Фундамент столбчатый незаглубленный: Незаглубленный фундамент своими руками. Поэтапное описание незаглубленных фундаментов различных видов

Содержание

Незаглубленный фундамент своими руками. Поэтапное описание незаглубленных фундаментов различных видов

Незаглубленный ленточный фундамент используется для сооружения различных хозяйственных построек, гаражей, беседок, а также малоэтажных жилых домов легкой конструкции. Такое основание обеспечивает устойчивость всему строению на насыщенных влагой грунтах.

Незаглубленный монолитный фундамент ленточного типа: технология строительства

Незаглубленный ленточный фундамент своими руками возводят из бетонной смеси. Для того чтобы получить надежное основание, необходимо соблюдать определенную последовательность действий.

  1. Подготовка земельного участка к строительству. На этом этапе производится вырубка деревьев и кустарников, очистка площадки от мусора и дерна, выравнивание и уплотнение грунта. Выполняется разметка: по углам внутреннего и внешнего контура фундамента в грунт вбиваются колышки, между которыми натягивается шнур. Следует рассчитывать ширину траншеи таким образом, чтобы она была на 100-150 мм шире фундамента.
  2. Роется траншея глубиной не менее 600 мм. Днище должно быть горизонтальным. На дно рекомендуется уложить геотекстиль, а затем – подсыпку из песка и гравия – около 200 мм. Подсыпку необходимо уплотнить, для чего песчано-гравийную смесь предварительно смачивают. В итоге она должна образовать горизонтальную плоскость.
  3. Из обрезных досок или толстого листового материала (фанеры, плит OSB, влагостойкой ДСП) сооружается внутренняя опалубка. Она должна быть высотой около 500 мм: верхняя ее часть будет выступать над землей и являться цоколем постройки. Вертикальные элементы опалубки укрепляются кольями и упорами, чтобы обеспечить достаточную прочность.
  4. Монтируем арматурный короб. Для этого из прутьев арматуры диаметром не менее 10 мм создаем решетчатую конструкцию, ячейки – со сторонами не более 100 мм. Арматура укладывается в несколько рядов, расстояние между которыми по высоте не должно превышать 130 мм. Короткие прутья соединяются с нахлестом не менее 120 мм. Арматура связывается в местах пересечения мягкой проволокой.
    Сварка допускается для арматуры с индексом «С».
  5. Монтаж внешней опалубки: все выполняется после окончания армирования точно так же, как и на этапе монтажа внутренней опалубки. Важно, чтобы верхний край опалубки был на одном, строго горизонтальном уровне (контролируют ватерпасом). Чтобы предотвратить разрушение опалубки, верхние края соединяют распорками через каждые 500-600 мм.
  6. Бетонирование выполняется в один прием смесью марки М150-М250. При заливке бетон трамбуют, чтобы исключить образование воздушных мешков. После заливки нужно выполнить вибропрессование, либо многократно проткнуть раствор штыковой лопатой.

Для того чтобы бетон застывал равномерно, не растрескиваясь, его следует периодически смачивать и укрывать полиэтиленовой пленкой. Застывание происходит в течение 5-6 суток, после чего опалубку можно демонтировать: незаглубленный плитный фундамент можно нагружать.

Совет: для того чтобы обеспечить вентиляцию пространства под половыми досками, необходимо устройство продухов.

В опалубку укладывают отрезки труб, которые не заполняются раствором.

Незаглубленный фундамент из бетонных блоков возводится по тем же правилам, за исключением армирования. Для скрепления блоков друг с другом, уложенных с перевязкой, используют цементно-песчаный раствор, а между рядами монтируют армопояс из трех прутьев диаметром не менее 20 мм.

Незаглубленный плитный фундамент: технология строительства

Особенность плитного фундамента – в жестком армировании всего объема заливки. В результате создается массивная подушка, способная равномерно распределить вес будущей постройки на определенной площади. Плитный незаглубленный фундамент на пучинистых грунтах является лучшим решением.

Поэтапное описание процесса создания основания.

  1. Подготовка территории (выполняется так, как описано выше).
  2. Разметка: для прямоугольного основания важно, чтобы длины противоположных сторон и диагонали совпадали по длине. Разница не должна превышать 10 мм.
  3. Выборка грунта выполняется из расчета толщины плиты: обычно, она колеблется в пределах 250-400 мм. Половина плиты должна находиться под землей. Следует учесть подсыпку: под плитой должен находиться слой песка толщиной не менее 100 мм. В том случае, если конструкция предусматривает устройство ребер жесткости, по периметру котлован углубляется еще на 300-500 мм. Ширина более глубокой зоны должна быть 250 мм.
  4. Гидроизоляция: для защиты плиты от грунтовых вод, необходимо поверх песчаной подсыпки уложить два стоя толстой (не менее 50 мкм) полиэтиленовой пленки.
  5. Армирование состоит в изготовлении двух сеток со стороной ячейки в 200 мм, расположенных в два ряда. Расстояние между сетками – до 200 мм (зависит от толщины основания). Соединение прутьев выполняется исключительно способом вязки проволокой: такой способ позволяет основанию гибко реагировать на просадку грунта. При наличии ребер жесткости необходимо предусмотреть выпуски арматуры для устройства связки с основной плитой.
  6. Опалубка должна выдерживать вес большого объема бетонной смеси. Доски для нее должны быть толщиной не менее 25 мм. Можно также использовать плоский шифер, ОСП или фанеру. Для надежности следует устанавливать подпорки через каждые 0,5 м.
  7. Заливка бетоном должна выполняться беспрерывно, для чего лучше воспользоваться готовой смесью, выгружаемой из миксера по специальному лотку. Между этапами заливки не должно проходить более часа. Бетон на время сушки укрывают пленкой из полиэтилена.

Незаглубленный столбчатый фундамент

Главное достоинство незаглубленного фундамента любого типа – в экономии средств и времени для строительства. В полной мере это относится и к незаглубленным столбчатым основаниям.

Столбчатый незаглубленный фундамент своими руками сооружают из различных материалов:

  • из монолитного бетона;
  • из бетонных блоков;
  • из керамического кирпича;
  • из бутового камня;
  • из деревянных столбиков.

В последнем случае брусья твердых пород диаметром 150 мм и более обжигают в нижней части до состояния обугливания или обрабатывают антисептическим составом. Такое основание используется для временных хозяйственных построек.

Для малоэтажных построек на скалистых и песчаных грунтах лучше всего применять столбчатый незаглубленный фундамент из монолитного бетона или бетонных блоков. Опоры углубляются в грунт на 0,4-0,7 м и устанавливаются на расстоянии 1,5-2,0 м друг от друга.
Для основания из блоков применяют как подушечные, так и стеновые блоки. Подушечные предпочтительнее: опорная площадка у таких блоков увеличена, что гарантирует большую устойчивость конструкции.

Основные правила, необходимые для соблюдения при строительстве незаглубленного столбчатого фундамента, состоят в следующем.

  1. Размеры основания блоков, используемых для фундамента, должны быть не менее 0,4×0,4 м.
  2. В соответствии с параметрами основания делается разметка. Важно учитывать, что столбики обязательно должны устанавливаться по углам и под несущими стенами.
  3. Углубления в почве должны быть такими, чтобы после монтажа блоков их верхняя часть находилась на одном уровне. Обычно блоки устанавливают на 0,2-0,3 м ниже уровня грунта. Под каждым блоком устраивается подушка из уплотненного песка (толщиной 0,1-0,15 м).
  4. Для большей устойчивости под блоками устраивают опорную площадку. В качестве ее используют толстую тротуарную плитку, габариты которой превышают размеры бетонных блоков. Другой вариант – устройство площадки из бетонного раствора толщиной 50-60 мм с армированием.

Незаглубленный столбчатый фундамент возводят с помощью металлических или асбестоцементных труб (опалубки) диаметром 150-200 мм. Выполняется работа в такой последовательности.

  1. В подготовленные лунки (их диаметр должен превышать диаметр труб устанавливается опалубка.
  2. В середину опалубки укладывают вертикально прутья арматуры, соединенные между собой на некотором расстоянии.
  3. Трубы заполняются бетонным раствором, после чего приподымаются на высоту 0,1 м: вышедшая наружу в нижней части опалубки бетонная масса будет служить впоследствии опорной площадкой.
  4. Трубы выравниваются по вертикали и по уровню, заполняются бетоном полностью.
  5. Выполняется засыпка зазора грунтом, который следует уплотнить.

Важно: столбчатый незаглубленный фундамент необходимо нагрузить сразу же после застывания бетона. Строительство должно продолжаться в том же сезоне. В противном случае даже незначительное весеннее пучнение грунта приведет к отклонению опор от заданного положения.

В заключение рассказа о том, как создается незаглубленный ленточный фундамент – видео с комментариями специалиста.

пошаговая инструкция как установить, плюсы и минусы

Цель расчета НЗЛФ — определение нагрузки, которая действует на фундамент выбранной ширины и высоты. Выдержат ли грунты нагрузку, которая будет оказываться на фундамент? Для расчета можно использовать специальные программы или простой алгоритм:

Вывод: Если несущая способность грунта на участке выше, чем нагрузка от сооружения (пункт 5), то размеры для ленточного незаглубленного фундамента выбраны правильно. Если нет, то необходимо увеличить значение ширины и высоты для НЗЛФ.

Опалубка для фундамента – как сделать быстро и правильно?

Наиболее распространенной и экономичной является опалубка из рубероида. Именно ее чаще всего обустраивают на частных подворьях при строительстве различных сооружений. Делается она просто:

  1. Берем отрезок рубероида требуемой длины (ориентируемся на протяженность столба, а также добавляем немного длины на обрезки по уровню) и скручиваем его в два слоя в трубку. Накручивать материал лучше всего на шаблон, например, на трубу из металла (ее сечение должно быть около 20 см).
  2. Надежно скрепляем полученную скрутку упаковочным широким скотчем. Иногда перед этим заготовку из рубероида дополнительно обматывают стрейч-пленкой, которая повышает величину жесткости, которую будет иметь опалубка.
  3. Вынимаем из получившейся трубки шаблон. По сути, опалубка из рубероида готова!

Опалубка из рубероида

Основные разновидности оснований на опорах

Устройство столбчатого фундамента оправдано для дачных домов, загородных каркасных коттеджей, бань, беседок, хозпостроек. При выборе материала для опор специалисты акцентируют на общей массе сооружения. Жилище или хозяйственный блок из тяжелых материалов с легким фундаментом имеет риски деформации – просадке или искривлению стен. Современная классификация цоколей, изготавливаемых под столбы, предусматривает сходную технологию выполнения. Различия заключаются в типе материала, с помощью которых проводятся работы.

Железобетонные монолиты

Монолитные сооружения из бетона отличаются прочностью и надежностью, подходят для возведения жилых строений. Основания характеризует плотность, подходящая для работ на неподвижных грунтах. Строительные нормативы допускают подобный фундамент столбчатый для усиления домов из дерева, рассчитанных на 1 – 2 этажа.

Кирпичные цоколи

Столбчатый фундамент из кирпича распространен благодаря долговечности и устойчивости. Прочная конструкция получается, если использовать качественный материал с обжигом. Мероприятия по обустройству жилого двухэтажного здания можно проводить на плотных почвах, соблюдая сечение опоры 40х40 см.

Блочные конструкции

Столбы для фундамента из бута, бутобетона, асбестовой трубы либо винтовых свай по прочности и способности выдерживать большие нагрузки соотносимы с кирпичными. Сооружения отличаются в зависимости от используемого материала:

  • с бутовым камнем не работают на холмистых местностях или на пластичных грунтах – постройки теряют устойчивость и могут разрушаться;
  • бутобетонные составы размещают порядовым способом или заливают тесто из бетона в каркас из бута;
  • асбестовые трубы подбирают диаметром 15 см для деревянных домов, для массивных конструкций диаметр увеличивается от 25 до 40 см. Труба также используется как опалубка для крепления армированных свай;
  • металлические сваи ввинчиваются непосредственно в почву. Прием повышает устойчивость здания на плотных или пластичных почвах.

В зависимости от типа грунта и конструктива здания выбираются столбы – фундамент должен иметь устойчивость и надежность даже в интенсивных условиях эксплуатации.

Опорно-столбчатый фундамент, столбчатый фундамент из бетонных блоков

Для брусовых, деревянных, каркасно-щитовых домов хорошо подходит устройство столбчатых или опорно-столбчатых фундаментов, также такой тип фундамента идеально подходит для бань из бревна или домов из бруса, где необходимо вентилируемое подполье, а также лёгких строений из дерева, где нет подвала. Главным преимуществом устройства столбчатых фундаментов является их экономичность и простота монтажа, смонтировать все опоры, например под дом 6 на 6 можно менее, чем за день. Столбы или опоры столбчатого фундамента располагают под всеми углами дома(бани) и в местах соединения наружных стен с внутренними, при больших размерах дома(бани) также производиться монтаж дополнительных промежуточных опор или как ещё называют «тумбочек» опорно-столбчатого фундамента, шаг между столбами не должен превышать 2 метров. Важно обеспечить вертикальность опор столбчатого фундамента во избежание внецентренного сжатия (то есть столб фундамента должен быть нагружен строго по оси). Столбчатые фундаменты хорошо подходят при строительстве деревянных домов, на пучинистых грунтах и в климатических условиях всей России с суровым зимним климатом. Нужно знать, что устройство опорно-столбчатого фундамента и возведения строения нужно производить в один этап, так как каждый столб ведёт себя, как отдельный фундамент и нужно все опоры «тумбочки» равномерно нагрузить, так как отсутствует единый жёсткий остов, связывающий все опоры, а нижняя обвязка и венцы (ряды) бруса или бревна и будут и служить это жёсткой связкой.

Монтаж опор столбчатого фундамента

Начинается с подготовки участка, разбивается на местности план сооружения, устанавливают прямые углы, после этого измеряют диагонали. Под каждой «тумбочкой» опорой срезается дёрн (верхний растительный слой), устраивается песчаная подсыпка, песок предоставляет заказчик, каждая опора столбчатого фундамента состоит из 4 бетонных блоков (возможно увеличение кол-во блоков), каждый блок имеет размеры 200*200*400 мм. , все блоки укладываются на песчано-цементную стяжку. В одной опоре дома 4 шт блока и высота 40 см над землёй(в цоколе). Для дома “классика” 6 на 6 требуется 12 опор столбчатого фундамента. На верхнюю часть опор в качестве гидроизоляции и защиты нижнего венца (обвязки) от гниения прокладывается один-два слоя рубероида.

Для более детального изучения вопроса монтажа столбчатого фундамента рекомендуем прочесть следующую литературу ТСН МФ-97 МО “Не зарывайте фундаменты вглубь”, Сажин В.С. (развитие Территориальных Строительных Норм “Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов жилых зданий в Московской области”). Или просмотреть строительные нормы: ПРОЕКТИРОВАНИЕ мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах (ВСН 29-85): “Одним из путей решения проблемы строительства на пучинистых грунтах малоэтажных зданий является использование мелкозаглубленных фундаментов. Такие фундаменты закладываются на глубине 0,2-0,5 м от поверхности грунта или непосредственно на поверхности (незаглубленные фундаменты). К таким образом, на мелкозаглубленные фундаменты действует незначительные касательные силы пучения, а при незаглубленных фундаментах они равны нулю”…

[Какой фундамент выбрать? или типы фундаментов] [На главную]

Армирование

Для создания металлического каркаса рекомендуется использовать арматурные стержни диаметром 14 мм и более. Расстояние от арматурного каркаса до стенок, верхнего уровня опалубки и до песчаной подушки должно составлять не менее 5-7 мм. Слой бетона такой толщины убережет арматуру от коррозии.

Шаг крепления арматурного каркаса к опорам – 70-80 см. Стыки сваривать нежелательно, поскольку это снизит прочность арматурных стержней. Для крепления рекомендуется использовать вязальную проволоку либо пластиковые хомуты.

У правильно смонтированного каркаса отсутствует провисание горизонтальных элементов, и сам он способен выдержать напор бетона не смещаясь и не деформируясь.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

При выборе фундамента стоит обратить внимание на достоинства и недостатки того или иного варианта. Это касается и монолитной ленточной конструкции

К преимуществам относят:

  • возможность обустройства подвального помещения; 
  • простота в возведении;
  • невысокая стоимость;
  • высокая прочность и надежность;
  • возможность применения на пучинистых грунтах.

К сожалению, ленточный фундамент имеет некоторые недостатки:

  • в некоторых случаях есть потребность в проведении сложных земляных работ и в использовании тяжелой строительной техники; 
  • потребность в проведении гидроизоляционных и теплоизоляционных работ.

Стоит учитывать, что понятие плюсов и минусов неоднозначно, так как здесь все зависит от глубины залегания конструкции. Поэтому каждый тип фундамента необходимо рассматривать отдельно.

Основание из труб

Чтобы построить малоэтажный дом на столбчатом фундаменте с чердаком на ровной границе участка, специалисты советуют применять асбестовый материал труб, диаметр которых должен быть не менее 200 мм.

В более тяжелых постройках следует применять изделия большего размера.

