Как на пол класть стяжку: ᐅ Стяжка пола под плитку в Москве

Содержание

Укладка керамогранита (плитки) на сухую стяжку пола Кнауф. И электрической тёплый пол Electrolux: suhaya_styazhka — LiveJournal

Монтаж сухой стяжки от профессионалов: ссылка.

Укладка керамогранита или плитки на сухую стяжку Кнауф ничем не отличается от укладки на цементные стяжки. Продемонстрируем вам поэтапно, как происходит процесс укладки керамогранита на насыпной пол с использованием матов тёплого пола от компании Electrolux. Для начала нам необходимо завершить все работы по монтажу сборного пола. Основание должно быть сухим, его нужно пропылесосить:


Для надёжного сцепления плиточного клея с элементами пола необходимо использовать грунтовку:

Также нам понадобится плиточный клей:

Поскольку в данной кухне и коридоре будет использоваться электрический тёплый пол, то нужно проложить датчик температуры тёплого пола. После того, как это сделано, грунтуем основание:

В качестве тёплого пола под керамогранитом будет использоваться однопроводный электрический пол Electrolux на сетке:

Когда вы покупаете тёплый пол, то не нужно брать его на ту же площадь, что и площадь помещения. В данном случае, заказчик купил немного больше тёплого пола, чем следовало бы. После того, как загрунтованная поверхность сухой стяжки высохла, раскатываем маты и крепим их к поверхности сборного пола:

Далее приступаем к укладке керамогранита. Мы в своей работе используем систему выравнивания плитки и крестики. По нашему мнению это позволяет при большой скорости укладки получить идеально ровные стыки без перепадов:

Не раньше, чем через 24 часа вытаскиваем крестики, снимаем клинья СВП. Швы между плитками необходимо очистить от клея и пропылесосить:

Как видите, никаких особенных нюансов при укладке керамогранита или кафельной плитки на сухую стяжку Кнауф нет. Когда каждый этап работы выполнен качественно, результат получается одинаковым при разных основаниях. После того, как мы очистили швы от оставшегося клея, их нужно заполнить затиркой. Замешивать затирку можно с помощью воды, а можно с помощью специальных составов, которые по заверению производителей имеют дополнительные антигрибковые компоненты:

Заполняем затиркой стыки плитки и через некоторое время удаляем с поверхности керамогранита лишюю затирку. Чтобы она была только в швах:

На следующий день моем пол и смываем разводы на плитке, которые остались от затирки:

В коридоре и на кухне в этой квартире была сделана сухая стяжка пола Кнауф и уложен керамогранит с тёплым полом. Когда клей набирает окончательную крепость, то пол имеет такое же жесткое основание, как и при других методах выравнивания пола. Укладывать плитку на насыпной пол можно совершенно без опасений:

Хотите сделать сухую стяжку Кнауф? Обращайтесь к нам!

Москва и Московская область.

Наш телефон: 8-926-440-98-38. На звонки отвечает мастер Виктор.
Наш сайт: Master-Pola.Net
Наша группа Вконтакте

Стяжка на деревянный пол | opolax.ru

 

Вступление

Стяжка на деревянный пол является не лучшим решением для устройства нового пола. Однако  несмотря на это мнение, при соблюдении всех технологий она реально выполнима. Кроме этого есть конструкции деревянных полов, которые находясь в хорошем состоянии легче залить наливным полом, чем переделывать всю конструкцию пола.

Данная статья будет полезна для тех кто строит свой загородный дом. Сделав наливной пол по деревянному, легко уложить плитку в ванной комнате или кухне дома.

Так же для владельцев загородных домов будет полезна информация о септиках из бетонных колец. Можно посмотреть информацию о септиках и сделать заказ.

Конструкции деревянного пола

Прежде, чем начать разговор о стяжке на деревянный пол нужно разобраться о конструкциях деревянных, дощатых полов.

Вряд ли имеет смысл делать стяжку по деревянному полу, который уложен на лагах и плите перекрытия толщиной 220 мм. Толщина такого деревянного пола составляет 70-77 мм и лучшим решением для такого пола будет снять деревянный пол вместе с лагами и сделать стяжку по бетонной плите перекрытия.

Делать стяжку по деревянному полу имеет смысл, если лаги пола стоят на высоких кирпичных столбах. Высота таких столбов может достигать 30-40 см (и более) и заменить их на стяжку не представляется возможным. Два фото схем таких полов вы можете смотреть ниже.

Вот именно о полах такой конструкции может идти речь, как возможное основание для стяжки.

Особенности стяжки на деревянный пол

Перед решением сделать стяжку на деревянный пол обратите внимание на следующее:

Стяжка на деревянный пол относится к несвязанным стяжкам, то есть слой такой стяжки не будет связан с нижним слоем основания и будет изолированным, несвязанным ни с чем слоем пола. Отсюда вытекают некоторые особенности стяжки на деревянный пол.

Во-первых, деревянное основание под стяжку должно быть очень прочное и полностью неподвижное. Амортизация, которая так характерна для деревянного пола должна быть полностью исключена. При возможном колебании деревянного пола стяжка над ним будет трескаться, что недопустимо.

Во-вторых, в зависимости от выбранного материала для стяжки, толщина стяжки может быть достаточно толстой. Например, используя для стяжки цементно-песчаную смесь, толщина стяжки должна быть от 10-12 см.

Вес такой стяжки значительно увеличит нагрузку на деревянный пол. Если учесть, что деревянный пол укладывается на лаги, а между лагами есть шаг (расстояние между лагами) то при увеличении нагрузки на деревянный пол нужно уменьшать расстояние между лагами. В больших комнатах расстояние между лагами может достигать 85 см. Поэтому, решив сделать цементно-песчаную стяжку в большой комнате, вам предстоит разобрать пол, уменьшить шаг между лагами, поставив новые лаги и восстановить деревянный пол заново.

Работёнка та еще, и, пожалуй, стоит сто раз подумать, прежде чем делать цементно-песчаную стяжку на деревянный пол в большой комнате.

Чтобы не разбирать пол и не уменьшать расстояние между лагами, используйте не цементно-песчаную смесь, а например, ангидритовые ровнители для пола. Толщина такой стяжки от 30 мм, ровнитель не требует армирования и может применяться для несвязанных стяжек.

В-третьих, цементно – песчанная стяжка на деревянный пол делается, обязательно с армирующей сеткой. Делается это, опять-таки, для увеличения прочности стяжки. Причем, фиброволокно в стяжке не избавит вас от применения армирующей сетки. То есть для полусухой стяжки, также придется делать армирующую сетку с ячейкам 100×100 мм.

Вывод. Использование цементно-песчанной стяжки для больших комнат с деревянным полом является не оправдано трудоемкими работами. Однако. Если обстоятельства и условия таковы, что избежать стяжки на деревянный пол нельзя, то для устройства стяжки лучше взять ровнитель пригодный для независимой стяжки, а не использовать цементно-песчанную смесь. И вообще, я бы не рассматривал цементно-песчанную стяжку, как приоритет для стяжки по деревянному полу, хотя использование качественного ровнителя значительно увеличит стоимость материала для стяжки.

Материал для стяжки по деревянному полу

Для выполнения стяжки по деревянному полу вам понадобиться следующий материал:

  • Пленка полиэтиленовая толщиной от 200 микрон, для гидроизоляции слоя стяжки от дерева и стен;
  • Смесь для стяжки. О выборе смеси, читайте чуть выше. Если выберите цементно-песчанную смесь, то приготовьте сетку армирующую, лучше с нержавеющим покрытием. Сетка не должна быть в рулонах. Почему не в рулонах?

Вам предстоит закрепить армирующую сетку на деревянном основании, при этом вы не должны нарушить гидроизоляцию, то есть не порвать пленку. Продумайте, как вы будете выполнять крепление сетки. В это же время продумайте, как вы будете закреплять маяки для стяжки ЦПС, ведь крепить маяки не к чему, основание для крепления маяков полиэтилен.

К чему я делаю эти примечания. По моему мнению, устройство цементно-песчаной стяжки по деревянному основанию в больших комнатах лучше не делать. Объем работ и проблем совершенно затмит результат. Замените ЦПС на «Ровнитель» для изолированных оснований (несвязанной стяжки). Например, на ангидритовый ровнитель для пола.

