Какой геотекстиль использовать для фундамента монолитная плита: Геотекстиль под фундамент: особенности, свойства, укладка

Содержание

особенности, расчет, сроки и стоимость

Рассчитайте стоимость плитного фундамента для частного дома!
Составьте перечень работ и получите расчет стоимости за 10 минут! Cкидка на все услуги 15% до 14 марта 2022! Рассчитать>>

Надёжный фундамент – прочный, статичный, долговечный — обязательное условие безопасности будущего дома. При этом немаловажное значение имеют затраты на сооружение основания с перечисленными характеристиками. Опорная конструкция «монолитная плита» является как раз таким решением — отвечающим эксплуатационным требованиям и не требующим макровложений.

Фундамент «монолитная плита» представляет собой плавающее основание, незаглублённое, мелкого или глубокого заложения, балочное или без балок, сооружаемое по всей площади возводимой постройки путём заливки бетона в опалубку с арматурным каркасом. Балки-рёбра могут быть обращены вверх или вниз, их включение в конструкцию повышает её прочность и жёсткость. Точки пересечения балок используются для установки каркасных колонн.

Монолитные плитные фундаменты глубокого заложения возводятся в следующих случаях:

  • под тяжёлые строения на почвах с низкой несущей способностью — с заглублением до материкового грунта;
  • при строительстве на неоднородных грунтах, имеющих различный несущий потенциал;
  • для обустройства подвальных помещений в местностях с высоким уровнем грунтовых вод.

Требования к бетону всех плитных фундаментов определены ГОСТ Р 54257-2010 «Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования» и СНиП 3.02.01.87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Возведение сплошного фундамента производится на песчано-щебневую подушку, которой заменяют имеющийся грунт для повышения несущей способности площадки застройки. Для слабых или промерзающих на значительную глубину почв плитный фундамент является одним из оптимальных решений.

Применение и виды «монолитной плиты»

Одно из достоинств плитных фундаментов – простота конструкции, обуславливающая популярность этих опорных оснований в частном домостроении до трёх этажей включительно, в том числе из тяжёлых материалов. Однако возведение монолитных плит даже для домов малой этажности требует сооружения усиленного каркаса по всей площади, а это значительный расход арматуры, не говоря уже о бетоне, потребность в котором у плитных оснований в разы выше, чем при устройстве «ленты».

Перечисленные особенности делают плитные фундаменты достаточно дорогостоящими конструкциями, но при этом именно эти нюансы обеспечивают «плите» высокие эксплуатационные характеристики.

Величина заглубления монолитных опорных оснований определяется массой строения и свойствами грунта. Грамотный расчёт габаритов и армирования плиты позволяет сохранить строение в целости даже на пучинистых грунтах – обеспечивается это высокими статичностью и остойчивостью плитной конструкции.

Плитные фундаменты существуют трёх основных видов:

  1. Классический.
    Монолитная железобетонная плита толщиной 20-50 см (в зависимости от характеристик почвы и массы строения), сооружаемая на песчано-гравийной подушке — она устраивается вместо полностью удалённого плодородного слоя по уплотнённому основанию и занимает 2/3 глубины котлована. Для исключения заиливания поверх подушки укладывают слой геотекстиля. По холсту выполняется бетонная подготовка толщиной   см, одновременно являющаяся дополнительной гидрозащитой, с последующим устройством основной гидроизоляции (рубероид). Затем в опалубку укладывается армирующий каркас и заливается бетон марки B22,5(M300).
  2. Русский — повышенной прочности.
    Сплошная ж/б-плита с рёбрами жёсткости, располагающимися под несущими стенами. Высокая несущая способность конструкции обуславливает её применение под массивные постройки и на пучинистых грунтах. При использовании в строительстве лёгких домов толщина плиты может быть уменьшена до 10-15 см.

  3. Утеплённая шведская плита (УШП).
    Устраивается на песчаной подушке, под которой монтируются все коммуникации. Поскольку ремонт и обслуживание бытовых систем при таком расположении возможен минимально, комплектующие используются самого высокого качества.

    Фундаментная плита толщиной 100 мм отливается из бетона в несъёмную опалубку со стенками из листов плотного пенополистирола, а дно представляет собой систему «тёплые полы», поверх которой укладывается арматурный каркас.


    Как вариант – нагревательные контуры могут быть смонтированы и поверх каркаса.

    Конструкция достаточно сложная, с низкой ремонтопригодностью, поэтому для её возведения привлекаются профессионалы.

Сооружение плитного монолитного фундамента классического типа

Классическое плитное основание – наиболее простое в исполнении, а потому самое распространённое в частном домостроении, когда речь не идёт о крупногабаритных особняках, сооружаемых на века. Рассмотрим кратко, как построить такой фундамент – пошагово.

Рытьё котлована

Площадку застройки очищают от мусора, крупной растительности и валунов. Из проектной документации переносят на участок точки привязки, после чего с их использованием начерно намечают контур будущего дома. Если в проекте здания есть терраса, крыльцо, то и они должны быть учтены в размечаемом периметре, поскольку для целостности стен фундамент под строение должен быть монолитным.

Габариты котлована должны быть больше контура плиты минимум на 1 м – это необходимо для установки укосов (поддержка щитов опалубки), устройства отмостки и дренажной системы.

Стенки котлована выполняют с небольшим уклоном, чтобы они не осыпались внутрь. Глубина рассчитывается в зависимости от толщин фундаментной плиты и гравийной подушки, но плодородный слой почвы должен быть удалён. Для плотных грунтов котлован роют, как правило, глубиной около 0,5 м.

Когда на площадке застройки присутствуют слабые слои (например, торф), их полностью удаляют, и в таких ситуациях глубина котлована может быть метр и более.

По готовности котлована его дно выравнивают по горизонту. Делают это вручную – бугры срезают, а ямы засыпают песком (не грунтом – он даст усадку!). Большой точности от результата не требуется, но визуально дно должно быть ровным.

Если в проекте дома есть дренажная система, то отводы воды устраиваются на данном этапе, с выполнением проектного уклона.

Устройство песчано-гравийной подушки

На выровненное дно котлована насыпается песок – чистый, без глины, извести и других примесей, способных дать усадку. Толщина слоя всего засыпанного песка должна быть такова, чтобы до уровня грунта осталось приблизительно 20 см. Песок в котлован вносят послойно – по 20-30 см, и каждый слой трамбуется виброплитой – это исключит проседание основания под нагрузкой.

Такая песчаная подушка, во-первых, заменит проблемную пучинистую почву, а во-вторых, распределит давление строения на грунт равномерно по всей площади фундамента.

На данном этапе прокладывают линии водопровода и канализации.

Поверх последнего утрамбованного слоя песка стелют геотекстиль или другой материал с идентичными свойствами. Холсты укладывают с нахлёстом в 10 см, швы проклеивают строительным скотчем.

 

Геотекстиль исключит смешивание песчаной подушки со следующим покрытием – щебнем, хорошо пропуская при этом воду. Смешивание влечёт проседание строения, поскольку песок будет проникать в воздушные полости щебня, и суммарная толщина слоёв уменьшится.

На геотекстиль укладывается гранитный щебень – равномерным слоем 20-25 см, который должен быть вровень с верхним уровнем почвы участка или выше его на несколько сантиметров.

Поверхность щебневого слоя выравнивается до строгой горизонтальности – это контролируют замерами нивелиром или использованием обычного строительного уровня длиной 1-4 м.

Выровненный щебень, как и песок, тщательно утрамбовывается виброплитой.

Щебневая подушка нужна для того, чтобы вода атмосферных осадков не стояла под плитой, а свободно уходила вниз – через геотекстиль в песок и дальше в грунт. Кроме того, щебень также участвует в равномерном распределении нагрузки от постройки и фундамента на грунтовое основание.

Альтернативный вариант последовательности работ — песчано-гравийную подушку устраивают после установки опалубки. Дренажная система монтируется между щитами и стенками котлована. Конечный результат будет тот же.

Разметка

Для упрощения этой операции используют обноски – специальные приспособления, часто самодельные.

Обноски размещают за пределами фундамента, и натягивают на них шнуры – над линиями контура основания. Точки пересечения этих шнуров обозначат расположение углов строения.

Разметка плитного фундамента проста тем, что обозначить нужно лишь наружный периметр, а расположение стен и перегородок можно выполнить на уже готовом основании. Но остаётся очень важным соответствие величин углов проектным значениям, иначе не избежать последующих проблем с возведением стен. Проще всего и точнее сделать это теодолитом, но чаще применяют подручный способ, основанный на прямоугольном треугольнике Пифагора со сторонами в 3, 4 и 5 метров.

На первой проведённой линии из точно нарезанных кусков арматуры длиной 1,5; 2,0 и 2,5 м выкладывают треугольник – угол между его катетами будет точно 90 град.

На обносках отмечают окончательно выверенное расположение шнуров, после чего их временно снимают, чтобы не мешали последующим работам. Позже по выполненным отметкам шнуры можно натянуть в любой момент.

Сборка опалубки и гидрозащита фундамента

Опалубка устанавливается по периметру строения, собирают её из специальных щитов многократного использования или досок толщиной 40-50 мм. Оставшийся метр до стенок котлована будет использован для дренажа.

Высота опалубки должна совпадать с толщиной плиты, а верхняя её кромка – выровнена по горизонтали. При такой сборке к готовой плите вопросов не будет. Если опалубочные щиты больше по размеру, то на их внутренней стороне после монтажа наносят по периметру риски — верхний уровень бетона.

После сборки и жёсткой фиксации опалубки на щебень стелют гидроизоляционный слой. Чаще всего для этого используются рулонные материалы на битумной основе – битулин, «ГидроИзол», «ТехноНиколь».

Гидрозащитный материал настилают с нахлёстом на стенки опалубки до верхней её кромки или отметки верха плиты, смежные полосы сваривают между собой. Сварное соединение исключит проникновение воды к фундаменту, а нахлёст на щиты, кроме того, обеспечит лёгкость разборки опалубки после отверждения бетона.

Следует упомянуть, что иногда на щебень под слой гидрозащиты настилают утеплитель повышенной плотности. Обычно это пеноплэкс группы «для фундаментов».

Устройство теплоизоляции удорожает сооружение, но в долгосрочной перспективе сторицей окупается за счёт снижения теплопотерь.

Армирование монолитной плиты и заливка бетона

Плитные фундаменты армируют стальной арматурой, диаметр которой рассчитывают по нагрузке на плиту. Обычно это прут переменного профиля диаметром 10-14 мм.

Конструкция арматурного каркаса – двухрядная — верхний и нижний, связанные между собой вертикальными стойками из прутьев того же диаметра. Размер ячей в рядах — от 15х15 до 25х25 см. Прутья между собой и со стойками соединяют отожжённой стальной проволокой (вязальной), использовать для этого сварку запрещается, поскольку в местах нагрева металл отпускается, ослабевает и корродирует.

Нижний ряд арматурного каркаса укладывается на специальные фиксаторы, которые обеспечат прутьям защитный слой бетона в 5-7 см. Верхний ряд вяжут на таком расстоянии от нижнего, чтобы бетонный слой поверх него был не менее 5 см.

По готовности арматурного каркаса приступают к заливке бетона, который должен быть марки не ниже М200, очень распространено использование М300.

Этот этап работ должен быть непрерывным. Иными словами, бетон должен быть залит за один раз, в один день, причём, промежутки между укладками порций должны быть минимальными, а в процессе необходимо выполнять уплотняющее вибрирование смеси промышленным вибратором. Соблюдение этих правил обеспечит плите монолитность – обязательное условие прочности и надёжности конструкции.

Совет: приготовление бетона своими руками в объёме более 3 м куб. – трудновыполнимая в один день задача, поэтому в таком объёме его однозначно лучше приобрести готовым.

Бетон в опалубке должен быть выровнен по горизонту, делают это одновременно с вибрированием — правИлом или ровной рейкой.

Полную прочность бетон после заливки набирает за 28 дней – это при идеальных для процесса температуре +20 и влажности 80%. На следующий день после укладки плиту поливают водой и накрывают полиэтиленом, брезентом, мешковиной, чтобы исключить преждевременную потерю влаги, участвующей в реакции отверждения. При опасении заморозков плиту утепляют соломой или опилками. Зимой бетону обеспечивают прогрев одним из способов.

Опалубку разбирают тогда, когда бетон набрал не менее 50% прочности. При среднесуточной температуре в +15 град. можно уверенно сделать это через неделю после заливки.

Заключение

Монолитный плитный фундамент – конструкция во многом универсальная, надёжная и долговечная. При наличии опыта возведения таких оснований можно соорудить её самостоятельно, имея достаточно квалифицированных помощников. Однако, учитывая ответственность этого сооружения, не следует браться за его строительство, если нет уверенности в результате. Привлечение профессионалов потребует дополнительных затрат, но убережёт от ошибок, последствия которых непредсказуемы.

Рассчитайте стоимость плитного фундамента для частного дома!
Составьте перечень работ и получите расчет стоимости за 10 минут! Cкидка на все услуги 15% до 14 марта 2022! Рассчитать>>

 

Технология строительства монолитного фундамент и плиты

Плитное основание сегодня считается одним из самых надежных и долговечных. Оно способно выдерживать даже сильные, экстремальные нагрузки и на протяжении многих десятилетий сохраняет свои исходные технико-эксплуатационные характеристики. При этом для обеспечения хороших параметров монолитной плиты фундамента необходимо грамотно выполнить все предусмотренные работы по ее обустройству.

