

    Какие перекрытия лучше для домов из газобетона

    Совет прораба :
    В домах из газоблоков можно делать любые перекрытия при условии точного расчета нагрузки на стены. Проще всего сделать перекрытия деревянными или из газобетонных плит, ведь нагрузка от них на стены ниже, чем от прочих материалов и к тому же эти варианты самые дешевые.

    Обычно считается, что внутренние перегородки не являются несущими, поэтому их делают чуть ниже, чем несущие стены, чтобы перекрытия не них не опирались. Перегородки из газобетона обычно делают на 2 сантиметра ниже перекрытий, чтобы перекрытие не давило на них, ведь от такой нагрузки на перегородках могут появиться трещины.

    Разновидностью перекрытий можно считать оконные и дверные перемычки из газобетона — их используют с расчетной нагрузкой по проекту. Если толщина стен превышает 500 мм, можно использовать сборные перемычки. Длина перемычки должна быть больше ширины проема на 100 мм в каждую сторону.

    Видео: укладка деревянных перекрытий в доме из газобетона

    Деревянные перекрытия в доме из газобетона являются энергоэффективным, экологичным, легким, блюджетным, прочным, простым в монтажных работах строительным материалом. Балки подразделяются в зависимости от назначения на межэтажные, для чердаков и цоколей. Балки-перекрытия изготавливаются из цельного, клееного бруса, древесины со специальной обработкой.

    Преимущества деревянных перекрытий

    Преимущества использования балки при строительстве зданий из газобетонных блоков:

    1. Невысокая стоимость материалов в сравнении с железобетонными конструкциями позволяет снизить затраты на возведение зданий.
    2. Небольшой вес строительных элементов снижает нагрузки на несущие стеновые панели и кровлю, предотвращает вероятность их деформации.
    3. Простой монтаж элементов, легкость в фиксации на саморезы, скобы и т. д. Не потребуется использовать специальную технику для работ.
    4. Древесина легко обрабатывается, балкам можно придавать разную конфигурацию под архитектурный проект. Элементы могут использоваться в зданиях с эркерами.
    5. Монтажные работы выполняются в разные времена года, в том числе при минусовой температуре.

    Однако требуется учитывать необходимость во влагостойкой и антисептической обработке с помощью специальных пропиток. Нанесение составов предотвращает появление плесени на древесине.

    Есть специальные огнестойкие пропитки, которыми обрабатываются элементы в зданиях с высокими требованиями к безопасности в Москве и других городах.

    Виды и особенности

    Перекрытие по деревянным балкам в газобетонном доме может быть следующих видов в зависимости от месторасположения :

    • межэтажное;
    • чердачное;
    • цокольное.

    Межэтажные

    Задача межэтажных элементов заключается в разделении разных отапливаемых помещений со сходным микроклиматом.

    Перекрытия изготавливают многослойными:
    1. Накат из досок либо щитов из древесины. Материалы подшиваются к перекрытиям.
    2. Шумоизоляционный слой, выполненный на дощатом настиле.
    3. Зафиксированные гвоздями или саморезами поперечные лаги.
    4. Пол с деревянным настилом либо выложенный линолеумом, керамической плиткой, ламинатом, паркетными блоками и т.д.
    5. Для проветривания пространства под полом требуется сделать зазор для вытяжной вентиляции.
    6. В отделке перекрытий в нижней части помещения может выполняться с помощью вагонки, панелей, гипсокартонных листов. Однако балки можно оставить без декора в помещениях в стилях кантри, лофт, минимализм.

    Цокольные

    Цокольные перекрытия фиксируются над неотапливаемым подвальным помещением, технология монтажных работ отличается от стандартной.

    При выполнении работ требуется учитывать следующие особенности для цокольных элементов:
    1. Рекомендуется выполнить обработку деревянных частей конструкции, т. к. поверхности могут повредиться от повышенной влажности от фундамента и грунта, а также скапливающегося конденсата.
    2. Теплоизоляционный слой должен обеспечивать комфортный температурный режим в жилых комнатах. Толщина слоя определяется в соответствии с особенностями климата региона и температурного режима в цоколе.
    3. Под утепляющий материал подкладывается гидроизоляционная пленка для предотвращения проникновения влажности от подвального помещения, которая уменьшает теплоизоляционные характеристики строительного материала.
    4. Затем сверху на утепляющий состав выкладывается слой пароизоляции, предотвращающей создание конденсата из-за различия в температурных режимах в жилой части и подвальной.

    Чердачные

    Газобетонные блоки используются для возведения чердачных помещений. При монтаже перекрытий на чердаке гидроизоляционный слой располагается над утеплителем, пароизоляция размещается под утепляющим составом для создания оптимального микроклимата в помещении.

    При обустройстве чердачного пространства можно снизить затраты на работы, выложив доски в виде трапов либо поперечных покрытий.

    При использовании пространства для хозяйственных нужд требуется выполнить сплошную укладку досок. Важно предусмотреть плотный слой утепляющего состава для предотвращения утечки теплого воздуха из жилой части здания.

    Виды балок преимущества и недостатки каждого вида

    Деревянное перекрытие в доме из газобетона производится следующих видов :

    • из цельной древесины;
    • двутавровое;
    • из клееного бруса.

    Из цельного бруса

    Конструкции из цельной древесины производятся в процессе распиливания цельного бревна на специальных станках. Затем элементы подсушиваются без специальной термической обработки. На следующем этапе выполняется обработка материалов антисептическими составами и калибровка по заданному размеру.

    В завершении изделиям придается четкий контур. Из цельных брусьев, отличающихся повышенной прочностью, создаются конструкции. Длина элементов не должна превышать 5 м, поэтому материалы подходят для коттеджей.

    Из клееного бруса

    Клееные балки проходят многоэтапный процесс изготовления, повышающий прочность изделий на 50-70%. В изготовлении используются кедр, ель, сосна, лиственница.

    Преимущества строительного материала:
    1. Балки могут достигать в длину 12 м.
    2. Вес изделий небольшой.
    3. Срок службы увеличивается, т.к. материалы не деформируются при эксплуатации.
    4. Клееные изделия отличаются повышенной огнестойкостью в сравнении с цельной древесиной.
    5. Предусмотрена возможность подготавливать элементы разной толщины.
    6. Материалы производятся разных уровней прочности. Балки первого сорта подходят для участков с повышенным напряжением, а там, где не предполагается повышенных нагрузок, применяются блоки 2 и 3 сортов.
    7. Поверхности блока гладкие, с чистовой обработкой и не требуют дополнительного декорирования.
    8. Материал экологичен, не содержит вредных компонентов.

    Деревянные двутавровые балки

    Балки из древесины двутавровые отличаются повышенной прочностью, надежны, экологичны, эстетичны, долговечны. Материалы состоят из нескольких слоев, обработанных специальными пропитками. В элементах не образуются прогибы, трещины, блоки не рассыхаются при эксплуатации, просты в монтаже.

    Расчет необходимого сечения в зависимости от длины пролета и нагрузок шага укладки

    Требуемое сечение рассчитывается в соответствии с нагрузками и другими эксплуатационными условиями. На параметр числа балок, их шага расположения, размеров и сечения влияет площадь комнаты и используемые в облицовке потолка материалы.

    Оптимальный размер сечения для элементов прямоугольной конфигурации по соотношению высоты к ширине 1,4:1. На размер сечения влияет сорт древесины, из которой производятся перекрытия.

    При соблюдении шага монтажа в 60 см рекомендуется учитывать следующие рекомендации:
    1. При пролете длиной 2 м минимальный размер сечения 7,5-10 см.
    2. При длине пролета в 2,5 м средние размеры сечения достигают 7,5-15 см.
    3. В пролетах до 3 м применяются перекрытия 7,5-20 см.
    4. Для балок перекрытия в пролете 4-4,5 м рекомендована установка материалов с сечением 10 на 20 см.
    5. При пролете в 5 м применяются перекладины 12,5 на 20 см.
    6. В пролетах 6 м потребуются перекрытия с сечением 15 на 20 см.

    Особенности монтажа

    Установка балок в здании из газоблоков выполняется в соответствии со следующими этапами :

    • подготовка проекта;
    • заготовка строительных материалов и инструментов;
    • монтажные работы;
    • утепление поверхностей;
    • гидроизоляция пола второго этажа в газобетонном доме;
    • финишная отделка.

    Определение сечения балки

    При проектировании здания из газоблоков требуется рассчитать в соответствии с габаритами сечение несущих перекрытий. Требуется включить в расчеты массу мебели, аксессуаров, количество проживающих людей и т. д.

    При расчетах учитывается, что шаг между элементами не должен быть больше 1,2 м, величина пролета ограничена по требованиям безопасности 6 м. Расчет можно сделать самостоятельно либо с помощью калькуляторов, размещенных на строительных порталах.

    Технология монтажа

    Монтажные работы осуществляются с соблюдением следующей последовательности этапов :

    1. Подготовка проекта.
    2. Установка армирующего пояса из ж/б конструкций, на который осуществляется опирание балок с помощью металлических пластин, анкеров или других креплений. Крепления должны быть обработаны антикоррозийными пропитками.
    3. Затем требуется нарезать перекрытия по заданной в проекте длине. Глубина упора на стены не меньше 12-15 см. При запланированной длине пролета балки в длину достигают 2,25-2,3 м.
    4. Торцевую часть элементов срезают под углом 60-70°.
    5. Подготовленные элементы пропитывают средствами для защиты от появления плесени и от возгорания.
    6. Несущие панели выкладываются на гидроизоляционный слой из рубероида, толи.
    7. Между опорной частью и стеновыми панелями пространства требуется сделать зазор в 2-3 см.
    8. Между торцевым элементом и внешней стеной требуется проложить утепляющий слой.
    9. Затем монтируются деревянные перекрытия. Завешаются работы выкладыванием промежуточных балок между этажами.

    Послемонтажная отделка

    Послемонтажные отделочные работы предполагают чистовую отделку и создание кровли. Начинаются работы с возведения чернового потолка снизу перекрытий. Конструкция выполняется из листов фанеры.

    Свободные пространства заполняют утеплителем, прокладывают пароизоляционные материалы. Также выполняется гидроизоляция пола второго этажа в газобетонном доме. Чистовые отделочные работы выполняются после установки оконных блоков.

    Дома из газобетонных блоков сегодня очень популярны. Материал удобный в монтаже, потому что не такой тяжелый, как блоки из бетона, обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Но несущая способность у газобетона ниже, чем у кирпича и бетонных блоков. К примеру, у кирпича этот показатель равен 125 кг/см?, у газобетона максимум 30. Поэтому, выбирая конструкцию и материалы для перекрытия, необходимо учитывать этот фактор. И, как показывает практика, деревянные перекрытия в доме из газобетона – оптимальный вариант.

    Что собой представляет деревянное перекрытие

    Эта конструкция собирается из пиломатериалов. Чаще ее называют – по несущим балкам. Это когда между стенами строения по верхним торцам кладки укладываются балки, упирающиеся на эти стены. Уже на них укладывают и крепят доски в качестве чернового пола.

    Название «балки» является не конкретным. То есть, это название элементов, которые собираются в виде основы и несут на себе основные нагрузки. В качестве них можно использовать брус, бревна, сдвоенные доски. Если разговор вести не о деревянных конструкциях, то в их качестве используют металлический профиль, железобетонные перемычки и прочее.

    Говоря о достоинствах межэтажных и чердачных перекрытиях по деревянным балкам, необходимо отметить их небольшой удельный вес. В среднем показатель полезной нагрузки составляет 300-400 кг/м?. У бетонной плиты перекрытия данный параметр в два раза больше. Поэтому, обустраивая деревянную конструкцию, можно уменьшать размеры фундамента и стеновой кладки. А это явная экономия.


    Сама конструкция деревянного перекрытия проста, собрать ее своими руками несложно. Главное – учитывать требования технологического процесса и нюансы сборки элементов.

    Небольшой удельный вес балок и досок дает возможность сооружать перекрытия без использования спецтехники. То есть, весь строительный материал можно поднять, к примеру, под крышу вручную. И это опять неплохая экономия денежных средств.

    Что касается недостатков, то здесь в первую очередь надо отметить свойство пиломатериалов высыхать и коробиться. То есть, такой показатель, как деформативность, у них достаточно высокая. Отсюда и все остальные проблемы:

    • вибрация пола во время хождения по нему;
    • скрип половиц;
    • образование трещин на оштукатуренном потолке нижнего этажа, нередко штукатурка отслаивается, поэтому этот вариант для отделки не рекомендуется;
    • нарушение тепло- и звукоизоляционного слоя.

    Кроме этого есть и другие минусы: низкая огнестойкость конструкции, возможность заражения вредоносными микроорганизмами. Необходимо добавить, что современный стандарт – это длина бруса 6 м. И если длина пролета окажется больше, то увеличивается трудоемкость процесс за счет наращивания балок.

    Расчет размеров деревянного перекрытия

    Если говорить конкретно об устройстве деревянного перекрытия, то чаще всего для этого используют именно брус. Его сечение выбирается из расчета величины пролета и нагрузок, которые на него будут действовать. А так как деревянное межэтажное перекрытие является основой для пола, то нагрузки рассчитать непросто. Ведь нельзя точно сказать, какая мебель и в каком количестве будет установлена в комнатах. То же самое касается бытовой техники и людей.

    Поэтому специалисты берут так называемый средний показатель, равный 400 кг/см?. А уже отталкиваясь от этого, рассчитывают размеры балок. Есть более простой способ определить параметры перекрытия из бруса, это так называемый табличный вариант. То есть, уже давно опытным путем проведены расчеты, которые заключены в таблицы. В них, как уже было сказано, определяющими факторами выбора сечения балок являются длина пролета и шаг установки.


    Длина пролета, мСечение бруса, мм
    Шаг установки 60 смШаг установки 100 см
    375х200100х175
    4100х200125х200
    5125х200150х200
    6150х225175х250
    7150х300200х275

    В таблице длина пролета обозначает расстояние между внутренними плоскостями газобетонных стен. Соответственно балки должны заходить на сами стены минимум на 15 см, максимум на 30. Значит, длина брусов складывается из длины пролета и двух заходов на стены. К примеру, длина пролета – 6 м, значит, длина балки: 7+0,15+0,15=7,3 м.

    Монтаж перекрытия из деревянных балок

    Перед тем как сделать межэтажное перекрытие из дерева, необходимо по всему периметру дома из газобетона залить армопояс. Это конструкция из железобетона, основная функция которой – равномерно распределить нагрузки от перекрытия и наполнения помещений верхнего этажа на стены здания.


    Как залить армопояс

    Здесь два варианта:

    1. В опалубку.
    2. В специальные U-образные блоки.

    Первый способ – традиционный. Собирается опалубка с креплением к стенам строения, в которую армирующий пояс будет заливаться толщиною 20-25 см. Предварительно в нее укладывается армирующий каркас из стальной сетки или арматуры.

    Второй вариант – использование специальных блоков, которые укладываются на стены точно так же, как обычные. Только в них есть канавки, образующие общую канавку по всему периметру здания. В нее закладывается два-три стержня стальной арматуры и заливается бетонным раствором.

    Если U-образные блоки вами не были найдены, то их можно изготовить своими руками из полнотелых блоков. Просто канавку надо вырезать, используя обычную пилу.

    Для перекрытия первого этажа применяется опалубочная технология заливки армопояса.


    Установка бруса

    Ничего сложного в этой операции нет, просто надо учитывать некоторые требования.

    1. Все балки до их установки обрабатываются антисептиками и антипиренами.
    2. После высыхания концы бруса, которые будут упираться на газобетонную стену, обмазываются битумной мастикой или оборачиваются рубероидом.
    3. Укладку начинают с любой стороны перекрытия. Устанавливают два бруса с учетом шага. Они между собой выравниваются в горизонтальной плоскости, и каждый дополнительно по горизонту. Затем производится монтаж всех остальных поочередно с выравниванием каждого.
    4. Между уложенными балками по стене заполняются проемы газоблоками. Основное требование – оставлять зазор между блоками и пиломатериалом в пределах 5 см. Это пространство в дальнейшем надо заполнить утеплителем.
    5. Поверх бруса укладывается дощатый настил из обрезных досок, который впоследствии покрывается пароизоляцией. На него устанавливаются лаги, между которыми укладывается утеплитель. Сверху слой гидроизоляционной мембраны и чистовой пол в виде досок, фанеры, плит ОСП и прочих листовых или панельных материалов.

