Как сделать бур для столбов: Как сделать ручной бур для столбов забора своими руками

Содержание

для чего он нужен и как его можно использовать

Для постройки забора, крепкой ограды или какого-то сооружения, для которого нужны сваи, чаще всего требуется рыть отверстия. Чтобы облегчить эту задачу рекомендуется использовать бур для столбов или свай. С его помощью можно быстро сделать яму нужного диаметра и глубины. Рассмотрим, какие виды буров бывают, а также как их изготавливают. Для разных условий существует различие по глубине колодца и механизму, который способен его сделать.

Ручные бурыИсточник gilin.info

Для чего может понадобиться бур

На домашних участках часто требуется устанавливать заборы, столбы для подвязок или делать скважины, чтобы провести воду. Для этого необходимо использовать бур. Он нужен для того, чтобы быстро и удобно проделать отверстие в земле, не раскапывая при этом огромных ям.

С помощью этого инструмента можно устанавливать столбы под заборы или ограды, сваи и опоры для фундамента, а также поместить рядом с деревом трубу, с помощью которой можно производить полив корневой системы растения, не заливая при этом почву сверху.

Бур под столбы или скважины может пригодиться для любых глубоких отверстий, которые не требуют большого радиуса раскопки.

Колодец под столбИсточник rent-tool.ru

Размеры отверстий для разных условий

Для разных типов грунта и условий эксплуатации есть определённые нормы раскопки отверстия:

  1. Если есть вероятность слишком низких температур, которые будут длится по несколько недель, то это значит, что земля будет промерзать на большую глубину. Для таких условий рекомендуется делать углубление не меньше 1,5 м.
  2. Если конструкция будет состоять из сплошных частей и иметь высокую «парусность», то отверстие следует делать на максимальную глубину, которую позволяет сделать бур. Для сетчатых или решетчатых конструкций можно прорыть колодец на 20-30 см меньше предельной глубины бура.
  3. Если в том месте, где планируется делать углубление почва слишком мягкая или грунтовые воды слишком высоко, то следует рыть яму на максимально доступную глубину. Для глинистой почвы можно делать отверстия поменьше.

Следует тщательно производить бурение под столбы забора или другой конструкции, так как если выкопать недостаточно большую яму, то вся постройка может накрениться или обвалиться в течение года.

Глубина ямы под столбИсточник toolbuild.ru

Типы буров

Существует несколько видов буров, которые можно применять для рытья отверстий под столбы или скважины. Для выполнения глубинных работ чаще всего используются навесные модели. Особенность таких буров в том, что их можно установить на моторизированную технику (тракторы, мотоблоки). Это существенно облегчит задачу по раскопке, так как не придётся прилагать больших физических усилий.

Недостатком такой модели является потребность в наличии мотора или соответствующей техники.

Моторизированное устройствоИсточник alicdn. com

Ручной

Ручной бур для скважин – это самое простое устройство для рытья отверстий, которое использует для работы физическую силу человека. Чаще всего представлен в виде рукояти с приваренной к ней длинной трубой или арматурой, на конце которой находится рабочая часть.

Преимущество ручного бура в его относительно небольшом весе и надёжности, так как в его конструкции нет сложных элементов. Если он сломался, то починить его можно с помощью сварки и простых инструментов.

Недостаток такого бура в том, что для его использования требуется прилагать много физических усилий. Также если не предусмотрена смена рабочей части, то нельзя будет регулировать глубину и диаметр отверстия. Исполнительный механизм, который производит бурение может отличатся по конструкции и принципу работы.

Разборной бурИсточник stroyzakaz.net
Спиральный

Рабочая часть такого бура выполняется в виде спирали, на конце которой находится режущая поверхность.

Принцип работы такого механизма заключается в вращательном движении, по мере которого лезвие врезается в почву. После нескольких оборотов бур требуется достать из лунки и вытряхнуть землю из спирали.

В процессе раскопки можно увеличить длину штанги если есть соответствующие крепления. При определённых манипуляциях спиральный бур можно соединить с мотором, что ускорит и упростит работу. Данный механизм плохо работает при наличии твёрдого грунта или камней в нем. Лучше всего подходит для сверления отверстий в плотном сыпучем грунте с примесями глины.

Спиральные механизмыИсточник static.imfast.com
Ложковый

Ложковый самодельный бур изготавливается из стальной трубы или другой детали в виде цилиндра. Для его создания можно использовать лист железа, который требуется согнуть до нужной формы. Данный инструмент используется для несыпучего грунта с высокой влажностью, например, глины.

Нижняя часть конструкции состоит из режущей кромки продольной или спиральной формы. В момент поворота механизма ложка забирает грунт внутрь и заполняет полую часть бура. Такая разновидность инструмента производит раскопку быстрее, чем спиральная, но также требует больших физических усилий для работы.

Ложковая насадкаИсточник geotest.ru
Ударный

Ударный бур для скважин – это механизм, который используется для любого типа грунта. Его рабочая часть в процессе раскопки находится в земле, а её вес может составлять от 500 до 2500 кг. Для бурения используется специальный блок, который бьёт по рабочей части, тем самым загоняя её глубже. Также есть различные виды насадок для рабочей части, которые подходят для разного типа грунта:

  • клиновидная для мягкой земли;
  • двутавровая для вязкой почвы;
  • крестовое для твёрдой или каменистой поверхности.

После пробития грунта на 0,5 м требуется вытащить рабочую часть и почистить её от земли. Преимущество данного метода в высокой скорости работы, а недостаток в том, что требуется много физических сил или специальное оборудование.

Разновидностью такого бура является ударно-канатный механизм, который использует аналогичный принцип работы, но с небольшим отличием. При таком методе раскопки вся конструкция состоит из треноги, каната и рабочей части в виде трубы (желонки). В процессе бурения её подымают на максимальную высоту и сбрасывают в место, которое требуется наметить лопатой перед началом работы. После пробития грунта на 0,5 м требуется очистить желонку от земли.

Ударный бурИсточник sovet-ingenera.com

Бензиновый

Бурение ям под столбы можно делать с помощью механизма с бензиновым двигателем. Чаще всего его рабочая часть изготавливается в виде спирали, а весь процесс больше похож на сверление.

Такой бур используется для рытья отверстий в местах, где нет возможности подключиться к электрической сети. В состав конструкции входит привод из двух- или четырёхтактного двигателя, блоком управления всем механизмом и редуктора, с помощью которого можно изменять скорость вращения шнека.

К преимущества данной системы можно отнести скорость работы и автономность, а к недостаткам – её вес и громоздкость. Также этот механизм нуждается в топливе и повышении требований к безопасности. При работе бензиновый бур издаёт много шума и для длительного использования рекомендуется применять наушники. Для оптимального распределения нагрузки при применении этого механизма требуется 2 человека.

Бензиновый бурИсточник obiavo.by

Электрический

Электрический бур под столбы отличается от бензинового тем, что для работы используется не топливо, а ток. Такой механизм может изготавливаться как специальный инструмент или для рытья отверстий может применяться строительный миксер. Преимуществом данной конструкции является меньший вес и шум, чем у бензинового аналога, а также не требуется топливо.

К недостаткам такого бура относится жёсткая зависимость от расположения электрической сети и повышенная стоимость в сравнении с аналогичным по мощности бензиновым буром. Также при длительной работе требуется давать инструменту остыть, чтобы он не сломался.

Электрический механизмИсточник www.seabreeze.com.au

Гидравлический

Бурение под столбы большой длины следует делать с помощью гидравлического бура. Чаще всего это навесной механизм, который соединяется с экскаваторами, мини-погрузчиками или другой специальной техникой. Такой инструмент используется для работы с твёрдыми грунтами и каменистой поверхностью. С его помощью можно делать углубления для свай и столбов ЛЭП. Также его применяют для бурения водяных скважин.

В сравнении с другими типами автоматических буров он является самым мощным и дорогим. Гидравлический механизм не нуждается в перерывах на охлаждение, а также оснащён функцией обратного вращения (реверса), что облегчает бурение грунтов, в состав которых входит много твёрдых пород.

Недостатком этого оборудования является то, что нужно тщательно следить за чистотой привода, так как попадание в него грязи приведёт к быстрой поломке бура.

Как работает гидробур, показано в этом видео:


Кирпичный столб для забора: расчеты и технология кладки

Изготовление бура

Самодельный бур для столбов можно сделать при наличии сварки и некоторых инструментов, например, болгарка, тиски или дрель. При изготовлении следует сразу понять какой тип соединения будет рабочей части и удлиняющего механизма: цельный или разборной. В первом случае режущая кромка будет закрепляться без возможности замены. Чаще всего её просто приваривают к длинной трубе с поперечной ручной. Разборной механизм удобен тем, что его можно удлинять за счёт съёмных участков. Соединение у таких буров можно сделать 3 типов:

  • Резьбовое. Для него на каждой отдельной детали конструкции нарезается спиральная насечка. Чтобы закрепить 2 детали между собой на резьбу надевается муфта и шплинтовой фиксатор, который не даёт соединению проворачиваться самостоятельно.
Съёмная насадкаИсточник www.kuvalda.ru

Гайка и болт, которые привариваются к концам механизма. Это самый не надёжный способ, так как если труба, к которой крепиться гайка, слишком тонкая, то она может лопнуть на стыке. 

Муфтовое. В данном методе муфта приваривается к трубе с аналогичным диаметром, а на секции, которая будет ввинчена, должна быть резьба.

В момент работы при увеличении глубины снимается рабочая часть, а на её место устанавливается дополнительная секция с креплением для режущей детали. Таким способом можно регулировать размер и диаметр отверстия, так как рабочая часть легко заменяется на большую или меньшую.

Удлиняющаяся конструкцияИсточник www.kultivator-nado.ru

Спиральный

Для того, чтобы сделать отверстие в земле под столб или скважину можно применять спиральный механизм. Его можно сделать из трубы с нужной длиной и толстыми стенками, ручки из арматуры или металла, а также режущей кромки. Бур из диска циркулярной пилы или стального закалённого листа, который затачивается по краям, делается в несколько этапов:

  • Нужно взять трубу, длина которой зависит от крепления: для съёмного механизма требуется около 30 см длины, а для цельного бура берётся труба любой нужной длины, после чего в обоих случаях следует заточить её конец.
  • Изготовить шнековый механизм из 2 полукруглых половинок, которые должны быть крепкими и острыми. Для этого можно распилить диск от болгарки, который используется для распила досок.
  • Далее к трубе требуется приложить режущую кромку и приварить её с помощью сварки. Угол наклона лезвий должен составлять около 30°, а также требуется, чтобы они находились на расстоянии 125 мм от острого края трубы.

Для съёмной части на не остром конце трубы делается соединительная конструкция из резьбы, болта, или муфты, а для цельной – приваривается ручка.

Наглядно о том, как работает спиральный шнек, показано в этом видео:


Столбчатый фундамент: разновидности, используемые материалы, этапы монтажа, фото

Ложковый

Если требуется делать отверстия в плотном и несыпучем грунте следует знать, как сделать бур ложковой формы, так как он подходит лучше всего. Для изготовления этого механизма можно использовать лист металла, который закручивается в нужную форму или трубу из которой вырезается режущая кромка с цилиндром.

Длина такой детали чаще всего не превышает 70 см, а диаметр подбирается под требуемый столб или отверстие. Для её изготовления в нижней части трубы делается надрез, чтобы отогнуть небольшой участок железа для заточки.

Для удобства при проделке отверстия в почве к концу штанги можно приделать сверло по металлу. Его можно заменить на металлическую пластину длиной в 15 см и заточенную на конце.

Чтобы сделать ложковый бур из листа стали требуется загнуть её до нужной формы и приварить по шву. Нижнюю часть нужно заточить. После изготовления рабочей части её нужно закрепить на стержне с помощью муфты или сварки.

Схема ложкового бураИсточник modelist-konstruktor.com

Ударный

Производить бурение под забор можно с помощью ударного механизма. Для его создания требуется сделать треногу из труб или металлического профиля. Высота такой конструкции должна быть около 3 м. Под верхнюю часть нужно закрепить канатный блок, с помощью которого будет осуществляться подъем ударного механизма.

Из-за того, что подвижная конструкция имеет большой вес, для неё требуется сделать лебёдку, которая крепится к треноге. Она может быть, как ручной, так и автоматизированной. В ударном механизме используется толстая калёная труба, которая должна выдерживать удары по камню и пробивать его.

Как производится ударно-канатное бурение, смотрите в видео:


Столбчатый фундамент из блоков: особенности технологии, плюсы и минусы, расчеты и возведение

Коротко о главном

Бур следует использовать если требуется проделать глубокое отверстие в почве, но не разрывать большую яму.

Если количество работ ограничивается несколькими отверстиями или нужно пробурить глубокую скважину, то следует взять бур в аренду или вызвать специалистов.

Самый эффективный и дорогой бур – это гидравлический, а самый дешёвый и надёжный – это ручной спиральный механизм.

Для изготовления бура следует использовать толстую калёную сталь, так как она более долговечна и не сломается при попадании на камни во время бурения.

чертежи самодельного ручного бура для бурения отверстий для столбов. Как сделать бур из трубы и дисковой пилы?

Строительство домов и прочих сооружений нередко предполагает выполнение в земле отверстий, в которые будут устанавливаться столбы и другие элементы. Чтобы сделать такие отверстия, необязательно прибегать к помощи ультрасовременной бурильной техники. Вполне результативным может оказаться и обычный ручной бур. О способах его изготовления и поговорим в данной статье.

Необходимые инструменты и материалы

Изготовление ручного землебура для установки столбов не потребует значительных усилий. Для создания предмета понадобится следующее:

  • гайки и болты размером М20;
  • два стальных диска диаметром 100-150 мм;
  • сверло из быстрорежущей стали под диаметр отверстий в 2 см;
  • стальная труба диаметром в 4 см и с толщиной стенки до 3 мм (отрезки 50 и 40 см).

Труба должна выдерживать значительную нагрузку при бурении даже глинистого грунта, отличающегося большей плотностью, чем чернозём или супесь, залегающая между слоями глины. В качестве дисков подойдут готовые модели для циркулярной пилы. Самодельные диски изготавливаются из листовой стали толщиной не менее 3 мм (как и стенки трубы).

Инструментарий представлен следующими приспособлениями:

  • молоток;
  • болгарка с набором отрезных дисков по металлу;
  • сварочный аппарат и электроды с диаметром металлического штыря в 3,2 или 3,5 мм;
  • дрель (или перфоратор в режиме дрели с переходником под свёрла по металлу) и набор свёрл из быстрорежущей стали;
  • инструмент для заточки лезвий и ножей.

В качестве мягкой ручки для будущего бура сгодятся грипсы руля велосипеда.

Изготовление деталей

Сначала определитесь с тем, какой бур нужен для работы. Простой садовый бур состоит из отдельных полупластин, установленных друг напротив друга. Вместе они образуют один полный виток, без которого пробурить грунт было бы проблематично. Основная задача такого инструмента – рытьё лунок под кустовую рассаду и даже саженцы. Садовым буром возможно пробурить и ямы под бетонируемую опору (круглая и профтруба, толстая арматура и прочее). Шнековый аппарат представляет собой несколько непрерывных витков, накрученных из полосы листовой стали. Он более сложен в изготовлении, ведь добиться идеально ровного шнека (винта) без токарного или фрезеровального станка невозможно.

При выполнении работ используйте готовый чертёж или же создайте свой. По нему и изготавливается будущий инструмент. Далее необходимо следовать нижеописанной инструкции.

  1. На листе стали с помощью циркуля начертите окружность, выделите центр. Отрезаемая от листа круглая часть – это будущее лезвие. Вырежьте её, используя болгарку.
  2. Начертите, ориентируясь по центру только что отрезанного круга, внутренний разрез, за который пропиленный диск надевается на вороток. Внешний диаметр трубы воротка должен соответствовать внутреннему диаметру прорезаемого отверстия. Вырежьте это отверстие в диске.
  3. Разрежьте полученный диск на две части.
  4. Прорежьте на конце трубы-воротка четыре продольные линии (в среднем по 3,5 см каждая). Используя молоток, согните получившиеся части так, чтобы их концы сходились в одной точке. Получится острие, которое и задаст направление бурению всякий раз, как бур пойдёт в дело.

Проварите образованные швы. Добейтесь устойчивости воротка к заполнению грунтом.

Для соединения воротка с диском сделайте следующее:

  1. приложите вороток к диску и добейтесь, чтобы угол относительно плоскости бурения не превышал 20 градусов;
  2. выдержите расстояние в 5 см между частями диска, нанесите на вороток отметки, задающие вид будущей конструкции;
  3. при помощи сварки приварите части дисков к воротку.

Для удлинения воротка потребуются действия, описанные ниже.

  1. Приварите к осевой трубе второй патрубок, за который производится вращение бура вручную. Конструкция будет иметь Т-образную форму. Для прочности конструкции (чтобы ручка не гнулась), приварите усиливающие треугольные проставки, в качестве которых используются отрезки арматуры.
  2. Просуньте Т-образную конструкцию в вороток и закрепите её при помощи отрезка шпильки. Мест закрепления может быть несколько.

По завершении сборки воротка заточите лезвия, используя болгарку или точильный станок. Режущее грунт острие должно быть направлено вниз.

Предрыхлители

Предрыхлители помогают рабочему самому выставить и поддержать вертикальное положение бура. Для них понадобится отрезок листовой стали со средними размерами в 250х35х4 мм. Предварительный разрыхлитель грунта будет иметь длину в среднем 12,5 см.

Поэтапная инструкция изготовления:

  1. расположите заготовку с одной из сторон под углом в 10 градусов;
  2. вторую сторону прикрепите к основной оси бура;
  3. убедитесь, что направление ленты совпадает с направлением вращения бура;
  4. конец ленты обрежьте под углом в 30 градусов и заточите, придав ему овальные очертания;
  5. установив предрыхлитель, приварите к стержню бура разрезающие лопасти, вырезанные из половинок бура от циркулярной пилы.

Сформированная таким образом спираль должна идти под определённым углом – подобно винтовой канавке на большом болте. Стороны частей получившейся спирали отгибают в противоположных направлениях. Одна из режущих кромок играет роль грунтозаборного устройства, вторая – выталкивателя.

Нарезание резьбы

Когда бур предстоит использовать в качестве инструмента для рытья скважин на приусадебных участках, трубу лучше сделать многосекционной. Грунтовые воды часто текут на глубине до 30 м, поэтому секции изготавливаются под конкретную глубину, причем каждая из них не должна быть длиннее метра. Более длинные секции будет сложно установить в одиночку. В качестве стыка применяется муфта с резьбой. Каждая секция обладает резьбой и укомплектована шплинт-фиксатором, благодаря чему внезапное отвинчивание трубы во время движения исключено.

Ручка

Без ручки вращение бура стало бы невозможным. Рукоятка изготавливается из труб или сплошной арматуры, выдерживающей значительную нагрузку при бурении камнесодержащего грунта. Чаще всего ручки делают из прокатного чермета. Такая рукоятка лишена пружинящего эффекта, передаёт крутящую силу рабочей части бура. Противоположный рабочей части бура конец соединён с ручкой устройства методом сварки.

Чем длиннее ручка, тем удобнее работать с буром, но это не значит, что рукоятка должна быть длиннее 50 см. Дело в том, что слишком широкая и длинная рукоятка заставит рабочего держаться от бура максимально далеко, что не сделает работу достаточно эффективной. Диаметр трубы для неё – не менее полдюйма, толщина стенок – 3 мм.

Дополнительные звенья

По завершении основной сборки режущие кромки затачиваются под углом в 60 градусов, а дополнительные насечки занимают не более 3 мм. К острию приваривают небольшое сверло, которое задаёт направление бурению. Если бур изготовлен без рукоятки и предназначен для мотоблока или электропривода (механизированное сверление), насадка подвергается ускоренному износу.

Можно обойтись и без сверла, заменив его удлинённым наконечником, вырезанным и сваренным по инструкции выше. Но такое острие хуже входит в глинистый грунт или уплотнённый, утяжелённый чернозём, а также способствует уходу оси бура в сторону от вертикального положения.

Простейшей заменой классическому сверлу станет пиковое: это симметрично гнутая пластина с острием, раздвигающая грунт не хуже, чем идеально круглый в поперечном разрезе канавочный штык.

Между сверлящим острием, задающим правильное направление бурению, и основными пластинами устанавливают дополнительные – в два и более раз меньшего размера. Таким буром резать грунт легче. Вначале на небольшом расстоянии проделывается более узкий по диаметру канал. Рассверлить его под конечный диаметр заметно проще и быстрее, чем пробивать последний с нуля. Эта особенность хороша, когда нет механизированной установки, а бурить приходится плотные слои глины и суглинка, добираясь до водоносных слоёв будущей скважины.

Финишная сборка

Глубинный бур перед сверлением скважин собирают постепенно, погружаясь глубже в нижележащие слои грунта. Перед дальнейшим бурением мастер проверит, надёжно ли закреплена очередная секция: при случайном отвинчивании достать её (и другие секции, включая бурильную) без специальных приспособлений из уже пробуренной шахты окажется крайне трудно. Разборку бура выполняют в обратном порядке, соблюдая осторожность, чтобы не уронить неразобранную часть на дно канала.

Каждая из удлинительных секций (труб) приваривается к своей муфте с одной из сторон последней: это облегчит и упростит сборку, снизит вероятность отвинчивания при глубинном бурении. Перед первым использованием бур отшлифовывают: образовавшиеся неровности, например, после сварки, удаляют в целях снижения травматизма.

Нанесение защитного покрытия

После зачистки и шлифовки готовое изделие покрывают краской. Если трубы и пластины, из которых изготовлено изделие, не новые, лучший результат даст грунт-эмаль по ржавчине. Появление ржавчины на ручке-перекладине исключено, когда работы выполняются ежедневно, так как рукоять часто и подолгу находится в руках у рабочего. Покрытие заметно продлит срок службы изделия, но оно не всегда необходимо. При частом трении о грунт защитное покрытие с режущих пластин стирается, и наносить его не имеет смысла. Оно нужно лишь в тех ситуациях, когда бур используется редко, хранится в условиях повышенной влажности и резких перепадов температуры.

Полезные рекомендации

Рассмотрим несколько полезных советов тем, кто планирует заняться бурением на своем участке.

  • Бурение земли в одиночку и без мотоблока (электропривода) – работа не из лёгких. Используйте бур с дополнительными секциями, ведь постоянно согнутая спина не прибавит рабочему здоровья.
  • Если при бурении мастер наткнулся, например, на скальную породу, следует отказаться от самодельных и ручных буров и воспользоваться услугами заказной (передвижной) бурильной установки, оснащённой высокомощным мотоблоком и использующей методы колебательного бурения скальных и горных пород.
  • В качестве готового сверла рекомендуется использовать бур по бетону с диаметром в 12-20 мм. Он приваривается к наконечнику. Не используйте слишком длинный бур: это заметно утяжелит конструкцию.
  • Соблюдайте вертикальность при бурении. Значительный скос и уход в сторону, например, лунки столба для забора или любой другой столбовой конструкции может не позволить забетонировать этот же столб. Либо тот из-за смещённого центра масс со временем скосится в сторону.
  • Режущий грунт виток, собранный из двух половинок, более лёгок при проведении земляных работ, чем сплошной, изготовленный из цельной полосы листовой стали или круга.
  • Не забуривайтесь слишком далеко вглубь: даже при наличии подъёмника вытащить чересчур большой и тяжёлый пласт земли проблематично. Листовая сталь под значительным весом вынимаемого грунта может прогнуться. В этом случае бур необходимо выровнять: он должен быть всегда симметричным.

Как сделать бур для столбов своими руками, смотрите в видео ниже.

Копеечное приспособление для бурения ям под столбы из велосипедной звездочки | ММА сварка для начинающих

Как часто вам приходится заниматься копкой ям под столбы? Ну, согласитесь, что намного удобней это делать не лопатой, как по старинке, а при помощи бура. Но что делать, если этого самого бура нет в наличии? Возможно ли, как-то взять, и обойтись без него?

Самодельное приспособление для бурения ям под столбы может иметь различную конструкцию. В большинстве случаев при его изготовлении никак не обойтись без сварки, которая есть далеко не у всех. Я предлагаю вашему вниманию упрощённую конструкцию бура для ям из старой велосипедной звёздочки. При изготовлении данного приспособления не нужно использовать сварку. Прочитать про сварку можно здесь mmasvarka.ru

Что понадобится для сборки самодельного бура

Для того чтобы сделать бур для столбов, своими руками, понадобится:

  • Большая велосипедная звёздочка, та, к которой приделываются педали. Неважно, в каком она будет состоянии, пусть даже со стёртыми зубьями и сильно ржавая;
  • Шпилька 16 мм, длина 1,5-2 метра;
  • Шайбы и гайки для шпильки.

