Какой маркой бетона заливать фундамент ленточный: Какой бетон использовать для ленточного фундамента

Содержание

Какой марки бетон для ленточного фундамента: лучше для частного дома

Фундамент – это та часть дома, с которой начинают его строительства. Для основания очень важно обладать необходимой прочностью и надежностью, а для этого важно правильно выбрать смесь для строительства. Только от качества входящих в состав продукции компонентов и проведения работ будет зависеть долговечность вашей постройки. При выборе цемента необходимо придерживаться ряда критериев, о которых и пойдет речь далее.

Используемые материалы

Для определенного типа фундамента имеется своя марка цемента. На основании этого опытные строители разработали свои критерии выбора качественного продукта. Если вы собираетесь возводить ленточное основание, то стоит обратить внимание на низкие марки цемента.

О том какова марка цемента для фундамента дома подойдёт лучше всего описано в статье.

Если вы будете возводить дом без проекта, то стоит применять бетон марки М200. При строительстве основания на поверхности, где имеет место неглубокое залегание грунтовых вод, то лучшим вариантом станет применении бетон марки М300.

Очень часто под ленточным основанием выполняют бетонную подушку, толщина которой составляет 10 см. Для этих целей вам не обойтись без бетона М100.

О том как лучше всего сделать фундамент из винтовых свай и какие могут быть плюсы и минусы описано в данной статье.

Расчетные мероприятия

Ленточное основание представляет собой прямоугольный параллелепипед, только он имеет полую внутреннюю часть. При этом внутри фундамента могут быть сосредоточены детали для поддержки межкомнатных перегородок.

Хотя ленточное основание обладает усложненной формой, объем ленточной опалубки можно определить легко. Для этих целее требуется взять объем параллелепипеда и отнять от него объем такой же геометрической формы, сформированной внутренними стенками опалубки.

Какова марка бетона для фундамента частного дома указано в статье.

На видео – какой марки бетон нужен для ленточного фундамента:

Как сделать ленточный фундамент под дом из газобетона описано в статье.

Когда вы получили необходимое число, то нужно к нему приплюсовать объемы внутренних лент, которые служат для поддержки межкомнатных перегородок. При этом необходимо принимать поперечные, внутренние ленты как один параллелепипед, а вот продольные вступают в роли 2-х параллелепипедов, которые примыкают в поперечной ленте.

О том каков состав бетона для фундамента пропорции и иные технические данные можно узнать из описания статьи.

Если у вас объем основания 10х12 м, а ширина ленты – 0,4 м, он заглублен на глубину 2 м и имеется одна внутренняя лента, толщиной 0,5 м, то вычисление производится следующим образом:

  1. Вычисляем объем наружного параллелепипеда: 10м х 12м х 2м = 240 м3.
  2. Определяем объем внутренней фигуры: (10-0,4-0,4)м х (12-0,4-0,4)м х 2м = 206,08 м3.
  3. Получаем разницу: 240 м3 – 206,08 м3 = 33,92 м3. Полученная цифра указывает на объем, которые имеет лента, расположенная под несущими стенами дома.
  4. Объем внутренней ленты можно вычислить таким образом: (10-0,4-0,4)м х 0,5м х 2м = 9,2 м3.
  5. Общий объем заливки определяется: 33,92 м3 + 9,2 м3 = 43,12 м3.

Процесс заливки

Перед тем как переходить непосредственно к процессу заливки фундамента частного дома, необходимо при помощи деревянных колышков обозначить границу будущего основания. Благодаря таким работам вы сможете провести все мероприятия без искривления основы. Глубина траншеи должны быть на 20 см ниже уровня промерзания почвы.

О том как правильно сделать раствор для фундамента описано в статье.

На видео – заливка фундамента:

Рассчитать эту потребность можно на основе таких составляющих:

  1. Особенности климата региона строительства, что напрямую влияет на прогрев бетона.
  2. Максимально имеющаяся влажность почвы.
  3. Наличие и количество выпасаемого снега.

Как производится расчет свайного фундамента можно узнать здесь в данной статье.

Когда с глубиной траншеи вы определились, то стоит вложить на дно фильтрующую подстилку. Для ее получения используют песок и щебень. Благодаря таким действиям удается добиться равномерной усадке основания, а также создать дренажную систему. Чтобы все представленные достижения смогли реализоваться, необходимо произвести качественную утрамбовку. Когда все подготовительные мероприятия позади, можно переходить к непосредственной заливке фундамента.

Вначале нужно приготовить раствор, в состав которого будут входить такие компоненты, как цемент, чистая вода, щебень, песок.

Все эти составляющие можно приобрести по отдельности в специализированном магазине.

Так как в данном случае процесс приготовления бетона будет осуществляться своими усилиями, то необходимо следовать следующим действиям:

  1. Все указанные компоненты должны быть чистыми, поэтому песок и гравий лучше заранее просеять, чтобы там не было лишних примесей.
  2. При приготовлении нужно в правильном порядке соблюдать пропорцию. Цемент берется в количестве 50 кг, гравий – 250 кг песок- 150 кг, вода – 60% от всей массы.
  3. Приобретать цемент необходимо только той марки, которая подходит для возведения ленточного фундамента.

Как использовать фундаментный блок 20х20х40 описано здесь.

Перед тем как переходить к заливке основания, необходимо произвести монтаж опалубки. Она представляет собой короб для строительства, который состоит из досок, шифера и других подобных материалов. Ее основная роль состоит в том, чтобы сформировать бетонную ленту, а также она не способствует пересыханию бетонного раствора.

Но бывают случаи, когда можно не устанавливать опалубку. Как правило, это разрешено в ситуации, когда строительство ленточного фундамента осуществляется на плотной глинистой почке. Но тогда вам не обойтись без укладки полиэтиленовой пленки, монтаж которой ведется по всему периметру траншеи.

Сколько застывает бетон можно прочесть здесь в статье.

Полезно узнать и о том, что такое геополимерный бетон.

На видео рассказывается, как рассчитать количество бетона для ленточного фундамента:

Очень важным и ключевым остается следующий момент – заливка основания должна осуществляться только один раз. Только так вы сможете избежать образования швов, которые снижают прочность конструкции и занимают много времени при дальнейшем строительстве. Если же у вас не получилось все сделать с первого раза, то можно заливать последующий слой, но только после того, как идеально высохнет первый. Как правило, продолжительность сушки составит 7-10 дней.

В ходе выполнения заливки необходимо добиться равномерного распределения бетона по всей траншее. После того, как вам удалось залить фундамент до необходимой высот, то стоит выполнить трамбовку. Осуществлять подобные мероприятии удается при помощи вибратора или вибропресса. Делать трамбовку нужно до того момента, пока на поверхности не образуется белесая вода.

Полезно почитать и о том, что такое винтовая свая для забора.

Какой фундамент нужен для двухэтажного дома описано в статье.

Благодаря трамбовке удается вывести из раствора мелкие прослойки воздуха, которые в случае влияния на них конкретных температурных влияний могут способствовать разрушению ленточного основания. После окончания заливки выполнить выравнивание раствора при помощи мастерка. По завершении накрыть все мешковиной. По прошествии 3-4 дней опалубку можно снять.

Ленточный фундамент возводится при строительстве домов, дач и гаражей. Для обеспечения необходимой прочности и надежности конструкции важно не просто качественно провести все работы по его заливке, но и точно подобрать цемент. Ведь в большей части именно качество составляющих бетонного раствора определяют долговечность будущей постройки.

8 главных ошибок при выборе бетона. Статьи. ООО «НИК»

Покупка бетона для заливки фундамента и создания ЖБИ кажется простой задачей только на первый взгляд. Практика показывает, что многие клиенты не понимают особенностей маркировки и специфики выбора товара под поставленную задачу. Отсюда масса серьезных ошибок.

Достаточно не уделить должного внимания выбору и использованию изделия, чтобы на нем появились трещины, бетон не набрал нужной прочности и начал крошиться. Легче с самого начала купить нужный товар, чем тратить деньги и переделывать работу с нуля.

В этой статье мы расскажем вам о главных ошибках и покажем, как их не допустить.

Ошибка: неправильный выбор марки.

Первый и самый опасный просчет для заказчиков бетона. Марка может быть слишком высокой или слишком низкой. Если марка выбрана выше, чем нужно, особой опасности нет. Вы просто заплатите больше, чем могли бы. Само здание не пострадает, да и бетон будет крепким. Согласитесь, не так страшно, когда на возведение фундамента дома распределен бетон для создания плотин или взлетных полос аэропорта. Но нужно ли это? Можно обойтись и более низкими марками.

С заниженной маркой все сложнее. Здесь встает вопрос прочности. Неправильно подобранный бетон под создание фундамента дома не вынесет нагрузки и пойдет трещинами. Доходит даже до обрушения стен.

Что делать? Выбирайте марку, ориентируясь под задачу. Вот самые распространенные варианты:

  • М-100. Используется на подготовительных работах. Сильных нагрузок не выдерживает.
  • М-150. Тоже применяется на начальных этапах работы. Подойдет когда нужно подготовить стяжку пола или залить ленточный фундамент.
  • М-200. Пригодится для заливки стяжки пола, создания фундаментов, отмосток и дорожек.
  • М-250. Вариант для монолитного фундамента, плит перекрытий с малой нагрузкой. Достаточно универсальная марка — подойдет под основание домов, хозяйственных построек, заборов.
  • М-300. Подходящее решение под плиточные, свайно-ростверковые, ленточные фундаменты. Основание под дом выдержит серьезную нагрузку — можно спокойно строить коттеджи из кирпича и газобетонных блоков.
  • М-350. Применяется, когда нужно иметь дело с серьезными нагрузками. Материал для создания несущих стен, монолитных фундаментов, колонн. Вариант смеси для отлива ЖБИ.
  • М-400. Используется в строительстве монолитных зданий и гидротехнических сооружений. Отличается хорошими водоотталкивающими свойствами, потому подходит для заливки чаш бассейнов.
  • М-450. Марка с высокими характеристиками прочности. Из такого бетона строят банковские хранилища, мосты и другие сооружения больших масштабов, принимающие серьезные нагрузки.

Ошибка: неправильная работа с противоморозной добавкой — добавление непосредственно на объекте, ошибки в пропорциях.

Причина здесь кроется в желании сэкономить. Заказчик выбирает сомнительные добавки по сниженным ценам и старается смешать их с бетоном непосредственно на объекте. В итоге прочность понижается на более чем 50 единиц. Зимой в мороз, бетонное сооружение может пойти трещинами.

Что делать? Покупать смесь с уже добавленными противоморозными добавками. Это не сильно дороже, но вы знаете, что производитель смешал все в нужных пропорциях. Выгоднее купить качественный бетон с самого начала, чем в будущем платить за переделывание работы.

Ошибка: работа с низкими марками при использовании насоса.

Корень проблемы в непонимании заказчиком самого принципа создания смеси. В низких марках (от М-200 и ниже) меньше цемента. При прохождении через трубу бетононасоса происходит отслойка воды от песка, создается повышенное трение. Смесь начинает застревать, и техника выходит из строя.

Что делать? Перекачивать бетононасосом только смесь марки выше М-200.

Ошибка: неправильный выбор типа раствора.

На рынке представлен кладочный и штукатурный раствор. Многие думают, что они равноценны, потому как на взгляд непрофессионала разницу заметить трудно — нужно смотреть состав. Разница между растворами заключается в типе песка. Штукатурная разновидность снабжена песком более мелких фракций — с ним не получится хорошая кладка кирпича. В кладочном растворе фракция песчинок больше, стену с ним нормально не оштукатурить.

Что делать? При заказе четко сообщите менеджеру, какой тип раствора вам нужен.

Ошибка: Неверная работа с опалубкой.

Это ошибка начинающих строителей и тех, кто намеренно не соблюдает правила работы. В результате отхода опалубки от изначальных параметров, расходуется больше смеси. Для создания, к примеру, сваи, такого количества не нужно, а заплатить вам придется больше. Ошибки при установке опалубки часто приводят к тому, что приходится заказывать дополнительную партию бетона.

Что делать? Доверить установку опалубки специалистам и проследить, чтобы параметры соответствовали установленным по проекту.

Ошибка: растянутая по времени поэтапная заливка бетона.

Это относится ко всем маркам, но особенно актуально для высоких образцов (от М-300 и выше). Дело в том, что высокие марки быстрее схватываются. Соответственно, при заливке большой конструкции не хватает одной машины с материалом, приходится подгонять новые. Если время между прибытием транспорта будет большое, вы получите неравномерно схватившийся бетон. Гарантировать, что он достигнет нужной прочности в такой ситуации нельзя.

Что делать? Необходимо четко рассчитать логистику поставок, чтобы заливать смесь из разных машин с равными интервалами. Здесь важно работать с ответственным поставщиком. Стоит следить и за тем, чтобы рецептура смеси в каждой машине была одинакова.

Ошибка: неверный расчет необходимого объема смеси.

Здесь варианта два — вы заказали больше или меньше чем нужно. В первом случае встает вопрос о неправильной трате средств за остаток. Во втором случае ситуация сложнее. Причина уже называлась выше — заливать фундамент или вести строительство с использованием бетона стоит в один заход.

Что делать? Выход прост — сразу рассчитать, сколько вам требуется смеси и заказать нужное количество.

Причина всех перечисленных ошибок — невнимательность и отказ от консультации специалистов. Менеджеры компании «Фаворит» отвечают на возникающие вопросы и помогают клиентам сделать выбор в пользу нужной разновидности бетона. Мы также обеспечиваем вам аренду автобетононасосов. С нами вы избежите перечисленных ошибок и сэкономите.

Не найдено %25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25Bc %25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25Be%25D0%25Bd %25D0%25B4%25D0%25Bb%25D1%258F %25D1%2584%25D1%2583%25D0%25Bd%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25Bc%25D0%25B5%25D0%25Bd%25D1%2582%25D0%25B0

Ошибка 404 — Не найдено

ООО «Порт Переборы» – это современное, динамически развивающееся предприятие. Мы дорожим нашими клиентами и готовы предложить им максимально выгодные условия, потому что у нас есть такая возможность. Мы располагаем причалом, флотом, современным бетонным заводом и специалистами, делающими все, чтобы любой наш клиент остался доволен.

Компания имеет в своем распоряжении современный автоматизированный завод Meka MekaMix 60 производительностью до 60 м3/ч товарного бетона или раствора, а так же собственную лабораторию, аттестованную в Ярославском ЦСМ.

Главные наши приоритеты – качество по доступной цене! И наша компания готова Вам это предоставить. Так же готовы предложить бетон с определенными заданными свойствами (пластичность, морозостойкость, водонепроницаемость и т.д.)