    Что касается крепления балок к армопоясу, то тут огромный выбор. Сегодня чаще всего используют крепежные уголки и металлические дюбели. Если продумать и учесть заранее шаг установки балок, то еще на стадии заливки армопояса можно в него вмонтировать анкера, на которые балки и будут насажены. Специалисты отмечают, что это самый надежный вариант крепления.

    Перекрытие между этажами в доме из газобетона – это подчас горизонтальная конструкция между основным домом и мансардой. Отличительных особенностей при сооружении перекрытия в этом месте нет, если мансарда частично собирается из газоблоков. Но если это другой материал, то нужно будет принять во внимание, некоторые нюансы процесса.

    Часто мансарда возводится из бруса, потому что в выборе, что лучше – газоблок или брус, предпочтение многие отдают последнему. Сам процесс установки и крепления стеновых бруса от стандартной технологии ничем не отличается. Их укладывают по периметру здания, но крепят к несущим балкам межэтажного перекрытия.

    Между собой газоблок и мансардный брус не скрепляются. Здесь идет разговор о блоках, которые уложены между балками перекрытия. Но даже в этом случае первые все равно являются опорой для вторых. То есть, мансардные брус должен плотно ложиться и на газоблок, и на балки перекрытия.


    Заключение

    На самом деле соорудить межэтажное перекрытие по деревянным балкам в газобетонном доме несложно. Процесс ведется быстро, если все подготовлено и рассчитано. Основное требование производства работ на верхних этажах – это соблюдение правил техники безопасности.

    Материалом перекрытий в зависимости от особенностей здания чаще всего является бетон и металл, а дерево все больше отходит на задний план вследствие меньшей прочности. Однако, кроме этого недостатка, оно обладает другими преимуществами, которые могут быть существенно усилены в симбиозе с газобетонными конструкциями.

    Такое сочетание является почти идеальным, как с точки зрения материальных и трудозатрат, так и по отношению к требованиям надежности строения. И газобетон и древесина не являются высокопрочными материалами, но при правильном усилении арматурой легко могут обеспечить надежность и устойчивость конструкции.

    Виды деревянных перекрытий

    1. Стандартные балочные.


    Представляют собой систему из монолитных или клееных древесных балок, сверху на которые настилают черновое покрытие пола в виде поперечной доски, теплого пола и других покрытий.

    Габариты таких элементов доходят до 400 мм в высоту, 200 мм в ширину и до 15 м в длину.

    В случаях, когда основа пола стыкуется с одним двумя и большим количеством стен, его настилают не из отдельного бруса по 5 м, а устанавливают одну балку длиною 15 м, центрируя ее и укрепляя дополнительными распорочными элементами. Такая монолитная технология сооружения возможна только с множеством поддерживающих стен.

    2. Облегченные ребристые

    Такие детали применяются нечасто, но они незаменимы в случае постройки дома из древесного каркаса.

    Основная их особенность – обшивка и ребра настилаются с интервалом всего 30-50 см.


    Их длина ограничена 5 метрами, а ширина 30 сантиметрами. Покрытия из них обшиваются разными материалами: фанерой, ДСП пластинами, а иногда и лентой из стали.

    Для звукоизоляции конструкций из них в обязательном порядке применяют минеральную вату. Для газобетонных строений их использование рационально только по отношению к особенностям конструкции одной отдельной комнаты.

    3. Балочно-ребристые

    Представляют собой совмещение первых двух видов, путем использования в одной конструкции одновременно балок и ребер.


    Ребра в этом случае устанавливаются поперек балок, которых в этом случае нужно напорядок меньше благодаря более равномерному распределению нагрузки. Дерева в этом случае расходуется меньше, но процесс монтажа по отношению к двум предыдущим вариантам немного усложняется.

    Общие правила возведения деревянных перекрытий

    В случае со строениями из газобетона правильность технологии укладки древесины является не менее важным фактором, обеспечивающим устойчивость и долговечность здания, чем сами блоки. При ее нарушении существует вероятность смещения геометрии и равномерности распределения нагрузки между всеми элементами конструкции, что в худшем случае может привести к частичному или полному обрушению здания.

    Чтобы не допустить этого, в процессе строительства необходимо строго следовать следующим правилам монтажа деревянных конструкций:

    1. Балки монтируются в стены из газобетона непосредственно в процессе строительства, до проведения работ по отделке. Для выяснения необходимого количества балок, интервалов их монтажа и оптимальных размеров деревянных элементов, необходимо заранее сделать инженерные расчеты прочности образуемой ими поверхности с учетом типа материала.
    2. Балочные элементы вставляются в стену в процессе ее возведения: в ней организуются гнезда-углубления, с таким расчетом, чтобы их глубина равнялась половине толщины всей стены. В случае вынужденной организации сквозного гнезда, его необходимо укрывать утеплителем с паронепроницаемыми характеристиками.
    3. Всегда в первую очередь устанавливаются внешние – балки, находящиеся по краям стен. Их выравнивают с помощью уровня и длинной ровной доски, которой проводят по балкам, поставив ее на ребро. Для нейтрализации их перекосов, под отдельные бревна подкладывают куски досок подходящей толщины. Таким образом, крайние балки становятся эталонными, и промежуточные элементы выравниваются уже по ним, при помощи той же прямой доски, торцы которой опираются на уже отрегулированные крайние детали.
    4. Основу для чернового пола на этаже выкладывают брусом толщиной не более 50 мм, фиксируя его саморезами. Сверху ложится тонкая не струганная доска чернового пола. Ее элементы укладываются поперек основных балок и фиксируются к брусу саморезами. В детали из древесины, предназначенные для сооружения пола, перед монтажом обязательно проходят антисептическую обработку.
    5. Перед сооружением полового покрытия на балочных перекрытиях, на них предварительно укладывают слои из паро- и гидроизолирующих материалов. Например, полосами в нахлест ложится пенополистирол, после чего все стыки между его отрезками обклеиваются скотчем. Сверху на него ложится плиты утеплителя в виде эковаты, керамзита или того же вспененного пенопласта, и в заключение сама чистовая отделка пола. В качестве нее не рекомендуется применять тяжелые материалы, наподобие плитки лил керамогранита. Идеальный вариант относительно веса, надежности и долговечности – паркетная или обычная деревянная доска.

    Монтаж перекрытий

    После подготовки всех материалов, инструментов и возведения несущих стен можно приступать к операции монтажа перекрытий, которая производится в несколько этапов.

    1. Этап первый – расчет конструкции

    За точку отсчета всегда берется самый короткий размер помещения. Размер сечения основы определяет шаг-интервал монтажа. Как правило, он соответствует одному метру.

    Для начального бруса особенно необходима максимально ровная поверхность, которая не даст зафиксировать его даже с небольшим креном в горизонтальной плоскости. Брус выбирается из расчета, чтобы он выдерживал нагрузку более 400 кг на один квадратный метр своей площади.

    Подходящими по отношению высоты к ширине являются детали с их соотношением 1,5 к 1.

    Обустраивать перекрытия в условиях газобетонных конструкций необходимо с запасом, поэтому балки подбирают чуть длиннее, чем надо по расчетам, а потом отпиливают лишнее при помощи обычной ножовки.

    2. Этап второй – подготовка к монтажу

    Еще на этапе строительства стен в газобетонных блоках необходимо сделать специальные проемы, в которые будут вставлены перекрывающие элементы. Шаг проема соответствует балкам и делается через каждый метр, глубиной 300 мм, а шириной 300 мм и более в зависимости от особенностей балки.

    После монтажа торец перекрытия ничем не заливается, чтобы не было гниения древесины. Несущий брус строго запрещено устанавливать впритык с параллельной стеной.

    3. Этап третий – перекрытие этажа

    Эта операция сама по себе подразумевает четкую последовательность манипуляций:

    1. За один день до установки подготавливают к монтажу все элементы, из древесины обрабатывая их антисептическим и огнеупорным составами, исключая торцевые поверхности.
    2. Балки промеряют, при необходимости отпиливая ножовкой лишнее, таким образом, чтобы с обеих сторон монтажа был запас до 450 мм от габаритов помещения. Отпиливать лишнее необходимо под углом в 60 градусов, чтобы обеспечить трапециевидный срез, который благодаря своей геометрии обеспечивает более надежную фиксацию в стене.
    3. Устанавливают внешние балки, регулируя их положение по уровню, проводя их центрирование ровной доской поперек направлению укладки. Торцы балочных элементов при этом не должны впритык упираться в газобетонные стены – нужно предусматривать зазор в 30-50 мм для их вентиляции.
    4. После выравнивания всех балок и регулировки их положения, производят фиксацию каждой из них при помощи сухого щебня.
    5. В заключение посадочные гнезда в газобетонных стенах замуровываются раствором цемента со щебнем.
    6. По мере схватывания цементной смеси приступают к организации теплоизоляции, используя пенополистирол, керамзит, эковату и другие материалы.
    7. Далее, ложится слой гидроизолятора в виде жидкой резины, мастики, полимочевины, полимерных лаков, смол и других материалов.
    8. По завершении гидроизоляционных работ, при помощи саморезов монтируют лаги – брус, являющийся основой для настилания половой доски.
    9. Сверху на половую доску – черновое покрытие пола, настилают его декоративное покрытие.
    10. Перекрытие выполняет сразу две функции – пола и потолка. Для обустройства второго выполняют аналогичные операции, включая тепло- и гидроизоляцию. Однако лаги в этом случае нужны напорядок менее массивные, ведь им нужно будет выдерживать только вес чистового покрытия потолка.
    11. Преимущества и недостатки деревянных перекрытий.

    Плюсы:

    • Относительно невысокая цена, так как дерево один из самых доступных стройматериалов. Несмотря на применение древесины лучших пород, подвергшейся нескольким этапам обработки, цена конечной конструкции из нее в любом случае будет дешевле варианта на основе железобетона.
    • Минимальный вес, характеризует древесный материал как не очень прочный, но это его свойство полностью нивелируется сочетанием с конструкциями из газобетона, которые не создают повышенной нагрузки в отличие от кирпичных строений, а значит, конструкция с деревянными элементами не теряет прочности. Поэтому сочетание вместе двух не самых прочных, но недорогих, легких и очень простых в монтаже и эксплуатации материалов крайне выгодно.
    • Неприхотливость в использовании. В отличие от бетонных конструкций затраты и ограничения по монтажу минимальны. Дерево не требует проведения «мокрых» операций и не ограничено временем года. Поэтому монтировать конструкции из него можно как зимой, так и летом. С поправкой на зимние морозы при организации армирующего пояса для сейсмоопасных регионов.


    Минусы:

    • Ограничения в применении. Перекрытия из дерева в домах из газобетона не всегда обеспечивают достаточную надежность конструкции. Например, в многоэтажных домах с третьим и последующими этажами дерево не может использоваться на стройплощадках, сейсмичность которых превышает 8 баллов.
    • Невысокая долговечность. Дерево по истечении времени рано или поздно теряет свои первоначальные эксплуатационные характеристики. Замедлить этот процесс помают всяческие пропитки и составы, которыми его предварительно обрабатывают. Но даже в случае прогнивания целой балки ее замена не является невыполнимой или сверхсложной и дорогой операцией и не идет, ни в какое сравнение с проблемами по реставрации перекрытий из железобетона.
    1. При выборе сечения древесины, предпочтение следует отдавать более мощным элементом, так как, в противном случае компенсировать их чрезмерную слабость не удастся, даже сделав из них в перекрытии сплошной частокол.
    2. Для многоэтажных зданий рекомендуется укладывать деревянные перекрытия между этажами не напрямую на газобетонные блоки, а на железобетонный армирующий пояс, монтируемый по всему периметру здания.
    3. Для закладки армирующего пояса и установки балок наиболее подходящими являются специальные U-образные блоки, которые необходимо рассчитывать и заказывать отдельно.
    4. Чердачное перекрытие подвергается минимальным нагрузкам, поэтому на нем можно серьезно сэкономить, исключив армирование и настилку пола. Для перемещения по чердаку достаточно между лагами проложить мостики.

    Крепление балок перекрытия к газобетонной стене. Какие полы выбрать для дома из газобетона. Деревянные двутавры

    При проектировании дома из газобетона строители одними из первых решают вопрос с типом перекрытий. Распространение получили следующие конструкции — железобетонные монолиты и панели, деревянные балки. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, которые важно оценить перед началом монтажных работ.

    • наличие специального оборудования;
    • стоимость монтажных работ и материалов;
    • скорость возведения здания.

    Несмотря на то, что панельные и монолитные перекрытия в доме из газобетона характеризуются массой положительных качеств, они имеют и отрицательные стороны – сложно подобрать плиты нужной конфигурации и размера. Деревянные межэтажные перекрытия лишены этих недостатков – они долговечны и «подстраиваются» под любую конфигурацию дома.Учитывая малый вес балок, на стены не будет оказываться большая нагрузка. Именно поэтому опытные строители часто выбирают деревянные перекрытия при строительстве дома на основе газобетона.

    Как рассчитать размеры деревянного пола?

    Чтобы дом из газобетона простоял долгие годы, важно правильно рассчитать межэтажные или чердачные конструкции, ведь они будут служить перекрытием для верхних этажей. Строителю нужно знать, какой максимальной длины и сечения покупать балки.

    Вот сводная таблица, по которой с учетом длины пролета и шага установки лаг можно установить сечение:

    Длина пролета, м Шаг установки, см
    60 100
    Сечение прутка, мм
    7 150×300 200×275
    6,5 150×250 200×250
    6 150×225 175×250
    5,5 150×200 150×250
    5 125×200 150×225
    4,5 100×200 150×200
    4 100×200 125×200
    3 75×200 100×175
    2,5 75×150 100×150
    2 75×100 75×150

    Допустим, дом строится из газоблока с пролетом 5 м, а балки монтируются с шагом 1 м. Сверьтесь с таблицей – вам понадобится брус сечением 150х225 мм. При дальнейших расчетах учитывайте, что доски будут заходить в газобетонную стену не менее чем на 15 см. Поэтому максимальная длина нахлеста устанавливается так: 5+0,15+0,15=5,3 м.

    Рассчитать, чтобы сечение пиломатериала обеспечивало прогиб не более 1/300 размера пролета пола. Желательно, чтобы длина деревянных балок не превышала 6 м — конструкция может не выдержать нагрузок.Точное количество пиломатериала, которое необходимо заготовить, рассчитывается исходя из площади поверхности.

    Как установить деревянный пол в доме из газобетона своими руками?

    Когда размеры полов будут рассчитаны, можно приобрести все необходимые для монтажа материалы. Межэтажная конструкция состоит из нижних опорных балок, покрытых тепло- и звукоизоляцией, и закрепленных сверху контррельсов. В качестве пиломатериалов опытные строители выбирают клееный брус, обрезную доску или готовый двутавр.Также можно использовать металлические элементы.

    Основная особенность заключается в том, что деревянные перекрытия для перекрытий в доме из газобетона будут опираться на опору из железобетонного армирующего пояса, установленную по всему периметру здания. Для его изготовления берутся U-блоки – сюда в дальнейшем будут устанавливаться деревянные балки.

    Перед устройством межэтажных конструкций пиломатериалы обрабатывают противогрибковыми средствами. Здесь можно использовать любой из имеющихся в продаже составов.Исключение составляют растворы на масляной основе. Такие вещества будут препятствовать испарению влаги из дерева, что сделает газобетонный дом менее прочным и надежным.

    Не лишним будет обработать балки веществами, повышающими показатели огнестойкости, так как древесина легко воспламеняется. Современные составы позволяют значительно снизить пожароопасность – в случае возгорания пол или крыша не обрушатся в течение нескольких часов. Если междуэтажное деревянное перекрытие установлено по металлическим балкам, то стальные элементы необходимо обработать антикоррозийными средствами.

    Дождаться высыхания составов, нанесенных на отдельные части конструкции. А когда подготовительные работы завершены, можно устанавливать междуэтажные деревянные перекрытия:

    1. Концы балок, которые в дальнейшем будут крепиться в газобетонную стену, сначала распиливают под углом 60°, а затем заворачивают в рубероид. Это предотвратит истирание стержней. Места «срезов» оставляйте незакрытыми — дерево должно «дышать».