Из инструментов нужна будет, как всегда болгарка с отрезным кругом по металлу, и, электродрель. Кстати, самодельное приспособление для бурения ям под столбы, устанавливается прямо в патрон электрической дрели. Однако если поблизости нет электричества, то можно будет бурить ямы и вручную, хоть и несколько дольше по времени.

Далее рассмотрим подробный процесс изготовления самодельного бура для столбов.

Как сделать бур для столбов своими руками

Во-первых, сначала нужно будет отрезать крепление педали к звёздочке. Поэтому зажимаем звездочку в тисках и полностью отпиливаем ножку, при помощи болгарки и отрезного круга по металлу. Затем болгаркой подтачиваем остатки крепления на звёздочке, чтоб оно стало без заусениц и с полукруглыми краями.

После этого переворачиваем звёздочку и опять закрепляем её в тисках. Используя болгарку, делаем два боковых пропила, друг напротив друга. Пропилы должны быть сделаны почти до самой втулки, хотя здесь многое и зависит от того, какую именно конструкцию имеет велосипедная звёздочка. Затем необходимо будет выгнуть звёздочку как на картинках, чтобы получилось что-то наподобие бура.

Теперь берём длинную шпильку и остро затачиваем ее конец. Он будет служить не только основанием, на которое можно будет надеть звёздочку, но и направляющей при бурении ям под столбы. Отступаем примерно 10-15 см от острого конца бура, и крепим нашу распиленную велосипедную звёздочку. Для этих целей используем четыре болта и две шайбы подходящего диаметра. Чтобы звёздочка не прокручивалась, в месте её установки подтачиваем шпильку и забиваем туда велосипедный «палец».

На этом все. Чтобы шпилька не проворачивалась в патроне электродрели при бурении ям, обратный её конец нужно заточить болгаркой и сделать приплюснутым. Ну а если придётся бурить ямы под столбы вручную, то необходимо будет предусмотреть прочную рукоять или что-то в виде крестовины, которая позволит прокручивать самодельный бур в земле.

Следующие статьи:

Из чего сделать ручной бур для земляных работ

Сегодня мы подготовили статью на тему: «из чего сделать ручной бур для земляных работ», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Есть три основных конструкции земляных буров:

    Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

Пример самодельного земляного садового бура

Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

    Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.

Бур для столбов может быть со сборной штангой

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

  • листовой стали толщиной от 4 мм;
  • пильного диска для болгарки подходящего диаметра.

Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Механический или ручной бур — это универсальный прибор, который помогает без лишних усилий сделать яму в почве нужного диаметра. Его полезно использовать, если делать выемки под столбы или стойки для забора, стола и различных креплений. Где взять такое приспособление? Покупка — лишь трата денежных средств, ведь бур легко собрать своими руками используя обычные материалы и инструменты. Главное — это соблюдать все правила и рекомендации при его сборке.

Основная задача использования бура — помощь в работе с проделыванием лунок нужного диаметра. Это намного проще, чем копать бесформенную яму лопатой, при этом тратить колоссальное количество времени и сил для её засыпания в конце процесса.

Бур пригодится в таких случаях, как:

  • монтирование столбов под фундамент при строительстве дома;
  • лунки для посадки деревьев и кустов в больших количествах;
  • помощь для взрыхления почвы на больших глубинах около растущих насаждений;
  • рытьё прямых или наклонных тоннелей;
  • скважина или яма под компост.

Это лишь самые распространённые виды работ, для которых применяется бур. Особенность этого инструмента заключается в его конструкции, которая включает в себя стержень, множество лезвий или спиралевидную систему, позволяющую рыхлить и задерживать на них землю. После того, как это приспособление полностью вводится в землю путём вращений, его достают без обратного вращения, чтобы на спирали осталась земля. В итоге получается яма ровного диаметра и необходимой длины.

В отличие от промышленного типа своими руками можно сделать бур с разборной конструкцией. То есть под бурение лунок можно будет легко подобрать необходимый диаметр и длину путём обычной замены нескольких деталей.

Промышленный вид бура отличается высокой прочностью деталей, возможностью выбора механических видов, которые не требуют ручного воздействия, но стоимость техники иногда просто пугает и особенно это касается случаев, когда бур необходим только для единичных работ.

Все буры разделяют на несколько групп в зависимости от конструкции и типа работы. В частном секторе чаще всего встречается ручное и компактное оборудование. В основном все ручные модели с небольшим диаметром и длиной, используются в качестве помощников при проделке ям под деревья или столбы.

Механические модели используют в специализированном секторе промышленности, где работа по созданию лунок поставлена на поток и работа вручную занимает много времени и сил. Такие буры оснащены двигателями, которые работают на бензине или электричестве, что значительно увеличивает расходы. Кроме того, для изменения диаметра и длины чаще всего приходится дополнительно покупать, переходники и различные насадки.

Все аппараты делятся по типу двигателя:

Вариант с двигателем, который работает на бензине, самый распространённый и качественный. Использование такого топлива позволяет выходить на большие мощности и проделывать ямы в твёрдых грунтах с большой примесью камней, гальки или просто утрамбованной и сухой земле. Бур на бензиновом двигателе бывает:

  • ручной — компактный, но маломощный аппарат;
  • колёсный вариант отличается высокой мощностью, но громоздким видом.

Выбирать, какой больше вариант подходит, нужно в зависимости от целей. Для сооружения забора или посадки деревьев в личных целях, несомненно, подойдёт именно ручной вариант. Если хочется расширить собственный бизнес в сфере строительства или садоводства, то лучше приобрести вариант колёсного типа, ведь так работа будет выполнена быстрее с минимальными физическими затратами.

Работа бура с бензиновым двигателем делится на три этапа:

  1. Первым делом запускается двигатель и на холостых оборотах прогревается в течение трёх минут.
  2. Затем нажимают соответствующую кнопку, запускающую шнек, который с помощью гидравлического или механического давления вталкивается в грунт.
  3. После прохождения необходимого интервала нажимается кнопка остановки работы шнека.
  4. Гидравлическая или механическая система поднимает грунт на поверхности спирали, без вращения.

При бурении таких маленьких скважин часто люди сталкиваются с проблемами из-за твёрдой почвы или наличия крупных камней, мусора, металлических обломков. Это значительно повышает нагрузку на инструмент, деформируя его, и не гарантирует, что камень или мусор будет в итоге разрушен под действием шнека. В таких случаях срабатывает система безопасности, отключающая аппаратуру при длительных или высоких нагрузках, которые могут сильно деформировать шнек, систему гидравлики или двигатель.

Электрический бур системы безопасности не имеет. Его мощности не хватит для деформации инструмента. Попав на камень или металлический предмет, шнек будет крутиться на его поверхности без видимых проблем для себя, но и работе в этом участке придёт конец. Аппарат с двигателем, который работает от электросети, используется только в качестве помощника для бурения скважин на 1−1,5 метра в рыхлом грунте с минимальным количеством камней и мусора. Такая модель больше подходит для использования в частном доме.

В любом случае буры, которые работают с помощью двигателя, имеют такие преимущества, как:

  • возможность работы со льдом, твёрдой и сухой землёй;
  • высокая скорость работы;
  • не требуется физическая сила;
  • возможность смены насадок.

К недостаткам механических двигателей относят:

  • большие габариты и вес;
  • наличие источника питания или топлива;
  • денежные расходы.

Как уже упоминалось выше, насадки для промышленных моделей придётся докупать дополнительно, а стоят они дорого. Правда, разнообразие различных переходов, лезвий и насадок просто огромно. Это позволяет сделать яму любой глубину, диаметра и не зацикливать внимание на твёрдости грунта или вкраплениях внутри его.

Шнек и диски — это самые распространённые насадки, которые помогают без труда сделать яму.

Шнек отличается высокой производительностью. Спиралевидные формы быстро вкапываются даже в твёрдую и сухую породу, автоматически доставляя её на поверхность, очищая ствол скважины. Он отлично подходит для подготовки места под столбы, сваи или озеленение участка. К минусам этой насадки относится маленький диаметр, который не позволяет бурить большие ямы под фундамент. Эту модель сложно изготовить своими руками.

Дисковый бур представляет собой стержень, на котором установлены металлические половинки заточенного диска. Толщина дисков около 2 мм и они располагаются параллельно под углом 25 градусов. Угол обязательно должен сохраняться, чтобы диски легко втыкались в землю и выносили её на поверхность. За счёт такого принципа работы дисковый бур может проделывать ямы любого диаметра и глубины.

Ручной бур отличается от механических моделей только отсутствием двигателя, который задаёт движение. Такой тип работает от физической силы человека, который вращает ручку и приводит инструмент в действие. Кстати говоря, инструмент ручной модели — это шнек или дисковый стержень. То есть ничего нового в конструкции нет, кроме того, что приходится прилагать свои силы.

К более сложным способам бурения относят:

  1. Ударно-канатный способ применяется больше для бурения глубоких скважин в сфере строительства. Это своеобразная труба, установленная на треноге, которая сбрасывается в скважину и под своим весом входит в слой почвы. Благодаря высокой скорости и массе, получается достать небольшое количество почвы. Для такой работы требуется опыт и терпение.
  2. Зубильное долото несколько напоминает ударно-канатный метод, только здесь инструмент после падения немного проворачивается для закрепления почвы в трубе.
  3. Коронковый метод бурения представляет собой трубу с установленной коронкой. В зависимости от прочности, металла и разрушающего материала на зубьях коронки зависит, насколько быстро, получается, проходить прочные породы. На практике с помощью алмазных коронок возможно разрушение даже гранитной толщи.
  4. Ложковый метод бурения больше подходит для глинистых или переувлажненных пород. Ложка представляет собой трубу с загнутыми краями на окончании. В середине окончания трубы загнутые края переходят в спираль. Она опускается на забой скважины и проворачивается, загребая почву и закрепляя её в стенках трубы. Таким нехитрым способом бурят мелкие, узкие, но очень ровные и глубокие скважины.

Все эти методики используют при изготовлении ручного бура. Своими руками такой инструмент получится сделать у слесаря, сварщика или даже у человека с небольшим опытом работы.

Перед тем как приступить к сборке бурояма ручного, следует выбрать тип конструкции. От этого уже отталкиваются, собирая необходимый материал и оборудование. Самый популярный бур самодельный — это аппарат с формой в виде буквы «т». Изготавливают его путём соединения вертикальной штанги с коротким куском горизонтальной штанги. Дальше следует выбрать тип буровой конструкции.

Дисковый тип представляет собой простую конструкцию, которая не требует специального оборудования. Такой вариант отличается хорошей пробивной способностью даже сухой почвы. Кроме того, в отличие от шнека, здесь легко заменять диски и тем самым увеличивать или уменьшать диаметр бурения.

Для сборки дискового стержня потребуются такие материалы и инструменты, как:

  • арматура длиной около 40 см и 1,5 для изготовления рукоятки и стержня;
  • изношенные диски от циркулярной пилы толщиной около 2−3 мм;
  • сверло диаметром 15 мм;
  • болгарка и отрезные круги;
  • молоток;
  • сварочный аппарат;
  • наждачная бумага.

Весь цикл изготовления бурояма своими руками делят на несколько этапов:

  1. Циркулярный диск разрезают на два одинаковых полукруга. Диаметр ямы будет зависеть от циркулярного диска, поэтому размер подбирается по личным предпочтениям. Рекомендуется сточить диски для безопасности во время работы.
  2. Арматура длиной 1,5 м устанавливается вертикально, а к ней приваривают рукоять в горизонтальном положении. Получается форма в виде буквы «т».
  3. На окончание арматуры приваривают вначале сверло, которое будет фиксировать бур во время начала работы, а дальше вверх через каждые 5 сантиметров устанавливаются диски. По отношению друг к другу наклон их должен составлять 25 градусов.
  4. Абразивным кругом болгарки затачиваются края циркулярного диска для лучшего рыхления почвы.
  5. Аналогичным способом устанавливают и остальные круги по мере необходимости и в зависимости от глубины ямы.

Сделать шнековый ручной ямобур своими руками сложно, но если следовать поэтапной инструкции и приложить максимум терпения то всё получиться. Выделяют несколько этапов сборки:

  1. В циркулярных дисках вырезается отверстие равное диаметру штока.
  2. Диски не разрезают, а разгибают таким образом, чтобы получилась своеобразная спираль.
  3. Необходимое количество спиралек устанавливают друг за другом на стержень и таким образом, получается шнековое приспособление.
  4. В качестве долота используют сверло для установки на буроям ручной.

В отличие от дисковой модели, при изготовлении шнека придётся некоторое время помучиться, но в итоге всё получится.

Буроям своими руками сделать легко и просто. Такое приспособление отлично поможет в домашнем хозяйстве, сэкономит денежные средства, время и силы. Собирая этот аппарат самостоятельно, легко сделать необходимый диаметр и длину без покупки дополнительных переходников. Главное во время сборки — это соблюдать технику безопасности и следовать необходимым рекомендациям, чтобы сделать качественное и долговечное оборудование.

Выбираем, конструируем и модернизируем ручной бур. Личный опыт

Бур ручной: советы и рекомендации, которые пригодятся при самостоятельном изготовлении.

Ручной бур – незаменимая вещь на приусадебном участке. Пробурить шурфы для установки столбов для забора или буронабивных свай под фундамент, сделать в садовой земле лунки под посадку растений. Этому ручному инструменту всегда найдётся применение. Как сделать этот инструмент самостоятельно, можно ли как-то усовершенствовать устройства заводского изготовления, знают пользователи нашего портала.

Прежде чем покупать или самостоятельно изготавливать ручной бур, нужно задать себе вопросы:

  1. Для каких целей и работ он вам нужен;
  2. Какой тип грунта предстоит бурить на участке.

Песок, каменистый грунт, заброшенная садовая земля, тугопластичные глины, суглинок, почва с большим количеством корней. Бурение шурфа под установку заборных столбов и столбиков небольшого диаметра, разбуривание «тяжёлого» грунта под мощные буронабивные сваи для фундамента под дом. Все эти факторы оказывают существенное влияние на конструкцию ручного бура.

На мой взгляд, лучший ручной бур – это тот, который «заточен» под работу на конкретном участке, с учётом особенностей грунта и его слоёв. Т.е. земляной бур должен быть сделан под определённые задачи: установку столбов, свай и т.п.

Пользователь нашего портала предлагает следующую механическую конструкцию самодельного бура. Как он сделан, хорошо видно на данном фото.

Два ножа служат для предварительного рыхления почвы, что упрощает врезание в грунт основных лопастей, разведённых под углом. Причём, основные лопасти можно сделать сменными, крепя их на болты с гайками. Благодаря этому, можно, используя одну штангу, бурить шурфы разного диаметра.

Хотя внешне покупной и самодельный бур во многом схожи, именно самодельные ручные буры показывают лучшие результаты. Они прочнее, с ними удобнее работать, т.к. они сделаны «под себя».

Я и мой сосед как-то провели такой эксперимент: мы решили сравнить эффективность работы моим самодельным буром (диаметр лопастей 25 см) и его покупным (диаметр лопастей 14 см).

Почва на участке форумчанина такая:

  • 0.7-0.8 м – «плодородка»;
  • 0.2-0.4 м – известняковый камень крупной фракции;
  • далее слой мергеля (жёлтого, в мелкую крошку известняка).

В ходе соревнования бурильщики почти одновременно заглубились на 0.8 м. Далее покупной инструмент запнулся на мергеле, в то время как, работая самодельным садовым землебуром, Михаил продолжал бурить, как ни в чем не бывало. Соседу же приходилось разрыхлять мергель ломом и только потом бурить дальше.

Итог эксперимента: на то, чтобы пробурить шурф под стоб глубиной в 1 метр, у Михаила ушло чуть более 5 мин, причём он совершенно не устал. Сосед же на последних 0.2 м безнадёжно отстал.

Поэтому среди пользователей нашего портала так популярны самодельные конструкции ручных буров. Чтобы сделать такой, достаточно бросовых материалов и начальных навыков в сварочных работах.

Делается инструмент так: берётся круглая или квадратная труба, её длина подбирается в зависимости от предполагаемой глубины шурфа. В случае механического бурения глубоких скважин трубу можно удлинить, нарастив её дополнительной штангой. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от предполагаемого диаметра шурфа и планируемых работ.

В качестве лопастей хорошо себя зарекомендовали пильные диски большого диаметра от циркулярки. Такой диск распиливается болгаркой на две части. Половинки привариваются к трубе, а лопасти необходимо развести на определённый угол (примерно 25-30°). Так они лучше заглубляются в грунт. К концу трубы приваривается пика или «убитое» сверло большого диаметра. Наконечник нужен для центрирования бура в начале бурения. За счёт пильных зубьев на лопастях такой инструмент при вращении хорошо подрубает корни.

Главное при работе с ручным буром – вовремя останавливаться и поднимать его из шурфа, чтобы вывалить породу.

Я изготовил к началу дачного сезона два землебура. Первый – диаметром 210 мм, второй – 160 мм. На лопасти пошли диски от циркулярки. Остальное сделал из того, что валялось буквально под ногами. Также сделал разборный удлинитель-штангу. На всё про всё я потратил 200 руб, что называется, дёшево и сердито.

Если под рукой нет сварочного аппарата, то такой инструмент можно собрать только на болтах и гайках. Также в качестве бура для нетяжёлого грунта и для бурения отверстий небольшого диаметра можно использовать шнековый б/у ледобур (т.к. покупать новый – экономически неоправданная затея). Для удобства работы у ледового устройства нужно срезать ручку-коловорот и прикрепить стандартный Т-образный ворот.

Кроме вышеописанных инструментов, интересен подход к изготовлению самодельного бура для бурения скважин в земле форумчанина с ником ВячеславK.

Для бурения до глубины в 2.5 м был сделан обычный землебур. Лопасти форумчанин вырезал болгаркой из куска листового металла толщиной в 3 мм, на который был предварительно наклеен бумажный шаблон.

Затем в полученной заготовке было просверлено отверстие диаметром 20 мм.

По радиусу круга был сделан разрез.

Далее ВячеславK вварил в лопасть штырь, который он завёл в трубу. Труба также приваривается к лопасти.

В результате получилось вот такое буровое устройство.

В ходе работы выявили и устранили такие недостатки:

  1. Лопасти при бурении сводятся, что значительно снижает эффективность бурения. Чтобы лопасти не сводились, между ними и к трубе были приварены перегородки-растяжки.

  1. При бурении ям под установку забора инструмент, если он натыкался на камни или корни, уводило в сторону. Чтобы устранить этот недостаток, по одной лопасти, начиная от места сгиба круга, был приварен дугообразный бортик 30х10 см.

  1. Низкая эффективность при прохождении жирной глины. Для работы по глине был изготовлен т.н. рамочный бур конструкции пользователя нашего сайта с ником KND.

Такое устройство лучше всего подходит именно при работе по пластинчатым глинам. У него минимальный коэффициент трения о породу. Его легко извлекать из шурфа (нет «эффекта поршня», как у шнекового бура). После подъёма бура глина просто вытряхивается из рамки.

Хотя такой инструмент чаще всего используется при бурении самодельных скважин «на воду», его конструкция получилась настолько удачной, что стоит заострить на ней внимание.

ВячеславK сделал так:

От полосы металла шириной 5 см он отрезал две одинаковые полосы и сделал угловые скосы, отступив от конца полосы на 2 см. Для полос можно использовать старые автомобильные рессоры.

Вырезал и заточил ножи.

Приварил ножи к сверлу, направив заточенные стороны в противоположные стороны.

Развёл ножи в стороны при помощи уголка так, чтобы расстояние между концами составило 25 см.

С помощью газового ключа ВячеславK вывернул ножи под углом.

Собрал и сварил всю конструкцию.

Стоит отметить, что сверло быстро обломилось. Поэтому ВячеславK заточил обломок, как показано на следующем фото.

Также интересны конструкции, предназначенные для изготовления уширения –«пятки» – при возведении фундамента ТИСЭ.

Я доработал покупной бур, поставил на него вторую откидную лопату. Чтобы было удобно работать, сделал Т-рукоятку длиной 1 м. Тем самым я увеличил усилие на рычаге. Длина штанги – 3 метра. Теперь бурить шурфы глубиной в 2 метра можно, стоя в полный рост, а не карачках. Зубцы с землеприёмника срезал, т.к. от них мало толка.

На этом «улучшайзинг» не закончился. Чтобы увеличить эффективность земляного бура при разбуривании уширения, Субарист выгнул лопатки – прямые плохо резали грунт. В дальнейшие планы форумчанина входит поставить лопатки из легированной стали, т.к. обычные быстро тупятся о камни.

Я сделал земляной бур, применив в качестве накопителя грунта обычную кастрюлю. Таким инструментом я делал уширение на глубине в 2.5 м.

Снизу кастрюли сделаны стопоры, которые упираются в грунт. При бурении расширения кастрюля стоит на месте, это увеличивает эффективность работы, т.к. не тратятся силы на проворачивание самого землеприёмника. При вращении рукоятки, идя по валу с резьбой, раскрываются лопасти, которые срезают грунт. После того, как кастрюля заполняется, ручка землебура крутится в обратную сторону, лопасти складываются, и бур поднимается на поверхность. За 4-5 подъёмов шурф с уширением полностью разбуривается.

Стоит учесть, что сделать такой инструмент сложнее, чем обычный – потребуется сварочный аппарат и токарный станок.

Конструкция получилась удачной и востребованной. Используя данный принцип, форумчане делают свои устройства с двумя лопатками, которые чаще всего работают в паре с мотобурами.

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.4 проголосовавших: 14

как изготовить полезный в хозяйстве инструмент своими руками

Для рытья ям и маленьких траншей можно, конечно, воспользоваться лопатой. Однако намного проще проводить все работы, если у вас есть садовый ручной бур для земляных работ. Скорость, удобство, возможность охватить большой объем – вот какими преимуществами обладает данный инструмент.

Какие виды буров существуют?

В современных магазинах вы можете купить различные буры – есть ручные модели, электрические, а также буры, работающие от топлива. Чтобы выбрать наиболее подходящий инструмент, необходимо узнать о характеристиках, преимуществах и недостатках модели . Только после изучения всех особенностей можно отправляться в магазин.

Виды буров:

  • Бур электрический для земляных работ – представляет электродвигатель, который снабжен рукоятками с зажимным механизмом для шнека. Этот элемент может быть разного диаметра, благодаря чему можно создавать ямки разных размеров.
  • Существует и ручной вид инструмента, который приобрел наибольшую популярность за счет простоты эксплуатации и небольшой стоимости. К другим его плюсам можно отнести автономность от источника электропитания. Радует и то, что вы можете своими руками сделать подобный инструмент, который в будущем будете применять при выполнении работ на дачном участке.

Оба этих вида отличаются тем, что с ними легко работать, они позволяют проводить работы не только на открытой площадке, но и в закрытых помещениях. Их основное отличие – в стоимости. Так, электрооборудование стоит дороже и, чаще всего, используется на строительных площадках.


Основные сферы применения буров в хозяйстве

Как вы уже поняли, их часто применяют для проведения различных работ на дачном участке. Посадка деревьев и кустарников, бурение скважин и колодцев, рытье ям для установки столбов и опор – все это намного проще сделать благодаря этому инструменту, а не . Кроме того, его можно использовать при изыскательных работах во время отбора проб земли, при горизонтальном бурении при и коммуникаций.

В зависимости от того, какие виды работ предстоит провести, применяют различные шнеки для ручки. Использовать данный инструмент для проведения земельных работ очень легко, поскольку бур разрабатывается специально для работ с любым грунтом. Однако здесь есть некоторые правила, которые вы должны учитывать, что позволит сделать процесс рытья еще легче. Так, например, если вам необходимо пробурить яму в глинистом грунте, добавьте немного воды – это позволит оградить шнеки от налипания грязи, что может привести к замедлению работы и даже поломкам.

Самое удобное в таком инструменте – большой объем работы сможет проделать один человек. Отверстия получатся аккуратными и ровными. Если вам необходимо установить опоры, благодаря применению бура вы затратите меньше бетонного раствора на заливку и сэкономите время.

