Какой фундамент лучше ленточный или монолитный: Какой же фундамент лучше – ленточный или плита?

Содержание

Какой же фундамент лучше – ленточный или плита?

Данная статья подробнее рассмотрит вопрос о том, какой фундамент лучше – ленточный или монолитный.

Существует несколько возможных видов фундаментов.Например, ленточный фундамент, бесспорно, является популярным вариантом устройства основания для многих строителей. Такой фундамент совмещает в себе оптимальный набор эксплуатационных качеств вместе с экономичностью. Достигается это за счет небольших размеров подушки.

В основном другие виды фундаментов используются только тогда, когда с нагрузкой или эксплуатационными условиями не может справиться лента. Например, иногда можно встретить использование монолитного фундамента. Конструкция представляет собой сплошную плиту и отличается способностью выдерживать большие нагрузки.

Подробнее о том, какой фундамент все-таки предпочтительнее, стоит разобраться в этой статье.

Содержание

1.      Что представляет ленточный фундамент?

2.

      Плюсы и минусы ленточного фундамента

3.      Виды ленточных фундаментов: узнайте о них все

4.      Где же он лучше всего применяется?

5.      Монолитная плита – что это?

6.      Плюсы и минусы монолитной плиты

7.      Виды монолитной плиты

8.      Где же лучше всего используется монолитная плита?

9.      Какой фундамент лучше – ленточный или монолитная плита?

10.  Какой фундамент возводится быстрее?

11.  Грунты: что нужно знать

12.  Стоимость: важный фактор

13.  Срок эксплуатации: строим «на века»

 

Что представляет ленточный фундамент?

Выбор фундамента – важный вопрос, так как именно от того, какой будет использован фундамент, зависит эксплуатация здания в целом. Проектировщики тщательно подходят к решению данного вопроса, рассматривая несколько вариантов.

Чтобы решить, какой фундамент лучше – ленточный или монолитная плита, стоит сначала разобраться в каждом из видов этих оснований. Ленточный фундамент – конструкция, имеющая вид ленты, погруженной в грунт. Такой фундамент устраивается под наружные и внутренние стены с целью перенять от них нагрузку и передать ее на слои грунта, в котором находится.

Размеры ленточного фундамента подбираются, исходят из приложенных нагрузок, физико-механических характеристик грунта и уровня грунтовых вод.

Так, при расчете фундамента учитывают:

  • Уровень залегания грунтовых вод;
  • Состав слоев грунта и однородность его строения.

Предпочтительнее заглублять ленточный фундамент в глину. Она станет хорошим барьером от проникновения подземных вод. Единственный минус – жидкость может скапливаться в порах глинистого грунта, и зимой это может привести к его вспучиванию, что может негативно сказаться как на состоянии всего фундамента, так и здания.

Дело в том, что пучение по природе распространяется неравномерно, и поэтому лента будет деформироваться в разных участках. Но из-за того, что сам фундамент является чуть ли не сплошным, такая деформация негативно скажется на состоянии конструкции и может привести к нежелательным последствиям.

Поэтому, если возник риск морозного пучения, рекомендуется заглублять ленточные фундаменты ниже уровня зимнего промерзания грунта. Чтобы избежать дополнительных горизонтальных нагрузок давления грунта на стенки ленты, необходимо использовать мелкозаглубленный тип фундамента, и нормативная глубина погружения таких фундаментов лежит в пределах от 0,5 до 1,5 м.

Также компенсировать возникающие внизу конструкции усилия можно:

  • Весом постройки;
  • Отсутствием промерзания грунта под отапливаемым зданием;
  • Слоем дополнительной песчаной засыпки.

Что касается конструктивных особенностей ленточного фундамента, то они не представляют ничего сложного. Конструкция ленты проста и поэтому довольно популярна, так как уменьшает риск возможных ошибок в процессе устройства фундамента и его дальнейшей эксплуатации.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

К плюсам ленточного фундамента можно отнести:

  • Высокую несущую способность, что позволяет строить на таких фундаментах большие и тяжелые здания:
  • Прочность. Показатель также влияет на долговечность конструкции;
  • Надежность. Лента зарекомендовала себя, как надежную конструкцию, отлично справляющуюся с поставленной задачей;
  • Устойчивость под воздействием внешних нагрузок;
  • Простоту. Возведение такого фундамента не требует особых усилий, и с этим процессом справится практически каждый;
  • Экономичность. Ленточные блоки приобретать выгоднее за счет небольшого расхода бетона;
  • Возможность устройства подвальных помещений. Выгодно при строительстве многоэтажных домов или частных построек, где требуется наличие подвала или погреба для обустройства технических помещений.

Что касается минусов, то мелкозаглубленный фундамент требует тщательного обследования участка, на котором происходит строительство. Во время расчета заглубления подушки фундамента и размеров ленты необходимо учесть все особенности залегания грунтов, их характеристики, а также уровень и состав залегающих подземных вод.

К тому же, ленточные фундаменты требуют большого объема земляных работ, что влечет за собой дополнительные затраты на привлечение техники во время нулевого цикла строительства. Наконец, еще один минус – риск большой и неравномерной осадки из-за большой массы ленты. И если здание начнет садиться только с одной стороны, потребуется проведение усилительных работ всего фундамента.

Виды ленточных фундаментов

Классификаций таких конструкций несколько. Если делить ленточный фундамент по способу заложения, то различают:

  • Незаглубленный. Лента в этом случае располагается на уровне дневной поверхности. В основном такие фундаменты устраивают при невозможности обеспечить какое-либо заглубление. Такие проблемы создают сухие почвы или почвы из скальных пород;
  • Мелкозаглубленный. Применим для пучинистых грунтов, так как позволяет избежать столкновения фундамента с грунтовыми водами. Чаще всего таким способом заглубляют ленты под небольшие постройки или малоэтажные дома;
  • Заглубленный. Отличный вариант для многоэтажных зданий, передающих большие нагрузки на грунт. Такие фундаменты обладают высокой несущей способность, но их устройство требует дополнительных затрат. Затраты включают в себя проведение работ нулевого цикла по раскопке котлованов и дополнительному уплотнению грунта. Также, если УГВ будет выше уровня заложения фундамента, то придется потратиться на то, чтобы увести подземные воды с участка строительства и обеспечить максимальную гидроизоляцию конструкции.

Также существует классификация ленточных фундаментов по конструкции ленты:

  1. Монолитный. В этом случае фундамент представляет собой сплошную ленту, выполняется из железобетона. Плюсами такой конструкции является повышенная прочность, надежность и устойчивость. Среди минусов можно отметить необходимость выдержки бетона, что требует дополнительного времени и затрат.
  2. Сборный. Конструкция состоит из отдельных сборных фундаментных блоков или других использующихся в строительстве материалов. Устройство таких фундаментов предпочтительно в непучинистых грунтах. Чем меньше размеры фундаментного блока, тем меньше его устойчивость к нагрузкам от веса грунта. Плюсом считается простота установки, позволяющая обеспечить высокую скорость строительства.
  3. Комбинированный. Например, сюда можно отнести свайно-ленточный тип фундамента. Комбинирование предполагает использование нескольких типов опоры, и что касается свайно-ленточного, то благодаря сваям обеспечивается контакт с плотными слоями грунта, а лента благополучно принимает нагрузки на здание и передает их уже сваям. Такой тип стал необходим при устройстве фундаментов в районах со сложными гидрогеологическими условиями, особенно это касается рыхлых, пучинистых и заболоченных грунтов.

 

Классифицировать ленточные фундаменты можно дополнительно по виду подошвы, опорного элемента и местным условиям.

Где применяется?

Функциональные особенности ленточного фундамента позволяют его использовать практически повсеместно. Именно поэтому он так ценится строителями и считается довольно популярным типом фундаментов. Однако чаще всего такую конструкцию можно встретить на участках, сложенных из плотных и сухих слоев грунта и с низким уровнем грунтовых вод.

Дело в том, что чем хуже становятся грунты или выше становится УГВ, тем сложнее использовать обычный тип фундамента. Требуются дополнительные мероприятия по улучшению несущей способности самого фундамента или обеспечения безопасных гидрогеологических условий.

Что касается использования конструкции в условиях низких температур, то использование в этом случае ленточного фундамента не запрещено, но все равно необходимо принять определенные меры, например, гидроизоляцию и утепление подошвы. В противном случае, ленточный фундамент может или провалиться под землю, или потерять свою прочность под воздействием кислых грунтовых вод.

 

Важно! Регионы нашей страны в основном строятся исключительно на ленточных фундаментах. Это позволяет утверждать, что конструкция является надежной и к тому же универсальной.

Монолитная плита – что это?

Еще один вид основания – монолитная плита. Выглядит такой фундамент в виде большой железобетонной плиты, на которую устанавливается целиком объект или здание. Благодаря таким размерам, нагрузка на грунт передается незначительная, потому что происходит перераспределение давления по поверхности монолитной плиты.

Устройство такого фундамента осуществляется следующим образом: под плиту выкапывается небольшой глубины котлован. Открытое пространство засыпается дополнительным слоем песчаной и щебеночной подготовки, а также утепляется. В качестве утеплителя используется обычно пенополистирол.

 

Когда подготовительные работы завершаются, строители приступают к установке опалубки и вязанию арматурного каркаса будущей плиты. Готовая опалубка заливается бетоном и выдерживается до достижения нормативной прочности.

Когда технологическая прочность будет достигнута, опалубка снимается. Таким образом, получается прочное и утепленное основание, готовое к эксплуатации.

Плюсы и минусы монолитной плиты

Среди преимуществ такого вида фундамента можно отметить:

  • Возможность строительства зданий и сооружений на слабых грунтах, где уровень подземных вод довольно высокий. Некоторые регионы страны требуют специального основания из-за малой прочности грунтов под ним. Таким образом, монолитная плита является хорошим решением возникшей проблемы;
  • Высокие показатели несущей способности и прочности. Монолитная плита способна выдержать крупные и тяжелые здания;
  • Противостояние конструкцией внешним и внутренним воздействиям. Из-за малой глубины заглубления нет необходимости обеспечивать отвод подземных вод. К тому же, можно избежать морозного пучения, если позаботиться о песчаной подготовке, гидроизоляции и утеплении конструкции;
  • Простоту конструкции. Основная задача заключается в обустройстве основания для фундамента и подготовке опалубки для будущей плиты. Такие работы не требуют специализированной техники и позволяют выполнить процесс быстро. Останется только дождаться, пока бетон наберет необходимую прочность;
  • Возможность устройства пола первого этажа сразу на плите.

Но и без недостатков в этом случае не обошлось.

Ярко-выраженными минусами такой конструкции являются:

  • Невозможность обустройства подвального помещения. Заглубить плиту на высоту подвала не получится, так как конструкция потребует дополнительных защитных мер. Придется не только обеспечиваться усиленную гидроизоляцию, но также продумывать стены подвала. К тому же, плита просто не сможет выдержать горизонтальных нагрузок грунта на собственные стенки;
  • Трудность ремонта в процессе эксплуатации. Если произойдут какие-либо изменения в части плиты, под угрозой окажется весь фундамент и здание в целом. Поэтому монолитная плита требует ответственного отношения еще на стадии проектирования. Очень важно выполнить правильно все расчеты, чтобы впоследствии не возникло чрезвычайных ситуаций;
  • Высокие затраты на земляные и подготовительные работы. Строительной технике приходится выкапывать значительных размеров котлован, который впоследствии необходимо еще засыпать подготовительным слоем и утрамбовать;
  • Высокая стоимость. Один из ограничивающих факторов, не позволяющий использовать данный тип фундамента повсеместно. Стоимость складывается из затрат на земельные и подготовительные работы. Монолитная плита требует раскопки большого котлована под свой объем. На это потребуется дополнительная строительная техника, чтобы не затянуть сроки строительства.

К счастью, большинство минусов можно считать не сильно принципиальными, так как устройство монолитной плиты выполняется в специальных условиях, позволяющих пережить затраты на фундамент и обеспечить максимально безопасную эксплуатацию конструкции.

Виды монолитной плиты

Основная классификация монолитного основания представляет два вида плиты:

  1. Сборная. Фундамент собирается из готовых железобетонных плит, уложенных на подготовленную площадку.
  2. Монолитная. Процесс монтажа опалубки, устройства каркаса и заполнения будущей плиты бетоном происходит прямо на строительной площадке.

Также существует классификация монолитной плиты по типу конструкции.

Известно три возможных типа:

  • Сплошная плита. Чаще всего такой тип используют там, где необходимо возвести небольшую и легкую постройку;
  • Ребристая плита. Такая конструкция позволяет воспринять большие нагрузки за счет ребер жесткости. Ребра предотвращают перемещение плиты по горизонтали и дополнительно обеспечивают равномерное распределение нагрузок от веса постройки;
  • Плита-коробка. Особенный тип, где поверхность плиты позволяет образовать цокольное помещение, и покрытие пола первого этажа является одновременно перекрытием.

 

В стране монолитные плиты используются не так часто из-за того, что устройство такой конструкции требует больших затрат. Однако в районах, где в этом возникает необходимость, все-таки выгоднее выбрать монолитную плиту, чем любой другой вид фундамента, поэтому использование такой конструкции возможно.

Где используется?

Монолитные плиты можно встретить в районах с преобладанием пучинстых и неустойчивых грунтов, где уровень подземных вод достаточно высок, и применение ленточных фундаментов будет неэффективным.

Также монолитная плита может быть использована в качестве альтернативы для свайного фундамента, если нет возможности доставить на строительную площадку специальную технику, обслуживающую сваи.

Какой фундамент лучше – ленточный или монолитная плита?

Нет никакого смысла рассуждать на тему, какой фундамент лучше – ленточный или монолитная плита. В основном выбор того или иного вида зависит от условий эксплуатации будущего фундамента. Геологические условия, уровень подземных вод, наличие рисков землетрясений или наводнений – это лишь часть основополагающих факторов, влияющих на окончательный выбор.

Настоящие проектировщики должны рассчитать оба возможных варианта и предпочесть тот, который не только удовлетворит требованиям прочности, надежности и устойчивости, но также будет более экономичен в рассматриваемой местности. Так, например, возведение ленточного фундамента на скальных грунтах выйдет дешевле, чем попытка вырыть на них котлован для монолитной плиты.

Какой фундамент возводится быстрее?

Если рассматривать заливку монолитной плиты, то потребуется выждать некоторое время для того, чтобы бетон достиг технологической прочности. Таким образом, сроки строительства значительно увеличиваются, процесс ускорить невозможно. Сборная лента позволяет заметно сократить сроки за счет того, что происходит укладка уже готовых фундаментных плит.

Кроме того, заливка бетоном может быть произведена только в теплое время года. Таким образом, не получится организовать устройство монолитной плиты или монолитных лет в зимнее время, а вот сборный ленточный фундамент в это класть будет можно.

Можно сделать вывод, что скорость устройства фундамента зависит исключительно от типа его конструкции, и это нужно учитывать при выборе. Однако стоит заметить, что предпочтительнее все-таки ленточный фундамент, если нет возможности передвинуть сроки строительства на летнее время, чтобы возвести другой тип основания.

Грунты

Как уже было отмечено, устройство ленточных фундаментов предпочтительнее в сухих и плотных грунтах в то время, как монолитные плиты позволяют использовать их практически во всех условиях.

Таким образом, второй тип фундамента – монолитная плита — в этом вопросе считается более универсальным, что однозначно является его плюсом.

Стоимость

Стоимость – вопрос тоже спорный. Но если сравнивать эти два фундамента – ленточный и монолитную плиту, — то чаша весов склонится в сторону первого варианта.

Устройство ленты обходится строительству выгоднее и дешевле, потому что требует меньшего объема земляных работ. Также не нужно будет переплачивать за расход строительных материалов в то время, как монолитная плита действительно требует таких затрат. Чего стоит только монтаж опалубки и утепление основания.

Срок эксплуатации

Еще один фактор, позволяющий сравнить эти два вида, — срок эксплуатации. Большинство специалистов готовы заверить в том, что срок службы монолитной плиты может доходить до ста лет. Однако некоторые фирмы-подрядчики приводят совершенно другую цифру – максимум 30 лет. Таким образом, вопрос о времени эксплуатации данного вида фундамента довольно спорный.

Что касается ленточных фундаментов, то срок службы зависит от типа конструкции и используемых материалов:

  1. Сборные ленты из кирпича прослужат 30-35 лет.
  2. Сборные фундаментные блоки из ж/б могут достичь срока эксплуатации в 75 лет.
  3. Монолитные ленты способны простоять до 150 лет.

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что ленточный фундамент вызывает больше доверия и занимает лидирующие позиции при выборе вида основания под здание. Благодаря небольшой стоимости, непродолжительным срокам строительства и долгой эксплуатации ленточные фундаменты считаются востребованными и популярными. Стоит отметить, что если во время разработки проекта на этапе подбора основания появляется хоть малейшая возможность использовать ленточные фундаменты, то проектировщики делают все, чтобы выбрать именно этот вариант.

Таким образом ответ на вопрос: «Какой фундамент лучше – ленточный или монолитная плита?» — достаточно прост – ленточный вид основания предпочтительнее.

Прочитав нашу статью и посмотрев видео, Вы убедились, что лента зарекомендовала себя на протяжении многих лет использования, и строители отдают дань этому дешевому и традиционному виду основания. Чтобы не потерять статью поделитесь ей со своими близкими и друзьями, или же просто добавьте в свои закладки.

Видео, которое дает развернутый ответ на вопрос: «Какой фундамент лучше – ленточный или монолитная плита?»:

 

 

расчет и устройство на supersadovnik.ru

Виды фундаментов и их преимущества

Решая, какой фундамент лучше для газобетона, можно остановиться на ленточном мелкозаглубленном или монолитном основании небольшой толщины. Потому что газоблоки не создают на него большой нагрузки, обладая массой в несколько раз меньшей, чем у кирпича.

Ещё более экономичными по финансовым и трудовым затратам станут столбчатые или свайные фундаменты с ростверком. Но выбор любого из них должен ориентироваться на тип грунта.

Вы не уточнили этот момент в своем вопросе, поэтому давайте рассмотрим все возможные виды фундаментов и приоритеты их устройства.

Лента и монолитная плита

Ленточный или монолитный фундамент под газобетонные блоки – наиболее затратные варианты. Причем, как по расходу материалов (бетон, арматура), так и по трудозатратам и себестоимости. Их целесообразно устраивать только под здания малой площади.

Если вы решили остановиться на одном из этих вариантов, имейте в виду, что:

Лента должна быть монолитной, а не сложенной из фундаментных блоков. Технологические швы между ними в местах стыковки не настолько прочны, чтобы целостность ленты сохранилась при проседании грунта.

Монолитный ленточный фундамент

  • Делать фундамент из газобетона тем более нельзя, так как этот материал очень гигроскопичен и под воздействием грунтовых вод теряет прочность.
  • Для дома с вашими параметрами достаточно мелкозаглубленного фундамента глубиной 60-70 см. Под одноэтажное здание его можно заглубить всего на полметра.
  • Ширина фундамента под газобетон зависит от толщины стен с наружной и внутренней отделкой. Обычно она составляет не более 40-50 см.
  • Высота монолитной плиты для двухэтажных строений – 50 см, для одноэтажных – 40 см.

Монолитная плита

Столбы и сваи

Более экономичными, но от того не менее надежными, являются столбчатые или свайные основания с ростверком. Отвечая на вопрос, какой фундамент лучше для газобетона, многие строители называют именно эти варианты. Потому что, по сути, ростверк – это та же монолитная железобетонная или металлическая лента, расположенная под всем зданием по его периметру, и равномерно распределяющая нагрузку от него на основание.

Схема устройства столбчатого фундамента

К преимуществам таких фундаментов так же можно отнести:

Возможность строительства на сложных грунтах;

  • Возможность устройства фундамента в любое время года;
  • Экономный расход материалов;
  • Простота и скорость возведения своими руками;
  • Хорошая устойчивость;
  • Усадка газобетона происходит равномерно, не приводя к напряжению в толще стен и их разрушению.

Монолитные армированные столбы или сваи устанавливают по периметру будущего строения на глубину, превышающую уровень промерзания грунта.

Инструкция гласит, что они обязательно должны располагаться:

  • Под углами дома;
  • В точках с повышенной нагрузкой;
  • В местах пересечения перегородок со стенами фасадов;
  • Расстояние между соседними элементами 1,5-2,5 метра.

На фото винтовые сваи с ростверком из стального швеллера

Для устройства железобетонного ростверка, раствор заливается в опалубку с установленным в ней арматурным каркасом. Его высота делается не менее 50 см.

Для фундамента под небольшое одноэтажное строение берут бетон М150, для более массивных и высоких зданий больше подходит бетон марок М200 и М250. Цена такого фундамента ощутимо ниже, чем у ленточного или монолитного, поэтому он и более популярен.

Корректировка параметров

Если нагрузка, передаваемая через ленточный фундамент, для данных грунтов велика, выхода два: использовать при строительстве более легкие материалы или увеличить ширину ленты.

Изменение материала очень трудоемко: часто изменение одного материала тянет за собой цепочку изменений параметров целого ряда других. В результате расчет массы приходится переделывать. Потому чаще увеличивают толщину ленты в фундаменте. Этим увеличивается уменьшается удельная нагрузка. Но слишком широкий ленточный фундамент (шире 60 см), особенно глубокого заложения,  невыгоден экономически: большой расход материала и трудозатараты. В этом случае необходимо сравнивать стоимость нескольких типов фундамента.

Ширину монолитно-ленточного фундамента подбирают исходя из рассчитанной нагрузки от дома и несущей способности грунтов

Не забудьте после изменения ширины ленты пересчитать ее массу и соответствующим образом откорректировать массу строения.

Глубина залегания плитного фундамента

Ввиду того, что заливать монолитные конструкции на пахотном слое запрещено, чернозем удаляется из котлована целиком. Глубина слоя обычно составляет 40 см, которые засыпаются нерудным материалом, не содержащем глины. Особенности технологии малозаглубленной плиты следующие:

Максимальный бюджет строительства наблюдается у заглубленной ниже отметки промерзания плиты. Этот вариант оправдан исключительно для зданий с подвальным этажом. Наружный периметр подземных стен придется утеплить полностью, произвести засыпку пазух нерудным материалом, предварительно уложив пристенный или кольцевой дренаж.

Внимание: С учетом удаления плодородного слоя, замены его нерудным материалом фундамент 30 – 40 см толщины заглубляется в грунт на 10 – 20 см максимум. Поэтому потребуется либо кирпичный цоколь, либо монолитные балки под несущими стенами, выполняющие ту же функцию увеличения расстояния между землей, стеновыми материалами

Метод расчета

Ленточный фундамент можно рассчитать двумя способами: по несущей способности грунтов под подошвой и по их деформации. Более прост первый способ. Его и рассмотрим.

Мы точно знаем, что первым строится фундамент. Но проектируется он в последнюю очередь. Его задача передать нагрузку от дома. А ее мы будем знать лишь после того, как определимся с типом всех строительных материалов и их объемов. Так что до начала расчета фундамента необходимо:

  • начертить план всего здания со всеми простенками;
  • решить, нужен или нет подвал, и какой он должен быть глубины, если нужен;
  • знать высоту цоколя и материал, из которого он будет сделан;
  • определиться с типом и толщиной используемых материалов для утепления, ветрозащиты, гидроизоляции, отделки как внутри, так и снаружи.

По всем используемым во время стройки материалам нужно найти их удельный вес. Желательно составить таблицу: работать будет проще. Только после этого можно приступать к расчету.

Для расчета ленточного фундамента вам понадобится проект с подробным указанием используемых материалов и их толщины

Ленточный фундамент чаще всего делают монолитным или сборным бетонным. Намного реже сегодня делают кирпичные или бутобетонные ленты: они менее надежны, но при этом для их строительства требуется большее количество материала, хотя стоимость его может быть меньше.

Условно расчет ленточного фундамента можно разбить на несколько этапов:

  • Определение нагрузки на фундамент.
  • Выбор параметров ленты.
  • Корректировка в зависимости от условий.