Стяжка на деревянный пол: технология

Деревянный пол должен быть прочен, неподвижен, сухой и не гнилой. Это же относится не только к доскам пола, но и к лагам и столбам на которых он уложен.

Гнилые доски нужно заменить.

Важно! Нельзя делать стяжку, на только что уложенный деревянный пол, он может деформироваться. Возраст деревянного пола для стяжки должен быть более одного года при эксплуатации пола в диапазоне домашних температур. Хотя я не представляю, кому нужно делать стяжку на новый деревянный пол.

Шляпки гвоздей, которыми прибиты доски, нужно утопить на несколько миллиметров, чтобы они не порвали слой гидроизолирующей пленки, который нужно уложить сверху досок.

Если ваша квартира находится на первом этаже и под вами подвал или земля, то швы между досками нужно зашпаклевать эпоксидной шпаклевкой. Эпоксидная шпаклевка выбирается, потому что она не пропускает влагу. Заделываются швы для того чтобы между пленкой уложенной под стяжку и досками не образовывалась испарена.

Если стыки между стеной и полом широкие, то заделайте их строительной пеной, а сверху эпоксидной шпаклевкой и жидкой гидроизоляцией.

После высыхания шпаклевки на деревянное основание стелется полиэтилен толщиной 200 микрон. Полиэтилен стелется с напуском на стены 10-15 см. Два соседних куска полиэтилена укладывают внахлест 20-25 см. Стык между кусками полиэтилена заклейте не промокающим монтажным скотчем. Скотчем же приклейте напуски к стене.

Полиэтилен должен лежать ровно, без складок. Под полиэтиленом должно быть чистое деревянное основание без мусора.

Приготовление раствора для стяжки

Напомню, делаем стяжку из смеси ровнителя. Раствор делаем по инструкции на упаковке. Смесь ровнителя добавляется в воду, а не наоборот. Размешивается смесь до состояния густой сметаны механическим способом, миксером на малых оборотах.

Как проверить густоту смеси

Чтобы проверить правильность густоты смеси, найдите емкость диаметром 70 мм, чтобы она вмещала 1 литр раствора. Из этого цилиндра вылейте 1 литр раствора на плексигласовую пластину 50×50 см. Диаметр растекшегося раствора должен быть 34-38 см. Значит, густота раствора сделана правильно. Густоту раствора нужно проверять постоянно.

Выставить уровень стяжки на деревянный пол

Несвязанная стяжка на деревянный пол ровнителем должна быть более 30 мм. Для деревянного пола выберете 50 – 60 мм. Уровень стяжки лучше вымерить лазерным уровнем. Если помещение совсем небольшое, достаточно строительного уровня. По уровню лазера нанесите линию стяжки по стене и выставите маяки реперы (уровни на ножках) по поверхности пола.

Заливка стяжки

Готовая смесь ровнителя заливается непрерывно по всей поверхности пола от дальнего угла к выходу. Для удачной заливки понадобятся помощники. Один разводит смесь, второй непрерывно заливает раствор, третий ровняет раствор по уровню маяков и отметкам, специальной металлической штангой осцилляционными движениями (поднимая и опуская штангу) вдоль и поперек отлитой поверхности.

Уход за залитой стяжкой

В помещении с залитой стяжкой не должно быть сквозняков и низких температур. Если вы, все-таки использовали, раствор из ЦПС, то укройте стяжку полиэтиленом. Ангидридный наливной пол необходимо 2 дня беречь от излишней инсоляции (прямые лучи солнца), слишком высокой температуры, сквозняков и воды. После двух дней помещение нужно проветрить.

Некоторые выводы статьи

  • Перед стяжкой оцените устройство своего деревянного пола;
  • Цементно-песчаная стяжка очень тяжела и окажет на деревянный пол сильную нагрузку, поэтому, возможно, вам придется усилить деревянный пол;
  • Если есть возможность, замените ЦПС на качественный ровнитель для независимой стяжки;
  • Стяжка ЦПС по деревянному полу рентабельна только для маленьких комнат, кухонь, ванн;
  • Сто раз подумайте, прежде чем применять стяжку по деревянному полу в домах с деревянными перекрытиями, помните о нагрузке.

  • И последнее. Если вы планируете в качестве отделки использовать плитку, замените стяжку по деревянному полу, если возможно по уровню, укладкой цементно-стужечных плит (ЦСП).

©Opolax. ru

Другие статьи по теме: Деревянный пол

 

Похожие статьи

Подготовка стяжки под плиточные работы Полусухая стяжка

Плиточные работы, укладка плитки на качественно подготовленную поверхность
К устройству и выполнению пола из цементно песчанной стяжки нужен ответственный, грамотный подход. Так как стяжка служит основой при монтаже напольных покрытий (керамогранит, гранит, плитка) как фундамент для дома. При плохом исполнении и выборе материалов для стяжки со временем возникнет нужда в переделке, а демонтаж уложенного покрытия и повторная отделка пола понесёт за собой большие финансовые затраты и много неудобств.

Какие преимущества у ровного пола (основные)

Значительная экономия плиточного клея.
Сокращение времени на облицовку пола.
Повышение качества укладки.
Больший срок службы при эксплуатации
Значительная экономия плиточного клея.

Облицовка пола напольной плиткой (керамогранит) укладывается на плиточный клей. Оптимальной нормой расхода плиточного клея у всех производителей на 1м2 считается 4-5 кг смеси клея для среднеформатной плитки размерами от 20х20 до 60х60 см (на  ровную стяжку) Однако часто можно наблюдать как укладка плитки ведётся на толстый слой клея 1-2 см в большинстве случаев такие ошибки допускают на больших площадях не квалифицированные укладчики стяжки пола.Чтобы вывести уровень пола (в нуль) на криво уложенной стяжке,  расход клея увеличивают, что влечет за собой ранее не предвиденных расходов.

Фото с объекта автосалон, техцентр Пеликан-Авто

Ровный пол — увеличивает скорость укладки плитки, повышает качество
Укладка плитки, правильная технология укладки. По ровной поверхности стяжки укладка плитки ведётся гораздо быстрее. Плиточник затрачивает на много меньше времени при нанесении клея, замес клея и контроль уже уложенной плитки.

В тех случаях где стяжка буграми и впадинами должен постоянно контролировать дозу клея под плиткой исходя от кривизны локального места укладки, в некоторых местах увеличивать а где и уменьшать слой. Так же очень много времени уделяется корректировке плитки на толстый увеличенный слой круглеющего состава применяя для этого строительные правила, уровни и шнуры, уделяя каждой плитке, каждому углу максимум внимания возвращаясь по нескольку раз к уже уложенным элементам, что значительно сокращает темп облицовки пола.

Укладка плитки на толстый слой клея из-за плохой подготовки стяжки пола, под плиткой остаются вакуумные пустоты самые уязвимые из них углы плитки, при падении тяжелых предметов они легко обламываются, при хождении же издают характерные звуки пустот. Так же на толстых слоях трудно достичь идеально ровной поверхности как на ровной стяжке если укладка плитки ведётся на «гребенку» 8-10мм, на толстых слоях происходит усадка клея из-за не равномерной консистенции клея при замесе, испарения ваги из клеевой массы при высыхании, в наиболее толстых местах усадка при схватывании-высыхании может дать усадку и скрутку углов до 2мм.

Подготовка пола под плитку и не только! Профессионально!

Звоните. Тел. 8 916 063 55 99 Компания Экспресс-пол выполняет укладку напольной плитки керамогранит, гранит и мрамор, с подготовкой основания по полусухой технологии.

Как правильно класть плитку на пол: практический мастер-класс

Плитку традиционно используют для пола во влажных помещений, считается, что эту работу лучше доверить профессионалу. Разберемся, как уложить кафель своими силами.

Пошаговая инструкция

При укладке плитки на пол важно правильно подготовить основание, так как кафель на неровной поверхности будет сильно «гулять», это портит внешний вид покрытия и ощущается при ходьбе. Еще одна проблема при отделке пола заключается в создании во всех помещениях одинакового уровня.

Рассмотрим общую очередность работ:

  • Выравнивание пола (стяжка, наливные полы).
  • Выравнивание стен (штукатурка или гипсокартон).
  • Укладка плитки на стену со второго рядя, первый оставляем незаполненным.
  • Укладка плитки на пол.
  • Укладка первого ряда настенной плитки.

Причину такого порядка работ при укладке плитки мы подробно разбирали
в статье про укладку плитки в ванной на стену.