Производительность инструментов – скорость и качество выполняемой работы

Производительность бура может быть различной, однако у самых лучших моделей проходка одного метра занимает около десяти минут. Проделывание ям с диаметром до 30 см и глубиной отверстия до трех метров обычно занимает не более двух часов. Поскольку садовый бур относится к инструментам «начального», а не профессионального уровня, с его помощью тяжело проводить сложные и трудоемкие работы. Однако вы сможете найти модели, позволяющие бурить отверстия, достигающие 15 метров в глубину грунта. Необходимо при приобретении оборудования обратить внимание на качество режущей части.

Лучше выбирать те модели, которые оснащены острым и самозатачивающимся элементом, с помощью которого вы сможете отрубать корни травы и деревьев, раскалывать кирпичи и мелкие камни, которые могут оказаться в грунте. Правда, старайтесь заранее проверить, работа с какой землей вам предстоит, поскольку мелкие камни и иные твердые материалы могут поломать лезвия. Если вы решили самостоятельно изготовить бур, обязательно выбирайте качественный металл – благодаря этому установка будет служить вам как минимум десять лет.

Ручной бур для земляных работ – характеристики, особенности и применение

Механический бур – инструмент незаменимый, но при этом не каждый знает, что он собой представляет. Так, его основной является стальной столб, внизу которого расположена винтообразная лопасть и наконечник, сверху – рукоять. Его используют при рытье неглубоких ям для посадки растений, при установке опорных столбов и во время проведения иных хозяйственных работ. Один бур по скорости и качеству с лихвой заменяет несколько человек с лопатами .

Данное устройство пригодится там, где возникает необходимость быстро вырыть яму, а специальной техники на участке нет. Они просты в использовании – вам нужно просто взять инструмент в руки, приставить к месту бурения и произвести вращательные движения ручками. На любом участке у вас должен быть земляной бур, своими руками изготовить который просто и легко. Бур чем-то напоминает обычный штопор, только большого размера. При этом механизм работы практически один и тот же. Такой инструмент считается самым легким и компактным среди оборудования подобного типа.

Простота конструкции и небольшие размеры позволят быстро обучиться работе с буром при минимальных затратах.

Садовые буры подразделяются на:

  • Шнековые разборные, составленные из отдельных частей для удобства перевозки и хранения;
  • Шнековые неразборные;
  • Кольцевые (неразборные).

Садовый бур ручной своими руками – простота и надежность

Несомненно, можно и купить механический и электрический бур для земляных работ ручной, однако почему бы не провести все работы самостоятельно, ведь вы теперь сами сможете создать бур! В этом деле главное – это терпение, подбор нужных комплектующих и знание всех этапов по изготовлению. Сначала нужно подобрать нужные инструменты:

  • Электродрель с набором разных по диаметру сверл, способных работать с металлом;
  • Сварочный аппарат;
  • Абразивный круг, благодаря которому вы сможете выточить некоторые нужные элементы.

Перед тем, как приступать к работам, уделите внимание выбору материалов. Выбирая запчасти, помните, что агрегат состоит из самого бура (шнека, которым делают отверстия), шеста из металла и специальной прокручивающей ручки. Для изготовления инструмента нам потребуются такие материалы, как

  • Металлический лист;
  • Арматура (длиной около двух метров).

Собираем самодельный земляной бур:

Как сделать ручной садовый бур — пошаговая схема

Шаг 1: Сборка и закрепление лезвия

Изготовление лезвий, для чего мы можем воспользоваться прочным и надежным листовым металлом. Вначале вырезаем шнеки-заготовки. Заранее определите, с какими отверстиями вы будете работать, поскольку диаметр шнеков должен быть примерно на 5-10 мм больше. Для их закрепления к стойкам просверлите в центре отверстие небольшого диаметра – на 1-2 мм больше, чем диаметр отверстия стойки.

Копать своими руками лунки под столбы лопатой — процесс трудоемкий и долгий. На это может уйти не один день, если принято решение сооружать забор. Выход из этой непростой ситуации — все сделать с помощью садового бура. Приспособление это простое, не требующее использования энергоносителя, то есть это чисто ручной инструмент. Работать с ним просто, никаких больших усилий. Как показывает практика, за 15 минут можно выкопать лунку в земле диаметром 20 см и глубиною один метр. То есть, буквально за пару часов можно полностью подготовить места для установки столбов.

Сегодня производители садового инструмента предлагают достаточно широкий ассортимент ручных буров. Стоят они по-разному, но если проводимая ими работа будет разовой, то, может быть, стоит изготовить его своими руками. Насколько сложен этот творческий процесс? В принципе, для любого домашнего мастера, кто дружит с нехитрыми слесарными инструментами и может обращаться с электросваркой, данная задача вполне выполнима. Давайте рассмотрим, как можно из подручных материалов изготовить садовый ручной бур.

Необходимые материалы и инструменты

Какие материалы для этого потребуются:

  • Труба металлическая диаметром 20-25 мм.
  • Полоса толщиною 3-5 мм.
  • Лист металлический 3-4 мм или диск от циркулярки, можно использовать фрезу.
  • Болты с гайками М6, если будет изготавливаться бур со съемными ножами.

Инструменты:

  • Сварочный аппарат в комплекте с электродами;
  • Молоток;
  • Ножовка по металлу или болгарка;
  • Рулетка.

Внимание! Обратите внимание на внутренний диаметр фрезы, он должен быть чуть больше внешнего диаметра трубы приблизительно на 5-7 мм.

Процесс изготовления

В первую очередь определяется длина ручного бура для столбов. Ориентировочно можно взять в пределах 1,5 м. Поэтому от трубы отрезается кусок такого размера. Обрезку делают болгаркой.

Очень важный элемент — это наконечник бура. Он выполняет функции направляющего элемента. Но если подойти к вопросу легкости бурения грунта (особенно твердого), то стоит из наконечника сделать небольшой бур. Поэтому сам элемент лучше изготовить из металлической полосы толщиною 5 мм. Как это сделать правильно.

  • Отрезается от полосы толщиною 5 мм и шириною 20 мм отрезок длиною 10 см.
  • Один его конец затачивается под конус. Это можно сделать болгаркой, надев на нее наждачный диск.
  • Другой конец обтачивается с двух сторон так, чтобы он легко мог войти в трубу. Длина обточки — 5 см.
  • Вставляется наконечник в трубу и обваривается электросваркой со всех сторон.
  • Можно изменить конструкцию наконечника (улучшить), сделав из него маленький бур. Для этого придется приспособление нагреть и придать форму шнека, что-то в виде штопора.

Именно штопорная конструкция поможет увеличить возможность элемента вгрызаться в твердые породы грунта. Здесь важно точно установить направление скрутки. Он должен совпадать с углом наклона основных ножей бура. Обычно кручение инструмента производится по часовой стрелке, значит, острая кромка должна располагаться с правой стороны.

Есть еще один вариант, как сделать своими руками наконечник бура. Для этого придется разрезать конец трубы в продольном направлении на глубину 3-5 см. Делается это болгаркой. Надрезов должно быть четыре или пять, между которыми оставляется одинаковое расстояние (или приблизительно одинаковое). Теперь ударами молотка необходимо подогнать края распилов к центру диаметра трубы. После чего стыки полос распила обвариваются электродами, а конец приспособления заостряется болгаркой.

Теперь можно переходить к установке основных ножей. Их можно изготовить своими руками из разных режущих рабочих инструментов. Выше перечислялись фрезы и диски от циркулярки. В принципе, этот список больше. Если режущие диски не были найдены, то можно ножи изготовить из листовой стали толщиною 3-4 мм. Просто вырезается из листа необходимого диаметра круг, кстати, это можно сделать и болгаркой, и электросваркой. Затем в нем делается отверстие диаметром чуть больше диаметра трубы. И после этого стальной круг разрезается на две ровные половинки.

Можно сначала разрезать круг пополам, а уже на двух половинках вырезать полукруги под трубу. Здесь важно закончить процесс шлифовкой всех необработанных краев. Внешние края полудисков затачиваются до определенной остроты. После чего оба ножа привариваются к трубе. Здесь есть пара рекомендаций:

  • Расстояние от места сварки наконечника до места установки ножей — 10-15 см.
  • Сами ножи устанавливаются один над другим, расстояние между ними — 5 см, угол наклона установки приблизительно 20°.
  • Приваривать диски надо так, чтобы рабочая их кромка острием была направлена вниз, то есть, при бурении бур должен легко врезаться в землю.

Остается только приварить перпендикулярно трубе бура небольшой кусок трубы. Это будет ручка. Ее длина — 50 см, но тут каждый подбирает под себя. Чтобы усилие человеческих рук не сорвало сварку между двумя трубами, необходимо приварить с двух сторон косынки, вырезанных из металлического листа.

Можно конструкцию бура видоизменить, а точнее, улучшить. Иногда появляется необходимость выкопать лунки для столбов длиною больше 1,5 м. Поэтому рекомендуется прибавить к инструменту парочку дополнительных труб, которые будут наращивать сам инструмент по длине. Как правильно сделать эти элементы.

  • Во-первых: необходимо видоизменить ручку бура, сделав ее съемной. Поэтому ее не приваривают намертво, а делают в виде буквы «Т». При этом отрезок трубы, который будет вставляться в ствол бура, должен быть диаметром меньше диаметра ствола. И при этом рукоятка должна входить в ствол беспрепятственно, но не настолько, чтобы снизить прочностные характеристики самого инструмента.
  • Во-вторых: в стволе рукоятки нужно сделать два сквозных отверстия, расположенных перпендикулярно друг друга. Расстояние между ними 5-6 см.
  • В-третьих: точно такие же отверстия диаметром 7 мм необходимо сделать и на стволе бура в месте входа рукоятки. Получается так, что оба элемента будут соединяться двумя болтами М6.
  • В-четвертых: подготавливаются несколько труб длиною 1,5 м, соответствующих диаметру ствола рукоятки, в которых просверливаются с двух концов все те же отверстия. Места расположения, как на стволе рукоятки.

Чтобы удлинить бур ручной в два или три раза, необходимо открутить крепежные болты, снять ручку, вставить трубу в трубу, закрепить их болтами, на свободный конец удлиненного бура установить ручку, прикрепив ее двумя болтами.

Что касается диаметра лунок для столбов, то и его можно изменять, если сделать ножи съемными. Для этого по месту установки ножей необходимо приварить две полки, вырезанные из полосы толщиною 5 мм. Можно полку сделать в виде круга с внутренним отверстием под трубу инструмента. Круг диаметром 8-10 см вырезается из листа железа, в нем же делается отверстие под трубу, и этот элемент устанавливается и приваривается к стволу. В нем предварительно надо сделать четыре сквозных отверстия по два с каждой стороны. К ним и будут крепиться съемные ножи.

Внимание! Крепление съемных ножей проводится болтами М6. Установка болтов должна производится резьбой вверх в сторону ручки. Они просто в таком положении не будут мешать процессу бурения грунта.

Можно увеличить эффективность бура, если между ножами и наконечником установить дополнительный элемент. Это, по сути, плоскорез, который будет рыхлить почву перед врезкой ножей и центровать сам бур. Небольшое дополнение даст возможность увеличить скорость бурения, особенно в твердых грунтах, и в местах, где в земле находится большое количество корней растений.

Сделать такой плоскорез своими руками несложно. Для этого потребуется пластина толщиною 4-5 мм и шириною 30 мм. Из нее вырезаются два отрезка длиною по 80 мм. Их приваривают напротив друг друга к стволу бура. Правая кромка дополнительных ножей заостряется. Чтобы большие нагрузки не сломали плоскорез, можно добавить к их креплению две металлические косынки.

В принципе, вот так можно своими руками сделать ручной бур для выкапывания лунок для столбов. Скажем прямо, но изготовления этого инструмента уйдет не очень много времени, часа два, не больше.

Для того чтобы изготовить садовый бур своими руками, нужно отнестись ко всем деталям с максимальной тщательностью.

В самом начале подбираются чертежи, после чего начинается изготовление. Стоит учесть, что любой чертеж можно в процессе дорабатывать и перерабатывать, в зависимости от появившихся идей.

Начальный этап

Инструменты и материалы:

  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • рулетка;
  • труба;
  • тиски;
  • болт.

Начинается рабочий процесс с основного элемента – рабочая рукоять. Ширина рукояти зависит от количества человек, но в данном случае изготавливается традиционный вариант на одного (если работать будут 2 или 4 человека, то ручки можно продлить для удобства на 50-70 см в каждую сторону). Для начала делается 2 отреза трубы на 80 и 20 см, причем выбираются толстостенные варианты (3.5 мм или толще) и с диаметром 40 мм. Иногда используется профильная труба, что не так эффективно, но немного удобнее.

В короткой трубе с одной стороны делается дуговой срез, в который можно будет вставить другую трубу на 1/3 для надежной фиксации. После того как вырез сформирован и отшлифован, можно в него устанавливать трубу ровно по центру, после чего точечным способом фиксировать сваркой.

В нижней части трубы вваривается стальной болт соответствующего диаметра, чтобы резьба была направлена вниз. Такой ход существенно упростит поставленную задачу, т.к. не придется делать какие-либо сложные варианты, которые, в свою очередь, далеко не всегда отличаются повышенной надежностью.

После этого ручки сжимаются в тисках для придания им овального вида, благодаря чему в руках инструмент будет сидеть гораздо надежнее, чем это было ранее. Тут есть несколько вариантов вместо предложенного:

  1. Использовать резиновые или деревянные накладки. Диаметр все равно останется очень большой, но работать станет значительно удобнее.
  2. Вварить внутрь более тонкую круглую трубу (20-30 мм), но тут нужно выбирать самые толстостенные варианты, иначе велика вероятность сгибания. Такая труба внутрь входит на 2\3, чтобы даже в случае проблем со сварочным швом не вывалиться.

Вернуться к оглавлению

Основная деятельность

Инструменты и материалы:

  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • рулетка;
  • труба;
  • полоса стальная;
  • сталь листовая;
  • фрезы для болгарки;
  • грунтовая краска и кисть.

Теперь берется труба того же диаметра на 100 см в длину, которая и будет основным рабочим элементом.

В верхней части трубы приваривается продолговатая гайка либо вместо нее несколько стандартных (ни при каких условиях сварочником нельзя задеть резьбу). Это нужно для того, чтобы можно было осуществлять резьбовое соединение с рукоятью, а при необходимости и с другими сегментами.

В нижней части устанавливается долото. Форма у него может быть различная, но обычно делается из стальной полосы 2-4 мм, причем ее обязательно закалить после придания формы (охлаждение в холодном масле). Формы можно придавать любые, а можно оставить обычный «штык», что на практике не особо играет роли, если заточка идеальная.

Шнек выполняется из листовой стали, причем изначально используются квадраты, из которых потом формируются идеальные круги. Дистанция между витками всегда сохраняется идентичная от 8 до 10 см.

Если же делается резец (2-3 витка), то лучше воспользоваться фрезами от болгарки на 115 мм (сплошная режущая кромка) и 150 мм (ребристая режущая кромка), где нижний диск будет врезаться в грунт, тогда как верхний без труда перерезает все корни. Если формируется 3 виток, то делается он из фрезы 150 мм со сплошной кромкой.

Фиксируются они под углом 35 градусов, т.к. это позволит работать достаточно быстро без каких-либо дополнительных затруднений. Очень важно проварить весь шов от начала до конца, чтобы добиться максимальной выносливости.

Если будут изготавливаться дополнительные промежуточные сегменты, то они делаются либо в виде шнековой колонны, либо просто труба с двумя закрепляющими элементами на концах в виде болта и гаек.

Владельцы дачных участков или частных домов не понаслышке знают, что постоянно возникает необходимость что-то построить, посадить или выкопать. Во многих этих случаях нужны земляные работы. Они требуют много временных и трудовых затрат, но их можно упростить и ускорить, если вместо лопаты использовать ручной бур для земляных работ.

Работы садовым буром

В специализированных магазинах и на рынках представлено множество моделей этого популярного инструмента, однако выбрать действительно качественный ручной земляной бур не так-то просто. Главная проблема многих заводских моделей ручных буров для земли — применение слишком «мягкого» металла для их изготовления, чтобы удешевить производство. Выходом может стать его изготовление своими руками.

Используя бур ручной для земли, можно выполнить широкий спектр прикладных работ в домохозяйстве или на даче: строительство, посадку деревьев и кустарников, облагораживание территории, ландшафтные работы и много других.

С его помощью легко делать лунки правильной цилиндрической формы . Не составляет труда выдерживать одинаковую глубину, чего крайне проблематично достичь при использовании лопаты.

Конструкция инструмента

Он состоит из стального стержня с направляющим сверлом на одной из сторон, ножа и рукояти. Дополнять нож или даже полностью выполнять его функции может небольшой шнек. Следует заметить, что шнек позволяет изымать из лунки больший объем земли за один раз, но требует чуть больше физических усилий при работе. Для бурения глубоких лунок может быть предусмотрен удлинитель для стального стержня.

Материалы для изготовления

Чтобы самостоятельно изготовить ручной садовый бур, не понадобится много материалов и большого перечня инструментов. Будут нужны:

Конечно, изготовление бура отнимает достаточно много сил и энергии, но в то же время позволяет сэкономить семейный бюджет и быть полностью уверенным в качестве прибора.

Последовательность работ

Кроме того, при его производстве можно получить навыки, которые пригодятся в дальнейшем для более сложных задач. Итак, материалы и инструменты приготовлены, самое время приступить к изготовлению. Порядок действий следующий:

Используя ручной садовый бур, необходимо периодически его доставать из лунки и очищать от налипшей земли и грязи. Это позволит ускорить и облегчить работы по бурению .

Если ножи не приварены, а прикручены к стержню на болты (чаще всего это делается для облегчения их последующей заточки), то после постоянного воздействия влажного грунта и абразивных частиц их очень тяжело открутить. Иногда и вовсе невозможно.

Чтобы это предотвратить, можно надеть на резьбовую часть резиновый шланг или термоусадочный кембрик. Чтобы всегда ориентироваться, на какую глубину сделана лунка, можно на стержень бура нанести шкалу. Для этой цели при помощи надфиля или краски делаются горизонтальные отметины через каждые 10 см. Для дополнительного удобства их стоит маркировать цифрами или применять краски разного цвета. На ручки можно надеть наконечники из садового шланга или обмотать края изолентой — работать станет намного удобнее.

Ручные буры применяются для выполнения многих видов работ и относятся к востребованным инструментам.

Самостоятельное их изготовление считается альтернативным вариантом принятию решения о покупке подобных изделий.

Данная статья будет посвящена теме изготовления садового бура своими руками.

Большие возможности маленького инструмента

Ручные буры считаются необходимыми инструментами, позволяющими выполнять широкий спектр работ во время строительства, ремонта, ландшафтного дизайна, обустройства дачного участка, сада, огорода, исследования почвы.

Они разрешают бурить в грунте лунки правильной формы, одинакового размера и состоят из нескольких металлических частей. При ограничении свободных денежных средств изготовление нужного инструмента своими руками считается оптимальным вариантом.

Такое решение позволит осуществлять посадку деревьев, бурение неглубоких скважин или колодцев, монтаж опор для установки арок и шпалер, подпорок для фундамента, обустройство выгребных, компостных ям, а также выполнять лунки для столбов ограждающих конструкций без особого труда.

Конструкция инструмента для бурения отверстий в грунте

Особенности конструктивных частей шнекового бура определяют его разновидности. К ним относятся:

  • шнек с режущим элементом;
  • стойка или ось разного диаметра;
  • рукоятка короткой, средней длины.

Использование качественного металла определяет надежность, прочность, длительный срок службы садового инструмента. Его рабочий элемент может состоять из нескольких ярусов лопастей. Разборная конструкция бура предоставляет возможность увеличивать длину его ствола, осуществлять замену насадок и рукояток.

Инструменты, материалы для самостоятельного изготовления

Чтобы сделать самодельный садовый бур, необходимо определиться с его конструкцией и подготовить нужные инструменты, материалы. В их перечень внесены:

  • аппарат для выполнения сварочных соединений и токарное оборудование;
  • листовая сталь высокой прочности, толщиной 3-5 мм и короткие, длинные отрезки металлических труб;
  • армирующие пруты диаметром от 16 мм до 30 мм и длиной, не менее 1,6 м;
  • наждачный или абразивный круг, предоставляющий возможность вытачивать необходимые элементы;
  • мощная дрель и сверла по металлу.

Совет: для изготовления режущих элементов бура вместо заготовок из листовой стали можно использовать диски для циркулярной пилы.

Этапы изготовления

Изготовление самодельного бурильного приспособления занимает много времени по сравнению с его покупкой. Но при этом, будет возможность получить практические навыки и экономию денежных средств.

После подготовки необходимых материалов, инструментов приступают к изготовлению садового бура. К основным этапам относятся:

1. Из листовой стали повышенной прочности вырезают несколько круглых заготовок разного диаметра для режущих деталей бура. Такое решение предоставляет возможность выполнять лунки необходимой ширины.

2. В центе стальных кругов сверлятся отверстия. Их диаметр должен быть на 1-1,5 мм больше толщины оси садового инструмента.

3. На третьем этапе приступают к вытачиванию цилиндрических деталей с отверстиями для втулок на токарном станке последующим нарезанием резьбы. Она должна соответствовать размеру болтов, используемых для надежной фиксации режущих элементов на стойке бурильного приспособления.

4. На рабочих деталях бура, используя отрезной круг, вырезаются небольшие сегменты. Оставшуюся часть диска необходимо растянуть с усилием на скручивание и придать вид винта.

5. Выполняется заточка нижнего края режущего элемента под углом 45º — 60º. На этом этапе завершается изготовление лезвия.

6. На этом этапе выполняется нарезка нижней части стойки бура, отступив 8 см от ее конца. Глубина плоских срезов должна составлять 3мм. Работа выполняется с использованием наждачного круга.

7. Для формирования острия земляного бура, необходимо заточить нижний конец оси под углом 30º и выполнить спиралевидные канавки. Если приварить к концу стойки сверло по металлу, то инструмент легко будет входить в сухую, твердую почву.

Совет: использование лома в качестве оси бура позволит исключить этап заточки нижнего конца инструмента.

8. На противоположном конце садового бура закрепляется ручка съемного вида. Применение втулки обеспечит жесткую фиксацию детали. При желании, из отрезков металлической трубы можно изготовить специальные секции, позволяющие увеличивать высоту стойки. С их помощью можно выполнять лунки большой глубины.

9. На завершающем этапе изготовленный своими руками инструмент покрывается антикоррозийным составом и краской для надежной защиты от негативных факторов окружающей среды.

Ниже, мы предлагаем Вам посмотреть видео о том, как сделать садовый бур своими руками:

Почтовая дрель

Почтовая дрель

[Главная] [Вернуться к старой дрели] [Упражнения на верблюжьей спине]  [Морзе Конус]  [Стандартный № 2 Чак]  [Уэсткотт Маленький гигантский Чак]  [Джейкобс Патроны]  [Пост Дрель]  [Восстановление Канеди-Отто № 16]

С ручным приводом сверлильный станок

Как фермеры и механики выполняли буровые работы по железу и стали в раннеиндустриальную эпоху — до того, как электроэнергия стала обычным явлением. каждый дом и бизнес? Они использовали сверлильный станок с ручным приводом, такой как пост сверла, показанные на этой странице.Нет электродвигателя, нет привода ремня, дрель ручной привод, вращая рукоятку. Столбовое сверло поставляется с механизм самоподачи, который автоматически продвигает сверло в работу пока сверло вращается. Пользователь просто держит заготовку на сверле стол одной рукой, а другой рукой поворачивая рукоятку. Дрель немного я автоматически принудительно / подается вниз в работу с помощью возвратно-поступательного / храпового механизма колесо и винтовой механизм во время вращения сверла.

Столбовое сверло представляет собой небольшой ручной сверлильный станок, способный просверливать все, что можно просверлить современный сверлильный станок с линейным валом или электродвигателем эквивалентного размера. Почтовые сверла были небольшими (по сравнению с большой приводной вал верблюжья дрель прессы), легко упаковываются и отправляются в любое место.

