Как связать плиты перекрытия между собой: Анкеровка плит перекрытий: чертеж

Содержание

Зоны отверстий в монолитном перекрытии. Технология монолитного участка между плитами перекрытия

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный — укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту.

Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

Монолитная плита перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия :

  • Опалубка.
  • Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
  • Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
  • Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
  • Гибочное приспособление для арматуры.
  • Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

  1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
  2. Установка опалубки типа «палуба».
  3. Армирование плиты стальными прутами.
  4. Заливка бетоном.
  5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый — аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй — изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры . Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 — 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом :

  • Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 — 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м.
    Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
  • Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
  • На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
  • Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
  • Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
  • В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 — 3 у.е. на 1 м2 площади.

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 — 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль.

Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится с помощью двух арматурных сеток. Одна из них — нижняя — должна располагаться на высоте 20 — 25 мм от нижнего края плиты. Вторая — верхняя — должна располагаться на 20 — 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы . Устанавливаются они с шагом 1 — 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, а 30 — длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 — 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы — подставки , как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг — торцевой фиксатор . Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент — соединитель верхней и нижней сеток . Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя — 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 — 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК — плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

  • Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
  • Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
  • Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
  • Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
  • Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
  • Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
  • Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
  • Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
  • Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 — 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый — укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй — укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

Технология укладки плит перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

  • Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
  • Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
  • Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

Первое — ровная поверхность опирания . Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 — 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе — обеспечить прочность зоны опирания . Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 — 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 — 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье — установить монтажные вышки-опоры . Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 — 7 т.

Этапы работ :

  • На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 — 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т. е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

  • Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
  • Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

  • Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

  • Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
  • Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой — кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

Анкеровку — связывание плит между собой — можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый — связывание плит арматурой . К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ — кольцевой анкер . Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит — плиты получаются зажатыми со всех сторон.

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 — 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 — 30 у.е. за м2. Остальное — сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

Лестницы являются сложными конструкциями, функцией которых является не только украшение дома, но и обеспечение безопасного спуска и подъема. Если вы начали строительство нового дома, то расположение лестниц, скорее всего, уже учтено в проекте здания. В таком случае заранее оставляется проем в перекрытии, где в дальнейшем разместят лестницу. Однако, бывает так, что при проектировании здания не были учтены некоторые детали, поэтому проемы в перекрытиях под новую лестницу приходится делать в уже готовом полу.

Решение вырезать проем в перекрытии должно сопровождаться тщательным расчетом, иначе возможны самые непредсказуемые последствия.

Такое происходит если, например, проектом не был предусмотрен вход на чердак, нет лестницы для спуска в подвал или подпол, лестница на второй этаж ведет не из холла, а из спальни. В таких случаях необходимо сделать проем в плите перекрытия и разместить на его границах новые балки.

Приступая к изготовлению отверстия, тщательно продумайте его расположение, при этом нужно знать, что площадь пола существенно изменится. Для нормального поворота на лестнице при входе и выходе с нее между нижней и верхней ступенями и стеной должно оставаться место, имеющее ширину не меньшую, чем ширина лестницы. Удобнее всего размещать лестницу так, что бы проем в плите перекрытия располагался вдоль балок.

При постройке лестницы не следует пренебрегать строительными нормами, которые определяют минимальную ширину и просвет лестницы.

Если проем делается в деревянном перекрытие, то идеальным вариантом будет если он будет вырезаться вдоль балок.

Ширина лестницы, ведущей в одну комнату, должна составлять не менее 60 см, если лестницу используют для доступа к нескольким помещениям, например, в несколько спален, располагающихся на верхнем этаже, то она должна быть шире. Длина стандартного отверстия под лестницу должна быть такой, что бы между ступенями и потолком имелось достаточное пространство.

Строительные правила гласят, что высота между крайней балкой, ограждающей проем в плите перекрытия и ступенями, не должна быть меньше 2 м. Чем больше просвет, тем удобнее использовать лестницу, например, для переноски мебели. Размеры отверстия в плите также зависят от типов лестниц. Винтовая или складная лестница потребует меньшего пространства, чем прямая. Определив размеры, следует прибавить к ним по 5 см со всех сторон, для последующей отделки проема. Для того чтобы сделать отверстие в перекрытии, необходимо снять часть напольного покрытия, разрезать балки и убрать часть потолка. Доски, снятые с пола или потолка, можно будет применить для отделочных работ. С их помощью можно скрыть выступающие продольные и поперечные балки.

Вырезка в деревянном перекрытии

Для этого вам понадобятся следующие инструменты:

Вырезать проем в ЖБ конструкциях достаточно сложно. Кроме того, есть определенные ограничения вибрационных воздействий, способных привести к появлению трещин.

  • циркулярная пила;
  • деревянные балки;
  • металлические уголки;
  • саморезы;
  • шуруповерт.

Если проем будет создаваться внутри помещения, балки, образующие его, будут закрепляться между балками междуэтажных перекрытий. Последовательность работ следующая. В самом начале нужно подрезать рядовую в том месте, где будет делаться отверстие под лестницу. Если проем имеет недостаточный размер, можно подрезать еще одну балку, но больше 2-х подрезать нельзя.

После этого нужно установить спаренные балки параллельно рядовым. К первым будут крепиться короткие спаренные балки, формирующие лестничный проем. Далее к ним крепятся короткие, функцией которых является обеспечение дополнительной жесткости отверстия в пространстве. Высота и толщина спаренных балок должна соответствовать габаритам основных.

Все детали скрепляются между собой при помощи металлических уголков и саморезов. Можно приобрести и специальный крепежный профиль. Если проем будет располагаться возле кирпичной стены, балки должны быть прикреплены одним концом в стену по рассмотренной выше технологии.

Устройство в железобетонной плите перекрытия

Для изготовления проемов в железобетонном перекрытии вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

Конечно же, лучше проемы планировать еще при устройстве дома, но, если устройство проема неизбежно — лучше доверить это профессионалам.

  • металлические профили;
  • металлические уголки;
  • сварочный аппарат;
  • деревянные доски;
  • бетонная смесь;
  • арматурные стержни;
  • проволока;
  • веревка;
  • штукатурная сетка.

Вырезать отверстия в железобетонном перекрытии намного сложнее, чем в деревянном. Лучше всего об этом позаботиться при изготовлении плит. Проемы в железобетонной плите необходимо обрамлять стальными профилями: уголками, двутаврами или швеллерами.

Лестничные проемы занимают намного меньше места, чем плиты, поэтому образовавшиеся с двух сторон отверстия заливают бетоном. Вдоль плиты перекрытия размещают металлические балки, расположенные по принципу, схожему с процессом изготовления отверстий в деревянном перекрытии. Между собой балки скрепляются с помощью сварки, сделанная из металлических профилей рама будет опираться на стену.

После того как были рассчитаны размеры вырезаемого проема, следует добавить к ним еще по 5 см с каждой стороны. Это понадобится для последующей отделки.

После ее установки можно начинать армирование монолитных участков. Нижняя часть опалубки изготавливается прямо на земле, к месту установки ее подтягивают при помощи веревок. В качестве балок могут быть использованы доски, поставленные ребром, а также арматурные стержни больших размеров. После того как на них накинуты проволочные петли, а между ветвями проволоки установлены монтажки, можно закручивать проволоку.

Щит опалубки притягивают и прижимают к расположенным рядом плитам перекрытия. Для того что бы цементный раствор не вытекал, щит прикрывают полиэтиленом. После этого можно начать армирование участка и заливку его бетоном. Проволочные скрутки оставляют в теле бетона. Изготавливая стальную раму, рожки продольных профилей (полки) нужно направить внутрь перекрытия. Это упростит изготовление монолитных участков. Расположение полок профилей, которые лежат поперек, не столь важно.

Однако, если планируете отделать проем деревом, лучше направлять их внутрь монолитного участка. Для того что бы скрыть металл, рама приподнимается на 2-3 см выше низа плит перекрытия. При этом во время изготовления монолитного участка цемент затечет под профили и скроет металл. Он будет держаться надежно долгое время, если на нижние полки металлических профилей наварить металлические коротыши, закрепив на них штукатурную сетку.

Иногда для того, что бы сэкономить средства на металлических профилях, вместо сварной конструкции применяют безбалочную схему, не имеющую продольных балок. Проем оформляют металлическими уголками. Они опираются на края расположенной рядом плиты перекрытия. Но при установке широкой лестницы этот способ лучше не использовать.

Технология армирования проемов в монолитных железобетонных плитах в отечественной нормативной документации освещена достаточно скупо. В пособии по проектирванию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007) в разделе Армирование в местах отверстий сказано: Отверстия значительных размеров (более или равные 300 мм) в монолитных железобетонных стенах и плитах должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету плиты как сплошной. Отверстия до 300 мм специальными стержнями не окаймляют. Вязаная рабочая и распределительная арматура вокруг таких отверстий сгущается — два крайних стержня ставятся с промежутком 50 мм. При армировании плиты сварными сетками отверстия до 300 мм в арматуре рекомендуется вырезать по месту, при этом разрезанные стержни целесообразно отгибать в тело плиты.

В Руководстве по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями (Москва, 1979) в п. 3.13. сказано: Одиночные отверстия с максимальным размером до 700 мм устраиваются в перекрытии без местного утолщения плиты. Ослабление плиты отверстием следует компенсировать дополнительно укладываемой вдоль краев отверстия арматурой. Если к краю плиты, примыкающему к отверстию, приложены сосредоточенные силы, а также в случаях, когда сборная плита существенно ослаблена отверстиями (на 50 % и более), рекомендуется усиливать плиты вдоль краев отверстий жесткой арматурой или предусматривать утолщение плит, или окаймлять отверстия ребрами. Жесткость окаймляющих ребер должна быть не менее жесткости сечения участка плиты, занятого отверстием. Утолщение (усиление) части пяты, примыкающей к отверстию, рекомендуется выполнять из условия равенства жесткостей сечения, ослабленного отверстием, и без учета ослабления. При прямоугольных отверстиях по углам этих отверстий в плите следует укладывать по 2 — 4 арматурных стержня диаметром 10 — 14 мм, располагая их в плане под углом 45° к сторонам отверстия.

Требование косвенного армирования углов проемов для восприятия продолных нарузок в плитах и предупреждения образования трещин содержится в руководстве по проектированию железобетонных изделий (S. N. Sinha Handbook of Reinforced Concrete Design, 2008. Также косвенному армированию подлежат и круглые проемы в плитах.

В зарубежной нормативной документации (шведские строительные нормы ВВК 04, польские строительные нормы PN-B-03264) приводятся следующие требования к армированию отверстий и проемов в монолитных железобетонных плитах:
Отверстия и проемы диаметром (стороной) 150 мм и менее не требуют усиления. Отверстия от 150 до 450 мм требуют усиления П-образными хомутами (поперечной арматурой) по периметру проема, соедияющие два слоя армирования. В зарубежных источниках длина хомутов определяется как три толщины плиты, а в отечественных как две толщины плиты (СП 63. 13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003, пункт 10.4.9). Отверстия (проемы диаметром) (строной) 450 мм до 900 мм — требуют обрамления проема двойной сгущенной арматурой по периметру и укладкой косвенной угловой сдвоенной арматуры. Отверсти или проемы со стороной более 90 см требуют усиления плиты внутренними скрытыми балками, либо подпорными балками.
Максимальный размер проема по разным источникам может составлять до 1/4 наибольшей стороны плиты, либо не более 1/3 наименьшей строны плиты. Минимально допустимая толщина

Для проема в перекрытии под лестницу, еще при возведении здания, оставляется промежуток по ширине стандартной плиты из железобетона. Поскольку проем под лестницу на косоурах и тетевах обычно занимает гораздо меньшую площадь, чем стандартная железобетонная плита, оставшееся после оборудования проема пространство в дальнейшем заливается бетоном.

Установка металлических балок для проема в перекрытии под лестницу

Устраивая проем под лестницу, вдоль плит межэтажного перекрытия размещают стальные балки. Их устанавливают аналогично тому, как при изготовлении лестничного проема в деревянном перекрытии. Металлические балки между собой свариваются. Полученная таким образом металлическая рама должна опираться на стены здания, как и железобетонные плиты межэтажного перекрытия. Когда рама из профилей установлена на свое место, приступают к армированию участков, подлежащих заливке монолитом. Нижнюю поверхность опалубки образует щит, который изготавливается на полу нижнего этажа и к месту установки поднимается при помощи веревок. Уже на месте установки это щит прикрепляют к балкам, несущим опалубку. Такие балки могут быть изготовлены из поставленных на ребро досок, или из толстых арматурных стержней.

На балки накидываются проволочные петли, а между их ветвями вставляются монтажки. После этого приступают к закручиванию проволоки, тем самым притягивая и прижимая щит опалубки к соседним плитам межэтажного перекрытия. Для предотвращения вероятности протечки цементного молока, щит накрывается полиэтиленовой пленкой. Когда опалубка закреплена, приступают к армированию и заливке бетонной смеси. Проволочные монтажные скрутки опалубки оставляют внутри бетонного монолита.

Устройство металлической рамы для проема в перекрытии под лестницу

Изготавливая металлическую раму из профилей, рекомендуется их «рожки», то есть полки профилей, лежащих вдоль, располагать в середину перекрытия. Тогда монолитный участок будет изготовить легче. Для поперечно лежащих профилей не имеет значения, куда будут направлены рожки. Но если проем в перекрытии под лестницу планируется отделывать древесиной или другим материалом, то эти рожки также лучше направить внутрь заливаемых бетоном участков.

Для скрытия металлической рамы, ее необходимо приподнять относительно нижней поверхности плит перекрытия на двадцать-тридцать миллиметров. Тогда цемент, заливаемый в опалубку, будет затекать под металлический профиль, закрывая стальную раму. Для того, чтобы цемент со временем не начал отваливаться, рекомендуется к нижней полке профиля приварить несколько коротышей из металла и прикрепить к ним специальную штукатурную сетку.

Устройство безбалочной конструкции для проема в перекрытии под лестницу

Также существует более экономичный вариант устройства лестничного проема, когда вместо сварной конструкции используют так называемую безбалочную конструкцию. Она не имеет в своем составе продольные балки, а сам проем обрамляется уголками из металла. Эти уголки опираются на края соседних плит перекрытия своими полками. В таком случае весь вес монолитного участка и самой лестницы будет переноситься непосредственно на плиты межэтажного перекрытия. Данный способ подходит только для достаточно узких лестниц, а для устройства широкого лестничного проема это метод не подходит.

Методика изготовления проемов в перекрытии по лестницу на тетивах и на косоурах практически идентичны. То есть сами проемы, варианты опирания тетивы на нижние и верхние балки такие же, как и для лестниц на косоурах.

При перепланировках с объединением помещений по вертикали, а также при монтаже коммуникаций между этажами возникает необходимость устройства и усиления проемов в перекрытиях .