Необходимые инструменты

  • Шпатель с ровной кромкой
  • Шпатель-гребенка
  • Резиновый шпатель для затирки
  • Лазерный или водный уровень
  • Пузырьковый уровень
  • Крестики или системы выравнивания плитки (СВП)
  • Резиновый молоток
  • Емкости разных размеров для замешивания плиточного клея, цементно-песчаной смеси и затирки
  • Правило
  • Дрель-миксер
  • Валик на длинном черенке для распределения грунтовки
  • Кисть для грунтования отдельных участков
  • Плиткорез
  • Кусачки для керамики
  • Рулетка
  • Строительный угольник

Желательно для каждого типа, вяжущего использовать отдельную емкость. Для затирки будет достаточно небольшого лотка, чтобы смесь не контактировала с остатками цементных составов.

Необходимые строительные материалы

  • Плитка
  • Плиточный клей
  • Цементно-песчаная смесь для стяжки
  • Стальные профили для маяков
  • Грунтующие составы в зависимости от типа поверхности

Для заделывания швов и трещин в основании может потребоваться шпаклевка или монтажная пена.

Шаг 1: Выравниваем поверхность

Плитку желательно выкладывать на ровную поверхность, так как перекосы будут приводить к росту расхода плиточного клея. К тому же перепады будут визуальной заметны.

Выравнивание может выполнятся разными способами: мокрая, сухая, полусухая стяжки или при помощи наливного пола. Перепады в уровне основания в новостройках могут составлять от 3 до 20 см, средний показатель – 7 см. Это означает, что в самой низкой точке квартиры будет 7 см, а в самой высокой — минимум 3 мм, если применять цементно-песчаную стяжку.

Наиболее универсальной является «мокрое» выравнивание цементно-песчаным раствором, этот метод мы и рассмотрим в статье.

  • На первом этапе нужно подготовить помещение к работе: удалить весь мусор, мелкую пыль собираем строительным пылесосом.
  • Проверяем поверхность пола на наличие перепадов. Эта информация потребуется для выставления маяков, которые должны находиться на одном уровне.
  • Обычно полы во всех комнатах выводят на один уровень, поэтому необходимо найти нулевую точку.

Нулевая точка – это самая высокое место пола в отдельной комнате или во всей квартире.
Все зависит от того, надо ли сделать уровень основания одинаковым во всех помещениях.
В нулевой точке стяжка будет самой тонкой.

  • Выставляем лазерным осепостроителем горизонтальную линию на всех стенах помещения. Расстояние до пола обычно берут равное целому числу (10 см, 50 см, 1 м), чтобы было проще считать, но конкретная величина при первой постановке прибора не имеет значения.

  • Начало рулетки прикладываем к полу и измеряем расстояние до луча в разных углах комнат. Если прибор переносим в другие комнаты, то там берем высоту, которую использовали изначально. Для удобства на стены можно наносить метки с помощью маркера. Место, где высота будет минимальной, считается нулевым значением.
  • Прибавляем к минимальному расстоянию до луча толщину стяжки (3 см, 5 см — с тёплым полом). На этом этапе нам нужно отметить на угольнике высоту от стяжки до луча на строительном угольнике. Если изначально расстояние от нуля до горизонтали было 10 см, то уровень поднимаем на 13 см, а на угольнике отмечаем 10 см.

  • Чтобы проверить выкладки на практике, на пол можно положить небольшой брусок, который будет изображать стяжку. Для наращивания высоты в него вкручиваем саморез, к нему прикладываем уголок. Чтобы не портить инструмент отметками, приклеиваем малярный скотч на нем делаем метку на уровне высоты луча.
  • Перед установкой маяков заделываются швы, стыки и трещины в полу. На основание можно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы исключить протечки влаги из раствора на нижние этажи. Иногда в стяжку закладывают звукоизоляцию, тогда толщину пола нужно сделать больше. Эти цифры учитываем при расчетах.

Если в квартире уже уложена плитка в отдельных помещениях, то толщину нужно учесть (обычно она составляет 1,1 – 1,7 см). Размер слоя плиточного клея зависит от размера зуба на шпателе-гребенке.

  • Теперь можно приступать к установке маяков. Для стяжки толщиной 3 см рекомендуется использовать профиль высотой 1 см. Маяки выставляют на лепешки из пластичного раствора, стыки кладут с небольшим нахлестом, чтобы при выравнивании правило не цеплялось за стык.

На улице и в зонах повышенной влажности лучше не сочетать гипсовую смесь с цементной, так как контакт их компонентов с водой приводит к химической реакции — образованию эттрингита.

  • Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила. На профиль у самой выступающей точки ставим строительный уголок и вдавливаем его в раствор, пока метка на малярном скотче не совпадет с лучом осепостроителя.
  • Эту процедуру проделываем на всех участках пола, пока везде метка на уголке не совпадет с горизонталью лазера.
  • Когда маяки лежат на одном уровне, можно закрепить их. Для этого подмазываем пустоты под ним раствором.
  • Теперь можно приступать к выравниванию, пустоты между профилями заполняют раствором. Правилом подрезают лишний раствор. 100% прочности мокрая стяжка набирает за 28 дней, 70% — при нормальных температурных и влажностных условиях достигается через 7 дней. Большинство мастеров считают, что после этого срока можно переходить к последующей отделке.

Подробнее про заливку мокрой стяжки читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Укладка напольной плитки зависит от перепадов на стенах. Если в углах нет 90 градусов, то в этих местах кафель надо будет подрезать.

Шаг 2: Разметка под схему раскладки

Перед укладкой плитки важно прикинуть расположение элементов на поверхности. Это можно сделать на бумаге или нанести разметку на пол. Раскладка выполняет две задачи: минимизировать подрезки и определиться с расположением швов. От способа укладки зависит внешний вид пола, приведем примеры раскладок.

  • Традиционная (классическая) – наиболее универсальный способ, хорошо подходит для любых помещений и прост в исполнении для новичков. Плитка может быть как прямоугольной, так и квадратной. При этом способе швы идут без смещения.
  • Диагональную можно использовать только с квадратной плиткой. При таком способе возрастает количество обрезков. У стен кафель имеет форму треугольника, при этом желательно, чтобы размер этих кусочков был одинаков со всех сторон.
  • Со смещением – может быть диагональной или перпендикулярной стенам. Шов при этом получается, как у кирпичной кладки. Для этого способа нужна прямоугольная плитка.
  • «Елочка» — такой способ укладки имитирует паркет. Раскладка сложна для начинающих плиточников и требует большого опыта.

При раскладке напольной плитки важно учитывать расположение элементов с декором. Они обычно дороже фонового кафеля, поэтому надо располагать их на видном месте. Класть их под ванной или плитой не имеет смысла, так как там их никто не увидит. На входе в помещение лучше укладывать цельный кафель, в дальних углах можно уложить обрезанные части.

Перед началом работ полезно выложить плитку на пол. Раскладку можно начинать от самого видного угла или от визуального центра помещения.

Шаг 3: Подготовка плиточного клея

Плиточный клей следует выбирать в зависимости от температурных и влажностных условий помещений. В мокрых зонах лучше отдать предпочтение составам с низким водопоглощением.

Перед приготовлением клея рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке. Каждый клей имеет свою маркировку по государственному стандарту. Про изменения в ГОСТе для плиточного клея мы писали в отдельной статье.

  • Для замешивания необходима чистая емкость без остатков старых растворов.
  • В тару надо добавить воду, а затем засыпать сухие компоненты. Такой порядок работы нужен, чтобы предотвратить образование комочков.

Плиточный клей не требует добавления каких-либо дополнительных ингредиентов.

  • Раствор перемешивают шпателем или дрелью-миксером. Насадка должна быть чистой, следы от старых смесей необходимо очистить.
  • После этого клей оставляют на 10 – 15 минут для насыщения влагой, затем повторно перемешивают. Нужно добиться консистенции густой сметаны.

Вставка: Перед основными работами нужно загрунтовать поверхность. Выбор состава мы подробно разбирали в статье про кладку плитки на стены в ванной комнате.

Шаг 4: Нанесение клея на плитку или пол

Клей можно наносить тремя способами. Для этого потребуется шпатель с ровной кромкой и гребенка.