Полезная и надежная реликвия из прошлого. Сегодня сверло столба было почти полностью забытый, архаичный антиквариат неизвестного назначения, которым дорожат только коллекционерами инструментов и мастерами, которые наслаждаются атмосферой, в которой эти старые инструменты дать.Однако, если электроэнергия недоступна (будь то аварийная ситуация или часть рутинных строительных работ), эти старые сверла продолжают предлагать способность выполнять небольшие буровые работы, хотя и с гораздо большими усилиями, чем современный электрический сверлильный станок. Столбовая дрель — отличный выбор для небольших деревообрабатывающие мастерские и небольшие кузницы, не имеющие доступа к электричество, и это «обязательная» машина для ферм, которым нужно сделать ремонт после урагана отключили электроснабжение.И нет, на батарейках дрель не является жизнеспособной заменой сверлильному станку. Пост-тренировка на самом деле сверлильный станок и будет обрабатывать большие отверстия и более глубокое сверление, чем батарея дрель с электроприводом, для зарядки которой не нужны батареи или электричество. Попробуйте просверлить полдюжины отверстий диаметром 5/8 дюйма или больше в стальной пластине толщиной 1/2 дюйма. Как много нужны ли аккумуляторы для дрели с батарейным питанием? Будет ли дрель на аккумуляторе двигатель сгорит до того, как все 6 отверстий будут закончены?

Столбовая дрель — отличный инструмент для сверления небольших конструкций. места, где намеренно отключена электроэнергия и хорошая сильная дрель сверло прессового типа нужно для небольшого количества задач по сверлению.Для аварийный ремонт, столбовая дрель работает даже после отключения электроэнергии вне штормами. Сверла со штифтами малого и среднего размера достаточно легкие, чтобы их можно было транспортируется на удаленные рабочие места (в кузове пикапа, прицепа или фургон), когда требуется сверлильный станок, но нет электроэнергии. Большой почтовые дрели весят до 450 фунтов, и для их перемещения требуется как минимум два человека. Большой Сверла со штифтами предназначены для гораздо большего и тяжелого бурения и лучше всего используются в магазинах, где они могут приводиться в действие ремнями линейного вала или электродвигателями.

 

Самый последний Обновить 19 октября 2021 г. На эту страницу добавлено крупнейшее обновление буквально за несколько лет. переформатирован Галерея сверл (далее на этой странице) и добавлены качественные фотографии двух дополнительных моделей сверл пост сверла. Планирую, наконец, добавить чертежи и размеры для самостоятельной установки. постбуровые стойки (маленькое фото справа) в конце этой зимы после ремонта цеха завершено за год. Эти отдельно стоящие держатели для сверления столбов позволяют дрели (красная дрель (фото вверху слева на этой странице) и Champion No.98 далее по этой странице) для использования в любом месте в магазине и позволяет перемещать их по магазину, как любой небольшой современный сверлильный станок.

Старинное сверло против современного сверлильного станка. Сверление со стойкой сверление будет проходить медленнее и с большими трудностями, потому что механик должен подайте необходимую ручную силу, чтобы повернуть дрель. Сверлильные станки с электроприводом будут сверлят быстрее и намного менее утомительны в работе по сравнению с ручным приводом дрель. Почтовые сверла работают без электричества, современные сверлильные станки требуют электричество.

О сверле с красной стойкой, показанном в этой статье: Это сверло (неизвестно производство) принадлежит автору (мне). Был куплен за 55 долларов в разлив. Лошадиный аукцион в Калоне, штат Айова, США, около 1998 г. Сверло было в идеальном/новом состоянии. состоянии и включал современный сверлильный патрон Jacobs #3B с самодельной оправкой, которая был установлен в оригинальный старинный винтовой патрон. Патрон Джейкобса, который был Установленный на этой дрели позволяет использовать современные сверла (с круглым хвостовиком). См. фото слева.

Прямой хвостовики сверл. Были изготовлены специальные сверла, так называемые сверла с прямым хвостовиком. специально для почтовых сверл. Эти сверла были сделаны во многих размерах, но все имели общие размеры хвостовика, включая диаметр 1/2 дюйма, диаметр 5/8 дюйма и Диаметр 41/64 дюйма. Сверла с прямым хвостовиком имели круглое поперечное сечение с плоская обработка на одной стороне хвостовика. Сверло с прямым хвостовиком никогда не точно центрируется в сверлильном патроне (из-за требуемых производственных допусков между хвостовиками сверла и патронами) и, следовательно, некоторое колебание или биение сверла всегда было ожидаемо.Эти сверла были сделаны для простого изготовления и ремонт в фермерских магазинах и небольших домашних мастерских, где требуется большая точность не было необходимости. На рисунке показаны три антикварных сверла с прямым хвостовиком. фото (справа). Посмотрите внимательно на сверла на этой фотографии; сверла из разного размера, но хвостовики все одного размера. Сверла, показанные здесь принадлежат другу автора.

Мощность сверления почтовых сверл. Рекламы производителей и в каталогах часто указывается максимальный размер отверстия, которое можно просверлить для каждой модели. пост сверла.Например, сверло с красной стойкой, показанное в верхней части этой страницы, предназначен для сверления отверстий диаметром до 1 дюйма. Эти рейтинги размеров просверленных отверстий верны, но из-за ручного привода штифта максимальное отверстие мощность бурения на самом деле будет зависеть от физической силы и выносливости Пользователь.

Патроны для столбовых сверл

Сначала мы начнем со старых патронов, которые изначально устанавливались на этих сверл производителем, то переходим к настройке и установке современные регулируемые сверлильные патроны.

Здесь ниже показаны три различных оригинальных патрона для сверления — простой винтовой патрон Champion Blower & Forge «Never-Slip Drill Chuck» и Canedy-Otto ‘Защитный патрон Western Chief’.

Ранние патроны для стоек и некоторые из более поздних более дешевых моделей стоечных сверл, винты для сверления торчали из корпуса патрона. Эти наборы винты представляли опасность, поскольку они могли порвать одежду или защемить пользователя. рук или рук во время работы с дрелью.Более поздние модели постбура были оснащены сверлильными патронами с углубленными отверстиями для установочных винтов, чтобы не было выступов, которые могли бы травмировать рабочего во время сверления. превращение. Старинные сверлильные патроны могут быть быстро обновлены для работы с современными сверлами. патронов, сначала установив маленькую оправку патрона с прямым хвостовиком в современный сверлильный патрон.

Оригинальные патроны, поставляемые с дрелью

  • Простой винтовой патрон. Показанная здесь красная дрель (фото справа и фото справа) вверху страницы) был снабжен простым винтовым патроном. Винтовой патрон напоминает маленькую выемку ствол с двумя отверстиями, просверленными с одной стороны, и установочным винтом, ввинченным в нижнее отверстие. Патрон навинчивается на сверлильный шпиндель. Верхнее отверстие похоже на отверстие для гаечного ключа — чтобы можно было использовать гаечный ключ для установить патрон на сверлильный шпиндель. Нижнее отверстие имело резьбу и с потайной головкой, чтобы установочный винт мог полностью войти внутрь корпуса патрон — таким образом, нет выступов, которые могут нанести травму рабочему пока сверло вращалось. Сверло было вставлено в гнездо патрон и слегка поверните, чтобы убедиться, что установочный винт прижимается к плоскость хвостовика сверла. Затем установочный винт затягивается вплотную к плоскости хвостовик сверла, чтобы удерживать сверло на месте и предотвращать его проскальзывание во время сверления. К патрону прилагается небольшой ключ для затягивание установочного винта на сверлах. Изготовлены патроны для сверл в 3 распространенных размерах: 1/2 дюйма, 5/8 дюйма и 41/64 дюйма.Это был один из наиболее распространенные патроны, которые можно найти на многих сверлильных станках.

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В конце 1800-х годов промышленность начала принятие мер по повышению безопасности при работе со станками. Первый меры безопасности, используемые на тренировке, заключались в том, чтобы снизить опасность получения травм во время работа в непосредственной близости с острыми вращающимися предметами. Оригинальный набор патронов винты выступают за пределы профиля патрона – опасность получения травм в руки механика, когда дрель вращалась. Одна из первых систем безопасности привело к созданию более толстого патрона, что позволило создать утопленный набор винт. Утопленный установочный винт гарантирует, что острые края профиля набора винт располагался полностью внутри корпуса сверлильного патрона, что представляло отсутствие острых выступов, которые могли бы зацепиться за одежду или тело рабочего как сверло крутилось. См. композитную фотографию справа для пример патронов с утопленным и неутопленным установочным винтом. Столб раннего изготовления сверла и многие из более дешевых сверл для стоек будут иметь выступающие установочные винты вне корпуса патрона, потому что выемка для установочного винта была никогда не обрабатывался на старых или более дешевых сверлильных патронах.Помните, что установочный винт вращающегося патрона может зацепиться за одежду или перчатки и нанести травму.

 

 

 

 

  • Champion Never-Slip Chuck похож на описанный винтовой патрон выше, но, присмотритесь, важная особенность делает этот патрон превосходным винтовой патрон. Что отличает патрон Never-Slip Chuck от обычного винтовой патрон — это форма или профиль гнезда сверла внутри патрона.Гнездо сверла не круглое, а имеет форму хвостовика сверла. сверло с прямым хвостовиком (круглое, с плоской кромкой), что обеспечивает прочную физическая блокировка, предотвращающая соскальзывание сверла. Установочный винт поэтому требуется только для предотвращения вытягивания сверла из патрон при поднятии из работы. В комплекте был маленький ключ патрон для затягивания установочного винта на сверлах. Снаружи, патрон Champion Never-Slip выглядит так же, как винтовой патрон — маленький полый ствол с двумя отверстиями, просверленными с одной стороны, и установочным винтом, ввинченным в нижнее отверстие.Нескользящий патрон навинчивается на сверлильный шпиндель и отверстие в верхней части винтового патрона похоже на гаечный ключ отверстие под ключ — чтобы можно было использовать накидной ключ для установки патрона на сверлильный шпиндель. Нижнее отверстие имело резьбу и было утоплено, чтобы можно было установить винт полностью вошел в корпус патрона, не представляя, таким образом, выступы, которые могут нанести травму рабочему во время работы сверла. превращение.

 

 

  • Canedy-Otto ‘Western Chief Safety Chuck’ представляет собой конструкцию с клином и втулкой.Плоская поверхность клина плотно прижимается к плоскости прямой сверло с хвостовиком внутри предохранительного патрона. Нижняя втулка патрона имеет коническая прорезь, упирающаяся в наклонную поверхность клина — выдавливание клин внутрь против сверла, когда резьбовая втулка затягивается против рукава. Затягивание клина к плоскости сверла обеспечивает нескользящую блокировку, которая плотно удерживает сверло в патроне. Для предохранительного патрона Western Chief не требуются установочные винты или гаечные ключи.Безопасный патрон гнездо и клиновой паз были выточены непосредственно на конце сверлильного шпинделя. Безопасные патроны также были доступны как отдельный продукт с прямым хвостовиком. оправка для установки в гнездо другого патрона, это необходимо, когда сверло хвостовики были не такого размера, как патрон, который изначально был установлен на почтовая дрель. Конструкция клина и втулки значительно превосходила винтовую. патрон в том, что это обеспечило очень сильное нескользящее сцепление с прямым хвостовиком сверло, а конструкция клина и втулки не вызывала выемки или истирания сверла, которое обычно вызывалось установочным винтом.Канеди-Отто был затягивается вручную — захватив наконечник с накаткой и повернув его, чтобы затянуть клином против сверла, пока оно не будет плотно затянуто рукой. На фотографиях справа А. На рисунке показан предохранительный патрон Canedy-Otto Western Chief с удлинителем конического хвостовика. который был модифицирован, чтобы соответствовать 41/64-дюймовому патрону. Удлинение конического хвостовика на этой фотографии используется в качестве адаптера для установки сверл с коническим хвостовиком без модификация сверла. На фотографии в центре справа показан Western Chief Safety. Чак в разобранном виде, и на крайнем правом фото показан рисунок в разрезе. внутри предохранительного патрона Canedy-Otto Western Chief.

Современный сверлильный патрон

Преобразование старинного сверла для столбов в современные сверла. Столбовые сверла производились в эпоху, когда сверла с прямым хвостовиком обычного размера были широко доступны. Этих старых «кузнечных» сверл больше нет. изготовлено. Установка современного сверлильного патрона в оригинальный старинный патрон позволяет почтовая дрель для установки современных сверл, не требуя постоянного замена сверла или патрона. Единственная часть, которая требует модификации, это оправку нового сверлильного патрона.Примером этого является Jacobs # 3B 1/2 дюйма. сверлильный патрон, установленный на красной стойке сверла на фотографиях (справа). Раунд хвостовик новой оправки патрона следует обрезать по длине и обработать плоской похож на хвостовик сверла с прямым хвостовиком. Плоскость должна быть фрезерована на хвостовик, его можно врезать в хвостовик путем шлифовки, но будьте осторожны — тепло от шлифования может деформировать хвостовик и привести к колебанию или биению сверла чрезмерно во время использования. Длина хвостовика оправки должна быть как можно короче, чтобы уменьшить биение или колебание.

 

 

 

 

 

Морс удлинители конической втулки (фото справа) также можно модифицировать, чтобы они подходили к пост-сверло, позволяющее сверлам с коническим хвостовиком использоваться. Это делается путем механической обработки хвостовика 3MT на удлинителе. чтобы уменьшить хвостовик до 5/8-дюймового прямого хвостовика, обрезав лишнюю длину и обработка лыски на хвостовике. Удлинители доступны в различных размерах. Этот автор переоборудовал два удлинителя гнезда, чтобы сверла 2МТ и 3МТ могли использоваться с удлинителем гнезда в сверле стойки.(Смотрите фото справа.) Чтобы сэкономить деньги на покупке и обработке удлинителей, купите один удлинитель (от 3MT до 3MT) и два рукава (один от 3МТ до 2МТ) и (один от 3МТ до 1МТ). Это позволяет использовать сверла с хвостовиком меньшего размера 2MT и 1MT. в одном удлинителе гнезда с гнездом 3MT. Рукава (фото рядом справа) в собственности автором.

 

Для сверл со штифтом требуются патроны хорошего качества. Столбовые сверла очень прочные сверлильные станки, и они создают большую нагрузку и крутящий момент на дрель биты и патроны.Оригинальные биты с прямым хвостовиком имели плоскую канавку, выточенную на сторона хвостовика, обеспечивающая положительный (нескользящий) захват сверла, и эта плоская канавка позволяла сверлу сильно вращаться в работе. Типичный современное сверло не имеет обработанной канавки на боковой стороне хвостовика, и следовательно, современный сверлильный патрон должен полагаться на трение, чтобы удерживать сверло во время работы. тяжелое бурение. Поэтому важно выбрать сверлильный патрон, который может удерживать сверло очень туго. Лучше всего использовать марку Jacobs или аналогичную для тяжелых условий эксплуатации. сверлильные патроны.Дешевые импортные патроны часто «хлопают» во время тяжелого сверления.

 

 

Где можно ли купить новые патроны? Этот автор рекомендует МСК Промышленный и Макмастер-Карр. Веб-сайт MSC Industrial Supply: http://www.mscdirect.com Веб-сайт McMaster-Carr: http://www.mcmaster.com Эти ссылки также появляются на моем Страница ссылок под заголовком «Инструменты и расходные материалы для механических цехов». Есть только Доступны два размера оправок с прямым хвостовиком: 1/2-дюймовые круглые и Круглый 5/8 дюйма.Вместо размера 41/64 дюйма используется круглый размер 5/8 дюйма. Это Важно точно знать размеры беседок, прежде чем заказывать новые. Оправки сверлильных патронов обрабатываются в большом количестве комбинаций размеров для установки любой патрон на любое сверло. Патроны устанавливаются на оправку с помощью конический или резьбовой конец. Конус Морзе или прямые хвостовики подходят к прессу гнездо шпинделя. Доступны оправки с прямым хвостовиком (как 1/2 дюйма, так и 5/8 дюйма). для большинства размеров конуса и резьбы Jacobs.

Новые оправки потребуют механической обработки (как описано в первом абзаце настоящего документа). раздел выше « Замена старинного сверла на современные сверла «). Новые беседки могут быть куплены примерно за 15-19 долларов (цены примерно 2008-2009) и обработаны, чтобы соответствовать почтовая дрель примерно за 40 долларов (цены на обработку 2008-2009 гг.).

 

 

Работа со штифтовым сверлом

Повышение и опускание сеялки. Вращение колеса подачи (и гайки подачи) вызывает винт для перемещения вверх или вниз, тем самым поднимая или опуская дрель по желанию механик. Подающее колесо обычно имело небольшую деревянную ручку, установленную сверху для удобство поворота колеса подачи (см. фото справа). Деревянная ручка на подающее колесо крепилось на маленьком болте, поэтому механики должны быть осторожны избегайте приложения слишком большого усилия к деревянной рукоятке при вращении подающего колеса. рука. Подающий винт и резьба подающего колеса должны содержаться в чистоте и смазываться маслом. позволяют легко управлять этими частями. Деревянные ручки часто отсутствуют или сломаны или повреждены на этих сверлах. Деревянная ручка и затвор очень легко изготавливаются и заменил. Если владелец хочет только вернуть сверло на 100% работоспособности и не касается подлинности или реставрации, этот автор рекомендует заменить деревянную рукоятку, модифицировав небольшой напильник для цепной пилы. ручка по размеру. Если необходимо изготовить новую деревянную рукоятку подающего колеса, важно, чтобы общая длина рукоятки была очень короткой, чтобы избежать применения чрезмерное усилие, которое может погнуть болт, на котором крепится ручка.Если используя дескриптор файла для замены исходного дескриптора, необходимо будет обрезать длину ручки, чтобы она не была чрезмерно длинной.

Самостоятельная подача операция. Самоподача означает, что дрель автоматически опускает сверло в работу, как механик проворачивает дрель. Поздняя модель пост сверла почти всегда иметь механизм самоподачи, встроенный в дрель. Самостоятельная подача механизм необходим, потому что обе руки механика заняты удерживанием работу и поворачивая рукоятку дрели. Требовалась автоматическая третья рука. То самоподача включается путем переворачивания зубчатой ​​рейки (в верхней части рычага подачи) на храповые зубья в верхней части подающего колеса. При включенной зубчатой ​​рейке самоподача автоматически опустит шпиндель и сверло в работу, когда сверло превращение. Чтобы поднять шпиндель, зубчатая рейка откидывается назад от храповика. зубья подающего колеса, и подающее колесо поворачивается в обратном направлении, таким образом снятие бура с работы.

Винт подачи. Винт подачи соединяется с верхней частью сверлильного шпинделя. через шариковый подшипник. Шариковые подшипники обеспечивают соединение с низким коэффициентом трения между подающий винт и сверлильный шпиндель. Винт подачи продет через гайку подачи. внутри верхнего конца бурильной рамы. Подающее колесо (в верхней части сверла) крепится к верхнему концу гайки подачи с помощью установочного винта. Обойма подшипника крепится к нижнему концу подающего винта длинной шпилькой или заклепкой. Длинный конец штифта проходит через заднюю часть обоймы подшипника и входит в вертикальный паз, выточенный в раме бура, что позволяет свободно хода подающего винта, в то же время предотвращая его вращающийся.

Подача рука. Рычаг подачи неплотно прикручен болтами к боковой части бурильной рамы. Болт расположен примерно посередине рычага подачи, болт действует как шарнир что позволяет рычагу подачи качаться или ходить вперед и назад. Собачка (собачка) приклепана свободно к верхней части рычага подачи. Собаку можно включить или выключить. подающее колесо — включение или отключение механизма автоматической подачи по желанию пользователя. Когда собачка самоподачи включена на подающем колесе, собачка цепляется за зубья храповика и заставляет подающее колесо вращаться в направлении подачи вниз.Пока двигаясь в противоположном направлении, собака пролетает над верхушками храповика зубы. У большинства небольших сверл с опорой была очень ограниченная регулировка самоподачи. скорость — позволяет зубчатой ​​рейке продвигать подающее колесо на один или два зуба вовремя.

Нижний конец рычага подачи движется по поверхности эксцентрикового колеса. Эксцентриковое колесо расположено на ступице либо маховика, либо ведущей шестерни, в зависимости от производителя или модели дрели. Эксцентриковое колесо обеспечивает необходимое движение, которое заставляет рычаг подачи двигаться вперед и назад.Подающий рычаг удерживается на эксцентриковом колесе под действием пружины или силы тяжести.

Рычаг подачи на показанной здесь красной дрели имеет изогнутую или изогнутую форму, так что вес нижней половины рычага удерживает его напротив эксцентрикового колеса на ступица маховика под действием силы тяжести. Кроме того, имеется небольшой регулируемый вес. крепится к нижнему концу рычага подачи, чтобы обеспечить ограниченную регулировку самоподача, и чтобы обеспечить больший вес, чтобы удерживать рычаг подачи против эксцентрика рулевое колесо.

Дополнительный функции, которые можно найти на более крупных сверлах. Быстросменные шестерни для многократного сверления скорости. Большой диапазон скоростей самоподачи. Фиксированные и свободные шкивы для использования с линейные валы. Механизмы быстрого возврата, встроенные в механизм самоподачи для смены направление самоподачи, чтобы сверло само вернулось в поднятое положение быстро. Комбинация рычажной подачи и самостоятельной подачи с возможностью отключения самоподача — что позволяет пользователю быстро поднимать и опускать дрель с помощью рычаг подачи.Чтобы увидеть высококачественную сверхмощную дрель с множеством функций (сейчас ждет реставрации), зайти сюда: Сверло Canedy-Otto New № 16. Другие функции включают съемные столы для сверления, которые позволяют установить специальную стойку. используется для сверления шин и валов домкрата, позволяющих изменять скорость сверления при мощность на валу используется. Два сверла на фото справа принадлежат Автор. Красная дрель в левой части фотографии — двухскоростная красная. дрель показана в верхней части этой страницы.Черная дрель — типичный одиночный скоростная дрель, которую чаще всего можно найти на барахолках. Внимательно посмотрите на эти два упражнения рядом. На красной дрели можно увидеть третью передачу. Этот третья передача — это «задняя» передача, которая допускает вторую более медленную скорость, что позволяет повышенный крутящий момент при тяжелом бурении при сверлении отверстий большего размера. Дополнительные передачи и съемные ступицы кривошипа указывают на то, что дрель имеет несколько скоростей.

Двухскоростной быстросменные шестерни. На осевых сеялках, оснащенных таким оборудованием, скорость часто меняется может быть осуществлено с помощью; поворот рычага, отсоединение подпружиненного штифта или снятие кривошипа и повторная установка кривошипа на другую шестерню.В справа фотографии, на которых автор меняет скорость дрели, снимая и повторная установка рукоятки на заднюю передачу. На первом фото (рядом справа) кривошипная рукоятка и ступица установлены на большой шестерне привода бурильного шпинделя. Это наиболее часто используемая скорость привода для небольших отверстий. На фото видно близко сравнение двухскоростной дрели с задним ходом и односкоростной дрели. Следующий фото (справа посередине) представляет собой композицию, показывающую этапы изменения скорости на этом дрель. На последней фотографии (крайняя справа) показаны рукоятка кривошипа и ступица, установленные на задняя передача – и дрель готова к сверлению отверстий большего размера.

 

Настройка столбового сверла

Монтаж/установка стойки. Это самый важный аспект настройка и работа с сверлильными станками — монтаж/установка сверло на наиболее эффективной и удобной рабочей высоте. Лучше всего монтировать почтовая дрель к стойке. Крепление сверла к стене вызывает проблемы в том числе неудобное место для работы и невозможность работы вручную, потому что рукоятка работает слишком близко к стене и вызывает травму руки механика.Идеальным местом для постбура является установить его на стойку или колонну рядом с серединой (или средней стороной) мастерская.

Идеал монтажная высота или рабочая высота для стоечных сверл. На фотографиях (справа) показано столбовая дрель, установленная на самой простой и эффективной рабочей высоте. Для ручной дрели требуется большое количество повторяющихся и энергичных движений, чтобы включить сверло в работе. Этот сила непрерывна, пока сверло режет. Это означает, что механик должен приложить усилие, чтобы повернуть рукоятку на любой угол вращение ручки.При работе со столбовой дрелью есть только два удобных силовые движения — толчки горизонтально и подтягивания вверх под углом 45 градусный угол. Неудобно поднимать с вытянутой рукой, да и не удобно. удобно нажимать вниз или вверх выше уровня механика плечо. Правильная высота установки сверла учитывает эти физические ограничения. рассмотрение. Планируя высоту установки столбового сверла, измерьте центр плечевого сустава механика, чтобы получить правильную высоту кривошипа рукоятка в наивысшей точке вращения.