Столбчатый фундамент из труб

Устройство столбчатого фундамента начинают с проделывания с помощью бура отверстий нужного диаметра. После в них помещаются трубы из асбеста, в которые необходимо заложить арматурный каркас. Затем следует изготовить гидравлическую подушку, при этом трубу нужно заполнить на 1/3 бетонным раствором и утрамбовать. После уплотнения необходимо до верху залить раствором трубу, периодически усаживая жидкую массу.

Уплотнение форм землей – этим и отличается основание из труб от других типов оснований. Оставшиеся стадии монтажа: прокладывание изоляции, бетонирование, утепление ленты и шпаклевание, ничем не отличаются от остальных типов столбчатого фундамента. Из перечисленных процедур важно позаботиться об изоляции, так как материал труб чаще других подвержен коррозии, следовательно, будет без дополнительной защиты ржаветь.

Следует особое внимание обратить на заполнение трубы бетоном: от правильного и равномерного слоя напрямую будут зависеть прочностные показатели. Нужно уплотнять раствор через каждые 20 см слоя. Не рекомендуется готовые бетонные столбы длительное время (более 1 месяца) не нагружать, так как давление грунта способно выдавить их из земли и будет образовываться разница между уровнем каждого столба.

Плюсы и минусы столбчатых фундаментов

Как и любую другую современную строительную конструкцию, столбчатый фундамент нельзя назвать абсолютно совершенным. У него есть положительные качества и отрицательные свойства. И поэтому оформлять его нужно в тех условиях, где первое проявится по максимуму, а второе — по минимуму.

К положительным чертам фундаментов на столбах традиционно относят:

А если говорить о минусах подобных оснований, то к ним можно отнести:

  1. Невысокую несущую способность.
  2. Непригодность для многоэтажного строительства (под тяжелым зданием просто не получится поместить столько столбов, сколько нужно, ведь необходимо соблюдать требуемые расстояния между ними).
  3. Плохая расположенность к использованию несущей способности грунта.
  4. Невозможность использования подобных оснований на слабых и некоторых неоднородных и специфических (обводненных или замусоренных, например) видах грунта.
  5. Чувствительность к горизонтальным нагрузкам.
  6. Невозможность обустройства подвала.
  7. Уязвимость готового строения (особенно при производстве каких-то земляных работ).
  8. Сложность в подводке дополнительных коммуникаций (опять же из-за необходимости производства земляных работ).
  9. Невозможность сооружения каких бы то ни было капитальных пристроек к дому.
  10. Непродолжительный срок службы (максимум, который может «обещать» столбчатый фундамент — это 50 лет).

Подготовительные работы

Ямы под столбчатый фундамент

Технология подготовки к обустройству столбчатых оснований не отличается особой сложностью, но должна быть выполнена правильно.

Пошаговый процесс начального этапа:

  1. Определение места проведения строительства в соответствии с проектом. Обозначение его ясно видимыми ориентирами.
  2. Удаление с участка кустов, травы, деревьев, мусора и прочих посторонних предметов.
  3. Проведение разметки. Сначала обозначается контур здания, затем — точки установки опор.
  4. Проверка горизонтальности участка. Выравнивать его необязательно, так как это можно делать по ходу монтажа, варьируя высотой столбов.
  5. Снятие верхнего слоя грунта на площади, превышающей параметры здания на 200 см с каждой стороны.
  6. Укладка на поверхность геотекстильного полотна для предотвращения прорастания травы и кустарника. Засыпание полотна слоем щебня.
  7. Отрывка ям на проектную глубину. Уплотнение их дна.

Заключительной фазой подготовки к строительству является обустройство в отверстиях подушки из песка и мелкого щебня. Высота засыпки может составлять 20-40 см.

Столбчато-ленточный фундамент

Основание из столбов, совмещенное с монолитной бетонной рамой, совмещает в себе все плюсы обоих видов оснований. Когда возводится столбчато-ленточный фундамент, пошаговая инструкция соблдается такая же, как при сооружении с ростверком. Опоры проникают далеко в глубину, создавая надежную защиту от сезонных подвижек грунта.

Они жестко связаны с ленточным мелкозаглубленным основанием, проходящим под несущими стенами строения. Всю конструкцию заливают бетоном одновременно, в результате чего она становится монолитной и прочной. При самостоятельном приготовлении раствора бетон укладывается слоями. Применение вибраторов является обязательным, чтобы максимально удалить из массы воздушные пузыри.

Гидроизоляция

Повышенная влажность почвы негативно сказывается на долговечности и прочности столбчатого фундамента. А потому опоры рекомендуется покрывать слоем гидроизоляционного материала.

Если опоры выполняются из бетона, предпочтение отдают его влагостойким маркам. Несъемную опалубку покрывают слоем мастики или любого подобного материала. Когда при заливке столбов использовались трубы ПВХ, их дополнительно обрабатывать не нужно.

Важным этапом строительства становится гидроизоляция места соединения ростверка с опорой. В этом случае используют обмазочные или рулонные материалы. Хороший результат дает и их комбинация.

Защита от воздействия влаги

Для защиты грунта в основании фундамента, а также стен возводимого строения от воздействия воды следует в процессе строительства провести гидроизолирующие мероприятия.

Вокруг дома устраивается система поверхностного дренажа, включающая отмостку и лотки. Они необходимы, чтобы отводить от дома дождевые и паводковые воды. Бетонную отмостку следует армировать дорожной сеткой.

На стыке стен с фундаментом устраивается гидроизолирующий слой, для чего может использоваться битумная мастика, толь, стеклоизол, рубероид и другие материалы.

Ленточный фундамент, монтируемый на поверхности грунта, обладает хорошими прочностными характеристиками. И при этом, требуя сравнительно небольших затрат, он позволяет существенно уменьшить стоимость строительства дома.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Для устройства столбчатого фундамента своими руками пошаговая инструкция нужна как наиболее подробное и наглядное пособие.

Обустройство деревянной опалубки под столбчатый фундамент

Высота столбов над нулевой отметкой индивидуальна и зависит от конструктивных особенностей ростверка.

Расчет столбчатого фундамента

  1. Глубина залегания фундамента и его армирования.
  2. Местоположение будущего строения.

Проект каркасного дома на столбчатом фундаменте, созданный в трехмерной программе

Технология строительства фундамента со столбчатыми опорами требует также и дополнительных данных:

В результате произведенных расчетов будут получены следующие значения, необходимые для устройства столбчатого фундамента:

  1. Минимальное количество столбов.
  2. Площадь сечения столбов и их размеры.
  3. Величина несущей способности столбов.

Схема обустройства гидроизоляции из рулонных материалов для опорных столбов

Столбчатый незаглубленный фундамент

Незаглубленный фундамент может быть возведен на непучинистых и слабопучинистых грунтах

Схема устройства ростверка из деревянного бруса

Работы по строительству незаглубленного столбчатого фундамента из готовых блоков можно разделить на несколько основных этапов:

Схема обустройства опорного столба из бетона

При устройстве своими руками фундамента из блоков 20х20х40 видео-ролики и пошаговые инструкции помогут понять технологию работ, вникнуть в процесс и более точно оценить финансовые затраты.

Возведение столбчатого фундамента своими руками

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент

Мелкозаглубленный фундамент – одна из наиболее популярных разновидностей столбчатого фундамента. Средства и усилия, которых требует его устройство, минимальны, а диапазон применения для построек каркасного типа весьма широк.

Статья по теме:

Гидроизоляция фундамента рулонными материалами. Выполнение гидроизоляционных работ на фундаменте рулонными материалами различного типа: подробная инструкция.

Пошаговая схема возведения столбчатого фундамента

Схема проведения работ по устройству столбчатого фундамента из асбестовых труб своими руками (видео процесса можно найти в интернете) в общих чертах следующая:

Для рытья ям используют специальный бур для столбов

  • затем основание трубы на 40-50 см заливают тщательно вымешанной бетонно-гравиевой смесью (1 часть цемента и 2 части песка, разбавленные водой до состояния жидкого теста, соединяют с 2 частями мелкого гравия). Сразу после заливки трубу приподнимают на высоту 15-20 см и оставляют в таком положении до полного застывания цемента. Это необходимо для создания основания, противостоящего выталкиванию при пучении грунта;
  • после застывания бетона следует гидроизолировать трубу с внешней стороны рубероидом и засыпать скважину песком с поэтапной проливкой и утрамбовкой;
  • внутрь труб помещают арматуру, после чего заливают бетоном оставшуюся часть трубы;
  • после окончательного застывания бетона – спустя 2-3 недели – продолжают строительные работы. Надо добавить, что нелишним будет сделать гидроизоляцию фундамента полимерными или битумными растворами.

Заливка бетонного ростверка своими руками

Столбчатый фундамент с ростверком

Для облегчения понимания процесса необходимые работы изложены поэтапно.

Схема обустройства столбчатого фундамента с ростверком

Подготовка и установка опор:

Каркас из арматуры помещают в вырытую яму, на дне которой обустроена песчано-гравийная подушка

  • короба для опалубки собирают из досок толщиной 20 мм;

Полезный совет! Если стены ям не обваливаются и сухие, возможно просто выстелить их полиэтиленом и обойтись без опалубки.

  • установленную в ямы опалубку рекомендуется тщательно смочить для предотвращения впитывания влаги из цементного раствора и облегчения удаления;
  • после установки опалубки в ямы помещают каркас из арматуры. Каркас собирается отдельно, из прутка 10-14 мм в диаметре. Длина прутков подбирается таким образом, чтобы застывания бетона их концы торчали над уровнем грунта на 30-40 см;
  • бетонную смесь заливают непрерывно, слоями по 20-30 см, разравнивая вибратором во избежание образования воздушных пузырей;
  • опалубку снимают через 3-4 дня, поверхность опор обрабатывают любой подходящей гидроизоляционной смесью и оставшуюся часть ямы засыпают песком. Перед засыпкой также возможно утепление фундамента экструдированным пенополистиролом.

После снятия опалубки, поверхность бетонной опоры необходимо обработать гидроизоляционным составом

Устройство ростверка:

Есть два варианта монтажа ростверка: укладывая его на земле или поднимая над её поверхностью. Преимущество второго способа – исключение воздействия сил пучения:

Схема устройства ростверка из железобетонной перемычки

Что такое пучение грунта и как оно влияет на выбор фундамента

Самые сложные для строительства это глинистые грунты. Они плохо отводят воду, и она скапливается в небольших полостях. При замерзании она значительно увеличивает объем почвы. Увеличиваясь в объеме почва давит на все, что в ней находится, включая и фундамент. Это явление называется пучением (почва вспучивается), а грунты, а которых они явно выражены — пучинистыми.

Силы пучения прикладываются как снизу, пытаясь вытолкнуть столб, так и с боков, пытаясь сдвинуть опору в сторону. Именно по этой причине в глинистых — пучинистых — грунтах лучше делать столбы монолитными с армированием.

Как действуют силы пучения на столбчатый фундамент

Также чтобы столбы не выталкивало вверх, нижнюю часть делают расширенной. Эту область называют пяткой и по размерам она обычно в два раза превышает размеры самого столба, а ее высота равна 1/3 сечения столба. Например, под столб 40 см делают пятку 80*80 см, высотой 13 см или около того.

Швы между блоками/кирпичами/камнями в сборных столбах далеко не всегда способны противостоять боковым нагрузкам, потому для уменьшения влияния сил пучения на сборных столбчатых фундаментах их делают со скошенными стенками. Это повышает их надежность в пучинистых грунтах. На нормальных грунтах столбы складывают с ровными стенками.

Сборный столбчатый фундамент делают со скошенными стенками

Воздействие пучинистых грунтов на устойчивость столбчатых фундаментов

Чтобы не допускать такого пучения, следуйте всем инструкциям

Вследствие пучения происходит расширение грунта и основание строительной конструкции начинает приподниматься. Это не зависит от общего веса строения. Такие процессы пагубно влияют на долговечность того, чтобы свести к минимуму такие неблагоприятные воздействия, проводят следующие мероприятия:

Заменяют почвогрунт под основанием. Для этого перед установкой несущих конструкций засыпают под них щебень и устранения боковых вспучиваний аналогичными материалами делают обратную преимущественно гладкие стеновые периметру фундамента почву покрывают тепло- и гидроизоляцией. Это также защитит металлические части от влаги, что поможет увеличить их срок дренирующей системы для оттока сточных вод.

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Возведение незаглубленного фундамента | Бетон и цемент

Незаглубленный фундамент часто используется при строительстве загородных домов, так как требует меньше финансовых и трудовых затрат.

Общие сведения

Незаглубленный фундамент обычно возводят на грунте, который не подвергается сезонным деформациям, так как даже небольшие вертикальные сдвиги грунта могут разрушить не только фундамент, но и весь дом.

Но существуют виды построек и сооружений, который имеют не жесткий каркас и допускают некоторую деформацию с сохранением целостности каркаса и эксплуатационных качеств. Для таких сооружений, тоже есть возможность использования незаглубленного вида фундамента устроенного на пучинистом грунте. Главное требование это то, что здание должно быть относительно легким, так как пучинистый грунт имеет малое сопротивление давлению.

Тяжелые каменные или кирпичные дома с использованием незаглубленного фундамента строятся только на крупнообломочных или скальных грунтах, так как такие грунты почти не подверженные сезонным деформациям, что является главным требование для незаглубленного фундамента.

Незаглубленный фундамент может быть трех видов:

  • столбчатый;
  • монолитная плита;
  • решетка.

Столбчатый незаглубленный фундамент

Столбчатый фундамент используют для небольших легких сооружений, среди которых могут быть разные хозяйственные постройки, бани, а так же небольшие щитовые и деревянные дома. Для такого вида построек подойдут даже непучинистые или слабопучинистые грунты, не смотря на то, что данный столбчатый фундамент больше всех подвержен деформациям.

При возведении данного фундамента на крупнообломочном или скальном грунте, он может сгодиться и для возведения больших, но легких домов из бруса или бревна.

Столбчатый незаглубленный фундамент на коротких опорах достаточно часто используется в индивидуальном строительстве. Данные опоры располагают на расстоянии от 1,5 до 2,5 метров.

При наличии непучинистого или слабопучинистого грунта, бетонные фундаментные блоки кладут прямо на землю, а на блоки уже и сам дом. В случае пучинистого грунта под будущим фундаментом следует уложить песчаную подушку.

Поверх фундаментных блоков необходимо устраивать гидроизоляцию, которая будет отделять дом от фундамента. В качестве гидроизоляционного материала используют в основном рубероид, толь, стеклоизол или битумную мастику. Гидроизоляция делается на тот случай, если грунтовые воды имеют высокий уровень, все дело в том, что вода легко поднимается по капиллярам бетонных блоков и таким образом может проникнуть в стены здания и разрушить его. Так же из-за большой влажности на стенах может образовываться плесень и очаги гниения.

При строительстве деревянного дома, фундаментные блоки следует размещать поближе друг к другу, так как при большом расстоянии между блоками от 2,5 и более метров, на каждом блоке может сосредоточиться большое усилие, которое приведет к разрушению древесины. Поэтому при строительстве больших тяжелых деревянных домов, бетонные опоры следует размещать ближе друг к другу.

Монолитный незаглубленный фундамент

Фундамент в виде монолитной плиты используется для строения небольших легких зданий и сооружений на сильнопучинистых грунтах и в районах вечной мерзлоты, когда грунт находится в сильно замороженном состоянии круглый год.

Плита для монолитного фундамента еще на этапе строительства должна выполняться из высококачественных материалов с высокими техническими характеристиками, для того чтобы выдерживать большие нагрузки на изгиб. Кроме того она должна иметь достаточную толщину и иметь хорошую армировочную сетку.

Высокие характеристики фундаментной плиты нужны по следующей причине. Когда наступает холодное время года, то грунт под зданием промерзает не полностью, а только небольшая его площадь с краев здания. И чем ближе к центру плиты, тем менее замерзший грунт там находится. Таким образом, грунт по периметру плиты промерзает сильнее и тем самым приподнимает плиту, а в ее центре грунт остается на месте и расстояние от поверхности центра плиты до гранта может достигать 15 см. Именно поэтому, фундаментная плита должна быть достаточно жесткой.

Решетчатый незаглубленный фундамент

Решетчатый фундамент используется в районах пучинистых и слабых грунтов, т. е. грунтов, которые легко поддаются просадке под большим весом.

В сравнении с монолитным фундаментом, решетчатый фундамент позволяет сэкономить финансовые и трудовые затраты, в том числе расход бетона и арматурного железа. Но при этом, решетчатый фундамент требует устройства дощатой опалубки и плитного утеплителя, что может обойтись не дешево для заказчика, наверно именно поэтому данный вид незаглубленного фундамента не получил такого широкого распространения, как столбчатый или монолитный.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговый процесс работы. Столбчатый фундамент под баню

В семействе точечных фундаментов столбчатая конструкция выглядит белой вороной. В отличие от свайно-винтовых схем или вариантов на буронабивных сваях, столбчатый фундамент не может обеспечить устойчивость здания на склоне или на дряхлом торфяном грунте. Даже самые отчаянные руководители самодеятельного домостроения не пытаются устанавливать столбчатые конструкции на болото или пучинистое основание.