  • Нанесение на обратную сторону плитки
  • Нанесение на пол
  • Нанесение на обе поверхности

Принципиальной разницы между двумя первыми способами нет. Первый увеличивает темп работы, но подходит для более опытных плиточников. Третий способ нанесения используют, когда поверхность имеет неровности, что требует увеличения толщины вяжущего.

Раньше плитку и поверхность смачивали водой.
Это делали, чтобы керамика и стяжка не вытягивали воду из клея. Современные вяжущие и грунтовки предотвращают подсос влаги, поэтому дополнительное увлажнение не требуется. Подробнее про ошибки при укладке плитки читайте в отдельной статье.

Клей должен равномерно распределяться по поверхности кафеля, избегайте борозд по дуге. Гребенка должна двигаться по горизонтали или по вертикали. Если состав наносят на стену и керамику, то направления чередуют.

Между плиткой и полом не должно оставаться пустот, в противном случае при механической нагрузке сверху кусок керамики отломится. Наиболее часто такой недочет дает о себе знать, когда на углах появляются сколы и трещины при падении твердых предметов.

Шаг 5: Укладка плитки

  • После нанесения раствора переносим первую плитку по раскладке. Сначала кладем только целый кафель, резаный приклеивается в конце.
  • Чтобы усадить плитку на раствор, используют резиновый молоток. Если плитка имеет хрупкое декоративное покрытие, то постукивание можно осуществлять рукой.
  • Проверяем себя, прикладывая пузырьковый уровень в разных направлениях.
  • В швы вставляем крестики или СВП (системы выравнивания плитки), чтобы размер промежутков был везде одинаковым.


СВП: клин с зажимом

Новичкам предпочтительно использовать системы выравнивания, потому что они позволяют не только выдерживать размер шва, но фиксируют одинаковую высоту кафеля.

Шаг 6: Подрезка плитки

Для разрезания керамики можно использовать плиткорез, болгарку, стеклорез, острое заточенное сверло, кусачки по керамики. Выбор инструмента индивидуален, но проще всего для новичка подойдет плиткорез.

  • На кафеле отмечают линию реза, размещают его на платформе. Отметка должна совместиться с рисками на инструменте.
  • Рукояткой на ролике делают надрез, затем нажатием на рычаг обламывают одну половину плитки.

При диагональном резе, надлом лучше делать руками, а дугообразный элемент делают кусачками по керамики. Про другие способы резки кафеля читайте в отдельной статье на сайте.

Шаг 7: Затирка швов

Затирку (фугу) накладывают после застывания клея, обычно этот процесс занимает сутки, но до этого момента важно успеть сделать несколько операций.

  • Плитку надо отмыть, если клей засохнет на поверхности кафеля, то его будет сложно убрать. При этом свежую кладку можно сдвинуть, поэтому не стоит работать губкой до начального схватывания.

  • Пока клей еще не застыл, нужно расшить швы. Для этого из них удаляют часть раствора. Это место в будущем займет фуга.

Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье.

  • Фугу готовят из сухой смеси небольшими порциями. Для этого надо взять чистый лоток. Не рекомендуется мешать состав дрелью, так как в него будет попадать слишком много воздуха. Для этой цели лучше использовать резиновый или стальной шпатель.

  • Наносить фугу лучше мягким резиновым инструментом, потому что металл может оставить на плитке повреждения.
  • После затирания смеси в швы, остатки фуги надо смыть с плитки губкой и бесцветным моющим средством.

Как правильно положить плитку на пол в разных комнатах

Разные помещения имеют свои условия эксплуатации и требования к напольным покрытиям отличаются.

В ванной комнате

  • При формировании стяжки в этом помещении нужно сделать уклон от ванной к порогу.
  • Если ванная комната представляет собой душевую с трапом, то уклон делают в сторону слива.

С 2012 года трап в городской квартире сделать нельзя. По закону такая перепланировка должна быть согласована, но разрешение на нее не будет получено, поэтому легально сделать в городской квартире душевую со сливом в полу в настоящий момент нельзя.

  • Вход в комнату обычно является главным местом этого помещения, остальная часть пола скрыта под раковинной и ванной.
  • Влагопоглощение плитки должно быть не выше 3%.
  • Ванная комната должна быть отделена порогом от остальной части квартиры. Этот элемент предотвращает распространение воды в случае протечки. Часто при ремонте порог ломают — это нарушение требований СНИП.

Пол в ванной комнате часто опускают ниже уровня полов в других комнатах, это тоже является мерой против протечек коммуникаций.

  • Под плиткой в ванной комнате желательно выполнить обмазочную гидроизоляцию. Подробнее про эту процедуру читайте в статье.

В туалете

В уборной требования такие же, как и в ванной комнате, так как там располагается сантехническое оборудование. Комплекс мер против протечки включает уклон, гидроизоляцию и порог.

Порог можно облицевать плиткой, тогда он будет сочетаться с напольным покрытием.

На кухне

В этом помещении нужно тоже позаботиться о гидроизоляции. На кухне всегда много людей, часто предметы падают на пол, чтобы избежать повреждений плитка должна иметь повышенный класс прочности и влагопоглощение не больше 3%.

Как правильно положить плитку на разные виды поверхностей

На деревянный пол

Деревянное основание плохо подходит для укладки плитки, но при желании сделать такой пол все-таки можно, для этого нужно создать определенные условия.

  • В покрытии не должно быть щелей, поверхность должна быть ошкурена и отциклевана.
  • Основание должно быть стабильно, это значит, что отдельные элементы не должны деформироваться. В противном случае плитка отойдет от основания. Чтобы это предотвратить, нужно армировать поверхность под кафелем.
  • Деревянный пол должен быть покрыт защитными гидрофобными составами.
  • На основании не должно быть гнили и трещин.

На гипсокартон

Гипсокартон достаточно редко используется для напольных покрытий, но в случае необходимости и на него можно положить плитку.

  • Материал должен быть влагостойким.
  • Гипсокартон надо уложить в 2 – 3 слоя.
  • Все швы и стыки должны быть заделаны клеем.

Подробнее про укладку плитки на гипсокартон читайте в статье на сайте.

Фото напольной плитки в интерьере

В конце мы собрали подборку вдохновляющих фото с использованием плитки для пола в интерьере.

В интерьере ванной комнаты

В интерьере кухни

Можно ли класть кафель на пол, если на стяжке есть трещины, или стяжку нужно заливать заново?

В начале нужно определиться с причиной появления трещин на стяжке, в некоторых случаях работу нужно полностью переделать, только заделка трещин не выход.

Не делали армирование стяжки (речь о стяжке значительной толщины), или же не добавляли фибру в раствор для стяжки.

Или же на правильно армировали, армирующая сетка должна находиться в толще стяженного слоя, а не под стяжкой.

Использовали просроченный цемент, или нарушены пропорции при приготовлении раствора для стяжки.

Сушили стяжку используя тепловые пушки, тепловентиляторы и.т.п, или же стяжка сохла на сквозняках, вода слишком быстро испарялась с поверхности и стяжка пошла трещинами.

Не был организован должный уход за свежей стяжкой, стяжку нужно периодически увлажнять в первые дни после заливки, так же недопустимо прямое попадание солнечных лучей на свежую стяжку.

По периметру помещения, вот таким образом

не была закреплена демпферная лента, стяжка под воздействие внешних факторов (например перепады температуры) расширяется и идёт трещинами.

Не правильно подготовлено основание под заливку стяжки, полы не грунтовались, или стяжка заливалась » в пыль».

В этом случае стяжка не только пойдёт трещинами, но и возможно отсаливание стяжки от основы.

Дом даёт усадку, Вы поспешили со стяжкой.

Слишком много воды в растворе для стяжки, отсюда и трещины на её поверхности.

Стяжка не высохла, а Вы по ней начали ходить, отсюда трещины.

Вот в этих случаях нужно переделывать работу, ремонт трещин не эффективен, были допущены критические ошибки при заливки и во время просушки стяжки.

В остальных случаях можно трещины отремонтировать, но в начале нужно их расшить, далее или загрунтовать с просушкой, или же хотя бы увлажнить.

Перед началом работ связанных с ремонтом трещин простучите стяжку пальцами, если звук пустой, то значит раствор не контактирует с основной.

Из личного опыта могу добавить, в некоторых случаях возможен локальный ремонт даже «бухтящей» (стяжка отошла от основы на небольшой площади) стяжки.

Но проблемный участок нужно демонтировать полностью, до основы.