Измерение оптимальной высоты сверления. С рукояткой, установленной в сверло на его наибольшей длине, поверните кривошипную рукоятку, пока она не укажет прямо вверх. Держите дрель напротив столба, где она будет находиться. установлен и поднимайте/опускайте дрель, пока кривошипная рукоятка не окажется на одном уровне с центр плеча механика. Отметьте положение отверстий для крепления сверла на пост. Теперь просверлите столб и установите дрель. Самая идеальная работа положения столбового сверла можно увидеть на фотографиях справа.

Почему старые рекламные объявления и каталоги изображали установленные сверла для столбов на уровне глаз (слишком высоко)? Много старых каталогов инструментов (включая мой Champion 1909 Каталог Blower & Forge Co.) имеют рисунки, на которых изображены установленные на них сверла. на уровне глаз или выше. Причина этого на самом деле довольно проста, и она ничего общего с тем, как эти сверла были предназначены для использования. Приподнятый просмотр угловая перспектива создает впечатляющий/превосходный обзор аспект, который заставляет зрителя искать рекламируемый товар. Как большая статуя местного героя верхом на лошади, установленная на высокой платформе над зоной общественного просмотра вызывает уважение к просматриваемому объекту. Тот же самый эффект используется в рекламе, чтобы заставить предполагаемых зрителей смотреть вверх. к рекламируемому продукту, даже если он только напечатан в каталоге или газета. Большинство людей сегодня ошибочно полагают, что это реальная высота на которых должны как-то монтироваться собственные сверла. Не нужна ракета ученый вскоре обнаружил, что установка ручной дрели так высоко над пол на самом деле делает дрель очень трудной в использовании.На самом деле сверло с ручным управлением лучше устанавливать/монтировать на меньшей высоте, чем предлагает механику более удобный и комфортный доступ. Самая высокая высота что человеку удобно работать руками, не выше плеча уровень. Поэтому столбовое сверло должно быть установлено на гораздо меньшей высоте, чем на это указывают рисунки или гравюры почтовых сверл, найденные в старинных объявления или каталоги.

Очистка и смазка

Многие почтовые тренировки были проведены буквально годами лежал в куче хлама, собирая грязь и пыль.Смазка и масло давно высохший и затвердевший после столь долгого бездействия. Сушеный жир, масло и грязь сделают работу сверла очень трудной. То подшипники, шейки и шестерни должны быть тщательно очищены и смазаны, чтобы дрель снова в строю. Можно использовать WD-40, керосин или другие растворители. размягчить и растворить засохший жир и масло. Масляные отверстия должны быть очищены тщательно, чтобы масло попало в подшипники и другие движущиеся части. Все подшипники и движущиеся части должны быть смазаны перед вращением или эксплуатацией любого движущегося части сверла — еще до завершения очистки.Никакие части не должны быть принудительно проворачиваться, если они не были предварительно смазаны. Некоторые части могут быть недоступны из-за быть навсегда склепанными вместе. Лучший способ очистки постоянно соединенных частей состоит в том, чтобы заполнить масляные отверстия маслом и, таким образом, стимулировать масло растворить и смойте засохшие отложения. Особенно это касается подшипника шейки вала маховика и приводных шестерен кривошипной рукоятки. Зубья шестерен должны быть тщательно очищены от всех отложений засохшей смазки и масла и грязи — неважно какими маленькими могут показаться эти залежи — потому что даже самые маленькие залежи засохшей смазки и масла затрудняет вращение сверла.После тщательно очищая все движущиеся части, сверло должно быть хорошо смазано маслом хорошего качества.

какой разница в чистке и смазке. Справа фото шестерен на авторская дрель Champion Blower & Forge Company № 98. Посмотрите внимательно на крошечные отложения засохшей смазки и масла, которые образовались внутри шестерни зубы. Из-за этих отложений автору было очень трудно повернуть рукоятку. ручка для управления этой дрелью вручную. После очистки и смазки это сверло повернулся так легко, что теперь нормально начать вращать сверло, отпустите рукоятку, и дрель продолжает вращаться самостоятельно в течение нескольких секунды.Ручная дрель требует больших усилий только для сверления. каждое отверстие. Любое трение из-за грязных подшипников или зубчатых колес задачи почти невыносимые. Хорошо обслуживаемое столбовое сверло будет продолжать вращаться в течение через несколько секунд после того, как отпустите рукоятку, и сделает задачу сверлить намного легче.

Покупка столбового сверла

Где купить почтовую дрель. Почтовые сверла можно найти у ломовой лошади. аукционы, выставки паровых двигателей и старинных двигателей, а также связанные с ними блошиные рынки и обмен встречается, а также на некоторых фермерских аукционах и аукционах по недвижимости, где владелец использовал старые инструменты.

Что искать — чего избегать. Ищите готовые сверла — все детали в наличии и в хорошем рабочем состоянии. Остерегаться! Многие из этих старых сверл были повреждены и расчленены недавними владельцами, и некоторые сверла могут быть в поврежденном или непригодном для использования состоянии. Детали могут быть изношены или полностью отсутствовать. Ищите шейки подшипников (любое соединение, через которое проходит подвижная часть), которые не изношены и не ослаблены. Замена изношенного подшипникового баббита – работа для специалистов Только.Ищите зубья шестерни, которые НЕ изношены, сильно изъедены или сломаны. Поработайте дрелью и определите состояние деталей — посмотрите на плавность хода частей. Избегайте сверления, если при движении чувствуется, что детали шлифуют или грубят. Установочная резьба в сверлильном патроне должна быть в хорошем состоянии — НЕ заедать или раздетые или свободные.

НЕ ПОКУПАЙТЕ сверло, если присутствует любое из следующих условий: подающее колесо отсутствует или сломан, рычаг подачи отсутствует или сломан, сверлильный шпиндель погнут или отсутствует или сломан, отсутствует или сломан маховик, отсутствует или сломана нижняя рама или стол, шестерни отсутствуют или сломаны, или зубья сломаны, или имеют чрезмерную коррозию или точечную коррозию, сломанный или изношенный подшипник соединения между подающим винтом и шпинделем или подшипник отсутствие шариков в этом соединении или отсутствие или поломка любых других частей. Ремонт эти старые дрели — работа для опытных машинистов и механиков, а не для новичков! Если человек должен спросить, он не является экспертом.

Учебные ресурсы

Дополнительный ресурсы, чтобы узнать о патронах, оправках и инструментах для дрелей. См. авторское описание оснастки с коническим хвостовиком здесь: Конус Морзе. То Сайт компании Jacobs Chuck предлагает рекомендуемые производителями процедуры снятия и установки патронов и беседки. Джейкобс автора На странице патрона показан патрон Jacobs в разобранном, собранном и установленном виде. оправки с коническим хвостовиком.

ВНИМАНИЕ! — Любители: помощь! Вас невозможно научить по Интернету. Найдите местного поставщика оборудования, который может оценить ваш инструмент требования к вам. Новички должны научиться различать разные размеры концов хвостовика и концов оправок. Шейка – это часть, которая вставляется в гнездо шпинделя сверлильного станка или в наконечнике сверлильного патрона. Беседка конец — это короткий конический или резьбовой конец, который входит в монтажное отверстие сверлильный патрон.Научитесь пользоваться правилами, рулетками и штангенциркулем или найдите кого-нибудь, кто измерить ваши инструменты и машины для вас.

Очень мало документации по эти старые сверла. Информация, отображаемая на этой веб-странице в основном из моих собственных наблюдений. То, что вы видите здесь, это все, что у меня есть. С участием кроме пары антикварных каталогов и старых журналов, других нет. доступная информация. Цель этой страницы заключается в том, чтобы познакомить нового пользователя с этими старыми упражнениями. Для установки и использования постбура требуются общие смысл.В ушедшую эпоху, когда изготавливались эти инструменты, люди были намного умнее, чем сегодня. Они поняли, как установить и использовать инструменты, которые они сделали или купили. Им не нужен был 27-страничный буклет объясняя им, например, как пользоваться молотком или гаечным ключом. Если современный покупатель не может самостоятельно понять, как пользоваться этими сверлами, тогда им нечего делать. Инструменты бесполезны и опасны в руки болвана, которому не хватает здравого смысла. Для этих старых инструкций нет. инструменты.Когда вы покупаете антиквариат, вы самостоятельно учитесь, как принимать уход за ним и его использование. Если вам нужна дополнительная информация о вашем Drill, вам не повезло, поскольку его, скорее всего, не существует.


Набор стоечных сверл


Сверла, показанные на этой странице:

  • Кузница Баффало № 61

  • Кузница Баффало № 616 НОВОЕ от 8 октября 2021 г.

  • Канеди-Отто № 18

  • Канеди-Отто №19

  • Воздуходувка и кузница Champion № 7 НОВОЕ от 14 октября 2021 г.

  • Воздуходувка и кузница Champion № 98

  • Воздуходувка и кузница Champion № 200


Баффало Кузница № 61 Почтовая дрель. Номер 61 маленький недорогой легкая почтовая дрель, которая была сделана для небольших домашних мастерских и небольших фермерских магазинов. Сверлильный патрон представлял собой простой винтовой патрон с головкой на 1/2 дюйма для использования с сверла с прямым хвостовиком.Патрон имел углубленный карман для установочного винта. чтобы установочный винт не выступал наружу и, таким образом, не представлял опасности механику во время работы с дрелью. Это была функция безопасности, обеспечиваемая более качественные сверла. Номер 61 был недорогой дрелью с очень простым особенности в том числе; маленькая латунная ручка колеса подачи, односкоростная, короткая рукоятка ручка и простой кулачковый и рычажный механизм автоматической подачи. Номер кузницы Баффало 61-столбовое сверло — это 12-дюймовый сверлильный станок, то есть номер 61 будет сверлить до упора. центр 12-дюймового круга.Число 61 имеет ход вверх и вниз примерно 3 дюйма.

Ручка колеса подачи из латуни . Ручка рукоятки колеса подачи изготовлен из латуни и ввинчен в храповое колесо подачи. Ручка маленькая и привлекательный на вид, но он не вращается и, таким образом, может быть неудобно и трудно использовать для нескольких задач сверления.

Крепление для дрели. Эта дрель была сфотографирована в музее где он был установлен на доске размером 2 x 5 дюймов, а сама доска крепилась к стене.То доска слишком тонкая для эффективного использования дрели, потому что она слишком близко к стене и заставляет маховик тереться о стену. Закрыть размещение также приводит к тому, что рука механика ударяется о стену при повороте руки рукоятка. Лучше всего установить эту дрель на стойке или колонне размером 6 x 6 дюймов. Если необходимо закрепить дрель на стене, было бы лучше удвоить толщина доски от 3-1/2 до 4 дюймов, что позволяет маховику вращаться свободно и оставить больше места, чтобы можно было использовать кривошипную рукоятку, не приходя соприкасается со стеной.

Храповой механизм механизм автоматической подачи. Миниатюры фотографий (справа) показывают треск механизм автоматической подачи. Храповые зубья подающего колеса обращены вниз на это сверло. Кулачок представляет собой простой эксцентриковый выступ, отлитый и обработанный на со стороны шестерни привода шпинделя. Коромысло работает под действием силы тяжести — тяжелый конец упирается в выступ эксцентрикового кулачка. Храповая собачка приклепана к верхней конец коромысла также приводится в действие силой тяжести. Маленький шарик на конце храповая собачка тянет вниз храповую собачку, тем самым поднимая заостренный конец храповой собачкой в ​​зубья храпового механизма, прорезанные в нижней части подающего колеса.То движение коромысла можно отрегулировать, чтобы ограничить количество движения или расстояние, на которое сверлильный шпиндель входит в заготовку при каждом обороте дрель. На двух фото (ближнем справа) на верхнюю рамку налеплено маленькое ухо. сверла, под храповым колесом подачи. Это маленькое расширение рамы подходит под верхним концом коромысла — непосредственно под храповым механизмом и подающее колесо. Небольшой винт с накатанной головкой ввинчен в удлинитель рамы. То винт с накатанной головкой давит на нижнюю поверхность верхнего конца коромысла.Ввинчивая или вывинчивая винт с накатанной головкой, можно регулировать движение коромысла. увеличивается или уменьшается по желанию, чтобы отрегулировать количество зубьев храповика собачка будет перемещать подающее колесо с каждым поворотом рукоятки дрели. Движение подающего колеса можно отрегулировать для перемещения на 1-3 зуба за каждый оборот. рукоятки дрели. Регулировочный винт кривошипной рукоятки также хорошо виден. видно на фото крупным планом (крайний справа). Ослабление установочного винта возле центр шестерни позволяет снять ручку или отрегулировать ее длину.

Buffalo Forge Number 61 — это небольшая сверлильная установка. Взгляните на фото (средний справа). Число 61 показано прикрепленным к стене рядом со средним размером. Сверло Canedy-Otto № 19. Buffalo Forge номер 61 был сделан для небольших сверлильные работы в домашней мастерской или небольшом фермерском магазине. Прокрутите вниз рядом с внизу этой страницы пара фотографий небольшой домашней мастерской на ферме — для пример настройки, где это сверло могло быть использовано. Номер модели сверло видно на фото (ближе справа) если посмотреть через правый нижний спицы маховика.

Эта дрель в отличном состоянии и выглядит почти готовой кроме нижнего кронштейна рамы трубы. Кронштейн, кажется, был заменены или заменены деревянным блоком, и этот деревянный блок выглядит хорошо предназначен для этой цели. Все детали этой дрели работают исправно.

Где чтобы увидеть это упражнение: Prairie Trails Museum of Wayne Country. Шоссе 2 Восток, ПО Box 104, Коридон, Айова, США. www.prairietrailsmuseum.org Расположен на шоссе 2.Ищите красный амбар с паровой тяговый двигатель впереди.

 

 

 


Баффало Кузница № 616 Почтовая дрель.

Buffalo Forge № 616 — это небольшая и недорогая дрель, которая была бы можно найти во многих домашних гаражах или небольших мастерских. Как и все компании во время В предыдущую эпоху у каждой компании был выбор сверл, которые варьировались от высоких цена до низкой цены. Цены зависели от размера, качества, мощности бурения и количество функций. Большинству небольших домашних мастерских требовалась простая недорогая дрель. Модель Buffalo Forge Number 616 удовлетворила эту потребность в небольшом недорогая двухскоростная дрель для небольшой домашней или фермерской мастерской.

Этот дрель должна крепиться к столбу, а НЕ к стене! Это потому что кривошип рукоятка поворачивается достаточно далеко назад, чтобы кривошипная рукоятка и механика рука будет царапать стену, когда ручка достигает крайнего заднего положения вращательное путешествие.А если кривошипная рукоятка установлена ​​на заднем редукторе для работа с более высоким крутящим моментом, когда дрель закреплена на стене, кривошипная рукоятка ударится о стену и полностью заблокирует вращение. Это может быть избежать, проверив зазор перед тем, как окончательно закрепить сверло. место. Установите кривошипную рукоятку на самую заднюю шестерню (в этом случае установите рукоятку на заднем редукторе) затем проверьте полноценную работу дрели на предполагаемое место установки, прежде чем прочно закрепить сверло на месте болтами. Возьмитесь за рукоятку и поверните ее на 360 градусов и убедитесь, что ничего не происходит. мешает ручке, так как она полностью вращается по кругу. Это правило зазора кривошипа одинаково для большинства сверл.

Альтернативный метод монтажа — когда владелец хочет установить столб просверлите вдоль участка стены, где нет столба. Построить искусственный столб из пиломатериала 6 x 6 дюймов или путем скрепления болтами четырех кусков 2 x 2 дюйма. 6-дюймовый пиломатериал для создания столба 6 x 6 дюймов.Прикрутите искусственный столб к секции стену, где желательно расположить дрель. Почтовая дрель тяжелая и вибрирует во время использования, поэтому сильно прикрутите искусственный столб к стене. потом прикрепите сверло к искусственному столбу. Крепление стойки 6 x 6 к стене и затем установка сверла на искусственный столб создает необходимое смещение чтобы кривошипная рукоятка могла свободно вращаться, как если бы она была установлена ​​на самостоятельный пост.

Две скорости означают, что эту дрель можно быстро и легко настроить для работы. при высокой скорости бурения с низким крутящим моментом или при низкой скорости с высоким крутящим моментом.Это было достигается путем ослабления крепежного болта и перемещения кривошипной рукоятки в большую переднюю шестерню или меньшую заднюю шестерню. Высокий или низкий крутящий момент переводится как рычаг, который получает механик при повороте рукоятки. В конфигурации с низкой скоростью и высоким крутящим моментом будет работать меньшая задняя шестерня. дрель на более низкой скорости (более низкие обороты), и механик получит больше рычаг для поворота рукоятки, что облегчает закручивание большего сверла немного через работу.Для более мелких долот этот высокий крутящий момент был не нужен, и дрель может работать с высокоскоростной конфигурацией с низким крутящим моментом, чтобы повернуть сверлить на более высоких оборотах.

Автоподача. Buffalo Forge 616 имеет механизм автоматической подачи, сверло в работу, в то время как механик проворачивает дрель. То Механизм автоматической подачи состоит из четырех основных компонентов: коромысла, эксцентрикового кулачка, храповая собачка с противовесом и подающее колесо с храповыми зубьями, которое вращается поднять или опустить буровой шпиндель в работу.коромысло просто поворачивается в центре на болте, нижний конец коромысла движется под действием силы тяжести против эксцентрикового кулачка, отброшенного в сторону большого высокоскоростного кривошипная шестерня. На верхнем конце коромысла имеется храповая защелка с противовесом, которая удерживается под действием силы тяжести на зубьях храповика в нижней части подачи рулевое колесо. После завершения бурения механик должен будет повернуть подачу колесо рукой, чтобы поднять сверло из работы. Нет ручки скорости помогите крутить колесо, поэтому механик должен удерживать противовесную собачку от зубьев подающего колеса одной рукой, одновременно вращая подающее колесо другая рука.

Buffalo 616 был спроектирован так, чтобы [не] иметь рукоятку скорости на шпиндельном колесе в верхней части дрель для быстрого подъема и опускания шпинделя. Еще одна особенность, которая была для снижения цены не учитывался метод удержания сверла, патрон имеет установочный винт сверла с отверстием, а не более дорогой утопленный (потайной) патрон. Несмотря на эти упущения, эта дрель работает так же, как и любая другая. небольшая почтовая дрель. На фотографиях справа показана верхняя часть шпинделя. нет места для установки рукоятки скорости, потому что дрель не предназначена для использования ручка скорости.На фотографиях справа также показан набор сверл для портирования. винт. Механик должен всегда следить за тем, чтобы руки и одежда не находились от этого установочного винта во время вращения дрели.

То Показанный здесь буйвол № 616 принадлежит кузнецу в Wheelwrights at Old. Парк Thresers MacMillan в Маунт-Плезант, штат Айова. Модель «№ 616» можно увидеть на одном из фото справа. Номер модели нанесен с обеих сторон нижней части буровой рамы.


Канеди-Отто Почтовая дрель № 18. Большое сверло на этих фотографиях (фото на слева) — Canedy-Otto №18. Сверло №18 — это очень большое сверло, которое выдержит высотой более 6 футов при установке на столб или стену на удобной рабочей высоте. № 18 по размеру и дизайну похож на новый № 16 автора, показанный на страница реставрации Canedy-Otto Новая дрель № 16..На обеих сеялках до сих пор стоит оригинальная система безопасности Western Chief. Патроны, а у #18 старый патрон Джейкобса закреплен в предохранительном патроне, таким образом позволяя дрели принимать современные сверла. Ключ патрона привязан к Джейкобс зажимает оправку проволокой, чтобы не потерять ее, пока музей готовится к переезду. это упражнение для более постоянного отображения. Я не мог положительно определить сверло меньшего размера на фото, но я заметил, что сверло меньшего размера использует то же самое Canedy-Otto Western, главный предохранительный патрон под номером 18..

Canedy-Otto Number 18 весил около 400 фунтов. Задние передачи позволяют быстро изменение скорости и несколько скоростей сверлильного шпинделя. Допускаются свободные и фиксированные шкивы Число 18 должно приводиться в действие линейным валом в магазине, а также допускается ручная рукоятка. сверло должно приводиться в действие вручную, когда линейный вал не работает. Ручка подачи с тремя рычагами позволяла оператору прикладывать усилие подачи вручную, в то время как дрель работала от мощности линейного вала, что позволяло работать быстро, аналогично современный моторизованный сверлильный станок.

Обе описанные здесь дрели (фото слева) неполные — отсутствуют детали . В более крупном № 18 отсутствует большой маховик, который изначально был прикреплен к верхней части. вертикального вала (в верхней части сверла). В маленьком сверле отсутствует подача колесо — подающее колесо должно было располагаться на вершине сверлильного шпинделя. Сравните большую сеялку слева с сеялками Champion на изображениях в каталоге. над. У более крупных сеялок Champion сверху установлен большой горизонтальный маховик. сверла — этот маховик отсутствует на сверле Canedy-Otto слева. Также сравните сеялку меньшего размера слева и сеялку фермерской мастерской справа. То колесо подачи горизонтального шпинделя и рукоятка хорошо видны на верхней части дрели на фото справа. При покупке старой дрели важно осмотреть инструмент, чтобы убедиться, что все детали присутствуют и не повреждены.

Фермерский домашняя мастерская. Еще одна небольшая ручная дрель (фото справа) находится в выставка фермерского магазина в Музее А. Миниатюры фотографий слева показывают весь дисплей, как это могло бы появиться в сарае фермеров или рабочем сарае.Небольшой почтовые сверла часто покупались по почте как часть набора инструментов вместе с несколько мелких кузнечных инструментов. Это всего лишь небольшой образец некоторых рук инструменты, которые можно было бы найти в небольшой мастерской на ферме около 1900 года. Почти в каждой мастерской Old Threshers есть ручные сверла. До эпохи электричества ручная дрель была самым простым и самый простой способ выполнения небольших буровых работ. Посетители увидят эти дрели в действии во всех музейных экспозициях Old Threshers и мастерских живой истории.

Где чтобы увидеть эти учения: Old Threshers Grounds, Heritage Museum A. Музеи расположен недалеко от центра парка.

Old Threshers Reunion в Маунт-Плезант, штат Айова, США, является очень большим выставка старинной паровой машины и парового трактора, которая проводится один раз в год во время Праздничные выходные, посвященные Дню труда. Посетители «Старых молотилок» найдут паровые тракторы, паровозы, сельскохозяйственное оборудование и паросиловые промышленные машины в работа на протяжении всего мероприятия.Посетители могут прокатиться на отреставрированном паровозе поезда и электрические троллейбусы. Блошиные рынки предлагают старинные и современные инструменты для продажа. Предлагаются к продаже старинные паровые, бензиновые и масляные двигатели и тракторы. как перспективы восстановления. Чтобы узнать больше о воссоединении старых молотильщиков, перейдите сюда: http://www. oldthreshers.org/

 

 

 

 


Канеди-Отто № 19 Почтовая дрель. (Фото слева ССЫЛКА РЕМОНТИРОВАНА 7 октября 2021 г.) Canedy-Otto Number 19 столбовая дрель среднего размера, которая может приводиться в действие трансмиссионным валом или ручным приводом.Это одна из профессиональных дрелей Canedy-Otto, предназначенная для профессиональные кузнецы, механические мастерские и легкая промышленность. Эти упражнения оснащен рычагом подачи с четырьмя рукоятками для быстрого подъема и опускания сверла при использовалась мощность карданного вала. Номер 19 предназначался для использования с трансмиссионным валом. мощность, но также имел рукоятку для управления дрелью, когда мощность трансмиссионного вала был остановлен. Этот раздел имеет серьезные недостатки и будет переписан. Механизм автоматической подачи не включает никаких средств для быстрого подъем или опускание сверлильного шпинделя — нет подающего колеса, как можно было бы увидеть установлен горизонтально поверх красного сверла в верхней части этой страницы. Единственный Способ поднять подачу сверла заключался в том, чтобы задействовать рычаг подачи с четырьмя рукоятками и использовать этот рычаг, чтобы поднять дрель из работы. Canedy-Otto Number 19 будет бурить к центру 17-дюймового круга и имеет общее движение вверх и вниз 5-1/2 дюйма. Наибольшее расстояние от стола до сверлильного патрона составляет 14 дюймов. Будет сверлить размеры отверстий до 1-1/4 дюйма. Патрон, использованный на № 19, — это Western Chief. Чак безопасности. Западный главный предохранительный патрон — это высококачественный зажимной патрон, затягиваемый вручную. патрон, обеспечивающий очень прочный и надежный захват сверл.Западный вождь Безопасный патрон подробно описан в приведенном выше разделе Red Drill под названием «Дрель ». патроны для столбовых сверл .’ Патрон № 19 был доступен с размерами патрона для 1/2 дюйма или 41/64 дюйма. Показанная здесь дрель имеет сверло с головкой на 1/2 дюйма. патрон Размер шкивов 8″ х 2″. Производитель рекомендует, чтобы они работали при 190-200 оборотов в минуту. Вес около 140 фунтов. Современный стиль сверлильный патрон с ключом и оправка были модифицированы, чтобы соответствовать оригинальному Western Главный предохранительный патрон, позволяющий использовать сверла современного типа.