Теперь обо всех этапах подробнее.

Пошаговая инструкция

Чтобы самостоятельно создать ленточный фундамент для будущего дома, ванной комнаты или другого здания, необходимо следовать принятому порядку работы.

Подготовка площадки

Необходимо очистить строительную площадку. Удалить все отложения, растения и, в идеале, верхний слой почвы, сантиметр 10.

Далее, мы можем начать маркировку. Границы дома определяются в соответствии с планом.

Если траншея должна быть вырыта, то границы траншеи обозначаются колышками и веревками. Траншея должна быть шире, чем фактическая толщина фундамента, чтобы можно было установить деревянную опалубку.

Расчет количества и изготовление свай

Чтобы определить, сколько свай необходимо для определения их свойств, необходимо рассчитать нагрузку, которую они должны выдержать.

Необходимо провести анализ почвы и определить, какую нагрузку она может выдержать. Лучше, если этот анализ проведет специалист.

Точность расчетов определяет, насколько надежным и долговечным будет дом. Вы можете нанять специалистов для выполнения этого расчета, или вы можете сделать это самостоятельно, используя один из компьютеров в сети.

После того, как вы определили все значения, можно приступать к построению. Определены места расположения колонн фундамента. С помощью буронабивных свай выкапываются и ввинчиваются в грунт отверстия.

Опалубка

Если она сделана из монолита из бетона, то часть ленты требует опалубки. Он может состоять из панелей, фанеры, металлических или пластиковых табличек.

Как только опалубка будет готова, следующим шагом будет вязать арматуру для фундамента.

Зачем нужно армирование ленточного фундамента со сваями

Бетон — это жесткий материал, который не выдерживает изгибающих напряжений. Использование арматурных стержней позволяет успешно противостоять этим силам.

Если в фундаменте используются железобетонные буронабивные сваи, то штрипсовая часть должна быть усилена арматурой, соединяющей ее со сваями в каркасе.

В результате получилась прочная пространственная арматурная конструкция из бетона, которая придает ей механическую прочность и защищает от растрескивания.

Заливка

После монтажа арматурного каркаса бетон заливается в опалубку. Рекомендуется сделать это немедленно и сформировать всю полосу. Если такого количества раствора нет, допускается укладка слоев, но перед высыханием предыдущего раствора необходимо залить еще один слой.

Для устранения возможных пустот и воздушных включений во время заливки лучше всего использовать вибраторы или, по крайней мере, кусок арматуры, чтобы пробить раствор, удалив воздух из бетона.

Окончательная доводка

В зависимости от состояния бетона опалубку можно снять, по крайней мере, через 3 дня после ее затвердевания. Полностью зажил за 3 недели.

Затем поверхность должна быть тщательно герметизирована, например, битумной мастикой. На поверхность укладывается слой изоляционного материала, например, рубероид, и стена уже уложена.

Просмотрите видео ниже для получения дополнительной информации о том, как сделать настоящую стопку ленточного основания для вашего дома:

Page 3

После разработки концепции строительства загородного дома, принимая во внимание варианты оснащения фундаментов, возникает естественное желание использовать все преимущества основателя ленты, но при этом уменьшить трудозатраты на земляные работы и использование материалов. Это также должно означать долгосрочную экономию средств

Фундамент столба и ленточного фундамента придет на помощь, возможность его самостоятельного строительства и будет обсуждаться далее

Это также должно означать долгосрочную экономию средств. Фундамент столба и ленточного фундамента придет на помощь, возможность его самостоятельного строительства и будет обсуждаться далее.

Ленточный фундамент: основные типы

При этом следует понимать, что порядок определения этого параметра будет напрямую зависеть от того, какой тип фундамента используется при возведении конкретного жилого или коммерческого здания.

В индивидуальной жилищном строительстве наиболее распространенным типом несущей строительной конструкции является ленточный фундамент. Однако в целом такой тип несущей строительной конструкции характеризуется высокой способностью выдерживать нагрузку, а потому может применяться при строительстве самых разнообразных типов зданий, включая жилые и коммерческие.

С практической точки зрения ленточный фундамент представляет собой полосу, которые выполняется в строгом соответствии с периметром здания. Обыкновенно строительным материалом, который используется для выполнения несущей строительной конструкции этого типа, является бетон.

Схема разновидностей ленточного фундамента.

Его часто дополняют армирующими элементами для придания конструкции дополнительной прочности. Такая достаточно проста в исполнении, однако она предполагает значительный объем расхода строительного материала при проведении работ.

В зависимости от конкретных характеристик конструкции ленточный фундамент подразделяют на несколько основных типов: монолитный, сборный и сборно-монолитный. В основе такого разделения лежит составной или цельный характер конструкции, выступающей в качестве фундамента.

При этом характеристики их использования различаются в зависимости от возможностей, предоставляемых каждым типом конструкций. Например, благодаря вариативности своей формы может использоваться для возведения зданий, спроектированных с применением нестандартных характеристик периметра.

Как рассчитать?

При расчетах пользуются формулой S>γn F/γc R0. Значения следующие:

  1. γn – значение коэффициента надежности, равняется 1,2.

  2. F – нагрузка на фундамент, которую получают, складывая вес конструкций, мебели, техники и другой обстановки, проживающих в доме людей, снеговую нагрузку и так далее.
  3. γc – значение коэффициента условий эксплуатации, подбирается исходя из типа грунта, указывается в расчетных таблицах СНиП (песок – 1,4, глина – 1).
  4. R0 – табличное значение условного сопротивления грунта, находится в приложениях к СНиП.

По этой формуле находят общую величину площади лента. Это значение делят на общую длину основания, с учетом участков под внутренние стены и другие участки, если они есть. В результате получают минимальное значение ширины ленты, которое рекомендуется увеличить на 15% или более.

Инструкция по разметке прямоугольного фундамента

Способ 1. Правила золотого треугольника (т.Пифагора)

Рассмотрим на примере построение прямоугольного фундамента с размерами 6х8м с помощью золотого треугольника (т.Пифагора).

1. Размечаем первую сторону фундамента. Это самая простая часть в построении нашего прямоугольника. Главное, что нужно помнить. Если хотим чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора либо другого объекта на участке или за его пределами, то первую линию нашего фундамента делаем равноудаленной от выбранного нами объекта. Данную процедуру мы описывали выше. Для размещения первой бечевки можно использовать колушки, прочно закрепленные в грунте, но в идеальном варианте для данной цели использовать обноску. Ее и будем использовать. Расстояние между обносками для данной стороны сделаем 14м: между обносками и будущими углами по 3м и 8м под фундамент.

2. Натягиваем вторую бечевку максимально перпендикулярно первой. Идеально перпендикулярно на практике натянуть сложно, поэтому на рисунке мы также отобразили ее не много  отклоненной.

3. Скрепляем обе бечевки в точке пересечения. Скрепить можно скобкой либо скотчем. Главное чтобы надежно.

4. Приступаем к формированию прямого угла с применением теоремы Пифагора. Будем строить прямоугольный треугольник с катетами 3 на 4 метра и гипотенузой 5 метров. Для начала отмеряем на первой бечевке  4 метра от места пересечения бечевок, а на второй 3 метра. Ставим отметки на шнурке с помощью скотча (прищепка и т.п.).

5. Соединяем рулеткой обе отметки. Один конец рулетки фиксируем у отметки в 4 метра и ведем в сторону отметки в 3 метра на другой бечевке. 

6. Если у нас прямоугольный треугольник, то обе отметки должны сойтись при расстоянии в 5 метров. В нашем случае отметки не сошлись. Поэтому перемещаем бечевку в нашем случае вправо до того момента когда отметка на 3 м совпадет с делением рулетки на 5 м.

7. В итоге у нас получился прямоугольный треугольник с углом в 90⁰ между двумя бечевками. 

8. Больше отметки нам не нужны и их можно убрать.

9. Приступаем к построению прямоугольника. Отмеряем на обеих бечевках длины сторон нашего фундамента 6 и 8 метров соответственно. Ставим отметки на бечевках.

10. Натягиваем третью бечевку максимально перпендикулярно к первой бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметке в 8 м.

11. Натягиваем четвертую бечевку максимально перпендикулярно ко второй бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметки в 6 метров.

12. Делаем отметки на третьей бечевке 6 метров и на четвертой 8 метров.

13. Чтобы получить четырехугольник с прямыми углами в нашем случае необходимо, чтобы обе отметки на третьей и четвертой бечевках совпали. Для этого перемещаем обе бечевки до момента соединения отметок.

14. В итоге, если все правильно измерили, то у нас должен получиться правильный прямоугольник. Давайте проверим, получился ли он с помощью измерения диагоналей. 

15. Измеряем длины диагоналей. Если они одинаковые, как в нашем случае,  мы имеем правильный прямоугольник. Диагонали имеют одинаковую длину и в равнобедренной трапеции. Но у нас известен один угол в 90⁰, а в равнобедренной трапеции таких углов нет.

16. Готовая разметка прямоугольного фундамента с применением теоремы Пифагора.   www.gvozdem.ru

Способ 2. Паутина

Очень простой способ сделать разметку в виде прямоугольника с углами в 90⁰.  Самое главное что нам понадобится – это бечевка, которая не растягивается, и точность ваших измерений с помощью рулетки.

1. Нарезаем куски бечевки, которые нам понадобятся для формирования разметки. В данном примере мы строим фундамент со сторонами 6 на 8 метров. Также для правильного построения прямоугольника нам понадобятся равные диагонали, которые для прямоугольника 6 на 8 метров будут равны 10 метрам (т.Пифагора описана выше). Также нужно взять запас длины бечевок на крепление.

2. Соединяем нашу «паутину» как на рисунке. Скрепляем стороны с диагоналями в 4 местах по углам. Сами диагонали в точке пересечения скреплять не нужно.

3. Натягиваем первую бечевку (точки 1,2). Крепить ее будем с помощью колышков. Главное чтобы колышки крепко держались в земле и при натяжении нашей конструкции их не увело. Этот важный момент нужно учесть.

4. Натягиваем угол 3. Главное условие чтобы бечевка  1-3 и диагональ 2-3 не провисали и были максимально натянуты.  После фиксации с помощь колышка в точке 3 мы имеем угол в точке 1 в 90⁰.

5. Натягиваем угол 4 и устанавливаем колышек. Следим, чтобы бечевка в точках 2-4, 3-4 и диагональ 1-4 не провисали и были максимально натянуты.

6. Если соблюдены все условия, то в результате у нас должен получиться прямоугольник с углами максимально близкими 90⁰.

Как строят ленточное основание

Сначала необходимо приготовить площадку под основание. Когда весь мусор убран, нужно убрать земляной слой, и наметить границы грядущего сооружения

Крайне важно при размечивании высчитать правильные углы. Дальнейшим шагом должно быть выкапывание котлована или канавы, в зависимости от проекта

Как лучше – самостоятельно или экскаватором? Это значения не имеет. При приготовлении котлована или канавы советуют учесть запас около 2-х метров, для комфорта дальнейших работ с опалубкой.

При помощи теодолита меряется соответствие глубины по всем местам канавы.

В случае строительства монолитного ленточного типа нужно полить водой всю канаву и сверху сделать гравийно-песчаную подушку, глубина которой 20 см. Подушка потом должна утрамбоваться с помощью виброплиты.

Для чего нужна специальная техника для установки сборного основания? Все просто – блоки из железобетона имеют тяжелый вес. Крепятся они при помощи раствора из цемента и песка и процесс схож с кирпичной кладкой. Монолитный вид фундамента из железобетонных полос предусматривает монтаж опалубки. Опалубка бывает исполнена из досок из дерева или из разборных каркасно-щитовых конструкций.

Так смотрится готовый фундамент монолитная плита

Рекомендуется наблюдать за тем, чтобы во время монтажного процесса соблюдалась вертикальность стенок. Примерно высота фундамента над уровнем земли составляет сорок сантиметров, для участков с влажным грунтом немножко побольше.

Следующим шагом на встречу к готовому фундаменту считается монтаж арматурного каркаса. Она отрезается соответственной длины и вяжется между собой. Потом конструкция опускается на кирпичные подставки в канаву. После каркасного устройства нужно приготовить раствор и залить его в опалубку.

Процесс выполняется слоями (глубина 20 сантиметров). Любой слой должен быть отпущен от образующихся пустых мест при помощи лопаты, собственными руками, а лучше при помощи вибропресса. Для создания прочных фундаментных свойств советуют приготовлять раствор средней жирности. В основном, фундамент полностью сохнет за один месяц.

Схема устройства бетонного основания

Намного лучше, в начале, мочить раствор водой, это нужно для устранения его пересыхания. Когда фундамент окончательно станет сухой следует убрать опалубку и выполнить укладывание рулонного кровельного материала. Последним шагом считается засыпка основания землёй.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см2.

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см2. Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см2)  нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см2, а это больше чем 2,8 см2, которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см2. Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см2, чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались.  Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

Расчет ленточного фундамента: определяем ширину подошвы

При расчете ленточного фундамента необходимо будет определить два его параметра:

  • глубина заложения + высота цоколя = высота;
  • ширина ленты;

Третий — длина — известен. Это сумма длин всех стен, под которыми будет закладываться фундамент.

Глубина заложения во многом определяется в зависимости от типа находящихся под подошвой грунтов. Общие рекомендации можно найти в таблице, а описание определения глубины заложения  читайте в статье «Какой глубины должен быть фундамент».

Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод (для увеличения размеров картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Пусть мы примем, что глубина залегания фундамента для наших условий — ниже уровня промерзания грунта, высота цоколя — 20 см. Грунт промерзает в нашем регионе на 1,4 м. По рекомендациям фундамент должен находится на 15 см ниже уровня промерзания. Получаем общую высоту: 1,4 м + 0,2 м + 0,15 м = 1,75 м.

Теперь нужно рассчитать ширину ленточного фундамента. Она зависит от расстояния, на котором находятся стены и материала, из которого будем его строить. Рекомендованные значения  приведены в таблице.

Выбираете ширину фундамента в зависимости от материала и расстояния между стенами (для увеличения размеров картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Расчет нагрузки на фундамент

Теперь нужно найти, с какой силой будет давить дом на фундамент. Для этого общую массу дома (масса всех элементов + полезная нагрузка + снеговая) делим на площадь фундамента.

Площадь ленточного фундамента находим умножив ее длину на выбранную в предыдущем пункте ширину. Потом общую нагрузку от дома делим на площадь фундамента в квадратных сантиметрах. Получаем удельную нагрузку на каждый квадратный сантиметр ленточного фундамента.

Пример. Пусть нагрузка от дома 408000 кг, площадь ленточного фундамента (длинна 4400 см, ширина 30 см)  — 132000 см2. Разделив эти значения, получаем: на каждый сантиметр давит 3,09 кг.

Теперь необходимо узнать, выдержат ли грунты под подошвой фундамента это значение. Любой грунт в состоянии выдержать какое-то давление. Эти значения просчитаны и занесены в таблицу. Находим тип грунта под подошвой фундамента (определяется геологическими исследованиями) и смотрим его удельную несущую способность.

Несущая способность грунтов — сравниваем найденную нагрузку от дома с нормативной для вашего грунта

Если несущая способность грунта больше чем нагрузка от дома, все выбрано правильно. Если нет, необходимо вносить корректировки.

Виды монолитного плиточного фундамента

Перед расчетом требуемой толщины монолитного фундамента из плиты, рассмотрим виды этих самых плит и методы возведения.

Первый метод — это возведение основания с помощью изготовленных промышленным способом железобетонных плит или блоков. Они производятся в специальных цехах и заводах в соответствии с ГОСТ и с заданной толщиной ЖБ плит. Их соединение в монолитное основание происходит по специфической технологии, путем заливки цементного раствора в свободное пространство между блоками.

Ко второму методу можно отнести строительство монолитного фундамента самостоятельно, прямо на месте. Технология, помимо прочего, включает в себя проведение расчета количества необходимых материалов: арматуры класса А400 (Bpl), бетона B15-B25, толщины плиты.

При осуществлении выбора между этими двумя вариантами, желательно учесть советы специалистов: первый вид подойдет только для почв, которые не являются пучинистыми и не промерзают на большую глубину. В противном случае фундамент начнет лопаться в местах соединения плит. Второй вид является более надежным, так как сама конструкция будет монолитной и однородной.

Почему монолитный ленточный фундамент лучше сборного?

Одним из наиболее надежных и прочных вариантом фундамента является ленточный, выполненный из монолитных или сборных бетонных блоков. Для его закладки используют специальные крупноформатные фундаментные блоки типа ФБС. Приобрести такие можно на сайте http://pliti-gbi.ru/fbs-6-6-6/.

Монолитные фундаменты считаются самыми трудозатратратными и дорогостоящими вариантами ленточного фундамента.

Для сборных фундаментов, выполненных из фундаментного блока типа ФБС, не нужно проводить устройство и разборку опалубочного элемента. Буквально в тот же миг, когда завершится монтаж фундамента, мы можем начинать возводить стены дома, чего нельзя сделать, когда речь идет о монолитном варианте. В случае со сборным основанием нам не придется ждать, пока бетон схватится и затвердеет.

Тем не менее, не смотря на свои преимущества, у фундамента из массивных ФБС-блоков, есть существенные недостатки – дороговизна и трудозатратность.

Чем объясняется высокая цена и сложность закладки бетонного фундамента?

Если вы хотите построить дом на сборном бетонном фундаменте, вам необходимо знать, что такой вариант потребует от вас существенных вложений, как денежных, так и силовых. Это объясняется тем, что:

  1. В процессе проведения монтажных работ по закладке фундаментных блоков приходится привлекать специализированную грузовую технику, аренда которой «выливается в копеечку».
  2. Высота фундамента регулируется исходя из параметров блоков. Именно поэтому нередко случается так, что фундамент приходится делать выше того, что был запланирован изначально.
  3. Поскольку для проведения горизонтального армирования в швах кладки приходится опускаться или подыматься относительно необходимого уровня, необходимо увеличивать сечение арматуры.
  4. Чтобы подогнать длину блоков, приходится отрезать довольно большие части. Таким образом, мы сталкиваемся с ситуацией, когда в стены фундамента приходится вставлять нестандартные «латки». Как правило, для этого использую кирпич, что делает наш фундамент менее крепким.
  5. Ширина блоков по стандарту несколько больше нежели та, что принята за эталон стены. Именно поэтому фундаментная стена получается несколько толще необходимого значения.

Какой фундамент дешевле монолитный или из фбс

Стоимость фундамента занимает значительную часть общей сметы постройки, поэтому возможность сэкономить на этой части работ представляет особый интерес. Разумеется, при сравнении вариантов следует помнить, что экономия в ущерб качеству и надежности недопустима.

Факторы, влияющие на стоимость фундамента

Расходы на фундамент дома складываются из затрат на материалы, оплаты труда рабочих (если вы не выполняете все работы своими руками) и аренды техники (при необходимости).

Все затраты увеличиваются пропорционально объему работ, который зависит от общего объема опорной конструкции.

Чем больше нагрузка на опору, тем она должна быть мощнее.

Однозначно сказать, какой фундамент дешевле, невозможно, для проведения точного сравнения необходима привязка к индивидуальным условиям, в том числе, к характеру рельефа и типу грунта. Для некоторых площадок применение тех или иных вариантов приходится исключать. Например, на сильно каменистых грунтах с крупными включениями твердых пород невозможно своими руками и даже с помощью спецтехники установить один из наименее материалоемких свайный фундамент.

Свайные фундаменты

Материалоемкость свайного фундамента дома действительно минимальна, если считать расход бетона для заливки опор. Однако в стоимость входит и цена свай (общая сумма зависит от их количества, глубины, конструкции, толщины стенок – эти параметры определяются инженерными расчетами).

 

Свайный фундамент с ростверком на участке с перепадом высот.

 

Неоднозначна и ситуация с оценкой трудозатрат при создании опоры дома. Работы по установке и заливке свай действительно выполняются быстро, что снижает размер оплаты. Однако для завинчивания свай необходимо использование спецтехники, аренда которой также потребует расходов. В литературе описывается возможность завинчивания своими руками, но такой вариант приемлем для легких построек и ограждающих конструкций, для жилого дома лучше предпочесть машинную установку, которая обеспечит точность геометрического положения и возможность глубокого погружения свай.

 

Свайный фундамент подходит для брусового, бревенчатого или каркасного дома. Возможность их использования для домов из кирпича, тяжелых блоков должен оценивать специалист.

Ленточные фундаменты

Ленточный фундамент способен существенно сэкономить средства, если заменить им монолитную плиту. При этом снижаются расходы на материалы и на аренду техники (значительно меньший объем земляных работ, который может быть произведен и своими руками), а также на оплату труда ввиду меньшей трудоемкости.

 

Строительство монолитного ленточного фундамента с использованием съемной опалубки.

 

Ленточный фундамент подходит для любого дома, включая тяжелые и дающие значительную нагрузку на опору строения из кирпича или блоков. При расчете расходов следует помнить о необходимости прокладки по периметру здания, в местах повышенных нагрузок, под внутренними несущими стенами. В зависимости от степени пучинистости грунта ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным (для малопучинистых и непучинистых почв) или заглубленным (для среднепучинистых и пучинистых грунтов).

 

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для каркасного дома.

 

Опасность от пучинистости можно уменьшить при помощи качественной гидроизоляции фундамента дома. Это потребует расходов на дополнительные материалы, но позволит сэкономить за счет меньшего заглубления фундамента (что важно при строительстве своими руками) и уменьшения потребного количества бетона.

 

Заглубленный ленточный фундамент для пучинистых грунтов.

 

Ширина ленточного фундамента определяется величиной нагрузки. В этом отношении возможность экономии обеспечивает монолитный фундамент с трапецией в сечении. За счет широкой подошвы она имеет большую несущую способность, но требует меньшего количества бетона для строительства.

 

Сборный ленточный фундамент из ФБС.

 

Плитные фундаменты

Плитные фундаменты наиболее материалоемки и трудоемки в изготовлении, но их преимуществом является способность выдерживать максимальные нагрузки. Основания плиты используются не только в частном домостроении, но и при возведении крупных промышленных и коммерческих зданий. Для повышения прочности плиты при заливке раствора своими руками следует применять вибротрамбование, избавляясь от пустот.

 

Использование несъемной опалубки при строительстве фундамента.

 

Монолитные и сборные конструкции

Ленточные и плитные фундаменты могут выполняться монолитными или сборными. В первом случае раствор заливается в съемную или несъемную опалубку, во втором – используются готовые фундаментные блоки (ФБС).

 

Монолитный плитный фундамент с армированием и съемной опалубкой

 

Какой из вариантов самый дешевый, также определят только точные расчеты, но при сравнении следует принимать во внимание на отличия, которыми обладают монолитный фундамент и ФБС.

МонолитныйФБС
Земляные работыТребуются в полном объемеТребуются в полном объеме
Затраты на приобретение (аренду) опалубкиТребуютсяНе требуются
Трудозатраты на монтаж и демонтаж опалубкиТребуются, но могут быть сокращены при использовании несъемных конструкцийНе требуются
Время производства работЗначительное, включающее период набора прочности растворомМинимальное
Использование спецтехникиНеобходимо при большом объеме работОбязательно применение грузоподъемных машин из-за большого веса блоков

 

Плитный фундамент из ФБС с гидроизоляцией.

 

При предварительном сравнении можно получить впечатление, что самый экономичный при прочих равных условиях – сборный фундамент из ФБС, но некоторые нюансы не позволяют получить ту степень экономии, на которую рассчитывали.

  • Нет возможности создавать своими руками фундамент дома из ФБС точно по расчетным размерам, в то время как уменьшение габаритов снизит несущую способность опор. Таким образом, за редким исключением фундамент из ФБС получится крупнее необходимого (при строительстве плитных опор больше требуемой будет высота, а при изготовлении ленточной конструкции – высота и ширина), придется переплачивать за ненужный объем материалов.
  • Затруднение вызывает армирование сборного фундамента дома своими руками. Если при строительстве монолитных опор устанавливают каркас необходимой конфигурации, который впоследствии заливают бетоном, то при использовании ФБС армирование можно выполнить только в швах при соединении элементов. Такое расположение каркаса требует увеличения сечения прута.
  • При длине блоков, значительно превышающей необходимую (например, длину или ширину будущего дома), приходится резать прочные и плотные бетонные изделия, это – достаточно трудоемкий процесс, его сложно выполнять своими руками.