    2. Не допускайте касания газобетонного блока концом балки – это может привести к разрушению балки.Поэтому в этом месте оставьте зазор – не менее 5 см. Здесь укладывают тонкий слой теплоизоляции – минеральную вату.

    3. Сначала монтируются внешние балки. Соблюдая одинаковый шаг, закрепите промежуточные доски. Насколько плоско ложатся балки, проверьте на строительном уровне.

    4. Балочные перекрытия крепятся к армирующему поясу металлическими уголками, пластинами или штырями, покрытыми антикоррозийным составом.

    5. Теперь можно приступать к установке катушки. Изготавливается на основе досок или брусьев, которые крепятся к нижним частям брусьев.

    6. Рулон должен быть изолирован. Слой теплоизолятора – не менее 10 см.

    7. Деревянные балки для перекрытия сверху обшиваются бревнами. После этого можно приступать к возведению пола верхнего этажа. Если в дальнейшем ее планируется покрыть линолеумом, ламинатом или паркетом, то на лаги дополнительно укладывают ДСП или фанеру для выравнивания поверхности.

    8. Нижние перекрытия с деревянными несущими элементами обшиваются вагонкой или гипсокартоном.Вы можете выбрать и другие варианты – все зависит от планируемой декоративной отделки потолка нижнего этажа.

    Цокольная конструкция монтируется по той же технологии, что и межэтажная конструкция. Но в этом случае застройщику важно учитывать некоторые особенности:

    • Для защиты газобетонных блоков и балок (в случае повышенной влажности на нижних этажах) предусмотреть устройство гидроизоляции. Подходит под утеплитель.
    • Если помещения не отапливаемые снизу (кладовая или подвал), предусмотреть более толстый слой теплоизолятора — до 20 см.Чтобы защитить блоки от конденсата, поверх утеплителя уложите пароизоляцию.

    Мансардный этаж отличается от других видов конструкций тем, что по окончании работ не требуется устройство пола — достаточно установить лестницы-мостики по балкам. Слой утеплителя в пространстве между балками 15-20 см. Так как больших нагрузок на элементы не будет, то без армирующего пояса действительно можно обойтись. Исключение составляют случаи, когда мансарда на верхних этажах будет использоваться как жилое помещение.

    Чтобы определиться с выбором перекрытия для газобетонного дома, для начала необходимо произвести расчеты несущей способности стен, то есть какую максимальную нагрузку выдерживают стены.

    Ведь если у вас стены толщиной всего 200 мм из газобетона D400 класса прочности В1,5, и при этом пролет достаточно длинный, то несущая способность для монолитного или плитного перекрытия может быть не достаточно. В такой ситуации необходимо использовать деревянные, газобетонные или сборно-монолитные перекрытия.

    Также важными факторами, влияющими на выбор полов, являются:

    1. Несущая способность пола
    2. Максимальная длина пролета
    3. Звукоизоляция
    4. Цена
    5. Время строительства
    6. Возможность доступа специального оборудования

    Обо всех этих факторах и нюансах мы поговорим далее, рассматривая и сравнивая каждый из вариантов перекрытия.

    Типы перекрытий:

    • Монолитный
    • Сборно-монолитный
    • Плиты железобетонные
    • Плиты газобетонные
    • Деревянные или металлические балки

    Плиты перекрытий – распространенный выбор для газобетонных домов.Железобетонные плиты имеют следующие достоинства и недостатки:

    1. Низкая стоимость.
    2. Хорошая несущая способность (от 400 до 800 кг/м2).
    3. Высокая скорость монтажа самих плат.
    4. Хорошая звукоизоляция пола.
    5. Длина плиты до 9 метров.
    6. Для установки необходимо нанять кран.
    7. Необходимо построить армопояс по периметру стен.

    Такие перекрытия изготавливаются из армированного автоклавного газобетона плотностью D500 или D600.Есть возможность заказать свой вариант пластин на заводе. Хоть теплоизоляция этих полов и хорошая, но толку от нее мало, так как второй этаж тоже нужно отапливать, а разделять их теплоизоляцией особого смысла нет.

    Если рассматривать газобетонный пол как перекрытие из холодного чердака, то он слишком дорог, дешевле сделать его из деревянного бруса, утепленного минеральной ватой.

    Преимущества и недостатки:

    1. Высокая скорость монтажа.
    2. Легкость плит.
    3. Отличная теплоизоляция.
    4. Без бронепояса можно обойтись, хотя и желательно.
    5. Средняя несущая способность (до 600 кг/м2).
    6. Длина плит до 6,4 метра.
    7. Высокая цена.
    8. Требуется нанять кран.

    Основное преимущество монолитных перекрытий в том, что можно заливать перекрытия практически любой формы, что дает больше свободы при планировке дома.Для усиления конструкции делают усиленные армированные балки, увеличивающие несущую способность перекрытий и возможную длину пролета. В отличие от плит перекрытия, монолит распределяет нагрузку по всему периметру стен.

    Преимущества и недостатки:

    1. Несущая способность (до 1000 кг/м2).
    2. Длина пролетов до 9 метров.
    3. Отличная звукоизоляция.
    4. Армопояс не требуется.
    5. Требуется нанять бетономешалку и бетононасос.
    6. Самая высокая стоимость среди всех вариантов этажей.
    7. На сборку уходит много времени и нужно ждать, пока бетон затвердеет.

    Если в доме планируются большие холлы и помещения, то для монолитного перекрытия может не хватить несущей способности самого газобетона, в таком случае можно использовать железобетонные колонны, армированные плиты и балки. Ознакомиться с такими железобетонными изделиями вы можете по ссылке.

    Сборно-монолитные перекрытия состоят из заводских армированных балок, между которыми установлены газобетонные блоки, выполняющие роль заполнителей.Сверху укладывается арматура и заливается качественный бетон М250-М300.

    Преимущества и недостатки:

    1. Длина пролета до 9 метров.
    2. Свобода планирования.
    3. Наличие армопояса не требуется.
    4. Относительно легкий вес.
    5. Несущая способность (до 600 кг/м2)
    6. Средняя цена.
    7. Большая экономия бетона по сравнению с чистым монолитом.
    8. Хорошая звукоизоляция.
    9. Установка армопояса не требуется.
    10. Кран не требуется.

    Это перекрытие также очень распространено, и его могут сделать два человека, без привлечения спецтехники. В качестве балок используют массивные блоки из цельного или клееного дерева толщиной до 200 мм и высотой до 400 мм. Балки следует обработать антисептиком, а места их упирания в стены гидроизолировать мастикой или рубероидом.Шаг балок зависит от ожидаемых нагрузок и варьируется от 300 до 600 мм.

    Преимущества и недостатки:

    1. Самая низкая стоимость.
    2. Высокая скорость установки.
    3. Специальное оборудование не требуется.
    4. Низкая несущая способность.
    5. Плохая звукоизоляция.
    6. Обязательно наличие армопояса.
    7. Максимальная длина пролета 6 метров.

    Можно сделать пролет больше шести метров, но тогда образуется прогиб, и несущая способность снизится.

    В последнее время очень популярно строительство домов из газоблоков. Это связано с тем, что газобетонные блоки позволяют быстро построить дом. Стены теплые, дышащие, легко получить ровную поверхность стен.

    При определении проекта дома возникает вопрос, какие перекрытия лучше делать в домах из газобетонных блоков. Сначала кратко рассмотрим возможные варианты, а затем остановимся на деревянных перекрытиях в доме из газобетона.

    Какое перекрытие лучше

    В доме из газобетона можно устраивать различные виды межэтажных перекрытий. Наиболее распространены перекрытия из сборных железобетонных панелей, монолитного железобетона и деревянных балок.

    Краткое описание железобетонных перекрытий

    Железобетонные перекрытия обладают всеми характеристиками, необходимыми для перекрытий:

    • прочность;
    • прочность;
    • высокая несущая способность;
    • хорошая шумоизоляция;
    • высокая огнестойкость и негорючесть.

    Но, в то же время, есть ряд недостатков, которые необходимо учитывать при выборе железобетонного перекрытия.

    Сборные железобетонные плиты … В случае сборных железобетонных панелей следует иметь в виду, что план и конфигурация здания не всегда позволяют оптимально подобрать панель необходимого размера. Так как панели выпускаются только прямоугольной формы, ими невозможно обшить закругленные участки и помещения неправильной геометрической формы. Затем есть участки, которые приходится дополнительно герметизировать монолитным железобетоном. Несмотря на то, что монтаж самих железобетонных панелей является достаточно быстрым процессом, именно монтаж может стать фактором, из-за которого придется отказаться от сборных панелей, так как не на всех участках есть возможность подъехать к кран для их установки.

    Преимущества :

    недостатки :

    • ограничения по размеру и форме;
    • необходимость доступа крана во время установки.

    Пол бетонный монолитный. Монолитное перекрытие удобно тем, что для его устройства не нужна крупная техника и его можно сделать любого размера и формы. Но возведение монолита – очень трудоемкий процесс. Это изготовление и установка опалубки, устройство металлического каркаса, приготовление бетона и его заливка, уход за бетоном в процессе твердения. При этом при заливке бетона необходимо соблюдать определенные технологические правила, обеспечивающие его равномерное распределение в массе плиты, что существенно влияет на качество продукта. Трудоемкость, продолжительность и большое количество так называемых «мокрых процессов» могут заставить задуматься о поиске другого варианта конструкции пола.

    Преимущества :

    • возможность выполнения перекрытий любой формы;
    • крупная техника не нужна.

    недостатки :

    • высокая трудоемкость и длительность процесса;
    • мокрый процесс;
    • требуется большое количество воды, а ее может еще не быть в таких объемах на участке;
    • о необходимости соблюдения технологических режимов приготовления и укладки бетона.

    Существенным недостатком бетонных полов при выборе материала пола для дома из газобетонных блоков является его вес. Учитывая, что газобетон – пористый материал, он более хрупкий, чем просто бетон и кирпич. А, следовательно, в домах из газобетона предпочтительнее использовать более легкую конструкцию перекрытий.

    Краткое описание деревянных полов

    Поэтому очень часто выбор делается на деревянные полы. Деревянные полы легче бетонных, дешевле, ими можно перекрывать помещения различной конфигурации.

    Изготовление и монтаж деревянных полов не представляет сложности. Для монтажа такого перекрытия не нужна крупная техника; можно использовать самодельные лебедки и ручные инструменты.

    Преимущества:

    • легкий вес;
    • гибкость в настройке;
    • наличие ассортимента древесины;
    • не сложная установка.

    Недостатки:

    • воспламеняемость;
    • необходимость антисептической защиты.

    Деревянный пол: конструкция и монтаж

    Несущим элементом деревянного пола является балка. В основном балки изготавливают из массива дерева или клееного бруса. Но его можно использовать для брусьев и бревен соответствующего диаметра. Примерные размеры секций балок в зависимости от шага балок и перекрываемого пролета можно найти в таблице.

    Таблица сечений деревянных балок перекрытий в зависимости от пролета и шага балок, расчетная нагрузка на перекрытие 400 кг/м2.

    Пролет, м

    Шаг балки, м 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0

    Сечение прутка, мм

    0,6 75×100 75×150 75×200 100×200 100×200 125×200 150×225
    1,0 75×150 100×150 100×175 125×200 150×200 150×225 175×250
    Диаметр бревна, мм
    1,0 110 130 140 170 190 200 230
    0,6 130 150 170 210 230 240 270

    Крепление балки к стене . .. При возведении стены на проектной высоте начинают раскладывать балки перекрытия. Балки вставляются в стену на расстоянии не менее 12 сантиметров. Конец бруса, который вставляется в стену, необходимо покрыть гидроизоляционным материалом: обернуть толем, покрыть битумной мастикой или другим герметиком с антисептическими добавками.

    Вокруг балки должен быть небольшой воздушный зазор, балка не должна сидеть жестко. Для этого также делают скос на конце балки под углом 60-80 градусов.Между концом бруса и наружной частью стены устраивают утеплитель из полистирола.

    При необходимости удлинения балок это делается в виде замка: балки соединяются между собой внахлест от 0,5 до 1,0 м и скрепляются болтами. Стык балок желательно размещать над внутренней стеной или другой опорой.

    Устройство конструкции перекрытия … Для устройства тепло- и звукоизоляции между балками прокладывается звуко- и теплоизоляция.Для этого внизу балок делается накат, для крепления которого по низу балок прибиваются черепные бруски сечением 50х50 мм. Изоляционные материалы должны плотно прилегать к балкам. Нижняя часть балок подшивается фанерой, ОСП-плитой или гипсокартоном.

    Поверх балок укладываются лаги, а по ним черновой пол. Для улучшения звукоизоляции под черновой пол и под лаги можно укладывать специальные шумо- и виброизолирующие прокладки.

    Для улучшения звукоизоляции и для уменьшения возможности прогиба потолка под действием силы тяжести на полу верхнего этажа предусмотрен вариант устройства пола и потолка по разделенным балкам. Основная идея этого метода состоит в том, чтобы разделить конструкцию пола и сделать разные несущие балки для пола верхнего этажа и потолка нижнего этажа. Для этого пол укладывается на основные несущие балки.

    Балки перекрытия укладываются прямо на стену армопоясом.Посередине между ними монтируются потолочные балки, которые крепятся к стене скобами.

    Потолочные балки устанавливаются с таким же шагом, как и несущие, поэтому расстояние между соседними балками будет 0,3 или 0,5 метра соответственно. Потолочные балки не будут нести больших нагрузок, их основная задача – удержать натяжной потолок и пирог из звукоизоляционных материалов. Поэтому потолочные балки по расчету можно устанавливать меньшего сечения.Для размещения звукоизоляции потолочные балки располагают на 10-12 см ниже несущих. Таким образом, пол и потолок не связаны между собой и возможные прогибы и звуки от конструкции пола не передаются на конструкцию потолка.


    Устройство монолитного пояса газобетонного дома: почему это важно

    В домах из газобетонных блоков балки перекрытий укладываются по монолитному поясу. Монолитный пояс в домах из газобетонных блоков является незаменимым конструктивным элементом.Он помогает равномерно распределить нагрузку от балок перекрытия на стену, что способствует тому, что газобетон в местах размещения балок не перегружается и не трескается. Монолитный пояс должен быть сплошным и располагаться по всему периметру здания. Этот пояс незаменим для газобетонных домов. Помимо распределения нагрузки от перекрытия, он также служит для сохранения общей целостности и устойчивости конструкции дома, предохраняет от возможного разрушения и деформации при возможной усадке грунта и небольших подвижках фундамента.Поэтому особое внимание уделяется возведению монолитного пояса.

    Для устройства монолитного пояса существуют специальные П-образные газоблоки.

    Внутри этого блока укладывается арматура – ​​2-4 стержня диаметром 8-12 мм.

    Нижний ряд стержней уложен на специальные распорки для образования защитного слоя бетона под арматурой.

    Если нет готовых узких блоков, то их можно вырезать из стандартных, газобетон режется хорошо.Вы также можете сделать U-образный блок самостоятельно, вырезав внутреннюю часть блока с помощью ручной пилы.

    Каркас изготовлен из арматуры.

    Важно! Арматура не сварена, а скручена проволокой.

    В местах соединения желательно избегать прямых углов, изгибая арматуру дугой.

    К нему можно прикрепить закладные детали (стержни), к которым будут крепиться балки перекрытия. С внешней стороны стены монолитный пояс утепляют пенопластом.Затем полость П-образного блока заливают бетоном.

    и залитые бетоном

    Так как специальные блоки стоят дорого, или их может не быть в продаже, то монолитный пояс можно сделать как обычный бетонный пояс с металлическим каркасом.

    Для того, чтобы на наружной стене не было видно места его установки, монтаж армопояса производится следующим образом, на наружную стену устанавливаем газобетонные блоки толщиной 100 мм.Затем, во избежание образования мостиков холода, укладываем пенопласт 50 мм. С внутренней стороны стены ставим опалубку из деревянной доски, а в образовавшееся пространство укладываем армопояс.

    Полезное видео:


    Мы также рекомендуем вам:

    Стены зданий из газобетона способны не только выдерживать собственный вес, но и нести эксплуатационную и полезную нагрузку от перекрытий и кровли, если в проект были заложены соответствующие параметры, соответственно блоки с необходимой использовалась несущая способность.

    Выбор материала для полов дома из газобетона не отличается от всех других видов стен из искусственного камня. Сделать такую ​​конструкцию из дерева – логичное, распространенное решение.