Порядок работ

Технология монолитных плит отличается сложным строением, включающим в себя много слоев:

  1. Геотекстиль. Этот материал используется для увеличения ее прочности и устойчивости к внешним воздействиям. Геотекстиль характеризуется прекрасными фильтрующими качествами, а также предотвращает перемешивание «подушки» с грунтом.
  2. Подсыпка. «Подушка» формируется из песка, щебня или песчано-гравийной смеси. Она используется для решения следующих задач: выравнивание основы, дренаж, предотвращение контакта с пучинистым грунтом.
  3. Подбетонка. Слой подбетонки – это заливка бетонного раствора, который позволяет подготовить максимально ровное основание для последующего монтажа, а также обеспечивает лучшую гидроизоляцию.
  4. Гидроизоляция. Служит для того, чтобы исключить неблагоприятное воздействие влаги, которая находится в грунте. Вода может неблагоприятно сказываться на любых строительных элементах, поэтому ее прямой контакт с частями здания крайне нежелателен.
  5. Теплоизоляция. Этот материал используется в проектировании и монтаже фундамента далеко не всегда. Его применяют для того, чтобы обеспечить зданию лучший микроклимат и теплые полы на первом этаже.
  6. Опалубка. Выстраивается для того, чтобы залитый раствор сформировал ровную плиту. В строительстве используют как съемную, так и несъемную опалубку.
  7. Армирование. Бетон сам по себе очень прочный материал, однако фундаменты в процессе эксплуатации испытывают запредельные нагрузки, которые могут привести к его растрескиванию и разломам. Чтобы этого избежать из арматуры формируется своеобразный скелет, который придаст конструкции дополнительную устойчивость.
  8. Последним важнейшим элементом технологии монолита является бетон. Раствор заливают в последнюю очередь и к строительно-монтажным работам приступают только после того, как он приобретет расчетные параметры прочности.

Некоторые из описанных элементов не являются обязательными при строительстве, однако они могут сделать объект более удобным, прочным и долговечным.

Этапы устройства

Процедура возведения включает несколько этапов. Сначала на местности проводятся инженерные изыскания, направленные на определение параметров грунта. Далее разрабатывается проект, детально описывающий все особенности фундамента, и все дальнейшие действия осуществляются в строгом соответствии с описанными требованиями и условиями.

После этого проводятся подготовительные мероприятия, разметка и земляные работы, результатом которых должна стать яма, соответствующая по ширине, длине и глубине описанным в проекте требованиям. Дальше укладываются основания, монтируется опалубка, выполняется армирование и производится заливка раствора.

Если для стройки применяется съемная опалубка, то на последнем этапе производится ее демонтаж.

особенности использования и этапы возведения

Правильный фундамент — половина дела при строительстве дома. Один из вариантов его создания — монолитная плита. В этой статьи мы разберем особенности плитного фундамента, его виды и сразу проследим все шаги по его созданию. Приступим!

Особенности плитного фундамента

Такой фундамент выглядит как цельная плита по всей площади будущего строения. Она опирается на подушку из гравия и песка и равномерно распределяет нагрузку на почву.

Отличительная черта плитного фундамента — умение компенсировать движения грунта. Основание смещается вместе с грунтом и предотвращает повреждение дома. Из-за такой способности плитный фундамент называют плавающим и используют на сыпучих и слабонесущих почвах.

У плиты есть и другие достоинства:

  • На ней можно строить дом из любых материалов — от дерева до массивного камня.
  • Фундамент не требует глубокого заглубления в грунт. Он сам по себе достаточно тяжелый.
  • Плита одновременно служит черновым полом будущего здания.
  • Фундамент армирован по всей плоскости плиты, поэтому мало подвержен разломам и деформациям.

В минусы плиты обычно записывают значительный расход материалов и большой объем «мокрых» работ.

В плитном фундаменте могут быть выемки разной формы, необходимые для конструкции дома

Виды плитного фундамента

Монолит. Самый распространенный вариант. Это, как мы писали выше, литая плита из армированного бетонного раствора.

Сборный фундамент собирают из железобетонных плит и затем заливают бетонной стяжкой, чтобы выровнять поверхность. Такой фундамент чаще используют для габаритных строений со сложной планировкой.

Плитный фундамент — сложная многослойная конструкция

План создания монолитного плитного фундамента

Шаг 1. Разметка

Место, где расположится фундамент, очищаем от кустов, деревьев и травы. Размечаем контуры будущей плиты, располагая в земле колышки и натягивая между ними шнур. Обязательно измеряем диагонали, чтобы получить идеально ровные углы плиты.

Шаг 2. Рытье котлована

Его размеры должны быть чуть больше размеров фундамента. Дополнительное место понадобится для укладки гидроизоляции и утеплителя вокруг плиты.

Грунт на дне котлована тщательно утрамбовываем. Затем укладываем геотекстиль с заведением на стенки котлована — он предотвратит вымывание песка и заиливание.

Рыть котлован под плиту руками трудозатратно — лучше нанять крупную технику

Шаг 3. Обустройство подушки фундамента

На дно котлована равномерно насыпаем песок и щебень толщиной 10-15 см. Каждый слой смачиваем водой и трамбуем — либо вручную, либо с использованием виброплиты. Подушка служит для отведения грунтовых вод и гашения вибраций от грунта.

Шаг 4. Создание коммуникаций

Трубы воды и канализации, которые запланированы в доме, укладываем именно на подушку.

Шаг 5. Монтаж опалубки

Делаем ее из досок по всему периметру будущей плиты и обязательно укрепляем распорками, так как давление на опалубку будет достаточно сильным.

Распорки защищают опалубку от расползания — их делают через каждые 40-50 см

Шаг 6. Гидро- и теплоизоляция

Сначала выполняем заливку подбетонки. Так называется тонкий выравнивающий слой 5-10 см из бетона невысокой марки (хватит М100).

Поверх подбетонки настилаем гидроизоляцию, которая оберегает фундамент от капиллярного подсоса влаги из грунта. Подходящие для этого материалы — рубероид, битум или профильная мембрана. Завершаем работы укладкой утеплителя.

Шаг 7. Армирование

Стержни арматуры соединяем между собой с помощью вязальной проволоки. Самый ответственный этап, ведь именно армирующий каркас определяет высокую несущую способность фундамента и устойчивость к нагрузкам. Следите, чтобы арматура не располагалась слишком близко к поверхности плиты.

Так выглядит опалубка с готовым армопоясом

Шаг 8. Заливка бетона

Делаем работы за один подход, чтобы не допустить расслоения и стыков в плите. Разравниваем бетон и уплотняем, выгоняя из раствора воздух с помощью виброинструмента. Накрываем плиту полиэтиленом для предотвращения слишком быстрого испарения влаги.

Вызов бетономешалки с необходимым объемом бетона — идеальный вариант заливки

Процесс создания плитного фундамента требует много времени и сил, но взамен вы получаете крепкое и долговечное основание для дачи и дома.

Смотреть видео с подробным описанием заливки плитного фундамента

Купить всё для строительства дома и дачи в МаксиПРО

Фундаменты для зданий из мешков с землей

В: Мне интересно, когда вы начинаете укладывать мешки, есть ли под ними нижний колонтитул или вы начинаете укладывать их прямо на землю? Кроме того, как глубоко вы копаете, чтобы начать их класть?

A: Мешки с землей не нуждаются в обычном фундаменте; вы можете заполнить первый или два ряда гравием, чтобы вода не просачивалась вверх. И вы можете вкопать первый ряд в землю на несколько дюймов, чтобы убедиться, что он хорошо «держится». Если ваша почва плохо дренируется и существует опасность морозного подъема, то рекомендуется выкопать более глубокую траншею из щебня и, возможно, установить французский дренаж, чтобы защититься от этого.

В: Можете ли вы дать мне информацию о типе нижнего колонтитула, который мне понадобится для здания из мешков с землей? А как насчет стены, если вы строите во влажном климате?

О: Существует несколько вариантов устройства фундамента для здания из мешков с землей, в зависимости от типа почвы и климата в вашей местности. Один из самых простых — сделать «бутовый траншейный фундамент», который описан здесь и здесь. Здесь описан морозозащищенный фундамент.

Потребность в стволовой стене больше зависит от конструкции здания, чем от климата; основы, описанные выше, будут хорошо работать во влажном климате.

Q: Я заинтересован в строительстве дома из мешков с землей для моей матери и отчима, однако мы немного озадачены частью фундамента. Мы можем получить до 2 недель дождя сразу, а затем 2 месяца без дождя, почва довольно непредсказуема. Я предполагаю, что нам нужно будет построить фундамент, чтобы он не собирал воду, но должны ли мы копать ниже уровня земли и использовать небольшие камни в мешках для первых 3 рядов?

A: Я бы порекомендовал выкопать ниже уровня промерзания траншею шириной с мешки и заполнить ее достаточным количеством щебня или дренажной породы, чтобы первый ряд мешков был заглублен на несколько дюймов ниже уровня грунта.И да, заполнение первых нескольких рядов мешков гравием — хорошая идея, чтобы гарантировать, что влага не просочится вверх. Если кажется вероятным, что эта траншея из щебня будет наполняться водой во время проливных дождей, то следует использовать французскую дренажную систему, в которой перфорированная труба, встроенная в основание фундамента, может собирать воду и отводить ее в какое-нибудь «светлое» место вдали от строительство, может быть хорошей идеей.

Q : Когда я думал о ваших рекомендациях относительно стен из бутового основания/стены из мешков с песком, мне пришло в голову кое-что, что я хотел уточнить у вас.Вы упомянули, что лучше всего положить слой крупных (4 дюйма) камней на дно траншеи, а затем слой (слои) все более мелкого гравия, пока он не станет чуть выше уровня грунта, а затем начать укладывать мешки. Сначала я подумал, что это только для дренажа, но потом мне пришло в голову, что утрамбовывая эти слои, камни меньшего размера постепенно будут вклиниваться между большими камнями, таким образом стабилизируя и распределяя нагрузку как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Это имеет смысл или я делаю вывод о чем-то, что не было задумано?

A : Я думаю, что вы абсолютно правы в своем мнении о распределении заполнителя для фундамента…это то, чего хотела бы Мать-Природа.

Q : Если мешки для фундамента уложены на грубый каменный фундамент, вес стен не проколет мешки?

A : Возможно, округлая дренажная порода будет лучшим материалом для фундамента траншеи. Более гладкий гравий будет легче для мешков. Также я использовала два мешка (один внутри другого) на первом ряду. После того, как мешки упакованы на место, нагрузка на материал мешка минимальна.

Q: Я решил, что Earthbag/superadobe для меня. Я нашел инспектора по строительству на пенсии, который начертит мои планы для получения разрешения на строительство. Мне нужна информация о фонде.

A: Здания из мешков с землей на самом деле не нуждаются в непрерывном бетонном фундаменте, который требуется большинству других форм зданий, но, к сожалению, строительные нормы и правила вряд ли согласятся с этим. Здесь приведен пример простого фундамента из траншеи из щебня, который может помочь визуализировать один из методов.Ваш инспектор по строительству на пенсии должен быть в состоянии помочь вам определить, что разрешат власти.

В: Мне интересно, не могли бы вы высказать какие-либо комментарии по поводу фундамента. Я планирую использовать камни, найденные на участке или рядом с ним.

A: Хороший каменный фундамент должен хорошо подходить для конструкции из мешков с землей; просто убедитесь, что верхняя часть этой основы относительно гладкая, чтобы мешки не были проколоты.

C: Однако я беспокоюсь о долговечности мешков, наполненных гравием… они имеют большой вес сверху них.

R: Ключом к долговечности полипропиленовых пакетов является защита от УФ-излучения солнца, в противном случае они практически не поддаются разрушению. Вы можете прочитать о результатах нагрузочных испытаний на Testing/prismtest. И действительно, как только вы поместите мешки между двумя хорошими слоями штукатурки, они станут похожими на конструкционные изолированные панели, которые имеют мягкую внутреннюю сердцевину и жесткую оболочку… и это структурные элементы. Испытания показали, что даже стены из соломенных тюков, которые гниют внутри, часто остаются стоять из-за прочности штукатурки!

В: Какой фундамент нужен для подземного сооружения?

A: Основная проблема связана с возможным попаданием воды в конструкцию; сумки создают свою собственную основу. В зависимости от типа почвы, уровня грунтовых вод, уровня грунтовых вод и количества осадков может возникнуть необходимость создать французский водосток вокруг внешней стороны стены у подножия стены.

В: Я заметил в вашей рисовой стране, как вы не установили барьер из ила между своим нижним колонтитулом и внешней землей. Это потому что у вас не так много ила? Мы делаем. Для того, чтобы камни не заполнялись илом между ними, нужно ли класть иловую преграду?

A: Верно… мы строили на чистом песке. Я выкопал фундамент из щебня для Райсленда, думая, что это необходимо, но потом понял, что с этим песком, который так хорошо дренирует, в нем действительно нет необходимости, и мой большой дом я построил прямо на поверхности песка.С вашей почвой может быть хорошей идеей какой-нибудь барьер от ила.

Вопрос: Я строю компостный туалет и хочу сделать это из мешков с землей. Рядом есть много большого камня, и я думаю, не использовать ли его до линии промерзания и выше на добрых три фута для стены ствола. Теперь я не уверен, что будет выгодно использовать камень или просто сделать фундамент из гравия и начать с мешков на уровне земли … просто пытаюсь использовать то, что здесь. Если я использую большой камень, интересно, смогу ли я сделать часть фундамента без цемента или арматуры?

А: Для такого основания можно было использовать камень или мешки с землей.Я ожидаю, что мешки с землей будут легче и быстрее. Если вы используете камень, обычно кладут каменный фундамент на место, чтобы не было опасности соскальзывания или оседания позже … но арматура обычно не требуется, особенно для небольшой туалетной комнаты.

В: Я строю каркасный дом (30 на 40 футов) из подручных материалов. Я построил траншейный фундамент из щебня и хотел бы использовать мешки с землей, чтобы сформировать вертикальную балку для моей конструкции. Я читал на earthbagbuilding.com о подобном проекте, где «плоские деревянные подоконники прикрепляются к мешкам шипами, чтобы обеспечить основу для стен». Не подскажете, как плита порога крепится к мешкам с землей?

