Как заделать шов между плитами на потолке видео: обзор технологий и пошаговая инструкция

Содержание

быстрое устранение дефекта. Особенности укладки ламинатных панелей

Чем заделать или закрыть стык

Независимо от того, какой потолок устанавливается в квартире – натяжной, гипсокартонный, оклеивается он плиткой или обоями, или просто окрашивается, чтобы он выглядел завершенным, необходимо выполнить последний штрих – оформить стык.

Зазор в месте примыкания потолка к стене выглядит неопрятно, а сама конструкция – незаконченной. Поэтому необходимо выбрать способ декорирования этого участка, чтобы он не выбивался из общей композиции.

Способы оформления стыка

Имея идеально ровные поверхности стен и потолка, дополнительное оформление стыка может не потребоваться, если того не предполагает стилевое решение помещения, когда молдинг просто необходим для поддержания особой атмосферы. Если нет, то стык выглядит естественно и ровно, образуя четкий прямой угол без щелей.

Иногда, при идеально ровном стыковочном шве для того, чтобы создать оптическую иллюзию и «приподнять» потолок, верхнюю часть стены окрашивают.

При наличии даже небольших зазоров, в месте стыка потребуется использование специальных маскировочных приспособлений. Инструкция по применению которых обычно заключается в нехитрых манипуляциях и не требует особых навыков и инструментов, поэтому эту работу можно легко выполнить своими руками.

Маскировочная лента для натяжного потолка

Стык между стеной и потолком из натяжного полотна маскируется при помощи ПВХ заглушки в виде специального профиля или вставки (подробней читайте ). Стык нескольких уровней и место примыкания конструкции к стене приобретают законченный опрятный внешний вид.

Для этого потребуется заглушку поместить в багетной щели, куда в процессе монтажа полотна вставляется и , или профиле. При затоплении сверху такая вставка без проблем извлекается, полотно демонтируется и сливается вода, а затем изделие устанавливают на место.

Существует несколько разновидностей заглушек для натяжных потолков:

  1. Для аккуратного соединения натяжного полотна и немного кривых стен, по их направлению устанавливают пристенный эластичный профиль L-образного типа;

  1. Для оформления стыка натяжного полотна с кафельной или керамогранитной стеной используют заглушки Т-образного типа.
    При этом цвет изделия можно выбрать в тон с потолком или в контраст;
  2. Если необходимо соединить разные по цвету и фактуре полотна, используют профиль, отличающийся от формы багета. В этом случае заглушка, маскирующая такой профиль, закрепляется другим способом, нежели описанный ранее.

Широкий декоративный бортик применяется для контрастных цветов, создавая четкую заметную границу между потолком и стенами.

Обычно применяются черные или белые вставки. Белое полотно наиболее распространено из-за того что цена на него меньше, а универсальный белый цвет позволяет зрительно увеличивать высоту помещения.

При помощи белой окантовки маскируют зазор светлого полотна и такой же стены. А при помощи черного подчеркнется граница между двумя плоскостями. Можно подобрать цветную заглушку в тон потолка или стены.

Благодаря тому, что при изготовлении ПВХ ленты укладываются в бобины по 100 и более метров, в магазине можно приобрести изделия необходимой длины.

Тканевый шнур

Использование тканевого толстого витого шнура является альтернативным решением, когда встает вопрос, как оформить зазор между натяжным полотном и стеной. Изделие вдавливают в багетную щель.

С помощью этого декоративного элемента можно подчеркнуть переход между потолком и стеной, привлекая внимание на конструкцию, благодаря выразительному внешнему виду шнура. Особенно эффектно смотрится он в сочетании с сатиновыми и тканевыми полотнами.

Важно! Необходимо добиться плотного соприкосновения шнура со стеной и краем натяжного потолка. При необходимости его можно «посадить» на герметик, но это создаст трудности, если потребуется временно вынуть изделие.

Одним из преимуществ окантовочного шнура является его гибкость, что позволяет оформлять криволинейные элементы подвесной конструкции. А богатый выбор цветовых решений и фактур позволяет подобрать оформление для любого интерьера. Особенно органично такой шнур будет смотреться на фоне тканевых обоев.

Тканевые шнуры бывают однотонными и разноцветными, состоящими из нескольких оттенков с рельефной оплеткой. Они могут иметь металлические нити или резиновые прожилки в качестве декоративных вставок.

Можно подобрать изделия с рисунком необходимой тематики. Для богатого классического интерьера можно использовать шнуры из люрекса – имитации серебряных или золотых нитей.

Потолочный молдинг

Придать завершенный вид потолку – натяжному, из гипсокартона или простому, окрашенному в белый цвет, можно при помощи молдингов, давно ставших привычными. Они могут иметь разную ширину, материал изготовления, цвет и фактуру.

Широкий спектр предлагаемых производителями потолочного декора изделий, позволяет подобрать элементы для оформления в любом интерьере.

Под понятием «молдинг» подразумеваются различные элементы лепнины для декорирования потолка и стен. Для накладного профиля, декорирующего стык, применяют название «потолочный молдинг», «плинтус» или «бордюр».

Материалом изготовления подобных изделий может быть:

  1. Древесина;
  2. Полиуретан;
  3. Полистирол;
  4. Природный гипс.

Деревянные молдинги

При помощи можно придать помещению респектабельности. Такая отделка уместна в классических интерьерах, а также там, где устроены деревянные подвесные или подшивные потолки.

Цена на такие изделия зависит от породы древесины, которая пошла на их изготовление. Для плинтусов среднего ценового сегмента используется ель, тополь или ольха. К дорогостоящим относятся изделия из дуба, тиса или красного дерева.

К достоинствам деревянных плинтусов относится следующее:

  1. Благодаря природному происхождению, естественной красоте и идеальным экологическим показателям деревянные плинтуса можно использовать в жилых помещениях;
  2. Натуральную древесину можно обрабатывать морилкой, лаком, обогащая ее природный рисунок и оттенок, или окрашивать в любой цвет краской;
  3. Если покрасить молдинг тем же цветом, что и стены, то потолок зрительно станет выше, а помещение приобретет дополнительный объем;
  4. Компактности помещению можно придать, если окрасить плинтус в один цвет с потолком.

Важно! Чтобы правильно установить деревянный молдинг необходимы специальные навыки.

Молдинг из пенопласта

Пенопластовый молдинг является наиболее бюджетным вариантом оформления стыка между стеной и потолком. Эти изделия просты в работе, они мало весят и легко режутся обычными ножницами. Но следует быть аккуратным, чтобы случайно не повредить пенопластовый бордюр, так как он довольно хрупкий.

Недостатком этого материала, как и древесины, о которой шла речь выше, является горючесть.

Молдинг из полистирола

Изготавливается экструзивным способом. Такие изделия отличаются четким рельефом и обладают ровной матовой поверхностью. Такие изделия тверже и прочнее пенопластовых аналогов.

Одним из положительных качеств этого материала является его доступная стоимость.

Преимущества этого материала в том, что он не способствует поддержанию и распространению огня. Полистирол также прост в работе, его легко резать, но он более устойчив к механическим воздействиям.

Молдинг из полиуретана

Плинтус из полиуретана практичен в применении, его можно окрашивать, а благодаря наличию в составе каучука этот материал может гнуться, не теряя своей целостности, что позволяет использовать его для оформления полукруглых конструкций.

Такие бордюры могут иметь гладкую, ровную поверхность или узорчатую, с четким рисунком и максимальным детализированием мелких элементов.

Из положительных качеств материала можно отметить следующее:

  1. Экологичность;
  2. Изделия не обладают специфическим запахом;
  3. Материал является негорючим;
  4. Изделия обладают незначительным весом;
  5. Материал прост в монтаже;
  6. Имеют предварительно загрунтованную белую поверхность , которую при желании можно окрасить в любой цвет. При этом краска распределяется равномерно.

Гипсовый молдинг

Гипсовые молдинги, которые также применяются для декорирования потолка в местах его перехода в стену, можно считать эксклюзивным видом отделки.

Не только потому, что все детали изготавливаются ручным способом и обладают высокой стоимостью, но и в связи с некоторыми уникальными свойствами гипса:

  1. Являясь природным материалом, гипс и изделия из него обладают 100% экологичностью. Они не выделяют токсины и не вызывают аллергию;
  2. Гипс абсолютно пожаробезопасный материал;
  3. Гипс не проводит электричество;

  1. Не боится температурных перепадов;
  2. Гипс – это гигроскопичный материал. Из воздуха он забирает лишнюю влагу, а при её недостатке – отдает;
  3. Каждое изделие уникально, так как создается вручную. Это позволяет изготавливать молдинги необходимой, порой нестандартной формы и ширины;

  1. Рисунок и рельеф, созданные собственноручно, может иметь точную прорисовку объемных мелких деталей;
  2. При помощи гипсовых карнизов можно удачно замаскировать не только стык между стеной и потолком, но и выгодно оформить разного рода технические отверстия, трубы, электропроводку;
  3. Отделка получается монолитной, бесшовной.

Гипсовая лепнина может окрашиваться, патинироваться, обретая состаренный внешний вид, ее можно покрывать позолотой.

Видео в этой статье расскажет о том, как оформить стык между потолком и стеной.

5,00/5 (1 оценок)

На сегодняшний день ламинат является самым актуальным и востребованным напольным покрытием, которое используется почти во всех комнатах и помещениях.

Тем не менее, использовать его в таких комнатах как прихожая или кухня не совсем практично и целесообразно. Для таких комнат лучшим вариантом будет керамическая плитка. Однако ламинат в кухне можно использовать в обеденной зоне, а остальную часть помещения выкладывают плиткой. И здесь возникает вопрос: как закрыть стык между плиткой и ламинатом (см. видео ниже)?

Для того чтобы стык выглядел аккуратным и красивым, его нужно качественно скрыть. Учитывайте при этом, что плитка и отличаются между собой по толщине. Следовательно, их необходимо выкладывать на одном уровне, чтобы получить плавный переход. Не забудьте оставить между ламинатом и плиткой расстояние в 0,5 см для того, чтобы дерево от разных температур и влажности могло расширяться или сжиматься, при этом, не повреждаясь и не вздуваясь.

Установка порожков

Удобный и самый популярный способ заделать стык между плиткой и ламинатом – установка порожков. По этой же технологии можно закрыть любые стыки напольных материалов, например: между плиткой и плиткой. На сегодняшний день вам предлагается огромный выбор порожков. Они различные по материалу: пластиковые порожки, деревянные порожки, металлические порожки или алюминиевые и др. Бывают разных видов и цветов. Рассмотрим подробнее самые популярные.

Деревянные порожки

Деревянные порожки самые популярные, а также экологически чистые и самые красивые. Они прекрасно подходят к ламинату. Это можно заметить даже по фото. Однако при всем при этом они уступают по гибкости пластиковым порожкам. И поэтому их не применяют при волнообразном стыке. Также хотелось бы отметить, что деревянные порожки прихотливы в эксплуатации и требуют особого ухода.

Пластиковый порожек

Для волнообразного стыка прекрасно подойдет порожек из пластика. Они на рынке относительно недавно, однако быстро стали популярными и востребованными. Порожки хорошо гнутся, принимая нужную форму и защищая стык от пыли и грязи.

Металлический порожек

Если хотите использовать более прочный материал для порожка, то выбирайте металлический. Металлические порожки прекрасно подойдут к любому интерьеру, так как можно выбрать необходимый цвет материала из представленного на рынке разнообразия. Металлический порожек можно выбрать в цвет ламината или плитки, а также рассмотреть вариант цвета каких-либо элементов интерьера и тем самым подчеркнуть дизайн. Если сложилась ситуация, что ламинат и плитка лежат на разных уровнях, то в данном случае можете воспользоваться разноуровневым металлическим порожком, который поможет сгладить перепад.

Алюминиевые и резиновые порожки

Алюминиевые порожки используются в основном при ровных стыках. А для волнообразных стыков лучше подойдут резиновые порожки. не составит особого труда. Эту работу можно сделать своими руками и всего за несколько минут. Только не забудьте оставить 0,5 см между материалами. Чтобы закрепить порожек необходимо заранее сделать отверстия в стяжке для шурупов. Как правило, они продаются в комплекте с порожком. Достаточно прикрутить порожек шурупами, чтобы он был неподвижным.

Крепление порожков

Случается, что в комплекте нет шурупов. В данном случае порожек между плиткой и ламинатом можно закрепить иным способом. Сразу надо заполнить щель силиконовым герметиком, чтобы в щель не попадала пыль и влага. В качестве крепления порожков можно использовать крепежные рейки, которые прикручиваются саморезами к стяжке. Именно на крепежные рейки затем прикрепляют порожек для ламината и плитки. В качестве альтернативы можно воспользоваться жидкими гвоздями.

Гибкий порожек или молдинг

Для закрытия волнообразных стыков различных материалов можно воспользоваться и гибким порожком. Он устанавливается на пластмассовый профиль с выпуклостями, с помощью которых он крепится над покрытием пола. Потребуется дополнительная фиксация с помощью шурупов. Чтобы молдинг был более гибким, перед его установкой стоит опустить порожек в теплую воду примерно минут на 20-30.

Зачем использовать порожки и молдинги

Порожек или молдинг необходим, чтобы закрыть стык между плиткой и ламинатом, и придать ему привлекательный внешний вид. Также порожки предотвращают попадание пыли и влаги, что сбережет ваш ламинат изнутри. Порожки также скрывают сужение и расширение ламината. А также позволяет зонировать пространство.

Не требует особых навыков. Ламинатная доска – недорогое и надежное покрытие, которое вписывается практически в любой интерьер. Единственное, что требуется сделать при монтаже ламината – это заделать стыки. Так как основой ламината является ДВП, то при попадании влаги под панель она разбухает и деформируется. Обязательное условие при монтаже ламинатных досок – это герметизация стыков. При этом важно, чем закрыть стыки ламината.

Герметик для обработки

Герметик – это специальный гель, при помощи которого обрабатываются швы, зазоры и стыки. При этом не происходит склеивания стыков, что является большим плюсом, когда потребуется заменить панель.

Лучше всего выбирать герметик, в состав которого входит силикон. Такое средство на основе силикона имеет очень хорошие эксплуатационные свойства:

  • надежность;
  • продолжительный срок службы;
  • возможность использования герметического средства при любых температурных режимах.

Кроме силикона в состав герметичного геля входят следующие компоненты:

  • добавки: мука кварцевая, мел;
  • вещества противогрибковые;
  • красители;
  • и вещества, которые снижают вязкость геля.

Если вопрос о том, чем заделать стыки напольного покрытия из ламинатной доски, решен, то теперь необходимо приготовить инструменты и материалы для их обработки.

Инструмент и материалы

Перед применением герметика, необходимо ознакомится с инструкцией по использованию. Если герметик используется в жилых помещениях, тщательным образом изучите его состав, на наличие вредных химических компонентов.

  1. Герметик на силиконовой основе.
  2. Молоток резиновый.
  3. Линейка, карандаш.
  4. Электролобзик.
  5. Фиксатор.
  6. Клинья распорные.

Перед началом укладки ламината необходимо тщательным образом подготовить пол, на который будут укладывать ламинатные панели. Чем ровнее будет основа, тем меньше времени займет обработка стыков.

Особенности укладки ламинатных панелей

  1. Основа для монтажа ламинатного покрытия должна быть сухой, чистой и ровной. Перепады поверхности не должны превышать 3‒5 мм на один метр. Иначе, замковые стыки панелей быстро расшатаются и придут в негодность, что потребует дополнительных временных и материальных затрат на демонтаж и монтаж ламината.
  2. Если перепады основы более 5 мм на один метр, желательно сделать новую стяжку и только потом укладывать ламинатные панели. Ровная поверхность основы позволит правильно выложить подложку под ламинат, для того чтобы защитить напольное покрытие от влаги.
  3. Первый ряд панелей необходимо выкладывать с деформационным зазором 8 мм. Такой зазор следует выдерживать по всему периметру помещения с помощью распорных клиньев. Делается это для того, чтобы ламинат при перемене температурной среды в квартире (помещении) «дышал» и под ним не скапливалась влага.
  4. При сборке панелей необходимо промазать стыки герметичным средством. Излишки геля нужно тщательно удалить губкой или мокрой тряпочкой. Таким же образом монтируются все остальные панели. После окончания укладки ламината все замковые соединения будут герметизированы.
  5. Зазоры, которые остались в дверном проеме, можно задекорировать такими элементами, как плинтус или порожек. Чем промазать стыки между ламинатом и плинтусом? Можно использовать тот же герметичный гель на силиконовой основе.
  6. Если ламинатная доска стыкуется:
    • с линолеумом ‒ швы закрыть порожком из пластика;
    • с плиткой — швы закрыть порожком из алюминия;
    • с каменной поверхностью – стыки желательно закрыть пробковыми пластинами.

  1. Герметик на основе силикона не склеивает ламинат. Гель не дает проникнуть излишней влаге под напольное покрытие, поэтому, при необходимости, можно легко произвести замену нескольких панелей.
  2. Если для напольного покрытия используется дорогой высококачественный ламинат, то применять герметик нет необходимости. Стыки такого ламината уже обработаны водоотталкивающим средством.
  3. Если в жилом помещении установлена система теплого пола , то использовать клеевой ламинат нельзя. Так как это покрытие неразборное, и в случае поломки системы подогрева пола, придется снимать весь ламинат. А это, значит, что потребуется время на укладку нового напольного покрытия и будут материальные затраты на приобретение новых ламинатных панелей.
  4. Укладывать ламинатное покрытие необходимо вдоль дверей, окон или веранды , то есть вдоль природного источника света. Иначе, падающая тень подчеркнет стыки панелей, что сделает комнату менее эстетичной. Если в помещении несколько окон, то укладку надо начинать от большого окна по диагонали. Этот способ более затратный, но самый эффективный.

Видео

В этом видео показано, как монтировать плинтус с разным типом крепления:

А этот видеоролик посвящен монтажу гибкого профиля:

Любой подвесной потолок, и натяжной не исключение, после завершения установки нуждается в декоративной отделке по периметру. В местах, где потолок стыкуется со стеной, остается щель. Для разных подвесных конструкций применяются свои предпочтительные варианты, как закрыть эту щель и придать конструкции завершенный вид. Натяжной потолок – система универсальная, так как в ней можно использовать и специальный плинтус, и традиционный декоративный профиль под любой потолок.

Поэтому есть два варианта, как оформить стык между потолком и стеной: использовать специальный плинтус (быстрый монтаж) или потратить время и силы на создание изысканной отделки.