Данный вид работ относится к потенциально опасным для конструкций дома и проживания в нем, поэтому он требует разработки и согласования проектной документации на основании технического заключения о возможности проведения перепланировки.

Все работы по демонтажу и последующему усилению проема в плите перекрытия должны проводиться только квалифицированными специалистами, имеющими в строительстве.

Как сделать проем в перекрытии?

При организации проемов в перекрытиях следует использовать специальную технику, не передающую ударные вибрации и колебания на бетон. Использование профессиональных позволяет избежать образования трещин, которые возникают при работе с отбойными молотками и перфораторами.

Для резки перекрытий обычно применяется универсальный швонарезчик. Этот аппарат состоит из рамы с тележкой и двигателя с ременной передачей, который вращает режущий диск с заданной скоростью. Он обладает изменяемой глубиной реза и не нуждается в закреплении на специальных направляющих. В качестве рабочей поверхности в швонарезчике используется диск с напылением сегментов из технических алмазов.

Иногда проем в перекрытии делается другим способом — его при помощи алмазных коронок большого диаметра.

Обычно сам процесс демонтажа происходит так: размеченный проем удаляют небольшими частями, аккуратно опуская каждую лебедкой со стальным тросом на мешки или шины. В некоторых случаях требуемый участок удаляется целиком.

При изготовлении проемов в перекрытиях обязательно требуется усиление металлоконструкциями согласно проекту, чтобы компенсировать снижение их прочности и увеличение нагрузки на них.

Усиление проемов в перекрытиях

Перед началом демонтажных работ на перекрытии оно разгружается при помощи временных поддерживающих опор.

При усилении небольшого проема в монолитной ж/б плите используется обрамление швеллером по периметру. Металл приваривается к арматуре, торчащей из перекрытия и зачеканивается раствором.

При усилении проема большого размера применяются металлические подпорки, крепящиеся к нижним несущим стенам (швеллера, двутавры или уголки). Монтируется такая конструкция до начала резки отверстия. На кирпичные стены балки усиления заводятся двумя концами в проштробленные пазы, а к монолитным крепятся специальными замками. Промежуток между металлическими элементами и перекрытием зачеканивается раствором.

Если к несущим стенам по какой-то причине не удается прикрепить металлоконструкции, под затрагиваемое перекрытие устанавливаются постоянные колонны.

При усилении небольшого проема в панельных перекрытиях швеллер или другой вид профиля подводится снизу и соединяет плиту с проемом с нетронутыми плитами. Сверху укладывается еще одна металлическая перемычка и стягивается шпильками с нижней.

Пример проема в перекрытии:

Подпорки под плиты перекрытия. Монтаж плит перекрытия своими руками. Типы плит перекрытия

Назрела тема для этой статьи – уж очень много ошибок допускают строители.

Что представляет собой сборная плита (пустотная или ребристая)? Это прежде всего армированная железобетонная конструкция, рассчитанная на определенную работу. Любой железобетон может работать только при такой схеме, когда напряжения в нем может подхватить рабочая арматура.

В сборных плитах рабочая арматура расположена только в нижней зоне плиты и только вдоль плиты. Что это значит? Это значит, что плита без разрушения может изгибаться только в продольном направлении и только так, чтобы изгиб плиты был направлен вниз.

Как видно из рисунка, когда плита изгибается, ее нижняя часть растягивается, и арматура при этом подхватывает это напряжение растяжения, т.к. бетон на это не способен. Бетон без арматуры при изгибе будет только трещать и разрушаться. При малейшем изгибе нам нужно устанавливать арматуру, которая будет брать растягивающие напряжения изгиба на себя.

Теперь вернемся к сборным плитам. Мы знаем, что рабочая арматура плиты расположена только вдоль плиты и только у ее нижней грани.

Рассмотрим ниже различные ситуации опирания плит перекрытия.

Как можно опирать сборные плиты перекрытия

1) Классический способ опирания плиты: по двум сторонам.

Здесь все выдержано в лучших традициях: плита изгибается под весом нагрузки, рабочая арматура подхватывает напряжения изгиба, и если нагрузка не превышает несущей плиты, никакого разрушения не происходит – все работает по плану.

2) Опирание плиты по трем сторонам (двум коротким и одной длинной).

Этот способ опирания называется еще опиранием с задвижкой плиты на стену. Его допускается применять, когда по ширине пролета плиты не размещаются, а монолитный участок делать нецелесообразно. По сравнению с предыдущим вариантом этот вариант для работы плиты похуже, но в принципе, он не запрещен. Главное помнить: желательно плиту по длинной стороне не заводить в стену глубже, чем на высоту плиты (при высоте плиты 220 мм плиту не опирать глубже, чем на 220 мм), чтобы не образовалось защемление. Что такое защемление, и чем оно вредно для сборных плит, будет рассмотрено в статье чуть дальше.

В данном случае изгибается не вся плита, а только свободный ее край. Но все равно при этом в работу вступает продольная рабочая арматура и подхватывает растягивающие напряжения – просто не во всей плите, а в ее части.

Как нельзя опирать сборные плиты перекрытия

Как мы помним, рабочая арматура в плите есть только в продольном направлении. В поперечном направлении есть только незначительная сетка, которая может воспринять нагрузку от собственного веса плиты на периоде монтажа (когда петля поднимается краном за четыре петли). И если мы обопрем плиту по двум длинным сторонам, под нагрузкой она начнет изгибаться как на рисунке, и просто не будет достаточной площади арматуры в этом направлении – плита начнет трещать. На начальном этапе нагрузку сможет воспринять имеющаяся сетка, но (повторюсь), площадь арматуры этой сетки рассчитан только на собственный вес плиты.

2) Устройство дополнительной опоры в пролете плиты.

Нужно запомнить раз и навсегда: сборные плиты работают исключительно как однопролетные. Если где-то в пролете появляется стена или колонна, происходит то, что показано на рисунке выше. Плита между опорами изгибается вниз, а над опорой происходит выгиб в противоположную сторону – с растянутой зоной вверху. Но в верхней зоне плиты у нас нет рабочей арматуры, и нам нечем воспринять растягивающие напряжения изгиба. В итоге, появляются трещины в верхней зоне плиты, как показано на рисунке. Это может быть всего одна трещина, но ее достаточно будет, чтобы со временем или сразу привести к аварийному состоянию.

3) Опирание сборной плиты на две стены с выносом части плиты в виде балкона (консоли).

Эта ситуация примерно такая же, как в предыдущем случае. Верхней арматуры нет, воспринять растяжение нечем. Чем больше длина консоли и чем больше нагрузка на ней (особенно на краю), тем быстрее произойдет разрушение.

Свес плиты в другом направлении будет таким же аварийным, как и показанный на рисунке.

4) Опирание сборной плиты на колонны (точечные опоры).

Если вы захотите опереть плиту не на стены или балки, а прямо на колонны, запомните: этого делать нельзя. Принцип работы арматуры в железобетоне следующий: растянутая арматура в плите работает только тогда, когда ее концы заведены на опору. Если под краем плиты (и под концом арматурного стержня) опоры нет, такая арматура превращается в бесполезный балласт.

На картинке мы видим вариант опирания плиты на 4 колонны. Во-первых, плита прогибается не только в продольном, но и в поперечном направлении – а как мы выяснили из пункта 1, в таком случае могут образоваться трещины. Но это не самое страшное – эти трещины просто не успеют образоваться из-за аварийной ситуации в другом направлении. Итак, во-вторых, на опору у нас попадают всего две крайние арматурины, остальные «зависли в воздухе» и в работу не включаются. А это значит, что площадь рабочей арматуры в плите уменьшилась во много раз в сравнении с требуемой. Естественно, такая плита будет стремиться разрушиться.

Лучшим выходом из такой ситуации будет устройство балок в нужном месте опирания плиты – между близко расположенными колоннами.

5) Защемление сборной плиты перекрытия.

Что такое защемление? В случае опирания плит перекрытия – это заведение плиты на стену более, чем на величину высоты сечения плиты и пригруз сверху стеной. Дело в том, что защемленные плиты работают совсем не так, как шарнирно опирающиеся. Все сборные плиты рассчитаны на шарнирное опирание (когда плита, прогинаясь, как бы поворачивается на опоре). В нормативных документах по сборным плитам четко оговорена глубина опирания, и она не должна быть не только меньше указанной – ее нельзя делать слишком большой.

Рассмотрим на рисунке, к чему приводит защемление плиты на опоре.

При шарнирном опирании плита просто поворачивается чуток на опоре и растягивается в нижней зоне – там и срабатывает нижняя рабочая арматура.

При защемлении плита слишком глубоко заведена, чтобы провернуться, в итоге она изгибается хитрым образом, когда в центре оказывается растянутой нижняя зона плиты, а у опор – верхняя. А в этой верхней зоне у нас нет достаточно арматуры, чтобы воспринять растягивающие усилия. В итоге, образуются трещины, которые особенно опасны тем, что их не видно (они скрыты под полом), но со временем они расширяются и приводят к аварийному состоянию.

Я надеюсь, данная статья наглядно продемонстрировала, как можно опирать сборные (пустотные, ребристые и полнотелые) плиты, а как нельзя.

class=»eliadunit»>

Комментарии

1 2 3 4

0 #91 Иринa 14.12.2019 10:03

Цитирую Ксения:

0 #92 тарас 06.02.2020 10:21

Цитирую Иринa:

Цитирую Ксения:

Здравствуйте! У нас в частном доме возникла ситуация от которой кровь стынет и это не преувеличение. При стройке первого этажа, 27 лет назад, две плиты перекрытия были уложены с грубым нарушением, они легли на стену всего по 5 см с каждой стороны. Плиты длиной 4.20. Теперь эти плиты, особенно одна, смещают стену, на которую опираются, наружу. Короче, через какое-то время все рухнет. Не вижу больше никакого выхода, кроме как внутри комнаты построить дополнительные стены по периметру комнаты. Если успею….. Денег нет от слова совсем. Если снять пол, сделать фундамент и выложить стены в кирпич, чтобы плите создать опору, исправит это ситуацию? Полон дом детей, деваться некуда, все придется делать без выезда из дома. Ответьте, пожалуйста.


Ксения, напишите мне на почту сайтyandex.ru

Я вас проконсультирую. Бесплатно

0 #94 Иринa 06.02.2020 11:51

Цитирую Олег:

Ирина, раз уж вы рассматриваете в том числе варианты грубых ошибок, то, думаю, в эту статью хорошо впишется дополнение о том, что нельзя под плиту в зоне опирания укладывать арматурный пруток (и тем более закладывать в проект!). Некоторые строители даже с немалым опытом допускают эту ошибку и требуют от молодых проектировщиков соответствующего узла опирания. Встречал я такое. Строители это делают якобы для соблюдения толщины раствора под плитой. Если в проекте заложен раствор под плитой 10 мм, то они, вредители, закладывают пруток диаметром 10 мм.
Почему нельзя? Одно из главных назначений раствора под плитой — равномерное распределение нагрузки, а арматурный пруток — это концентратор напряжений. Т.е. нагрузка будет передаваться через такой металлический клин. Кирпич под этим прутком может потрескаться/сколоться, т.к. раствор зальют либо вровень с прутком, либо излишки раствора выдавятся при выравнивании, и плита начнет опираться на этот металлический клин.


Ксения, напишите мне на почту сайтyandex.ru

Я вас проконсультирую. Бесплатно

Доброго дня, просьба опишите, как решать проблему, о которой написала Ксения.
Вопрос важный для многих. Заранее спасибо


При аварийном состоянии нужно прежде всего тщательное обследование с выяснением всех факторов. Без этого любые инструкции могут привести к ухудшению ситуации.

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный — укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

Монолитная плита перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия :

  • Опалубка.
  • Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
  • Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
  • Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
  • Гибочное приспособление для арматуры.
  • Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

  1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
  2. Установка опалубки типа «палуба».
  3. Армирование плиты стальными прутами.
  4. Заливка бетоном.
  5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый — аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй — изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры . Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 — 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом :

  • Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 — 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
  • Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
  • На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
  • Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
  • Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
  • В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 — 3 у.е. на 1 м2 площади.

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 — 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится с помощью двух арматурных сеток. Одна из них — нижняя — должна располагаться на высоте 20 — 25 мм от нижнего края плиты. Вторая — верхняя — должна располагаться на 20 — 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы . Устанавливаются они с шагом 1 — 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, а 30 — длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 — 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы — подставки , как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг — торцевой фиксатор . Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент — соединитель верхней и нижней сеток . Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя — 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 — 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК — плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

  • Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
  • Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
  • Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
  • Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
  • Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
  • Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
  • Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
  • Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
  • Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 — 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый — укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй — укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

Технология укладки плит перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

  • Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
  • Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
  • Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

Первое — ровная поверхность опирания . Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 — 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе — обеспечить прочность зоны опирания . Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 — 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 — 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье — установить монтажные вышки-опоры . Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 — 7 т.

Этапы работ :

  • На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 — 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

  • Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
  • Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

  • Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

  • Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
  • Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой — кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

Анкеровку — связывание плит между собой — можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый — связывание плит арматурой . К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ — кольцевой анкер . Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит — плиты получаются зажатыми со всех сторон.

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 — 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 — 30 у.е. за м2. Остальное — сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

На стену — один из показателей надежности, безопасности и долговременности срока службы здания. От грамотной установки плит зависит многое, поэтому все нормы и правила регламентируются государственными органами. Существует специальный документ — СНиП, собравший свод этих стандартов.

Назначение перекрытий

Перекрытия являются одной из основных несущих конструкций здания, поэтому им уделяется достаточно внимания при строительстве. Главная функция железобетонных перекрытий — перенос и распределение нагрузки на собственный вес, а затем на другие элементы здания.

По месту расположения данные строительные конструкции делятся на междуэтажные, надподвальные и чердачные. Плиты изготавливаются в заводских условиях и бывают нескольких видов:

  • сборно-монолитные;
  • многопустотные;
  • изготовленные из тяжелых марок бетона.

Главными требованиями, которыми должны обладать качественные перекрытия, считаются прочность, жесткость, несгораемость, звуко- и водонепроницаемость.

Большинство плит для перекрытия изготавливают с пустотами, такая конструкция считается наиболее оптимальной по параметрам веса и качества. Укладка происходит на несущие стены строения, шаг которых может составлять до 9 м.

Параметры для величины опирания

Максимальное и минимальное опирание перекрытия плиты на стену обуславливается следующими факторами:

  1. Назначением здания — жилое, производственное, административное.
  2. Материалом, из которого изготовлены несущие стены и их толщина.
  3. Размером перекрываемого пролета между стенами.
  4. Размером ЖБ плиты перекрытия и ее веса.
  5. Сейсмическими показателями местонахождения здания.

В соответствии с данными СНиП, опирание плит перекрытия на стены составляет от 9 до 12 см, в зависимости от описанных выше факторов. Окончательный размер определяется инженерами при проектировании здания. Важно правильно рассчитать величину нахлеста, иначе давление перекрытий может привести к постепенному растрескиванию и разрушению здания.