A: Простой способ закрепить плиту подоконника с помощью длинных отрезков полудюймовой арматуры, которые вбиваются в подоконник (с предварительно просверленными отверстиями) с интервалами примерно через каждые 3 или 4 фута. Чтобы сделать их еще более надежными, вы можете согнуть верхние несколько дюймов на 90 градусов и вбить их под разными углами, чтобы они не были вертикальными. Чтобы подоконник не отрывался от мешков, вы можете обернуть пакеты и подоконник прочной обвязочной лентой и закрепить его на месте, как это обычно делается со стенами из соломенных тюков.Для этого нужно подложить ленту под мешки до того, как они будут поставлены на место.

В: Мы хотели бы заполнить подземные мешки с землей камнями, чтобы избежать замерзания и оттаивания и морозного пучения. Вы согласны?

Принято считать, что на самом деле нужно вырыть «траншею из щебня», которая уходит ниже уровня промерзания, чтобы избежать любой возможности пучения от мороза. Необходимость в этом зависит от типа почвы и климатических условий на участке. Если у вас глинистые почвы или другие почвы, которые плохо дренируются или подвержены морозному пучению, то это хорошая идея.Вам не нужно использовать пакеты для этой основы; просто заполните траншею булыжником, а затем начните с мешков на уровне земли. В серии Riceland показано, как мы построили траншею из щебня в рамках этого проекта.

В: Меня интересует влияние расширяющихся грунтов на фундаментные системы, используемые при строительстве мешков с землей. Я бы подумал, что у куполов из мешков с землей будет достаточно возможностей для расширения / сжатия / подъема и падения вместе с почвой, на которую они опираются, но я с содроганием думаю, что произойдет, если дом из мешков с землей сдвинется достаточно, чтобы треснуть поверхностное покрытие.Опять же, я не знаю, каков ваш опыт, но мы обычно находим здесь родные почвы, которые расширяются и поднимаются на 3-4 дюйма или более, переходя от сухого состояния к насыщенному состоянию. Эти экспансивные глины могут и делают ужасные вещи с фундаментами.

A: Наилучшей гарантией устойчивости фундамента в расширяющихся глинах является создание траншеи из щебня с французским дренажом, который проходит ниже уровня промерзания и расширяющихся глин.

Если экспансивные глины намокают и вторгаются горизонтально во французский водосток, возможно, сжимая мешки с песком, они могут подняться вверх из-за бокового давления.Я думаю, что лучше всего разместить мешки на бетонном основании; в этом случае, будут ли мешки с песком соскальзывать наружу с основания без какого-либо выступа, чтобы их поймать?

Хотя экспансивные глины, безусловно, будут оказывать боковое давление, я сомневаюсь, что это неблагоприятно повлияет на мешки с землей, опирающиеся на настоящую траншею из щебня, из-за достаточного пространства между дренажной породой и вокруг нее. Я, конечно, никогда не слышал об этом случае. Если экспансивные глины действительно пучились, как вы предлагаете, то бетонный фундамент не будет решением, так как он тоже будет пучиться. Если вы размещаете мешки с землей на бетонном фундаменте, вероятно, лучший способ соединить их с этим фундаментом — это оставить штифты арматуры поднятыми над бетоном, чтобы мешки могли быть проколоты штифтами при установке.

В: Мой вопрос о плите для патио, которую мы хотим закрыть, чтобы расширить наше жилое пространство. Код не проблема, поэтому мне было интересно, могу ли я просто просверлить несколько отверстий в плите, вставить в них арматуру и уложить первый ряд поверх арматуры? Я использую только мешки с землей в качестве стены для ствола и тюки соломы для всего остального.

A: Я думаю, что то, что вы предлагаете с привязыванием мешков с землей к существующей плите патио, должно работать отлично.

В: Я планирую сделать цилиндр мешка с землей со шлаком. Его диаметр составит около 5 метров. Он будет стоять на каменном фундаменте, уложенном на уступ/землю. Высота секции мешка с землей составит около 2 метров. Нужна ли мне какая-то особая обработка между камнем и первым рядом мешков?

A: Если ваш каменный фундамент поднимает мешки над уровнем земли, то между ним и мешками ничего не должно быть.

В: Можно ли положить шины на землю вместо опор, засыпать их гравием и начать укладывать сверху мешки с землей? Я видел, как строится круглое здание из мешков с землей в ролике на YouTube, которое, похоже, было сделано таким образом.

A: Да, я видел это видео на YouTube, и вы могли бы сделать то же самое, но я бы не рекомендовал его, потому что он создает гораздо больше работы, чем необходимо. Более простой фундамент можно сделать, выкопав и засыпав «траншею из щебня», а затем заполнив первые несколько рядов мешков гравием.Таким образом, у вас будет гарантированный дренаж (вы также можете разместить французский дренаж в основании траншеи, если это необходимо) и вам не придется иметь дело с контурами этих больших шин в основании дома.

В: Мой архитектор сомневается в фундаменте с мешками с гравием. Он думает, что со временем из мешков высыплется гравий, если его не стабилизировать. И там я был бы без фонда. Вы можете это опровергнуть?

A: Камень в траншее из щебня ограничен самой траншеей.В мешках гравий в некоторой степени зависит от материала полиэтиленового мешка, который удерживает его на месте, и, если мешки хранить вдали от солнечного света, они не испортятся. Мы рекомендуем использовать два мешка (один внутри другого) для этих слоев гравия. Также с хорошей цементно-стабилизированной штукатуркой в ​​основании, в которую встроена сетка, есть вторичная защита от потери гравия. В качестве дополнительной меры предосторожности вы можете добавить немного цемента в виде раствора с упакованным в мешки гравием, чтобы даже при потере этих покрытий он не развалился.

Q: Я не очень разбираюсь в дренажных системах (французский дренаж) и хотел бы знать, как мне это сделать? Я знаю, что мне нужно опуститься ниже уровня промерзания, поэтому я должен заполнить траншею просто рыхлым камнем на 4 фута, а затем начать свои ряды?

A: Да, в основном это то, что вы должны сделать, хотя размер используемых камней может быть градуирован так, чтобы меньший заполнитель был ближе к вершине, чтобы сделать хорошую прочную и относительно гладкую основу для основания мешка. И первые несколько рядов мешков (двойных мешков) также можно заполнить гравием, чтобы он не просачивался дальше в стену.

Куда мне пустить канализацию?

Французский дренаж в идеале должен быть проведен на дневной свет где-то на участке, где он будет питаться под действием силы тяжести. Или его можно было отнести в большой отстойник, заполненный булыжником.

В: Какой размер гравия НАИЛУЧШЕ использовать для нескольких слоев? Я хочу использовать размер, который будет хорошо уплотняться, как мелкий гравий, но будет лучше дренироваться, как крупный гравий, поэтому я не уверен.

A: Практически любой относительно свободный от мелких частиц гравий должен дренироваться достаточно хорошо.Я бы предложил что-то менее 1 дюйма минус

.

Будет ли работать, если я просто выкопаю траншею из щебня примерно 1,5, 2 фута и начну чуть ниже уровня земли вместо 4 футов (степень промерзания) с первыми 3, 4 рядами стабилизированного грунта, гидроизолированными снаружи, и изоляционной юбкой вокруг периметр дома, чтобы предотвратить замерзание?

Да, фундаменты с защитой от промерзания неглубокого заложения доказали свою эффективность в устранении необходимости в глубоких фундаментах и ​​обеспечении лучшей теплозащиты дома.

Есть ли в моем концептуальном чертеже все необходимые элементы для нашего здания из мешков с землей, неглубокого фундамента с защитой от мороза, с траншеей глубиной 1,5 или 2 фута?

Ваш рисунок кажется мне идеальным!

В: Считаете ли вы, что в сейсмоопасной зоне необходима усиленная балка на уклоне?

A: Нет, я не уверен, что усиленная балка необходима для сейсмостойкости. Я думаю, что существует естественная устойчивость стен из мешков с землей, построенных из стандартных двух нитей колючей проволоки, проложенных между каждым рядом.Мы с Оуэном Гейгером обычно выступаем за использование траншей из щебня, при этом первые несколько рядов мешков заполняются гравием, а самый первый из них заглубляется в землю ниже уровня земли. Мы не утверждаем, что вертикальные балки необходимы даже в сейсмически опасных зонах. Но мы не лицензированные инженеры.

В: Что касается удержания конструкции на плаву, я не знаю, вижу ли я причину для начала одного курса в землю/траншею с колючей проволокой между этим грунтовым курсом и более поздним надземным курсом. Я бы подумал, что это уравновесит идеологию «плавающей системы», поскольку она втыкается в землю, верно?

A: Ну, я не запирал дом, который врыл в землю, и не уверен, что это абсолютно необходимо; эту идею придумал Оуэн, и я согласился с ней, потому что не думал, что это принесет какой-то вред. Это интересный вопрос. В некоторых случаях я думаю, что ключ может помочь сохранить стену неповрежденной, поскольку вероятность того, что она сдвинется таким образом, что нарушит целостность стены, будет меньше.С другой стороны, прикрепление конструкции к земле может привести к тому, что ее части рассыплются, чего не произошло бы, если бы вся конструкция могла больше двигаться как монолитное целое. Бьюсь об заклад, любой из этих пейзажей может произойти. Это область, в которой мы действительно могли бы использовать некоторые научные тесты, чтобы лучше понять.

В: Насколько глубоко нужно закладывать фундамент?

A: Спуститься ниже вашей местной линии промерзания — хорошая идея, но сам фундамент может быть заполнен гравием, поэтому, если ваша почва хорошо дренируется, вы можете получить меньше. В любом случае я бы предложил фундамент глубиной не менее 1 фута.

В: Есть ли способ обойти систему траншей, заполненных гравием, для домов из мешков с землей? Мой домашний участок на купленной земле имеет очень каменистую местность.

A: Все зависит от климата и дренируемости почвы. Фундаменты должны не только не допускать попадания воды в конструкцию стены, но и не допускать вздутия из-за промерзания грунта. Поэтому, если глубина промерзания составляет всего несколько дюймов, а почва очень хорошо дренируется, то можно обойтись и без траншейного фундамента из щебня.

В: У меня вопрос по поводу фундамента для моего дома из мешков с землей, который в настоящее время находится на первой стадии строительства. Предложенный вами метод двойного заполнения первых нескольких рядов и заполнения их гравием (установленный поверх гравийной траншеи) очень прост и элегантен. Я разделяю некоторые опасения, которые я видел на этом сайте по поводу заполненных гравием мешков, полностью полагающихся на структурную целостность мешков. У меня нет оснований полагать, что двойные мешки когда-нибудь выйдут из строя, но мне кажется немного прискорбным, что, хотя остальная часть дома не будет полагаться на мешки, скрепляющиеся вместе из-за того, что земля застынет в кирпичи, самые важные ряды не будет иметь одинаковых свойств.

A: В защиту фундаментов из мешков с гравием я мог бы добавить, что для этого потребуется сильно запущенный дом, которому позволили разрушиться до такой степени, что гравий начал вытекать из мешков для фундамента. Обычно хорошо стабилизированная штукатурка со встроенной сеткой покрывает обе стороны фундамента, и этот слой также должен отпасть, прежде чем гравий сможет отделиться. Любой дом, которому разрешено дойти до этой точки, будет уязвим для разрушения, независимо от типа конструкции.

В: При сооружении подземной/земляной конструкции/земляного мешка (все стены из мешков с землей) необходимы ли траншеи в качестве фундамента для всех стен, включая внутренние стены? Если это под землей, нужно ли вообще делать траншеи?

A: От вашего климата, почвы и глубины зависит, нужна вам траншея или нет. Фундамент из траншей из щебня выполняет две функции: не дает воде просачиваться в стены и не дает морозу вздымать эти стены зимой. Поэтому вам нужно копать ниже глубины промерзания в вашем регионе, чтобы избежать пучения.Некоторые почвы очень хорошо дренируются (например, песок), поэтому вода в любом случае не имеет тенденции скапливаться, и в этом случае вы можете обойтись без траншеи для щебня. Или в некоторых очень засушливых климатических условиях проникновение воды не является проблемой. Внутренние стены обычно менее важны, потому что они защищены внешними стенами, но если у вас высокий уровень грунтовых вод, то прокладка траншей для внутренних стен также является хорошей идеей.

В: Мы рассматриваем строительство на севере Техаса на почве из красной глины. Нужно ли для этого что-то особенное из-за сильного вздутия и сжатия, которое здесь происходит? Кроме того, эта почва остается влажной в сезон дождей и очень сухой в летние месяцы.Есть ли что-то еще, что мы должны сделать для опор?

A: Стандартный фундамент, который мы предлагаем для этого, представляет собой траншею из щебня, вырытую ниже уровня промерзания, с установленным французским водостоком, который направляет скопившуюся воду в какое-то светлое место подальше от дома. Затем первые несколько рядов мешков можно заполнить гравием, чтобы влага не мигрировала в стену. В вашем случае, с такой экспансивной глиной, вы могли бы копать достаточно глубоко, чтобы избежать глины, если это возможно; если нет, сделайте траншею достаточно глубокой, чтобы почва не менялась так сильно в зависимости от влажного и сухого сезонов.

В: Мы с женой подумывали о строительстве небольшого склада/магазина во дворе, и мы думаем, что мешки с землей были бы интересным способом. Мы находимся рядом с «прудом» (зона удержания ливневых стоков в небольших городах), который выходит из берегов на пару дней в году. Район, который мы хотим, чтобы сарай был в этой пойме. «Наводнение составляет всего несколько дюймов стоячей воды. Мой вопрос в том, можно ли все еще делать мешок с землей на этом участке? Могут ли мои фундаментные мешки быть заполнены песком, и это предотвратит попадание воды? Если нет, периметр мешка с песком был бы достаточным. чтобы удержать несколько дюймов воды в страхе?