Использование заглушек

Специальный плинтус для установки на натяжной потолок – это практичный вариант. Зазор между двумя поверхностями он спрячет, но само обрамление выделяться не будет. Этот вариант отличается простотой и лаконичностью отделки. Внешне потолок станет просто плотно прилегать к стене.

Важно ! Если от заказчика не поступает никаких пожеланий по поводу оформления периметра, то мастера сами предлагают установить на натяжной потолок такой плинтус.

Если натяжной потолок одноуровневый, и устанавливался он в комнате в обычной квартире, то применяют либо F-образный плинтус, либо Г образный. Последний еще называют пристеночным уголком.

В больших помещениях еще используют разделительный профиль с разделительной заглушкой. Этот плинтус отличается от других тем, что имеет симметричный профиль: два замка и две полки, которые перекрывают полотно по обе стороны от стыка.


У Г-образного плинтуса одно ребро с зацепами, которое вставляется в силовой профиль обвязки. Его делают из мягких сортов пластика, поэтому он гибкий и позволяет оформлять стык по изогнутой линии.

F-образный плинтус жесткий, его устанавливают на ровные поверхности, главным образом из плитки или гипсокартона. За счет жесткости он хорошо держит прямую линию, что немаловажно для общего впечатления аккуратности обрамления.

Чтобы установить такой плинтус, хозяину понадобится несколько минут. Крепежным ребром уголок вставляется в профиль и проталкивается с нажимом. Для этого используют тупой шпатель.

Кроме быстрого монтажа, у такого плинтуса еще ряд преимуществ:

  • Многократный демонтаж без повреждения самого плинтуса и материалов отделки. Если нужно снять полотно, плинтус легко вынимается из паза и вставляется обратно.
  • Мягкий Г-образный плинтус спрячет стык в криволинейных конструкциях.
  • Из всех вариантов это самый дешевый материал.
  • Лаконичный дизайн может быть наиболее гармоничным решением для интерьера в стиле минимализма, где фигурные декоративные детали не приветствуются.

Под широкую палитру тканевых и пленочных материалов выпускают не менее разноцветный ассортимент декоративных заглушек. Это делается не от избытка фантазии, а потому, что под любое полотно желательно подбирать заглушку такого же цвета. Дело в том, что на большом пролете декоративная лента дает волну, как бы мастер ни старался ее выровнять. Того же тона плинтус обозначит только ровный край потолка, а волна заметна не будет.


Важно правильно подобрать плинтус под установленный несущий багет. Есть заглушки, которые используются только для багетов гарпунной системы, у других крепежные ребра рассчитаны под багет клиновой технологии монтажа. Есть разница между заглушками для алюминиевых и пластиковых багетов. Поэтому, возвращаясь к предыдущей рекомендации, положитесь на мастера-установщика. Если приходится самостоятельно заниматься покупкой маскировочной ленты, то возьмите с собой кусок несущего профиля, чтобы в магазине подобрать подходящий плинтус.

Видео, как фиксируется декоративная заглушка:

Качество отделки стены играет немаловажную роль при выборе багета на натяжной потолок. Если они неровные, то от стандартной маскировочной ленты лучше отказаться и использовать широкий плинтус из полиуретана или пенопласта.

Декоративные багеты

Декоративный плинтус выбирают те хозяева, для которых натянутое полотно еще не означает окончание работ по оформлению потолочного пространства. В этом случае плинтус не только прячет стык, но и выполняет важную декоративную функцию. Хоть его можно устанавливать впритык к потолку, чаще его монтируют с занижением. Натяжной потолок намного эффектней смотрится с подсветкой, и в эту нишу монтируют светильники.

Из всего разнообразия форм беспроигрышным будет ровный плинтус экструдированного типа. Гладкий багет гармонично сочетается с глянцевой поверхностью пленки в любой обстановке. Плинтус с имитацией декоративной лепнины требует взвешенного подхода с учетом стиля остального интерьера.


Под натяжное полотно используют любые багеты из полиуретана или полистирола, но с некоторыми особенностями установки. Поскольку на пленку или ткань плинтус клеить нельзя, то крепят его только одной стороной к вертикальной поверхности. Отсюда некоторые нюансы, касающиеся выбора и монтажа декоративного багета:

  • Если периметр комнаты ровный, то лучше использовать легкий пенопластовый плинтус Его клеят на акриловые жидкие гвозди или обычную финишную шпаклевку.
  • Для конструкций с кривыми линиями берут полиуретан, поскольку он хорошо гнется. Но этот материал тяжелый, поэтому особое внимание уделяют подготовке поверхности основания и правильному выбору клея для монтажа.
  • Чтобы багет крепко удерживался, выбирают профиль с вытянутым по вертикали сечением и широкой монтажной полкой.
  • Обои клеят после установки багета, аккуратно подрезая их при помощи широкого шпателя.
  • При монтаже впритык к пленке, все равно оставляют небольшой зазор, чтобы полотно во время вибрации не хлопало о плинтус.

Недостатки, связанные со сложностью установки, очевидны:


  • Придется иметь дело со шпаклевкой или акриловыми клеящими составами. Чтобы плинтус получился монолитным, стык в углах и щели заделывают.
  • Плинтус несколько раз окрашивают. Если первый слой выполнить несложно, то при финишной окраске приклеенного багета нужно постараться не запачкать полотно.

Важно ! Снять плинтус и не повредить его не получится. Если требуется демонтировать полотно, багет отрывается и после установки пленки на место покупается новый.

При желании можно установить гипсовую лепнину. В данном случае речь идет о создании целой композиции карнизного типа с использованием элементов пилястр, фигурных молдингов, колонн. Такими декорациями украшают сложные многоуровневые конструкции, с комбинированной отделкой.

Деревянные плинтусы устанавливают только в помещениях с отделкой деревом, где другие материалы неуместны.

Декоративная тесьма

В последнее время появился новый способ оформления контура потолка при помощи декоративного шнура. Этот элемент не только спрячет стык между вертикальной и горизонтальной плоскостью, отчетливо разделит полотно и вертикальную поверхность, но и станет яркой деталью, которая требует и особого стиля во всем остальном интерьере.

По фактуре тесьма бывает плетеная и крученая. Устанавливается она так же, как и пластиковый плинтус: вдавливается в паз профиля. Но при этом нужно контролировать прямолинейность окантовки, поэтому на прямых участках используют длинное правило, а на криволинейных полагаются на глазомер и терпение.


В продаже есть такие виды декоративного шнура для монтажа в натяжной потолок:

  • Шнур с вплетенным сердечником. Для эластичности в нити вплетены резиновые жилки. За счет этого при неравномерном вдавливании шнур стремится выпрямиться, помогая тем самым мастеру получить прямую окантовку.
  • С металлическим усилителем. Позволяет получить плавный изгиб на гнутых линиях.
  • Шнур с одноцветной оплеткой или с разноцветными нитями.

Как правило, при этом в интерьере всегда присутствуют гирлянды, живописные орнаменты, присущие стилю классик, ампир, барокко.

Деформационные швы между потолочными плитами являются одними из самых сложных дефектов поверхности. Десятилетиями люди боролись с этой проблемой, однако трещины появлялись вновь из-за усадки здания и сезонных подвижек грунта. Строительный рынок предлагает решить данный вопрос установкой навесной конструкции, которая скроет все дефекты. Однако позволить себе такое недешевое приобретение могут лишь некоторые, да и габариты помещения не всегда являются подходящими. Чем заделать швы между плитами на потолке, чтобы навсегда забыть об этой проблеме?

Чтобы потолочные швы не были видны, нужно провести ряд отделочных мероприятий с использованием специальных средств. Но для начала следует подготовить поверхность для работы – удалить старое покрытие. Также стоит избавить швы от цемента и известки.

Тщательную грунтовку можно проводить только на сухом очищенном потолке.

В процессе работы нельзя переходить к нанесению следующего слоя до тех пор, пока не высохнет предыдущий. Это важный нюанс, который следует соблюдать. В противном случае пострадает качество выполненной работы.

Как заделать швы на потолке между плитами: быстрый способ избавления от крупных трещин

Если в качестве отделочного материала для потолка будут использоваться обои или ткань, то заделать шов между плитами можно при помощи строительной пены и шпаклевки. Это простой и быстрый способ, который чаще всего применяется при наличии широких и глубоких трещин.

Если в дальнейшие планы входит полное выравнивание и покраска потолка, лучше воспользоваться более качественным способом заделки шва.

В противном случае через некоторое время поверхность придется декорировать снова. Т. к. на потолке в местах затирки могут образоваться русты, которые краске скрыть не удастся.

Процесс перекрытия шва делится на несколько этапов:

  • Сначала осуществляется расширение трещины при помощи перфоратора. Для этой работы лучше воспользоваться специальной лопаткой, которая есть в комплекте.
  • Далее производится зачистка шва при помощи строительного ножа. Затем – промазывание трещины грунтовкой глубокого проникновения. Данный этап работы лучше осуществлять, используя толстую малярную кисть.
  • После этого шов заполняется монтажной пеной при помощи строительного пистолета. После 30 минут высыхания производится срез лишнего материала так, чтобы получилась ровная поверхность. Для наилучшего результата лучше воспользоваться канцелярским ножом.
  • Далее мешается грунтовка из сухой строительной смеси, которой затем тщательно замазывается шов при помощи шпателя. Делать это следует уверенными втирающими движениями, чтобы шпаклевка вошла во все пустоты пены.
  • Через 30 – 40 минут наносится второй слой приготовленной смеси при помощи широкого шпателя.

Подобным образом лучше закрыть все дыры, которые есть на поверхности. В том числе и места, где происходит вхождение труб в потолок, если такие имеются. После высыхания заделанных отверстий и трещин следует загрунтовать и зашпаклевать всю поверхность потолка.

Чем закрыть швы на потолке: подготовка поверхности к покраске

Этот способ отлично подойдет для устранения небольших трещин на поверхности, для оформления которой выбраны побелка или покраска. Качество выполненной работы будет напрямую зависеть от времени, которое давалось на просыхание каждого слоя. Поэтому чтобы получить идеальный потолок, важно точно следовать инструкции.

Заделка швов осуществляется в несколько этапов:

  • Первым делом производится расширение трещины и ее зачистка. Далее шов следует загрунтовать и оставить до полного высыхания на 12 часов.
  • Затем можно переходить к шпаклевке. Для этой работы лучше использовать строительный гипс, который в небольшом количестве нужно развести до жидкого состояния при помощи клея ПВА. Следует помнить, что работать с этим материалом можно лишь в течение нескольких минут.
  • Разведенную смесь следует уложить на вспомогательный шпатель и начать втирать в шов. После закрытия трещины выступающую часть застывающего материала нужно аккуратно удалить, тем самым выравнивая ее с поверхностью потолка. Далее шов следует замазать и оставить до полного высыхания на 12 часов.

Еще одним отличным вариантом шпаклевки является разведенный плиточный клей на цементной основе. Использование этого материала практически полностью исключает вероятность появления трещины вдоль закрытого шва.

Завершающим этапом будет наклеивание на шов специальной малярной сетки, которая затем замазывается финишной шпаклевкой по всей длине. Итоговый слой должен быть оставлен до полного высыхания на 12 часов. По истечению этого времени можно приступать к финишной шпаклевке всего потолка и последующей отделке.

Стык между стеной и потолком: способы заделки

Еще одна распространенная проблема – наличие трещины между стеной и потолком. Такой дефект является препятствием для качественной отделки помещения и портит весь внешний вид комнаты.

Существует несколько материалов, которыми можно заделывать стык между стеной и потолком:

  • Монтажная пена;
  • Раствор гипса;
  • Синтетическая замазка;
  • Влагостойкая шпаклевка.

Самой практичной и удобной в использовании является монтажная пена. При высыхании этот материал расширяется, заполняя все пустоты между потолком и стеной.

Крупные стыки можно закрыть при помощи армирующей сетки, которую нужно поместить в образовавшиеся трещины. Часто используется и хлопковая (или льняная) ткань, смоченная в клеевом растворе, которая кладется поверх стыка. Завершающим же этапом, не зависимо от выбранного материала, будет наложение слоя штукатурки, который закрепит результат.

Что делать, если на потолке видны стыки: итоговое выравнивание поверхности

После завершения работ по закрытию трещин, следует приступить к финальному выравниванию поверхности. Осуществляется это при помощи абразивных смесей.

Идеальная поверхность получится, если использовать флизелин. Его следует приклеить на потолок перед финальной шпаклевкой. Этот материал помогает убрать мелкие неровности, позволяя получить гладкий потолок.

После нанесения финишной шпаклевки поверхность следует загрунтовать в последний раз. После проведенных работ можно придать потолку любой цвет, нанеся краску при помощи пульверизатора.

Рекомендации профессионалов: как заделать швы между плитами на потолке (видео)

Швы между потолочными плитами – давняя проблема, которая на сегодняшний день легко решается при помощи специальных материалов и составов. Подбирая подходящий вариант, следует ориентироваться на размеры трещины и желаемый способ дальнейшей отделки поверхности. Получить идеальный потолок без навесных конструкций реально. Главное, пошагово осуществлять работу и соблюдать все важные нюансы.

Как закрыть стыки. Как заделать шов между плитами на потолке? Подрезка края плитки

Опытные мастера знают, как сделать стык плитки и плитки незаметным. Конечно, если дело касается прямой поверхности (пол или стены), то проблем со стыковкой плитки и плитки не возникает. Между ними обычно устанавливают пластмассовые крестики, которые определяют ширину шва. После высыхания клеевого состава крестики удаляются, а шов заполняется фугой. Все очень просто. Самое сложное – это стыковать плитку в углах.

Существует несколько технологий стыковки кафеля в углах, где используются разные приспособления. Самый же простой вариант – это установка специальной плитки, которая собой представляет угол. Правда, этим элементом можно закрыть внешний угол, к примеру, выступ колонны или ступени.

Сам процесс укладки угловой плитки ничем от прямой не отличается. Ее также сажают на клеевой раствор, который наносится на две смежные плоскости, прилегающие к одному углу помещения. Клеевой состав выравнивается зубчатым шпателем, кафель укладывается по месту и выравнивается уровнем. С этим процессом может справиться даже начинающий мастер. Здесь важно – точно выставить облицовку в плоскостях, установив между элементами крестики.

Использование тримов

Самый же популярный вариант отделки углов – это использование тримов. Это специальные вставки профили, которые изготавливаются из пластмассы. Для внешних углов тримы представляют собой Г-образные профили, для внутренних – это профиль в виде вогнутой дуги. Перед тем как переходить к облицовке, необходимо приклеить сам профиль. Для этого можно использовать жидкие гвозди, герметики или сам плиточный клей.

Необходимо отметить, что установка тримов – это не только ровный стык между плитками, это своеобразный дизайнерский подход к решению вопроса оформления помещения. Хороший трим, точно подобранный под цвет кафеля, это и великолепная защита места соединения элементов облицовки, это еще и декоративный элемент в интерьере.

Подрезка края плитки

Это, наверное, самый сложный вариант для наружной отделки углов комнаты. Все дело в том, что торцы двух стыкуемых плиток подрезаются под углом 45°. Сделать это совсем непросто, особенно если разговор идет о подрезке своими руками.

Для этой процедуры можно использовать болгарку, электрический плиткорез. Эффективнее всего – это плиткорез, если в его конструкции имеется наклонная станина. То есть, керамический материал подносится под фрезу под углом, который можно выставить при помощи наклонных упоров. Сделать срез болгаркой очень сложно. Здесь необходимо твердая рука и острый глаз. Но даже после этого придется торец подработать наждачной бумагой, довести его до максимальной точности.

Сам же процесс приклеивания плитки с подрезом ничем не отличается от стандартной операции. Также наносится клей, на который кафель и устанавливается. Основное требование – это точно состыковать между собой плитки, чтобы они создали собой единое целое покрытие, закрывающее угол комнаты.

Внутренние углы

Теперь, что касается внутренних углов. С тримами все понятно, здесь используются специальные профили. С подрезом под 45° стыковку тоже можно сделать. Правда, придется подрезку производить в обратную сторону, то есть, с внешней стороны на обратную. Очень важно – не испортить лицевую сторону облицовки, что может привести к невозможности установки плитки.

Есть старый способ, которым мастера пользовались всегда. Для этого стыковали плитки между собой так, что одна из них заходила под торец другой. Не всегда это было красиво, особенно, если качество и размеры самой облицовки оставляли желать лучшего. Поэтому такое соединение обязательно приходилось заделывать затиркой или проводилась герметизация с использование разного рода материалов.

Внимание! Если производится стыковка плитки на углу между стеной и полом, то накладка одного элемента на другой будет зависеть от назначения самого помещения. Так в ванной комнате напольная керамическая плитка должна заходить за стеновую. Это делается с одной единственной целью – не дать конденсату, который стекает по стенам, проникнуть под напольные элементы.

Все вышеописанные варианты стыковки плиток между собой – это не всегда качество конечного результата. Особенно, если отделкой занимается новичок. Поэтому существуют различные материалы, с помощью которых можно скрыть дефекты облицовки. И тут встает вопрос, чем лучше заделать стык? В принципе, стандартных варианта два: затирка и декоративный профиль. Второй лучше, потому что он полностью скрывает угол, а значит, и дефекты. При этом его устанавливают уже на готовую облицовку, приклеивая или жидкими гвоздями, или герметиком (лучше силиконовым).

Надо отдать должное производителям, которые пытаются найти способы защитить от протечек место стыка кафеля и ванны. По сути, это самый опасный участок, через который вода может проникнуть под сантехнический прибор, где соберется и станет источником появления плесени и грибков. А от них уже избавиться будет трубно.

Вариантов закрыть этот стык.

  • Если стена под ванной будет так же облицована, как и все остальная поверхность, то есть прибор будет прижиматься к облицовке, то лучше всего на место стыка установить специальный бордюр (плинтус), изготовленный из пластика или керамики. При этом обязательно стык перед установкой бордюра обрабатывается силиконовым герметиком. На него же и сажается пластиковый бордюр. Керамический обычно укладывается на клеевой состав, которым приклеивалась плитка к стене.
  • Можно герметизацию стыка провести и герметиком, если зазор не очень большой не более 1 см. Если данная величина составляет 1-3 см, то предварительно щель придется заполнить монтажной пеной.

Внимание! Для этих целей лучше использовать так называемый санитарный герметик. На нем не будут образовываться колонии микроорганизмов (плесень и грибки).

Необходимо отметить, что герметик очень чувствителен к нечистым поверхностям, он к ним плохо приклеивается. Поэтому до его нанесения поверхность кафеля и ванны надо очистить моющим средством, а потом обезжирить растворителем или спиртом. При этом чтобы сам герметик не оставил на керамических поверхностях свой след, который ничем не удалить, рекомендуется на стык приклеить скотч, середину которого надо разрезать вдоль соединения. И именно туда и направлять герметизирующий материал. После чего скотч удаляется, а поверхность стыка разглаживается кисточкой, смоченной в мыльном растворе. Заделанный таким способом кафельный стык является надежным в плане полной герметичности.