Стяжка по пеноплексу, стяжка пола с пеноплексом, пеноплекс под стяжку пола

Оглавление Скрыть ▲ Показать ▼

В утеплении полов пеноплекс, он же экструдированный пенополистирол, нашел свое достойное применении. Его свойства позволяют использовать его для устройства полов даже с самой высокой нагрузкой. Но для того, чтобы материал не подвел, нужно соблюдать технологию – неправильно устроенная стяжка по пеноплексу способна испортить все дело. Чтобы не допустить несправедливых нареканий на данный теплоизолятор, расскажем, как правильно должны укладываться плиты пеноплекса в стяжку, каковы принципы монтажа.

Технология устройства стяжки с пеноплексом

Разберем устройство пола с пеноплексом с самого начала, ведь подготовка основания – тоже важный этап. Если оно окажется неровным, то ни стяжка на плиты пеноплекс, ни любая другая не будет отличаться качеством. В случае, если полы монтируются по грунту, основание под стяжку с пеноплексом должно иметь песчаную подушку. Ее необходимо как следует утрамбовать и выверить по уровню, чтобы исключить большие перепады по высоте. Если это обычный пол, то черновая стяжка также не будет лишней.

Необходимая толщина экструдированного пенополистирола и его плотность определяются исходя из нагрузок, которые планируются в помещении. Для обычного утепления в квартире в стяжку достаточно уложить плиты пеноплекса толщиной 20-30 мм и плотностью 31-35 кг/м.куб. Если это пол первого этажа, толщину лучше увеличить до 40 мм. При устройстве полов по грунту используют теплоизолятор толщиной 50-100 мм. Если это гараж, то имеет смысл использовать материал 45-й плотности, в доме же его применение будет, скорее всего, экономически необоснованным.

Укладка плит пеноплекса в стяжку осуществляется встык. Швы желательно проклеить специальной фольгированной лентой, можно воспользоваться и обычным скотчем. Это нужно для того, чтобы между плитами не попала жидкость из цементной стяжки, которая будет устраиваться по пеноплексу. Часто утеплитель дополнительно защищают гидроизоляцией – это может быть рубероид, пергамин и даже простой полиэтилен.

Обратите внимание: по технологии устройства стяжки гидроизоляция кладется на пеноплекс, а не под него. Ее задача – не допустить проникновения влаги. Один раз попав в стыки между плитами, вода останется там надолго – ведь экструдированный пенополистирол ее практически не впитывает.

Перед заливкой стяжки на плиты пеноплекс по краям обязательно нужно оставить температурный зазор. Он компенсирует возможное расширение. Для этого по периметру к стене прикрепляют деформационную ленту, например, вспененный пенополиэтилен толщиной 1 см.

Толщина стяжки по пеноплексу

Пеноплекс под стяжку пола уложен, настала пора бетонных работ. Обычно используют цементно-песчаный раствор в пропорциях 1:3, 1:4. Если есть необходимость облегчить конструкцию, например, при большой толщине стяжки (в 10-15 см) на пеноплексе, можно использовать цемент с керамзитом. Толщина в любом случае не должна быть меньше 4 см. Именно такая технология устройства стяжки с пеноплексом предлагается производителем, неважно, предназначена ли конструкция для устройства теплого пола или для облицовки кафельной плиткой.

Впрочем, практика всегда вносит свои коррективы. Некоторые добавляют армирующую сетку и утверждают, что в этом случае стяжка в 2см на пеноплексе будет достаточной. Однако уточним – по существу армирующий слой сам должен находиться в 10-15 мм см от поверхности утеплителя, так какие же 2 см! Поэтому не стоит нарушать технологию, если вас не устраивает высота пола, лучше пеноплекс под стяжку положить тоньше.

Есть еще один вариант, который предусматривает устройство стяжки из гипсоволоконных листов (ГВЛ). Их укладывают в два слоя, и вот здесь-то двухсантиметровой стяжки на пеноплексе оказывается в самый раз. При этом применение клея считается необязательным. Просто? Но безусловно, дороже. Плюсы стяжки из ГВЛ в первую очередь в выигранном времени. По правилам, цемент должен выстоять 28 дней, прежде чем работы по укладке пеноплекса сверху на деревянный пол можно будет продолжить. Использование гипсоволоконных листов не требует вообще никакого ожидания.

Стяжка с пеноплексом и финишное покрытие пола

Стяжка пола с пеноплексом подразумевает довольно много вариантов устройства финишного покрытия. В принципе, по ней можно делать какой угодно пол. Самые распространенные варианты:

  1. Керамическая плитка – укладывается на плиточный клей.
  2. Теплый пол, водяной или электрический – стяжка по плитам пеноплекса делается по системе «теплый пол».
  3. Ламинат – монтируется по своей обычной технологии, на подложку.
  4. Деревянный пол – укладываются деревянные лаги, которые фиксируют монтажной пеной. Сверху делается настил.

Пол на теплоизолятор, пускай даже обладающий значительной прочностью на сжатие, не следует укладывать без стяжки. Она нужна для того, чтобы равномерно распределить нагрузку по поверхности. Армировать ее вовсе не обязательно, тем более, если устраивается обычное покрытие в доме, а не взлетно-посадочная полоса. Недостаточная толщина стяжки по пеноплексу (менее 4 см) может привести к тому, что она будет трескаться, крошиться и всячески деформироваться.

Идею положить пеноплекс под стяжку любого пола можно назвать отличной. Ведь он для этого, собственно говоря, и предназначен. Утепленный пол позволит в значительной степени сохранить тепло в доме и обеспечить комфортное проживание.


Полусухая , цементно-песчаная стяжка Как делать стяжку на деревянный пол правильно?

Можно идти одним из двух путей. Первый — удалить половые доски, засыпать пространство между лагами керамзитом и на бетонном основании установить стяжку. Путь второй — положить поверх деревянного пола листы ЦСП и делать стяжку поверх них.

Но установка стяжки на деревянный пол возможна, если он достаточно крепок и прочен. Непосредственно поверх досок пола устанавливается плавающая стяжка по определенной технологии.

Подготовка поверхности пола

Для начала необходимо очистить доски от мусора, некачественные доски (поврежденные, подгнившие) можно перевернуть и снова укрепить к лагам, либо заменить. Помните, что стяжка на свежий деревянный пол не делается, т.к. со временем он подвергнется некоторой деформации.

Необходимо тщательно заделать щели между досками. Для небольших щелей можно использовать эпоксидную шпатлевку, для более широких зазоров – монтажную пену. Стыки необходимо промазать акриловым герметиком.

После того, как шпатлевка и герметик застынут, а пена окончательно полимеризуется, необходимо обработать доски пола водонепроницаемой грунтовкой, а после ее высыхания ровно, без складок уложить на пол полиэтиленовую пленку. Особенно внимательно необходимо следить за тем, чтобы в пленке не было дефектов. Концы полиэтиленовой пленки крепятся к стенам при помощи строительного степлера. Для того чтобы стяжка в деревянном доме получилась более надежной, поверх пленки укладывают анодированную армирующую сетку.

Устройство плавающей стяжки на деревянный пол

Далее необходимо провести разметку и установку маяков так, как это обычно делается при проведении работ по устройству плавающей стяжки, т.е. на небольшие порции цементного раствора.

Цементно-песчаный раствор для стяжки делается в обычных пропорциях: на 1 часть цемента 3 части песка. Но для достижения большей прочности и водонепроницаемости специалисты советуют добавлять в раствор модификатор-пластификатор.

Для приготовления раствора можно использовать и готовую смесь для стяжки. В этом случае добавлять к ней пластификатор дополнительно нет необходимости.

Далее производится заливка на высоту не менее 5 см, причем делается это сразу на всю площадь помещения. Залитая стяжка пола в деревянном доме расправляется широким шпателем или специальным правилом.

Чтобы поверхность получилась максимально прочной, необходимо 2 – 3 раза в сутки смачивать ее поверхность водой, либо закрыть ее полиэтиленовой пленкой на весь период высыхания.

Через 2 дня необходимо удалить маяки и заделать образовавшиеся отверстия. Полное высыхание такой стяжки происходит за 21 – 28 дней. После этого можно проводить штукатурные работы стен или потолка.

