Конопатка сруба мхом видео: Повторная конопатка сруба. Строительные советы от Cеменыча

Содержание

Конопатка сруба, способы. Материалы для конопатки сруба, видео

Конопатка сруба  первый раз делается сразу после возведения сруба. Волокнистые материалы, используемые для этого, при сборке сруба кладутся на бревна или брусья ровным слоем, волокнами поперек паза. При этом они должны выступать на обе стороны не менее чем на 50 мм.

Материалы для конопатки сруба

Для конопатки издавна используются такие материалы как пакля, пенька, лен, мох, войлок. В последнее время также стал использоваться джут.

Пакля – грубое спутанное волокно, загрязненное кострой, отходы первичной обработки лубяных культур – конопли, льна и других, обладающая хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами и некоторым асептическим действием.

Пенька – это волокна стеблей конопли, отличающиеся высокой стойкостью и прочностью. Канаты и веревки из нее до сих пор используются в морском деле, так как практически не изнашиваются даже при постоянном контакте с морской соленой водой.

Войлок – плотный текстильный нетканый материал из валяной шерсти. Для конопатки нарезается полосами. При его использовании для конопатки обязательна предварительная пропитка составами, защищающими войлок от моли и других вредителей, и последующая его просушка. Можно использовать импрегнированный войлок – прошедший пропитку смолой или битумом.

Джут – это однолетнее лубяное растение из тропических районов Юго-Восточной Азии. В качестве межвенцового утеплителя и для конопатки используются продукты его первичной обработки – очесы джута, как правило в виде льноджутового полотна. Его широкое распространение связано с такими его свойствами, как небольшая теплопроводность и большое содержание лигнина – смолы, защищающей его от гниения.

При использовании мха нужно следить, чтобы мох был сухим, но достаточно гибким, не пересушенным. Дело в том, что пересушенный мох при конопатке будет крошиться, слишком же влажный может привести к загниванию дерева. Так как сухой мох быстро выветривается, его лучше смешивать с паклей. Дополнительное преимущество мха – птицы к нему не проявляют интереса, не растаскивают на гнезда.

Повторная конопатка делается через год – полтора, после полной осадки и просушки сруба.

Способы конопатки сруба

Конопатка может делаться двумя способами: «в растяжку» и «в набор».

Конопатка «в растяжку» делается в пазах и щелях. При этом делают из пакли прядь, и приставив ее к щели или пазу, вдавливают ее рукой или конопаткой, повторяя эту операцию  до тех пор, пока паз не заполнится полностью. Затем паклю в пазу тщательно уплотняют наборной конопаткой. После этого делают из пакли валик, вставляют его в паз и, захватывая валик выступающими из этого паза волокнами, с силой его туда забивают. Необходимо обратить внимание на обязательность захвата  валика волокнами – иначе он потом  может выпасть обратно.

Конопатка «в набор» делается в широких пазах. При этом из пакли свивают длинные пряди диаметром 15 – 20 мм, сматывают их в клубки.

«Набирая» из клубка петли пряди пакли забивают в паз. Количество вставляемых прядей зависит от глубины и ширины паза. Уплотнение паза делается сначала по верхней, а затем по нижней кромке. Окончательно выравнивают и уплотняют паклю дорожником.

Как конопатить сруб

Оконопачивание сруба во избежание его перекоса делается по венцам поочередно. Сначала самый нижний паз по кругу по всем стенам, затем следующий и т.д. Сначала конопатятся внешние стены, затем внутренние. Очень тщательно конопатятся углы, там наиболее продуваемые места . В процессе конопатки должны быть заполнены все пустоты, циркуляции воздуха сквозь них быть не должно.

Посмотрите видео конопатки сруба паклей

Стены в результате произведенных работ поднимаются на высоту до 10 – 15 сантиметров, поэтому перед конопаткой освобождают печную  трубу в районе чердачного перекрытия и крыши, убирая около нее обмазку и засыпку. После оконопачивания заново восстанавливают герметичность и утепление пространства вокруг  трубы.

После последней конопатки щели закрывают, чтобы птицы не растаскивали паклю, да и дополнительная защита от ветра. Для этого можно использовать деревянные рейки – нащельники, можно обить сруб евровагонкой, сайдингом, в зависимости от предпочтений, вкусов и финансовых возможностей. Более простой вариант – пропитка пакли с внешней стороны сруба после завершения окончательной конопатки масляной краской.

Также недавно стали применять такой способ защиты пазов, как набивка поверх них канатов – джутовых, льняных и т.д., обычно с помощью степлера. Такая отделка одновременно является и декоративным украшением постройки. Применяют ее как снаружи, так и внутри строений, особенно когда внутренняя отделка бревен заключается в их шлифовке и тонировке, если хотят, чтобы они сохраняли внешний вид и запах дерева.

Смотрим видео конопатки сруба джутовым волокном

Нужно отметить также недавнее появление такого метода защиты пазов и щелей, как герметики для деревянного строительства, создающих эластичный теплый шов поверх межвенцовых пазов, на который не влияет усадка сруба. Создаются такие герметики на основе акриловых полимеров.

Похожие статьи

Конопатка сруба паклей, джутом, искусственными материалами

Деревянный сруб – очень пластичное сооружение. Под влиянием времени и погодных условий дерево меняет свою форму, и образуются щели. Плотная конопатка сруба позволяет избавиться от просветов, удержать в доме тепло. Для работы используются натуральные и искусственные материалы. Первый раз дом конопатят, как только поставлен сруб, а впоследствии эту процедуру приходится повторять при подготовке к зиме.

Так выглядит процесс конопаткиИсточник element-house. ru

Чем конопатят сруб

Чтобы законопатить щели в срубе, нужен материал, который не пропускает тепло и способен заполнить собой узкое пространство. Способы работы со всеми материалами близкие, но есть некоторые нюансы для каждого.

Натуральные материалы

Эти способы конопатки деревянного дома применяются веками и не потеряли своей актуальности. Используются волокнистые материалы, которые удерживают тепло за счёт воздушной подушки.

Для работы применяется специальный инструмент – конопатка. По внешнему виду она напоминает шпатель, но с утолщённой неострой кромкой. Бывает 4 разновидностей:

  • Наборная для стен.
  • Кривая для углов.
  • Вилкообразная (дорожник) для скручивания валиков.
  • Разбивная (клиновидная) – для расширения щелей, чтобы облегчить доступ.

Конопатку можно заменить шпателем, но действовать им придётся осторожно, чтобы не повредить материал острым краем. Можно использовать деревянные инструменты, в том числе самодельные.

Пакля

Пакля – самый распространённый материал для конопатки сруба. Её основные преимущества – дешевизна и плотная укладка в щели. На этом положительные стороны заканчиваются. Пакля плохо забивается в щели, промокает и впитывает воду, из-за чего снижается её эффективность. Её очень любят всевозможные вредители – моль, комары, мухи. Торчащая из щелей пакля выглядит некрасиво, нужны дополнительные расходы на украшение.

Пакля выглядит не очень эстетичноИсточник dubki-house.ru
Джутовое волокно

Использовать джут для конопатки гораздо удобнее, чем паклю. За счёт высокого содержания смол эти древесные волокна очень гибкие при закладке в щели. Эти же смолы не позволяют джуту впитывать воду, дают антибактериальный эффект, отпугивают насекомых. Но смолы со временем испаряются, и волокна уменьшаются в размерах, теряют свою эластичность, становятся жёсткими.

Щели, которые были заделаны, появляются снова, конопатка выпадает из них. Если джут неправильно хранить, он со временем становится непригодным для работы.

Лен и льноватин

Конопатка дома из бруса льном – ещё один старый и проверенный способ. Более современный материал на основе льна – это льноватин. От льна он взял мягкость и гигроскопичность, от ватина – устойчивость к гниению, плотность и большую воздушную подушку между волокнами. Льноватин не только удерживает тепло внутри дома, но и регулирует уровень влажности. Недостаток – его способность впитывать влагу из воздуха при избытке и отдавать при недостатке может привести к «закачиванию» уличной влажности внутрь помещения.

Льноватин можно закреплять степлеромИсточник e-uteplitel.ru
Мох

Конопатка сруба мхом придаст дому необычный вид. Мох хорошо удерживает влагу и тепло, не слёживается, не уменьшается в размерах, отпугивает насекомых и убивает бактерии. Сырье для конопатки можно набрать своими руками, но перед применением нужно рассортировать, очистить от земли и насекомых, иначе вместо рабочего материала получится рассадник неприятной живности. Главный недостаток – мох воруют птицы для своих гнёзд.

Мох неплохо справляется с задачейИсточник ff-s.ru
Войлок

Конопатка брусового дома войлоком позволит добиться сразу нескольких полезных результатов – хорошего утепления, паропроницаемости и шумоизоляции. В доме будет тепло и тихо, а на стенах не будет оседать роса и иней, которые плохо влияют на дерево.

Натуральный войлок может гнить или становиться пристанищем для моли. Тот же материал с добавлением искусственных волокон лишён таких недостатков. С обоими видами войлока удобно работать, но есть существенный недостаток – это самый дорогой среди натуральных материалов, особенно, если в составе есть синтетика.

Искусственные материалы

Искусственные утеплители для конопатки бруса разнообразны. Некоторые из них похожи по принципу действия на натуральные, но в отличие от них не подвержены гниению и намоканию, другие имеют принципиально другую структуру. Для каждого утеплителя подходит свой способ работы.

Искусственные утеплители не гниютИсточник textilespace.ru
Полиэфирное волокно

ПЭВ – это синтетический аналог натуральных материалов. Это волокнистая структура, в которой главным изоляционным материалом выступает воздушная подушка. По способу работы конопатка ПЭВ напоминает пробивку сруба джутом или паклей. Преимущество синтетики – эти волокна не впитывают влагу и не меняют своих свойств со временем. Паропроницаемость и теплоизоляционные свойства очень высокие, а по удобству работы полиэфирное волокно намного превосходит все натуральные аналоги. Главный недостаток – слишком большая цена.

Предварительно сжатая утеплительная лента

ПСУЛ – это улучшенная версия полиэфирного волокна. Кроме всех достоинств, которыми обладает синтетический утеплитель, имеет ещё одно важное качество – высокую эластичность. Материал может сжиматься и расправляться, что очень важно во время усадки дома. Использование ПСУЛ избавляет от повторной конопатки, вместо неё потребуется только небольшая коррекция.

Герметик для дерева

Этот материал для конопатки сруба не используется самостоятельно, а только дополняет другие. Его задача – заделать щели и исправить огрехи конопатки. Он даёт дополнительную теплозащиту, не пропускает влагу, что важно, если использовались гниющие утеплители, не позволяет заводиться вредителям и частично компенсирует результаты усыхания утеплителя, если он этому подвержен.

Герметик в разных упаковкахИсточник 7lestnic.com
Конопатим сруб правильно: какие есть материалы и как их использовать

Окрашен в цвет дерева, поэтому дополнительно решает эстетическую задачу. Не применяется с мхом.

По составу герметики бывают:

  • Силиконовые;
  • Акриловые;
  • Полиуретановые.

Герметик хорошо заполняет пространства, может расширяться и сжиматься. Но если конопатить дом только им, результата не будет. Сам по себе герметик «холодный» материал, через который тепло будет утекать из дома.

Как происходит конопатка

Конопатить дом из бруса можно двумя способами – в растяжку и в набор. Они выполняются одинаково для всех волокнистых утеплителей. Можно применять по отдельности или оба сразу, в зависимости от размеров щелей. Заниматься конопаткой нужно в сухую погоду, чтобы вода не промачивала приготовленное волокно. Температура менее важна, но лучше проводить работы в тёплый период.

В этом видео – описание правильной конопатки деревянного сруба:

Перед тем, как конопатить брус, щели нужно очистить от пыли и грязи, обработать антисептиками и растворами против гнили. Работа начинается с нижнего венца на внешней стороне – места соединения первого и второго бревна. Затем нужно обойти дом по кругу, заделывая тот же нижний венец. Следующий этап – повторение процедуры с внутренней стороны. Только после этого можно переходить к следующему венцу. Если используется льноватин или джут, их можно фиксировать строительным степлером.

В растяжку

Конопатка в растяжку – это способ заделки мелких и узких щелей. Такие возникают между неплотно подогнанными брёвнами сруба. Используется конопатка-зубило с плоским и не острым лезвием.

Инструмент нужно подобрать правильноИсточник remontnik.ru

Паклю для сруба распределяют на две длинные ленты для каждой щели. Одну, шириной 9-10см, растягивают вдоль щели и забивают в неё. Край полосы оставляют свободно висеть. В него вплетают вторую ленту волокна, формируют валик. Получившуюся конструкцию забивают внутрь щели, чтобы она полностью заняла пространство.

Метод подходит для всех видов натурального и искусственного волокна, но не годится для конопатки мхом. Узкие щели оказываются полностью заделаны, но в широких конопатка не удержится. Эффективность работы проверяется просто – нужно потянуть за любую часть волокна. Оно не должно извлекаться из щели при обычном усилии.


Чем и как конопатить дом из бруса — правильное утепление разными способами и материалами

В набор

Это метод для крупных щелей, в которые может задувать ветер. Подходит для конопатки сруба джутом и другими волокнистыми утеплителями. Волокно собирают в крупные петли, по толщине равные глубине щели. Первыми петлями закрывают щель, прижимая их к верхней стороне. Нижнюю часть заделывают позже, для этого пригодится дорожник – он поможет уложить новые волокна в промежутке между уже проложенными.

Конопатка в два слояИсточник remontnik. ru

Как законопатить мхом

Для работы с мхом применяется многослойная технология. Сухой покупной сфагнум или собранный в лесу и слегка подсушенный его аналог – это небольшие нити, которые не сплетаются в ленту. В качестве инструмента для конопатки бруса используется клин или конопатка и киянка, которой нужно стучать по клину.

Мох кладут в щель настолько плотно, насколько это можно сделать руками. Следующий этап – уплотняют материал конопаткой, пока инструмент не перестанет проваливаться. В освободившееся пространство кладут новую порцию мха, процесс повторяется до тех пор, пока щель не будет заполнена. После этого переходят к следующим участкам.

Когда нужно конопатить

Работа выполняется в три этапа. Первый раз, когда нужно конопатить сруб – после сборки. Это самая долгая и важная конопатка. Материалом заполняют каждый венец он нижнего до самого верха. От качества первой конопатки полностью зависит тепло в доме.

Правильное применение герметиков для шва показано в этом видео:

Но первая конопатка – не единственная, особенно если речь идёт о натуральном утеплителе. Бревна в деревянном срубе смещаются и притираются друг к другу, этот период может занять до 3 лет, в течение которых придётся дополнительно конопатить стены. Но и после усадки утеплитель может выпадать и приходить в негодность, поэтому его нужно заменять по мере износа. Инструменты для повторной конопатки сруба те же, что и при первой.

Повторная конопатка происходит столько раз, сколько это необходимо. Это точечная процедура, которая исправляет положение только в том месте, где появились новые щели. Выполнять её желательно осенью перед началом дождей. Даже если усадка давно должна была закончиться, нужно ежегодно осматривать дом и обновлять конопатку.


Внутренняя отделка сруба: стили и материалы, основные работы и лайфхаки от профессионалов

Коротко о главном

Законопатить сруб нужно сразу же после того, как он будет построен. Для работы можно выбрать натуральный или искусственный материал. Главное, соблюдать последовательность действий, тогда в доме будет тепло. Начиная конопатку, стоит приготовиться к тому, что это долгий и трудоёмкий процесс, по времени он может занять не меньше, чем само строительство сруба. Но комфорт будущих жителей дома того стоит.

Конопатка сруба своими руками технология и советы ⋆ Прорабофф.рф

Дома, дачи, бани и другие постройки из сруба не только возврат к старым традициям, но и особая атмосфера жилища.

Срубы ценились во все времена, а в последние десятилетия приобретают все большую популярность из экологических и эстетических соображений. Они хранят тепло человеческих рук, в них приятно находиться и уютно жить.

Преимущество построек из бруса заключается в их долговечности и хороших теплоизоляционных качествах. Во время зимних холодов тепло в таких домах долго сохраняется, а во время летнего зноя они эффективно защищены от жары. Ни с чем не сравнимый аромат древесины положительно отражается на самочувствии человека. Но для обеспечения комфорта такого жилища, следует качественно провести все технологические этапы конопатки сруба.

Что собой представляет конопатка

Это процесс утепления сруба с использованием натуральных или синтетических материалов посредством устранения зазоров, находящихся среди бревен. Он происходит непосредственно после завершения строительства. Первичного утепления недостаточно, так как через некоторое время бревна ссыхаются, а сооружения оседает. Результатом этого являются новые щели, через которые тепло будет выходить наружу.

Зимой это может стать причиной возникновения инея снаружи фасада и отрицательно влиять на саму древесину. Повторную конопатку нужно проводить минимум спустя 6 месяцев, когда брус обсохнет до 80-90%. В третий раз герметизацию дома осуществляют тогда, когда уже полностью усядется сруб (примерно через 3 года).

Способы конопатки сруба

Качество герметизации напрямую зависит от способа конопатки, правильного выбора инструментов и материалов, а также благоприятных погодных условий. Существует два метода конопачения сруба:

  1. В растяжку. Для заделывания узких щелей выполняется из отдельных прядей утеплителя, которые равномерно распределяются по всей длине паза, собираются в пучок и вбиваются в зазор до полного его заполнения. По обеим сторонам сруба необходимо оставить не менее 4-5 см утеплителя, которые следует переплести между собой и вбить между венцами;
  2. В набор. Для заделки более широких щелей, которые заполняются паклей. Ее длинные пучки предварительно сматываются в специальные петли. Их толщина зависит от ширины зазора.

На все зазоры нужно наносить антисептические средства.

Особенности технологии конопатки сруба

Полностью соблюдая технологический процесс утепления постройки можно в дальнейшем обеспечить сохранение в нем комфортной температуры и сэкономить на отоплении. Конопатку строения производят от нижнего бревна, постепенно переходя к верхним бревнам. Тщательная герметизация зазоров осуществляется строго по периметру начиная с наружной, а затем с внутренней стороны дома. Если же производить конопатку, утепляя стены по отдельности, возникает риск перекоса всей постройки. Конопатить нужно тщательно, учитывая то, что при выполнении этих работ срубу свойственно подниматься примерно на высоту 5-15 см.

Выбор материала для конопатки

При утеплении бруса лучше применять только натуральные утеплители:

  • Войлок. Не имеет достаточной прочности и подвергается гниению больше, чем остальные. Поэтому он не самый надежный утеплитель. Требует пропитки формалином или подобным средством, воспрепятстующим размножению моли;
  • Мох. Один из самых экологически чистых уплотнителей. Не гниет, обладает антибактериальными свойствами, хорошо противостоит перепадам температурных режимов;
  • Пакля. Теплоизолятор, изготовленный из отходов льна и конопли, отлично препятствует процессам гниения. Недостаток: недолговечен;
  • Джут. Натуральный, плотный и высокопрочный утеплитель, изготовленный из липовых кустарников. Имеет низкую гигроскопичность, поэтому его укладывают даже на сырые бревна. Устойчив к процессам гниения и размножения моли. Помимо уплотнения венцов, его применяют с целью набивки зазоров и трещин в древесных и бетонных материалах, герметизации по контуру дверных и оконных проемов с разными пропитками;
  • Льноватин. Актуальный в современном мире материал, производимый из отходов льняного волокна. Отличается высоким уровнем прочности и жесткости. Производится в рулонах, поэтому его комфортно применять для конопачения «растяжным» методом.

Инструменты для конопатки срубов

Качество герметизации сруба во многом зависит от правильно выбранных инструментов. Утепляют срубы «конопатками» разных типов, производимых из различных материалов: металла, деревянных брусков (дуб, орех или бук).

Для проведения работ потребуются конопатки с широким и узким лезвием (наборная, кривая, разбивная, дорожник) и киянка – молоток из дерева или резины. Чтобы уберечь деревянные поверхности от механических повреждений, лезвие должно быть гладким, без шероховатостей, чтобы оно не цеплялось за уплотнитель, не острым, чтобы не резать материал, иметь ручки из рельефной резины.

Конопатка сруба своими руками видео

способы, особенности технологии, выбор материала, инструменты

Растущая популярность экологически чистых материалов продиктована не только модным направлением, но и желанием создать максимально благоприятные условия для проживания домочадцев. Поэтому часто для строительства домов застройщики выбирают брёвна.

Достоинства такого жилища неоспоримы: экологичность, долговечность, энергоэффективность. Однако для того, чтобы эксплуатационные характеристики оправдали себя, нужно придерживаться технологии возведения и качественное выполнение конопатки после закладки брёвен. Тогда морозы и сквозняки не будут влиять на микроклимат помещения.

Посмотрите видео о конопатке сруба

Функционал конопатки

После возведения сруба древесина на протяжении нескольких лет теряет влагу, то есть высыхает. Это физиологически объяснимое и прогнозируемое явление. В процессе усушки в межвенцовых швах увеличиваются щели, сквозь которые проходит поток холодного воздуха. Тёплая среда внутри дома провоцирует образование влаги в них, в результате чего образуется гниение. Компенсировать тепловые потери из-за увеличения зазоров между брёвнами утеплитель не может. Поэтому без герметизации стыков не обойтись.

Что собой представляет конопатка

Конопатка выполняется по завершению строительства. Сам процесс представляет собой заделку щелей утеплительным материалом. Закладывается он с помощью специального инструмента, который помогает как можно плотнее и глубже установить защитный вал.

Усушка дерева происходит на протяжении 5-6 лет, поэтому конопатить соединительные швы придётся несколько раз. Первая герметизация выполняется сразу после окончания строительства сруба, вторая – спустя 2 года, третья – через 5 лет.

Способы конопатки сруба

Конопатка выполняется в основном двумя классическими способами.

• Метод «в растяжку» предусматривает растягивание утеплительного материала вдоль длины всего шва и запуск его в щель специальным инструментом (конопаткой) в натянутом состоянии. Оставшиеся полоски утеплителя по бокам должны быть не менее 10 см. После герметизации они скручиваются в пучок и также маскируются в межвенцовый шов.

• Способ «в набор» предусматривает формирование петель специальным приспособлением и заделка ими зазора между брёвнами. В основном такую технологию применяют для обработки широких швов.

Работы по заделке щелей любым методом выполняются в тёплую пору года при низкой влажности.

Особенности технологии конопатки сруба

Суть технологического процесса заключается в герметизации соединительных швов специальным материалом. Выполнять заделку следует с обеих сторон дома (наружной и внутренней). При проведении работ соблюдается строгая последовательность. Обработка осуществляется каждой щели по периметру строения.

Переходить на другой уровень, не закончив предыдущий, нельзя. Это может привести к деформации конструкции сруба. Также не стоит распределять работу по отдельным стенам. Движение конопатки ведётся только от уровня к уровню вдоль всего периметра. Утеплительная лента при заделке не должна перекручиваться, в идеале она сворачивается в плотный валик. Это обеспечить может правильно подобранный инструмент.

Даже если планируется последующая облицовка и отделка поверхностей, от герметизации швов не стоит отказываться. Это предотвратит тепловые потери и развитие микробиологических процессов.

Выбор материала

Для выполнения работ выбирать стоит только натуральные утеплители. В отличие от синтетических аналогов они позволяют дышать стенам, что способствует созданию в помещении комфортного микроклимата. Любые положительные аргументы производителей в сторону полимерных изделий опровергаются опытными испытаниями и полученными результатами. Синтетика теряет свои свойства под воздействием температурных перепадов и влаги, поэтому может даже спровоцировать гниение древесины.

Из рекомендуемых утеплителей выделяются следующие материалы:

• шерсть;

• лён;

• мох;

• джут.

Их преимущественные характеристики обеспечивают качественную теплоизоляцию швов, сохранность дерева, предотвращение образования гниения.

Инструменты для конопатки сруба

Для проведения герметизации потребуются приспособления, которые облегчат процесс укладки и не повредят при этом брёвна. Основными помощниками считаются стальная лопатки и киянка (молоток с широким резиновым или деревянным бойком).

Заменить лопатку может электрическая стамеска, но её применение всё равно проигрывает ручному инструменту. Она только заталкивает утеплительную ленту, а скручивать её в валик не может.

Мастера не рекомендуют использовать ударные электрические приспособления. Ими повреждается деревянная поверхность, а восстановить её уже невозможно.

        Поделиться:

Что такое конопатка и зачем она нужна

В недавно написанной статье дом из бруса или бревна, я затронул вопрос «конопатки». Ведь деревянные дома (особенно бревно) иногда нуждаются в этом технологическом процессе. Но люди далекие от строительства пугаются этой аббревиатуры, и уж тем более многие «самостроители» не делают ее и очень зря! Сегодня я постараюсь рассказать — что это такое и для чего она вообще нужна …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Если капнуть в историю, то дома раньше строили преимущественно из дерева и очень редко из камня, потому как он был слишком дорог и тяжел в обслуживании. И поэтому наши свами пращуры довели деревянное строительство практически до совершенства (по их технологиям). И первыми конопатку начали применять именно в те далекие времена.

Определение

Конопатка – это один из способов утепления сруба. При помощи него удаляются лишние трещины из строения, через которые может уходить драгоценное тепло. Также при помощи этого способа удавалось удалить небольшой перекос бревен, который образовывался при естественной сушке, дома становились намного ровнее и безопаснее.

Зачем нужна конопатка?

Если немного повториться, то для конопатки все две основные причины:

  • Это удержание тепла внутри деревянного строения. При высыхании образуются трещины, в стенах в зимний период времени из них уходит тепло, и конопатка это способ заткнуть эти отверстия, если грубо выразится — щели просто забиваются подручным дышащим материалом.
  • Это придание срубу более правильной формы. При усадки а у дерева она может достигать 10 %, какой-то конец стены может «сесть» больше чем другой, а поэтому дом перекосится. Даже бревно может лопнуть от возросшего на него давления. Происходит это как правило в первые два года. Так вот при помощи такой технологии, можно выровнять стены и придать правильную форму.

Однако сейчас существуют другие технологии строительства, это например оцилиндрованный сруб или же брус. Которым эта технология как бы не нужна, у них есть специальный замок в строении который запирает все щели! Однако на бревнах все равно можно увидеть материалы утепления. Так зачем? Все просто, есть пару второстепенных причин:

  • Защита дерева. Зачастую конопатку делают из специального пропитанного материала. Который отталкивает воду и не дает ей проникнуть в соединительные трещины. А это полезно даже оцилиндрованному бревну.
  • Декоративный эффект. Если делать из специального декоративного жгута, то это придаст дополнительный шарм и «теплоту» стены. Поэтому многие выполняют именно из-за дизайна.

Материалы

В далекие времена существовали всего пару материалов для конопатки, это:

  • Мох. Раньше его часто применяли при строительстве домов, но сейчас эта технология практически сошла на нет.

  • Пакля. Это грубое волокно растений, которое невозможно пустить в производство материи. Именно такое волокно применяют при заделывании щелей.

Однако сейчас начали применять более современные материалы:

  • Джут. Это очень прочный экологически чистый материал, растительного происхождения. Он не поглощает воду, не гниет, обладает отличными теплоудерживающими свойствами, а поэтому желателен для применения.

  • Льноватин. Этот материал сделан также в виде матерчатой ленты. Производится из так называемой – «льняной пыли», также как и джут обладает высокой стойкостью и хорошо держит тепло.

  • Герметики. Это химическое средство, а поэтому оно понижает уровень экологичности сруба. Однако оно самое эффективное в удержании тепла и отталкиванию влаги. Как говорят эксперты – желательно использовать вместе с джутом. Также нужно обрабатывать сруб сразу, ибо впоследствии уже нельзя будет подбить, подправить.

Технология нанесения

Наверное сейчас многие задались вопросом, а как же конопатка наносится. Не смотря на простоту нанесения, все же этот процесс требует опыта. Если сами ни разу не делали лучше обратиться к профессионалам. Ведь только при помощи конопатки можно увеличить высоту сруба на 10 см, а также исправить «завалившийся» бок.

Для работ нам понадобиться различный забивной инструмент. Если брать профессиональный конопатчиков, то у них его можно насчитать по 20 различных форм. Но один инструмент все же неизменный, это «киянка по дереву».

Конопатка должна производиться сразу при постройке сруба. На бревно укладывают материал который был выбран строителями с напусками по 5 см по бокам. Затем укладывается новое бревно, на него кладется слой конопатки и т.д. После такого процесса, сруб получается «мохнатым» ведь видно выступающие части материала.

Затем этот материал начинают забивать при помощи специальных инструментов. Причем делается эта работа от нижнего венца к верхнему по всему периметру. То есть пробили весь нижний венец, затем перешли на уровень выше и т.д.

Сейчас различают всего два основных вида конопатки:

  • «В растяжку» — этот метод как бы распирает бревна, образуя герметичное соединение. Обычно берется одна прядь, устанавливается и затем забивается до полной «остановки» (заполнения), то есть в натяг или растяжку.
  • «В набор» — из нужного материала (обычно пакля) делаются длинные пряди толщина которых должна быть от 10 до 20 мм. Затем эти пряди набирают в петли, после чего каждую петлю забивают в щель между бревнами.

Сейчас небольшое видео для общего понимания.

youtube.com/v/T42wf2-wFPo?version=3&hl=ru_RU» allowfullscreen=»allowfullscreen» allowscriptaccess=»always»>

А на этом у меня все, надеюсь моя статья была вам полезной.

Как правильно законопатить бревенчатый дом

В принципе, ответ на этот вопрос очевиден. Конопатка бревна нужна для устранения межбревенчатых щелей и щелей путем заделки их различного рода утеплителями.

Этот процесс повторяется несколько раз:

Непосредственно при укладке бревна на бревно при возведении сооружения, при дачном строительстве своими руками.

12 месяцев после установки рамы.

Не менее четырех лет от предыдущей бревенчатой ​​герметизации .

В связи с тем, что бревенчатые дома имеют свойство давать усадку (хотя и не всегда значительную) на протяжении всего срока эксплуатации, при появлении трещин сруб необходимо законопатить.

2. Способы конопатки сруба.

Так же не забывайте, что нужно намеренно забивать утеплитель, так как можно сильно поднять сруб в высоту. И еще, стены конопатят с двух сторон.Или можно снова получить перекос. Если вы используете мох, он должен быть влажным и не крошиться.

Рис. 3 Конопатка пакли сруба

В случае пакли и мха:

1. Материал скручен в жгут.

2. Максимально вдавливается в щели между бревнами.

3. На полученный жгут накладывается герметик.

4. И медленно забивается молотком или киянкой.

Это так называемый метод «растяжки», который используется для не очень больших зазоров.В противном случае жгут не растягивается по всей длине, а формируется в петли и затем забивается. Здесь на ту же площадь потребуется гораздо большее утепление. Этот метод называется «установить».

Рис. 4 Конопатка сруба джутом или льном

Ат Конопатка сруба лен или джут:

1. Верхняя часть изоляции закреплена.

2. Нижняя часть подворачивается сверху вниз.

3. Аккуратно забить в щели.

Рис. 5 Конопатка сруба в углах

Здесь также используются оба метода, в зависимости от величины зазора.