Не требует особых навыков. Ламинатная доска – недорогое и надежное покрытие, которое вписывается практически в любой интерьер. Единственное, что требуется сделать при монтаже ламината – это заделать стыки. Так как основой ламината является ДВП, то при попадании влаги под панель она разбухает и деформируется. Обязательное условие при монтаже ламинатных досок – это герметизация стыков. При этом важно, чем закрыть стыки ламината.

Герметик для обработки

Герметик – это специальный гель, при помощи которого обрабатываются швы, зазоры и стыки. При этом не происходит склеивания стыков, что является большим плюсом, когда потребуется заменить панель.

Лучше всего выбирать герметик, в состав которого входит силикон. Такое средство на основе силикона имеет очень хорошие эксплуатационные свойства:

  • надежность;
  • продолжительный срок службы;
  • возможность использования герметического средства при любых температурных режимах.

Кроме силикона в состав герметичного геля входят следующие компоненты:

  • добавки: мука кварцевая, мел;
  • вещества противогрибковые;
  • красители;
  • и вещества, которые снижают вязкость геля.

Если вопрос о том, чем заделать стыки напольного покрытия из ламинатной доски, решен, то теперь необходимо приготовить инструменты и материалы для их обработки.

Инструмент и материалы

Перед применением герметика, необходимо ознакомится с инструкцией по использованию. Если герметик используется в жилых помещениях, тщательным образом изучите его состав, на наличие вредных химических компонентов.

  1. Герметик на силиконовой основе.
  2. Молоток резиновый.
  3. Линейка, карандаш.
  4. Электролобзик.
  5. Фиксатор.
  6. Клинья распорные.

Перед началом укладки ламината необходимо тщательным образом подготовить пол, на который будут укладывать ламинатные панели. Чем ровнее будет основа, тем меньше времени займет обработка стыков.

Особенности укладки ламинатных панелей

  1. Основа для монтажа ламинатного покрытия должна быть сухой, чистой и ровной. Перепады поверхности не должны превышать 3‒5 мм на один метр. Иначе, замковые стыки панелей быстро расшатаются и придут в негодность, что потребует дополнительных временных и материальных затрат на демонтаж и монтаж ламината.
  2. Если перепады основы более 5 мм на один метр, желательно сделать новую стяжку и только потом укладывать ламинатные панели. Ровная поверхность основы позволит правильно выложить подложку под ламинат, для того чтобы защитить напольное покрытие от влаги.
  3. Первый ряд панелей необходимо выкладывать с деформационным зазором 8 мм. Такой зазор следует выдерживать по всему периметру помещения с помощью распорных клиньев. Делается это для того, чтобы ламинат при перемене температурной среды в квартире (помещении) «дышал» и под ним не скапливалась влага.
  4. При сборке панелей необходимо промазать стыки герметичным средством. Излишки геля нужно тщательно удалить губкой или мокрой тряпочкой. Таким же образом монтируются все остальные панели. После окончания укладки ламината все замковые соединения будут герметизированы.
  5. Зазоры, которые остались в дверном проеме, можно задекорировать такими элементами, как плинтус или порожек. Чем промазать стыки между ламинатом и плинтусом? Можно использовать тот же герметичный гель на силиконовой основе.
  6. Если ламинатная доска стыкуется:
    • с линолеумом ‒ швы закрыть порожком из пластика;
    • с плиткой — швы закрыть порожком из алюминия;
    • с каменной поверхностью – стыки желательно закрыть пробковыми пластинами.

  1. Герметик на основе силикона не склеивает ламинат. Гель не дает проникнуть излишней влаге под напольное покрытие, поэтому, при необходимости, можно легко произвести замену нескольких панелей.
  2. Если для напольного покрытия используется дорогой высококачественный ламинат, то применять герметик нет необходимости. Стыки такого ламината уже обработаны водоотталкивающим средством.
  3. Если в жилом помещении установлена система теплого пола , то использовать клеевой ламинат нельзя. Так как это покрытие неразборное, и в случае поломки системы подогрева пола, придется снимать весь ламинат. А это, значит, что потребуется время на укладку нового напольного покрытия и будут материальные затраты на приобретение новых ламинатных панелей.
  4. Укладывать ламинатное покрытие необходимо вдоль дверей, окон или веранды , то есть вдоль природного источника света. Иначе, падающая тень подчеркнет стыки панелей, что сделает комнату менее эстетичной. Если в помещении несколько окон, то укладку надо начинать от большого окна по диагонали. Этот способ более затратный, но самый эффективный.

Видео

В этом видео показано, как монтировать плинтус с разным типом крепления:

А этот видеоролик посвящен монтажу гибкого профиля:

Как правило, пол в квартире в разных помещениях отделывают различными по качествам и физическим свойствам материалами. Наиболее часто свой выбор останавливают на керамограните и ламинате. При этом, конечно же, неизбежно появляются напольные участки переходы – стыки плитки и ламината.

Выполнить стыковку плитки с ламинатом можно одним из следующих способов:
Гибким профилем из алюминия или ПВХ;
Н-образным профилем из алюминия или латуни;
Плоским алюминиевым порожком.
Стыковка гибким профилем

Перед тем как монтировать стык между плиткой и ламинатом гибким профилем, необходимо ценить степень нагрузки конкретно на этот участок пола. Например, если переход расположен в зоне между прихожей и соседним помещением, то нагрузка на порожек будет высокая. Поэтому на этом участке оптимально смонтировать гибкий профиль из алюминия. При этом переходы между ванной комнатой и коридором лучше оформить гибким профилем из ПВХ. На этом участке постоянно повышенная влажность и переход из алюминия может начать окислятся и преждевременно разрушаться.

Гибкий стыкующий профиль состоит из двух частей: неподвижного основания в виде буквы «П» и верхней декоративной крышки в виде буквы «Т». Монтаж перехода данным способом необходимо предусмотреть заранее. То есть, при облицовке плиткой и укладке ламината, между материалами оставляют шов не менее 20 мм, так как стандартная ширина П-образного основания составляет 14 мм. Оставшиеся 3 мм по краю каждой вертикальной полке основания выполняют функцию демпферного зазора.
Изначально производят точный замер будущего напольного соединения. Если переход между разными материалами имеет не ровную, а, например, кривую траекторию, то его замер выполняют с помощью обычной нитки. Нитку выкладывают по кривой траектории, после чего нитку натягивают и замеряют ее длину рулеткой. Далее от гибкого профиля отрезают необходимую по размеру заготовку при помощи маленькой болгарки. Монтировать соединение начинают с оклеивания самоклеящейся демпферной лентой тыльной стороны П-образного профиля.
После оклейки в П-образном основании с шагом в 10-15 см просверливают отверстия диаметром 6-8 мм. Далее основание укладывают ровно по месту его крепления и карандашом через отверстия производят отметки на поверхности стяжки. В дальнейшем по произведенной разметке засверливаются в бетонную стяжку на глубину 5-8 см при помощи ударной дрели с победитовым сверлом в патроне. Далее П-образное основание монтируется к стяжке при помощи анкерных распорных дюбелей. После этого вручную с небольшим нажимом в П-образное основание сверху вставляется Т-образный декоративный профиль.

Преимущество данного способа: со временем переход может изнашиваться, однако при его ремонте не потребуется производить никаких монтажных работ. Достаточно вручную снять изношенную декоративную заглушку и на ее место в основание установить новую крышку.
Минус способа: если в районе перехода смонтирован теплый пол из электрических термоматов, то засверливаться в стяжку нельзя.

Стыковка Н-образным алюминиевым профилем

Данный вид перехода характерен тем, что в конце работы получится стык плитки и ламината без порожка, ну, или порожек будет совсем несущественный, высотой всего 1,5-2 мм. Монтируется Н-образный профиль на этапе укладки керамогранита на пол. Уложив на клей и выровняв по уровню последний ряд керамогранита, в слой клея помещается нижняя полка Н-образного профиля. При этом его верхняя полка на 10 мм находит на поверхность напольной плитки.

Если же при облицовке пола плиткой момент был упущен, то чтобы смонтировать Н-образный соединительный переход, необходимо ножом вычистить под краем плитки клей на глубину 25-30 мм. Далее из полученного шва пылесосом удаляют всю пыль и, на поверхность шва наносят строительным пистолетом равномерный слой жидких гвоздей. Далее по размеру вырезается алюминиевый переход и вставляется под плитку прямо через слой жидких гвоздей.
Противоположная нижняя полка крепится к стяжке или при помощи жидких гвоздей или распорными саморезами. Когда жидкие гвозди хорошо высохнут, производят укладку ламината таким образом, чтобы он заходил между горизонтальными полками профиля на расстояние не менее 10 мм.

Плюс данного способа: удается сделать стык ламината и плитки практически без порожка.
Минус способа: для надежности монтажа, все же лучше Н-образный переход монтировать одновременно с укладкой последнего ряда плитки.

Стык плитки и ламината алюминиевым порожком

Сразу надо сказать, речь идет о плоском или немного выгнутом порожке из алюминия со скрытым креплением. Не надо путать с порожком с открытым креплением, который в основном монтируют вне квартиры на открытых поверхностях или ступенях, облицованных плиткой.
По конструкции алюминиевый порожек со скрытым креплением представляет собой плоский или немного выгнутый профиль, на нижней стороне которого расположены под наклоном друг к другу небольшие полки. Чтобы закрыть стык между ламинатом и плиткой таким декоративным порожком, необходимо изначально обрезать его строго по вымеренному размеру. Далее необходимо подобрать анкерные саморезы с таким расчетом, чтобы при помещении самореза в паз его шляпка удерживалась между нижними полками.

Если таких саморезов нет в наличие, то их изготавливают самостоятельно. Для этого берут длинные саморезы, укорачивают их длину и стачивают по кругу шляпку так, чтобы саморез можно было запустить между полками.
На следующем этапе по месту монтажа порожка в стяжке просверливают отверстия диаметром 8-10 мм. Шаг между отверстиями должен быть не более 15-20 см. В просверленные отверстия забиваются пустые распорные трубки ПВХ от анкеров. Далее в нижний паз порожка запускают необходимое количество саморезов. Каждый саморез от руки несильно наживляется в распорной трубке из ПВХ. На этом этапе порожек и наживленные саморезы должны располагаться идеально ровно без перекосов.
Сверху на декоративный порожек укладывается в несколько слоев сухая половая тряпка, после чего на тряпку помещают деревянный брусок. Далее аккуратными и ровными ударами молотка по бруску производится осадка всего порожка, при этом саморезы заходят в распорные трубки и обеспечивают должный монтаж. Чтобы было проще представить эту процедуру, посмотрите фото инструкцию по заделке стыка между ламинатом и ламинатом – все идентично.
Плюсы этого способа: иногда про порожек вспоминают очень поздно и, например, зазор между плиткой и ламинатом вообще отсутствует или составляет пару мм, этом случае используют выгнутый порожек.
Минусы способа: стыковать таким способом можно только покрытия, уложенные на одном уровне, так как сделать стык, который будет закрывать плитку и ламинат на разных уровнях технически невозможно.




Такие неприятности, как образование щелей между плитами перекрытия на потолке, или же просто проявление когда-то не совсем удачно заделанных швов, очень часто встречаются в панельных многоэтажках. Поэтому при первых признаках подобных явлений нужно принимать меры. А для этого требуется владеть информацией, как заделать швы между панелями на потолке самостоятельно, не прибегая к вызову специалистов-отделочников.

Если квартира расположена на последнем, верхнем этаже, а на потолке появилась щель между плитами, то не исключена вероятность¸ что скоро из нее начнет капать, а это значит, что в комнатах могут появиться стойкий запах сырости и пятна плесени или грибка, а кроме этого, тепло будет быстро покидать помещение. Эти обстоятельства особенно неприятны в холодные месяцы года. Поэтому в подобном случае ремонт нужно начинать с ревизии крыши, так как если не справиться с изъянами кровельного покрытия, то заделывать щели изнутри и выравнивать потолок — это напрасный труд.

Если осмотр кр ыши позволяет утверждать, что с кровлей все в порядке, то можно смело приступать к ремонту потолка. В случае же, когда обнаружено, что гидроизоляционный кровельный материал имеет повреждения, то для начала необходимо предпринять шаги его ремонту, например, заменить листы рубероида, которым обычно покрывают крышу в многоэтажных домах с плоской «мягкой» кровлей.


Однако, растрескиваться швы могут не только на верхних этажах, но и на любых других. Это – обычное следствие процессов усадки дома.

Итак, убедившись в том, что никакие внешние факторы не испортят т рудоемкую работу по заделке швов потолка, можно приступать к ремонтным мероприятиям внутри квартиры.

Заделка шва на потолке

Если между плитами образовалась небольшая трещина, то следует начать с ее расширения. Очень часто бывает так, что процесс разделки даже небольшой трещины или щели внезапно открывает «большие горизонты» работы. Поэтому , раз уж дошли руки до этого ремонтного мероприятия, его нужно сделать сразу же на совесть, в полном объеме , чтобы больше к этому вопросу не возвращаться долгое время.

При желании решить сразу два вопроса — герметизация шва и выравнивание потолка, необходимо очистить весь шов от старого бетона. Обычно, это сделать нетрудно, так как при строительстве домов, для заделки швов применяют не слишком прочный цементный раствор.

Материалы и инструменты

Чтобы не повторять ошибки мастеров, которые при постройке дома работали над швами потолков без должного старания, нужно приобрести качественные материалы и все необходимые для работы инструменты. Предстоит не просто замазать, а аккуратно расшить шов и тщательно уплотнить его при заделке.

Итак, начиная работу нужно приобрести:

1. Из инструментов понадобится средний, широкий и узкий шпатель, пульверизатор, узкая щетка металлическая, широкая кисть, емкость для замешивания раствора, строительный нож и дрель с перфоратором.

2. Заделывать щели можно, используя разные материалы, и стоит перечислить все, которые могут пригодиться.

  • Грунтовка по бетону глубокого проникновения — необходима для лучшей адгезии поверхности и материала, которым будет заделываться стык между плитами.

  • НЦ , который предназначен для заделки глубоких швов. Этот материал имеет свойство расширяться при затвердевании, плотно заполняя собой все пространство швов и стыков.
Цемент «НЦ» — отлично подойдет для заделки швов
  • При обнаружении широкого шва, который требует заделки, необходимо приобрести плотные утеплительные материалы, изготовленные из полиуретана или вспененного полиэтилена . Вместо них может быть использована монтажная пена.
  • Потребуется латексная эластичная шпаклевка .
  • Необходима армирующая . Ширина ее будет зависеть от ширины шва — лента должна выходить за его границы на 40 ÷ 50 мм с обеих сторон.
  • Для окончательной отделки потребуется первичная и финишная шпаклевка для всей площади потолка.
Цены на смеси для выравнивания стен и потолков

Смеси для выравнивания стен и потолков

Как заделать швы между панелями на потолке — делаем сами

Ремонт шв ов между плитами перекрытия обязательно потянет за собой приведение всего потолка в порядок, поэтому стоит начать с полного очищения поверхности от краски, побелки и, возможно, штукатурки.

  • С помощью пульверизатора потолок опрыскивают водой. Лучше опрыскивание проводить не всего потолка сразу, а частями. Хорошо увлажненный участок оставляют на 10 ÷ 15 минут для пропитывания, а затем снимают старое покрытие с помощью широкого и среднего шпателей. После этого можно переходить к следующему участку, на котором нужно провести всю процедуру сначала. Такие работы проводятся до полного очищения всей плоскости потолка.
  • Сняв в се старое покрытие, хозяин сразу увидит объем предстоящих работ. Обычно на одну комнату приходится два или три стыка плит перекрытия. Иногда они бывают заделаны очень неаккуратно и выступают некрасивыми горбами. Эти выпуклости нужно ликвидировать и сделать потолок идеально ровным.

Для этого необходимо взять перфоратор, установить на него нужную насадку, переключить в ударный режим без вращения, и шаг за шагом освободить стык от старого застывшего раствора.


Стык и плита вокруг него должны быть полностью очищены, а сама щель заглублена не менее, чем на 50 мм.

  • Далее необходимо взять узкую железную щетку или широкую кисть и тщательно очистить щель от пыли и мелких кусочков бетона.

  • Следующий шаг — обработка щели грунтовкой в несколько слоев , каждый из которых должен просохнуть. Грунтовка сделает крепче оставшийся внутри стыка застывший раствор, не позволит образоваться в нем сырости и грибку, обеспечит хороший контакт с ремонтным составом, который будет наноситься позднее.
  • Если щель между стыками достаточно широкая и составляет более 30 ÷ 35 мм, значит сначала нужно заполнить ее монтажной пеной. Она хорошо закрепится на загрунтованной поверхности и, расширяясь, заполнит весь проем .

Застывая, пена выйдет из шва, и когда она полностью высохнет, ее аккуратно срезают таким образом, чтобы в стыке плит в пене получилось канавка , глубиной в 30 ÷ 50 мм, сужающаяся вовнутрь , по типу треугольника.

  • Если при очистке обнаружился стык глубокий, но в то же время узкий, то стоит поступить следующим образом.

Выбрав уплотнитель из вспененного полиэтилена нужной толщины, на него с одной стороны наносят полоску герметика и заправляют в очищенный и загрунтованный стык с помощью шпателя, оставляя место для заполнения бетоном.

  • Далее, стык заделывается раствором расширяющегося бетона, но нужно обязательно оставить небольшое углубление в стыке для расширения раствора и декоративной штукатурки.

Заделка шва бетонным раствором «НЦ»
  • После высыхания раствора или подготовки канавки в высохшей монтажной пене, на стык наносят эластичную на латексной основе. Работу лучше проводить, используя два шпателя — широкий и средний или узкий. На широкий шпатель набирают раствор из емкости , а узким наносят его на стык между плитами, уплотняя в шов и разравнивая до уровня поверхности потолка, одновременно удаляя излишки шпатлевки.

  • Через 2 ÷ дня, которые потребуются для просыхания, приступают к армированию швов. Для этого шпателем на шов и потолок рядом с ним в полосе 50 ÷ 60 мм наносят тонкий слой шпаклевки , закрепляют на нем сетку-серпянку, вжимая ее в раствор и удаляя его излишки шпателем.