A: Да, я думаю, что мешки с землей были бы хорошим выбором для строительства в такой ситуации. Я бы сначала надстроил площадку, чтобы немного подняться, а затем сделал фундамент из щебня, чтобы поддержать первый ряд мешков. Я бы заполнил первые несколько рядов мешков гравием (двойные мешки), чтобы проникновение воды в верхнюю часть стены было маловероятным.

В: Если я собираюсь положить бетонную плиту под наши мешки с землей, чтобы построить складское помещение размером примерно 21 фут на 15 футов, какой толщины должен быть бетон, чтобы выдержать вес?

A: Для мешков с землей не обязательно нужен такой фундамент, поскольку обычно достаточно траншеи из щебня, которая обеспечивает лучший дренаж, но если вы хотите залить бетон, она, вероятно, должна быть около 6 дюймов.

В: Стремясь построить дом хотя бы частично под землей, я подумал о том, чтобы выкопать всю площадь дома на 2-3 фута и установить там мешки (используя 6-mil в качестве пароизоляции). Отменит ли это тогда необходимость в траншейном фундаменте из щебня? Я думаю, что это будет фундамент, за исключением того, что мы могли бы положить пол немного ниже уровня земли, чтобы повысить его изоляцию.

A: Конечно, углубление в землю на несколько футов помогло бы сохранить прохладу в доме.Это зависит от типа почвы, насколько хорошо она дренируется и сколько влаги может получить эта часть стены, нужен ли вам траншейный фундамент из щебня или нет. Мешки в подземной части можно было бы заполнить гравием, и это предотвратило бы попадание воды в остальную часть стены, но влага все равно могла просочиться в пол под стеной. Безопаснее всего сделать фундамент из бутовой траншеи с французским водостоком, если это необходимо.

В: При конструкции из мешков с землей (квадратное здание против купольного здания) можно ли построить подземный подвал под строящимся одноэтажным домом?

A: Да, вы можете построить цокольный фундамент для одноэтажного дома с помощью мешков с землей, но он должен быть хорошо спроектирован, чтобы избежать каких-либо проблем с давлением окружающего грунта из-за его деформации.Это можно сделать с помощью надлежащей опоры в подвале или путем наклона стены подвала наружу, чтобы противодействовать этому давлению.

В: У меня есть несколько вопросов относительно строительства дома из мешков с землей в зонах землетрясений/оползней в Коста-Рике. Какой ребенок из базы лучше? Дома обычно строятся на бетонной плите, на твердой ровной поверхности или на чем-то еще? Я предполагаю, что поддержание дома на одном уровне сведет к минимуму ущерб/угрозу смерти при землетрясении, так как будет меньше щебня.

A: Я слышал разные мнения по этому поводу. Надер Халили, один из пионеров строительства из мешков с землей, утверждал, что свободно плавающий не закрепленный фундамент лучше всего подходит для предотвращения нагрузок, которые могут разорвать здание из мешков с землей, особенно купол. Набиль Таха, инженер-строитель, изложил здесь другой подход. Я согласен, что один уровень был бы безопаснее.

В: Мы приближаемся к строительству нашего дома из мешков с землей на Гавайях, но у нас все еще есть несколько оставшихся вопросов. Во-первых, мы будем строить наш дом из мешков с землей на твердой лавовой скале, но не уверены, какой фундамент использовать. Должны ли мы класть мешки прямо на землю? Или копать траншею под фундамент? Должны ли стены крепиться к земле с помощью арматуры? Землетрясения, конечно, вызывают озабоченность, но я не уверен, хорошо это или плохо прикреплять стены к земле во время землетрясения. Кроме того, как вы думаете, будут ли проблемы со строительством на твердой скале, когда дело доходит до жизни во влажном климате?

О: Прочный каменный фундамент хорош настолько, насколько это возможно, поэтому я бы строил прямо на нем.Если вы хотите как-то выровнять его, это может быть предпочтительнее, но мешки могут падать прямо на землю. Я бы посоветовал заполнить первый или два ряда гравием, чтобы влага не просачивалась дальше в стену. Их не нужно прикреплять к земле с помощью арматуры. Надер Халили, один из создателей систем мешков с землей, предполагает, что плавучие фундаменты в любом случае могут быть лучше при землетрясении. Чтобы избежать проблем с влажностью, убедитесь, что дренаж таков, что вода естественным образом уходит из дома, что наружная штукатурка каким-то образом стабилизирована, а стены защищены широкими карнизами крыши.

В: Кажется, ведутся споры об использовании чистого гравия на некоторых или всех полях или смеси глины и гравия. На мой взгляд, мешок, наполненный гравием, обеспечивает лучшую влагостойкость в случае затекания, но незначительную прочность сцепления — если мешок выходит из строя, кажется, что фундамент уходит вместе с ним. Гравий, казалось бы, просто высыпается. В сценарии с гравием/глиной глина должна «застыть» и стать гораздо более жестким строительным блоком, но вероятность впитывания влаги намного выше.Тем не менее, я предполагаю, что при правильной планировке и конструкции траншеи (и надлежащей защите самих мешков от прямого попадания влаги) влаги не должно быть много… разве не в этом весь смысл траншеи для щебня? ? Что Вы думаете об этом? Были ли у вас истории неудач в любом из сценариев?

A: Похоже, вы все хорошо обдумали, и я согласен с большей частью вашего анализа. Обычно мы рекомендуем использовать прямой гравий в первых двух слоях (один из них находится немного ниже уровня грунта в виде носка в землю), в основном для того, чтобы гарантировать, что влага не попадет в стену над ним. Целостность мешков является основной проблемой при этом, и чтобы решить эту проблему, мы рекомендуем использовать двойные мешки (один внутри другого) для этих мешков с гравием и, конечно же, очень стабильную штукатурку, армированную сеткой с обеих сторон. Даже с мешками, заполненными глиной и гравием на этом уровне, все еще существует вероятность отказа, потому что, если глина пропитается, она также может сплющиться или просочиться. Если вы выберете этот вариант, я предлагаю использовать влагозащитный барьер поверх него, чтобы избежать возможных проблем с впитыванием.

В: Мы ищем подходящий проект, который включает в себя приподнятую платформу в качестве передней веранды с видом на водопой. Слоны являются постоянными посетителями, поэтому она должна быть прочной, но нам нравится идея построить платформу на сваях, а не сплошные стены, сделанные из мешков с песком. Знаете ли вы о каких-либо планах домов из мешков с песком, в которых используются сваи? И обеспечивают ли сваи достаточную поддержку, чтобы построить на них часть дома из мешков с песком?

A: Что касается строительства дома из мешков с землей на сваях, я уверен, что это можно сделать с помощью очень прочной системы платформ, но это не очень хорошая идея. Было бы намного лучше просто построить фундамент из мешков с землей для террасы и дома.

В: Мы хотим построить несколько юрт (мы хотим создать что-то вроде духовного убежища, чтобы сблизить людей с землей и покинуть сеть) в Белизе. Мы хотим построить небольшие юрты, возможно, от 16 до 20 футов, может быть, три или четыре, плюс наши собственные. Мы будем ставить юрты на палубы. Вот тут-то и возникают мои вопросы: при проливных дождях и расположении в районе, где с одной стороны находится Карибский океан, а с другой — джунгли, возможно ли использовать мешки с землей в качестве основного основания для укладки настила? Юрты, очевидно, не будут весить много (за исключением нашей, которая будет нашим постоянным домом), но мы хотим построить достаточно большие палубы, чтобы вместить юрты плюс небольшую переднюю палубу.Второй вопрос: что там с почвой? Если почва песчаная/быстросохнущая, то все должно быть в порядке, верно? Но разве это не заставит сумки сместиться/утонуть?

A: Мешки с землей хорошо служат в качестве основы для многих различных стеновых систем, и традиционные юрты не будут исключением. Круглые стены или фундаменты самые прочные из всех, что также является плюсом для юрт. На самом деле, вы можете построить всю стену юрты из мешков с землей, как круглые дома, если хотите. Что касается хорошо дренируемой или песчаной почвы, то она, как правило, удивительно устойчива и не будет сильно сжиматься под действием веса.Но если есть какие-то вопросы, то целесообразно использовать бутовый траншейный фундамент. Когда я строил комплекс куполов в Мирной долине, он стоял на чистом песке и ничуть не изменился за почти два десятилетия.

В: Мне очень трудно решить, нужна ли нам балка уровня. Мы находимся в Карибском бассейне, который подвержен сейсмическим воздействиям и, очевидно, имеет много ураганов и т. д. Я получаю противоречивые советы о том, повысит или уменьшит ли наклонная балка пригодность в этих регионах.Как вы думаете?

A: Во всех технических спецификациях конструкции мешков с землей, утвержденных нормами, действительно указана балка на уровне земли, так что чиновникам, занимающимся строительством, это может быть более удобно. Это частично зависит от других аспектов того, как здание может быть стабилизировано или укреплено. Некоторые системы показывают арматуру, охватывающую всю стену, залитую бетоном сверху и снизу. Я не уверен, что это необходимо, учитывая, что многие здания из мешков с землей пережили землетрясения без балок. Нам действительно нужны мои контролируемые тесты, чтобы выяснить, что лучше.

В: Я думаю построить непрерывный фундамент из мешков с землей для юрты, замурованный в склоне холма, что в конечном итоге даст мне двухэтажное строение. Я живу в довольно холодном климате (зона 4, в ВТ) и подумываю об утеплении, в частности перлите. Рекомендуете ли вы смешивать перлит с выбранным мной наполнителем (дорожной смесью) и в каком соотношении, или я должен полностью использовать перлит? Будет ли система непрерывного мешка работать с перлитом или просеянным гравием для несущего фундамента, или наполнитель должен быть из материала, который даст мне более монолитную структуру?

A: Для лучшей изоляции вы не должны ничего смешивать с перлитом, так как все пустоты между перлитным заполнителем также обеспечивают изоляцию. Я никогда не работал с перлитом, поэтому не уверен, что он сильно уплотнится под такой нагрузкой. Вам определенно понадобится здоровенная балка наверху стены подвала, чтобы равномерно распределить нагрузку. Помогает то, что структура будет круглой или почти круглой, так как это очень устойчивая форма. Система непрерывного мешка должна хорошо работать с вашим проектом. Я предлагаю первый или два курса сделать из гравия, а затем переключиться на перлит. Обязательно используйте хороший гидроизоляционный слой между стеной и любой насыпью.

В: Я живу в горах далекого западного Техаса на высоте 5000 футов и хотел бы наполнить свои мешки с землей красной лавой. Вы бы порекомендовали также использовать лавовый камень в фундаменте траншеи из щебня, или мне следует переключиться на гравий для этого?

A: Не думаю, что шлак в качестве щебня для вашей траншеи был бы идеальным. Он имеет тенденцию удерживать влагу больше, чем обычный гравий или булыжник, и, поскольку цель траншеи — рассеивать влагу, я бы не рекомендовал ее.

В: У большинства жителей Доминики остался стандартный бетонный фундамент там, где после урагана стояли деревянные дома. Можно ли строить с мешками с землей поверх этого фундамента или отсоединение от земли серьезно повлияет на устойчивость дома?

A: Вы можете строить из мешков с землей на существующем фундаменте, если он прочный и достаточно широкий, чтобы выдержать всю ширину мешков.

В: Если бы мы добавили шлак в мешки для фундамента, это был бы вместо гравия или смешанный с ним?

A: Это было бы вместо гравия, чтобы получить лучшую изоляцию.

Будем ли мы по-прежнему использовать гравий в траншеях или будет полезен шлак? или недостаточно стойкий?

Гравий лучше всего использовать в траншеях для отвода большей части воды.

Q: Есть ли что-то особенное, что нужно сделать между слоем земляного мешка и сырцовым кирпичом, например? Или выровненный слой достаточно хорош, чтобы начать класть?

A: Мешки, заполненные гравием, просто должны быть выровнены и хорошо утрамбованы, и, конечно же, покрыты стабилизированной штукатуркой с сеткой. Я также рекомендую двойную упаковку (один внутри другого для стен фундамента).

В: Меня интересует использование мешков с землей в тропическом климате. Обычно земля глинистая и подвержена большому количеству осадков. Почти каждое строение, которое я видел, было построено на сваях, вероятно, из-за большого количества воды и наводнений. Я понимаю, что можно использовать земляные мешки с гравийным фундаментом плюс французские дрены — но будет ли этого достаточно — надо принять во внимание, что местные жители используют сваи не зря! Я рассматривал возможность использования бетонных свай с бетонным основанием (армированным арматурой) в качестве пола высотой 7 футов в верхней части свай.

A: Обычай строить на приподнятых сваях может иметь несколько причин, включая лучшую вентиляцию (ветер), борьбу с потенциальными тварями, предотвращение гниения уязвимых материалов от сырости, а также упомянутый вами дренаж. Я никогда не слышал о том, чтобы кто-то строил с помощью мешков с землей на приподнятой платформе, вероятно, из-за дополнительных расходов и отсутствия необходимости, но я полагаю, что если приподнятая платформа достаточно хорошо спроектирована, это можно сделать.

Я действительно думаю, что в большинстве случаев хорошо сделанная траншея из щебня с французским водостоком, хорошая планировка вокруг конструкции для естественного дренажа и большие карнизы крыши могут избежать проблем с дренажем.Также возможно поднять внутренний пол с дополнительной дренажной способностью, так что стены и пол конструкции начинаются намного выше основного уровня.