Рис.6 Конопатим сруб герметиком

В случае проконопачиваем сруб специальным герметиком:

1. Сначала вставляется уплотнительный шнур.

2. Герметик выдавливается в пазы специальным пистолетом.

4. Что делать после конопатки сруба.

Когда процесс конопатки сруба своими руками закончен, вы в любом случае покроете его каким-нибудь инструментом, которых сейчас очень много.Итак, чтобы птицы не вырывали утеплитель из щелей, и любили использовать его как строительный материал для своих гнезд, рекомендуем:

Или обмотайте все стыки джутовой веревкой, что придаст еще более эстетичный вид вашему дому.

Либо при покраске дополнительно несколько раз пройтись кистью по швам, чтобы внешняя часть утеплителя затвердела.

На наш взгляд, первый способ интереснее. Конечно, это дороже, но делается всего один раз и выглядит очень красиво.Второй метод менее надежен и потребует периодической подкраски.

В общем, как вы понимаете сруб конопатить можно своими руками. Все довольно просто, если знать некоторые нюансы, о которых мы уже говорили. Но в целом процесс достаточно муторный.

Деревянные дома выглядят красиво. Они теплые, так как при строительстве между венцами бревен прокладывается утеплитель. Но после усадки могут появиться трещины разного размера, щели, что портит его внешний вид, делает холодным.Кроме того, трещины могут стать местом появления гнили, плесени. Чтобы этого не произошло, после усадки конструкции сруб конопатят мхом или другим материалом.

Дом, баня из оцилиндрованного бревна дают усадку в первые 2 года после постройки. В первый год усадка сруба достигает до 20 см. Этот фактор следует учитывать при проектировании дома. Это связано с потерей влаги, происходит пересыхание.

При усадке появляются неплотные стыки в тех местах, где раньше все было герметично.Для устранения этого прибегают к зачеканке. Необходимо провести мероприятия по заделке щелей, чтобы не было потерь тепла, сквозняков. Эти мероприятия проводятся только после усадки конструкции.

Герметик полости

Материал для герметизации

Межвенцовый утеплитель — материал для проведения теплоизоляции швов деревянных домов. Утепление чаще производится из натуральных материалов, отличающихся своей экологичностью, способностью «дышать», обеспечивающих звуко- и теплоизоляцию.Для заполнения зазоров используется материал: пакля, войлок, мох (красный, белый). У каждого есть преимущества и недостатки.

Тип материала Характеристики Преимущества недостатки
Пакля Используется для первичного уплотнения, после усадки в домашних условиях. Производится из льноволокна 2-х видов: в кипах, рулонах (лентах). Последний удобнее для работы, лучше по качеству, мягче. Перед укладкой его необходимо обработать специальным антисептическим раствором для отпугивания насекомых, питающихся волокнами пакли и древесиной.
  • низкая теплопроводность;
  • высокая впитывающая способность;
  • быстро сохнет;
  • обладает бактерицидными свойствами.
  • не эстетичный вид после работы;
  • трудоемкий процесс установки
Джут Производится из древесины липы, и выпускается в виде канатов, волокон, лент различной толщины. Применять одновременно для первого, повторного уплотнения.Чаще его привозят из-за границы. Материал мягкий и пластичный. Веревки удобнее использовать для работ, проводимых после усадки.
  • прочность;
  • поддерживает благоприятный микроклимат;
  • не гниет;
  • быстро слеживающийся;
  • короткий срок службы.
Мох Используются такие виды мхов: сфагнум, кукушкин лен, болотный красный. Натуральный материал с антисептическими свойствами.Собрав его самостоятельно поздней осенью, можно сэкономить. После сбора его перебирают, удаляют весь мусор, слегка подсушивают. Сильно сушить нельзя, иначе в процессе эксплуатации порвется. Мох необходимо перед работой замочить в специальном растворе (на 10 литров воды добавляют 0,5 л масла и 0,25 кг хозяйственного мыла) для облегчения укладки, но и при повышенной влажности его использовать нельзя. Сфагнум следует немного распушить и уложить поперек бревна так, чтобы его волокна свисали на 50 мм вниз (их затем забивают в щели и щели).
  • долговечность;
  • устойчивость к перепадам температур;
  • низкая теплопроводность;
  • экологичность;
  • маленькая цена;
  • противомикробные свойства;
  • предотвращает гниение.
  • требуется предварительная обработка перед использованием;
  • нуждается в защите от птиц;
  • трудно найти в продаже.

Каждый владелец бревенчатого дома самостоятельно выбирает вид материала, учитывая качество, финансовые возможности и доступность материала.

Технология зачеканки

Перед зачеканкой мох высушивают. Однако перед началом самого процесса зачеканки ее увлажняют, иначе она рассыплется в руках и с ней нельзя будет делать какие-либо работы. Конопатку мхом проводят специальными инструментами: конопаткой, киянкой.

Инструмент для зачеканки изготовлен из того же дерева, что и сруб. Это делается для того, чтобы инструмент и бревно имели одинаковую твердость при контакте. Тогда на срубе не останется следов.Для ударов по затыканию используется деревянный молоток, что позволяет с силой протолкнуть мох в щель и плотно заполнить пространство.

Конопатка мхом начинается с нижнего ряда, проходя по периметру. Такой подход позволяет избежать искажений. Корона полностью снаружи, внутри. «Кукушкин лен» перед применением формуют в ленты 100 мм, укладывают их параллельно бревну, щели и щели заделывают специальными инструментами. Белый мох перед работой немного распушивают. Укладка производится перпендикулярно бревну с подвешиванием волокон с обеих сторон бревна на 100 мм, которые затем инструментами вдавливают в паз.

Конопатка мха в домашних условиях из бревен – работа несложная, но требующая внимательности. Нужно следить, чтобы дом не перекашивался, швы были полными, бревна не выпадали, не отрывались друг от друга. Что нужно в этом деле, так это усидчивость, время, терпение.

Несмотря на широкий ассортимент материалов, строительство домов из натурального дерева по-прежнему остается приоритетом для многих людей. Дерево – это не только экологически чистый, прочный и надежный материал. Дома из бруса «дышат», что позволяет поддерживать в помещениях здоровый микроклимат.Но чтобы жилье было теплым и в нем не гуляли сквозняки, необходимо правильно соблюдать все этапы строительства.

Утепление сруба – очень важный этап, который поможет сохранить тепло в жилище, предотвратит проникновение влаги и сырости в помещение. С давних времен срубы конопатили мхом, в то время это был единственный доступный материал для утепления дома. Современный выбор утеплителей, которые можно разместить между бревнами, намного обширнее.Заделка щелей между балками обеспечивает качественную теплоизоляцию.

Этапы утепления бревенчатого дома

Бревенчатый домик дает усадку в течение нескольких лет. Несмотря на то, что между бревнами всегда ставится коронка, щелей и щелей в стенах не избежать.

Первый раз сруб конопатят сразу после или во время строительства. Сам процесс достаточно кропотливый и длительный. Второй раз стены утепляют через год и более.За это время бревна подвергаются воздействию окружающей среды, из-за чего материал может незначительно деформироваться. Именно трещины, появившиеся после усадки, необходимо заново зачеканить.

Третий раз конопатить стены дома нужно через 5 лет после постройки сруба. За этот период дом окончательно даст усадку, материал примет окончательную форму.

Важное правило! Конопатить сруб нужно строго по схеме: заделывать щели начинают с нижнего венца, по длине всего периметра дома.Только после того, как будет заделан один ряд бревен, можно приступать к утеплению второго венца. Если не соблюдать это правило, сруб может покоробиться.

«Растяжка». Этот метод заключается в проталкивании изоляционного материала в зазоры с помощью специального инструмента. При этом зазор плотно заполняется утеплителем, остатки материала плотно сворачиваются в валик и с усилием проталкиваются в зазор.

«Внабор». Этот метод подходит для заполнения широких зазоров.Из утеплителя скручивают жгуты, которые затем скручивают в петли. Эти петли просовываются в просветы и полностью заполняют свободное пространство. При таком способе утепления остатки материала не торчат из щелей.

Материалы для заполнения зазоров между бревнами

натуральные материалы

Мох. Несмотря на то, что мох использовался для утепления стен на протяжении многих веков, он не утратил своей популярности и сейчас. Этот натуральный материал является не только экологически чистым и безопасным, но и обеспечивает длительную антибактериальную защиту древесины.Мох препятствует возникновению плесени и грибков в щелях между бревнами.

Перед конопачением стен качественный мох должен иметь определенную влажность, не быть пересушенным или слишком влажным. Единственным недостатком этого материала является его высокая стоимость.

Буксировка. Этот материал также часто используют для утепления сруба. Пакля стоит недорого, но работа с ней требует усилий. Этот материал не лучший герметик, так как волокнистая пакля способна впитывать влагу, что может сказаться на древесине через несколько сезонов.Поврежденную паклю достаточно сложно вытащить из щелей. Также следует обратить внимание на возможность поедания утеплителя молью, что скажется на качестве утепления стен.

Этот материал изготавливается путем измельчения льна и прессования его в ленты. Лноватин имеет хорошие теплосберегающие характеристики, не гниет, не накапливает влагу. Этот материал укладывается между венцами при строительстве сруба. Крепится к лагам строительным степлером на скобы.

Джут. На сегодняшний день это один из самых качественных и прочных материалов для конопатки срубов. Между венцами при строительстве сруба прокладывают джутовые ленты. Прикрепите к кронштейнам. Джут не подвержен гниению, не гигроскопичен, долговечен. Единственным недостатком является достаточно высокая стоимость материала.

Также при покупке утеплителя следует обратить внимание на то, что материал не должен содержать никаких вторичных добавок, например, льна.Если есть добавки, то утеплитель не отличается долговечностью и стойкостью к гниению.

Резиновые герметики

Работа с этими обогревателями достаточно проста, не отличается трудоемкостью и не требует усилий. Герметики можно разделить на три типа.


Мягкий герметик в специальных тюбиках выдавливается в щели, заполняя все пространство. Излишки экструдированного материала выравниваются. Этот герметик можно подобрать под цвет дерева, что улучшит внешний вид сруба.

Видео — Утепление сруба акриловым герметиком

Вспененный полиэтилен в виде шнура вставляется в пазы и выравнивается. После высыхания его можно покрыть лаком или другим укрывным материалом. Продается в разных цветовых вариантах.

Брикеты для конопатки сруба требуют использования специального пистолета-электроуплотнителя. Жидкая масса выдавливается через щель через сопло и заполняет свободное пространство. Этот способ утепления отлично подойдет для стен с большими зазорами, так как инструмент имеет несколько насадок с разным диаметром патрубков.

Инструменты для уплотнения бревен

Если для утепления не используются герметики, то перед тем, как законопатить сруб, необходимо приобрести следующий набор инструментов.

    Молоток. Молоток с деревянной или резиновой основой для работы лопатами.

    Составной герметик. Этот инструмент имеет узкий носик, который позволяет легко проталкивать материал в узкие зазоры.

    Кривой герметик. Этот тип инструмента имеет изогнутую форму. Позволяет быстро заполнить теплоизоляционным материалом неравномерные по ширине зазоры.

    Дорожник. Это широкий шпатель, похожий на шпатель. Позволяет работать быстрее с зазорами одинаковой ширины.

    Герметик для выключателя. С его помощью немного расширяют зазоры между венцами для лучшей теплоизоляции.

Что нужно знать перед началом работы

  1. Процесс утепления и герметизации стен с использованием натуральных материалов – достаточно трудоемкая задача. При этой процедуре материал с силой вдавливается в щели, что помогает приподнять всю конструкцию сруба на 10-12 см.
  2. Перед утеплением стен нельзя проводить никаких отделочных работ внутри или снаружи дома. Из-за поднятия венцов может быть повреждена вся отделка.
  3. Начинать работу нужно с нижних венцов конструкции. Материал загоняется в пазы равномерно и последовательно. После того, как самые нижние лаги будут утеплены по всему периметру, можно браться за вышележащий венец.
  4. Конопатка только одной стены может привести к деформации всей конструкции сруба; также не рекомендуется использовать для утепления одного здания разные материалы с разными показателями гигроскопичности.При наборе влаги утеплитель имеет свойство расширяться, что также может привести к перекосу сруба.
  5. Если самоизоляция привела к перекосу конструкции здания, не паникуйте. Специалисты, которые занимаются этим видом работ, могут исправить дефекты с помощью повторной зачеканки.
  6. Особое внимание следует уделить заделке трещин в углах дома. Так как при строительстве сруба использовалась замковая или пазовая система крепления, зазоры могут быть разного размера.

Для утепления стен «натянутым» способом чаще всего используют паклю или другие волокнистые материалы. Нужно подобрать пучок утеплителя, разгладить его, формируя широкую прядь. Затем материал наносится на зазор. Важно, чтобы волокна проходили через зазор.

Утеплитель засовывается между лагами, остатки волокнистого материала должны торчать из зазора на 5-6 см. Затем из торчащих волокон скатывают плотный валик, который с помощью инструмента с силой заталкивают в зазор и забивают зубилом.После этой процедуры материал не должен выступать между бревнами более чем на 1 см. Количество материала, из которого формируется прядь, зависит от ширины зазора. Чем больше зазор, тем больше утеплителя нужно взять.

Для этого вида утепления необходимо предварительно подготовить материал. Из утеплителя формируются тонкие и длинные пряди, которые сворачиваются в клубок. Затем полученные связки сворачиваются в петли, которые просовываются в зазоры между бревнами.Этот способ утепления подходит, если щели в срубе большие и разные по ширине.

При зачеканке петли забивают сначала в верхнюю часть зазора, затем утрамбовывают в нижнюю. Таким способом можно добиться равномерного заполнения пространства между бревнами и качественной теплоизоляции стен.

Если в качестве утеплителя использовался джут, то после усадки дома требуется дополнительная теплоизоляция сруба.При укладке венцов джут должен располагаться между лагами так, чтобы края утеплителя выступали в зазорах на несколько сантиметров. После усадки сруба требуется дополнительная конопатка стен. Для этого торчащие концы джута подворачиваются и с силой загоняются в образовавшиеся зазоры. Также требуется соблюдать технологию утепления: начинать заделывать щели нужно с нижних венцов.

В самые верхние венцы, которые расположены высоко, вбивать киянкой изоляцию не нужно.Достаточно шпателем вдавить джут в щели.

Видео — Как правильно законопатить дом джутом

Деревянные дома имеют много преимуществ, но все деревянные строения со временем рассыхаются и деформируются. Усадку дают не только срубы, но и дома из профилированного бруса. В результате между деревянными элементами (брусами или бревнами) образуются щели и зазоры, через которые проникает холод. Сделать дом теплым и уютным, предотвратить потерю драгоценного тепла позволяет конопатка сруба.Это достаточно специфическая и сложная работа, представляющая собой заполнение полученного пространства специальными теплоизоляционными материалами. Как производится конопатка деревянного дома, когда это необходимо делать, какие существуют виды конопатки, об этом мы и поговорим в статье.

Первая работа, которая выполняется сразу после строительства, — это зачеканка; и шлифовка бревна, и пропитка дерева антисептиками, и покраска сруба производятся только после конопатки. Наши предки знали, что такое конопатка и зачем она нужна, ведь дома на Руси традиционно строились из дерева.Но и сегодня конопатка не утратила своего значения. Эта процедура решает следующие проблемы:

  1. При высыхании древесины в стенах появляются трещины и щели, через которые уходит тепло, а вместо него в дом проникает влага и сырость. Это может вызвать развитие гнилостных процессов в дереве. Зачеканкой можно добиться полной герметизации швов, изолировать деревянную конструкцию и предотвратить гниение.
  2. Усадка деревянного дома не всегда происходит равномерно.Часто одна стена усаживается больше другой, что приводит к перекосу всей конструкции. Конопатка стен позволяет выровнять конструкцию и придать дому правильную форму.
  3. Конопатые срубы из бревен и лафетов значительно долговечнее, так как для герметизации швов используются специальные пропиточные материалы, не пропускающие воду, что значительно продлевает срок службы древесины.

Конопатка необходима не только для новостроек, старые деревянные постройки тоже нуждаются в утеплении.Конопатка старого сруба позволяет заделать образовавшиеся со временем в бревнах щели, улучшить теплоизоляционные качества дома, обновить деревянную конструкцию.

Некоторые ошибочно полагают, что конопатить нужно только в срубе, который подвержен сильной усадке и деформации, а конопатить дом из бруса не нужно, так как материал уже предварительно обработан. Однако это не так, конопатка профилированного бруса необходима, так как он также дает усадку, в результате чего появляются трещины и зазоры, в которых скапливается влага, что может спровоцировать образование плесени и грибка.

Многих волнует вопрос: нужно ли конопатить дом из бруса, если он утеплен? Профессиональные мастера дают однозначный ответ: конечно надо. При высыхании профилированного бруса происходит деформация, в результате чего образуются большие щели, которые даже при внешнем утеплении будут пропускать холодный воздух с улицы. Конопатка сруба делает его неуязвимым для ветра и холода.

Технология зачеканки срубов была разработана очень давно и на сегодняшний день практически не изменилась.Конечно, современная промышленность внесла некоторые коррективы в используемые инструменты, приспособления и материалы, но основные правила конопатки сруба остались прежними.

Существует два основных способа зачеканки: в растяжку и в набор. В первом способе утеплитель натягивается вдоль бревна и одним концом с помощью специального инструмента вставляется в паз. Затем из свободного конца материала формируется валик, который заполняет пазы сруба. Для заделки щелей вторым способом утеплитель сматывается в моток, из него делаются петли, которыми забиваются отверстия.Этот метод лучше всего использовать, когда между бревнами есть большие промежутки.

Самым слабым местом бревенчатого дома с точки зрения теплопотерь являются углы. Через них в дом проникают ветер и холодный воздух. Поэтому мастера уделяют им особое внимание. Конопатку углов сруба производят разными способами, в зависимости от способа распила дома.

Наибольшую трудность вызывает зачеканка углов сруба в чашу. Здесь есть некоторые нюансы.Если дом строился из бруса, угловые стыки конопатят тем же материалом, что был уложен в венцах, чтобы не было расхождений по толщине. Дом из оцилиндрованного бревна или лафета лучше всего утеплять джутовым или льняным канатом.

Чем законопатить сруб из бревна? Вопрос этот далеко не праздный, так как долговечность и эффективность зачеканки во многом зависит от выбранного материала, который должен обладать определенными свойствами. С давних времен мох использовали для утепления деревянного строения.Его и сегодня используют для этих целей, но гораздо реже, так как это довольно дорогой материал. В современном строительстве чаще всего выполняют конопатку сруба паклей, джутом или льном. Каждый материал имеет свои особенности.

Пакля — грубое льняное волокно, но надо учитывать, что его очень любят птицы, поэтому после конопатки паклю придется обрабатывать от птиц. Обычно его обрабатывают специальной пропиткой, например, олифой, которая не меняет цвет древесины; его также можно покрасить масляной краской.Окрашенная поверхность – надежная защита от насекомых. Другой вариант – закрепить поверх пакли отделочные материалы: декоративную веревку или веревку.

Джут производится из конопли, материал обладает хорошей гигроскопичностью, и даже при очень высокой влажности останется практически сухим. Поэтому конопатку ванны обычно выполняют джутом.

Лноватин — прочный материал из волокон и отходов льна. Представляет собой широкую ленту, скрученную в рулоны заводским способом. Лноватин обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, впитывает и быстро испаряет влагу.

Процесс усадки деревянного дома длится несколько лет, поэтому конопатку проводят в несколько этапов. Грубую первичную конопатку делают сразу после валки сруба. Здание утеплено с обеих сторон (снаружи и внутри) межвенцовым утеплителем, который на первое время стыкуется не очень плотно. Сначала герметизируются наружные стыки, и только после этого необходимо законопатить дом изнутри. Обязательное условие – конопатка делается по периметру всего дома.Нельзя законопатить одну стену, а потом переходить ко второй, третьей и т. д. Конопатка поднимает первоначальную высоту дома примерно на 5-10 см, поэтому конструкция может быть перекошена.

Повторная переконопатка проводится примерно через полтора года после завершения строительства. К этому времени конструкция почти сядет, поэтому вторичную чистовую конопатку делают очень плотно, чтобы не было щелей и щелей в швах между бревнами. Последний раз конопатку проводят через пять-шесть лет после постройки, когда дом даст окончательную усадку.

Помимо обычной, существует еще и декоративная зачеканка, которая выполняется в чисто эстетических целях по уже зачеканенным швам. Мастера отделывают сруб веревкой или декоративной веревкой.

В чем сложность самостоятельной заделки

Несмотря на кажущуюся простоту, зачеканка – это работа, требующая опыта и специальных знаний. Есть много нюансов в конопатке, которые известны только профессиональным конопатчикам. Работа выполняется исключительно вручную, поэтому качество конопатки полностью зависит от мастерства и профессионализма исполнителя.

Конечно, можно закупить необходимые материалы и самостоятельно законопатить дом, но отсутствие опыта обязательно скажется на конечном результате. Многие задаются вопросом: может ли выпасть замазка после прогрева сруба или лафета? Это зависит от того, насколько хорошо сделана работа. Если при зачеканке нарушена технология, недостаточно закреплен утеплитель, то вполне возможно, что после нагрева он выпадет.

Неумело выполненную заделку пакли птицы быстро разнесут по своим гнездам.Профессиональные мастера кладут материал таким образом, чтобы птицы не могли до него добраться и выдернуть. При нарушении последовательности работ, неправильной укладке межвенцового материала, использовании утеплителя разной толщины возможна деформация конструкции. В этом случае придется снова конопатить дом. Что касается трудозатрат, то конопатка дело не из легких, дилетанту придется приложить немало усилий и потратить немало времени, чтобы законопатить свой дом.

Профессиональная конопатка от компании «Мастер Срубов»

Утеплить сруб и придать ему неповторимый колорит — работа, которую специалисты нашей компании выполнят на высоком качественном уровне.Мастера имеют многолетний опыт и необходимые навыки работы, имеют профильное образование и многочисленные отзывы благодарных клиентов, оценивших золотые руки профессиональных конопаток.

Мы не можем показывать эту галерею

В своей работе мы следуем традициям старых мастеров, а также используем современные инструменты и оборудование, применяем проверенные сертифицированные материалы, что в совокупности позволяет поддерживать высокий стандарт качества. Выполним конопатку любой сложности и объема по доступной стоимости.Чтобы связаться с нами, посетите страницу, где вы найдете наши реквизиты.

Основным этапом утепления возводимого сруба из бруса или бревна является конопатка. Этот процесс представляет собой эффективное заделывание щелей и специальными утеплителями – паклей, мхом, джутом или полотном.

Основное назначение герметика

Первую герметизацию проводят после установки венцов и завершения кровельных работ.

Второй этап проводится после частичного, который занимает от 6 до 10 месяцев.

Завершающий этап конопатки проводится после полной усушки древесины на 5-й год эксплуатации.

Конопатка дома или бани из оцилиндрованного бревна обязательно выполняется внутри и снаружи здания.

Уплотнительные материалы для сруба

Конопатка сруба осуществляется практичными материалами — мхом, паклей, джутом, льном и герметиком для дерева. Каждый из них обладает уникальными свойствами.

Пакля

Пакля для конопатки самый дешевый и доступный материал для утепления и герметизации сруба.В отличие от других материалов, пакля имеет множество недостатков, снижающих ее эксплуатационные качества.

Быстро впитывает излишнюю влагу, поэтому подвержен гниению. Паклю достаточно сложно уложить в интервенционные зазоры, а поврежденные участки заменить новым материалом.

Пакля подвержена поражению домашней молью и другими нежелательными организмами.

Мох

Утеплить сруб бани можно с помощью. Это надежный и дорогой материал, который достаточно востребован среди начинающих и профессиональных конопатчиков.

Мох абсолютно экологичен, безопасен и практичен. Кроме того, он обладает уникальными антибактериальными свойствами, обеспечивая при этом хорошую теплоизоляцию.

Джут

Не менее популярен джутовый утеплитель, обладающий такими достоинствами, как: долговечность, прочность, устойчивость к гниению и разрушению, высокие теплоизоляционные характеристики.

Лноватин

Благодаря высоким теплоизоляционным и прочностным свойствам льноватин занимает достойное место среди утеплителей бревенчатых домов.Изготавливается из льняных волокон, соединенных между собой скрепляющими лентами.

Специальные герметики

Часто для конопатки сруба используют современные герметики на синтетической основе. Уплотнители можно использовать совместно с натуральными уплотнителями – джутовыми или льняными. Материал аккуратно наносится на стыки, создавая ровный и аккуратный шов.

Инструмент для конопатки

Для грамотной организации рабочего процесса рекомендуется подготовить необходимые утеплители, а также инструмент для конопатки сруба.

  • Набор для уплотнения. Внешне напоминает стамеску, которой заделывают большие щели (шириной до 10 см) и мелкие щели (шириной до 2 см).
  • Дорожный рабочий для работы с зачеканкой.
  • Молоток для забивания изоляции.
  • Молоток.
  • Изоляция.

Эффективные способы конопатки сруба

Процесс заделки швов между венцами сруба осуществляется двумя способами. Для получения хорошего результата рекомендуется сочетать оба варианта.

Растяжка

Этот способ обеспечивает максимальное растяжение изоляционного материала по всей длине шва. Сначала в существующий зазор помещается одна жила изоляции. Далее накручивается вторая прядь, укладывается на первую и забивается наборным герметиком.

Этот метод эффективен для первичной конопатки перед усадкой бревна. Волокна утеплителя должны располагаться перпендикулярно лагам. Концы утеплителя сворачиваются в небольшой плоский валик и забиваются в получившийся шов.

В комплект

Этот метод подходит для уплотнения бревенчатого дома после его частичной или полной усадки.

Предполагает забивание большого количества утеплителя, а сам процесс осуществляется следующим образом: подготавливается исходная прядь толщиной 16 мм, затем пряди формируются в петли, после чего каждая петля забивается в зазор в поперечном положение относительно слота.

Забивку прядей производят чеканкой или киянкой с верхней и нижней сторон.После того, как пряди полностью забиты, производится окончательное уплотнение с помощью дорожного укладчика.

Грамотное утепление сруба из оцилиндровки предусматривает эффективное забивание материала по ярусу – снизу вверх. Сначала обрабатывается стык между начальной и последующей коронкой. Работы ведутся по периметру здания из угла в угол. Утеплив один ярус, можно переходить к следующему.

В процессе пломбирования особое внимание следует уделить угловым элементам венцов – пазам и замкам.

Пошаговый процесс конопатки сруба своими руками

Теперь разберемся, чем законопатить сруб после его полной усадки, чтобы обеспечить максимальную защиту постройки.

Все работы выполняются последовательно с использованием рулонной изоляции в следующем порядке:

  1. Очистка швов между бревнами от скопившегося мусора и предварительной изоляции, пришедшей в негодность. Для очистки поверхностей можно использовать обычный пылесос.
  2. Конопатка выполняется только венцами из одного яруса в другой. Это предотвратит возможную деформацию готовой строительной конструкции.
  3. Утепление проводится снаружи здания, затем — с внутренней стороны стен.
  4. Утеплитель разматывается на длину стены с добавлением 20 см на запас. В процессе конопатки могут образовываться небольшие складки, поэтому материала должно хватить на один ярус.
  5. Один конец ленты забивается в паз и фиксируется киянкой.
  6. Далее материал уплотняется с помощью разборного герметика и молотка. Для этого изоляция аккуратно вставляется в прорезь и забивается. Операция проводится несколько раз по всей длине шва. При забивке утеплителя важно следить за герметичностью шва и отсутствием перекосов.
  7. Работы по забивке утеплителя проводятся аналогичным образом с внутренней стороны стены.
  8. Утепление начинается с нижнего венца, двигаясь к верхнему элементу.Вверху материал аккуратно сворачивается и забивается таким образом, чтобы не мешать небольшой усадке конструкции.

Если в качестве утеплителя используется синтетический герметик, то весь процесс намного проще и быстрее. Для работы необходимо приобрести веревку нужного размера, изготовленную из синтетических волокон.

Веревка аккуратно уложена в межвенцовый шов по всей длине таким образом, чтобы плотно закрыть имеющиеся зазоры. Далее наносится тонкий слой герметика.Ширина слоя не должна превышать 6 мм, а высота 11 мм.

После завершения работ герметик обрабатывается специальным составом и тщательно разравнивается шпателем. До полного высыхания синтетический состав необходимо беречь от прямых солнечных лучей во избежание растрескивания.

Герметик используется для наружных работ, внутри можно использовать веревку из натурального волокна для оформления стыков.

Процесс конопатки сруба с помощью натуральных и синтетических материалов не вызывает затруднений, не требует больших финансовых вложений и практического опыта.Все, что нужно для работы, это рабочие материалы и инструменты, а также немного свободного времени и терпения.

Как законопатить сруб джутом видео инструкция, советы и цены на джут. Чем законопатить бревенчатый дом

Древесина – прекрасный природный строительный и изоляционный материал. Искусственного аналога, который мог бы заменить его на 100%, пока не придумали. Поэтому древесина до сих пор активно используется в качестве строительного материала. И неудивительно, что дачники в большинстве случаев выбирают именно дома из дерева – бревна.Но многие ищут решение проблемы защиты бревен от деформации, повреждений и влаги. И, естественно, возникает вопрос, чем законопатить дом из бревна. Потому что именно после конопатки деревянные стены становятся еще более надежными и прочными.

Войлок, пакля, пенька применяются для изоляции сруба.

Конопатка сруба проводится только после полной посадки дома, и может производиться не ранее, чем через полгода-год. Но чем дольше длится процесс усадки, тем лучше.

При строительстве дома между бревнами и внутренней обшивкой делается утеплитель.

Так, при правильной укладке края утеплителя должны быть видны снаружи стены.

С чего начать процесс?

Первым делом утрамбовываем края утеплителя между срубом с помощью молотка и зубила. В этом случае нужно быть очень осторожным и начинать конопатку сруба с самых нижних бревен.Причем проводить одновременно на всех стенах. Первый этап конопатки бревенчатого дома может быть рискованным, так как трамбовка изоляции может сдвинуть бревна вместе.

Чем выше он поднимается, тем меньше усилий прилагается для утрамбовки изоляции. На верхних уровнях утеплитель может просто гнуться с дальнейшим его креплением.

При строительстве угловых срубов утеплитель часто ложится неправильно и выходит только за торцы дома.

Конопатка бревен: А — растяжка; Б — в комплекте.

  1. Эту ошибку необходимо исправить, подложив дополнительные шарики утеплителя в такие места, чтобы он выходил за чаши сруба, но эта технология используется только на углах.
  2. После выполнения первого этапа рабочего процесса необходимо обязательно осмотреть стены дома со всех сторон, чтобы проверить наличие щелей между срубами, и в дальнейшем устранить их, выполнив первый этап. Ведь если на этом этапе допустить ошибки, работа может получиться некачественной и деревянный каркас не придаст стене нужных качеств.
  3. Также следует помнить, что края утеплителя не просто засовываются между срубами. Их точно утрамбовывают, и большая их часть должна попасть в щели для их устранения, чтобы срубы не вставали между собой, тем самым не образовывая новых щелей.