Мы понимаем, что качество бетона и раствора – это то, за что нас выбирают наши клиенты. Мы не можем себе позволить, чтобы наши клиенты были разочарованы. Поэтому наша компания имеет собственную, аттестованную в Ярославском ЦСМ лабораторию, которая работает каждый день. Мы не «прикрываемся» договорами со сторонними лабораториями, так любой разбирающийся клиент понимает, что данная схема не обеспечивает должного контроля качества выпускаемой продукции. Мы готовы провести любые строительные испытания в рамках аттестации нашей лаборатории.

Учитывая то, что в состав бетона и раствора входят инертные материалы, которые мы сами добываем и поставляем напрямую с карьеров собственным флотом, мы можем предложить качественную продукцию, сделанную на современном заводе, по минимальной рыночной цене в регионе. Наличие собственного парка автобетоносмесителей вместимостью 9 м3 позволяет не зависеть от автотранспортных предприятий и позволяет нам производить непрерывную заливку в любом районе города Рыбинска и Рыбинского района.

Так же, наша группа компаний предлагает следующий спектр поставок инертных материалов: Водные поставки речного песка в пределах Ярославской, Вологодской, Тверской и северной части Московской областей судами г/п от 2000 до 7000 тонн. Поставка шлаковой продукции ОАО «Северсталь» щебней доменных и сталеплавильных различных фракций по внутренним водным путям Европейского центра РФ судами г/п от 2000 до 7000 тонн. Поставка с гранитных карьеров Карелии (в акватории Ладожского Онежского озер) гранитного щебня различных фракций по внутренним водным путям Европейской части РФ судами класса «М» г/п от 2000 до 3270 тонн. Поставка на самовывоз и автотранспортом компании с грузового Порта Переборы.

Марка бетона для фундамента забора из профнастила


Что важно знать об устройстве ленточного фундамента под забор

Ошибочно считать, что ленточный фундамент под забор делается исключительно для тяжелых сооружений из камня или кирпича. В действительности он может служить хорошим основанием для ограждений различных конструкций, обладающих относительно небольшим весом. Устройство такого фундамента можно выполнить самостоятельно, только надо понимать, какой марки нужен бетон и как следует вести строительство.

Ленточный фундамент забора в процессе строительства

Общее понятие

Домовладельцам, желающим сделать для своего забора сплошное бетонное основание с цоколем, надо сначала разобраться, что он из себя представляет. Ленточный фундамент – это монолитное подземное сооружение в виде непрерывной ленты, заглубленное до границы промерзания грунта, в котором для усиления применено армирование. Характеристики основания и применяемые для ограждений марки бетона выглядят следующим образом:

  1. Глубина заложения в обычных грунтах, не склонных к просадке либо морозному пучению, не превышает 1 м.
  2. Максимальная ширина – 40 см. Этого достаточно, чтобы сделать любой забор.
  3. Высота цоколя (части, выступающей над уровнем земли) зависит от конструкции ограды. Но заливка цоколя выше 0,5 м не имеет смысла из-за большого расхода материалов и трудозатрат.
  4. Армирование производится стальными стержнями с периодическим профилем (на жаргоне – рифленка) диаметром от 8 до 12 мм.
  5. Используемые марки бетона – М100, М150 и М200 класса В7,5, В10 и В15.

Разновидности ленточных оснований

Применительно к ограждениям эти фундаменты делятся на несколько видов, применяемых в различных условиях:

  • обычные ленточные,
  • столбчато-ленточные;
  • свайно-ленточные.
Устройство классического ленточного варианта

Устройство оснований первой группы производится в нормальных условиях на устойчивых типах грунтов, промерзающих не более, чем на 80 см. Если граница промерзания располагается глубже, то нет смысла рыть траншею по всей длине, достаточно сделать опоры на стабильный слой в нескольких точках. В таких случаях строится столбчато-ленточный фундамент своими руками.

Устройство столбчато-ленточного фундамента

Когда грунты на участке – просадочные, то любая монолитная конструкция может со временем перекоситься или частично уйти в землю. В таких местах производится установка винтовых свай, уходящих ниже просадочных слоев и опирающихся на устойчивый грунт. Сверху оголовки свай объединяются железобетонной плитой – ростверком, на котором и ведется дальнейшее строительство ограждения.

Какую бетонную смесь применять?

Разобравшись с вопросом, какой на вашем участке нужен фундамент, надо определиться с выбором марки бетона. Это зависит от физических свойств грунтов в вашей местности проживания:

  • в сухой твердой почве устройство основания выполняется из марки М100 класса В7,5;
  • в увлажненных грунтах следует применять бетон марки М150 класса В10;
  • в насыщенных водой грунтах ленточный фундамент для забора придется сделать из бетонной смеси марки М200 класса В15.

Рядовому застройщику без специального строительного образования сложно разобраться в классах и марках бетонной смеси, обозначающих ее прочность, сопротивляемость промерзанию и прохождению влаги. Ему важнее понять, в какой пропорции смешивать стройматериалы, чтобы получить бетон с требуемыми характеристиками. Эти соотношения материалов по объему показаны в таблице:

МаркаКлассОбъем цемента М400, лОбъем песка, лОбъем щебня, л
М100В7,5104161
М150В10103250
М200В15102542

Чтобы сделать качественную смесь, важно применять просеянный песок в сухом состоянии. Дело в том, что мокрый песок сильно прибавляет в массе и его доля в растворе получится большей, отчего будущий монолит потеряет в прочности.

Подготовительные работы

Строительство ограждения всегда начинается с разметки. С помощью колышков и шнура необходимо наметить линию будущей ограды и места, где планируется установка столбов. В целом устройство фундамента состоит из таких этапов:

  1. Копка траншеи с выравниванием стенок и трамбовкой дна.
  2. Монтаж столбов с выравниванием по вертикали и фиксацией их в таком положении.
  3. Подсыпка песчано-гравийной подушки с последующим уплотнением.
  4. Армирование – вязка каркасов из стержней с помощью проволоки либо на сварке.
  5. Изготовление и установка щитовой опалубки.
  6. Заливка и укладка бетонной смеси.
  7. Отвердевание, уход за бетоном.

Металлические столбы из труб для удобства забивают в землю, а потом выравнивают с помощью строительного уровня и фиксируют камнями или арматурой. Устройство песчаной подушки делается на высоту 100 мм, после чего можно выполнять армирование.

Арматурный каркас вяжут мягкой стальной проволокой из стержней диаметром 8—12 мм таким образом, чтобы размеры ячеек составляли 100—150 мм. Затем каркас опускается в траншею и связывается с металлическими столбами. Чтобы бетон полностью укрывал стержни, под каркас нужно сделать подставки высотой не менее 5 см, на этом армирование закончено.

Щитовую опалубку для отливки фундамента с цоколем можно изготовить из следующих материалов:

  • обычные и ламинированные плиты ДСП;
  • стальные листы;
  • толстая фанера;
  • плоский шифер.

Опалубку нужно ставить строго вертикально, делая снаружи деревянные подпорки, упирающиеся в землю. Чтобы щиты не сдвигались внутрь, между ними надо вставить бруски, отрезанные под ширину будущего основания. Все детали опалубки стоит скрепить между собой гвоздями.

Готовая опалубка фундамента перед заливкой бетона

Чтобы в процессе укладки и застывания бетон не терял молочко, уходящее в землю, опытные строители практикуют такой прием: перед армированием и монтажом опалубки застилают всю траншею полиэтиленовой пленкой. Тогда после отвердевания монолит наберет полную твердость.

Укладка бетонной смеси

Ленточный фундамент для забора следует заливать при температуре окружающей среды выше +5 °С и отсутствии ночных заморозков. В противном случае придется провести следующие дополнительные мероприятия:

  1. При заморозках достаточно утеплить готовый монолит с помощью теплоизоляционных материалов.
  2. В бетон можно добавлять специальные составы, рассчитанные на определенную температуру.
  3. Сделать вокруг основания навес из пленки и организовать подогрев от электрического тепловентилятора.

При использовании бетономешалки нужно следить, чтобы смесь получилась жесткой, без излишка воды. В идеале бетон укладывается с помощью вибраторов, применяемых в строительстве для уплотнения и усадки смеси. Без вибратора это делается путем погружения стального стержня в нескольких точках, особенно по краям будущего фундамента.

Опалубка снимается после первичного застывания монолита – спустя 7—10 дней. Полное отвердевание, после которого можно продолжать строительство забора, происходит в течение 28 дней.

sdelayzabor.ru

Как залить фундамент под забор из профнастила

Нет смысла приводить доводы о том, что забор из профнастила – правильное решение во многих случаях. И нет смысла перечислять его преимущества и недостатки. Раз вам нужен фундамент для забора из профнастила – значит, вы уже все знаете, подготовились и готовы приступить к работе. Осталось только определиться с типом, маркой бетона, а также с армированием.

Общая инструкция по обустройству описана в этой статье.

Глубина фундамента

В принципе, для обычной почты подойдут все возможные типы. Если дело касается слабых грунтов, то, естественно, нужен будет столбчатый или столбчато-ростверковый фундамент. Во многих случаях подойдет надежный ленточный тип. Глубина размещения подошвы в среднем составляет 80 см, но для каждого региона ее нужно подбирать отдельно, в зависимости от уровня промерзания. Если грунт неустойчивый, то при разработке траншеи нужно дойти до прочного основания.

Ширина опалубки

Ширина ленты должна быть 25 см, — эта цифра обуславливается тем, чтобы бетон мог нормально проникнуть в конструкцию, а также между каркасом и опалубкой должен быть зазор в 1,5 см. Если вы будете бурить отверстие под опору, диаметр бура должен быть больше на 20 см, чем металлическая опора.

Порядок работ на разных опорах

Сразу давайте определимся с опорными столбами для забора из профнастила:

  1. Если это железные опоры – тогда их следует установить после этапа устройства опалубки и установки металлического каркаса.
  2. Нередко обрешетку из профнастила крепят на каменные столбы из кирпича.

Все-таки приведем подробный монтаж фундамента:

Забор с металлическими опорамиОграждение с каменными столбами
Вначале определяется расположение первых опор. Между ними сильно натягивается шнур на высоту от земли 20 см. Через запланированное расстояние важно отметить метки для остальных опор. Если выбраны железные стойки и вы планировали бурить под них отверстие, то изменений в опалубке не будет.

Сделайте уширение опалубки в этом месте. Уширения, отверстия и прочее – все это нужно армировать.

Опоры изготавливаются по одному уровню (если рельеф ровный), обрабатываются от ржавчины и старой краски. После этого выполняется окрашивание в выбранный цвет. Стойки рекомендуется постоянно вымерять уровнем, чтобы не допустить перекосов. Их следует сверху запечатать металлической пластиной, чтобы туда не проникал дождь.Строят непосредственно перед устройством обрешетки под профлисты.
Яма изготавливается глубиной на 80 см. и туда добавляется подушка из битого камня и песка. Теперь, как залить фундамент: закладывается арматура, и стойки заливаются бетонной смесью. Чтобы получился монолит, стремитесь проводить заливку одного отрезка, до ворот или перепада высот за один раз.Если планируется установка каменных столбов – понятно, что свая не подойдет, нужен сверху ростверк.
Редко когда бетон заливают в уровень с грунтом, поэтому сверху должна быть опалубка. Даже если вы запланировали заливать столбчатый вариант без ростверка, то бетонные столбы должны быть в уровень, по крайней мере там, где нет перепада высот рельефа (в этом случае делают ступеньку).

Нужно уширение подошвы под колонну. Если нужно изменение уровня, оно делается по краю колонны.
Каркас выбирается из рифленой арматуры, как на фото внизу.

Уширение опалубки также нужно армировать. В местах поворота можно просто загнуть арматуру и продолжить вязание каркаса.

Осталось ответить на один с виду детский вопрос – нужен ли фундамент для забора из профнастила. Если это будет временное ограждение – то не нужен, просто приварите или прикрепите к металлическим опорам внизу тяжелое уширение (подойдет даже забетонированная покрышка) и можно переходить к дальнейшей сборке каркаса.

Дальнейший уход за бетоном и следующие работы

Важно подбирать бетон правильной марки, использовать специальные добавки, чтобы он хорошо схватился на морозе или жаре. Утепляйте бетон на холоде, накрывайте пленкой, чтобы защитить от пересыхания.

soloremont.com

Заливка ленточного фундамента для забора

  • Дата: 10-07-2018
  • Просмотров: 2505
  • Рейтинг: 26

Оглавление: [скрыть]

  • Ленточный фундамент для забора
  • Основные типы ленточных фундаментов для забора
  • Как ленточный фундамент под забор залить правильно?
  • Армирование ленточного фундамента для забора
    • Стоимость ленточного фундамента для забора

Если решено установить забор своими руками, тогда, скорее всего, уже известно, что зачастую выбирается ленточный фундамент для забора.

Бетон марки М 200 и М 300 лучше всего подходит для устройства фундамента забора.

Данный вид основания характеризуется долговечностью, надежностью и способностью выдержать большие нагрузки.

Специалистами рекомендуется использовать его в целях строительства тяжелых видов заборов.

Ленточный фундамент для забора выглядит как монолитная лента из бетона, ширина которой равняется примерно 250-300 мм (в зависимости от того, какова ширина опор и секции ограждений), а глубина 600 мм, которая возводится по всей длине будущего забора. Обычно для него используется бетон марки М200-М300. Для слишком тяжелых заборов применяется бетон марки М400.

Сначала необходимо нанести разметку, по которой потом будет устанавливаться забор. Ее необходимо выполнить очень точно, поскольку исправить неточности потом будет уже невозможно. Для того чтобы выполнить данную разметку, потребуется веревка, мерная лента и колышки, еще рекомендуется применять специальные приборы — нивелир либо теодолит.

После того как сделана разметка, можно приступать к устройству основания для забора. Его вид будет выбираться в зависимости от того, какой конкретно устанавливается забор, от его высоты, от типа рельефа местности, а еще от типа залегающих грунтов.

Вернуться к оглавлению

Схема забора на ленточном фундаменте.

Ленточное монолитное основание. Основными материалами его являются арматура и бетон.

Бутовое основание. Оно делается из природного бутового камня.

Фундамент кирпичный. Нужно обратить внимание, что для его заливки сможет подойти только красный глиняный кирпич.

Каменное основание на песчаной подушке. Перед тем как залить его, необходимо засыпать слой песка, уплотнить его и утрамбовать при помощи поливки водой каждого 10 см пласта. Однако песок не должен занимать более половины высоты данного фундамента.

Ленточный фундамент смешанного типа. Сначала необходимо установить бутобетонную либо бутовую стенку, а уже затем по этой стенке ведется кирпичная кладка. Обычно данный тип фундамента используется в декоративных целях.