Безопасность

В целях безопасности рукоятка и ступица с ручным приводом были сняты. когда использовалась мощность на трансмиссионном валу . Это было очень важно, потому что вращающийся рукоятка кривошипа может привести к травме, если ей будет позволено вращаться, когда карданный вал мощность использовалась. Кривошипная рукоятка и ступица быстро и легко снимаются ослабив установочный винт, ближайший к большой конической ведущей шестерне шпинделя, и сдвинув ослабленную ступицу с шестерни.

Крепление для дрели. Рекомендуется, чтобы Canedy-Otto Столбовое сверло № 19 должно быть установлено на столбе или колонне в мастерской, а НЕ на стена, как видно здесь. Как и во всех ручных сверлильных станках, ручная рукоятка этой дрели слишком длинная, чтобы ею можно было управлять, когда она прикреплена к стене. Работа с этой дрелью вручную может привести к травме рук механика. результат удара о стену за дрелью при вращении рукоятки. Чтобы узнать больше об идеальном месте установки и рабочей высоте для стоечных сверл, см. см. параграф « Монтаж/установка столбового бура» красного цвета Глава «Упражнение» под названием «Настройка пост-учения».

Операционная Канеди-Отто №19

Рука питание. При работе с ручным приводом были доступны две скорости — высокая скорость для более мелких долот и низкая скорость с более высоким крутящим моментом, что было легче для оператору проворачивать во время тяжелого бурения с большими долотами. Механик выбрал желаемую скорость передачи, установив ступицу рукоятки на шестерню привода шпинделя большего размера удлинитель или на меньшем удлинителе шестерни маховика. То большая шестерня привода переднего шпинделя обеспечивала более быстрое сверление.Меньшая шестерня на вал маховика имел примерно вдвое меньше зубьев шестерни и приводил в движение сверлить в два раза меньше оборотов за оборот рукоятки — предлагая почти в два раза больше крутящий момент для сверления больших отверстий. Показана дрель (фото справа) с рукояткой, установленной на большей ведущей шестерне.

Здесь на фото плохо видно, вся ступица с рукоятку можно было снять после ослабления установочного винта. Посмотрите внимательно на место, где рукоятка крепится к дрели.Есть два установочных винта концентратор. Один установочный винт затягивает ручку в ступице и позволяет длину рукоятка для регулировки. Второй установочный винт, расположенный ближе к шпинделю ведущая шестерня, прижимает ступицу кривошипа к удлинителю шейки сбоку механизм. Ступица кривошипа была снята / переустановлена ​​путем ослабления и затягивания комплекта. привинтите ближайший к шестерне. Эту идентичную кривошипную рукоятку и ступицу можно увидеть на раздел Red Drill вверху этой страницы в абзаце под названием « Двухскоростной быстросменные шестерни .’  См. параграф » Двухскоростной быстросменные шестерни » в разделе Red Drill выше, чтобы узнать больше о изменение скорости путем снятия и повторной установки кривошипной рукоятки и использования задней передачи.

Подающая рейка и шестерня подающего вала. Эта дрель была создана для использование линейного вала. Вместо горизонтального подающего колеса и прижимного винта с резьбой который используется на дрелях меньшего размера, в Canedy-Otto Number 19 использовалась рейка и шестерня. стиль вала давления подачи, чтобы заставить дрель работать.Посмотрите внимательно на задняя поверхность вала шпинделя в верхней части сверла — зубья шестерни видны врезанные в заднюю часть вала — таким образом, этот вал описывается как «стойка». Зубья в задней части рейки входят в зацепление с зубьями, которые были вырез на валу подающей шестерни — внутри верхней цапфы станины сверла. Там видны три шестерни подачи в верхней части сверла, одна большая, одна среднего размера, и один очень маленький. Начнем с маленькой шестерни. Малая шестерня привода подачи установлен на валу автоподачи — на этом валу установлено ведущее колесо автоподачи такой же вал с правой стороны дрели.Малая шестерня была разработана для уменьшения количество или расстояние вращения, поступающее от колеса автоматической подачи. мы поговорим больше об этом позже. Следующая передача — промежуточная шестерня среднего размера в середине трех шестерен. шестерни с автоматической подачей. На этой шестерне нарезаны два набора зубьев шестерни — это снова предназначен для уменьшения количества или расстояния вращения от автоматической подачи колесо и шестерня. И последняя описанная здесь шестерня — это большая подающая шестерня. Большой механизм подачи установлен на валу реечной шестерни, который проходит через верхнюю раму сверло — проходит через верхнюю часть буровой рамы за вертикальной подачей стойка.На валу реечной шестерни нарезаны зубья шестерни — зубья шестерни входят в зацепление с зубьями рейки, нарезанными на задней поверхности напорного вала вертикальной подачи или ‘стойка’. Большая подающая шестерня и вал-шестерня приводят в движение подающую рейку вверх и вниз. То три шестерни автоматической подачи — уменьшают входное движение колеса автоматической подачи — и двигайте подающую стойку и сверлильный шпиндель в работу с очень маленьким приращением количества при каждом импульсном движении подающего колеса.

Автоподача ввод колеса. Автоматическая подача на Number 19 приводится в движение поворотным коромыслом. в его середине нижний конец коромысла опирается на эксцентриковый кулачок, выточенный на верхняя часть шпиндельной шестерни и верхний конец коромысла толкают и продвигая колесо автоподачи с помощью маленькой собачки, которая приклепана к верхней конец руки. На большом фото видна верхняя половина коромысла. (вверху слева) проходит над верхней частью сверла, в середине сверла рама за шестернями привода автоподачи.Собака приклепана к вершине качалки рука, нагружена гравитацией. Собака давит на зубы, прорезанные в ведущее колесо автоматической подачи, заставляя колесо автоматической подачи вращаться. Собака толкает только в одном направлении и пропускает зубья подающего колеса, когда коромысло возвращается в противоположном направлении. Коромысло вращается на болте, ввернутом в со стороны буровой рамы. Сбоку обработан эксцентриковый выступ кулачка. поверхность верхнего конца шестерни шпинделя. У коромысла обработана ножка на его нижнем конце — нога достает под раму машины, чтобы ездить на Кулачок кулачка в верхней части шестерни шпинделя — между валом шпинделя и передней частью буровая рама.Небольшой винт с накатанной головкой ввинчен в раму дрели выше. шестерня шпинделя — конец винта с накатанной головкой прижимается к лапке на коромысло. Винт с накатанной головкой ограничивает ход коромысла. переехать. Винт с накатанной головкой используется для регулировки скорости механизма автоматической подачи. ограничение перемещения ножки коромысла в месте, где оно опирается на эксцентриковый кулачок. С помощью винта с накатанной головкой скорость автоматической подачи, т. е. расстояние, на которое сверло принудительно включается в работу с каждым оборотом сверла — автоподача коромысло можно отрегулировать для перемещения подающего колеса на 1-3 зубца при каждом обороте сверла.Рычаг с 4 рукоятками будет вращаться, когда сверлильный шпиндель подается в работай. Предотвратить это невозможно, поскольку рычаг подачи с 4 рукоятками установлен на валу ведущей шестерни — он вращается всякий раз, когда ведущая шестерня вращается и подъем/подъем шпинделя. Чтобы включить или выключить автоматическую подачу, следуйте указания в абзаце ниже под названием « Использование четырехрычажного рычага подачи ».

А подпружиненная храповая собачка удерживает колесо подачи на месте , когда автоматическая подача возвращение в исходное положение.Эту храповую собаку легко увидеть в двух из фотографии (слева). Храповой механизм представляет собой короткий простой рычаг, который крепится над передней частью подающего колеса. Верхний конец собачки крепится на середина вала реечной шестерни между рычагом с 4 рукоятками и станиной бурильной машины. Нижний конец собачки заточен до тупого плоского края, который зацепляется за зубья на подающем колесе. В середину храповика отлито маленькое «ухо». рука. Ушко проходит под частью рамы буровой установки, где небольшая пружина может толкать против храповой собаки.Пружина оказывает давление на храповой механизм, чтобы удерживать его. постоянно находится в зацеплении с зубьями подающего колеса, чтобы предотвратить снижение давления на шпиндель во время движения коромысла автоматической подачи противоположное направление.

Использование рычага подачи с 4 рукоятками. Этот большой рычаг используется точно так же, как большие рычаги с несколькими ручками на современных сверлильных станках. Лента Рычаг не будет перемещать подачу сверла, пока он не будет отключен. Автоподача есть отключается путем вытягивания и вращения подпружиненного штифта, расположенного в большая автоматическая подача.Смотрите большое фото (вверху справа). Ручка, установленная на большая шестерня автоматической подачи содержит подпружиненный штифт. Чтобы высвободить штифт, ручка захватывается, вытягивается и вращается. Небольшой выступ внутри ручки предотвращает штифт от повторной посадки после того, как его вытащили и повернули. Это отключает механизм автоматической подачи. Рычаг подачи с 4 рукоятками теперь можно использовать для быстрого подъема и опустите сверлильный шпиндель. Чтобы повторно включить автоматическую подачу, ручка на Шестерня просто вращается до тех пор, пока маленькая шпилька внутри ручки не выровняется с соответствующее разгрузочное отверстие в зубчатой ​​пластине, и ручка возвращается на место под натяжением пружины. Может потребоваться взяться за рычаг подачи с 4 ручками и вращайте его до тех пор, пока ручка и штифт не выровняются с отверстием в механизме автоматической подачи. То подпружиненный штифт сразу же возвращается в отверстие, когда штифт и отверстие повторно выровнены. При выдвинутом в открытое положение узле автоподачи весь зубчатая передача автоподачи была обойдена. При обходе зубчатой ​​передачи с автоматической подачей большая шестерня автоподачи отсоединена от вала реечной шестерни, на котором она установлена on — вал будет свободно вращаться внутри шестерни, что позволит свободно перемещаться вал реечной шестерни.Рычаг подачи с 4 рукоятками закреплен на противоположном конце вал реечной шестерни, а 4 ручки теперь можно использовать для вращения вала шестерни и таким образом перемещайте буровой шпиндель вверх или вниз.

Бесплатно а неподвижные шкивы устанавливались на валу маховика — рядом с маховиком на левая сторона машины. Внешний шкив этой дрели (фиксированный шкив) был крепится к валу маховика, затянув установочный винт, расположенный в центре шкив. Внутренний (свободный шкив) шкив был оставлен свободным, чтобы он мог вращаться свободно, не вызывая вращения вала маховика.Рычаг переключения передач будет использоваться с этой дрелью, чтобы она могла приводиться в действие плоским ремнем и трансмиссионным валом. Рычаг представлял собой кованый железный стержень с вилками на одном конце, ремень приводного вала и использовался бы для перемещения вращающегося ремня с одного шкив и на другой шкив. В периоды простоя, когда ремень приводного вала был при движении ремень был бы сдвинут на свободный шкив — свободный шкив крутится с ремнем карданного вала, но не вращает сверло. Когда было желание управлять дрелью, механик тянул рычаг переключения ремня, перемещая ремень на фиксированный шкив, и дрель начала вращаться под действием трансмиссионного вала.В каталоге нет раздвоенного рычага переключения для этой дрели, поэтому рычаг может быть предоставлен владельцем дрели.

Рахет и пружина видны на фотографиях (справа) . На двух фото (справа справа) храповой механизм, предотвращающий реверс подачи колесо, видно в верхней средней части фотографий. Храповая собака повешена на середине вала реечной шестерни между 4-х ручным рычагом подачи и сверлом Рамка. Храповая собачка слегка изогнута, чтобы ее заостренный конец входил в зубья подающего колеса.Посмотрите внимательно на фото, середина загнута храповой механизм проходит вплотную возле верхней цапфы бурильной рамы, и крошечный пружина вставлена ​​между храповым механизмом и задним краем верхней шейки. Маленькая пружина вдавливает собачку в храповые зубья подающего колеса. Этот Для работы автоподачи должна присутствовать пружина. Если весна потерян, то автоподача не сможет заставить сверло включиться в работу. Однако рычаг подачи с 4 рукоятками по-прежнему будет работать, даже если автоматическая подача отключена. более доступен.Пружина легко заменяется новой пружиной, доступной в любом магазине. поставщик оборудования сегодня.

Этот дрель в отличной форме. Небольшой современный патрон с ключом был установлен в западной Главный предохранительный патрон предыдущего владельца. Ключевой патрон установлен на прямой хвостовиком и установлен в оригинальный предохранительный патрон Western Chief, как если бы он были просто еще одним сверлом с прямым хвостовиком. Ключевой патрон позволял использовать современные сверла типа Jobber в этой дрели. Столбовая дрель Canedy-Otto № 19 предназначался для установки на столб или колонну.Рама этой дрели тоже крепится близко к стене, чтобы обеспечить эффективное использование рукоятки. Крепление к столбу позволит оставить зазор вокруг рукоятки для лучшего ручного управления дрелью.

Где чтобы увидеть это упражнение: Prairie Trails Museum of Wayne Country. Шоссе 2 Восток, ПО Box 104, Коридон, Айова, США. www.prairietrailsmuseum.org Расположен на шоссе 2. Ищите красный амбар с паровой тяговый двигатель впереди. В главном здании музея представлены экспонаты Ранняя американская жизнь в конце 1800-х — начале 1900-х годов. Сарай наполнен повозки, сельскохозяйственные орудия и машины того же периода.

 

 

 

 


Чемпион № 7 после тренировки. Изготовлено компанией Champion Blower & Forge. Это упражнение появляется в их Каталог 1909 года как Номер 7 Champion Улучшенный задний редуктор с автоматической подачей Сверло . No.7 — это высококачественная двухскоростная стойка с шарикоподшипниками. Изменение скорости осуществляется путем разблокировки и смещения двойной задней части. шестерню, чтобы включить соответствующие передачи для желаемой скорости и крутящего момента.Высокая скорость низкая крутящий момент для более быстрого бурения меньшими сверлами и низкий крутящий момент с высоким крутящим моментом для сверления большими сверлами. No.7 можно было заказать с или без необязательный фиксированный и свободные шкивы для трансмиссионного вала можно использовать по желанию.

№ 7 — это 21-дюймовая дрель с вертикальный ход 5-1/2 дюйма, и просверлит отверстия до 1-1/2 дюйма в диаметре. Патрон был расточен для бит с прямым хвостовиком 41/64 дюйма, но также мог быть по специальному заказу с сверлильными патронами с прямым хвостовиком 1/2 дюйма.5/8 дюйма прямо биты с хвостовиком подходят для отверстий 41/64ths. 5/8 дюйма равно 40/64 дюйма.

Опорный рычаг сверлильного стола имеет зубчатая рейка для легкого подъема и опускания бурильного стола. Стойка крепится через опорный рычаг стола, а ведущая шестерня устанавливается внутри опорный рычаг стола. Стойка свободно вращается вокруг стойки стола одновременно с опорная рука, когда рука качается/перемещается из стороны в сторону.

Вес 400 фунтов.без шкивов распределительного вала или 425 фунтов. с участием шкивы распределительных валов. Это большая тренировка. Я считаю, что дрель сама по себе примерно 6 футов в высоту. Крепится к стене, как показано на фотографиях здесь, фут или около того над полом цеха — верхняя часть этой дрели находится на высоте более 7 футов над полом! А также вертикальный верхний маховик перемещает этот большой маховик в сторону и значительно увеличивает и улучшает рабочее пространство вокруг дрели.

В 1909 году это сверло стоило 40 долларов за базовое сверло и 44 доллара за дополнительное. дрель со свободным и фиксированным шкивами.Боже мой, как правительство США и центральные банки раздули наши бумажные деньги почти до полной бесполезности.

Подъем и опускание бурового стола.  Поднятие а опускание тяжелого бурильного стола и опорного рычага стало проще благодаря использованию реечный редуктор. Для этого на ведущую шестерню была установлена ​​кривошипная рукоятка. цель. Кривошипная рукоятка дает пользователю рычаг для преодоления трения и подъем тяжелого стола и, таким образом, делает задачу простой и приятной. Таблица кривошипная рукоятка крепится к храповому колесу (выглядит как шестерня) для регулировки высота стола легче.Храповое колесо и собачка находятся снаружи стола. рычаг, а ведущая шестерня находится внутри. Если бы механик отпустил поверните рукоятку до того, как опорный рычаг будет затянут на стойке, затем стол будет скользить полностью вниз к нижней части своего пути, прежде чем механик мог достать гаечным ключом задние натяжные болты. Храповая собачка ловит вращение храпового колеса вниз и удерживает его на месте так, чтобы Обе руки механика свободны для затягивания натяжных болтов на задней части стола. рука.Чтобы опустить стол, механик переворачивает храповик назад, а затем храповое колесо будет свободно вращаться в направлении вращения вниз. Просто вставьте собачку обратно в зубья храпового колеса, и рукоятка стола готовы снова поднять высоту.

Стойка устанавливается через внутреннюю часть сверлильного стола опорный рычаг и удерживается на месте рукой против столба. Других нет детали крепления стойки к стойке. Стойка свободно скользит вместе с рукой кронштейн вокруг стойки стола, когда стол поворачивается на стойке.Нижний стойки опирается на монтажный кронштейн нижней опоры, чтобы выдержать вес стол и руку. Содержание всей стойки стола в чистоте обеспечивает легкое перемещение опорный кронштейн для стойки и стола.

Для сверления шин вагонов предусмотрен отдельный кронштейн для подвески колес. Для установки колесной подвески рычаг стола сверла ослабляется и поворачивается в сторону, а загнутый Т-образный конец кронштейна подвески колеса подвешивается к пазам на опорный рычаг.

Как узнать номер7 кроме № 999:

Чемпион № 7 и Чемпион № 999 выглядят почти в каталоге одинаковые.

  • № 7 — это 21-дюймовая дрель, а № 999 — 16-дюймовая дрель. Измеряется от центра сверла или патрона до переднюю поверхность монтажной стойки бурильного стола.

  • Модель № 7 имеет вертикальную рейку и шестерню для удобства подъем и опускание бурового стола. Номер 999 не имеет рейка и шестерня.

Как [не] пытаться различать № 7 и № 999 Сверла для стойки Champion. Размер отверстия патрона не является хорошим показателем того, какой дрель идентифицируется. Отверстие патрона стандартного размера для No. 7 было 41/64 дюйма, но эту дрель можно было заказать с отверстием патрона 1/2 дюйма. Стандартный размер отверстия патрона для № 999 был 1/2 дюйма, но № 999 мог по специальному заказу с отверстием патрона 41/64 дюйма. Таким образом, измеряя патрон отверстие не является показателем того, какое сверло у вас может быть.Также оба сверла могут можно заказать с фиксированными и свободными шкивами или без них для использования с трансмиссионным валом. Используйте два отмеченные выше характеристики для идентификации этих двух сверл.

Где посмотреть эту дрель. Находится в деревянном магазине М. Додда , в бревенчатой ​​деревне. на южной стороне Old Thresher’s , McMillan Park, Маунт-Плезант, Айова. Old Thresher’s Reunion поддерживает веб-сайт по адресу http://www.oldthreshers.org/.

КОММЕНТАРИЙ: 12 октября 2021 г.Я сожалею о вещах, которые находятся в перед дрелью на многих из этих фотографий. Эта фотосессия не была запланирована, она был неожиданным сюрпризом, когда я нашел его. Я понятия не имел, что найду почти (и в рабочем состоянии) полная №7 здесь. И это был конец день и быстро темнело, так что не было времени улучшить фотосессию. Там было слишком много препятствий перед правой стороной сеялки, так что я мог не получить хороших фотографий, как, например, деревянная линейка, которая простирается в перед дрелью и блокирует часть фотографий.В следующем году я снова буду снимать этот фильм.


Champion No. 98 Post Drill. (Фото на слева) Сверлильный станок номер 98 компании Champion Blower & Forge — один из Меньшие модели Champion и были разработаны для домашних мастерских фермеров. № 98 односкоростная дрель с самоподачей, рассчитанная на сверление отверстий диаметром до 1 дюйма, длина вертикального хода подачи составляет 3 дюйма. #98 просверлит до центра 14-дюймовый круг, что делает его 7-дюймовым сверлильным станком.Длина рукоятки кривошипа регулируемый. Для #98 подходят сверла с прямым хвостовиком 1/2 дюйма. доступны по специальному заказу для использования со сверлами 41/64 дюйма.

Об этой дрели: Об этой дрели: Эта дрель принадлежит автору. Он был куплен за 65 долларов на встрече по обмену антикварными тракторами примерно в 1999 году. Дополнительные фотографии будут добавлены позже после того, как эта дрель была установлена ​​в авторской мастерской. Сверло было в порядке в рабочем состоянии, в полном комплекте, недостающих деталей нет, кроме гаечного ключа.Эта дрель, по-видимому, является ранней моделью, которая была сделана до появления Чемпион Нескользящий Чак. Патрон, который устанавливался на пост автора Дрель — это простой винтовой патрон, идентичный красной дрели, показанной вверху. этой страницы. Патрон был в плохом состоянии — резьба отверстия под установочный винт были сорваны, а оригинальный установочный винт утерян. Автор перезалил набор отверстие для винта большего размера и временно установил винт с головкой вместо подходящий установочный винт.

Стол и подставка для стола в сборе. Стол крепится к подставке с помощью одиночная шпилька и барашковая гайка. Винт на самом деле представляет собой шпильку, похожую на те, что используются для закрепите головки цилиндров двигателя на блоках цилиндров. Короткая и очень грубая нить размера на одном конце, надежно ввинченном в выступ на столе сверлильного станка, противоположный конец с обычной крупной резьбой для барашковой гайки. Шпилька плотно ввинчен в кулачок стола и не проворачивается. На фотографиях тот Видна рука автора, поднимающая и вращающая сверлильный стол.Шпилька фиксируется неподвижно в выступе стола, но может легко поворачиваться в опорном рычаге стола, чтобы позволяют откинуть стол в сторону. Стол можно ослабить и повернуть в сбоку, чтобы можно было сверлить шины вагонов. Опора стола может быть поднята или опущена на опорном валу стола и затянут на месте с помощью одинарной опоры стола прижимной винт. На фотографиях справа показано, что барашковая гайка стола снята, чтобы можно было стол, который нужно удалить.

Рычаг подачи и привод. Рычаг подачи #98 прижат к эксцентриковое колесо под действием пружины.Пружина установлена ​​в раме рядом с болт шарнира рычага подачи. Еще один болт на раме рычага подачи (на передней стороне рычаг подачи напротив пружины) обеспечивает ограниченную регулировку собственной подачи. А колесо приклепывается к нижнему концу рычага подачи, где оно движется против эксцентриковое колесо. Эксцентриковое колесо встроено в ступицу ведущей шестерни на это сверло.


Чемпион Почтовая дрель № 200. Чемпион № 200 — тяжелый средний размер. дрель дежурного поста, которая была рассчитана на сверление отверстия диаметром 1 1/4 дюйма и могла просверливать к центру 16-дюймового круга (8-дюймовый сверлильный станок).№ 200 был разработан специально для небольшой профессиональной кузнечной мастерской. Вертикальное давление подачи передается на пиноль через шарикоподшипники для уменьшения трения. Эта дрель имела два варианта подачи, самоподача и рычажная подача. Переключение между каждым вариантом подачи заняло всего пару секунд. Эта быстросменная опция двойной подачи сокращает рабочее время. драматично, позволив кузнецу поднять сверло из работы, рычаг вместо разматывания подающего колеса, а у кузнеца тоже был вариант использования рычажной подачи для более быстрого сверления при легких работах.Чемпион #200 Это двухскоростная дрель, и кривошип вращается в одном направлении на обеих скоростях. настройки. Сверло № 200 было расточено под сверла с прямым хвостовиком 1/2 дюйма, но могут быть специально заказаны для сверл с прямым хвостовиком 5/8 дюйма или 41/64 дюйма. Наборы приводных и свободных шкивов также можно заказать по специальному заказу, чтобы эта дрель работать на валовой мощности в цехе. Примечание автора — это отличная дрель. А дрель среднего размера с большинством опций, обычно имеющихся в самых больших дрелях.Чтобы увидеть фотографии кузнечной мастерской, где находится это сверло, посетите эти ссылки: Steam Show Кузнец и http://www. beautifuliron.com/cf_OldThreshersReunion.htm   

Показанная здесь дрель № 200 крепится к стене кузницы магазин. Он находится в прекрасном состоянии и выглядит полным (все детали отсутствуют). Кузнец/владелец использует эту дрель каждый день. Деревянный брусок был помещен на сверлильный стол кузнеца для сверления мелких предметов. № 200 появляется в Каталог Champion 1909 года, так что я оцениваю возраст этой дрели, вероятно, около 100 лет. лет.