    Как это работает

    Деревянное перекрытие состоит из балок, опирающихся концами на несущие стены здания, элементов заполнения и облицовки. Балки являются силовой основой конструкции, воспринимающей нагрузки и передающей их через зоны опирания на стену.Таким образом, прогон имеет три проблемных участка, это две точки опоры и середина элемента.

    Несущие узлы работают на раздавливание, а прочности древесины будет достаточно для передачи нагрузок. Проблема заключается в обеспечении стабильности характеристик древесины в агрегате в течение периода эксплуатации. То есть собственно конструкция подшипникового узла и меры по защите древесины.

    Средняя часть балки действует на изгиб под действием нагрузок, собираемых со всей площади, относящейся к конкретному элементу. Верхняя часть разреза сжата, а нижняя растянута. В перегруженной балке с неправильными размерами растягивающие усилия в нижней части могут быть выше, чем прочность материала, что приведет к разрушению балки.

    Опасность представляет также потеря устойчивости элемента под действием сжимающих нагрузок верхнего сечения. Балка может смещаться и изгибаться в горизонтальной плоскости. Эти ужасы касаются деревянных балок перекрытий любых зданий, не только с газобетонными стенами, но о них нужно знать, чтобы понять причину и необходимость определенных требований к зданию.

    Специфика газобетона

    Для устройства деревянного пола в доме из газобетона последний должен обладать определенной прочностью, несущей способностью. Не стоит устанавливать перекрытия на теплоизоляционный материал плотностью 400 килограммов на кубический метр, что бы вы ни делали, он все равно развалится. Но есть у конструктивного газоблока и ограничения.

    Все-таки это достаточно слабый и хрупкий материал, нагрузка в 2-3 тонны на площадку в 50 квадратных сантиметров, лишнее для него испытание. Лучше, если она будет распределена по большей площади. Поэтому между газобетонным блоком несущей стены и несущей частью балки следует устраивать подушку, превышающую по несущей способности газобетон, обладающий большей жесткостью и сопротивлением на изгиб и сдвиг.

    Обычно предлагается опирать балки на армированный пояс, устраиваемый в верхней части кладки. Балка устанавливается на железобетон, который опирается на газобетонные блоки, железобетон не продавливается и не деформируется, распределяя нагрузку по всей площади стены.Это грамотное и правильное решение, которое можно рекомендовать и поддерживать.

    Однако можно уточнить, что если верхняя арматура устроена по стержням, заглубленным в газоблок, для распределения нагрузки не нужно отливать поверх нее бетонный монолит или отказываться от выгодного решения для создания ремень для поддержки балок.

    Достаточно установить небольшую опору на сетку, установить металлический опорный стол или просто деревянную прокладку высотой 7-10 сантиметров, выступающую на 10-15 сантиметров в каждую сторону за зону опоры. Это позволит увеличить площадь опоры, снизить давление на единицу площади и защитить газобетон от вибрационных нагрузок и вибраций, передаваемых балкой.

    Еще одной особенностью газобетонной стены является ее меньшая ширина, что снижает возможности теплоизоляции в опорном узле. Брус должен монтироваться на стену до 13-15 сантиметров, иметь свободный зазор до сплошных конструкций 2-3 сантиметра, в результате остается мало места для установки утеплителя и облицовки опорного гнезда снаружи.

    Для теплоизоляции блока снаружи целесообразно использовать экструдированный пенополистирол, что позволяет уменьшить слой теплоизолятора по сравнению с минеральной ватой. Если стена впоследствии будет покрыта утеплителем снаружи, этого может быть достаточно, хотя из эстетических соображений можно закрыть блок со стороны фасада вырезанным по размеру куском газобетона.

    Устройство деревянного пола в доме из газобетона

    Деревянный пол в доме из газобетона рассчитывается и возводится точно так же, как и любой другой. Строительная высота балки зависит от:

    • шаг луча;
    • толщина балки
    • ;
    • значений нагрузки;
    • порода дерева.

    Балка должна быть не менее 150 миллиметров в высоту и 50 миллиметров в ширину. Традиционно для пролета 4-5 метров используется брус 180 х 100 или 200 х 75 с шагом 600 миллиметров между осями. Эта секция обеспечит безопасную работу, но может оказаться недостаточной для больших нагрузок, которые могут вызвать чрезмерный прогиб.Или наоборот, сечения или шаг прогонов будут избыточны, материал использован нерационально. Лучше при выборе размеров проконсультироваться с проектировщиками или оплатить работу по расчету конструкции.

    Можно рекомендовать традиционный способ утепления пола по настилу, уложенному перпендикулярно между балками на черепные бруски. В этом случае несущие фермы расширяются вместе с настилом в нижней части, создавая дополнительный жесткий диск, снижающий их подвижность.Этот метод позволил использовать для утепления опилки или костер, что можно сделать и сегодня, но лучше использовать мягкую каменную вату. Вдоль настила можно установить пароизоляцию, хотя очевидного смысла в этом нет.

    Поверх балок нашиты лаги для дощатого пола или листы ориентированно-стружечной плиты при использовании ламината, паркета или вагонки.

    Изолирующие и защитные балки

    Брус выбирают из отборной древесины не ниже первого сорта, без крупных сучков и ослабленных зон.Влажность материала должна быть не более 15 процентов. Перед монтажом деревянные элементы пропитывают антисептиками, обрабатывают антипирином, снижающим вероятность возгорания.

    Наибольший риск представляет зона контакта между деревом и каменным материалом или металлом. Разница теплотехнических параметров вызывает конденсацию влаги, приводящую к гниению. Поэтому полностью исключен прямой контакт, опора, примыкание балок к чему-либо без соответствующей прокладки гидроизоляционного материала, например, рубероида, толи или их синтетических аналогов.Вокруг опорной части бруса перед любыми другими конструкциями оставляют зазор в два-три сантиметра. Его можно заполнить мягкой минеральной ватой.

    При работе старайтесь меньше ослаблять секцию балки, особенно нижнюю. При необходимости используйте тонкие длинные гвозди, которые не будут раскалывать слои древесины. Желательно предварительно просверлить отверстия и по возможности использовать шурупы.

    Пол из деревянного бруса в доме с газобетонными стенами практически не отличается по своей структуре от аналогов на кирпиче или керамзите.Расчет нагрузок, подбор материалов осуществляется так же, как и устройство опорного узла. Необходимо учитывать меньшую толщину стенки, что снижает возможности облицовки агрегата снаружи, но позволяет утеплить его качественными пеносинтетическими материалами. Меньшая прочность газобетона предполагает устройство несущей подушки для передачи и распределения узловой нагрузки. В качестве этого вы можете использовать

    Современные частные дома часто имеют более одного этажа.Причина тому проста – меньшая площадь подвала, а значит, и меньшая стоимость строительства, при приличной общей площади всего дома. Наличие у дома более одного этажа требует обустройства межэтажных перекрытий. И это помимо мансарды, если вы не собираетесь устраивать чердак вместо мансарды.

    Дома, построенные из разных строительных материалов, требуют индивидуального подхода. Поэтому существует несколько способов устройства полов. А благодаря новым материалам возникли новые их виды.

    Перекрытия: что это такое и чем они отличаются

    Для домов из газобетона наиболее подходящими являются два вида перекрытий – железобетонные и деревянные. Естественно, каждый из них имеет свои особенности, свои преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать при выборе наиболее подходящего для вас.

    Железобетонные перекрытия многие считают самыми современными и долговечными. Как следует из названия, при его обустройстве используется один из видов железобетонных плит.Они обеспечивают высокий уровень огнестойкости, очень прочны и долговечны, ограничений по длине практически нет. Плиты из этого материала особо не страдают от повышенной влажности. И, что немаловажно, у них низкая цена.

    Хотя, конечно, у этого типа перекрытия есть недостатки. Это, во-первых, большой вес плит. Они тяжелые и большие, что необходимо учитывать при закладке фундамента и возведении стен. Из-за одинакового веса укладывать их самостоятельно сложно – без спецтехники и помощников обойтись практически невозможно.Кроме того, если не сделать под плитами дополнительный бетонный или кирпичный распределительный пояс, то они могут нарушить целостность стен. Железобетон требует дополнительного утепления.

    По типу плит железобетонные перекрытия делятся на:

    • Изготовлены из обычных многопустотных железобетонных плит;
    • Монолитный.
    Перекрытия из пустотелых бетонных плит
    Пустотные железобетонные плиты придают большую легкость конструкциям перекрытий

    Пустотные железобетонные плиты изготавливают из тяжелых марок бетона, но облегчают их с помощью специальных воздушных камер-пустот, обычно в виде цилиндр. Иногда эти пустоты значительно уменьшают вес плит.

    Среди их преимуществ:

    1. Большая легкость всей конструкции. Как уже отмечалось, воздушные камеры позволяют снизить вес каждой плиты, что положительно сказывается на уровне нагрузки на фундамент и стены;
    2. Великая сила. Пустоты не только хорошо влияют на вес, но и на прочность бетона. Создают каркас, повышающий износостойкость материала;
    3. Упрощенная установка.Благодаря меньшему весу эти плиты устанавливаются достаточно быстро и с минимальными усилиями;
    4. Нет ограничений по форме оснований. Благодаря пустотелым плитам перекрытия в доме можно сделать даже самые сложные формы;
    5. Эстетика. Одной из важных проблем является расположение коммуникаций так, чтобы они были менее заметны. В многопустотных плитах их можно размещать внутри камер.

    Основным недостатком этих плит по сравнению с другими вариантами железобетонных перекрытий является как раз их прочность.Однако они менее долговечны, чем, например, монолитные плиты, и более восприимчивы к влаге и перепадам температуры.


    Перекрытия из монолитных плит обладают наибольшей несущей способностью

    Монолитные перекрытия отличаются наибольшей прочностью, но расплатой за это является их большой вес, самый большой из всех железобетонных плит. Прочность монолитных плит достигается за счет использования ребер жесткости и двухслойных связей.

    Из преимуществ монолитных железобетонных плит стоит отметить:

    1. Высокая прочность.Их несущая способность самая высокая из всех видов железобетонных плит;
    2. Простота изготовления. Для того, чтобы сделать такую ​​тарелку, не нужны специальные формы или особые технологические навыки. Зачастую их изготавливают прямо на строительной площадке;
    3. Простая установка.

    Но все эти достоинства соседствуют с недостатками, которые многим могут показаться существенными:

    1. Необходимость в опалубке и опорах. Хотя их можно арендовать, это все же дополнительные расходы.Кроме того, и опалубка, и опоры довольно громоздки;
    2. Остановка конструкции при низких температурах. Монолитный бетон нельзя производить в холодное время, что в условиях бытового климата значительно сокращает время, когда можно построить дом;
    3. Долго зависает. Паузы в строительстве придется делать и в связи с тем, что монолитные плиты требуют длительного периода твердения;
    4. Низкий уровень звукоизоляции. Звукопроницаемость таких плит очень высока;
    5. Высокая стоимость.Стоимость производства может оказаться слишком высокой.

    Деревянные полы: что это?


    Деревянные полы можно возводить без привлечения дорогостоящего оборудования

    Деревянные полы – самый традиционный тип. При их возведении мы используем материал, который у нас представлен достаточно широко, экологически чистый и достаточно прочный – дерево.

    Они легче железобетона. А это избавляет от необходимости возводить особо мощный фундамент, который сам по себе не нужен при использовании газобетона в качестве основного строительного материала.Несомненным их преимуществом является то, что построить их можно самостоятельно, и уж точно нет необходимости привлекать дорогостоящее оборудование.

    Деревянные полы: конструкция

    Устройство межэтажных перекрытий требует особо тщательного подхода к расчету сечения балок. Дело в том, что нагрузка на них может быть довольно высокой — это и люди, и мебель, и коммуникации — и это нужно учитывать. В качестве основного материала несущего основания часто используют двутавровые балки.Кроме них применяют обычный или клееный брус.

    Балки укладываются с шагом от 60 см до 1,2 м. Все зависит от их сечения – чем оно меньше, тем меньше расстояние между ними. Оптимальной считается длина не более шести метров, иначе прогиб может быть больше требуемого в 1/300 длины пролета.

    При расчете необходимых параметров балок не забывайте, что их длина должна быть больше длины пролета примерно на 30 см, так как они заходят в каждую стену на 15 см.

    Кроме бруса и досок, конструкция деревянного пола в газобетонном доме предусматривает наличие армирующего пояса.

    Деревянные полы: крепление к стенам

    Балки нужно уложить в ниши на железобетонный пояс, делая это перпендикулярно несущим стенам. Перед фиксацией балок в нишах последние покрываются гидроизоляционным материалом. В качестве гидроизоляционного слоя может выступать обычный рубероид с битумной мастикой, либо современная самоклеящаяся мембрана.


    В качестве гидроизоляционного слоя может выступать обычный рубероид.

    Балки крепятся к анкерным плитам или шпилькам, установленным при заливке армирующего пояса. Также вместо них допустимо использовать стальные уголки на саморезах и дюбелях. Между торцами бруса и стенками закладываемой ниши должен быть зазор не менее 2 см, но не более 3 см. Этот зазор необходим на случай теплового расширения.

    На торцах делается надрез под углом 60-70 градусов.Это сделано для того, чтобы древесина «дышала» и в ней не задерживалась влага.

    Эти концы покрываются антисептиком, на длину не менее 75 см, но важно, чтобы он был не на масляной основе. Все швы заполнены герметиком для предотвращения гниения. А в оставшееся пространство между концом бруса в нише и стеной укладывается утеплитель.

    Балки, идущие вдоль стен, не должны располагаться вплотную к ним. Между ними и газобетонными блоками нужно оставить зазор до 3 см, который заполняется герметиком и утеплителем.

    Деревянные полы: межбалочное пространство

    На рулон укладывается слой теплоизоляционного и утепляющего материала

    Межригельное пространство заполняется только после завершения всех работ по установке балок. Сюда хорошо подходят доски толщиной до 50 см. Для прокатки их прибивают снизу к балкам. Из таких досок можно делать щиты по черепным брускам, но если использовать двутавры, то в них нет необходимости.

    На рулон нужно уложить слой теплоизоляционного и теплоизоляционного материала, толщиной не менее 10 см.Дело не только в сохранении тепла, но и в достаточной звукоизоляции.

    Затем можно приступать к обустройству пола. Для пола к балкам для начала прибиваются деревянные лаги. Остальное зависит от типа напольного покрытия. Если планируется деревянный, то доски укладывают прямо на лаги, если же речь идет о линолеуме, ламинате или паркете, то предварительно стоит обустроить сплошное выравнивающее покрытие. Для него подойдет фанера или ДСП. Рулон снизу также можно подшить гипсокартоном, вагонкой или каким-то другим материалом, в зависимости от того, каким должен быть потолок.

    Монолитный железобетонный пояс: без чего не обойтись

    Одной из важнейших частей конструкции перекрытий является монолитный железобетонный пояс

    Одной из важнейших частей конструкции перекрытий в газобетонном доме является армированный монолитный пояс. Основная задача этого пояса — распределить нагрузку от перекрытий и кровли. Из-за особой важности этого пояса его иногда также называют кольцевой балкой.

    Для обустройства пояса необходима арматура и бетон марки М200.В качестве армирующего элемента лучше всего использовать стальные стержни и скобы. Диаметр стержней должен быть около 8 мм, а диаметр скоб – 6 мм.

    Кронштейны для соединения, стержни устанавливаются на расстоянии 15 см друг от друга. После этого их помещают внутрь опалубки.

    В качестве опалубки использую П-образные газобетонные блоки. Точное положение арматуры внутри блоков обеспечивается распорками. Когда они установлены и закреплены, наступает время бетонирования.Но перед ним нужно смочить стенки опалубки.

    Бетон для монолитного пояса необходимо укладывать слоями, каждый из которых хорошо утрамбовывается мастерком. Металл, особенно внизу, должен быть плотно заполнен материалом. После того, как кольцевая балка будет полностью подготовлена, весь лишний бетон следует удалить как можно быстрее. Если есть выступающий гравий, то его утопают в наполнителе. Бетон будет твердеть около трех дней. Для возведения стен на пояс наносится тонкий слой раствора.