Песчаное основание. Данное основание состоит из слоя щебня и песка. Такой вид используется под одноэтажными легкими постройками (металлический либо деревянный домик).

Грунтоцементный. Такое основание приготавливается при помощи бетономешалки. Его можно использовать исключительно под легкие постройки.

Сборное железобетонное основание. Такой тип делается из арматуры и бетона, но выполняется заливка бетона и армирование на заводе. Уже готовые блоки привозятся на стройплощадку, на них и выкладывают фундаментную стену.

Список материалов и инструментов для работ:

Схема устройства ленточного фундамента.

  • лопата;
  • колышки;
  • щебень;
  • цемент;
  • проволока;
  • крючок;
  • арматура;
  • шнур;
  • строительный уровень;
  • песок;
  • отвес;
  • прутья из стали.

Вернуться к оглавлению

Как уже упоминалось выше, такое основание представляет собой армированную бетонную ленту поверхностного залегания. Чтобы выполнить заливку таких ленточных фундаментов для забора, потребуется:

  • арматура, диаметр которой 8-10 мм;
  • бетон марки М200 и больше;
  • крупный песок;
  • материалы для опалубки (щиты из дерева, ламинированная фанера, доска для опалубки основания).

Далее будет рассмотрена технология строительства.

Сначала необходимо будет выкопать траншею, ширина и глубина которой от 60 до 80 см. Далее необходимо выполнить гравийно-песчаную подушку, высота которой приблизительно 10-15 см. Данную подушку необходимо обильно полить водой. На промежутке 7 см от дна и 10 см от стен необходимо выполнить укладку связанной арматуры, сечение которой будет составлять 10 мм. Потом необходимо возвести опалубку и сделать надежную ее фиксацию. Заполняется вся опалубка готовым бетоном. Необходимо обратить внимание, если у забора имеются опоры-столбы, тогда их необходимо установить и выровнять предварительно.

Вернуться к оглавлению

Чтобы выполнить полноценное армирование, понадобится арматура, имеющая сечение от 8 до 10 мм. Сначала возводится арматурный каркас, то есть соединяются все прутья в единую конструкцию с помощью специальной проволоки. Правильная технология процесса армирования ленточного фундамента для забора заключается в создании каркаса из стали. Ширина этого каркаса должна быть в 2 раза меньше высоты.

Из вышеописанного можно сделать следующий вывод: поперечные прутья — это только элементы конструкции, главная задача которых заключается в образовании формы, по данной причине можно хорошо сэкономить на этом материале. Самым проблемным участком каркаса из стали считают его углы. Необходимо армировать углы гнутыми прутьями арматуры, которые соединят все части каркаса.

Вернуться к оглавлению

Цена данного фундамента будет зависеть, в первую очередь, от его размеров. Чем шире и глубже он будет, тем больше материалов понадобится для его постройки, цена, соответственно, будет расти пропорционально размерам. Стоимость его также будет зависеть от материала, который выберется — марка бетона, толщина арматуры. Влиять будет и следующий выбор: купить песок и щебень либо самостоятельно найти строительный материал.

Фундамент является важным элементом любой постройки. От того, насколько верно были выполнены работы и правильно выбран материал, будет зависеть долговечность и прочность будущей постройки.Поэтому нужно очень тщательно соблюдать технологию и приобретать качественные материалы, тогда построенный забор сможет прослужить не один десяток лет.

Теперь известно, как правильно выполнить такой тип работ. Желаем удачи в постройке фундамента для вашего будущего забора!

moifundament.ru

Сколько нужно бетона для заливки основания забора?

Я так понял что Вы собираетесь делать ленточный фундамент под забор (с армированием естественно).

Размеры фундамента зависят от типа почвы в Вашей местности, от нагрузки на фундамент (одно дело фундамент под забор из кирпича и другое дело фундамент под забор из профнастила), от рельефа участка.

Но чаще всего фундамент делают не уже 200-т мм, глубиной в 40, 50-т см.

Над поверхностью земли не менее 80-и мм.

Что бы узнать сколько надо бетона на такой фундамент, надо выкопать траншею и посчитать её (траншеи) кубатуру.

Кубатура это длина траншеи умноженная на ширину этой же траншеи и умноженное на высоту.

Прибавляем те самые 80-т мм. минимум (см выше), это и будет количеством бетона на фундамент (так же в кубах).

Без первоначальной копки траншеи под фундамент забора, не обойтись, разметка и траншея, вот первые шаги.

Можно бетон заказывать с не большим запасом на усадку.

При желании (или необходимости) можно и точное количество составляющих высчитать (сколько цемента, песка, щебня), но в этом нет необходимости если заказываете готовый бетон.

Учитывать (при заказе) надо и марку бетона, под кирпичный забор не ниже М300-а.

Вот пример:

Высота 0,6-ь метра, ширина 0,2-а метра, длина забора 20-ь метров.

0,2 х 0, 6 х 20 = 2,4-е куба, под фундамент забора.

А дальше уже подставляйте свои значения с учётом всего, ибо и ширина ленты как и ширина забора могут быть разными, всё уже абсолютно индивидуально.

www.remotvet.ru

какая нужна для ленточного основания частного дома, какого класса лучше использовать и каким надо заливать свайный

Бетон – один из основных строительных материалов, использующийся повсеместно. Одним из главных направлений, в которых его применяют, является заливка фундаментов или оснований. Однако далеко не каждая смесь для этого подойдет.

Состав

Сам по себе бетон является камнем искусственного происхождения. На современном рынке представлено множество разновидностей бетона, однако общий состав всегда остается одним и тем же. Так, бетонная смесь состоит из вяжущего вещества, заполнителей и воды.

В качестве вяжущего вещества чаще всего используется цемент. Также бывают нецементные бетоны, но они не используются для заливки фундамента, поскольку их прочность значительно уступает цементосодержащим аналогам.

В качестве наполнителя могут использоваться песок, щебень или гравий. В зависимости от того, какой тип фундамента выбран, подойдет тот или иной вариант.

При соединении вяжущего вещества, заполнителя и воды в необходимых пропорциях получится качественный раствор. Время затвердевания также зависит от выбранных ингредиентов. Ими же определяется марка бетона, его стойкость к холоду и воде, а также прочность. Кроме того, в зависимости от состава с цементом можно работать только вручную или же появляется необходимость в использовании специального оборудования (бетономешалки).

Марки и характеристики

Существует много нюансов, на которые нужно обращать внимание при выборе той или иной бетонной смеси.

Марка

Основополагающим из них является марка бетона. Марка – это числовая маркировка на упаковке. По ней можно сразу понять, какими показателями будет обладать тот или иной состав. Согласно нормам СНиП, для фундамента жилого дома подойдет не каждый бетон. Марка должна быть не ниже М250.

Наиболее распространенными для фундаментов являются следующие:

  • М250. Данная разновидность подходит только в случаях, если на фундамент планируется малая нагрузка. Также из бетона данной марки делаются перекрытия, им покрываются дороги. Таким образом, область использования крайне ограничена из-за не очень высоких прочностных характеристик. Подойдет для фундамента под каркасный дом.
  • М300. Этот более прочный цемент подойдет для большего количества конструкций. Например, помимо фундамента, им можно залить дорогу, подверженную высоким нагрузкам, выполнить лестничные перекрытия. Благодаря большей прочности открываются возможности заливки фундамента под одноэтажные кирпичные или деревянные дома с мансардой.
  • М350. Этот вариант мало чем отличается от предыдущего. Как и в случае с М300, из бетона М350 можно построить различные конструкции. Прочность будет лишь немногим выше, однако если вы строите одноэтажный дом на участке с пучинистым грунтом, лучше обратить внимание именно на эту марку.
  • М400. Данный вариант подходит для строительства в тех случаях, когда прочность пола важнее всего остального. Например, бетон данной марки можно заливать в качестве фундамента для гаража или двухэтажного дома. Помимо этого, данный вид рекомендован для использования в служебных помещениях (цехах).
  • М450. Бетон данной марки – один из самых прочных, поэтому более других подходит для заливки фундамента. Его используют при многоэтажном строительстве для заливки не только основания, но и перекрытий. Если вы строите дом из тяжелых материалов или же во много этажей, то рекомендуется выбирать данную марку.
  • М500. Самый прочный из всех марок, подходящих для фундамента. Из бетона М500 делают перекрытия и основания тогда, когда нет возможности использовать менее прочные смеси. Например, это зависит от климатических условий участка: наличия грунтовых вод, сильных ветров, высокой кислотности почвы. Если условия позволяют, то лучше выбрать другой тип, к примеру, М450. Использующиеся в составе присадки повышают стоимость, и иногда разумнее отказаться от использования данной смеси.

Итак, раз марка – основной показатель, на который нужно ориентироваться, то он должен сообщать какую-то важную информацию. Марка показывает, какую максимальную нагрузку способен выдержать тот или иной бетонный блок. Все это выявляется опытным путем. Для экспериментов используются кубики 15х15 см. Однако стоит иметь в виду, что марка показывает усредненный показатель прочности, а класс – фактический.

Классы прочности

В условиях бытового строительства точные знания часто оказываются ненужными, поэтому углубляться в них не стоит. Все, что необходимо знать – это то, как примерно класс прочности соотносится с маркой. Разобраться в этом поможет следующая таблица. Стоит оговориться, что марка обозначается буквой М, а класс – буквой В.

Прочность на сжатие приведена в кг на кв. см.

Морозостойкость

Когда речь идет о морозостойкости, то имеют в виду то, сколько раз можно заморозить и разморозить бетон без последствий для его характеристик. Морозостойкость обозначается буквой F.

Данное качество отнюдь не равно количеству лет, которое сможет прослужить бетонное основание. Казалось бы, количество заморозок и разморозок – это количество зим, однако на деле все обстоит не так просто. В течение одной зимы температура может сильно колебаться, в результате чего за один сезон происходит несколько циклов чередования.

По большому счету, данный показатель важен только в случае с влагосодержащим бетоном. Если использовалась сухая смесь, то даже низкий показатель морозостойкости – не препятствие долгой службе, в то время как расширение и сжатие молекул воды в так называемой влажной смеси способно привести к сильной порче бетонного фундамента по истечению нескольких циклов.

Так, при качественной гидроизоляции фундамента оптимальным показателем морозостойкости для него является F150-F200.

Водонепроницаемость

Данный показатель характеризуется буквой W. Речь идет о том, какое давление воды сможет выдержать бетонный блок, при этом не пропустив воду. Если вода подается без напора, как правило, все бетонные конструкции к ней устойчивы.

По большому счету, при выборе бетона для фундамента данный показатель не так важен. Куда важнее обратить внимание на марку бетона, который вы выбираете. Показателя водонепроницаемости, присущего той или иной марке для фундамента, оказывается достаточно.

Но все же лучше всего продемонстрировать в таблице, как соотносятся показатели прочности с водонепроницаемостью и морозоустойчивостью той или иной марки.

Из приведенной выше таблицы можно узнать все, что необходимо. Обратите внимание, что с ростом числового показателя марки улучшаются и прочие характеристики.

Удобоукладываемость

Данный показатель определяет, насколько удобно работать с бетоном, можно ли использовать его без механических средств, заливая вручную. В условиях бытового строительства этот параметр важнее других, так как не всегда имеется доступ к специализированной технике, и приходится довольствоваться только лопатой и дрелью со специальной насадкой.

Удобоукладываемость определяет пластичность бетона, его способность быстро и равномерно распределяться по поверхности, а также срок схватывания – отвердевания внешних границ. Бывает так, что бетон схватывается очень быстро, из-за чего нет возможности быстро исправить неровности или добавить новый раствор, если уже имеющегося окажется недостаточно. Показатель пластичности характеризуется буквой «П».

Ниже приведены краткие характеристики каждого из значений.

Какую выбрать?

В первую очередь, нужно иметь в виду, что марка выбираемого фундамента должна зависеть от трех критериев: типа основания, материала стен и состояния грунта. Подобный обдуманный подход поможет не только сэкономить на присадках, добавляемых в бетон, но и обеспечить максимальный срок службы основания.

Имейте в виду, что в данном случае речь идет только о тех бетонных смесях, которые заказываются в готовом виде, поскольку составление собственного раствора – задача трудная, и не всегда есть возможность получить искомые характеристики. Напротив, в случае с покупным вариантом все характеристики гарантированы, при этом переплата либо оказывается минимальной, либо вообще отсутствует.

Помимо прочего, рекомендуется уделить пристальное внимание сроку годности смеси и условиям ее транспортировки и хранения.

Тип основания

В частном строительстве чаще других используется ленточный фундамент. Это связано с простотой его сооружения и высокими характеристиками в плане надежности. Принимая это во внимание, имеет смысл начать рассмотрение подходящих именно с этого варианта.

Для ленточного фундамента разброс марок большой. Выбор может варьироваться от М200 до М450 в зависимости от пролегания грунтовых вод и материала, из которого будут сделаны стены дома.

Для монолитного фундамента, чаще всего выбирающегося под бани, сараи и прочие подобные строения, понадобится бетон М350 и выше.

Для свайного основания показатель должен быть М200-М250. Это связано с тем, что особенности конструкции фундамента данного типа делают его прочнее ленточного и монолитного.

Материал стен и грунт

Так, если грунтовые воды залегают на глубине более 2 м, то подойдут следующие марки:

Стоит заранее оговориться, что это справедливо только для ленточного фундамента.

Если грунтовые воды пролегают выше 2 м, то марка фундамента должна быть не ниже М350. Если обобщить данные, то М350 подходит для легких строений, М400 – для одноэтажных кирпичных, М450 – для двух- и трехэтажных кирпичных частных домов. Под легкими домами имеются в виду и деревянные строения.

Ориентируясь на все особенности, присущие вашему будущему дому, вы сможете без труда определить, какую марку цемента для основания нужно использовать в вашем случае.

Приготовление раствора

Прежде чем приступить к приготовлению бетонной смеси, следует подробнее разобраться с ее составляющими. От правильного выбора входящих в нее компонентов и их пропорций зависит прочность основания, его устойчивость к нагрузкам, срок службы. Поскольку фундамент – это в прямом смысле основа дома, то любая ошибка может стать роковой и привести к тому, что дом не простоит долго.

Для начала нужно оговориться, что все составляющие должны быть высокого качества. Не стоит заменять какой-либо ингредиент аналогом, если вы не уверены, что это не приведет к изменению характеристик состава. Например, мелосодержащие наполнители нельзя использовать в растворах, предназначенных для заливки в местах неглубокого пролегания грунтовых вод, так как водопроницаемость подобного цемента окажется невысокой.

Компоненты

Как было сказано выше, в состав бетона для фундамента входят три группы компонентов: вяжущие вещества, наполнители и вода. Для заливки фундаментов не используется нецементный бетон, поэтому единственным вариантом вяжущего вещества в данном случае окажется цемент разных сортов.