Где увидеть это упражнение: Old Thresher’s Reunion Grounds, Mt Pleasant, Айова, США. Представленная здесь дрель находится в частной собственности, и ее можно увидеть на кузница в Северной деревне.

Old Threshers Reunion в Маунт-Плезант, штат Айова, США, является очень большим Шоу старинной паровой машины и парового трактора проводится раз в год. Посетители Старого Молотилки найдут паровые тракторы, паровозы, сельхозтехнику, промышленное оборудование на паровой тяге, работающее на протяжении всего мероприятия. Посетители могут прокатиться на отреставрированных паровозах и электрических троллейбусах. Блошиные рынки предлагаем антикварные и современные инструменты для продажи. Чтобы узнать больше о Old Threshers Реюньон иди сюда: http://www.oldthreshers.org/


Чемпион Каталог компании Blower & Forge, переиздание 1909 года. Для всех, кто интересуется Чемпионом Продукция компании Blower & Forge, рекомендую купить переиздание The Champion Каталог компании Blower & Forge , примерно январь 1909 г. Репринты этого каталога. можно купить в Centaur Forge http://www.centaurforge.com/ в своих справочных материалах по металлообработке Выбор книги: http://www.centaurforge.com/Metalworking-Reference-Materials/products/260/, Берлингтон, Висконсин, США. В каталоге представлены вся продукция компании, произведенная в 1909 году. Сверла, кузнечные станки, воздуходувки, оборудование для гибки и усадки шин, метчики и штампы. Это отличный источник с некоторыми из лучших инструментов эпохи. В каталоге есть разрез чертеж внутренних рабочих частей воздуходувки Champion 400 — лучшая рука когда-либо сделанный кузнечный воздуходув с коленчатым подшипником! Каталог Champion Blower & Forge 1909 г. отличный справочник для идентификации и проверки этих старых инструментов и всего их части.Компания Champion создала одни из лучших инструментов, и эти инструменты до сих пор сегодня используется во многих кузнечных, кузнечных и ремонтных мастерских.


Канеди-Отто Компания-производитель каталогов . Вот два каталога Canedy-Otto, которые можно скачать и просмотреть в Adobe Reader. Это PDF-файлы. Первый каталог (справа) — каталожный номер 8, и этот каталог завершен. Каталог под номером 8 показано все, что было доступно на тот момент у Canedy-Otto, в том числе; кузницы и вытяжки, воздуходувки, сверла для столбов и сверла для моделей пола.Второй каталог является частичной копией Каталожного номера 12 (крайний справа). Второй каталог есть неполная — это неполная серия, в которой показаны только сверла Canedy-Otto в то время. Первая половина обоих каталогов показывает продукты, которые были доступны от компании, а во второй половине каталогов перечислены детали для всех товары в каталоге.


 


Последнее обновление 19 октября 2021 г.

Внимание тупица! Работа с старая техника Не для любителей!   Из-за Возраст этих сверл, большинство деталей недоступны и должны быть изготовлены компетентным машинист. Эти сверла устарели! Многие оригинальные производители полностью вышли из бизнеса или сменили владельца и больше не запасные части для старых дрелей. Предостережение для покупателя! Вы сами по себе, если вы покупаете один из этих старых сверл. Детали для этих дрелей больше не производятся. если ты сломать что-то, тогда вы производите свои собственные части. Если у вас есть проблема с делать свои собственные детали, то НЕ купить одну из этих сверл. Вы идиот? Ты что дебил? Вы слишком глупы, чтобы понять это? Я не могу помочь вам, если вы купите сломанная дрель. На самом деле мне просто все равно. Если вы купите одну из этих дрелей и она не работает, и вы недостаточно квалифицированы, чтобы понять это самостоятельно, то не беспокойте меня, потому что я не могу вам помочь. Эти упражнения предназначены для специалистов, которые могут разобраться в этих вещах самостоятельно. Не для идиотов, которые покупают сломанные инструменты и ожидать, что все остальные в мире помогут им бесплатно. Если вам нужно спросить меня как это сделать, тогда у вас нет того, что нужно, чтобы починить один из этих старых сверла.

Исходное сообщение Октябрь 1999 г.


 

 

 

Сверлильный стенд Timberwolf Tools

Если у вас есть проект, требующий точного просверливания отверстий для деревянных штифтов или металлических болтов, вы, вероятно, знаете, как трудно выполнять такую ​​работу самостоятельно.Просверливание середины старого компакт-диска или использование приспособления Lego в форме буквы L не сработает для больших бревен. Ваши наставники в отрасли говорят вам, что лучшим решением является профессиональная буровая стойка. Вот что говорит один профессионал:

«Моим первым и любимым инструментом Mafell должна быть сверлильная станция в сочетании со сверлами WoodOwl. Поскольку мы в основном являемся производителем стоек и балок, для металлизации каждого изгиба требуется много точных отверстий.  Я использовал сверлильную станцию ​​Mafell для 5 лет и просверлили тысячи точных и аккуратных отверстий с помощью этой системы.Для типичных гнутых пластин требуются болты A325 1/2 дюйма или 5/8 дюйма, требующие 6-12 болтов на пластину, мы используем биты WoodOwl 9/16 дюйма и 11/16 дюйма соответственно для наших потребностей в отверстиях под болты. Сверлильная станция Mafell настолько точна, что обычно, возможно, потребуется повторно просверлить 1 отверстие на всей раме, для которой требуется 200 или более отверстий. Типичным виновником, который требует повторного сверления, является контрольная линия в грубо распиленной древесине DF и / или начало отверстия на небольшом тугом узле. Недавно я обнаружил, что сверлильная станция чрезвычайно полезна для сверления/высверливания пазов под углом 45 градусов.»
— Грег Вандеварк, Big Sky Post and Beam


«Хоть бы был Справочник по сверлильным направляющим!»

Итак, вы заходите на сайт www.timberwolftools.com и понимаете, что заказать станину для сверления очень просто: просто выберите желаемую глубину сверления и, возможно, несколько размеров сверла, верно? Ну, на самом деле это один из самых сложных заказов, которые вы можете сделать, потому что рекомендуемые настройки сочетают в себе по крайней мере три разных марки инструментов!   Чтобы помочь вам, сегодня мы пошагово смоделируем сборку буровой стойки и ответим на несколько важных вопросов, которые могут возникнуть у вас в процессе.

ШАГ №1 – ВЫБОР СТЕНДА

Преимущества буровой станции Mafell
Среди клиентов, использовавших обе следующие стойки, все согласны с тем, что буровая станция Mafell с параллельным упором является наиболее точной для вертикального и наклонного бурения на ровной поверхности. Здесь полезно сравнить систему, которую каждая стойка использует для направления сверла:

Направляющие подшипники Mafell Направляющая пластина Protool

Как видно из этих схем, станция Mafell направляет буровое долото с помощью 3 подшипников в форме треугольника.Эти подшипники можно легко отрегулировать для работы с бурами различных размеров, чтобы при сверлении не оставалось места для маневра.

Protool направляет сверло с помощью вращающейся пластины с метрическими отверстиями различных размеров. Поскольку в сверлах WoodOwl Ultra Smooth Auger используются стандартные размеры (1-дюймовые сверла на самом деле имеют ширину 1 дюйм), на подставке Protool всегда будет небольшой люфт.

Благодаря различным системам направляющих компания Mafell также может использовать более широкие сверла. Максимальный размер Protool составляет 1 дюйм (или 1-1/16 дюйма, если вы покупаете более старую вращающуюся пластину с отверстием 28 мм), в то время как подшипники Mafell могут двигаться на расстоянии до 30 мм друг от друга, поэтому вы можете использовать популярные сверла WoodOwl размером 1-1/8 дюйма. .Для натяжения в станции Mafell используется банджи-шнур, а в Protool — металлические пружины. Наши клиенты обнаружили, что эти шнуры более долговечны, чем пружинные системы, особенно в очень холодном и очень жарком климате. Вы можете легко отрегулировать натяжение эластичного шнура, чтобы автоматически вернуть дрель в исходное положение, или вы можете отключить все натяжение для более легкого погружения (например, при работе в горизонтальном положении). Многие из наших клиентов выбирают версии этих стоек «S» или «A» из-за их возможности сверления под углом.Но после использования угловой функции возникает проблема с возвратом подставки в точное вертикальное положение. У Mafell есть идеальное решение: есть умная остановка на 0 градусов, которую можно быстро найти, нажав красную кнопку в верхней части станции.

В конечном счете, когда вы держите в руках сверлильный станок Mafell из литого алюминия и магния, вы понимаете, что держите в руках лучший инструмент в своем классе. Параллельный упор, в частности, настолько хорошо обработан, что вам не нужно закреплять станину на ровной поверхности:  просто прижмите упор к боковой части бруса, и он (1) измерит вашу отметку с точностью до миллиметра, (2 ) держите подставку идеально ровной и (3) защищайте запястье на случай, если вы просверлите узел.

Преимущества сверлильных стоек Protool
Мы продаем эти стойки уже более 15 лет, и можно привести убедительный аргумент в пользу того, что легкие стойки Protool (ОБНОВЛЕНИЕ: НЕДОСТУПНЫ С ЯНВАРЯ 2020 ГОДА) лучше зажимают бревна. для горизонтального и другого труднодоступного бурения. Аксессуар Зажимы и удлинители очень полезны для достижения этой цели. У Mafell нет собственной зажимной системы, но некоторые из наших клиентов обнаружили, что на его магниевой основе есть место для использования зажима для дерева. Другие используют работу двух человек и параллельный упор для горизонтального бурения.

В настоящее время у нас есть только сверлильная стойка Protool 460A. Эти размеры по-прежнему играют важную роль на рынке инструментов, потому что они сверлят немного глубже, чем Mafell 460 и 460S, но стоят меньше, чем Mafell 650S, что делает их жизнеспособным решением, если ваш проект бурения имеет большой бюджет.

Ниже мы отсортировали наши пять доступных вариантов по цене, чтобы вы могли увидеть, какая стойка для сверления Timberwolf Tools подходит для вашей компании:

1x Mafell BST 650S Буровая станция
1x Параллельный упор Mafell
1x Сверло Makita 6302H 1/2″
2x Сверхгладкие сверла WoodOwl 18″ x 1″
1x WoodOwl 5.5-дюймовый удлинитель
15-1/2″ Глубина
Углы: до 45°

1468,80 $



1x Mafell BST 460S Буровая станция
1x Параллельный упор Mafell
1x Сверло Makita 6302H 1/2″
2x Сверхгладкие сверла WoodOwl 18″ x 1″
9-1/2″ Глубина
Углы: до 45°

1 406,00 $



1x Mafell BST 460 Буровая станция
1x Параллельный упор Mafell
1x Сверло Makita 6302H 1/2″
2x Сверхгладкие сверла WoodOwl 18″ x 1″
9-15/16″ Глубина
Уголки: нет данных

1266 долларов США. 00

Каждая из этих клетей может бурить глубже, чем эти цифры, за счет применения ряда различных факторов. Если вы ищете дополнительный дюйм в своем проекте и у вас есть вопросы о том, как это сделать, позвоните нам по телефону 1-800-869-4169

.
ШАГ № 2 — ВЫБОР БИТ

Преимущества буровых долот WoodOwl
У нас есть только один тип буровых долот: сверхгладкие трехзаходные буровые долота WoodOwl.Эти насадки настолько острые, что на другой стороне древесины не остается сколов или сколов. У нас есть много разных размеров, доступных на нашем веб-сайте, но только размеры длины 18 дюймов будут работать с этими стойками (а для BST 650S требуется удлинитель 5,5 дюймов для достижения надлежащего потенциала глубины).

Сверхгладкий трехзаходный шнек WoodOwl Отверстие WoodOwl Отверстие конкурента

Мы рекомендуем приобрести по крайней мере две биты на случай, если вам не повезет и вы заденете плохой узел или гвоздь, который сломает вашу биту. Не существует установленной формулы для того, сколько отверстий может сделать сверло WoodOwl, но в одном случае у нас был клиент, который просверлил 700 отверстий для штифтов 1-1/4 дюйма всего двумя сверлами WoodOwl, и более половины отверстий были сквозными. » из дуба, тополя или ясеня.

Для штифтов обычно нужны сверла диаметром 1 дюйм для штифтов диаметром 1 дюйм, что обеспечивает очень плотную посадку. Вы также можете заказать колышки у Скотта Норткотта на сайте www.pegs.us, у которого есть опыт изготовления колышек нестандартных размеров для буровых долот WoodOwl.

При вырезании отверстий для металлических болтов лучше всего использовать сверла на 1/8 дюйма или 1/16 дюйма больше, чем размер болта, так как может быть сложно выровнять все правильно с каждой стороны.Наши клиенты обнаружили, что иногда лучше просверлить с каждой стороны бревна, чем просверлить один раз насквозь.


ШАГ № 3 – ВЫБОР ДРЕЛЬ

Преимущества дрели Makita
Один из самых частых вопросов, которые мы получаем: «Будет ли моя дрель работать на подставке Mafell или Protool?» Чтобы ваша дрель работала, она должна иметь 43-миллиметровое кольцо, чтобы поместиться в верхней части стоек, и 1/2-дюймовый патрон для крепления шнеков WoodOwl. Например, Milwaukee Whole Hog и Magnum не работают, но Milwaukee 0300-20, DEWALT DW-235 и Makita DP4000 работают.

У нас в Timberwolf Tools есть только одна сетевая дрель: дрель Makita 6302H 1/2″. Такое ощущение, что она была изготовлена ​​с учетом этих стоек для сверл. В прошлом Mafell и Protool производили свои собственные превосходные сетевые дрели, но они доступна только на 230 В. Дрель Makita с двумя передачами на 550 об/мин обеспечивает правильный баланс между ценой и мощностью и работает от стандартного напряжения 120 В.

Преимущества аккумуляторной дрели Mafell
Timberwolf Tools теперь также предлагает аккумуляторную дрель Mafell A 18M bl! Эта аккумуляторная дрель имеет ряд преимуществ, которые выводят стойки Mafell и Protool на новый уровень:

  • Питание от батареи для максимальной портативности
  • Быстрозажимной патрон для быстрой замены насадок
  • Расширенный диапазон скоростей (до 2050 об/мин), одиннадцать настроек крутящего момента и варианты 1-й и 2-й передач для точного управления при обработке сложных пород дерева
  • Сверла на 1/4 дюйма глубже (это означает, что он может бурить на глубину более 10 дюймов с помощью буровой станции Mafell BST 460)
  • Яркие светодиоды для подсветки рабочего места
  • Чемодан для удобной транспортировки дрели

На выбор предлагаются две версии этой аккумуляторной дрели. Версия «PURE» доступна для пользователей, у которых уже есть совместимые батареи и зарядное устройство Mafell/Metabo, тогда как Complete A 18M bl поставляется с двумя батареями Mafell на 72 ватт-часа и зарядным устройством на 120 В.


Спасибо, что прочитали еще одно электронное письмо Timberwolf Tools! Надеюсь, вы пережили летнее время, День святого Патрика и мартовское безумие за одну неделю 🙂

Джефф Пауэлл и семья Timberwolf Tools
Бесплатный звонок: 800-869-4169
www.timberwolftools.com

Направляющая сверла

Главная Страница статей         [email protected]

Эта статья была опубликована в апреле 2011 г. (#30) издание Токарный дизайн.

Если вы хотите получать уведомления, когда я публикую новую статью, пришлите мне письмо. Я буду использовать список только для этой цели, и я отправлю слепую копию по почте, поэтому ваш адрес не будет хуже для спама.

Если у вас есть комментарии, вопросы или предложения, я бы приятно слышать от вас. Просто пришлите мне письмо. Мой адрес: [email protected] Если это предложение, я буду рад опубликовать его вместе с этой статьей. Позволять мне известно, если вы хотите, чтобы ваш адрес электронной почты был опубликован как часть атрибуции, или ограничиваться только именем, или только именем и т. д.

 

Направляющая сверла в большем принтере дружественный (7 страниц) формат pdf

 

 

One-Way выпустила приспособление для токарной обработки дерева под названием Drill Wizard несколько лет назад.я купил один, и мне понравилось, что я мог с ним сделать (до такой степени, что я посвятил дополнительная дрель и ножной переключатель к нему), но в стоковой конфигурации он не влезет на мой токарный станок One-Way 1018, не говоря уже о других мини-токарных станках. В этой статье описывается руководство по детализации, которое может выполнять большую часть работы мастера детализации. работает, но устроен совсем по-другому. Вместо установки дрели на подвижной люльке используются преимущества низкоскоростные подшипники, как вращательные, так и линейные, Ultra High Молекулярный полиэтилен (UHMW легко обрабатывается деревообрабатывающими инструментами). Будучи самодельным, направитель сверла также довольно недорог, если вы скидка на ваше время.

 

Блок UHMW устанавливается на токарный станок через подручник банджо. Вал удерживается в регулируемый блок UHMW. Вал имеет сверлильный патрон NF на одном конце и шпилька для установки сверла 3/8 на разное. Хомуты вала служат для установки направляющую сверла на высоте центра токарного станка и в качестве ограничителя глубины. Центрирование вала позволяет радикально забивать маленькие сверла чтобы избежать отклонения, особенно при сверлении под углом к ​​заготовке.

 

Направляющую сверла можно использовать как для сверления пазов, сборки и для различных декоративных эффектов.

Сердцевина направляющей сверла представляет собой блок сверхвысокой молекулярной массы. полиэтилен. Поиск Google будет раскрыть многочисленные источники для UHMWI, используемого промышленным поставщиком, McMaster-Carr. Вы также сможете получить там болт с резьбой -20 и стопорные кольца. Начните с квадратного стержня UHMW 2 x 2, используйте настольную пилу (вы также можете используйте ленточнопильный станок, но настольная пила обеспечивает более прямоугольный рез), чтобы распилить блок 3 [отметить] так же, как на рис.01.

 

Рисунок 1 Раскрой блока UHMW по длине с помощью настольной пилы и сани.

На этом этапе, если у вас есть небольшой токарный станок, вы можете захотеть измерьте расстояние между верхней частью банджо подручника и центральной высотой вашего токарного станка, а также толщину стопорного кольца и стопорной гайки. Расстояние между банджо и центром станка минус толщина стопорного кольца. и гайка должны быть больше, чем расстояние между нижней частью UHMW блока и центр отверстия под вал. Если вы должны переместить отверстие менее чем на 3/4 от дна UHMW. другие средства. Вы могли бы оставить стопорное кольцо или удлините блок UHMW до 4 и вырежьте в нем ступеньку, чтобы может уменьшить высоту вала. смотреть на Рисунок1.

 

 

Чертеж1 Чертеж двух вариантов расположения сверление отверстий. Используйте левую руку версия, если у вас есть достаточное расстояние между банджо подручника и токарным станком центр, если не использовать правую версию.

Теперь пометьте блок UHMW для сверления, как показано на Рисунке 1. Карандаш плохо справляется с UHMW, поэтому я использовал ультратонкий маркер. Карандаш на малярной ленте также подойдет. На одной длинной стороне отмерьте 1 от центра более короткого края и отметьте для сверления метчика для крепления. Затем отмерьте 3/8 от противоположного короткого края и 1/2 дюйма от каждого края. длинный край и отметьте отверстия для регулировочных болтов. Последнюю на длинной грани под прямым углом к ​​уже отмеченной грани измерьте в 1 от центра конца регулировочного отверстия и отметьте отверстие для вала. Отмеченный блок UHMW показан на рис. 02.

 

Рис02 

Блок UHMW отмечен для бурения.

Закрепите блок UHMW на столе сверлильного станка с помощью отверстие вала помечено лицевой стороной вверх. Смонтировать 49/64 просверлить в патроне сверлильного станка и просверлить блок на отметке как на рис03. Если у вас нет ни хотите купить сверло 49/64, есть два варианта. Вы можете использовать буровую штангу 47/64 для вала и использовать дрель. Также можно использовать дрель, и тогда после сверления регулировка отверстия и прорезь UHMW на настольной пиле, слегка сожмите прорезь с помощью регулировочные болты и пересверлить дрелью.

 

Рис03 Сверление отверстия под вал в блоке UHMW.

Закрепите блок так, чтобы другая отмеченная грань была вверху. Установите высоту стола сверлильного станка так, чтобы вы могли метчик и мини-метчик, а также дрель, не нарушая настройки. Вставьте сверло с подходящим размером метчика для болта, который подойдет ваше банджо для токарного станка (в моем 1018 используется крепление, поэтому я использовал сверло 21/32). Если на вашем токарном станке используется опора для инструмента больше 1, вы можете использовать просверлите стержень для столба и добавьте шпильку для удержания UHMW в виде метчиков размером более 1 начинают дорожать. Дрель через блок сверхвысокой молекулярной массы с помощью сверла с резьбой, как показано на рис. 04. Не перемещая блок и не выравнивая сверлильный станок, снимите сверло. и вставьте направляющую мин-метчика в сверлильный станок. Поместите метчик в просверленное отверстие и опустите пиноль сверлильного станка, чтобы сожмите внутреннюю пружину в направляющей мини-метчика, как показано на Рис.05. Точка направляющей мини-метчика должна находиться в центральной ямочке вашего коснитесь или коснитесь ручки. Поверните кран, чтобы обрезать нитки. Руководство по мини-крану будет держать метчик выровненным и даст гораздо более точные результаты и стоит его умеренный расход. Возможно вставить метчик в сам сверлильный станок или использовать какой-либо другой подпружиненный устройство, но я настоятельно рекомендую получить настоящую вещь

 

Рис04 Сверление отверстия под крепежный болт. Не выглядит ли фигурная стружка от сверления аккуратной Рождественские украшения?

Рис05 Нарезание болта крепления. Направляющая мини-метчика удерживает метчик в вертикальном положении для точного потоки.

После завершения нарезания резьбы удалите метчик и направляющую мини-метчика и вставьте сверло в патрон сверлильного станка и просверлите через отверстия в отмеченных местах для регулировочных болтов, как на Рис.06.

 

Рис06  Сверление для регулировочных болтов.

Поместите блок на салазки настольной пилы и установите высоту лезвия так, чтобы он вырезал паз, пересекающий просверленное отверстие вала, как на рис.07. Используйте стоп-блок, чтобы отцентрируйте лезвие в отверстии, как показано на Рис.08, и прорежьте паз. Выполнять эту операцию без салазок, вероятно, рискованно, поэтому, если вы не откажитесь от аккуратности и вместо этого используйте ленточнопильный станок или даже ручную пилу. На рис. 09 показан готовый блок UHMW.

 

Рис07 Установка высоты пилы для создания регулировочного паза.

 

Рис08 Выпиливание регулировочного паза.

Рис09 Блок UHMW после сверления всех отверстий.

Вставьте 2-1/2 болта с квадратным подголовком в регулировочные отверстия блока UHMW и используйте молоток, чтобы установить квадратные выступы в UHMW. Наденьте на болты стопорные гайки.

 

Выберите болт с частичной резьбой, который подойдет к вашему инструменту остальное банджо. Отрезать голову болт соответствующей длины для вашего токарного станка. Вы можете использовать свой пост для подручных инструментов в качестве руководства. Скосить срезанный конец болт с шлифовальной машиной, чтобы его было легко вставить. Убедитесь, что вы можете вставить болт и зафиксировать его на месте, как болты точно не сделаны с экстремальными допусками. Если посадка болта слишком тугая, вы можете легко отрегулировать ее в это время, зажимая его на токарном станке и подпиливая на токарном станке на медленной скорости. Готовый монтажный болт со стопорной гайкой показан на рис. 10.