Узел опирания плиты на кирпичную стену

При строительстве зданий из кирпича кладка ведется вплотную до будущего потолка, при этом важно оставить небольшие ниши для установки перекрытий. Узел опирания плиты перекрытия на стену создается с учетом следующих условий:

  • торцы плит не должны опираться на кирпичную кладку. Например, при нахлесте в 12 см ширина ниши должна составлять 13 см;
  • состав раствора для кладки и фиксации перекрытий должен быть идентичным;
  • пустоты, образуемые в каналах, следует заполнять бетонными вкладышами. Они изготавливаются на заводе вместе с плитами.

Минимальное опирание плит перекрытия на кирпичную стену не нормируется в случае, если на торцевые стенки ЖБ-изделие ложится одной боковой стороной. Монтаж выполняется так, чтобы кладка, которая будет выше перекрытия, не ложилась на образованные крайние пустоты.

Монтаж перекрытий

Работы по установке перекрытий осуществляются бригадой строителей из четырех человек:

  • машинист крана, который подает плиту,
  • такелажник, выполняющий стропление плит,
  • два монтажника, занимающиеся координацией плиты и помещением ее в заданное место.

Опирание плит перекрытия на кирпичную стену при этом является одной из наиболее важных процедур, требующей строгого соблюдения нормативов.

Перед проведением монтажных работ обязательно нужно выровнять гребень кирпичной кладки. Если этого не сделать, плита будет неустойчива. Промежутки, возникающие между плитами, заделываются цементным раствором.

Особенности монтажа перекрытий для зданий из газобетона

Опирание перекрытия плиты на стену производится на кольцевой армированный пояс, который монтируется по ее периметру. Такая монолитная бетонная лента, охватывающая все здание, обязательна, если величина опирания составляет менее 12 см. Рекомендуются следующие параметры для армопояса:

  • толщина 12 см;
  • ширина 25 см;
  • глубина опирания такая же, как и для железобетонных перекрытий.

В сочетании с прочными железобетонными плитами армированный пояс создает жесткую конструкцию, которая оказывает достаточное сопротивление строения аварийным воздействиям, температурным перепадам и усадочным деформациям.

Если величина опирания перекрытия на стену составляет более 12 см, то здание в дополнительном армированной поясе не нуждается. В таких случаях достаточно соорудить армированный пояс из кольцевого анкера по внешнему периметру плит.

Расчет параметра опирания

Регламентирует величину опирания плит перекрытия на стены СНиП (иначе, свод норм и правил), выделяющий следующие разновидности размеров плиты:

  • модульный — ширина пролета, в который устанавливается конструкция;
  • конструктивный — реальный размер потолочной плиты от одного торца до другого.

К примеру, если модульная длина перекрытия составляет 6,0 м, то реальная — 5,98 м. Для получения размера комнаты в 5,7 м следует устанавливать плиту с опиранием в 12 см. Оптимальный расчет опирания плиты перекрытия на стену важен также для сохранения теплоты в комнате. При слишком большой близости торца к наружной поверхности стены имеет будет наблюдаться проникновение холодного воздуха внутрь. Такая конструкция дает холодный пол в зимнее время.

Перекрытие цокольного этажа

Монтаж плит перекрытия для цокольного этажа является самым простым. Для того чтобы добиться ровной поверхности для укладки железобетонных конструкций, следует выровнять верхний край фундамента. Затем по верхней кромке залитого фундамента выставляются доски опалубки. Данная конструкция заливается бетонным раствором. Таким образом, получается идеально ровная подушка для установки плит.

Установленные на гладкую поверхность плиты образуют ровный потолок, в котором следует лишь заделать швы, после чего он готов к отделке.

Заделка швов между перекрытиями

После того как оптимальный размер опирания плит перекрытия на стены был определен, а сами железобетонные конструкции установлены, следует заняться заделыванием швов между ними.

Для этого используется песчано-цементный раствор, если щели незначительны. При наличии больших промежутков следует воспользоваться следующими способами:

  1. Из деревянных досок обустраивается опалубка, в которую происходит последующая заливка раствора.
  2. Большие щели могут быть заделаны обломками арматуры, осколками кирпичей и других материалов. Они утрамбовываются в щели, которые затем замазываются бетонным раствором.

Образованные пустоты при установке плит важно заделать сразу. Это значительно упрощает отделочные работы, которые будут производиться по окончанию строительства.

От правильного расчета величины опирания перекрытия на стену зависит будущая прочность и долговечность строения. Поэтому данный процесс регламентируется правилами СНиП и выполняется опытными проектировщиками.

Плиты перекрытия подготовка основания, последовательность монтажных работ и повышение несущей способ

Сегодня мы подготовили статью на тему: «плиты перекрытия подготовка основания, последовательность монтажных работ и повышение несущей способ», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Плиты перекрытия: подготовка основания, последовательность монтажных работ и повышение несущей способности

Применение плит перекрытия (ПК по отечественной классификации) — недешёвый, но быстрый метод монтажа прочного и долговечного перекрытия в зданиях с каменными несущими стенами. Для выполнения работ придётся привлечь подъёмный кран, подготовить опорные площадки и соблюсти несколько условий.

ПК обладают немалым весом, манипуляции с ними непросты. В большинстве тяжёлых железобетонных изделий имеются закладные петли для зацепа крюков стропальных тросов. Однако, выпускается ряд многопустотных железобетонных перекрытий без петель. Плиты из ячеистого бетона, производимые по лицензиям немецких компаний, также не оснащаются такелажными петлями. Для подъёма таких ПК применяют захватные устройства, так называемые кондукторы. ПК, не оснащённые петлями, обладают трапециевидным сечением, сужающимся кверху. На боковых поверхностях имеются выступы, за которые фиксируют зацепы кондуктора.

Захватное устройство не выступает за габариты ПК, после монтажа легко снимается.

Важно соблюдать правила складирования ПК на стройплощадке. Они должны находиться в горизонтальном положении, опираться по коротким торцам. Нельзя допускать, чтобы временные опоры погрузились под весом железобетона в грунт. Если плита ляжет «пузом» на грунт, она даст трещину. При складировании ПК «стопкой», подкладки размещают только по торцам, никак не в центре.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Перед тем, как укладывать плиты перекрытия, необходимо тщательно подготовить опорные площадки.

    Должна быть обеспечена надлежащая глубина опирания. Для большинства типов многопустотных ПК в жилых зданиях опора на железобетонные конструкции должна быть не менее:
    — для ПК длиной до 4,2 м — 70 мм;
    — от 4,2 м до 6,0 м — 90 мм;
    — от 6,0 м до 7,2 м — 100 мм;
    — от 7,2 м до 12,0 м — 120 мм;

Глубина опоры для ПК некоторых серий может быть иной. Подчеркнем, что приведенные данные справедливы лишь для прочного армированного бетонного основания. При опоре на кирпич это значение должно быть на 30-40% больше.

  • Сборное перекрытие не следует опирать на стеновые материалы невысокой плотности. Ячеистый и керамзитобетон, поризованная керамика и даже эффективный кирпич не могут служить непосредственной основой. Самым надёжным решением будет устройство монолитного железобетонного пояса высотой не менее 15 см. Минимальное армирование — прямоугольный каркас из четырёх стержней строительной арматуры AIII диаметром 10 мм. Если пояса расположить не только в месте опирания ПК, но и замкнуть контур по всему периметру здания, это увеличит прочность сооружения. Менее затратный способ — соорудить опорную площадку из полнотелого кирпича не менее двух рядов высотой.
  • Место опирания должно быть ровным, разница по отметкам минимальной. При необходимости можно сделать предварительную стяжку из цементно-песчаного раствора высокой марки.
  • Опирать следует по коротким сторонам. ПК под собственным весом на несколько сантиметров провисает вниз. Опора по боковым сторонам возможна, но нежелательна. Если ПК не раскладываются в точный размер, предпочтительным решением будет их немного раздвинуть и замонолитить разрывы, чем заводить в стены.

    Однозначного ответа нет. С одной стороны, ничего сложного, вроде бы, нет. С другой, работать нужно споро: схватывается раствор, дорого обходится простой крана. Монтаж крупноразмерных строительных конструкций связан с повышенной опасностью, особенно на высоте. Желательно, чтобы хотя бы один из монтажников имел опыт проведения подобных работ. Минимальный состав бригады — два монтажника и один работник, замешивающий и подающий раствор.

    Плиты перекрытия — как укладывать поэтапно: рекомендации для отважных

    Расскажем непосредственно о том, как укладывать плиты перекрытия на подготовленные стены. Итак, порядок работ таков:

    1. Заранее приготовить компоненты для приготовления цементно-песчаного раствора. Пропорция — 1:3, песок крупный. Раствор должен иметь консистенцию качественной сметаны и не растекаться. Замешивать его следует непосредственно перед использованием.
    2. После установки крана в рабочее положение монтажники готовят плиту к подъёму, закрепляют стропы. Одновременно помощник раскладывает свежеприготовленный раствор слоем в 3-4 см в месте опирания.
    3. После переноса на место монтажники позиционируют ПК, обеспечивая равное опирание с обеих сторон, опускают. Если попалась бракованное изделие и расхождение в разных концах опоры между нижней плоскостью плиты и опорной площадкой составляет более 15 мм, можно подложить несколько отрезков арматуры, камешков. Устанавливают остальные ПК. Раствор быстро сохнет, его следует раскладывать с опережением по времени в полчаса, не больше.
    4. Сразу после монтажа необходимо проверить горизонтальные швы. При наличии пустот плотно зачеканить жёстким цементно-песчаным раствором.
    5. Если используются ПК с открытыми пустотами, их следует защитить от дальнейшего промерзания. Для этого достаточно отверстия, примыкающие к наружной стене, закрыть пенопластом.

    В бюджетном строительстве зачастую стыки между плитами просто заполняют раствором или строительной пеной. Однако существует проверенный метод, как уложить плиты перекрытия, одновременно увеличив прочность всего перекрытия. Для этого промежутки между ПК нужно не просто заполнить раствором, но армировать. Проложить хотя бы один (лучше два — снизу и сверху) арматурный стержень. По наружному периметру устроить монолитный пояс, от 5 см шириной. Арматурный каркас связать из двух стержней и расположить вертикально. Так же замоноличивают промежутки между ПК во внутренних несущих стенах.

    Все элементы перекрытия оказываются связанными в единый жёсткий диск. Повышается несущая способность, до 40% для бетонных ПК и почти в два раза для ячеистобетонных.

    Можно ли и как укладывать плиты перекрытия с трещинами? Можно, если в зоне трещины бетон не нарушен, не осыпается, не оголена арматура. Нужно учесть, что дефектную плиту не следует нагружать, нельзя складировать тяжёлые стройматериалы. ПК можно усилить: прорезать сверху несколько пустот на 1-1,5 м в стороны от трещины, армировать и замонолитить. монолитный пояс, от 5 см шириной. Арматурный каркас связать из двух стержней и расположить вертикально. Так же замоноличивают промежутки между ПК во внутренних несущих стенах.

    В заключение ещё раз напомним, что монтажные работы связаны с риском. Монтаж плит перекрытия своими руками можно осуществлять только при безукоснительном соблюдении правил техники безопасности, на свой страх и риск.

    Плиты перекрытия: подготовка основания, последовательность монтажных работ и повышение несущей способности

    Использование частей перекрытия (ПК по отечественной спецификации) — недешёвый, но быстрый способ процесса установки крепкого и долговечного перекрытия в зданиях с каменными несущими поверхностями стен. Для проведия работ нужно будет привлечь подъёмный кран, приготовить площадки для опоры и исполнить несколько условий.

    Нет тематического видео для этой статьи.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    ПК владеют немалым весом, действия с ними непросты. В большинстве тяжёлых изделий из железобетона есть закладные петли для зацепа крюков стропальных тросов. Однако, производится ряд многопустотных перекрытий из железобетона без петель. Плиты из бетона на ячеистой основе, изготавливаемые по лицензиям компаний из Германии, также не оборудуются такелажными петлями. Для подъёма подобных ПК используют захватные устройства, говоря иначе кондукторы. ПК, не оборудованные петлями, владеют трапециевидным сечением, сужающимся кверху. На боковых поверхностях есть выступы, за которые делают фиксацию зацепы кондуктора.

    Захватное устройство не поддерживает размеры ПК, после того как провели монтажные работы легко снимается.

    Важно исполнять правила складирования ПК на строительной площадке. Они обязаны находиться горизонтально, опираться по коротким торцам. Нельзя допустить, чтобы не постоянные опоры погрузились под весом бетона и железа в почву. Если плита ляжет «пузом» на грунт, она потрескается. При складировании ПК «стопкой», подкладки устанавливают исключительно по торцам, совсем не в самом центре.

    Прежде чем ложить части перекрытия, следует внимательно приготовить площадки для опоры.

      Обязана быть обеспечена надлежащая глубина опирания. Для многих видов многопустотных ПК в зданиях предназначенных для проживания опора на армированные конструкции обязана быть не меньше: — для ПК длиной до 4,2 м — 70 мм; — от 4,2 м до 6,0 м — 90 мм; — от 6,0 м до 7,2 м — 100 мм; — от 7,2 м до 12,0 м — 120 мм;

    Глубина опоры для ПК отдельных серий может быть другой. Подчеркнем, что приведенные данные справедливы лишь для крепкого армированного основания из бетона. При опоре на кирпич это значение должно быть на 30-40% больше.

  • Сборное перекрытие не следует опирать на стеновые материалы низкой плотности. Ячеистый и керамзит, поризованная керамика а также успешный кирпич не послужат непосредственной основой. Самым надёжным решением будет устройство монолитного армопояса высотой не меньше 15 см. Небольшое армирование — прямоугольный каркас из четырёх стержней арматуры для строительства AIII диаметром 10 мм. Если пояса разместить не только в месте опирания ПК, но и замкнуть контур по периметру строения, это повысит стабильность строения. Менее дорогой метод — соорудить опорную площадку из кирпича полнотелого не менее двух рядов высотой.
  • Место опирания должно быть ровным, разность по отметкам небольшой. Если нужно можно выполнить предварительную стяжку из раствора состоящего из цемента и песка высокой марки.
  • Опирать следует по коротким сторонам. ПК под своей тяжестью на пару сантиметров провисает вниз. Опора по боковым сторонам вероятна, но нежелательна. Если ПК не разлаживаются в верный размер, предпочтительным решением будет их чуть-чуть раздвинуть и замонолитить разрывы, чем заводить в стенки.

    Конкретного ответа нет. С одной стороны, абсолютно ничего сложного, как бы, нет. С иной, трудиться необходимо споро: схватуется раствор, затратно обойдется простой крана. Процесс установки крупноразмерных конструкций строительства связан с очень высокой опасностью, особенно на высоте. Лучше всего, чтобы хотя бы один из установщиков имел опыт проведения таких работ. Очень маленький состав бригады — два установщика и один труженик, замешивающий и подающий раствор.