Способы экономии при строительстве фундамента из ФБС

Некоторые перечисленные выше недостатки работы с готовыми блоками можно нивелировать, несколько изменив технологию.

Сочетая при строительстве фундамента своими руками крупные блоки с более мелкими элементами (блоками или кирпичами), можно получить конструкцию необходимого размера.

 

Комбинированный фундамент из ФБС и кирпича

 

 

Используя пустотелые, а не цельные ФБС, можно выполнять армирование, помещая каркас в имеющиеся пустоты.

 

Вертикальное и горизонтальное армирование фундамента из пустотелых ФБС.

 

После этого полости заливают раствором. Такая технология несколько более трудоемка, но позволяет армировать опору должным образом, избегая приобретения большего по сечению (и более дорогого) каркаса.

Как утеплить монолитный фундамент. О способах утепления монолитной фундаментной плиты. Как правильно рассчитать утепление подвала пенополистиролом

Фундамент — шведская плита утепленная (УШП) относится к плитным фундаментам.

Отличительной особенностью является то, что данный фундамент, среди многих, является более прогрессивным и оригинальным типом фундамента, который в принципе соответствует самым современным требованиям энергоэффективности дома, и в принципе конструкция фундамента как целое.Фундамент СШП для постсоветского времени — относительно молодой вариант.

Впервые информация о фундаменте из утепленной шведской плиты появилась на строительных форумах 10 – 15 лет назад. Там его очень активно обсуждали. Но опущен ряд моментов, которые обязательно следует знать при использовании таких основ. В основном этому фонду звучали хвалебные оды.

Плюсы и минусы СШП

Преимущества УСБ, как и всех плитных фундаментов

Недостатки USB и всех плитных фундаментов

Нагрузки передаются достаточно равномерно, так как плита больше, чем просто лента, распределяет нагрузки и равномерно передает их на основание в виде грунта под фундамент.

Подвержены опасности пучения и неравномерной осадки, так как расположены в неблагоприятной зоне грунтов с низкой несущей способностью, а также в зоне промерзания, так как не заглублены опорным основанием на глубину промерзания.

Монолитность. Все монолитные работы по заливке фундамента бетоном выполняются в один прием. При заливке необходимо использовать бетононасос и глубинный вибратор. В результате получается монолитный бетонный слой, что очень важно для фундамента.

Есть нюансы по обустройству коммуникаций и рельефу участка

Небольшой объем работы. В отличие от монолитных ленточных фундаментов, на УСП значительно меньше работ, как земляных, так и по вязке арматуры, приемке бетона, опалубке.

Отличия от обычного плитного фундамента:

    В устройстве СШП используется большое количество изоляции.Применяется по периметру фундамента и, как правило, не на глубину промерзания, а на глубину устройства фундамента, это обычно 600 мм, что соответствует стандартному размеру листа экструдированного пенополистирола.

    Также утеплитель используется непосредственно под плитой и обязательно утепляются отмостки.

Такой тип фундамента, по мнению Дмитрия Марченко, далек от идеала. Марченко считает, что выбор этого типа фундамента больше связан с неудачными решениями, чем с рациональными решениями.

После продвижения данного типа фундамента на строительных форумах его активно подхватили производители пенополистирольного утеплителя, составили технологические карты, инструкции по устройству данных типов фундаментов. В результате тема УШП получила еще больший статус профессионального решения по устройству фундамента частного дома. Недаром эти производители заинтересовались именно этой технологией фундаментов – в ней использовалось очень большое количество утеплителя и большая его часть использовалась просто нерационально, без него можно было запросто обойтись.

Марченко высказывает мнение, что эта технология выгодна скорее не владельцам будущего дома, не строителям, а именно производителям пенополистирола.

Дмитрий Марченко подробно изучил этот фундамент и не видел других заинтересованных в этом фундаменте, кроме производителей экструдированного пенополистирола.

Насколько рациональным является СШП фундамент?
На многих сайтах, продвигающих эту тональную основу, можно увидеть большой список ее преимуществ.По словам Дмитрия Марченко, большинство этих преимуществ просто надуманы и фактически не имеют доказательств.

png» border=»3″ cellpadding=»5″ cellspacing=»5″> Реальность и реклама USB

ПРЕИМУЩЕСТВА, УКАЗАННЫЕ ДЛЯ USHP

ДЕЙСТВИЕ ФОНДА USHB

УСБ является достаточно дешевым типом фундамента, т.к. используется гораздо меньший объем арматуры и бетона, гораздо меньший объем земляных и монолитных работ. Для сравнения обычно берут ленточный монолитный фундамент… Действительно, в УШП используется меньше бетона — толщина плиты всего 100 мм и меньше арматуры — арматура вяжется всего в один слой. Но многолетняя практика показывает, что одного слоя армирования здесь недостаточно. Необходимо 2 слоя арматуры и их необходимо связать хомутами с определенным шагом, сделать из арматуры дополнительные «пешки». Но это не так в предлагаемой технологии USWB. Поэтому главный недостаток такого фундамента – слабая плита.
Также в этом фундаменте используется много качественного утеплителя.И никакой утеплитель тут не подойдет, нужен качественный и дорогой экструдированный пенополистирол. А например, для дома с плитой размером 10 х 10 метров требуется 18 кубов утеплителя. А фундамент с таким утеплением становится просто «золотым» по стоимости. По цене перекрывает даже монолитный ленточный фундамент. Поэтому такое преимущество, как низкая цена, в корне не соответствует действительности. Также не самым дешевым удовольствием является устройство песчаной подушки. Сначала нужно выбрать родную почву, затем внести песок.Песок необходимо увлажнять слоями и утрамбовывать, все ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдать. Это дополнительные расходы.
УШП подходит для строительства домов на любых грунтах, и пучинистых и нескальных, и просадочных и непросадочных и т.д.
Этот фундамент равномерно распределяет нагрузки.
Подходит для всех типов домов — деревянных, кирпичных, легкобетонных и т.д.

Толщина песчаной подушки 300-400 мм, тогда очень редко удается добиться качественного уплотнения песка. Очень часто строители пренебрегают этим.

Например, делают не слоями или недостаточно просыпают или наоборот засыпают песком и потом не могут его как следует утрамбовать. И даже если все это провести качественно, все равно возможны неравномерные места утрамбовки по всей площади песчаной подушки. В итоге это приведет к тому, что основание песчаной подушки под домом, а оно будет не локальным, а общим для всех плит, может оказаться неровным и приведет к неравномерной усадке фундамента.неравномерная усадка фундамента, в свою очередь, повлечет за собой возможное растрескивание фундамента, и тогда армирования в один слой будет крайне недостаточно, чтобы фундамент сохранил свою геометрию и не растрескался, что приведет к образованию трещины в несущей конструкции дома. Таким образом, песчаная подушка влияет на устойчивость всего дома.

Также недостатком является возможная деформация самого ЭПС. Несмотря на то, что производитель заявляет высокие технические и эксплуатационные характеристики своей продукции, что материал имеет очень высокие показатели сжатия, практика показывает, что при высоких нагрузках он работает, по крайней мере, не так, как заявлено в его характеристиках. Это означает, что возможны деформации материала, которые приведут к неравномерной усадке фундамента. Экструдированный пенополистирол непосредственно под плитой фундамента получает колоссальные нагрузки в виде давления со стороны дома, а значит его долговечность сомнительна. Несмотря на то, что производители заявляют об идеальных качествах, историй использования ЭПС таким образом очень мало, нет сведений о его слеживаемости за 10-15-20 лет, а это ставит под сомнение целостность всего дома.Нет уверенности, что человек захочет рискнуть своими вложениями в дом, чтобы на себе поэкспериментировать, насколько добросовестным был производитель ЭК.

Недостатками этого фундамента, как и других плитных фундаментов, является низкое основание. Обычно это уже 10 см от отметки отмостки и стеновые конструкции дома очень близко к земле, а значит будут в зоне повышенной влажности, что является очень уязвимым моментом для нашего климата. Плинтуса высотой 10 см для нашего климата недостаточно, в наших климатических условиях плинтус должен иметь высоту 50-60 см. Это обеспечит достаточное расстояние от земли для стеновых конструкций и отведет от них влагу и снег. Как и другие виды плитного фундамента, для этого фундамента потребуется ровная площадка и отсутствие каких-либо уклонов с любой стороны в сторону дома. любая дождевая или талая вода будет размокать боковые части основания фундамента и эти места будут неравномерно вздыматься, подтачивать отмостку, это может даже привести к поднятию какой-то части фундамента, а при неравномерном люфте фундамента , деформации могут возникнуть на фундаменте или стеновых конструкциях.

Большинство технологических карт или инструкций по устройству этого фундамента предполагают наличие дренажной системы. Его обязательно нужно устраивать в теплой зоне земли, иначе дренаж, скорее всего, просто лопнет от пучения в первую же зиму. Он будет наполнен водой и зимой при минусовой температуре просто замерзнет и лопнет. Но любая дренажная система имеет склонность к заиливанию, и в этом случае большую склонность будет иметь эта система именно под домом, так как уже на этапе возведения фундамента дома она будет подвергаться возможным рискам засорения рабочими, виброплита будет работать. Конечно, устраивается защита в виде геотекстиля, но практика показывает, что есть места стыков и некоторые недочеты строителей, в результате затапливаются дренажные системы. Выход есть, частично решающий ситуацию, строятся смотровые люки, через которые можно промывать дренажные системы под напором воды, но в большинстве случаев скрытые дренажные системы не лучшее решение, особенно если это не специалисты в водоотводе с этим справится, а устройство фундамента обычные строители.В таких случаях его очень часто упускают из виду. важные моменты, ведь если нет практики, ее не заменить информацией из интернета. Тем более просто проложить дренажные трубы недостаточно. Нужно сделать ответвление с уклоном, нужно сделать нагнетательный колодец, установить дренажный насос… Это еще больше удорожит строительство.

На участке необходимо выделить место под дренажный колодец , регулярно обслуживайте и следите за ним, очищайте дренажную систему, которая через 5-10 лет может полностью заилить. А ремонтопригодность дренажных систем в этих местах просто невозможна. Любые земляные работы в этом месте просто приведут к осадке фундамента. Это еще один минус к вопросам о цене этого тонального крема. По этому уже можно сказать в принципе, что такой тип фундамента нерентабелен.

Но на этом его недостатки не заканчиваются.
Частные дома обычно строятся за городом, где в большом количестве водятся грызуны, муравьи и т.п. А утеплитель под фундамент для них идеальное место для обустройства отверстий.Утепление не будет полным, а давление от дома останется прежним. Отсюда возможны деформации, проседание утеплителя, а вместе с ним и проседание фундамента. И уже через 10-5 лет картина с геометрией фундамента может резко испортиться.
Есть решение, которое частично используется при строительстве любого дома, так как всегда рационально утеплить отмостку дома, утеплить фундамент, чтобы исключить промерзание плиты, исключить попадание промерзание под фундаментом, даже монолитным, поэтому при монтаже утеплителя из ЭП верным решением всегда является обустройство подстраховки. Но если проводить защиту металлической сеткой всего объема утеплителя, то это очень дорого, и не факт, что муравьи туда не смогут попасть.

По поводу теплых полов при устройстве данного фундамента: Разводку труб для теплого пола можно производить уже на этапе его возведения. Трубы теплого пола крепятся хомутами к арматуре, которая находится внизу плиты. И в результате после заливки вы получаете готовый фундамент, в котором расположены трубы для теплого пола, а значит, вам не нужно будет производить монтаж теплого пола с утеплителем как классическую систему, когда утеплитель устраивается на монолитной плите дома, укладываются трубы теплого пола, делается стяжка, в результате вы также получаете теплый пол, но за эту работу вы платите дополнительные деньги.

Стяжка пола, которую устраивают по трубам теплого пола, имеет относительно низкую плотность, а соответственно и теплоемкость, по сравнению с монолитной плитой. Это дает возможность трубам теплого пола сравнительно быстро прогревать слой стяжки и отдавать тепло в помещение. Если рассматривать систему теплых полов в УШП, то в отличие от классической стяжки. получаем: сама печь имеет большую плотность и большую теплоемкость, а значит, чтобы натопить эту печь, котел должен работать намного больше.и за него придется заплатить больше, чтобы прогреть весь объем бетона, и только тогда он отдаст качественное тепло в помещение. И если от труб теплого пола до чистового покрытия толщина 5-6 см, то в случае СШП это расстояние увеличивается в 2-2,5 раза. А чтобы прогреть свой дом, приходится 1-2 дня прогревать саму печь, и только потом начнется какое-то тепловое воздействие от труб теплого пола. Эта система очень медленно прогревается и остывает.поэтому, если сравнивать устройство теплых полов, то классическая система более выгодна, так как позволяет при меньших затратах тепловой энергии быстро передать эту энергию в помещение.


Т.к. эта система напрямую подключена к воде, то в ней могут быть проблемы с протечками. Строители могут случайно раздавить или повредить трубу, что может привести к необходимости ремонта. В случае классической системы стяжка разбивается, место поломки находится и устраняется.Место поломки здесь найти несложно, так как оно покажет мокрое пятно на полу. а в случае с монолитной плитой найти место повреждения будет довольно проблематично, к тому же придется приложить немало усилий, чтобы добраться до трубы, и будет нарушена монолитность несущей конструкции дома. А в случае стяжки поиск и ликвидация дыры не повлияют на целостность несущих конструкций.

Как и все остальные плитные фундаменты, этот фундамент требует четкого технологического расчета, а также четкого понимания и четкого устройства.инженерные системы нулевого цикла уже на стадии фундамента. Те. если при устройстве других типов фундамента у вас есть возможность подумать о перемещении выводов труб до монтажа сантехники, то с этой системой вы не сможете никуда переместить уже выведенные трубы. ,
Если вы столкнулись с тем, что из фундаментной плиты выходят трубы, гильзы, всегда защищайте их, закрывая чем-то, это неполное решение, самое проверенное — сделать короба из дерева.
Технология выгодна производителям экструдированного пенополистирола.

Устройство малозаглубленного плитного фундамента при строительстве небольших зданий дает довольно ощутимую экономию материалов и финансовых средств. Однако сезонное промерзание грунтов приводит к подвижкам и неравномерному подъему и осадке уложенной плиты, в результате чего ее происходит деформация с последующим разрушением всей конструкции. Избежать таких рисков поможет утепление плитного фундамента за счет укладки горизонтальной теплоизоляции, позволяющей отсекать зону морозного пучения грунтов под сооружением.

Теплоизоляционные материалы и способы утепления фундамента

Монолитно-плитный фундамент находит приоритетное применение при строительстве одно-трехэтажных домов. Представляет собой железобетонную жестко армированную конструкцию, позволяющую воспринимать большие внешние нагрузки по всей опорной плоскости плиты, не деформируя ее. Так как глубина заложения такого фундамента выше уровня промерзания грунта, то силы действия морозного пучения грунта приходится компенсировать утеплением фундаментной плиты теплоизоляционными материалами на стадии строительства. Изоляция должна отвечать нескольким основным требованиям:

  • не деформироваться под давлением;
  • быть устойчивым к влаге;
  • обладают высокими теплосберегающими характеристиками.

Минеральная вата, ранее применявшаяся для таких работ, не отвечает современным требованиям строительства из-за недостаточной жесткости ее структуры, высокого водопоглощения и относительно низких теплоизоляционных качеств. Новейшие технологии производства при изготовлении теплоизоляционных материалов предоставляют широкие возможности их выбора.В зависимости от способа утепления монолитной плиты фундамента наиболее популярными являются: пенополиуретан

  • ;
  • Пенополистирол;
  • экструдированный пенополистирол.

Эти синтетические полимерные пены обеспечивают надежную защиту подошвы монолитной плиты от промерзания. Кроме того, для мелкозаглубленных фундаментов широко применяется фундамент, называемый утепленной шведской плитой, который как нельзя лучше подходит для пучинистых грунтов. Подобрать подходящий утеплитель для монолитного фундамента поможет краткий обзор свойств материалов и способов монтажа.

Пенополиуретан и его применение

Главной особенностью этого теплоизоляционного материала является его плотная замкнутая ячеистая структура, заполненная инертными газами на 85-90% и обеспечивающая его низкую теплопроводность. Для утепления фундаментов материал может применяться как в виде готовых листов, так и в виде жидких саморасширяющихся двухкомпонентных составов, надуваемых методом напыления.

Нанесение пенополиуретана жидкого состава на бетонную стяжку под подготовленную фундаментную плиту выгодно отличается от применения аналогичных листовых материалов.

  1. Высокая адгезия обеспечивает прочное сцепление с поверхностью, не оставляя зазоров и щелей. А вот плитный пенополиуретан требует предварительной обработки бетона специальными составами для надежного сцепления.
  2. Полимеризуясь, материал образует бесшовное покрытие, не пропускающее влагу. При использовании листов пенополиуретана требуется дополнительная гидроизоляция.
  3. Состав напыляется в 2-3 слоя, что позволяет формировать теплоизоляцию любой толщины.

Кроме того, экологичность теплоизоляционного материала позволяет использовать его для утепления готового фундамента даже внутри помещений. Но главный минус в использовании пенополиуретана – дороговизна компонентов напыляемого утеплителя и недоступность специального оборудования для производства работ в домашних условиях.

Пенопласт и экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол широко применяется при утеплении монолитной фундаментной плиты, в первую очередь, благодаря своей доступности.По сути, это один и тот же пенопласт, но разница в технологиях изготовления обусловила их разные свойства и теплоизоляционные характеристики.

Основным преимуществом экструдированного пенополистирола является то, что при малом удельном весе он обладает высокой прочностью на сжатие. Это свойство позволяет ему выдерживать значительные статические нагрузки, не подвергаясь деформации, а пористая структура газонаполненных закрытых ячеек определяет его низкую теплопроводность.

Несомненным преимуществом перед пенопластом является способность экструдированного пенополистирола минимально насыщаться влагой, практически не пропуская ее.Пенопласт в силу своей структуры имеет высокое водопоглощение, из-за чего быстро теряет свои теплоизоляционные свойства и приходит в негодность, поэтому использование его в качестве утеплителя фундаментной плиты нежелательно.

Особенности утепления плитного фундамента пенополистиролом

Пенополистирол экструдированный (ЭПС) выпускается в виде готового листового материала под разными торговыми марками и, соответственно, разной толщины. Для надежного утепления фундаментной плиты необходимо предварительно произвести расчет, определив необходимую толщину с учетом плотности конкретной марки ЭППС, термического сопротивления укладываемой бетонной плиты, а также климатического региона. Такую задачу лучше предоставить специалистам или воспользоваться указаниями СНиП по строительной теплотехнике и тепловой защите зданий.

Расчет толщины теплоизоляционных материалов при утеплении плитного фундамента – основополагающий фактор в устройстве качественного фундамента под строящееся здание!

Листы пенополистирола укладываются на гидроизоляцию, в качестве которой используются битумные рулонные материалы.. Листы склеиваются встык друг к другу на предварительно нагретую до необходимой температуры поверхность. На гидроизоляционные материалы, не имеющие битумного покрытия, дополнительно наносится клеевой состав со специальными мастиками. Следует учитывать, что в их состав не должны входить разного рода растворители, иначе избежать расплавления листов пенополистирола не получится.

Некоторые производители выпускают плиты пенополистирола с замковым соединением, что упрощает их монтаж и обеспечивает минимальные зазоры между ними. Такая конструкция утеплителя способствует снижению теплопотерь и устранению так называемых «мостиков холода».

Перед заливкой монолитной плиты уложенный утеплитель нужно будет защитить от контакта с компонентами жидкого бетонного раствора. При армировании фундамента обвязанным железным каркасом достаточно будет использовать полиэтиленовую пленку толщиной 150-200 мкм, который укладывается в один слой внахлест с нахлестом 100-150 мм и крепится двухсторонним скотчем. Если для монтажа арматуры требуются сварочные работы, то рекомендуется защитить уложенный тепло -изоляционный материал с цементно-песчаной стяжкой или низкосортным бетоном.

Монтаж фундамента «утепленная шведская плита»

Одним из достаточно распространенных вариантов утепления мелкозаглубленного плитного фундамента является способ объединения коммуникационных систем здания в устраиваемую монолитную конструкцию. Трубы отопления, водоснабжения и канализации, проходящие через плиту, дополнительно прогревают плиту и грунт, предохраняя их от неравномерных деформаций. Такие конструкции незаменимы на труднопучинистых грунтах, а также на торфяниках с повышенным содержанием влаги.

Для исключения прямого контакта с землей используется дополнительная изоляция «шведская плита» с использованием листового экструдированного пенополистирола. Таким образом достигается уменьшение толщины бетона в монолите фундамента почти в 2 раза.

Технология устройства плитного фундамента по типу «утепленная шведская плита» состоит из нескольких этапов:

  • расчистка неглубокого котлована;
  • укладка геотекстильного полотна;
  • укладка песчаной подушки с последующим послойным уплотнением;
  • укладка изоляции;
  • вязка арматурного каркаса под всю площадь плиты;
  • монтаж труб для коммуникаций;
  • заливка бетона на подготовленную площадку.

Основным преимуществом данного способа утепления является совмещение технологических операций по устройству плитного фундамента с одновременной прокладкой коммуникаций, что позволяет значительно сократить сроки строительства. Кроме того, простота конструкции не требует привлечения на площадку тяжелой строительной техники.

Тщательное соблюдение технологических норм, а также правил и способов утепления мелкозаглубленных монолитных плит в различных климатических зонах позволяет возводить фундаменты малоэтажных зданий практически на любых грунтах.

Плитный тип фундамента имеет другое название — плавающий, так как плита может возводиться на насыпных, эродированных, слабых грунтах и ​​при большой высоте грунтовых вод… выполняет роль плота, на котором дом «плавает».

Этот тип фундамента идеально подходит для небольших зданий. Его функции аналогичны функциям других типов фундаментов: благодаря плитам (их жесткости), расположенным под всей площадью возводимого здания, он является сдерживающим фактором для подвижек грунта и предохраняет дом от разрушения.

Плитный фундамент относится к одному из видов мелкозаглубленного ленточного фундамента. Его основное отличие состоит в том, что в нем используется сплошная плита из железобетона, жестко армированная по всей несущей поверхности плиты.

Фундаментная плита мелкого заложения:

  • позволяет снизить расход бетона на 30%;
  • трудозатраты на монтаж до 40%;
  • стоимость фундамента в целом до 50%;
  • применим практически для всех типов грунта;
  • короткие сроки строительства.

Вернуться к содержанию

Технология строительства плитного фундамента

Строить плитный фундамент начинают с того, что только плодородный слой грунта. На дно вырытой ямы укладывают песчаную подушку с добавлением песка, который хорошо утрамбовывают. Уложите на подушку слой гидроизоляционного материала, затем слой утеплителя. После этого плитный фундамент тщательно армируется. Для плит применима арматура d=12 мм. И завершающий этап – возведение опалубки и заливка в нее бетона.

Вернуться к содержанию

Фундаментная плита: изоляция

Поможет уменьшить теплопотери через плиту, и, соответственно, предотвратить просадку грунта под плиту за счет утепления плиты. Для этого укладывается 10- или 15-сантиметровый слой теплоизоляционного материала. Плитный фундамент защитят от промерзания, утеплив его между плитой и грунтом.

Вопросу следует уделить особое внимание жителей регионов с суровыми климатическими условиями и глубокой промерзающей почвой.

Зона занимает около 80% всей территории России. При промерзании пучинистые грунты увеличиваются в объеме и поднимаются, что вызывает разрушение конструкции фундамента.