 

Рис10 Болт крепления с обезглавленной головкой со стопорной гайкой.

Навинтите гайку на болт. Если у вас ограниченное расстояние между банджо подручника и центром токарного станка Вы можете использовать более тонкую стопорную гайку. Вы также можете установить углубление для гайки. Вставьте болт в блок UHMW и затяните гайку, чтобы зафиксировать болт. на месте.

Подготовьте ведущую шпильку для вала. Выберите болт с частичной резьбой 3/8, отрежьте головку и обрежьте резьбовой конец при необходимости. Тебе нужно чтобы позволить или около того резьбу в вал и достаточно длинную шпильку, открытую забить дрель. Аккуратный разрез заканчивается мясорубкой. Завершенный ведущая шпилька показана на рис.11.

 

Рис11 Готовая приводная шпилька (болт 3/8 с обезглавленной головкой).

Подготовьте шпильку с резьбой для установки патрона дрели. Я использовал стержень с резьбой x 20, потому что он у меня был, но это было бы дешевле. купите болт х 20 и отрежьте участок с резьбой. Вам нужна достаточная длина, чтобы прочно прикрепиться к валу и патрону. От дюйма до 1-1/2 будет достаточно. Перед нарезкой навинтите на резьбу гайку x 20, чтобы можно было легко почистить темы.Отрежь длину с резьбой, а затем скруглите концы с помощью шлифовальной машины. При необходимости очистите оба конца с помощью гайки.

 

Для вала я использовал стальную буровую штангу. Он прочный и достаточно дешевый, но не легко обрабатывается инструменты для деревообработки. если ты не против тратить больше, с латунью легче работать, и, безусловно, она достаточно прочна для задача. Отрежьте кусок стержня 5 длинная. Я использовал отрезную пилу, как в Рис.12, который дает довольно квадратный разрез.

 

Рис.12                       Обрезка буровой штанги на длина.

Закрепите 5 стержней на токарном станке. Вы можете использовать любой надежный метод, который работает. На рис. 13 показан стержень, зажатый в 4-х кулачковом патроне с верхними кулачками. удаленный. Челюсти №1 тоже подойдут. На рис. 14 показан стержень, зажатый в моем любимом патроне — цанге Beall. патрон Сначала начните отверстие, которое будет быть точно отцентрованы с помощью комбинированного сверла и зенковки, что слишком жесткая, чтобы прогибаться, когда начинается бурение. После запуска отверстия снимите комбинированное сверло и зенкер и Берем сверло 29/64. Дрель, как на рис. 15, глубиной около дюйма. Использовать медленная скорость токарного станка и масло для резки, если оно у вас есть.

 

Рис13 вал установлен для сверления в 4-х кулачковом патроне с верхней челюсти удалены.

Рис14 Вал установлен в (предпочтительно) цанговом патроне для бурение.Отверстие было начато с комбинированным сверлом и зенкером. Комбинированное сверло и зенкер очень короткое и жесткое, поэтому начните хорошо центрированное отверстие вместо отклонения.

Рис15 Сверление вала метчиковым сверлом.

Снимите сверло и закрепите направляющую мини-метчика. Поместите конец метчика x 20 в просверленное отверстие и используйте центр задней бабки, чтобы сжать направляющую мини-метчика, как показано на рис. 16. Заблокируйте шпиндель и коснитесь резьбы. Направляющую мини-метчика можно заменить чем-то другим. Ваш супруг также может открывать консервные банки или копать ямы для луковицы крокусов с вашим лучшим долотом. Подавайте хороший пример.

 

Рис16 Нарезание резьбы NF на валу с помощью мини-метчика гид.

Точность сверления или биение зависит от торца вал перпендикулярен его оси. Даже отрезная пила не достаточно хороша, просто меньше работы по очистке. Используйте технику шабрения, чтобы выровнять поверхность вала. HSS перережет буровую штангу, если вы уменьшите скорость и будете резать аккуратно. Чтобы избежать повторной заточки, я использовал резак из кобальтовой стали в ручке, как в Рис17.

 

Рис17 Торцевой поворот вала для установки сверлильного патрона выровнены.

Ввинтите монтажную шпильку в вал. При желании используйте комбинированное сверло и зенкер, чтобы начать отверстие, а затем просверлите вал насадкой 3/16 или сверлом, как показано на рис. 18. Это позволит вам использовать маленькие сверла, чтобы уменьшить отклонение, особенно при сверлении под углом.

 

Рис. 18  Сверление монтажной шпильки со сверлом 3/16, чтобы маленькие сверла можно было заглушить, чтобы уменьшить отклонение.

Временно наверните сверлильный патрон на вал и установите маленькое сверло в патроне.Включи токарный станок и визуально проверьте на чрезмерное биение, как показано на рис. 19.

 

Рис19 Визуальная проверка на биение.

Снимите сверлильный патрон и переверните вал в патроне. Используйте комбинированное сверло и зенкер, чтобы начать отверстие, а затем используйте Сверло 5/16, чтобы просверлить вал примерно на дюйм вглубь. После сверления извлеките сверло из патрона и вставьте руководство по мини-тапу.Как и прежде, вставьте нажмите в отверстие и используйте заднюю бабку, чтобы сжать направляющую метчика в задней части кран или гаечный ключ. Затем коснитесь потоки. Рис. 20 показывает нажатие на пробить отверстие под шпильку самодельным способом с помощью подпружиненного кернера вместо мини-направляющей.

 

Рис20 Нарезание резьбы для приводной шпильки с неоптимальным центром пуансон вместо направляющей мини-метчика.

На рис. 21 показаны детали вала, готовые к сборке. Соберите вал в сборе, ввинтив монтажную шпильку в вала, а затем навинчивая патрон на монтажную шпильку. Вверните шпильку привода в другой конец вала. На рис. 22 показан собранный вал. Вставьте вал в блок UHMW, затем наденьте стопорное кольцо на вал.

 

Рис21 Несобранный вал.

Рис22 Собранный вал.

Установите направляющую сверла на банджо подручника и затяните банджо и разместить надежно. Затянуть гайки на регулировочных болтах до тех пор, пока в валу не будет люфта, но не настолько плотно, что он не может вращаться или скользить внутрь и наружу. Установите сверло на вал, как показано на рис. 23, и проверьте сборку, запустить дрель. Если нет люфт в валу, но чувствуется, что он работает неровно, возможно, ведущая шпилька установлена ​​не совсем соосно, скажем, из-за использования кернера вместо мини-направляющей.Если это В этом случае снимите вал и снимите сверлильный патрон с вала. Установите вал в патрон и поверните или запилите шпильку до упора.

 

Рис23 Руководство по сверлению устанавливается на токарный станок с прикрепленной дрелью.

Когда все работает, установите высоту направляющей сверла. чтобы он был в центре токарного станка. Чак маленькое сверло в патроне Drill Guide и отрегулируйте высоту крепления в банджо подручника до тех пор, пока сверло не выровняется с центром задней бабки, как показано на рис. 24. Зафиксируйте стопорный хомут на этой высоте. Если вы не правильно рассчитали и высоты не хватило, немного утопить стопорную гайку. На рис. 25 показана готовая направляющая для сверления.

Рис24 Установите регулировочное кольцо так, чтобы направляющая сверла находилась в высота центра вашего токарного станка по сравнению с задней бабкой.

 

Рис25 Собранная направляющая сверла.

Вы можете использовать направляющую сверла как для структурных (таких как пазы для ножек стульев) и декоративные работы на токарном станке. Как правило, чем короче сверло, тем лучше результаты, потому что будет меньше склонность сверла к отклонению, а потому что с мини-токарные станки движение банджо от центра станка ограничено. Биты Forstner и Brad Point часто лучше подходят для этого использования. Однако обычные спиральные сверла дадут хорошие результаты, если вы засоритесь. на них, чтобы предотвратить отклонение.Там также доступны очень короткие сверла, называемые установочными и центрирующими сверлами, однако они не будут так чисто входить при сверлении под острыми углами, и сверлить далеко не отверстия с плоским дном.

 

Чтобы использовать направляющую для сверления, поместите сверло, которое вы хотите использовать, в патрон. Совместите направляющую сверла с расположение и угол отверстия и надежно зафиксируйте банджо подручника. Прикрепите портативную электрическую дрель к шпильке. Вставьте вал с выключенным сверлом, пока сверло не коснется подтвердить размещение.С битом все еще касаясь дерева, отрегулируйте стопорное кольцо на валу так, чтобы оно это расстояние от задней части блока UHMW, которое вы хотите использовать как глубину ты сверлишь. Немного вытяните вал, включите дрель и вставьте дрель внутрь.

 

На рис. 26 показано сверление отверстия для вкладыша в тренировочном шпинделе. под прямым углом к ​​шпинделю. То сверло блокируется, чтобы предотвратить отклонение. На вал был установлен стопорный хомут, ограничивающий глубину сверления. На рис. 27 показано сверление тем же спиральным сверлом в образце шпинделя с Направляющая сверла установлена ​​примерно под углом 45 градусов к оси шпинделя. Даже под таким углом обычным сверлом сверло не отклонялось. потому что патрон поддерживает сверло близко к наконечнику. На рис. 28 показаны результаты после заполнения вкладкой. Верхний шпиндель с черной нейлоновой вставкой показывает круглую точку от сверление под прямым углом и кажущийся эллипс от сверления под углом. На нижнем шпинделе изображена оловянная проволока, вставленная в угловые отверстия.

 

Рис26 Сверление квадратного отверстия для шпинделя.

Рис27 Сверление отверстия под острым углом к ​​шпинделю.

Рис28 Тренировочные шпиндели с инкрустацией. Верхний шпиндель имеет черную нейлоновую вставку в отверстия, просверленные прямо и под углом. Нижний шпиндель имеет оловянную проволоку, вставленную в угловые отверстия.

На рис. 29 показано сверление строительной сосновой чаши с крутить бит. Рис. 30 показывает чистую отверстие, полученное с помощью установочного и центрирующего сверла. Рис. 30, однако, показывает рваный вход, пятна и центрирование. сверло производит при сверлении под острым углом. Долото Форстнера на рис. 31 показывает гораздо более чистое отверстие при бурении под углом.

 

Рис29 Сверление для инкрустации в строительной сосне практика чаша.

Рис30 Сверление квадрата к тренировочной чаше с пятнистостью и центрирующее сверло.

Рис31 Сверление под острым углом к ​​тренировочной чаше с установочное и центрирующее сверло. Примечание что получилось не очень.

Рис32 Сверление под острым углом к ​​тренировочной чаше с Бит Форстнера.

На рис. 33 показана вкладка «квадрат в круге», установленная под углом. дыра. На рис. 34 показана алюминиевая проволока 1/8 дюйма. с отверстиями под прямым углом вверху и под углом внизу.

 

Рис33 Вставка «квадрат в круге» в наклонном отверстии.

Рис34 Алюминиевая проволока вставлена ​​в отверстия, просверленные сверху под прямым углом, и под углом к ​​низу.

Вы можете получить интересные эффекты, особенно фигурное дерево с помощью самодельного сверла. На рис. 35 показано сверло, сделанное из трубки ручки. Если обрезать трубу ножовкой ближе к концу, получится рваный край, будет резать на небольшом расстоянии. А стальной центр заполняет заднюю часть длины, чтобы предотвратить сверлильный патрон сдавливание трубки. Коротко просверлить расстояние и не давите сильно, так как это может превратить сверло в дерево горелка.Затем склейте сегменты соедините трубки клеем CA. Резать срежьте лишнюю трубку пилой после того, как клей схватится. Выровнять инкрустация можно аккуратной обработкой обычными токарными инструментами. и песок как обычно. Рис.36 показывает латунь Инкрустация трубки ручки из зебрано.

Рис35 Перьевая трубчатая дрель. Это просто кусок трубки от ручки, обрезанный с одного конца, усиленный сталью. вставьте, чтобы он не разрушился.

Рис36 Инкрустация трубки ручки из зебрано.

2 x 2 квадратных стержня сверхвысокой молекулярной массы

Настольная пила с салазками предпочтительнее

Сверлильный станок

Сверло 49/64

Сверло для метчика для болта, которое подходит к вашей подручнике

Метчик для болта, который подходит к вашей подручнике

сверло

Направляющая мини-метчика

Два болта с квадратным подголовком 1/4 x 2-1/2

Две стопорные гайки (нейлоновая вставка)

Болт с частичной резьбой, стопорное кольцо и стопорная гайка который подходит к вашей подручнике

Болт с частичной резьбой 3/8

1 стержень с резьбой 1/2 x 20 (купите болт или стержень с резьбой) и гайка

сверлильный патрон с креплением 1/2×20 NF

5 буровой штанги или латунной штанги

Пила (предпочтительнее отрезная пила)

Токарный патрон (предпочтительнее цанговый патрон)

Комбинированное сверло и зенкер

Сверло 29/64

x 20 метчик и метчик

Сверло 5/16 (дополнительно)

стопорное кольцо

Различные сверла и вкладыши

Дэвид Рид Смит — резчик по дереву в подвале, лудильщик и мем. Раб, живущий в Хэмпстеде, штат Мэриленд. Он приветствует комментарии, вопросы и предложения по электронной почте на Дэвид@DavidReedSmith.com. Эта статья, наряду с примерно 50 другими, будет доступна на его веб-сайте. сайт www.DavidReedSmith.com.

 

Сборка стола для сверлильного станка

Не могли бы вы помочь вашему сверлильному станку в мастерской? Я думаю, что большинство может, и я думаю, что этот простой, но эффективный проект — именно то, что нужно.

В этом видео я проектирую и изготавливаю стол для сверлильного станка с индивидуальным ограждением, различными вариантами хранения, сменными рабочими поверхностями и встроенным пылесборником.Этот дизайн предназначен для работы практически в любом магазине и может быть настроен в соответствии с вашими потребностями.

Я очень доволен конечным продуктом и уже МНОГО его использую. Дизайн требует минимального количества дерева, которое у вас, вероятно, есть в вашем магазине, так почему бы не использовать его! Используя созданные мной полноцветные планы, я построил этот проект за считанные часы.

Схемы стола для сверлильного станка — https://etsy.me/3gQaMX6

Мы изучаем несколько различных вариантов ограждения и даже обсуждаем некоторые дополнительные «дополнения», которые можно добавить к вашему сверлильному станку, чтобы сделать его таким намного эффективнее.Легко пренебречь сверлильным станком в вашем магазине, но пришло время уделить ему внимание, которого он заслуживает!

Я использовал некоторые идеи, которые я нашел в другом проекте, поэтому я хотел бы отметить это здесь:

Канал Джонатана Каца-Мозеса на YouTube — https://bit.ly/3qfYrje

Его стол для сверлильного станка — https://bit.ly/3qisLtn

Ссылки из видео (партнерские ссылки помогают спонсировать канал!):

Powertec T-Track (24″) — https://amzn.to/3xCNOJO

Мини-прижимы Powertec — https://amzn.to/3zKrTlE

Пылесборник Powertec — https://amzn.to/3gQiJvm

Сверлильный станок Powertec5 F7 — https: //amzn. to/3gS4CWn

Магнитная планка для инструментов (2 шт. в упаковке) — https://amzn.to/35SN3QM

Комплект регулируемых всасывающих шлангов Loc-Line — https://amzn.to/2SMe9GG

Маленький гибкий магнитный фонарь — https://amzn.to/3djnnRR

Резьбовые вставки 1/4-20 — https://amzn.to/3gTYs8a

Комплект Т-образных болтов и ручек 1/4–20 (4 шт.) — https://amzn.to/3zL6Csc

Редкоземельные магниты диаметром 1/2 дюйма — https:/ /amzn.to/2SKi3jl

WEN 4225T Сверлильный станок — https://amzn.to/3vPr5c2

Регулируемый радиус фрезерного станка — https://etsy.me/3gQGsf5

3 9090 ://etsy.me/2SjN5OI

#shopnation #woodworking #DIY #drillpress #drill #drillpresstable #shoporganization #shopfurtniture #shopupgrade

Экологичный магазинный инструмент! |

Мы с женой занимаемся исследованиями машин, приводимых в движение людьми.Существует ошеломляющее множество гаджетов, созданных людьми, от безумных до совершенно практичных. Проверьте это устройство. И этот от Rock the Bike должен быть моим любимым (минус цена!). Старомодные машины с ручным приводом, педальным приводом и педальным приводом весьма очаровательны.

Прошлой зимой я купил на eBay сверло для стоек, и с тех пор все, что мне удалось сделать, это разобрать его на кучу грязных кусков, но за последние пару недель я, наконец, нашел немного времени для этого проекта. .Это фотографии из рекламы eBay, так что это «до».

Дрель была в хорошем состоянии, только грязная, без рукоятки и с оригинальным патроном.

Столбовая дрель была кузнечным инструментом или основным сельскохозяйственным инструментом эпохи 1900-х годов. У этого парня больше информации о пост-тренировках, чем вам, вероятно, захочется прочитать. По сути, столбовая дрель — это сверлильный станок с ручным приводом (установленный на стойке…), но он работает довольно медленно и в основном использовался для сверления металла, а не дерева.Механизм поворота кривошипа, который вращает коническую шестерню, которая вращает другую шестерню, которая вращает вал сверла и маховик, довольно прост и понятен. Но если вы одной рукой крутите дрель, а другой держите заготовку, как продвигать сверло через металл (или дерево)? Это увлекательная часть. Они использовали бобышку, установленную на кулачке на главной шестерне, которую поворачивает кривошипная рукоятка, и этот кулачок толкает рычаг вверх и вниз, и это мягко перемещает рычаг вперед и назад на другой шестерне, продвигая сверло вниз.

Ну, это, наверное, ясно как грязь, поэтому в конце этого поста есть видео работы бура!

Но есть одна проблема с этими старыми сверлильными станками. Ну, это если вы сможете найти его со всеми нужными деталями и без каких-либо поломок. Когда у вас есть работающая дрель, патрон, удерживающий сверла, становится проблемой. Это старомодный кузнечный патрон с устаревшими битами.

Входит мистер Кен Худ. Это его магазин на Паудер-Спрингс-роуд.

Я знаю, как соединить два куска дерева различными способами, но мои навыки работы с металлом ограничены раздуванием чего-либо на грубые куски с помощью кислородно-ацетиленовой горелки, сверлением и скреплением болтами или грубой сваркой коробкой. Это не очень помогает, когда вам нужно сделать что-то точное!

Итак, я взял 3-х кулачковый современный патрон Джейкоба со старой электросверлильного станка, вынул вал и патрон из станка и отнес эти две части мистеру Уилсону.Капот. Мистер Худ настоящий машинист и делает все: от шлифовки коленчатого вала до ремонта трансмиссий и изготовления деталей для старых автомобилей. Ну, когда я позвонил ему, чтобы спросить, может ли он решить мою проблему с сверлильным станком, он прервал меня и просто сказал: «Все возможно.» Вот такой парень мне нравится!

Вот новый патрон на старом валу:

К счастью для меня, моя роль в этом восстановлении была довольно простой. Дрель была довольно грязной, поэтому я почистил ее проволочным колесом и протер все WD-40.Небольшое количество масла на шестернях и вращающемся валу значительно облегчило вращение кривошипа. Ручка на верхней шестерне отсутствовала, поэтому я сделал новую. Затем я прикрепил дрель к опорной доске и прикрепил ее к старому столбу забора. Теперь, когда мистер Худ закончил свою работу, у меня есть рабочая стойка; проверить это!

Самым большим противником устойчивого развития является этот аргумент: «Ну, если я не могу жить полностью экологично прямо сейчас, дешево и с минимальными усилиями, тогда просто забудьте об этой идее!» Рим не был построен за один день, и переосмысление нашей жизни, чтобы мы могли жить немного легче на земле и научиться контролировать свою жизнь, не беспокоясь о каком-то внешнем бедствии, лишающем нас продовольствия, не собирается. произойти за одну ночь.

Есть ли в вашем магазине ручной сверлильный станок с приводом от человека?! В вашем городе есть проселочные дороги?

Всем спасибо за прочтение!

Сверлильный станок «Сделай сам»

При изготовлении складной подставки для ног мне пришлось просверлить довольно точные прямые отверстия в моем материале, чтобы в них можно было вставить деревянные дюбели. Сверлить прямые отверстия ручной дрелью может быть довольно сложно, особенно если требуется точность. Очевидный ответ — использовать сверлильный станок.Но что, если в вашей крошечной мастерской нет сверлильного станка? Должен быть другой вариант!

Я узнал совет от Джимми Диреста на YouTube, предлагающий прикрепить плоский кусок чего-либо к вершине сверла, а затем использовать его в качестве опорной поверхности для сверления прямых отверстий. Я решил взяться за эту идею и воплотить ее в жизнь. Я использовал обрезки материала 2×2, которые я вырезал, чтобы поместиться вокруг верхней части сверла. Используя длинный кусок резьбового стержня в патроне, я использовал его в качестве направляющей для переноса прямой линии на 2×2, которая была бы идеально параллельна сверлу.После переноса лески на 2×2 я использовал торцовочную пилу, чтобы отрезать ее. Затем я просто использовал горячий клей, чтобы прикрепить блок к верхней части дрели. Это все, что нужно для дрели.

Приклеивание блока к верхней части сверла Проведение параллельной линии от патрона к блоку Вырезание блока по намеченной линии

Для простой подставки я использовал обрезки 3/4-дюймовой фанеры, чтобы сделать подставку в форме буквы «L». это обеспечило бы опорную поверхность под углом 90 градусов к моей заготовке.Проводя новый эталонный блок сверла по станине, я теперь мог сверлить идеально прямые отверстия, не полагаясь на свои глаза.

Работает неплохо, но требует некоторых улучшений. Я думаю, что лучшая подставка с двумя направляющими, которые фиксируют блок на дрели, вместо одной, поможет лучше направлять дрель. Кроме того, неплохо было бы найти какой-нибудь способ быстро прикрепить/отсоединить эталонный блок от сверла, чтобы ему не приходилось все время оставаться на сверле (хотя это не так уж раздражает).

Не забудьте посмотреть видео ниже, в котором показан весь процесс сборки этого «сверлильного станка», а также показаны его возможности!

Покажите мне свой старинный сверлильный станок — стр. 2 — дрели, столбовые дрели, магнитные дрели и т. д.

Я считаю, что добавление двигателя к столбовой дрели совершенно необходимо, если только вы не создаете, скажем, историческую небольшую ферму или кузницу на ранчо и не планируете сверлить много отверстий. Это то, для чего были предназначены эти многочисленные почтовые сеялки, которые обычно показаны здесь, для работы на ферме и ранчо. Я очень уважаю ковбоев и их здравый смысл. Однако, как кузнец, я понимаю, что такое «ковбойская ковка». Я не думаю, что есть большая разница между этим и их кузнечными навыками на ферме и ранчо.

Любой, кто когда-либо просверливал отверстие вручную с помощью одного из них, должен знать, насколько трудоемко и долго они работают.Первое, чему вас учат после сверления, — это то, почему кузнецы пробивали, прорезали и просверливали отверстия. Лол, это намного быстрее и менее трудоемко «молотком в руке».

Я не могу себе представить, чтобы кто-то менял шестерню на каком-либо механизме, не говоря уже о сверлильном станке с открытым редуктором, которому более 100 лет, во время его работы!

Если вы беспокоитесь, вот несколько советов по безопасности.

Используйте ножной переключатель Deadman.

Установите двигатель на петлю и позвольте весу двигателя натянуть ремень. Если ремень проскальзывает, вы работаете слишком усердно и небезопасно. Лол, вы можете немного защемиться, но ремень соскользнет и не затянет вас, причинив действительно серьезные повреждения! Если это происходит с вами более одного раза, возможно, вы занимаетесь не тем хобби.

Не используйте автоподачу, используйте ручной рычаг. у вас будет гораздо лучший контроль и «осведомленность» об инструментах. Это не займет много времени, чтобы действительно хорошо почувствовать, как идет ваш разрез, и сопоставить правильное давление прижима с натяжением ремня. Кроме того, вы быстро разовьете хорошее «чувство» своего прогресса бурения.Вы быстро почувствуете, когда собираетесь прорезаться, и сможете уменьшить давление прижима, чтобы сверло не застряло.

Наденьте шляпу, особенно если у вас длинные волосы, и завяжите их сзади. Держите шляпу и причешите волосы!

Я использовал почтовую дрель размером с ферму в течение двух или трех лет, а затем купил коммерческое бурение в старой промышленной кузнечной мастерской из Пуэбло, штат Колорадо.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.