Вернуться к содержанию

Продолжение конопатки стен

Натуральные тюлени продаются в виде тканевой ленты и ваты.

Вторым этапом конопатки стен является укладка наружного слоя утеплителя.Для этого может использоваться либо тот же материал, что и раньше, либо какой-то другой. Главное, чтобы он был качественным и удобным в использовании. Этот процесс намного проще и заключается в основном в закреплении второго слоя утеплителя, но не путем трамбовки между срубами, а в использовании дополнительных материалов, например, деревянных досок.

Вторым этапом конопатки сруба пользуются не все, но он дает дополнительную гарантию того, что его не раздавят на первых порах, и усилия хозяина не пройдут даром.

Внешний слой изоляции добавляется без особых усилий. Желательно, чтобы утеплитель был чуть тверже внутренней кладки. Причем второй этап пройдет лучше, если в процессе использовать рубероид, сложенный в несколько листов. Таким образом, в результате должна получиться не очень широкая, размером максимум с человеческую ладонь, а по длине уложенная в зазоре между срубами лента.

Иногда используется веревка толщиной с веревку, но этот способ более трудоемкий и требует дополнительного применения различных фиксирующих растворов.Однако он недолговечен, так как крепёжные растворы качественно скрепляют кирпич, а не срубы.

На месте первого котла конопатается дорожка из толя или прессованного мха (которые тоже можно использовать, и качество не потеряется). Непосредственно при монтаже такого рода утеплителя закрепляют результат, закрепляя его поверх деревянных планок. Дерево желательно выбирать не очень тонкое и не слишком толстое.

Многие уже присматриваются к деревянным бревенчатым домам.Ведь они красиво выглядят и довольно теплые внутри. Ведь при строительстве здания утеплитель прокладывается между венцами бревен, это дает дополнительную уверенность в качестве сруба.

Но вот проходит несколько лет и после полной усадки дома появляются всевозможные трещины и щели. Это не только делает дом холодным, но и портит внешний вид. Кроме того, открытые трещины – это места, где в первую очередь появится плесень и гниль, что в дальнейшем приведет к повреждению здания.

Чтобы этого не произошло, после усадки здания проводится рубка . Существует несколько способов этой процедуры, в зависимости от выбранного материала, в этой статье мы их и рассмотрим.

Материал для уплотнения бревен

Конопатка бревен может производиться различными материалами. Если при сборке здания использовался джутовый утеплитель и его концы правильно выступают, то этого будет достаточно для выполнения необходимых манипуляций, описанных ниже, и вам не потребуется дополнительный материал.

Если при сборке сруба не использовался утеплитель или его концы не выступают из пазов, у вас будет несколько вариантов выбора материала.

Самый древний метод – зачеканка мхом. Хотя он и проверен временем, сегодня существует множество современных материалов, обладающих лучшими качествами для этой цели.

Также очень часто для этих целей используется пакля. Чтобы качество работы было максимально хорошим, нужно выбрать джутовую паклю. Он ляжет ровно, и с ним легче работать.

Часто используется конопатка веревкой, при этом рекомендуется использовать джутовую или льняную веревку.

В последнее время все чаще используется так называемый теплый шов. Это результат новых технологий, которые быстро развиваются, особенно в строительной отрасли.

Технология уплотнения джутовых бревен

Для выполнения зачеканки нам потребуется:

  • Малый молоток — 300 — 400 гр.
  • Долото 20 мм.
  • Лопата для уплотнения или широкое долото
  • Резиновый молоток

Конопатка бревенчатого дома должна производиться после того, как здание осядет и даст усадку. Предварительно при сборке между венцами необходимо проложить джутовый утеплитель. Процесс зачеканки заключается в подворачивании джута шпателем сверху вниз и последующем заделывании его в паз между бревнами. Это производит легкие удары молотка по лезвию. В итоге у вас получится скрученная полоска джута в форме веревки, что очень практично.

Работа выполняется в два этапа — первичная конопатка и основная. Следует отметить, что конопатку сруба проводят только после того, как дом даст усадку, для этого он должен простоять не менее полугода.

Первичная конопатка выполняется без сильного уплотнения, особенно в местах, где бревна еще не прижились. В таких местах джут закатывают без уплотнения, при этом нужно следить за тем, чтобы оставалось место для дальнейшей усадки бревен. Конопатка сруба, его технология не очень сложна, поэтому ниже мы ее подробно рассмотрим.

Зачеканка должна производиться последовательно — снизу вверх. В первую очередь будет производиться зачеканка нижнего паза по периметру здания, затем второго паза и т. д.Важно сделать все по периметру, иначе конопатка отдельной стены может привести к перекосу постройки. Также нужно учитывать, что чем выше мы поднимаемся, тем меньше нужно заделывать пазы джутом. А самые верхние две-три канавки заправляют только шпателем, без ударов молотком, это делается во избежание малейшего уплотнения джута.

Дело в том, что каркас будет давать усадку еще как минимум лет пять, поэтому верхние венцы со временем намертво придавят джут.

В бревенчатом доме торцы — самое слабое место, из-за срезанных чаш, поэтому конопатить нужно осторожно, без чрезмерных усилий.

Вторую конопатку, основную, проводят вместе с чистовой, где конопатку сруба производят более плотно. Эту операцию целесообразно проводить не менее чем через полтора года после возведения здания. За это время сруб почти полностью усядется и вы, не опасаясь, сможете поставить окна и двери, провести электрику и установить сантехнику.

Периодически нужно осматривать сруб на наличие трещин, особенно после жаркого лета. Ведь даже небольшая щель может привести к гниению древесины.

Видео инструкция по конопатке сруба джутом:

Этот способ на сегодняшний день не самый лучший, ведь уже есть много других современных материалов, позволяющих выполнить эту процедуру быстрее и качественнее. Но если вы все-таки решили использовать мох для конопатки, в первую очередь нужно правильно его выбрать.

Итак, для конопатки сруба подойдет мох под названием «кукушкин лен» или его еще называют «красный лен». У него длинные волокна, коричневато-коричневые с оттенками красного. Также используется «белый мох», или его правильное название «мох сфагнум». Этот мох очень мягкий, как вата. Обладает отличными антисептическими и бактерицидными свойствами. В нем никогда не заведется вредитель древесины, также мох убивает все споры грибка. Оба эти растения часто называют строительным мхом.

При строительстве бревенчатого дома его укладывают между венцами бревен в качестве утеплителя. В дальнейшем с помощью мха можно ее законопатить. Делается это дважды, первый раз сразу после сборки, второй по прошествии некоторого времени, когда дом дает усадку. На это может уйти от полутора до двух лет, а то и больше.

Перед конопачением мох необходимо высушить. И уже перед самим процессом его необходимо смочить водой, иначе он раскрошится при физическом контакте.

Для зачеканки бруса мхом также требуются специальные инструменты, вам потребуются:

Шпатель — это небольшой шпатель, изготовленный из того же дерева, что и сруб. Это делается для того, чтобы при физическом контакте с бревнами они имели одинаковую твердость, что позволит не оставлять следов на срубе.

Молоток — это небольшой деревянный молоток, используемый для ударов по герметику. Это позволяет мху с большей силой вдавливаться в щели и плотнее заполнять свободное пространство.
Как и в других технологиях, конопатку начинают с самого низа, проходя по всему периметру.Такой подход позволит избежать возможного перекоса здания. Сначала коронка проходит изнутри, а затем снаружи.

При использовании мха «кукушкин лен» его формируют в виде ленты толщиной до 10 см, укладывают параллельно бревну и плотно конопачивают указанными выше инструментами. Белый мох при использовании слегка распушивают, укладку делают перпендикулярно бревну, так, чтобы волокна свисали где-то на 5 – 10 см. Затем производится заделка теми же инструментами.

Конопатка бревенчатого дома веревкой

Технология использования веревки для конопатки мало чем отличается от вышеперечисленных способов.Единственное, что необходимо добавить, так это то, что к этому материалу нужно относиться более бережно, ведь он используется не только для утепления дома, но и для декоративного оформления, поэтому недопустимы даже незначительные повреждения.

Конопатка сруба веревкой, этапы:

  • Места, где будет проложена веревка, должны быть очищены и по возможности даже вымыты.
  • Обработать срубы антисептическими свойствами, желательно, чтобы они обладали огнезащитными свойствами.
  • Делаем пробивку канатом сруба с помощью инструментов. Эта работа выполняется аккуратно, следите за тем, чтобы шнур не перекручивался. Они также следят за тем, чтобы глубина забивки везде была одинаковой.
  • Как и с другими материалами, работа ведется снизу вверх по всему периметру.
  • Несомненным преимуществом использования джутового каната является его декоративная составляющая.

Технология теплых швов

Перед применением этого метода необходимо очистить швы, где будет применяться данная технология.Особенно если щели закрасить лаком или другими материалами.

Далее в щели и щели следует укладывать вилотерм – это материал в виде шнура из вспененного полиэтилена. Учтите, что шнур должен быть примерно на треть толще слота. Этот материал не только утеплит сруб, но и снизит расход используемого герметика.

Герметик наносится пистолетом и сразу выравнивается шпателем. Рекомендуемая толщина герметика от 4 до 6 мм. При этом площадь прилегания к дереву должна быть не менее 4 мм. с каждой стороны. Застывает герметик не более суток, поэтому в это время его необходимо оберегать от осадков. Для этой цели можно использовать полиэтиленовую пленку. Полное отверждение вещества произойдет примерно через 48 часов при температуре 23 градуса. После отверждения герметик превращается в резиноподобное вещество, поэтому ваш сруб будет максимально защищен.

Теперь, после полного высыхания, можно разгладить шов, убрать излишки и покрасить акриловыми красками.

Конопатку сруба таким способом можно проводить только после усадки сруба. На улице эту работу можно делать примерно через год, а внутри дома только после сезона с включенным отоплением.

Эта технология имеет ряд преимуществ:

Это делается только один раз.

Защищает от проникновения воды, предотвращая рост плесени.

Делает ваш дом значительно теплее.

Устойчив к перепадам температур, не боится влаги.

Удобен в использовании, что позволяет значительно ускорить зачеканку бруса.

Красивый внешний вид, позволяющий замаскировать даже недостатки самого здания.

Вам сказали, что не надо конопатить дом из бруса, мол, там и так все отлично подогнано? Можно смело отправлять таких «горе» специалистов домой и приглашать настоящих профессионалов в строительстве деревянных домов. Как и любая другая, технология строительства домов из бруса имеет свои этапы и конструктивные особенности, к которым неизменно относится конопатка сруба, даже если вы собираетесь в дальнейшем делать наружную и внутреннюю отделку с утеплением.Не стоит пытаться сэкономить время и деньги, чтобы не переплачивать в будущем. Если вы не хотите, чтобы в вашем доме постоянно гуляли сквозняки, развевались шторы даже в безветренную погоду, а со временем в древесине появились мокрые и гнилые места, лучше все работы по конопатке дома сделать вовремя.

Нужно ли конопатить сруб и зачем

В некоторых источниках можно встретить информацию о том, что бревенчатый дом не подлежит конопатке. И строители, которые строят ваш дом, могут сказать то же самое.Объясняют это тем, что, в отличие от бревенчатых домов, в бревенчатых домах все интенсивнее происходит усушка и смещение древесины, появляются трещины и протечки, поэтому необходимо в обязательном порядке копать конструкцию. А вот дома, построенные из профилированного бруса, практически не садятся, так как древесина проходит предварительную обработку. Давайте посмотрим, как на самом деле происходит при строительстве дома из бруса своими руками.

Брус естественной влажности – относительно дешевый строительный материал, благодаря чему он популярен при строительстве домов эконом-класса с последующим утеплением и обшивкой сайдингом.Даже если пригласить самого лучшего архитектора, он не сможет построить дом из такого бруса без зазоров между венцами и зазоров. Более того, когда брус начнет усыхать, а это неизбежно, появятся дополнительные трещины, более широкие, брус уменьшится в размерах, начнет «скручиваться». В результате появятся такие зазоры, из-за которых деревянная стена потеряет свои теплоизоляционные возможности. Чтобы избежать такого печального конца, стены необходимо заглубить не менее 3 раз и тщательно утеплить.

Он был придуман именно для того, чтобы сократить затраты и время на строительство деревянного дома. Он проходит специальную обработку на производстве, благодаря чему практически не высыхает в процессе эксплуатации, а его пазогребневые соединения идеально выверены до миллиметра. Брус максимально плотно прилегает друг к другу, а между венцами укладывается утеплитель 5 мм, который находится между зацепляющимися частями. Несмотря на заверения продавца, дом из профилированного бруса все же дает усадку, так как брус окончательно встает на место под тяжестью постройки.Кроме того, свойства древесины сильно зависят от региона произрастания, климатических условий и условий хранения. Никто не может гарантировать, что абсолютно весь купленный вами пиломатериал будет одинаково высокого качества. В результате движения здания брус может немного сместиться, утеплитель сморщится. Даже если после усадки не появятся трещины, а такой вариант возможен, все равно те щели, которые находятся в пространстве между стыками снаружи и внутри дома, скапливают влагу, а так как само место очень укромное и уязвимое, плесневеют и гниют может образоваться в нем.

Конопатка сруба необходима для того, чтобы утеплить деревянные стены, полностью заполнить их натуральным утеплителем и заделать щели и щели между брусом и в угловых соединениях. Это гарантирует герметичность, отсутствие утечек тепла через стены, сквозняков и обледенения бруса снаружи здания, которое происходит при выходе через щели теплого пара и оседании мокрым инеем на поверхности.

Как законопатить бревенчатый дом

Подводя итог, материал, с помощью которого можно вырыть дом, должен соответствовать следующим требованиям:

  • Обладают низкой теплопроводностью.
  • Невосприимчив к колебаниям температуры и влажности, легко противостоит ветру.
  • Для предотвращения размножения в нем насекомых и патогенных грибков (плесени).
  • Быть абсолютно экологически чистым материалом, иначе теряется весь смысл строительства деревянного дома.
  • Быть относительно прочным (не терять свойств не менее 20 лет).
  • Быть дышащим.
  • Быть гигроскопичным, т.е. когда надо впитывать влагу, когда надо ее отдавать.
  • И самое главное, чтобы по своим свойствам он был близок к дереву.

Благодаря тому, что наши предки на протяжении сотен поколений самостоятельно конопатили свои жилища, до наших дней дошли проверенные и испытанные тысячелетней успешной практикой материалы. Их можно назвать традиционными материалами.

Мох — лучший материал и на сегодняшний день для конопатки деревянных построек. Этот мох сфагнум представляет собой болотное растение, которое может быть красным, белым или коричневым.Впоследствии из него образуется торф. Ни один из современных материалов не сравнится со мхом, настолько он прочный и экологичный. Можно проехать по старым заброшенным деревням, посмотреть на дома: бревна почти сгнили, а мох еще в отличном состоянии. В качестве межвенцового уплотнителя мох просто незаменим: он обладает антисептическими, антибактериальными и лечебными свойствами. Зажатый между древесиной, он подавляет развитие гнилостных бактерий и плесени, благодаря чему древесина служит дольше.Мох легко пропускает через себя воздух, который, проходя сквозь него, насыщается целебными парами, поэтому атмосфера внутри дома становится целебной. Мох гигроскопичен, а значит, сглаживает колебания влажности. В общем, недостатков у мха нет, кроме одного – конопатить им не так-то просто, иначе бы никто ничего нового не изобретал и не искал.

Пакля льняная волокнистая применяется в качестве уплотнителя и герметика повсеместно, но для конопатки — в основном в регионах произрастания льна и где нет болот, где можно было бы запастись мхом.Специально коноплю никто не производит, это отходы производства канатов, шнуров и тканей или очесывания и очесывания после очистки льняных волокон. Конопля обладает некоторыми антисептическими и бактерицидными свойствами, но в меньшей степени, чем мох. Поэтому в некоторых случаях паклю обрабатывают смолами для повышения устойчивости к повышенной влажности. Эти смолы могут быть натуральными, т.е. смолой деревьев, тогда этот материал еще можно назвать экологически чистым, но для пропитки используются и нефтепродукты, тогда пакля не имеет ничего общего с природными материалами.Пакля содержит большое количество огня, который вытрясется в первые годы использования дома, поэтому конопатку нужно будет повторять несколько раз.

Очень похож на паклю, только волокна у него более грубые, поэтому их иногда путают. Конопля не боится перепадов температур и высокой влажности, поэтому ее можно использовать даже в очень влажных регионах. Такие свойства обусловлены высоким содержанием полимера лигнина, который также содержится в любой древесине для скрепления волокон целлюлозы.Конопля не теряет своих свойств даже после намокания, поэтому устойчива к гниению.

Среди современных материалов для зачеканки можно выделить следующие:

Иностранный продукт, его завозят к нам из Китая, Индии, Египта и других стран с тропическим климатом или обильными осадками. Изготавливается из побегов джутового растения семейства Мальвовых. Джутовое волокно очень прочное, не поражается плесенью, гнилостными бактериями, не интересно насекомым и птицам, гигроскопично, т.е.е. легко накапливает и выделяет влагу, пропускает воздух. Джут содержит примерно такое же количество лигнина, как и древесина, поэтому их свойства схожи, и вместе они идеально подходят друг другу.

Джут выпускается как в волокнах, так и в полосах различной ширины. Джутовые ленточные утеплители очень удобно использовать для прокладки между венцами сруба. Кроме того, чистый джут уплотняется равномерно. Эти преимущества более чем превышают цену этого материала.

Кроме материалов из волокон для конопатки применяют также войлочные утеплители (межвенцовый войлок):

Джутовый межвенцовый утеплитель состоит из 90% джута и 10% льна. Но лучше соблюдать это соотношение, так как встречается джутовый войлок, на 70% состоящий из джута и на 30% из льна, что значительно ухудшает его свойства.

Льняной войлок , также называемый евролен или лен. Это иглопробивной материал, изготовленный из высокорафинированного льна.

Войлок льняно-джутовый состоит из джута и льна в соотношении 1:1.

Полностью современные джутовые утеплители считаются лучшими, так как прекрасно взаимодействуют с древесиной и равномерно усаживаются, а другие материалы с добавлением льна ухудшают свойства утеплителя. Чем больше льна, тем хуже свойства.

Когда конопатить бревенчатый дом

Работы по конопатке дома проводятся в несколько этапов, это связано с тем, что брус усыхает постепенно, под его тяжестью дом проседает.Наибольшая усадка происходит в первые полтора года после постройки, и с каждым годом она все меньше и меньше. Специалисты утверждают, что через 5-6 лет усадка практически прекращается.

Первый раз бревенчатый дом законопатят сразу после постройки. В процессе строительства между венцами укладывается утеплитель, а после возведения всего дома зазоры между брусьями заполняются зачеканочным материалом, но не слишком плотно.

Второй герметик производится через полтора года после завершения строительства дома.Домик уже будет садиться, поэтому необходимо его плотно законопатить, не оставляя щелей и свисающих материалов.

В третий раз работы по зачеканке придется проводить снова через 5 — 6 лет, тщательно заполняя все вновь образовавшиеся зазоры и щели и добавляя материал там, где он случайно высыпался или был вырван птицами.

Если сруб планируется обшивать сайдингом снаружи, то третью конопатку не делают, а первые две необходимо выполнить в обязательном порядке.Не стоит торопиться и экономить на том, за что потом придется платить гораздо больше.

Конопатка сруба своими руками

Конопатка – очень ответственный и трудоемкий процесс, несмотря на определенную монотонность выполняемых операций. Не многие строительные бригады соглашаются на конопатку, они просто не умеют это делать и боятся испортить, поэтому и рекомендуют вообще не конопатить. Мы уже разобрались, почему не стоит их слушать.

Но есть коллективы и целые организации, профессионально занимающиеся конопачением.На конопатку сруба цена зависит от этапа работ и составляет определенную сумму за 1 погонный метр каждого венца. Средняя стоимость зачеканки 50-60 рублей. за 1 п.м. А зачеканка угловых стыков может достигать 200 руб. за 1 м.п. По отдельному тарифу будет проведена конопатка декоративной веревкой (веревкой), которая украшает внешний вид скученных стен и препятствует вырыванию материала птицами. Кстати, за материал принято платить отдельно. Если вам предложат выполнить конопатку за 25 руб.м.п., соглашаться не стоит, так как работа будет сделана из ряда вон.

Если вы хотите сделать всю работу самостоятельно, то запаситесь терпением, материалом, инструментом и дополнительной информацией.

Как выкопать бревенчатый дом из джута

Джут, как материал для утепления сруба, набирает бешеную популярность. Его часто используют при строительстве самого дома.

Перед тем, как законопатить сруб, сначала нужно правильно уложить и закрепить брус.Утеплитель всегда укладывается в пространство между венцами слоем не менее 5 мм. Даже если брус профилированный, между шипом и пазом необходимо проложить джут. Но его ширина зависит от формы системы шип-паз. Самый простой вариант, когда нижний брус имеет выпуклую поверхность серпом, а верхний такое же углубление (чем-то напоминающее соединение бревен), в этом случае пространство между венцами полностью заполняется утеплителем, а его края остаются свисающими на 4 – 5 см с каждой стороны.Более сложный вариант профилированного бруса, когда сплошным ковром уложить утеплитель невозможно, тогда он укладывается только посередине, а внешние и внутренние щели затем конопачивают отдельно.

Если дом брусовой естественной влажности, то толщина межвенцового утеплителя должна быть 10 — 15 мм.

Важно! Шпаклевку необходимо производить сверху вниз. При этом сначала один венец законопатят полностью снаружи, затем внутри и только потом переходят ко второму венцу.Лучше, если работу будут проводить 4 человека одновременно на 4-х стенах. Это нужно для того, чтобы дом не перекашивался. Ведь после завершения конопатки она поднимется на несколько сантиметров, от 5 до 15 см.

Рассмотрим вариант, когда утеплитель висит между балками на 4 – 5 см. Технология зачеканки очень хорошо показана на видео примере. С помощью конопатки (инструмента) джут подворачивается под дно и слегка вдавливается в щель.Затем аккуратно, но уже сильнее, проталкивается в верхнюю часть, и, наконец, в середину. Для проталкивания материала в щель используется резиновый или деревянный молоток (киянка), которым аккуратно стучат по затыкателю.

Если после выполненных работ все еще наблюдаются неплотно забитые щели, то производится дополнительное зачеканивание.

Рассмотрим вариант, когда зазоры между венцами не заполнены (утеплитель находится где-то посередине бруса). Работа будет точно такой же, как и при дополнительном зачеканивании.

Обычно зазоры между брусками довольно узкие, поэтому используется такой способ зачеканки: веревка с зазором скручивается из джутового волокна и забивается в зазор киянкой.

Есть еще один способ — «растяжка». Отдельно взятые джутовые волокна укладывают волокнами поперек бруска и вдавливают шпателем или затыканием внутрь до полного заполнения зазора. Оставшиеся концы материала оставляем свисающими вниз, должно получиться около 5 – 6 см.Затем берется еще немного джута, скатывается в шар (валик), который заворачивается в эти свисающие концы и просовывается в прорезь.

Важно! Как проверить, достаточно ли протолкнуть изоляцию или нужно добавить еще немного? Если кухонный нож войдет в зазор между венцами на 15 мм и менее, то зачеканка удалась. Если нож идет дальше, то следует добавить материал.

При образовании больших зазоров применяется способ заделки «в наборе». Длинные пряди скручиваются из джута и скручиваются в клубок. Затем из шара вытягиваются петли и просовываются в прорези до их заполнения.

После завершения всех конопаточных работ дом загружается и по возможности эксплуатируется целый год. Зимой проверить зазоры можно будет так называемыми «зайцами». Это очаги инея на внешней стороне стены. Если вы их обнаружили, отметьте место, значит, есть утечка теплого воздуха из дома. Через полтора года после первой конопатки производится вторая, дом тщательно осматривается, добавляется утеплитель в места, где он высыпался или перетерся, где увеличились трещины, где перекос бруса, а также в места «зайцев».

Только после переконопатки можно приступать к внутренней и внешней отделке дома. Даже если он предполагает 100 мм минеральной ваты и вентилируемый фасад.

Бревенчатый дом можно выкопать из других материалов. Но есть некоторые исключения. Например, конопатить мхом можно только дом из непрофилированного бруса, так как этот материал укладывается и заполняет пространство между венцами, что совершенно невозможно, если брус имеет систему шип-паз. Сама работа по конопатке в домашних условиях сложная и кропотливая, хотя со стороны кажется до боли простой. Если вы не уверены в своих силах, пригласите специалиста.

Конопатка сруба: видео — пример

На современном рынке можно найти различные материалы для утепления деревянного дома. Среди множества традиционных мох, шерстяной войлок, льняная пакля. Конечно, их качества подтверждены временем, но мы не будем на них останавливаться более подробно.Поговорим о современном материале – джуте. Как правильно законопатить сруб джутом, сколько денег на это придется потратить и в каком порядке это делать, вы сможете узнать, прочитав эту статью.

Пренебрегая этапом конопатки сруба, мы значительно ухудшаем его теплотехнические характеристики. При высыхании дерево трескается и дает усадку. Между звеньями сруба образуются щели и пустоты, через которые в помещения поступает холодный воздух. Это не так страшно при летних температурах, а вот зимой, когда жара доходит до минусовых, она инеем оседает на стенах, а это лишняя влага. Начинается гниение древесины и повышенная влажность в доме. Строительство дома из бруса всегда сопровождается двойной конопаткой.

Наши прадеды в качестве конопатки использовали мох и лен. Некоторые передавали секреты того, как и чем конопатить, от отца к сыну. Но у этих материалов есть ряд недостатков, которые отошли на второй план с появлением герметиков и шпаклевок.

Не забывайте, что дерево – природный материал и из него строят дома те, кто любит все натуральное и экологически чистое.Использование искусственных замазок и герметиков в качестве утеплителя нарушает экологичность. Что делать, если вы хотите получить качественный герметик и не навредить климату? На помощь приходит конопатка сруба джутом.

Джут — сочетание экологичности и качества

Джут – это материал, изготовленный из кустарника семейства липовых. Что само по себе ближе всего к дереву и срубу из него. Он приехал в Россию из Китая, Индии и Казахстана. Там джут успешно используется уже не одно столетие. Джутовые волокна уникальны тем, что их прочность выше, чем у лески, при этом он обладает отличной прядильностью и низкими гигроскопическими свойствами. Так в помещении с влажностью более 80% материал впитает всего 20% влаги, при этом на ощупь он будет сухим.

Продавцы не различают между собой джут и джутовый войлок, но это ошибка. Джутовый войлок не обладает всеми качествами джута и уступает ему. Хотя многие производители продают войлок под видом джута.Джутовый войлок состоит из 70% джута и 30% льна. Иногда продавцы называют его «лен», но это тоже неверно. Для сравнения этих материалов приведем таблицу с их качественными характеристиками:

Почему такая большая разница между, казалось бы, одним и тем же материалом? Все дело в особом полимере – лигнине. В хорошем утеплителе его количество должно быть не ниже 20%. Лигнин связывает волокна древесины вместе, делая их водонепроницаемыми. А добавка льна с джутом, в составе лигнина всего 2%.Поэтому вода так легко проникает в джутовый войлок. А отсыревший материал теряет все теплоудерживающие свойства и становится источником гниения и плесени. Следовательно, затыкать их бесполезно.

Плотность джута также сравнительно выше, чем у войлока, что сказывается на его однородности при складывании и, следовательно, на сохранении тепла. На стенах с конопаткой воздухопроницаемость выше на 70%.

Отличить эти два обогревателя можно по цвету и на ощупь. Джут имеет приятную текстуру с легкой шероховатостью, при этом цвет всегда золотистый, светло-коричневый.Джутовый войлок имеет серый цвет и более твердый на ощупь.

Подробнее джут можно посмотреть в представленном видео:

Конопатка джутом имеет ряд преимуществ:

  1. Нет необходимости во вторичной изоляции.
  2. Удобен для конопатки стен, потолков и прекрасно дополняет конструкцию дома из клееного бруса, профилированного и обрезного.
  3. Благодаря ровной текстуре красиво ложится и выглядит эстетично.
  4. Время уплотнения сокращается.

Есть несколько видов этого материала, которые можно купить в России. Индийский считается самым качественным. Производят как ленточный джутовый утеплитель, так и шнур и жгут, которые также используются при межвенцевой конопатике дома. Последние варианты выглядят более декоративно и не нуждаются в дополнительной отделке.

Как правильно работать с джутом

Конопатка джутом только на первый взгляд кажется простой задачей.На самом деле это кропотливая работа. На помощь новичкам приходят различные статьи и видео, которые более подробно рассказывают об этапах работы. Вы можете посмотреть одно из этих видео прямо сейчас:

Конопатить коронки в домашних условиях можно двумя способами:

  1. Растяжка.
  2. В набор.

Растяжка

Этот способ подходит для конопатки стен с едва заметными щелями, например, при строительстве дома из профилированного бревна. Утеплитель берется кусками и специальным шпателем вдавливается в щели. При этом часть утеплителя (4-5 см) должна оставаться свисающей вниз. Из остатка делается валик, который нужно законопатить специальной стамеской.

В набор

Этот метод больше подходит, когда щели глубокие и широкие. Из утеплителя сворачивается жгут или берется готовый и с помощью стамески в отверстия забиваются конопатки. Жгут лучше сворачивать прямо по ходу, так вы сможете контролировать его толщину.Прорези везде разные и шов будет смотреться аккуратнее.

При таком способе зачеканки утеплитель забивается сначала в верхние части пазов, затем в нижние. Для большей аккуратности в конце шов заделывают специальным дорожным уплотнителем.

Тонкости конопатки джутом

  1. Первый этап конопатки необходимо выполнять на этапе укладки бруса или бревна. Джут укладывается непосредственно на каждое звено и закрепляется строительной палкой.При этом джут должен выступать за пазы на 4-5 см.
  2. Конопатка джутом должна производиться в два этапа. Хотя специалисты говорят, что второй этап может и не понадобиться, пренебрегать им не стоит. Первый этап – сразу после сборки, второй – через 1-2 года, когда древесина усыхает и трескается.
  3. Конопатка джутом должна производиться снаружи и внутри сруба.
  4. Конопатить лучше перед отделкой, так как стены могут возвышаться до 15 см.
  5. Конопатка джутом должна быть строго по периметру снизу вверх. Нельзя сначала полностью обрабатывать одну стену, потом вторую. Так дом или баня могут перекосить.
  6. Необходимо утеплить стены каждого венца сначала внутри, потом снаружи, затем перейти к другому звену. В противном случае стены будут перекошены по вертикали.
  7. Для рубленого сруба возьмите джут толщиной 1,5 см, для бруса 5 мм.