9 вещей, которые вы должны знать – Дом из плитки

Стяжка – это материал, который часто используется в качестве финишного слоя на основании для его выравнивания перед укладкой плитки. Плитка является хорошим дополнением к вашему полу, так как она может обеспечить защитный элемент от влаги и создать привлекательную и удобную комбинацию с вашим домом. Укладка плитки на стяжку становится все более распространенной, и при наличии правильных советов и инструментов вы можете сделать это самостоятельно. Вот девять вещей, которые вы должны знать о стяжке и укладке плитки.

Влажность стяжки Перед укладкой плитки, несколько полезных советов:

Как правило, перед укладкой плитки рекомендуется проверить влажность стяжки. Это можно сделать с помощью герметичного ареометра. Традиционные основания на цементной основе и стяжка из сульфата кальция должны иметь относительную влажность 75% или меньше.

Для проверки содержания влаги используйте точный ареометр. Поместите ареометр на стяжку и создайте герметичную зону вокруг него с помощью прозрачного пластика и клейкой ленты. Таким образом, ареометр будет измерять влажность стяжки, а не воздуха в помещении. Оставьте ареометр примерно на 72 часа и проверьте значение, прежде чем снимать пластик и клейкую ленту.

Грунтование стяжки Перед укладкой плитки несколько полезных советов:

Чтобы эффективно подготовить поверхность стяжки к укладке плитки, необходимо соблюдать определенные приемы. Нанеся стяжку на поверхность, подождите, пока она высохнет, затем закрепите поверхность акриловой грунтовкой хорошего качества. Обязательно прогрунтуйте пол дважды, так, чтобы оба слоя были уложены под углом 90 градусов друг к другу.Смешайте одну часть грунтовки с двумя частями воды, чтобы она полностью впиталась в поверхность стяжки. Если смесь слишком густая, вместо того, чтобы впитаться в стяжку, она просто сядет на верхнюю часть стяжки.

Грунтование стяжки перед укладкой плитки является абсолютно необходимым этапом из-за жидкой природы стяжки. Самовыравнивается после нанесения на поверхность. Но не рекомендуется укладывать плитку непосредственно на эту стяжку без грунтовки поверхности, потому что стяжка и клей могут вступить в химическую реакцию при прямом контакте друг с другом; тем самым ослабляя связь между ними и приводя к отделению клея от стяжки и повреждению плитки.

Вы можете использовать несколько грунтовок для герметизации стяжки под плитку в соответствии с вашим бюджетом. В качестве экономичного решения вы можете использовать легкодоступную стандартную грунтовку SBR. Или выберите продукт премиум-класса, такой как Kerakoll Primer A, который в первую очередь предназначен для грунтовки стяжки. ПВА не подходит для грунтовки поверхностей стяжки, потому что он не будет прочно связываться с клеем, что приведет к отслаиванию плитки.

Песчано-цементная стяжка для укладки плитки, несколько полезных советов:

Как правило, соотношение смешивания песка и цементной стяжки зависит от площади пола, на которой вы планируете укладывать плитку. Чтобы отделить стяжку от пола, уложите листы ПВХ на пол, накладывая стороны листов друг на друга с помощью скотча. Подготовьте стяжку, смешав необходимое количество песка с водой и распределите его по поверхности мастерком. Сделайте равные квадраты и поместите обрешетку между двумя квадратами. Нанеся достаточное количество стяжки на поверхность пола, выровняйте стяжку с помощью поверочной линейки, снимите планку и заполните щели.

При укладке напольной плитки необходимо уделить особое внимание правильной подготовке и укладке плитки, поскольку напольная плитка подвергается пешеходному движению, что может повредить структурную целостность плитки.Клей должен поддерживать прочную связь между плиткой и поверхностью. Для этого перед укладкой плитки на поверхность пола можно уложить песчано-цементную стяжку. Этот метод удобен для предотвращения дополнительных движений и отклонений, которые могут быть вызваны влагой.

Установка стяжки на бетонный пол обеспечивает гладкую и прочную поверхность для укладки плитки, защищая поверхность от влаги и других проблем. Начните свой проект с очистки бетонной поверхности, чтобы стяжка идеально легла на пол.№

После нанесения стяжки на поверхность пола дождитесь ее полного высыхания. Заделайте все трещины и удалите с поверхности слабую стяжку. При укладке плитки следите за тем, чтобы деформационные швы не закрывались, так как они допускают движение основания пола. Выровняйте неровную стяжку самовыравнивающейся смесью ULTRA. Перед укладкой плитки основание должно быть полностью сухим, чтобы укладка плитки была эффективной.

Время высыхания стяжки перед укладкой плитки, несколько полезных советов:

Как правило, стяжка должна сохнуть от 3 до 7 дней, чтобы на нее можно было укладывать плитку.Точное время высыхания будет зависеть от смеси и условий окружающей среды. Хорошо проветриваемая среда, более высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания.

Время высыхания стяжки зависит от температуры и других условий. Но, как правило, стяжка сохнет примерно 48 часов, поэтому в течение этого времени избегайте движения по поверхности стяжки. Затем можно пройтись по стяжке и открыть окна, чтобы произошло испарение. На время высыхания стяжки также влияют температура наружного воздуха, влажность окружающей среды и воздух.

На время высыхания стяжки влияют определенные факторы, и, контролируя эти факторы, вы можете ускорить процесс высыхания.

Фактор 1: Вентилируемая среда

Создайте вентилируемую и теплую среду для максимально быстрого высыхания стяжки. Максимальное время полного отверждения стяжки составляет 28 дней. Однако это время можно сократить, в зависимости от других условий. Если вы планируете передвигать тяжелую мебель по полу, на который укладываете плитку, или будет большой пешеходный трафик, то перед укладкой плитки рекомендуется подождать не менее 4-5 дней.

Фактор 2: Температура и влажность

Наиболее важными факторами, влияющими на время высыхания стяжки, являются температура и влажность. Чем выше температура наружного воздуха, тем меньше времени потребуется для высыхания стяжки. Точно так же, если вы укладываете плитку в зоне, где стяжка подвергается воздействию необычной влаги, это замедляет процесс высыхания. Идеальная температура высыхания стяжки – 20 градусов, при уровне влажности 60%. Вы также можете уменьшить время высыхания стяжки, используя систему теплого пола, если она у вас есть.

Стяжка пола Перед укладкой плитки несколько полезных советов:

В общем, для стяжки пола необходимо убедиться, что вы используете правильный тип стяжки, подходящий для вашей поверхности пола. Для большинства полов можно использовать традиционную песчано-цементную стяжку. Жидкая стяжка, также известная как самовыравнивающаяся, может использоваться на неровных участках или подвергаться воздействию высоких температур. Ангидридные стяжки не подходят для участков, которые наиболее подвержены намоканию. Если у вас ограниченное время и вы хотите завершить укладку плитки как можно быстрее, вам следует выбрать быстросохнущую стяжку, такую ​​как FlexiDry.Эти типы стяжек позволяют укладывать плитку уже через 3 дня после укладки.

Для правильного смешивания стяжки можно использовать три метода. Если вы укладываете плитку на небольшой площади, то соблюдайте процедуру ручного смешивания, но работа кропотливая, а предполагаемые количества и ручные ошибки при смешивании могут серьезно сказаться на качестве стяжки. Поэтому наиболее эффективным способом, рекомендованным специалистами, является использование вибронасосов и тарельчатых миксеров. Точно так же на рынке также доступны предварительно смешанные стяжки.После приготовления стяжки равномерно распределите ее по поверхности пола и убедитесь, что не осталось сухих швов. Затем выровняйте стяжку плоским краем шпателя и подождите, пока она высохнет.

Перед укладкой плитки на пол необходимо произвести стяжку, чтобы пол был ровным и ровным. Особенно при наличии влаги неровный пол вызывает появление трещин и приводит к неровным швам плитки. Когда вы выполняете стяжку пола, она обеспечивает окончательную основу для напольной плитки, обеспечивая качество, отделку и долговечность плитки.

Герметизирующая стяжка Перед укладкой плитки несколько полезных советов:

В целом, эластомерные мембраны и мембраны для предотвращения образования трещин являются лучшими герметизирующими растворами для герметизации бетонных полов, потому что бетон расширяется иначе, чем раствор с тонким слоем. Эти герметизирующие мембраны препятствуют проникновению влаги в бетон, что может привести к его перемещению и прогибу. Герметики действуют как водный барьер, который помогает клею поддерживать связь между плиткой и поверхностью.