Вернуться к содержанию

Преимущества теплоизоляции фундаментной плиты

  • снимает (или значительно уменьшает) влияние сил морозного пучения на фундамент;
  • снижает потери тепла через фундамент и снижает затраты на отопление;
  • создает необходимые условия для установления постоянной требуемой температуры внутри помещения;
  • защищает от появления конденсата на поверхностях внутри здания;
  • служит защитой гидроизоляции от механических повреждений;
  • продлевает срок службы гидроизоляционного материала.

Вернуться к содержанию

Чем можно утеплить плитный фундамент?

Теплоизоляционные материалы не должны впитывать влагу, а также давать усадку под давлением грунта. Высокие показатели водопоглощения и сжимаемости при засыпке грунтом делают минеральную вату не совсем подходящим материалом в качестве утеплителя. Этим требованиям отвечает только пеностекло и пенополистирол. Первый вариант обойдется в несколько раз дороже.

Можно ли использовать обычную пену? Могу.Только укладывать его нужно на водоупорный слой (гидроизоляцию), служащий защитой элементов конструкции от грунтовой влаги. В противном случае через несколько лет с момента монтажа можно ожидать, что пенопласт превратится в бесформенную груду шариков. Накопившаяся в утеплителе влага при замерзании увеличит пенопласт в объеме, разрушая при этом его структуру.

Наиболее оптимальным теплоизоляционным материалом для условий повышенных нагрузок и влажности считается экструдированный пенополистирол.

Благодаря особенностям сырья и закрытой ячеистой структуре, препятствующей проникновению в нее воды, пенополистирольные плиты обладают отличными техническими характеристиками, длительным сроком службы, что позволяет использовать его при утеплении фундаментных плит.

Пенополистирол экструдированный

имеет близкое к нулю водопоглощение (не более 0,5% по объему в течение 672 часов и на весь последующий период эксплуатации). Это препятствует скапливанию грунтовой влаги в толще утеплителя, расширению в объеме под воздействием температурных перепадов и разрушению структуры материала в течение всего срока службы.

Для утепления плитного фундамента с целью вертикальной теплоизоляции объектов гражданского и промышленного назначения применяют полистирол с пределом прочности при сжатии не менее 250 кПа (линейная деформация — 10%). Для частного малоэтажного строительства можно использовать плиты прочностью не менее 200 кПа, так как в этом случае глубина фундамента будет меньше, а давление подземных и грунтовых вод на утеплитель ниже. Для конструкций, требующих повышенных показателей прочности (нагруженные перекрытия), необходимо выбирать плиты с пределом прочности при сжатии 500 кПа.

Преимущества пенополистирола:

  • стабильность теплоизоляционных свойств в течение всего срока службы;
  • срок действия
  • — 40 лет;
  • показатель прочности на сжатие
  • – 20-50 т/м²;
  • не является питательной средой для грызунов.

Вернуться к содержанию

Как утеплить плитный фундамент пенополистиролом?

Утепление вертикальной части фундамента пенополистирол укладывается на глубину промерзания грунта, которая определяется индивидуально для каждого региона.Если установить утеплитель глубже, эффективность от этого резко снизится.

Толщину теплоизоляционного слоя в углах увеличить в полтора раза с отступом в обе стороны не менее 1,5 м.

Утепление снаружи – более рациональный способ, так как так уровень теплопотерь будет ниже.

Теплоизоляционные плиты

укладываются на гидроизоляционный слой. Если планируется использовать вязаную арматуру для армирования монолитного железобетонного плитного фундамента или несущего перекрытия, то для пенополистирольных плит необходимо устраивать защиту от жидких компонентов бетона.Для этого используют полиэтиленовую пленку (150-200 мкм), которую укладывают в один слой. Если работы по армированию предполагают использование сварки, то поверх пленки для ее защиты необходимо сделать стяжку из низкосортного бетона или цементного раствора. Полиэтилен укладывается внахлест 100-150 мм на двусторонний скотч.

Вернуться к содержанию

Внешняя изоляция фундамента

Уменьшить глубину промерзания стен и, удержать границу промерзания в толще непористого грунта – поможет песчано-гравийная подушка и засыпное утепление грунта по всему периметру дома под строительство отмостки .

При укладке пенополистирола важно учитывать заданный уклон отмостки – около 2% от дома. Не менее глубины сезонного промерзания грунтов должна быть ширина теплоизоляции из экструдированного пенополистирола по периметру.

Горизонтальная толщина изоляции должна быть не менее вертикальной толщины изоляции фундамента.

Вернуться к содержанию

Внутренняя изоляция фундамента

При невозможности снаружи допускается устройство теплоизоляции с внутренней стороны стен фундамента.

Укладка теплоизоляции со стороны стен помещения осуществляется либо путем приклеивания экструдированного пенополистирола к поверхности стен составами, не содержащими растворителей (можно на цементной основе), либо путем механического закрепления утеплителя плиты с последующим отделочным устройством.

Вернуться к содержанию

Как крепить листы пенополистирола к фундаменту?

Утеплитель укладывается на выровненную поверхность стен снаружи утепляемой конструкции с уже выполненной на ней гидроизоляцией.

Механическое крепление плит пенополистирола снаружи при утеплении фундаментных плит не допускается. Так как в этом случае может быть нарушена целостность сплошного гидроизоляционного покрытия.

К поверхности, на которой уже имеется гидроизоляционный слой, пенополистирольные плиты можно крепить двумя способами:

    клей
  • ;
  • Способ расплавления битума на гидроизоляцию.

Клей наносится в 5-6 точках, затем доски плотно прижимаются к поверхности.

Приклеивание плит необходимо производить снизу, укладывая плиты в горизонтальный ряд. Второй и последующие ряды плит крепятся встык к уже приклеенному предыдущему ряду. Не допускается переустановка приклеенных досок, а также изменение положения досок через несколько минут после приклеивания.

Изоляционные плиты должны быть одинаковой толщины и плотно прилегать друг к другу и к основанию. В этом случае их нужно расположить, сдвинув стыки (в шахматном порядке).Если расстояние между стыками между досками более 5 мм, их необходимо заполнить пенополиуретаном. Лучше использовать плиту со ступенчатой ​​кромкой. Плита укладывается вплотную к соседней так, чтобы их соседние части кромок перекрывали друг друга. При такой установке мостики холода не появляются. Устраивая двухслойную (или из большего количества слоев) теплоизоляцию, швы между плитами раздвигают.

Утепление плиты любого фундамента – одно из самых важных дел при строительстве дома.Лучше всего это делать в теплое время года, а в дождливую погоду этого делать нельзя. Утепление монолитной фундаментной плиты особенно актуально для холодных регионов, где грунт промерзает на большой глубине. При промерзании пучинистые грунты могут увеличиваться в объеме, что приводит к деформациям всего здания. Поэтому так важно позаботиться о внешнем утеплении фундамента. Это поможет снизить теплопотери всего будущего здания и сохранить его долговечность.

Что дает утепление фундамента?

Чем качественнее будут выполнены все работы, тем дольше и надежнее простоит здание.А самое главное, дом будет сохранять тепло даже в самые морозы. Не забывайте, что большая часть холода проникает в дом через фундамент. А если в здании есть подвал (бильярдная, спортзал), то следует позаботиться о внутреннем утеплении. Это особенно важно, если первый этаж не отапливается. Но самое главное – это внешнее утепление любого жилого дома.

Основные причины, по которым необходима теплоизоляция:

  1. Улучшение гидроизоляционных свойств.
  2. Снижение потерь тепла.
  3. Снижение затрат на отопление дома.
  4. Предотвращение образования конденсата на стенах.
  5. Стабилизация внутренней температуры здания.

Все это поможет не только всегда чувствовать себя комфортно в своем доме, но и увеличить срок его эксплуатации.


Какую изоляцию использовать для фундамента?

Важнейшей частью работы при утеплении плиты свежего фундамента является выбор правильного материала.Он не должен деформироваться под давлением почвы и впитывать влагу. Это самые важные параметры любой теплоизоляции. Мягкие материалы, такие как минеральная вата, не подойдут. Самый лучший способ- это пенополиуретан и экструдированный пенополистирол. Оба они обладают отличными теплоизоляционными характеристиками и достаточно низкой стоимостью, что также немаловажно в строительстве.

Пенополиуретан

Этот материал универсален, так как сочетает в себе не только теплоизоляционные, но и звуко- и гидроизоляционные свойства.Для использования данного видоизоляции потребуется специальное оборудование, так как его необходимо распылять. Для полноценного утепления достаточно 50 мм толщины утеплителя, уложенного в несколько слоев. Все стыки после утепления должны быть загерметизированы.

Этот материал обладает рядом положительных свойств:

  • низкая теплопроницаемость;
  • хорошие адгезионные свойства;
  • надежность;
  • Прочность
  • .

А главное, что при использовании пенополиуретана нет необходимости использовать дополнительные средства для паро-, водо- и гидроизоляции.У него есть только один недостаток – необходимость использования специального оборудования. Поэтому такой способ утепления потребует либо значительных вложений, либо помощи опытных специалистов с соответствующим оборудованием.


Пенополистирол экструдированный

Этот вид утеплителя значительно ниже пенополиуретана, его легче монтировать. Такой материал состоит из пластин, которые не пропускают и не впитывают влагу. Долго сохраняет свои теплоизоляционные свойства даже в холодных регионах.Преимущества экструдированного пенополистирола:

  • высокая прочность;
  • длительный срок службы;
  • надежные теплоизоляционные свойства.

Чаще всего используется при необходимости утепления фундамента, так как его можно монтировать самостоятельно, без применения дополнительного оборудования.

Пенополистирол экструдированный с канавками

это новая разновидность изоляции. Фрезерование канавок на поверхности пенополистирольных плит отлично подходит для утепления фундамента.Используется совместно с геотекстильным полотном, как приставной дренаж. Его основные свойства:

  • хорошая теплоизоляция;
  • защитный слой гидроизоляции;
  • Водонепроницаемость
  • .

Утепление фундамента пенополистиролом

Для утепления монолитной плиты можно использовать как пенополистирол, так и пенополиуретан. Но первый вариант предпочтительнее. Пенополистирол является наиболее эффективным и менее затратным, а главное, его легко монтировать.Прежде чем приступить к его монтажу, рекомендуется установить гидроизоляцию, после чего можно переходить к монтажу плит экструдированного пенополистирола.

Наиболее эффективным методом утепления фундамента с помощью этого материала является его использование в зонах промерзания грунта. Утеплитель монтируется на глубину промерзания. Этого вполне достаточно. Особое внимание при утеплении следует уделить углам: в таких местах используемый пенополистирол должен быть толще, чем в других местах.Обязательно нужно утеплить грунт по всему периметру здания. Для этого необходимо разместить утеплитель под конструкцией отмостки.

Все ряды плит из экструдированного пенополистирола должны укладываться встык, снизу вверх. Большие швы заполняются пенополиуретаном. Это обеспечит высокую герметичность, теплоизоляционные и гидроизоляционные свойства. Плиты сажают на полимерный клей или мастику, а затем прижимают слоем грунта. При утеплении важно учитывать, чтобы все плиты были одинаковой ширины, использовать уже использованный материал нельзя, это может нарушить герметичность.Этот метод подходит для всех типов фундаментов, в том числе монолитных.


Изоляция фундамента пенополиуретаном

При утеплении монолитного фундамента пенополиуретаном важно, чтобы не было щелей и зазоров. Изоляция должна образовывать полностью замкнутый контур. Это позволит добиться максимальных теплоизоляционных свойств. Наносится на фундамент с помощью специального оборудования. Затем материал затвердевает в течение 20 секунд.В целом весь процесс монтажа утеплителя достаточно простой и быстрый. Нанесение пенополиуретана производится в несколько слоев, после высыхания каждого из них. Один слой должен быть толщиной около 15 мм.

В конце всех работ выполняется с грунтом. Оборудование для монтажа такого утепления можно приобрести в специализированных магазинах или взять напрокат. Но проще и быстрее воспользоваться услугами профессионалов.

Утепление монолитной плиты обновлено: 26 февраля 2018 г. автор: zoomfund

Ни для кого не секрет, что бетонный пол в помещении первого этажа в зимнее время становится адски холодным, и если не позаботиться о нормальной теплоизоляции, то со временем сырость и микробы просто уничтожат дорогой паркет или ламинат.Но дело даже не в напольном покрытии, ледяной пол в доме – кратчайший путь к болезни суставов ног, поэтому перед отделкой обязательно нужно утеплить пол пеноплексом под стяжку на бетонном растворе.

Для чего используется пеноплекс

Для специалистов ответ очевиден – уложить пеноплекс под стяжку на бетонный пол не сложнее, чем любой другой материал, методика проверенная и надежная. Кроме того, технически справиться с технологией устройства теплого пола путем укладки пенопласта могут даже люди с минимальным опытом работы с такого рода материалом.

По сути, пеноплекс — единственный материал, сочетающий в себе одновременно несколько уникальных качеств:

  • Высокая прочность пены на изгиб и контактное давление. На лист пеноплекса можно смело наступать в обуви, практически без последствий для материала;
  • Экструдированный пенополистирол, из которого изготовлен утеплитель, не образует пыли, не выделяет газов и летучих веществ, с ним можно работать практически без СДОД, в этом смысле пеноплекс выгодно отличается от минераловатных или базальтовых матов;
  • Пеноплекс
  • можно укладывать под стяжку даже на плиту перекрытия над влажным подвалом, уложенный слой теплоизоляции не впитает влагу и не потеряет теплоизоляционных свойств даже через 30 лет эксплуатации.

Если сравнивать пеноплекс с его ближайшим родственником – пенопластом, то можно отметить, что при практически равных теплоизоляционных характеристиках ЭППС выгодно отличается тем, что не крошится и не разрушается при неравномерной нагрузке. Технология экструзии позволяет получить в пенопласте закрытые поры, недоступные для влаги и водяного пара.

Важно! Единственным существенным недостатком пеноплекса является его чувствительность к ультрафиолетовому излучению и различным органическим растворителям.

Первый недостаток компенсируется защитным слоем бетонной стяжки пола на пеноплексе. Второе просто нужно запомнить. Если вы решите покрасить слой утеплителя какой-нибудь краской на органическом растворителе, или обработать бетонную стяжку на пенопласте грунтовкой, то в результате вместо толстого слоя утеплителя вы получите тонкий слой расплавленного полистирол.

Продавцы минеральных теплоизоляционных материалов любят пугать застройщиков горючестью пенополистирола, но при этом забывают, что пенопласт укладывается под бетонную стяжку, а значит, при отсутствии кислорода воздуха, чтобы пенополистирол начинает разлагаться с выделением угарного газа, необходимо нагреть бетонный пол не менее чем до 200°С.

Технология изоляции EPPS

Теоретически пеноплекс под стяжку пола можно укладывать практически на любую поверхность, даже не удаляя остатки мусора и гравия. Во многих случаях пеноплекс укладывают на пол из грунта или подушку из гравия, но в таких условиях слой пенополистирола прижимается к полу и фиксирует толстую бетонную стяжку или армированный плитный фундамент. В нашем случае толщина стяжки не превышает 4-5 см железобетона, и от того, насколько тщательно закреплен слой пенопласта на полу, зависит, не появятся ли в стяжке трещины из-за колебаний утеплителя.

Подготовка основания под укладку пенопласта под стяжку

На этапе подготовки необходимо сделать следующее:

  • Измерьте площадь пола и рассчитайте необходимое количество пенопласта в квадратных метрах. Для укладки покупаем утеплителя на 10% больше полученного метража на обрезки и лом;
  • Зубилом, УШМ выравниваем бетонный пол, сбиваем и удаляем все неровности, горбы и наросты высотой более 7 мм;
  • Тщательно удаляем пыль и грязь с поверхности бетона;
  • Любые следы масла, керосина, органических растворителей, которых всегда много на полу в гаражах и подсобных помещениях, нейтрализуют раствором едкого натра и смывают большим количеством воды;
  • Тщательно грунтуем цементный пол грунтовкой глубокого проникновения, не важно какой марки, главное качественной, и сушим еще как минимум сутки.

К сведению! Все выполняемые процедуры были направлены на то, чтобы между бетонным полом и слоем пенопласта не образовывались воздушные карманы, в которых, как правило, под теплоизоляцией скапливается конденсат, а в стяжке часто образуются трещины.

Грунтуем пол, затем размечаем укладку листов пенопласта. Главное условие подгонки материала – швы между листами должны быть одинаковыми по всей длине стыка.

Укладка пенопласта на пол под стяжку

Для приклеивания пенопласта на бетонный пол лучше всего использовать специальный клей для укладки пенопластовых и минеральных утеплителей. Нанесите клеящую массу на пол и на рабочую поверхность листа по периметру и в центре плиты. При укладке под стяжку важно плотно прикатать утеплитель к полу и зафиксировать уложенный слой грибовидными дюбелями. Через сутки швы между плитами зачищают от остатков клея и запенивают обычной монтажной пеной.

Специалисты рекомендуют делать компенсационный зазор толщиной 4-5 мм по периметру уложенного поля пенопласта, вдоль стен. Зазор заполняется лентой из вспененного полиэтилена. После заливки бетона под нагрузкой слой утеплителя осядет и расширится в ширину.

Швы и стыки между пенопластовыми плитами заделывают строительным скотчем, чтобы бетонное молочко из материала стяжки не просачивалось внутрь и не образовывал мостик холода и влаги на полу.

Заливка пенобетона

Перед заливкой стяжки поверхность уложенного пенопласта покрывается пароизоляционной мембраной, по периметру уложенного утеплителя приклеивается панель, а края раскладываются по стенам. Мембрана должна быть выровнена без складок и рыхлости по всей поверхности пола.

Если планируется армирование стяжки из стекловолокна или стальной сетки, то предварительно необходимо выложить сетку на «стаканчики» из обрезков проволоки так, чтобы плоскость армирования находилась на высоте не менее 2 см от мембраны.При этом бетонная стяжка работает на прогиб, поэтому плоскость армирования намеренно смещаем ближе к полу, в зону растягивающих напряжений.

На следующем этапе выставляем маяки; для домашней стяжки можно использовать деревянные, алюминиевые или оцинкованные профили. За счет уложенной сетки маяки необходимо устанавливать на опоры, опоры винтовые, опирающиеся на слой утеплителя. После заливки бетона такие опоры обычно откручивают от стяжки пола.

Ширина между планками не должна превышать ¾ длины правила.Проверяем положение каждой рейки полутораметровым строительным уровнем.

Для приготовления бетонной массы можно самостоятельно сделать замес цемента М400, промытого песка и не большого количества мелкого щебня 1-3 мм. Для получения максимально гладкой поверхности плоскость залитой бетонной стяжки после выравнивания выравнивают штукатурной теркой, смоченной водоэмульсионкой ПВА.

Помещение с залитой пенопластовой стяжкой необходимо закрыть от солнечного света, а вентиляцию открыть до минимального притока воздуха.Если в помещении достаточно жарко, то один раз в день пол можно опрыскивать водой в течение 5 дней. Через две недели можно приступать к уборке пола, но дальнейшие операции рекомендуется проводить не ранее, чем через три недели после выставления стяжки.

Заключение

При заливке пола можно использовать готовые песчано-цементные смеси, но из-за большого количества некачественных подделок мастера, как правило, предпочитают готовить заливочную массу самостоятельно из соотношения 1 мерка цемента на 4 меры чистого песка.Добавьте в ведро раствора 100 мл поливинилацетатного состава и 20 г. жидкое мыло . Такая стяжка отлично сцепляется с пароизоляционной мембраной и пеноплексом, практически не дает пузырей и трещин на поверхности пола.

  • Скрип паркета
  • Укладка паркетной доски на фанеру
  • Укладка пены на пол
  • Массивная паркетная доска из лиственницы
  • Фундаментная плита: изоляция
  • Как утеплить плитный фундамент пенополистиролом?
    • Внешняя изоляция фундамента
    • Внутренняя изоляция фундамента
  • Как крепить листы пенополистирола к фундаменту?

Что такое технология плитного фундамента?

Плитный тип фундамента имеет другое название — плавающий, так как плитный можно возводить на насыпных, эродированных, слабых грунтах и ​​при высоком подъеме грунтовых вод. Плитный фундамент выполняет роль плота, на котором «плавает» дом.

Схема теплоизоляции плитного фундамента.

Этот тип фундамента идеально подходит для небольших зданий. Его функции аналогичны функциям других типов фундаментов: благодаря плитам (их жесткости), расположенным под всей площадью возводимого здания, он является сдерживающим фактором для подвижек грунта и предохраняет дом от разрушения.

Плитный фундамент относится к одному из видов мелкозаглубленного ленточного фундамента.Его основное отличие состоит в том, что в нем используется сплошная плита из железобетона, жестко армированная по всей несущей поверхности плиты.

Фундаментная плита мелкого заложения:

  • позволяет снизить расход бетона на 30%;
  • трудозатраты на монтаж до 40%;
  • стоимость фундамента в целом до 50%;
  • применим практически для всех типов грунта;
  • короткие сроки строительства.

Вернуться к содержанию

Технология строительства плитного фундамента

Строительство плитного фундамента начинают с того, что на заранее подготовленном и размеченном участке снимается только плодородный слой грунта. На дно вырытой ямы укладывается песчаная подушка с добавлением песка, который хорошо утрамбовывается. На подушку укладывается слой гидроизоляционного материала, затем слой утеплителя. После этого плитный фундамент тщательно армируется. Для плит применима арматура d=12 мм. И последний этап – сооружение опалубки и заливка в нее бетона.

Вернуться к содержанию

Фундаментная плита: изоляция

Схемы устройства незаглубленных монолитных и сборно-монолитных фундаментных плит.

Поможет уменьшить теплопотери через плиту, и, соответственно, предотвратить просадку грунта под плиту за счет утепления плиты. Для этого укладывается 10- или 15-сантиметровый слой теплоизоляционного материала. Плитный фундамент защитят от промерзания, утеплив его между плитой и грунтом.

Так ли уж необходимо утеплять фундамент?

Вопросу утепления фундамента следует уделить особое внимание жителям регионов с суровыми климатическими условиями и глубоким промерзанием грунта.

Зона пучинистых грунтов составляет около 80% всей территории России. При промерзании пучинистые грунты увеличиваются в объеме и поднимаются, что вызывает разрушение конструкции фундамента.

Вернуться к содержанию

Преимущества теплоизоляции фундаментной плиты

  • снимает (или значительно уменьшает) влияние сил морозного пучения на фундамент;
  • снижает потери тепла через фундамент и снижает затраты на отопление;
  • создает необходимые условия для установления постоянной требуемой температуры внутри помещения;
  • защищает от появления конденсата на поверхностях внутри здания;
  • служит защитой гидроизоляции от механических повреждений;
  • продлевает срок службы гидроизоляционного материала.

Вернуться к содержанию

Чем можно утеплить плитный фундамент?

Схема устройства монолитно-плитного фундамента.

Теплоизоляционные материалы для наружного утепления фундамента не должны впитывать влагу, а также давать усадку под давлением грунта. Высокие показатели водопоглощения и сжимаемости при засыпке грунтом делают минеральную вату не совсем подходящим материалом в качестве утеплителя. Этим требованиям отвечает только пеностекло и пенополистирол.Первый вариант обойдется в несколько раз дороже.

Можно ли использовать обычную пену? Могу. Только укладывать его нужно на водоупорный слой (гидроизоляцию), служащий защитой элементов конструкции от грунтовой влаги. В противном случае через несколько лет с момента монтажа можно ожидать, что пенопласт превратится в бесформенную груду шариков. Накопившаяся в утеплителе влага при замерзании увеличит пенопласт в объеме, разрушая при этом его структуру.

Экструдированный пенополистирол

считается наиболее оптимальным теплоизоляционным материалом для условий повышенных нагрузок и влажности.

Благодаря особенностям сырья и закрытой ячеистой структуре, препятствующей проникновению в нее воды, пенополистирольные плиты обладают отличными техническими характеристиками, длительным сроком службы, что позволяет использовать его при утеплении фундаментных плит. .

Схема утепления фундамента.