Цемент

Для добавления в бетонную смесь для фундамента подойдет не любой цемент, а только нескольких видов. Это связано с тем, что необходимы некоторые специфические характеристики.

Также следует иметь в виду, что для бетона конкретной прочности потребуется цемент определенной марки:

  • для бетона, прочность которого на сжатие находится в рамках В3,5-В7,5, нужен цемент марки 300-400;
  • если прочность на сжатие варьируется от В12,5 до В15, то подойдет цемент марок 300, 400 или 500;
  • для бетона прочностью В20 нужен цемент марок 400, 500, 550;
  • если требуемая прочность бетона составляет В22,5, то предпочтительно использовать цемент марок 400, 500, 550 или 600;
  • для бетона прочностью В25 подойдут 500, 550 и 600 марки цемента;
  • если нужен бетон прочностью В30, то потребуются 500, 550 и 600 марки цемента;
  • для прочности бетона В35 понадобится цемент марок 500, 550 и 600;
  • для бетона прочностью В40 потребуется цемент марок 550 или 600.

Таким образом определяют соотношение марки бетона и марки цемента.

Второй фактор, на который нужно обратить внимание – время затвердевания. Оно зависит от вида цементного вещества.

Портландцемент – цемент на силикатной основе. Характеризуется быстрым временем схватывания, которое, как правило, не превышает 3 часов после замеса. Конец схватывания наступает спустя 4-10 часов в зависимости от выбранной разновидности.

Есть следующие наиболее распространенные подтипы портландцемента:

  • Быстротвердеющий. Застывает спустя 1-3 после замеса. Подходит только для механизированной заливки.
  • Нормально твердеющий. Время схватывания – 3-4 часа после замеса. Подходит как для ручной заливки, так и для машинной.
  • Гидрофобный. Имеет повышенную устойчивость к воздействию влаги.

В зависимости от нужд и имеющегося оборудования может быть выбран один из приведенных вариантов. Все они отлично подходят для фундамента.

Шлакопортландцемент, по сути, по своим характеристикам не сильно отличается от портландцемента. Разница заключается лишь в технологии изготовления. Время схватывания шлакопортландцемента сильно варьируется в зависимости от условий окружающей среды. После замеса он может схватываться как через 1 час, так и через 6 часов. Чем теплее и суше помещение, тем скорее схватится раствор. Как правило, полностью такой цемент схватывается только через 10-12 часов, так что имеется временной промежуток для устранения недочетов и недоработок. Благодаря этому можно использовать как машинный метод заливки, так и ручной. Данный тип цемента более всего предпочтителен для использования в условиях повышенной влажности. Кроме того, он выдерживает температуры до 600 градусов.

Пуццолановый портландцемент подходит для использования только в условиях высокой влажности, так как на открытом воздухе бетон на основе пуццоланового портландцемента быстро иссохнет и утратит былую прочность. Также на воздухе такое бетонное основание даст сильную усадку. В случаях, когда по некоторым причинам использовать цемент другого вида не представляется возможным, рекомендуется постоянно увлажнять бетонный фундамент.

Преимуществом пуццоланового портландцемента является то, что он не схватывается так быстро, как остальные виды, поэтому остается больше времени на его разравнивание и глубинное вибрирование. Кроме того, при использовании цемента данного вида можно проводить работы по бетонированию даже в зимний период.

Глиноземистый цемент быстро затвердевает, поэтому он необходим, когда нужно быстро построить фундамент, при этом нет времени на его застывание. Схватывается он уже через час, в то время как максимальное время схватывания при неблагоприятных условиях составляет 8 часов.

Что примечательно, данный вид цемента хорошо схватывается с металлической арматурой. Благодаря этому достигается высокая прочность бетонного фундамента. При этом основание получается более плотным, чем во всех остальных случаях. Фундаменты с добавлением глиноземистого цемента могут выдерживать сильное давление воды.

Песок

Для заполнения бетона подойдет не каждый песок. Для фундаментов чаще всего используют крупный и средний песок с размером песчинок 3,5-2,4 мм и 2,5-1,9 мм соответственно. Однако в ряде случаев могут использоваться и мелкие фракции с размером песчинок 2,0-2,5 мм. Крупицы меньше не используются в строительстве фундаментов.

Важно, чтобы песок был чистым и не содержал никаких примесей. Для этого подходит речной песок. Количество посторонних веществ должно составлять не более 5%, иначе такое сырье нельзя считать пригодным для строительных работ. При самостоятельной добыче песка позаботьтесь о проверке его на наличие примесей. Если это потребуется, очистите добытый песок.

Имейте в виду, что проще всего приобрести уже очищенный песок. В этом случае у вас в дальнейшем не возникнет проблем: вы минимизируете риск, что бетонное основание потеряет прочность из-за содержащихся в песке частиц ила или глины.

Чтобы проверить чистоту песка, нужно провести следующий опыт. В обычную пластиковую пол-литровую бутылку нужно засыпать примерно 11 столовых ложек песка и залить водой. После этого через полторы минуты воду надо слить, налить свежей воды, взболтать бутылку, опять выждать полторы минуты и слить воду. Это нужно повторять до тех пор, пока вода не будет прозрачной. После этого нужно оценить, сколько песка осталось: если как минимум 10 столовых ложек, то загрязненность песка не превышает 5%.

Щебень и гравий

Щебень может быть нескольких фракций, начиная с мелкой и заканчивая крупной. Чтобы повысить прочность бетона, в него добавляют несколько фракций щебня. Важно, чтобы щебня или гравия использовалось не больше третьей части общего объема бетонной смеси.

Также необходимо обратить внимание на крупнофракционный щебень, используемый для бетонов под фундамент. Он должен быть не более третьей части самого мелкого размера конструкции. В случае с основанием за единицу сравнения принимают арматурные прутья.

Имейте в виду, что использование щебня или гравия сказывается только на соотношении воды и сухой смеси. При работе с гравием потребуется на 5% больше воды, чем при использовании щебня.

Что касается воды, то для изготовления бетонного раствора подойдет только та, которая пригодна для питья. Причем может использоваться даже та вода, которую можно пить после кипячения. Нельзя использовать техническую воду. Морская вода может использоваться только с глиноземистым цементом или портландцементом.

Пропорции

Чтобы получить бетон определенной марки, необходимо подобрать нужные компоненты в правильной пропорции. Ниже в таблице наглядно продемонстрировано соотношение ингредиентов, которые подходят для бетонных смесей для фундамента.

Так, можно получить одну и ту же марку бетона, используя разные марки цемента и меняя пропорции песка и щебня в составе.

Расход

Количество бетона, который может потребоваться для фундамента, зависит в первую очередь от специфики дома. Например, если речь идет о популярном ленточном фундаменте, то нужно принять во внимание заглубленность и толщину ленты. Для свайного фундамента необходимо подумать о заглубленности и диаметре свай. Монолитный фундамент требует учета габаритов плиты.

Для примера рассчитаем объем бетона для ленточного фундамента. Возьмем ленту, общая длина которой равна 30 м, ширина – 0,4 м, а глубина – 1,9 м. Из школьного курса известно, что объем равен произведению ширины, длины и высоты (в нашем случае глубины). Так, 30х0,4х1,9=22,8 куб. м. Округлив в большую сторону, получим 23 куб. м.

Советы профессионалов

Важно принять во внимание несколько наблюдений профессионалов, которые помогут с выбором или приготовлением бетонной смеси:

  • При высокой температуре правильное застывание бетона может оказаться под угрозой. Необходимо присыпать его опилками, которые нужно будет время от времени увлажнять. Тогда в фундаменте не будет трещин.
  • По возможности ленточный фундамент стоит залить в один заход, а не в несколько. Тогда будет гарантирована его максимальная прочность и однородность.
  • Никогда не пренебрегайте гидроизоляцией фундамента. Если не провести эту процедуру надлежащим образом, то бетон может потерять часть своих прочностных характеристик.

О том, как приготовить бетон для заливки фундамента, смотрите далее.

Пароизоляционная подложка толщиной 6 мил над бетонными полами

Укладывая новый пол, вы хотите, чтобы он прослужил долгие годы. Со всеми напольными покрытиями влага из нижнего пола (бетона) может вызвать проблемы и вызвать головную боль через несколько месяцев.

Почему и как появляется влага в бетонных плитах?

Под землей всегда есть вода, хотя ее может и не быть у поверхности, но она есть. Через несколько месяцев или лет уровень грунтовых вод [ссылка] может подняться, и вода будет проходить через бетон в виде водяного пара с капиллярным эффектом.Поскольку бетон пористый, водяные пары передаются из земли через бетонную плиту в ваш подвал. Как только водяной пар соберется под вашим полом, он начнет скапливаться и «впитываться» в паркет. Как только это произойдет, пол может деформироваться или деформироваться, что приведет к хаосу.

Если под напольным покрытием имеется пароизоляционный слой толщиной 6 мил, водяной пар будет собираться под пленкой и больше не достигнет вашего красивого напольного покрытия. Больше не нужно беспокоиться, если на вашем полу возникнут проблемы.Так почему же во всех инструкциях по установке напольных покрытий упоминается установка пароизоляционной подложки толщиной 6 мил? Причина довольно проста: пароизоляция толщиной 6 мил блокирует попадание всей влаги с пола на пол.

Пароизоляция бывает двух типов
Рулон пароизоляции толщиной 6 мил

Наш MoistureBlock представляет собой пароизоляцию из полиэтиленовой пленки толщиной 6 мил, которая используется в процессе укладки плавающего ламината, роскошных виниловых досок и инженерных деревянных полов. Не нужно возиться с большими раскладывающимися, низкокачественными, некондиционными строительными пленками, которые могут быть неприятными и трудными в использовании до укладки пола.

Подложка с пароизоляцией толщиной 6 мил

Некоторые подложки имеют встроенную пароизоляцию, которая также обеспечивает дополнительные преимущества, такие как:

  • Звукопоглощение — Помогает предотвратить проникновение звука в другие помещения
  • Защита от влаги — Технология MP Global Products QuietWalk DriWick позволяет влаге отводиться снизу, защищая пол
  • Сопротивление сжатию — Помогает поддерживать пол
  • Теплоизоляция – Помогает избавиться от холода бетонного пола

Также никогда не помешает установить вместе MoistureBlock и подложку, так как это обеспечивает полную защиту от влаги.

Лучшая пароизоляционная подложка толщиной 6 мил по типу напольного покрытия

Все напольные покрытия – MoistureBlock
Ламинированные или плавающие полы (без укладки на клей или гвозди) – Подложка QuietWalk
Роскошный виниловый пол – Роскошная виниловая подложка QuietWalk
Паркетный пол – Подложка QuietWalk Plus

Как установить пароизоляцию на бетонный пол под ламинат

  1. Всегда читайте рекомендации и инструкции производителей напольных покрытий перед укладкой подложки.
  2. Перед раскатыванием подложки обязательно подметите, пропылесосьте и удалите весь мусор с основания.
  3. Заполните любые значительные отверстия, зазоры или разрывы, которые могут существовать в основании.
  4. Раскатайте подложку по поверхности основания.
  5. Оставьте примерно 2-3 дюйма вдоль каждой стороны, чтобы они перекрывали стену.
  6. Соедините каждый рулон подложки лентой толщиной 3 мил, клейкой лентой или аналогичной лентой, чувствительной к давлению, которая соответствует или превосходит
    показатели паропроницаемости, рекомендованные производителем напольного покрытия.
  7. При установке подложки MoistureBlock Film с самоклеящейся кромкой пленки просто соедините рулоны, сняв подложку
    с ленты, и приклейте к краю предыдущего рулона.
  8. Всегда следите за тем, чтобы рулоны пленки
    соединялись липкой лентой равномерно, чтобы не было зазоров между
    соседними рулонами пленки.
  9. После завершения можно обрезать лишнюю пароизоляцию
Посмотреть подложку MoistureBlock Где купить

Основные инструменты для строительства из бетона

Опубликовано 7 сентября 2017 г.

Строительство из бетона является важнейшей составляющей строительства.По крайней мере, каждому дому, коммерческому зданию, строению и постройке требуется фундамент и/или опоры. Существует около дюжины важнейших инструментов для заливки фундаментов, фундаментов и отделки плоских работ. Для каждой конкретной работы потребуется следующее:

Землеройные инструменты

  • Лопаты – желательно как лопаты, так и плоские. Без лопаты бетонная работа невозможна. Будь то выравнивание грунта под опалубкой, заполнение промежутков между опалубкой и землей на грунте, заполнение тачек, заполнение ведер песком или заполнителем для миксера, замешивание бетона, уборка разливов, задачи внутри бетона. работа, требующая лопаты, бесчисленна.
  • Тачка — самый быстрый способ перемещения материала вручную, за очень немногими исключениями, почти на каждой рабочей площадке требуется тачка.
  • Кирка — разбивание уплотненной грязи или каменистой почвы киркой часто является преамбулой лопаты. Разрыхление земли перед лопатой делает процесс экспоненциально быстрее.
  • Копательная планка — копающую штангу просто невозможно заменить. Когда вам требуется большой рычаг, подойдет только копающий брус. Кроме того, они хороши для рыхления твердого грунта в труднодоступных местах, таких как отверстия, необходимые для формирования труб.

Формовочные инструменты

  • Пояс для инструментов. Чтобы во время работы не мешался порядок, необходим хороший пояс для инструментов.
  • Рулетка и длинная рулетка — пожалуй, самый важный инструмент на любой стройплощадке. Рулетка используется для определения длины бланков, поддержания их прямолинейности и проверки вашей работы. Длинная лента служит той же цели и необходима, когда длина превышает длину рулетки.
  • Квадрат здания. Квадрат и отвес являются наиболее важными аспектами строительства из бетона. Квадрат здания используется для того, чтобы формы оставались идеально перпендикулярными друг другу.
  • Двухфутовый и Ракетный Уровень — Для проверки необходимы уровни — уровень опалубки и проверка по отвесу.
  • Молоток и ручная кувалда. В настоящее время большинство подрядчиков используют ручные дрели и шурупы для настила для сборки опалубки, однако молотки по-прежнему необходимы во многих различных ситуациях, особенно при снятии опалубки. Кроме того, требуется молоток, чтобы постучать по сторонам опалубки, чтобы усадить бетон и выпустить захваченный воздух, застрявший между бетоном и опалубкой.Ручной молот необходим для вбивания кольев и выбивания их после затвердевания бетона.
  • Плоскогубцы и кусачки — для связывания арматуры и вязальной проволоки между формами требуются плоскогубцы. Ошибки требуют кусачек, как и вытягивание опалубки после затвердевания бетона.
  • Лом — От всего до вытягивания гвоздей и опалубки до получения рычага, необходимого для подъема или закручивания опалубки, ломы являются важными инструментами для строительства из бетона.
  • Станок для гибки арматуры
  • — За исключением плит, налитых на проволочную сетку, почти для каждой бетонной работы — за исключением очень небольших работ или специальных проектов — требуется арматура.
  • Электродрель. Хотя забивание гвоздей в формы по-прежнему является подходящим средством крепления форм друг к другу, к планкам и кольям, дрель работает намного быстрее, менее трудоемка и более точна.
  • Циркулярная пила – Циркулярная пила необходима для резки форм по длине.