Как установить столбчатый фундамент

Но на самом деле у столбчатого варианта есть две примечательные особенности. Возведение столбчатого фундамента своими руками доступно даже новичкам в строительстве, а стоимость составляет примерно половину сметы мелкозаглубленного ленточного. Если у вас возникла необходимость построить шалаш на песчаном участке, рядом с сосновым лесом или на твердых известняковых грунтах, проще всего решить проблему устройства фундамента одним из следующих способов:


Из списка выше , первые два варианта потребуют применения строительной техники и подъемно-транспортного оборудования, кирпичная схема требует навыков каменщика.Последний способ из перечисленного списка требует лишь времени и немного терпения при самостоятельном выполнении и следовании рекомендациям практического руководства.

Важно! Литой столбчатый фундамент смело можно назвать универсальным, при наличии на участке дренажа и дренажа его можно ставить даже на небольших уклонах без необходимости грейдера для выравнивания горизонта на плане участка.

По сути, столбчатый фундамент – это оптимальный вариант основы для строительства небольшой летней кухни, беседки или бани на дачном участке своими руками.Для больших и тяжелых зданий столбчатый фундамент слаб и опасен.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками быстро и просто

Заливка бетонных столбчатых конструкций потребует длительной и довольно грязной работы с замесом. цементный раствор, установка и укрепление опалубки столбов, выравнивание и очистка рабочих поверхностей. Можно пойти простым путем и купить готовые блоки длиной 40 см и сечением 20х20 см. Лучше всего подойдет пенобетонный блок конструкционной марки Д1200 или тяжелый керамзитобетон.

Для более тяжелых вариантов дома возможно изготовление гранитных блоков. Для этого блоки отливают на ручной машине для прессования шлакоблоков с наполнителем из тяжелой горной породы. Такой блок выдерживает нагрузку в 300-400 кг, что соответствует весу стен сруба. Если у вас есть опыт самостоятельных работ с кладкой камня на цементный раствор, то за полсмены вы сможете соорудить 6-8 столбчатых опор.

Кроме стандартных прямоугольных блоков, на станке отливают пустотелые массивные блоки в виде усеченной пирамиды с армирующим каркасом.В верхнее основание пирамидальной столбчатой ​​опоры закладывается штифт или шпилька с резьбой, что позволяет связать установленные столбы деревянным бруском или стальным профилем. Достаточно утрамбовать и высыпать горизонтальную площадку, чтобы по натянутым шнурам установить готовое фундаментное поле столбчатых опор.

Фундамент столбчатый своими руками пошаговая инструкция

Заливка опор фундамента из цемента не сложнее работы с мелкозаглубленной лентой, но при этом объем бетона и земляных работ в три раза меньше.Больше всего времени уходит на первую столбчатую опору своими руками. Из практики получается, что следующие две столбчатые опоры занимают столько же времени, сколько и одна предыдущая. Вся технология устройства столбчатого фундамента сводится к пяти простым операциям:

  • Подготовка подушки и котлована в месте разметки столбчатой ​​опоры;
  • Сборка опалубки для заливки бетоном;
  • Установка арматуры в опалубку и заливка опалубки бетоном;
  • Сборка и обвязка фундамента.

Совет! На изготовление фундаментного поля уйдет минимум три дня и три-четыре комплекта съемной опалубки. Если исходить из расчета, что на одну столбчатую опору потребуется три дня для застывания бетона, то за неделю можно сделать столбчатый фундамент из 8 опор своими руками.

Оптимальный вариант устройства подошвы столбчатого блока

Наиболее серьезной проблемой столбчатых фундаментов является не слабая несущая способность опор, а их склонность к опрокидыванию при увеличении боковой составляющей нагрузки.Сильный ветер и неравномерная просадка фундамента, когда одни опоры погружаются в землю, а другие отрываются балками от подушки, приводят к крену и опрокидыванию фундаментных столбов, как на фото.

Поэтому при подготовке подушки под столбчатый фундамент необходимо обратить внимание на наличие армирования в виде гравия, грунта. Для столбчатых опор, установленных на поверхности или в небольшом углублении, рекомендуется усиливать основание, расширяя опорное пятно или применяя грибковые типы колонн. В последнем случае конструкция фундамента может быть выполнена в виде двух самостоятельных элементов: в виде круглой бетонной подушки, заглубленной на 10-15 см в землю, и вертикальной опоры круглого или прямоугольного сечения, соединенных к колодке одним арматурным каркасом.

В любом случае для установки опор столбчатого фундамента потребуется выкопать котлован на глубину погружения плюс 20 см песчано-гравийной подушки и 20-25 см слой крупного щебня или щебеночный материал.Отсыпную массу укладывают на дно котлована слоями не более 10 см, при этом каждый слой уплотняют ручным или электроинструментом.

Понятно, что для изготовления опор чаще всего используют опалубочные короба одного размера. Это позволяет получить столбы столбчатого фундамента одинаковой высоты, но только при одном условии – если щебеночная подушка имеет одинаковую высоту во всех ямах. Итак, правильно будет:

  1. Выкопать необходимое количество мини-котлованов под опоры фундамента, вырезать и выровнять стены так, чтобы земля и плодородный слой не попадали на гравийную подушку;
  2. В центр нижней части выемки будущей колонны вбить арматурный стержень, совместить его с натянутыми разметочными шнурами фундамента;
  3. Засыпать гравийно-песчаной смесью подушку с трамбовкой массы. Уплотнение подушки необходимо производить с максимальной осторожностью, главное не допустить смещения или отклонения центрирующего стержня. Постоянно проверяем высоту подушки по расстоянию от шнура до плоскости наполнения по забитому куску арматуры.

Установка опалубки и арматурного каркаса

Для получения однородной бездефектной бетонной заливки потребуется изготовление разборной многоразовой коробчатой ​​или трубчатой ​​опалубки. Внутренняя поверхность такого ящика оклеивается полиэтиленовой пленкой, либо используются материалы с ламинированной поверхностью.Таким образом получается опора с гладкими и ровными стенками. Кроме того, внутреннее покрытие опалубки значительно снижает вздутие деревянной конструкции и помогает сохранить первоначальную форму столбов фундамента.

Перед установкой опалубки рекомендуется натянуть размерные шнуры, по которым можно с минимальной погрешностью выровнять и зафиксировать деревянный каркас опалубки. Кроме горизонтальных опор стен потребуется установка дополнительных фиксирующих клиньев, препятствующих всплыванию опалубки под действием давления бетона на нижнюю часть деревянной формы.

На следующем этапе внутрь деревянной формы устанавливается армирующий каркас, сваренный из 4 или 6 стержней диаметром 8-10 мм, фото. Как и опалубка, арматура выравнивается внутри формы и фиксируется в вертикальном положении, после чего можно приступать к заливке бетонной смеси внутрь опоры.

Выравнивание и заливка бетоном

Заливку опалубки бетоном необходимо производить максимально аккуратно, чтобы не допустить смещения установленных опорных элементов.Длинные столбы фундамента заливают в несколько приемов, с «пробиванием» каждого слоя внутри опоры вибратором или ручной трамбовкой в ​​течение 10-15 минут. Всего на заполнение одной формы поддержки уйдет 35-40 минут. В бетонную поверхность верхней части колонны заделывают 2-4 шпильки, которые в дальнейшем позволяют закрепить обвязочную балку на бетонной поверхности опоры. Залитую опалубку накрывают полиэтиленовым пакетом, чтобы уменьшить потери влаги и предотвратить вымывание бетона фундамента дождевой водой.

Важно! Если вы сделали коробки опалубки высокими, но недостаточно жесткими и прочными, особенно в центральной или нижней части, то в этом случае может возникнуть ситуация, когда бетонная масса сминает и расширяет нижнюю часть опалубки фундамента.

Получается не прямоугольная форма опоры, а бочкообразная. Все бы ничего, но объем формы увеличивается, а уровень бетона падает, а значит, уменьшается высота столба фундамента.Поэтому форму опалубки приходится заливать на несколько миллиметров выше расчетной. Примерно через пару часов поверхность можно присыпать влажным песком, чтобы уменьшить растрескивание и усадку столбиков фундамента.

После схватывания бетонной массы опалубку разбирают и снимают, после чего ту часть опорной поверхности, которая будет находиться под слоем грунта, необходимо обработать гидроизоляционным битумным покрытием. Через 7-8 часов пространство вокруг столбчатого основания можно засыпать слоями смеси гравия, керамзита и песка.

Заключение

Как ни старайся, столбчатое основание не имеет идеально ровной и горизонтальной верхней поверхности. Примерно через пару дней, пока бетон не наберет проектной прочности, плоскость каждой опоры необходимо прорезать болгаркой или болгаркой по горизонтали и высоте. Перед началом обвязки опоры столбчатого фундамента обработайте ее мастикой и уложите рулонную гидроизоляцию. Затем можно заложить деревянный брус и связать его с опорами столбчатого фундамента, но возведение стен и дальнейшее строительство допускается не ранее, чем через месяц.

Если вы знаете, как построить столбчатый фундамент своими руками, то можете смело приступать к строительству любого строения на своем загородном участке, от небольшой теплицы или беседки до огромного деревянного дома.

Столбчатый фундамент — особенности и разновидности

Когда планируется строительство деревянного дома, любой хозяйственной постройки, бани или гаража, возникает вопрос, какой тип фундамента выбрать для них. Любому человеку хочется потратить на такое мероприятие меньше денег и при этом получить действительно надежный фундамент для будущего строительства. Оптимальный вариант в этом случае – устройство фундамента столбчатого типа. Он самый простой в реализации и относительно недорогой.

Интересующее нас основание подходит для любого другого объекта, не оказывающего сильного давления на грунт и не имеющего подвалов.

На таком основании не рекомендуется возводить тяжелые бетонные или кирпичные конструкции.

Устройство этого фундамента достаточно простое – на землю ставится определенное количество опорных столбов в местах, на которые будет направлена ​​основная нагрузка в конце строительства дома или другого объекта.К таким местам относятся:

  • причалы;
  • уголки строительные;
  • участки пересечения стен;
  • тяжелые несущие балки.

Фундамент столбчатый своими руками допускается делать из природного камня и дерева, бутобетонных, кирпичных, железобетонных, стальных и асбестовых труб, буронабивных свай. Он бывает сборным и монолитным. В первом случае сырьем для его строительства служит «смесь» камней, кирпичей и железобетонных блоков. Монолитное основание выполнено из железобетона, что обеспечивает повышенную прочность фундамента.

Столбчатые конструкции принято делить на два типа с учетом степени промерзания грунта, на который он устанавливается, и типа самого грунта. С этой точки зрения фундамент:

  • Малозаглубленный – столбы вмонтированы в землю на 0,4–0,7 м. Такой фундамент специалисты советуют делать при строительстве построек на каменистом или песчаном грунте.
  • Заглубленные — укладку опор производят на глубину, которая на 0,5–1 м ниже отметки промерзания грунта на конкретном участке. Заливка и установка такого фундамента рекомендуется для водянистых и глинистых грунтов, где всегда есть риск размыва фундамента.

Отметим, что столбчатый фундамент своими руками строится по той же технологии. Далее мы рассмотрим, как самостоятельно сделать столбчатое основание, используя различные материалы.

Подготовка к обустройству столбчатого основания – важные советы

Для начала необходимо определиться с типом грунта, который имеется на вашем участке, где вы планируете проводить строительные работы. Проанализировав его, можно выбрать тип фундамента и глубину установки опорных столбов (см. выше). Для легкой беседки достаточно будет углубить фундамент на 0,4–0,5 м и сделать его из деревянных или асбестовых трубчатых изделий. Вот относительно большой деревянный дом вам нужно будет поставить на более глубокое (около 1 м) и мощное основание, например, из бетона.

После этого нужно рассчитать количество столбов, которые пойдут на устройство фундамента. Они должны присутствовать в центре и на всех углах любого здания (даже если оно, на ваш взгляд, очень маленькое).По-настоящему надежный фундамент для здания будет вам гарантирован при расположении столбов через каждые 2 м (по вертикали и горизонтали) строения. Высоту опор обычно принимают на уровне 0,3–0,5 м над уровнем почвы. Его можно увеличить, когда есть вероятность большого количества осадков и затопления.

Далее приступаем к очистке участка земли, на котором планируется заливка фундамента. Выполняем эти работы максимально аккуратно – убираем все неровности на земле, убираем мусор, делаем гравийную подсыпку из глинистого грунта. Затем создаем точечный план планируемого фундамента и отмечаем на нем места расположения всех столбов.

От периметра будущего строения также следует отступить с четырех сторон на 2 м для обозначения территории, с которой нужно полностью снять поверхностный слой земли (20–30 сантиметров). Это делается для устранения опасности прорастания под сооруженной растительностью. А на выбранное для строительства место обязательно нужно насыпать гравий или , после чего можно приступать к рытью ям для монтажа опор столбчатого фундамента.

Опалубка для фундамента — как сделать быстро и правильно?

Наиболее распространенной и экономичной опалубкой является рубероид. Именно ее чаще всего обустраивают в частных дворах при строительстве различных сооружений. Делается просто:

  1. Берем кусок рубероида необходимой длины (ориентируемся на длину столба, а также добавляем немного длины на обрезки по уровню) и скручиваем в трубочку в два слоя.Наматывать материал лучше всего на шаблон, например, на металлическую трубу (ее сечение должно быть около 20 см).
  2. Получившуюся скрутку надежно скрепляем широким упаковочным скотчем. Иногда перед этим рубероидную заготовку дополнительно оборачивают стрейч-пленкой, что увеличивает жесткость, которую будет иметь опалубка.
  3. Из полученной трубки вынимаем шаблон. Собственно, опалубка из рубероида готова!

Вместо рубероида можно использовать пергамин.Последовательность операций в этом случае будет аналогична описанной выше. Также опалубку часто делают из деревянных щитов, состоящих из досок шириной 15 и толщиной 4 см. Он получается надежным и качественным, но стоимость его, конечно же, намного выше конструкции из кровельного материала. Несъемная опалубка может быть изготовлена ​​из асбестоцементных или стальных труб. Их диаметр должен быть 10–20 см.

После этого приступаем к процессу укрепления столбчатого основания. Для армирования необходимо использовать арматуру диаметром 1.2–1,4 см. Он должен быть установлен продольно. Функцию горизонтальных перемычек будет выполнять металлическая проволока.

Если фундамент выполнен с ростверком (специальные плиты или балки — опоры будущего здания), над столбами оставляют около 20 см арматурных стержней. С их помощью после заливки бетонной смеси можно легко соединить ростверк со столбчатыми опорами.

Делаем столбчатый фундамент из асбестовых или стальных труб — у вас получится!

В этом случае необходима несъемная опалубка из трубных изделий подходящего сечения.Устройство такого фундамента рекомендуется для любых построек, в том числе и деревянных домов. Для работы понадобятся трубы сечением около 200 мм и более, если здание сильно загружено (несколько этажей, большая площадь).

Пошаговая инструкция по созданию базы следующая:

  1. Зачищаем площадку.
  2. Готовим цилиндрические котлованы, в которые устанавливаем арматурный каркас или трубы и засыпаем их землей, обеспечивая фиксацию опор.
  3. Бывшие в употреблении трубные конструкции заливаем раствором бетона на одну треть их длины. Эта процедура обязательна, она создает необходимую гидравлическую подушку для основания.
  4. Поднимаем трубы на треть высоты и снова заливаем бетонной смесью, оставляя сверху около 15 см пустого пространства.
  5. Полностью вынимаем трубы, а оставшийся в яме бетонный раствор уплотняем и в его центр укладываем армированный стержень.
  6. Ожидание затвердевания бетона.

Осуществляем связку основания и возводимых стен конструкции с помощью металлических анкеров. Их следует прикрепить к нижним балкам стены и погрузить в оставшуюся 15-сантиметровую полость. Вы сделали надежный и прочный фундамент из труб. Требуется только окончательно забетонировать конструкцию.

Строительство фундамента из бетонных блоков и дерева — инструкция

Для каркасных частных домов, различных беседок на дачных участках, бань и хозяйственных построек можно делать фундамент из блоков.В этом случае опорно-столбчатый фундамент своими руками делается из бетонных элементов с геометрическими параметрами 20х20х40 см.

Устройство блочного основания включает следующие этапы:

  1. Подготовка площадки.
  2. Копание ям, засыпка их щебнем и создание на дне песчаной подушки.
  3. Монтаж (цементным раствором) бетонных блоков.
  4. Выполнение гидроизоляционных мероприятий(используется рядовой рубероид, укладываемый на поверхность столбов из бетона).
  5. Оштукатуривание поверхности блоков.

Блочные фундаменты нельзя строить на горизонтально подвижных грунтах, водонасыщенных и торфянистых грунтах. Также нежелательно ставить на них слишком массивные постройки и сооружения.

Также можно сделать деревянную основу. Но срок службы такого фундамента будет объективно мал. Его можно увеличить, пропитав древесину специальными антисептическими растворами. Но даже в этом случае фундамент прослужит максимум пару десятков лет.