Пенополистирол экструдированный

имеет близкое к нулю водопоглощение (не более 0,5% по объему в течение 672 часов и на весь последующий период эксплуатации).Это препятствует скапливанию грунтовой влаги в толще утеплителя, расширению в объеме под воздействием температурных перепадов и разрушению структуры материала в течение всего срока службы.

Для утепления плитного фундамента вертикальной теплоизоляции объектов гражданского и промышленного назначения применяется полистирол с пределом прочности при сжатии не менее 250 кПа (линейная деформация — 10%). Для частного малоэтажного строительства можно использовать плиты прочностью не менее 200 кПа, так как в этом случае глубина фундамента будет меньше, а давление подземных и грунтовых вод на утеплитель ниже.Для конструкций, требующих повышенных показателей прочности (нагруженные перекрытия), необходимо выбирать плиты с пределом прочности при сжатии 500 кПа.

Преимущества пенополистирола:

  • стабильность теплоизоляционных свойств в течение всего срока службы;
  • срок действия
  • — 40 лет;
  • показатель прочности на сжатие
  • – 20-50 т/м²;
  • не является питательной средой для грызунов.

Вернуться к содержанию

Как утеплить плитный фундамент пенополистиролом?

Схема плитного фундамента с ребрами жесткости.

Утепление вертикальной части фундамента пенополистирол укладывается на глубину промерзания грунта, которая определяется индивидуально для каждого региона. Если установить утеплитель глубже, эффективность от этого резко снизится.

Толщину теплоизоляционного слоя в углах увеличить в полтора раза с отступом в обе стороны не менее 1,5 м.

Утеплить плитный фундамент снаружи – более рациональный способ, так как так уровень теплопотерь будет ниже.

Теплоизоляционные плиты

укладываются на гидроизоляционный слой. Если планируется использовать вязаную арматуру для армирования монолитной железобетонной фундаментной плиты или несущего перекрытия, то для пенополистирольных плит необходимо устраивать защиту от жидких компонентов бетона. Для этого используют полиэтиленовую пленку (150-200 мкм), которую укладывают в один слой. Если работы по армированию предполагают использование сварки, то поверх пленки для ее защиты необходимо сделать стяжку из низкосортного бетона или цементного раствора.Полиэтилен укладывается внахлест 100-150 мм на двусторонний скотч.

Строительство монолитного фундамента под дом. Выбираем между ленточным и монолитным фундаментом для дома

  • Фундамент монолитный Из железобетона
  • Что такое опалубочные щиты?
  • Что такое армирование фундамента?
  • Как забетонировать монолитный фундамент?
    • Знаки герметизирующих смесей
    • Как «ухаживать» за заложенным фундаментом

Если вы собираетесь строить дом, в первую очередь вас должен волновать вопрос фундамента.Есть несколько вариантов, один из них – фундамент монолитный. Он может быть простым и усиленным. Последний часто называют железобетонным.

Есть еще бутон — это бетон, в который при кладке добавлялись камни из расчета до 30-40%. По своим качествам, в частности по прочности, бутон не уступает бетону, но его применение позволит в значительной степени сократить расход цемента на монолитный фундамент, а значит, уменьшит общую стоимость строительства. Простые фундаменты монолитные изготавливают из бетона марки 50 и выше.

Если вы строите монолитный бетонный фундамент своими руками, то вам потребуется соорудить опалубку из деревянных щитов или щитов.

Стены котлована можно использовать в качестве опалубки, только если сделать предварительную изоляцию резиноидом или специальной пленкой, иначе грунт начнет впитывать цементное молочко, из-за чего монолитный фундамент значительно потеряет в своих прочность. Поэтому не исключайте, что на каком-то этапе вам все же придется обратиться к помощи специалистов.

Фундамент монолитный из железобетона

Такой монолитный фундамент признан самым прочным и надежным. Не прогибается под вертикальными и боковыми нагрузками, выдерживает воздействие влаги, можно возводить конструкции в 2-3 этажа, при этом отсутствует риск появления трещин в ограждающей конструкции.

  1. Первый этап — Земляные работы. Их необходимо проводить непосредственно перед возведением монолитного фундамента. Прогон и траншея не должны оставаться открытыми, так как в них будет попадать влага.Если вода попадает в землю, земля вспучивается, из-за чего теряется монолитный фундамент. При попадании воды в траншею лаваш необходимо просушить, оставив воду, удалить размокшую грунтовку, а после укрепить дно котлована, засыпав щебнем, и тщательно утрамбовать. Затем залить щебень цементным раствором, чтобы цементное молочко не вытекало из опалубки.
  2. ? Опалубка представляет собой специальную конструкцию, которая устанавливается по всему периметру, и предназначена для придания необходимой формы фундаменту во время схватывания бетона.Под монолитно-фундаментную опалубку делают обрезную доску таким образом, чтобы между ними не было щелей. Лучше всего использовать для опалубки инвентарные щиты, так как это сокращает время, затрачиваемое на установку опалубки, и уменьшает объем работ.
  3. Что такое инвентарная опалубка? Инвентарная опалубка – это конструкция многоразового использования, и главный ее плюс в том, что вариантов укладки множество. Это особенно важно, если сооружается фундамент-монолит с большим количеством углов. Кроме того, это повышает качество выполняемых работ и снижает риск срезания щитов из-за тяжести бетона.Для связи опалубки в ее каркасе отверстия под поджилы, натяжные крюки, болты, используемые для соединения щитов, могут быть предусмотрены разных размеров, что обеспечивает точность монтажа.
  4. Шаг между этими отверстиями должен быть не более 100 мм. Для изготовления инвентарной опалубки лучше использовать хвойные породы Древесины, но допускается и талевая порода, например осина. Ширина досок рекомендуется не более 150 мм, и все доски должны быть одинаковой толщины.Использовать нужно необработанные доски, так как сухие доски впитывают в себя влагу из бетона, из-за чего его прочность снизится. При необходимости лицевую сторону опалубки закрывают фанерными или металлическими листами. Перед этим лицевую сторону лучше покрыть смазкой, чтобы уменьшить сцепление опалубки с бетоном.
  5. В качестве смазки можно использовать известковое молочко, минеральные масла, водный раствор жидкой глины и многое другое. Если сделать внутреннюю облицовку, то получится очень чистая поверхность с лицевой стороны.

Назад в категорию

Что такое опалубочные щиты?

Какой бы ни был у вас фундамент, щиты устанавливаются на всю его высоту. Чтобы закрепить щиты, с наружной их стороны нужно установить и забить колья (прибить гвоздями). А оградить щиты нужно с помощью деревянных планок, чтобы избежать расхождения щитов при укладке бетона. При этом все колья, брусок и прочий крепеж не должны находиться в том пространстве, где вы собираетесь укладывать бетон.В противном случае снять крепления вы уже не сможете.

Насколько аккуратным и ровным будет ваш фундамент, напрямую зависит от того, как именно вы установите опалубку. Это имеет особое значение для основания (наземной части фундамента).

После выполнения площадки фундамент необходимо замазать тонким слоем цементного раствора, после чего специальная наружная отделка вам не понадобится.

Вернуться в категорию

Чем армировать фундамент?

Неармированный бетон очень хорошо справляется с нагрузкой на сжатие, но плохо — на растяжение и изгиб, поэтому для придания бетону большей прочности делается армирование, и таким образом он превращается в железобетон. Для армирования используются стальные металлические стержни или сварные каркасы. Таким образом, монолитные фундаменты становятся намного прочнее.

Если правильно подобрать арматуру, заполнитель и связующее, то получится мощная конструкция, которая выдержит огромные нагрузки. Важно использовать арматуру без загрязнений, ржавчины и жировых пленок, так как это снизит способность сцепления арматуры с бетоном и соответственно уменьшит всю прочность конструкции. Какой диаметр, профиль и размер арматуры лучше использовать, зависит от проекта строительства.

Если вы собираетесь использовать арматурный каркас, то для его сварки прямо на стройке лучше привлечь специалистов, имеющих допуск к такого рода работам и опыт.

При установке стержней арматуры в опалубку допускается смещение их не более 1\5 наибольшего диаметра стержня, а отклонение не более 3 мм (если защитный слой бетона вверх до 15 мм) и не более 5 мм (при толщине защитного слоя бетона более 15 мм).После установки арматуры необходимо проверить опалубку, и если вы выявили дефекты, то устранить их.

Вернуться в категорию

Как забетонировать монолитный фундамент?

Не производить бетонирование, если на улице минусовая температура воздуха. Если все-таки бетонирование проводится в холодное время года, то об утеплительных мероприятиях нужно подумать заранее после укладки. Это связано с тем, что подвижный бетон значительно теряет свою прочность и начинает литься.Если перед бетонированием оно проводится в очень сухую погоду, то опалубку перед этим увлажняют. Это делается для того, чтобы влага из бетона не ушла в деревянную опалубку. Все эти меры обязательны, так как при их несоблюдении монолит-фундамент не будет таким прочным и долговечным.

Бетон доставляется на строительную площадку или готовится прямо на месте с помощью специальных бетоносмесителей. Нежелательно возить бетон на самосвалах, так как при транспортировке бетон расслаивается.Поэтому бетон лучше возить на бетоносмесителях, и во время доставки бетон в них перемешивается и не теряет своих качеств.

Бетонирование производится в несколько слоев, при этом каждый слой уплотняется. Место укладки бетона подается в специальный Бадье или через бетонный этап.

Правила подачи бетона:

  • со свободным сбросом смеси, высота должна быть не более 2 м;
  • если спуск осуществляется с высоты более 2 м, то он осуществляется по вибробаллону, обеспечивающему медленный спуск смеси без расслоения.

Как лучше герметизировать бетон?

Самый надежный — вибро. Для этого применяют несколько типов вибраторов: внутренние (глубинные), поверхностные (платформенные) и внешние вибраторы. Выбор вибратора зависит от того, какая конструкция монолитного фундамента используется.

Фундамент монолитный вибрационный Необходим для уменьшения силы сцепления между зернами смеси, за счет чего смесь лучше уплотняется. Но нельзя допускать чрезмерной вибрации, так как это может вызвать смешение.

Компания «СтройПроект» предлагает услуги по строительствумонолитного фундамента в Москве и Московской области. Приняв решение заказать устройство монолитного фундамента, заручитесь поддержкой «СтройПроект». Доверьте реализацию поставленных задач надежному исполнителю.


Монолитное плитно-железобетонное основание, заливаемое в один заход. Благодаря широкому спектру преимуществ данное решение используется во многих областях строительства для возведения конструкций различного назначения:

  • легкие конструкции.Бани, беседки, гаражи, хозяйственные постройки;
  • Малоэтажное строительство.
  • , коттеджи, коттеджи;
  • среднеэтажные дома, складские и производственные помещения;
  • массивные конструкции.

Монолитный фундамент для дома подходит для большинства территорий. Он обеспечивает устойчивость и долговечность конструкции, возводимой на песчаных и глинистых грунтах, а также на участках с повышенным уровнем грунтовых вод. Монолитная плита может подниматься и опускаться под влиянием сезонных процессов в грунте. Возведенная на нем конструкция сохраняет устойчивость и не получает повреждений.

Монолитный фундамент преимущества

  • высокая прочность. Благодаря монолитности и отсутствию стыков материал лишен слабых мест. Способность выдерживать значительные нагрузки дает возможность возводить тяжелые конструкции без угрозы их разрушения;
  • долговечность. При правильном выполнении слушают не менее 50 лет. Использование материалов с избыточной прочностью удлиняет этот срок в несколько раз;
  • равномерное распределение нагрузки на грунт.Благодаря армирующей сетке фундамент монолитной плиты он остается устойчивым на слабых и подвижных грунтах. Равномерное распределение нагрузки продлевает срок службы конструкции;
  • устойчивость при сдвигах грунта. Изучение соблюдения технологий способствует формированию основания, способного выдерживать подвижки в грунте. поэтому плитный фундамент остается востребованным на сложных территориях;
  • простота изготовления. При наличии высокой квалификации, специального оборудования и правильно подготовленных материалов изготовление монолитного железобетонного фундамента легко осуществляется;
  • высокая скорость строительства.Изготовление основы требует минимальных временных затрат на подготовительные работы. Для устройства монолитного фундамента существует несколько простых этапов, не требующих длительных ожиданий между их проведением;
  • экономия на строительных материалах и работах. При необходимости плитный фундамент может выполнять функции черного пола цоколя или первого этажа. Печь имеет гладкую поверхность. Это облегчает работу по укладке закрепленных материалов.

Недостатки монолитного фундамента

  • отсутствие возможности устройства подвала и других подземных помещений;
  • необходимость тщательного расчета коммуникаций.Их рекомендуется предусмотреть еще на этапе проектирования, так как работа с затвердевшим бетоном требует значительных временных затрат;
  • на монолитный фундамент цена остается высокой. Это связано с необходимостью использования большого количества арматуры и бетона для формирования плиты необходимой толщины.

Согласно установленным требованиям Устройство монолитного фундамента подготавливает стадию проектирования. При разработке документации проводятся расчеты. Учитывают:

  • несущую способность грунта.Это поможет узнать предельные параметры базы, при которых существенных сдвигов не будет;
  • вес объекта. Нагрузка от стеновых материалов, кровли, перекрытий. Фундамент должен их выдерживать и обеспечивать устойчивость конструкции;
  • Полезные нагрузки, которым будет подвергаться фундамент Монолитная плита. Мебель, оборудование, тяжелые вещи и люди давят на базу. Их совокупная масса может быть значительной. Это требует повышенного внимания при проектировании;
  • ветровые и снеговые нагрузки;
  • особенности почвы и климата.Конструкция фундамента Монолитная плита, необходимо учитывать глубину промерзания, уровень грунтовых вод и максимальное количество осадков;
  • Расположение участка. Устройство монолитного фундамента Оптимально подходит для относительно ровных территорий. Большой уклон может повлечь за собой значительные финансовые затраты.

На монолитных по количеству используемых материалов. Точные расчеты помогут добиться экономии средств без потери качества работы.

Этапы заливки монолитного фундамента

Приняв решение заказать монолитный фундамент для дома В СтройПроекте вы инициируете реализацию задач задач ответственных исполнителей.

  • Организуем лаваш, площадь которого будет превышать параметры будущих конструкций. В конце этой процедуры выполняется песчаная подушка. Для лучшей устойчивости проливается тонким слоем тощего бетона (М-100, М-150).
  • На основе выбранной технологии укладывается гидроизоляционный слой. Ее площадь превзойдет монолитный фундамент. Это защитит концы от воздействия влаги. После этого монтируется опалубка и формируется арматура.
  • Для монолитного фундамента используются 2 слоя перекрещивающейся арматуры (решетки). Чтобы сделать пластину пластичной, точечной сваркой пренебрегают в пользу вязальной проволоки или строительных хомутов.
  • Последний этап работ – заливка бетоном. Этот процесс должен быть непрерывным. Лучшее решение этой задачи – купить готовый бетон на специальном заводе. Это обеспечит стабильный состав смеси, и даст возможность заказать достаточное количество этого материала.
  • После заливки материал утрамбовывается с помощью вибрационного оборудования.Результатом проделанной работы станет монолитный фундамент, безвредные пустоты за счет равномерного распределения бетона. На этом этапе базовое устройство готово.
  • выбирает прочность на несколько десятков лет. Возможна эксплуатация строительства домов и других сооружений через несколько недель после первичной заморозки смеси.

Стоимость монолитного фундамента от компании «СТРОЙПРОЕКТ»

Монолитный железобетонный фундамент от «СтройПроект» — это качественное основание, отвечающее современным строительным нормам. В нашей компании работают компетентные специалисты. Они произведут расчет, составят точную смету и быстро выполнят строительные работы.

На монолитный фундамент цена остается доступной. Это связано с простотой всех этапов работы и использования. современные технологии. «Стройпроект» — надежный партнер, дорожащий своей репутацией.

Фундаменты различаются по материалу изготовления, по степени вклеивания в грунт, по способу возведения: забивка свай, укладка плит, заливка бетоном в опалубку.Их выполняют либо под всей конструкцией, либо под ее несущими элементами (например, под стенами).

Монолитные фундаменты

Монолит представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, которая восстанавливает несущие конструкции. Такие фундаменты прочны, пластичны, компенсируют колебания грунта, не передают их на стены строения, исключают риск деформации и разрушения. Может служить основой для любых конструкций, от загородных загородных домов до высотных многоэтажных домов. Подходят для слабых грунтов, используются в сейсмоактивных районах.

Недостатки: хорификация и энергоемкость.

  • Требуется большое количество бетона и арматуры.
  • Необходимо использовать тяжелую технику.
  • Опалубка нужна по всему периметру конструкции.

Цена (Материал + монтаж) Плита толщиной 20 см с минимальным рабочим расстоянием — от 4 тыс. руб./кв.м.

Сроки строительства монолитных фундаментов, в том числе плавающих и ленточных, не менее 28 суток (с учетом времени, необходимого для затвердевания бетона).


Разновидность монолита для заболоченных грунтов, где неизбежны сезонные колебания уровня воды. Особенность: В конструкции арматура используется не жестко сварная, места фиксации связаны проволокой.


Используется на водно-болотных угодьях и локально с заболоченными почвами. Почти вся историческая часть Санкт-Петербурга построена на плавучем фундаменте.


Фундамент ленты

Усеченная разновидность монолита: железобетонная лента под несущими стенами строения.Он может быть армированным и армированным блочным (когда готовые блоки соединяются с цементируемой арматурой).

Где используется
Используется в качестве опоры для каменных, кирпично-бетонных стен, в т.ч. На неоднородных грунтах, где вероятна неравномерная осадка фундамента. Компенсирует неравномерность осадков.

Подходит для возведения конструкций с толстыми стенами и перекрытиями. Распространен за наличие заборов и ограждений.

Популярен в частных домах.Обычно его делают заглубленным (на глубину залегания плода в почве). Для более легких построек возможны небольшие блоки.

Преимущества:

  • универсальный
  • применяется во всех регионах
  • выдерживают любые климатические условия и колебания грунта: протаивание, просадку и т.п.

Стоимость — от 4500 за метр многожильного.

Цены столовые на ленточном фундаменте

размер, м. Ремень оптом
Ширина = 300мм Высота = 1500мм Ширина = 400мм Высота = 1800мм
6х6 196.000 308.000
7х7 224.000 364.000
6×9 238.000 364.000
7×9 252.000 406.000
9х9 350.000 546.000
10×10 378.000 616.000
12×12 462.000 728.000


Комбинированные готовые плиты служат опорой для всего здания.Фундамент универсальный, подходит для любых грунтов. Как правило, не погружается.

Где используется

Подходит для строительства многоэтажных домов. Оптимально на слабых почвах при высоком уровне грунтовых вод. Часто используется в сейсмически активных районах.

Цена

Самый дорогой и энергоемкий тип фундамента по транспортировке и монтажу плит: от 5 тыс. за кв.

Ориентировочная табличная цена плитного фундамента

размер, м. Толщина фундамента, мм.
250 300 350 400
6х6 126.000 154.000 182.000 210.000
7х7 182.000 210.000 245.000 280.000
6×9 196.000 231.000 266.000 308.000
7×9 224. 000 264.600 315.000 352.800
9х9 294.000 350.000 406.000 462.000
10×10 350.000 420.000 490.000 560.000
12×12 504.000 616.000 714.000 812.000



Свайный фундамент (забивные сваи)

Фундамент на винтовых сваях

Сваи металлические, оборудованные на концах лопастями, ввинчиваемыми в землю.

Преимущества:

  • Сваи с антикоррозийной обработкой очень долговечны.
  • Многоразовый материал: при разборке свайные конструкции можно снять и использовать для другой конструкции.
  • Высокая несущая способность.

Винтовые фундаменты применяются во всех регионах России и мира. Подходит для строительства быстровозводимых (модульных) конструкций.

Сроки строительства — От 1 дня.

Цены на фундамент:

При минимальном рабочем расстоянии цена за одну 2-метровую сваю с материалом 3000 руб.

Таблица цен на фундамент из винтовых свай:

Размер ворса Стоимость за шт, руб Стоимость головки, руб. Стоимость работ, руб. общая стоимость
диаметр / длина
57/2000 1050 250 1500 2800 руб.
57 / 2500 1150 250 1500 2900 руб.
89 / 1500 1500 300 1800 3600 руб.
89/2000 1600 300 1800 3700 руб.
89 / 2500 1750 300 1800 3850 руб.
89 / 3000 1850 300 1800 3950 руб.
108 / 1500 1650 300 1800 3750 руб.
108/2000 1750 300 1800 3850 руб.
108 / 2500 2000 300 1800 4100 руб.
108 / 3000 2200 300 1800 4300 руб.
108 / 3500 2450 300 1800 4550 руб.
133 / 1500 2050 350 1800 4200 руб.
133/2000 2200 350 1800 4350 руб.
133 / 2500 2350 350 1800 4500 руб.
133 / 3000 2550 350 1800 4700 руб.
133 / 3500 2750 350 1800 4900 руб.


Монолитный фундамент в понимании большинства строителей – это такое основание для сооружения, которое выполнено из монолитного железобетона. Монолитный фундамент может быть свайным, плитным или ленточным. Каждый тип монолитного основания применяется не только при строительстве частного сектора – на монолитном фундаменте строятся многие крупные объекты. Поскольку такой материал, как железобетон, гарантирует прочность и надежность несущей конструкции, а технология устройства монолитного фундамента относительно проста, возведение такого основания вполне возможно, не прибегая к помощи со стороны.

Эту основу можно наносить на разные грунты.

Для возведения действительно качественного и прочного монолитного бетонного фундамента потребуется большое количество бетонного раствора и прутьев арматуры, возможно (если строится блочный фундамент) потребуются блоки ФБС. При высыхании залитого бетона образуется очень прочный железобетонный массив, не боящийся повышенных нагрузок на сжатие. Армокаркас – важнейшая часть монолитного фундамента, можно сказать, что этот каркас является основой всей несущей конструкции.Именно за счет арматуры несущая нагрузка равномерно распределяется по всему основанию (в отличие от кирпичного фундамента). Металлические стержни арматуры лучше всего реагируют на сжимающие и растягивающие нагрузки, поэтому армированный каркас следует располагать как можно ближе к поверхности несущей конструкции. Даже самый простой, но правильно уложенный пояс из арматуры придаст фундаменту и надежности.

По такому признаку, как глубина вложения, монолитные основания делятся на два типа:

  • фундамент глубокой заделки, подошва которого размещена на глубине ниже уровня промерзания грунта, к типу относятся свайные и ленточные фундаменты;
  • фундамент малой засыпки (насыпной или малозаглубленный фундамент) отличается малой глубиной залегания несущей конструкции; Как правило, мелкозернистая основа – плитная или ленточная.

Как самостоятельно сделать фундамент монолитный типа

При изготовлении монолитной несущей конструкции наиболее сложным является этап расчета основания. При расчетах необходимо учитывать: высоту будущего строения, необходимую толщину стен дома, уровень промерзания грунта, глубину залегания грунтовых вод и, конечно же, характер грунта. Расчет монолитного фундамента очень ответственный этап, поэтому стоит подойти к нему с максимальной внимательностью, чтобы быть уверенным в случайном фундаменте на все сто.

Грамотное армирование фундамента, его гидроизоляция, а также правильный выбор бетонной смеси и конструкция опалубки также влияют на долговечность и эксплуатационные качества будущего строения. Кроме того, в смете строительства должна быть предусмотрена статья, рассчитанная на непредвиденные расходы (покупка дополнительной арматуры или цемента).