    Части перекрытия — как ложить постепенно: советы для отважных

    Расскажем конкретно про то, как ложить части перекрытия на подготовленные стены. Итак, рабочий порядок такой:

    1. Заблаговременно подготовить элементы для приготовления песчано-цементного раствора. Соотношение — 1:3, песок большой. Раствор должен иметь консистенцию хорошей сметанки и не растекаться. Замешивать его необходимо конкретно перед применением.
    2. После того как произошла установка крана в рабочее положение установщики приготавливают плиту к подъёму, прикрепляют стропы. В то же время помощник раскладывает свежеприготовленный раствор слоем в 3-4 см в месте опирания.
    3. После переноса на место установщики позиционируют ПК, обеспечивая равное опирание с двух сторон, опускают. Если попалась бракованное изделие и расхождение в различных концах опоры между нижней плоскостью плиты и опорной площадкой составляет более 15 мм, можно подложить несколько отрезков арматуры, камней. Устанавливают другие ПК. Раствор высыхает очень быстро, его необходимо раскладывать с опережением по времени в 30 минут, меньше.
    4. Сразу как только сделан монтаж следует проверять горизонтальные соединения. Если есть наличие пустых мест вплотную зачеканить жёстким песчано-цементным раствором.
    5. Если применяются ПК с открытыми вакуумами, их необходимо обезопасить от последующего обмерзания. Для этого довольно отверстия, примыкающие к внешней стене, закрыть пенополистиролом.

    В бюджетном сооружении очень часто стыки между плитами просто наполняют раствором или пеной для строительных работ. Но все таки есть испытанный способ, как положить части перекрытия, в то же время увеличив стабильность всего перекрытия. Для этого промежутки между ПК необходимо не просто заполнить раствором, но укреплять. Провести хотя бы один (лучше два — сверху и снизу) арматурный стержень. По наружному периметру устроить монолитный пояс, от 5 см шириной. Каркас из арматуры связать из 2-ух стержней и разместить вертикально. Также замоноличивают промежутки между ПК в несущих внутренних стенах.

    Все детали перекрытия оказываются связанными в единый жёсткий диск. Увеличивается несущая способность, до 40% для бетонных ПК и почти наполовину для ячеистобетонных.

    Можно ли и как ложить части перекрытия с трещинами? Можно, если в территории трещины цементный раствор не нарушен, не сыпется, не оголена арматура. Необходимо взять во внимание, что дефектную плиту не следует загружать, нельзя слаживать тяжёлые строительные материалы. ПК можно улучшить: прорезать сверху несколько пустых мест на 1-1,5 м по сторонам от трещины, укреплять и замонолитить. монолитный пояс, от 5 см шириной. Каркас из арматуры связать из 2-ух стержней и разместить вертикально. Также замоноличивают промежутки между ПК в несущих внутренних стенах.

    Подводя итог ещё один раз отметим, что установочные работы рискованы. Процесс установки частей перекрытия собственными руками можно выполнять только при безукоснительном соблюдении правил техники безопасности, на собственный ужас и риск.

    Плиты перекрытия — это современный строительный материал, который используется при возведении частных домов и многоэтажных объектов.

    Главным предназначением такой конструкции является каркасная основа любого здания.

    При выполнений расчетов несущей способности определяется способом отдельных конструкций здания, способом идентификаций и обследования такие как: колонны, перекрытия, фундамент.

    Без применения пустотных плит перекрытия не обходится практически ни одно строительство объектов разного назначения.

    Прежде чем купить железобетонную, рекомендуется выяснить несущую способность перекрытия и ее размеры. Изготавливаются данные изделия из тяжелого силикатного бетона либо легкого конструкционного бетона плотной структуры.

    В зависимости от того, как армируются перекрытия, данные конструкции применяются в различных целях. К примеру, для возведения различных сооружений. От их схемы отпирания и веса зависит устойчивость объекта. В любом случае их формы и размеры определяются чертежами, разработанными для данных изделий.

    Специалисты выделяют два класса перекрытий, которые отличаются между собой:

    • по относительной толщине изделия;
    • методом стыковки с несущими конструкциями возводимых объектов.

    При производстве железобетонных изделий данного типа применяется бетон не меньше класса В15. Плита армируется обычным металлом или предварительно напряженной арматурой. Кроме несущей способности перекрытий, подобные железобетонные изделия обладают звукоизоляцией. Чтобы улучшить данные свойства и уменьшить вес, изделия делают с пустотами, включая легкий бетон с пористым наполнителем.

    Схема классификация методы определения концентрации пыли.

    Специалисты выделяют несколько видов перекрытий:

    1. Многопустотные либо пустотные — предназначены для отпирания по двум сторонам.
    2. Ребристого либо корытного профиля — предназначены для перекрытий производственных и прочих промышленных объектов с учетом шага несущих изделий в 6 м.
    3. Нарезные железобетонные.
    4. Монолитные — заливаются по месту на ранее установленную опалубку, несущая способность которой должна составлять 500 кг/кв.м. Сверху производится армирование.

    Из основных типов подобных конструкций различают:

    • 1П — однослойные сплошные с толщиной в 120 мм;
    • 2П — однослойные сплошные с толщиной в 160 мм;
    • 1ПК — многопустотные с толщиной в 220 мм, с диаметром круглых пустот в 159 мм;
    • 2ПК — многопустотные с толщиной в 220 мм, с диаметром круглых пустот в 140 мм;
    • ПБ — многопустотные безопалубочного формования с толщиной в 220 мм.

    Узнать несущую способность перекрытий можно с помощью маркировки. К примеру, ПК-72-15-8: первые буквы означают марку изделия, следующие две цифры — длину в дециметрах, следующие две цифры — ширину в дециметрах, последняя цифра — несущую способность перекрытия. С учетом марки данный показатель может быть представлен в сотнях кгс/кв. м (в данном случае 800 кг/кв.м).

    Схема формулы определения несущей способность.

    Для пустотных ЖБИ конструкций характерны следующие качества:

    • прочность;
    • жесткость и отсутствие возможности прогибаться, в противном случае изделие потрескается и разломается;
    • огнеустойчивость — пожар не должен повредить перекрытие;
    • минимальный вес при сохранении всех; характеристик;
    • теплозащита;
    • звукоизоляция;
    • водоизоляция;
    • газоизоляция.

    Любые перекрытия должны обладать должной несущей способностью, за счет которой они могут выдерживать допустимые нагрузки. К примеру, для пустотных изделий характерна различная форма пустот, ширина и длина. Различают также плиты круглых пустот и вытянутые вверх. Армирование таких конструкций осуществляется в нижней их части, между пустотами и от нее зависят прочностные свойства изделия. Реже армирование осуществляется в верхней части пустотных плит с помощью металлической сетки. Таким образом увеличивается прочность верхней ее поверхности. Рассчитывать нагрузку перекрытия необходимо при проектировании. Этот показатель зависит от геометрических параметров изделия и колеблется в пределах 800-1450 кгс/кв.м.

    Если плиты смонтированы так, что они не опираются на две стороны, тогда арматура не сможет выполнять своих функций. Что касается несущей способности перекрытий, то в данном случае этот показатель будет незначительным. Нельзя опирать плиты и по третьей стороне, так как нарушается их работа и снижаются прочностные свойства.

    Схема таблицы несущей способности плит перекрытия по технологии ТИСЭ.

    Монолитные плиты перекрытия заливаются по месту строительства объекта. В этих целях используется различный материал. Если в качестве опалубки несъемного типа применяется профнастил, тогда необходимо учесть, что он должен выдерживать вес жидкого бетона. Существует несколько типов этого материала. Наибольшей несущей способностью обладает то перекрытие, при заливке которого использовался профнастил Н марки.

    Для хорошего сцепления данного материала на нем рекомендуется сделать специальные насечки. В таком случае бетон и профнастил будут взаимодействовать совместно. Для этого также потребуется приварить к профнастилу вертикальные анкеры. Для увеличения несущей прочности перекрытия при заливке бетона профнастил подпирается в нескольких местах.

    Для этого потребуются следующие инструменты:

    • бетономешалка;
    • ведра;
    • сварочный аппарат;
    • болгарка;
    • диск по камню;
    • лопаты;
    • уровень;
    • мастерок;
    • рулетка.

    Плиты перекрытия можно соорудить на основе монолитных железобетонных балок. Их можно купить в готовом виде либо изготовить своими руками. Чтобы несущая способность таких плит была высокой, потребуется армировать балки минимум четырьмя прутьями с диаметром в 12-14 мм. Закрывать их следует слоем бетона более 2-х см.

    Устройства ИЗС-10Ц для определения расчета несущей способности плит перекрытия.

    Дешевле будет использовать в этих целях деревянные балки. Такая конструкция легче монтируется, однако допустимые нагрузки должны быть небольшими. При этом величина опоры балки на стену должна превышать 12 см. Концы данных изделий потребуется опереть на стену и обернуть их пленкой, рубероидом либо толем. Балки рекомендуется пропитать антисептиком, а между ними уложить утеплитель.

    Возведение зданий связано с сооружением железобетонных перекрытий, разделяющих внутреннее пространство на отдельные зоны. Железобетонные панели, изготовленные на специализированных предприятиях, устанавливаются между этажами дома, а также над цокольной частью строения. Плиты обладают повышенной несущей способностью и позволяют оперативно сформировать жесткое основание. Монтаж плит перекрытия – серьезная операция, требующая применения грузоподъемного оборудования. Для выполнения монтажных мероприятий необходимы специальная подготовка и знание технологии.

    Широко применяемые в строительной отрасли межэтажные панели, изготовленные из армированного бетона, делятся на различные виды.

    Изделия отличаются следующими параметрами:

    • габаритными размерами;
    • конструктивным исполнением;
    • способом сборки арматурной решетки;
    • технологией изготовления.

    Плиты, серийно выпускаемые на предприятиях железобетонных изделий, стандартизированы по габаритам.

    Размеры панели определяются требованиями нормативных документов:

    • длина составляет от 2,5 до 12 м;
    • ширина находится в интервале от 1 до 1,5 м;
    • толщина не превышает 0,22 м.

    Конструкции перекрытия должны отвечать требованиям относительно прочности, огнестойкости, звукоизоляции и теплоизоляции

    Стандартизированные размеры продукции создают некоторые сложности застройщикам. Если производится строительство домов, бани, сауны и бассейна, то железобетонные панели следует подбирать в зависимости от габаритных размеров строения, обеспечивая надежное опирание плит перекрытия. Выбрав плиты с габаритами, соответствующими расстоянию между стенами, несложно оперативно соорудить перекрытие из железобетона.

    В зависимости от конструкции, перекрытие собирается из следующих видов плит:

    • сплошных. Цельные панели отличаются от других разновидностей плит отсутствием внутренних полостей. Изделия характеризуются повышенным запасом прочности, а также увеличенным весом. Недостаток цельных плит – уменьшенные звуко- и теплоизоляционные характеристики;
    • многопустотных. В торцевой части изделия видны продольно расположенные полости круглого или овального сечения. Продукция со сквозными полостями распространена в строительной отрасли благодаря уменьшенному весу, шумоизоляционным и звукозащитным свойствам;
    • шатровых. По поверхностям плит выполнены ребра жесткости, повышающие прочностные характеристики и способность изделий оказывать сопротивление действующим нагрузкам и деформациям. По теплоизоляционным свойствам шатровые панели уступают пустотным.

    Стальные стержни, которые закладываются в форму при бетонировании плит, соединяются в пространственную решетку различными методами:

    • вязальной проволокой;
    • электрической сваркой.

    Они используются при возведении промышленных, многоквартирных и индивидуальных строений

    В зависимости от способа изготовления плиты делятся на следующие виды:

    • круглопустотные панели марки ПК, бетонируемые в многоразовых формах стандартного размера;
    • изделия непрерывного формирования типа ПБ, разрезаемые на плиты необходимой длины.

    Собираясь соорудить перекрытие, следует обратить внимание на размеры изделий и их конструкцию.

    Как разделить на части монолитные железобетонные панели

    При выполнении монтажных мероприятий возникает необходимость уменьшить длину стандартной панели. Для выполнения поставленной задачи можно воспользоваться обычной болгаркой с алмазным кругом, предназначенным для резки бетона. Также потребуется диск для резки стальной арматуры, кувалда и лом.

    Выполняйте работы по резке плит по следующему алгоритму:

    1. Отметьте мелом требуемый размер панели.
    2. Положите по разметке подложку, предохраняющую бетон от сколов.
    3. Надрежьте железобетонную плиту по меловой черте.
    4. Нанесите удары кувалдой по верхней плоскости и торцевым поверхностям.

    После оседания под собственным весом ненужного куска плиты выполните следующие операции:

    1. Пробейте ломом нижнюю часть бетонной панели.
    2. Перережьте болгаркой арматуру, используя диск для металла.

    Сначала осуществляется пропил болгаркой на верхней поверхности плиты по отмеченной линии

    Соблюдая приведенную последовательность операций несложно выполнить резку панели вдоль продольной оси. При этом, с помощью болгарки с кругом по металлу, придется разрезать применяемую для усиления плит металлическую сетку.

    Монтаж перекрытий – ответственный процесс, требующий специальной подготовки.

    Для выполнения монтажных операций и укладки панелей потребуется грузоподъемное оборудование, инструменты и материалы:

    • автомобильный кран;
    • такелажная оснастка;
    • строительные леса;
    • крепежные анкера;
    • лом и кувалда;
    • раствор цемента;
    • мастерок;
    • строительный уровень и отвес.

    Правильная укладка плит перекрытия осуществляется по ровным поверхностям стен на предварительно уложенный цементный раствор. Соблюдение ширины опорной поверхности позволит равномерно распределить нагрузку на несущие стены и обеспечить устойчивость панелей.

    Для работ понадобится кран и как минимум 4 человека

    При выполнении работ придерживайтесь следующего алгоритма:

    1. Проверьте уровнем горизонтальность торца капитальных стен и устраните раствором высотные перепады более 15 мм.
    2. Произведите укладку цементного раствора на горизонтальный торец стен, обеспечив толщину слоя 20-30 мм.
    3. Закрепите панель за строповочные проушины и переместите ее автокраном на место монтажа.
    4. Подкорректируйте ломом требуемое положение плиты, проверьте пятно контакта и опустите изделие.
    5. Отсоедините стропы и закрепите панель стальными анкерами, обеспечив шаг, равный 180-200 см.
    6. Загерметизируйте зазор между торцевыми плоскостями панелей с помощью цементного раствора.

    На заключительном этапе работ заделайте торцевые отверстия в панелях, используя следующие материалы:

    • минеральную вату;
    • бетонный раствор;
    • забутовочный кирпич.

    Заделка торцевых полостей выполняется на глубину 200-250 мм с последующей замазкой торцевой плоскости цементным раствором.