Сколько стоит материал

Цена джута напрямую зависит от его толщины, плотности, формы (рулон, джутовый шнур) и количества партии.Покупка более 5 000 м снижает стоимость на 10%, более 10 000 м на 15%. Мы проанализировали среднюю цену на джут и представляем ее нашим читателям в виде таблицы:

Ширина, мм Цена, руб/м
Толщина 5-6 мм, плотность 400 г/м2 Толщина 8-10 мм, плотность 550 г/м2 Толщина 10-12 мм, плотность 700 г/м2 Шнур джутовый, толщина 10 мм, плотность 450 г/м2 Шнур джутовый, толщина 15 мм, плотность 450 г/м2
100 От 5 От 7 С 11 С 13 С 22
150 С 9 От 12 С 18
200 С 11 От 15 С 22
250 От 15 С 20 С 30

Использовать джут для конопатки стен очень просто, и герметичность стен значительно возрастает. Он считается самым популярным материалом во многих развитых странах мира и быстро занял свое место на российском рынке. Несмотря на то, что он появился относительно недавно, этот материал полюбился профессионалам и любителям. Обработать ею стены, потолок и пол легко и быстро. Причем использование его с односторонним изгибом, по мнению профессионалов, более эффективно. Конечно, не стоит пренебрегать льном и дубом, которые использовали еще наши деды. Но не будем отрицать все преимущества недорогого и качественного джута.

Что такое герметик? По сути, это процесс уплотнения сруба волокнистыми материалами – мхом, паклей и другими; при этом в качестве межвенцового утеплителя может быть использован теплоизоляционный материал – льняно-джутовое волокно, пенополиуретан, например. Но правильно законопатить не так-то просто – обо всех тонкостях и особенностях этого процесса вы узнаете из этой статьи. Итак, чем законопатить сруб – мхом, паклей, скотчем и герметиками.

Правильная технология работы

Как только сруб уложен, конопатить его еще нельзя — ведь впереди усадка. Можно, конечно, понять стремление строителей бани заработать, почему они предлагают тут же все закопать, но делать это нужно только по прошествии не менее полугода.

Итак, как только каркас дал усадку, можно начинать его конопатить — снизу вверх, с самого низа венца. Делать это нужно так: законопачивают один шов, строго по периметру всего сруба – снаружи, затем внутри. Конопатить каждую стену отдельно нельзя – иначе каркас со временем покоробится.То же самое касается раздельной конопатки внешней и внутренней стороны – из-за этого легко может произойти опасный вертикальный прогиб стен.

Конопатка — дело тщательное, дымное. При этом мастер обязан постоянно следить за срубом, чтобы не было перекосов стен. И плохо, если после конопатки весь сруб поднялся на целый венец – это неизменно приведет к выпадению бревен из нагелей или замков, а потому лучше этого не допускать.

Какому материалу отдать предпочтение?

Итак, вот самые распространенные материалы для конопатки бревенчатой ​​бани из сруба:

Мох — как в старые добрые времена

Мох — экологически чистый материал, обладающий лечебными свойствами. Он хорошо противостоит перепадам температур и высыханию, впитывает влагу, но не гниет. А главное, обладает антимикробными и тонизирующими свойствами, и при этом служит долго.

Этот уплотнительный материал использовался с древних времен.Сегодня его нельзя назвать лучшим, но многие владельцы бань используют при строительстве только его.

Итак, при укладке можно использовать только сильно увлажненный мох — тогда после усадки сруба он превратится в однородную плотную массу, которая заполнит все полости и щели. Поэтому вам больше не придется конопатить ванну. Однако опытные строители советуют не придавать особого значения историческому опыту его использования – стоит такая отделка еще достаточно дорого.

Окум — не все так гладко

Конопатка дуба самая сложная.Когда бревно усыхает, оно постепенно набирает влагу и со временем сгниет, превратившись в пыль. А потом придется этот утеплитель зачищать, заново все заделывать и плотно заполнять пустующие полости – а на это уйдет много времени и сил.

Герметики — современные технологии

Герметики для бревенчатой ​​бани намного дороже пакли, но и у них есть свои неоспоримые преимущества. Герметики в качестве конопаточных средств подходят, если сруб цилиндрический, либо хорошо выпилен из обычного бревна, а паз в нем полукруглый.И если в нем между бревнами есть джутовое полотно. В этом случае действительно можно обойтись одним герметиком. Но, если сруб делался с помощью бензопилы, а паз в нем треугольный — тут уже надо заполнять пустоту, т.е. законопатить по-настоящему.

Если использовать герметик с паклей, то все должно происходить по следующей схеме: ванну конопатят паклей два раза, и после ее полной усадки швы заделывают. А в целях экономии герметика желательно в пазы прокладывать шнур из утеплителя.

Причем для швов разной ширины — разные виды герметика. Но швы легкие и аккуратные. И риска последующего зачеканивания уже нет.

Заделка лентой с изоляцией

Одним из самых простых способов заделки является заделка лентой. Его не нужно резать на полоски, что значительно упрощает весь процесс. А делать это нужно так:

  • Шаг 1. Сначала нужно подойти к одному из концов сруба, положить конец ленты на землю, и, разматывая ее, постепенно переходить к другой конец.Ленту резать не нужно — важно только, чтобы она не перекручивалась и шла полосой. И самое главное, ленту не следует натягивать, она должна идти слегка расслабленно.
  • Шаг 2. Возвращаясь к началу ленты, нужно приподнять ее на конце и начать втыкать между ободками прямо с конца – тот инструмент, который был выбран в зависимости от имеющихся зазоров. Как только она уже прошла до конца, нужно оставить запас в 10-20 см – и только тогда ленту можно резать, и только хорошо заточенными ножницами.
  • Шаг 3. На этом этапе уже можно заклеить ленту. Но только немного — иначе пойдет складками. Причем конопатить надо не в один этап, а в несколько — до тех пор, пока лента не исчезнет в логах вся, и не исчезнет и тот запас, который был оставлен изначально. Что касается самого процесса, то ленту следует проталкивать как бы по диагонали.
  • Шаг 4. Теперь нужно все повторить — между теми же венцами. Как ни странно, туда еще легко войдут две-три ленты, в зависимости от их плотности.Те. конопатка самого утеплителя занимает минимум в четыре раза больше, чем было использовано изначально при его укладке — и это только при конопатке снаружи, в то время как по всем правилам то же самое нужно делать и внутри.

Итак, если набивка утеплителя стала плотной, как дерево, то зачеканка прошла успешно. Кстати, мастера советуют брать джут не менее 10 мм — и чем он толще, тем лучше.

Но сегодня китайский инструмент считается вполне достойной альтернативой, не дорогой и вполне приемлемого качества.

Кстати, если использовать для зачеканки твердый инструмент, то сколов и вмятин не избежать — ведь он будет соскальзывать. Мягкий герметик сложнее в использовании, но его можно сделать прямо на месте, своими руками. Сегодня также изготавливают деревянные конопатки с загнутыми краями, которыми достаточно легко проникнуть в глубину шва, но для их использования нужна сноровка.

В общем, все под силу русскому человеку!

Чем лучше законопатить ванну из бруса.Конопатки ванн: технология и выбор материала. Герметики

лаг уложены теплоизоляционным материалом. Это может быть пенька, войлок, пакля или сушеный мох.

Для того, чтобы еще лучше уплотнить стык бревен, проводят конопачение, вбивая уплотнительный материал с помощью специальных приспособлений.


Чем лучше всего законопатить бревенчатый дом?

Конопатить можно, как мы говорили чуть выше, войлоком, мхом, паклей или пенькой. Выбирайте тот материал, который вам более доступен.

Следует помнить, что каждый из них требует предварительной подготовки.

Если вы решили пробить баню мхом, как это делалось испокон веков на Руси, то мох нужно предварительно высушить. Влажный мох может привести к гниению бревна, а слишком сухой (пересушенный) будет крошиться.

Если вы остановили свой выбор на войлоке, то не забудьте пропитать его раствором формалина или любого другого вещества, препятствующего размножению моли. В противном случае вы рискуете вскоре обнаружить много личинок моли, с удовольствием поедающих войлок.

То же самое относится к упаковке.
После пропитки войлок или очес необходимо просушить.

V В последнее время многие предпочитают использовать при строительстве бани такие материалы, как джут и льноватин.

Джутовый утеплитель, изготовленный из джутового дерева (семейство липы). Его отличительными особенностями являются высокая прочность и очень низкая гигроскопичность. Даже при очень высокой относительной влажности джутовый утеплитель остается практически сухим.

Лноватин в последнее время получил не меньшую популярность. Это материал, получаемый из отходов льняного производства и выпускаемый в виде лент, которые удобно использовать в строительстве.


Инструменты для каротажа

Для того, чтобы сделать зачеканку более удобной, уже давно используются специальные замазки.

Чаще всего применяют: наборный герметик, криволинейный герметик, дорожник, ломаный герметик и молоток, которым набивают герметики.

Вы можете увидеть, как они выглядят на картинке ниже.

С чего начать конопатку бревенчатого дома?

Как и любые работы по строительству бани, конопатка тоже имеет свои нюансы, которые следует знать перед тем, как приступить к конопатке сруба своими руками.

В результате зачеканки каждая из стен становится несколько выше (от 5 до 15 см). Поэтому нельзя конопатить стены поочерёдно, чтобы сруб не покоробился.

Конопатка начинается с нижнего паза между бревнами и идет по периметру всей бани. После этого переходят в паз, который выше, и также законопатят его по всему периметру, после чего идут выше. Так все стенки поднимутся ровно и каркас не перекосится.

Если к этому времени печь уже установлена, то, чтобы не повредить дымоход, следует временно освободить свободное пространство вокруг него в потолке и крыше бани.


Методы уплотнения бревенчатого дома

При конопатке сруба чаще всего конопатят «в набор» и «на растяжку».


Конопатка «в наборе»

«Внабор» обычно заделывают широкие пазы и щели. Для этого уплотнительный материал скручивают в длинные нити толщиной 15-20 мм и сматывают в клубок.

Заполняя свободное пространство между бревнами, материал уплотняют затыкателями.

Сначала по верхнему краю, затем по нижнему, после чего их проезжает дорожник.


Конопатка «растянутая»

Изоляционный материал с этим видом зачеканки наносят на паз или щель и проталкивают внутрь руками, после чего его края подворачивают и с усилием забивают герметиком внутрь.

На видео ниже вы можете увидеть, как правильно выполняется конопатка сруба после усадки (нажмите на треугольник для воспроизведения):

Теперь вы знаете, как правильно законопатить сруб при строительстве бани.В следующий раз поговорим о том, как правильно полировать сруб.

Последние публикации:

Даже правильно выложенная кирпичная печь со временем требует ремонта. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые необходимо устранять. Ведь хорошая тяга и отсутствие щелей в стенах — …

Для того, чтобы получить идеально теплый каркас для постоянного проживания, недостаточно правильно его смонтировать.Также необходимо качественно заполнить все щели между бревнами, чтобы теплопотери преодолевали дом как можно меньше. Не все знают, как правильно законопатить сруб, и поэтому выполнение работ по утеплению иногда приводит к перекосу дома (в худшем случае) или просто к гниению древесины и утеплителя (в лучшем случае).

О том, как правильно законопатить срубы из мха видео и общие рекомендации по другим видам утепления в нашем материале ниже.

Материалы для конопатки бревенчатого дома

Затыкать деревянную раму можно различными материалами. К счастью, строительный рынок сегодня предлагает широкий их выбор от натуральных до синтетических и полусинтетических. Наиболее популярны следующие виды:

  • строительный мох. Может называться «сфагнум» или «кукушкин лен». Этот вид утепления применялся зодчими еще в Древней Руси. Качества мха как утеплителя бесценны и неоспоримы. Сфагнум обладает высокой устойчивостью к влаге.Он как бы сжимается вместе с деревом в случае переувлажнения последнего и просто забирает всю влагу в себя. Кроме того, мох не представляет интереса для птиц, мотыльков и других насекомых. А это значит, что весь материал для конопатки останется на том месте, которое определит для него мастер. Мох «сфагнум» и «кукушкин лен» не горит, не гниет и является прекрасным природным антисептиком для дерева на долгие годы.

Важно: купить мох строительный в любом объеме можно в специализированных точках продаж.

  • Буксир строительный. Этот тип материала также хорошо работает в паре с деревом при конопатке стен. Из остатков травы льна и конопли производят паклю. Пакля также является натуральным материалом, защищающим древесину от влаги и холода.
  • Джутовое волокно
  • в виде ленты — передовые материалы природного типа для конопатки стен. Джут производится из кустарника, принадлежащего к семейству липовых. А липа, как известно, хорошо справляется с холодом и влагой. Джут способен несколько увлажнять бревно при его чрезмерном высыхании, но не забирает влагу у дерева при влажности в доме 80%.Между венцами удобно прокладывать джутовую ленту, а также забивать ею щели при переизоляции дома.
  • Лноватин. Производят изоляцию из льняного волокна в виде широкой ленты. По своим техническим характеристикам льноватин близок к джуту. Удобен в укладке между венцами и при конопатке «в натяжку».
  • Фетр. Неудачный вид утепления для деревянного дома. Войлок склонен к гниению между бревнами, и при попадании на стены излишней влаги войлок не только потеряет свои изоляционные качества, но и испортит дерево изнутри.

Инструмент для выполнения работы

Чтобы правильно законопатить сруб, нужно использовать специальные инструменты. В противном случае утеплитель ляжет поверхностно в щели, что приведет к образованию мостиков холода. Большинство профессионалов используют специальные герметики из стали или металла. Первый лучше. Также можно сделать деревянные конопатки из плотных пород дерева – бука, ореха, дуба. При этом желательно, чтобы инструмент имел прорезиненную ручку для удобства работы.

Важно: инструмент для герметизации не должен иметь острого лезвия, иначе во время герметизации можно повредить изоляцию. По той же причине следует избегать зазубрин на поверхности инструмента. Утеплитель в этом случае цепляется за зубья и рвется.

Основной вид инструмента для зачеканки:

  • Составной герметик. Представляет собой плоскую стамеску с шириной лезвия 10х0,6 см. Используется для набивки швов между бревнами утеплителем.
  • Кривой герметик.Та же стамеска, но изогнутая. Применяется для зачеканки углов дома и округлых щелей. Ширина полотна в этом случае вдвое меньше, чем у наборного конопатка.
  • Конопатка «Дорожник». Он имеет вилкообразную форму и используется для заделки трещин методом «растяжки». Клинок здесь имеет параметры 170х15 мм. В зависимости от ширины зазора можно использовать широкий, средний или узкий герметик.
  • Герметик сломан. Имеет клиновидное лезвие шириной 30-35 мм.Такой инструмент используют для расширения узких щелей и заполнения их утеплителем.
  • Молоток используется для помощи всем типам инструментов. С помощью такого резинового молотка в пазы вдавливается уплотнитель.

Технология выполнения работ

Чтобы бревенчатый дом был качественно утеплен, утепление необходимо укладывать в несколько этапов. Сначала между венцами раскладывается рулонный утеплитель или строительный мох таким образом, чтобы он выступал за края бревна на 5-6 см.В этом случае к дереву с помощью строительного степлера крепится ленточный утеплитель типа джутового или льняного волокна. Кстати, то же самое можно сделать и со мхом.

После того, как дом осядет и усядется, образуются новые трещины. Именно через них будут происходить потери тепла. Кроме того, тепло, выходящее из дома, при контакте с деревом и низких температурах на улице будет образовывать пот (влажность). Тот, в свою очередь, превращается в иней, который разрушает бревно. Поэтому требуется дополнительное зачеканивание новых пазов и набивка смотрового уплотнителя между венцами.

Третью конопатку можно делать через 2-3 года, когда дом полностью усядется и все возможные щели будут открыты для мастера.

Методы уплотнения

Утепление «растяжка»

Этот метод заключается в заполнении узких трещин и зазоров. Он хорош для конопатки домов из оцилиндрованного бревна, так как зазоры здесь минимальны. В то же время с конопаткой такого сруба следует быть осторожным. Есть риск переполнения щелей, что приведет к перекосу венцов, а соответственно и стенок.

Итак, натяжка изоляции выполняется таким образом:

  • Как только останется край утеплителя длиной 5 см, берется новый пучок утеплителя и его край переплетается с оставшимся концом.
  • Полученное сплетение забивают в прорезь и таким образом продолжают зачеканивать все щели.

Важно: качество герметика можно проверить, потянув за оставшийся конец изоляции. Если материал свободно выходит из зазора, работа выполнена неправильно.Если изоляция осталась в зазоре, значит все сделано добротно.

Конопатка «в наборе»

Этот метод используется для заполнения больших трещин. Здесь необходимо намотать утеплитель в моток. Затем из полученного волокна делают петли и набивают ими прорези. Причем сначала заделывают верхнюю часть зазора набивочным инструментом, а затем забивают петли в зазор нижней части с помощью дорожного инструмента. Стоит знать, что толщина петли утеплителя должна соответствовать толщине имеющегося зазора в срубе.

Важно: при работе киянкой стоит помнить, что на ширину лезвия должен приходиться один удар молотка. Не стоит слишком усердствовать, иначе есть риск переполнения щелей, что приведет к перекосу дома.

Также есть ряд общих требований, которые следует соблюдать при конопатке сруба. Соблюдая их, вы сможете избежать грубых ошибок в работе:

  • Итак, начинать перечеканку дома нужно с нижних венцов, так как при забивании утеплителя в трещину дом поднимется на 5-15 см.
  • Необходимо заполнять зазоры поочередно снаружи и изнутри дома. То есть сначала заполните щели нижнего венца снаружи, а потом зайдите внутрь сруба и заполните щели того же венца изнутри. Эта технология поможет сохранить ровность стен дома.
  • Лучше всего использовать для уплотнения натуральных утеплителей. Синтетика блокирует дыхание дерева.
  • Если для конопатки используется мох, то его следует обработать специальным раствором мыла и масла в соотношении 200:500, смешанным с ведром воды.
  • Утепление дома необходимо проводить в сухую погоду при температуре +10-+20 градусов Цельсия.
  • Кроме того, отсутствие изоляции так же плохо, как и ее перебор. Необходимо строго следить за количеством волокна в петлях, чтобы их ширина соответствовала ширине зазоров.

Помните, правильно выполненная работа – залог теплого и уютного дома даже в сильные морозы.

Конопатка со мхом

При конопатке мхом главное уже не соблюдение технологических тонкостей — в этом отношении она намного проще, чем конопатка волокнистыми материалами — а подготовка материала.Вернее, покупка. В продажу поступает лесной и болотный строительный мох, но самостоятельная заготовка древесного мха возможна только в отдельных местах, весьма удаленных от цивилизации, а самостоятельная заготовка болотного мха в большинстве развитых стран запрещена и преследуется по закону: в последние десятилетия выявлена ​​исключительно важная роль болот как аккумуляторов и регуляторов влаги. естественные процессы. Кроме того, мхи активно накапливают множество как полезных, так и вредных микроэлементов; болотный мох является естественным фильтром радионуклидов. Конопатят мхом, собранным самостоятельно, вы рискуете не только заразить сруб гнилью, плесенью и вредителями, но и себя и своих близких ничем не лучше.

Лучший мох для конопатки — сфагнум болотный, или кукушкин лен, поз. 1 в рисе: он никогда не просыпается в зданиях и выделяет вещества, защищающие древесину от повреждений. А вот ярко-зеленым свежим сфагнумом (поз. 2) конопатить нельзя — перегревом он, наоборот, испортит сруб. Конопатить нужно мхом (и болотным, и лесным), засохшим до увядания без прелести, поз.3. Этот мох продается в мешках (поз. 4). В них он должен храниться до использования, не допуская полного высыхания: мох, еще немного живой, годится для конопатки. Пересушенный серый или коричневый строительный мох (поз. 5) – это не конопатка, а изоляционный материал. Кстати, очень хорошо.

Примечание: нельзя заделывать скальным и молотым мхом — в нем обязательно останутся частицы субстрата с зародышами древесных вредителей.

Порядок конопатки мхом

Мох конопатят перед зимой. Весной, когда приходит тепло, но еще не наступила засуха, проверяют повисшие гребешки (см. ниже) и выщипывают зеленые. Затем в пазы вбиваются гребешки. При этом очень важно не допускать пересыхания зачеканки: если мох начал осыпаться под зачеканкой, вся зачеканка никогда не будет целой, и раз в 2-5 лет придется делать повторную зачеканку , и весь бревенчатый дом не будет простаивать сколько сможет. Через год постройку проверяют и, если она расколота, проводят вторичную конопатку тем же (!) мхом.

Мох-сфагнум выкладывается в пазы при сборке сруба с горкой (поз. 1 на рисунке ниже), т.к. он сжимается под давлением. Гребешки болотного мха должны обильно свисать с канавок, поз. 2. Сразу после сборки сруба в оставшиеся щели (показаны стрелками на поз. 2) добавляют мох, сбивая косой деревянной затычкой. Довольно легко оживляемый древесный мох, наоборот, раскладывается экономно, но плотно, чтобы не было пустых щелей, поз.3. Его гребешки должны выступать из пазов собранного бревна прим. пол-ладони, но не свисать, поз. 4. Висячие (показаны стрелкой на поз. 4) отрезаются.

вместо мха

В прибрежных районах можно встретить прочные бревенчатые постройки, конопатые вместо мха штофом — морской травой, выброшенной бурей на берег, или взморником. Камка тоже хороший утеплитель и в этом качестве она сейчас поступает в продажу в сушеном виде, но конопатить ее можно только мокрым свежим штофом. Зато конопатка штофом оказывается отличной: он выделяет в дерево соли, делающие его непригодным для поселения вредителей, и йод в воздух помещения.Который, как известно, помимо прочих полезных свойств, способствует выведению из организма кумулятивных ядов и радионуклидов. Конопатят штофом наподобие мха, с некоторыми отличиями: разбирается на плоские пряди и раскладывается в пазах сруба елочкой без зазоров так, чтобы концы свисали на полбревна. По завершении сборки сруба торцы забиваются в пазы деревянной затычкой.

Синтетика и герметики

Синтетические герметики используются в сочетании с черной джутовой лентой или, для «эстетики», с скрученным белым джутовым шнуром. Черновую ленту укладывают в пазы сруба под зачеканку герметиками без крыльев вровень с краями паза. Если бревна с финским пазом, то края ленты должны точно лежать на продольных пропилах в бревне под краевыми выступами паза верхнего бревна.

Герметики для дерева

производятся из химически нейтрального полиуретана: силикон по механическим и физико-химическим свойствам хуже сочетается с древесиной (в частности, по коэффициенту теплового расширения ТКР), разрушается под действием даже очень слабых кислот.В свою очередь силиконовый растворитель – уксусная кислота – портит древесину, поэтому не пытайтесь заменить специальные герметики для дерева обычными строительными. Синтетика в основном применяется для конопатки срубов из клееного бревна и бруса – их расчетный срок службы такой же, как и у клеевых соединений переклеенных пиломатериалов.

Зачеканка герметиками выполняется быстро и просто: исходный состав выдавливается из тюбика в канавку, поз. 1 на рис.. При схватке швы промазывают отделочным составом в тон дереву, поз. 2.:

Существует также «ультрасовременный» способ конопатки срубов, построенных без грубой конопатки: по швам делаются разрезы, в них укладываются пучки саморасширяющегося пенополиэтилена и заделываются герметиком под дерево, поз. 3. По сути это уже не конопатка, т.к. этот способ подходит для конструкций из бруса без фигурных пазов, собранных на шкантах и ​​пропитанных гидрофобизаторами (водоотталкивающими пропитками). Кроме того, он подходит только для избранных материалов камерной сушки, полностью усохших и сморщенных.А что будет потом с короблением от влаги в процессе эксплуатации — поживем-увидим: на практике «бесконопатка» пока применяется не более 10-12 лет.

Вернемся к конопатке, которая все-таки конопатка, хоть и синтетическая. Отделочные составы при высыхании темнеют, поэтому их подбирают в тон дереву по пробным мазкам на таре. Но на свету отделочный синтетический герметик выгорает и стены сруба приобретают вид, показанный на поз.4. Кто-то, так как без такого «украшения» не обойтись, заказывает проклейку или затыкание конопаточных швов белым витым шнуром. Насколько это добавляет конструкции «эстетики и уважения» — дело вкуса владельца. И о вкусах не спорят. Тем более, о вкусах людей, считающих, что натуральное дерево нуждается в какой-то дополнительной доработке.

Гораздо практичнее применение синтетической замазки для заделки зияющих трещин в бревнах, поз. 5 на рис. Поверх герметика щели шпаклюют любой шпаклевкой по дереву для наружных работ, омолаживают всю конструкцию.Шпаклевку приходится обновлять каждые 2-3 года — она ​​тоже выгорает на свету — но это не долго, просто и недорого.

Последний штрих — полировка

Конопатка еще не завершение строительства сруба до его готовности к настилу, устройству мансардного этажа, кровли, установке окон, дверей, перегородок, по отделке и оборудованию — сруб желателен, но необходимо шлифовать внутри. Особенно — рубленое из окоренного вручную дикого бревна.

Шлифовка сруба наждачной бумагой чрезвычайно длительна, утомительна, и при этом повреждаются наружные наиболее стойкие слои древесины. Сруб шлифуется ручной универсальной шлифовальной машиной с капроновыми щетками. Хуже — болгарка с ними; привод слишком мощный. Но главное здесь все-таки щетки для шлифовки дерева, смотрите видеообзор:

Видео: обзор нейлоновых щеток для шлифовки сруба

Шлифовка сруба щеткой на самом деле вопрос спорный: щетка снимает конопаточный валик, см. рис.

Обычно строительство здания не является конечной точкой всего проекта.Чтобы дом прослужил верный срок важно соблюдать правила ухода и профилактики. Особенно это касается бревенчатых построек. Один из ключевых моментов, которые нужно знать, как законопатить сруб.

Что, почему, когда

Баня или дом, построенный из оцилиндрованного бревна или сруба, обычно дает усадку. В некоторых случаях эта величина может достигать 15–20 см в первый год. Этот фактор необходимо учитывать при проектировании. Такое явление с тем, что часть влаги теряется и происходит пересыхание.В ходе этого процесса могут появиться свободные примыкания материала там, где раньше все казалось достаточно плотным. Чтобы компенсировать этот неприятный факт, необходимо будет заделать швы. Проще говоря, это мероприятие, которое направлено на заделку щелей для предотвращения сквозняков, а также снижения теплопотерь. Конопатки следует проводить после полной усадки, которая происходит в течение 6-7 месяцев.

Чем лучше

Чтобы произвести процесс герметизации сруба максимально эффективно, необходимо обзавестись не только хорошим инструментом, но и подходящим материалом, а также иметь представление о том, как правильно им пользоваться.Из устройств нам нужно:

  • Конопатка . Это небольшое приспособление, внешне напоминающее стамеску или долото. Обычно для качественных задач требуется как минимум два типа. Один из них называется набором. Ширина его лезвия может достигать 10 см. Благодаря ему можно быстро пройти большие площади. Второй будет меньше, примерно на 2-3 см. Он понадобится при уплотнении угловых соединений. Умелые мастера пользуются кривым инструментом, позволяющим выполнить работу намного лучше, но требующим особого мастерства.
  • материал для заполнения зазоров . Раньше только натуральные волокна. Сегодня уже изобретены синтетические материалы, а также различные герметики.
  • Молоток . При этом можно использовать любой, что есть в хозяйстве, но лучше, если это будет небольшая кувалда.

Некоторые мастера считают, что удобнее будет работать деревянной или резиновой киянкой, так как удар мягкий, бревна в результате не повреждаются. Мнения могут разниться, поэтому каждый выбирает для себя наиболее подходящее средство.


мох

Для этих целей используется мох болотный красный. Это один из самых экологически чистых способов. Он служит своеобразным антисептиком, препятствующим гниению. Он использовался на протяжении веков. Этот материал позволяет древесине дышать. лучший путь. Нельзя укладывать слишком мокрым, нужно дать немного подсохнуть.

Если этого не сделать, то это может привести к тому, что стыки начнут гнить и конструкция придет в негодность. Но укладывать его всухую тоже не рекомендуется. В таком состоянии он легко раскрошится, и впоследствии не сможет герметично заделать швы. Перед тем, как он будет забит, необходимо провести определенную обработку. Готовят раствор на водной основе (10 л), к которому добавляют 500 мл масла и 250 г хозяйственного мыла. Все перемешивается до полного растворения мыла. После этого мох замачивается и укладывается немного стечь. Для облегчения формирования валика некоторые мастера добавляют волокна пакли.


буксир

Это также натуральный материал, хорошо знакомый сантехникам. Благодаря своей волокнистой структуре служит хорошим герметиком. Некоторые мастера не очень любят это волокно. Дело в том, что с ним сложно работать. Также со временем пакля приходит в негодность, что заставит вас вынимать ее остатки и делать все заново. Перед укладкой его нужно будет обработать специальным веществом, которое послужит антисептиком, а также отпугнет насекомых, которые могут питаться как самими волокнами, так и наносить вред древесине.


Отличный материал, который, как и мох, позволяет дереву дышать. Это хороший фильтр запаха. В современный материал стали добавлять дополнительные синтетические включения, что делало его еще более прочным. Главный минус использования этого раствора в том, что моль любит полакомиться войлоком. Перед зачеканкой ее обрабатывают специальными составами, отпугивающими это насекомое.


Современный материал, который на 100% состоит из льна и является отходами производства.Это хороший уплотнитель, который не мешает циркуляции воздуха. Обладает некоторой жесткостью, что усложняет процесс конопатки.

Один из самых лучших материалов. Он не только отлично заполняет щели, но и защищает межвенцовое пространство от проникновения влаги. Птицы не используют его для строительства своих гнезд, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы его склевать. Он сделан из липы. Обычно его завозят из других стран. Материал мягкий и гибкий.


Джутовый канат. Помимо своего прямого назначения, такая замазка выполняет роль декоративной отделки.


Герметик

Это современный метод. К этой гонке присоединились многие производители. Материал поставляется в специальных тубах. Наносится на стыки, после чего формируется красивый шов.

Какой из них выбрать — решение каждого индивидуально. Все будет зависеть от бюджета, а также от наличия того или иного материала в той или иной местности.А вот на материале лучше не экономить.

Технология

Процесс герметизации межвенцовых швов делится на два вида. Они взаимозаменяемы и скорее дополняют друг друга.

  • Растяжка . Этот вид получил свое название из-за того, что материал натягивается по всему шву, а волокна переплетаются между собой. Обычно его используют для первичного уплотнения. После постройки сруба щели еще совсем небольшие, поэтому заполнять их толстым слоем утеплителя нет смысла и это бесполезно. Материал укладывается волокнами так, чтобы они располагались перпендикулярно бревнам. С помощью инструмента он проталкивается в щели. После этого концы, которые остались свисать, заправляют в валик и плотно утрамбовывают в шов.
  • В набор . Этот метод применяется после того, как сруб дал усадку и трещины стали более заметными. Для этого вам нужно будет собрать все волокна в кучу и сделать из них веревки, которые затем смотаются в клубок. Причем толщину такой веревки придется рассчитывать отдельно для каждого шва, ведь зазоры не везде одинаковые.

После расстилки рулонного материала процесс заделки швов значительно упростился. Первичную укладку обычно проводят сразу при укладке бревен. Для этого на лунную выемку укладывается рулонный материал и закрепляется строительным степлером. Далее бревно ставится на свое место. Нет необходимости проводить дополнительные работы после полной сборки.


При первичной герметизации важно не экономить материал, но и не укладывать его большим слоем. Одной полоски будет мало, поэтому укладываются две. Одна должна заходить рядом с другой, а края выступать на несколько сантиметров. Это очень важно, чтобы придать бревну устойчивость и облегчить себе задачу при проведении повторной обработки.