Для такого фундамента правильно будет использовать сваи из хвойного дерева или дуба. Столбы заглубляются в грунт на 0,5–1,5 м. Сечение свай следует выбирать больше – от 20 см. Строительство ведется по простой схеме:

  1. Расчищаем участок под закладку фундамента.
  2. Копаем ямы. Сечение их принимают в 1,5 раза больше диаметра используемых деревянных опор.
  3. Деревянные столбы монтируем по углам планируемого здания, по его периметру (через каждые 2 метра) и в местах пересечения стен здания.
  4. На дно укладываем слой (15–20 см) песка и максимально тщательно его утрамбовываем.
  5. Выполняем гидроизоляцию нижней части деревянных опор (пропитка маслом, «обмотка» в 2-3 слоя рубероида или обычного рубероида, который желательно проклеить мастикой на битумной основе).
  6. Монтируем и выравниваем стойки по вертикали (используем строительный уровень).
  7. Пустоты между ямой и столбом засыпаем битым кирпичом, крупным щебнем и песком.Эти материалы следует насыпать слоями и постоянно утрамбовывать. Толщина каждого слоя не менее 10 см.
  8. Выравниваем (теперь по высоте) установленные опоры — срезаем их верхушки, чтобы добиться полностью горизонтальной плоскости. Эту процедуру легко выполнить, если натянуть на столбы шнур.
  9. На торцы столбчатых опор накладываем рубероид или специальную гидроизоляционную пленку.

Ваш деревянный фундамент готов! Смело устанавливайте на него деревянную конструкцию.

Сейчас каркасные дома создаются практически во всех климатических зонах. Из-за небольшого веса конструкции при ее возведении используется основание с небольшой несущей способностью. Простой вариант – столбчатый фундамент.

Преимущества и возможные недостатки столбчатого фундамента

Столбчатое основание представляет собой упрощенный вариант свайного фундамента. Конструкция представляет собой сеть опор, установленных по периметру стен и в местах наибольших нагрузок.Максимальный шаг между опорами 2,5 м. Все столбы соединяются между собой ростверком (горизонтальной обвязкой). Столбчатые фундаменты для каркасных зданий применяют 2-х видов: монолитные бетонные (изготавливаются путем заливки в опоры) и сборные (сооружаются из готовых блоков или камней). Несмотря на то, что конструкция возводится без сплошной заливки бетоном всего периметра, такие фундаменты имеют ряд преимуществ, делающих конструкцию надежной и долговечной.

Столбчатый фундамент под каркасный дом

Преимущества столбчатого фундамента:

  • Затраты меньше ленточных аналогов;
  • Можно сделать самому;
  • Быстровозводимые;
  • Для его строительства не требуется тяжелой техники;
  • Легко ремонтируется;
  • Столбы можно устанавливать в любое время года, в том числе и зимой.

К недостаткам конструкции можно отнести большое количество ручной работы(при отсутствии буровой техники) и необходимость дополнительного утепления пола, так как каркасная конструкция практически висит в воздухе.

Подготовка к производству

На подготовительном этапе необходимо выяснить размеры будущего строения, нагрузку на фундамент вышестоящих сооружений и несущую способность грунта. Перед возведением каркасного дома можно самостоятельно выполнить исследование грунта. Для этого нужно просверлить несколько отверстий на участке. Глубина колодца ниже 50 см от основания фундамента. Таким образом определяется тип грунта и отсутствие водоносных горизонтов.

Характеристики грунта:

  • Скалистые — грунты с большим содержанием камня или гравия, имеют прочное основание, хорошо держат нагрузку, не собирают воду.
  • Крупнозернистые пески — представляют собой прочное основание с низким пучением.
  • Песчаные мелкие — плохо подходят для строительства, так как отличаются высокой пучинистостью. Они собирают воду в верхних слоях и выталкивают фундамент.

Расчеты глубины и количества столбов

Столбчатые основания бывают заглубленными (для водонасыщенных и глинистых грунтов) и мелкозаглубленными (для скальных и песчаных грунтов с низким уровнем залегания грунтовых вод). Высота заглубленного фундамента зависит от средней глубины промерзания грунта в вашем районе. Подошва такого основания должна быть на 30–50 см ниже этого уровня. Перед началом работ следует рассчитать нагрузку дома, для этого суммируют вес стен, перекрытий, крыши и массу фундамента.

При уклоне более 60 градусов снеговая нагрузка равна 0.

Для определения веса железобетонного столбчатого фундамента необходимо умножить его объем на удельный вес железобетона (2500 кг/м³).Для расчета веса одной колонны используется следующая формула: V=3,14*G²*h. V — объем столбца, G — радиус столбца, h — высота столбца. Все измерения в метрах. Полученное значение нужно умножить на количество столбов, и мы получим общий объем фундамента.

Несущая способность различных грунтов (в кг/см²):

Если нагрузка на грунт превышает несущую способность грунта на участке, необходимо увеличить количество стоек.

Выбор материала и расчет количества

Для устройства столбчатого фундамента используются разные материалы:

  • Древесина очень недолговечный материал, даже при обработке защитными составами прослужит не более 20 лет.
  • Каменные столбы — обычно сооружаются из бутового или гранитного камня. Отличаются долговечностью и надежностью. Недостатком является массивность и трудоемкость при возведении.
  • Столбы монолитные бетонные.

Число из таблицы необходимо умножить на длину столба (в метрах) и количество опор.

Арматура гофрированная для основания колонны применяется класса А диаметром 10–12 мм. Металлические прутья нужны той же длины, что и опоры.Для столба диаметром 10-14 мм понадобится 4 стержня арматуры. Их располагают на расстоянии 10 см друг от друга и перевязывают через каждые полметра гладкой и более тонкой арматурой диаметром 6 мм. Таким образом, для двухметрового столба потребуется 8 м толстой и 1,2 м тонкой арматуры. Полученные цифры умножаем на количество опор и получаем метраж необходимого для столбчатого основания армирования.

Необходимые инструменты

Перед началом строительства необходимо подготовить следующие инструменты:

  • Бетономешалка;
  • Лопата;
  • Рулетка;
  • Уровень;
  • Гвозди и шурупы;
  • Молоток;
  • Шнур;
  • Колышки;
  • Ручная дрель;
  • Мастер в норме;
  • Трубы или доски для опалубки.

Пошаговая инструкция по созданию фундамента своими руками

Разметка участка

Перед началом работ проводится разметка — по углам будущей постройки вбиваются колышки и натягивается шнур. На этом этапе необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми. Далее по всей территории убран мусор и растительный слой и намечены места установки столбов.

Рытье котлована и гидроизоляция

Бурение отверстий под столбчатый фундамент

Для фундамента из монолитных бетонных или асбестовых труб удобно использовать мотобур.Ямы могут быть как прямыми, так и с расширением внизу. Более широкая подошва повысит несущую способность основания и повысит его устойчивость к пучининию. Теперь нужно гидроизолировать фундамент. Для этого в каждую яму следует опустить трубу из толя или полиэтилена. Верхние края гидроизоляции необходимо прижать к почве камнями или присыпать землей.

Создание опалубки и установка арматуры

Опалбука из труб для столбчатого фундамента

Опалубка их из асбестовых или металлических труб (несъемных) или щитов (съемных) устанавливается в готовые колодцы. Затем в каждую яму вставляется арматура диаметром 10–14 мм (не менее 4 штук). Горизонтальные перемычки делаются из более тонких прутьев 6 мм.

Установка арматуры в колодцы для столбов

Все столбы должны быть установлены таким образом, чтобы ростверк был строго горизонтален. Для этого выбирается начальная точка и затем уровнем отмечается высота каждой опоры.

Заливка бетона и ростверка

Установка опалубки для ростверка

Для устройства столбчатых фундаментов можно использовать бетон М200.Засыпку проводят слоями по 20-30 см, каждый участок тщательно утрамбовывают. Бетон заливают без перерыва, чтобы предотвратить образование поперечных швов. После высыхания столбов устанавливается ростверк. Для его изготовления сверху на столбы по всему периметру фундамента устанавливается горизонтальная опалубка. Затем укладывают каркас из арматуры и заливают бетоном. Стандартные размеры ростверка 2,5–2,5 м (ширина и высота).

Видео: заливка столбчатого фундамента бетоном

Столбчатый фундамент – одно из самых простых и экономичных решений каркасных строений, которое вполне реально реализовать своими силами. Воспользуйтесь нашими советами и удачи в работе!

Основные преимущества:

  • Надежность, прочность, износостойкость, длительный срок службы;
  • Универсальный материал, применимый для любого типа строительства, на любом ландшафте;
  • Экономия средств — считается одним из самых дешевых;
  • Не требуется больших подготовительных работ, гидроизоляция минимальна;
  • Установка может выполняться одним человеком;
  • Скорость работы.

Столбчатые фундаменты экономически оправданы — значительно дешевле ленточных.Но геологические особенности грунта должны позволить его разместить.

  • невозможно сделать погреб, или подвал;
  • подходит только для простых, легких зданий.

Типы фундамента

Перед тем, как приступить к строительству столбчатого фундамента под каркасный дом, определяемся с материалом для столбов: кирпич, дерево, бетон, камень, плитняк. Выбор зависит от бюджета строительства и типа конструкции:

  • Легкие конструкции на каркасе;
  • Здания в 1-2 этажа;
  • Хозяйственные постройки, баня, терраса.

Дерево прочный, но капризный материал, его нужно обжигать и обрабатывать антисептиками от гниения. Дерево требует дополнительного использования гидроизоляционных материалов.

  • Основные виды столбчатого фундамента

Монолитный столбчатый фундамент имеет максимальную прочность на сжатие, а при армированном основании – на растяжение. Лучший материал для фундамента, поэтому популярен. Он износостойкий, прочный и простой в установке.

Одним из самых доступных и прочных считается кирпич. В отличие от дерева, он устойчив, имеет самую простую технологию и прослужит около века. На этом типе можно построить двухэтажное здание.

К недостаткам кирпичного основания относятся большие трудозатраты, земляные работы, слабая устойчивость к подвижкам грунта. Как следствие: смещение конструкции. Главный недостаток: для кладки нужен специальный жженый кирпич, который стоит дорого. Минимальный размер кирпичных столбов – 500х500 мм.

Фундамент также создается из известняка и бутового камня. Минимальный размер столбов 600х600 мм.

Столбчатый фундамент с ростверком создается для равномерного распределения нагрузки. Равномерное распределение усилий с ростверком – основа конструкции.

Выполняем расчеты

Расчет столбчатого фундамента можно выполнить самостоятельно под контролем специалистов. Учитываем тип дома, вес конструкции и материалов.Учитываем отходы на ростверке за связку материалов и правильное распределение нагрузок. Технология обеспечивает безопасность и надежность каркаса.

Различают 2 типа глубины:

  • Мелкое проникновение (на 40-70 см) — применяют на территории каменистого, песчаного грунта с низким расположением грунтовых вод.
  • Заглубленный (ниже полуметра — глубина промерзания грунта) — может быть установлен на глубине до 2 метров, ниже уровня грунтовых вод.Применяют на глинистой, водонасыщенной почве.

Точный расчет параметров колонны зависит от характеристик грунта и особенностей конструкции, но надежный несущий фундамент не может быть меньше 500х500 мм. Если исходным материалом является плитняк или камень, делаем фундамент размером не менее 600х600 мм. При составлении чертежей учитываем подхват – стену между колоннами. Забирка защищает дом от холода, дождя и снега.

Пошаговое строительство надежного фундамента

Первый этап — подготовка площадки под строительство.Мы не просто очищаем участок (убираем мусор, засыпаем неровности), но и засыпаем, если грунт глинистый и сырой. Второй этап – разметка: закрепляем ось по чертежам, контролируем угол и диагональ. Работы на земле можно производить как вручную, так и с помощью экскаватора. Главное точно расположить ямки по осям.

  • Рытье ямы под столбчатый фундамент

Если глубина столба менее 1 м, то укрепления стен не нужны, если больше, то копаем котлован с откосами, ставим укрепления с дощатыми откосами.Ямы делаем шире столбов, так как есть возможность установить опоры и опалубку. Под столб делаем подушку из железобетона для защиты от проседания.

Устанавливаем опалубку. Берем доски 10-15 см, шириной 4 см и примерно. Подойдет ДСП, фанера, железные листы. Если нужна несъемная опалубка, используем трубы из асбеста, бетона, железа шириной 100 мм.

Армируем столбчатый фундамент стержнями длиной 10-15 см. Делаем горизонтальные перемычки из проволоки по 6 см.Стержни должны возвышаться на 15 см по фундаменту для соединения ростверка с каркасом.

Заливаем бетон слоями по 20 см. Готовая смесь утрамбовывается ручным вибратором и выполняется гидроизоляция. Если грунт влажный, делаем двойной слой, для остальных – одинарный слой рубероида.

Монтируем ростверк. Соединяем перемычки с обрезками арматуры, варим монтажные петли, монтируем опалубку и делаем армирующее основание. Делаем монолитный пояс, либо используя железобетонные балки.После заливки бетона делаем перерыв, чтобы он осел и стал крепким, приобрел свои основные характеристики, затем делаем гидроизоляцию и засыпаем котлован.

Еще одним популярным вариантом является фундамент из бетонных блоков.

блочный фундамент

Основное преимущество — простота сборки: основание делается из щебня, насыпается подушка из песка, блоки укладываются и связываются цементным раствором. При выборе блоков есть ограничения:

  • Не использовать на горизонтальных грунтах, склонных к подвижности;
  • Не используется для строительства больших зданий;
  • Не наносить на слабонесущие поверхности — торфяные, водопроницаемые.

При подборе бетонные блоки закрепляем жестким железобетонным ростверком, что делает процесс строительства дорогим, а если учесть цокольную обшивку, то еще трудоемким и сложным

Если мы планируем труба от столбчатого фундамента , затем делаем отверстия в земле, утрамбовываем основание, вставляем столбы и обсыпаем снаружи. Далее заливаем бетон на треть, поднимаем трубу и снова заливаем, сверху оставляем незаполненными 15 сантиметров.Утрамбовываем бетон и устанавливаем по центру арматурный стержень, оставляем его для схватывания, в левую полость погружаем металлические анкеры для соединения фундамента со стеной, затем бетонируем до конца.

Расчет стоимости строительства фундамента

Основные элементы для возведения столбчатого фундамента не отличаются от ленточного варианта: потребуется бетон, арматура, песок, гравий и гидроизоляция. Для строительства промышленных объектов используется специальный железобетонный фундамент, изготовленный профессионалами.Все виды отличаются только технологией строительства. Стоимость материалов варьируется по стране и ниже приведены средние цифры:

Стоимость материалов:

  • Тяжелый бетон класса В15-В20 — от 800 до 1500 рублей за куб.м. м.
  • Песок речной — от 80 до 200 рублей за тонну
  • Керамзит — от 800 до 1000 рублей за тонну
  • Стеклянный тип промышленных столбчатых фундаментов — стоимость от 1000 рублей за штуку. Все зависит от назначения, состояния и класса
  • Арматура диаметром 6 — 14 класс А400 от 10 до 15 тысяч рублей за тонну
  • Цемент 50 — 100 рублей мешок.

Стоимость работ:

  • Земляные работы — 250 руб. куб.м
  • Монтаж монолитного фундамента- 2700 — 4000 руб. куб.м. м.
  • Гидроизоляция столбчатого фундамента — 40 — 60 руб./кв.м
  • Автокран (аренда под монтаж основных частей и подачу бетона) — от 3000 руб. в сутки
  • Аренда оборудования для доставки элементов и материалов — от 270 рублей в час.

Как избежать строительных ошибок

При строительстве важно обеспечить работу всех столбов одновременно, распределив нагрузку с помощью ростверка.Для составления правильного проекта на основе инженерно-геологических расчетов потребуется профессиональный инженер-проектировщик. Проект – это чертежи и спецификации.

Основные ошибки при строительстве и проектировании столбчатых фундаментов:

  • Неправильная оценка геологических особенностей грунта. Если при проектировании не было учтено, что грунт может промерзнуть и дать просадку, то это приведет к появлению трещин в ростверке;
  • Некачественное бетонирование.Чтобы бетон набрал основные характеристики и прочность, его необходимо выдерживать почти месяц и увлажнять в жаркие дни;
  • Чрезмерная экономия на материалах. В целях экономии при строительстве использовали не ту марку бетона. Экономия может привести к краху и высокому уровню урегулирования;
  • При устройстве инженеры не учли перепады рельефа (при строительстве на склоне) и не выдержали глубины;
  • Не просмотрены основные документы — Проект и Договор подряда — с их помощью легко контролировать правильность выполнения работ, экономия материалов, сроки.

Фундамент – важнейший элемент любого строения: от легкой садовой беседки до капитального многоэтажного загородного особняка. Это начало строительства и его фундамент в буквальном смысле. От того, насколько правильно выбран, рассчитан и выполнен фундамент, зависит прочность, долговечность и безопасность эксплуатации здания. Вопрос о том, какой тип фундамента выбрать, возникает еще на этапе планирования строительства. Оптимальным его решением во многих случаях будет решение построить столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция выполнения работ может дать полное представление о принципах его устройства и тонкостях процесса обустройства.


Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Самостоятельно рассчитанные и сделанные своими руками столбчатые фундаменты для каркасных домов и построек без подвалов, не оказывающие сильного давления на грунт, просты в исполнении и относительно дешевы.


По отзывам столбчатые фундаменты имеют достаточно внушительный список достоинств:

  • Их можно спроектировать, рассчитать и построить самостоятельно, без привлечения спецтехники и специалистов.
  • Их можно устраивать практически на любых грунтах (исключая те, где возможны процессы пучения или есть высокозалегающие грунтовые воды).
  • Могут располагаться на участках с заметными перепадами высот (и даже на склонах холмов).
  • Не требуют подготовительных работ по выравниванию ландшафта.
  • Можно встроить в кратчайшие сроки(максимальный срок возведения столбчатого фундамента с нуля 2 недели).
  • Не нужна сложная и дорогая гидроизоляция.
  • Прочность и долговечность конструкции (столбчатый фундамент, возведенный с тщательным соблюдением технологии работ, может простоять более полувека).
  • Относительно низкая общая стоимость.

  • При этом недостатков у столбчатых фундаментов всего два:

  • Не предназначен для зданий из тяжелого кирпича и многоэтажных домов.
  • Исключено создание подвалов.
  • Типы столбчатого фундамента

    Прежде чем приступить к детальному проектированию и расчету столбчатого фундамента, необходимо определиться, на каком участке, какого типа и по какой технологии на нем будет возводиться здание.От этих факторов зависит выбор материала для столбчатых оснований фундамента и глубина их заложения.


    Фундаментные материалы

    Для фундамента можно использовать следующие материалы:

    • железобетон;
    • бут бетонный;
    • блока;
    • кирпич;
    • натуральный камень;
    • дерево;
    • трубы: асбестовые или пластиковые.

    Глубина фундамента

    Глубина заложения столбчатого фундамента определяется его конструкцией, технологическими параметрами сооружения и геологическими характеристиками грунта в месте застройки.

    По глубине столбчатые фундаменты делятся на три основных типа:

  • Заглубленные — с глубиной заложения ниже отметки промерзания грунта.
  • Мелкий — с глубиной закладки 40-70 см от уровня земли.
  • Незахороненные — находящиеся на поверхности земли при отсутствии подземной части. При этом в местах установки столбов с почвы снимается плодородный слой и вносится неметаллический материал.

  • Для столбчатого фундамента своими руками необходима пошаговая инструкция как наиболее подробное и наглядное пособие.

    В общем случае конструкция опорно-столбчатого фундамента представляет собой систему опор наименьшего возможного поперечного сечения, расположенных в точках концентрации нагрузки: по углам здания, в местах пересечения стен, под нагруз- несущие балки, простенки, под печь. Для определения количества отдельно стоящих колонн расстояние между ними принимается равным 1,5–2,5 м. Для соединения опор фундамента в единую конструкцию между ними делается ростверк.


    Высота столбов над нулевой отметкой индивидуальна и зависит от конструктивных особенностей ростверка.

    Расчет столбчатого фундамента

    Строительство столбчатого фундамента начинается с расчета. Скорее всего, для самостоятельного выполнения расчетов вам понадобится программа типа «Фундамент» или какая-то другая программа, которую можно найти в Интернете и скачать бесплатно. Для работы с такими программами вам потребуются следующие параметры:

  • Глубина заложения фундамента и его армирование.
  • Местоположение будущего здания.

  • Технология возведения фундамента со столбчатыми опорами также требует дополнительных данных:

  • Примерный вес здания, включая вес предполагаемого интерьера и мебели.
  • Общий вес самого фундамента.
  • Тип и свойства почвы.
  • Уровень промерзания почвы и средняя температура в зимний период.
  • Уровень залегания грунтовых вод с учетом его сезонных колебаний.
  • В результате расчетов будут получены следующие значения, необходимые для устройства столбчатого фундамента:

  • Минимальное количество столбцов.
  • Площадь поперечного сечения столбов и их размеры.
  • Значение несущей способности столбов.

  • Фундамент столбчатый незаглубленный

    Довольно часто применяется столбчатый незаглубленный фундамент на опорах, расставленных с шагом 1,5-2,5 м. Такие фундаменты можно возводить на нескальных и слабопучинистых грунтах, несмотря на то, что здание (деревянный или панельный дом, баня, хозблок, пристройка или летняя кухня) имеет небольшую площадь и, соответственно, легкий вес. При этом, если строительство ведется на скальном, крупнозернистом или недвижимом грунте, такой тип фундамента можно устроить и под достаточно большой дом из бревна или бруса.Также возможно возведение фундамента на незаглубленных опорах при условии снижения действия сил пучения на конструкцию. Для этого грунт под опорами заменяют песчаной подушкой.


    В качестве материала для столбов возможно использование бетона, бутобетона, пескобетона или бетонных блоков для фундамента, размеры и цены которых весьма разнообразны. Однако чаще всего берут фундаментные блоки размерами 20х20х40. Цена такого фундамента, а также количество блоков, необходимых для его возведения, можно рассчитать самостоятельно или с помощью «фундаментального» онлайн-калькулятора.Также можно сделать столбчатый фундамент из кирпича своими руками, но необходимо учитывать, что применение силикатного или керамического кирпича с низкой морозостойкостью недопустимо.


    Работы по устройству незаглубленного столбчатого фундамента из сборных блоков можно разделить на несколько основных этапов:

  • Разметка будущей строительной площадки, очистка грунта, устройство дренажного слоя и гидроизоляционные работы.
  • Определение расположения опор для фундамента (бетонные блоки 20х20х40).Все материалы лучше купить заранее.
  • Подготовка мест под опоры. Устройство песчаной подушки под каждую опору.
  • Установка опор, каждая из которых состоит не менее чем из 4-х блоков под фундамент 200х200х400. Цена всего фундамента, зная это условие, считается очень легко. Опоры своими руками (по инструкции и фото) столбчатого фундамента из блоков 20х20х40 выкладываются в два ряда с шахматным расположением.Для швов используется густой неразбавленный цементный раствор, открытая часть блоков должна быть обработана штукатуркой.
  • Обязательная гидроизоляция фундаментных опор в местах примыкания к дому битумной мастикой, рубероидом, рубероидом или стеклоизолом.

  • При возведении фундамента из блоков 20х20х40 своими руками видеофрагменты и пошаговые инструкции помогут разобраться в технологии работ, разобраться в процессе и более точно оценить финансовые затраты.


    Мелкозаглубленный столбчатый фундамент

    Фундамент мелкозаглубленный

    – один из самых популярных видов столбчатого фундамента. Средства и усилия, необходимые для его устройства, минимальны, а область применения для зданий каркасного типа очень широка.

    В качестве основы для каркасного дома или легкой бани часто делают столбчатый фундамент с использованием труб в качестве опалубки для бетонной смеси. Поскольку всю нагрузку возьмет на себя железобетонный столб, материал труб особого значения не имеет: подойдут как пластиковые, так и асбестовые трубы, обычно применяемые для канализационных сетей.

    Диаметр труб зависит от нагрузки. Для легких построек типа беседок или хозяйственных построек достаточно 10 см, для построек из бревен нужны трубы 25-30 см. Количество бетона в итоге определяется именно диаметром трубы. На 10 м трубы диаметром 10 см понадобится 0,1 м3 бетона, на трубу 20 см потребуется 0,5 м куб, а на 30 см – 1 м куб. Расчет производится с учетом бетонной подушки основания.


    Схема работ по возведению столбчатого фундамента из асбестовых труб своими руками (видео процесса можно найти в интернете) в общих чертах следующая:

    • подготовка строительной площадки — вывоз мусора, удаление посторонних предметов, удаление дерна и выравнивание. Разметка периметра будущего здания, углов, внутренних стен и их пересечений. Места установки фундаментных опор отмечают колышками;
    • затем в земле делаются отверстия ручной дрелью для столбов.Глубина колодца должна быть на 20 см больше расчетной: для устройства песчаной подушки;
    • устройство песчаной подушки с обязательным утрамбовыванием и проливом песка водой. После окончательного впитывания воды на дно следует уложить куски рубероида, чтобы предотвратить уход влаги из бетонной смеси в песок;
    • монтаж труб в колодцах с запасом по высоте не менее 10 см. Выравнивание труб по уровню и фиксация их в колодцах с помощью деревянных брусков.При близком залегании грунтовых вод трубы необходимо промазать битумной мастикой до уровня земли для гидроизоляции;

    • затем основание трубы на 40-50 см заливается тщательно перемешанной бетонно-гравийной смесью (1 часть цемента и 2 части песка, разбавленные водой до жидкого состояния, соединяются с 2 частями мелкий гравий). Сразу после заливки трубу поднимают на высоту 15-20 см и оставляют в таком положении до полного застывания цемента.Это необходимо для создания основания, противодействующего выдавливанию при пучении грунта;
    • после застывания бетона необходимо гидроизолировать трубу снаружи рубероидом и засыпать колодец песком с постепенной подсыпкой и утрамбовкой;
    • фитинги помещаются внутрь труб, после чего остальная часть трубы заливается бетоном;
    • после окончательного застывания бетона — через 2-3 недели — продолжить строительные работы.Следует добавить, что полезно будет гидроизолировать фундамент полимерными или битумными растворами.

    По такой же схеме монтаж столбчатого фундамента из пластиковых труб своими руками. Видео и фото помогут вам сориентироваться в тонкостях рабочего процесса, который в целом несложный.

    Столбчатый фундамент с ростверком

    Ростверк представляет собой систему ранд-балок и обвязочных балок. Он жестко фиксирует фундамент, исключая его смещение в горизонтальной плоскости или опрокидывание всей конструкции.При наличии ростверка нагрузка от конструкции распределяется равномерно по всем установленным столбчатым опорам, в результате чего повышается устойчивость и устойчивость к разрушению.

    Для облегчения понимания процесса необходима работа, представленная поэтапно.


    Подготовка и установка опор:

    • В любом случае начальным этапом подготовки к возведению фундамента является обустройство строительной площадки.После удаления мусора и т. п. по периметру будущего фундамента снимается дерн и верхний слой почвы;
    • для опор необходимо вырыть ямы глубиной на 20 см больше уровня промерзания грунта. Ширина ямы должна быть на 40 см больше ширины стены, так как с каждой стороны добавляется по 20 см на опалубку и распорки;
    • на дне каждой ямы укладывается хорошо утрамбованная подушка из песчано-гравийной смеси высотой 20 см, пролитая водой и хорошо утрамбовываемая. Подушку выстилают рубероидом или полиэтиленом, чтобы влага из заливаемого в яму бетона не уходила в землю;

    • коробки опалубки собираются из досок толщиной 20 мм;
    • опалубку, установленную в шурфах, рекомендуется тщательно увлажнять для предотвращения впитывания влаги из цементного раствора и облегчения снятия;
    • после установки опалубки в ямы укладывается арматурный каркас.Каркас собирается отдельно, из бруса диаметром 10-14 мм. Длину брусков подбирают таким образом, чтобы при застывании бетона их концы выступали над уровнем земли на 30-40 см;
    • бетонную смесь заливают непрерывно, слоями по 20-30 см, разравнивая вибратором во избежание образования пузырьков воздуха;
    • опалубку снимают через 3-4 дня, поверхность опор обрабатывают любой подходящей гидроизоляционной смесью, а остальную часть котлована засыпают песком.Перед засыпкой также можно утеплить фундамент экструдированным пенополистиролом.

    Устройство для гриля:

    Возможны два варианта монтажа ростверка: укладка на грунт или подъем над его поверхностью. Преимуществом второго способа является исключение действия сил пучения:

  • Монтаж опалубки. Опалубка устанавливается сплошной по всему периметру фундамента.
  • Засыпка дна опалубки песком и облицовка полиэтиленом.
  • Сборка и установка арматурного каркаса из прутка диаметром 12-14 мм.
  • Одновременная заливка ростверка бетоном с удалением воздуха из раствора вибратором.
  • Снятие опалубки после схватывания бетона и удаление песка из-под ростверка.

  • Стоимость работ по устройству столбчатого фундамента

    Общая стоимость столбчатого фундамента складывается из стоимости материалов и стоимости собственно работ.В большинстве случаев она значительно ниже стоимости других видов фундаментов, так как практически все виды столбчатых фундаментов можно построить своими руками. Видео и фотографии, инструкции и мануалы, найденные в Интернете, также обычно дешевы или бесплатны.

    Расчет стоимости большинства видов столбчатых фундаментов можно произвести самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов или программ. Многие из них достаточно легко найти в Интернете, они бесплатны и имеют интуитивно понятный интерфейс.

    (PDF) Исследование разрушения на месте и испытание на повреждение в зависимости от времени для столбчатого трещиноватого базальта в фундаменте левой плотины Байхетань

    время в зависимости от качества породы, что соответствовало

    логическому уравнению Кертиса; 2) степень повреждения КБС в

    ЭДЗ варьировалась по положению в соответствии с функцией сигмоиды

    ; 3) степень повреждения ВДЗ также изменялась с

    временем, а ее волновая скорость соответствовала отрицательной экспоненциальной функции

    .В целом, эволюцию повреждений EDZ CJB на основании

    Байхэтанской плотины можно рассматривать как четырехмерный процесс,

    , т.е. пространственно-неоднородное распределение и зависящую от времени эволюцию

    .

    Последовательные полевые наблюдения с использованием цифровой скважинной камеры

    показали, что механизм повреждения

    Baihetan CJB при разгрузке был в основном связан с зависящим от времени открытием изначально пустых и закрытых швов после земляных работ. Для

    улучшения механических свойств поврежденного КСБ,

    были предложены два метода армирования, т.е. закачка жидкого цемента

    и установка предварительно напряженных анкерных болтов внутри этого поврежденного

    состарившегося массива горных пород.

    Благодарности Авторы выражают признательность профессору Цзяньронгу

    Сюй, профессору Мингфа Тану за помощь в полевых геологических исследованиях и испытаниях

    , а также за финансовую поддержку со стороны Национальной ключевой программы исследований и

    развития (No.2016YFC0600707), Национальный научный фонд Китая

    (Грант № 51779251) и Фонд выдающейся молодежи провинции Хубэй

    (№ 2017CFA060) и программы CAS

    Сотня пионеров.

    Ссылки

    Armand G, Leveau F, Nussbaum C, Vaissiere RDL, Noiret A (2014)

    Геометрия и свойства трещин, вызванных земляными работами, в штреках URL

    Маас/Верхняя Марна. Rock Mech Rock Eng 47(1):21–41

    Айдын А. (2014) Модернизированный метод ISRM, предложенный для определения скорости звука

    методом передачи ультразвуковых импульсов.Rock

    Mech Rock Eng 47 (1): 255–259

    Brady BHG, Brown ET (1985) Механика горных пород для подземных горных работ.

    Springer, Дордрехт

    Bonilla-Sierra V, Scholtes L, Donze FV, Elmouttie MK (2015) Rock

    Анализ устойчивости откосов с использованием фотограмметрических данных и моделирования ЦМР DFN-

    . Acta Geotech 10(4):497–511

    Budkewitsch P, Robin PY (1994) Моделирование эволюции столбчатых соединений

    . J Volcanol Geotherm Res 59(3):219–239

    Bosshard SA, Mattsson HB, Hetényi G (2012) Происхождение структур внутреннего потока

    в столбчато-сочлененном базальте из Hrepphólar, Исландия: I.

    Текстурно-геохимическая характеристика. Bull Volcanol 74(7):

    1645–1666

    Бартон Н., Лиен Р., Лунде Дж. (1974) Инженерная классификация горных пород

    масс для проектирования крепи туннеля. Rock Mech Rock Eng 6:

    189–236

    Chen X, Xu Z (2017) Зависимость скорости ультразвуковой продольной волны от напряжения

    горных пород и ее применение. Bull Eng Geol Environ 76: 661–669

    Cui J, Jiang Q, Feng XT et al (2018) Взгляд на статистические структурные характеристики

    и деформационные свойства столбчато-слоистых солей ba-

    : полевые исследования в основании плотины Байхетань , Китай.Bull Eng

    Geol Environ 77(2):775–790

    Эль-Нака А., Куиси М.А. (2002) Инженерно-геологическая характеристика

    горных массивов на участке плотины Таннур. South Jordan Environ Geol

    42(7):817–826

    Fahimifar A, Soroush H (2005) Влияние времени на поведение напряжений и деформаций отдельного скального соединения. Bull Eng Geol Env 64(4):383–396

    Fan QX, Zhou SX, Yang N (2015) Оптимизация проекта фундамента

    земляных работ для сверхвысокой арочной плотины Xiluodu в Китае.J Rock Mech

    Geotech Eng 7(2):120–135

    Fang SM, Li JF, Wu SL (2011) Крупные шестисторонние столбчатые соединения кислых

    вулканических пород и их геологические причины и значение в Гонконге

    Конг Китай. Mar Sci 35(5):89–94

    Feng XT, Hao XJ, Jiang Q et al (2016) Показатели растрескивания горных пород для улучшенной конструкции крепи тоннеля: тематическое исследование столбчатых трещиноватых пород массами

    . Rock Mech Rock Eng 49(6):2115–2130

    Гейдж Дж.Р., Ван Х.Ф., Фратт Д., Тернер А.Л. (2014) Измерения деформируемости массы

    на месте с использованием тензорезисторов с волоконной брэгговской решеткой.Int

    J Rock Mech Min Sci 71(71):350–361

    Геринг Л., Лин З., Моррис С.В. (2006) Экспериментальное исследование

    масштабирования столбчатых соединений. Phys Rev E 74(036115):1–13

    GB 50218 (1995) Стандарт инженерной классификации массива горных пород.