    Общие требования к устройству деревянных полов

    Устройство полов – дело ответственное. Необходимо следить за их прочностью, способностью выдерживать нагрузки. Кроме того, разные типы требуют разных подходов. Но, если речь идет о доме из газобетонных блоков, то есть ряд требований, которые необходимо учитывать:

    1. Перекрытия можно укладывать только на армированный монолитный железобетонный пояс для распределения нагрузки;
    2. Они не должны опираться ни на внутренние конструкции, ни на внешние стены. Для этого первые должны быть ниже наружных несущих стен;
    3. Для удержания несущих конструкций пола устанавливаются арматурные стержни, которые анкеруются. Длина зависит от типа;
    4. Между балками перекрытия и блоками в нишах оставляется зазор, который заполняется гидроизоляционными материалами;
    5. Длина балок не должна превышать 6 м, а высота и ширина рассчитываются исходя из пролета и предполагаемой нагрузки.

    Деревянные полы для дома из газобетонных блоков – наиболее подходящий вариант как в случае, если вы строите своими руками, так и если нанимаете строителей.Их монтаж намного проще, чем железобетонных. В результате меньше и затрат. Кроме того, благодаря легкой конструкции вам не придется тратиться на прочный фундамент.

    Выбор в пользу деревянных полов – это выбор в пользу доступности, прочности и долговечности. Это современный выбор, ведь дерево – натуральный материал. Недаром сегодня им все чаще и чаще снова отдают предпочтение. Отзывы о деревянных полах вы можете прочитать на форумах.

    Видео

    Посмотреть видео о строительстве деревянных полов

    Придание блеска доспехам с помощью пены и краски для косплея

    Вы поняли это, наконец! Вы выбрали пенопластовую броню и хотите сиять, как бриллиант. Вы хотите, чтобы ваша броня отражала солнечный свет в лазерный луч, чтобы целиться в ваших злейших врагов. ИДЕАЛЬНО, теперь мы можем сделать этот тип отражающей брони, используя ремесленные изделия от Michaels? Да, мы можем, и у меня есть учебник для вас! Давайте заставим вашу броню сиять с помощью простой техники покраски и советов.

    Используемые продукты:

    Начнем с поролона толщиной 4 мм. Прежде чем приступить к покраске пенопласта, его необходимо запечатать. Пена пористая, и если вы будете красить прямо на пену, ваша краска просочится в поры. Тогда вам придется рисовать больше слоев, чем вы хотите. Теперь новая серия красок PlaidFX была создана, чтобы не нуждаться в герметике, и вы можете рисовать прямо на пене.

    Тем не менее, я предлагаю вам запечатать свою пену перед тем, как красить, несмотря ни на что, плюс наличие плоского цвета, такого как черный, под вашей краской, сделает цвета, которые вы выбираете, популярными! Идите вперед и распылите 3 слоя герметика на вашу пену, я предлагаю Plasti-Dip в черном цвете.Plasti-dip — это специальное каучуковое покрытие, высыхающее на воздухе, которое может поставляться в виде пены для распыления. Многие косплееры и производители реквизита используют этот фантастический герметик в качестве отправной точки для всех своих проектов по рисованию пенопластом.

    Как только ваша пена запечатана и высохнет, мы собираемся отшлифовать ее. Здесь у меня есть два примера, чтобы показать вам, почему шлифование важно, когда вы пытаетесь сделать пенопластовую броню блестящей и отражающей. Вы можете использовать наждачную бумагу различной зернистости для пены, просто убедитесь, что вы закончили полировку наждачной бумагой, что-то в диапазоне зернистости 1000+. Сначала я использую зернистость 220, а затем заканчиваю пену зернистостью 2000. Вы начнете видеть разницу, как только начнете тереть эту пену.

    Эта техника шлифования является ключевой! Не пропускайте его, если вам не нужна текстура комбинации пены и герметика. Все зависит от вас, но, на мой взгляд, давайте постараемся, чтобы пена выглядела цельной. Нижняя часть пенопласта, изображенная здесь, не отшлифована. Верхняя часть пенопласта шлифуется.

    Затем возьмите краску, я использую металлическую краску PlaidFX FX в Gold Coin и Chainmail здесь.Остальное вниз по склону, просто начните рисовать!

    Я наносил 4-5 слоев краски и ждал, пока каждый слой полностью высохнет. Для нанесения краски я использовала плоскую кисть. Я работал с краской в ​​меру своих возможностей, чтобы она выглядела цельной без слишком большого количества мазков. Если вы обнаружите, что ваша краска оставляет слишком много мазков, попробуйте аэрограф! Нажмите на эту ссылку здесь, чтобы просмотреть учебник от PlaidFX о том, как проталкивать их краски через аэрограф.

    Последняя деталь, которую я сделал, является необязательным, но мне нравится внешний вид полной бесшовной отделки.Я взял немного восковой краски Rub n Buff того же цвета, что и моя основная краска, и нанес ее в центр, см. ниже.

    Rub n Buff — краска на восковой основе, предназначенная для полировки. Полирующими движениями вы заполните все оставшиеся поры и любые недостатки, которые несет ваша пена. Вы также должны носить респиратор при использовании Rub n Buff, краска может выделять пары, и никому не нужна химическая головная боль.

    Взгляните на этот блестящий кусок пены! Ух ты! Наконец, нанесите на него блестящий верхний слой по вашему выбору, и ваша броня готова к битве или просто к конференц-залу.Удачной живописи!

    Southern Style OffRoad — Toyota 4Runner Tacoma Бамперы Магазин

    Кто мы

    В Southern Style OffRoad мы являемся вашими ведущими специалистами по Toyota и Lexus прямо здесь, в Батон-Руж, штат Луизиана. Если вы водите 4Runner, Tacoma или Tundra, сделайте нас своим источником инновационных модификаций, качественных запасных частей и многого другого. Мы гордимся сотрудничеством с дилерскими центрами Toyota от Bayou Country до Ванкувера, Вашингтона и даже Канады.

    Наши тонкие бамперы являются одними из наших самых продаваемых продуктов, которые мы можем изготовить вручную и настроить в соответствии с вашими точными спецификациями. Мы также продаем полную линейку внедорожных товаров высочайшего качества для 4Runner, Tacoma, Tundra и Lexus.

    Когда вы становитесь частью команды Southern Style OffRoad, вы можете ожидать совершенства от начала до конца. Мы гордимся дружелюбным обслуживанием нашей полезной команды. Мы будем держать вас в курсе событий по мере того, как ваш заказ проходит через рабочий процесс, чтобы вы знали, чего ожидать.Когда придет время отправлять ваш индивидуальный заказ, вы можете поспорить, что он будет доставлен в идеальном состоянии. Наше стремление к совершенству во всем, что мы делаем, — это то, что отличает Southern Style OffRoad от остальных.

    Наша продукция

    Являетесь ли вы энтузиастом бездорожья или просто хотите настроить свой грузовик, в Southern Style OffRoad вы найдете лучшие продукты Toyota и Lexus на рынке. Мы с радостью отвечаем за наше мастерство, лучшего вы не найдете нигде на планете.

    Мы продаем различные товары, чтобы вы могли получить максимум удовольствия от поездок по бездорожью. Мы приглашаем вас ознакомиться с нашим ассортиментом высококачественных аксессуаров и запчастей для 4Runner, Tacoma, Tundra и Lexus, который включает в себя:

    • Гибридные бамперы Slimline
    • Багажники на крышу
    • Камнеползунки
    • Защитные пластины
    • Системы подвески
    • Каучук Рад
    • Освещение
    • И многое другое

    Что такое Slimline Hybrid?

    После того, как вы сами испытаете наши узкие гибридные бамперы, пути назад уже не будет.Тонкие гибридные бамперы Southern Style OffRoad — это наша уникальная разработка низкопрофильных бамперов для лебедок для 4Runner, Tacoma и Tundra.

    Легкий и прочный, это не обычный бампер. Наш компактный гибрид является лишь частичным, поэтому вы можете сохранить заводской вид своего грузовика. Это идеальный вариант, если вы планируете поездку на выходные по бездорожью или каждый день ездите на работу. Он также полностью функционален, если вы хотите протестировать его на соревновательном бездорожье.

    Наша продукция Southern Style OffRoad изготавливается на заказ и изготавливается индивидуально в соответствии с каждым запросом, что означает индивидуальное мастерство изготовления каждого бампера.Вы также можете включить ряд уникальных настроек, таких как:

    • Отверстия для доступа
    • Опции световой полосы
    • Крепления для лебедки
    • Вырезы
    • Порошковое покрытие
    • Бычьи стержни
    • И многое другое

    Как только вы разместите свой заказ, мы приступим к обработке вашего запроса в тот же день. Сроки могут варьироваться в зависимости от объема внутренних заказов.

    Наши бамперы очень просты в установке, поэтому средний человек может справиться с работой самостоятельно.Тем не менее, мы также предлагаем услуги по установке со скидкой, если вы покупаете бампер у нас.

    Наши услуги

    Помимо большого выбора высококачественных внедорожных товаров для 4Runner, Tacoma, Tundra и Lexus, мы также предлагаем установку, ремонт и техническое обслуживание. Встретьтесь с одним из наших экспертов Toyota, чтобы получить полную консультацию по сборке, во время которой вы сможете получить квалифицированный совет по выбору бренда, продуктам послепродажного обслуживания, настройке и многому другому.

    GST Elephant Armor DOT 50 фунтов.Bag Grey Цементный ремонтный раствор

    GST Elephant Armor DOT представляет собой однокомпонентный, цементный, армированный волокнами, сверхбыстро схватывающийся раствор для ремонта и облицовки бетона, который можно наносить с помощью текстурированного валика, традиционных инструментов для укладки или других типов оборудования для нанесения больших объемов. Этот сверхвысокоэффективный раствор с его высокой начальной и превосходной прочностью сцепления (4000 фунтов на квадратный дюйм за 4 часа) предлагает неограниченные возможности для ремонтных работ, технического обслуживания или нового строительства.Это компенсированная усадка, что приводит к минимальной усадке. Elephant Armor сохраняет высокую устойчивость к солям против обледенения, циклам замораживания-оттаивания и истиранию.


    • Этот сверхвысокоэффективный раствор с его высокой начальной и превосходной прочностью сцепления (4000 фунтов на квадратный дюйм за 4 часа) предлагает неограниченные возможности для ремонтных работ, технического обслуживания или нового строительства.
    • Это компенсированная усадка, что приводит к минимальной усадке.Elephant Armor обладает высокой устойчивостью к антиобледенительным солям, циклам замораживания-оттаивания и истиранию.
    • Elephant ArmorDOT идеально подходит для заделки и ремонта пешеходных дорожек, бордюров, пандусов, плит, сколов, трещин, мостов, парковочных сооружений, туннелей, плотин, промышленных предприятий или везде, где требуется ремонтный раствор для бетона сверхвысокой прочности.
    • Компенсация усадки
    • Для использования там, где требуется сверхвысокопрочный ремонтный раствор для бетона.
    • 50 фунтовмешок
    Подробнее об этом продукте Посмотреть меньше

    Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса? Несколько умных советов.

    Как правильно крепить мауэрлат к газобетонной стене? Армопояс из бруса на газобетоне

    При строительстве небольшого дома из газобетонных блоков с простой односкатной крышей нет особой необходимости отливать армирующую ленту, гораздо дешевле и быстрее крепить мауэрлат к газобетону без армопояса.Технология сокращает временные затраты, строительство идет быстрее, но не облегчает работу, так как такой способ крепления мауэрлатного бруса непосредственно к стенам требует аккуратности и аккуратности.

    Особенности крепления мауэрлата к газобетону без армопояса

    Проще говоря, не зная технологических приемов правильного монтажа, лучше не рисковать и использовать классический способ, с укладкой арматуры и бетонированием ленты. С другой стороны, проблема заключается только в соблюдении технологии, никаких секретов в этом нет, и при должном терпении и аккуратности закрепить деревянную балку без армопояса не составит труда.

    В первую очередь необходимо знать условия, при которых можно крепить мауэрлат к газобетону без армопояса:

    • В конструкции каркаса крыши стропила не должны создавать дополнительную распирающую нагрузку на верхние край стен;
    • Здание и кровля в первую очередь ориентированы на рельеф местности, чтобы ветровые потоки создавали минимальное давление на скаты кровли;
    • Уклон крыши выбирают достаточно большим, чтобы зимой сильный снежный покров выдавливал стропила и мауэрлат за верхний край стен.

    Совет! Способ, как крепить мауэрлат без армопояса, необходимо выбрать до того, как будут выложены стены. Решение должно быть принято до того, как будут выложены последние три ряда блоков. Именно на уровне третьего ряда сверху укладывается предпоследний слой стеновой арматуры, который удобно использовать для того, чтобы закрепить брус непосредственно на газобетонной стене.

    Ситуация со стропилами станет понятнее, если вы посмотрите на схему ниже.

    Висячие стропильные балки после установки и выравнивания по коньку и мауэрлату должны быть соединены и стянуты горизонтальными деревянными стяжками.

    Если наслонный брус укладывается на коньковый прогон с помощью шарнира, то пята стропила, которой он опирается на поверхность мауэрлата, должна быть закреплена на скользящем стыке. В противном случае вес крыши оторвет брус от поверхности.

    Веские аргументы против армопояса

    Большинство мастеров, занимающихся строительством зданий из газобетона, уверены, что обустройство армопояса способно решить все проблемы с монтажом мауэрлата и кровли. На самом деле это не совсем так, по одной простой причине – будущий дом строится из крайне слабого газобетона. Поэтому невозможно перенести приемы и технологии армопояса, успешно работающие на кирпичных, блочных и бетонных зданиях, на газобетонные стены.

    К армопоясу есть только два принципиальных возражения:

    • Во-первых, при любой схеме изготовления армопояс можно крепить только к верхнему ряду газобетона, поэтому крышу тоже приходится делать с ограничениями , как и в случае когда этого пояса нет.Бетонный каркас хорошо перераспределяет разрывную нагрузку, но все усилия от армопояса приходятся только на верхний ряд газобетона, отсюда и появление трещин по верхнему краю стен;
    • Закрепление мауэрлата на армопоясе означает создание огромных проблем с мостиком холода в той части кровли, где газобетон хуже всего вентилируется. Даже укладка слоя утеплителя из XPS мало помогает, приходится искать способы обустройства форточек для отвода конденсата с армопояса.

    Третий аргумент против бетонирования связан с затратами. На обустройство армирующей ленты уйдет сумма примерно в треть сметы на обустройство фундамента. Для дома 4х8 м это порядка 60-100 тысяч рублей. Понятно, что гораздо проще крепить мауэрлат и каркас крыши на мауэрлат, жестко связанный с бетонным армопоясом. Иногда мастера-кровельщики даже отказываются класть крышу на газобетон без армопояса, но технологически это вполне возможно.

    Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса

    Существует несколько надежных и проверенных способов, позволяющих надежно крепить мауэрлатный брус к газобетонным стенам. Рекомендуемые варианты:

    • Применение шпилек с закладными элементами;
    • Укладка бруса стальной отожженной проволокой;
    • Схемы, позволяющие закрепить балку с помощью химии;
    • Применение дюбелей.

    К сведению! Помимо перечисленных вариантов, можно закрепить мауэрлат анкерными болтами.

    Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса с анкерами

    Это единственный способ, от применения которого нужно сразу и без сомнений отказаться, без армопояса лучше не рисковать.

    Анкерное крепление прекрасно работает на армопоясе из бетона, кирпича, шлакоблока, но из-за малой поверхности контакта опорной втулки крепеж может быть вырван из газобетонного корпуса первым же сильным ветром.

    Для того чтобы закрепить мауэрлат анкерами, потребуется в три раза больше точек крепления, каждую из которых придется проклеивать дорогим клеем. Стоимость таких креплений будет не меньше стоимости традиционного армопояса, а преимуществ перед бетоном практически нет.

    Крепление на шпильку

    Самый простой способ возведения здания из газобетона без армирующего пояса – крепление деревянного бруса с помощью закладного элемента и шпильки с резьбой не менее М16.Способ очень похож на анкерный вариант, но отличается глубиной и диаметром резьбового стержня, который нужно будет закрепить в газобетонном блоке.

    В этом способе крепления есть один нюанс. Перед укладкой последних трех рядов коробчатых блоков необходимо разметить намеченные линии установки будущих резьбовых креплений мауэрлата. Обычно просто наносят вертикальные линии на стены. Далее под уложенную стальную арматуру укладываются закладные элементы, чаще всего это стальные пластины, толщиной 5 мм, с приваренной гайкой М16.Остальные ряды газобетона выкладываются на стены в обычном порядке.