Вторичное уплотнение, которое проводится минимум через полгода, не является последним. Примерно через 4-5 лет, когда здание полностью сядет, швы нужно будет снова обрабатывать. Вы можете следовать следующей последовательности:

  • Очищаем швы от мусора и вылезшего или изношенного материала.Вы можете ходить с пылесосом, чтобы облегчить себе задачу.
  • Уплотнение должно производиться бок о бок, а не от стены к стене. Те. нужно перемещаться по окружности каждого ряда. Это важно, чтобы не было перекосов и здание не повредилось.
  • Начинать нужно с внешней стороны, а затем идти внутрь здания.
  • Вам нужно размотать ленту. Его длина должна быть на 15–20 см больше длины стены. Это важно, так как в процессе уплотнения образуются складки, на которые пойдет этот запас.
  • Теперь важно аккуратно заправить один из краев ленты в прорезь, чтобы зафиксировать ее.
  • Далее при помощи герметика и молотка делаем уплотнение. Для этого поднимите свисающий конец, заправьте его и выбейте. Эту операцию необходимо выполнить за несколько проходов. Не стоит пытаться забить все сразу, так как это может привести к деформации быстрее, а сама герметизация будет хуже. При многократном скручивании образуется шов в виде жгута, который достаточно плотный, чтобы не пропускать воздух с улицы.
  • Повторяем операцию изнутри.
  • Переходим от нижнего (воротникового) венца к верхнему. Возможно, в верхней части достаточно будет просто аккуратно подвернуть материал без особых усилий, чтобы не допустить дальнейшей усадки.

Будьте осторожны, чтобы не переборщить со слоем. Во время конопатки сруб приподнимается. Слишком толстая подложка может привести к тому, что подъем превысит размер одного бревна. Следствием может быть то, что дюбеля не выдержат и бруски выпадут.

Изоляция герметиком намного проще. Для этого приобретается специальный шнурок. подходящий диаметр. Обычно изготавливается из синтетических материалов. Без усилий он влезает в шов, чтобы закрыть щель. После этого наносится мастика. Его слой должен быть шириной 5 мм и высотой 10 мм. После нанесения состав сбрызгивается пропиткой, после чего разравнивается небольшим шпателем. В первые дни придется зашторивать швы с солнечной стороны, т.к.обычно производитель советует избегать прямых солнечных лучей до полного высыхания.

Герметик

также применяется после нанесения натуральных материалов. Это помогает защитить тюленя от вредителей и животных. Внутри домика вместо герметика можно будет использовать бечевку достаточного диаметра для декорирования зачеканенных стыков.

Обычно самостоятельная герметизация сруба не вызывает особых затруднений и не требует больших навыков. Единственное, что вам нужно, это терпение, потому что это займет много времени.

Видео

В этом видео показан процесс герметизации акриловыми герметиками:

Из бруса построен, уложен, крыша перекрыта, окна вставлены — пора утеплять сруб. Щели можно законопатить традиционно – мхом, современным материалом – джутом или паклей. Как это сделать правильно и что предпочесть — читайте статью и смотрите видео.

Как правильно выбрать материал для утепления. Что лучше

Ответить однозначно, тем более правильно законопатить деревянную баню, практически невозможно.У каждого материала есть плюсы и минусы, поэтому необходимо ознакомиться с их характеристиками, и только потом принимать окончательное решение.

Мох . Его можно купить в строительном магазине или собрать самому в лесу. Утепление с его помощью практиковали еще наши деды, и их опыту, безусловно, можно доверять. Правда, сейчас этот материал далеко не фаворит, ведь появились новые, более удобные в использовании. Тем не менее, к достоинствам мха можно отнести:

  • экологичность;
  • лечебные свойства;
  • рентабельность;
  • устойчивость к гниению;
  • устойчивость к перепадам температуры.

Из минусов необходимо выделить:

  • воздействие влаги;
  • хрупкость;
  • высокая пожароопасность;
  • хрупкость при сушке;
  • сложность процесса нагрева.

Буксир. Производится из конопли, джута или льна и продается в рулонах и квадратных блоках. Первый вариант более удобен, потому что отдельные полоски нужно вытягивать из блоков, скручивать и укладывать в прорезь. Среди достоинств материала:

Пожалуй, именно здесь видны преимущества фаркопа.Минусы:

  • сложность в использовании. Если со временем вы решите снять паклю со швов, вы замучаетесь;
  • аттракцион для мышей и мотыльков.

Консультации. Пакля является своеобразной альтернативой мху, которому многие специалисты советуют отдать предпочтение, если вы выбираете только между этими двумя вариантами.

Фетр. Может быть натуральным или с добавлением искусственных волокон. Первый предпочтительнее, потому что он не такой огнеопасный (хуже горит).Преимущества войлока:

  • экологичность;
  • удобство в работе.
  • восприимчивость к влаге и гниению;
  • высокая цена;
  • высокий риск появления моли. Кроме того, войлок часто становится объектом посягательств мышей и птиц, которые выковыривают его из швов.

Лноватин и льняное волокно . Изготовлен из отходов льна. Ватин – это материал с добавлением искусственных волокон. Удобен в укладке, так как выпускается в виде лент.Льняное волокно похоже на паклю, поэтому работа с ним требует терпения. Материалы не впитывают влагу и устойчивы к гниению. Отличить одно от другого можно по цвету: натуральное льняное волокно темнее льняной шерсти.

Джут. Это один из самых популярных вариантов среди современных хозяев, строящих, а затем утепляющих баню своими руками. Изготавливается из древесины семейства липовых. Характеристики — загляденье:

  • высокая прочность;
  • устойчивость к влаге и гниению;
  • хорошая теплоизоляция;
  • экологичность;
  • удобство использования — продается в виде лент, свернутых в рулоны.

Из недостатков стоит отметить, что джут может склеиваться в условиях чрезмерных сжимающих нагрузок. Правда, этого можно избежать, выбрав утеплитель с максимальной плотностью.

Внимание! Джут и джутовый войлок совсем не одно и то же. Второй материал имеет те же недостатки, что и любой другой волокнистый войлок.

Тонкости процесса конопатки


Преимущества конопатки бани очевидны: требуется меньше топлива, меньше времени на прогрев помещения.Поэтому, несмотря на то, что работа кропотливая и трудоемкая, лучше ею не пренебрегать.

Конопатка для ванн: видео

Материалы для конопатки ванн: фото


Конопатка сруба – надежное утепление сруба. Как правильно законопатить сруб

Венцы, построенные из бруса, уложены, крыша перекрыта, окна вставлены — пора утеплять каркас. Трещины можно законопатить традиционно – мхом, современным материалом – джутом или паклей.Как это сделать правильно и что все-таки предпочесть — читайте в статье и смотрите видео.

Как правильно выбрать материал для утепления. Что лучше всего подходит

Ответить однозначно, тем более правильно законопатить деревянную баню, практически невозможно. У каждого материала есть плюсы и минусы, поэтому необходимо ознакомиться с их характеристиками, и только потом принимать окончательное решение.

Мох … Можно купить в строительном магазине или набрать самому в лесу.Утепление с его помощью практиковали еще наши деды, и их опыту, безусловно, можно доверять. Правда, сейчас этот материал далеко не в фаворитах, ведь появились новые, более удобные в использовании. Тем не менее, к достоинствам мха можно отнести:

  • экологичность;
  • лечебных свойств;
  • рентабельность;
  • устойчивость к гниению;
  • устойчивость к перепадам температур.


Из минусов необходимо выделить:

  • воздействие влаги;
  • хрупкость;
  • повышенной пожароопасности;
  • хрупкость в сухом виде;
  • трудоемкость процесса утепления.

Буксир. Может быть изготовлен из конопли, джута или льна и продается в рулонах и квадратных блоках. Первый вариант более удобен, потому что отдельные полоски нужно вытягивать из блоков, скручивать и помещать в прорезь. Среди преимуществ материала:

Пожалуй, именно здесь заканчиваются видимые преимущества буксирного устройства. Минусы:

  • трудности в использовании. Если со временем вы решите удалить паклю со швов, вы пострадаете;
  • привлекательный для мышей и мотыльков.

Консультации. Пакля является своеобразной альтернативой мху, которому многие специалисты советуют отдать предпочтение, если вы выбираете только между этими двумя вариантами.

Войлок. Может быть натуральным или с добавлением искусственных волокон. Первый предпочтительнее, так как он менее пожароопасен (хуже горит). Войлочные преимущества:

  • экологичность;
  • простота использования.
  • воздействие влаги и разложения;
  • высокая цена;
  • высокий риск появления моли. Кроме того, нередко войлок становится объектом посягательств мышей и птиц, которые выковыривают его из швов.


Рулонные материалы для конопатки ванны

Лен и льняное волокно … Изготавливаются из отходов льна. Ватин – это материал с добавлением искусственных волокон. Укладывать удобнее, так как производится в виде лент. Льняное волокно похоже на паклю, поэтому работа с ним требует терпения. Материалы не впитывают влагу и устойчивы к гниению.Отличить одно от другого можно по цвету: натуральное льняное волокно темнее льна.

Бревенчатая баня – традиция, которая не потеряла своей актуальности даже спустя несколько сотен лет. Дерево имеет самый высокий уровень теплоизоляции среди строительных материалов, при этом вес конструкции из сруба не выходит за пределы допустимого. Единственным условным недостатком этой технологии является наличие зазоров между уложенными бревнами.

При укладке и подгонке бревен между отдельными элементами неизбежно будут горизонтальные сквозные полости по всему периметру бани и перед ее эксплуатацией их необходимо законопатить.

Чтобы узнать, как правильно законопатить ванну, нужно разобраться со всеми тонкостями этого дела. Сам процесс заделки трещин не содержит никаких сложностей, однако есть несколько особых моментов, которые необходимо учитывать. выкопать баню своими руками». Помимо описания технологии, в нем также будет дана подробная информация о том, как производится конопатка ванны, так как в этом случае правильный выбор материала играет решающую роль в успехе всего процесса.

Выбор материала


Лесной мох – самый традиционный материал, который наши прапрадеды использовали для конопатки бревенчатого дома. Это самый экологически чистый материал из всех используемых аналогов, так как он природного происхождения, собирается вручную и не подвергается химической обработке. Обладает биоактивными свойствами – не заводит моль и плесень.

Мох особенно ценится за свои антисептические свойства – он не гниет даже при воздействии повышенной влажности.При этом конопатка из мха не только не подвержена гниению, но и защищает близлежащие участки от повреждений, что особенно важно.

Также использование мха в качестве материала для конопатки позволяет существенно сэкономить на покупке материала, так как его можно собрать в близлежащем лесу своими руками. Даже если такой возможности нет, его цена в магазинах вполне демократична. Натуральный мох – наиболее рациональное решение вопроса, чем лучше законопатить ванну?


Самый распространенный материал для конопатки сруба с учетом его стоимости, но лен имеет самые низкие качественные характеристики.Перед тем, как зачеканить баню льном, следует учитывать, что в ее составе практически отсутствуют природные антисептики – в связи с этим гнилостные бактерии, которых в избытке содержит влажная древесина, быстро разрушат образовавшийся шов, после чего близлежащие участки подвергнется деградации.

Быстро разрушается под воздействием повышенной влажности – срок службы от 1 до 3 лет, после чего шов начинает крошиться. Его любят насекомые – мотыльки, жуки; в сыром состоянии плесень и грибок разрастаются достаточно быстро. Без химической обработки к следующему сезону эксплуатации в нем можно обнаружить большое количество личинок насекомых.

Внимание!
Некоторые недостатки этого материала можно нивелировать химической пропиткой, но это негативно скажется на атмосфере бани.

Из всех используемых аналогов лен можно назвать самым нежелательным решением вопроса: как закопать баню?

В последнее время мнения специалистов по вопросу, чем лучше законопатить баню? — все больше склоняется в пользу джутового волокна, недавно появившегося на отечественном рынке.

И это логично — натуральный джут — прочный материал, содержащий большое количество натурального лингина, что делает его водоотталкивающим. Также джут гораздо меньше повреждается насекомыми, чем лен.

Внимание!
Не путать с джутовым войлоком, который содержит определенную долю льна и, соответственно, все в нем присутствуют отрицательные качества.
Отличить их друг от друга довольно просто — 100% джут серого цвета.

Цветная капуста


В этом процессе практически нет ничего сложного — главное правильно подобрать материал для заделки швов.Вам понадобится киянка (деревянный молоток) и набор герметиков. Существует две технологии зачеканки швов – натяжка и в комплекте.

Растяжка

  • Изоляция проталкивается в полость волокнами поперек, это делается либо вручную, либо зачеканиванием, в зависимости от ширины полости. Материал забивается внутрь до тех пор, пока снаружи не останется около 4 – 5 см края утеплителя;
  • Затем из утеплителя изготавливается валик соответствующего диаметра, который заворачивается в оставшуюся кромку, после чего загоняется в полость с помощью зубила для зачеканки;

В наборе


  • Для этого способа утеплитель необходимо скрутить в пряди наподобие каната, диаметр которого подбирается исходя из размера полости между каркасом;
  • Готовые пряди проталкиваются в щель с помощью конопатки — сначала проталкивается верхняя часть, а затем нижняя. Для выравнивания шва используется дорожный строитель;
  • Во время зачеканки щелей каркас немного приподнимается, в связи с чем необходимо забивать каждую щель по всему периметру и только потом переходить на следующий уровень, иначе баню может «перекосить»;
  • При необходимости освободить его, чтобы поднявшаяся из-за конопатки конструкция не повредила кладку.
    Для этого достаточно освободить место на несколько сантиметров;

Итог

Конопатка сруба в бане — один из самых простых строительных процессов

Правильный подбор материала и наши полезные советы помогут вам провести эти манипуляции без труда.Нагляднее с процессом конопатки ванны вы можете ознакомиться, посмотрев видео в этой статье.

Несмотря на широкий ассортимент материалов, строительство домов из натурального дерева по-прежнему остается приоритетом для многих людей. Дерево – это не только экологически чистый, прочный и надежный материал. Дома из бруса «дышат», что позволяет поддерживать в помещении здоровый микроклимат. Но чтобы жилье было теплым и в нем не было сквозняков, необходимо правильно соблюдать все этапы строительства.

Теплоизоляция бревенчатого дома – очень важный этап, который поможет сохранить тепло в жилище, предотвратит попадание влаги и сырости в помещение. С давних времен срубы конопатили мхом, в то время это был единственный доступный материал для утепления дома. Выбор современных утеплителей, которые можно разместить между бревнами, гораздо более обширен. Зачеканка щелей между балками обеспечивает качественную теплоизоляцию.


Этапы утепления бревенчатого дома

Бревенчатый дом дает усадку в течение нескольких лет.Несмотря на то, что между бревнами всегда ставится венцовая заделка, избежать щелей и щелей в стенах не удается.


Первый раз конопатят бревенчатый дом сразу после или во время строительства. Сам процесс работы довольно кропотливый и трудоемкий. Второй раз стены утепляют через год и более. За это время бревна подвергаются воздействию окружающей среды, из-за чего материал может незначительно деформироваться. Именно трещины, появившиеся после усадки, нужно снова законопатить.


Третий раз конопатить стены дома нужно через 5 лет после постройки сруба. За этот период дом окончательно даст усадку, материал примет окончательную форму.

Важное правило! Конопатить сруб нужно строго по схеме: начинают заделывать щели на нижнем венце, по длине всего периметра дома. Только после заделки одного ряда бревен можно приступать к утеплению второго венца.Если не следовать этому правилу, рама может перекоситься.

«Растяжка». Этот метод заключается в продавливании изоляционного материала в зазоры с помощью специального инструмента. При этом зазор плотно заполняется изоляцией, остатки материала плотно сворачиваются в валик и с усилием вдавливаются в зазор.

«Комплект». Этот метод подходит для заполнения широких зазоров. Из утеплителя сворачиваются жгуты, которые затем скручиваются в петли.Эти петли засовываются в щели и полностью заполняют свободное пространство. При таком способе утепления остатки материала не торчат из щелей.

Материалы для заполнения зазоров между бревнами


Натуральные материалы

Мох. Несмотря на то, что мох используется для утепления стен уже много веков подряд, он до сих пор не теряет своей популярности. Этот натуральный материал не только экологичен и безопасен, но и обеспечивает длительную антибактериальную защиту древесины.Мох предотвращает рост плесени и грибка в щелях между бревнами.




Перед конопаткой стен качественный мох должен иметь определенную влажность, не быть пересушенным или слишком влажным. Единственным недостатком этого материала является его высокая стоимость.

Буксировка. Этот материал также часто используют для утепления бревенчатого дома. Пакли немного, но работа с ней требует усилий.Этот материал не лучший герметик, так как волокнистая пакля может впитывать влагу, что может сказаться на древесине через несколько сезонов. Испорченную паклю достаточно сложно вытащить из щелей. Также следует обратить внимание на возможность поедания утеплителя молью, что скажется на качестве утепления стен.



Этот материал изготавливается путем измельчения льна и прессования его в ленты. Льняная шерсть обладает хорошими теплосберегающими и характеристиками, не гниет, не накапливает влагу.Этот материал укладывается между венцами при строительстве сруба. К лагам крепится строительным степлером на скобы.



Джут. На сегодняшний день это один из самых качественных и прочных материалов для конопатки срубов. Между венцами в процессе возведения сруба прокладывают джутовые ленты. Крепится скобами. Джут не подвержен гниению, не гигроскопичен, долговечен. Единственным недостатком является достаточно высокая стоимость материала.

Также при покупке утеплителя следует обратить внимание на то, что материал не должен содержать никаких вторичных добавок, например, льна. Если есть добавки, то утеплитель не прочный и устойчивый к гниению.


Резиновые герметики

Работа с этими обогревателями достаточно проста, не отличается трудоемкостью и не требует усилий. Герметики можно разделить на три типа.

Мягкий герметик в специальных тюбиках выдавливается в щели, заполняя все пространство.Излишки выдавленного материала разглаживаются. Этот герметик можно подобрать под цвет дерева, что улучшит внешний вид сруба.

Видео — Утепление сруба акриловым герметиком

Вспененный полиэтилен в виде шнура заталкивается в щели и выравнивается. После высыхания его можно покрыть лаком или другим укрывным материалом. Продается в различных цветах.

Брикеты для конопатки сруба требуют использования специального электрического пистолета-герметика.Жидкая масса выдавливается в щель через сопло и заполняет свободное пространство. Этот способ утепления прекрасно подходит для стен с большими зазорами, так как инструмент имеет несколько насадок с разным диаметром патрубков.


Инструменты для уплотнения бревен

Если для утепления не используются герметики, то перед тем, как законопатить сруб, необходимо приобрести следующий набор инструментов.


    Молоток. Молоток с деревянной или резиновой основой для работы с веслами.

    Наборный герметик. Этот инструмент имеет узкий носик, что позволяет легко протолкнуть материал в узкие прорези.

    Кривая зачеканка. Этот тип инструмента имеет изогнутую форму. Позволяет быстро заполнить неравномерные по ширине зазоры теплоизоляционным материалом.

    Дорожник. Это широкий шпатель, похожий на шпатель. Позволяет работать быстрее при равных зазорах по ширине.

    Расщепленный герметик. С его помощью немного расширяют промежутки между венцами для лучшей теплоизоляции укладки.

Что нужно знать перед началом работы

  1. Процесс утепления и герметизации стен с использованием натуральных материалов – это довольно трудоемкое дело. При этой процедуре материал принудительно забивается в щели, что способствует поднятию всей конструкции сруба на 10 -12 см.
  2. Перед утеплением стен нельзя проводить никаких отделочных работ внутри или снаружи дома. Поднятие коронок может повредить всю отделку.
  3. Начинать работу нужно с нижних краев конструкции. Материал проталкивается в пазы равномерно и последовательно. После того, как самые нижние лаги будут утеплены по всему периметру, можно заняться вышележащим венцом.
  4. Конопатка только одной стены может привести к деформации всей конструкции сруба; также не рекомендуется использовать для утепления одного здания разные материалы с разными показателями гигроскопичности. При скоплении влаги утеплитель имеет свойство расширяться, что также может привести к перекосу сруба.
  5. Если самоизоляция привела к перекосу конструкции здания, не паникуйте. Специалисты, которые занимаются этим видом работ, могут исправить дефекты путем переконопатки.
  6. Особое внимание нужно уделить заделке щелей в углах дома. Так как при строительстве сруба использовалась замковая или щелевая система крепления, зазоры могут быть разного размера.


Для утепления стен в «натяжку» чаще всего используют паклю или другие волокнистые материалы.Нужно подобрать пучок утеплителя, разгладить его, формируя широкую прядь. Затем материал наносится на щель. Важно, чтобы волокна располагались поперек зазора.


Утеплитель засовывается между лагами, остатки волокнистого материала должны торчать из зазора на 5-6 см. Затем из торчащих волокон скатывают плотный валик, который с помощью инструмента с силой проталкивают в щель и забивают зубилом. После этой процедуры материал не должен выступать между бревнами более чем на 1 см. Количество материала, из которого формируется прядь, зависит от ширины зазора. Чем больше зазор, тем больше утеплителя нужно взять.


Для этого вида утепления необходимо предварительно подготовить материал. Из утеплителя формируются тонкие и длинные пряди, которые сворачиваются в клубок. Затем полученные связки сворачиваются в петли, которые просовываются в зазоры между бревнами.Этот способ утепления подходит, если щели в срубе большие и разные по ширине.


При зачеканке петли вбивают сначала в верхнюю часть зазора, затем утрамбовывают в нижнюю. Таким способом можно добиться равномерного заполнения пространства между бревнами и качественной теплоизоляции стен.


Если в качестве утеплителя использовался джут, то после усадки дома требуется дополнительная теплоизоляция сруба.При укладке венцов джут должен располагаться между лагами так, чтобы края утеплителя выступали в зазорах на несколько сантиметров. После усадки каркаса требуется дополнительно законопатить стены. Для этого торчащие концы джута подворачиваются и вдавливаются в образовавшиеся зазоры. Также требуется соблюдать технологию утепления: заделывать щели нужно начинать с нижних венцов.


В самые верхние венцы, которые расположены высоко, вбивать изоляцию киянкой не требуется.Достаточно шпателем вдавить джут в щели.

Видео — Как правильно законопатить дом джутом

Построить баню или любую другую постройку из сруба – это только полдела. Есть еще одна важная работа, требующая качественного выполнения – конопатка ванны, заключающаяся в заделке всех щелей для предотвращения потери тепла и задувания ветром.

Материал для конопатки ванны можно выбрать из двух категорий – натуральные материалы (джут, мох, пакля) или их синтетические аналоги.Чем законопатить сруб бани?

С такими работать намного проще и быстрее, чем с натуральными. Герметик выравнивается специальным шпателем, им же и наносится.


Синтетический герметик

Но у синтетики есть и существенные недостатки:

  • Некоторые герметики устойчивы к солнцу. Они выгорают, истончаются или просто выдуваются из щелей ветром. В этом случае необходимо продумать, как и чем замазать стыки сруба;
  • Большинство синтетических герметиков недостаточно эластичны.Они не сжимаются на морозе и не увеличиваются в тепле, препятствуя естественному расширению и сжатию древесины.

При выборе синтетики для конопатки складчатой ​​бани крайне важно внимательно читать информацию на упаковке. Убедитесь, что герметик подходит для типа древесины блока, погодных условий и уровня влажности. Только после этого можно будет купить товар.

Натуральные материалы

Мох

Безоговорочным лидером среди натуральных материалов для конопатки бани можно назвать мох, прошедший проверку временем веками.До сих пор ни одному современному промышленному герметику или утеплителю не удалось превзойти по качеству мох. Какие у него есть преимущества?


Переработка мха

мох
  • устойчив к гниению;
  • обладает антибактериальными свойствами;
  • отлично сохраняет тепло.

Сухой мох предварительно увлажняют для придания ему эластичности. Затем материал укладывается на бревно так, чтобы его концы свисали с обеих сторон. Как только баня завершена, длинные концы обрезаются, а оставшийся мох устанавливается между бревнами.Так происходит первичное зачеканивание. Через полгода, а затем еще через полтора потребуется повторная обработка щелей.

Джут

Джут обладает отличными теплоизоляционными свойствами, джутовое волокно остается сухим даже при высокой влажности окружающей среды. Для удобства использования рекомендуется использовать джут в рулоне.

Материалы для конопатки джутового сруба могут быть нескольких видов:

  • Джутовая пакля;
  • Джутовый войлок;
  • Лен-джут.


Жгут джута в тюках

Для производства жгута волокна джута не рвут, а прочесывают. Джутовая пакля довольно плотная и жесткая, поэтому работать с ней не очень удобно.

Так как джут является натуральным материалом, пакля легко уносится птицами для постройки гнезд. Кроме того, со временем джутовая пакля рассыхается и становится более плотной, поэтому конопатку стен придется выполнять еще несколько раз.

Джутовый войлок на 90% состоит из мелких кусочков джутового волокна и на 10% из льняного волокна. Такой материал получается достаточно гибким, плотным и теплым. Но, наряду с этим, короткие волокна могут просто высыпаться из материала.При покупке важно обратить внимание на длину волокон – она должна быть не менее двух сантиметров. В противном случае материал быстро потеряет свои теплоизоляционные свойства и в щели стен из бревна будет задувать ветер. Также джутовый войлок требует обработки специальной пропиткой, не позволяющей поселиться в нем моли.

Лен-джут состоит из льняных волокон и джута в соотношении 50 на 50. Этот материал выпускается в виде лент, что значительно упрощает его использование. Лен-джут подвержен быстрому гниению и поражению молью. Качественная конопатка ванны таким материалом возможна только после его пропитки от насекомых и возможного появления гнилостных процессов.


Пакля в блоках

Пакля – отходы переработки джута, льна и других материалов. В продаже можно найти готовую к употреблению паклю, а также спрессованную в квадратные блоки. Гораздо удобнее использовать готовую паклю, так как прессованная требует натягивания нужного количества материала и дальнейшего его скручивания.

Окум

не очень популярен среди строителей – с ним трудно добиться равномерного утепления. Кроме того, этот материал может быть слишком жестким и недостаточно эластичным, поэтому точно и качественно заполнить им щели ванны из бруса непросто.

В какие сроки законопатить ванну?

Когда можно приступать к завершающему этапу утепления после постройки бревенчатого дома?

Если каркас был уложен с перекладкой мха, то необходимо обрезать его излишки. Затем в прорези заправляется остальной материал и аккуратно проталкивается внутрь. Все. Особо усердствовать не стоит – первая конопатка состоится через полгода после окончания строительства. За это время дерево окончательно сядет, лишняя влага испарится. После завершения первой герметизации можно устанавливать окна и двери.

Через год после первой конопатки проводится вторая, как последний этап утепления. Примерно через пять лет можно применить еще одну процедуру уплотнения, которая не является обязательной и зависит от используемых материалов.

Сколько материала вам понадобится?

Невозможно вывести точную формулу, по которой можно рассчитать количество материала для заполнения зазоров.

Натуральный материал, будь то джут или мох, сильно уплотняется и сжимается при растрескивании. Так что его расход может быть довольно большим. В первую очередь расход материала зависит от способов обработки бревна и нарезки пазов.

В любом случае покупать материал для зачеканки нужно с большим запасом — он не пропадет и пригодится для повторной процедуры. Для промышленных герметиков производитель обычно указывает способ расчета примерного количества упаковок.

Какие правила необходимо соблюдать?


Герметики для сауны

Сам процесс конопатки ванны достаточно прост, несмотря на то, что работа продвигается медленно и монотонно. Все нужно делать качественно, аккуратно и без спешки, на этом этапе можно провести практически целый день.

Чтобы баня получилась теплой, важно не только правильно законопатить сруб, но и не забыть проложить утеплитель между рядами бревен.Это может быть джут, мох или пакля. Материал укладывается в два слоя, при этом его края со всех сторон должны выступать примерно на 5 сантиметров.

Начинать конопатку необходимо с нижнего венца, двигаясь по всему периметру бани снаружи, затем тщательно заделывать щели с внутренней стороны постройки. И только после этого можно переходить к следующему венцу. Особое внимание следует уделить герметизации углов. Как правило, именно в этих местах появляются самые большие дыры и щели. Углы конопатят в последнюю очередь, используя специальное полотно особой формы.

Если выполняется первая конопатка, то в первую очередь удаляются свисающие концы материала. Инструмент для этого еще не применялся, и материал не уплотнялся. Через некоторое время необходимо протолкнуть джут или мох глубже, пока он не начнет слегка пружинить, открывая новые щели. Они также герметизируются с помощью другого куска уплотняющего материала.

Материал не должен выступать из углублений более чем на 5 мм, иначе внешний вид ванны будет неряшливым.Не стоит перебарщивать с количеством утеплителя, а также с его уплотнением, так как есть риск, что постройка увеличится в высоту сантиметров на 15.

Ни в коем случае нельзя оставлять на улице висящие остатки — они легко могут быть разобраны птицами для устройства гнезд.


Джутовый декоративный шнур

Чтобы облагородить интерьер комнаты, в швы можно вбить декоративный джутовый шнур, который очень эффектно смотрится на стене.

Если используется синтетический герметик, не забывайте о тщательной очистке щелей от пыли и грязи. После высыхания герметика рекомендуется покрыть поверхность лаком.

При использовании мха или пакли нет необходимости «стучать» по дереву. При этом ворсинки утеплителя ломаются, а в бревне появляются совершенно ненужные микротрещины, которые со временем могут привести к гниению деревянного каркаса.

Конопатка сруба бани работа не столько сложная, сколько ответственная.Главное, делать все медленно и аккуратно.

Обычно строительство здания не является конечной точкой всего проекта. Чтобы дом прослужил хороший срок, важно соблюдать правила содержания и профилактического ремонта. Особенно это касается бревенчатых построек. Один из ключевых моментов, которые нужно знать, как законопатить сруб.

Что, почему, когда


Баня или дом, который возвели из оцилиндрованного бревна или сруба, обычно дает усадку.В некоторых случаях эта величина может достигать 15–20 см в первый год. Этот фактор необходимо учитывать при проектировании. Это связано с тем, что часть влаги теряется и происходит пересыхание. В ходе этого процесса могут появиться неплотные стыки материала там, где раньше все казалось достаточно плотным. Чтобы компенсировать этот неприятный факт, необходимо будет заделать швы. Проще говоря, это мероприятие, которое направлено на заделку щелей для предотвращения сквозняков, а также снижения теплопотерь.Конопатки следует проводить после полной усадки, которая происходит в течение 6-7 месяцев.

Чем лучше


Чтобы сделать процесс герметизации сруба максимально качественным, необходимо обзавестись не только хорошим инструментом, но и подходящим материалом, а также иметь представление о том, как правильно им пользоваться. Из устройств нам нужно:

  • Цветная капуста … Это небольшое приспособление, внешне напоминающее долото или долото.Обычно для качественных задач требуется как минимум два типа. Один из них называется набором текста. Ширина его лезвия может достигать 10 см. Благодаря ему можно быстро пройти большие площади. Второй будет меньше, около 2‒3 см. Он понадобится при заделке угловых стыков. Умелые мастера пользуются кривым инструментом, позволяющим выполнить работу гораздо качественнее, но требующим особой сноровки.
  • Материал, которым будут заполняться зазоры … Раньше для этих целей использовались только натуральные волокна.Сегодня уже изобретены синтетические материалы, а также различные герметики.
  • Молоток … В этом случае можно использовать любой, что есть в хозяйстве, но лучше, если это будет небольшая кувалда.