Перед укладкой плитки стяжку необходимо загерметизировать.Это предотвращает его воздействие на плитки. Плитка сжимается и расширяется, когда влага проходит через бетон. Более высокая влажность приводит к увеличению расстояния между бетонными заполнителями, что снижает прочность и долговечность. При отсутствии циркуляции воздуха влажность достигает бетонного пола, а уровень PH и температура бетона повышаются. Это влияет на способность тонкого отверждения сохранять связь между плиткой и поверхностью.

Как сделать стяжку пола для укладки плитки, несколько полезных советов:

В общем, подготовьте поверхность пола, заполнив кельмой любые отверстия и трещины.Очистите пол от пыли и мусора и удалите жирные или масляные пятна с помощью моющего средства. Снимите все плинтуса. Смешайте состав для стяжки в соответствии с инструкциями в руководстве. Стяжка быстро схватывается, поэтому, если вы покрываете большую площадь, подготавливайте основание поэтапно. Распределите стяжку по полу, начиная с угла напротив двери. Равномерно распределите стяжку по полу и разровняйте ее кельмой. Дайте полу высохнуть, прежде чем полностью покрыть его плиткой.

Укладка плитки на новую стяжку, несколько полезных советов:

В общем, укладка плитки непосредственно на новую стяжку довольно опасна. Клеи для плитки вступают в химическую реакцию при контакте друг с другом, что влияет на сцепление между плиткой и поверхностью. Поверхность необходимо загрунтовать, чтобы отделить стяжку от клея. Стяжка обычно сохнет от 7 до 28 дней, в зависимости от типа смеси и условий окружающей среды. Подождите, пока стяжка полностью высохнет, и проверьте содержание влаги, прежде чем переходить к следующему шагу.

Укладка плитки на стяжку с подогревом, несколько полезных советов:

Как правило, для укладки плитки на стяжку с подогревом толщина стяжки должна соответствовать приведенным инструкциям.Если у вас ручная стяжка, минимальная толщина должна быть 2,5 дюйма, а для жидкой стяжки — 1,9 дюйма.

Передача тепла в помещение с помощью системы теплого пола зависит от теплопроводности используемой стяжки. Стяжка содержит много влаги. Вот почему для полного высыхания требуется почти неделя. Вы можете аккуратно использовать систему теплого пола, чтобы ускорить этот процесс. Никогда не включайте систему теплого пола на полную мощность с первого раза.Начните с самой низкой температуры и постепенно повышайте ее в последующие дни. Вы также можете использовать комнатный термостат, если у вас больше источников тепла, чтобы стяжка высыхала быстрее.

Советы по герметику для плитки для всех типов полов

Как правило, мы советуем использовать грунтовку определенного типа для подготовки пола перед укладкой плитки. Тем не менее, не всегда необходимо использовать грунтовку, так как существует множество высококачественных клеев, специально разработанных для укладки крупноформатной напольной плитки из натурального камня и керамогранита на множество различных оснований без использования грунтовки.

Например, старый бетонный пол, который ранее был покрыт плиткой, вероятно, не нуждается в грунтовке, если поверхность чистая и на ней нет старого клея и других прилипших к полу материалов.

Грунтовка деревянного пола

Перед тем, как подумать о грунтовке деревянного пола, вы должны убедиться, что конструкция пола подходит для плитки. Например, вы не можете просто положить плитку на половые доски, так как они просто недостаточно прочны, чтобы взять плитку любого описания.Плитка, скорее всего, со временем растрескается и отслоится. Вы должны «забортовать» половые доски подходящей толщины морской фанеры (а не дешевой «обшивочной» фанерой, которую вы можете получить) — в основном, чем толще, тем лучше (12-18 мм), так как это придаст полу большую жесткость. Поверхность фанеры затем будет поверхностью для облицовки плиткой.

Большинство производителей клеев заявляют, что их гибкие продукты подходят для использования на «дереве», и, как правило, так оно и есть, но мы все равно рекомендуем использовать грунтовку на деревянной поверхности, чтобы обеспечить наилучшую возможную поверхность для клея.Мы все время слышим истории о том, что плитка через некоторое время отслаивается из-за плохой подготовки пола или из-за сочетания плохой практики и плохой подготовки пола! Даже после того, как ваш пол окажется за бортом, его, вероятно, растопчут другие мастера, такие как штукатуры или даже сами плиточники. Грязь, штукатурка, клей и все прочее будет втираться в него до того, как плиточник приступит к облицовке плиткой. Таким образом, ваш новый чистый фанерный пол уже не такой чистый, и если его не подготовить должным образом перед укладкой плитки, клей просто попадет на грязь на полу и может не приклеиться! Вот почему лучше загрунтовать, чем не заправить.

Грунтование новых бетонных полов

Новые бетонные полы или полы со стяжкой — это другое дело. После того, как бетон или стяжка полежит какое-то время, и вы будете удовлетворены тем, что они полностью высохли, поверхность будет покрыта пылью из-за стоков, оставшихся на ней после затвердевания бетона, или будет ходить обычная строительная пыль от строителей и штукатуров. над этажами, поскольку они выполняют другие строительные работы. Хотя производители клея говорят, что вы можете укладывать плитку прямо на новый бетон или стяжку, мы настоятельно рекомендуем использовать грунтовку, чтобы обеспечить хороший «ключ» для клея. Представьте, если пол не был полностью чистым и на нем все еще была пыль, клей останется на пыли, а не на самом бетоне. В конце концов, это может привести к расслаиванию, когда плитка просто отслаивается! Плохо…..

Грунтовка жидких стяжек (ангидрит)

Грунтовка абсолютно необходима, если у вас ангидридная стяжка (она же сульфат кальция). Это самовыравнивающаяся жидкая стяжка, наносимая на черный пол. Это довольно распространено в современном строительстве и имеет много преимуществ по сравнению с песчаными и цементными стяжками, но вы не можете укладывать плитку прямо на него с помощью стандартных клеев.Если вы это сделаете, между стяжкой и клеем произойдет химическая реакция, и клей в конечном итоге отделится от стяжки.

Существуют особые требования к подготовке ангидридной стяжки. Если они выполнены, вам потребуется использовать акриловую грунтовку хорошего качества для герметизации пола. Потребуется два слоя под углом 90 градусов друг к другу, т.е. один слой в одну сторону по комнате, а другой – в другую. Вам нужно будет дать первому слою высохнуть, прежде чем пытаться нанести второй.Обычно грунтовку разбавляют двумя частями воды на 1 часть грунтовки, чтобы она впиталась в стяжку. Если она слишком толстая, грунтовка просто ляжет на стяжку и, вероятно, со временем вызовет отслоение плитки, особенно если речь идет о напольном отоплении, а обычно это происходит при использовании ангидрита.

Продукты для грунтовки

Существует ряд грунтовок хорошего качества, которые вы можете использовать. Некоторые люди предпочитают использовать стандартный строительный продукт, такой как SBR, который широко доступен в строительных магазинах, поскольку это более экономичный способ.Мы рекомендуем использовать продукты премиум-класса, такие как Kerakoll Primer A, который специально разработан для такого рода работ, а также для любой другой грунтовки пола.

Чего категорически нельзя использовать, так это ПВА. Это не предназначено для использования в качестве грунтовки для пола — это нормально для школьного клея и склеивания дерева, но не более того. Это может дать вам разумный ключ для прилипания клея, но он не будет прилипать к полу должным образом, и ваша плитка, вероятно, отслоится. Просто не стоит рисковать ради 20 фунтов стерлингов или около того.

Если вам нужна дополнительная техническая консультация, не стесняйтесь обращаться к одному из наших специалистов, который будет рад обсудить ваши технические требования.

Как укладывать самовыравнивающийся цемент на фанерные основания?

Если вы переделываете дом или бизнес и хотите перейти на элегантный полированный бетонный пол, вероятно, это проще и доступнее, чем вы думаете. Если у вас есть фанерный черный пол, как во многих зданиях, вы можете оставить его на месте и нанести самовыравнивающийся бетон прямо поверх него.После того, как фанерный пол будет покрыт, просто нанесите отделку, которую вы хотите, чтобы получить желаемый вид. Вы также можете использовать наливной бетон на фанере в качестве подложки для других типов напольных покрытий, таких как ковер или плитка.

Независимо от того, являетесь ли вы домовладельцем, подрядчиком или управляющим недвижимостью, наливной бетон — это экономичный и долговечный вариант замены полов с трещинами, неровностями или износом.