    Для крепления шпилек в стене вам потребуется:

    • Просверлить вертикальное отверстие диаметром 20-25 мм до уровня плиты заделанной в газобетон, обычно необходимо сверлить буром до метра в глубину;
    • Резьбовой стержень ввернуть в гайку с пластиной;
    • Чтобы правильно зафиксировать шпильку, ее необходимо выровнять и заклинить в отверстии;
    • После того, как удалось выровнять и зафиксировать все стержни, свободное пространство заливается бетоном или клеевой смесью.

    Через сутки можно ставить мауэрлат прямо на газобетон. Только так можно закрепить мауэрлат на стене с минимальными затратами и максимальной надежностью. Еще один вариант установки мауэрлата на газобетон без армопояса показан на видео

    Монтаж мауэрлата на дюбели

    Понятно, что не всегда можно предусмотрительно уложить плиты в газобетонные стены, и это просто нет возможности пробить горизонтальные ямы для укладки крепежа. Если газобетонный короб небольшой, то можно закрепить мауэрлат без армопояса столярным способом, с помощью дюбелей.

    Технология практически аналогична предыдущему способу. Первоначально в мауэрлате, уложенном на газобетон, сверлятся центрирующие отверстия, брус крепится к поверхности стен обычными саморезами. Это позволяет правильно выровнять и срастить мауэрлат до окончательного крепления.

    Под брус последовательно укладывают гидроизоляцию, укладывают рубероид, после чего можно сверлить отверстия 25-30 мм под дубовые шканты на глубину 70-80 см.Осталось залить клеем и закрепить стержни. Верхушки прутьев отпиливаются, внутрь заворачивается столярный саморез, позволяющий расклинить дюбель, и тем самым жестко фиксирующий мауэрлат. На первый взгляд этот способ производит впечатление самого ненадежного, но практика установки мауэрлата говорит об обратном. Особенно, если помнить, что большинство бревенчатых домов собирается при помощи дюбелей.

    Крепление с помощью химических анкеров

    Относительно новый метод позволяет закрепить брус или доску практически в любом месте газобетонной стены.Для удержания мауэрлата используются резьбовые анкеры, но они заворачиваются не в тело из газобетона, а в специальную полость, заполненную быстротвердеющей смолой.

    На стенах выполняется предварительная разметка в местах, где планируется крепление бруса. Далее демонтируются доски мауэрлата, а в газобетоне сверлятся отверстия для обустройства химических пробок. Чтобы анкерный болт прочно держался в толще газобетона, необходимо, чтобы диаметр полости дюбеля был не менее 35 мм.

    Полость для заливки самозатвердевающей смолы вырезается специальным инструментом. Косая фреза представляет собой сверло с режущей кромкой, загнутой под углом 15 o . Насадку устанавливают на дрель и последовательно, в несколько проходов, сверлят в газобетоне полость под коническую пробку.

    Перед фиксацией анкера отверстие продувают воздухом. Вы можете использовать ручной насос для подкачки шин или любое подобное устройство. Далее необходимо закрепить на отверстии пластиковую насадку, через которую шприцем выдавливается смола, смешанная с отвердителем.

    Через 10 минут необходимо завернуть анкерный болт, выровнять его по вертикали и временно зафиксировать до полного отверждения пластика. Перед установкой анкер необходимо тщательно очистить от пыли и обезжирить растворителем. Еще через час мауэрлат можно крепить на газобетон. Преимущество химических анкеров заключается в простоте технологии и высокой надежности креплений, без применения армопояса. Минусом является высокая стоимость самотвердеющей смолы и невозможность закрепить мауэрлат при температуре ниже 15°С.

    Крепление мауэрлата к газобетону проволокой

    Для того чтобы закрепить мауэрлат на стенах из газобетона, не потребуются ни дорогие материалы, ни специальные инструменты. Достаточно иметь под рукой электродрель с длинным сверлом с насадкой, ножницы для резки проволоки и строительную катанку диаметром 5 мм. Иногда для связывания арматуры дополнительно используют проволоку толщиной 2 мм.

    Совет! Если стены из газобетона клали другие мастера, а местонахождение арматуры неизвестно, то для поиска скрытой проводки также будет полезно воспользоваться ручным прибором.

    Преимуществом этого метода является исключительная простота процесса. Для того, чтобы закрепить мауэрлатный брус на стене, достаточно привязать проволочную петлю и притянуть древесину к опорной поверхности, как на видео

    Прежде чем приступить к монтажу, необходимо будет решить две задачи. Во-первых, вам нужно будет сразу установить на стены толстый и очень тяжелый брус и срастить отдельные части мауэрлата за один проход.

    Во-вторых, вам нужно будет выбрать линию и места для сверления сквозных отверстий.Оптимальный вариант – просверлить отверстия ниже уровня укладки последнего слоя арматуры. Однозначно не подходят участки стен над оконными и дверными проемами.

    Перед креплением мауэрлата проволоку режут и отжигают, чтобы сделать ее более мягкой и пластичной. Материал пропускают в отверстие и заворачивают на угловой край мауэрлата с помощью крепления, оставшиеся усы срезают ножницами.

    Некоторые умельцы перед креплением балки надевают на проволоку спиральную пружину, намотанную из отрезков катанки толщиной 2 мм.В просверленное отверстие в газобетоне вставляется импровизированная трубка, чтобы избежать разрезания материала стены при сильном натяжении крепежа. Способ не гарантирует абсолютной сохранности газобетона при неправильной балансировке стропил, но и не позволяет косичке проволочной косички разрезать стену, как ножовкой, при порывах ветра.

    Так как под мауэрлатом нет сплошного железобетонного армопояса, особое внимание необходимо уделить правильной и равномерной затяжке гаек на шпильках или анкерах.Обычно крепеж заворачивают ключом, следуя правилу диагонали. То есть каждая следующая точка для гайки должна располагаться на противоположной стороне стены от предыдущей гайки.

    Заключение

    Выбор способа крепления мауэрлата к газобетону без армопояса необходимо делать с учетом толщины стен, размеров здания и конструкции крыши. Для бани оптимальным вариантом будет проволочный крепеж; для небольшой дачи на даче можно использовать чиманкер или шпильки.Двухэтажные здания лучше строить с армирующим армопоясом.

    Для правильного монтажа и монтажа стропильной системы крыши, грамотного распределения больших нагрузок на здание строители прибегают к использованию важного элемента – мауэрлата. Мауэрлат представляет собой деревянное или металлическое крепление, которое фиксируется в верхней части стен. Однако он должен быть надежно закреплен.

    Если строители используют металлические стропила, то возникает необходимость в двутавровом мауэрлате.Крепится к газобетонной стене без армопояса и выполняет две функции:

    • распределяет нагрузки, которые передаются на стены здания;
    • стропила крыши крепятся к металлическому мауэрлату.

    Подбор строительных материалов

    При изготовлении мауэрлата деревянного применяют бруски. При этом специалисты советуют делать крепления из лиственных деревьев, обработанных специальными антисептическими средствами. Балки следует укладывать по периметру стены.Чтобы соединить их между собой, специалисты устанавливают замок, который необходимо зафиксировать гвоздями. Это поможет сделать прочную, прочную деревянную конструкцию. Важно, чтобы его размер был меньше ширины газобетонных стен. Балка должна быть закреплена на внутренней поверхности таким образом, чтобы между наружным срезом и креплением оставался зазор в пять сантиметров. Иногда строители используют кирпич для защитного пояса с внешней стороны стены. Перед началом монтажных работ необходимо предусмотреть гидроизоляцию между стенами и балками.

    Разновидности крепления

    Существуют способы, которыми можно надежно закрепить мауэрлат на газобетон. Необходимо, чтобы крепление было установлено максимально надежно – это поможет избежать смещения кровли. В строительной отрасли принято закреплять элемент следующими средствами:


    Гидроизоляция при монтаже

    Между мауэрлатом и стеной здания необходима гидроизоляция. Для этого можно использовать полиэтилен, стройматериалы в рулонах или современные гидроизоляционные материалы.Такая работа крайне важна при возведении здания, иначе в зоне соприкосновения материалов может сконденсироваться жидкость, способная разрушить мауэрлат. Защита от проникновения влаги является завершающим этапом монтажа.

    Нюансы монтажных работ


    В качестве основы используется брус размером от 10х10 до 15х15 см.

    Специалисты считают, что предпочтительнее устанавливать сплошную деревянную конструкцию по периметру поверхности стены.В этом случае нужно скрепить деревянные бруски в единый мауэрлат с помощью замка. Его размеры будут зависеть от характеристик бруса. После того, как вы определитесь с типом крепления конструкции к газобетону, рассчитаете расположение и количество элементов, можно приступать к монтажу. В первую очередь рабочим необходимо подготовить рабочее место, утеплив пространство между мауэрлатом и бетонной кладкой. Важно помнить, что в местах соприкосновения деревянных балок с бетонной поверхностью происходит гниение древесины.Избежать разрушительного воздействия влаги поможет гидроизоляционный строительный материал, уложенный под мауэрлатную конструкцию. Для хорошей гидроизоляции используют два плотных слоя материала. Можно использовать рубероид или более дорогие продукты.

    Кроме того, следует учитывать, что при использовании шпилек или анкеров в поверхности газобетона необходимо заранее делать отверстия. Но эта задача сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Сложность заключается в том, что с помощью строительного уровня невозможно установить крепеж точно в вертикальном положении, особенно в жидкой бетонной смеси.Поэтому для начала стоит определить, где будут располагаться болты, и насколько они будут отходить от бетона. Для этой цели специалисты используют ровную деревянную доску. Он отмечает точное расположение болтов. Для этого доску прикладывают к крайним болтам и отмечают, где должны быть остальные. После этого строители переносят точки непосредственно на брус, сверлят отверстия по отмеченным точкам. Затем следует разместить отверстия на закрепленных болтах и ​​стянуть деревянный брусок гайками.С металлической проволокой работать намного проще. Для этого в бруске просверливаются 2 отверстия, расстояние между которыми должно быть около тридцати сантиметров.

    Рабочие продевают в подготовленные отверстия металлическую проволоку, закручивая концы.

    При устройстве скатной крыши монтаж стропильной системы нельзя производить непосредственно на стены здания. Дополнительным элементом, принимающим нагрузки от стропил и передающим их на стены, будет мауэрлат. Обычно это специальный брус, который укладывается по периметру стен.Так как он принимает на себя серьезную нагрузку от крыши, очень важно надежно закрепить мауэрлат на стене. В случае с кирпичными или бетонными стенами все просто и понятно. Но как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, ведь сам газоблок достаточно рыхлый и пористый, поэтому не может обеспечить прочную фиксацию крепежа? Об этом мы и поговорим в нашей статье.

    Функциональное назначение мауэрлата

    Обычно для изготовления мауэрлата используется тот же материал, что и для стропильной системы.Чаще всего его делают из деревянного бруса. Однако если стропильная система выполнена из металла, то эту конструктивную часть можно выполнить из швеллера или двутавра.

    Обычно этот элемент изготавливается из следующих материалов:

    • Брус деревянный сечением 100х100 мм, 150х150 мм или 200х300 мм. Брус изготовлен из твердых пород дерева и проходит обязательную антисептическую обработку. Изделие укладывается по периметру на стены конструкции. Стыки фиксируют гвоздями или прямым замком.В частном строительстве чаще всего используется деревянная конструкция крыши.
    • Реже для этих целей применяют прокатные профили — швеллер с П-образным сечением или двутавр с Н-образным сечением. Высота профиля определяется расчетным путем и может быть в пределах 70-120 мм.

    К стенам крепится брус или стальная балка. При этом могут использоваться разные способы крепления. Далее стропильные ноги опираются на мауэрлат. Они оказывают нагрузку на этот элемент, который, в свою очередь, равномерно распределяя ее, передает на стены здания.Кроме того, эта балка удерживает стропильную систему от смещения.

    Важно: поскольку газобетон плохо переносит длительные точечные нагрузки, постепенно разрушаясь, поверх стен перед укладкой мауэрлата рекомендуется возводить монолитный армированный пояс.

    Однако существуют способы укладки этого элемента конструкции на газобетонные стены без армопояса. Также стоит помнить, что верхний край мауэрлата должен располагаться на высоте не менее 30-50 см от поверхности пола.Это обеспечит эффективную вентиляцию подкровельного пространства, а также облегчит осмотр и ремонт кровельных конструкций.

    Способы монтажа

    Крепление мауэрлата к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене.

    Крепление мауэрлата к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене. Как правило, это изделие укладывается на расстоянии 50 мм от внешнего края стены. Для крепления мауэрлата можно использовать следующие виды крепежа:

    • стальная проволока;
    • анкерных креплений встроенных в кладку;
    • специальные химические анкеры;
    • Стальные штифты
    • .

    Важно: анкеры используются для крепления опорной балки к армированному поясу или кирпичным стенам.

    После установки бруса стропильная нога притягивается к стене с помощью скрутки из скрученной металлической проволоки диаметром 3 мм. Для фиксации проволоки ниже бруса монтируется стальной коротыш 6 см. Вместо этого проволоку можно закрепить на плитах перекрытия. При устройстве сложной кровли рекомендуется обязательно выполнять железобетонный пояс, который придаст зданию дополнительную жесткость и более равномерно распределит нагрузку от кровли на стены дома.

    Для связывания отдельных частей мауэрлата в единую конструкцию применяют косой срез с последующим креплением гвоздями, шурупами или болтами. Для усиления угловых частей конструкции используются стальные пластины и скобы.

    Использование проволоки для крепления балки

    Если для крепления мауэрлата используется проволока, то об этом необходимо позаботиться еще на этапе кладки стен. Проволоку необходимо укладывать в кадку стен при выполнении последних нескольких рядов.При этом соблюдается следующая последовательность действий:

    1. При кладке газобетонных блоков за два-три ряда до окончания кладки стен между элементами прокладывается стальная проволока сечением 6 мм, состоящая из нескольких более тонких проволок, скрученных между собой.
    2. При этом средняя часть крепежа вставляется в кладку. Его концы должны выступать из стен. Длина этих концов должна быть такой, чтобы проволока могла свободно оборачиваться вокруг укладываемого бруса.
    3. Количество используемых тросов должно быть равно количеству установленных стропил.

    Фиксация штифтами

    Крепление мауэрлата к стене из газобетона шпильками допускается при устройстве легких крыш на небольших домах. Материалы, используемые для формирования кровельного пирога, должны быть максимально легкими и не передавать значительных нагрузок на остальные конструктивные части здания.

    Эта техника как нельзя лучше подходит в том случае, когда нет возможности экипировать бронепояс.В такой ситуации в роли армирующего пояса будет выступать сам брус. Этот способ вызывает довольно противоречивые отзывы специалистов, но на практике он отлично себя зарекомендовал, обеспечив высокую надежность и устойчивость кровли.

    Для крепления балки к газобетону потребуются следующие элементы:

    • шпильки маркировки SRT-12, именуемые «ласточкин хвост»;
    • деревянный брус сечением 20х30 см (размеры этого элемента зависят от толщины наружных стен).

    Работы выполняем в следующем порядке:

    1. Сверлим отверстия в стенках газоблока с шагом 100-150 см.
    2. Вставляем шпильки в отверстия и фиксируем цементным молочком или безусадочным раствором.
    3. Далее необходимо выполнить гидроизоляцию. Для этого на стены укладываются два слоя рубероида. В местах расположения шпилек в материале необходимо просверлить отверстия, обеспечивающие его плотное прилегание к стенам. Гидроизоляция защитит деревянный брус от насыщения влагой и последующего гниения, которое может исходить от стен.
    4. С таким же шагом, как устанавливались шпильки, в мауэрлате сверлятся отверстия подходящего для шпилек диаметра.
    5. Затем балка устанавливается на шпильки поверх гидроизоляции, устанавливаются шайбы и стягиваются гайками.
    6. После монтажа балки концы, в которых стыкуются отдельные фрагменты балки, стягиваются скобами из кованой стали.
    7. Теперь можно приступать к монтажу стропильной системы.