Инструменты для отделки

  • Вибратор для бетона. Хотя вибраторы не являются обязательными, они обеспечивают твердое, безвоздушное твердение бетона. Для той же цели можно использовать простую палку, но она не так эффективна и действенна.
  • Алюминиевая линейка – во время заливки необходима линейка. Как только бетон укладывается относительно ровно с помощью вибратора, поверочная линейка используется для выравнивания бетона в большей степени. Ширина между формами будет определять необходимую длину.
  • Мастерок – Мастерок используется для выравнивания бетона и создания полугладкой поверхности.
  • Кромкообрезной станок — используется для придания красивой круглой кромки краям бетонного изделия.
  • Groover – желоборез используется для дорожных покрытий и тротуаров.Созданная мягкая линия разлома первой растрескивается, если бетон подвергается напряжению во время его оседания. Трещина внутри паза, она скрыта от глаз.
  • Затирки – затирки используются для придания бетону гладкости. Терка используется в последнюю очередь, после линейки, кельмы, кромкообрезного станка и желоба.

Несмотря на то, что строительство из бетона может показаться изнурительной задачей с использованием многих необходимых инструментов, это может быть довольно легко, если у вас есть все необходимое. Свяжитесь с нашей командой в BN Products сегодня, и мы начнем работу над вашим проектом.

Нравится этот пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Подготовка бетонных поверхностей к укладке ламината

Ламинированные полы — это экономичный вид, который при правильной укладке прослужит много лет. Если вы заинтересованы в том, чтобы сэкономить деньги и выполнить работу самостоятельно, мы здесь, чтобы предоставить вам арсенал информации, чтобы вы могли успешно укладывать ламинат на бетонную поверхность.

Чтобы получить максимальную отдачу от ламината, он должен быть сухим, ровным и чистым.Чтобы ваш пол не пропускал влагу, вы должны дать бетону высохнуть в течение 30 дней. Требуется слишком много времени, чтобы парировать влагу. Через 30 дней вы должны проверить уровень влажности вашего бетона с помощью влагомера. Если уровень составляет 4,5 процента или выше, плита может быть непригодна для установки.

После того, как бетон прошел тест на влажность, вы можете установить пластиковую пленку толщиной не менее 6 миллиметров. Это предотвратит попадание влаги на ламинат.В месте соединения листов убедитесь, что листы перекрывают друг друга на несколько дюймов, и для безопасности используйте прочную виниловую ленту. Пластиковая пленка стоит от 8 до 12 центов за квадратный фут, а виниловая лента стоит около 20 центов за погонный фут.

Для ламината необходима ровная поверхность. Любые удары или провалы ламината приведут к тому, что пол заскрипит или развалится. Чтобы предотвратить это, заполните углубления заплаткой или самовыравнивающимся бетоном. Любые зазоры шириной более четверти дюйма, выбоины и крупные сколы должны быть заполнены заплаткой.Провалы и трещины на бетонной плите должны быть исправлены самовыравнивающимся бетоном. Заплатка стоит около 15 долларов за галлон, а самовыравнивающийся бетон стоит от 40 до 50 долларов за мешок. Небольшим порциям самовыравнивающегося бетона требуется несколько дней для застывания.

Обязательно отшлифуйте все неровности и полностью удалите любые неровности и остатки клея от предыдущего напольного покрытия. Молоток и долото могут быть полезны для небольших неровностей, а шлифовальная машина — для неровностей. Если плита находится в плохом состоянии, используйте шлифовальную машину или шлифовальный круг со скребком для бетона по поверхности, прежде чем использовать самовыравнивающийся бетон.

Для максимального комфорта при ходьбе по готовому изделию необходимо добавить слой ламината поверх гидроизоляции. Это будет иметь заметную разницу и стоит всего от 12 до 15 центов за квадратный фут.

Наконец, когда бетон подготовлен, вы можете укладывать ламинат, как и любой другой вид чернового пола. Подойдите к этим шагам методично, и вы будете на пути к красивым полам.

ПОДВАЛЫ — Обзоры герметиков для бетона

Поскольку подвальные помещения наиболее уязвимы к повреждениям, они требуют немного большего внимания и заботы, чем многие другие части наших домов.Повреждение водой, как правило, не повредит дому, даже на первом этаже. Однако, поскольку подвалы фактически расположены под землей, они подвергаются более высокому риску повреждения стихией, особенно повреждения водой.

Ущерб от воды обычно возникает в результате наводнения. Хотя наводнение может быть неожиданностью, например, в результате внезапных наводнений или стихийных бедствий, таких как ураганы, наводнения, которые могут регулярно поражать подвалы, обычно со временем накапливаются. Районы вблизи рек, озер, океанов и других водоемов имеют высокий уровень грунтовых вод.Это просто означает, что под поверхностью земли скапливается большое количество воды. Когда уровень грунтовых вод высок, существует большая вероятность наводнения, потому что дождевая вода не может просочиться в землю в такой степени, как в местах с низким уровнем грунтовых вод.

Подвалы в районах с высоким гидростатическим давлением, то есть при высоком уровне грунтовых вод, подвержены повреждениям водой. Хотя бетон кажется прочным и непроницаемым для протекающей через него воды, на самом деле это пористый материал.В результате процесса смешивания образуется большое количество крошечных воздушных карманов, которые позволяют воде и влаге проходить через материал. Хотя следы влаги не являются проблемой, вода может физически проходить сквозь бетон и капать сквозь стены, что приводит к образованию плесени и грибка, а также к повреждению вашего дома и имущества.

Лучший способ предотвратить такие повреждения — использовать герметик для бетона. Если вы используете акриловый герметик, вода просто просочится и вытолкнет герметик с поверхности изнутри материала.Акриловый герметик будет пузыриться и отслаиваться, а вода все равно будет капать в подвал. Лучшим выбором является проникающий герметик. Эти герметики будут проникать через поверхность бетона, чтобы вступить в химическую реакцию внутри материала. Химическая реакция не только увеличивает плотность и прочность бетона, но также заполняет поры и микротрещины, что позволяет влаге беспрепятственно проникать в бетон. Без свободной сети, обеспечивающей проход по бетону, воде некуда будет деваться, она будет скоплена снаружи поверхности и закрыта для входа.Только тогда безопасность вашего бетона повысится, а защита будет обеспечена.

15 инструментов, которые вы должны иметь наготове перед началом любых бетонных работ

Если вы хотите работать с сырым бетоном, вам понадобится набор основных инструментов. Вот список из 15 инструментов , которые могут вам понадобиться для работы с сырым бетоном. Обязательно подготовьте необходимые инструменты, прежде чем начинать какой-либо проект, связанный с сырым бетоном.

1. Смесители

Миксер абсолютно необходим для работы с сырым бетоном.Замешивание бетона делает его очень прочным и обеспечивает максимальную прочность. Если вы не собираетесь работать с производителем товарного бетона, таким как мы в Mister Concrete, вам понадобится миксер.

2. Перчатки

Необработанные бетонные смеси содержат едкие соединения, которые могут нанести вред коже при длительном контакте. Резиновые перчатки могут помочь защитить кожу от таких бетонных ожогов.

3. Тачки

Тачки

отлично подходят для перемещения небольших объемов бетона по площадке.Их также можно использовать для транспортировки инструментов, образцов или отходов.

4. Сапоги рабочие

Бетон

DIY жесткий, и они могут легко повредить обычные ботинки. Убедитесь, что все рабочие на площадке носят водонепроницаемые резиновые рабочие ботинки для защиты ног.

5. Защитные очки

Защитные очки входят в стандартную комплектацию большинства строительных площадок, и это относится и к заливке сырого бетона. Защитные очки защитят глаза рабочих, а также позволят им работать более эффективно.

6. Лопаты

Ни одна бетонная работа не обходится без лопаты. Лопаты помогают выравнивать уклоны и заделывать щели после заливки бетона. Их также можно использовать для наполнения ведер песком, наполнения тачек, а также для смешивания бетона и очистки разливов.

7. Копатель

Копатели

отлично подходят для рыхления твердого грунта или создания больших щелей. Они также являются отличным инструментом, когда вам нужны дополнительные рычаги.

8. Стяжки

Стяжки необходимы для выравнивания бетона после заливки.Они доступны в различных размерах. Не забудьте выбрать в соответствии с требованиями вашего проекта.

9. Вибраторы

Вибраторы

могут помочь вам удалить воздушные карманы и лишнюю воду из залитой бетонной смеси. Они доступны в различных вариантах, и вы можете выбрать то, что соответствует вашим предпочтениям.

10. Рулетки

Как говорится, «семь раз отмерь, один раз налей». Это верно для работы с заливкой бетона своими руками.Рулетки помогут вам измерить глубину плиты и бетонную форму, а также для картирования и проверки размещения.

11. Замедлители испарения

Замедлители испарения — это барьеры, помогающие контролировать испарение с бетонной поверхности. Они также помогают предотвратить попадание воды на готовую поверхность во время смешивания бетона.

12. Пилы

Бетонные швы всегда необходимо разрезать во время схватывания бетона. Будь то циркулярная пила или сабельная пила, убедитесь, что у вас что-то есть, прежде чем начинать заливку бетона.

13. Поплавки

После стяжки на свежезалитом бетонном основании могут оставаться небольшие пустоты. Поплавки, такие как поплавки для быков и магнитные поплавки, могут легко заполнить такие пустоты.

14. Фрезы для канавок

Нанесение канавок на поверхность бетона предотвращает повреждение от усадки и растрескивания. Фрезы для канавок также придают бетонной поверхности более гладкую поверхность.

15. Ведро и ведро

Наконец, ни один бетоносмесительный проект не обходится без ведра и ведра.С меняющимися погодными условиями, которые мы наблюдаем здесь, управление бетоном может стать трудным. В такие моменты намёк на воду может помочь управлять процессом отделки.

Заключение:

Если вы хотите работать с необработанным бетоном, вам понадобится набор из 15 основных инструментов. К ним относятся миксеры, перчатки, тачки, рабочие ботинки, защитные очки, лопаты, копательные брусья, стяжки, вибраторы, рулетки, замедлители испарений, пилы, терки, канавкорезы, ведра и ведра.Не начинайте никаких конкретных работ, пока не устроите те, которые вам понадобятся.

И, если вы планируете обратиться к производителю товарного бетона для смешивания бетона на месте, рассмотрите нас в Mister Concrete. Мы специалисты по бетону, и мы можем помочь вам со всеми вашими потребностями в бетонной смеси на месте.

Руководство по гидроизоляции фундамента своими руками

Ущерб от воды в вашем подвале? Трещины в вашей блочной стене? Отсутствие общественных мероприятий в выходные дни? С небольшим планированием, скромной суммой денег на материалы и большим количеством времени и труда вы тоже можете выкопать, защитить от влаги, воды, изолировать и засыпать фундамент.

Повреждение водой (с чего все началось) 

Постоянная ссылка Пятна на стене появились за предыдущие два года.

Вдохновением для моего приключения по гидроизоляции послужили пятна на внутренней части нашей солярия, которую я покрасил в белый цвет после того, как мы въехали. В течение года были участки обесцвечивания и вздутия краски, поэтому очевидно, что что-то не так с фундаментной стеной.

Это не было неожиданностью, так как наш жилищный инспектор заметил повреждение водой в углу дома, примыкающем к солярию. Он нашел какой-то подозрительный гипсокартон и с помощью измерителя измерил ненормальное количество влаги внутри стены. Нижний этаж дома закончен, поэтому не было возможности осмотреть внутреннюю часть блочной стены. Несмотря на это, ущерб от воды не казался достаточно серьезным, чтобы отговорить нас от покупки дома.

Идеальное место для поиска повреждений фундамента — снаружи стены, но на несколько футов ниже уровня земли. Это ужасно много копания, но этого было недостаточно, чтобы удержать меня от выкапывания тонны земли только для того, чтобы самому осмотреть стену.Я хотел сделать работу, чтобы убедиться, что она сделана правильно, независимо от того, насколько это сложно и сколько времени это займет.

Это хороший проект для себя?

Постоянная ссылка

Для меня этот проект имел смысл делать самому. Знания, необходимые для выполнения работы, легко почерпнуть из интернета, вы можете выполнить все задания без каких-либо специальных навыков, материалы относительно недорогие, и нет никакой спешки (за исключением, возможно, ненастной погоды).

Профессионалы, очевидно, могут выполнить проект быстро, но со значительными затратами из-за количества задействованного труда.Они также могут с большей вероятностью срезать углы, экономя на материалах и торопясь с выполнением необходимых шагов (в конце концов, время — деньги). Я лучше сэкономлю свои деньги и не тороплюсь, даже если по пути буду совершать ошибки.

Другое соображение состоит в том, что мой дом хорошо подходит для этого проекта. Он двухуровневый, поэтому нижний этаж всего на три фута ниже уровня земли. Это позволяет меньше копать и безопаснее, так как стены из грязи вряд ли рухнут и поймают меня в ловушку. Я бы не стал заниматься этим проектом, если бы у меня был полноценный подвал.

Очистить территорию раскопок от ландшафтного дизайна и других препятствий 

Постоянная ссылка Больше никаких кустов! Посмотрите на эту кучу гравия тоже! Видите эти лианы конфиденциальности? Сейчас тоже нет.

Первый шаг — очистить территорию от озеленения и ландшафтного дизайна. Для меня это означало несколько кустов, небольшой участок гравия и широкую лиану (или, может быть, это просто растущий куст, трудно сказать).

Хорошим инструментом для удаления растений является мотыга, потому что она имеет достаточную массу и острый край, чтобы прорезать корни.Это лучший инструмент для задачи, чем просто лопата. Без сомнения, это недооцененный ручной инструмент.

Мне также пришлось снять часть забора из звеньев сетки, который было довольно просто разобрать и выкопать. В конце проекта я переустановил его и добавил еще одни ворота. Установка новых столбов ворот была достаточно простой после просмотра нескольких видеороликов на YouTube и некоторых сообщений в блогах. Если я разобрался, то и ты сможешь!