  • После просыхания швов, весь потолок обрабатывают грунтовкой, нанося ее с помощью валика. Лучше покрыть поверхность двумя слоями состава.
  • Когда потолок будет сухим, можно приступать к его . Сначала наносится тонкий слой первичной штукатурки, а после ее просыхания накладывают финишный завершающий гладкий слой. Его наносят широким шпателем и одновременно разравнивают до идеала.

Финишная отделка — шпатлевание потолка
  • После высыхания финишного слоя, на потолок можно наносить краску, побелку или оклеивать его обоями.
Видео: ремонт швов между плитами перекрытия

Заделка отверстия в потолке

Иногда случается и так, что, при очистке шва от старого раствора открывается не просто узкая щель, а большое отверстие – дефект пл иты перекрытия. В этом случае эту дырку можно заделать двумя способами.


Иногда на потолке при разделке швов может появиться и такой «сюрприз»

В любом случае , первое, что нужно сделать — это тщательно зачистить внутреннюю часть образовавшейся дыры. Этот процесс лучше проводить с помощью узкой кисти.

1. Освободив от грязи внутренность дыры, ее нужно хорошо обрызгать грунтовкой. Дождавшись, когда просохнет первый ее слой, необходимо нанести второй.

  • Далее, отверстие заполняется монтажной пеной.
  • Затем, после ее высыхания и расширения, излишки срезаются, и изнутри отверстия вырезается конус, в основании размером с отверстие, а высотой в 40 ÷ 50 мм.
  • Этот вырез необходим для закрепления в нем цементного раствора, который накладывается следующим этапом. Он разравнивается шпателем и оставляется до полного просыхания.
  • Затем на место, где было отверстие и вокруг него на 50 ÷70 мм наносится шпатлевка, а на нее проклеивается сетка-серпянка, которая вжимается в нанесенный слой раствора, разглаживается и оставляется сохнуть.
  • Далее работа идет так же, как при заделке швов.

2. Другой способ заделки отличается от первого, и применяется он в том случае, если в потолке обнаружилась пустота большого размера.

  • В этом случае потребуется кусок фанеры (можно воспользоваться обрезками ламината) размером примерно на 100 мм больше, чем габариты отверстия.
  • Затем, необходимо укрепить в отверстии решетку из проволоки, которую нужно закрепить на герметик или цементный раствор внутри дыры. После высыхания раствора проволока должна быть надежно закреплена внутри проема . Решетка будет служить арматурой для ремонтного раствора, вместе с которым они создадут своеобразную плиту.

Заделка объемной дыры в потолочном перекрытии — примерная схема
  • На подготовленную фанеру выкладывается замешанный бетонный , он должен быть однородным и не чрезмерно густым.
  • Фанерную площадку с раствором поднимают и плотно прижимают к отверстию, так чтобы раствор полностью заполнил оставшуюся полость. Придется придумать для этой своеобразной опалубки надежную подпорку, которая будет удерживать ее до полного высыхания ремонтного состава. Для этого подойдет толстая ветка, брусок или пирамида из стола и стульев.
  • После высыхания раствора в проеме получится идеально ровная поверхность потолка.
  • Далее можно приступать к работе по приведению в порядок всей поверхности потолка.
Видео: заделка объемной дыры в плите перекрытия

Нужно отметить, что стык между плитами вполне возможно обновить самостоятельно. А вот полное — это достаточно сложная работа, поэтому ее лучше доверить опытному мастеру-отделочнику. Впрочем, если есть желание и уверенность в своих силах, и это является вполне выполнимым делом.

Как заделать русты на потолке

Какими бы методами ни пользовались строители при возведении здания со временем оно изменяется. Это естественный временной процесс. На него влияют погодные условия в вашем регионе — грунт промерзает, а затем оттаивает. Также свою лепту вносит постоянное сезонное изменение температуры, конструкции строения стареют, постепенно происходит проседание фундамента, стены здания деформируются. В результате всех этих изменений на потолках строения возникают русты.

Технологические причины

Аккуратные русты

Современные методы строительства позволяют обходиться при монтаже перекрытий без швов.

Так было не всегда — в старых постройках на потолках хорошо заметны выступы или русты между плитами потолочного перекрытия. Наличие трещин на потолке было обусловлено строительными методами. Каждый обладатель квартиры сам решал, как заделать русты на потолке. Обычно они заделывались в виде аккуратных углублений, заметных при любом качестве отделки.

Русты на потолке являются следствием смещения потолочных бетонных панелей, происходящих из-за естественных подвижек. Этим дефектом страдают почти все здания старой постройки.

Выбор нужного метода устранения трещин между потолочными панелями зависит от величины руста. Если величина трещины невелика, то ее можно легко замазать раствором из гипса, а при расстоянии между плитами в 3-4 см вам придется оштукатурить весь потолок, только после завершения этой работы русты станут незаметны.

Обратите внимание! При перепаде между потолочными плитами больше 4 см единственным правильным решением будет установка подвесного или натяжного потолка.

Предварительные работы

Все дело в технологии

При любом методе устранения рустов, выбранном вами, следует освободить потолок от старого слоя побелки или краски. Побелка убирается простым шпателем. Работа очень грязная и пыльная, перед ее началом не стоит забывать о защите глаз и органов дыхания, обильно смачивайте потолок теплой водой.

Работа по удалению краски сложнее, это обуславливается тем, что коэффициент ее схватывания намного выше. Иногда лучше удалить краску вместе со слоем штукатурки. Можно убрать краску с потолка при помощи шлифовальной машинки. Этот способ тоже очень грязный и пыльный.

Обратите внимание! Стоит ли снимать полностью штукатурку или нет, вы решаете сами. Проверьте, как она держится на потолке. Если она легко удаляется, то ее лучше убрать. Воспользуйтесь для этого молотком и стамеской.

Если штукатурка хорошо держится на потолке, то опытные мастера рекомендуют ее оставить.

Если вы приняли решение заделать только трещины, а перепады между плитами незначительны, то проведите осмотр рустов. Простучите их, при обнаружении слабых мест, пустот удалите в этих местах штукатурку и заделайте трещины.

При сдвиге плит на 10 мм вам потребуется выравнивать всю потолочную поверхность, а это предполагает удаление всех отделочных слоев до бетонного основания перекрытия. Перед началом этих работ вам надо освободить помещение от мебели, а оставшуюся – хорошо закрыть пленкой. При проведении работ по удалению слоя штукатурки соблюдайте правила индивидуальной защиты. Воспользуйтесь марлевой маской для защиты органов дыхания, руки должны быть защищены перчатками.

Ремонт рустов

Серпянка

Вы успешно завершили подготовительные работы, теперь можно начинать ремонтировать трещины между потолочными перекрытиями. Для этого у вас в наличии должны быть:

  • серпянка шириной в 200 мм,
  • монтажная пена,
  • штукатурка.
Зачистка рустов

Чтобы качественно заделать трещину, ее очищают и углубляют. При небольшом размере трещины ее зубилом или шпателем очищают от мусора, пыли, кусочков штукатурки или старой побелки.

Величина руста значительна или сдвиг между плитами равен в 10 мм, его надо расшить. Идеальный руст должен выглядеть, как углубление, имеющие треугольное сечение шириной в 50 мм. Чтобы придать ему нужный вид, воспользуйтесь зубилом, затем удалите из него весь мусор, обработайте руст полимерной грунтовкой.

Заделка монтажной пеной

После высыхания возьмите влажную тряпку и протрите руст, а затем заделайте его монтажной пеной. Через сутки, обрежьте остатки пены, проследите, чтобы она не выходила за уровень потолочной поверхности.

Приготовьте цементный раствор. Шпателем поместите его вовнутрь трещины. Старайтесь, чтобы он плотно заполнил углубление руста. После схватывания раствора поверхность руста накройте полоской серпянки, проконтролируйте, чтобы ее середина совпадала с центром трещины.

Штукатурка швов

Далее вы можете приступить к полному оштукатуриванию потолочной поверхности или к любой другой отделке потолка.

Заделка швов между листами гипсокартона: пошаговая инструкция

Перед началом шпатлевки и покраски покрытия из гипсокартона (ГКЛ) надо грамотно обработать стыки между листами. На первый взгляд эта процедура кажется простой, но фактически от её выполнения зависит наличие или отсутствие трещин на будущем финишном слое. В этой статье мы подробно разберем процедуру заделки стыков между листами ГКЛ.

Инструменты

  1. Шпатели – обязательный инструмент для укладывания шпаклевки. Для удобства нужно иметь при себе 2 – 3 шпателя разных размеров: 8 см, 10 см и 20 см. Большой шпатель должен иметь жесткое полотно.
  1. Емкости для замешивания раствора не должны содержать остатков старых смесей. Для приготовления шпаклевки лучше взять небольшую тару.

При использовании загрязненной емкости для замешивания шпаклевки частички сухой смеси будут попадать под шпатель и оставлять после себя борозды. Подробнее про ошибки при работе со шпаклевкой читайте в статье «11 ошибок новичков при шпаклевании стен».


  1. Кисти или валики для нанесения грунтовки, лучше использовать кисть, так как ей проще проникнуть в глубину стыка.
  1. Лента для армирования стыков укрепляет швы, а также скрывает трещины при их появлении. Для укрепления стыков используют сетчатую ленту серпянку или сплошную перфорированную бумажную ленту.
  1. Наждачная бумага потребуется для финишной шлифовки, для удобства её можно закрепить терке или обычном деревянном бруске.

Виды швов

Стыки ГКЛ могут быть заводскими или обрезными.

Стыки с заводскими и обрезными кромками.

  • Заводской край гипсокартона имеет закругление, поэтому при стыковке образуется выемка, которую заполняют шпаклевкой.
  • Обрезные кромки появляются, когда листы режут, чтобы они вошли по метражу. На этих кромках делают фаску под углом 25 — 45 градуса. Фаску делают ножом или специальным рубанком для гипсокартона. При отсутствии фаски шпаклевка будет выдавливаться листам — на поверхности стыка появится бугор, который надо будет компенсировать слоем финишной шпаклевки.

Смеси для заделки швов между ГКЛ

Для заполнения швов между листами гипсокартона не рекомендуется использовать штукатурку, так как раствор штукатурной смеси нельзя нанести слоем тоньше 5 мм. К тому же штукатурка не дает идеально ровной поверхности, из-за крупных включений не получится сделать поверхность стыка гладкой.

Раствор для заделки швов делают из специальной шпаклевки, которая обладает повышенной эластичностью и прочностью. Технология приготовления раствора тоже отличается: смесь замешивают небольшими порциями, чтобы шпаклевка не успела потерять нужную консистенцию. Замешивание производят на низких оборотах дрелью-миксером или шпателем, чтобы раствор не насыщался кислородом.

Приготовление раствора

В небольшую емкость наливают воду, затем постепенно засыпают сухую смесь. Её добавляют до тех пор, пока на поверхности не появятся «островки» сухой шпаклевки.

Затем смесь должна напитаться водой, для этого её оставляют на 5 – 10 минут.

Смесь необходимо повторно перемешать, чтобы разбить все комочки.

Подготовка стыка

Поверхность необходимо покрыть грунтовкой, чтобы улучшить сцепление шпаклевки с поверхностью. Особое внимание надо уделить обрезным швам. Грунтовка позволит удалить пыль из углублений. Наносить состав лучше кистью, к последующим работам приступают после высыхания грунтовки.

Ход работ

На первом этапе необходимо заполнить все углубления шпаклевкой. Для заводских стыков лучше использовать широкий шпатель, а для обрезных – шпатель 10 см. Все углубления на обрезанных швах надо заполнить.

Также на листах надо замазать все отверстия, в которых находятся саморезы.

Замазывание шпаклевкой отверстий с саморезами.

Лучше не оставлять следов от шпателя на швах, так как это затруднит дальнейшие работы и наклеивание ленты.

На поверхность шва наносят еще один слой шпаклевки, этот слой должен быть шире бумажной ленты.

Ленту отмеряют по размеру шва и отрывают в нужном месте. Перед наклеиванием ее необходимо замочить в теплой воде. Для улучшения сцепления можно нанести на ленту жидкий слой клея ПВА.


На стыке двух листов с обрезными кромками надо стараться наносить шпаклевку тонко, на заводских стыках можно класть более толстый слой.


Нажимая на шпатель, из-под ленты удаляют излишки шпаклевки.

С ленты удаляют остатки воды и наклеивают на свежую шпаклевку, шпателем надавливают на ленту и удаляют излишки смеси из-под неё. Так материал будет плотнее прилегать к стыку.


При работе на ленте не должно оставаться волн и пузырей.


Широким шпателем на ленту наносят еще один слой шпаклевки. Излишки смеси необходимо удалить.

После высыхания поверхность шлифуют теркой с наждачной бумагой.

Если все работы будут выполнены в соответствии с технологией, то на стыках между листами не появится трещин. При этом важно, чтобы каркас был также смонтирован без нарушений. Подробнее про монтаж перегородок из гипсокартона читайте в статье «Монтаж перегородок из гипсокартона».

Укладка плитки в душе | Денежная яма

Ничто так не вдохнет новую жизнь в вашу ванную комнату, как стены душа, выложенные свежей плиткой. Если вы думаете о перекладке плитки или плитке в душе в первый раз, вы можете сделать это самостоятельно. Все, что вам нужно, это выходные и немного усилий. Вот что вам нужно для этого проекта:

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

  • ½ «Толстые цементные пузырьки
  • 1 ¼» длинные задние винты
  • Thinsset Mortar
  • Paint Roller
  • 1x4s для леденью
  • плитки
  • Bullnose Tiles
  • Pile Pubsers
  • жидкая гидроизоляция MEMBRANE
  • RYURT
  • SILICONE CALK
  • HALMOUT HERM
  • MAMMONE
  • Square
  • Drilwall Square
  • Bame Drill
  • Mixing Baddle
  • Drywwall нож
  • классный потирание
  • большая губка
  • Угловая шлифовальная машина
  • Пистолет для герметика
  • Степлер
  • Пластиковая пленка толщиной 4 мила
  • Уровень
  • Кромка для алюминиевой плитки (при необходимости)
  • Мокрая пила (дополнительно)

Приступая к укладке плитки в душе, обязательно вооружитесь надлежащими средствами безопасности. механизм.

ШАГ ПЕРВЫЙ
Установка пароизоляции. Начните с установки пароизоляции между опорной доской и стенными стойками. Прикрепите пластиковую пленку к стойкам, покрывая всю поверхность. Вы также можете использовать силикон вместо скоб, чтобы прикрепить защитное покрытие к стойкам. Какие бы методы вы ни решили использовать, убедитесь, что вы перекрываете все края. Когда вы дойдете до нижней части барьера, наложите пленку на душевую сторону ванны или душевого поддона. Это гарантирует, что любая вода, стекающая по пластиковой пленке, будет скатываться в душ, а не за ним.

Если в душе есть ниша для шампуня, вырежьте прямоугольный кусок пленки и прикрепите его степлером к верху и низу горизонтальных стоек. Завершите нишу, вырезав и отсоединив несколько дополнительных деталей, чтобы закрыть вертикальные стойки.

ШАГ ВТОРОЙ
Спланируйте вырезы подложки. Поскольку он очень устойчив к влаге, вы будете использовать цементную подложку для стен душевой. Подложка поставляется в листах 3×5 и 4×8 и может быть установлена ​​вертикально или горизонтально.Концы каждой части должны быть прикреплены к каркасу. Планируйте макет с минимальным количеством стыков, располагая вертикальные стыки в шахматном порядке, чтобы четыре листа никогда не соприкасались. Имейте в виду, что один горизонтальный шов по длине стены выполнить легче, чем вертикальный шов.

ЭТАП ТРЕТИЙ
Установите нижние детали. После того, как вы спланировали свои разрезы, положите доску на плоскую поверхность и выровняйте линейку вдоль линии разреза. Сделайте надрез канцелярским ножом и отломите кусок. Закрепите с помощью 1 ¼ дюймовых шурупов для подложки, расположенных на расстоянии около восьми дюймов друг от друга, сохраняя винты на расстоянии не менее 3/8 дюйма от краев и двух дюймов от углов.Вверните винты заподлицо или чуть ниже поверхности.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ
Вырежьте отверстия для отделки. Отрежьте плитку, чтобы она поместилась над душевым клапаном. Проверив спецификации производителя, разметьте отверстие для клапана. Несмотря на то, что отверстия различаются по размеру и расположению, большинство клапанов поставляются с шаблоном, который можно нанести на опорную доску. Если у вас нет, разметьте разрез с помощью циркуля. Надрежьте макет канцелярским ножом. Выбейте молотком, зачистите края и установите.

ШАГ ПЯТЫЙ
Установите верхние части.Проверьте расстояние между потолком и нижней частью или частями вашего душа. Если измерения отличаются, вам нужно будет вырезать конус на верхней части. Для этого вычтите 1/8 дюйма, чтобы определить ширину верхних частей. Затем сделайте надрезы и вырежьте, как вы это делали для нижних частей. Вам также понадобится зазор в 1/8 дюйма между частями подложки. Чтобы создать этот зазор, частично вверните винты в шпильки над нижними частями. Затем закрепите верхние части на место, как вы сделали это с нижними частями.

Отверстие для держателя насадки для душа, также известное как заглушка, должно быть всего около одного дюйма в диаметре. Просверлите подходящим сверлом или надрезом и выбейте молотком. Затем установите деталь.

ЭТАП ШЕСТОЙ
Лента и раствор. Вы можете закончить стыки опорной доски тем же раствором, который вы будете использовать для укладки плитки. Смешайте в соответствии с инструкциями производителя, используя полудюймовую дрель со шнуром, оснащенную мешалкой. Снимите распорные винты с опорной доски.Заполните промежутки между досками раствором. Используйте свой нож для гипсокартона, чтобы выбить любые [грубые или круглые] (ph) отверстия для винтов. Замажьте каждое отверстие раствором, затем нанесите щелочестойкую ленту из стекловолокна на все стыки, включая вертикальные угловые стыки, прижав сетку на место с помощью ножа для гипсокартона. Покройте ленту раствором и плотно прижмите гладким шпателем или ножом для гипсокартона, чтобы выровнять шов и удалить излишки раствора. Дайте всему раствору высохнуть в течение 24 часов.

ШАГ СЕДЬМОЙ
Разгладьте и очистите стыки. Используйте каменный шлифовальный камень для сглаживания швов раствора. Затем протрите стены влажной губкой, чтобы удалить пыль.