Некоторые мастера считают, что удобнее будет работать деревянной или резиновой киянкой, так как удар мягкий, в результате бревна не повреждаются. Мнения могут разниться, поэтому каждый выбирает для себя наиболее подходящее средство.

Мох

Для этих целей используется мох болотный красный. Это один из самых устойчивых методов. Он служит своеобразным антисептиком, препятствующим гниению. Он использовался на протяжении веков. Этот материал позволяет древесине хорошо дышать. Не кладите его слишком влажным, нужно дать ему немного подсохнуть.

Если этого не сделать, то это может привести к тому, что стыки начнут гнить и конструкция придет в негодность. Но укладывать его всухую тоже не рекомендуется. В таком состоянии он легко раскрошится, и впоследствии не сможет герметично закрыть швы.Перед тем, как загнать его, необходимо провести определенную обработку. Готовят раствор на водной основе (10 л), в который добавляют 500 мл масла и 250 г хозяйственного мыла. Все перемешивается до полного растворения мыла. После этого мох замачивают и укладывают, чтобы немного стекал. Для удобства формирования валика некоторые мастера добавляют волокна пакли.

Буксировка

Это также натуральный материал, с которым хорошо знакомы сантехники. Благодаря своей волокнистой структуре служит хорошим герметиком. Некоторые мастера не очень любят это волокно. Дело в том, что с ним достаточно сложно работать. Также со временем портится пакля, что заставит вынимать ее остатки и делать все заново. Перед укладкой его необходимо будет обработать специальным веществом, которое послужит антисептиком, а также отпугнет насекомых, которые могут питаться как самими волокнами, так и наносить вред древесине.

Превосходный материал, который, подобно мху, позволяет дереву дышать.Это хороший фильтр, который не пропускает запахи. В современный материал были добавлены дополнительные синтетические включения, что сделало его еще более прочным. Главный минус использования этого раствора в том, что моль очень любит лакомиться войлоком. Перед конопаткой ее обрабатывают специальными составами, отпугивающими это насекомое.

Современный материал, который на 100% состоит из льна и является отходом производства. Это хорошее уплотнение, не препятствующее циркуляции воздуха. Имеет некоторую жесткость, что усложняет процесс зачеканки.


Один из самых лучших материалов. Он не только отлично заполняет щели, но и защищает пространство между венцами от проникновения влаги. Птицы не используют его для строительства своих гнезд, поэтому им не нужно беспокоиться о том, чтобы его выклевать. Изготавливается из древесины семейства липовых. Обычно его завозят из других стран. Материал мягкий и гибкий.

Джутовый канат. Помимо своего прямого назначения, этот герметик играет роль декоративной отделки.

Герметик

это современный метод. Многие производители вступили в эту гонку. Материал поставляется в специальных тубах. Наносится на стыки, после чего формируется красивый шов.

На чем остановить свой выбор — решение каждого лично. Все будет зависеть от бюджета, а также от наличия того или иного материала в той или иной местности. А вот на материале лучше не экономить.

Технология


Процесс заделки межвенцовых швов делится на два вида. Они взаимозаменяемы и, скорее, дополняют друг друга.

  • Растяжка . Этот вид получил свое название из-за того, что материал растягивается по всему шву и волокна переплетаются между собой. Обычно используется для первичного уплотнения. После постройки сруба щели еще совсем небольшие, поэтому забивать их толстым слоем утеплителя нет смысла и это бесполезно. Материал укладывается волокнами так, чтобы они были перпендикулярны бревнам.С помощью инструмента он проталкивается в пазы. После этого концы, оставшиеся свисающими, сворачивают и плотно утрамбовывают в шов.
  • В набор … Этот способ применяется после того, как рама дала усадку и трещины стали более заметными. Для этого вам нужно будет собрать все волокна в кучу и сделать из них веревки, которые затем смотаются в клубок. Причем толщину такой веревки придется рассчитывать отдельно для каждого шва, ведь зазоры не везде одинаковые.

После разбрасывания рулонного материала процесс герметизации значительно упростился. Первичную укладку обычно производят сразу при укладке бревен. Для этого рулонный материал укладывается на лунную выемку и фиксируется строительным степлером. Далее бревно ставится на свое место. Нет необходимости проводить дополнительные работы после полной сборки.

При первичной герметизации важно не экономить материал, но и не укладывать его большим слоем.Одной полоски будет мало, поэтому подойдет две. Одна должна заходить рядом с другой, а края выступать на несколько сантиметров. Это очень важно, чтобы придать бревну устойчивость и облегчить себе задачу при повторной обработке.

Вторичная печать, которая проводится минимум через полгода, не является последней. Примерно через 4-5 лет, когда здание полностью обрушится, необходимо будет снова обрабатывать швы. Можно руководствоваться следующей последовательностью:

  • Очищаем швы от вылезшего или изношенного мусора и материала.Вы можете использовать пылесос, чтобы облегчить себе задачу.
  • Зачеканку следует делать благочестиво, а не снисходительно. Те. нужно перемещаться по окружности каждого ряда. Это важно, чтобы избежать деформации и повреждения здания.
  • Вы должны начать снаружи, а затем войти внутрь здания.
  • Необходимо размотать ленту. Его длина должна быть на 15‒20 см больше стены. Это важно, так как в процессе уплотнения образуются складки, по которым пойдет этот запас.
  • Теперь важно аккуратно заправить один из краев ленты в прорезь, чтобы зафиксировать ее.
  • Далее при помощи герметика и молотка делаем уплотнение. Для этого поднимите свисающий конец, поверните его вверх и сбейте. Эту операцию необходимо выполнить за несколько проходов. Не стоит пытаться забить все сразу, так быстрее может произойти перекос и само уплотнение будет хуже. При многократном скручивании образуется шов в виде жгута, который достаточно плотный, чтобы не пропускать воздух с улицы.
  • Повторяем операцию изнутри.
  • Двигаемся от нижнего (окладного) венца к верхнему. Возможно, вверху будет достаточно просто аккуратно подвернуть материал без особых усилий, чтобы не препятствовать дальнейшей усадке.

Будьте осторожны, чтобы не переборщить со слоем. Во время зачеканки рама поднимается. Слишком толстая прокладка может привести к тому, что подъем превысит размер одного бревна. Следствием может быть то, что дюбели не будут держаться и балки выпадут.

Заделка герметиком намного проще. Для этого приобретается специальный шнурок подходящего диаметра. Обычно изготавливается из синтетических материалов. Без усилий влезает в шов, закрывая щель. После этого наносится мастика. Его слой должен быть от 5 мм в ширину и 10 мм в высоту. После нанесения состав сбрызгивается пропиткой, после чего разравнивается небольшим шпателем. В первые несколько дней вам придется зашторивать швы с солнечной стороны, потому что обычно производитель советует избегать прямых солнечных лучей до полного высыхания.

Герметик также используется после нанесения натуральных материалов. Это помогает защитить тюленя от вредителей и животных. Внутри домика вместо герметика можно использовать бечевку достаточного диаметра для оформления заделанных стыков.

Обычно самостоятельная герметизация сруба не вызывает особых затруднений и не требует больших навыков. Единственное, что необходимо, так это терпение, потому что это займет много времени.

Видео

В этом видео показан процесс уплотнения акриловыми герметиками:

нюансов, этапы, рекомендации Конопатка из сруба своими руками.

Цветная капуста со мхом

При конопатке мхом главное уже не соблюдение технологических тонкостей — в этом плане намного проще конопатка волокнистых материалов — а материал заготовки. Точнее, покупка. В продажу поступает лесной и болотный строительный мох, но самостоятельная заготовка древесного мха возможна только в некоторых очень удаленных от цивилизации местах, а самостоятельная заготовка болотного мха в большинстве развитых стран запрещена и преследуется по закону: в последние десятилетия Выявлена ​​чрезвычайно важная роль болот как аккумуляторов влаги и регуляторов природных процессов. Кроме того, мхи активно накапливают в себе разнообразные как полезные, так и вредные микроэлементы; болотный мох является естественным фильтром радионуклидов. Конопатят мхом, собранным самостоятельно, вы рискуете не только заразить сруб гнилью, плесенью и вредителями, но и себе и своим близким ничуть не лучше.

Лучший мох для конопатки болотный сфагнум, или кукушкин лен, поз. 1 в рисе: он никогда не просыпается в зданиях и выделяет вещества, предохраняющие древесину от порчи.А вот ярко-зеленым свежим сфагнумом (поз. 2) конопатить нельзя — он, наоборот, испортит сруб. Конопатить нужно мхом (и болотным, и лесным), засохшим до увядания без красивости, поз. 3. Этот мох продается в мешках (поз. 4). В них он должен храниться до использования, не допуская полного высыхания: мох, еще немного живой, подходит для конопли. Пересушенный серый или коричневый строительный мох (поз. 5) — не конопаточный, а изоляционный материал. Кстати, очень хорошо.

Примечание: нельзя заделывать камнем и молотым мхом — в нем обязательно будут частицы субстрата с зародышами древесных вредителей.

Заказ на заделку мха

Конопатка мхом перед зимой. Весной, когда тепло, но еще не сухо, проверяют повисшие гребешки (см. ниже) и ощипывают зеленые. Затем в пазы вбиваются гребешки. При этом очень важно не допускать пересыхания конопатки: если мох начнет осыпаться под шпаклевкой, вся конопатка никогда не будет целой, и раз в 2-5 лет придется делать повторную конопатить, и весь сруб не выдержит столько, сколько сможет.Через год постройку проверяют и, если она раскололась, проводят вторичную конопатку тем же (!) мхом.

Мох сфагнум выкладывается в пазы при сборке сруба с горой (поз. 1 на рисунке ниже), т.к. он сильно слеживается под давлением. Из канавок должны обильно свисать фестоны болотного мха, поз. 2. Сразу после сборки сруба в оставшиеся щели (показаны стрелками на поз. 2) добавляют мох, забивая сверху косой деревянной затычкой… Довольно легко оживляемый древесный мох, наоборот, раскладывается экономно, но плотно, чтобы не было пустых щелей, поз. 3. Его гребешки должны выступать из пазов собранного сруба прибл. полуладонь, но не свисающая, поз. 4. Оборванные (показаны стрелкой на поз. 4) обрезаются.

Вместо мха

В прибрежных районах можно найти прочные рубленые постройки, погребенные вместо мха с камуфляжем — выброшенные штормами на берег морскими травами зостер или накипь.Камка тоже хороший утеплитель и в этом качестве сейчас в продаже продается сухая, но конопатить можно только влажным свежим штофом. А вот пенька с плотиной превосходна: она выделяет в дерево соли, делающие его непригодным для поселения вредителей, и йод в воздух помещения. Который, как известно, помимо прочих полезных свойств, способствует выведению из организма кумулятивных ядов и радионуклидов. Конопатят конопатят, как мох, с некоторыми отличиями: его разбирают на плоские пряди и раскладывают в пазах сруба елочкой без зазоров так, чтобы концы свисали на полубревне.По завершении сборки сруба торцы забиваются в пазы деревянной затычкой.

Синтетика и герметики

Синтетическая пенька используется в сочетании с грубой джутовой лентой или, для «эстетики», с скрученным белым джутовым шнуром. Лента черновая укладывается в пазы сруба под зачеканку герметиками без крылышек, вровень с краями паза. Если бревна имеют финский паз, то края ленты должны точно лежать на продольных вырезах в бревне под краевыми выступами верхнего паза бревна.

Герметики для дерева

представляют собой химически нейтральные полиуретаны: силикон менее совместим с древесиной по механическим и физико-химическим свойствам (в частности, по коэффициенту теплового расширения ТКР), и под действием даже очень слабых кислот разрушается. В свою очередь силиконовый растворитель – уксусная кислота – портит древесину, поэтому не пытайтесь заменить специальные герметики для дерева обычными строительными. Синтетикой конопатят в основном бревна из клееного бревна и бруса – расчетный срок их службы такой же, как и у клееных швов переклееного пиломатериала.

Зачеканка герметиками выполняется быстро и легко: исходный состав выдавливается из тюбика в канавку, поз. 1 на рис. Когда она схватится, швы замазывают поверх отделочным составом в тон древесине, поз. 2.:

Существует также «суперсовременный» способ конопатки срубов, сложенных без грубой конопатки: по швам делаются надрезы, в них вставляются пучки саморасширяющегося пенополиэтилена и заделываются деревоподобным герметиком, поз.3. По сути, это уже не конопатка, потому что этот способ подходит для конструкций из пиломатериалов без фигурных пазов, собранных на штифтах и ​​пропитанных гидрофобизаторами (водоотталкивающими пропитками). Кроме того, он подходит только для избранных материалов камерной сушки, полностью усохших и усохших. А что будет с короблением от влаги в процессе эксплуатации — поживем-увидим: на практике «бесчерепка» не используется уже более 10-12 лет.

Вернемся к герметику, который все же герметик, хоть и синтетический.Отделочные составы при высыхании темнеют, поэтому их подбирают в тон древесине пробными мазками по емкости. Но на свету отделочный синтетический герметик выгорает и стены сруба приобретают вид, показанный на поз. 4. Кто-то, так как без такого «украшательства» не обойтись, заказывает проклейку или заполнение конопаточных швов белым витым шнуром. Насколько это добавляет эстетичности и уважения к строению – дело вкуса владельца. А о вкусах спорить не приходится.Тем более, о вкусах людей, считающих, что натуральное дерево нуждается в дополнительной «доработке».

Гораздо практичнее использовать синтетическую пеньку для заделки зияющих трещин в бревнах, поз. 5 на рис. Поверх герметика щели замазывают любой шпаклевкой по дереву для наружных работ и омолаживают всю конструкцию. Шпаклевку приходится обновлять каждые 2-3 года — она ​​тоже выгорает на свету — но это не долго, просто и недорого.

Последний штрих — шлифовка

Конопатка еще не заканчивает строительство сруба, пока он не готов к настилу, устройству мансардного этажа, кровли, установке окон, дверей, перегородок, по отделке и оборудованию — желателен сруб, но внутри необходимо молоть. Особенно — рубленого из дикого бревна, окоренного вручную.

Шлифовать бревенчатый дом наждачной бумагой чрезвычайно долго, утомительно, и при этом повреждаются наружные наиболее стойкие слои дерева. Сруб шлифуется ручной универсальной шлифовальной машинкой с капроновыми щетками. Хуже — болгарка с ними; привод слишком мощный. Но главное здесь все-таки щетки для шлифовки дерева, смотрите видеообзор:

Видео: обзор нейлоновых щеток для полировки сруба

Шлифовка сруба щеткой вообще спорный вопрос: щетка снимает пеньковый валик, см. рис.

Конопатка дома из бруса заключается не в заделывании щелей и щелей, возникших при строительстве, однако по своему принципу работы очень похожа на данный вид работ.

Существенные отличия между конопаткой и первичным устранением щелей существуют только при обработке срубов. Чтобы иметь возможность качественно провести все манипуляции, владельцы сруба должны придерживаться нескольких основных правил.

Как законопатить срубы: от новичка до мастера

Нужно быть очень осторожным, чтобы правильно прокопать бревно. Необходимо, чтобы концы изоляционного материала выступали по углам сруба примерно на 10 см. Для домов, построенных по такому принципу, отлично подходят утеплители из натуральных материалов. Не забивайте синтетическим утеплителем дерево, натуральный и дышащий материал.

Как определяется качество выполненной работы? Для проверки вставьте кухонный нож в ранее зачеканенный зазор, при высоком качестве работы лезвие не проходит дальше 1,5 см.Если наконечник вошёл намного дальше, то потребуется дополнительная заделка.

После завершения всех манипуляций ранее заглубленные места закрываются дополнительным жгутом или прибиваются узкими деревянными рейками.

Нужно ли конопатить сруб и зачем это делается?

Некоторые строители придерживаются мнения, что конопатка сруба- лишние финансовые и временные затраты. Объясняют это тем, что постройки из профилированного бруса практически не дают усадки, а сама древесина уже предварительно обработана.Но необходимо учитывать несколько существенных нюансов:

    Брус с естественной влажностью – относится к категории относительно дешевых строительных материалов, используется для создания зданий класса «Эконом», требует обязательного утепления и отделки сайдингом. Между венцами будут промежутки. При высыхании такой сруб образует дополнительные широкие зазоры, потому что сам брус уменьшится в размерах. Из-за них стена потеряет свои теплоизоляционные возможности.Поэтому стены утепляют и конопачивают не менее трех раз.

  • Профилированный брус — изобретен для экономии времени и денег при строительстве деревянного дома. Предварительная обработка помогает ему практически не высыхать в процессе усадки. Шпунтовые соединения выполнены идеально, балки подогнаны друг к другу с максимальной точностью, а венцы при строительстве утеплены натуральным материалом, расположенным между сопрягаемыми частями. Но при любой обработке дом все равно уляжется, и даже самые опытные производители редко дают гарантию на высокое качество абсолютно всего бруса.Происходят сдвиги, древесина смещается, утеплитель может сморщиться. Даже если в процессе усадки не появлялись видимые зазоры, в промежутках между коронками все равно образовывались зазоры. Они накапливают влагу и без обработки являются рассадниками плесени, гнили и грибка.

Поэтому конопатка сруба оправдана стремлением к его длительной эксплуатации. Утепление деревянных стен натуральными и натуральными материалами гарантирует герметичность, теплоизоляцию, отсутствие сквозняков, отсутствие внешнего обледенения.

Заделка щелей и щелей методом конопатки в домах из профилированного бруса

При утеплении стен в таких домах правильно применять материалы средней толщины, диаметром около 5 мм. Дом из профилированного бруса конопатят несколько раз, конопатку повторяют по мере усадки здания, через год-полтора. Для устранения щелей в срубе из этого вида бруса требуется в несколько раз меньше утеплителя. А вот если бревно оцилиндрованное, то расход материала значительно возрастает.

Современный рынок строительных и отделочных материалов предлагает для конопатки не только натуральные и природные материалы, такие как джут, пеньковая пакля или пакля, но и их синтетические аналоги. Производители поставляют утеплители из пенополиуретана и пенополиэтилена. Они дешевы, обладают тепло- и звукоизоляционными свойствами, просты в эксплуатации. Однако лучше всего конопатить сруб из профилированного бруса традиционными теплоизоляционными материалами.

Обработка домов из клееного бруса прессованного бруса

Это один из самых востребованных материалов для строительства частного дома.Стоимость его невысока, но идеально положить не получится.

Зазоры и зазоры между стыками будут необходимы, так как пиломатериал слишком сильно дает усадку. В процессе усадки он сильно деформируется и скручивается, а при строительстве образуются щели. Поэтому сруб обязательно нужно будет законопатить. Вы можете сделать это самостоятельно.

Конопатка повторяется не менее трех раз. Первый – сразу после ввода сруба в эксплуатацию, второй – через год после окончания строительства, третий – как будет проходить окончательная усадка.

Натуральные материалы для конопатки сруба

Конопатка дома из бруса раньше производилась с использованием самого натурального материала — мха. Сфагнум является отличным теплоизолятором и не разрушает деревянные блоки. Затем популярность приобрела пакля, которая сейчас активно используется в утеплительных работах.

Зато теперь можно копать сруб импортными обогревателями. В большинстве случаев это высококачественный джут, который эффективен, прост в использовании и удобен.

Технологические нюансы зачеканки

Правильно провести зачеканку можно двумя способами: замазка наносится «в набор» и «в натяжку».

Технология приема «на растяжение» заключается в полном заполнении зазора изоляционным материалом, а сам желоб в дальнейшем уплотняется валиком из того же материала. Если выбран метод «набор», то нужно заранее подготовить специальную «косу», сплетенную из утеплителя. Его сворачивают в моток, а прорези заполняют петлями из такой «тесьмы». Затем канавка выравнивается и герметизируется.

Бревенчатый дом стараются утеплить сразу, еще во время строительства.Между его частями помещают предпочтительный изоляционный материал, а его свободные концы забивают в пространство венца. Зачеканку проводят только после окончания строительства, когда образовались все пустоты.

Повторная конопатка проводится после усадки, этот срок зависит от нескольких факторов:

    Качество используемой древесины.

    Сезон на закупку материалов, из которых строится сруб.

  • Уровень влажности древесины.
  • Погодные условия в районе строительства.

Обычно полная усадка занимает от полутора до трех лет.

При повторной конопатке сруба правильно начинать процесс с нижнего венца и продвигаться дальше по периметру помещения. Нельзя прерывать процесс зачеканки на несколько недель. Поскольку в процессе эксплуатации стены сруба поднимаются не менее чем на 5 см, утеплитель должен заполнять сразу все имеющиеся щели. Конопатка сруба производится как снаружи, так и внутри.

Производители профилированного бруса утверждают, что их изделие не нуждается в дополнительных мерах после сборки – венцы настолько плотно прилегают друг к другу, что отпадает необходимость в конопатке. Это совсем лукавство. Ни один специалист не может с точностью сказать, как поведет себя объект при усадке, какой каприз имеет грунт на строительной площадке. В связи с этим возникает вопрос – чем законопатить дом из профилированного бруса.

Конопатки и инструменты

Собственно различий в этом вопросе между срубом и брусом нет. Используемое сырье должно иметь следующие качества:

  1. Быть экологически безопасным. Идея деревянного дома это то, что она означает.
  2. Дышащий. Для поддержания микроклимата внутри.
  3. Умеренно гигроскопичен. То есть конопатка должна будет забирать испарения изнутри и отдавать их на поверхность.

Таким качествам соответствуют многие межвенцовые печати, дошедшие до нас со времен наших предков. Однако прогресс не стоит на месте, и промышленность предлагает лучшие материалы на сегодняшний день. Все ниже.

Виды конопаточного сырья

Приверженцы старых традиций конопатки дома мхом или паклей отчасти правы, когда говорят, что лучше этого ничего нельзя было придумать. Во-первых, предкам было не из чего выбирать, а во-вторых, некоторые материалы хороши только для кладки венцов, а для заделки щелей они не годятся.Подробнее:

Очень удобный материал для нанесения перед подгонкой очередной планки — перед укладкой его кусочки замачивают в воде. Сам материал остается сухим после длительного использования. Прочный, экологически чистый, но…

Использовать в щелях не получится, так как он не скручивается. По истечении времени он высыхает на жаре, превращаясь в пыль. Мелкие частицы будут разноситься ветром в первый год использования дома.

Еще более нелюбимый строителями материал.Во-первых, есть сложность в конопатке – ее нужно постоянно скручивать в тугой шнур. Во-вторых, птицы давно облюбовали его в качестве строительного материала для своих гнезд.

Если поблизости есть поселение птиц, то можно быть уверенным, что вопрос — как выкопать дом из бруса пакли — никогда не решится, его вытащат до новоселья. Также при высыхании превращается в пыль.

Войлок

Такое экологически чистое сырье, которое входит в обеденное меню мотылька и служит подстилкой для яиц короеда.По использованию — без замечаний.

Лен. Лен

Материал грубый в обработке, хотя у него есть все предпосылки, чтобы стать лучшим. Чистая, гигроскопичная, удобная форма выпуска. Вопрос, чем законопатить дом из бруса, решить несложно.

Признан лучшим сырьем для уплотнения. Не интересен грызунам и насекомым. Птицы обходят его стороной.

Обладает противогнилостными свойствами, не подвержен плесени. Форма выпуска — лента — удобна в применении.

Однако этот конопаточный вид, лидер подделок на рынке строительных материалов, отличить джут от войлока или джутового войлока очень сложно — они похожи по цвету и фактуре.Лучше доверять торговым компаниям с раскрученным именем.

Выбор за человеком, но важно помнить, что от качества конопатки зависит дальнейшее комфортное проживание и эксплуатация дома.

Этапы работы с конопаткой сруба

Решить вопрос — как правильно законопатить сруб без использования профессиональных инструментов невозможно. Использование того, что попадется под руку, чревато как минимум испорченным внешним видом бруса.Итак, вам понадобится:

  1. Прямой герметик. Инструмент, похожий на кухонную лопатку. Сталь должна быть хорошего качества, чтобы не сломаться от первого удара. Края нельзя затачивать — острота лезвия может порвать материал.
  2. Шовный герметик. Этакий серп. Им удобно достать неудачные участки или старый морально устаревший материал.
  3. Добор — двурогий котел. Укладка ленточного уплотнения не обходится без него.
  4. Киянка — деревянный молоток для простукивания швов.

При возведении стен джутовый или другой пазовый герметик должен свисать на 5 см с каждой стороны венца. Это будет отличный конопаточный материал на первое время и способ решить вопрос, чем законопатить дом из профилированного бруса.

Процесс проходит в несколько этапов — сразу после строительства, второй раз через год усадки и третий — через 5 лет эксплуатации. Работа по зачеканке описана ниже. Включает в себя несколько этапов:

  • Подготовка поверхности.Стены как внутренние, так и наружные очищаются от мелкой стружки, сучков, сколов и других дефектов, которые в дальнейшем могут повлиять на качество заделки швов.

Может использоваться для удаления невидимого глазу мусора — с помощью пылесоса. Сами щели следует пройти антисептиками, практически заливая их туда. Следует дождаться полного высыхания каждого слоя.

Работы следует проводить в безветренную погоду, в прохладную погоду — в пределах 5-15 градусов. При обнаружении дефектов в виде плесени и грибка их уничтожают, выпиливая или обжигая сильнодействующим веществом кусок дерева.Проконсультироваться на эту тему можно в садоводческих гипермаркетах.

  • Цветная капуста. Остатки прокладочного уплотнителя сворачиваются в валик и аккуратно вдавливаются в середину. Усердствовать не стоит – велик риск поднять планку большим количеством материала. Кстати, маститые профессионалы могут таким образом уберечь здание от значительных перекосов.

Если срок усадки истек и открывшиеся миру щели видны во всей красе, используют новую пломбу и работают двумя способами — в наборе и в натяжку.

Первый предусматривает скрученный в петли ниточный материал. Каждая аккуратно вставляется в щель с помощью прямого герметика. Второй способ хорош для уплотнителя полос – полоса расстилается по земле, отмеряя таким образом нужный кусок.

Затем край осторожно загоняют внутрь, сохраняя одинаковое расстояние по всей ленте. Пройдя ряд полностью, второй край скручивают в виде валика и действуют с удлинителем, протягивая остаток ленты в разрыв.

Количество и достаточность уплотнения венцов проверяют следующим образом — лезвие кухонного ножа не должно входить в паз не более чем на 1,5 см. Если длина больше, то следует добавлять герметик до тех пор, пока не будет достигнут результат.

Также вызывают «зайцев» для проверки качества решенного вопроса — чем законопатить сруб. Это белые наледи — места выхода теплого воздуха из дома. Они становятся видны во время работы. Они отмечаются маркером и выполняются дополнительные работы.

Вам сказали, что не надо конопатить дом из бруса, мол, там и так все отлично подогнано? Можно смело отправлять таких «горе» специалистов домой и приглашать настоящих профессионалов в строительстве деревянных домов. Как и любая другая, технология строительства домов из бруса имеет свои этапы и конструктивные особенности, к которым неизменно относится конопатка сруба, даже если вы собираетесь в дальнейшем заниматься внешней и внутренней отделкой с утеплением.Не стоит пытаться сэкономить время и деньги, чтобы не переплачивать в будущем. Если вы не хотите, чтобы в вашем доме постоянно гуляли сквозняки, развевались шторы даже в безветренную погоду, а со временем в древесине появились мокрые и гнилые места, лучше все работы по конопатке дома сделать вовремя.

Нужно ли конопатить сруб и зачем

В некоторых источниках можно встретить информацию о том, что бревенчатый дом не подлежит конопатке. И строители, которые строят ваш дом, могут сказать то же самое.Объясняют это тем, что, в отличие от бревенчатых домов, усушка и смещение древесины происходит сильнее и интенсивнее, появляются трещины и протечки, поэтому обязательно нужно закапывать конструкцию. А вот дома, построенные из профилированного бруса, практически не садятся, так как древесина проходит предварительную обработку. Давайте посмотрим, как на самом деле происходит при строительстве дома из бруса своими руками.

Балки естественной влажности – относительно дешевый строительный материал, за что он популярен при строительстве домов эконом-класса с последующим утеплением и обшивкой сайдингом.Даже если пригласить самого лучшего архитектора, он не сможет построить дом из такого бруса без зазоров между венцами и зазоров. Более того, когда брус начнет усыхать, а это неизбежно, появятся дополнительные трещины, более широкие, брус уменьшится в размерах, начнет «скручиваться». В результате появятся такие зазоры, из-за которых деревянная стена потеряет свои теплоизоляционные возможности. Чтобы избежать такого печального конца, стены необходимо заглубить не менее 3 раз и тщательно утеплить.

Он был придуман именно для того, чтобы сократить затраты и время на строительство деревянного дома. Он проходит специальную обработку на производстве, благодаря чему практически не высыхает в процессе эксплуатации, а его пазогребневые соединения идеально выверены с точностью до миллиметра. Стержни максимально плотно прилегают друг к другу, а между венцами размещается изоляция толщиной 5 мм, которая находится между зацепляющимися частями. Несмотря на заверения продавца, дом из профилированного бруса все же дает усадку, так как брус окончательно встает на место под тяжестью постройки.Кроме того, свойства древесины сильно зависят от региона произрастания, климатических условий и условий хранения. Никто не может гарантировать, что абсолютно весь купленный вами пиломатериал будет одинаково высокого качества. В результате движения здания брус может немного сместиться, утеплитель сморщится. Даже если после усадки не появятся трещины, а такой вариант возможен, все равно те щели, которые находятся в пространстве между стыками снаружи и внутри дома, скапливают влагу, а так как само место очень укромное и уязвимое, плесневеют и гниют может образоваться в нем.

Конопатка сруба необходима для того, чтобы изолировать деревянные стены, полностью заполнить натуральным утеплителем и заделать щели и щели между брусом и в угловых стыках. Это гарантирует герметичность, отсутствие утечек тепла через стены, сквозняков и обледенения бруса снаружи здания, которое происходит при выходе теплого пара через щели и оседании мокрым инеем на поверхности.

Как законопатить бревенчатый дом

Подводя итог, материал, с помощью которого можно вырыть дом, должен соответствовать следующим требованиям:

  • Обладают низкой теплопроводностью.
  • Невосприимчив к колебаниям температуры и влажности, легко противостоит ветру.
  • Для предотвращения размножения в нем насекомых и патогенных грибков (плесени).
  • Быть абсолютно экологически чистым материалом, иначе теряется весь смысл строительства деревянного дома.
  • Быть относительно прочным (не терять свойств не менее 20 лет).
  • Быть дышащим.
  • Быть гигроскопичным, т.е. когда надо впитывать влагу, когда надо ее отдавать.
  • И самое главное, чтобы по своим свойствам он был близок к дереву.