Раскопки, одна тачка грязи за раз 

Постоянная ссылка Звоните, прежде чем копать! И постарайтесь не взорвать окрестности.Чья это была идея засыпать мелким гравием?!

У меня, к сожалению, не так много фотографий периодических раскопок моего фундамента. Я использовал свою верную тачку, лопату, купленную в магазине, и значительное количество костяка.

Копать — это много работы, поэтому я бы занимался этим всего пару часов в день, если что. Из-за гнетущей летней жары наиболее комфортным временем для копания было утро и поздний вечер. Я копал до тех пор, пока не уставал работать дальше, и меня это вполне устраивало.

Я не копал каждый день, а были дни, когда я не мог копать из-за плохой погоды. Я также потерял несколько дней копания из-за социальных обязательств, которые важны, если вы не хотите стать отшельником, по крайней мере, так говорит мне моя жена.

Почему я не арендовал компактный экскаватор

Постоянная ссылка

Мини-экскаватор, такой как Bobcat, сэкономил бы мне много времени и сил, хотя в конечном итоге я отказался от его аренды. Вместо того, чтобы сталкиваться с унизительным перемещением земли дважды, я мог бы выкопать землю и выбросить ее прямо в мусорный бак.Но это было бы слишком просто!

Моим первым оправданием было то, что я не хотел разрушать двор моего соседа, учитывая, что мне нужно будет пройти через его собственность, чтобы добраться до области, которую я раскапывал. Только когда я был на полпути к раскопкам, мой сосед сказал мне, что он не возражал бы, если бы я это сделал, даже если бы это убило его траву. Я должен был спросить его в первую очередь!

Еще одна причина, по которой я не арендовал экскаватор, заключалась в том, что я не был уверен в процессе аренды как его, так и сопутствующего выкатного самосвала.Сколько они будут стоить и какие условия? Могу ли я завершить раскопки вовремя, тем более, что я не хотел брать отгулы. Теперь, когда я арендовал мусорный бак (точнее, два), я понимаю, что договориться об аренде было бы несложно.

Последним моим колебанием было сомнение в том, что я смогу безопасно управлять экскаватором. Я продолжал мечтать о возможных бедствиях, таких как разрыв газопровода, пробивание дыры в стене дома или падение в траншею, машины и все такое.Какими бы маловероятными ни были эти наихудшие сценарии, я думал об аренде Bobcat.

Вещи, которые я выкопал, кроме грязи 

Постоянная ссылка
  • Несколько тонн мелкого гравия (на удивление трудно копать лопатой)
  • Кирпичи разных стилей
  • Несколько довольно больших камней
  • Таинственный отрезок электропроводки, никуда не подсоединенный, насколько я мог судить
  • Окаменелый 2×4
  • Старая ржавая алюминиевая банка
  • Много корней, часто у растений, которых больше нет

Примечание о том, как позвонить, прежде чем копать

Постоянная ссылка

Рядом с моим домом проходит газопровод, поэтому перед началом проекта я по долгу службы позвонил по номеру 811. Парень вышел через неделю и покрасил из баллончика трассу газопровода. Я тогда знал, где не копать, чтобы не перерезать газопровод. Довольно здравая идея, правда?

Что стоит упомянуть, так это то, что парень сделал плохую работу по маркировке и был по крайней мере на фут. Я был очень близок к тому, чтобы врезаться в очередь! Если бы в траншею не упал ком земли, обнажив флуоресцентно-желтую трубу, я мог бы устроить настоящую катастрофу.

«Знай, что внизу. Позвони, прежде чем копать». И будь особенно осторожен с этой лопатой!

Что (не) делать с выкопанной землей

Постоянная ссылка Оглядываясь назад, я бы не стал так просто вываливать грязь под дерево.

Мой первый план состоял в том, чтобы выкопать землю, вывалить ее на заднем дворе, а затем засыпать этой же землей траншею. На заднем дворе растет довольно большое хвойное дерево, поэтому имело смысл (в то время) высыпать под него всю грязь, тем самым сохранив газон.

Во время раскопок я узнал, что почва не является хорошим материалом для засыпки фундамента из-за ее проницаемости. Во время дождя грунт набухает от влаги и расширяется, что оказывает давление на фундамент.Лучшим материалом для обратной засыпки является гравий, который не собирает воду и хорошо дренируется.

Если я не собирался повторно использовать грязь, что я с ней делал? Я оставил его под деревом и сказал себе, что разберусь с ним позже. В общей сложности я вывалил семнадцать кубометров выкопанной земли под дерево на заднем дворе. Это была очень большая круглая куча насыпной земли, и она пролежала под деревом пять месяцев.

Это, конечно, было нехорошо для здоровья дерева, потому что насыпь мешала воде и воздуху достигать корней дерева.Я не предвидел, сколько времени пройдет, пока я не смогу как следует справиться с грязью. В конце проекта я вывозил грязь по одной тачке за раз и выбрасывал ее в мусорный контейнер.

Очистка очень грязных стен фундамента

Постоянная ссылка Настоящая грязная фундаментная стена из шлакоблоков.

После того, как я обнажил фундаментную стену и приветствовал ее в двадцать первом веке, пришло время привести ее в презентабельный вид, тщательно очистив.

Не беспокойтесь об этих ручных инструментах 

Постоянная ссылка Проволочная каменная щетка.Безопасность прежде всего! Ручная дрель с насадкой из проволочной щетки.

Мои первые попытки почистить стену были с помощью проволочной щетки для каменной кладки, а затем ручной дрели с насадкой-щеткой. Оба были смехотворно неэффективными и не имели никакого значения, когда я вымыл стену с помощью мойки высокого давления.

Электрическая мойка высокого давления очень хорошо очищает

Постоянная ссылка Стиральная машина электрическая, достаточно мощная!

Моя легкая электрическая мойка высокого давления очень хорошо смыла всю грязь со стены фундамента.Сначала я беспокоился о попадании слишком большого количества воды в трещины в стене фундамента, но в конце концов понял, что ничего не могу с этим поделать. Мне нужно было очистить стены для последующих ремонтных работ.

Поразитесь чистоте фундаментной стены из шлакоблоков 

Постоянная ссылка Такой свежий, такой чистый С другой точки зрения.

Поскольку это было летнее время, было много теплых участков, где стена быстро высыхала, что было важно для всех покрытий, которые я наносил на нее.Я не хотел торопить процессы сушки и отверждения, что было проблематично в ненастную погоду.

Одной из альтернатив высушиванию фундамента на воздухе было использование пропановой горелки для ускорения процесса сушки. Я купил фонарик, но никогда им не пользовался, потому что температура снаружи была достаточно высокой, чтобы высушить стену естественным путем. Я подумывал использовать его для ускорения отверждения некоторых покрытий, но передумал, так как эти химикаты, конечно же, не были разработаны с учетом такой высокой температуры.

Фундамент был пропитан дегтем, верно?

Постоянная ссылка Не основательно, к сожалению!

Многие считают, что нанесение битумного покрытия на стену фундамента считается гидроизоляцией. К сожалению, это только гидроизоляция, и ее недостаточно для надлежащей гидроизоляции фундамента. Гидроизоляция настолько хороша, насколько хороша ее применение, о чем свидетельствует фотография выше.

Осмотрите повреждения, так много трещин и щелей 

Постоянная ссылка

Было и приятно, и страшно видеть все трещины в стенах фундамента после того, как я их вскрыл и зачистил.

Часть I: Вода в траншее. О, о.

Постоянная ссылка Мой маленький ров. Тщетная попытка не допустить попадания воды в траншею.

В ходе проекта были разные погодные условия, что неудивительно, учитывая, сколько времени у меня ушло на то, чтобы все сделать. Некоторые недели были невыносимо жаркими, некоторые недели были умеренными, в то время как другие недели были нескончаемо дождливыми. Я не думаю, что когда-либо уделял много внимания прогнозу погоды, пока не начал этот проект.

Сначала я пытался предотвратить скопление воды в траншее, накрыв ее брезентом, но это не очень помогло, поэтому ко второму сильному дождю я решил больше этого не делать. Это означало, что каждый раз, когда в траншее скапливалась вода, мне приходилось ждать, пока она испарится, впитается в почву, или идти вперед и удалять ее ведром.

Воду желательно вычерпывать ведром, чтобы быстрее просохла стена фундамента. Просто было не очень приятно нагибаться, чтобы вылить трехгаллонное ведро либо на газон, либо в водосточную трубу. Я уверен, что стою в своем окопе в резиновых сапогах и куртке.

Гидравлический цемент для ремонта трещин и полоса для снятия фаски

Постоянная ссылка Скалистый неровный угол нижнего колонтитула.Гидравлический цемент, перчатки с нитриловым покрытием и краевой шпатель. Моя лучшая попытка сделать полосу с фаской. Угол после добавления цемента.

После того, как моя фундаментная стена была чистой и (в основном) сухой, моим следующим шагом было заделать трещины в стене и сделать полосу фаски для бедных там, где стена встречается с фундаментом. Я использовал гидравлический цемент на тот случай, если трещины и зазоры были (слишком) влажными после мойки под давлением. Оглядываясь назад, обычный цемент сработал бы так же хорошо.

Причина, по которой я сделал фаску, заключалась в том, чтобы улучшить дренаж моего очень неровного основания фундамента.После очистки стены мойкой высокого давления стало очевидно, что вода скапливается там, где стена встречается с нижним колонтитулом. На некоторых участках не было четкого дренажного пути, поэтому новый уклон в 45 градусов предотвращает просачивание воды под блочную стену.

Чуть дальше по странице вы увидите, что я залил фундамент самовыравнивающимся бетоном, чтобы сделать его менее каменистым и более гладким, чтобы вода могла стекать.

Создайте пару экранов для фильтрации грязи, в стороне 

Постоянная ссылка

В моем солярии была полоса обратной засыпки из мелкого гравия, и во время раскопок большая часть его смешалась с соседней почвой.Я хотел повторно использовать гравий, поэтому соорудил пару грунтовых экранов из 1/4-дюймовой и 1/2-дюймовой металлической ткани, несколько запасных 2×4 и коробку со скобами.

Основной процесс заключается в том, чтобы насыпать горку грязи и камней на верхний фильтр (1/2-дюймовая металлическая ткань), протолкнуть землю через сито руками, удалить верхний фильтр с оставшимися камнями, повторить нажатие на почву через нижний фильтр (1/4″ аппаратная ткань), удалите нижний фильтр вместе с оставшимися более мелкими камнями, и тогда у вас останется отфильтрованная грязь.

Заполните зазоры, трещины и герметизируйте стыки 

Постоянная ссылка Два разных сорта. Крупный план стены. Вид на стену один… …и два.

Для небольших трещин и растворных швов я использовал ремонт акрилового бетона, чтобы полностью заполнить и покрыть их. Одной рукой я наносил валик ремонтного бетона с помощью пистолета для герметика, а другой рукой (в нитриловой перчатке) втирал материал в трещину. Было трудно увидеть, в каком из растворных швов есть щели или трещины, поэтому я решил просто замазать их все бетонным ремонтом.

Отремонтируйте водосточные трубы, пока мы здесь

Постоянная ссылка Нужно использовать этот зеленый гидравлический цемент, чтобы соединить АБС с ПВХ!

Во время раскопок мне пришлось починить водосточную трубу. Я случайно треснул лопатой одну из труб, так что это было первоочередной задачей. Я также укоротил длину двух труб, чтобы оставить место для жесткой изоляции, которую я установил вдоль внешней стороны фундамента.

К счастью, сменные фитинги стоили недорого, у меня уже есть небольшая ножовка, а на YouTube есть хорошие видео по ремонту.Это просто еще один небольшой проект, который появляется, пока вы делаете более крупный проект.

Самонивелирующийся бетон для основания фундамента и мест соединения стены со штукатуркой 

Постоянная ссылка Самовыравнивающийся бетон, пятигаллонное ведро, дрель с насадкой для смешивания и краевой шпатель. Кажется, что воды недостаточно, не так ли? Просто продолжайте смешивать, и это будет выглядеть так.

Основание фундамента было довольно неровным, что, к сожалению, позволяло воде скапливаться на нем, а не стекать.Для улучшения дренажа я залил нижний слой самовыравнивающимся бетоном. Мне не нужна была абсолютно ровная поверхность, поэтому я использовал немного меньше рекомендуемого объема воды. Это привело к тому, что смесь стала более вязкой, и я мог работать с небольшим уклоном с помощью шпателя с маленькими краями.

Чтобы смешать самовыравнивающийся бетон, вылейте его в пятигаллонное ведро и добавьте воды. К счастью, всю работу выполняет ручная дрель с насадкой для смешивания. Я изначально не доверял своим навыкам измерения, но через несколько минут перемешивания смесь станет нужной консистенции.

Идет по мокрому. С лопаткой не все так хорошо.

Я плохо работаю затирочной машиной, но самовыравнивающийся бетон очень щадящий. Возможно, мне следовало бы использовать и большую кельму, но у меня ее не было под рукой.

Покройте также верхнюю часть фундаментной стены блока

Постоянная ссылка Верх стены фундамента перед… …и после того, как я наложил самонивелирующийся цементный пластырь.

Там, где штукатурка встречается с верхней частью блочного фундамента, падение было очень скалистым, поэтому я также покрыл его самовыравнивающимся бетоном. Почему бы и нет, верно?

Фотографии после самовыравнивающейся бетонной заплатки 

Постоянная ссылка Больше никаких утечек в солярий. Цементный пластырь светлеет по мере затвердевания. Неплохое покрытие и для углов.

Нанесите два слоя водонепроницаемого покрытия на цементной основе 

Постоянная ссылка Thoroseal, Acryl 60, пятигаллонное ведро, дрель с насадкой для перемешивания и щетка. Thoroseal, Acryl 60 и вода хорошо перемешаны.

Первым гидроизоляционным слоем, который я нанес на стену фундамента, был Thoroseal Foundation Coating, гидроизоляционный продукт на основе цемента.Принципиальное преимущество покрытия заключается в том, что оно заполняет поры цементного блока, что предотвращает просачивание воды. Производитель рекомендует добавлять акриловый полимер, в данном случае Acryl 60, для улучшения адгезии и прочности на разрыв.

У меня были некоторые трудности с поиском именно этих продуктов, но я обнаружил, что могу заказать их через Do it Best и заказать доставку в мой местный хозяйственный магазин, что было неоценимым удобством.

Опять же, вам нужно смешать продукт в пятигаллонном ведре с помощью ручной дрели.Нанесите покрытие на стену кистью для каменной кладки. Рекомендуется наносить два слоя, поэтому убедитесь, что у вас будет подходящая погода для надлежащего отверждения продукта.

Фотографии двух слоев гидроизоляционной краски на фундаментной стене

Постоянная ссылка Посмотрите на эту кошку, эээ, фундаментная стена! Ступени в солярий. Два слоя, значит водонепроницаемые. Крупный план гидроизоляционной краски.