ШАГ ВОСЕМЬ
Нанесите гидроизоляцию. Гидроизоляция подкладок добавляет дополнительный слой защиты от влаги, просачивающейся за стены душа. Перед нанесением гидроизоляции накройте основание душа, чтобы предотвратить появление пятен. Нанесите гидроизоляцию на подложку малярным валиком и дайте высохнуть.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ
Разметьте высоту первого ряда.Квадратные плитки обычно укладываются с непрерывными вертикальными швами, в то время как прямоугольные плитки обычно укладываются так, чтобы каждый вертикальный шов располагался по центру нижележащей плитки. Выбранный вами макет будет определять высоту верхней части вашего первого курса. Как только вы решили, добавьте 1/8 дюйма для линии затирки и отметьте высоту стен уровнем в четыре фута. Отметьте центральную точку на задней стене и проведите отвесную линию от этой точки до потолка.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ
Установка ригелей.Поскольку ваша душевая база может быть не идеально ровной, вам необходимо установить временные ригели 1 × 4 вдоль горизонтальных линий разметки, чтобы обеспечить ровность ваших рядов. Закрепите каждую перекладину на шпильках с помощью 2¼-дюймовых винтов.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ
Подайте первое блюдо. Начните свой курс у стены, которая встречается с двумя углами. В зависимости от вашего макета и того, выбрали ли вы непрерывные вертикальные швы или бегущую связь (ph), первая полная плитка может располагаться по центру вертикальной линии макета или выровнена по одной стороне линии.Если ваша плитка будет располагаться по центру, отметьте центральную точку, нанесите тонкий слой раствора на стену, затем смажьте маслом первую плитку, как показано на рисунке, проходя зубьями шпателя по раствору, чтобы создать выступы. Поместите плитку на место, покачивая ее вперед и назад, чтобы прочно закрепить ее в растворе. После установки используйте уровень, чтобы убедиться, что он ровный. Если вы используете плитку большего размера, может быть проще сделать надрезы на стенках душа, а не на плитке. Продолжайте добавлять полные плитки, нанося раствор на подложку небольшими участками, чтобы он не высыхал во время работы.Обратно смазывайте маслом каждую плитку по мере того, как вы ее укладываете, чередуя стороны поля. Во время работы поместите две резиновые прокладки 1/8 дюйма между плитками, чтобы создать пространство для затирки.

ЭТАП ДВЕНАДЦАТЬ

Добавить полные курсы. После укладки последней полной плитки с каждой стороны ряда измерьте расстояние до каждого угла и вычтите одну восьмую дюйма для затирки швов. Если вы используете керамическую или керамогранитную плитку, вы можете разрезать ее плиткорезом с защелкой, но мокрая пила обеспечит более качественную и быструю резку.Отметив рез, проведите подрезным колесом по плитке и нажмите вниз, чтобы щелкнуть. Продолжайте укладку плитки в полный рост по первой стене, измеряя и обрезая торцевые плитки по мере продвижения. Если у вас есть полка для душа, установите лом 2×4, чтобы поддерживать плитку над ней.

ШАГ ТРИНАДЦАТЫЙ

Установить верхний курс. Проверьте, ровный ли потолок. Если это не так, вам придется сужать верхний ряд так же, как нижний. При укладке каждой плитки измерьте расстояние между нижним курсом и потолком.Отрежьте плитки на одну восьмую дюйма меньше этого расстояния и установите их встык к потолку с распорками внизу. Если вы не используете плитку с выпуклым носом, самое время обрезать кромку алюминиевой плитки по размеру и закрепить по внешним краям.

ШАГ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ
Облицуйте выпуклую стену плиткой. Для боковых стен начните укладывать плитку над гроссбухом. Продолжайте, пока не дойдете до плитки, которую нужно обрезать, чтобы она подходила к выступу носика. В зависимости от того, куда падает плитка, вам, возможно, придется отрезать более одной плитки, чтобы поместиться вокруг душевого клапана.Срезы сделайте угловой шлифовальной машиной. Это создаст много пыли. Начните с обведения шаблона или использования циркуля, чтобы разметить отверстие. Не беспокойтесь о том, чтобы сделать идеальные разрезы. Точность не требуется. Когда вы закончите, установите плитку или плитки и продолжайте движение вверх по стене. Когда вы дойдете до душевого патрубка, разметьте центр отверстия на обратной стороне плитки и вырежьте его кольцевой пилой с алмазным зерном 1 и 1/8 дюйма. Смачивайте срез большой губкой, чтобы избежать перегрева и поломки пилы.Установите отрезанную плитку и продолжайте движение к потолку над гроссбухом на оставшейся стене.

ШАГ ПЯТНАДЦАТЫЙ
Установите нижний ряд. Как только раствор высохнет и плитка затвердеет, снимите нижние балки. Поместите плитку посередине ряда, закрывающую фланец душевого поддона. Отметьте обе стороны, где она перекрывает плитку выше, вычтите четверть дюйма и обрежьте плитку до этой высоты. Установите с прокладками между плиткой и курсом выше. Это оставит восьмую часть дюйма для уплотнения в нижней части курса.

ШАГ ШЕСТНАДЦАТЫЙ
Полная облицовка плиткой. Установите боковые стеновые плитки, которые будут соприкасаться с душевой подставкой. Если вы используете плитку с закругленными углами при облицовке душа, обрежьте два закругленных выступа первого ряда по размеру, чтобы они доставали до пола, при необходимости используя угловую шлифовальную машину, чтобы установить их вокруг основания душа. Установите, дайте раствору затвердеть в течение ночи и удалите все распорки.

ШАГ SEVENTEEN
Нанесите раствор. Смешайте затирку в соответствии с инструкциями производителя.Используйте резиновую терку, чтобы нанести раствор на швы, работая по диагонали, чтобы терка не удалила раствор. Вы будете заполнять только швы стен. Потолок, углы и стыки между душевой подставкой и плиткой не нуждаются в затирке. Дайте раствору затвердеть в течение примерно 20 минут. Затем легким прикосновением протрите плитку по диагонали большой мягкой губкой, чтобы удалить затирку с лицевой стороны плитки, часто отжимая губку. Когда вы закончите, снова протрите стены, чтобы удалить остатки раствора.Как только плитка высохнет, вы, вероятно, увидите, как на плитке образуется дымка. Подождите несколько часов, затем удалите дымку сухой хлопчатобумажной тканью.

ШАГ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
Нанесите герметик. Затирка пористая и требует герметизации силиконовым герметиком. Некоторую плитку, например, камень, также необходимо герметизировать, поэтому обязательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя. В любом случае дайте затирке высохнуть не менее трех дней перед герметизацией. Некоторые герметики для швов поставляются со встроенной щеткой или колесиком для нанесения герметика на швы.Если вы герметизируете плитку так же, как и раствор, нанесите герметик губкой.

ШАГ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ
Нанесите герметик. Нанесите каплю высококачественного силиконового герметика на углы и стык, где ваша новая плитка соприкасается с душевой подставкой. Разгладьте мокрым пальцем и держите под рукой влажную губку, чтобы стереть излишки герметика с плитки.

Установка завершена! Сделайте шаг назад и полюбуйтесь своим недавно выложенным плиткой душем!

Ищете отличные инструменты, которые помогут реализовать ваш проект? Покупайте Stanley , Black & Decker и DeWALT для всего, что вам нужно!

Часто задаваемые вопросы о часто задаваемых вопросах — Магазин декора своими руками

На какие поверхности можно устанавливать панели Palisade?

Панели можно приклеивать к гладким поверхностям, таким как штукатурка, гипсокартон или даже к существующей плитке.Другими основаниями, которые можно использовать в сухой среде, являются гипсокартон, фанера и ОСП. Во влажной среде, например, в ванной или душевой, существующие стены из керамической плитки можно покрыть без дополнительной подготовки. В противном случае требуется установка на водонепроницаемую подложку, такую ​​как Cement Board®, Schluter Kerdi Board®, GP Densheild®, Johns Manville Go Board®, Hardiebacker®, WPBK Triton®, Fiberock® и аналогичные продукты. Всегда следуйте инструкциям производителя по установке, чтобы создать водонепроницаемый корпус.Более подробная информация о методах установки включена в наше руководство по установке.

Можно поставить Палисад в душе?

Да, загерметизируйте все кромки герметиком DAP Kwik Seal Ultra на стыке, чтобы предотвратить проникновение воды. Нанесите полоску силиконового герметика на шпунтовое соединение между панелями, чтобы обеспечить полностью водонепроницаемое соединение. Также нанесите линию силиконового герметика между панелью и краем душа или ванны, а также на внутренние углы. Мы рекомендуем использовать герметик DAP Kwik Seal Ultra.Перед использованием обязательно прочтите инструкцию к герметику или клею. Дополнительную информацию см. в нашем руководстве по установке душа.

Можно ли покрасить Палисад?

Да, но панели не предназначены для покраски. При желании проконсультируйтесь с вашим отделом покраски для правильной грунтовки и краски для хорошей адгезии.

Можно ли клеить плитку Palisade поверх обоев?

Да, если подложка в хорошем состоянии.

Могу ли я поставить Palisade на улицу во внутренний дворик (подверженный воздействию внешних элементов/ультрафиолетовых лучей)?

Нет, Palisade не устойчив к ультрафиолетовому излучению.

Могу ли я использовать в качестве рабочей поверхности и положить Palisade на пол, использовать в качестве столешницы и т. д.?

Нет. Панели предназначены для использования на вертикальной поверхности стены.

Можно ли прибить Палисад, чтобы повесить картины или вешалку для полотенец?

Да, их можно пробить. Вы также можете попробовать более временное решение, например командные полосы, которые можно использовать для предотвращения повреждений или отверстий в панели частокола

.

Можно ли использовать Palisade в кемперах, жилых автофургонах, комнатах 4 сезона или гаражах (в зонах без контроля температуры)?

Да, если используются рекомендуемые методы установки и клей, оставляя 1/4 пространства по краям для расширения и сжатия.

Предлагаете ли вы крышки для розеток/выключателей?

Могу ли я повесить Палисад на потолок?

Нет, мы не рекомендуем устанавливать панели Palisade на потолок.

Могу ли я установить скамейку или полку в душе с помощью панелей Palisade?

Да. Если вы загерметизируете все соединительные швы водонепроницаемым герметиком, вы можете использовать панели Palisade для создания ниши или полки. Мы рекомендуем укладывать любую горизонтальную плитку под очень небольшим углом (менее 10 градусов), чтобы вода не скатывалась на панель, а скатывалась.

Что следует использовать для обрезки кромок?

Мы рекомендуем использовать наши новые планки Palisade.

Вместо накладок также можно использовать силиконовый герметик

. Внутренние углы можно загерметизировать соответствующим герметиком или использовать прозрачный силиконовый герметик.

Можно ли использовать панели Palisade в нише ванны или душа?

Легко ли установить продукты Palisade самостоятельно?

Да. Палисадные панели легко установить среднему потребителю, занимающемуся своими руками.Панели можно разрезать по размеру с помощью пилы (ручной или электрической) или канцелярского ножа.

Нужно ли герметизировать бетонную стену подвала перед установкой Palisade?

Это зависит от возраста и поверхности стены вашего подвала. В новых домах залитые бетонные стены традиционно герметизируют снаружи. В старых домах с фундаментом из бетонных блоков вы можете использовать герметик для бетона, такой как Kilz. Мы не рекомендуем устанавливать панели Palisade на необработанные бетонные стены. См. наше руководство по установке здесь.

Как подготовить стену перед установкой Palisade?

Если вы решите установить Palisade на существующую стену, очистите ее с помощью хорошего обезжиривателя, чтобы убедиться, что на стене нет никаких загрязнений, которые могут повлиять на адгезию.

Должен ли я запечатать Частокол для дополнительной защиты?

Это не обязательно. Однако, если вы используете его во влажной среде, например, в душевой кабине, мы рекомендуем герметизировать все края силиконовым герметиком.

Какой клей и герметик следует использовать?

При приклеивании продуктов Palisade на обычные поверхности, такие как гипсокартон или дерево, мы рекомендуем использовать один из следующих клеев: Loctite® Power Grab® Ultimate, Titebond® Titegrab Ultimate®, Liquid Nails® Fuze It® или Manus® 75-AM HV.Покупателям из Канады мы рекомендуем клей Lepage No More Nails® Wet Instant Grab®. Чтобы Palisade можно было использовать во влажной среде, в каждый шов между панелями необходимо нанести полоску герметика. В качестве герметика мы рекомендуем SilTex® 40. Для клиентов из Канады мы рекомендуем Kwick Seal Plus®.

Сколько клея мне понадобится для моего проекта?

Для стандартного тюбика клея на 10 унций отрежьте носик по отметке 1/4 дюйма. Используйте 1/4-дюймовую бусину. Для плиток большого палисада одного тюбика клея хватит на 4 плитки. Для плиток Small Palisade одного тюбика клея хватит на 6 плиток. Для досок Palisade одного тюбика клея хватит на 5 досок.

Следует ли добавлять дополнительный силикон между панелями?

Обычно не применяется, однако при установке во влажном помещении (например, в душе) нанесите линию силиконового герметика на шпунтовое соединение между панелями, чтобы обеспечить полностью водонепроницаемое соединение. Также нанесите линию силиконового герметика между панелью и краем душа или ванны, а также на внутренние углы.В качестве герметика мы рекомендуем SilTex 40. Для канадских клиентов — Kwick Seal Plus. Перед использованием обязательно прочтите инструкцию к герметику или клею.

Нужно ли заливать раствором Палисад?

Нет. Заливка не требуется, так как у Palisade уже есть встроенная заводская линия затирки.

Если бы я хотел удалить 1 плитку (или несколько), как бы я это сделал и что бы я использовал?

Это может быть выполнено и рассматривается как любое другое соединение «шип-паз». С помощью универсального ножа отрежьте язычок панели, которую вы решили снять.После удаления язычка с обеих сторон используйте шпатель или скребок для краски, вставьте инструмент под панель, которую необходимо удалить, и приложите усилие наружу, чтобы отделить клей от стены. Возможно, вам придется отремонтировать стену после удаления, если клей повредил поверхность, чтобы подготовить ее для новой панели.

Что делать, если я хочу нанести клей шпателем?

Вы можете наносить клей зубчатым шпателем 1/4 дюйма для более равномерного покрытия после нанесения клея на обратную сторону панели или наносить шпателем непосредственно на стену.

Должен ли я запечатать Частокол для дополнительной защиты?

Это не обязательно. Однако, если вы используете его во влажной среде, например, в душевой кабине, мы рекомендуем герметизировать все края силиконовым герметиком.

Как разрезать Палисад?

Стандартные инструменты для обработки дерева, такие как настольная пила или циркулярная пила с мелкими зубьями, обеспечивают наилучшую режущую кромку. Используйте диск с 60 зубьями или больше. Кроме того, вы можете несколько раз надрезать одну сторону канцелярским ножом и сломать плитку по линии.Этот метод может потребовать шлифовки защелкнутых краев.

Как Палисад выдерживает влажность?

Отлично. Панели на 100% водонепроницаемы.

Какова максимальная температура для панелей Palisade?

Наши панели могут выдерживать максимальную непрерывную температуру 140F. Это означает, что ПВХ-панели Palisade можно использовать в качестве стеновой панели для душа, но нельзя использовать в саунах или парилках. Установка в пределах 6 дюймов от печи также не рекомендуется.Palisade следует устанавливать при температуре от 40 до 110 градусов по Фаренгейту (от 4 до 43 градусов по Цельсию).

Как чистить и ухаживать за панелями Palisade?

Панели можно чистить с помощью любого обычного бытового неабразивного чистящего средства. Обычно для тщательной очистки панелей требуется только влажная ткань. Не используйте абразивные вещества или чистящие средства на основе хлорида. Мы не рекомендуем использовать растворители. Остатки клея или следы от ручки лучше всего удалять с помощью изопропилового спирта.Чистящие средства, которые были протестированы с плиткой Palisade и доказали свою эффективность и отсутствие повреждений: Scrubbing Bubbles©, Tilex © , Kaboom © , CLR © , Iron Out © и Goo Gone © .

Устойчивы ли панели Palisade к царапинам?

Да, на поверхности панелей имеется прочный, отверждаемый УФ-излучением, защитный полиуретановый слой. Этот устойчивый к износу и царапинам слой предотвратит умеренное злоупотребление. Однако плитка предназначена для облицовки стен и может быть поцарапана острыми предметами или помята тупым предметом.Плитка Palisade имеет лучшую износостойкость и устойчивость к царапинам, чем большинство отделочных материалов для стен, таких как окрашенный гипсокартон или обшивка панелями. Панели следует чистить бытовыми или мягкими чистящими средствами, не содержащими абразивов.

Каков класс огнестойкости панелей Palisade?

Панели ПВХ

Palisade имеют следующую степень пожарной классификации: СТАНДАРТ США ASTM E84: Пламя класса A, дым класса C.

Какой гарантийный срок?

Повторяется ли рисунок, имитирующий камень, используемый на плитке Palisade?

Да.Декоративный фотореалистичный рисунок повторяется примерно через каждые восемь плиток. Однако место на каждой плитке, где повторяется узор, всегда разное, что приводит к уникальному виду каждой плитки.

Ваша продукция выделяет токсичные пары? Опасны ли ваши продукты при вдыхании в помещении?

Нет. Наша продукция не наносит вреда вашему здоровью. Вся наша продукция имеет класс А+ (очень низкий уровень выбросов загрязняющих веществ), что является лучшим показателем для облицовки стен внутри помещений. Это означает, что вы можете использовать наши продукты в своем доме без вреда для здоровья.

Можно ли перерабатывать панели Palisade?

Да. Панели Palisade можно переработать и сдать на любой завод по переработке пластика.

Имеются ли на ваших продуктах предупреждения о Законопроекте 65 штата Калифорния?

На этом изделии вы можете увидеть предупреждение о Предложении 65 штата Калифорния, Законе о безопасности питьевой воды и контроле над токсичными веществами от 1986 года. Оно предназначено для того, чтобы помочь калифорнийцам принимать обоснованные решения о защите от химических веществ, которые, как известно, вызывают рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. .Предложение требует, чтобы штат поддерживал и обновлял список химических веществ, которые, как известно штату, вызывают рак или репродуктивную токсичность.

Предложение 65 предназначено для информирования потребителей. Это не то же самое, что решение регулирующих органов о том, что продукт является «безопасным» или «небезопасным». Наши продукты не выделяют летучих органических соединений (ЛОС) и никоим образом не являются вредными, если продукт используется по назначению. В Acoustic Ceiling Products удовлетворение потребностей клиентов является нашим приоритетом номер один, и мы будем рады предоставить любую дополнительную информацию, технические характеристики или данные, которые могут вам понадобиться по любому из наших продуктов.