    Начинающие застройщики не всегда имеют детальное представление, как уложить панели. Технология укладки плит перекрытий имеет определенные нюансы.

    Монтажники принимают плиту перекрытия, регулируют оптимальное расположение

    Обратите внимание на следующие моменты:

    • установку следует выполнять на торец капитальных стен здания с сооружением межкомнатных перегородок и стен после завершения монтажных работ;
    • величину опирания железобетонных плит на капитальные стены выдерживать в пределах 10-25 см;
    • обеспечивать надежность крепления рядом расположенных изделий с помощью монтажных петель;
    • контролировать горизонтальность опорной поверхности несущих стен, гарантирующую отсутствие перепадов и ступенек;
    • следить за равномерной консистенцией цементного раствора и отсутствием в нем каменистых включений.

    Обратите внимание, что установка плит перекрытия допускается в следующих вариантах:

    • на две противоположных стены с коротких сторон панели;
    • на три торца стен, образующих контур п-образной формы.

    Соблюдение указанных требований позволит избежать непредвиденных ситуаций.

    Как заделать небольшие пустоты при укладке плит перекрытия

    В процессе монтажа плит перекрытия неизбежно образуются зазоры между рядом расположенными плитами, а также между крайними панелями и стенами.

    Перед кладкой плит перекрытия необходимо заделать пустоты во избежание промерзания

    Используются следующие способы заделки:

    • небольшие промежутки между панелями легко заделать красным кирпичом или блоками из ячеистых бетонов с дальнейшим выравниванием поверхности с помощью цементного раствора;
    • увеличенное пространство по краям плит необходимо залить бетоном после предварительной установки щитов опалубки и арматурной решетки.

    Благодаря правильно выполненной герметизации щелей обеспечивается изоляция потолков и стен, влияющая на климат внутри помещения.

    При нарушении правил транспортировки и складирования панелей возможны непредвиденные ситуации, связанные с образованием трещин.

    Предотвратить растрескивание помогут следующие рекомендации:

    • складируйте железобетонные изделия на ровную основу;
    • устанавливайте между плитами деревянные прокладки равной толщины;
    • располагайте брусья строго по вертикали;
    • не допускайте соприкосновения пустотных плит.

    При незначительных дефектах и малых трещинах допускается установка панелей в ненагруженных участках с заделкой трещин цементным раствором. Плиты со сквозными трещинами необходимо разрезать на отдельные части и применять их в качестве коротких секций.

    Что предпринять, если не получилось равномерно разложить панели

    Учитывая значительную массу панелей и увеличенные габаритные размеры, сложно обеспечить стабильность зазоров между плитами и их равномерную укладку на опорную поверхность. Кроме того, часто размеры помещения не соответствуют габаритам плит, и, в результате, образуется открытый участок. В сложившейся ситуации следует забетонировать свободное пространство.

    Порядок действий:

    1. Закрепите щиты опалубки на нижней плоскости плит.
    2. Уложите арматурную решетку.
    3. Залейте бетонный раствор.
    4. Небольшие щели заделайте цементной смесью.

    Планируя сооружение перекрытия, подберите панели по размерам и конструкции. Обязательно разработайте план плит перекрытия, облегчающий их установку. При монтаже изделий не опирайте их на внутренние перегородки из пеноблоков. При несовпадении размеров плит габаритам коробки подберите размеры керамзитоблока для заделки свободного пространства. При использовании панелей для сборного основания потребуется гидроизоляция под фундаментную плиту. Проанализируйте, собираясь возвести плитный фундамент, плюсы и минусы. Рекомендации профессионалов помогут избежать ошибок.

    Автор статьи: Анатолий Беляков

    Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.8 проголосовавших: 11

    Монтаж плит перекрытия — как надо делать правильно


    Доброго времени суток дорогие читатели!
    На первый взгляд кажется, что осуществить монтаж плит перекрытия очень легко, но есть некоторые нюансы о которых лучше узнать сейчас, чтобы потом было меньше проблем.

    В этой статье вы узнаете:

    — Как монтировать ж/б круглопустотные плиты (ПК).

    — Как правильно пробить люк (лаз) в ж/б круглопустотных плитах перекрытия, для чердачной лестницы? СМОТРИМ ВИДЕО НИЖЕ.

    — Забиваем русты правильно. 44D08C

    — Как перекрыть пол метра пустоты без плит (дешево и просто)?

    — Что делать если круглопустотная плита треснула.

    — Как перерубить круглопустоную плиту легко и быстро.

    — Почему может лопнут плита.

    — Как заделать торцы плит, чтобы не промерзала круглопустотная плита.

    .

    .

    .

    Разновидности плит с которым мы чаще всего работаем:

    Плиты бывают – многопустотные панели, шатровые панели с ребрами по контуру в виде карниза (одна плита ложится на всю комнату) и ребристые предварительно напряженные плиты длина которых может быть от 9 до 15 метров.

    Очень редко используем для перекрытия слоистые сплошные панели.

    Монолитные ж/б перекрытия тоже редко используем (в основном для некратностей), так как это в два – три раза дороже, чем сборные многопустотные перекрытия и в несколько раз дольше по времени.

    Плитами можно перекрыть этаж за один день, а монолитное перекрытие может затянутся на не определенный срок (выставь опалубку, повяжи арматуру, залей бетон, сними опалубку и тому подобное)

    В этой статье мы рассмотрим плиты перекрытия самые распространенные и наиболее оптимальные – ж/б круглопустотные. Пустоты в плитах бывают разной формы овальные и неправильной формы:

    Круглопустотные плиты перекрытия имеют некоторые преимущества по сравнению с другими плитами, а именно:

    — Шумоизоляция за счет пустот.

    — Относительно не большой вес.

    — Дополнительная теплоизоляция за счет пустот и прочее.

    .

    .

    .

    Вы не поверите, но при помощи лома, болгарки и кулачка можно за 40 минут перерубить ж/б круглопустотную плиту поперек, шириной 1,2 метра. Вы скажете: “Зачем мне нужно рубить плиту, делать ее меньшей длины, если я могу заказать плиту любой длины?”.

    Это конечно абсолютно правильно, но не всегда так бывает. Почти во всех домах, которые мы строили, приходилось кое – где подрезать хотя бы одну плиту.

    К примеру, чтобы перекрыть эркер необходимо делать ж/б монолитное перекрытие над ним или подрезать круглопустотную плиту в форме трапеции.

    Второй пример вырезать тот же люк в перекрытии, чтобы был лаз на чердак. Или просто необходимо уменьшить длину ж/б плиты.

    Резюме: очень часто приходиться в ж/б перекрытии кое – где подрезать, прорезать и обрубать.

    .

    а) Рубим плиту поперек.

    Итак нам необходимо сделать ж/б плиту немного короче. Плита лежит на подкладках на земле. Сверху плиты отмечаем мелом нужный нам размер. Сверху режим плиту большой болгаркой, диском по бетону.

    Нюанс: обязательно отметка мела по плите должна совпадать с подкладкой под плитой (дальше будет понятнее).

    Если к примеру необходимо отрезать пол метра от круглопустотной плиты, то мы отмечаем пол метра от края, но перед этим при выгрузке плиты на землю, мы заранее положили деревянную подкладку не на самый край, а тоже на пол метра от края

    Если подкладка под плитой будет смещена дальше (не пол метра от края, а 600 мм), то бетон будет “зализываться” во время рубки плиты.

    После того как мы прорезали по мелу болгаркой, бьем кулачком по трубам (пустотам) возле реза. Нужно бить не по ребру, а в трубу. С 3 – 4 удара вы пробьете трубу. И так пробиваем все трубы кулачком.

    Как говорится в народной поговорке: “Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и тысячу раз прочитать”, поэтому ниже в третьем разделе (как сделать люк в круглопустотной ж/б плите) вы увидите в видео как легко пробиваются ж/б плиты.

    Затем, когда трубы пробиты бьем по ребру, только не сверху, а с боку. К тому времени скорее всего не нужный кусок плиты (пол метра) под своим весом просел и еще облегчил работу.

    Когда трубы пробиты, ребра сбиты кулачком к делу приступает лом. Ломом пробиваем нижнюю часть трубы и добираемся до рабочей арматуры. Арматуру очищаем от бетона и перерезаем ее болгаркой с диском по металлу.

    Рваный край плиты лучше всего “запаковать” забутовочным кирпичом и замазать раствором, это укрепит его.

    .

    Как разделить на части монолитные железобетонные панели

    При выполнении монтажных мероприятий возникает необходимость уменьшить длину стандартной панели. Для выполнения поставленной задачи можно воспользоваться обычной болгаркой с алмазным кругом, предназначенным для резки бетона. Также потребуется диск для резки стальной арматуры, кувалда и лом.

    Выполняйте работы по резке плит по следующему алгоритму:

    1. Отметьте мелом требуемый размер панели.
    2. Положите по разметке подложку, предохраняющую бетон от сколов.
    3. Надрежьте железобетонную плиту по меловой черте.
    4. Нанесите удары кувалдой по верхней плоскости и торцевым поверхностям.

    После оседания под собственным весом ненужного куска плиты выполните следующие операции:

    Сначала осуществляется пропил болгаркой на верхней поверхности плиты по отмеченной линии

    1. Пробейте ломом нижнюю часть бетонной панели.
    2. Перережьте болгаркой арматуру, используя диск для металла.

    Соблюдая приведенную последовательность операций несложно выполнить резку панели вдоль продольной оси. При этом, с помощью болгарки с кругом по металлу, придется разрезать применяемую для усиления плит металлическую сетку.

    б) Рубим плиту вдоль.

    В принципе отрубить плиту вдоль еще легче чем поперек. Единственное отличие заключается в том, что в длину рубить дольше так как плита может быть длиной и 6 метров в то время как поперек необходима прорезать всего 1,2 м -.1,5 м.

    Принцип рубки плиты вдоль точно такой же как и поперек. Бьем кулачком по верху плиты по трубе по всей длине.

    Чтобы край плиты был более аккуратнее, можно сначала прорезать болгаркой, а потом бить по резу кулачком. Затем ломиком пробиваем низ трубы по всей длине.

    По ходу рубки плиты будет попадаться сетка (гладкая арматура диаметром от 3 мм – до 8 мм) которую то же подрезаем болгаркой.

    .

    Вывод:

    Плиты рубятся очень легко. Когда я первый раз рубил плиту, я не поверил своим глазам. Было очень легко и я стал сомневаться в прочности круглопустотных плит.

    Но это не так, многопустотные плиты очень прочные, выдерживают 800 кг/м2. Прочность в круглопустотных плитах обеспечивается за счет: ребер, арматуры, принципа трупы и прочего.

    .

    .

    .

    В этом видео (см. выше), мы прорубили этот люк приблизительно минут за 50.

    Нюанс: вырезать арматуру болгаркой нужно осторожно, так как арматура напряжена и она может зажать диск в болгарке. Лучше всего, арматуру болгаркой чуть – чуть не дорезать, а потом этот рез ударить ломом или кулачком.

    Самый безопасный способ – это срезать арматуру в люке автогеном (резаком).

    Чтобы контуры люка были не много по ровнее, можно прорезать его сначала болгаркой по периметру (сверху). На видео выше мы прорезали люк поперек труб в плите.

    .

    Как производится монтаж плит перекрытия

    Монтаж перекрытий – ответственный процесс, требующий специальной подготовки.

    Для выполнения монтажных операций и укладки панелей потребуется грузоподъемное оборудование, инструменты и материалы:

    • автомобильный кран;
    • такелажная оснастка;
    • строительные леса;
    • крепежные анкера;
    • лом и кувалда;
    • раствор цемента;
    • мастерок;
    • строительный уровень и отвес.

    Правильная укладка плит перекрытия осуществляется по ровным поверхностям стен на предварительно уложенный цементный раствор. Соблюдение ширины опорной поверхности позволит равномерно распределить нагрузку на несущие стены и обеспечить устойчивость панелей.

    Для работ понадобится кран и как минимум 4 человека

    Размеры люка для чердачной лестницы.

    Люки для лестницы обычно пробиваем между двух плит, на стыке. Ширина и длина люка зависит от:

    — Ширины плит перекрытия.

    — Нагрузки которую будут испытывать прорезанные плиты. К примеру на эти прорезанные плиты будут опираться стойки крыши (будет давить крыша).

    Если широкие питы, то и лючок можно сделать побольше. На видео выше ширина ж/б круглопустотных плит большая 1,5 метра.

    Часто мы делаем люки 900 мм на 900 мм в плитах шириной 1,2 метра. То есть 450 мм прорезаем в одной плите и 450 мм в другой плите. Это размеры люка для приставных лестниц, но они очень не удобные. Так как всегда лестница для чердака будет хранится где-то рядом, в жилом помещении.

    Лучше всего использовать чердачные лестницы складные, которые крепятся к крышке люка и складываются при закрывании люка.

    Самые распространенные размеры для складных чердачных лестниц: 600 мм на 1200 мм; 700 мм на 1200 мм; 600 мм на 1300; 700 мм на 1300 мм; 700 мм на 1400 мм.

    К примеру, если вы выбрали чердачную лестницу складную размером 700 мм на 1400 мм, то очень ВАЖНО прорезать люк в плитах таким образам, чтобы длинная сторона люка (1400 мм) была вдоль плит, а не поперек.

    .

    .

    .

    Применяем этот способ, когда не получается перекрыть все не кратности плитами. Когда нет возможности приобрести плиты разной ширины. Когда не хочется рубить плиты перекрытия вдоль.

    .

    а) Самый лучший и простой способ.

    При монтаже ж/б плит иногда возникают не кратности. То есть не удается полностью перекрыть все пространство дома, остаются дырки. Ниже рассмотрим как можно перекрыть пол метра без плит.

    Итак, к примеру мы перекрываем первый этаж дома круглопустотными плитами. При раскладке плит у нас не хватает пол метра, чтобы полностью перекрыть этаж.

    Когда мы монтируем первую плиту, то мы отступаем 250 мм от края внутренней стены. Далее монтируем остальные плиты.

    Между последней плитой и внутренней стеной тоже не хватает 250 мм. Другими словами мы разделили наши пол метра не кратности пополам по 250 мм и сделали их с двух сторон (дырки между стеной и плитой по 250 мм).

    Далее мы заполняем это пространство обычным шлакоблоком, тем же из которого выкладывали стены. Шлакоблок строим “тычком”:

    Шлакоблок не упадет, так как он упирается торцом (тычком) в плиту.

    Нюанс: шлакоблок лучше всего строить дырками в бок, чтобы не снизу ни сверху не было дырок.

    Далее строится наружная стена и она зажимает выпущены шлакоблок. Для тех кто сомневается в прочности такого перекрытия пространства скажу, что этот способ применяем уже не один год, все хорошо работает.