Нанесите два слоя эластомерной основы

Постоянная ссылка Ведро на пять галлонов грунтовки DrySeal.

Вторым продуктом, который я нанес на стену фундамента, было прорезиненное фундаментное покрытие DrySeal Premium. По словам производителя, это «битумная эмульсия, модифицированная эластомерным полимером, предназначенная для покрытия бетонных оснований». По сути, он немного растягивается, не пропускает воду, его можно наносить ниже уровня земли, и его легко купить в местном крупном магазине. Это был последний шаг к полной гидроизоляции фундамента.

Для нанесения покрытия я использовал кисть для каменной кладки и надевал перчатки для утилизации вместе со своей ненужной рабочей одеждой.Это была самая грязная и вонючая часть проекта, но покрытие шло достаточно легко. Мне удалось закапать его на себя, так что я был очень счастлив, когда наконец покончил с этим.

С усилением ландшафтной ткани между слоями

Постоянная ссылка Как-то сложно подобрать красивую рамку для фотографии. Настоящий медведь для нанесения между слоями.

Я добавил слой ткани для ландшафтного дизайна между слоями DrySeal, чтобы увеличить его прочность на растяжение. Я не уверен, что в этом есть какая-то польза, но я видел это где-то в Интернете.Очевидно, я не эксперт, поэтому скептически относитесь к любым советам, которые вы здесь читаете.

Из-за множества неровностей в стенах моего фундамента было трудно добиться хорошего прилегания ткани. В некоторых местах я изо всех сил пытался натянуть его, в результате чего образовались складки. Чтобы исправить это, я просто намазал DrySeal везде, к лучшему или к худшему.

Фотографии после нанесения двух слоев прорезиненной основы на основу

Постоянная ссылка Два слоя прорезиненной основы.Эластомерное покрытие ложится ровно на основание. Не так много фотографий с этой стороны дома, да? Крупный план покрытий.

У меня был остаток DrySeal, поэтому я щедро залил его на основание фундамента. Это было, безусловно, толще, чем рекомендуется, поэтому я дал ему высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем повесить гидроизоляционную мембрану.

Закрепите слой гидроизоляционной мембраны с углублениями на фундаменте

Постоянная ссылка

После того, как я завершил гидроизоляцию, мне нужно было сделать мой фундамент гидроизоляционным, что я сделал с помощью рулона мембраны с выпуклостями из полиэтилена высокой плотности.Этот лист пластика обеспечивает барьер между фундаментом и окружающей почвой. Ямки обращены внутрь, так что любая вода, которой удается проникнуть внутрь, стекает по стене, на основание, а затем, возможно, обратно в почву.

Все, что нужно, это перфоратор, перфоратор, винты Tapcon и нейлоновые шайбы

Постоянная ссылка Сделайте все возможное, чтобы разместить мембрану вокруг фундамента. С помощью перфоратора просверлите отверстие в мембране и фундаменте. Используйте ударную дрель с шестигранной гайкой, чтобы закрепить винт и шайбу.Разместите винты через каждые фут или два.

Существует несколько производителей рифленой фундаментной мембраны (она также используется в качестве подстилающего слоя пола), и у каждого из них есть своя специальная система для укладки. Я не заморачивался с ними из-за ненужных расходов, а также из-за того, что я купил два разных рулона от разных производителей, поэтому у меня были бы проблемы с совместимостью.

Чтобы закрепить мембрану на фундаменте, я просверлил в ней несколько отверстий с помощью перфоратора, а затем с помощью перфоратора вкрутил анкеры Tapcon (с нейлоновыми шайбами).Сверление отверстий в стене может показаться нелогичным, но единственной альтернативой механическому креплению мембраны является использование клея, и я не уверен, что это сработает.

Подвесить мембрану не так просто, как кажется на фотографиях производителя

Постоянная ссылка Так же, как завернуть рождественский подарок неправильной формы.

Одной из трудностей, связанных с креплением мембраны, является ее сгибание и разрезание, чтобы приспособить множество прямых углов фундамента. Я изо всех сил пытался расположить мембрану таким образом, чтобы я мог точно разрезать ее.

(слишком много) отверстий в мембране? Бутилкаучуковый герметик спешит на помощь 

Постоянная ссылка О, не самая лучшая моя работа. Небольшая часть трубок, которые я использовал. Посмотрите, как я «исправил» проблемную область. Заделайте все щели, разрывы и дыры! Бутилкаучуковый герметик

является одним из немногих герметиков, которые рассчитаны на применение ниже уровня грунта из-за его водостойкости. Он идеально подходит как для герметизации верхнего шва гофрированной мембраны, так и для «исправления» любых ошибок при установке.

Я широко использовал бутилкаучуковый герметик, так как у меня было много мест, где я плохо установил мембрану фундамента. К счастью, никто никогда этого не увидит, поэтому я не беспокоился о том, как ужасно это выглядит.

Часть II: Вода в траншее. Опять таки. И опять. И опять.

Постоянная ссылка Я выкопал эти камни и кирпичи.

Просто напоминание о том, что если вы собираетесь делать проект гидроизоляции фундамента своими руками, вы будете пролиты дождем, тем более что проект будет перетекать из одного сезона в другой.Особенно неприятно, когда хорошие дни приходятся на рабочую неделю, а ненастная погода приходится на выходные.

Добавьте четыре дюйма изоляции, пока мы здесь

Постоянная ссылка Специальные лезвия для резки «мягких» материалов, таких как пенопласт. Лист экструдированного полистирола (XPS) размером 2 дюйма x 4 фута x 8 футов.

После навешивания гофрированной мембраны я добавил 4 дюйма экструдированного полистирола (XPS) в качестве внешней изоляции. В Интернете довольно много споров о том, должна ли изоляция располагаться внутри или снаружи мембраны.Производители мембран рекомендуют размещать изоляцию снаружи, хотя, в частности, они не предлагают, как ее на самом деле закрепить.

Экструдированный пенополистирол лучше всего резать лобзиком с лезвием, специально предназначенным для мягких материалов. Зазубренное лезвие создаст беспорядок, а это лезвие аккуратно прорежет пену. Единственная альтернатива — надрезать пенопласт канцелярским ножом, а затем разорвать его на части, но с большим листом это становится затруднительно.

Инструменты для крепления изоляции к мембране

Постоянная ссылка Ручная пила в японском стиле и выдвижной универсальный нож. Клей Camie 373. Клей для пенопласта и пистолет для герметика. Распылительная пена, нож для швов и обшивочная лента.

Чтобы прикрепить листы изоляции к фундаменту, я снова использовал крепеж Tapcon, что означало просверливание еще большего количества отверстий в блочной стене и гидроизоляционной мембране с ямочками. Я сделал это с большими колебаниями, так как каждое новое отверстие — это еще одна точка отказа.

Я долго искал хороший клей, но не уверен, что он существует для соединения полиэтилена высокой плотности (HDPE) с экструдированным полистиролом (XPS). Самым близким, который я нашел, был Camie 373 High Performance Adhesive, но после пробного запуска я решил, что он слишком слаб, чтобы выдержать вес изоляции. Тем не менее, я все еще использовал его для временного удержания первого слоя изоляции, пока устанавливал винты Tapcon.

Моя лучшая попытка заделать стыки и заполнить пробелы 

Постоянная ссылка Изоляция XPS толщиной 4 дюйма.Заклеен герметизирующей лентой.

Чтобы закрепить второй слой 2-дюймовой изоляции XPS, я нанес большой слой клея для пенопласта. Я позаботился о том, чтобы тщательно закрыть шайбу и головки винтов Tapcon, чтобы вода не проникла внутрь. После того, как клей застыл, я закрыл все стыки строительной лентой, а оставшиеся зазоры заполнил изоляцией из распыляемой пены.

Обложка из самоклеящегося сетчатого листа 

Постоянная ссылка Рулон липкой сетчатой ​​подложки. Прямой край и суставной нож.4-дюймовый утеплитель, покрытый сетчатым покрытием. Это не должно быть идеально, к счастью.

Экструдированный полистирол (XPS) медленно разлагается под воздействием солнечных лучей. Хоть моя заявка и была ниже сорта, но все же хотелось покрыть ее защитным покрытием. Покрытие не только защитит утеплитель во время засыпки траншеи, но и станет дополнительным слоем между элементами и стеной фундамента.

Обязательным этапом нанесения покрытия на листы изоляции является установка слоя липкой сетки для улучшения адгезии.Я обнаружил, что пары ножниц, поверочной линейки и ножа для суставов было достаточно, чтобы разрезать листы и приклеить их к пенопласту. Обязательно надавите совместным ножом и прямой кромкой, разглаживая сетку, чтобы все хорошо приклеилось.

Нанесение первого слоя защитного покрытия ниже уровня грунта 

Постоянная ссылка Фундаментное покрытие Tuff II ниже сорта. Я покрыл все с помощью Tuff II. Солнечный свет не попадает на этот XPS! Я даже замазал свой бутилкаучуковый герметик.

Tuff II рассчитан на применение ниже уровня жесткости на жесткой изоляции и, к счастью, широко доступен. Он прилипает ко всем видам поверхностей, что делает его идеальным для маскировки бутилкаучукового герметика. Я использовал кисть для каменной кладки, чтобы нанести покрытие Tuff II, и с ней было легко работать. Это послужило отличным прикрытием для всех эстетических проблем моей предыдущей работы.

Промежуточный слой алюминиевого экрана для предотвращения гнездования вредителей

Постоянная ссылка Алюминиевый экран и алюминиевые гвозди.Надеюсь, не желанный дом для вредителей. Хорошая основа для второго слоя Tuff II. Гвозди хорошо прикрепили экран к жесткой изоляции.

По-видимому, изоляция из жесткого пенопласта является привлекательным каналом для проникновения термитов в дом. Несмотря на то, что моя изоляция находится снаружи блочной стены, я решил защитить ее, чтобы предотвратить гнездование или проникновение вредителей. Для этого я обернул изоляцию слоем алюминиевого оконного экрана, который закрепил алюминиевыми кровельными гвоздями.Я понятия не имею, будет ли это иметь какое-либо значение, но, по крайней мере, это обеспечило отличную основу для второго слоя тонального покрытия.

Нанесите второй слой защиты изоляции ниже номинального уровня

Постоянная ссылка Tuff II на всех поверхностях. Это скрывает некоторые из моих небрежных ошибок.

Второй слой тонального покрытия Tuff II наносится так же легко, как и первый. Это действительно объединило внешний вид всех разрозненных материалов, которые я использовал для проекта.

Сливать или не сливать (французский)

Постоянная ссылка

Если и было какое сожаление от этого проекта, так это для французского стока, который я решил не ставить.Это была единственная хорошая возможность установить французский водосток, так как я провел раскопки по периметру фундамента и ниже фундамента. После долгих внутренних споров я решил не заморачиваться с этим, хотя время покажет, было ли это хорошим решением или нет.

Причины, по которым я не устанавливал французский дренаж, были двоякими. Первая и самая простая причина заключалась в том, что я устал копать и не хотел копать еще одну длину траншеи. Вторая причина заключалась в том, что я не был уверен, есть ли достаточный уклон от цоколя фундамента до улицы.Траншея, которую я вырыл, была разной глубины, и я не мог придумать, как правильно измерить уклон. Французский дренаж должен стекать к дневному свету, и он работает только с помощью силы тяжести.

Надеюсь, уклон засыпки вокруг моего дома достаточно хороший , чтобы предотвратить скопление воды вокруг моего фундамента. Если это не поможет, пусть мои гидроизоляционные работы отталкивают любую воду, которая скапливается в соседнем грунте.

Обратная засыпка гравием №57

Постоянная ссылка Это двенадцать тонн гравия #57.Мне понадобилось вдвое больше, чтобы заполнить траншею.

Мой первоначальный план состоял в том, чтобы засыпать траншею всей грязью, которую я с трудом выкопал, но позже я узнал, что идеальный материал для обратной засыпки непроницаем. Почва поглощает воду, а затем расширяется, оказывая гидростатическое давление на стену фундамента. Это нежелательно, так как это может привести к трещинам или даже выходу из строя вашего фундамента в экстремальных условиях.

Лучшим материалом для обратной засыпки является гравий, поскольку он не впитывает воду.Без моего ведома существует много сортов гравия, и предположительно лучшими для обратной засыпки фундамента являются № 57 или № 67. Я смог найти только № 57, так что я использовал его, чтобы заполнить свою траншею.

Покрыть фундамент непроницаемым барьером 

Постоянная ссылка Нижний слой ландшафтной ткани для сложных ландшафтов. Верхний слой из бамбукового барьера толщиной 30 мил.

Чтобы вода не скапливалась возле фундамента, я накрыл гравийную засыпку двумя слоями ткани. Нижний слой представляет собой ландшафтную ткань, предназначенную для ландшафтного дизайна, а верхний слой представляет собой корневой барьер толщиной 30 мил, предназначенный для предотвращения распространения корней бамбука. Рулон бамбукового барьера толще, но не такой широкий, как ткань для ландшафтного дизайна, поэтому я положил его сверху и примыкает к дому.

Гравий вдали от дома

Постоянная ссылка Гравий уложен под уклоном от дома. Садовые грабли и трамбовка для выравнивания и уплотнения гравия. Грязный гравий, грязная брусчатка.

Я покрыл тканевый барьер дополнительным слоем гравия, который я отмерил от дома. Садовые грабли хорошо перемещали гравий, а трамбовка помогла убедиться, что он хорошо утрамбован.Это не почва, поэтому она не должна сильно сжиматься.

Удалите засыпку с помощью мусорных контейнеров (или двух)

Постоянная ссылка Двадцать кубических ярдов вываливаются из мусорного контейнера. Вы можете довольно легко заполнить до половины глубины с помощью тачки. Ворота наверху, к сожалению. Этот шланг для сифона. Это примерно девять кубометров грунта.

Самый простой способ избавиться от грязи — это заплатить кому-нибудь, чтобы тот вынес ее в мусорном контейнере. Вам нужно будет найти мусоровоза, который принимает грязь, потому что многие не пускают ее в свои мусорные баки.Они предпочитают вывозить мусор, который можно легко выбросить на окружную свалку. Предположительно те, кто принимает насыпную грязь, держат ее, пока не найдут на нее покупателя.

К сожалению, мне снова пришлось переносить грязь, которую я сбрасывал под дерево, чтобы выбросить ее в мусорный бак. Это было утомительно, и, оглядываясь назад, я должен был сберечь себя на шаг и отправиться прямо из траншеи в мусорный контейнер, хотя, как уже отмечалось ранее, это было бы сложно, учитывая мой прерывистый график.