Три способа гидроизоляции душевых кабин

Краткий обзор: Плитка и затирка водопроницаемы, поэтому для создания водонепроницаемого душа система основания должна быть полностью водонепроницаемой. В этой статье рассматриваются варианты, когда речь идет о гидроизоляционных плитах из пеноматериала, склеенных листовых мембранах и мембранах, наносимых жидкостью, и более подробно рассматриваются три подхода, которые включают эти варианты гидроизоляции. Статья включает в себя плюсы и минусы каждой системы и метода, а также краткое изложение производителей и продуктов для гидроизоляции душа.


Почему гидроизоляция душа так важна

Душевые кабины, изготовленные по индивидуальному заказу, — это значительные инвестиции, и их хватит на весь срок службы вашего дома. К сожалению, если вы разорвете плитку для душа, которая была установлена ​​в 1990-х годах и раньше, как я часто делаю, вы обнаружите множество катастроф, включая ужасающий рост плесени и плесени, а также неудавшийся каркас — прогнивший после длительного воздействия. к воде.

Всему виной плохая строительная наука. С точки зрения строительства, функция душа состоит в том, чтобы защитить деревянную конструкцию дома, собирая воду и направляя ее в водопроводную систему.Старые системы субстратов далеки от этой цели. Проблема в том, что плитка и затирка водопроницаемы, то есть пропускают воду к основанию. К сожалению, без гидроизоляционного слоя подложка впитывает воду. Была надежда, что все высохнет между душем, но в ванных комнатах, которые используются регулярно, этого не происходит.


Три системы гидроизоляции душевых кабин

Новый стандарт для подложек для плитки — водостойкий, а не водостойкий, и все эти три системы соответствуют требованиям.Большинство производителей душевых систем производят все три типа продуктов, поэтому, если вы остаетесь в данном семействе брендов, вы можете смешивать и сочетать их по мере необходимости, пользуясь гарантией на срок от 25 лет до пожизненной.

FOAMBOARD быстро и просто. Подложка из пенокартона для плитки — это и подложка, и гидроизоляционная система в одном. Большинство брендов также предлагают готовые душевые поддоны, которые сцепляются со стеновыми панелями. Герметик для швов дополняет эту систему, удобную для самостоятельной сборки.

ЛИСТОВАЯ МЕМБРАНА не имеет себе равных.Склеенная листовая мембрана, эффективная во всем, от традиционной подложки до грязезащитного поддона для душа, обеспечивает высочайший уровень гидроизоляции, долговечности и изоляции трещин.

ЖИДКОСТНАЯ МЕМБРАНА удобна в работе. Этот универсальный продукт, который иногда используется как самостоятельная гидроизоляционная система, лучше всего использовать в гибридном подходе.


Когда мы говорим о водонепроницаемом душе, мы имеем в виду, что вода не проникает через основание, благодаря чему ваш дом остается сухим и здоровым на протяжении десятилетий. А благодаря широкому спектру инновационных гидроизоляционных продуктов, соответствовать этому стандарту стало проще, чем когда-либо. На самом деле, эти новые системы настолько надежны, что некоторые производители теперь предлагают пожизненную гарантию на свои гидроизоляционные продукты, если они используются по назначению. Другие значительно расширили свои гарантии.

Я давно решил сам принимать решения о гидроизоляции плитки, а не позволять строителям или клиентам принимать их на основе бюджета или вводящей в заблуждение информации. В то время как новые продукты увеличивают затраты и/или время для большинства работ, я хочу поддерживать продукты, которые я использую, зная, что я сделал все, что в моих силах, чтобы создать красивые и долговечные душевые кабины.

Детальный обзор душевых кабин

Выдерживая большую часть воды и веса, душевой поддон является наиболее важным элементом надежной гидроизоляционной системы. Итак, я начну с краткого обзора двух наиболее распространенных подходов к лоткам: предварительно сформированные основания из пенокартона высокой плотности и изготовленные по индивидуальному заказу глиняные подушки. Более позднее появление на сцене душевых поддонов из пенопласта с предварительным наклоном, готовых к сливу, простых в установке и готовых к укладке плиткой. В сочетании со специальным герметиком для слива и швов они также водонепроницаемы.Хотя у них есть несколько недостатков (см. ниже), пенопластовый поддон может быть очень эффективной основой для водонепроницаемого душа.


Водонепроницаемая душевая Способ 1: Полная пенопластовая система

Эта полная система строительных плит Wedi включает в себя стеновые панели и цельный поддон с предварительно наклонным покрытием, на стыки, швы и отверстия которого наносится быстротвердеющий герметик.

Плюсы:

  • Быстрый
  • Сделай сам
  • Стеновые панели просты в обработке и обработке
  • Подложка под плитку и гидроизоляция за один шаг

Минусы

  • Относительно дорогой
  • Ограниченные размеры и формы сковороды, хотя они могут быть обрезаны в полевых условиях

Прикрепите дренажный фланец. Герметик для швов проходит под фланцем и плотно стягивается резьбовым кольцом. Сверху льется больше герметика.

Нанесите тонкий слой. № Нанесите тонкий слой раствора с насечками на заднюю часть поддона и основание.

Поставьте противень. Пройдитесь по всей сковороде, чтобы разрушить тонкие выступы и убедиться, что сковорода полностью склеена.

Нанесите герметик. Поддон имеет шпунт для установки стеновых панелей. Нанесите полный слой герметика на каждую бороздку.

Добавить стеновые панели. Начните снизу и двигайтесь вверх. На стыки стеновых панелей также наносится герметик.

Специализированные крепежные детали. Система винтов и шайб Wedi надежно прикрепляет панели. Вбивайте их аккуратно, только вровень с поверхностью.

Больше герметика на швы. Капля герметика наносится на каждый шов и заглаживается шпателем.

Лента добавляет страховку. Для дополнительной устойчивости
к движению каркаса и основания я
добавляю ленту из стекловолокна на стыки вокруг душевого поддона
, заделывая ее в герметик.

Сделано за день. Загерметизируйте каждый шуруп и сантехнический проход герметиком Wedi, оставьте на 20–30 минут для зачистки, и вы готовы к укладке плитки.


Мое любимое основание для душа — это поддон с глиняным ложем, изготовленный по индивидуальному заказу из сухого бетона. Хотя для освоения этого традиционного подхода требуется практика и опыт, его окупаемость — это надежный, полностью настраиваемый поддон, который работает с любой конфигурацией слива или душа.

Традиционный подход с использованием глиняного ложа начинается с «предварительного уклона» — предварительного грязевого ложа, наклоненного к сливу, а затем покрытого синтетическим каучуком или пластиковым вкладышем для душевого поддона или смолой для горячей швабры.Вторая глиняная подушка проходит над ней, чтобы плитка прилипла к ней. Бетон, конечно, пористый, и верхний слой насыщается водой. К сожалению, без надлежащей гидроизоляции сверху бетон становится нездоровой губкой, угрожающей здоровью дома и его обитателей.

Для решения этой проблемы предусмотрен сливной узел, состоящий из двух частей: обычная готовая сливная крышка сверху, заподлицо с плиткой, и второй слив внизу в виде «сливных отверстий», которые предназначены для пропуска воды, просачивается вниз к вкладышу, чтобы выйти в нижнюю часть слива.

В постоянно теплом и сухом климате, когда душ может высыхать между использованием, эти узлы иногда выдерживают, но в других регионах вы получаете плесень и грибок. Кроме того, если и когда бетон трескается, даже немного, через него проходит большая часть воды.

Хорошей новостью является то, что вы можете пользоваться всеми преимуществами индивидуального лотка с глиняным ложем без каких-либо потенциальных проблем. Решение состоит в том, чтобы нанести клеящую листовую мембрану (см. ниже) на все поверхности, чтобы вода полностью не попала в бетон.Это также упрощает сборку глиняного поддона без двухэтапного процесса, резиновой футеровки, двухкомпонентного дренажа и т. д.


Водонепроницаемый метод душа 2: листовая мембрана поверх всего

Я предпочитаю прочные душевые поддоны с глинобитным покрытием, а клеевая листовая мембрана — безусловно, лучший способ обеспечить полную гидроизоляцию бетона. На этих стенах листовая мембрана (Ardex SK 175) накладывалась на стандартную цементную плиту Hardiebacker — жестче, чем гипсокартон, и дешевле, чем пенокартон.

Плюсы

  • Непревзойденные показатели проходимости
  • Непревзойденная прочность и долговечность
  • Работает на любом основании

Минусы

  • Для правильного применения требуются навыки и опыт
  • Полосы шва образуются в углах
Сначала стены. После установки стандартного 1⁄2-дюйм. на цементную подложку нанесите слой тонкой отвердения плоской стороной шпателя, а затем слой с насечками. Запустите 3⁄16-дюймовый. V-образные вырезы по горизонтали для облегчения удаления воздуха.

Развернуть и прижать. После обрезки по размеру намотайте клееную листовую мембрану и разгладьте ее руками, чтобы она приклеилась на место. Это помогает использовать довольно вязкую смесь для разжижения.

Свернуть гребни.№ Используйте плоский шпатель, чтобы удалить все пузырьки воздуха и выровнять тонкие гребни, чтобы получить сцепление на 100% поверхности. Проведите руками по нему в последнюю очередь, чтобы нащупать оставшиеся воздушные карманы, и подтолкните их к краю шпателем.

То же самое по швам. При наклеивании нескольких листов на одну стену наложите их внахлест на 2 дюйма и удалите лишнюю толщину. Однако не перегружайте суставы. Для надлежащей работы везде должен быть тонкий слой тонкого отвердителя, и вскоре он также начинает затвердевать.

Специальные аксессуары для проходок. Умные ошейники доступны для обычных сантехнических проходок. Муфта трубы плотно прилегает, а одна для смесительного клапана направляет воду вокруг себя и вниз.

Мембрана поддона опускается таким же образом. Лист герметизирует широкий наклонный дренажный фланец (предназначен для листовых мембран), который приклеивается непосредственно к водопроводной трубе из АБС-пластика. После разрушения гребней, устранения неровностей и удаления пузырьков проведите руками по листу, чтобы проверить 100% сцепление по всей поверхности.

Ленты герметизируют и укрепляют швы. Сначала идут предварительно отформованные уголки, которые наносятся более тонким слоем, а затем вдоль линии стыка следуют полоски окантовки.

Здесь важно не выдавить весь тонкий слой и не оставить проход для воды. Края также должны быть покрыты. Растушуйте их губкой, чтобы закончить работу.

Водонепроницаемый сверху вниз. № После нанесения полос на каждый шов дайте раствору высохнуть в течение ночи, и можно приступать к укладке плитки.Для удобства я иногда наношу жидкую мембрану, также являющуюся частью системы Ardex 8+9, на каждый стык и шов.

 


Старый подход к душевым стенам аналогичен. Он начинается с ингибитора паров, такого как толь или пластик, прикрепленного к стойкам. Затем в качестве основы для плитки используется цементная плита или просечно-вытяжная решетка и затертый вручную глиняный раствор. Опять же, у вас есть пористая подложка, которая удерживает и удерживает влагу.

В одной большой главной ванной, над которой я работал, традиционная душевая кабина, которую я вырвал, имела стены из цементного картона со слоем толя Aquabar позади, водостойкий подход, на который до сих пор полагаются некоторые подрядчики. И цементный картон, и толь испортились от постоянного насыщения. Современные гидроизоляционные материалы укладываются поверх основания, полностью изолируя воду.

Дома с деревянным каркасом расширяются и сужаются при колебаниях температуры и влажности. Правильно построенные плиточные душевые (и напольные) узлы не только защищают деревянную раму от влаги, но и изолируют плитку от рамы, позволяя небольшим трещинам в основании — обычно по периметру душевого поддона — не телеграфировать их на плитку и затирка выше.Эта способность варьируется в зависимости от системы: листовые мембраны получают высшие награды, а подход старой школы с использованием глинистого слоя с гидроизоляцией между слоями грязи не проходит испытание.

Конечно, никакая плитка не выдержит неправильного обрамления. Крайне важно, чтобы конструкция дома была спроектирована с учетом всех сейсмических и несущих требований, а также соответствовала строительным нормам или превышала их. Это означает, что черновой пол для пола и душевой плитки должен быть не менее 5/8 дюйма. фанера — я всегда использую 3/4 дюйма. для этажей с 16-в.расстояние между лагами. Если расстояние между лагами больше, уточните у производителя гидроизоляции их проверенные конструкции.

Три великолепных инструмента для гидроизоляции душевых кабин

Как и в других аспектах укладки плитки, Европа лидирует в гидроизоляции. Самые инновационные продукты поступают в основном из Италии (Mapei) и Германии (Wedi, Schluter и Ardex), хотя активизировались и американские компании, такие как Laticrete.

Существует три типа проверенных продуктов для гидроизоляции душевых кабин — листовая мембрана, наносимая жидкостью мембрана и пенопласт — и вы часто можете использовать их вместе в одном душе.Поскольку производители плитки предлагают по крайней мере два из этих типов продукции, вы можете оставаться в пределах линейки одного производителя для любого душа и гарантировать полную гарантийную защиту. Три нестандартных душа, представленные в этой статье, демонстрируют, как легко это сделать.

Еще одним ключевым фактором сохранения гарантий является использование продуктов по назначению. Производители предоставляют подробные инструкции по правильному использованию, поэтому внимательно их читайте.

Как и у любого строительного материала, у каждого типа гидроизоляции есть свои недостатки.Понимание их поможет вам разработать правильную комбинацию для ваших навыков и потребностей. Доступность продукта — еще одна проблема, поэтому важно понимать несколько подходов.

Листовые мембраны не имеют себе равных

Во многих отношениях клееные листовые мембраны являются лучшим вариантом гидроизоляции. Хотя это не лучший вариант для домашних мастеров, они являются наиболее прочным и универсальным барьером с лучшими свойствами изоляции трещин и лучшими показателями проницаемости (см. «Рейтинги химической завивки» ниже), и я настоятельно рекомендую их профессионалам в области торговли плиткой. .К ведущим брендам относятся Schluter, Noble Company, Ardex, Wedi, Mapei и Laticrete.


Рейтинги стойкости: как тестируется и классифицируется гидроизоляция

Рейтинг проницаемости — это стандартная мера проницаемости материала, основанная на количестве водяного пара, которое пройдет через него за определенный период времени при заданном давлении. Чем выше число, тем легче пар может диффундировать через барьер.

Я хочу, чтобы мои подложки для душевой плитки в целом имели перманентную проницаемость 2 или менее — в идеале ближе к 1 перм.Имея это в виду, вот рейтинги проницаемости для часто используемых систем гидроизоляции в душевых.

Паровые души — это совсем другое дело: для работы с более высокими температурами и уровнями пара паровые души требуют систем гидроизоляции более высокого уровня. Короче говоря, они должны быть практически паронепроницаемыми. Чтобы система подходила для использования в паровых душевых, ей требуется показатель пермантности 1 или менее для бытового использования и 0,5 или менее в коммерческих условиях. Соответствующие гидроизоляционные системы для паровых душей включают листовые мембраны Schluter-Kerdi-DS и Ardex SK 175, а также пенопласт Wedi Vapor 85.


Листовые мембраны обычно изготавливаются из полиэтилена с прокладкой нетканого материала с обеих сторон для обеспечения адгезии. Они наносятся на основание с помощью тонкозатвердевающего раствора — некоторые требуют модификации, другие — без модификации. Большинство систем листовой гидроизоляции поставляются с предварительно отформованными внутренними и внешними углами, а также шовной лентой шириной 5 дюймов для обеспечения 2 дюймов. перекрывается. Они также применяются с тонким набором.

Листовые мембраны могут не подойти новичкам

Несмотря на то, что листовые мембранные системы позиционируются как удобные для самостоятельного монтажа, я не рекомендую их начинающим плиточникам.Они требуют 100% тонкого контакта в каждом суставе. Это означает, что вы должны использовать правильный продукт, с правильной консистенцией, и сглаживать каждый выступ шпателя, оставляя тонкий слой тонкого отвердителя за каждым швом. Для новичков слишком легко перегрузить суставы и оставить путь для воды.

Воспользовавшись их непревзойденной прочностью и долговечностью, я использую листовые мембраны на всех своих грязевых поддонах для душа, а иногда и на стенах вместо пенопластовых систем. Достаточно прочные, чтобы компенсировать далеко не идеальный субстрат, клеевые листовые мембраны также являются отличным способом выровнять игровое поле.Как генеральный подрядчик и укладчик плитки, я могу контролировать каждый аспект своей работы, от обрамления до отделки, но если вы специалист по плитке, без особого контроля над основанием, клееные листовые мембраны пойдут на любую подложку подрядчика. или производители гипсокартона выбирают установку и при этом гарантируют водонепроницаемую сборку.

Мембраны могут сэкономить время

В отличие от наносимых жидкостью мембран, о которых я расскажу чуть позже, листовую мембрану можно наносить на сборку из глинистого слоя, не давая предварительно полностью высохнуть бетону.И они могут быть плиткой на сразу же. Тем не менее, я всегда даю листовым мембранам высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем проверять гидроизоляцию (подробнее об этом позже) и укладывать плитку.

Поскольку в системах с листовыми мембранами для гидроизоляции швов используются перекрывающиеся полосы, в некоторых местах, особенно в углах, неизбежно образуются отложения. Чтобы разместить эти приподнятые участки, я использую шпатель средней толщины и шпатель с большим зубцом (от 3⁄8 до 1⁄2 дюйма) при укладке плитки сверху.

Сантехнические проходки подвержены протечкам и проникновению воды, но системы с листовыми мембранами также обеспечивают отличные продукты для герметизации этих слабых мест, включая манжетные уплотнения, которые охватывают трубы, и прокладки, которые герметизируют смесительный клапан.

Также стандартные фальцевые планки можно использовать нестандартно: по краям ниш и бордюров и даже по всему полу, используя их прочность и трещиноизоляционные свойства.

Системы из пенопласта стоят дороже, но их проще использовать

Системы пенокартона

можно использовать для стен, поддона или того и другого для создания поддона для душа. Большинство систем также предлагают предварительно сформированные нишевые коробки, которые также хорошо интегрируются. Между деталями и над швами проходит жидкий эластомерный герметик, создающий полностью водонепроницаемую основу с отличной заводской гарантией.

Несмотря на то, что системы из пенопласта немного дороже других подходов, они просты и быстры в использовании, что делает их отличным вариантом для домашних мастеров. Они представляют собой подложку и гидроизоляционную систему в одном, устраняя необходимость в отдельной цементной плите или глиняном слое, а затем в листовой или жидкой мембране поверх. А легкие пенопластовые плиты легко обрабатывать и резать — нарезать и ломать, как гипсокартон.

Проверенные временем продукты включают Schluter-Kerdi-Board и Wedi Building Board, хотя есть и другие превосходные новые продукты, включая Johns Manville Goboard, USG Durock Ultralight, Laticrete Hydro Ban и Prova-Board Plus.