Благодаря тому, что наши предки на протяжении сотен поколений самостоятельно конопатили свои жилища, до наших дней дошли проверенные и испытанные тысячелетней успешной практикой материалы. Их можно назвать традиционными материалами.

Мох — самый лучший на сегодняшний день материал для конопатки деревянных построек. Этот мох сфагнум представляет собой болотное растение, которое может быть красным, белым или коричневым.Впоследствии из него образуется торф. Ни один из современных материалов не сравнится со мхом, настолько он прочный и экологичный. Можно проехать по старым заброшенным деревням, посмотреть на дома: бревна почти сгнили, а мох еще в отличном состоянии. В качестве межвенцового герметика мох просто незаменим: он обладает антисептическими, антибактериальными и лечебными свойствами. Зажатый между древесиной, он сдерживает развитие гнилостных бактерий и плесневых грибов, благодаря чему древесина служит дольше.Мох легко пропускает через себя воздух, который, проходя сквозь него, насыщается целебными парами, поэтому атмосфера внутри дома становится целебной. Мох гигроскопичен, а значит, сглаживает колебания влажности. В общем, недостатков у мха нет, кроме одного – конопатить им не так-то просто, иначе бы никто ничего нового не изобретал и не искал.

Пакля льняная волокнистая применяется в качестве уплотнителя и герметика повсеместно, но для конопатки — в основном в регионах произрастания льна и где нет болот, где можно было бы запастись мхом.Специально коноплю никто не производит, это отходы производства канатов, шнуров и ткани или очесывания и очесывания после очистки льняных волокон. Конопля обладает некоторыми антисептическими и бактерицидными свойствами, но в меньшей степени, чем мох. Поэтому в некоторых случаях паклю обрабатывают смолами для повышения устойчивости к повышенной влажности. Эти смолы могут быть натуральными, т.е. смолой деревьев, тогда этот материал еще можно назвать экологически чистым, но для пропитки используются и нефтепродукты, то пакля не имеет ничего общего с натуральными материалами.Пакля содержит большое количество пожаров, которые вытряхнут в первые годы эксплуатации дома, поэтому конопатку нужно будет повторять несколько раз.

Очень похож на паклю, только волокна у него более грубые, поэтому их иногда путают. Конопля не боится перепадов температур и высокой влажности, поэтому ее можно использовать даже в очень влажных регионах. Эти свойства обусловлены высоким содержанием полимера лигнина, который также содержится в любой древесине для скрепления волокон целлюлозы.Конопля не теряет своих свойств даже после намокания, поэтому устойчива к гниению.

Среди современных материалов для зачеканки можно выделить следующие:

Иностранный продукт, его завозят к нам из Китая, Индии, Египта и других стран с тропическим климатом или обильными осадками. Изготавливается из побегов джутового растения семейства Мальвовых. Джутовое волокно очень прочное, не поражается плесенью, гнилостными бактериями, не интересно насекомым и птицам, гигроскопично, т.е.е. легко накапливает и выделяет влагу, пропускает воздух. Джут содержит примерно такое же количество лигнина, как и древесина, поэтому их свойства схожи, и вместе они идеально подходят друг другу.

Джут выпускается как в волокнах, так и в полосах различной ширины. Джутовые ленточные утеплители очень удобно использовать для прокладки между венцами сруба. Кроме того, чистый джут равномерно сжимается. Эти преимущества более чем превышают цену этого материала.

Кроме материалов из волокон для конопатки применяют также войлочные утеплители (межвенцовый войлок):

Джутовый межвенцовый утеплитель состоит из 90% джута и 10% льна. Но лучше соблюдать это соотношение, так как есть джутовый войлок, на 70% состоящий из джута и на 30% из льна, что значительно ухудшает его свойства.

Льняной войлок , также называемый евролен или лен. Это иглопробивной материал, изготовленный из высокорафинированного льна.

Войлок льняно-джутовый состоит из джута и льна в соотношении 1:1.

Полностью современные джутовые утеплители считаются лучшими, так как прекрасно взаимодействуют с древесиной и равномерно усаживаются, а другие материалы с добавлением льна ухудшают свойства утеплителя. Чем больше льна, тем хуже свойства.

Когда конопатить бревенчатый дом

Работы по конопатке дома проводятся в несколько этапов, это связано с тем, что брус усыхает постепенно, под его тяжестью дом проседает.Наибольшая усадка происходит в первые полтора года после строительства, и с каждым годом она все меньше и меньше. Специалисты утверждают, что через 5-6 лет усадка практически прекращается.

Первый раз бревенчатый дом законопатят сразу после постройки. В процессе строительства между венцами укладывается утеплитель, а после возведения всего дома щели между балками заполняются герметиком, но не слишком плотно.

Второй герметик производится через полтора года после завершения строительства дома.Домик уже будет садиться, поэтому необходимо его плотно законопатить, не оставляя щелей и свисающих материалов.

В третий раз работы по зачеканке придется проводить снова через 5 — 6 лет, тщательно заполняя все вновь образовавшиеся зазоры и щели и добавляя материал там, где он случайно высыпался или был вырван птицами.

Если сруб планируется обшивать сайдингом снаружи, то третью конопатку не делают, а первые две необходимо выполнить в обязательном порядке.Не стоит торопиться и экономить на том, за что потом придется платить гораздо больше.

Конопатка сруба своими руками

Конопатка – очень ответственный и трудоемкий процесс, несмотря на определенную монотонность выполняемых операций. Не многие строительные бригады соглашаются на конопатку, они просто не умеют это делать и боятся испортить, поэтому и рекомендуют вообще не конопатить. Мы уже разобрались, почему не стоит их слушать.

Но есть коллективы и целые организации, профессионально занимающиеся конопачением.На конопатку сруба цена зависит от этапа работ и составляет определенную сумму за 1 погонный метр каждого венца. Средняя стоимость зачеканки 50-60 рублей. за 1 м.п. И зачеканка угловых стыков может достигать 200 руб. за 1 м.п. По отдельному тарифу будет проведена конопатка декоративной веревкой (веревкой), которая украшает внешний вид скученных стен и препятствует вырыванию материала птицами. Кстати, за материал принято платить отдельно. Если вам предложат выполнить конопатку за 25 руб.м.п., соглашаться не стоит, так как работа будет сделана из ряда вон.

Если вы хотите сделать всю работу самостоятельно, то запаситесь терпением, материалом, инструментом и дополнительной информацией.

Как выкопать бревенчатый дом из джута

Джут, как материал для утепления сруба, набирает бешеную популярность. Его часто используют при строительстве самого дома.

Перед тем, как законопатить сруб, сначала нужно правильно уложить и закрепить брус.Утеплитель всегда укладывается в пространство между венцами слоем не менее 5 мм. Даже если брус профилированный, между шипом и пазом необходимо проложить джут. Но его ширина зависит от формы системы шип-паз. Самый простой вариант, когда нижний брус имеет выпуклую серповидной поверхностью поверхность, а верхний такое же углубление (чем-то напоминающее соединение бревен), в этом случае пространство между венцами полностью заполняется утеплителем, а его края остаются свисающими на 4 – 5 см с каждой стороны.Более сложный вариант профилированного бруса, когда уложить утеплитель сплошным ковром невозможно, тогда он укладывается только посередине, а внешние и внутренние щели затем конопачивают отдельно.

Если дом брусовой естественной влажности, то толщина межвенцового утеплителя должна быть 10 — 15 мм.

Важно! Шпаклевку необходимо производить сверху вниз. При этом сначала один венец законопатят полностью снаружи, затем внутри и только потом переходят ко второму венцу.Лучше, если работу будут проводить 4 человека одновременно на 4-х стенах. Это нужно для того, чтобы дом не перекашивался. Ведь после завершения конопатки она поднимется на несколько сантиметров, от 5 до 15 см.

Рассмотрим вариант, когда утеплитель висит между балками на 4 – 5 см. Технология зачеканки очень хорошо показана на видео примере. С помощью конопатки (инструмента) джут подворачивается под дно и слегка вдавливается в щель.Затем аккуратно, но уже сильнее, проталкивается в верхнюю часть, и, наконец, в середину. Для проталкивания материала в щель используется резиновый или деревянный молоток (киянка), которым аккуратно стучат по затыкателю.

Если после выполненных работ все еще наблюдаются неплотно забитые щели, то производится дополнительное зачеканивание.

Рассмотрим вариант, когда зазоры между венцами не заполнены (утеплитель находится где-то посередине бруса). Работа будет точно такой же, как и при дополнительном зачеканивании.

Обычно зазоры между брусками довольно узкие, поэтому используется такой способ зачеканки: веревка с зазором скручивается из джутового волокна и забивается в зазор киянкой.

Есть еще один способ — «растяжка». Отдельно взятые джутовые волокна укладывают волокнами поперек бруска и вдавливают шпателем или затыканием внутрь до полного заполнения зазора. Оставшиеся концы материала оставляем свисающими вниз, должно получиться около 5 – 6 см.Далее берется еще немного джута, скатывается в шар (валик), который заворачивается в эти свисающие концы и просовывается в прорезь.

Важно! Как проверить, достаточно ли протолкнуть изоляцию или нужно еще немного добавить? Если кухонный нож войдет в зазор между венцами на 15 мм и менее, то зачеканка удалась. Если нож идет дальше, то следует добавить материал.

При образовании больших зазоров применяется способ заделки «в наборе».Они скручиваются из джутовых длинных прядей и скатываются в клубок. Затем из шара вытягиваются петли и просовываются в прорези до их заполнения.

После завершения всех конопаточных работ дом загружается и по возможности эксплуатируется целый год. Зимой проверить зазоры можно будет так называемыми «зайцами». Это очаги инея на внешней стороне стены. Если вы их обнаружили, отметьте место, это означает, что из дома происходит утечка теплого воздуха. Через полтора года после первой конопатки производится вторая, дом тщательно осматривается, добавляется утеплитель в места, где он высыпался или перетерся, где увеличились трещины, где перекос бруса, а также в места «зайцев».

Только после переконопатки можно приступать к внешней и внутренней отделке Дома. Даже если он предполагает 100 мм минвату и вентилируемый фасад.

Вы также можете выкопать бревенчатый дом из других материалов. Но есть некоторые исключения. Например, конопатить мхом можно только дом из непрофилированного бруса, так как этот материал укладывается и заполняет пространство между венцами, что совершенно невозможно, если брус имеет систему шип-паз.Сама работа по конопатке в домашних условиях сложная и кропотливая, хотя со стороны кажется до боли простой. Если вы не уверены в своих силах, пригласите специалиста.

Конопатка сруба: видео — пример

Дома из бруса всегда отличались привлекательностью не только внешне, но и по техническим характеристикам. Их популярность в индивидуальном строительстве распространяется благодаря наличию большого выбора материала.Однако помимо этого деревянные дома отличаются еще и экологичностью.

Однако постройки из дерева имеют и недостатки, главный из которых – образование щелей между составляющими конструкции. Это вызвано именно натуральностью самого материала. Во-первых, даже заводская обработка древесины не обеспечит и не гарантирует идеально ровной поверхности и абсолютного сцепления брусков. А во-вторых, усадка материала. Заготовки, прошедшие термическую обработку, все равно имеют определенный процент влаги.Чтобы постройка выглядела презентабельно и сохраняла тепло, необходимо провести конопатку постройки.

Этапы работы:


Подготовка инструментов и материалов, подбор вариантов утепления.

Конопатка в домашних условиях из бруса. Выбор подходящего метода конопатки, выявление проблемных мест, выполнение работ.

Проверка и доводка (при необходимости).

Чем законопатить дом из бруса. Видео

Конопатка сруба – это не что иное, как процесс, позволяющий добиться максимального уплотнения зазоров между венцами и бревнами. Такая заделка щелей поможет сохранить тепло внутри помещения и поддерживать оптимальный температурный режим.

Материалы и инструменты: как и чем законопатить

Инструмент для зачеканки должен быть удобным и правильно подобранным. Долгое время для этих целей использовались следующие средства:

  • зачеканка кривых;
  • наборный герметик;
  • расщепленный герметик;
  • дорожник;
  • молоток (мушель).

На сегодняшний день наиболее популярным материалом для уплотнения являются межвенцовые ленточные уплотнители. Их производство осуществляется с использованием джута или льна. При сборке сруба их укладывают в пазы, после чего фиксируют строительным степлером. Джутовый уплотнитель хорошо отдает влагу, не гниет, не интересен птицам. При усадке каркаса герметик ложится равномерно.

Из нетканых материалов самым доступным считается лен.К его отличительным качествам относятся эластичность, хорошее удержание тепла и долговечность. Для процедуры конопатки изготавливается в виде льняной пакли и еврола (волокон льна). Однако следует учитывать, что лен привлекает внимание птиц и может поражаться насекомыми.

Кроме этих материалов используются и другие:

  • Мох — натуральный материал для герметизации межвенцового пространства, проверенный веками. Обладает биоактивными свойствами, отлично защищает от появления и распространения плесени.Болотный красный мох легко выдерживает резкие перепады температур. Кроме того, для конопатки можно использовать лесной мох, или как его еще называют кукушкин лен.
  • Шерсть — материал, заслуживающий особого внимания. По своим теплоизоляционным свойствам овечья шерсть превосходит любую породу дерева. Материал работает по принципу пружины, то есть при сборке сруба уплотнитель толщиной 20 мм может сжиматься до 6 мм. При усадке брусков вата расширяется, заполняя пустоты.

  • Пакля и войлок — именно на основе этих натуральных материалов сделан утеплитель. Их преимуществом, помимо того, что они натуральные, считаются отличные теплоизоляционные свойства и предотвращение сквозняков. Но есть и недостатки, к которым можно отнести короткий срок хранения и способность впитывать влагу.
  • Искусственные материалы на основе минеральной ваты и вспененного полиэтилена.

При выборе утеплителя можно использовать другие материалы, но при условии, что они соответствуют следующим параметрам:

  • имеют низкую теплопроводность;
  • устойчив к насекомым и микробам;
  • состав не содержит вредных и токсичных элементов/веществ;
  • устойчив к внешним и внутренним факторам, например, к сильному ветру или повышенному уровню влажности;
  • они не должны иметь или выделять неприятный запах.
  • Обязательным параметром любого утеплителя является долговечность. Срок их применения без потери всех качеств и свойств должен быть не менее 20 лет.

Совет: вы должны уметь отличать обычный войлок от джута, так как последний вариант является излюбленным материалом моли. Кроме того, джутовый войлок может гнить.

Виды и способы конопатки дома из бруса. Видео

Всего существует два типа уплотнения:

  • Первичный — процесс, который осуществляется на этапе строительства бревенчатого дома.В этом случае используемый материал размещается в бревенчатом ряду.

  • Окончательная конопатка происходит через 7-12 месяцев после сборки сруба. Для этого строители используют специальное оборудование, с помощью которого теплоизоляционный материал снова укладывается в щели и пустоты.
Кроме того, существует два способа герметизации:
  1. «В комплекте».

Заделка широких пустот. Для осуществления процесса нерпу скручивают в своеобразные пряди толщиной 20 мм, после чего их небольшими размерами сматывают в клубок.Заполнение свободного пространства начинается с верхнего края и постепенно движется к низу. После этого используется дорожный строитель.

  1. Растяжка.

Изоляция наносится на канавку. Руками его проталкивают внутрь, после чего остальные края подворачивают и с помощью зачеканки забивают внутрь. Для того чтобы грамотно выполнить все необходимые действия, рекомендуется ознакомиться с видео.

Конопатка дома из бруса: утепление изнутри

После конопатки стен снаружи следует аккуратно проделать аналогичный процесс внутри сруба.Строительство дома из клееного бруса также подразумевает утепление изнутри. Чтобы все сделать правильно, стоит придерживаться тех же правил, то есть выполнять конопачение паза только по периметру стен. Следует заранее подготовить инструмент к работе.

Совет: лишнюю изоляцию лучше срезать полностью до самого края паза. При проведении конопатки внутренних стен – это главное условие, если впоследствии здание не будет обшиваться каким-либо отделочным материалом.

Внутренние стены должны иметь эстетичный вид. Поэтому к выбору материала для утепления нужно подходить вдвойне внимательно. Пазы следует тщательно заделать, чтобы в дальнейшем не было нарушений общего интерьера. Внутри здания изоляция проверяется каждые три года. Наружные стены необходимо законопатить при сборке сруба, через год, а затем через пять лет. В дальнейшем эту процедуру следует проводить по мере необходимости.Если вы посмотрите наше видео, то сможете подробнее узнать о процедуре внутренней конопатки в домашних условиях.

Советы профессионалов

Конопатка своими руками – это кропотливая и трудоемкая работа, в ходе которой необходимо приложить максимум усилий. Чтобы проводимые действия были максимально эффективными, следует не только выбрать и подготовить инструменты, но и ознакомиться с некоторыми советами и рекомендациями опытных специалистов.

Во-первых, во избежание перекосов в конструкции здания не нужно обрабатывать каждую стену по очереди.Проводить работы необходимо по всему дому, по периметру, начиная снизу и постепенно продвигаясь выше. После просмотра нашего видео технология выполнения станет более понятной.

Во-вторых, следует учитывать, что качественная работа увеличит высоту постройки минимум на 10 см. Это следует предусмотреть еще при проектировании, чтобы не возникло трудностей.

В-третьих, при возведении бревенчатого дома следует укладывать утеплитель между рядами.Необходимо помнить о необходимости окончательной конопатки стен. Для этого потребуется уложить теплоизоляционный материал до среза стены так, чтобы оставалось свободное место 3-4 см. Чаще всего для таких целей используется дорожный инструмент, который позволяет правильно и качественно уложить утеплитель при заделке щелей.

Стоимость конопатки дома из бруса

Целесообразность выполнения конопатки стен своими руками во многом будет зависеть от наличия опыта и времени.Строительство дома из профилированного бруса требует дополнительной конопатки, однако из-за сложности замкового типа выполнить соединения самостоятельно крайне сложно. Поэтому имеет смысл обратиться к специалисту.

Цена работ складывается из нескольких факторов:

  • вид схем и заготовок, которые используются в процессе строительства дома из бруса;
  • общая площадь
  • ;
  • количество венцов вместе с угловыми соединениями;
  • степень обработки материала.

Сильно обгоревший бревенчатый дом может потерять свою симметрию за короткий промежуток времени, по этой причине вся процедура должна выполняться обдуманно и аккуратно. Рекомендуется обратиться к специалисту во избежание образования каких-либо проблем.

Чем замазать щели в срубе? – Greedhead.net

Чем замазать щели в бревенчатом доме?

Короче говоря, щель — это материал, который помещается между бревнами бревенчатого дома.Расщепление для бревен — то же, что раствор для кирпичей. Щель — это гибкий материал, используемый для заполнения зазоров в местах, где бревна не соприкасаются полностью. По сути, расщепление бревенчатого дома гарантирует, что бревна, которые не подходят друг другу идеально, имеют хорошее уплотнение.

Как заполнить пробелы в моем бревенчатом доме?

Эмпирическое правило гласит, что если зазор между рядами бревен составляет ¾ дюйма или меньше, следует использовать герметик. Если он больше ¾ дюйма, вам следует использовать щель. Эти продукты предназначены для того, чтобы выдерживать движение вашего бревенчатого дома в этих приложениях.Для заполнения больших отверстий следует использовать опорный стержень Grip Strip.

Как герметизировать стык бревенчатой ​​хижины?

Герметик: Герметик, используемый для заполнения швов и промежутков между бревнами. Часто это прозрачный или цвет, соответствующий тону дерева. Герметик поставляется в тюбиках или ведрах и наносится узким валиком с помощью пистолета. Мягкий, влажный шарик при высыхании превращается в прочный эластичный герметик, который защищает от проникновения воздуха и воды.

В чем разница между расщеплением и уплотнением?

Основное различие между расщеплением и уплотнением заключается в текстуре и эластичности.Зачеканка более эластична, чем расщепление, и не имеет текстуры или имеет очень легкую текстуру; в то время как щелчок бывает разных цветов и текстур. Из-за более высокой эластичности герметик является отличным вариантом для использования в небольших швах (например, шириной от ¼ до 2 дюймов).

Что используют строители Barnwood Builders для расщепления?

Вплоть до начала 1980-х годов во многих бревенчатых хижинах была проложена щель из раствора. Сегодня большая часть используемого щебня изготавливается из синтетической смеси… Рецепты домашнего (известкового) щебня.

Цемент и песок 1 часть предварительно окрашенного цемента 1 часть мелкого песка
Цемент, песок и известь 6 частей песка 2 части портландцемента 1 часть извести

Почему между бревнами в срубе мох?

Изоляция из стекловолокна на самом деле не действует как типичный изолятор, она выполняет функцию предотвращения проникновения воздушного потока внутрь кабины.Традиционно для заполнения любых зазоров между бревнами использовались такие материалы, как мох, грязь или самодельный щебень (смесь грязи, глины, травы и мха).

Как лучше всего обработать древесину бревенчатого дома?

Лучший консервант для бревенчатых домов: 10 лучших

  • Osmo Natural Oil Морилка.
  • Обработка бревенчатой ​​хижины Barrettine.
  • Cuprinol Ultimate Защитное средство для садовой древесины.
  • Защитное средство для древесины Ronseal Total.
  • Садолиновый консервант для дерева.
  • Cuprinol Защитный состав для наружных работ по дереву.
  • Средство для защиты древесины Протек Плюс.
  • Cuprinol Средство для защиты древесины, прозрачное.

Почему в бревенчатых домах есть щели?

Зазоры между бревнами Это нормальное поведение для срубов. Там, где жаркая погода вытягивает влагу из бревен, что приводит к их усадке, оставляя зазор между бревнами.

Как отремонтировать бревенчатый домик с помощью эпоксидной смолы?

Ремонт древесины бревенчатой ​​хижины Вы не можете покрыть эпоксидную смолу для ремонта древесины для постоянного ремонта бревенчатых хижин и гнилой древесины.Вы смешиваете его, как тесто для печенья, формируете его, как глину для лепки, а когда оно затвердевает, вы вырезаете и шлифуете его, как дерево. Он прилипает как сумасшедший и разработан так, чтобы сгибаться и двигаться вместе с деревом, поэтому он не трескается и не выпадает, как некоторые наполнители для дерева.

В моей бревенчатой ​​хижине есть трещины?

Трещины, которые можно найти на наружных стенах вашей бревенчатой ​​хижины, также известны как «чеки» и возникли как возраст бревенчатой ​​хижины. Поэтому, если вы заметили какие-либо трещины на своей бревенчатой ​​избе, вы должны немедленно заделать их, используя правильные материалы, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение кабины.

Как отремонтировать треснувшее бревно?

Всякий раз, когда вы находите обращенные вверх «чеки», вам необходимо немедленно отремонтировать их, заполнив треснутую область, чтобы она не собирала дождевую воду, что приводило к плесени или даже к гниению бревна. Затем вы должны поместить цементную щель на пистолет для герметика и убедиться, что вы отрезали кончик цементной щели.

Когда нужно ремонтировать герметик на срубе?

Если это постоянное «раскрытие», вероятно, будет серьезным — что может привести к выходу из строя любого герметика или щели — тогда следует понимать, что может потребоваться некоторый ремонт герметика после того, как бревна придут в равновесие влажности с климатом здания. сайт.

Как залить сруб из бруса. Как ухаживать за бревнами джута видео инструкция, советы и цены на джут

Конопатка разделки стены процесс трудоемкий, при соблюдении его технологии, в холодное время сохранение тепла в доме. Подробная последовательность выполнения работ, правильный выбор инструмента и материала, представленные в этой статье, помогут выполнить изоляцию швов своими руками.

Инструменты

Основным инструментом для кавулюсных швов являются лопатки (какопа) и цизянка. Лопасти изготавливаются из дерева или стали. Древесина какопа должна быть мягче, чем материал бревна, так как в противном случае на стенах останутся следы. Со временем рабочая поверхность деревянного кессона строгается, затем ее заменяют новой.

Чакопаты металлические используются для угловатых запястий, где особенно важно заполнить внутреннее пространство чаши.Цианка, аккуратно постукивая по кладовке, уплотнила изоляционный валик и продвинула его внутрь шва.

Выбор материала

Для утепления и заделки швов в бревенчатых стенах применяются натуральные материалы (мох, джут, пакинг и др.) и современные искусственные пенополиуретаны, полиэтилены, минерализованные и другие межвенцовые утеплители.

Мох сфагнум

Мох

раньше был предпочтительнее для изоляции бревна. В швах голавль, сфагнум, чукушкин лён (красный лон).Мох СФАГНУМ пушистый и уложен поперек брикетом в несколько слоев (5-10 см) со свисанием до 5 см от шва. Куколки Лиона располагались вдоль кроны, а также в несколько слоев (5-10 см) с перекрыванием швов.

Перед укладкой мох его заворачивают, и он уже сохнет в стеновой конструкции. Связывая влагу, Мох быстро отдает ее ей и не подвергается гниению. Он по своим природным качествам является очень хорошим антисептиком, а значит еще и защищает древесину от биокоррозии.К его недостаткам можно отнести сложность устройства равномерного по толщине шва.

Джутовый канат.

Джутовое волокно производится из джутового растения, принадлежащего к семейству лаймовых. Утеплители для какопа из джута более прочны, долговечны и в меру гигроскопичны. Даже при повышенной влажности помещения, например, в банях, джут впитывает не более 20% влаги.

Буксир

Пакле — спутанное льняное волокно.Изготавливается из отходов, полученных крекингом и минированием льна. В нем не должно быть посторонних примесей, допускается небольшое количество огня (паутинистая часть стебля). Фасованную для какопы можно использовать только сухую, мягкую и без гнилостного запаха. Межвенцовый шов от пачки должен быть 0,8-1,2 см.

Конопля

Ранее он также использовался для какопа бревенчатых домов. Его получали при длительном замачивании стеблей конопли в проточной воде (до 2-3 лет).Отличается прочностью волокон, устойчивостью к гниению и воздействию солнечных лучей. Сегодня изделия из конопли также представлены в ассортименте строительных материалов.

Современные материалы

Чрезвычайное распространение получает использование искусственных материалов для полостей швов. К ним относятся минераловатное волокно, вспененный полиэтилен, интервенционные герметики. К их числу относятся: био- и влагостойкость, эластичность и паропроницаемость, что немаловажно для древесины.Самоизолирующие уплотнительные шнуры практически идеально герметизируют швы.

Технология Конопка Швов

Весь процесс какопа бревенчатых стен можно разделить на два этапа. При пастбищной сборке производится первый этап. Утеплитель расстилается поверх смонтированного бревна. Для удобства какопа используется лента из войлока, сырьем для которого может быть луна, джут, пенька.

Разъяренные концы герметика после края входа просто заворачиваются в их стыки.Конопочные швы чуба ведутся двумя способами: «Растяжка» и «в набор». При строительстве бревенчатого дома чаще всего используется метод герметизации «натяжка». Для этого свободные края утеплителя загибают валиком, который вдавливают в шов. Ширина валика должна быть 1-2 см.

В случае волокнистого сыпучего утеплителя (мох, палас) важно при складывании валика подбирать соседние свисающие концы, постоянно скручивая их с предыдущими для получения ровного и прочного шва.

«В комплекте» обычно заделывают шов второй кладовой, которую делают после усадки здания (через 1-2 года). Стены из бревна дают осадку за счет сжатия утеплителя в швах и усыхания леса.

При недостатке концов утеплителя для создания валика или слишком широких швов с первичной кладовой применяется метод «в комплекте». Для этого заранее подготовьте жгут из выбранного уплотнителя, можно применить готовую веревку или веревку необходимой толщины.В широких швах из жгута делаются петли, которые забиваются в пространство между бревнами до необходимой заделки.

Работа по кладовой кроя всегда начинается с нижнего венца и ведется по всему периметру шва. Сначала регистрируется внешняя сторона сопряжения, а затем внутренняя. Вы можете переключиться на следующую корону только тогда, когда вся предыдущая будет проверяться.

Жгут или валик закрепляют в шве с помощью какопата, которым испытывают сначала верхнюю часть утеплителя, затем нижнюю и только потом среднюю.При необходимости используйте молоток-цианку, ударяя им по концу рукоятки какопа.

При заделке швов врубки необходимо постоянно проверять горизонтальность бревен и вертикаль стен. Казалось бы, несложный процесс герметизации вполне может исказить положение отдельных частей конструкции дома, сдвинуть их с исходного места или приподнять.

Вторичная какопа

Современные технологии защиты комбинированных бирингов в Сирубе включают герметизацию шва (теплый шов).Преимущество такого раствора для швов в деревянных домах:

  • пластик;
  • долговечность;
  • устойчивость к воздействию солнечных лучей и воздействию внешней среды;
  • высокие теплоизоляционные свойства;
  • паропроницаемость;
  • биостоститы.

Заделка шва производится повторной зачеканкой. Технология устройства «Теплая канализация» в основном состоит из следующих этапов:

  1. Подготовка поверхности утепляющего шва.Для этого брику в месте производства работ очистите от пыли, грязи, жировых пятен. Герметик может не закрепиться на стенах, покрытых лаком, воском, любыми маслами. Лучше перед началом работы провести тест на сцепление герметика с обрабатываемой поверхностью бревна.
  2. Установка уплотнительного шнура, например, из экструдированного полиэтилена. Его нельзя приклеить к стене, он просто вставляется в шов.
  3. Применение герметика. Перед началом покрытия шнура и детали деревянную поверхность увлажняют герметиком.Можно с двух сторон по отношению к шву наклеить промасленную ленту, чтобы обеспечить одинаковую ширину покрытия. Герметик наносится в зависимости от упаковки либо шпателем, либо монтажным пистолетом. Толщина слоя допускается не менее 4 мм, но не более 10 мм.
  4. Формирование шва Швы выравнивают и оформляют соответствующим шпателем в течение 15 минут после нанесения герметика. Затем вы можете удалить малярные ленты. Излишки вещества убираются влажной тряпкой или губкой.

Терпению и внимательности при выполнении работ по кладовой поспособствует долговечность конструкции и утепление стен дома, чтобы впоследствии не заделывались щели. Выбор эффективного способа утепления стыков и достаточного количества материала для этого позволит значительно снизить затраты на отопление в морозы.

Корпус церкви — дело, которое делали наши предки. Именно так они закрывали щели в своих деревянных домах.Сегодня способов утепления стало больше, но какопат по-прежнему остается одним из самых востребованных вариантов выполнения швов и стыков между бревнами. Конопка выполняется из натуральных материалов, которые дышат вместе с деревом и не мешают воздухозаборнику древесины. Исправление – сложная работа, требующая не только навыков и опыта, но и большого терпения. Если есть желание попробовать свои силы, нужно подробно изучить, как поддеть домик из бруса. В этом деле есть множество нюансов, без знания которых хорошего и качественного какакопата не получится.Поэтому остановимся подробнее на том, как сделать штаны.

Конопка выполняется несколько раз. Первый раз проводится сразу после постройки дома, второй раз сруб строится через полтора года после постройки. За это время он проходит процесс усадки, между бревнами возникают новые щели и щели, которые необходимо закрыть.