    Если вы уж сильно переживает за прочность, то можете усилить это место (где напущен шлакоблок) когда будите делать стяжку пола. Для этого необходимо положить сверху напущенного шлакоблока кладочную сетку или связать сетку из арматуры диаметром 6 мм.

    .

    б) Второй способ более трудоемкий.

    Так же можно разогнать плиты, то есть сделать небольшие равные расстояния между ними.

    К примеру, чтобы перекрыть этаж нужно 10 плит и остается дырка 500 мм (пол метра). Мы монтируем первую плиту от края внутренней стены (чтобы не было зазора). Вторую плиту мы монтируем с небольшим отступом от первой 55 мм.

    Десять плит – это девять стыков между ними. Делим 500 мм на 9 стыков получаем 55 мм расстояние между плитами.

    Далее подвязываем опалубку (доску) снизу под этой дыркой между плитами. Укладываем в зазор между плитами арматуру и заливаем бетоном.

    .

    .

    .

    Очень часто, при монтировании плит перекрытия попадается лопнувшая плита. Происходит это чаще всего от неправильного складирования плит перекрытия или транспортировки.

    На фото ниже вы видите как ни в коем случае нельзя складировать кругопустотные плиты перекрытия.

    Все эти плиты полопались, а нижние в нескольких местах. Сделал фото по ближе

    Много раз видел как плиты вроде бы сложены правильно, но прошла зима, основание под плитами раскисло середина плиты коснулась грунта и плита лопнула.

    Чтобы плита не лопнула, необходимо внимательно отнестись к складированию плит в штабеля. Для этого необходимо под края первой плиты (нижней) сделать хорошее основание.

    Желательно, чтобы плиты лежали по горизонту. Важно, чтобы первые подкладки под плитами были высокими, на случай если она начнет погружаться в грунт.

    Ни в коем случае нельзя, чтобы середина плиты коснулась грунта, так как почти 100 %, что она лопнет и не одна, а и те, что сверху нее то же!

    Следующие прокладки между плитами обычно делаются из деревянных реек. Здесь необходимо обратить внимание на три фактора:

    а) Чтобы рейки были достаточной толщины, чтобы плиты не касались друг друга.

    б) Чтобы деревянные рейки (прокладки) находились одна над другой ВЕРТИКАЛЬНО.

    в) Прокладки укладываются от края плиты на 200 – 400 мм.

    Высота штабеля с плитами на хорошем, твердом основании может достигать максимум 2,5 метра (8 – 10 рядов).

    .

    .

    Если трещины на круглопустотных плита не очень большие, то в принципе ничего страшного. Почти на каждом доме, который мы стоили, монтировали треснувшие плиты.

    Ниже рассмотрим варианты куда лучше всего смонтировать треснувшие плиты, чтобы на них давила минимальная нагрузка:

    а) Если трещина на плите большая, то такую плиту мы обычно напускаем на капитальную (или наружную) стену миллиметров на 100 – 150.

    Другими словами монтируем треснувшую плиту так, чтобы она опиралась на три стены, а именно торцы плиты опирались на капитальные стены и длинная сторона плиты тоже заходила и опиралась на капитальную стену.

    Сверху треснутая плита прижимается выше стоящими стенами и получается вполне прочное перекрытие.

    б) Также можно смонтировать треснувшую плиту, там где будет стоять под ней перегородка из кирпича. Другими словами треснувшая плита будет снизу подперта перегородкой.

    в) Монтируем треснувшую плиту между хорошими, целыми плитами. Обращаем внимание, чтобы русты между треснувшей плитой и хорошей, были хорошо заделаны. Когда раствор в замках застынет перекрытие будет цельным.

    г) Если вам не очень нравиться качество круглопустотных плит перекрытия (трещины) вы можете усилить стяжку по этим плитам. Стяжку можно сделать бетонной, с арматурой. Получится ж/б стяжка которая полностью разгрузит и усилит плиты перекрытия.

    д) Можно смонтировать треснувшее плиты в тех местах где на них будет давить минимальная нагрузка. Например смонтировать треснувшую плиту на самый верх – чердачное перекрытие, там где на нее не будет давить или опираться круша (стойка и тому подобное).

    е) Если плита сильно треснула образовав разрыв 4- 10 мм, то такую плиту лучше всего отрезать и сделать из нее короткую.

    .

    .

    .

    Русты – это стыки плит. Две плиты смонтированы рядом, друг к другу длинной стороной. Между ними находится руст:

    Всегда нужно забивать русты раствором. Зачем забивать русты? Дело в том что круглопустотные плиты по бокам имеют замки, круглые утопленные ямочки фото ниже:

    Когда эти углубления заполнены раствором, плиты сцепляются между собой и перекрытые становится одним целым. Благодаря замкам плиты жестко сцепляются друг с другом.

    .

    Как заделать бракованный руст.

    Иногда попадаются бракованные круглопустотные плиты, с неправильными боками, (там где замки). При монтаже таких плит руст получается перевернут “вверх ногами”, то есть верх плит плотно прилегает друг к другу, а низ нет.

    Заделать перевернутый руст очень легко. Для этого мы монтируем плиты с небольшим разбегом 20 – 30 мм друг от друга. Другими словами, чтобы верх плит (по длине) прилегал не плотно, а имел зазор 20 – 30 м.

    Затем снизу под этим перевернутым рустом подвязываем доску на всю длину плит и сверху заливаем руст раствором. Раствор должен быть не совсем жидкий, но и не густой.

    Благодаря тому, что у нас сверху между плитами небольшой зазор (20 – 30 мм), через него легко залить раствор в руст.

    .

    .

    .

    Очень важно при монтаже плит соблюдать технику безопасности!

    Чаще всего монтируем плиты автокраном. Двигаем плиты (поправляем) до нужного положения ломом. За счет того, что плиты смонтированы на раствор они легко двигаются в течении 10 – 20 минут.

    Опирание плит на стену желательно делать 120 – 150 мм.

    Чтобы не бегать постоянно за раствором во время монтажа плит, мы монтируем первую плиту и на нее ставим краном корыто с раствором. Оставшимся раствором в корыте забиваем русты между плитами.

    .

    .

    .

    Отделка торцов плит перекрытия (монолитных поясов)

    Ремонт и отделка монолитных поясов (торцов плит перекрытия) по современной технологии. Работаем на любой высоте. Отделка торца стены многоэтажки быстро, качественно и по доступным ценам! Звоните,

    Компания “ГОР-М” предлагает услуги по отделке торцов плит перекрытия на стенах многоэтажных домов и ремонту монолитных поясов по проверенной технологии. Обращаясь к нам, вы получаете высокое качество услуги по адекватной стоимости. В нашей компании работают профессиональные промышленные альпинисты с большим опытом проведения фасадных ремонтно-строительных работ на любой высоте.

    Монолитный пояс представляет собой небольшие части плит перекрытия, которые видны по всему периметру фасада здания. Данные части фасада нуждаются в тщательной защите. Отделка торца перекрытия стены производится уже после ремонта и утепления, чтобы придать фасаду аккуратный и эстетичный вид.

    Ремонт монолитных поясов от компании “ГОР-М” – это:

    • снижение теплопотери здания через фасад;
    • улучшение гидроизоляции фасада и всего здания в целом;
    • улучшение шумоизоляции здания;
    • аккуратный внешний вид здания.

    Ремонт и отделка торцов перекрытия плит производится по специально утвержденной технологии с четким соблюдением всех этапов процесса.

    • 1 этап. Происходит удаление лишнего цементного раствора, выступающего за пределы поверхности фасада, а также грязи, бетонных брызг, жира и пыли, оставшихся после строительства.
    • 2 этап. После этого производится штукатурная отделка монолитных поясов с предварительным монтажом армирующей сетки.
    • 3 этап. Утепление и герметизация. На выходе получается теплый “зашитый” торец с идеально ровной поверхностью.
    • 4 этап. Грунтовка и покраска монолитных торцов перекрытий.
    • 5 этап. Отделка торца перекрытия металлическими козырьками.

    Отделка монолитных поясов металлическими козырьками

    Один из недавно применяемых вариантов ремонта и отделки монолитных поясов многоэтажных зданий. После того как произведены работы по утеплению и гидроизоляции, а также штукатурке и шпатлевке, можно защитить торцы стены специальным козырьком из нержавеющей стали.

    Такой козырек предотвратит попадание влаги на шов, продлит срок эксплуатации монолитных поясов, улучшит его гидроизоляционные и теплоизоляционные свойства.

    Компания “ГОР-М” предлагает услуги как по комплексному ремонту монолитных поясов в многоэтажных зданиях, так и по завершающему этапу – отделке торцов перекрытий металлическими козырьками.

    Стоимость работ по отделке торцов перекрытий

    Ремонт и отделка монолитных поясов (торцов перекрытия) – это работа, выполняемая методом промышленного альпинизма. Стоимость работы зависит не только от объема работы, используемых материалов, высоты здания, но и от общего состояния межпанельных поясов (“голые” торцы на фасаде новостроек, ранее ремонтированные монолитные пояса и т.д.).

    Отделка торцов монолитных плит перекрытия – завершающий этап строительства здания и отделки фасада. И эту работу нужно доверить профессионалам своего дела.

    Компания “ГОР-М” – надежный помощник и исполнитель, за плечами которого множество выполненных заявок по фасадным работам. Мы всегда и все делаем в лучшем виде, так как доржим и клиентами, и своей репутацией!

    Заказать услуги можно по телефонам, +7.

    а) Плиты опираются на наружную стену.

    При опирании торца плиты на наружные стены его необходимо заделать для сохранения тепла.

    Торцы плит можно заделать (запаковать) несколькими способами:

    — Засунули минеральную вату в трубы плиты, на глубину 200 – 300 мм.

    — Вставить бетонные пробки или залить легким бетоном, глубиной 120 – 250 мм.

    — Вставить в трубу забутовочный кирпич на растворе и хорошо его замазать раствором. Лучше всего вставить в трубу полуторный забутовочный кирпич.

    Бывает, что торец плиты подходит слишком близко к лицевому кирпич. Если нет утеплителя между лицевой кладкой и плитой и торцы пилы не “запакованы”, то плита может промерзнуть.

    Резюме: мы заделываем торцы плит чаще всего забутовочным кирпичом.

    .

    Что делать если плита промерзла?

    Было в нашей практике: смонтировали одну плиту близко к лицевому кирпичу и не заделали торец плиты. Плита промерзла и в доме покрылась льдом. Хозяин дома включил отопление и плита стала “плакать”.

    Другими словами в доме тепло, а в пустоты плиты зашел мороз, перепад температур вызвал точку росы и плита постоянно мокрела.

    Выход из этой ситуации очень простой – сверлим перфоратором все промерзшие трубы в плите снизу, возле наружной стены. В отверстие вставляем трубочку, направляя ее к наружной стене и задуваем в трубу немного монтажной пены.

    То есть мы монтажной пеной задуваем трубы в плите возле торца, который опирается на наружную стену. Пены задуваем не много, приблизительно, чтобы получилась пробка 100 – 200 мм.

    .

    Как заделать швы между плитами перекрытия

    С проблемой возникновения трещин межпотолочных перекрытий сталкивается большинство жильцов многоквартирных домов, особенно это касается панельных многоэтажек. Причин такого дефекта может быть несколько, это и сдвиги грунта под зданием, и усадка стен в новостройках, и не самая лучшая работа строителей, использование некачественных стройматериалов. В любом случае, подобные дефекты на потолке в квартире не добавляют хозяевам хорошего настроения. Рано или поздно приходится решать проблему, как лучше заделать межторцевые швы между плитами перекрытия.

    Современные технологии предоставляют возможность раз и навсегда решить ситуацию с заделкой дефектов швов между торцами плит перекрытия, установив отделку из гипсокартонных листов или натяжной вариант. Такой выход из положения доступен не всегда, возможно, не позволяет высота помещения, либо финансовое положение. В таком случае придется заниматься ремонтом и заделкой швов перекрытия на потолке.

    Типы бетонных соединений и их назначение

    Швы в бетоне могут служить как для предотвращения растрескивания, так и в качестве декоративного элемента.

    Бетон не пластичный материал — он не растягивается и не сгибается, не ломаясь. В этом его величайшая сила и величайшая слабость. Его твердость и высокая прочность на сжатие — вот почему мы так много используем его в строительстве. Но бетон движется — он сжимается, расширяется, и разные части здания движутся по-разному. Здесь вступают в игру суставы.

    Несмотря на то, что многие строительные элементы спроектированы и построены с использованием соединений, включая стены и фундаменты, мы ограничим это обсуждение соединениями в бетонных плитах. Вот обзор типов соединений, их функций и советов по поиску и установке соединений.

    Нужна помощь с вашим проектом? Найти бетонных подрядчиков рядом со мной.

    Совместная информация по бетону

    Различные швы в бетонных плитах имеют одну и ту же основную цель предотвращения трещин.

    Назначение швов в бетонных плитах

    При движении бетона, если он привязан к другой конструкции или даже к самому себе, мы получаем то, что называется стеснением, которое вызывает растягивающие усилия и неизменно приводит к растрескиванию. Ограничение просто означает, что бетонный элемент (будь то плита, стена или фундамент) не может свободно сжиматься при высыхании, расширяться и сжиматься при изменении температуры или немного оседать в грунтовом основании (см. ).

    Швы позволяют одному бетонному элементу двигаться независимо от других частей здания или конструкции.Швы также позволяют бетону сжиматься по мере высыхания, предотвращая так называемое внутреннее ограничение. Внутреннее ограничение создается, когда одна часть плиты сжимается больше, чем другая, или сжимается в другом направлении. Подумайте, как плохо вы себя чувствуете, когда часть вас хочет делать одно, а другая часть хочет делать что-то другое! Бетон ощущается так же.

    Различные швы в бетонных плитах имеют одну и ту же основную цель предотвращения трещин.

    В плитах есть три типа швов:

    Декоративные швы

    Чисто выпиленный стык очень мало портит внешний вид штампованной плиты.Супер-Крете Интернэшнл

    Декоративные бетонные плиты все еще нуждаются в швах для предотвращения растрескивания, что будет даже менее приемлемым, чем в обычном сером бетоне. Изоляционные и строительные швы в декоративном бетоне точно такие же, как и в любом другом бетоне.

    Это лезвие со скошенной кромкой превращает стандартный спил в декоративный элемент. Husqvarna Soff-Cut.