Конические пенопластовые поддоны упрощают установку пола в душе

Большинство систем предлагают душевые поддоны из пенокартона с предварительным наклоном, с пазами по краям для крепления стеновых панелей. Первым шагом является приклеивание основания к черновому полу с помощью жидкого раствора. Затем герметик вдавливается в пазы, как герметик, и стеновые панели встают на место, прикрепляясь непосредственно к каркасу с помощью винтов и специальных шайб. Наконец, на каждый шов и проходку наносится больше того же герметика.

Как правило, я использую пенокартон только на стенах, а внизу поддон для глиняного слоя (используя листовую мембрану того же производителя пенопласта для гидроизоляции поддона, я сохраняю гарантию).Пенокартон быстрее и менее трудоемок, чем установка подложки или гипсокартона, а затем гидроизоляция поверх него. Моя главная проблема с поддонами из пенопласта — это ограниченный диапазон размеров, типов и мест слива. Предварительно сформированные лотки также относительно дороги по сравнению с глиняным слоем и листовой мембраной.

Моими фаворитами в семействе пенопластовых плит являются Wedi Building Board и Laticrete Hydro Ban, которые кажутся более жесткими и долговечными, чем Schluter-Kerdi-Board и другие. Оба моих фаворита предлагают совместимую листовую мембрану, которую я использую на своих глиняных поддонах.

Убедитесь, что вы правильно выбираете и используете крепления для пенопласта

Для разных пенопластовых систем требуются разные крепежные элементы, некоторые с прикрепленными шайбами, а в других используются только специальные винты. Будьте осторожны, чтобы утопить крепеж так, чтобы он просто вдавливал доску, располагаясь на одном уровне с поверхностью, но не намного дальше.

Подобно тому, как специалисты по гипсокартону используют стыковую ленту для предотвращения трещин между панелями, я использую ленту, рекомендованную производителем, для укрепления швов вокруг душевого поддона из пенокартона, заделывая ее в герметик для швов.Официально это не часть этой системы, но это дешевый и простой способ добавить механическое усиление к критическим швам.

Жидкие мембраны – универсальная страховка

Жидкие мембраны удобны и универсальны, но у них есть свои ограничения. Одними из самых известных брендов являются Laticrete Hydro Ban, Redgard, Mapei Aquadefense и Ardex 8+9. Вы можете быстро и легко наносить подобные продукты практически на любую поверхность душа или пола, используя валик или кисть.

Несмотря на то, что мембраны, наносимые жидкостью, не такие прочные и долговечные, как листовые мембраны, с несколько меньшей способностью к изоляции трещин, они наносятся тонким плоским слоем как на большие площади, так и в углы.Кроме того, жидкая гидроизоляция, как правило, дешевле, чем другие варианты.

Жидкие мембраны можно использовать двумя способами: как самостоятельную гидроизоляционную систему или как дополнение к другим системам. В качестве автономной системы я склонен использовать их для небольших площадей, таких как окантовка ванны и других мест, где первостепенное значение имеет суперплоская поверхность и равномерный слой тонкой затирки — например, под небольшой мозаичной плиткой, где излишки раствора будут выдавливаться через щели.

Листы для покрытия жидких мембран на бетонных душевых кабинах

В душевых поддонах с глиняным слоем я не доверяю мембране, нанесенной жидкостью, как таковой.Мне нравится долговечность и трещиноизоляционные свойства листовой мембраны поверх бетона, и я чувствую себя более уверенно, стоя и работая на ней, чем с пленкой, наносимой жидкостью, которая более уязвима к повреждениям. Ряд систем гидроизоляции из листовой мембраны или пенопласта включают в себя наносимую жидкостью мембрану или герметик в качестве одного из компонентов для гидроизоляции швов, стыков и отверстий. Именно так я чаще всего использую жидкую гидроизоляцию.

Несмотря на то, что мои любимые листовые мембранные системы требуют больших нахлестов и не требуют специальных жидких мембран, я все равно часто добавляю их на швы и стыки для дополнительного спокойствия.Все бренды предлагают жидкий продукт, который можно использовать таким образом, и, поскольку их так легко и быстро наносить, трудно отказаться от дешевой страховки.

Толщина важна при нанесении жидких мембран

Во-первых, убедитесь, что вы наносите гидроизоляцию необходимой толщины, измеряемой в милах (1 мил равен 0,001 дюйма). Во-вторых, не забудьте нанести правильное количество слоев. Самый точный способ измерения толщины — это использование влажного измерительного прибора, что является отличной идеей, когда вы все еще привыкаете к этим продуктам.В общем, эмпирическое правило заключается в том, что готовая мембрана должна быть примерно толщиной с водительское удостоверение. Лучше быть слишком толстым, чем слишком худым.

Другим важным ориентиром является время отверждения между слоями, обычно полный день для первого слоя и меньше для второго. Тем не менее, появляется все больше продуктов с более быстрым отверждением, которые пригодятся, когда время является важным фактором. Ardex 8+9 и Laticrete Hydro Ban Quick Cure — два хорошо известных примера. Если вы наносите жидкую мембрану на душевой поддон с сухим раствором или стены, покрытые грязью, вам нужно сначала дать грязи правильно высохнуть, что обычно занимает 72 часа.

Для некоторых гидроизоляционных материалов, наносимых жидкостью, в углах и переходах требуется армирование сетчатой ​​лентой или тканью. Даже когда это не требуется, я думаю, что это простой способ добавить прочности областям, которые уязвимы для расширения и сжатия в каркасе.


Водонепроницаемый душ, метод 3: гибридный подход

Оставаясь в рамках семейства продуктов Laticrete Hydro Ban, я комбинировал пенопластовую плиту и герметик для швов, листовую мембрану для поддона для глиняного грунта и наносимую жидкостью мембрану на швы и углы.Это создало очень ровную основу стены, идеально подходящую для большой плитки в этой главной ванне.

Плюсы

  •  Сочетание скорости и универсальности
  • Стены из пенопласта быстрые и ровные
  • Грязевой поддон прочный, как скала, и полностью настраиваемый

Минусы

  • Поддон и листовая мембрана требуют обучения и опыта

Стены — это просто. Пенокартон режется канцелярским ножом и крепится специальными шурупами.Нанесите каплю герметика между каждой панелью и нанесите шпателем больше на швы, затем нанесите на крепежные детали и загерметизируйте места проходов.

Индивидуальный слив.

Здесь я использую линейный водосток Laticrete, устанавливаю его в душевой поддон с грязевой подушкой, прежде чем установить нижний кусок пенопласта на задний край.

Жидкая мембрана — универсальный инструмент. После того, как я закончил поддон с глиняным ложем, я гидроизолирую область слива двумя слоями быстросохнущей жидкой мембраны от Laticrete, создавая уплотнение 6 дюймов.вверх и наружу во все стороны. Тканевая окантовка по краям. Чтобы предотвратить появление трещин в плитке и затирке, критические швы вокруг поддона обвязываются тканью. Как и жидкая мембрана, она предназначена для лучшего сцепления с влажным бетоном, поэтому вам, возможно, придется увлажнить глиняную подушку перед ее установкой. Листовая мембрана в последнюю очередь. Наконец, я накладываю листовую мембрану поверх глиняного поддона для душа, давая полосе застыть в течение часа или двух, прежде чем накладывать основную ткань. Я жду, чтобы полоса не скользила, когда я ложусь в постель, и разглаживаю последний слой тонким слоем. Промазать швы. Несмотря на то, что данная система специально не требует гидроизоляции, жидкая гидроизоляция является дешевой страховкой, и ее предлагает каждый бренд. Душевые бордюры формируются из цементной подложки и покрываются клееной листовой мембраной, прежде чем я наношу кистью жидкий продукт.

Тест на наводнение и итоги

Независимо от того, требуют ли проверки сантехники проверки душевого поддона на затопление, я всегда делаю это для душевного спокойствия. Тест на наводнение позволяет вам узнать, что вы предоставляете клиенту, и избавляет вас от огромных хлопот и расходов, связанных с возвращением через шесть месяцев, чтобы вырвать плитку и отследить утечки.

Тест на наводнение относительно прост. После того, как гидроизоляция установлена ​​и дана для отверждения, в соответствии с рекомендациями производителя, душевой поддон закрывают колпачком или пробным баллоном, а затем наполняют водой до уровня бордюра или до отмеченной линии. Затем воду оставляют в поддоне минимум на 24 часа. Если уровень воды не падает (кроме испарения), кастрюля проходит испытание. Если он протекает, вы, как правило, заметите воду на близлежащем основании или на потолке внизу, и у вас будет возможность отследить и устранить утечки до укладки плитки.

Если вы нанимаете профессионала, важно спросить, какие методы гидроизоляции и продукты они планируют использовать и почему. Если вы выполняете работу самостоятельно, будучи профессионалом или мастером-любителем, проведите исследование, следуйте действующим профессиональным стандартам и руководствам по продукции и рассмотрите один из учебных курсов, предлагаемых производителями. Понимание существующих вариантов гидроизоляции поможет вам создать кафельную душевую, которая выдержит испытание временем.

Джошуа Одуин строит и реконструирует дома в Орегоне и Вашингтоне.Фотографии Асы Кристианы.

Эта статья опубликована в выпуске Fine Homebuilding № 298 под названием «Гидроизоляция плиточных душевых кабин»

Чтобы прочитать всю статью , нажмите кнопку Просмотреть PDF ниже.

Ссылки по теме:

Как установить подложку для плитки GoBoard

Пришло время поработать над изготовлением плитки для душа своими руками, и вы не с нетерпением ждете возможности снова работать с ужасной цементной плитой.Он пыльный, рассыпчатый и с трудом закручивается. Не говоря уже о том, насколько он тяжелый.

Конечно, на рынке есть подложки из водонепроницаемой пены, но они чрезвычайно дороги. Так что делать?

Что ж, это та область, в которой GoBoard весьма привлекателен: он стоит значительно дешевле, чем другие подложки из вспененного материала, но при этом его гораздо легче и проще монтировать, чем цементные плиты.

Подложка для плитки GoBoard, установленная вокруг ванны в нише

В чем подвох? Мы еще вернемся к этому.Но сначала…

Johns Manville, создатель GoBoard Tile Backer Board, изначально спонсировал этот пост. Кроме того, этот пост может содержать партнерские ссылки. Владелец сайта может получить комиссию, если вы нажмете на партнерскую ссылку и совершите покупку. Подробнее

Приблизительное время прочтения: 10 минут

Содержание (нажмите, чтобы развернуть)

Что такое GoBoard Tile Backer Board?

Что такое GoBoard?

Подложка для плитки GoBoard производится компанией Johns Manville и представляет собой водостойкую плиту из пеноматериала, на которую можно укладывать плитку.

Он похож на другие подложки из пеноматериала тем, что имеет пенопластовый сердечник с прикрепленной к нему облицовкой.

Водонепроницаемый. Конечно, вам придется герметизировать швы и отверстия, как и в случае с любой подложкой. Но сам GoBoard является водонепроницаемым, и к нему не добавляется дополнительная гидроизоляция.

Видео о том, как установить GoBoard Tile Backer Board

Как установить GoBoard Tile Backer Board

Почему GoBoard Tile Backer Board привлекает внимание?

В отличие от некоторых других популярных подложек из пенопласта, для которых требуются специальные винты и шайбы собственной марки, GoBoard устанавливается с помощью шурупов для цементных плит или оцинкованных кровельных гвоздей.

изменить: Крепления GoBoard теперь доступны и могут быть установлены через каждые 8 ​​дюймов, а не через 6 дюймов. Они специально разработаны для GoBoard с головкой большего диаметра для большей удерживающей способности.

Кроме того, каждый лист размером 3 х 5 футов весит около 8 фунтов. Гораздо легче, чем цементная плита весом более 30 фунтов.

Поскольку он сделан из пенопласта, он не повредит стены в доме, когда вы несете его наверх, что является обычным явлением для цементных плит.

Затем, если учесть простоту гидроизоляции, упомянутую выше, и экономию затрат по сравнению с другими подложками из вспененного материала, вы увидите, что все это в совокупности дает весьма привлекательный продукт.

Недостатки

Я вижу два основных недостатка подложки GoBoard Tile.

1. Отсутствие компонентов системы.

Когда я впервые написал этот пост в 2018 году, GoBoard был просто доской поддержки. С тех пор они выпустили душевую систему GoBoard, а также многие другие продукты.Смотрите обновления внизу этого поста.

2. Зуд

Да, с подложкой GoBoard немного чешется работать.

Johns Manville — компания, производящая строительные материалы, такие как изоляция из стекловолокна. Некоторые из технологий, которые они разработали для своих продуктов, были использованы при создании GoBoard.

В видео выше я надел одежду с длинными рукавами не случайно. Длинные рукава помогут минимизировать это неудобство.

Обновление 2021: GoBoard выпустила новую подложку с уникальными характеристиками, одна из которых заключается в том, что у нее нет проблем с зудом.Однако из-за пандемии и дефицита поставок его производство пока приостановлено.

Как установить подложку GoBoard для плитки: два метода

Первый способ описан другими производителями подложки из вспененного материала. Здесь вы наносите герметик на каждую кромку перед установкой подложки.

Например, можно нанести слой герметика на верхнюю часть фланца ванны, а затем установить на него GoBoard. Затем нанесите еще герметика поверх этого листа и установите поверх него еще один лист.

Видео ниже демонстрирует этот метод:

Как установить Johns Manville GoBoard

В этом посте и моем видео я собираюсь продемонстрировать второй метод: сначала установите все GoBoard, а затем нанесите весь герметик.

Я использую эти 1/8-дюймовые подковообразные промежутки между панелями GoBoard, чтобы их можно было позже заполнить герметиком

Сначала установите; Герметизация позже

Преимущества такой установки GoBoard заключаются в том, что вам не нужно постоянно переходить от герметика к установке.

Я предпочитаю надевать резиновые перчатки при нанесении любого герметика, и я считаю предпочтительным надеть их один раз и взяться за липкую часть сразу.

Однако критически важным аспектом этого является обеспечение зазора в 1/8 дюйма везде, где вам потребуется нанести герметик GoBoard. Не оставляя зазора, скорее всего, ваша установка не будет водонепроницаемой.

Инструменты, необходимые для установки GoBoard:

И, конечно же, подложка GoBoard и герметик GoBoard.

Чтобы просмотреть список альтернативных герметиков, прокрутите этот пост до конца.

Прежде чем начать:

Проверьте каркас

Вы хотите убедиться, что каркас стены соответствует минимальным стандартам. К ним относятся:

  • 16 дюймов по центру
  • блокировка вокруг основания ванны или душа
  • Все вертикальные швы и края поддерживаются
Один дюйм герметика должен быть нанесен на каждую сторону швов

Установка подложки для плитки GoBoard

Я устанавливал стены вокруг ванны в нише.Поскольку стандартная ванна имеет ширину 60 дюймов, я не думаю, что это совпадение, что доски для плитки имеют длину 60 дюймов.

Для задней стены я уложил панели боком, чтобы они были высотой 36 дюймов. Боковые стенки я установил вертикально.

Как правило, сначала устанавливаются детали задней стенки, а затем боковые, хотя это не является жестким правилом.

Как разрезать GoBoard

Разрезать GoBoard очень просто.

Для прямых резов достаточно простого бритвенного ножа и линейки.Это на самом деле очень просто:

  1. Надрежьте верхнюю облицовку
  2. Разбейте панель вдоль этой надрезной точки
  3. Защелкните ее в противоположном направлении

Панель сразу же отломится, приложив совсем немного усилий.

Для закругленных или угловых разрезов:

Вам придется использовать острый нож и прорезать доску насквозь.

Шурупы GoBoard (синие) имеют большую головку, чем обычные шурупы для цементных плит, и обладают большей удерживающей способностью.

Крепление GoBoard Tile Backer Board

Для крепления GoBoard к стене можно использовать:

  • Крепежные элементы GoBoard (могут располагаться на расстоянии 8 дюймов)
  • Шурупы для цементных плит
  • Оцинкованные кровельные гвозди
  • Скобы для правильного типа )

Я предпочитаю винты, хотя они, вероятно, требуют больше всего времени из перечисленных выше вариантов. Поскольку винты легко завернуть слишком глубоко, вам нужно быть осторожным с тем, как глубоко они установлены.

Если шурупы вкручены недостаточно глубоко, они будут мешать герметику, что может привести к нарушению гидроизоляции панелей.

Если их загнать слишком далеко, они не смогут удержаться.

Винты должны быть установлены на шпильках через каждые 6 дюймов и в пределах 1/2 дюйма от каждого края.

Фирменный герметик GoBoard для использования с опорной плитой GoBoard

Зазоры между досками

Убедитесь, что между всеми швами GoBoard есть зазор 1/8 дюйма.Это включает в себя пространство между Goboard и фланцем ванны (или душа), а также вертикальные угловые швы. Это позволит герметику попасть между этими двумя точками.

Нанесение герметика GoBoard

GoBoard производит собственный герметик для панелей Goboard. Он поставляется в стандартных тюбиках на 10,3 унции и наносится с помощью пистолета для герметика.

Отрежьте кончик герметика под углом. Отверстие в трубке должно быть достаточно маленьким, чтобы поместиться между зазором 1/8 дюйма. Не забывайте, что в горловине тюбика есть внутреннее уплотнение, и его нужно будет заколоть металлической проволокой (часто в комплекте, но не всегда, на пистолетах для герметика).

Герметик будет нанесен на все зазоры вокруг панелей. Вокруг каждой установленной панели должно быть пространство 1/8 дюйма.

Два прохода

Я рекомендую наносить герметик GoBoard за два прохода.

Первая попытка должна быть сосредоточена на попадании герметика в зазор. Затем разровняйте герметик шпателем.

Второй проход заключается в нанесении большего количества герметика поверх герметика из первого прохода. Снова разровняйте шпателем, только на этот раз убедитесь, что с обеих сторон шва есть 1 дюйм герметика.

Убедитесь, что герметик выровнен и разглажен, чтобы поверхность была плоской для облицовки плиткой.

Углы

Процесс нанесения герметика на углы аналогичен описанному выше. Единственное отличие состоит в том, что вместо использования плоского шпателя для сглаживания вы будете использовать угловой инструмент.

Эти два инструмента отлично подходят для разглаживания герметика
Фланец для ванны или душа

Обязательно нанесите герметик между ванной и панелями GoBoard. В видео я показываю свою технику для этого, которая не требуется.Главное, чтобы щель была закрыта.