Все деревянные дома деформируются, пожалуй, только клееный брус является исключением, особенно сильно подвержен деформации дом из профилированного бруса естественной влажности.В период усадки в самой древесине могут появиться трещины, которые будут устранены в результате какопа. Зачастую расчеканку дома из оцилиндрованного бревна и бруса проводят раз в пять-шесть лет после постройки.

Первичный казан можно выполнять в разное время:

  1. Сразу при строительстве бани или дома. В этом случае утеплитель укладывается между рядами бревен. Сначала его края равномерно оплавляются с обеих сторон, а затем после того, как срубы укладываются под крышу, забиваются в межвенцовые швы.
  2. Сразу после постройки дома. Утеплитель прикладывается к шву и с помощью инструмента забивается в зазоры между стержнями.

Навес брашного дома начинается с нижних венцов. Сначала нижний ряд бревен по всему периметру дома с обеих сторон, затем второй, третий и так до конца. Нельзя пересечь дом сначала с одной стороны, а потом начинать вторую и последующие. Конопка приподнимает стену примерно на 5-10 см, поэтому, если делать ванну на одну сторону, не избежать перекоса всего дома.

Для какопа используются только натуральные материалы, которые:

  • гигроскопичны
  • невосприимчивы к температурным колебаниям;
  • дышащий;
  • экологичный;
  • по своим свойствам схож с древесиной.

Такие характеристики имеют:

Многие задаются вопросом: а как построить дом из бруса? Все вышеперечисленные материалы подходят для конопатки и брусада, и сруба, без разницы.

Мох

Считается одним из лучших материалов для какопы.Недаром именно мох попадался нашим предкам. Помимо прочего, он обладает антибактериальными свойствами и защищает древесину от вредителей и плесени. Однако достать этот натуральный утеплитель сегодня весьма проблематично. Его сложно найти в свободной продаже, конечно, можно приготовить самостоятельно, но это не так просто.

Пакле – отходы, образующиеся после первичной обработки натуральных волокон льна, конопли и джута. Его характеристики полностью зависят от свойств исходного сырья.Изоляцию можно спрессовать в тюки или привязать к ленте. В кипы заготавливают тугие и короткие волокна, работать с которыми не очень удобно, рулонный материал более мягкий и становится топливом в работе.

Пакле обладает неусугубляющими антибактериальными свойствами. Однако этот утеплитель сильно впитывает влагу, что через несколько лет может негативно сказаться на древесине. После укладки необходимо пропитать проход специальными пропитками или покрасить краской для защиты от птиц.

Джут

Производится из растений, произрастающих в Китае, Индии, Египте.Выпускается в виде канатов, волокон или лент. Утеплитель удобен в эксплуатации, долговечен, за счет большого количества натуральной смолы на нем не образуется плесень и не появляются микроорганизмы. Даже при повышенной влажности материал остается сухим.

Linnatin

Это игривый холст, который производится в рулонах. Материал полностью готов к использованию и не требует никакой подготовки. Утеплитель изготовлен из коротких высокоочищенных волокон льна. Линоватин отличается высокими теплосберегающими качествами, не подвержен гниению, не накапливает влагу.

Корпус техники

Существует два основных метода какопа:

  1. «Варкомк». Материал продавливается специальным инструментом в зазор, плотно заполняя его утеплителем. Остатки материала заворачиваются валиком, который сильно вдавливается в незаполненное пространство между бревнами.
  2. «ВНабор». Таким способом заделывают широкие щели и щели. Материалы скручивают комбайнами, которые затем сворачиваются в петли. Петли просовывают в отверстия между бревнами и заполняют ими свободное пространство.

Независимо от того, какой метод используется, правильное уплотнение всегда начинается с самого нижнего ряда бревен. Далее мы подробно рассмотрим, как правильно строится сруб.

Конопка «Брызги»

Канопка с волокнистым утеплителем
  1. Кладовая начинается с концов нижнего ряда. В руки берут пучок мха или пак и прикладывают его поперек волокон к щели, затем внутрь вдавливают пластинку какопы.
  2. Края волокна сворачиваются в плотный валик, прикладывают его к шву и пуховку просовывают в прорезь, а конец оставляет свисать.
  3. Берем новые пряди паклея, вплетаем их в свободный край валика и повторяем действия в той же последовательности. Необходимо туго и ровно легализовать весь шов. Поэтому очень важно, чтобы валик не прерывался и был сплошным по всей длине.
Правильный рулонный материал

При использовании ленточной изоляции скручивание ролика значительно облегчается. Материал немного растягивается по шву, что позволяет более равномерно распределить утеплитель.Материал необходимо наносить на шов поперек волокон, при продольном расположении добиться нужной плотности невозможно.

  1. Лента разматывается из одного угла церкви в другой, не натягивая, и оставляя свободно лежать на земле.
  2. Ленты для кромки и штанишек проталкивая середину материала в швы между лагами, оставляя края края на 5-7 см. Заполните так все швы.
  3. После первоначального заполнения всего шва можно отрезать ленту от рулона.
  4. Остатки материала забиваем в зазоры между брусками. Взведенный шов должен быть такой же плотности и толщины и должен выступать примерно на 4 мм от пазов.

Конопка «ВНАБОР»

Таким способом, как правило, канопируют распространенные щели. В этом случае требуется больше утеплителя, но и качество утепления намного выше. Для этого используют пасс, из которого делают длинные пряди и протирают их в клубок. Разделить сруб можно джутовыми шнурами или веревками из пеньки, из которых также образуются клубки.

  1. Освободите немного шнура и сверните его в петли, которые поочередно проталкивали его в шов.
  2. Петли забиты пантопом, а потом разрывом, а потом низом.
  3. Сверху накладывается еще одна прядь, с которой делается окончательный шов, затем прядь выравнивается треугольным штанином.

Для облегчения работы и ускорения утепления процесс можно механизировать. Для этого резец выполняется молотком перфоратором, который используется вместо традиционного инструмента.Но во время работы нельзя сильно ставить его на перфоратор, иначе его лезвие может застрять между бревнами, а также каждые 20 минут нужно делать перерыв. Для привода утеплителя также можно использовать пневматический ковер с компрессором.

Для придания швам аккуратного и красивого вида, поверх какопы можно сделать отделку из отрезной веревки из джута. Отделка не утепляет дом, а выполняется чисто в декоративных целях. Как крепить веревку для отделки церкви? Декоративный шнур крепится оцинкованными гвоздями без шляпок, которые забиваются в верхнее и нижнее бревно с шагом 20 см.

Шлифовка и покраска в домашних условиях производится после вторичного какопа. Как и чем покрасить сруб можно прочитать в статье: «Чем покрасить фасад деревянного дома».

Корпус уголков

Уголки навеса после завершения основного навеса. Удобнее это делать с рулонным утеплителем.

  1. Край ленты прикладывается к угловому шву и проталкивается внутрь с помощью кривой каволины.
  2. После фиксации материала его вкручивают в края и плотно забивают в зазор.
  3. Во время работы переход от верхнего шва к нижнему. Чтобы материал получился ровным, его нужно немного натягивать и постоянно расправлять.

Как проверить качество резки реза? Плотность внутренних и наружных швов можно проверить с помощью стамески или другого острого предмета, который не должен проходить сквозь пантоп. Утеплитель должен лежать плотно, а швы должны выглядеть аккуратно и надежно.

Ошибки самостоятельной работы

Непросто сделать каоп.Отсутствие опыта и отсутствие профильных навыков приводят к тому, что работа получается не качественной.

Типичные ошибки, которые допускают неопытные мастера:

  1. Применение некачественного утеплителя.
  2. Неправильная подготовка материала к работе.
  3. Нарушение последовательности работ.
  4. Корпус дома только с одной стороны, внутренней или наружной.
  5. Конопка находится не по периметру здания, а по стенам.
  6. Неплотное прилегание утеплителя и выступ его из швов.

Конопка будет некачественной, даже если допустить только одну ошибку. Поздравления не сразу. Опыт в конопатке приобретается годами, поэтому неудивительно, что мастеров, полностью и полностью учитывающих ошибки, которые потом должны исправлять профессионалы, немного.

Профессиональные услуги конопатчиков

Доверьте корень своего дома или бани квалифицированным специалистам, которые быстро и качественно выполнят всю работу. В компании «Мастер Сурба» есть трусики с десятилетним стажем, которые в совершенстве знают все тонкости и нюансы качатки.Мы используем качественные и высушенные натуральные материалы, отвечающие всем требованиям. Мы работаем по договору и предоставляем гарантию качества. Наши специалисты сделают похвалу любой сложности и объема по доступной стоимости. Свяжитесь с нами любым удобным способом по координатам в разделе.

Несмотря на широкий ассортимент материалов, строительство домов из натурального дерева по-прежнему остается приоритетом для многих людей. Дерево – это не только экологически чистый, прочный и надежный материал. Дома из бруса «дышат», что позволяет поддерживать в помещениях здоровый микроклимат.Но чтобы жилье было теплым и в нем не гуляли сквозняки, нужно правильно соблюдать все этапы строительства.

Утепление храма – очень важный этап, который поможет сохранить тепло в доме, предотвратит проникновение влаги и сырости. С давних времен бревенчатые дома ловили мхом, в то время это был единственный доступный материал для утепления жилья. Современный выбор утеплителей, которые можно укладывать между бревнами, гораздо обширнее. Корпус зазоров между стержнями обеспечивает качественную теплоизоляцию.

Ступени изоляции Srub

Сруб дает усадку в течение нескольких лет. Несмотря на то, что герметик Венти всегда имеет мокрое уплотнение между бревнами, избежать щелей и зазоров в стенах не удается.

Первый раз сруб ловится сразу после или во время строительства. Сам процесс работы довольно кропотливый и занимает много времени. Второй раз утепление стен проводят через год и более. За это время бревна подвергаются воздействию окружающей среды, из-за чего материал может немного деформироваться.Это тот баг, который появился после усадки и легально нужно повторно.

Третий раз стены дома требуют поддеть через 5 лет после постройки церкви. За этот период дом окончательно даст усадку, материал приобретет окончательный вид.

Важное правило! Резать сруб нужно строго по схеме: зазоры начинают заделывать с нижнего венца, по длине всего периметра дома.Только после того, как один ряд бревен будет заделан, можно приступать к утеплению второго венца. Если не соблюдать это правило, сруб может продавить.

«Варкомк». Этот метод заключается в продавливании изоляционного материала в зазоры с помощью специального инструмента. При этом зазор плотно заполняется утеплителем, остатки материала плотно сворачиваются в валик и с силой проталкиваются в щель.

«ВНабор».Этот метод подходит для заполнения широких щелей. Из утеплителя складывают жгуты, которые затем скручивают в петлю. Эти петли заталкиваются в щели и полностью заполняют свободное пространство. При этом методе утепления остатки материала не торчат из щелей.

Материалы для заполнения зазоров между бревнами

Натуральные материалы

Мох. Несмотря на то, что мох использовался для утепления стен много веков подряд, он и сейчас не теряет популярности.Этот натуральный материал не только экологичен и безопасен, но и является долговременной антибактериальной защитой древесины. Мох препятствует возникновению плесени и грибков в щелях между бревнами.

Перед конопатой стен качественный мох должен иметь определенную влажность, не подвергаться перегреву или переувлажнению. Единственный недостаток этого материала – высокая стоимость.

Буксировка. Этот материал также часто используется для утепления сруба.Пакета не много, но работа с ним требует усилий. Этот материал не лучший герметик, так как волокнистый пакет может впитывать влагу, которая через несколько сезонов может сказаться на древесине. Испорченный пас довольно сложно достать из пробелов. Также следует обратить внимание на возможность поедания утеплителя кротом, что скажется на качестве утепления стен.

Этот материал изготавливается путем измельчения льна и прессования его в ленту.Фланутин характеризуется хорошими теплосберегающими и характеристиками, не подвержен гниению, не накапливает влагу. Этот материал укладывают между венцами при строительстве церкви. Крепится к лагам с помощью строительного степлера за скобу.

Джут. На сегодняшний день это один из самых качественных и долговечных материалов для какопа срубов. Джутовые ленты прокладывают между венцами в процессе построения сруба. Смешанные на скобках.Джут не подвержен гниению, не гигроскопичен, долговечен. Единственным недостатком является достаточно высокая стоимость материала.

Также при покупке утеплителя следует обратить внимание на то, чтобы в материале не было вторичных добавок, например, льна. При наличии добавок утеплитель не отличается долговечностью и устойчивостью к гниению.

Резиновые герметики

Работа с данным утеплителем достаточно проста, не отличается по времени и не требует усилий.Герметики можно разделить на три типа.


Мягкий герметик в специальных тубах выдавливается в щель, заполняя все пространство. Излишки экструдированного материала высыпаются. Этот герметик можно подобрать под цвет дерева, что улучшит вид бревна.

Видео — Акриловый герметик с подогревом

Полиэтилен в виде шнура вставляется в щель и выравнивается. После высыхания его можно покрыть лаком или другим наблюдательным материалом. Продается в разных цветах.

Брикеты для резки фрезой требуют использования специального пистолета-электровата. В щели через сопло жидкая масса подмывается и заполняет свободное пространство. Этот способ утепления отлично подойдет для стен с большими зазорами, так как инструмент имеет несколько насадок с разным диаметром патрубков.

Инструменты для обрезки

Если при утеплении не используются герметики, то перед резцом необходимо приобрести следующий комплект инструментов.

    Киянка.Молоток с деревянной или резиновой основой для работы с лезвиями.

    Набор какопатов. Этот инструмент имеет узкий носик, с помощью которого материал легко проталкивается в узкие щели.

    КРЫШКА КРЫШКА. Этот тип инструмента отличается изогнутой формой. Позволяет быстро заполнить теплоизоляционным материалом неровности по ширине.

    Дорожник. Это широкая лопата, похожая на шпатель. Позволяет работать быстрее при одинаковой ширине.

    Брооф какопат. С его помощью немного расширяют зазоры между венцами для лучшей укладки теплоизоляции.

Что нужно знать перед началом работы

  1. Процесс утепления и герметизации стен натуральными материалами довольно трудоемкий. При этой процедуре материал с усилием загоняется в щель, что способствует поднятию всей режущей конструкции на 10 -12 см.
  2. До утепления стен нельзя проводить какие-либо отделочные работы внутри или снаружи дома. Из-за поднятия коронок может быть повреждена вся отделка.
  3. Начинать работу нужно с нижних венцов конструкции. Материал скатывается в щель равномерно и последовательно. После того, как самые нижние бревна будут утеплены по всему периметру, можно любоваться вышележащим венцом.
  4. Канопата только одной стенки может привести к деформации всей разделочной конструкции, также не рекомендуется использовать для утепления разные материалы с разными показателями гигроскопичности. При наборе влаги утеплитель имеет свойство расширяться, что также может привести к пробою.
  5. Если самостоятельное утепление привело к засорению здания, не паникуйте. Специалисты, которые занимаются этим видом работ, могут исправить дефекты повторным кавингом.
  6. Особое внимание следует уделить заделке щелей по углам дома. Так как при построении голавля использовался замок или система газового крепления, зазоры могут быть разного размера.

Для утепления стен в «роторе» чаще всего используют пакулят или другие волокнистые материалы.Нужно взять пучок утеплителя, распустить его, сформировав широкую прядь. Затем материал наносится на зазор. Важно, чтобы волокна располагались поперек зазора.

Утеплитель проталкивается между лагами, остатки волокнистого материала должны свисать из зазора примерно на 5-6 см. Затем из торчащих волокон складывается плотный валик, который с помощью инструмента проталкивается в зазор и забивается в зубило. После этой процедуры материал не должен выступать между бревнами более 1 см.Количество материала, из которого формируется прядь, зависит от ширины зазора. Чем больше зазор, тем больше нужно взять утеплителя.

Для этого вида утепления требуется предварительная подготовка материала. Из утеплителя формируются тонкие и длинные пряди, которые сворачиваются в клубок. Затем полученные жгуты сворачиваются в петли, которые просовываются в промежутки между бревнами. Такой способ утепления подходит в том случае, если щели в жар-птице большие и разные по ширине.

В случае с цоколем петли впиваются сначала в верхнюю часть зазора, затем забиваются в нижнюю. Таким способом удается добиться равномерного заполнения пространства между бревнами и качественной теплоизоляции стен.

Если в качестве утеплителя использовался джут, то после усадки дом требует дополнительной теплоизоляции среза. При укладке центов джут должен располагаться между лагами так, чтобы края утеплителя выступали в зазоры в зазоры в несколько сантиметров.После того, как сруб сделал усадку, необходимо привести в порядок стены. Для этого выступающие концы джута касаются и с усилием забиваются в образовавшиеся зазоры. Также требуется соблюдать технологию утепления: заделывать щели следует начинать с нижних венцов.

В самых верхних венцах, находящихся высоко, забивать изоляцию с помощью ферзя не нужно. Достаточно с помощью лезвия просунуть джут в зазоры.

Видео — Как обрезать дом джутом

Построить баню или любую другую постройку из сруба — это еще полдела. Есть еще одна немаловажная, требующая качественного выполнения работы – качающаяся ванна, заключающаяся в закрытии всех щелей для предотвращения воздействия жары и продувания ветром.

Материал для навеса ведра можно выбрать из двух их категорий — натуральные материалы (джут, мох, пакинг) или их синтетические аналоги. Что такое капропат бани?

Работать с такими гораздо проще и быстрее, чем с естественными.Герметик воссоздается специальной лопаткой, она же и наносится.

Синтетический герметик

Но синтетика имеет существенные недостатки:

  • Некоторые средства для герметизации не переносят воздействия солнечных лучей. Они выгорают, истончаются или просто выдуваются ветром из щелей. В этом случае необходимо подумать о том, как и чем замазать срезы среза;
  • Большинство синтетических герметиков не обладают необходимой эластичностью. Они не уменьшаются на морозе и не увеличиваются при нагревании, препятствуя естественному расширению и сжатию древесины.

Выбирая синтетические средства для какопа висячего уха банного, крайне важно внимательно ознакомиться с информацией на упаковке. Следите за тем, чтобы герметик подходил к разделяемой породе древесины, к погодным условиям и уровню влажности. Только после этого инструмент можно покупать.

Натуральные материалы

Мох

Безоговорочным лидером среди натуральных материалов для бани можно назвать мох, прошедший многовековую проверку временем.До сих пор ни один современный промышленный герметик или изоляция не смог превзойти по качеству мох. Каковы его преимущества?

Переработка мха

  • мох устойчив к гниению;
  • обладает антибактериальными свойствами;
  • отлично сохраняет тепло.

Сухой мох предварительно смачивают для придания ему эластичности. Затем материал укладывается на бревно так, чтобы его концы свисали с обеих сторон. Как только баня закончена, длинные кончики накручиваются, а между бревнами забегает оставшийся мох.Это основной какопат. Через полгода, а то и через полтора потребуется повторная обработка слотов.

Джут

Джут обладает отличными теплоизоляционными свойствами, джутовое волокно остается сухим даже при высокой влажности. Для облегчения работы рекомендуется использовать джут в рулоне.

Материалы для какопа бревна джута могут быть нескольких видов:

  • Пакле из джута;
  • Войлок джутовый;
  • Лен-джут.

Пакле джут в кипах

Для производства паклей волокно джута не рвут, а расчесывают.Джутовая панель достаточно плотная и жесткая, поэтому работать с ней не очень удобно.

Так как джут является натуральным материалом, проход можно легко осушать, чтобы перетаскивать птиц для строительства гнезд. Кроме того, со временем джутовый пакле вздувается и становится более плотным, ведь конопатку стен придется выполнять несколько раз.

Джутовый войлок на 90% состоит из мелких кусочков джутового волокна и на 10% из льняных волокон. Такой материал достаточно гибкий, плотный и теплый.Но вместе с этим короткие волокна могут просто пропитаться из материала. При покупке важно обратить внимание на длину волокон – она должна быть не менее двух сантиметров. В противном случае материал быстро потеряет свои теплоизоляционные свойства и в щели стен из бревна будет задувать ветер. Также джутовый войлок требует специальной обработки пропиткой, не позволяющей жить в нем моли.

Лен-джут состоит из льняных волокон и джута в пропорции 50 на 50.Этот материал выполнен с лентами, что значительно упрощает его использование. Лен-джут склонен к быстрому гниению и поражению. Качественная какакопация ванны возможна только после ее пропитки от насекомых и возможного появления ротационных отростков.

Пакле в блоках

Пакле — отходы переработки джута, льна и других материалов. В продаже можно найти готовый к использованию пропуск, а также сжимаемый в квадратные блоки. Гораздо удобнее использовать готовые паллеты, так как экструдированный требует натягивания нужного количества материала и дальнейшего его скручивания.

Пакле не пользуется особой популярностью у строителей — трудно добиться равномерного утепления. К тому же этот материал может быть слишком жестким и недостаточно, поэтому заполнять им щелевые ванны из бруса аккуратно и качественно непросто.

В какие сроки баня?

Когда можно начинать завершающий этап утепления после строительства храма?

Если сруб был уложен мхом-оберткой, то необходимо срезать его излишки.Затем остатки материала отделяются по щелям и осторожно проталкиваются внутрь. Все. Особо усердствовать не стоит – первый кавулюс пройдет через полгода после окончания строительства. За это время дерево окончательно потухнет, лишняя влага испарится. После завершения выполнения первого какопа можно устанавливать окна и двери.

Через год после первого какопа проводится второй как последний этап утепления. Примерно через пять лет можно использовать еще одну процедуру какопа, которая не является обязательной и зависит от того, какие материалы использовались.

Какая сумма вам понадобится?

Точно вывести формулу, по которой можно рассчитать количество материала для заделки щелей, невозможно.

Натуральный материал, будь то джут или мох, сильно уплотняется и сжимается при обработке щелей. Так что расход его может быть довольно большим. В первую очередь расход материала зависит от способов обработки бревна и вырубки пазов.

В любом случае покупать материал для какопа нужно с большим запасом — он никуда не исчезнет и пригодится для повторной процедуры.Что касается промышленных герметиков, то производитель указывает способ расчета примерного количества упаковок.

Какие правила необходимо соблюдать?

Отделочные материалы Баня

Сам процесс какопатной ванны довольно прост, несмотря на то, что работа продвигается медленно и монотонно. Делать все нужно качественно, аккуратно и не торопясь, на этот этап можно потратить практически весь день.

Для получения теплой бани важно не только правильно провести карпатку, но и не забыть уложить утеплитель между рядами бревен.Это может быть джут, мох или палас. Материал укладывается в два слоя, при этом его края должны заходить примерно на 5 сантиметров со всех сторон.

Начинать кладовку необходимо с нижнего венца, двигаясь по всему периметру бани снаружи, затем тщательно заделывать щели с внутренней стороны конструкции. И только потом можно переходить к следующему венцу. Особое внимание следует уделить герметизации углов. Как правило, именно в этих местах появляются самые большие дыры и зазоры.Углы кладовой подвергаются последнему времени, используются специальные лопатки особой формы.

Если выполняется первое обкатывание, то удаляются свисающие кончики материала. Никакой инструмент для этого еще не используется, и материал не уплотняется. Через какое-то время необходимо надавить на джут или мох, пока он не станет слегка пружинить, открывая новые щели. Они также закрываются, используя другой кусок материала для какопа.

Материал не должен выступать от углублений более чем на 5 мм, иначе внешний вид ванны будет неаккуратным.С номером утеплителя, как и с его заделкой, не следует слишком убираться, так как есть риск, что постройка увеличится в высоту сантиметров на 15.

Ни в коем случае нельзя оставлять снаружи висящие остатки – их легко уберут птицы, чтобы устроить себе гнездо.

Шнур декоративный джутовый

Чтобы насладиться внутренним видом комнаты, в швы можно вбить декоративный шнур из джута, который очень эффектно смотрится на стене.

При использовании синтетического герметика нельзя забывать о тщательной очистке зазоров от пыли и грязи.После высыхания поверхность герметика рекомендуется покрыть лаком.

При использовании мха или пакеля не нужно «бить» дерево. Нарушается тор утеплителя, а в бревне появляются совершенно ненужные микротрещины, которые со временем могут привести к гниению деревянного бревна.

Растяжка сруба — работа не столько сложная, сколько ответственная. Главное делать все не торопясь и аккуратно.

Конопский мох

В кладовой мха главное уже не соблюдение технологических тонкостей — она в этом отношении намного проще, чем конопатка волокнистыми материалами — и заготовка из материала.Точнее покупка. В продажу поступает лесной и болотный строительный мох, но самостоятельная заготовка древесного мха возможна только в отдельных, очень удаленных от цивилизации местах, а самообследование мха болотного в большинстве развитых центров запрещено и преследуется по закону: в последние десятилетия выявлена ​​исключительно важная роль болот как аккумуляторов и регуляторов влаги. Естественные процессы. Кроме того, МАЙ активно накапливает множество как полезных, так и вредных микроэлементов; Болотный мох – природный фильтр радионуклидов.Мох конопатии, собранный самостоятельно, вы рискуете не только заразить сруб, плесень и вредителей, но и себя со своими близкими не лучше.

Лучший мох для какопы — сфагнум болотный, или кукурузный лен, поз. 1 На рис: никогда не просыпается в постройках и выделяет вещества, предохраняющие древесину от повреждений. А вот осторожный ярко-зеленый свежий сфагнум (поз. 2) нельзя — он, наоборот, сильно испортит сруб. Надо чистый мох (и болотный, и лесной), высушенный до включения без восторга, поз.3. Такой мох продается в мешках (поз. 4). В них его следует хранить до употребления, не допуская полного высыхания: мох подходит для конопли, там еще немного живого. Перфорированный серый или коричневый строительный мох (поз. 5) является не трусовым, а изоляционным материалом. Кстати, очень хорошо.

Примечание: Камень и наземный мох очистить невозможно — обязательно останутся частицы субстрата с грубыми вредителями древесины.

Порядок мха какопа

Мох сгнил под зиму.Весной, когда наступит тепло, но еще не наступит суста, проверяют висячие фесты (см. ниже) и проводят ощипку теплиц. Затем бек фесто в канавки. Очень важно при этом не допускать пересыхания караков: если мох начал осыпаться под кавало-инструментом, то на душу никогда не будет порошка, и раз в 2-5 лет придется делать повторные каверны, и весь бревенчатый дом не разгоняется как может. Через год проверяют конструкцию и, если отработано, проводят вторичную кладовку в том же (!) моховом.

Мох-сфагнум выкладываю в пазы при сборке сруба горного (поз. 1 на рис. ниже), т.к. очень приятен под давлением. Фесты болотного мха должны обильно свисать из борозд, поз. 2. Сразу после сборки бревна в оставшиеся зазоры (показаны стрелками на поз. 2) досыпают мох, завязав косым деревянным пантом. Оживить древесный мох достаточно легко, наоборот, выложить экономно, но плотно, чтобы не было пустых щелей, поз. 3.Его фесто следует сделать из пазов собранного среза, прибл. На пол ладони, но не шипеть, поз. 4. Конфеты (показаны стрелкой на поз. 4) отрезаем.

Вместо мха

В приморских районах можно встретить прочные рубленые конструкции, взведенные МЧА — выбрасываемые штормами на берег морских коней или берег моря. Камка также является хорошим утеплителем и в этом качестве сейчас поступает в продажу в сушеном виде, но улавливается только мокрым свежим камнем. А вот камой потыкать можно, здорово получается: соль выделяет в дерево, делая его непригодным для поселения вредителей, а в воздухе помещения — йод.Который, как известно, помимо других полезных свойств, способствует выведению из организма кумулятивных ядов и радионуклидов. Поправляют камы как мох, с некоторыми отличиями: разбирают на ровные пряди и раскладывают в канавке елки без промежутков так, чтобы концы свисали на бревно пола. По завершении сборки сруба торцы зарубают в пазы деревянным пантом.

Синтетика и герметики

Синтетические караки используются в сочетании с грубой выступающей лентой или для «эстетики» с скрученным белым джутовым кофе.Черновую ленту в канавку паза под кладовые уплотнители укладывают без крылышек вровень с краями паза. Если бревна с финским пазом, то края ленты должны точно лежать на продольных вырезах в бревне под краевыми выступами паза верхнего бревна.

Гермеры для дерева изготавливаются из химически нейтрального полиуретана: силикон по механическим и физико-химическим свойствам хуже с древесиной (в частности, по температурному коэффициенту расширения ТКР), и под действием даже очень слабых кислот разрушается.В свою очередь силиконовый растворитель – уксусная кислота – портит дерево, поэтому не пытайтесь заменить специальные герметики для дерева обычными строительными. Синтетикой накрывают в основном срубы из клееного бревна и бруса — расчетный срок их службы такой же с такими клеевыми швами поперечных брусьев.

Правильные герметики выполняются быстро и просто: исходный состав выдавливается из тюбика в канавку, поз. 1 На рис. Когда она схватится, швы откладывают поверх финишного состава в тон дерева, поз.2-й:

Есть еще «суперсовременный» способ конопатки срубов, изолированных вообще без черной кавропатии: По швам делают гнет, кладут жгуты из самопросачивающегося полиэтилена и заделывают герметиком на дерево, поз. 3. По сути, это уже не конопатка, т.к. этот способ подходит для станций из пиломатериалов без фигурных пазов, собранных на раструбы и пропитанных гидрофобизаторами (водоотталкивающими пропитками). Кроме того, он подходит только для избранных материалов камерной сушки, полностью безопасен и обработан.А то, с влагой при эксплуатации будет — поживем, увидим: на практике «неформальный герметик» еще служит не более 10-12 лет.

Вернемся к кладовке, которая все же конопатит, хоть и синтетическая. Финишные составы при сушке красятся, поэтому в тон дереву их подбирают пробными мазками по таре. Но на свету отделка синтетическим какопатом выгорает и стены сруба приобретают вид, показанный на поз.4. Кто-то, так как без такой «украшения» не обойтись, заказывает наклеивание или сверление с белым скрученным пальто. Насколько это добавляет структуре «эстетики и уважения», вкуса владельца. И о вкусах не спорят. Особенно — о вкусах людей, считающих, что натуральное дерево нуждается в дополнительной «облагораживании».

Гораздо практичнее использовать синтетические какопати для заделки зияющих трещин в бревнах, поз. 5 на рис. Поверх герметика щели замазываются любой шпаклевкой по дереву для наружных работ, и вся конструкция омолаживается.Шпаклевку приходится размножать раз в 2-3 года — тоже горит на свету — но это не долго, легко и недорого.

Окончательный штрих-код — шлифовка

Конопка еще не завершено строительство среза до готовности пола под настил, устройство мансардного этажа, кровли, установка окон, дверей, перегородок, под отделку и оборудование — сруб желательно, а внутри надо глохнуть. Тем более — рубленый из дикого бревна, валяющийся вручную.

Шлифовка сруба чрезвычайно длительна, утомительна и от этого повреждаются внешние наиболее стойкие слои древесины. Сруб шлифуется ручной универсальной шлифовальной машинкой с капроновыми щетками. Хуже — мясорубка с ними; Привод слишком мощный. Но главное здесь все-таки щетки для шлифовки дерева, смотрите видео обзор:

Видео: Обзор нейлоновых щеток для шлифовки

Шлифовальная щетка, щетка, вопрос на самом деле спорный: щетка снимает роликовый нож, см. рис..

.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.