    Министерство водных ресурсов Китайской Народной Республики,

    Пекин

    Hetenyi G, Taisne B, Fanny G et al (2012) Масштабы столбчатой ​​трещиноватости в

    изверженных породах: полевые измерения и контролирующие факторы.Bull

    Volcanol 74(2):457–482

    Hoek E, Brown ET (1997) Практические оценки прочности массива горных пород. Int J

    Rock Mech Min Sci 34:1165–1186

    Justo JL, Garcia-Nunez JC, Vazquez-Boza M, Justo E, Durand P (2014)

    Проектирование плотных фундаментов для высотных зданий на трещиноватой скале .

    Rock Mech Rock Eng 47(4):1277–1290

    Jin CY, Yang CX, Fang D, Xu S (2015) Исследование механизма разрушения

    базальтов со столбчатыми швами в процессе разгрузки на основе

    экспериментальной полости.Rock Mech Rock Eng 48 (3): 1275–1288

    Jiang Q, Feng XT, Hatzor YH et al (2014) Механическая анизотропия

    столбчатых трещиноватых базальтов: пример гидроэлектростанции Baihetan

    , Китай. Eng Geol 175(3):35–45

    Justo JL, Justo E, Durand Pet al (2006) Фундамент 40-этажной башни

    из трещиноватого базальта. Int J Rock Mech Min Sci 43(2):267–281

    Кофичко А.В. (1996) Особенности деформирования массива горных пород в

    основаниях высоких бетонных плотин.Hydrotech Constr 30(8):445–

    449

    Качанов Л. М.(1958)Время процесса разрушения в условиях ползучести.

    Изв.акад. наук. Отд.т.н. СССР: 26–31

    Li JL, Wang LH, Wang XX, Wang RH, Cheng Z, Dang L (2010)

    Исследование разгрузки нелинейных механических характеристик трещиноватых горных массивов. J Rock Mech Geotech Eng 2(4):357–364

    Li SJ, Feng XT, Wang CY, Hudson JA (2013) ISRM предложил метод

    для наблюдений за трещинами горных пород с использованием скважинного цифрового оптического

    Televiewer.Rock Mech Rock Eng 46(3):635–644

    Li SJ, Feng XT, Li ZH et al (2011) Эксперименты на месте по ширине и

    характеристикам эволюции поврежденной зоны при раскопках в глубоко заглубленных туннелях. Sci Chin S E Tech Sci 54(s1):167–174

    Lin P, Zhou WY, Liu H (2015) Экспериментальное исследование растрескивания, усиления и общей устойчивости сверхвысокой арочной плотины Xiaowan.

    Rock Mech Rock Eng 48(2):819–841

    Lore J, Gao H, Aydin A (2000) Вязкоупругое тепловое напряжение при охлаждении

    базальтовых течений. J Geophys Res 105(B10):23695–23709

    Лукас Г., Стивен В.М. (2008) Масштабирование столбчатых швов в базальте. J

    Geophys Res 113(B10203):1–18

    Luo D, Lin P, Li QB, Zheng D, Lin H (2015) Влияние процесса заполнения

    на общую устойчивость высокой арочной плотины: a тематическое исследование

    плотины Xiluodu. Chin Arab J Geosci 8(11):9023–9041

    Максвелл С.К., Янг Р.П., Рид Р.С. (1998) Микроскоростной инструмент для оценки

    поврежденной зоны раскопок.Int J Rock Mech Min Sci 35:235–247

    Millard A, Jobst M, Amel R, Uehara S (2009) Исследование возникновения и распространения

    поврежденных зон вокруг отверстий в глинистой породе. Environ Geol 57(6):1325–1335

    Малеки М.Р. (2011) Изучение инженерно-геологических проблем плотины

    Хавасан с акцентом на заполненные глиной швы в правом устое. Rock Mech Rock Eng 44(6):695–710

    Исследование разрушений на месте и испытание повреждений, зависящих от времени, для столбчато-трещиноватого базальта в Байхэтане. ..

    1910.110 — Хранение и обращение с сжиженными углеводородными газами.

    Минимальная требуемая скорость сброса воздуха в кубических футах в минуту при 120 процентах максимально допустимого начального давления сброса для предохранительных клапанов, которые будут использоваться на контейнерах, отличных от тех, которые изготовлены в соответствии со спецификацией DOT, должна быть следующей:

    ______________________________________________
                                |
       Площадь поверхности | Скорость потока
         (кв.футов) | ЦДМ воздух
    ____________________________|_________________
                                |
    20 или меньше................ | 626
    25 ................................ | 751
    30 ................................ | 872
    35 ........................ | 990
    40 ................................ | 1100
    45 ........................ | 1220
    50 ........................ | 1330
    55 ................................ | 1430
    60 .................. .............. | 1540
    65................................. | 1640
    70 ................................ | 1750
    75 ................................ | 1850
    80 ........................ | 1950
    85 ................................ | 2050
    90 ........................ | 2150
    95 ................................ | 2240
    100 ................................ | 2340
    105 ................................ | 2440
    110 ................................ | 2530
    115 ................................ | 2630
    120 ................................ | 2720
    125....................... | 2810
    130 ................................ | 2900
    135 ................................ | 2990
    140 ................................ | 3080
    145 ................................ | 3170
    150 ................................ | 3260
    155 ................................ | 3350
    160 ................................ | 3440
    165 ................................ | 3530
    170 ................................ | 3620
    175 ................. ............... | 3700
    180 ................................ | 3790
    185....................... | 3880
    190 ................................ | 3960
    195 ................................ | 4050
    200 ................................ | 4130
    210 ................................ | 4300
    220 ................................ | 4470
    230 ................................ | 4630
    240 ................................ | 4800
    250 ................................ | 4960
    260 ................................ | 5130
    270 ................................ | 5290
    280 ................................ | 5450
    290....................... | 5610
    300 ................................ | 5760
    310 ................................ | 5920
    320 ................................ | 6080
    330 ................................ | 6230
    340 ................................ | 6390
    350 ................................ | 6540
    360 ................................ | 6690
    370 ................................ | 6840
    380 ... ............................. | 7000
    390 ................................ | 7150
    400 ................................ | 7300
    450....................... | 8040
    500 ................................ | 8760
    550 ................................ | 9470
    600 ................................ | 10 170
    650 ................................ | 10 860
    700 ................................ | 11 550
    750 ................................ | 12 220
    800 ................................ | 12 880
    850 ................................ | 13 540
    900 ................................ | 14 190
    950 ................................ | 14 830
    1000 ................................ | 15 470
    1050....................... | 16 100
    1100 ................................ | 16 720
    1150 ................................ | 17 350
    1200 ................................ | 17 960
    1 250 ................................ | 18 570
    1300 ................................ | 19 180
    1 350 ...................... | 19 780
    1400 . ............................... | 20 380
    1 450 ...................... | 20 980
    1500 ................................ | 21 570
    1550 ................................ | 22 160
    1600 ................................ | 22 740
    1650....................... | 23 320
    1700 ................................ | 23 900
    1 750 ...................... | 24 470
    1800 ...................... | 25 050
    1850 ................................ | 25 620
    1900 ................................ | 26 180
    1 950 ................................ | 26 750
    2000 ..................... | 27 310
    ____________________________|________________
    
    Площадь поверхности = общая площадь внешней поверхности контейнера в квадратах.
    ноги.
    
     

    Если площадь поверхности не указана на паспортной табличке или маркировка неразборчива, площадь можно рассчитать по одной из следующих формул:

     [1] Цилиндрический контейнер с полусферическими днищами:
    
    Площадь = Общая длина X внешний диаметр X 3.1416.
    
     [2] Цилиндрический контейнер с днищем, отличным от полусферического:
    
    Площадь = (общая длина + 0,3 наружного диаметра) X наружный диаметр
    Х 3,1416. 
    
     Примечание. Эта формула не является точной, но дает результаты в пределах
    пределы практической точности с единственной целью определения рельефа
    клапаны.
    
     [3] Сферический контейнер:
    
    Площадь = Внешний диаметр в квадрате X 3,1416.
    Расход - CFM Air = Требуемая пропускная способность в кубических футах в минуту
    воздуха при стандартных условиях, 60 F.и атмосферное давление (14,7
    p.s.i.a.).
    
     

    Скорость сброса может быть интерполирована для промежуточных значений площади поверхности. Для контейнеров с общей площадью наружной поверхности более 2000 квадратных футов требуемый расход можно рассчитать по формуле Расход — CFM Воздух = 53,632 A0,82.

    A = общая площадь внешней поверхности контейнера в квадратных футах.

    Клапаны без маркировки «Воздух» имеют маркировку расхода сжиженного нефтяного газа в кубических футах в минуту.Их можно преобразовать в показатели в кубических футах в минуту воздуха, умножив рейтинги сжиженного нефтяного газа на коэффициенты, указанные ниже. Оценки расхода воздуха можно преобразовать в характеристики сжиженного нефтяного газа в кубических футах в минуту путем деления характеристик воздуха на коэффициенты, перечисленные ниже.

                        КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВОЗДУХА
    
    Тип контейнера....... 100 125 150 175 200
    Преобразование воздуха
     фактор............... 1,162 1,142 1.113 1,078 1,010
    
     

    Помощь вечнозеленым растениям в восстановлении после сильного снегопада

    Помощь вечнозеленым растениям в восстановлении после сильного снегопада

    Возврат к статьям агента по деревьям и кустарникам

    Вечнозеленые растения являются важной частью любого ландшафта, независимо от того, растут ли они во дворе или в саду.

    Стандартная рекомендация состоит в том, чтобы по крайней мере одна треть растительного материала в переднем ландшафте была вечнозеленой. Это помогает обеспечить круглогодичный интерес и цвет.Использование вечнозеленых растений в многолетнем саду также обеспечивает круглогодичный интерес и создает то, что многие называют «костями» сада — постоянную структуру, необходимую для придания характеру сада.

    Многие вечнозеленые растения выглядят грустными после сильного снегопада. Они сгибаются, свисают и плачут из своей естественной формы. Вопрос, который все задают, выздоровеют ли они? Рад сообщить хорошие новости. В большинстве случаев да. Это потому, что многие из наших вечнозеленых растений устойчивы.

    Будьте терпеливы; Дайте им время
    Вечнозеленые растения, такие как самшит, туя, ложный кипарис, тис и можжевельник пострадали от сильного снега и льда.Хорошей новостью является то, что у этих растений очень гибкие ветви. Из-за этих передних ветвей у большинства вечнозеленых растений не было поломок конечностей. Вместо этого есть конечности, которые все согнуты не по форме.

    Со временем растение само исправится или исправится. Растения созданы для того, чтобы выдерживать такие повреждения снегом и льдом. Не торопите естественный процесс. Постепенно конечности начнут выпрямляться. Это не значит, что они будут в такой же идеальной форме, как раньше. Они все еще могут быть несколько деформированными, но в будущем это будет не так заметно.Для этого может потребоваться от полугода до года.

    Я рекомендую не поддаваться искушению помочь природе. Другими словами, не выходите и не тяните, не связывайте и не привязывайте ветки обратно на место. Это может ослабить конечности, поскольку они становятся зависимыми от опоры, а не от ее натурального дерева. Я знаю, что трудно устоять перед рукой помощи, но в этом случае природе виднее.

    Удалите сломанные, расколотые или поврежденные бурей конечности. Завод не может восстановить этот тип повреждения.Если оставить его на месте или попытаться снова связать, это может привести к еще большему повреждению. Часто, когда ветка удаляется, отверстие позволяет проникать солнечному свету, и новый рост медленно заполняется, маскируя область.

    Унция профилактики стоит фунта лечения

    Трудно предсказать, когда следующая снежная буря нанесет такой урон. Но есть несколько простых практик, которые помогут уменьшить воздействие веса на конечности. Осенью, до первого снега, оберните или свяжите более мелкие, прямостоячие деревья и кустарники.Для этого нужно обвести растение мягким шнуром, старым нейлоновым шлангом или эластичным шнуром. Стягивание ветвей вместе и удерживание их вертикально может уменьшить вес снега или льда.

    Будьте осторожны, чтобы не использовать материал, который может повредить кору и нанести дополнительный ущерб. Опоры следует снимать весной после того, как минует зимняя опасность. Оставление опор на месте ослабит силу конечностей, что приведет к большему повреждению.

    Еще один трюк — сбивать снег, когда он падает.Это включает в себя осторожное отряхивание конечностей метлой. Избегайте энергичных движений, вызывающих тряску или подпрыгивание конечностей, так как вес движения может привести к поломке конечностей.

    Чистка работает только с рыхлым снегом. Лучше дождаться, пока лед или замерзший снег, налипший на конечности, растает. Если чистить или сбивать лед, ветки ломаются, а иголки отрываются, причиняя еще больший ущерб. Хорошая новость заключается в том, что большинство вечнозеленых растений устойчивы и гнутся, но не ломаются.

    Выбор места для яблони

    Лучший способ добиться успеха — спланировать, прежде чем сажать.Давайте обсудим местоположение: вы знаете, где вы хотите посадить новые яблони? Избегайте многих будущих проблем, рассматривая все аспекты места посадки, такие как:

    ПРИМЕЧАНИЕ: Это часть 3 в серии из 11 статей. Чтобы получить полное представление о том, как выращивать яблони, рекомендуем начать с самого начала.

    Перекрестное опыление

    Присутствует ли совместимый сорт-опылитель? Перекрестное опыление разными сортами (такими как Fuji, Gala, Granny Smith и т. д.).) одного и того же типа дерева (яблоки к яблокам) является ключом к успеху плодоношения яблони. В большинстве случаев отсутствие совместимого сорта опылителя является причиной того, что яблони плохо плодоносят или вообще не плодоносят. Поскольку насекомые и ветер должны переносить пыльцу от цветка к цветку между деревьями, яблони и их партнеры по пыльце должны быть посажены поблизости — в пределах 100 футов друг от друга, чтобы произошло адекватное перекрестное опыление.

    Есть несколько разновидностей яблонь, которые являются самоопыляемыми, а это означает, что ваше дерево будет приносить яблоки, когда оно созреет, и вам не потребуется пыльца другого сорта яблони.Если вы ограничены в пространстве, подумайте о том, чтобы посадить самоопыляющуюся яблоню, например:

    Солнце и хорошая почва

    Яблони хорошо себя чувствуют, когда растут в местах, которые получают полное солнце и имеют хорошо дренированную, плодородную почву.

    Полное солнце означает не менее шести-восьми часов солнечного света в течение вегетационного периода. Свет жизненно важен для производства и качества фруктов, а также помогает предотвратить развитие грибковых заболеваний, поэтому обязательно помните об этом при выборе места для ваших новых яблонь.

    Хороший дренаж почвы необходим для поддержания здоровья корней яблони, а здоровые корни являются основой здорового дерева. Если вы обнаружите, что ваша родная почва состоит из тяжелой глины, которая удерживает воду после дождливой погоды, вам следует выбрать другое место для яблони. Точно так же, если на вашем участке быстро дренируемая песчаная почва, ваша яблоня может испытывать стресс, связанный с водой (аналогичный условиям засухи), и может потребовать более частого полива. Для вашего успешного выращивания мы не рекомендуем сажать яблони на каменистых или тяжелых, чисто глинистых почвах.Если вы не можете посадить в другом месте, вы можете попробовать внести изменения в почву вашего места посадки до посадки яблонь.

    Внесение поправок в почву во многом зависит от вашего индивидуального местонахождения, поэтому мудрым первым шагом будет общение с местным отделением кооператива округа. В общем, чтобы помочь с распределением воды, вы можете добавить кокосовое волокно, например, нашу среду для выращивания кокосового волокна, в посадочную яму вашей яблони или смешать одну треть сфагнума/торфа с почвой во время посадки.

    В качестве альтернативы, чтобы избежать прямого контакта с вашей родной почвой, вы можете построить бездонную приподнятую грядку (не менее 12 дюймов в глубину и не менее 3-4 футов в окружности), в которую посадите свою яблоню.Вы также можете сажать яблони в контейнеры, начиная с горшка, который вмещает текущую корневую систему каждой яблони (с пространством для роста). Большинство новых яблонь для начала можно посадить в 5-галлонный контейнер, а выращенные в горшках яблони можно пересаживать в более крупные контейнеры, когда деревья перерастут их.