Очистка и заключительные этапы

Я обнаружил, что герметик очищается денатурированным спиртом. Вы можете использовать его вокруг ванны или душа, а также для очистки герметика GoBoard.

Когда вы закончите, убедитесь, что нет отверстий и пустот.

После установки подложки для плитки GoBoard и высыхания герметика можно приступать к укладке плитки.

Для получения дополнительной информации, включая технические данные и данные по технике безопасности, посетите веб-сайт GoBoard.

Что делать, если я не могу найти герметик GoBoard в своем районе?

Некоторые люди упомянули, что им было трудно найти герметик GoBoard. Если вы не можете приобрести этот герметик, на веб-сайте GoBoard есть список альтернативных герметиков, которые можно загрузить.

Ниже приведен список герметиков, которые были указаны на момент редактирования (начало 2020 г.). Вы всегда должны проверять их веб-сайт для получения самого последнего списка.

Список альтернативных герметиков GoBoard

Они упомянули, что другие герметики могут работать, но следует избегать самовыравнивающихся, силиконовых и латексных герметиков.

Обновления

GoBoard постоянно выпускает новые продукты.

  • Герметик гораздо более доступен и дает 10-летнюю гарантию
  • То же самое с винтами (теперь с головками Torx)
  • Шовная ткань
  • Клиновидная система поддона
  • Распорки (см. видео ниже)

Как устранить течь в душе, не снимая плитку

11 февраля 2020 г.

Многие люди замечают пятна на потолке под своей ванной или обнаруживают чрезмерное скопление воды вокруг ванны или душа и автоматически предполагают, что есть протечка в трубе или сливе. Это не обязательно так, и вы не хотите спешить с таким выводом и звонить кому-то, чтобы решить несуществующую проблему.


Прежде чем вы решите, что у вас протекают трубы, взгляните на герметик в душе и раствор вокруг ванны или душа. Затирку и герметик следует время от времени обслуживать. Если ими пренебречь, могут начать появляться трещины в зачеканке или в затирке между плитками. Это позволит просочиться влаге. Важно немедленно остановить утечку, чтобы не было дальнейшего повреждения, особенно материала за плиткой и стеной.Вы можете исправить протекающий душ, не снимая плитку, если вы обнаружите эту проблему до того, как произошло серьезное повреждение.


Как устранить течь в душе, не снимая плитки

  1. Сначала тщательно очистите места утечки. Удалите мыльную пену и плесень со всей поверхности, чтобы вы могли заглянуть между плитками и затиркой. Вы можете удалить любые отслоившиеся или треснувшие кусочки затирки, пока не найдете твердую затирку. Соскребите и почистите стыки, чтобы вы могли видеть, с чем работаете.Тщательно высушите участок, затем используйте губку и начните наносить новую затирку. Вы можете использовать предварительно смешанный раствор в тюбиках или контейнерах для ванн. Дайте затирке застыть в соответствии с указаниями на контейнере, затем сотрите излишки влажной губкой.

  2. Необходимо заделать швы в местах соединения плитки с полом ванны или душа. Соскребите старый герметик и замените его. Силиконовый герметик — хороший выбор, потому что он остается гибким, когда ванна расширяется и сжимается. Обязательно герметизируйте вокруг накладок крана и ванны.Это предотвратит попадание воды под плитку.


  3. Подождите, пока затирка затвердеет, как указано в инструкции. После застывания можно нанести на шов герметик. Некоторые эпоксидные затирки не нуждаются в герметизации, но герметизация защищает от влаги и может продлить срок службы затирки.
Хотя сами шаги относительно просты, большинство домовладельцев, вероятно, не хотят браться за эту работу самостоятельно. Есть много причин, по которым профессиональная помощь может быть полезной.Во-первых, определение проблемы. Профессионал в области реставрации твердых поверхностей, такой как Sir Grout, может сразу определить, связана ли утечка с затиркой для плитки или герметиком. Это означает, что домовладелец будет точно знать, в чем причина протечки.


Наличие профессионала, выполняющего работу, также означает, что вы можете быть уверены, что работа будет выполнена так, как она должна быть от начала до конца, гарантируя, что готовая работа прослужит долго. Посмотрим правде в глаза, не каждый домовладелец умеет делать все своими руками. Некоторые вещи просто необходимо доверить профессионалам.Утечка в душе может привести к образованию черной плесени, чего домовладелец никогда не хочет. Сэр Гроут может гарантировать отсутствие черной плесени и устранение обстоятельств, приводящих к черной плесени. Это означает, что клиент может быть уверен, что его семья будет в безопасности. Из этой статьи вы узнаете, почему лучше всего нанять профессионала для затирки плитки.

Профессионалы по герметизации и восстановлению швов в душе

Sir Grout является лидером в области восстановления твердых поверхностей.Мы предлагаем широкий спектр услуг, включая очистку плитки и затирки, повторное окрашивание и герметизацию, зачеканку, очистку и герметизацию камня, герметизацию каменных столешниц, глубокую очистку твердой древесины и нанесение высокопрочных покрытий. Мы можем отремонтировать или заменить поврежденную затирку и устранить любые повреждения, оставленные старой затиркой или герметиком, включая все следы черной плесени, которые могут представлять опасность для здоровья вашей семьи.


На самом деле, нет необходимости ждать утечки или другого повреждения, чтобы звонить сэру Гроуту.Даже раствор, на котором еще не появились признаки повреждения, можно улучшить. Грязь и копоть накапливаются на плитке и затирке, из-за чего ваш душ может выглядеть не очень привлекательно. Когда ваша затирка или герметик начинают выглядеть так, услуги по восстановлению Sir ​​Grout могут немедленно вернуть ваш душ к жизни и выполнить профилактическое обслуживание, чтобы в первую очередь предотвратить возникновение серьезных проблем.

Если у вас протекает душ, позвоните сэру Гроуту по телефону (866) 476-8863, чтобы договориться о бесплатной оценке проблемы на дому.Не спешите тратить деньги на ремонт труб, которые не являются проблемой. Сэр Гроут может определить проблемы и сообщить вам, что необходимо для их устранения. Наша БЕСПЛАТНАЯ оценка на дому может успокоить вас.

Если вы нашли эту статью полезной, сообщите нам об этом в разделе комментариев ниже. Кроме того, не стесняйтесь поделиться им, используя параметры ниже. Хотите, чтобы мы затронули другую интересующую вас тему, касающуюся восстановления твердых поверхностей? Если да, то поставьте нам лайк и следите за нами в социальных сетях, а также опубликуйте в любом из наших профилей в социальных сетях тему, которую вы хотите, чтобы мы обсудили: Facebook Sir Grout, Instagram @sirgrout и Twitter @SirGrout.

Как обработать зачеканенный шов плитки, не создавая беспорядка

Зачеканенные швы должны быть обработаны инструментом, в основном потому, что инструмент вдавливает герметик в зазор, что обеспечивает лучшую герметизацию, а также потому, что заделанный шов выглядит лучше. Или, скорее, он должен выглядеть лучше, но, как большинство из нас может подтвердить на личном опыте, инструменты часто создают грязный беспорядок. Это может не иметь большого значения на поверхности, которую не сразу видно или которую собираются красить, но это может улучшить или разрушить укладку декоративной плитки.

Недавно у меня была возможность понаблюдать за Пэтом Мартином из Country Floors в Плейнфилде, штат Вирджиния, за замковыми соединениями в фартуке плитки на моей кухне, во время которого он объяснил, как ему каждый раз удается получать идеально чистые замковые соединения. Мартин использует 100-процентный силиконовый герметик, потому что он хорошо сцепляется практически с любым материалом, и потому что он может получить марку Laticrete, которую он часто использует, в самых разных цветах, которые близки к цвету затирки.

Инструмент с мокрым пальцем работает с латексным герметиком, но не работает с силиконовым герметиком, который не растворяется в воде.Секрет обработки силикона, которому Мартин научился почти 40 лет назад от своего отца Стэнли, основавшего семейный бизнес по производству плитки и напольных покрытий, заключается в том, чтобы смачивать герметик денатурированным спиртом перед обработкой. Этот метод работает только со 100% силиконовым герметиком, а не с латексом или акриловым силиконом, а также не с изопропиловым спиртом. Вот пошаговый взгляд на процесс.

Очистите поверхности

Мартин начинает с того, что с помощью старой бутылки с распылителем Mr. Clean смазывает соединения денатурированным спиртом [1] и протирает их чистой безворсовой тканью.Это очищает плитку, столешницу и прилегающие поверхности шкафа от загрязнений и обеспечивает лучшее сцепление. Любой спирт, который не вытерт, испарится в течение минуты или около того.

Спирт не повреждает большинство поверхностей, но будьте осторожны с окрашенной стеной. «Это разбавит краску, и она немного растечется», — говорит Мартин. «Но как только он высохнет, краска снова затвердеет. Хитрость заключается в том, чтобы не намочить его слишком сильно с самого начала». По этой причине Мартин иногда переключается на окрашиваемый латексный силикон — например, там, где плитка для душа встречается с окрашенным потолком — и пропускает денатурированный спирт. «Шов обычно достаточно высокий, чтобы избежать попадания влаги, — говорит Мартин, — а окраска герметика скроет небольшие пятна».

Обрежьте кончик, но не слишком сильно

При обрезке кончика трубки для герметика отрежьте ровно столько, чтобы получился небольшой выступ [2] . «Первая ошибка большинства людей заключается в том, что они слишком сильно обрезают кончик герметика», — говорит Мартин. «Это делает шарик большего размера, который будет легче размазываться». Мартин предпочитает использовать тюбики для герметика со съемными наконечниками, которые он может переносить с тюбика на тюбик, создавая равномерный валик.

Другим ключевым моментом при выборе размера шва является избегание больших швов в плитке. Герметик немного расширяется, когда выходит из трубки, но для заполнения большого шва может потребоваться больший валик или несколько проходов. Чем больше герметика в шве, тем выше вероятность его размазывания при обработке. Если вы все же столкнулись с широким швом, что часто бывает при ремонтных работах, единственное реальное решение — работать медленнее и проявлять большую осторожность при нанесении герметика, чтобы избежать попадания избытка герметика на отделочные поверхности.

Герметик, спрей, инструмент

Начните наносить небольшой слой герметика с постоянным давлением, удерживая трубку герметика под постоянным углом [3] . Остановка и запуск могут привести к накоплению излишков герметика, который будет размазываться во время обработки. «Я стараюсь заделать как можно большую часть шва за один проход, — говорит Мартин. «Но я стараюсь не заходить слишком далеко, потому что не хочу, чтобы силикон содрался до того, как я смогу его очистить».

Слегка сбрызнув полоску герметика денатурированным спиртом, Мартин начинает с одного конца, используя медленное, постоянное давление пальца, чтобы вдавить герметик в шов.Когда его палец движется по бусине, спирт действует как растворитель, создавая четкую линию на обеих поверхностях. «Я наношу за один раз всего несколько дюймов, а затем стираю излишки герметика с пальца», — говорит Мартин. «Это предотвращает накопление герметика и образование пятен». На этом фартуке Мартин вытер излишки герметика один, а иногда и два раза между каждым швом в плитке метро размером 3×6 дюймов.

Если вам нужно замазать препятствие, как это было в случае со смесителем для раковины [4] , прекратите замазывать как можно ближе к препятствию и обработайте его инструментом, а затем обработайте другой участок плитки, пока замазка не схватится. вверх.Когда вы вернетесь, спирт испарится, и вы сможете продолжить замазку с того места, на котором остановились.

В углах, где верхние шкафы пересекаются с углом пистолета для герметика, нарисуйте валик сверху к середине и закончите, нарисовав остальную часть валика снизу вверх. Затем немедленно обработайте весь сустав.

Фиксирующие мазки

Мазки неизбежны, но денатурированный спирт дает вам шанс удалить их, когда они появляются. Хитрость заключается в том, чтобы иметь дело с ними немедленно.Не помешает добавить больше спиртового тумана — он поможет очистить пятно, но испарится достаточно быстро, чтобы не повлиять на отверждение герметика в шве.

Излишнее накопление герметика может привести к размазыванию в любом месте шва, но области вокруг швов затирки являются наиболее вероятными местами размазывания [5] . Пока герметик все еще влажный от спирта, простой повторный проход пальцем вдоль шва очистит большую часть этих пятен. Если это не поможет, вам, возможно, придется протереть мазок более осторожно, снова убедившись, что герметик смочен спиртом.

Green Glue Инструкции по нанесению — купить в Интернете

Green Glue Sticky

В зеленом клее нет ничего вредного, но важно предупредить ваших монтажников, что его может быть трудно очистить, особенно после того, как он высохнет. Примите меры предосторожности, такие как защитные тряпки и латексные перчатки при использовании Green Glue. Позаботьтесь о том, чтобы удалить зеленый клей с нежелательных поверхностей до того, как он высохнет. Продукты, которые хорошо очищают, — это Avon Skin So Soft Bath Oil©, а также растворители и чистящие средства на основе цитрусовых, такие как Goof-Off©.

Зеленый Запах клея

Зеленый клей

не имеет запаха. Точно так же, как вы чувствуете запах краски, когда красите комнату, вы сможете почувствовать запах зеленого клея, когда наносите его. Большинство установщиков не беспокоит запах, но, тем не менее, важно хорошо проветривать помещение, чтобы предотвратить накопление запаха. Низкие температуры или высокая влажность замедляют высыхание. Запах не остается на мебели, одежде или ковровом покрытии. Как и краска, после высыхания запах выветрится.Храните использованные трубки в полиэтиленовом пакете и регулярно вынимайте их.

Навешивание первого слоя гипсокартона

После наклеивания первого слоя гипсокартона рекомендуется заделать швы между листами. Это можно сделать с помощью герметика или гипсокартона. При использовании герметика следите за тем, чтобы валик не был настолько большим, чтобы он выступал за пределы плоскости гипсокартона, препятствуя тому, чтобы второй слой ложился ровно (ниже). Если скорость является проблемой, вы можете пропустить этот шаг и герметизировать периметр после установки последнего листа гипсокартона.

Верно  – Уплотнительный валик, нанесенный на шов гипсокартона, находится ниже плоскости стены.

Неверно  – Заделка выходит за пределы плоскости стены. Это предотвратит контакт следующего слоя гипсокартона с первым слоем, что снизит производительность.

При использовании раствора для гипсокартона заполните шов и углубления, вызванные конусообразным краем гипсокартона.Идеальная отделка не обязательна, поэтому достаточно одного широкого движения ножом для гипсокартона. Если скорость является проблемой, вы можете пропустить этот шаг. Просто повесьте первый слой и перейдите ко второму слою.

Правильно  – Под плоскостью стены наносится быстрый слой раствора для гипсокартона схватывающегося типа. Этот метод также увеличивает площадь контакта между слоями.

Неправильно  – Избегайте этих типов выступающих валиков герметика и случайных разливов/размазываний/капель грязи, которые выходят за плоскость первого слоя.

Если вы шлифуете первый слой гипсокартона, сделайте первый слой плоским, гладким и свободным от выступающих частиц грязи, герметика или трещин в гипсокартоне, которые могут помешать второму слою гипсокартона прилегать к первому. Заполнение швов гладким раствором для гипсокартона может увеличить общую площадь контакта и может немного повысить производительность по сравнению с одним герметиком.

Открытие тюбика с зеленым клеем

Допустимые отверстия наконечника находятся в диапазоне от 1/8″ до 3/8″.Мы тщательно изучили модели покрытия и размеры шариков в наших лабораториях и не обнаружили существенной разницы между различными методами и вариантами.

Зеленый клей

Идеальное покрытие должно быть равномерным по всему листу при использовании 1-3 тюбиков.

Применение 1 тюбика клея Green Glue на лист размером 4″×8″ обеспечит примерно 70% производительности двух тюбиков. Три трубки оптимальны на лист размером 4″×8″, что улучшит низкочастотные характеристики вокруг первичного резонанса.Мы не рекомендуем использовать более 3 трубок на лист. Если вы используете слишком много зеленого клея, производительность снизится.

Да  — равномерное покрытие обеспечивает желаемую производительность.

Да – Если оставить 20 % площади незакрытыми при использовании того же количества зеленого клея (1-3 тюбика), то при сжатии двух листов пленка будет немного толще.Это немного улучшит низкочастотное поведение за счет небольшого ущерба для ваших высокочастотных характеристик (разница невелика).

Оставить границу вокруг материала

Оставьте 2-3-дюймовую границу вокруг края гипсокартона или строительного материала. Это позволит вам носить лист, не касаясь зеленого клея руками.

Выход за пределы этой границы не повлияет на показатели звукоизоляции.(См. красную пунктирную линию сверху и снизу)

Нанесение зеленого клея

После нанесения зеленого клея используйте стандартные шурупы для гипсокартона, чтобы прикрепить гипсокартон к стойкам. Зеленый клей был специально разработан для того, чтобы «расплющить» крупные бусины тонким слоем (около 0,5 мм).

Обычно удобнее нанести зеленый клей на незакрепленный лист гипсокартона на уровне пола (или на козлах), а затем поднять панель.Прижмите строительный материал к стене или потолку, а затем прикрутите его к шпилькам.

Если условия установки не позволяют наносить Green Glue на уровне пола, столь же эффективно нанести Green Glue на первый слой гипсокартона и поднять второй лист гипсокартона на влажную поверхность.

Время высыхания зеленого клея

Не давать высохнуть.Нанесите зеленый клей в течение 15 минут. Листы гипсокартона необходимо прикручивать, пока материал еще влажный.

Разрешить зеленый клей Время высыхания 30 дней для оптимальной звукоизоляции. Поскольку зеленый клей должен высохнуть, ему необходимо дать высохнуть от 7 до 10 дней, прежде чем звукоизоляция начнет улучшаться.

Высокая влажность, низкие температуры и несколько слоев гипсокартона могут значительно замедлить время высыхания.

Очистка от зеленого клея

Позаботьтесь о том, чтобы удалить зеленый клей с ненужных поверхностей до того, как он высохнет.Продукты, которые хорошо очищают, — это Avon Skin So Soft Bath Oil©, а также растворители и чистящие средства на основе цитрусовых, такие как Goof-Off©. Храните использованные трубки в полиэтиленовом пакете и регулярно вынимайте их.

Из-за того, что многие параметры установки находятся вне нашего контроля, мы не несем ответственности за случайные и косвенные убытки, прямо или косвенно понесенные, а также за любые убытки, вызванные применением этих товаров не в соответствии с действующими печатными инструкциями или по причинам, отличным от предполагаемое использование.Наша ответственность прямо ограничена заменой дефектных товаров. Любые претензии считаются отклоненными, если они не представлены нам в письменной форме в течение тридцати (30) дней с даты, когда они были или должны были быть обнаружены.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.