Оглядываясь назад, сделал бы я это снова?

Постоянная ссылка

Наверное, хотя работы было много! С тех пор, как я купил дом, меня интересовала гидроизоляция фундаментных стен.Как только я начал думать о проекте, стало очевидно, что я продолжу и сделаю это. Я не из тех, кто медлит, особенно когда любопытство берет верх надо мной.

Приятно осознавать, что я хорошо поработал, но мне интересно, были ли трещины в стене достаточно поверхностными, чтобы их можно было игнорировать. Конечно, многие люди десятилетиями живут с сырыми подвалами. Возможно, мне не пришлось бы тратить такие монументальные усилия на раскопки и гидроизоляцию фундамента, если бы я довольствовался небольшим количеством влаги.

Если вы планируете реализовать такой проект самостоятельно, используйте мой опыт в качестве руководства и не стесняйтесь оставлять комментарии с любыми отзывами или вопросами.

Ресурсы для гидроизоляции и изоляции фундамента 

Постоянная ссылка

ГЕРМЕТИК ДЛЯ ШВОВ ДЛЯ БЕТОННЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН

ВВЕДЕНИЕ

Успешная герметизация швов, таких как контрольные швы, а также вокруг дверных косяков и оконных рам в бетонных стенах зависит от общего дизайна и конструкции всей оболочки здания.Деформационные швы (также называемые деформационными швами) необходимы в некоторых стенах из бетонной кладки, чтобы компенсировать усадку при высыхании, тепловые деформации и перемещения между различными компонентами здания. Деформационные швы, швы вокруг окон, дверей и проходов, а также изоляционные швы (стыки на границе раздела разнородных материалов) зависят от герметиков для швов, которые помогают сохранить общую водонепроницаемость оболочки здания. Кроме того, может потребоваться правильно загерметизированные стыки, чтобы соответствовать установленному классу огнестойкости или звукопропускания.

Основная роль герметика заключается в том, чтобы деформироваться при перемещении соединения, сохраняя герметичность соединения. Большинство герметиков для швов наносятся в полевых условиях (в отличие от предварительно отформованных). Например, выровненный растворный шов или открытый деформационный шов может быть заполнен герметиком из сжатого пистолетом картриджа, обычно наносимого поверх подкладочного материала.

Этот TEK содержит базовый обзор герметиков для швов, рекомендации по установке, помогающие обеспечить долговечность, и рекомендуемые процедуры технического обслуживания, основанные, главным образом, на ASTM C1193, Стандартном руководстве по использованию герметиков для швов (ref.1) и ASTM C1472, Стандартное руководство по расчету смещения и других эффектов при определении ширины шва герметика (ссылка 2). Этот TEK не касается клеев.

Для оптимальной работы герметик должен быть правильно нанесен на хорошо сконструированный шов. Например, слишком толстые швы по отношению к ширине могут привести к выходу из строя даже самого лучшего герметика. Подробная информация о конструкции и конструкции регулирующего стыка содержится в ТЭК 10-1А и 10-2С (ссылки 3, 4).

Контрольные швы в конструкциях из бетонной кладки классифицируются как стыковые соединения, в которых герметик подвергается циклическому растяжению и сжатию по мере расширения и сжатия шва.Следовательно, герметики для контрольных швов должны сохранять свою первоначальную форму и свойства в этих условиях. Кроме того, герметики для швов должны быть непроницаемыми, деформируемыми, чтобы приспосабливаться к движению шва, и иметь возможность прилипать к бетону и кладочным материалам или использоваться с соответствующей грунтовкой. Сообщалось, что использование праймеров улучшает сцепление, а также водонепроницаемость соединения. Поскольку на водонепроницаемость стены влияет множество факторов, читатель может обратиться к ТЭК 19-2Б «Проектирование сухих одностенных бетонных стен» (см. 5) для более полной информации.

Некоторые переменные, которые следует учитывать при выборе герметика для швов, включают: способность герметика к перемещению (обычно указывается в двух процентах, один для удлинения, а другой для сжатия), время схватывания/отверждения, адгезия/сила сцепления с бетонной кладкой или другие подложки, твердость, прочность на растяжение, долговечность, ожидаемый срок службы, простота установки, требования к грунтовке, диапазон температур нанесения, окрашиваемость, гарантийные требования и устойчивость к провисанию.Материалы, которые быстро высыхают и/или плохо сцепляются с кирпичной кладкой, такие как большинство герметиков на масляной основе, как правило, не рекомендуются для использования в качестве герметиков для бетонных швов.

Также необходимо учитывать условия эксплуатации для конкретного приложения. Например, для швов, которые не подвергаются воздействию погодных условий, эстетические факторы, такие как доступные цвета, могут быть более важными, чем устойчивость шва к атмосферным воздействиям. Для других применений могут потребоваться такие свойства, как химическая или огнестойкость.

Короче говоря, ни один герметик не может удовлетворить требования каждого применения. В следующих разделах кратко описаны наиболее распространенные материалы, используемые для швов бетонной кладки.

Герметик для швов каменной кладки

Герметики

должны соответствовать Стандартным спецификациям ASTM C920-11 для эластомерных герметиков для швов (ссылка 6). Герметики, используемые для швов бетонной кладки и в проходах в бетонных стенах кладки, могут быть полиуретанами, полисульфидами, акрилами, силиконами или даже модифицированными смесями каждого из них.Эти герметизирующие материалы, как правило, имеют:

  • высокая устойчивость к старению и атмосферным воздействиям,
  • хорошая стойкость к низкотемпературному отверждению,
  • средняя устойчивость к старению,
  • высокая устойчивость к вдавливанию,
  • низкая усадка после установки и
  • неокрашивающих свойств.

Резервные материалы

Подкладочные материалы

используются для: ограничения глубины нанесения герметика, поддержки герметика, облегчения обработки и предотвращения образования вмятин и провисания.Они также могут служить в качестве разрушителя связи, предотвращая прилипание герметика к задней части шва. Защитными материалами для швов бетонной кладки обычно являются гибкие пенопласты, которые вдавливаются в швы с помощью ручных инструментов (см. рис. 1а и 1б).

Подкладочные материалы для контрольных швов должны быть сжимаемыми, чтобы компенсировать расширение кладки (усадка шва), и должны восстанавливаться при усадке кладки (расширении шва). Поскольку опора также должна поддерживать контакт с обеими поверхностями стыка, когда стык расширяется, при первоначальной установке он сжимается.Резервные копии с закрытыми ячейками должны иметь размер от 1 ¼ до 1 ⅓ ширины стыка, поэтому при размещении в стыке они сжимаются на 25–30 %. Резервуары с открытыми ячейками, которые менее жесткие, чем закрытые, должны иметь размер, в 1,5 раза превышающий ширину шва, поэтому при установке они сжимаются примерно на 50% своей ширины в ненарушенном состоянии.

Разрушители облигаций

Разрушители сцепления

предотвращают трехстороннее прилипание герметика (т. е. прилипание к обратной стороне шва с наклоном или к опоре), позволяя герметику свободно деформироваться в ответ на движения здания (см. рис. 1c).Поскольку многие поддерживающие материалы действуют как разрушители связей, не всегда требуется отдельный материал для разрушителей связей. В этом случае можно использовать полиэтиленовую ленту, бутиловую ленту, мелованную бумагу и металлическую фольгу, а также пенополиуретан, полиэтилен и полиолефин. Жидкие разрыхлители не рекомендуются из-за вероятности загрязнения поверхности склеивания герметика.

Грунтовки

Иногда рекомендуется грунтовка

, наносимая на поверхности швов перед нанесением герметика для улучшения прочности сцепления герметика.Кроме того, некоторые грунтовки можно наносить на влажные каменные поверхности.

Ознакомьтесь с рекомендациями производителя герметика для конкретного рассматриваемого герметика, чтобы определить, следует ли использовать грунтовку на каменной основе. Чтобы обеспечить совместимость грунтовки и герметика, используйте грунтовку, рекомендованную производителем герметика для используемого герметика.

Грунтовка

наносится кистью, валиком или распылителем и обычно должна высохнуть или отвердеть перед нанесением герметика.Рекомендуемое время между нанесением грунтовки и нанесением герметика зависит от типа грунтовки, температуры и влажности.

Рисунок 1—Общие конфигурации герметика

УСТАНОВКА ГЕРМЕТИКА ШВОВ

Как и большинство материалов, герметики для швов следует наносить в соответствии с инструкциями производителя.Элементы, требующие особого внимания, такие как глубина герметика и подготовка поверхности, более подробно обсуждаются ниже.

Обычно рекомендуется не наносить герметик для швов во время дождя или снега, а кладка при установке должна быть чистой и сухой. Температура монтажа, т. е. температура кладки при нанесении герметика, также может учитываться в некоторых случаях. Герметики, установленные при очень низких температурах, подвергаются сжатию по мере прогрева стены до средней температуры, а герметики, установленные при высокой температуре, подвергаются растяжению при средней температуре. По этим причинам желательно, чтобы температура установки была близка к средней годовой температуре, хотя диапазон температур установки от 40° до 90°F (от 4,4 до 32,2°C) обычно считается приемлемым для большинства применений, если не указано иное. указывается производителем герметика (ссылка 6). Обратите внимание, что температура поверхности кирпичной кладки может значительно превышать температуру окружающего воздуха, особенно на темных и/или южных и юго-западных стенах на солнце.

Герметик Ширина и Глубина

Фактор формы герметика относится к средней ширине и средней глубине герметика, установленного в шве.Это соотношение важно, потому что оно влияет на степень деформации, которой подвергается герметик при перемещении шва, а также на количество герметика, необходимое для заполнения шва (см. рис. 1d). Обычно можно ожидать, что герметики, подвергающиеся меньшей деформации, будут иметь более длительный срок службы при прочих равных условиях. Как показано на рисунке 2, более широкие и мелкие профили герметика обычно снижают нагрузку и требуют меньшего количества герметика.

В полевых условиях коэффициент формы герметика регулируется путем изменения глубины герметика, поскольку ширина шва фиксирована в этой точке.Глубина герметика в шве обычно контролируется с помощью подкладочного материала. Герметики с более высоким отношением глубины к ширине имеют тенденцию к более легкому растяжению при движении шва, тогда как с более низким соотношением герметик имеет тенденцию к разрыву при движении. Как правило, при ширине шва от ¼ до ½ дюйма (от 6 до 13 мм) глубина шва не должна превышать ширину шва. После нанесения герметика минимальная толщина герметика в средней точке шва не должна быть меньше ⅛ дюйма.(3 мм) и размер адгезии герметика не менее ¼ дюйма (6 мм) (сноски 1, 2). Требуемая толщина также должна быть согласована с производителем герметика.

Рисунок 2—Влияние коэффициента формы герметика на деформацию

Совместная подготовка

Для всех контрольных швов раствор следует удалить из вертикальных швов с обеих сторон панелей. Раствор следует выгребать не менее чем на ¾ дюйма (19 мм), чтобы можно было использовать подкладочный материал и герметик (⅜ дюйма (9,5 мм), если подложка не используется). Это также обеспечивает плоскость слабости в управляющем суставе. Раствор в управляющем шве также может быть полностью исключен, чтобы обеспечить свободу движения.

Надлежащая подготовка поверхности перед нанесением герметика улучшает сцепление между герметиком и кирпичной кладкой и сводит к минимуму нарушения адгезии. Следуйте рекомендациям производителя герметика по очистке и/или грунтованию поверхности бетонной кладки перед нанесением герметика.

Подкладочные материалы должны быть установлены на надлежащую глубину в шве, чтобы контролировать глубину нанесения герметика. Инструменты для размещения материалов подложки могут помочь обеспечить правильное размещение. Любые инструменты, используемые для укладки, должны иметь гладкую поверхность, прилегающую к подложке, чтобы избежать прокола или иного повреждения материала подложки во время установки.

Нанесение герметика

Герметики

могут быть однокомпонентными или многокомпонентными. Многокомпонентные герметики требуют тщательного перемешивания в соответствии с инструкциями производителя, чтобы обеспечить равномерное отверждение и избежать чрезмерного перемешивания.После смешивания герметик имеет ограниченную жизнеспособность, поэтому размеры партии должны соответствовать тому, что может быть установлено в течение жизнеспособности.

Герметики для швов каменной кладки

обычно наносят с помощью обычного пистолета для герметика с наконечником того же размера, что и ширина шва. Пистолет для герметика следует держать под углом около 45° к поверхности стены и перемещать медленно и последовательно. Заполнение швов снизу вверх помогает избежать захвата воздуха при нанесении герметика.

Сразу после заполнения шва герметик должен быть придан вогнутой форме.Инструмент помогает обеспечить плотный контакт между герметиком и кирпичной кладкой, уплотняет герметик, обеспечивает вогнутый профиль и улучшает внешний вид шва. Форма песочных часов смещает пиковые напряжения от поверхности склеивания к середине шва герметика во время движения шва. Большинство производителей герметиков рекомендуют сухой инструмент для достижения наилучших результатов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Правильно подобранные герметики для швов помогут сохранить водонепроницаемость оболочки здания.Нельзя ожидать, что герметизирующие материалы будут иметь такой же срок службы, как каменное здание. По этой причине необходимо регулярно проверять состояние герметика, возможно, при очистке фасада и ремонте по мере необходимости. Рекомендации производителя следует использовать в качестве ориентира для оценки срока службы герметика. Однако срок службы герметика будет сильно различаться в зависимости от воздействия и качества первоначальной установки.

Поскольку герметик для швов лучше прилипает к должным образом подготовленным поверхностям, старый или испорченный герметик следует полностью удалить из шва и очистить шов перед повторным нанесением. Мелкий ремонт можно выполнить, вырезав дефектный участок и повторно нанеся герметик того же типа. Герметик можно удалить с помощью острого ножа, чтобы отделить герметик от кирпичной кладки. Хотя некоторые производители рекомендуют более агрессивные методы очистки, такие как пескоструйная обработка или шлифовка, при использовании этих методов следует соблюдать осторожность. Для получения более подробной информации о пескоструйной очистке см. TEK 8-4A «Очистка бетонной кладки» (сноска 7).

После правильной подготовки шва можно нанести герметик, как описано выше для новой конструкции.

Ссылки

  1. Стандартное руководство по использованию герметиков для швов, ASTM C1193-13. ASTM International, 2013.
  2. Стандартное руководство по расчету смещения и других эффектов при определении ширины шва герметика, ASTM C1472-10. ASTM International, 2010.
  3. Борьба с трещинами в бетонных стенах, ТЭК 10-1А. Национальная ассоциация бетонщиков, 2005 г.
  4. .
  5. Регулирующие швы для бетонных стен – эмпирический метод, ТЭК 10-2С.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.