    Даже если ваш двор не самое идеальное место, наберитесь терпения. Яблони могут быть очень адаптируемыми, и они хорошо реагируют на добавки к почве, такие как компост или удобрения, поэтому они могут хорошо приживаться даже там, где почва бедна питательными веществами.Просто помните, что следует избегать мест посадки с очень тяжелыми почвами и плохим дренажем.

    Окрестности

    Яблони также могут стать украшением ландшафта, поэтому при выборе места для посадки учитывайте это. Представьте свою новую яблоню в виде взрослого дерева и проверьте все:

    • Нет ли наверху проводов или других препятствий?
    • Есть ли кабели, трубы или другие линии и инженерные коммуникации, которых следует избегать под землей?
    • Есть ли тротуар или фундамент в пределах досягаемости вашей яблони?
    • Может ли ваша яблоня загораживать вид на то, что вы хотите увидеть, когда она полностью вырастет?
    • Будут ли соседние деревья мешать или блокировать солнечный свет вашей яблоне, когда она растет?

    Даже через год или два после посадки яблоню может быть очень трудно успешно пересадить, поэтому не торопитесь, чтобы с первого раза посадить ее в нужном месте.

    Space Wisely

    Садоводы часто спрашивают о рекомендуемых расстояниях посадки яблонь, чтобы они не находились в патио, канализационных трубах, водопроводных трубах и т. д. Обычно патио не будет проблемой, потому что почва под ними сухая и уплотненный. Корни не будут так поощряться к прорастанию в эту область; тем не менее, лучше сажать на расстоянии не менее 8-10 футов между этими конструкциями и вашими яблонями. Разумное расстояние находится где-то за пределами предполагаемого максимального распространения вашей яблони.Это примерно равно взрослой высоте яблони, которую вы решили посадить (например: карликовая, полукарликовая, стандартная. См. рекомендации для пространства между деревьями и других конструкций ниже).

    Возможно, вы не ожидаете, что канализационные и водопроводные линии будут структурами, на которые повлияет посадка яблонь, поскольку они заглублены так глубоко, но, поскольку канализационные и водопроводные линии имеют тенденцию быть влажными, корни яблони будут притягиваться к ним и расти вокруг них, если дерево посажено слишком близко. Посадив яблони достаточно далеко от этих вещей, можно избежать проблем в ближайшем или отдаленном будущем.

    Пространство между деревьями

    Пространство для будущих посадок

    Если вы новичок в посадке яблонь или сажаете яблони в новом месте, разумно начать с нескольких яблонь. Позже, особенно после того, как вы пожинаете плоды выращивания собственных яблок, вы, возможно, захотите расширить свой домашний сад. Полезно планировать оставить место для дополнительных яблонь или даже других фруктовых деревьев, ягодных и других садовых растений. Таким образом, будущие места посадки будут доступны, когда вы будете готовы, не мешая вашим существующим яблоням.

    Фундамент столбчатый из пластиковых труб. Пластиковые трубы для прочного фундамента. Недостатки пластика для устройства фундамента

    Стоимость фундамента для любого здания составляет не менее четверти от общей сметной стоимости, а в случаях строительства на сложных грунтах и ​​затопляемых территориях и более — более одной трети общие расходы относятся к фундаменту. Последние десять лет малоэтажное индивидуальное строительство переживает бум, поэтому современные экономичные варианты фундаментов так востребованы.Для фундамента из пластиковых труб — гениальный вариант устроить основание дома из нового недорогого и прочного поливинилхлорида в качестве опалубки на буронабивной свае, сторонников много.

    Преимущества фундаментов из пластиковых труб ПВХ:

    • Все монтажные работы с трубами ПВХ возможны своими силами, нет необходимости привлекать тяжелую спецтехнику, оборудование и бригаду. Для устройства самого распространенного типа фундамента для каркасных и легких домов — столбчатого — не нужно выполнять большие объемы земляных работ.
    • По технологии буронабивные фундаменты считаются одними из самых простых, и применяются они для любых грунтов основания, в том числе проблемных — пучинистых, слабых, обводненных, насыпных. При строительстве на участке со сложным рельефом, уклонами, перепадами также успешно применяются свайные фундаменты.
    • Технология не требует масштабных земляных работ, все действия можно производить непосредственно в районе места застройки. Если рядом есть постройки, участок насыщен инженерными подземными коммуникациями, невозможно повредить корневую систему близлежащих зеленых насаждений, то практичным решением также станет свайный фундамент из труб.
    • Фундамент из труб позволяет варьировать высоту подъема здания над уровнем земли с минимумом дополнительных финансовых вложений, по мере необходимости. Это важное преимущество для участков, затопляемых паводком или поймой весной.
    • Возможна прокладка необходимых трубопроводов и коммуникаций под зданием.
    • По срокам строительства этот фундамент один из самых быстрых. Обрезать трубы до необходимой длины можно обычными бытовыми инструментами, без дополнительного оборудования.
    • По стоимости этот фундамент дает снижение более чем в два раза. Преимущества поливинилхлорида перед другими строительными материалами – абсолютная нейтральность к агрессии природной среды, к химическим веществам, содержащимся в грунтах, к воде – гидроизоляция не требуется. Теплоизоляция для пластика также не нужна, так как ПВХ не испытывает термических деформаций в условиях эксплуатации в грунте. Таким образом, нет необходимости закупать теплоизоляционные материалы для фундамента, а кроме того, существенно дешевле обходится транспортировка легких пластиковых труб.

    Минусы использования труб ПВХ для свайного фундамента:

    • Устройство подвала или цокольного этажа возможно только при значительных дополнительных затратах на утепление стен, кроме того, в этом случае потребуется устройство ростверка, работающего в в сочетании со свайным фундаментом.
    • Срок службы этого фундамента часто меньше, чем у других типов фундаментов, но это связано с весом конструкции. Каркасные дома гораздо менее массивны, чем кирпичные и блочные.При качественном монтаже столбчатый фундамент с использованием пластиковых труб прослужит более 30 лет.
    • Ограничение по массе здания, и как следствие — все материалы подбираются по принципу наименьшего веса: несущие блоки для стен, кровли, полов, отделки и облицовки.

    Комплектация фундамента из пластиковых труб
    • Дачный дом.
    • Хозяйственные постройки — гараж, летняя кухня, баня, беседка или терраса, малые архитектурные формы и другие.
    • Сборные дома из крупных легких блоков. Буронабивные сваи в трубной опалубке можно нагружать раньше, чем столбчатые фундаменты, так как бетон в свайной опалубке быстрее набирает прочность (до 70 % на 14-й день от дня бетонирования при нормальных условиях твердения).
    • Легкие каркасные дома.
    • Печи, массивные котлы и камины

    Последовательность работ по устройству основания из труб ПВХ

    Первый этап – подготовка площадки: выравнивание не требуется, выполняется только нарезка плодородного грунта.Предварительно очистите участок от камней, мусора и растительности – деревьев, кустарников, корней.

    Второй шаг — разметка свай. Основание из пластиковых труб монтируется так, чтобы все свайные опоры располагались по периметру стен и внутренних перегородок, в углах и примыканиях наружных и внутренних несущих стен, сваи должны быть точно центрированы. Наибольшее расстояние между центрами свайных опор 250 см.

    Третий этап – бурение скважин. Для фундамента такого типа обычно используется канализационная труба ПВХ небольшого диаметра (200 или 250 мм, значительно реже 400 или 500 мм), поэтому возможно использование ручной дрели. При ручном бурении могут возникнуть трудности с соблюдением вертикальности шпуров, поэтому их делают большего диаметра, чем сечение трубы — для последующего выпрямления и расшатывания свайной опоры в вертикальном проектном положении. На дне колодцев выполняется подкладка из щебня (песок, песчано-гравийная смесь) и гидроизоляция для защиты бетона подошв свай.

    Четвертый этап – установка пластиковых труб в скважины, выравнивание их по отметке и обеспечение горизонтальности верхних срезов свай. Затем сваи укрепляют в скважинах наружной обсадкой с тщательным послойным уплотнением. Посыпку производят из мелкозернистого щебня или гравия, проливая каждый слой цементным раствором, сверху лунки засыпают грунтом.

    Пятый этап армирует и бетонирует сваи в пластиковой опалубке.Количество продольных стержней и диаметры рабочей арматуры зависят от веса будущего здания, обычно используется арматура периодического профиля сечением 8-10 мм. Возможны варианты установки вертикального арматурного каркаса в трубу перед бетонированием или установка одного или трех стержней арматуры в трубу ПВХ сразу после бетонирования трубы и уплотнения бетона штыковым способом. Выходы рабочих стержней из труб следует оставить в обязательном порядке – для соединения с обвязкой ростверка или непосредственно с перекрытием первого этажа.

    Бетонная смесь для заливки пластиковой опалубки обычно готовится на месте, так как потребность в смеси невелика. Применяется портландцемент марки М400 и мелкозернистый заполнитель, так как сечение труб небольшое, и труба должна быть заполнена плотно, а из бетона удален воздух.

    Несколько нюансов по устройству фундамента из пластиковых труб:

    Одним из основных требований к фундаментам является обеспечение их максимального срока службы за счет снижения разрушительного влияния внешней среды.Сложность заключается в сложности контроля их состояния, особенно железобетонных конструкций, чувствительных к наличию влаги и резким перепадам температур. Поэтому лучшим решением будет закладка фундамента несъемной опалубкой из пластиковых труб.

    Фундамент из пластиковых труб

    Из пластиковых труб представляют собой железобетонные столбы, которые заливаются в специально установленную несъемную опалубку из поливинилхлоридных (ПВХ) труб при закладке фундамента.В нижней части основания предусмотрено уширение подошвы на основе песчано-щебеночной подушки, обеспечивающее неподвижность конструкции в вертикальном направлении.

    В верхней части фундамента формируется ростверк, который равномерно распределяет нагрузку между столбами. Изготавливается из железобетона, металлических или деревянных балок. Конкретный вариант подбирается индивидуально, исходя из особенностей проекта возводимого здания.

    Использование труб ПВХ в качестве опалубки дает следующие преимущества:

    1. Столбы имеют одинаковое сечение по длине с минимальными отклонениями от расчетного значения.Конструкция обладает требуемыми прочностными и несущими характеристиками.
    2. Бетон защищен от контакта с внешней средой за счет полной гидроизоляции. Промерзание грунта в условиях близкого залегания к поверхности грунтовых вод не вызовет разрушения фундамента.
    3. Стойкость пластика к кислым и щелочным средам предотвратит их контакт с бетоном с последующим образованием трещин и появлением очагов коррозии на армирующем слое.
    4. Простота технологии закладки фундамента своими руками за счет минимизации земляных работ и отсутствия необходимости изготовления опалубки заданных размеров.

    Подготовительные работы

    Основной этап подготовки заключается в расчете предполагаемой нагрузки на фундамент и изучении несущей способности грунта. Первая задача решается путем проведения инженерных расчетов на основе проекта здания и используемых строительных материалов.Вторая задача требует тщательного анализа состава почвы на участке и определения залегания грунтовых вод.

    Для анализа грунта требуется привлечение специалистов, способных достоверно определить его состав и расположение плотных пород. От результата будет зависеть глубина заложения труб фундамента и надежность возводимого объекта.

    Есть три типа оснований столбчатого типа:

    1. Не закопан.Они используются для строительства подсобных или подсобных помещений. Глубина закладки до 0,5 м.
    2. Мелкий. Глубина засыпки до 1 м, что составляет половину уровня промерзания почвы в средней полосе. Используется для строительства каркасных домов на плотных грунтах.
    3. Встраиваемый. Их закладывают на глубину ниже уровня промерзания (от 1,5 м). Применяются для строительства малоэтажных домов на слабых или обводненных грунтах.

    После выбора типа основания переходят к подготовке площадки под строительство своими руками.По углам возводимого здания вбивают деревянные или стальные колышки и по периметру натягивают на них веревку. От углов разметки отступают по линиям 0,5 м, вбивают колышки и натягивают на них веревки для формирования периметра возводимого здания. Вбитые в углы колышки удаляются. Такое решение позволит точно пробурить скважины под столбы, не нарушая разметки.

    Рулеткой размечают места для столбов, снимают плодородный слой почвы на глубину 30 см и сверлят отверстия по диаметру труб.Важно предусмотреть запас в 10 см для выравнивания стоек. Допускается не удалять поверхностный слой на строительной площадке, если участок ровный. Расстояние между столбами должно быть 1-2,5 м в зависимости от нагрузки здания и типа грунта.

    На дне скважин бурятся уширения специальным оборудованием для днища свай. Диаметр используемых труб ПВХ от 150 до 250 мм. Следовательно, диаметр скважин, подлежащих бурению, составит от 160 до 260 мм.

    Формирование песчано-щебеночной подушки

    Столбчатый фундамент из пластиковых труб в обязательном порядке устанавливается на специальные дренажные подушки, которые формируются следующим образом:

    1. На дно колодцев насыпается слой очищенного песка толщиной 25-30 см.
    2. Слой уплотняют обильным поливом водой и трамбовкой.
    3. Поверх песка насыпается слой 15-20 см среднезернистого щебня с разравниванием и утрамбовкой.
    4. Для уменьшения расхода цементного раствора дополнительно насыпают 5-10 см слой мелкозернистого щебня.

    Прокладка труб из ПВХ

    После укладки подушек своими руками приступают к монтажу труб ПВХ. Их предварительно обрезают до заданной длины. Высота внешней части 40-50 см.

    Нижняя часть трубы должна быть гидроизолирована. Для этого его оборачивают плотным слоем гидроизоляционной пленки или рубероида с фиксацией на пластиковом кольце или хомуте. Однако слой делают не натянутым, а с запасом, так как он должен принять форму подушки на дне колодца.Обязательно проверьте герметичность соединений, так как наличие микрощелей сократит срок службы столбчатого основания.

    После подготовки трубы ПВХ аккуратно вставляют в скважины, не повреждая их. С помощью отвеса или уровня их выставляют в вертикальном положении, и закрепляют на поверхности земли деревянными брусками. Отклонения от вертикальности могут привести к неправильному распределению нагрузки и преждевременному износу соседних стоек.

    Сначала следует вставить трубы ПВХ своими руками по углам возводимого здания, чтобы определить нулевой уровень стоек для установки ростверка, при необходимости подрезать их верхнюю часть, и только потом приступать к установка вспомогательных.Если промежуточная труба недостаточно высока, то нулевой уровень понижается.

    Формирование армирующего слоя

    Установка армирующего слоя обязательна для фундамента, так как он распределяет нагрузку по колонне, а при наличии пучинистых или рыхлых грунтов исключает деформацию или повреждение конструкции. Конструктивно он состоит из четырех арматурных стержней диаметром 8-12 мм, расположенных в сечении по углам квадрата, с перевязкой из толстой проволоки по длине стойки с интервалом 1-1.2 м.

    Длина стороны квадрата трубопровода определяется с учетом диаметра трубы: арматура не должна касаться ее стенок и находиться на расстоянии 20-30 мм. При заливке бетона армирующая конструкция должна быть полностью погружена в раствор и не соприкасаться с поверхностью трубы ПВХ.

    Арматурный каркас на уровне подошвы должен иметь расширение в виде концов, загнутых под прямым углом, а его длина должна быть равна высоте трубы.Его формируют на ровной поверхности, а затем аккуратно опускают в трубу ПВХ с выравниванием.

    Заливка бетона

    Для заливки столбчатого основания применяют бетон марки М400 и выше, чтобы обеспечить прочность и надежность конструкции. Главной особенностью заливки является необходимость выполнения этой процедуры за один раз для получения монолитной конструкции. Приготовление раствора требуется в больших объемах, что невозможно сделать в строительных бетоносмесителях.Поэтому рекомендуется заказывать его на бетонном заводе.

    При заливке бетона своими руками нужно обеспечить удаление пузырьков воздуха из объема внутри трубы. Для этого целесообразно использовать вибрационные устройства. Поверхность столбов следует выровнять правилом или мастерком, а затем вставить анкерную шпильку для крепления ростверка. При усадке раствора требуется долить его до верхнего уровня до начала застывания.Время застывания бетона составляет 28 дней.

    Заключительная часть

    Кладка столбчатого основания своими руками на основе труб ПВХ – простая технология получения надежного и прочного фундамента с минимальными финансовыми затратами.

    В статье рассмотрим устройство столбчатого фундамента из труб ПВХ своими руками, преимущества и основную информацию по строительству.

    В настоящее время для строительства зданий применяются различные типы фундаментов, которые отличаются применением материалов и технологий, финансовыми и материальными затратами, устройством и сроками монтажа.Широкое внедрение пластика во многие сферы деятельности не могло не сказаться на его использовании при строительстве фундаментов. Причем наибольшее распространение как самый надежный и экономичный тип фундамента получил именно столбчатый фундамент из труб ПВХ (см. как сделать столбчатый фундамент). Кстати, в этом нет ничего удивительного, ведь ПВХ – строительный материал, отличающийся повышенной надежностью и долговечностью.

    Преимущества столбчатого фундамента из ПВХ труб

    У этой основы есть и другие преимущества.В этом случае несъемная пластиковая опалубка надежна, прочна и долговечна.