В: Можно ли построить пол с приподнятыми стойками и нижним колонтитулом, и если да, то как мне интегрировать его в стены и что мне нужно сделать, чтобы иметь доступ к нижней части дома для проведения более традиционной сантехники?

A: Вы можете создать платформу с фальшполом в здании из мешков с землей, используя деревянные балки, которые опираются на деревянную или бетонную связующую балку, расположенную поверх стволовой стены из мешков с землей.

Итак, использовать первые 2 или 3 наполненных гравием мешка для поддержки деревянного каркасного пола? Тогда начнем мою следующую серию сумок поверх этого?

Вам нужно несколько рядов мешков с гравием у основания, чтобы гарантировать, что вода не затекает вверх. Выше может быть обычная заливка, которую вы планируете использовать. Высота стволовой стены зависит от того, сколько места под дом вы хотите подползти, но я бы не стал скупиться на этом, так как кому-то нужно будет заходить под нее для работы. Проще и дешевле просто разместить всю необходимую сантехнику под землей, а над ней сделать пол в виде плиты.

Мне нужно иметь хотя бы одну точку доступа; как бы я сделал это, не ставя под угрозу поддержку и стабильность этой конкретной стены или области?

Доступ к пространству для обхода должен иметь здоровенный заголовок над ним, чтобы иметь возможность поддерживать всех тварей сверху.

Я работаю над концепцией альтернативного фундамента, предназначенного для дома из соломы из стоек и балок. Знакомы ли вы с фундаментами с защитой от мелкой заморозки? Вот дизайн углового вида, который я сделал с моей идеей.Это сделано не в масштабе. Я просто ищу любое стороннее мнение, потому что это кажется довольно новым подходом к SFPF, которые сами по себе являются альтернативой.

То, что вы здесь описали, кажется мне вполне работоспособной концепцией фундамента для вашего здания из столбов и балок/из тюков соломы. Типичный защищенный от мороза фундамент опирается на изоляционную плиту, уложенную на расстоянии нескольких футов от периметра фундамента, что позволяет фундаменту быть намного более мелким, чем он мог бы быть в противном случае.Глубина фундамента действительно зависит от ожидаемого локального уровня промерзания. Ваша концепция должна работать практически в любой ситуации.

В: При траншейном фундаменте из щебня следует использовать только гравий в первых нескольких рядах. Просто обеспокоен тем, что только сумки являются единственной поддержкой.

A: Мы рекомендуем, чтобы первые несколько рядов мешков с землей были заполнены гравием, чтобы избежать просачивания воды в ряды выше этого. Он должен выступать не менее чем на 6 дюймов над уровнем земли и может опускаться ниже уровня земли, чтобы здание имело «носок» в земле.Я предлагаю упаковывать эти мешки с гравием в двойные мешки (один мешок внутри другого) для более надежного сдерживания с течением времени. Защита периметра на уровне земли более крупными камнями также может помочь сохранить эту территорию после нанесения хорошей стабилизированной штукатурки.

В: Я хочу с умом относиться к фундаменту, который я строю, и быть готовым к увеличению влажности, которое SW неизбежно увидит в будущем. Я читал о земле, стабилизированной известью, для стен фундамента / ствола, и мне любопытно, что вы думаете об этом.

A: Я думаю, это зависит от обстоятельств, будет ли это лучшим выбором. Мы обычно рекомендуем траншейные фундаменты из щебня с первыми несколькими рядами мешков с землей, заполненных гравием, чтобы вода не просачивалась вверх. Кроме того, мешки можно стабилизировать, особенно если эта часть стены будет засыпана землей снаружи. Даже в этом случае между стенкой мешка и бермой должен быть прочный барьер для влаги. Это зависит от того, насколько хорошо дренирует почва в месте фундамента, следует ли устанавливать французский дренаж в траншее для щебня.

В: Я буду строить у реки и стараюсь быть осторожным на случай наводнения. Являются ли дома из мешков с землей устойчивыми к наводнениям, и если да, то существует ли особый способ строительства, чтобы предотвратить повреждение конструкции дома? Я думал сделать дом в высоком камне и бетонном фундаменте. Но звучит дорого. Мне было интересно, есть ли более экономичный способ построить высокий фундамент для домов из мешков с землей?

A: мешки с землей могут противостоять наводнениям лучше, чем многие другие методы строительства; в конце концов, мешки с песком — это лучшее решение для защиты от наводнений.Могут помочь стандартные фундаменты из мешков с землей, в которых используются траншеи из щебня, французские дренажи и начальные ряды мешков, заполненных гравием. Я бы посоветовал подняться со стеной из мешков с гравием, по крайней мере, такой же высоты, как ожидаемый уровень наводнения, и нарастить внутренний уровень пола до такой же высоты. Вероятно, это дешевле, чем высокий каменный и бетонный фундамент. Здесь показан один из примеров стволовой стены.

В: Наша собственность, расположенная недалеко от Ред-Ривер на границе Техаса и Оклахомы, состоит из суглинка и очень хорошо дренирует.Как вы думаете, мы могли бы отказаться от рытья траншеи и использовать дорожное основание и положить мешки с землей поверх дорожного основания для нашего периметра и внутренних стен?

A: Если почва дренируется так, как вы предполагаете, то траншея может и не понадобиться. Когда я построил свой дом из мешков с землей на высоте 8000 футов в Колорадо, почва представляла собой чистый песок, который естественным образом очень хорошо дренировался, и я начал строить стены из мешков прямо на поверхности, и с тех пор они никогда не вздымались и не сдвигались.

В: Насколько я понимаю, использование гравийной траншеи помогает распределить нагрузки; можно ли использовать несколько дюймов (скажем, 6 дюймов) гравийной траншеи без французского дренажа?

A: Конечно, пока гравий удерживается неглубокой траншеей, а почва хорошо дренируется.

И когда вы говорите, что содержите, вы имеете в виду облицовку траншеи геотекстильной тканью?

Это можно сделать, если почва настолько рыхлая, что гравий может выскользнуть из нее; в противном случае это не должно быть необходимо.

В: Допустим, я построил стену из ствола высотой 3 фута. Помещают ли мешки с землей поверх каменного фундамента/ствольной стены. Если это так, мне нужно сделать стенку стебля толще, чем мешки?

A: Мешки с землей могут служить собственным фундаментом, поэтому может не быть необходимости использовать цемент или камни для стены ствола, но если есть отдельная стена фундамента, она должна быть по крайней мере такой же ширины, как мешки.

В: Я обсуждаю планы куполов из мешков с землей с архитектором здесь, в Эквадоре. У него нет опыта работы с куполами. Он рекомендует строить дом на бетонном плитном фундаменте. А в том месте, где будут лежать мешки, он хочет подложить под него очень большие камни (например, траншею из щебня, но с более крупными камнями, чтобы сделать ее прочнее. Это хорошая идея? 

A: Похоже, ваш план должен сработать. Бетонная плита должна быть не менее 4 дюймов толщиной и 6 дюймов будет прочнее.

Я также читал, что бетон имеет свойство впитывать влагу. Если это так, будет ли что-то вроде раствора лучше, и будет ли он достаточно прочным?

Да, бетон может впитывать влагу, поэтому один из способов избежать проблем — использовать по крайней мере один ряд мешков, наполненных гравием, поверх бетона, чтобы эффективно остановить впитывание. В этом случае я предлагаю использовать один мешок внутри другого, чтобы увеличить прочность и получить очень хорошую штукатурку, армированную сеткой.

В: Я подумываю построить дом из мешков с землей и имею в виду пару участков земли.Один из них представляет собой просто травяное поле, а на другом есть дом, который придется снести. Если я выберу дом с домом, смогу ли я использовать бетонный фундамент и построить вокруг него мешок с землей?

A: Для мешков с землей требуется фундамент, ширина которого не меньше ширины самих мешков, или около 14 дюймов. Большинство фундаментов домов уже, поэтому это может быть проблематично.

В: На участке земли есть эта цементная подушка, и я хочу положить на нее круглый фундамент из мешков с землей (около 3 футов в высоту, может быть, 4 фута) с тюковой глыбой наверху и, возможно, живой крышей.Но! площадка представляет собой прямоугольник, поэтому я не могу копать, чтобы положить фундамент в траншею. Я думал пропустить фундамент и просто положить его прямо на плиту, но у нас здесь сильный снег, так что… наверное, это действительно плохая идея. Нарушит ли устойчивость круглый дом (около 36 футов в поперечнике) и сделает ли он неустойчивым при землетрясении, если я положу мешки с землей (с крупным гравием и землей) поверх цементной плиты?

A: Я думаю, что структура, которую вы описываете, была бы достаточно устойчива в случае землетрясений.Проблема, которую я вижу при таком подходе, заключается в правильном дренаже вокруг стен разворота. Влага будет скапливаться на внешней открытой поверхности бетонной подушки и иметь тенденцию просачиваться сквозь стену. Должен быть хотя бы один ряд наполненных гравием мешков, чтобы влага не просачивалась вверх, но это позволило бы влаге мигрировать прямо во внутреннюю часть подушки… не очень хороший сценарий.

В: Мы строим дом из мешков с землей в Индии, и мы взяли цоколь из камень высотой в один фут, а затем укладка мешков сверху.Мне нужно разместить колючая проволока под первыми сумками?

А: Я не думаю, что нужно прокладывать колючую проволоку между вашими первый слой мешков и каменный фундамент. Должно быть достаточно трение и вес, чтобы удерживать его на месте. Не было бы никакого вреда ставьте там колючую проволоку, однако.

В: Я не уверен, что фундамент из мешков с землей выдержит вес бревенчатой ​​стены без деформации. Возможно бетонные опоры периодически, с мешками с землей, перекрывающими промежутки между опорами? Кроме того, вы рекомендуете стабилизировать наполнитель земляного мешка цементом или в этом нет необходимости?

A: Мешки с Землей прекрасно справляются с таким весом. Заполнение мешков с землей не нужно стабилизировать для ситуаций с вертикальными стенами, если в смеси достаточно глины, чтобы связать почву. Примерно 1 часть глины на 2 или 3 части песка хорошо работает.

В: У меня есть монолитная бетонная плита, которую я хотел бы использовать. Будет ли бетонная плита достаточно прочной, чтобы удержать конструкцию из мешков с землей? Чтение, которое я сделал, только у бутового фундамента.

A: Фундаменты из монолитных плит могут служить адекватным фундаментом для зданий из мешков с землей, особенно если они имеют утолщенный край, который обычно делается.Было бы важно убедиться, что влага направлена ​​​​в сторону от конструкции, чтобы не было проблем с дренажем.

В: Я собирался вкопать конструкцию из мешков с землей на несколько футов в землю и немного выкопать траншею из щебня для дренажа, так как у меня в основном глинистая почва. Однако я наткнулся на препятствие: я наткнулся на скалу, и раньше, чем моя идеальная глубина. Он неоднороден по всей яме, поэтому я хотел знать, есть ли способ по-прежнему строить типичные мешки с землей в тех местах, где почва все еще позволяет копать, и каким-то образом все еще строить поверх этой скалы? Разве наличие одного или двух однородных слоев не поставит под угрозу здание? И даже если нет, есть ли способ обеспечить дренаж над каменной частью?

A: Основная причина копания ниже уровня промерзания заключается в том, чтобы избежать промерзания фундамента, что особенно вероятно на глинистых грунтах. Если вы наткнетесь на твердую скалу до этой глубины, и скала опустится ниже глубины промерзания, то она не поднимется. В этом случае вы должны быть в состоянии начать свои фундаментные мешки с гравием прямо поверх этой скалы. В других местах вы можете подготовить фундамент из бутовой траншеи, как обычно, и, когда вы доберетесь до скалы, просто перепрыгните через нее.

Если я укладываю мешки прямо поверх скалы, даже с первыми двумя рядами гравия в мешках, есть ли необходимость в дополнительном рассмотрении, например, в установке французского дренажа?

Мешки с гравием на камне должны хорошо справляться с влагой.Французский дренаж должен быть засыпан гравием, так что это может быть или не быть практичным. Это будет зависеть от того, сколько влаги вы получаете и насколько хорошо дренирует окружающая почва.

ВОЛЬТЕКС

 

Самоклеящаяся композитная гидроизоляционная мембрана из иглопробивного бентонита натрия/геотекстиля

 

ОПИСАНИЕ

 

VOLTEX представляет собой высокоэффективный гидроизоляционный композит из высокопрочного геотекстиля и 4. 88 кг бентонита натрия на квадратный метр. Натриевый бентонит с высокой набухаемостью и низкой проницаемостью заключен между нетканым и тканым геотекстилем. Запатентованный процесс иглопробивания соединяет геотекстиль, образуя чрезвычайно прочный композит, который поддерживает равномерное покрытие бентонита, а также защищает его от неблагоприятных погодных условий и повреждений, связанных со строительством. После засыпки VOLTEX увлажняется и образует монолитную гидроизоляционную мембрану. VOLTEX не содержит летучих органических соединений, может укладываться практически в любых погодных условиях на свежий бетон и, что наиболее важно, доказал свою эффективность как в новых, так и в ремонтных гидроизоляционных проектах по всему миру.

 

VOLTEX работает, образуя мембрану с низкой проницаемостью при контакте с водой. При увлажнении неограниченный бентонит может набухнуть в 15 раз по сравнению с сухим объемом. При ограничении под давлением набухание контролируется, образуя плотную непроницаемую гидроизоляционную мембрану. Набухающее действие VOLTEX может самогерметизировать небольшие бетонные трещины, вызванные осадкой грунта, усадкой бетона или сейсмическими воздействиями; проблемы, над которыми обычно нет контроля. VOLTEX образует прочную механическую связь с бетоном, когда волокна геотекстиля инкапсулируются в поверхность монолитного бетона.