    Если шпильки монтируются в армопояс, то работаем так:

    1. Перед началом заливки армопояса в него укладывают шпильки с шагом не более 100 см.
    2. Крепятся вязальной проволокой к арматурному каркасу ремня. Вместо проволоки для фиксации шпилек можно использовать пластиковые стяжки.
    3. Проверяется точность установки шпилек по горизонтали и вертикали.
    4. Заливается бетон в опалубку армопояса.
    5. После застывания подготовленный брус надевается с отверстиями на выступающие концы шпилек и притягивается к поверхности гайками.

    химический анкер

    Этот продукт также называют жидким дюбелем, инъекционной массой или клеевым анкером.По сути, это клей с высокими клеящими характеристиками, который изготавливается на основе синтетической полимерной смолы. Благодаря химическому анкеру можно прочно скрепить металлический стержень и основание.

    Важно: в отличие от других крепежей, жидкий дюбель не создает в материале растягивающих напряжений, что особенно опасно для хрупкого газобетона по краям стен.

    В отличие от механических анкеров, фиксация которых основана на использовании сил трения и расширения дюбеля из полимеров, химический анкер фиксируется за счет того, что клей проникает в поры газобетона на значительную глубину и прочно фиксирует стержень в стене.

    Установка химического анкера осуществляется в следующей последовательности:

    1. Сначала вдоль анкера просверливается отверстие. Однако его размер должен быть немного больше, чем у обычного анкерного болта.
    2. С помощью специальной щетки или сжатого воздуха из канала удаляют пыль, мусор и металлическую крошку.
    3. В подготовленное отверстие в стене заливается специальный химический клей.
    4. После этого туда вставляется стальной стержень — шпилька с резьбой М 12-14.Также для этих целей можно взять кусок арматуры подходящего диаметра.
    5. Клеевой состав набирает необходимую прочность за 20 минут при условии, что температура окружающей среды составляет около 20°С.
    6. После застывания химического состава стержень надежно фиксируется в стене. При этом прочность крепления намного выше, чем у механического способа.

    Преимущества использования жидкого дюбеля:

    • Срок службы таких креплений более 50 лет.
    • Этот способ фиксации можно использовать на краю стены, не опасаясь, что он может треснуть.
    • Крепеж
    • обладает достаточно высокой химической стойкостью.
    • Крепление допускается производить на мокрый материал, то есть монтаж можно проводить даже в дождливую погоду.
    • Работы по монтажу мауэрлата и обустройству кровли можно проводить без применения армированного пояса, так как химический анкер намного надежнее фиксируется в хрупком материале, чем механический дюбель.
    • Этот метод идеален для работы с газобетоном.
    • Глубина отверстия может быть меньше, чем при установке механического анкера, который необходимо углубить на 2-3 ряда кладки.

    Единственным недостатком данного способа фиксации является невозможность выполнения сварочных работ со стержнем, прикрепленным к жидкому дюбелю, так как при нагревании полимерный материал разрушается, и прочность фиксации снижается.

    Механический анкер (анкерный болт)

    Это довольно распространенный способ крепления бруса к стенам.Анкерный болт состоит из следующих частей:

    • внешняя прокладка;
    • стержень с внутренней резьбой.

    Фиксация происходит за счет того, что в момент навинчивания гайки на стержень распорная конструкция деформируется таким образом, что надежно фиксирует изделие в просверленном в стене отверстии.

    Работы по установке механического анкера выполняются в следующем порядке:

    1. По периметру стен укладывается подготовленный брус.
    2. Далее по всей длине данного изделия сверлятся отверстия для установки анкерных болтов. Расстояние между лунками 1 м. Важно постараться, чтобы места установки анкеров приходились на углы здания и место стыка двух концов бруса.
    3. После этого с помощью дрели в стенах просверливаются отверстия через подготовленные в мауэрлате отверстия на глубину, равную длине анкера. При этом не допускается делать глубину анкера менее 2 и даже 3 рядов кладки.
    4. В отверстие установлен анкерный болт. Для этих целей лучше брать изделия длиной не менее 50 см с резьбой М 12 или 14.
    5. После этого надевается шайба и туго закручивается гайка. В результате стальной или пластиковый дюбель разжимается, чтобы он плотно вдавился в материал и зафиксировал болт в стене.

    Мауэрлат — конструкция, предназначенная , принимает и равномерно распределяет нагрузку , создаваемую кровлей и воспринимаемую стенами.С его помощью обеспечивается устойчивость кровли при условии, что мауэрлат был закреплен по всем правилам. Для этого нужно знать, что такое мауэрлат, как он крепится к газобетонной стене, а также в какой последовательности должны выполняться работы.

    Вам нужен мауэрлат?

    Без мауэрлата возможен монтаж кровельных систем на каркасные дома, а также строения, построенные из бруса и бревна. Им функцию этого конструктивного элемента может выполнять верхний венец бревен или верхняя балка .Для построек из газобетона это неприемлемо, а потому необходимо сделать обязательной установку мауэрлата .

    С ним вы можете:

    • значительно усилить корпус здания ;
    • повышают жесткость навесной крыши;
    • выровнять верхний венец стены в горизонтальной плоскости;
    • для крепления конструкции крыши и стен здания.

    Толщина мауэрлата зависит от конструктивных особенностей монтируемой кровли.Чаще всего для его изготовления используется брус, размером 150 х 150, 150 х 100 или 80 х 180 мм. Допустимо также использование очищенных от коры и обрезанных с одной стороны бревен. Подрезку проводят для того, чтобы обеспечить максимальное прилегание конструкции к поверхности стены.

    Влажность используемой древесины должна соответствовать нормативным требованиям. При использовании «сырой» древесины должна быть предусмотрена возможность регулировки анкерной гайки один раз в пять лет . После высыхания бруса усушка мокрой древесины будет происходить менее интенсивно, а значит, и гайку нужно будет подтягивать реже.

    Подготовленная древесина проходит специальную обработку антисептическим составом , чтобы максимально защитить конструкцию от гниения и поражения насекомыми. Перед укладкой бревно следует обмотать гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. От использования рубероида лучше отказаться.

    Если монтируется металлический каркас, для изготовления мауэрлата используется металлопрокат: швеллер или двутавр. Его можно обработать антикоррозийными составами.

    Особенности установки мауэрлата

    Мауэрлат необходимо укладывать таким образом, чтобы оставалось некоторое расстояние до внешнего края стены. Как правило, около 5 см. Иногда предусмотрен выступ , в который должна упираться монтируемая конструкция . Впоследствии к этой конструкции придется пристроить кровельную систему.

    Для увеличения срока службы конструкции из дерева обязательно предусматривается гидроизоляция.Для этого используется рубероид или любой другой гидроизоляционный материал.

    Способы крепления к газобетонной стене

    Предпочтительный вариант – установка элемента по всему периметру стены. Для соединения отдельных элементов в единое целое желательно использовать прямой замок , размеры которого напрямую зависят от геометрических параметров используемого бруса. Для надежности в замок дополнительно забиваются гвозди, образующие жесткую целостную систему, к которой впоследствии крепятся стропила.

    Для крепления мауэрлата можно использовать несколько способов:

    В первом случае используются капсулы специального крепления . Химикат, проникнув в материал, обеспечивает надежную фиксацию мауэрлата. Это улучшает состояние верхнего слоя и повышает степень тепло- и гидроизоляции. Капсулы, используемые для крепления, доступны по цене.

    Для изготовления мауэрлата необходимо использовать только качественные материалы.Древесина не должна иметь сучков. Гидроизоляционный слой не должен быть поврежден, что достигается применением специального инструмента.

    Для механического крепления необходимо соблюдать определенную процедуру:

    дюбели
    1. вставляются в заранее подготовленные отверстия;
    2. резьбовое соединение;
    3. зубья гарпуна
    4. прочно запрессовываются в газобетон;
    5. расширенная поверхность;
    6. крепление сделано.

    Мауэрлат необходимо крепить таким образом, чтобы соседние звенья не были соединены друг с другом .Это повышает устойчивость конструкции. Однако механическое крепление предполагает создание разрывного усилия, что может спровоцировать некоторые проблемы по краю конструкции.

    Крепление с помощью анкерных болтов и армопояса

    Для зданий, построенных из газоблоков, наличие армопояса обязательно, так как этот строительный материал недостаточно прочен, что может вызвать определенные трудности при установке крепежа, особенно анкерных болтов.Поэтому вопрос, нужен ли мауэрлат, в данной ситуации не актуален: без него просто не обойтись.

    Крепеж для мауэрлата должен быть заложен заранее. Для устройства армированного пояса желательно использовать блоки У , с помощью которых можно сформировать характерный желоб по всему периметру наружной стены. Чтобы исключить образование зазоров, угловые блоки распиливают.

    Арматурный каркас собран из арматуры 12 мм, которая связана перемычками 6 мм.Резьбовые анкеры крепятся к раме, уложенной внутри желоба. Они должны занимать определенное пространственное положение, которое контролируется натянутой леской или шнуром. Анкеры располагают под прямым углом к ​​мауэрлату как можно ближе к верхней балке.

    Точки крепления должны располагаться по всему периметру стены. Их количество напрямую зависит от количества стропил: как минимум их должно быть столько же или больше. Крепежные элементы необходимо располагать таким образом, чтобы в дальнейшем избежать контакта со стропилами.С целью снижения финансовых затрат возможно заливать не сплошной армопояс по всему периметру стены, а только отдельные бетонные подушки .

    После укладки арматурного каркаса вместе с анкерными болтами в заранее сформированный желоб производится заливка бетоном. Для формирования монолитной конструкции нельзя прерывать процесс заливки. Работы необходимо вести непрерывно вдоль наружной стены. Желоб должен быть заполнен бетоном за один проход.

    После полного высыхания бетона анкеры надежно фиксируются в заданном пространственном положении.В то же время очень важно обеспечить их точное позиционирование во время отверждения раствора .

    Как только бетон наберет необходимую прочность, балки укладываются на бетонный пояс и анкеры, которые должны находиться внутри предварительно просверленных в дереве отверстий. Затем затягиваются гайки для крепления брусков.

    Для определения места расположения отверстий в брусе его сначала укладывают поверх болтов, а затем оказывают силу удара , достаточную для появления вмятин на древесине.В этих местах просверлено отверстий под анкеры .

    Добрый день или вечер!

    Вижу, что вы внимательно подходите к решению задач каждого выпуска, мне очень понравилось, вот и решил обратиться!
    Так проблемы такой нет, но есть психологический дискомфорт (о нем чуть позже), из-за того, что нет армопояса.
    Подробнее.
    Дом устроен следующим образом.

    1. Грунт, на котором стоит фундамент, песчано-глинистый (потому что при бурении свай вышла эта смесь (легкая в виде песка).
    2. По подземным водам вода летом где-то 4 метра (со слов человека, который продавал участок), но когда забивали сваи на глубину около 2,4 м, воды не было; за участком вырыт ров для сбора родниковой воды и выхода на дорогу глубиной 1,5 метра.
    3. Участок ровный (уклон небольшой 10-5 см на 8 м), но впереди 300 м гора, а за ней 200 м железная дорога (шоссе на Москву через Пермь), местами небольшой чувствуется вибрация.
    4. Фундамент 7,15 м на 8,12 м с перемычкой в ​​виде креста внутри дома, ростверк 60 см (высота) * 40 (ширина) см (40 в земле + 20 над ней), сваи сделаны через 1,1-1,3 друг от друга (от края до края сваи) диаметром 40 см на 2 м от нижней точки ростверка, не исключая перемычки (примерный вид фундамента прилагается), применялась арматура 10″.
    5. Залито в октябре прошлого года (2012), марка бетона М200, (схема прилагается).
    6. В этом году начал строить стены (июнь 2013).
    7. Далее был выложен кровельный материал в 2 слоя, цоколь в три кирпича М150 (по 2 штуки воздуховодов на комнату).
    8. Далее пошел газоблок (600*188*300). Первый этаж 13 рядов где-то 2,4 м, на них уложены балки перекрытия (10 штук), так как первый этаж 5 стен, балки располагались так: тыльная сторона дома (где нет эркера) балки 150*150 где-то по 4 метра, опирающиеся на стену и перегородку по 30 см (на всю ширину блока), фасад дома (с эркером) балки 100*150 по 5 метров, ну один от эркера до перегородки 6 м, каждый упирается с каждой стороны по 30 см (обмотан рубероидом).
    9. Далее возвели мансарду, боковые стены по 1,2 метра, и высокий фронтон по 2,3 метра.
    10. Блоки склеены.

    Вот и самая развязка.
    Начал думать, как поставить мансардную крышу, к чему ее пристроить, ну и полез в интернет читать что и как. Читал, что нужен армопояс (ранее о таком не слышал, думал, что газоблок кладется как кирпич, поэтому и не стал лезть в интернет, а строители сказали, что дом простоит 100 лет) а соседи не дожили и прикрутили балку к блоку, а тут на тебе, армопояс нужен был между первым и вторым этажами и на уровне 1.2 со второго этажа до возведения фронтонов, усиление багажника между рядами газоблока. Что за чудо-материал, как раскачать ребенка. Но уже поздно, все построено. «Вот он локоть, а не укусишь» Ну я стал спрашивать на форумах что и как, но мне все кричат, развалится, разбери все и делай заново. Решил спросить у вас совета. Нет лишних денег, чтобы все сломать и сделать все заново.

    Вот психологический момент.Пугали меня всякими страшилками. Думал возвести разорванный армопояс (по наклонным поверхностям фронтонных стен) в 3 стеклопластиковые арматуры по 8 с перевязкой 1м, ширина пояса 25см и высота 20см, на нем брус 100*150 мм с шагом стоек 1,5 метра, затем возводят чердак с шагом стропильной ноги 600-700 мм (доска 50*150). Прилагается вид стропил и примерный вид крыши. Что вы можете сказать об этой ситуации, может быть, что-то нужно усилить, а может, и нет? Как построить мансарду из газоблока 600*188(высота)*300(ширина)?

    Bismarck Armor Protection

    Обновлено 01 июля 2019 г.

    Линкоры должны были выдерживать многократные попадания и продолжать бой, поэтому их броневая площадь, распределение и толщина были чрезвычайно важны.Что касается простора, то Bismarck затрачивал 19 082 тонны поясной, палубной, турельной, подводной и осколочной брони, что составляло около 40% его проектной боевой массы (47 870 тонн). Только 69 100-тонные японские линкоры класса Yamato несли больше брони (22 895 тонн), хотя и на гораздо меньший процент (33,2%) от общего веса корабля.

    Используемые материалы.

    Стали, использованные для изготовления Bismarck, были конечным результатом обширных исследований и разработок, которые начались вскоре после окончания Первой мировой войны.Это привело к созданию брони и конструкционной стали, которая явно превосходила предыдущие материалы. Что касается специфики, применяются следующие критерии:

      ул 52 км. Сталь конструкционная с пределом прочности при растяжении 52-64 кг/мм, деформацией 21% и пределом текучести 36-38 кг/мм. Этот материал использовался для пластин толщиной не менее 4 мм. Более тонкие поверхности использовали St 42 KM.

      KC н/д ( Krupp Cemented , новый тип). Броневая сталь с лицевой закалкой.Этот материал содержал 3,5-3,8% никеля, 2% хрома, 0,3% углерода, 0,3% марганца и 0,2% молибдена и использовался для изготовления бортового пояса, башен, барбетов и рубок. Твердость лицевого слоя 670 по Бринеллю сужается по мере того, как он достигает 40-50% общей толщины листа. Полигонные испытания после Второй мировой войны показали, что KC лишь немного менее устойчив, чем британская цементированная броня (CA), и заметно превосходит американские пластины класса A.

      Втч н/д ( Wotan hart , новый тип). Сталь броневая однородная с пределом прочности при растяжении 85-95 кг/мм, деформацией 20% и пределом текучести 50-55 кг/мм. Этот материал использовался для броневых палуб и по толщине на борту Bismarck не уступал большинству иностранных гомогенных плит.

      Ww н/д ( Wotan weich , новый тип). Сталь броневая однородная с пределом прочности при растяжении 65-75 кг/мм, деформацией 25% и пределом текучести 38-40 кг/мм. Этот материал использовался для продольных переборок торпед.

    Вертикальная защита.