    Вот несколько советов по созданию деформационных швов в декоративном бетоне:

    • Не путайте штампованный узор или гравированный узор с стыком — штампованные узоры и гравировальные надрезы недостаточно глубоки, чтобы создать ослабленную плоскость для деформационного шва.Убедитесь, что глубина шва составляет не менее ¼ толщины плиты.
    • Расстояние и расположение швов для штампованного бетона идентично любому другому типу бетона.
    • Для штампованного бетона, если рисунок имеет прямые линии, например узоры из сланца, кирпича или дерева, вырежьте стыки, чтобы максимально следовать штампованному рисунку. Стыки могут различаться по расположению на несколько дюймов или даже на фут или два, не приводя к трещинам. Некоторые подрядчики по штамповке используют изготовленные на заказ долота для вырезания стыков в штампованном узоре.
    • Для рисунков булыжника или булыжника стык, вырезанный по штампованному рисунку, вряд ли будет функционировать должным образом, поскольку движение усадки не всегда перпендикулярно стыку. Любое движение, параллельное суставу, скорее всего, заблокирует сустав, что приведет к неконтролируемому растрескиванию.
    • В штампованном бетоне, пожалуй, лучший способ вырезать швы – использовать отрезную пилу. Неровная поверхность затрудняет управление прокатной пилой. Советы по этому поводу можно найти в видеоролике Боба Харриса или получить копию его Руководства по штампованному бетону — швы описаны в главе 23.
    • Усадочный шов с распилом идеально подходит для декоративного бетона, поскольку шов уже и чище, чем шов с инструментами.
    • Пилы с ранним входом обеспечивают красивый и чистый срез декоративных бетонных швов. Пила Soff-Cut 150D предназначена для декоративной резки.
    • Soff-Cut также производит лезвие со скошенной кромкой, которое используется на второй день для превращения обычного распиленного соединения (или соединения с ранним входом) в декоративное соединение. Узнайте больше о пилах для резки бетона со сверхранним входом и алмазных дисках Soff-Cut.
    • Для клеевых накладок вырежьте швы точно так же, как швы в базовой плите. Никаких дополнительных стыков не требуется.
    • Для несклеенных покрытий ACI 360R-06 рекомендует следующее: «Для тонкой, неармированной, несвязанной плиты покрытия следует предусмотреть дополнительные стыки между существующими соединениями в нижней плите, чтобы помочь минимизировать напряжение скручивания в плите покрытия. плита может иметь высокое напряжение скручивания из-за того, что нижняя плита является твердой основой для верхней плиты.Кроме того, любые трещины в фундаментной плите, которые не являются устойчивыми, должны быть отремонтированы, чтобы гарантировать, что они не будут отражаться в неармированную верхнюю плиту.»

    Бесшовные плиты

    Этот топпинг не имеет стыков и трещин благодаря высокой дозе конструкционных синтетических волокон. Корпорация Форта

    Хотя для большинства применений усадочные швы необходимы, существуют методы, которые позволяют исключить или уменьшить количество швов.

    Передача нагрузки

    Эти пластиковые втулки прибиваются к деревянной переборке, чтобы обеспечить место для дюбеля передачи нагрузки.Гринстрик.

    Для большинства легких плит, даже для подъездных дорог, мы не слишком беспокоимся о передаче нагрузки через стыки — в противном случае мы рассчитываем на блокировку заполнителя для выполнения этой работы. Но в строительных швах или усадочных швах в плитах, которые будут иметь более высокие нагрузки, нам нужен способ удерживать плиты вертикально выровненными при пересечении транспортных потоков. Проблема в том, что если одна сторона шарнира прогибается под нагрузкой, то колеса ударятся о небольшой подъем с другой стороны шарнира, и в конечном итоге края шарниров сломаются.В тех случаях, когда есть необходимость в перемещении грузов, вот о чем следует подумать:

    Ромбовидные нагрузочные плиты передают нагрузку через строительный шов, не создавая ограничений в любом направлении. Обратите внимание на активированный компрессионный сустав. Строительные технологии ПНА.

    • Совокупная блокировка создается внутри активированного деформационного шва. Сломанный край под суставом достаточно неровный, чтобы выступающий заполнитель зафиксировался на другой стороне. Если швы расположены близко друг к другу (или бетон дает небольшую усадку), так что они не открываются слишком сильно, блокировка заполнителем может быть эффективной.Однако для более тяжелых нагрузок используйте метод механического переноса сдвига.
    • Существует множество механических устройств передачи нагрузки (или передачи сдвига), включая штифты (как квадратные, так и круглые), ромбовидные нагрузочные пластины и шпоночные канавки.
    • Шпоночные канавки были упомянуты в разделе о строительных соединениях. Обычно они не рекомендуются, хотя могут быть эффективными в строительных швах, которые остаются герметичными.
    • Дюбели должны быть правильно выровнены, чтобы быть эффективными. Дюбели должны быть перпендикулярны стыку как по вертикали, так и по горизонтали.Неправильно установленные дюбели могут привести к ухудшению состояния соединения.
    • Дюбели должны быть гладкими, без острых краев, которые могут зацепиться за бетон. Из арматуры не получаются хорошие дюбеля. Половина дюбеля, находящаяся в бетоне с одной или другой стороны, не должна быть приклеена к бетону, чтобы шов мог открыться при усадке бетона. Обычно используются разрыхлители или смазки. Не наносите смазку слишком толстым слоем.
    • Лучший способ правильно выровнять дюбели в конструктивном стыке — просверлить отверстия в переборках или использовать запатентованную форму переборки, которая выравнивает дюбели.
    • Для распила компенсационных швов лучше всего использовать корзины для дюбелей, а затем вернуться, чтобы вырезать шов над дюбелями.
    • Ромбовидные нагрузочные пластины для строительных швов — это новый и очень эффективный метод, который позволяет плите усаживаться в двух направлениях, устраняя любые ограничения.
    • Размеры и интервалы для круглых. квадратные и прямоугольные дюбели, а также ромбовидные нагрузочные пластины приведены в ACI 302.1R-04, Руководство по устройству бетонных полов и плит, или ACI 360R-06, Проектирование плит на грунте.

    Связывание плит | БРАНЗ Сборка

    Первоначально NZS 3604:2011 Деревянно-каркасные здания продолжил предыдущую практику, не требующую армирования плиты (если она использовалась) для привязки к армированию стены фундамента. Однако это изменилось с поправкой 11 к документу о соответствии строительным нормам B1 / AS1, который был введен в ответ на повреждение плит во время землетрясений в Кентербери. Полная информация об изменениях и исключениях из NZS 3604:2011 приведена в Разделе 3.0 из B1/AS1.

    Измененный раздел 2.0 B1/AS1 также изменяет детали перекрытий для NZS 4229:1999 Здания из бетонной кладки, не требующие специального инженерного проектирования , а Раздел 4.0 изменяет требования NZS 4299:1998 Земляные здания, не требующие специального проектирования .

    Рисунок 1: Плиты, армированные сеткой класса 500E.

    Правильное крепление

    Для крепления плиты к фундаменту необходимы пусковые устройства R10 с межосевым расстоянием 600 мм. Стартеры должны перекрывать сетку на 300 мм (см. рис. 1).При установке стартеров конец, встроенный в стену, необходимо зацепить за нижние стержни (см. рис. 2).

    Альтернатива сетке 500E

    Хотя сетка марки 500E в настоящее время доступна в ограниченном количестве, на рис. 3 показан вариант армирования плиты с использованием стержней.

    Рисунок 2: Стартовые стержни зацеплены за нижние стержни (стена и плита не показаны). Рисунок 3: Армирование перекрытий стержнями D10 или D12 – альтернатива сетке.

    Скачать PDF

    Тревор Прингл

    АНЗИЯ, БРАНЦ Главный сценарист

    Посмотреть все статьи Тревор Прингл

    Статьи верны на момент публикации, но с тех пор могут устареть.

    Бетонные плиты, используемые в жилищном строительстве

    Консультации по бетонным плитам и помощь в строительстве на форумах John Bridge Tile Forums

    • О строительстве бетонной плиты: как правильно залить плиту.

    — Джон П. Бридж

    Я помню, как впервые узнал о «плитах». Я вырос на Тихоокеанском Северо-Западе, и мой старший брат купил новый дом, построенный на плите вместо фундамента с деревянным каркасом над ним.Боже, это была высокотехнологичная штука.

    Плиты

    , конечно, использовались в юго-западной части страны в течение многих лет, но я этого не знал. Это была новая вещь, и мне она показалась хорошей идеей. Мне было около 13, и в этом возрасте многие вещи являются хорошими идеями.

    Что ж, 40-50 лет спустя (я дам вам понять это) я немного изменил свое мнение и решил, что «плита на уровне», вероятно, не лучший способ идти при строительстве нового дома. Я думаю, что старомодный способ (фундамент и деревянный черный пол, может быть, подвал) был, вероятно, лучше, хотя и дороже.Я знаю, что во многих частях Северо-Востока, а также на Среднем Западе подвалы до сих пор являются частью большинства домов.

    Тем не менее, плиты — это реальность — как бы дело сделано, и именно об этом я пришел сюда поговорить. В Техасе, где я построил свой дом почти три десятилетия, вы получаете плитку на уровне, если только вы не можете позволить себе элитный индивидуальный дом. И тогда вы все еще можете получить бетонную плиту.

    И раз мы застряли в этой ситуации, давайте, по крайней мере, изготовим самую лучшую бетонную плиту.

    Бетонную плиту можно сделать несколькими способами. Многое зависит от того, какой грунт находится под ним. В некоторых случаях (например, в южной Аризоне) можно просто соскоблить щетку и высыпать бетон на землю. Немного разгладив его на поверхности, последующим мастерам будет легче выполнять свою работу.

    Однако в любой другой части страны должна быть обеспечена какая-то «опора» (даже в Аризоне, если уж знать правду). По краю плиты должна быть масса бетона для поддержки наружных (несущих) стен дома.Кроме того, некоторые внутренние стены должны поддерживаться фундаментами. То есть, если в каркасе крыши не предполагается использовать сборные «фермы», в этом случае весь вес конструкции ложится на периметральные (внешние) стены.

    Последний абзац был полным ртом для парня, который должен быть писателем. Скажем так, при отсутствии фундаментной стены «фундамент» по-прежнему необходим.

    В районе Хьюстона почва обширная, а это означает, что она постоянно меняется в зависимости от количества осадков, которые мы получаем.Когда почва влажная, она расширяется, а когда высыхает, сжимается. Таким образом, он не представляет собой очень хорошую основу для бетонной плиты, которая зависит от поддержки снизу.

    Кроме проблемы экспансивной почвы, у нас есть еще и проблема «проседания». Проседание вызвано использованием колодцев для удовлетворения значительной части наших бытовых потребностей в воде. Вода выкачивается из подземных водоносных горизонтов быстрее, чем ее можно заменить. Вся наша область оседает, некоторые районы со скоростью почти полдюйма в год.

    Чтобы противодействовать плохим почвенным условиям и просадке в нашем районе, строители участков придумали метод, называемый «последующее натяжение». Плита пост-натяжения строится с балками (утолщенным бетоном), проходящими через нее под прямым углом друг к другу, а также сплошной балкой по периметру. Кабель в оболочке прокладывается через каждую внутреннюю балку перед заливкой плиты. После затвердевания плиты концы тросов протягивают натяжным устройством и связывают.Это придает небольшой изгиб плите, придавая ей пружинистость. Предположительно, это удержит плиту вместе, даже если грунт под ней сдвинется.

    Однако стоит отметить, что строители нестандартных домов среднего и высокого класса не будут иметь ничего общего с плитами с последующим натяжением, что указывает на то, что последующее натяжение может быть не таким уж хорошим. Вот несколько причин почему.

    Арматурный стержень редко используется в плите после натяжения. Следовательно, хотя плиты после натяжения обычно держатся вместе, они имеют более высокую склонность к растрескиванию, чем плиты, построенные с большим количеством арматуры.

    Кроме того, «балка» по периметру плиты после натяжения не уходит очень глубоко в землю, и плита с большей вероятностью сдвинется вбок, чем плита, построенная более традиционными способами. Он может более или менее скользить по поверхности вашего участка, вызывая дополнительное оседание и растрескивание.

    Когда мой брат и я (и целая куча других строителей) много лет назад строили дома на Западе, мы всегда копали фундамент и укладывали арматуру по периметру конструкции, обычно четыре нити арматуры №4, или даже № 5 в некоторых случаях.От основания мы натягивали арматурные стержни № 4 через будущую плиту на расстоянии около двух футов друг от друга в обоих направлениях и связывали их с другой стороны. Затем заливают бетон толщиной около четырех дюймов, что является стандартом в жилищном строительстве.

    Помимо использования множества арматурных стержней и достаточно глубокого рытья фундамента, чтобы предотвратить смещение, мы всегда размещали «контрольные швы» в плитах, даже в плитах панельных домов. Контрольные швы состоят из запрограммированного слабого участка плиты, контролируемой трещины, которая появится под длинной внутренней стеной.Когда плита трескается, а это неизбежно произойдет, она трескается там, где растрескивание не представляет проблемы. По какой-то причине хьюстонские строители редко используют компенсационные швы.

    Хотя в нашем районе есть строители, которые строят нормальные плиты, но это всегда строители более дорогих домов. Причина, по которой я заключаю субподряд исключительно с одним строителем, заключается в том, что он тратит много времени на совершенствование различных аспектов конструкций, которые он строит, включая бетонные плиты. Строителя зовут Гэри Бампасс (Bumpass Builders, Inc.Хьюстона), и когда Гэри строит плиту, она имеет толщину шесть дюймов вместо четырех и содержит два слоя (слоя) пересекающихся арматурных стержней номер четыре вместо одного. Плита обычно опирается на очень прочную балку, которая поддерживается сетью подземных опор. Что касается плит, то они настолько прочны, насколько это возможно.

    Но даже при этом ни один напольный материал (кроме ковра) не ложится прямо на плиту в доме Bumpass. Плита заливается ниже уровня чистового пола, и установщики полов (включая меня) доводят до нужного уровня.Плиточные и мраморные полы, например, укладываются на армированную известковую подложку, которая не прикреплена к плите. Когда и если плита треснет, плитка и мрамор над ней не треснут. Деревянные полы укладываются на деревянные «стяжки», установленные между досками пола и плитой.

    Возможно, я снова отвлекся.

    Остальные два фактора, влияющие на качество плитных перекрытий, — это качество изготовления и качество заливаемого бетона. В дачном строительстве в наших краях практически отсутствует качественное строительство.Трудно придумать что-то еще в этом направлении, но, как правило, плиты не трамбуются для устранения пустот при заливке, не выравниваются должным образом и отделываются очень плохо. Я сталкиваюсь с этими проблемами (и каким-то образом преодолеваю их) каждый раз, когда укладываю плитку на пол в существующем доме.

    Сам бетон должен иметь минимальную прочность 3000 фунтов на квадратный дюйм. Это означает, что если бы можно было приложить такое большое давление к одному квадратному дюйму готовой плиты, бетон не раскрошился бы.Редко, если вообще когда-либо, эта прочность достигается в строительстве домов из урочища. Почему? Ну, в первую очередь потому, что никто не проверяет. В районах за пределами города Хьюстон строительная инспекция по жилому строительству вообще не проводится. Сам строитель является главным инспектором своих проектов. Расскажите о лисе, охраняющей курятник.