Что такое самовыравнивающийся бетон?

Самовыравнивающийся бетон был модифицирован полимером для облегчения его текучести.Когда он вылит, его можно легко распределить по близлежащим участкам с помощью калибровочных граблей или другого инструмента для сглаживания.

Полимер также помогает поддерживать гомогенность смеси, чтобы более крупные и тяжелые частицы не оседали на дне по мере отверждения пола. Это означает, что толщина бетона может варьироваться по поверхности пола без изменения внешнего вида, обеспечивая однородный, ровный вид всего пола.

Преимущества использования наливного бетона на фанере

Помимо эстетических причин, существует множество причин, по которым вы можете использовать наливной бетон для замены существующего пола. Некоторые из преимуществ этого подхода включают следующее:

Использование существующего черного пола

После того, как вы удалите существующий пол, чтобы открыть фанерный черный пол, вам не нужно удалять какие-либо дополнительные слои. Просто подготовьте фанеру, следуя инструкциям по установке, и залейте сверху самовыравнивающимся бетоном.

Легко наносится 

Поскольку самовыравнивающийся бетон имеет меньшую вязкость, чем обычный бетон, его установка и выравнивание не требуют вибрации или уплотнения, что упрощает монтаж, особенно для домашних мастеров.Нет необходимости арендовать какое-либо специальное оборудование, а этапы установки просты.

Получите новый пол быстрее

По сравнению с обычным бетоном самовыравнивающийся бетон требует меньше времени для укладки. Время отверждения также обычно короче, поэтому после заливки бетона ваш новый пол может быть готов уже через несколько часов, а не дней.

Экономия денег

Самовыравнивающийся бетон можно наносить тонким слоем, обычно толщиной около полдюйма.Это уменьшает количество требуемого материала по сравнению с обычным бетоном, что делает его экономически эффективным решением. Для предприятий новый пол можно залить за ночь, а утром он будет готов к использованию, что сократит время простоя и окажет минимальное влияние на клиентов.

Получите желаемый вид

Широкий выбор герметиков, цветов и отделок позволит вам получить желаемый вид. Будь то практичный пол в магазине или современный внешний вид бетонной плитки на кухне, самовыравнивающийся бетон позволяет вам сделать это без необходимости профессиональной установки.

Наслаждайтесь долговечностью

Благодаря высокой прочности на сжатие новый пол можно герметизировать как износостойкую поверхность. Независимо от того, используете ли вы его в качестве подложки или готового пола, вы можете рассчитывать на то, что он прослужит долго.

Как укладывать наливной бетон

Хотя профессионал, безусловно, может установить ваш новый пол, если это не та задача, которую вы хотите выполнять, укладка наливного бетона также может быть проектом «сделай сам».

Требования к укладке

Основание из фанеры должно быть прочным для правильной укладки бетонной поверхности. Он не должен иметь изгиб или прогиб более чем на L/360. Если да, то его нужно сначала укрепить. Вы можете сделать это, нанеся еще один слой фанеры, который привинчен к шестидюймовым центрам.

Толщина фанерного чернового пола должна составлять не менее 3/4 дюйма, и он должен быть шпунтованным, необработанным, иметь рейтинг APA, тип 1, внешний сорт, фанеру, OSB или эквивалент .

Подготовка поверхности

Поверхность дерева должна быть чистой и свободной от масла, жира, воска, покрытий и любых загрязнений, которые могут помешать созданию прочного сцепления материалов. Выполните следующие действия, чтобы подготовить поверхность:

  • Отшлифуйте поверхность до голого дерева, чтобы удалить видимый блеск.
  • Замените слабые или поврежденные водой участки новой фанерой.
  • Закрепите незакрепленные доски палубными винтами.
  • Убедитесь, что головки винтов не видны.
  • Заделайте швы структурной сеткой и структурным уретаном.

Создайте периметр вокруг области, где вы будете заливать наливной бетон, чтобы он не вытекал за пределы края. Это также поможет вам получить чистый край для профессионального вида. Вы можете использовать пенопласт, приклеенный на двухсторонний скотч, или любой другой метод, создающий временный ободок вокруг пола. Если в полу есть какие-либо проходы для проводки, сантехники или механических систем, они также должны быть окружены периметром, выложенным клейкой лентой, чтобы бетон не прилипал к ним.После того, как все эти шаги выполнены, пришло время грунтовать древесину.

Грунтовка поверхности

Грунтовка помогает защитить древесину, чтобы влага из бетона не впитывалась в черный пол. Нанесите один тонкий слой неразбавленной грунтовки Paramol с помощью валика с ворсом 3/8 дюйма и кисти на углы и края. Убедитесь, что все области покрыты и что на черновом полу нет луж. Смахните все лужицы и излишки грунтовки и дайте грунтовке высохнуть в течение 6-8 часов, но не более 24 часов.Если он сохнет более 24 часов, потребуется еще один слой грунтовки.

Если вы наносите бетонное покрытие на деревянный пол, где есть проблемы с влажностью, гибкая гидроизоляционная мембрана поверх фанеры — это все, что необходимо для обеспечения защиты.

Нанесите токарный станок

Металлическая рейка накладывается на подготовленную древесину и должна быть прочно и чисто приклеена. После того, как грунтовка высохнет и отлипнет, установите оцинкованную решетку из расширенного алмазного металла, используя шурупы примерно через каждые шесть дюймов, и перекрывайте соседние детали примерно через каждые шесть дюймов.Помните, что толщина слоя бетона может достигать 3/8″, что является еще одной причиной важности подготовки поверхности. После установки планки дайте Paramol полностью высохнуть.

Нанесение бетона

Надевайте пылезащитные маски и перчатки для предотвращения вдыхания и контакта с кожей при смешивании и нанесении самовыравнивающегося бетона. Используя дрель со скоростью вращения 650 об/мин, смешивайте бетон в рекомендуемых пропорциях в течение трех полных минут в больших бочках, которые были предварительно смочены, чтобы они не впитывали воду из смеси.

Используйте калибровочные грабли с ушками, настроенными на толщину укладки бетона, чтобы распределить его ровным слоем. Затем используйте сглаживающую лопатку, чтобы распределить материал по всей поверхности. Для больших площадей, где необходимо ходить по незастывшему бетону, надевайте шипы, чтобы не оставлять больших следов. Новый пол будет установлен в течение нескольких часов.

Общие проблемы с наливным бетоном

Несмотря на то, что укладка нового пола с наливным бетоном является подходящей работой своими руками, есть некоторые проблемы, которых следует избегать, чтобы получить безупречную отделку.

Видимые головки шурупов

Если перед заливкой наливного бетона в основании видны головки шурупов, это может повлиять на качество пола. Когда бетон затвердеет, вы можете увидеть, как шляпки винтов проступают сквозь поверхность, из-за чего она будет выглядеть неровной и менее однородной. Со временем, если головки шурупов заржавеют, это может повлиять на сцепление между бетоном и основанием, что сделает новый пол менее прочным.

Плохо нанесенная грунтовка

Хотя может возникнуть соблазн пропустить этот шаг или поторопиться, грунтовка необходима для надлежащей адгезии между бетоном и деревом.Неиспользование грунтовки или отсутствие пятен также может привести к тому, что пузырьки, выделяющие газ из дерева, будут подниматься через бетон, что повлияет на гладкость поверхности.

Неправильно установленный станок

Если края планки загибаются или имеются плавающие участки, сетка может пройти сквозь бетон и повлиять на качество поверхности. Перекрытие краев и обеспечение надежного закрепления всей поверхности поможет вам избежать этой проблемы. Если вы заметили, что после заливки бетона рейка выходит наружу, закрепите ее шурупами и снова разгладьте.

Неправильное соотношение воды и бетона

Слишком малое количество воды в смеси снизит ее способность к растеканию и выравниванию, тогда как добавление слишком большого количества воды повлияет на прочность затвердевшего бетона и может также привести к заметному сглаживанию линии.

Используйте Duraamen для бетонного пола

Замена или ремонт пола может быть сложной задачей, но использование самовыравнивающегося бетона облегчает получение безупречно ровного пола.Промышленные и полированные бетонные полы Duraamen предназначены для обеспечения долговечных и трудоемких напольных покрытий. Поговорите со специалистом о своих проблемах с напольным покрытием или узнайте больше о Param 5500 или любом другом продукте из нашего самовыравнивающегося бетона.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.