 

ПРИМЕНЕНИЕ

 

VOLTEX предназначен для подземных вертикальных и горизонтальных поверхностей фундаментов. Типичные области применения включают бетонные стены с обратной засыпкой, покрытые землей крыши, конструкционные плиты, туннели и строительство границ владений.

 

Варианты VOLTEX:

  • VOLTEX-DS: Стандартный Voltex с добавлением встроенного вкладыша из полиэтилена высокой плотности для применения в условиях повышенного риска
  • VOLTEX-DSCR: VOLTEX-DS с обработанным полимером бентонитом натрия, обеспечивающим исключительную защиту от загрязнения грунтом


Технические данные VOLTEX
Технические данные VOLTEX DS
Технические данные VOLTEX DSCR
Описание продукта

Инструкция по использованию

 

Минимизация бетона в монолитном доме

Сводка: Строитель Майк Мейнс описывает строительство плитного фундамента, соответствующего нормам, при котором используется минимальное количество бетона. Бетон ограничен фундаментами и стволовыми стенами, и результат достигается с помощью изолированных бетонных форм в защищенном от мороза подходе с неглубоким фундаментом.


Нажмите, чтобы увеличить иллюстрацию.

Последние десять лет большую часть моей работы занимало проектирование ремонта и новых домов, а теперь я снова занимаюсь строительством. Но иногда я также помогаю клиентам доработать детали домов, спроектированных другими.

В начале 2017 года меня наняли для консультации по деталям небольшого высокопроизводительного дома.Ник, владелец, и его мать, для которой он строил дом, глубоко заботятся об окружающей среде и хотели свести к минимуму как воплощенный углерод, так и действующий углерод, которые аналогичны воплощенной энергии и рабочей энергии, через призму глобального потепления. выбросы.

Несмотря на то, что открытые, герметичные бетонные плиты популярны для чистовых полов в домах с высокими эксплуатационными характеристиками, бетон имеет большой углеродный след, на который приходится 10% антропогенных выбросов парниковых газов. Ник и его мама были непреклонны в выборе теплых полов из белой сосны.Они не хотели подвал или подполье, обычные варианты на северо-востоке, потому что для их строительства требуются дополнительные трудозатраты и материалы, и их может быть трудно детализировать, чтобы они оставались свободными от влаги (и, как следствие, плесени). Кроме того, недалеко от уровня земли был уступ (региональный термин, обозначающий коренную породу), и мы не были уверены, сможем ли мы получить разрешение, соответствующее кодексу, в подполье. Они были привержены концепции плиты, а не бетонного материала.

Ник спросил, действительно ли нам нужен бетон под полом.Здравый смысл говорит, что да: я много раз устанавливал и/или заказывал деревянные полы поверх бетона, и хотя сборку можно выполнять несколькими способами, они всегда где-то включают слой бетона. Я вспомнил проект строителя Стивена ДеМетрика и архитектора Стива Бачека, в том числе бесбетонный цокольный этаж. Они уложили два перекрывающихся слоя чернового пола поверх пены и пароизолятора без обычного слоя бетона. Но это был цокольный этаж; возможен ли такой же подход для основного уровня дома? После нескольких раундов обсуждения и рисования мы разработали систему.

Во-первых, нам все еще нужен был какой-то фундамент по периметру. Обычный подход в нашем регионе будет 4 фута. морозостойкая стена, но чтобы свести к минимуму земляные работы, бетон и трудозатраты, а также избежать выступов, мы решили использовать изолированные бетонные формы (IcF) в подходе с защищенным от мороза мелкозаглубленным фундаментом (FPSF).

Ключом к FPSF в моем регионе (зона 6A) является морозостойкое крыло с пеноизоляцией, выступающее из фундамента ниже уровня земли, улавливающее тепло земли и предотвращающее промерзание почвы вокруг фундамента.Основные положения для этой системы можно найти в главе 4 IRc, но для более сложных проектов лучше использовать пересмотренное руководство для строителей по мелкозаглубленным фундаментам с защитой от мороза. Важно выйти за пределы IRc, когда значения R подплиты выше минимального кода, так как полы с высокой изоляцией отдают меньше тепла земле, что помогает предотвратить мороз.

По периметру морозостойкой стены мы установили встроенную полку, чтобы свести к минимуму возможное оседание системы пола по периметру.Если грунт и засыпка хорошо уплотняются и под зданием не течет вода, полка может и не понадобиться, но мы включили ее в качестве страховки. Мы рассмотрели несколько вариантов, и в итоге Ник остановился на IcF с 12-дюймовым. сердечник в качестве основания, а затем переключение на 6-дюймовый сердечник IcF наверху, создавая полку внутри фундамента. Самым сложным было удержать более узкую верхнюю часть должным образом во время заливки.

Для морозостойких крыльев и пенопласта мы использовали пенополистирол, обработанный боратом.Некоторые строительные нормы и правила не позволяют использовать пенополистирол ниже уровня земли, но они устарели, поскольку пенополистирол с более высокой плотностью хорошо держится под землей. Мы использовали EPS типа 2 с давлением 15 фунтов на квадратный дюйм для антифризного крыла и EPS типа 9 с давлением 25 фунтов на квадратный дюйм под полом.

Мы также обернули стороны и низ бетонных оснований пенополистиролом с давлением 25 фунтов на квадратный дюйм, чтобы предотвратить тепловые мосты — бетон имеет R-0,08 на дюйм, что означает, что это отличный радиатор, но ужасный изолятор. При таком коротком фундаменте, как у нас, в холодную погоду почва возле фундамента будет почти промерзать, поэтому много тепла будет теряться в землю без изоляции под фундаментом.Изоляция под фундаментом может заставить инженеров (и строителей) понервничать, но с правильными деталями и спецификациями сборка может быть безопасной.

Внутри промерзшие стены Ника засыпаны щебнем, механически утрамбованным в 6 дюймов. лифты. Над гравием находится газопроницаемый слой глубиной 6 дюймов толщиной 3/4 дюйма. щебень, с 4-в. перфорированные трубы для защиты от радона.

Поверх щебня я указал один слой 6-дюймового грунта. пенополистирол. Некоторые строители предпочитают использовать несколько более тонких слоев, но поскольку пенополистирол, обработанный боратом, является специальным заказом, вы можете получить его любой толщины, и я думаю, что один слой проще. Главное, чтобы листы лежали на очень ровной поверхности. Ник использовал 3/8 дюйма. щебень в качестве слоя стяжки; 3/4 дюйма камень не очень легко разгребается, и песок будет просачиваться через камень, если сначала не будет уложен геотекстиль. 3/8 дюйма камень достаточно мал, чтобы его можно было выровнять, но достаточно велик, чтобы оставаться выше 3/4 дюйма. камень.

Я спроектировал систему таким образом, чтобы верхняя часть пенопласта совпадала с верхней частью морозобойной стены, а сверхмощный парозащитный слой можно было просто накинуть на все это перед установкой отвала с помощью фундаментных анкеров Simpson Titen HD.J-образные болты также подойдут, но проще иметь дело с замедлителем паров и установить грязевой порог на место без мешающих анкерных болтов. Замедлитель парообразования служит удобным разрывом капилляров и прикрепляется к воздухонепроницаемой стеновой оболочке, помогая предотвратить попадание воздуха и влаги в сборку. На внешней стороне морозостойких стен Ник использовал систему покрытия Sto Corp. IcF.

В той же горизонтальной плоскости, что и осыпь, мы проложили плавучие шпалы 2х4 над парозамедлителем. Затем над шпалами, 3/4 дюйма.Черновой пол Advantech проходит по осыпи, связывая систему пола со стеной фундамента. Ник сказал, что после отбраковки худшего материала, как только основание Advantech рухнуло, все стало ровно.

У нас есть 12-дюймовый. стена с двойными стойками, заполненная плотно упакованной целлюлозой, с внешним, структурным слоем, выровненным над морозной стеной, и внутренним слоем, частично сидящим на грязевой отмели, поэтому на шпалы не приходится дополнительная нагрузка (хотя они могли бы выдержать этот тип нагрузки, если бы желательна более толстая стенка).Спальные места 2 × 4 в основном имеют ширину 16 дюймов по центру, за исключением детского рояля и ванной, где Ник переоделся в 12 дюймов. интервал. Типичные внутренние нагрузки составляют 40 фунтов на кв. фут, плюс 5 фунтов (максимум) для материалов или от 10 до 20 фунтов на фут для линейной нагрузки на ненесущие стены. Advantech с 3/4-дюйм. сосновые доски наверху хорошо распределяют любые временные нагрузки, но даже если вы поместите тяжелый груз прямо на шпалу, заметного прогиба не будет. Пена с давлением 25 фунтов на квадратный дюйм с коэффициентом безопасности 3:1 для учета долговременной ползучести может выдерживать непрерывную нагрузку 8.3 фунта на кв. дюйм; 349 фунтов на каждый погонный фут шпалы. Это 261 фунт на кв. фут, что более чем в пять раз превышает стандартную расчетную нагрузку. Ползучесть пены довольно линейна в зависимости от нагрузки, поэтому, по моим оценкам, в пять раз больше грузоподъемности приводит к одной пятой деформации. С пеной толщиной 6 дюймов это соответствует отклонению менее 1/8 дюйма. И это при длительной постоянной нагрузке; кратковременная загрузка практически нулевая.

Через год после завершения строительства Ник говорит, что не скрипит и не трескается, пол приятный на ощупь — как обычный деревянный пол, не мягкий и не твердый, — и самое главное, его мама счастлива в доме.

Из Fine Homebuilding # 282

Примечание: некоторая заслуга в создании этого низкого бетонного подвала принадлежит Энди Энгелу; Майк Мейнс указал, что концепция, описанная в статье выше, включает элементы, вдохновленные статьей Энди Fine Homebuilding , The No-Mold Finished Basement , за исключением того, что в этом случае Майк полностью исключил плиту.

Монолитный фундамент своими руками с пошаговыми фото

Что такое монолитный фундамент

Перед проведением строительных работ обязательно нужно позаботиться о наличии монолитного фундамента.Это особый тип фундамента, который является оптимальным вариантом для использования на участках, вокруг которых располагаются грунтовые воды.

Содержание:

  • Описание ↓
  • Область применения ↓
  • Достоинства и недостатки ↓
  • Разновидности монолитного фундамента ↓
  • Монолитный фундамент своими руками ↓
  • Подробная пошаговая инструкция ↓
  • Советы/рекомендации ↓

Часто используется в пучинистых и просадочных грунтах. Он может выступать в роли бетонной подушки, защищающей цоколь и цокольный этаж. При возведении его на первом этаже можно максимально защитить помещение от влаги.

Описание

На сегодняшний день именно монолитный фундамент считается самым надежным и долговечным, и характеризуется многими преимуществами.

Среди основных:

  • доступная цена;
  • быстрое время строительства;
  • полное отсутствие взаимодействия с влагой;
  • выдерживает большие нагрузки.

Именно фундамент является важнейшей составляющей каждого дома, поэтому при строительстве ему нужно отдать должное. Если вы хотите заложить такой фундамент без помощи специалистов, то стоит заранее ознакомиться со всеми тонкостями работы. Определить тип фундамента можно, опираясь на свойства грунта, и тяжести планируемого строительства.

Область применения

Благодаря тому, что монолитный фундамент имеет достаточно высокую мощность, сегодня он считается просто незаменимым при строительстве бетонных, каменных, деревянных и кирпичных домов. Благодаря такому фундаменту нагрузка от грунта и здания легко распределяется при строительстве.

Его можно назвать вечным, поскольку он характеризуется достаточно длительным сроком службы, и длительное время сохраняет все свои самые высокие качества. По статистике дома с таким фундаментом могут служить хозяевам несколько десятков лет.

Это универсальный фундамент, который можно использовать в следующих типах конструкций:

  • городской;
  • пригородный;
  • промышленный;
  • строительство торговых или спортивных комплексов и др.

После анализа всех типов фундаментов — это универсально и позволяет полностью предотвратить любое негативное воздействие на дом. Он полностью распределяет равномерную нагрузку по всей площади и полностью удовлетворяет потребности хозяев.

Преимущества и недостатки

К основным преимуществам монолитного фундамента можно отнести то, что он достаточно прочен, следовательно, способен выдерживать большие нагрузки. Ему не страшны неравномерные подвижки грунта, различные осадки, оттепели или промерзания.

Известно, что бетон функционирует исключительно на сжатие, а не на расширение. Благодаря этому монолитный фундамент сегодня приобрел такую ​​огромную популярность, и считается просто незаменимым среди песчаных и пучинистых грунтов. Это также можно считать огромной роскошью при создании каркасных, деревянных и бревенчатых бань.

Основные преимущества:

  • Скорость и оперативность во время работы. Скорость заключается в том, что в этом случае не требуется использование тяжелой строительной техники.
  • Завершить выбор необходимой конфигурации. Дело в том, что благодаря прочному фундаменту можно использовать абсолютно любую конструктивную конфигурацию каркаса здания.
  • Герметичность. Достигается за счет полного отсутствия швов, наличия в бетонной массе различных гидрофобизирующих добавок.

Монолитный фундамент также имеет некоторые недостатки, среди которых можно отметить:

  • большой расход бетона;
  • достаточно трудоемкий процесс строительства;
  • необходимость подготовительных работ.

Но, если сравнить все плюсы и минусы этого тонального крема, то можно сделать вывод, что для эффективного результата нужно хорошо подготовиться. Обеспечить процесс всеми необходимыми материалами и инструментами, которые могут пригодиться в процессе.

Разновидности монолитного фундамента

Этот тип фундамента может быть нескольких видов. Среди самых популярных и востребованных вариантов – плитный фундамент, который может быть в виде обычной плиты и плиты на ленте, имеющей вид перевернутой чаши.С каждым годом этот вариант становится все популярнее за рубежом.