    Внешняя броневая цитадель включала основной вертикальный пояс КЦ толщиной 320 мм, шириной 4,8 м и длиной 170,7 м. Он покрывал 70% ватерлинии от шпангоута 32 до шпангоута 202,7 (наибольшая протяженность среди всех современных линкоров) и защищал бронепалубу, верхнюю палубу платформы и часть палубы средней платформы. Ремень был покрыт слоем тикового дерева толщиной 50 мм, который помогал поглощать ударные повреждения, и крепился болтами к боковой обшивке толщиной 16–25 мм.Большая часть пояса располагалась выше ватерлинии (3,3/1,5 метра по проекту, но 2,6/2,2 метра на практике), по очевидной причине, что снаряды чаще попадают выше, чем ниже ватерлинии. Зона цитадели над основным поясом была бронирована листами КС толщиной 145 мм, которые защищали аккумуляторную палубу до верхней бронированной палубы. Между шпангоутами 186,7 и 202,7 толщина этого верхнего пояса составляла 120 мм. Эта обшивка также могла обеспечить защищенную зону ватерлинии в случае серьезных кренов, декапирования и медленных тяжелых снарядов БТР, а также полной остановки легких снарядов.Наконец, более легкая обшивка была установлена ​​далеко вперед и назад от основного пояса (60 мм Wh вперед и 80 мм Wh на корму), и это защищало почти всю площадь ватерлинии от осколков повреждения легкого снаряда.


    Киль, март 1941 г. Здесь хорошо виден 32-сантиметровый нижний грот-пояс, который покрывал 70% длины ватерлинии корабля.


    Поясная броня также была наклонена наружу из-за кривизны корпуса в областях вперед, по траверзу и в корму от основных башен и их погребов, что увеличивало сопротивление изогнутых секций, которые составляли около 40% длины основного пояса.Наклон борта составлял 17, 10, 7 и 8-10 относительно башен «Антон», «Бруно», «Дора» и «Царь» соответственно. Это обеспечивало дополнительную защиту без ущерба для остойчивости за счет сжатия большей части площади ватерлинии внутрь борта, особенно в критической области миделя.

    Корпус был разделен на поперечные секции 22 переборками различной толщины. Перед башней «Антон» на шпангоуте 202.7 располагалась бронированная переборка КС, обозначавшая передний предел цитадели.Эта переборка простиралась от верхней палубы до палубы средней платформы и менялась по толщине по мере опускания (145 мм на уровне аккумуляторной и броневой палуб, 220 мм на верхней палубе платформы и 180 мм на средней платформе). палуба). Он был частично защищен 60-мм носовой обшивкой корабля, которая создавала очень плохие углы атаки для снарядов, выпущенных из носовой части. В корме башни «Дора» на шпангоуте 32 располагалась еще одна бронированная поперечная переборка с аналогичными характеристиками, усиленная кормовым противоосколочным листом толщиной 80 мм.Эти две поперечные переборки вместе с продольным бортовым поясом и бронированной верхней палубой образовывали внешнюю цитадель (броневой ящик), защищавшую бортовые помещения корабля. Внутренний плот обеспечивал дополнительную защиту жизненно важных органов, как мы увидим при рассмотрении схемы горизонтальной защиты.

    Горизонтальная защита.

    Верхняя палуба имела толщину 50-80 мм (Wh) на большей части длины корабля от шпангоута 10.от 5 до 224. Он был обшит тиковым деревом толщиной 68 мм. 80-мм обшивка располагалась в районе башен второго калибра. 1) На 2,4 метра ниже верхней палубы располагалась легкозащищенная аккумуляторная палуба толщиной 6-20 мм (Ст 52). Третья броневая палуба находилась на высоте 10,3 метра над килем и имела классическую схему «черепашьей палубы» со скошенными краями. Плоская часть главной броневой палубы на миделе обозначала верхнюю часть внутреннего бронеплота и располагалась на один метр выше расчетной ватерлинии.Толщина над машинными отделениями составляла 80 мм, над погребами — 100 мм. Внешняя наклонная часть этой палубы имела толщину 110-120 мм (Wh) и наклонялась вниз примерно на 22° от горизонтали до места, где она соприкасалась с нижней кромкой основного броневого пояса под ватерлинией. Откосы броневой палубы представляли собой атакующие снаряды, пробившие бортовую броню с углом удара до 68°, и имели толщину 110 мм вокруг механизмов и 120 мм у погребов. Последующий анализ показал, что комбинированная внешняя цитадель и внутренний плот могут обеспечить жизненно важные органы относительной невосприимчивостью к снарядам 406-мм/45 БТР, выпущенным в упор.

    Носовая часть от шпангоута 202.7 до шпангоута 233 была защищена верхней платформенной палубой толщиной 20 мм, а корма имела бронированную черепаховую палубу толщиной 110 мм, защищавшую рулевой привод.

    Защита горизонтального настила

    Над машинами Над журналами Лук к раме 233 Корма к шпангоуту 10,5
    Верхняя палуба: 50 мм (Втч) 50-80 мм (Втч) 25-50 мм (Втч) 50 мм (Втч)
    Батарейный отсек: 6-20 мм (St 52) ​​ 6-20 мм (St 52) ​​ 6-12 мм (St 52) ​​ 6-12 мм (St 52) ​​
    Бронированная палуба
    (центр-скаты):
    80-110 мм (Втч) 100-120 мм (Втч) 110 мм (Втч)
    Верхняя платформа:
    20 мм (Втч)
    Всего (центр-склоны): 130–160 мм (Втч) 150-200 мм (Втч) 45-70 мм (Втч) 160 мм (Втч)

    Турели.

    Башни главного калибра — 130-360-мм КС. Барбеты имели толщину 340 мм КС над верхней палубой и 220 мм КС под ней до третьей броневой палубы. Толщина была уменьшена за счет дополнительной защиты, обеспечиваемой верхней палубой толщиной 50 мм (Wh) и обшивкой верхней цитадели толщиной 145 мм. Что касается американской брони класса А, то эффективная стойкость 340-мм барбетной брони составляла 390–405 мм.

    Башни ПМК были защищены плитами толщиной 20-100 мм Втч.Их барбеты были на 80 мм Втч выше верхней палубы. Ниже верхней палубы броня барбета была уменьшена до 20 мм, поскольку эта область уже была защищена верхней палубой толщиной 80 мм и броней цитадели толщиной 145 мм. Более того, стволы боекомплекта второстепенных башен при опускании защищались основным бортовым поясом, и поэтому не было необходимости удлинять вниз их тяжелую барбетную броню.

    Командные пункты. Боевые башни.

    Передняя боевая рубка имела 350-мм стенки КС и 220-мм крышу КС.Башенка дальномера над боевой рубкой имела 200-мм стенки КС и 100-мм КС крыши. Боевая рубка соединялась с броневой палубой коммуникационным валом диаметром 85 см и стенками КС толщиной 220 мм.

    Кормовая боевая рубка не была так сильно защищена. Его борта были 150 мм КС, крыша 50 мм КС, коммуникационный вал, идущий к нижним палубам, имел диаметр 70 см и толщину 50 мм КС. Кормовая башенка дальномера имела стенки 100 мм КС, а крыша 50 мм КС.

    Командный пункт на носу был слабо защищен, потому что он находился так высоко в фок-мачте, что тяжелая броня могла вызвать проблемы с устойчивостью. Стены были 60 мм KC, а крыша 20 мм KC. Стены купола 30 мм КС, кровля 20 мм КС.

    Командный пункт Вперед После Передняя часть
    Стены 350 мм 150 мм 60 мм
    Крыша 220 мм 50 мм 20 мм
    Этаж 70 мм 30 мм 20 мм


    Вид на переднюю боевую рубку с прожекторной платформы.Его стены имели толщину 350 мм, а крыша 220 мм. Купол дальномера еще не установлен.


    Подводная защита и разделение.

    Из 22 водонепроницаемых секций корпуса 17 располагались внутри цитадели (секции III-XIX). Пространство над ватерлинией между броней и верхней палубой делилось на три больших пространства продольными осколочными переборками левого и правого бортов толщиной 30 мм (Wh). Они располагались на расстоянии 3–5,4 м от бортового пояса и образовывали 51 бронированную ячейку в верхней части цитадели, проходя через поперечные переборки.Весь этот массив был разделен в горизонтальной плоскости промежуточным аккумуляторным отсеком, в результате чего получилось 102 ячейки. Многие из этих отсеков были разделены поперечными и продольными переборками, при этом количество отсеков между главной и аккумуляторной палубой составляло около 100 и выше, если включить отсеки в носовой и кормовой частях цитадели. Однако отсеки над броневой палубой намного превосходили отсеки под ней.

    Подводный корпус составлял большую часть внутреннего бронеплота и был защищен от торпедного и минного поражения 45-мм продольными переборками левого и правого бортов.Эти переборки были вертикальными, а не наклонными, как у Scharnhorst класса , и могли взаимодействовать с наклонной броневой палубой над ними, чтобы повысить защиту жизненно важных органов от снарядов, хотя их основной целью, конечно же, было ограничение подводных повреждений.

    Расстояние между торпедной переборкой и внешним корпусом составляло 5,4 м в миделе, хотя оно сужалось до 3 м по траверсе башен «Антон» и «Дора». Немецкая философия проектирования пыталась избежать чрезмерно широких систем торпедной защиты на том основании, что они сильно снижали устойчивость при затоплении.Действительно, последствия затопления за бортом увеличиваются в зависимости от квадрата расстояния данной массы воды от центральной линии. Традиционное пространство расширения газа/противозатопления было размещено за бортом трех заполненных жидкостью отсеков, примыкавших к главной торпедной переборке. Топливо и питательная вода, содержащиеся в этих отсеках, помогали замедлять осколки, а также рассеивать и поглощать ударные волны, создаваемые подводными взрывами. Внешняя пустота использовалась для контрзатопления. В целом система противоторпедной защиты была рассчитана на сопротивление заряду тротила массой 250 кг (550 фунтов), хотя на самом деле ее сопротивление оказалось значительно выше. 2)

    Разделение внутри каждого уровня внутреннего плота было очень обширным. Над разделенным на отсеки двойным дном было 3-4 палубы, и каждая из них была замысловато разделена на части. Например, верхняя палуба платформы включала более 250 отсеков, а средняя палуба платформы имела почти такое же количество. Нижняя палуба платформы была разделена на более чем 200 отсеков, а топливо, питьевая вода и пустоты под ней были еще более точно разделены.Фактически двойное дно имело глубину 1,7 метра между шпангоутами 77,3-154,6, и это обеспечивало некоторую защиту от подводных взрывов на минах.

    Наконец, корпус был оснащен MES ( Magnetischer Eigenschutz ) «магнитной системой самозащиты». Он состоял из серии кабелей, которые размагничивали корпус корабля для защиты от магнитных мин и торпед.

    Расстояние между переборкой торпеды
    и внешним корпусом
    Торпедная переборка
    Башня А (рама 192.55) 3 метра 45 мм (Ш)
    Башня B (рама 174.35) 3,5 метра 45 мм (Ш)
    Мидель-секция (шп. 120.8) 5,4 метра 45 мм (Ш)
    Револьвер C (рама 64,35) 3,8 метра 45 мм (Ш)
    Револьвер D (рама 46.15) 3 метра 45 мм (Ш)

    1) Некоторые источники расширяют 80-миллиметровые площади от носа к корме каждой пары главных башен, а также под диспетчерской.

    Герой, которого никто не знает, впечатления от закрытого бета-тестирования.

    Мы обсуждаем, что дала закрытая бета-версия игры Bandai Namco и запрограммирована Spike Chunsoft на основе манга-аниме One Punch Man.

    В течение последнего 1 дня до 3 ноября онлайн-функция закрытого бета-тестирования «Ванпанчмен: герой, которого никто не знает», название основано на одноименном популярном манга-аниме, созданном мангакой ONE, автором другого популярного сериала, такого как Mob Psycho 100. , а также с иллюстрациями Юсуке Мураты, недавно представившего второй сезон аниме.В этой пробной версии был предоставлен доступ к тестированию функций сетевой многопользовательской игры в дополнение к первому представлению о том, чего ожидать от этого нового файтинга.

    Варианты игрового процесса, включенные в бета-версию, предлагали четыре различных режима игры, включая две многопользовательские онлайн-версии против других соперников, в которых основное отличие заключалось в том, чтобы разрешить использование Сайтамы в качестве группового персонажа, способ проведения локальных боев лицом к лицу. ИИ и, наконец, режим обучения, чтобы изучить понятия движений во время боев.Доступ к этим опциям был через главную стойку в здании Ассоциации Героев.

    В состав команды для этой версии вошли восемь персонажей из сериала, в том числе шесть героев и два злодея, а также возможность выбора аватара с заранее заданной внешностью и возможностью выбора его пола, мужчина в белом боевом кимоно и черный пояс. , а также несколько похожая на Сайтаму внешность в начале сериала, в то время как женщина носит красный спортивный костюм.Среди персонажей, выбираемых для боя, были Сайтама, которого можно было выбрать только как третьего персонажа в группе, чтобы быть самым сильным в команде, Генос, Тацумаки, Серебряный Клык, Мумен Райдер, Атомный Самурай, Спид-о Саунд Соник и Глубоководный Король, чтобы иметь возможность настроить между собой группу для боя максимум из трех персонажей. Они могут чередоваться в бою, нажимая кнопки avoluntad L1 и R1, хотя в случае с Сайтамой будет иначе, так как в вашем случае перед этим придется потратить время, измеряемое индикатором в левом верхнем углу экрана. может вступить в бой, хотя он делает это как вспомогательный персонаж.Оставшееся количество можно постепенно уменьшать, нанося удары по противнику, поэтому секунды будут постепенно вычитаться из счетчика. Как только Сайтама прибывает, он может атаковать противника или не стать эстафетой, но, в любом случае, его появление облегчает победу в бою, так как, как говорит название сериала, он вдруг победит соперника независимо от вашего остаточный уровень жизни.

    Боевая система предлагает базовые варианты других названий, с обычными и сильными атаками, которые можно комбинировать для выполнения различных комбо, использовать заряженные атаки или варианты с различными функциями, такие как изменение путем нажатия левой доски и кнопки треугольника, чтобы связать атакующий ход на ноги.Мобильность управляемого персонажа является полной на протяжении всего этапа, его можно ускорить, нажав кнопку R2 или треугольную кнопку, чтобы бежать к врагу, иметь возможность использовать как уклонение, так и защитные движения, круг кнопки, чтобы минимизировать воздействие импульс соперника. Это, в свою очередь, позволяет вам увеличить полосу энергии, необходимую для выполнения специальных атак (триггер L2 с каждой из кнопок), а также для нанесения ударов по врагу или ручной перезарядки с помощью R2 и X, имея возможность достичь, чтобы накопить до максимум девять уровней.Наконец, остается смена режима, нажав R3, которая активирует возможность использования суперспециальной атаки персонажа, самой мощной техники, которая приведет к последовательности, фиксирующей характерное движение персонажа.

    На протяжении всего развития боев будут появляться различные летающие платформы, которые будут доставлять по земле предметы, которые может подобрать персонаж игрока или соперника, и которые будут давать разного рода эффекты, такие как улучшение соотношения бара энергии, силы атаки или защитной способности.С другой стороны, возможно появление на экране предупреждений, указывающих на появление на поле боя различных типов угроз, затрагивающих одного или обоих соперников, и это могут быть такие элементы, как серия метеоритов, грозовые лучи или прибытие плохой парень, который вызовет дисбаланс в балансе между одним конкурентом или другим.

    В игровом разделе осталось ощущение, что в этой игре используется система, аналогичная предыдущим играм Spike, таким как J-Stars Victory VS или недавняя Jump Force, что поначалу не обнадеживает, но в последующих играх это оказывается интересным и легким в управлении.Со своей стороны, представление персонажей вполне соответствует аниме-сериалу, в частности, с несколькими характерными фразами каждого персонажа между ними, такими как Сайтама, считающий Тацумаки потерянной девушкой, или Генос, стремящийся проверить навыки Серебряного Клыка. В свою очередь каждый из них имеет свои технические характеристики, при этом в случае с первым как минимум аватарка имеет набор движений Серебряный Клык, который придется увидеть, если в финальной версии игры вам будет доступна настройка оригинального приемы или использовать приемы других персонажей.

    В целом ощущения от увиденного в бете остались положительные. Выбираемая команда и игровая система в первую очередь хорошо рисуются, а игровой процесс неплох, к которому необходимо добавить разнообразие движений и приемов, чтобы противостоять боям, а также тон, который принимают столкновения, и которые могут чередоваться между персонажами и с различными угрозами.

    LEAVE A REPLY

    Ваш адрес email не будет опубликован.