    Много раз, когда бетон покидает завод, его прочность составляет около 3000 фунтов на квадратный дюйм, но она не остается такой. Если, например, водителю требуется гораздо больше получаса, чтобы выгрузить смесь из грузовика, первоначальная прочность значительно уменьшилась.Это особенно актуально в наши жаркие летние сезоны. Бетон может начать схватываться в грузовике. Затем он становится «горячей» загрузкой.

    Если в смесь добавить слишком много воды, прочность резко уменьшится. Воду обычно добавляют на месте непосредственно перед заливкой грязи, иногда потому, что смесь «горячая». Сайонара 3000 фунтов на квадратный дюйм. Надеюсь на 1200-1500.

    Последнее, что влияет на товарный бетон, — это качество заполнителя, используемого в смеси. У нас здесь нехватка камня.Все это должно быть доставлено из Техасского холма, что в нескольких милях к западу. Следовательно, вместо камня часто используется дробленый строительный щебень. Щебень не такой прочный. Я даже видел раковины устриц, используемые в качестве заполнителя.

    Если бетонный песок не был должным образом промыт, в смесь попадает грязь. Грязь, к сожалению, совсем не сильная.

    Подводя итоги, следует сказать, что многие недостатки плит с пост-натяжением связаны с некачественной продукцией и качеством изготовления.Я думаю, что плиты будут работать намного лучше, если все сделано правильно. Однако ни один застройщик не собирается этого делать.

    Я также должен отметить, что постнатяжные конструкции стали нормой в коммерческом и промышленном строительстве. Однако эти проекты не имеют никакого отношения к рассматриваемой теме.

    К сожалению, если вы не строите дом на заказ, у вас практически нет контроля над конструкцией плиты. Строители трактов действуют только одним способом.Что вы видите, то и получаете. Если вам посчастливилось позволить себе дом по индивидуальному заказу, убедитесь, что вы приобрели самую лучшую плиту из возможных. Опять же, зачем вообще жить с бетонной плитой?

    Когда я построю свой следующий дом, под ним не будет бетонной плиты. Вместо этого он будет построен на достаточном расстоянии от земли на прочной фундаментной стене, поддерживаемой достаточным количеством опор в земле. Черновые полы будут деревянными, либо сплошными балками, либо деревянными фермами. Под домом будет как минимум трехфутовое пространство для ползания.Позвольте мне перечислить преимущества этого типа структуры.

    Пол останется ровным, даже если фундамент немного сдвинется или просядет. Вы можете просто снять черновой пол с фундамента в местах, где он просел (ослабив анкерные болты, а затем затянув их обратно).

    Вы все еще можете иметь керамическую плитку или каменные полы, просто вдавливая эти области, когда пол обрамлен. Затем разница компенсируется армированным раствором, что создает совершенно прекрасную основу для поверхности камня или плитки.Эти полы никогда не треснут. Или вы можете установить плиточную мембрану на хорошо спроектированные деревянные полы и укладывать плитку прямо на них. Schluter Systems и Noble Company — две компании, производящие плиточные мембраны.

    Вы можете провести всю сантехнику под домом, а не через чердак. Сломанные трубы не вызовут затопления, а грунтовые (канализационные) трубы доступны — они могут содержать очистные отверстия, что позволяет легко прочистить их в случае необходимости. Имея их под домом, трубы очень легко изолировать.

    Говоря об изоляции, вы можете утеплить нижнюю часть пола. Деревянные полы теплее, чем полы из бетонных плит.

    Вы можете прокладывать электропроводку под домом, сокращая длину «домашних трасс» и делая электрические цепи более эффективными. Вы можете иметь напольные розетки в своей жилой зоне (или где угодно) без проблем, связанных с конструкцией из бетонных плит.

    Наконец, у вас могут быть те большие приподнятые деревянные (или бетонные) крыльца, которые были у людей много лет назад.Вы можете сидеть сзади и смотреть на закат, а можете сидеть впереди и следить за своими соседями (небрежно, конечно).

    Подробнее о пост-натяжении от Sun Coast Post Tension.

    Как остановить вибрацию бетонного пола

    Решение состоит в том, чтобы эпоксидировать плиты вместе со 100% твердой эпоксидной смолой и цветным кварцем. Эпоксидно-кварцевый наполнитель выравнивает колею между плитами, тем самым устраняя вибрацию, износ и структурные повреждения, которые в противном случае были бы вызваны движущимся оборудованием.Смесь кварца и эпоксидной смолы выдерживает испытательную прочность 22 000 фунтов на квадратный дюйм.

    В качестве первого шага в процессе нанесения рекомендуется установить лезвие по каменной кладке на дисковую пилу на 1/4–1/2 дюйма и провести им по компенсационным швам, очищая обе стороны. Во время этой операции гибкий герметик вытечет из швов. После очистки швов цветной кварц засыпается в швы до уровня чуть ниже уровня поверхности пола. Затем эти швы заливают прозрачной или цветной 100% эпоксидной смолой до тех пор, пока кварц не пропитается и не поднимется до уровня пола.Через 12 часов соединение нужно будет повторно осмотреть и дополнить.

    Часто эти соединения имеют отверстия в нижней части, через которые может просачиваться эпоксидная смола. Смоченный цветной кварц останется и заблокирует утечку при втором нанесении. Важно вернуться к полу через 10-12 часов, чтобы сошлифовать излишки эпоксидной смолы. Самый быстрый способ — использовать шлифовальную машину с колесом для каменной кладки, чтобы быстро удалить излишки эпоксидной смолы, растушевывая швы на полу с каждой стороны. Если все сделано правильно, прокатное оборудование, возможно, больше никогда не заметит стыков, а срок службы пола будет увеличен, а потребность в техническом обслуживании и ремонте уменьшится.

    Затраты на заделку глубоких ям и сильно разрушенных полов можно снизить за счет использования цветного кварца, наполнителя и ингибитора износа. Смешивание 100% эпоксидной смолы с цветным кварцем до 28 фунтов на галлон дает смесь для шпателя с консистенцией арахисового масла. Эта смесь может быть помещена в отверстия с помощью мастерка или шпателя. Небольшие вертикальные поверхности лучше всего заполнять, используя тяжелую резиновую перчатку и нанося смесь вручную растирающими движениями.

    Чтобы получить подробную смету материалов, необходимых для нанесения эпоксидной краски на пол, посетите нашу страницу бесплатного анализа затрат по адресу http://concrete-floor-coatings.com/costanalysis/

    Для получения дополнительной информации свяжитесь с Крисом Бисанцем по адресу [email protected] или по телефону 1-800-466-8910 или 952-888-1488 (круглосуточно и без выходных).

    Стабилизация швов промышленных полов, стабилизатор швов

    Для предотвращения проблем с передачей нагрузки в бетонных швах стабилизатор швов CoGri является быстрым, эффективным и постоянным решением.

    Стабилизатор швов CoGri устраняет проблемы с передачей нагрузки на бетонные швы благодаря запатентованному пружинному механизму, который позволяет ему расширяться и сжиматься вместе с плитой.Когда стабилизатор швов вставляется между двумя бетонными плитами перекрытия, давление скрепляет плиты вместе и восстанавливает положительную передачу нагрузки.

    См. Стабилизатор суставов в действии

    Узнайте, как стабилизатор суставов CoGri может обеспечить быстрое, чистое и простое и экономически эффективное решение для восстановления положительной передачи нагрузки на суставы.

    Свяжитесь с нами, чтобы запросить ценовое предложение, или посетите наш веб-сайт www.jointstabiliser.com, чтобы приобрести продукт.

    Преимущества использования стабилизатора суставов CoGri

    В целом стабилизатор швов пола менее разрушительный и требует на меньше времени простоя по сравнению с любым другим доступным решением для передачи нагрузки на бетонные швы. После установки стабилизаторов швов утвержденными установщиками пол может быть немедленно возвращен в эксплуатацию . Это дает пользователям год за годом превосходную производительность.

    • Восстанавливает положительную передачу нагрузки в бетонных швах
    • Быстрая и чистая установка
    • Пол можно использовать сразу после установки
    • Снижает затраты на обслуживание пола
    • Повышает эффективность работы
    • Сокращает время обслуживания и простоя MHE
    • Повышает производительность труда
    • Обеспечивает проверенные результаты (прогиб соединения измеряется до и после установки)
    • Позволяет перемещать плиту из-за изменений температуры
    • Экономично снижает риск несчастных случаев, травм и повреждения складских запасов
    • Постоянное решение

    Проблемы с передачей нагрузки на бетонный шов?

    Бетонные швы могут стать проблемой, особенно в промышленных и складских условиях, когда они начинают ослабевать и теряют передачу нагрузки в стыке пола, это может вызвать проблемы для движения вилочных погрузчиков.

    Связанные документы

    Устранение качающихся плит

    Проблемы с передачей нагрузки возникают, когда незакрепленная бетонная плита начинает раскачиваться, когда плита на одной стороне стыка нагружена, при этом одна сторона скользит вверх или вниз относительно другой.

    Бетонные швы ослабевают в основном из-за отсутствия эффективного устройства передачи нагрузки, такого как дюбели, стяжки или арматурная сталь. Другие факторы включают чрезмерное скручивание или коробление, высокую усадку при высыхании и большие перепады температур.

    Минимальное нарушение

    Если проблема с распределением нагрузки не будет решена, это может привести к серьезному повреждению бетонного стыка, структурному разрушению пола и увеличению объема обслуживания вашего вилочного погрузчика.

    Стабилизатор соединений CoGri — это быстрый и экономичный метод устранения качающихся плит.

    После фиксации шарнирного стабилизатора пол можно немедленно вернуть в эксплуатацию!

    Заливка бетонного пола в стоечно-каркасном здании

    Еще один отличный вопрос от преданного читателя:

    УВАЖАЕМЫЙ ГУРУ СТОЛОВЫХ САРАМОВ: Как бы вы установили бетонный пол в одном из ваших шестовых зданий. РИК в ТОЛЕДО

    УВАЖАЕМЫЙ РИК: Вот глава из Руководства по строительству зданий Hansen Pole:

    Глава 18: Бетонные плиты

    Несмотря на то, что до заливки бетонных плит предпочтительнее завершить каркас здания, по крайней мере, необходимо установить крышу.

    Строительные колонны имеют тенденцию расти «в яблочко» в присутствии автобетоносмесителей. Готовая оболочка здания гораздо более устойчива к потенциальным повреждениям.Заливка плит только с колоннами на месте увеличивает риск того, что одну из них непреднамеренно выбьют из отвеса.

    Этот раздел не является разделом , предназначенным для предоставления необходимых инструкций по заливке строительной плиты. Это не потому, что задача выходит за рамки способностей новичка, хотя многие нанимают эту работу по контракту. Залить плиту под силу большинству людей. Однако, в отличие от деревянного каркаса, который можно исправить в случае неправильной конструкции, работа над плитой «высечена в камне». Из-за этого, а также из-за того, что к бетонным плитам применяется так много местных норм и правил, мы затронули только эту тему.Если вы решили взяться за дело лично, мы рекомендуем поговорить с местными профессионалами, чтобы узнать, во что вы ввязываетесь. Попросите строительного инспектора (обычно это требуется в разрешенных ситуациях) или специалиста проверить работу перед заливкой бетона. Если вы не уверены на 100 %, наймите профессионала для совместной работы во время заливки бетона.

    Если в «морозной стране», сначала необходимо разместить подложку толщиной 6 дюймов или более по всему участку. Для поддержания безмерзлых грунтов подстилающее основание должно быть таким, чтобы не более 5 % (по массе) проходило грунт.200, и желательно, чтобы не более 2% были мельче 0,02 мм.

    Перед заливкой под место заливки бетона насыпают от 2 до 6 дюймов чистого и осушенного песка или песчано-гравийной смеси. Механически уплотнить засыпку не менее чем до 90% модифицированной плотности по Проктору, чтобы плита не проседала. ВСЕГДА устанавливайте хороший пароизоляционный слой (например, отражающую изоляцию A2V, доступную через Hansen Buildings) под любой внутренней заливкой, чтобы предотвратить попадание влаги в плиту за счет капиллярного действия.Поместите от 3 до 4 дюймов чистого и осушенного песка поверх пароизоляции, чтобы уменьшить дифференциальную усадку при высыхании и скручивание пола. Если волокнистая сетка или аналогичные армирующие добавки к бетонной смеси не используются, поместите проволочную сетку или арматуру (армирующие стальные стержни) в центр плиты, чтобы придать бетону жесткость и минимизировать растрескивание.

    Изоляция под бетонными плитами

    Лучше всего использовать отражающую изоляцию A2V. Разверните отражающую изоляцию на подготовленном участке песка или гравия алюминиевой стороной к земле (белой стороной вверх).Нахлесты на 2 дюйма по швам. Запустите отражающую изоляцию вверх по бортику внутрь на 6 дюймов. Заклейте швы светоотражающей изоляционной белой виниловой лентой или белой клейкой лентой. Залить бетоном поверх отражающей изоляции.

    Алюминиевая сторона обращена в сторону от бетона, так как высокая щелочность бетона воздействует на алюминий, вызывая разрушение облицовки.

    Добавление песка поверх отражающей изоляции облегчит дренаж воды во время отверждения и ускорит монтаж.

    Местные нормы определяют такие параметры, как толщина плиты (обычно номинальная 4 дюйма), размер проволочной сетки, толщина слоя гравия или песка, а также размер и расположение арматуры.Многие гаражные или магазинные плиты также имеют центральный слив. В случае, если проектирование конструкций для бетонного пола (или любых бетонных или других каменных оснований, фундаментов, стен или подпорных стен) требуется или запрашивается вами или строительным чиновником, это выходит за рамки компетенции нашего инженера.

    На сплошных стенах здания плинтус, обработанный давлением, будет служить формой для заливки плиты. На открытых участках стен, через раздвижные или верхние двери необходимо будет временно разместить 2×4 в качестве формы.

    Перед заливкой бетонной плиты номинальной толщины 4 дюйма (фактически выполненной 3-1/2 дюйма) бетонная плита в здании, готовая, градуированная уплотненная заливка ВЕРХ должна быть ровной с плинтусом НИЖНЯЯ . Если желателен более толстый пол, выкопайте землю ниже нижней части плинтуса на любую плиту толщиной более 4 дюймов. Верх бетонного пола ни в коем случае не будет ровным ни с верхом, ни с низом плинтуса. Использование любых других мер для верхней части бетонной плиты приведет к неправильной подгонке стальных стен и дверей, а также к потере внутренней высоты в свету.

    Иными словами, после заливки пола, стоя внутри здания, над верхом плиты будет видно примерно 3-3/4 дюйма плинтуса.

    В случае, если для отделки бетона нанят профессионал, чаще всего расходы можно сократить, заплатив непосредственно за бетон местной компании по производству премиксов. Многие предлагают скидки за своевременную оплату, поэтому не бойтесь спрашивать.

    LEAVE A REPLY

    Ваш адрес email не будет опубликован.