Этот тип фундамента характеризуется сплошной железобетонной плитой, заглубленной в землю. На такой плите возводятся как внешние, так и внутренние стены здания. Благодаря этому нагрузка на грунт максимально сведена к минимуму, и плита не проваливается.

Достаточно универсален, поэтому его можно использовать даже на болотах или открытых торфяниках. Самый большой плюс в том, что при такой работе очень сложно ошибиться.

Следующей, не менее популярной разновидностью является столбчатый монолитный фундамент, который очень часто используется для строительства таких помещений, как бани.

Ленточный фундамент способен выдержать любые неприятные погодные условия и большие нагрузки. Он представлен в виде железобетонной полосы, проходящей по всему периметру здания. Он может быть заглубленным или неглубоким.

Монолитный фундамент своими руками

Очень часто такая работа происходит самостоятельно, без помощи специалистов.Но для того, чтобы провести такую ​​работу, необходимо обязательно ознакомиться с некоторыми правилами. В первую очередь стоит рассчитать фундаментную плиту.

Важно, чтобы расчет был максимально точным, так как из-за неправильного подсчета в будущем может пострадать вся конструкция дома, а соответственно и ваши деньги. Самостоятельно провести такой расчет будет крайне сложно, именно поэтому стоит обратиться за помощью к профессионалу, который сделает вам точный расчет.

Подробное пошаговое руководство

  1. Первым делом необходимо провести разметку фундамента. Вам нужно вручную выровнять стороны и попытаться совместить центральные точки пересечения. Нужно помнить для себя, что выверяемая площадь в любом случае должна быть немного больше общей площади дома, чтобы все строительные работы проводились максимально точно. Примерная разница должна составлять 2-3 метра.
  2. После этого обязательно проводятся земляные работы, подразумевающие создание котлована под плиту.Очень важно, чтобы дно было предельно горизонтальным и обязательно проверялось уровнем или водяным уровнем.
  3. Перед созданием песчаного основания обязательно следует позаботиться об укладке геотекстильных материалов. Это позволит полностью противостоять проникновению песка в глубину почвы. После этого уже стоит позаботиться о песчаной подушке.
  4. Четвертый этап работ предполагает при необходимости устройство дренажной системы, монтаж соответствующей канализации, а также проведение водопроводных коммуникаций.
  5. Затем проводится бетонная подготовка. Делается из 10 см бетонной стяжки, совмещенной с цементным раствором. После этого бетон обрабатывается битумной грунтовкой.
  6. Гидроизоляционные швы должны быть соединены пайкой паяльной лампой или пропановой горелкой. Также стоит увеличить площадь гидроизоляционного слоя в пределах 30-50 см от периметра фундамента, в некоторых случаях параметры увеличиваются. Это делается для того, чтобы завернуть гидроизоляцию вверх и защитить бока монолитного плитного фундамента.
  7. Далее происходит установка опалубки по периметру, заливка бетоном и снятие опалубки после высыхания смеси.
  8. Если получается мелкозаглубленный фундамент, то в этом случае пазухи возле плиты засыпаются землей до ровного слоя.
  9. И, наконец, монолитная плита гидроизолируется, благодаря чему стены будут полностью защищены от капиллярной влаги.

Советы/рекомендации

Прежде чем отдать предпочтение тому или иному варианту монолитного фундамента, стоит хорошо изучить классификацию и истинное назначение.Ведь для каждого типа помещения можно подобрать свой тип фундамента.

Также в ассортименте должно быть наличие всех материалов и инструментов для работы. Кроме того, перед работой необходимо ознакомиться с пошаговой инструкцией по созданию основы, а лучше всего посмотреть фотографии, которые смогут максимально подробно рассказать обо всех нюансах работы.

Фундамент траншеи из щебня

1. Траншея

Траншея должна проходить под всеми внешними несущие точки, непрерывно по всему периметру строительство.Любые внутренние несущие точки (под домом) может просто лежать на нетронутой земле (устойчивая почва, очищенная от верхнего почвы), поэтому количество необходимых копаний минимально по сравнению с вашим стандартная бетонная плита.

Минимальная глубина траншеи определяется местным безморозная глубина. Это глубина, где температура никогда не опускается до нуля C, поэтому любая вода, попадающая в траншею, поэтому не замерзнете.Затем дно траншеи должно иметь уклон с равномерным спуском не менее 3 см на каждый 1 метр траншеи, отведение воды в одну точку. С этого момента вода может отводиться от фундамента через выход либо дневной свет или в сухой колодец.

2. Геотекстиль фильтровальной ткани

Затем траншея должна быть выстлана геотекстилем, чтобы предотвратить засорение траншеи окружающей почвой и выход.Этот геотекстиль действительно единственный ненатуральный материал, который вам нужен для этой основы, чтобы работать должным образом. То траншея, вероятно, неплохо работала бы и без нее, по крайней мере, в то время как любое заиление постепенно уменьшало бы способность траншеи чтобы слить воду, в конечном итоге превратив траншею из щебня совершенно бесполезно, так как только и ждут морозные пучения.

3. Щебень

Траншея после облицовки геотекстилем постепенно заполняется с угловатыми и промытыми камнями (см. рисунок внизу справа), которые имеют средний размер между 2,5-5см, уплотняется через каждые 30см слоя ручным тампер или пневматический трамбовщик.Щебень нужно мыть перед засыпкой траншеи, иначе она будет содержать песок и более мелкие частицы, которые могут заилить траншею и/или водовыпуск через время. Вы продолжаете засыпать траншею щебнем и утрамбовывать каждые 30 см слоя, пока не опуститесь примерно на 20-30 см ниже уровня грунта. (поверхность земли). Здесь начинается каменная кладка.

Делаем плитный фундамент своими руками.Рекомендации по заливке и армированию монолитной плиты

В наше время, когда сфера строительных материалов бурно развивается, существует множество видов фундаментов, отличающихся по характеристикам, типу и назначению. Но в последнее время среди профессиональных застройщиков все более востребованным становится плитный фундамент. Этот вид особенно удобен для владельцев участков с землей в неудовлетворительном состоянии. А также, этот вариант считается одним из доступных. Залить фундаментную плиту самостоятельно, не прикладывая особых усилий, сможет даже неопытный в ремонтных работах человек.

Содержание:

Участки, подходящие для плитного фундамента

Важнейшей особенностью плитного фундамента является мелкозаглубленный фундамент, который выполнен из бетонной подушки. Это свойство позволяет ему выполнять свое назначение даже на движущейся земле. Любой другой тип фундамента будет покрываться трещинами при подвижках грунта, поэтому на таких участках необходимо использовать исключительно плитный.

Эта основа идеально подходит для строительства домов, где используются агрессивные вещества.Предотвращает деформацию конструкции.

Здания, имеющие низкие по сравнению с землей этажи, должны возводиться на исключительно плитных фундаментах. При его использовании нет необходимости строить цокольный этаж и ростверк.

Преимущества и недостатки плитного фундамента

Прежде чем приступить к выбору того или иного товара, необходимо взвесить все его плюсы и минусы. Начнем с положительных качеств плитного фундамента:

  • Надежный и долговечный.И с этим трудно поспорить. Опросите специалистов, разбирающихся в строительных материалах, и все как один скажут, что плиточный – самый надежный вид фундамента.
  • Имеет большую площадь опирания на грунт, и при правильной укладке грунт не будет негативно влиять на фундамент в холодное время года.
  • Плитный фундамент универсален. Дело в том, что технические характеристики, которыми он обладает, позволяют укладывать его практически на любой грунт. Поэтому этот тип чаще всего используется на участках, где ни один другой фундамент не справился с задачей.
  • Возможность установки фундамента выше глубины промерзания земли. Этот плюс стал возможен благодаря массивной песчано-гравийной подушке, предотвращающей воздействие грунта в холодную зиму. .
  • Высокий уровень жесткости, что предотвращает проседание дома, а если это произойдет, то помещение не понесет значительных повреждений.
  • Нет необходимости устанавливать черный пол.
  • Легкость технологии устройства, позволяющая выполнить работу своими силами и сэкономить на услугах мастера.
  • Подходит для любого типа малоэтажного строительства. Единственное, что нужно учитывать, это толщину плиты (чем светлее помещение, тем тоньше плита).
  • Может выдерживать колебания земли. Возводить дом на плавучих землях можно, так как плиточный фундамент не лопнет и не лопнет, а просто начнет двигаться вместе с ними. Это свойство должно сохранить здание в целости.

Следует учитывать, что все ранее перечисленные преимущества будут действовать только при строгом соблюдении правил установки.Если в процессе укладки будут нарушения технологии, то плюсы могут превратиться в минусы.

Как и у любой основы, есть и отрицательные качества:

  • Одним из самых больших недостатков, который видят покупатели, является цена. Высокая стоимость оправдывается большим количеством бетона, арматуры, песка и щебня в отличие от аналогов. Но с другой стороны, потраченные деньги быстро окупаются. Плиточный фундамент не будет нуждаться в частых ремонтах, дорогом уходе, к тому же он будет функционировать как полы первого этажа, что также снизит расходы.
  • Не рекомендуется закладывать плитный фундамент под дом, который находится на участке с крутым уклоном. В этом случае выходом будет выравнивание земли, либо установка цокольного этажа, но это достаточно дорогое удовольствие.
  • Есть трудности с постройкой подвала. В случае постройки цокольного этажа под него придется заливать монолитную плиту, что нанесет владельцу существенные убытки.
  • Трудности при установке фундамента в зимние дни.Чтобы залить бетон в минусовую температуру, вам нужно будет потратиться на его подогрев и поддержание тепла вокруг него..
  • Проблемы с прокладкой коммуникаций. Продумать расположение сантехники, электричества и т. д. нужно до начала заливки бетона, потому что после этого сделать это будет невозможно.

Как видите, плитный фундамент имеет большое количество преимуществ, а недостатки можно обойти, однако это будет стоить дополнительных затрат.

Расчет материалов

Перед началом работ необходимо произвести расчет плитного фундамента: размеры опалубки, количество и диаметр арматуры, объем бетона. Все эти значения можно найти с помощью специального калькулятора. Для этого потребуется ввести марку бетона, ширину и длину плиты (в метрах) и ее высоту (в см). Далее программа сама рассчитает количество необходимых материалов для обустройства фундамента.

Типы плитного основания

Также перед началом работ стоит определиться с типом плиточного основания. Есть несколько вариантов. Основные из них:

  • обычная бетонная подушка;
  • полоса-плита.

Этот тип используется при строительстве зданий с цокольным этажом. Выкапывается яма, ставится бетонная подушка, на которую в дальнейшем устанавливается основание. Вся нагрузка приходится на ленточный фундамент.

Это лучший вариант среди всех, так как обладает высокой прочностью.Его строительство требует больше материалов и усилий, поэтому его технические характеристики превосходят другие виды фундаментов.

Подготовка материалов и инструментов

Подготовительные работы включают также сборку комплекта материалов:

  • бетон;
  • стержни стальные
  • ;
  • щебень;
  • песок
  • ;
  • материал
  • для гидроизоляции (чаще всего используется геотекстиль).

Вам также понадобятся инструменты для плитного фундамента:

    пила
  • ;
  • молоток
  • ;
  • лом;
  • лопаты;
  • тачка транспортная;
  • сварочный аппарат
  • ;
  • болгарский;
  • рулетка.

Устройство плитного фундамента

Инструкция по устройству плитного фундамента включает в себя несколько этапов:

1. В первую очередь проводим геологическое обследование земли, выявляем места с сильными перепадами высот.

2. Размечаем будущий фундамент.

3. Снять слой грунта и выровнять участок, на котором будет вестись строительство.

Выбор глубины приямка напрямую зависит от типа конструкции (неглубокая или заглубленная).Если рассматривать мелкозаглубленный фундамент, то достаточно будет убрать 50-70 см земли. Размеры котлована выбираются с учетом того, что они должны быть на 1-2 метра больше длины/ширины фундамента. После перекопки обязательно уплотните почву.

4. Проектируем и устанавливаем опалубку (для ее возведения подходят прочные деревянные доски).

5. Выкапываем в котлован несколько траншей и укладываем в них гидроизоляцию.

6. Поверх гидроизоляции уложить пластиковые трубы.

7. Засыпать дно смесью песка и гравия, равномерно распределить и утрамбовать.

8. Собираем двойной армокаркас и обвязываем его специальной проволокой.

Для армирования подходят только стержни с ребрами. Они обеспечат качественное сцепление каркаса и бетонной смеси, а также предотвратят растяжение фундаментной плиты. Используя в работе гладкие прутья, основание растрескается при первых просадках грунта. Арматура укладывается с шагом менее 30 см.Если расстояние увеличить, то прочность основания значительно уменьшится.

9. Ставим пластиковые трубы в местах, где будут располагаться различные коммуникации.

Перед установкой их необходимо засыпать песком и тщательно утрамбовать засыпку. Трубы необходимо укладывать до начала заливки, так как делать отверстия в бетоне запрещено.

10. Залить монолитную плиту бетонным раствором.

Сразу заливается плитный фундамент.Бетонный раствор нужно замешивать один раз и большое количество, чтобы его хватило на всю заливку. Работа эта достаточно трудоемкая, поэтому в идеале ее должны выполнять четыре человека. Укладываем бетон ровными горизонтальными слоями. Заливать нужно так, чтобы плита не отклонялась от горизонта. Для предотвращения таких наклонов в нижней части создаем ребра жесткости. Это трапециевидные бетонные полосы. Последний слой заливаем очень быстро. Используйте для этого миксер или бетононасос.

11.Тщательно разгладьте и выровняйте поверхность.

12. Полученную основу накройте пленкой и оставьте на пару недель. Не забывайте увлажнять конструкцию первые пять дней.

Как правильно замесить бетон для фундамента?