Параметры Несущая конструкция «Подошва»

Важно максимально рассчитать размер площади под «подошву». Тип монолитного фундамента выбирается исходя из силы сопротивления грунта и примерной нагрузки от будущего коттеджа (такие данные следует учитывать даже при строительстве простой беседки):

  • если грунт на участке не подвержен подвижкам и имеет среднюю или низкую степень кустистости, то следует укладывать ленточное основание; Этот вид несущей конструкции особенно актуален, если монолитный фундамент с цокольным этажом или дома предусматривает наличие цокольного этажа.
  • при условии, что грунт насыпной, с глубоким уровнем промерзания, а также подвержен сезонным изменениям, лучшим выходом из ситуации станет монолитная фундаментная плита; Может применяться ребристый плитный фундамент, представляющий собой железобетонную плиту, имеющую на нижней поверхности ленточную ленту. Подобная подошва имеет максимальную площадь, за счет этого нагрузка на грунт распределяется более равномерно, что делает всю конструкцию очень устойчивой и прочной. Стоимость такого повода сравнительно невысока, что делает его использование очень привлекательным;
  • если грунт бугристый, но глубина его промерзания сравнительно невелика, то лучше всего использовать свайно-малярный фундамент, который нужно закладывать ниже уровня промерзания грунта. Такой вид несущей конструкции оправдан и в том случае, если на монолитный фундамент для дома устанавливается конструкция с не слишком большой массой.

Чертежи монолитной несущей конструкции

Простейшая схема устройства будущего монолитного фундамента составляется самостоятельно без особых работ. Для этого потребуются данные, полученные ранее. Ниже представлен чертеж, выполненный по СНиП для плитного основания под деревянный дом 6х6 метров:


Если возводится ленточный сплошной фундамент, то следует учитывать расположение несущих, под которыми будет находиться ленточный фундамент, и начертить примерно такую ​​схему:

Разрез монолитного бетонного фундамента вы можете видеть на следующем изображении:


Иногда наиболее предпочтительным вариантом является столбчатый фундамент на заглубленных сваях.При этом необходимо максимально правильно расположить опоры, а в местах с наибольшей нагрузкой немного уменьшить расстояние между колоннами (подробнее об этой технологии расскажет технологическая карта).

Подготовка к строительным работам очень важна, необходимо тщательно проверить землю на участке. Не нужно тратить средства на услуги профессионалов: с помощью обычного садового бура вы сможете проверить состояние почвы в разных местах вашего участка и выявить скрытые изъяны.Например, слишком влажная почва верхних слоев может свидетельствовать о высоком уровне грунтовых вод.

Пленка-ригал монолитный фундамент

Подобная несущая конструкция является чем-то вроде мелководной базы и фундаментом глубокого даунстрима. Столбчато-ригельный фундамент проявляет себя в условиях бугристых грунтов, торфяников и участков с уклоном. Как правило, на таких почвах алый необязателен, скорее песчано-гравийная подушка.

В нормальных условиях такая база размещается следующим образом.Через каждые два метра по периметру несущей конструкции на глубине 1,5 метра оголяются и заливаются сваи стеклянного типа. Длина ворса должна быть 250 миллиметров. Именно на эти сваи и будет опираться монолитный фундамент. Часто к такой технологии прибегают, когда нужно соорудить основу для забора.

Усиление фундамента

Как уже было сказано, каркас из арматуры является обязательной частью любой монолитной несущей конструкции. Если есть фундамент под кирпичный дом, возводится несущая конструкция под колонну или нужно построить мощный фундамент под гараж, то без Армокаркаса не обойтись.Это то, что равномерно распределяет нагрузку на фундамент. Арматурные стержни бывают разных видов, об этом можно прочитать здесь.

Как правильно выбрать бетон

Выбор марки бетонной смеси зависит от степени нагрузки на основание. Также стоит учитывать особенности грунта и погодные условия, в которых будет стоять несущая конструкция. О том, как правильно выбрать бетон для фундамента, читайте в этой статье.

Мало просто залить хороший фундамент, необходима еще и подушка из щебня или песка, уложенная в траншею и плотно утрамбованная.Кроме того, вам понадобится конструкция опалубки, которая будет удерживать бетонный раствор во время твердения. Для сохранения прочности и монолитности следует также утеплить и гидроизолировать несущую конструкцию, а затем дать ей пару недель, после чего будет возведено основание по ГОСТу. Такие мероприятия особенно необходимы, если возводится монолитный фундамент под баню.

Плюсы и минусы монолитного основания

Положительными качествами монолитного фундамента являются устойчивость к слабым грунтам и грунтовым водам, возможность перепланировки несущей конструкции, а также равномерное распределение нагрузок на основание.Кроме того, монолитный фундамент не так сложен в строительстве, как другие виды несущих конструкций.
Видео

Монолитный плитный или ленточный фундамент – прочный и надежный материал для возведения фундамента дома. Конструкция представляет собой жесткую неразборную конструкцию, имеющую форму замкнутого контура по всему периметру основания. Этот вид конструкции сегодня наиболее популярен для строительных работ на дачном участке или в загородном доме. В нашей статье мы рассмотрим особенности этого фундамента дома и его возведения.

Концепция монолитной ленты

Лучше всего показывает себя в эффективности фундамент из монолитной ленты, которая хоть и имеет высокую цену, но оправдывает ее на практике. Проект включает в себя создание полосы из бетона, которая покрывает всю площадь основания. Если посмотреть на оперативные способности, то его можно отнести к универсальным основам.

Такие конструкции легко можно использовать в зонах с неблагоприятным климатом.погодные условия, так как обладают высоким уровнем устойчивости к различным атмосферным осадкам. Еще одной особенностью монолитной ленты является наличие плиты, которая в соединении с опалубкой образует прочную систему.

Данная конструкция позволяет контролировать равномерность прижатия, благодаря чему углы не выбрасываются и не появляются трещины.

Внимание! Хотя возведение этого фундамента обойдется не дешевле других видов, зато его прочность и долговечность избавят вас от многих возможных проблем в будущем.

Область применения Фундамент для пояса

Этот тип фундамента лучше всего применять для таких вариантов сборки:

  • Для зданий с плотностью стен более 1300 кг/куб.м, которые выполнены из бетона, камня или кирпича;
  • Для дома, который по своей конструкции имеет тяжелые перекрытия;
  • При наличии на данной территории неравномерного сбора осадков или неоднородности среза почвы;
  • Если в планировке строения есть цокольный или цокольный этаж.

Базовый жизненный цикл

  • Бетон или бетонные монолиты — до 150 лет;
  • Ленты кирпичные — 30-50 лет;
  • Сборки бетонные — 50-75 лет.

Типы ленточных фундаментов

Особенности конструктивной формы формируются такие виды домовладений:

  • Фундамент из монолита, который возводится на участке;
  • Сборные конструкции из железобетонных плит, которые производятся в заводских условиях, а на строительной площадке собираются с помощью оборудования.

По количеству нагрузок есть такие виды:

  • Мелкоосвещенный видПрименяется для легких построек, и устанавливаются в основном на слабомощных грунтах. Глубина закладки – 0,7 метра. Стоит намного дешевле из проглоченной базы.
  • Базовый фундамент, который монтируется при строительстве зданий с массивными стенами на перекачиваемых грунтах. Глубина 0,3 метра ниже уровня промерзания грунта. Это более прочный и надежный фундамент.

Внимание! Эти виды оснований дома возводятся в основном в теплое время года и не требуют применения техники.

Основные материалы для ленточных фундаментов

Какой материал лучше всего использовать для этой конструкции? Об этом мы сейчас и говорим. Эти виды считаются самыми популярными:

  1. Ленточная основа из бутона — это соединение песка, цемента и очень крупных камней, что в сумме образует прочный и надежный материал. Если у вас каменистые грунты, он будет уместен, а если нет, то лучше выбрать другой набор инструментов. Ширина этой конструкции от 20 до 100 см – зависит от предполагаемой нагрузки.
  2. Фундамент из железобетона – это смесь, которая состоит из цемента, песка, щебня, армированной сетки и арматурной арматуры. Этот материал является самым популярным, и стоит он дешевле других видов. Идеально подходит для песчаной почвы. Ширина конструкции зависит от размера стены.
  3. Фундамент из кирпича — Этот материал может монтироваться как поверхностный, так и заглубленный. Важно утеплить его, так как он не терпит осадка и может разрушиться.
  4. Плиты и блоки для фундамента — Эти материалы используются для национальных баз.Производство происходит на заводе, а установка реальна только при наличии специального оборудования. Обладают высокой прочностью и надежностью и могут применяться для всех типов зданий.

Инженерные коммуникации

При устройстве фундамента можно встретить понятие инженерных коммуникаций. Что это такое? Такие специальные линейные постройки с наличием на них технологических устройств, служащих для перемещения различных видов материи. По своей конструкции газопроводы, газовые, кабельные и телефонные линии имеют трубопроводы.

Чтобы обнаружить такие коммуникации рядом с вами, вам необходимо у местных органов Запросить карту с их расположением. Это важно, потому что строительство их или рядом с такими объектами запрещено.

Внимание! Если сломать этот предмет, то можно вызвать техногенную аварию.

Фундамент из монолитной плиты

Все большую популярность приобретает в строительстве малоэтажных домов плитный материал. Предназначен для сложных грунтов с высоким уровнем воды.При такой конструкции на фундаменте не отображаются какие-либо подвижки грунта. Плита из монолита защищает конструкцию от разного рода деформаций.

Печь способна выдерживать большие нагрузки — это возможно за счет увеличенной площади. Такой материал можно использовать для всех типов зданий.

Технология формирования монолитного фундамента

Для строительства загородного дома или дачи подойдет плита толщиной 0. 4 метра, 10 сантиметров из которых погружены в грунт. Для создания качественной основы есть такая технология:

  • Устройство котлована, дно которого плотно утрамбовано и засыпано песком и гравием;
  • Поверх подфальца уложена гидроизоляция, которая заливается монолитным бетоном;
  • Вязать двухслойную арматуру и каркас;
  • Полное бетонирование основания в один подход

Основные требования к конструкции

При строительстве данной конструкции необходимо придерживаться таких строительных требований:

  1. Требования к армированию.Клапан должен иметь диаметр 12-16 см и ребристую форму, также он должен быть чистым и не ржавым.
  2. Требования к соединениям. Промежутки между стержнями должны быть 20 см. Расход арматуры здесь намного выше, чем у других видов.

Типы монолитных фундаментов

Как и ленточная основа имеет такие виды:

  • С небольшим погружением. Для этой конструкции снимаем небольшой слой грунта, а тонкий выполняем из смеси песка и щебня. Чтобы защитить от влияния мороза, необходимо вдохновиться.
  • С глубоким погружением, требующим большой глубины, но проявляет себя очень прочной конструкцией. Такая конструкция дорогая, поэтому многие могут ее не позволить.

Внимание! Гладкая сторона плиты образует пол подвала. Если в вашем проекте не предусмотрен нижний этаж, использование этого материала нерационально.

Преимущества и недостатки фундамента с монолитной плитой

Можно выделить такие плюсы этого здания:

  • Поддержка большой территории.Который справится с немощными грунтами;
  • Высокий уровень поддержки мессенджера, что позволяет ему выдерживать достаточно мощную нагрузку;
  • Простота процесса впрыска;
  • Примитивность дизайна, не требующая окружающих счетов;
  • Минимальная потребность в дополнительных материалах;
  • Дополнительная опалубка;
  • Легкая земляная работа.

Ко всем этим преимуществам необходимо выделить минусы:

  • Большой объем материалов;
  • Высокая нагрузка на изгибы, что требует установки мощной усиленной рамы;
  • При монолите пропадает возможность использования подземных инженерных коммуникаций. Даже если они их проложат, то ремонт будет невозможен;
  • Если это конструкция с низкой посадкой, то она не совместима с подвалом с подвалом.

Преимущества и недостатки ленточной основы

Среди достоинств данного здания необходимо выделить такие достоинства:

  • Высокий уровень прочности;
  • Большая несущая способность;
  • Невосприимчивость к почве;
  • Возможность совместимости с подвалом;
  • Способность строить коммуникации;
  • Жесткость конструкции позволяет снизить требования к раме;
  • Простота конструкции.

Есть и минусы:

  • Большая материалоемкость;
  • Строительство требует обязательной такелажа и установки опалубки;
  • Требуется дополнительный настил

Для информации! Монтаж всех частей конструкции обойдется дороже монолитного фундамента.

Какой и когда фундамент стоит выбрать

Выбирать между двумя данными необходимо исходя из конкретной ситуации. Мы просто описываем, когда какой тип лучше применять.

Монолитное основание необходимо выбирать, если на участке слабые грунты, не способные выдержать большую нагрузку. В такой ситуации массивность конструкции защитит здание от осадка. Еще один оптимальный вариант выбора этой базы – это когда вы хотите построить временное строение. Ведь такая конструкция позволяет легко снять печку.

Тип ленты оптимально выбирают, когда планируется цоколь или цокольный этаж.Также, если ваше здание массивное и серьезное или обеспечено инженерными коммуникациями.

Важно! Правильность выбора зависит от целей дома при строительстве дома.

Столбчатый ленточный фундамент с монолитной стяжкой. Ленточно-столбчатый фундамент своими руками

В контакте с

одноклассниками


Не зря возведение классического фундамента является одной из самых дорогих и трудоемких работ.

Процесс строительства сложен — важно строго соблюдать принятую последовательность работ .

Необходимо заранее закупить стройматериалы, подготовить площадку под фундамент.

Чтобы фундамент получился крепким и служил долгие годы, необходимо обратить внимание на проектные мероприятия, которые предполагают выбор типа фундамента, расчет нагрузок … Этот этап является одним из самое важное.От того, насколько качественным будет проект, зависит устойчивость здания и общая безопасность здания.

Существует несколько технологий возведения фундаментов, позволяющих снизить трудозатраты … Это устройство столбчато-ленточного фундамента и его разновидности. Работы могут незначительно отличаться, но общий принцип остается прежним.


Монолитный столбчатый ленточный фундамент — это гибрид, сочетающий в себе достоинства и причины. Опоры выполнены из железобетона и столбов. на столбы, отличается тем, что в землю упираются несколько столбов, а не вся лента. Над столбами возводится железобетонная стяжка, в результате лента и столбы объединяются в единую конструкцию.

Фундамент свайно-ленточный монолитный – разновидность столбчато-ленточного фундамента. При возведении конструкции используются винтовые и буронабивные сваи. Первые придают основанию дополнительную жесткость , что достигается за счет наличия винтовой резьбы.Диаметр винтовых свай разный, его выбирают с учетом нагрузки. Для установки таких опор требуется специальное оборудование, но можно выполнить работу и вручную.


При установке буронабивных свай сначала нужно сделать в земле отверстие, позже в него заливается бетон.

Для придания конструкции жесткости в скважину устанавливают трубы из стали или асбоцемента. .

Над сваями делается лента. Когда опоры будут вкручены в землю, привяжите к ним арматуру.Затем просверлите отверстия в верхней части свай, пропустите через них закладные. Они необходимы для закрепления хлыстов арматуры, которые будут проходить в продольном направлении.

После этого можно переходить к армированию каркаса лентой.

Важно! Аккуратно вставьте арматуру в опорный вал, аккуратно свяжите между собой верхнюю и нижнюю хлысти. Если этого не сделать, то после бетонирования монолит начнет трескаться изнутри.

Работа можешь сделать сам .

Применение


Столбчато-ленточный фундамент возводится на пучинистых грунтах. Такой фундамент нельзя делать для тяжелых построек, но он отлично подойдет для построек из пеноблоков, дерева и газобетона. Материалы легкие, ростверк выдержит их без труда.

Свайно-ленточное основание выполняется на слабых грунтах. Пригоден для возведения зданий на торфянике, возможно строительство в заболоченной местности.Обычный ленточный фундамент на таких участках строить нельзя, так как плотный слой грунта находится на большой глубине, но сваи до него доберутся без труда, ленточный монолитный фундамент на сваях получится прочным .

Столбчато-ленточный фундамент своими руками

Строительство такого фундамента состоит из следующих шагов :

1. Необходимо подготовить проект , который должен учитывать тип строения и его вес, особенности грунта.Следует.

Наглядный пример расчета столбчато-ленточного основания представлен на видео ниже:

2. В углах здания должны быть установлены опоры. … Расстояние между столбами не должно превышать 2 м. В нижней части опор необходимо сделать расширение. Это увеличит площадь опоры, предотвратит выдавливание столбов в холодную погоду.

3. При устройстве заглубленного ростверка под него делают траншею … Если лента будет проходить над землей, то следует сделать бетонную насыпь … После завершения строительства ее необходимо убрать.

4. Сделать опалубку для опор, уложить арматуру … Предварительно связать ее в форме параллелепипеда. Размеры каркаса должны быть такими, чтобы при его размещении в опалубке до стенок щита оставалось не более 50 мм. Отдельно стоит сделать арматуру ростверка . Здесь необходимо поставить два пояса арматуры, связав между собой верхний и нижний.


5. Залить бетон в опалубку , лучше всего использовать М200. В лунки заливают бетон на 30 см, затем поднимают опалубочную трубу. Раствор растекается, в результате увеличивается диаметр подошвы.

Смесь заливается, начиная с колодцев, затем переходит на другие участки фундамента. За один подход выливается весь раствор. Необходимо выпустить воздух из бетона — для этого он пробит в нескольких местах.После этого раствор уплотняют, в результате должно появиться цементное молочко.

6. Когда бетон затвердеет снимите опалубку .

7. Ростверк покрытие гидроизоляционным материалом .

Монолитная стяжка


В строительстве часто применяют столбчато-ленточный фундамент с монолитной стяжкой. Стяжка называется ростверк . Единственное отличие ростверка от обычного ленточного фундамента в том, что он опирается на столбы, а не на грунт .

Важно: тип стяжки зависит от типа грунта. Если он слегка бугристый, то его можно заглубить на 0,5 м в землю. Пучинистые грунты требуют иного подхода. При этом стяжку следует делать над землей – между ней и ростверком должен быть зазор.

Как опустить поднятые столбы под ленту фундамента?

В этом случае можно действовать двумя способами. Каждый из них потребует существенных финансовых вложений.

Первый предполагает устройство свайно-винтового основания, близкого к старому , после чего под конструкцию укладывают металлические швеллеры, которые будут опираться на сваи.

Второй вариант предполагает армирование фундамента … Выкопайте траншеи под все точки крепления и затем засыпьте армированный фундамент. В результате получается массивная база. Так как его вес будет большим, выдавить его не получится.

Преимущества и недостатки

Строительство фундамента на сваях или столбах имеет следующие плюсы :

  • высокая скорость строительства и небольшой объем земельных работ;
  • довольно низкая стоимость;
  • возможность строительства на сильнозаторфованных и заторфованных грунтах;
  • не требует специального оборудования и найма профессиональных строителей.
  • подходит для дачного и гаражного строительства;
  • не нужно подкладывать под все основание щебеночно-песчаные подушки;
  • дренажная система не требуется;
  • малый расход бетона и других строительных материалов;
  • снижение теплопотерь;
  • виброизоляция здания.

К К недостаткам можно отнести то, что такой фундамент не подходит для кирпичных домов. Многое зависит от площади: в регионах с суровым климатом потребуется дополнительное утепление цоколя .

Полезное видео

Дополнительная информация о том, как делается монолитная стяжка: ленточный фундамент и особенности конструкции представлена ​​в видео ниже:

выводы

Столбчато-ленточный фундамент можно возводить под строениями, стены которых выполнены из легких материалов. Перед началом строительства следует подготовить проект. Базовое устройство не потребует больших финансовых затрат, все работы можно выполнить самостоятельно .

В контакте с

В современном частном домостроении преобладает возведение монолитных ленточных фундаментов.Такой тип фундамента обеспечивает достижение оптимальных технических и эксплуатационных характеристик зданий. разных видов. В большинстве ситуаций этот вариант обеспечивает требуемые прочностные и эксплуатационные характеристики конструкции. Несущая способность очень высокая. Но иногда его использование ограничено или недопустимо, тогда приходится прибегать к альтернативным вариантам, среди которых особенно выделяется столбчато-ленточный фундамент.

Ограничения на использование ленточной основы

Одним из ключевых определяющих параметров строительства является геологическая обстановка на участке.Ленточный фундамент придется закладывать на значительную глубину или проводить разного рода переделки, что неудобно и нерентабельно. Среди ограничивающих использование фундамента можно выделить следующие геологические характеристики:

  1. Верхние горизонты подстилающего грунта могут иметь высокий коэффициент морозного пучения, что приводит к сезонному разрушению основания.
  2. Если в районе строительства большая глубина промерзания грунта зимой, то эту отметку придется преодолевать мощным бетонным поясом, что очень дорого.
  3. Глубокое залегание сильных и устойчивых горизонтов.
  4. Наличие значительного уклона рельефа на участке требует альтернативного решения, чтобы не обустраивать огромную высоту ленточной основы пояса.

При тщательном анализе ситуации на участке и изучении имеющихся данных предпроектных изысканий архитектор поможет выбрать оптимальный вариант фундаментных конструкций.

Если собственнику здания важно наличие подвала или подземного гаража, то закладка фундамента на значительную глубину неизбежна.Но если вам такая конструкция не нужна, то достаточно ограничиться оптимально подобранными столбчатыми основаниями.

Этот тип фундамента обеспечивает отличные характеристики фундамента благодаря равномерному распределению нагрузки при минимальных затратах на проникновение в грунт.

Комбинированный фундамент – когда использовать и варианты

Ленточный фундамент на столбах сочетает в себе преимущества сразу двух популярных и активно используемых оснований. Именно так можно грамотно применить достоинства для достижения наилучшего результата.

Комбинированный ленточно-столбчатый фундамент представляет собой простой гибрид известных вариантов конструкции. Основной принцип, лежащий в основе этого типа фундамента, состоит в том, чтобы пропускать слабые грунты и доходить до несущего горизонта не всей полосой основания, а только несущими опорами, поддерживающими здание, гарантируя его устойчивость и прочность.

После выхода на поверхность опоры связываются монолитной лентой, что позволяет создать единую конструкцию, в которой вес равномерно переносится на созданные столбы.Называется такая соединительная стяжка, которая опирается не на землю, как в стандартной форме, а на созданные фундаментные столбы.

В общем виде столбчато-ленточный фундамент – это разновидность свайно-ленточного фундамента, на котором возводится.

Использование описываемого типа фундамента для строительства различных типов зданий и сооружений позволяет добиться следующих преимуществ:

  • Сокращение объемов работ, использование строительных материалов, что приводит к снижению себестоимости работ и падению сметной стоимости всего строительства.
  • Ускорение работы, способствующее скорейшему достижению желаемого результата.
  • Выполнение работ на всех этапах устройства фундамента не представляет особой технической сложности и позволяет добиться поставленной задачи своими силами.

Комбинированный фундамент

Ленточно-столбчатый фундамент — отличный пример удачного сочетания нескольких популярных видов фундамента.

Типы столбов для столбчато-ленточного фундамента

Столбчато-ленточный фундамент своими руками можно возвести в кратчайшие сроки, если правильно выполнить проектную подготовку и соблюдать правила строительства.На этапе проектирования столбчато-ленточного фундамента с максимальной точностью определяются расстояния между столбами и параметры самих опор – ведь это будущие опоры всей конструкции.

Широкий спектр типов свай, используемых в качестве опор фундамента, определяет разновидности этого комбинированного фундамента. Опоры могут быть изготовлены как в заводских условиях, так и непосредственно на месте. Буронабивной тип конструкции оптимален для возведения такого фундамента.

Иногда применяют одинарные опорные конструкции, позволяющие максимально точно и эффективно распределить основную нагрузку.

Ленточно-столбчатый фундамент можно возвести в кратчайшие сроки своими руками, обеспечив при этом достаточную прочность и эстетичность конструкции.

Процесс возведения столбчато-ленточного фундамента

Комбинированные фундаменты для дома дают отличные результаты. На практике простые столбы для ленточного фундамента обеспечивают высокие технические характеристики.Вы можете построить базу самостоятельно, для этого вам необходимо пройти несколько этапов строительства:

Этапы строительства

  1. Подготовка строительной площадки. На этом этапе участок следует тщательно очистить, выровнять грунт и разметить на участке основание. Делается это либо самостоятельно, либо с помощью геодезистов. Положение каждой опоры на площадке точно определено.
  2. для будущих опор. Осуществляется с помощью специальных ручных буров или дополнительного оборудования в зависимости от параметров создаваемых скважин и технических характеристик грунта.Колодец обычно расширяется на дне, чтобы создать дополнительную поддержку и прочность. Бурение производят строго по проекту, выдерживая расчетный шаг между опорами.
  3. Гидроизоляция каждого созданного колодца. Для обеспечения безопасности опор важно обеспечить прочность и защиту стоек. Они находятся под постоянным давлением извне. грунтовые воды, что приводит к разрушению конструкции основания. Поэтому или другие гидрофильные материалы, чтобы предотвратить разрушение основания.
  4. Дно колодца засыпается песчано-гравийной смесью, после чего делается необходимое. Арматура устанавливается вертикально и обычно достаточно 4 стержней.
  5. Монтируется опалубка, которая становится несущим телом.
  6. После завершения оборудования колодцев для каждого столба переходят к аналогичным работам по обустройству соединительного ростверка. Также делают подстилочную подушку, гидроизоляцию и опалубку – полученную конструкцию просто заливают бетоном.

Комбинированный фундамент прост в строительстве и эффективен в эксплуатации. Простой столбчато-ленточный фундамент с монолитной стяжкой имеет комплекс следующих практически ценных достоинств:

  • Низкая себестоимость производства работ и закупки материалов. В конечном итоге такой выбор фундамента позволяет сократить расходы на создание прочного фундамента в несколько раз.
  • Простота монтажа опор и ростверка, что позволяет не только выполнить работу в короткие сроки, но и большую часть работ выполнить самостоятельно, без привлечения дополнительных рабочих и специалистов.
  • Возведение основания может полностью выполнить бригада из 2-3 человек.

Таким образом, комбинированный тип фундамента позволяет добиться отличных характеристик при ограниченных затратах. Такой подход является оптимальным решением в некоторых ситуациях, позволяя оптимизировать весь процесс строительства дома.

Построить столбчатый фундамент своими руками несложно. Главное отличие обычной ленты от несущей конструкции на основе столбов.В первом случае ленточный фундамент возводят прямо на земле, а во втором монтируют столбы, а сверху устанавливают ростверк.

Тип столбчатого фундамента выбирается в зависимости от типа грунта.

Они делятся на два типа:

  • сборные;
  • монолитный.

Сборные столбчатые фундаменты возводят в местности, где есть грунтовые воды или грунт сильно промерзающий … Этот тип можно сделать быстрее, чем монолитный. Но если сравнивать по прочности, то последний, несомненно, лучше.

Столбчатый фундамент подходит для участков с крутыми склонами

В зависимости от степени заглубления в грунт они могут быть:

  • погребенный;
  • мелкий;
  • не закопан.

Их конструкция несколько отличается по технологии. В этой статье пойдет речь о том, как сделать незаглубленный ленточно-столбчатый фундамент своими руками.

Расчет и разметка столбчато-ленточного фундамента

Одним из основных моментов, на которые следует обратить внимание при возведении деревянных конструкций, является подготовка территории и правильная разметка . Ведь от этого в дальнейшем зависит прочность всей конструкции.

Расчет и разметку столбчато-ленточного основания можно выполнить самостоятельно, с минимумом инструментов. Перед выполнением любых работ место для строительства должно быть тщательно подготовлено .Оптимальный вариант в этом случае, когда почва сухая и однородная. Специалисты рекомендуют дополнительно выяснить, насколько может промерзнуть грунт на этом участке, чтобы предотвратить разрушение стен.

Фундамент обычно закладывают ниже глубины промерзания на 20 см … Допустим небольшой уклон строительной площадки в любую сторону, кроме северной. Это предусмотрено для отвода дождевых и талых вод.

Необходимые материалы и инструменты

Для разметка столбчатого фундамента с ростверком невозможна без следующего набора инструментов и материалов:

  • Лента строительная;
  • льняной шнур;
  • строительный уровень
  • ;
  • деревянный колышек, длина которого 50 см;
  • прямоугольных треугольников.

Схема расчета столбчато-ленточного фундамента

Разметка начинается изнутри. , именно здесь выставляется первый угол будущей конструкции и забивается колышек. Далее отмерьте треугольником размеры внешней части фундамента.

Необходимо разметить площадку с точностью до нескольких сантиметров в разнице диагоналей

С одной стороны длина будет равна размеру продольной стороны стены, а с другой — поперечной.В месте пересечения осей забиваются еще два деревянных колышка. Точно так же измеряются остальные углы будущей конструкции.

Следующим шагом будет выполнение сброса.

Это выглядит следующим образом:

  • закрепите доски на специальных столбах, установленных рядом с вбитыми колышками. Крепятся они на высоте будущего этажа здания, не выше 1,5 см от самого грунта;
  • проверить правильность маркировки;
  • при возведении столбчатого типа своими руками важно обращать внимание на осевые размеры.Их накладывают поверху тряпок, а затем вбивают гвозди и со всех сторон натягивают бельевую веревку или шнур.

Расчет столбчатого фундамента с ростверком

Если вам необходимо построить столбчатый фундамент с ростверком своими руками, в первую очередь следует рассчитать, сколько опор необходимо сделать, чтобы его можно было использовать долгое время.

Как и в предыдущем случае, работы начинаются с геологических изысканий , чтобы узнать несущую способность грунта.Помочь рассчитать площадь поддержки сможет этот индикатор, информацию о котором можно легко найти в Интернете или специализированной литературе.

Затем нужно рассчитать вес всего здания … Зависит от веса используемых материалов плюс ветровые и снеговые нагрузки. Полученное число необходимо разделить на вес, который может выдержать 1 см2 грунта. Это будет показатель площади фундамента. Для конечного результата необходимо к полученной цифре прибавить 30% к запасу прочности .

Для расчета необходимого количества столбов для столбчатого основания с ростверком площадь опоры делится на площадь основания опоры.

Этот тип фундамента чрезвычайно популярен именно благодаря своей простоте, прочности и возможности выполнить все работы своими руками в кратчайшие сроки, даже не имея большого опыта строительства. А сравнив цены материала, можно подсчитать, что обойдется в 1,5-2 раза дешевле любого другого вида.

Но есть у него и недостаток, который необходимо учитывать на этапе проектирования. Крайне не рекомендуется возводить его на подвижном грунте, а также на участке, где проходят грунтовые воды или имеются большие перепады высот.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками

По своей сути фундамент представляет собой систему опор, расположенных:

  • в углах здания;
  • в месте пересечения стен;
  • под несущие конструкции.

Если на первом этаже планируется каменная печь, то под нее также лучше заложить опорные сваи.

Перед выполнением каких-либо работ обязательно составьте подробный будущий проект и затем постарайтесь точно его придерживаться с учетом всей документации по проекту. Тогда постройка гарантированно сможет простоять долгое время.

Возможная нагрузка на фундамент также имеет большое значение при выборе опоры.

Итак, необходимо учитывать следующие параметры:

  • примерный вес будущего здания, мебели;
  • количество жителей;
  • вес основания и всего здания;
  • снеговая нагрузка.

От этого зависит, какой материал лучше выбрать и сколько его потребуется. Его нужно заполнить до наступления зимы. так как осталось на этот срок, то он деформируется и вам придется начинать все заново.

Для возведения столбчатого основания своими руками необходимо запастись следующими инструментами и материалами:

  • железобетонные, бетонные или кирпичные опоры;
  • фитинги
  • ;
  • опалубочная доска
  • ;
  • песок
  • ;
  • руб.;
  • цемент
  • .

Для опалубки лучше брать доску толщиной 20 мм . Можно, конечно, приобрести для этих целей специальные металлические пластины или ДСП, но стоимость древесины намного ниже.

  • из досок собрать щиты, а из них — ящики;
  • вставьте их в заранее подготовленное углубление в почве в местах расположения опор;
  • Полностью смочите внутреннюю часть поверхности коробки водой.Это предотвратит впитывание воды из бетона и облегчит демонтаж коробки после высыхания бетона.

Затем необходимо усилить фундамент, используя арматуру диаметром 12-16 мм. Ее лучше размещать внутри короба так, чтобы край арматуры не доходил до стенок коробки на 5 мм. Для продольной компоновки используются стержни диаметром 6 мм, привариваемые через 30-40 см . После завершения каркаса ростверка лишние стержни просто удаляются.

В последнюю очередь выполняют утепление столбчатого фундамента и его гидроизоляцию. … Эти работы увеличивают срок службы фундамента. Но это касается не всех типов фундамента. Например, винтовой фундамент не требует проведения гидроизоляционных и изоляционных работ.

Стоимость возведения столбчатого фундамента

Стоимость готового изделия зависит от многих показателей:

  • площадь, на которой будет располагаться будущее здание;
  • по типу грунта;
  • по ширине основания и его глубине;
  • из материалов, применяемых для возведения столбчатого фундамента (их качество, размер, производитель и тип).

При приеме на работу специалистов кроме указанных параметров учитываются объем работы и количество рабочих дней. Стоит отметить, что цена на строительство монолитного ленточного фундамента несколько выше по сравнению с другими вариантами.

Цены на устройство столбчатого фундамента за 1 погонный метр с учетом разных марок бетона приведены в таблице:

Размер фундамента Марка бетона, (диаметр арматуры, мм) Цена за 1 п.м.

(руб.)

300 х 500 М-200, (Б-7.5) 4200
300 х 500 М-300, (Б-22,5) 4100
300 га 800 М-200, (Б-7,5) 6750
300 х 800 М-300, (Б-22,5) 6850
300 х 1000 М-200, (Б-7,5) 8400
300 х 1000 М-300, (Б-22,5) 8500
300 х 1200 М-200, (Б-7.5) 10100
300 х 1200 М-300, (Б-22,5) 10200

Стоимость самого фундамента относительно невелика, что позволит снизить общие затраты на строительство деревянного дома или бани на дачном участке.

Подробнее об этапах возведения столбчатого ленточного фундамента своими руками можно посмотреть на видео:

Среди всех используемых сегодня видов бетонных фундаментов особого внимания заслуживает столбчато-ленточный фундамент.Чаще всего такую ​​конструкцию используют при обустройстве тяжелых и массивных строек.

При условии грамотного возведения столбчато-ленточная конструкция будет иметь самые высокие эксплуатационные характеристики. При этом на обустройство такого фундамента тратится сравнительно немного времени и средств, а все требуемые работы можно выполнить своими силами.


Ознакомьтесь с общей информацией о столбчато-ленточных основаниях, изучите руководство по обустройству таких конструкций и приступайте к работе.

Общие сведения о фундаментах столбчато-ленточных типа

Применение такой конструкции будет оправдано при выполнении строительных работ в районах с большой глубиной промерзания грунта.

В таких ситуациях возведение обычного заглубленного ленточного фундамента потребует нерациональных финансовых вложений, а малозаглубленная конструкция просто не справится с возложенными на нее задачами.

В таких условиях отличным вариантом является столбчато-ленточный фундамент.С обустройством такой конструкции справится даже новичок.


Дополнительным преимуществом рассматриваемого фундамента является возможность его устройства на наклонных участках. Но если подземный водоносный горизонт расположен слишком близко к поверхности почвы, от такого решения рекомендуется воздержаться.

В рассматриваемой конструкции наибольшая часть нагрузки приходится на основания столбов. При этом столбы должны быть помещены в землю не менее чем на 200 мм ниже точки промерзания грунта.Это обеспечит максимальную эксплуатационную долговечность и надежность конструкции.

Чтобы в дальнейшем лента не поднималась под влиянием естественных изменений структуры почвы, ее нижнюю часть необходимо сделать несколько шире.

В конструкции столбчато-ленточного типа лента выполняет функции исключительно верхнего ростверка, необходимого для соединения столбов в единую конструкцию и дополнительного увеличения прочности основания. В этом случае лента не оказывает нагрузки на грунт.


С помощью ленты обеспечивается максимально равномерное распределение нагрузки на основные столбы фундамента.

Фундамент должен быть спроектирован таким образом, чтобы после полного завершения обустройства конструкции между нижним краем ростверка и верхним слоем грунта оставалось не менее 150-200 мм свободного пространства. Благодаря наличию такого зазора фундамент не получит значительных повреждений даже при сильном пучении земли.

Из чего сделаны столбы?

Прежде чем приступить к самостоятельному обустройству столбчато-ленточного основания, необходимо подобрать оптимальный материал для изготовления опор. Доступные решения включают древесину, бетонные блоки, кирпич, асбестоцементные и металлические трубы. Ознакомьтесь со спецификой каждого варианта и выберите решение, наиболее подходящее для вашей ситуации.


Используются крайне редко из-за относительно низкой долговечности.Деревянные столбы подходят только для устройства фундамента, предназначенного для устройства террасы или другой подобной конструкции.

Оптимальный диаметр деревянных столбов 150-200 см.

Перед заглублением столбов из рассматриваемого материала в землю их необходимо обработать антисептической и антипиреновой пропиткой. Благодаря такой обработке значительно повысится устойчивость материала к гниению, поражению вредителями и огню.

Мастики на битумной основе идеально подходят для гидроизоляции древесины.


Для обустройства столбчато-ленточной конструкции хорошо подходит железорудный кирпич. С его применением также возводят мелкозаглубленные столбчатые фундаменты.


Опоры в виде железобетонных столбов, дополнительно усиленных арматурой, считаются наиболее надежными. Ввиду этого именно такие опоры пользуются наибольшей популярностью.


Бетонные столбы могут быть как цельной (монолитной) конструкции, так и состоять из нескольких блоков.

Важно, чтобы ширина стоек была не менее 40 см.


Трубы из асбоцемента или металла очень просты в монтаже. Монтаж сводится к размещению полых труб в заранее подготовленных углублениях, установке прутьев арматуры внутрь труб и отделке полости бетоном.

Работа выполняется очень быстро и легко. Оптимальный диаметр трубы подбирается индивидуально с учетом предполагаемой нагрузки на возводимое основание.

Этапы устройства фундамента

Строительство фундамента данного типа осуществляется в два этапа. Сначала вам нужно будет создать основу конструкции из столбов, а затем обустроить мелкозаглублённую бетонную ленту.

Столбы

Перед началом работ определите оптимальную глубину столбчато-ленточного фундамента. На данном этапе рассмотрим следующие параметры:

  • тип и особенности строения почвы;
  • уровень промерзания земли;
  • глубина прохождения грунтовых вод.

Различают мелкозаглубленные и заглубленные фундаментные сооружения. При устройстве мелкозаглубленного основания столбы обычно погружают в землю на 40 см, а при устройстве заглубленного основания опоры углубляют на 10-50 см ниже точки промерзания грунта.


Выдерживать шаг установки опор в пределах 100-250 см в соответствии с будущей нагрузкой. Чем выше нагрузки на основание, тем меньше должно быть расстояние между устанавливаемыми опорами.Профессиональные строители настоятельно не рекомендуют ставить опоры с шагом более 250 см, поскольку это приведет к значительному снижению прочности готовой конструкции.

Приступить к установке опорных стоек. Это довольно простая работа, выполняемая в несколько шагов.

Первый шаг. Подготовьте сайт к предстоящим событиям. Для этого снимите плодородный ком почвы и разровняйте участок. Если верхний слой почвы на вашем участке глинистый, снимите его побольше и засыпьте полученное основание небольшим слоем песка.

Второй шаг. Отметьте область. Подойдут любые подходящие колышки и видимая веревка. Натяните нить на расстоянии, соответствующем ширине будущей бетонной ленты.

Обратите внимание на угол пересечения шнуров. Важно, чтобы нити пересекались точно перпендикулярно.

Размечают места пересечения и примыкания внутренних перегородок и наружных стен здания, углы будущего строения и участки, которые будут подвергаться наиболее серьезным нагрузкам.



Шаг третий. Выкопайте траншею в месте расположения ленточной части фундамента. Достаточно будет ямы глубиной около 400 мм. Траншея должна быть на 70-100 мм шире ширины ленты. Такой зазор необходим для установки щитов опалубки.


Четвертый шаг. Сделайте углубления в местах установки опорных стоек. В этом вам поможет дрель или другое подходящее приспособление.Диаметр углублений подбирайте индивидуально в соответствии с предполагаемыми нагрузками на фундамент. Чем выше нагрузки, тем больше должен быть диаметр опорных столбов.


Если по проекту столбы будут залегать более чем на 100 см, обязательно установите опоры из прочных досок. Они предотвратят осыпание почвы. Если ямы глубиной до 100 см, от установки опор можно отказаться.

Пятый шаг. Засыпьте дно каждой выемки слоем просеянного песка толщиной 100 мм.

Шестой шаг. Приступайте к установке столбов. В данном примере опоры выполнены из асбестоцементных труб.


Сначала сделайте гидроизоляцию опор. Для этого оклейте их двойным слоем рубероида или другого подобного материала. Вставьте гидроизоляционную трубу в углубление до упора.

Связать арматурный каркас стальными стержнями и вязальной проволокой. Используйте стержни диаметром 12-14 мм. Арматура должна быть такой длины, чтобы ее верхние концы выступали из труб на 150-250 мм.


Начать заполнение. Сначала нужно залить бетоном свободное пространство в ямах вокруг опор примерно на 20 см высоты углублений, а затем заливать непосредственно трубы.

Оставьте готовые столбы сохнуть и набраться прочности.



лента

Приступить к обустройству ленточной части конструкции.

Первый шаг. Обвяжите каркас арматурными стержнями и стальной вязальной проволокой. Приварите конструкцию и прикрутите ее к арматурным стержням, выступающим из забетонированных опорных столбов.

Второй шаг. Устанавливаем ленточную литейную опалубку. Соберите опалубку из досок толщиной 40 мм и шириной около 150 мм. Доски можно заменить ДСП, фанерой или листовым металлом.


Шаг третий. Покрыть внутреннюю поверхность опалубки влагозащитным материалом. Полиэтилен подходит для гидроизоляции; также могут быть использованы более современные мембранные материалы.

Четвертый шаг. Залейте опалубку бетоном. Чтобы сэкономить время и силы, вы можете заказать товарный бетон.При желании раствор можно приготовить своими руками. Заполнить за один проход. Вылейте раствор горизонтально. Вертикальные швы категорически запрещены – они растрескаются еще до полного затвердевания бетона.


Залитый бетон обработать специальным вибратором. Такая обработка устранит пустоты и лишний воздух. При отсутствии вибратора хотя бы проткните бетон арматурой в нескольких местах, а затем тщательно заделайте отверстия бетоном.

Наполнитель высохнет в течение месяца. Демонтировать опалубку рекомендуется только после полного затвердевания отливки. Некоторое время (обычно 1-1,5 недели) залитый бетон необходимо дополнительно увлажнять, иначе он растрескается.

Частоту и продолжительность увлажнения определяют индивидуально в соответствии с «поведением» бетона и погодными условиями.


Гидроизолируйте затвердевший и затвердевший бетон, засыпьте оставшиеся траншеи землей и приступайте к запланированным строительным работам.

Удачной работы!

Видео — Столбчато-ленточный фундамент своими руками

Фундамент – это основа всего здания, поэтому очень важно, чтобы он был прочным и долговечным. Ленточно-столбчатый фундамент – это монолитный тип фундамента, который идеально подходит для возведения его на пучинистом, заболоченном или песчаном грунте. Этот тип конструкции подходит для частных домов с деревянными или каркасными стенами. Он достаточно долговечен и не требует значительных затрат.В этой статье пойдет речь о том, как сделать ленточно-столбчатый фундамент своими руками, не используя спецтехнику и не нанимая высококвалифицированных рабочих.

Этот тип фундамента состоит из двух основных компонентов – несущих конструкций и ростверка. В качестве несущих конструкций выступают столбы, а в роли ростверка – ленточная система.

Ленточный элемент позволяет закрыть черновой пол здания надежной конструкцией, позволяющей выдерживать избыточную влажность. Кроме того, лента для ростверка создает поверхность, которую очень удобно использовать для укладки таких стеновых материалов, как пеноблоки и кирпич.

Преимущества столбчато-ленточного фундамента

Преимуществом данного типа фундамента является наличие виброзащиты. Опора конструкции снабжена боковыми секциями, которые плотно крепятся к ленточному элементу, что создает «систему виброизоляции». Основной целью этой системы является снижение воздействия вибрации от транспортных средств или железных дорог, расположенных рядом со зданием.

Главное положительное качество этого типа фундамента – низкая трудоемкость. Манипуляции с подготовкой места под строительство и заливкой конструкции бетоном под силу даже непрофессионалам, поэтому сделать столбчато-ленточный фундамент своими руками достаточно просто. Ленточный элемент конструкции фундамента размещается над землей, поэтому уменьшается количество используемой бетонной смеси, что позволяет прилично сэкономить на бюджете строительства.

Кроме того, еще одним преимуществом этой конструкции являются низкие потери тепла. Это качество объясняется тем, что основная часть конструкции не будет иметь контакта с мерзлым грунтом, что примерно вдвое сократит теплопотери.

Элементы столбчато-ленточного фундамента:

  1. Несущая конструкция — столбы. Количество стоек зависит от веса конструкции.
  2. Усиливающая рама.
  3. Конструкция ремня.
  4. Внутренние сваи.

Типы столбов для столбчато-ленточного фундамента

Забивные столбы изготавливаются непосредственно на строительной площадке и устанавливаются в специальные колодцы, в которые заливается бетонный раствор. Скучные посты пользуются особой популярностью. Это можно объяснить тем, что данная конструкция не требует особых затрат и обладает хорошей несущей способностью. Этот тип конструкции может быть забетонирован без кожуха.

В некоторых случаях используются одинарные опорные конструкции. Такие столбы подходят для мест, на которые будет приходиться основная нагрузка.

Правильный выбор материала для строительства столбов

При строительстве ленточно-столбчатого фундамента в первую очередь нужно обратить внимание на то, какие материалы будут использованы при возведении опор. Для этой цели можно использовать кирпичи, бетонные блоки, трубы из металла или асбоцемента, а также дерево.

Особенности:

  1. Опоры деревянные. Этот вид столбов не пользуется большой популярностью из-за того, что дерево – недолговечный материал.Тем не менее, для строительства деревянных террас используются деревянные опоры. Столбы для этого должны иметь диаметр, равный 0,15 -0,2 м. Кроме того, древесину лучше обработать пропитками, которые предотвратят разрушение.
  2. Столбы из труб асбобетонных или металлических. Из этих элементов часто делают монолитные столбчато-ленточные фундаменты, так как такие трубы хорошо подходят для несъемной опалубки.
  3. Столбы кирпичные. Опоры из этого материала используют, если хотят сделать столбчатый фундамент незаглубленным.Ширина кирпичных конструкций должна составлять полметра.
  4. Бетонные столбы. Этот вид опор считается самым надежным, поэтому их чаще всего используют при самостоятельном возведении столбчато-ленточного фундамента. Столбы бывают монолитные бетонные и из готовых блоков. Ширина этой конструкции не должна быть меньше полуметра.

Процесс возведения столбчато-ленточного фундамента

Этот процесс состоит из двух основных этапов:

Первым шагом является выбор правильной глубины фундамента.Делать это необходимо с учетом структуры почвы, степени промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод. По мере погружения фундамент делится на два типа: мелкозаглубленный и заглубленный. Заглубленный столбчато-ленточный фундамент погружают примерно на полметра ниже уровня промерзания грунта.

Необходимо обратить внимание на то, что столбы должны быть установлены на расстоянии одного-двух метров друг от друга. Большее расстояние может привести к тому, что конструкция получится не очень прочной.

Установку фундаментных опор необходимо начинать с подготовительного этапа, заключающегося в подготовке площадки к строительству. Первым делом нужно убрать лишний слой почвы, выровняв участок. Если грунт на строительной площадке глинистый, то нужно снять большую его часть и засыпать площадку песком.

Затем отмечаем место для строительства. Для этого нужно использовать специальную нить, используемую в строительстве. Натягиваем его в виде двух непересекающихся полос, расстояние между которыми равно толщине нашего ленточного фундамента.

Не забывайте следить за углом пересечения нитей, он должен быть равен 90⁰. Также не забудьте отметить места пересечения стеновых поверхностей и углов здания.