Для удешевления работ можно замесить бетон на месте возведения фундамента своими силами. Но в этом случае вам понадобится специальная бетономешалка. Он прекрасно смешивает все компоненты, не образуя комочков.Этот агрегат работает при мощности от 250 Вт и выше. За один раз можно получить от 50 до 250 литров раствора. Но количество сильно влияет на время работы. Если взять для примера небольшой аппарат, то на создание 1 куба начинки уйдет около 5 часов.

Важным моментом является расположение бетономешалки, она должна располагаться возле основания. Это уменьшит количество применяемой вами силы.

Конечно, есть вариант самостоятельно замесить бетон для плитного фундамента лопатой, но это сильно повлияет на качество будущего фундамента..

Подогрев

Конечно, лучшим вариантом будет утепление фундамента для достижения теплой комнатной температуры круглый год. Для этого используются различные изоляционные материалы. Самым популярным из них является пенопласт. Достаточно будет всего 10 см слоя.

Также существуют разные виды изоляции. Мы рекомендуем использовать sub-fundamental. Теплоизоляционный материал размещается непосредственно под печкой.

Рекомендации

Используйте приведенные ниже советы, чтобы облегчить себе работу:

1.Для создания качественного основания нужно использовать только прочную арматуру и бетонную смесь.

2. Применение мелкозаглубленного фундамента позволит снизить затраты на строительные материалы примерно на 35-45% от стоимости подземного помещения.

3. Очень важно учитывать толщину плиты. Например, выбрав толщину основания 20 см, необходимо будет «армировать» в некоторых местах, где слишком большая нагрузка. На 25 см появляется возможность вязать каркас из арматуры равномерно, не прибегая к дополнительным усилениям.30-сантиметровая толщина поспособствует увеличению прочности и долговечности фундамента, но в то же время заставит немало потратиться на бетон.

4. При изготовлении подушки из песка и гравия материал необходимо укладывать слоями. Один слой не должен превышать 12 см. После каждой укладки тщательно утрамбовывать. Если ваша подушка будет полностью состоять из песка, обязательно увлажните слои.

5. Перед монтажом теплоизоляционного материала подушку необходимо накрыть плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы исключить утечку воды из бетонного раствора.В местах стыков, либо листов внахлест полиэтилен желательно проклеить или припаять.

Прочитав эту статью, каждый сможет убедиться в том, что возведение плитного фундамента достаточно простой процесс и возможен при его создании своими руками. Главное соблюдать все правила заливки и технологии строительства. Если это сделать, то ваш фундамент будет служить правильно, долгие годы.

Также предлагаем посмотреть пошаговую инструкцию как правильно построить плитный фундамент видео расположено после статьи.

Технология заливки монолитного фундамента

Монолитный фундамент – один из самых дорогих видов фундамента для дома. Но на некоторых почвах это единственный жизнеспособный вариант. Изготавливается также при строительстве многоэтажных домов, когда требуется особо прочный фундамент. В статье будут рассмотрены все аспекты заливки монолитного фундамента..

Содержание:

Преимущества и недостатки монолитного фундамента

Надежность и высокая несущая способность позволяют устанавливать его в конструкции любого типа.Технические характеристики являются основополагающими при выборе для строительства монолитного плитного фундамента. Ниже мы рассмотрим наиболее значимые преимущества.

  • Без швов. Именно их отсутствие в конструкции плиты считается главным достоинством. Этот параметр обеспечивает монолитному фундаменту высокую прочность даже при подвижках грунта.
  • Скорость установки. Так как выполняется на одном участке, значительно экономится время на устройстве опалубки.А при наличии строительной техники – экскаватора, миксера и виброплиты, работа выполняется за пару дней. Самым долгим процессом будет вязка арматуры, которая потребует гораздо больше, чем при других видах фундамента.
  • Произвольная конфигурация. Поэтому будет отличным вариантом, когда дом имеет нестандартные формы, например, украшен эркерами..

  • Гидроизоляция .Благодаря целостности конструкции вода не проникнет в подвал и не разрушит основание дома. Монолитную плиту рекомендуется заливать в болотистой местности или при очень высоком уровне грунтовых вод.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость заливки монолитного фундамента. В свою очередь он состоит из ряда параметров:

  • требуется большое количество бетона, и его нужно заливать за один раз. Это значит, что вам придется заказывать сразу несколько смесителей с раствором;
  • без найма строительной техники или аренды дорогих строительных инструментов не обойтись;
  • еще один момент связан с низкими теплоизоляционными свойствами.Сам фундамент состоит из бетона и металлической проволоки, которые только отдают тепло, не удерживая его длительное время. Это исправляется с помощью плитных теплоизоляционных материалов, уложенных по всей площади основания;
  • невозможность обустроить подвал. Единственным исключением будет дом в несколько этажей, в этом случае перекрытие станет перекрытием в подвале, а под цокольный этаж будет выделен цокольный этаж..

Типы и применение монолитных фундаментов

Существует три типа монолитных фундаментов.

  • Лента . Представляет собой железобетонную ленту, обустроенную по периметру здания и под несущими стенами. Подходит для строительства на грунтах со средней несущей способностью.
  • Платформа . В отличие от первого вида, заливается в виде лаваша, под всю площадь строения. Их используют в сейсмоопасных местах и ​​на мягком грунте, который может двигаться со сменой времен года.

  • Свая-ростверк .Представляет собой бетонные столбы, зарытые ниже уровня промерзания и соединенные по периметру железобетонным ростверком.

По глубине проникновения в грунт подразделяются на:

  • мелкозаглубленный монолитный фундамент . При этом плитка устанавливается не глубже 500 мм. Нужно учитывать, что грунт под ним промерзает, поэтому нужно сделать толстую песчаную подушку;
  • до глубины промерзания . Изготавливается при строительстве многоэтажных домов. Плита заливается ниже уровня промерзания, что для средней полосы России составляет не менее 1500 мм. Для этого потребуются длительные и дорогостоящие земляные работы, но в результате получится прочный фундамент с возможностью обустройства подвала.

Стоимость монолитно-плитного фундамента

При расчете стоимости необходимо опираться на объективные цены на стройматериалы в каждом регионе. В качестве примера возьмем во внимание следующие значения:

  • заливка монолитного фундамента толщиной 30 см;
  • заказ смесителя с бетоном, цена за кубометр раствора 3500 руб.;
  • фурнитура для вязания.Отличается диаметром, но в среднем цена указана за тонну и составляет около 25 тысяч рублей. Размер ячеек 20х20 см;
  • все работы по заливке фундамента выполняются самостоятельно, без найма рабочих.

Таким образом, себестоимость плиты 10х10м составит 120 тыс. руб.

Заливка монолитного фундамента фото

Подготовка перед заливкой монолитной фундаментной плиты

В связи с тем, что этот тип фундамента используется в сложных условиях на подвижных грунтах, к нему предъявляются повышенные требования. Поэтому, если вы хотите сэкономить на строительной бригаде и выполнить все работы самостоятельно, необходимо не только изучить правильную технологию, но и соблюдать ее на каждом этапе.

  • Перед устройством монолитного железобетонного фундамента под него готовят площадку. Территория полностью расчищена, готовятся въезды для крупной техники.
  • Затем размечают будущее основание и снимают слой грунта с растительностью по всей площади. На этом этапе можно провести подготовительные работы по обустройству отмостки.
  • Далее идет один из самых трудоемких и ответственных процессов – рытье котлована. В зависимости от типа фундамента глубина будет варьироваться от 500 до 1500 мм, а ширина на 1 – 1,5 м больше самого фундамента. Несмотря на то, что бетонная смесь пластична и будет выравниваться в горизонтальной плоскости самостоятельно, дно ямы должно быть максимально ровным. Это существенно влияет на качество и надежность фундамента. Здесь не обойтись без услуг экскаватора. Желательно, чтобы у него был ровный ковш без зубьев, что позволит сделать ровный срез, не перемешивая разные слои грунта между собой и не разрыхляя поверхность.

Совет: для определения глубины шурфа рекомендуется провести предварительную геологоразведку. Лучше всего, если почва песчаная, тогда сильного заглубления не требуется. Наиболее неустойчивым и подвижным грунтом является глина. В идеале рекомендуется отбирать его полностью и копать ниже уровня промерзания..

Технология заливки монолитного фундамента

  • Теперь пришло время сделать многоуровневую подушку для монолитного фундамента. Для этого первым слоем укладывается геотекстильный материал, чем выше его плотность, тем лучше. Он служит прослойкой между гравием и песком (или ПГС), не давая последнему просесть в землю. Если толщина слоя не превышает 20-30 см, то сверху можно уложить песок, если монолитный фундамент глубоко заглублен, то можно сэкономить и завести ПГС.После этого все трамбуется виброплитой до тех пор, пока человек не сможет ходить по поверхности и не падать.

Совет: на этапе обустройства подушек уже должны быть предусмотрены и проложены такие коммуникации, как канализация и водопровод. Чтобы в дальнейшем было не сложно занести их в дом.

  • Далее идет еще один слой геотекстиля, поверх которого на этот раз насыпается щебень фракцией 30-40 мм и толщиной 20-30 см.Его также уплотняют и утрамбовывают.

Совет: на данном этапе важно, чтобы уровень поверхности находился строго в горизонтальной плоскости. Это можно сделать с помощью оптического уровня. А углы удобно проверять лазерным уровнем.

  • Настала очередь гидроизоляции. Лучше всего использовать рулонный гидроизоляционный материал, который раскладывают по всей поверхности с небольшим нахлестом полос.
  • Затем идет теплоизоляционный материал. Здесь следует остановить свой выбор на пеноплексе, так как он имеет более высокую плотность, чем пенопласт, имеет лучшие характеристики, не крошится и, самое главное, его не грызут мыши. Чтобы исключить возможные мостики холода, материал лучше укладывать в два слоя в шахматном порядке, в этом случае необходимо покупать плиты толщиной 50 мм.
  • Если нижний слой укладывается по площади всего котлована, то есть утепляя его выступами в 1,5 метра, то верхний укладывается строго по размерам фундамента. Этот шаг позволяет добиться того, что отмостка будет утеплена без зазоров.
  • Пришло время опалубки.Не стоит покупать низкосортную доску, материал должен быть просушенным, без гнили и обзола (позже его можно будет разобрать и использовать при строительстве). Толщина доски напрямую зависит от фундамента, так, для неглубокого достаточно толщины 25-30мм, для более глубокого потребуется 50 мм.

  • Из подготовленного материала сколачивают щиты или скрепляют саморезами. Для их укрепления через каждые 50-60 см вкручиваются вертикальные брусья.Затем их монтируют по периметру будущей плиты, создавая тем самым опалубку. По окончании работы нужно еще раз проверить диагонали и углы. Убедившись, что все сделано правильно, опалубка закрепляется колышками с шагом 50-80 см, закрепляются уголки и снаружи ставятся распорки, позволяющие лучше удерживать конструкцию при заливке бетоном.
  • Далее производится армирование монолитного фундамента. Этот трудоемкий и ответственный момент повлияет не только на надежность самого фундамента, но и на прочность будущего дома.Тип армирования зависит от строения, поэтому для небольших одноэтажных домов или гаражей подойдет армирующая сетка с ячейкой 10 см. При строительстве тяжелого кирпичного или двухэтажного дома оптимально использовать арматуру диаметром 15-20 мм. Желательно, чтобы он имел ребра для лучшего сцепления с бетонной смесью.
  • Но тут есть нюанс. Очевидно, что чем толще арматура, тем надежнее будет основание и тем большую нагрузку оно сможет выдержать. Но учитывая, что он вяжется и укладывается в несколько рядов, он будет занимать много места и, следовательно, поместится меньше бетона.
  • Для примера рассмотрим армирование стержнями 16 мм и с размером ячейки 20х20 см. Перед началом работ необходимо организовать зазор между основанием и первым рядом арматуры, который должен быть не менее 5 см. Для этого в продаже есть специальные подставки.
  • Добиться нужной прочности получится только при вязании спицами; нельзя варить арматуру. Для этого существуют специальные устройства от недорогих бытовых до серьезных профессиональных.

  • Лучше всего, когда арматура укладывается цельным куском, без разреза. То есть при стандартном размере арматурного стержня 11,7 м, закладываемого в фундамент длиной 10 м, лишние 1,7 метра отрезаются. Но это не всегда возможно, например, когда ширина дома больше или материал был привезен на машине и был короче по длине. При этом арматура вяжется с нахлестом 10 см.
  • После соединения и сборки первого слоя настала очередь следующего.Допустимое расстояние между ними 20-30 см. Расстояние между арматурой и опалубкой варьируется в пределах 3-6 см.
Заливка фундамента бетоном
  • После изготовления песчаной подушки, сборки опалубки и монтажа арматуры наступает очередь заливки плиты бетоном.
  • К этому моменту уже должно быть рассчитано необходимое количество раствора и его марка. Также необходимо позаботиться о подъездных путях, так как полностью загруженный миксер много весит, и его нужно будет подъезжать вплотную к опалубке.

Совет: при заливке большого объема раствора предпочтительнее заказывать машину, оснащенную бетононасосом. При мелкозаглубленном фундаменте небольшого размера вполне подойдет автомиксер с обычным выдвижным поддоном.

  • Бетон выбирают исходя из его марки, отвечающей за прочность состава при затвердевании. Это связано с тем, что чем выше марка смеси, тем больше в ней содержится цемента. Исходя из СНиП, этот параметр для бетонирования фундамента не должен быть ниже М-250.
  • Как было сказано выше, лучше всего, если бетонирование будет производиться единовременно. Если сделать перерыв, предыдущая заливка затвердеет и на стыке образуется шов. В дальнейшем на его месте велика вероятность трещины..
  • При заливке образуются пузырьки воздуха, что негативно сказывается на конечном результате.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.