Следующим шагом будет рытье траншей в местах расположения ленточной конструкции нашего фундамента. Глубина траншей должна быть примерно 40 см, а ширина должна быть сделана такой, чтобы оставалось еще около 10 см для размещения опалубки.

Для установки столбов используем бетонную смесь, но не забываем о создании гидроизоляционного слоя. Для него из скрученного в пару слоев рубероида делаем трубу. Соединяем скотчем и вставляем эту конструкцию в землю до упора.

Перед изготовлением столбчато-ленточного фундамента нужно позаботиться о создании каркаса из арматуры и проволоки, а затем вставить его в просверленное отверстие так, чтобы арматура выступала наружу примерно на 15-20 см.

Далее приступим к заливке получившейся опоры бетоном. Для начала залейте колодец слоем бетонной смеси толщиной около 20 см. Затем поднимаем трубу из рубероида, чтобы смесь образовала подошву. Следующим шагом будет полное заполнение скважины и оставление бетона сохнуть.

  • Создание ленточной части фундамента.

Первым делом снова вяжем арматурный каркас. Затем привариваем его и крепим к арматуре, торчащей из бетонных столбов.

Выполнив все вышеописанные этапы строительства столбчато-ленточного фундамента, займемся монтажом опалубки, входящей в состав ленточного фундамента. Для этого возьмите несколько досок, ширина которых 10 см, и сбейте из них опалубку. Затем внутрь опалубки укладываем гидроизоляцию, в качестве которой может выступать полиэтиленовая пленка.

После проведения данных манипуляций заливаем опалубку бетоном. Можно сделать это вручную, а можно использовать специальный миксер.Снимать опалубку можно будет через три недели, когда бетон затвердеет.

После затвердевания бетона на фундамент необходимо нанести обмазочный слой гидроизоляции. Нужно обработать боковые части ленточной конструкции. Для этой цели можно использовать подогретый битум. Лучше всего проделать эту процедуру пару раз.

Насыпанный под ленточный элемент песок лучше убрать, так как иначе конструкция будет стоять на незаглубленной конструкции.В результате должна получиться траншея глубиной около двух сантиметров. После заливки бетона смесь, попавшая в эту траншею, создаст выступ, который поможет надежно зафиксировать конструкцию.

%PDF-1. 4 % 408 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 408 75 0000000016 00000 н 0000002372 00000 н 0000002549 00000 н 0000005663 00000 н 0000006293 00000 н 0000006639 00000 н 0000007042 00000 н 0000007362 00000 н 0000007779 00000 н 0000007816 00000 н 0000007975 00000 н 0000008023 00000 н 0000008071 00000 н 0000008118 00000 н 0000008165 00000 н 0000008538 00000 н 0000008652 00000 н 0000008764 00000 н 0000008892 00000 н 0000009545 00000 н 0000010151 00000 н 0000012736 00000 н 0000013045 00000 н 0000015794 00000 н 0000019288 00000 н 0000022623 00000 н 0000025829 00000 н 0000029165 00000 н 0000032246 00000 н 0000035143 00000 н 0000041182 00000 н 0000043529 00000 н 0000433363 00000 н 0000433826 00000 н 0000434490 00000 н 0000434592 00000 н 0000435035 00000 н 0000435159 00000 н 0000435283 00000 н 0000437544 00000 н 0000437891 00000 н 0000438292 00000 н 0000440007 00000 н 0000440349 00000 н 0000440724 00000 н 0000445541 00000 н 0000445801 00000 н 0000446136 00000 н 0000472604 00000 н 0000472643 00000 н 0000476986 00000 н 0000477245 00000 н 0000477560 00000 н 0000477780 00000 н 0000495491 00000 н 0000495530 00000 н 0000496408 00000 н 0000496483 00000 н 0000558028 00000 н 0000558065 00000 н 0000561025 00000 н 0000732712 00000 н 0000733069 00000 н 0000733144 00000 н 0000733437 00000 н 0000734009 00000 н 0000740193 00000 н 0000740443 00000 н 0000740666 00000 н 0000741654 00000 н 0000742680 00000 н 0000743156 00000 н 0000743404 00000 н 0000002187 00000 н 0000001796 00000 н трейлер ]/Предыдущая 787620/XRefStm 2187>> startxref 0 %%EOF 482 0 объект >поток hb«d`c`c`[email protected]

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


Настройка браузера на прием файлов cookie

Существует множество причин, по которым файл cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее распространенные причины:

  • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки браузера, чтобы принять файлы cookie, или спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
  • Ваш браузер спрашивает, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файл cookie.
  • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Попробуйте другой браузер, если вы подозреваете это.
  • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы это исправить, установите правильное время и дату на своем компьютере.
  • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Предоставить доступ без файлов cookie потребует от сайта создания нового сеанса для каждой посещаемой вами страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в файле cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файле cookie может храниться только та информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, если вы не решите ввести его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступ к остальной части вашего компьютера, и только сайт, создавший файл cookie, может его прочитать.

монолитное основание для дома из газобетона

По соотношению функциональность/стоимость строительства этот тип фундамента предпочтительнее более известных аналогов – ленточных или свайных.Однако в малоэтажном строительстве плитный фундамент монтируют значительно реже. Основная причина – неосведомленность частных застройщиков обо всех плюсах, особенностях и специфике обустройства монолита. Статья восполнит пробел в знаниях и позволит подобрать оптимальный вариант надежной опоры для любой конструкции в сочетании с разумной экономией.

Существует несколько наименований (плавающий, сплошной) и модификаций такого фундамента.Все зависит от варианта и схемы установки. В строительстве известны монолитные, сборные, «шведские», ребристые, коробчатые плиты, с армированием или без него и ряд других. Рассматривать все инженерные решения не имеет смысла. Для индивидуального застройщика более интересна монолитная железобетонная плита, которая как нельзя лучше подходит для небольших частных строений. Поэтому на ней будет акцентировано внимание, тем более, что технология ее возведения одна из самых простых.

Особенности

Преимущества:

1. Повышенная несущая способность. Монолитная плита создает незначительное давление на грунт за счет равномерного распределения всей нагрузки вне зависимости от толщины заливки. Отличный вариант для дома из бруса, ячеистого бетона, даже кирпича.

2. Пространственная жесткость. Это исключает возможность проседания на отдельных участках (пример — лента) и появления трещин в бетоне, на стенах или разорванных стыках.

3. Универсальность в применении. Плитный фундамент подходит для любых грунтов, в том числе и называемых проблемными.

4. Упрощенная технология строительства. Возведение монолитной плиты не требует объемных земляных работ, что значительно экономит время.

На заметку! Это не относится к варианту, когда проектом (схемой) предусмотрено подвальное (подвальное, технологическое) помещение. При этом стоимость монолитного фундамента может достигать ⅓ – ½ всей строительной сметы.

5. Возможность качественного утепления. Варианты – укладка пенополистирола под основание, введение в раствор спец/добавок.

6. Уменьшенный расход бетона. Хотя это справедливо только для случаев обустройства незаглубленной монолитной плиты.

Недостатки:

Многие из них относительные, но их стоит отметить.

1. Сложность расчетов. Это касается толщины будущей плиты.Если речь идет о здании с цокольным этажом, то лучше выбрать другой вариант основания. Во-первых, резко возрастет стоимость строительства. Во-вторых, расчеты для монолитной плиты значительно усложнятся.

2. Высокие затраты. Здесь многое зависит от конкретной схемы, но бесспорно, что при таком строительстве достигается экономия на других материалах. Если плитный фундамент мелкозаглубленный, небольшой толщины, он может быть внушительным.

3. Трудоемкость.Вопрос в том, насколько хорошо организованы строительные работы. Например, использование «автомиксера» значительно упрощает технологию заливки бетонного раствора и экономит время. Это же касается и точности расчетов толщины монолитного фундамента.

4. Определенные трудности с отдельными проектами. В первую очередь при реализации схемы с цокольным этажом и в процессе строительства на рельефном грунте.

Расчет толщины перекрытия

Уместно дать только общие указания и рекомендации, так как многое зависит от особенностей конструкции — характеристик грунта, этажности дома, материалов, из которых он строится, и ряд других нюансов.

Исходные данные для расчета толщины фундамента:

  • Тип грунта.
  • Конфигурация подземных водоносных горизонтов.
  • Уровень промерзания почвы.
  • Наличие на участке дренажной системы и ее схема (если установлена).

Что определяется:

1. Толщина элементов арматуры бетона (стержни, сетки).

2. Размер ячеек арматуры и интервал между ее слоями в монолите.

3. Расстояние бруска от верхнего и нижнего среза фундамента.

Консультации. Если на чем и экономить, то только не на расчетах. В инструкциях на тематических сайтах, посвященных этому вопросу, дается лишь общая рекомендация по оптимальной толщине бетона – в пределах от 200 до 400 мм. Но при этом не учитывается специфика возведения монолитного фундамента под конкретное строение на конкретном участке.


Разница по этому параметру основания для однотипных зданий может быть значительной.Например, толщина плиты для деревянного дома варьируется довольно широко и зависит именно от особенностей грунта, хотя это относительно легкая конструкция в 1-2 этажа.

*Размеры указаны в «мм».

  • Сечение стержня 12.
  • 2 уровня армирования, интервал между которыми 70.
  • Расстояние арматуры от секций бетонного монолита 50.

Расчет: 12 х 2 + 70 + 50 х 2 = 194.

Круглый — 20 см. Например, это минимальная толщина плиты для дома из газобетона. Но при условии возведения монолитного фундамента небольшой глубины на хорошем, плотном грунте. Именно поэтому целесообразно доверить все расчеты профессионалу.

Строительный заказ

1. Разметка территории.

Проводится после его полной очистки в соответствии со схемой построения и наиболее приемлемым способом – «золотой треугольник», по диагонали и т.п.

2. Земляные работы.

Глубина котлована определяется суммарной толщиной плитного фундамента и «подушки». Для последних этот параметр выбирается в пределах 350 мм. Если предполагается дополнительное утепление основания пеноплексом, то соответственно увеличится объем удаляемого грунта.

По поводу строения «подушки» мнения самые разные. Есть рекомендации засыпать ПГС, кто-то советует использовать песок с вкраплениями гравия.Следует отметить, что чем меньше засыпка впитает влагу из почвы, тем дольше прослужит фундамент. Исходя из этого, под монолит предпочтительнее насыпать крупнозернистый песок, уплотнить его слой, а уже сверху – щебень, который также уплотняют.

На заметку! Перед обустройством «подушки» обязательно максимальное уплотнение грунта в яме. От этого напрямую зависит надежность монолитной конструкции. Кроме того, дно желательно выстелить геотекстилем.

3. Монтаж опалубки.

Если фундамент мелкозаглубленный, то можно ограничиться только узкими щитами из досок, которые раскладываются по периметру котлована и сбиваются в единую конструкцию. Как вариант – пенополистирольные плиты в качестве опалубки несъемного типа.

4. Гидроизоляция.

В этом случае целесообразно использовать монолитное полотно. Такая бесшовная защита от влаги гораздо эффективнее рулонных материалов, полосы которых все равно приходится скреплять между собой.

5. Теплоизоляционный слой.

Не обязательно, но при укладке под монолит Пеноплэкс полы 1 этажа будут значительно теплее.

6. Армирование.

Первая сетка устанавливается не на гидроизоляцию (утеплитель), а на специальные устройства, называемые «бетонозащитой». Их высота определяет толщину ее слоя от арматуры до нижнего среза плиты. В продаже есть различные варианты таких подставок, поэтому подобрать (или сделать своими руками) не составит труда.

7. Заливка раствора.

Ничего сложного в этой операции нет, если что-то предусмотреть заранее.

  • При выборе бетона нужно ориентироваться не только на его марку (не ниже 300), но и на размер фракций наполнителя. Чем они больше, тем потом будет сложнее уплотнить раствор. А учитывая небольшую толщину плиты, это придется делать вручную.
  • Работу нельзя оставлять на следующий день. Монолит заливается сразу, полностью.Поэтому вам понадобится как минимум 1 помощник, даже если фундамент небольшого размера.

Автор еще раз обращает внимание читателя, что это общепринятый алгоритм возведения монолитного фундамента плитного типа, без учета местных особенностей.

Монолитные актуаторы из диэлектрического жидкокристаллического эластомера с программируемой формой

Одноосно ориентированные характеристики DLCEA

Пленки LCE изготавливаются в двухэтапном процессе, недавно разработанном некоторыми авторами ( 25 , 26 ).Вкратце, олигомер синтезируют перед изготовлением пленки LCE с помощью клик-реакции тиол-акрилата; обычный жидкокристаллический мономер, реагирующий с диакрилатом, удлиняется в результате присоединения по Михаэлю молекулы дитиолового линкера. Точное соотношение компонентов, выбор мономера и дитиолового линкера можно настроить для регулировки конкретных механических свойств конечной пленки LCE ( 26 , 27 ). Мы получили большие участки хорошо упорядоченного одноосного ЛХЭ (рис. S1 и S2) с гигантской упругой анизотропией (рис.1С). Во всех экспериментах мы приводили в действие ДЛХЭ при комнатной температуре и только в линейном режиме деформаций (рис. S3). Мы также можем локально запрограммировать поле директора LCE с помощью фотовыравнивания, чтобы создать пространственно запрограммированную командную поверхность и локально сориентировать директора LCE ( 28 ). Наконец, мы нанесли совместимые смазочные электроды на обе стороны пленки LCE для создания устройств DLCEA (рис. S4). Более подробную информацию можно найти в разделе «Материалы и методы». Чтобы охарактеризовать основные свойства DLCEA, мы сначала изготовили монодоменные, одноосно ориентированные пленки LCE.Электроды, покрытые одноосным DLCEA, позволяют одновременно измерять емкость и напряжение в зависимости от деформации, приложенной к пленке LCE (рис. 1C). Когда деформации ( u ) приложены параллельно директору, n||u , LCE более чем на порядок жестче, чем при приложении деформаций перпендикулярно директору, n u , что указывает на высокую степень упругой анизотропии. Точно так же разница в наклоне нормированной емкости между устройствами DLCEA с разной ориентацией директора указывает на анизотропию коэффициента Пуассона.Емкость DLCEA пропорциональна площади пленки, покрытой электродом, и обратно пропорциональна толщине пленки. Таким образом, анизотропия коэффициента Пуассона приводит к тому, что толщина и площадь пленки изменяются с разной скоростью в зависимости от направления деформации относительно поля директора LCE (рис. S5A). Используя упрощенную модель конечных элементов, мы обнаружили, что для большой упругой анизотропии данное максвелловское напряжение создает почти в два раза большую деформацию линейного расширения, наблюдаемую в изотропном материале с модулем, равным мягкому направлению (рис. С5Б). В других работах с аналогичной химией LCE наблюдалась одномерная (1D) поступательная кристалличность, что может объяснить особенно большую упругую анизотропию, наблюдаемую в этой работе ( 27 , 29 ). Затем мы охарактеризовали одноосные DLCEA в изометрии (постоянная деформация; рис. 2А) и изотонической (постоянная сила; рис. 2В) конфигурации. В изометрических тестах мы прикладывали начальные деформации к устройствам DLCEA и допускали период релаксации перед приложением высоких напряжений (рис.С6А). Из снижения активного напряжения мы наблюдаем два соотношения между деформацией, приложенным напряжением и активными напряжениями, которые соответствуют модели напряжения Максвелла, p es В 2 / d 2 , где В — приложенное напряжение, а d — толщина пленки ЛХЭ. Во-первых, срабатывание при больших начальных деформациях приводит к более высокому снижению активного номинального напряжения; изометрическая предварительная деформация приводит к утончению LCE и, таким образом, к более высокому максвелловскому напряжению для данного напряжения (рис. 2А). При LCE оказывается, что дополнительная деформация утончает материал с достаточно высокой скоростью, чтобы компенсировать возрастающую восстанавливающую силу, так что заданное напряжение срабатывания приводит к большим активным напряжениям. Мы также наблюдаем, что для каждой фиксированной деформации снижение активного номинального напряжения во время изометрических испытаний увеличивается квадратично с увеличением напряжения (рис. S6B). При самых высоких испытанных напряжениях мы измерили снижение пикового активного номинального напряжения более чем на 50 кПа. Однако для устройства с директором n||u активные напряжения относительно намного меньше из-за гораздо большего модуля.При изометрической деформации DLCEA ведет себя как пружина переменной жесткости, и в случае n u , начальной деформации 5% и рабочего напряжения 2 кВ максвелловское расширение LCE, вызванное напряжением, почти полностью компенсирует изометрическое напряжение, вызванное деформацией. Мы также провели изопотенциальные испытания, в которых DLCEA напрягается при постоянном напряжении. Эти тесты показывают ожидаемый ход срабатывания нагруженного DLCEA при подаче напряжения (рис.С7).

Рис. 2 Характеристика одноосного DLCEA демонстрирует возможности приводного устройства DLCEA.

( A ) Изометрические (постоянная деформация) испытания. Измеренное снижение активного номинального напряжения при различных начальных изометрических деформациях ( u ) для устройств в сборе с директором LCE n u и n u и фотография собранного устройства DLCEA с 2 n ⊥ 905 и . ( B ) Изотонические (постоянная сила) испытания.), и эффективность. Фото предоставлено: Зои С. Дэвидсон. Затем мы берем тот же DLCEA и проводим изотонические испытания, подвешивая различные грузы к свободному концу DLCEA для создания постоянных сил нагрузки и начальных номинальных деформаций, и (рис. 2B и рис. С8). DLCEA в конфигурации n||u не демонстрируют заметной активной деформации при любой начальной нагрузке даже при самых высоких протестированных напряжениях из-за их значительно более высокого модуля упругости (видео S1). Тем не менее, ДЛЭА с конфигурацией n u демонстрируют быстрые активные деформации до 5 % при приложении 3 кВ для самой большой испытанной нагрузки, 0.27 Н, что примерно в 790 раз превышает вес чистой пленки LCE (35 мг). Мы проводим изотонические сократительные тесты, резко разряжая взвешенные устройства DLCEA и фиксируя последующее движение с помощью высокоскоростного видео (рис. S8B и видео S2). С увеличением нагрузки и начальной деформации емкость АПЛЭА увеличивается, что видно по сдвинутым разрядным кривым на вставке к рис. 2Б. Во всех случаях время электрического разряда, составляющее примерно 1 мс, намного меньше времени, необходимого для сокращения DLCEA, в пределах 60 мс, что указывает на то, что система в настоящее время ограничена вязкоупругими свойствами LCE.Мы также наблюдали значительные потери вязкости в сокращениях, которые проявляются в продолжающемся ползучем сокращении после первоначальной упругой реакции (рис. S8B). На основе траектории сокращения DLCEA мы рассчитываем основные показатели производительности как для чисто эластичного отклика, так и для расширенного ползучего сокращения (рис. 2C и рис. S8C).

Активация сложной программируемой формы

Для достижения активации сложной формы LCE обычно функционируют путем программирования пространственно изменяющейся сократительной деформации в плоскости при нагревании выше фазового перехода.Однако механизм срабатывания ДЭ основан не на тепловом фазовом переходе, а создает деформации расширения в плоскости. Таким образом, граничные условия играют существенную роль в определении реализованного изменения формы ДЛХЭА. Чтобы лучше понять роль граничных условий в DLCEA, мы выполнили фундаментальную характеристику эффекта потери устойчивости, вызванного расширением эластомера между фиксированными границами (рис. 3, A и B, и фильм S3). Амплитуда потери устойчивости увеличивается с ростом напряжения и при 2.5 кВ, создает внеплоскостные пиковые удары более 1800% от толщины пленки LCE примерно 80 мкм, что соответствует линейной деформации примерно 5% (рис. 3C и рис. S9A). Скорость срабатывания является еще одной важной характеристикой для потенциальных приложений DLCEA. Мы применили синусоидально изменяющийся потенциал 1 кВ для измерения изменения амплитуды срабатывания в зависимости от приложенной частоты (рис. 3D и рис. S9B). Амплитуда срабатывания экспоненциально затухает с частотой, но все еще составляет ощутимые 50 мкм при 30 Гц и 1 кВ.

Рис. 3 Одноосная внеплоскостная потеря устойчивости DLCEA.

( A ) Off и ( B ) on состояния одноосного DLCEA устройства с фиксированным граничным условием. Расширение вдоль мягкого направления создает коробление вне плоскости, которое смещает тонкую нить, туго натянутую по поверхности. ( C ) Экспериментальное измерение потери устойчивости в зависимости от приложенного напряжения. ( D ) Амплитудно-частотная характеристика потери устойчивости одноосного DLCEA при 1 кВ. Амплитуда срабатывания 0,1 Гц составляет примерно 130 мкм.

Фото: Зои С. Дэвидсон.

Мы разработали пространственно изменяющиеся конфигурации режиссера LCE, стремясь продемонстрировать возможность предварительного программирования сложных паттернов в 2D с последующим электрическим приводом пленок в 3D-формы ( 11 , 25 ). В зависимости от запрограммированного поля директора пленка LCE выгибается из плоскости с локально положительной (рис. 4A) или отрицательной гауссовой кривизной (рис. 4B). Эти формы часто называют конусами и антиконусами, и теория, описывающая эту форму деформации в упругих средах, была ранее описана Модесом и др. ( 30 ). Мы понимаем эти изменения формы, рассматривая упрощенную модель анизотропного ДЭ, состоящего из жестких концентрических колец, встроенных в мягкий эластомер ( 31 ). Эти кольца предотвращают расширение вдоль колец, но допускают расширение в радиальном направлении, что приводит к разрушению и короблению вне плоскости. Аналогичный аргумент справедлив для радиальных жестких элементов. Двунаправленные красные стрелки на рис. 4 (А и В) указывают направления мягкого расширения. Мы создали пиксельный массив топологических дефектов путем пространственного программирования поляризации света с помощью шаблона линейных пленочных поляризаторов (рис.4C) для локальной ориентации директора LCE, как на рис. 4D. Директор образует решетку радиальных и азимутальных типов дефектов, которые при электрическом воздействии выгибаются из плоскости из-за несовместимых деформаций в плоскости (рис. 4E и фильм S4). Мы измерили высоту поверхности DLCEA в разряженном (0 В) и активированном (2, 5 кВ, рис. 4F) состояниях. Для этого мы стабильно удерживали устройство во включенном состоянии при напряжении 2,5 кВ более 3 часов при токе менее 1 мкА, что подтверждает его высокую стабильность и низкое энергопотребление.Локально-программированное изменение высоты и сопровождающее его формирование гауссовых кривизн хорошо видны по кольцевым следам, охватывающим дефект центрального радиального типа (рис. 4G). Внеплоскостное коробление создает разность высот от пика до пика более чем на 1600 мкм, что на 2000 % превышает исходную толщину пленки, составляющую примерно 80 мкм, что соответствует 22 % площади деформации. Правый нижний угол активированного DLCEA на рис. 4F показывает, что дефекты могут изгибаться как вверх, так и вниз.

Рис. 4 Пиксельный DLCEA.

Активация запрограммированной формы, например деформация узора лунок, возможна путем преобразования конфигурации директора в азимутально-радиальную решетку дефектов. ( A ) Дефекты азимутального типа деформируются в конус с локально положительной гауссовой кривизной, а ( B ) радиальные типы дефектов деформируются в антиконус с локально отрицательной (седлоподобной) гауссовой кривизной. В (A) и (B) двунаправленные красные стрелки указывают мягкое направление. ( C ) Дефекты моделируются с использованием массива пикселей из поляризационных пленок с заданной локальной ориентацией.( D ) При просмотре через скрещенные поляризаторы изготовленная пленка LCE имеет пикселизированное одноосное выравнивание, обозначенное пунктирными белыми линиями, образуя решетку дефектов. ( E ) При заряде до 2,5 кВ наблюдается большая видимая деформация поверхности. ( F ) Карта высоты, измеренная профилометрией покрытого смазкой LCE, почти плоская без зарядки и изменяется более чем на 1,6 мм при зарядке до 2,5 кВ.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.