    На сегодняшний день это наиболее приемлемый вариант для малогабаритных строений.

    Фундамент из труб ПВХ состоит из труб разного размера и длины, установленных на определенной глубине.

    Основа выпускается в следующих формах:

    Мелкий: когда глубина заглубления в столбах не превышает полуметра;

    Неглубокий: устанавливается на половину глубины промерзания почвы;

    Глубокий: Устанавливается на неустойчивых грунтах с повышенной влажностью.

    По сравнению с другими типами фундаментов из труб ПВХ имеет ряд преимуществ:

    Низкие затраты на строительство;

    Высокая скорость строительства и достаточная простота монтажа;

    Максимально приемлемая нагрузка на грунт за счет оптимального распределения массы здания;

    Возможность возведения фундаментов даже на пучинистых грунтах.

    Начинаем заливку фундамента из труб ПВХ

    Перед началом непосредственных работ необходимо провести кропотливую и тщательную подготовку, в ходе которой определяется глубина заглубления в столбы, которая зависит от таких факторов, как глубина промерзания грунта, состояние грунта, глубина залегания грунтовые воды и другие важные факторы.

    В процессе подготовки также важно выровнять и разметить поверхность под фундамент, определить четкое расположение столбов и точные размеры будущего строения.

    Большое значение имеет приобретение или аренда необходимой специализированной техники, в частности, бетономешалки мощностью более 800 Вт. Само собой разумеется, что электроснабжение строительной площадки должно быть организовано. Оборудовано место для хранения стройматериалов (цемент, песок, арматура), о покупке которых, конечно же, следует позаботиться заранее, постараться рассчитать их количество с наибольшей точностью и закупить заранее.

    По завершении всех подготовительных работ можно приступать к возведению фундамента непосредственно из труб ПВХ. С помощью специального оборудования на основании полученных данных бурятся шурфы, в которых с помощью щебня и песка обязательно организуется дренажная подушка, на которую укладывается гидроизоляция. Его толщина различна и зависит от типа грунта и глубины залегания грунтовых вод.

    Для гидроизоляции чаще всего используют рубероид или аналогичный материал.Далее в котлован устанавливается труба, в которую заливается бетон с добавлением мелкого щебня. Это делает конструкцию более прочной.

    Пока не произошло окончательное твердение и схватывание бетона, в трубу устанавливается металлическая арматура. Его длину и сечение определяют в соответствии с конструктивными особенностями сооружения, расчетными нагрузками и параметрами площадки фундамента. Сверху оставляют специальные выпуски стальных прутков, которые в дальнейшем понадобятся для монтажа ростверка.

    После установки всех стержней и столбов, через несколько дней, пока происходит окончательное затвердевание и твердение бетона, его необходимо защитить от солнечного излучения и повышенной влажности с помощью обычной полиэтиленовой пленки. В противном случае бетон, потеряв прочность, может стать хрупким.

    В заключение ростверк устанавливается в соответствии с конкретной конструкцией, с использованием специальных крепежных элементов, например анкерных болтов, которые легко вкручиваются.

    Конечно, если при строительстве фундамента из труб ПВХ были соблюдены все требования технологии, то этот вид фундамента будет надежно выполнять возложенную на него функцию долгие годы.

    Нет материала дешевле пластика. Использование его для возведения фундамента – новшество, вошедшее в нашу жизнь относительно недавно.

    По прочности, надежности и долговечности данные конструкции практически ничем не уступают аналогам из стали и бетона, а при работе не требуют привлечения дорогостоящей специализированной техники. Затраты на работу значительно снижаются. При этом прочность остается выше всяких похвал.

    Может показаться необычным, что можно своими руками сделать столбчатый фундамент из пластиковых труб. Но это так. Пластик, а точнее, полимерный материал, уже давно используется во многих отраслях промышленности.

    Также используется в строительстве. И не только как пластиковые окна и двери. Он также подходит для изготовления столбчатого фундамента.

    Ведь принцип изготовления столбчатого фундамента заключается в изготовлении колонн различного типа. Из блоков, кирпичей или путем заливки цементного раствора в опалубку.

    Столбчатый фундамент состоит из нескольких длинных вертикальных опор — столбов, через которые на грунт передается нагрузка от веса вышерасположенных строительных конструкций.

    В этом его основное отличие от традиционных ленточных и плитных фундаментов, которые распределяют воздействующие на них усилия на большую площадь грунта.

    Опоры столбчатого фундамента не изолированы друг от друга, они объединены в единую конструкцию специальным элементом, называемым ростверком.

    Последняя представляет собой горизонтально расположенный каркас или плиту, уложенную на заглубленные в землю столбы и прикрепленную к ним.

    Столбы можно выложить из кирпича или другого штучного стройматериала, но гораздо быстрее и выгоднее будет возвести фундамент из пластиковых труб ПВХ.

    Какие дома можно строить на столбчатом фундаменте

    Эта база предназначена для:

    • дома, построенные из бруса или оцилиндрованного бревна;
    • здания построены по каркасной технологии;
    • небольшие объекты типа гаражей, надворных построек или веранд, стены которых сложены из легких строительных материалов — газосиликатных и пенобетонных блоков.

    Различают столбчатые фундаменты с высоким, низким и заглубленным ростверком.В первом случае основание ростверка располагается над поверхностью земли, во втором — на одном уровне с ней, а в третьем — ниже уровня земли.

    Но даже заглубленный ростверк, частично расположенный в траншее, опирается только на столбы и не передает нагрузку на грунт. В этом случае к углублению прибегают только во избежание продувания подземного пространства.

    Если дом строится на пучинистом грунте или в районе строительства бывают частые затопления, ростверк следует делать высоким.

    Преимущества дизайна

    Фундамент из пластиковых труб оказался очень востребованным.

    Выбирая такой фундамент, потенциальный домовладелец получает следующие преимущества:

    1. Экономия средств: по разным оценкам, в нормальных условиях столбчатый фундамент оказывается дешевле ленточного в 2 — 2,5 раза. Если верхние слои грунта в силу своей мягкости не могут быть использованы в качестве опорного основания, а достаточно прочный грунт залегает достаточно глубоко, польза от применения столбчатого фундамента из труб ПВХ возрастает в несколько раз.Значительный экономический эффект имеет место и в регионах с большой глубиной промерзания грунтов. Устройство глубокозалегающего ленточного фундамента в таких условиях не только нецелесообразно, но иногда и невозможно.
    2. Высокая скорость возведения: столбчатый фундамент, особенно с применением пластиковых труб, возводится в отличие от ленточного фундамента быстрее. В то же время количество рабочих, занятых в строительстве, значительно сокращается.
    3. Простота монтажа: рассмотренная здесь технология особенно высоко ценится частными строителями, ведь построить фундамент из пластиковых труб своими руками достаточно просто.Для этого не требуется ни высокой квалификации, ни дорогостоящего оборудования.
    4. Чистые работы: если вместо ленточного фундамента возводить столбчатый фундамент из полимерных труб, то объем земляных работ сокращается в несколько раз. Выгода в этом случае заключается не только в снижении трудоемкости строительного процесса, но и в сохранении ландшафта на территории здания.
    5. Удобство доставки и обращения: Нельзя не отметить преимущества пластиковых труб перед аналогами из металла, асбоцемента или рубероида (гибкие трубы самодельной конструкции).Будучи достаточно жесткими, полимерные изделия очень легко режутся, а благодаря небольшому весу их доставка на строительную площадку не вызывает затруднений. Не меньшее значение имеет характерная для этого материала устойчивость к влаге и химически активным веществам.

    Недостатки

    Список недостатков не столь обширен, но их тоже следует учитывать:

    1. Относительно короткий срок эксплуатации: без капитального ремонта столбчатый фундамент из полимерных труб может прослужить 50-80 лет.По этой причине многие отдают предпочтение классическому ленточному фундаменту, сохраняющему работоспособность 100-150 лет.
    2. Наличие некоторых ограничений: на фундаменте столбчатого типа нельзя строить дома с тяжелыми стенами из кирпича или бетона. Кроме того, при обустройстве такой базы придется отказаться от подвала.

    Строительство фундамента из пластиковых труб

    Возведение фундамента начинается после расчистки и подготовки территории.

    Весь процесс строительства подразделяется на следующие этапы:

      1. Разметка: в соответствии с проектом, на участке отмечено расположение столбов. Обычно их размещают вдоль несущих стен с шагом 1,5 – 2 м, а также в местах их пересечения.
      2. Котлован: по разметке в земле делают шурфы под опоры будущего столбчатого фундамента. Для этого используется обычная дрель или дрель ТИСЭ.Последняя снабжена складным ножом, который приводится в рабочее положение на завершающем этапе – когда скважина практически готова. При вращении бура ТИСЭ его нож под собственным весом опускается, за счет чего забойная часть скважины становится больше в диаметре, чем ее ствол. При таком приеме достигается увеличение площади подошвы опорного столба фундамента, а удельное давление на грунт, соответственно, становится меньше. Диаметр и глубина столбов рассчитываются на этапе проектирования и зависят от веса здания и гидрогеологических условий.При строительстве частного дома скважины под столбчатый фундамент обычно имеют диаметр от 150 до 250 мм.
      3. Устройство подушки: на дно каждой проделанной лунки насыпается 15-сантиметровый слой крупнозернистого песка или песчано-щебеночной смеси. Благодаря высокому коэффициенту фильтрации такая подушка, в отличие от обычного грунта, не впитывает влагу. Кроме того, это обеспечит равномерную передачу нагрузки на землю. Если скважина была пробурена методом ТИСЭ, засыпку песком на ее забое делать не следует.
      4. Монтаж пластиковой трубы: Трубы ПВХ одновременно выполняют роль гидроизоляции и опалубки. В обычном колодце они заводятся до упора. При установке ТИСЭ в колодец трубу опускают до тех пор, пока ее нижний конец не достигнет начала более широкой нижней камеры.

    1. Установка арматурного каркаса: при изготовлении каркаса арматурные стержни диаметром 10 — 12 мм связывают так, чтобы они образовывали ребра параллелепипеда с основанием в виде равнобедренного треугольника или квадрата.Для этого рабочая арматура привязывается к треугольным или квадратным хомутам, которые изготавливаются методом сгибания из более тонких 6 мм прутьев. Для связывания арматуры используется отожженная круглая проволока диаметром 1 мм и специальный инструмент – крюк. Размеры сечения каркаса должны быть такими, чтобы после его монтажа стержни рабочей арматуры находились на расстоянии 30 мм от трубы ПВХ.
    2. Заливка: после установки опалубки для столбчатого фундамента из пластиковых труб и армокаркаса в скважины заливается бетон, марка которого также должна быть указана в проекте.

    На завершающем этапе поверх опорных столбов устанавливаются стальные или деревянные балки ростверка. Часто этот элемент, как и монолитный ленточный фундамент, изготавливают из железобетона на месте.

    Видео про пластиковые трубы для столбчатого фундамента.


    Столбчатый фундамент из труб ПВХ допускается возводить для строительства жилых домов, бань, других хозяйственных объектов в грунтах с хорошей несущей способностью. Материалом для изготовления фундаментных столбов могут быть: кирпич; монолитный и сборный железобетон; трубы ПВХ… В этой статье — технология возведения столбов для фундамента из труб ПВХ своими руками.

    Фундамент столбчатый из поливинилхлоридных труб

    Фундамент столбчатый состоит из отдельных опор (столбов), вкапываемых в землю по периметру здания (под несущими перегородками) и помогающих передавать нагрузку от веса здание до земляного полотна. Такой тип опор фундамента позволяет сэкономить деньги за счет снижения затрат на закупку материалов.Еще большей экономии можно добиться, возводя столбы из пластиковых труб своими руками. Данная технология разработана для загородных домов малоэтажных, бань, хозяйственных сараев, беседок.

    Материал для возведения столбчатого фундамента – канализационные трубы ПВХ определенного диаметра. Для усиления прочности опоры следует предусматривать усиление конструкций металлической арматурой.

    Обычно для устройства столбчатого основания используют пластиковые трубы наружных канализационных сетей, которые в данном типе фундамента являются несъемной опалубкой.Их легко резать обычным ножом при установке своими руками.


    Этот вид фундамента из пластиковых канализационных труб, вполне можно построить, рассчитывая только на свои силы — своими руками, при этом неплохо сэкономив.

    Пластиковая опора для строительства различных объектов может устанавливаться в любой грунт, но при этом следует соблюдать норму установки отдельных столбов (труб) — глубина заложения должна быть не менее 1,5 м. 5 метров ниже точки промерзания почвы. При соблюдении этого стандарта фундаментные столбы (трубы) не подлежат осадке при неблагоприятных условиях.

    Фундамент из пластиковых труб можно эксплуатировать максимум 70 лет, он способен выдерживать значительные нагрузки, но для строительства стационарного жилого дома этого недостаточно.

    Опорное основание из опалубки ПВХ не позволяет устраивать подвалы в строящихся зданиях без дополнительных технических решений, поэтому для тяжелых жилых домов такие основания лучше не использовать.

    Преимущества столбов ПВХ

    Основными преимуществами столбчатых оснований из канализационных труб можно считать:

    • Возможность использования на местности со сложным рельефом, в любом типе грунта (выполнение работ своими руками) .
    • Экономичность – основные материалы (трубы, бетонный раствор) для возведения такого основания под строение не отличаются дороговизной.
    • Допускается возведение фундамента из пластмассовых опор в местности с повышенным уровнем грунтовых вод, а также в районах периодического затопления.
    • Возможность выполнить работу своими руками.
    • Низкая трудоемкость комплекса работ.
    • Быстрое и простое выполнение работ по устройству фундаментного основания из труб ПВХ.
    • Трубы пластмассовые не требуют защиты от коррозии и агрессивных жидкостей, мероприятий по утеплению фундаментных конструкций.
    • Благодаря небольшому весу трубы можно сэкономить на транспортных расходах и погрузочно-разгрузочных работах.

    Технология работ

    Столбчатый фундамент из полихлорвиниловых труб начинается с комплекса подготовительных работ, включающих в себя подготовку строительной площадки и самого строительного материала.

    Территория, отведенная под застройку, должна быть очищена от мусора и растительности и тщательно спланирована. По периметру постройки вбиваются колья, которые отмечают углы постройки и расположение ям. Колья соединяются строительным шнуром. Пластиковые трубы нарезаются по размеру, при этом важно помнить, что длина одного столба должна быть больше глубины промерзания грунта.


    Скважины под пластиковые столбы бурятся так же, как и под буронабивные сваи (данные фундаменты имеют схожую технологию возведения).Сваи и столбы представляют собой отдельные опоры, несущие нагрузку от здания. Сваи можно заливать в несъемную опалубку почти так же, как столбы. Не следует забывать, что размер колодца должен быть как минимум на 5 см больше диаметра трубы.

    Если столб будет возводиться с расширением в нижней части, то при бурении скважин необходимо выполнить аналогичное расширение в грунте.

    Допускается бурение скважин под все фундаментные столбы одновременно, но этот способ подходит только для крепких грунтов.В осыпающихся грунтах лучше всего бурить скважину, устанавливать пластиковые трубы (опалубку) своими руками и бетонировать, последовательно на несколько опорных столбов.

    • Нарезные трубы ПВХ устанавливаются в заранее подготовленные колодцы в качестве опалубки. Для формирования уширения на концах труб скотчем закрепляют полиэтиленовый или целлофановый мешок достаточных размеров – при заливке бетонной смесью мешок является примером формы заранее приготовленного в земле уширения.
    • Трубы ПВХ для опалубки столбов своими руками следует аккуратно разместить в скважинах на одном уровне, проверяя вертикальность лазерным строительным уровнем.

    Армирование и заливка бетоном

    Армирование опалубки из пластиковой трубы выполняется несколько иначе, чем для буронабивной сваи. В пластик вставляются арматурные стержни, которые загибаются на конце под 90 градусов на случай, если столбы будут возводиться с уширением. Для легких зданий, когда уширение опор не предусмотрено, достаточно использовать обычную стальную ребристую арматуру.

    Далее заливаем бетонную смесь внутрь пластиковой опалубки своими руками.Заливать столб бетонной смесью следует в два приема: сначала бетонируется уширенная пята, для чего заливается часть бетона и поднимается обечайка. Бетонная смесь заполняет полиэтиленовый пакет, образуя расширение основания. Затем продолжают бетонирование конструкции, заливая бетонную смесь до заполнения оболочки опалубки (труб) до верхней отметки.

    Посмотрите видео как залить бетон в сваю своими руками.

    Поверх опорного столба (сваи) устанавливается специальное приспособление (шпилька) для крепления конструкций навесного ростверка или стен.Время застывания бетонной смеси в пластиковой опоре не превышает нескольких суток, за это время верх колонны следует увлажнить и накрыть полиэтиленом.

    Ростверк

    Буронабивные сваи и столбчатое основание фундамента должны быть оборудованы конструкцией единого несущего пояса, представляющей собой ростверк. Столбы и сваи могут быть оснащены навесным ростверком, который изготавливается из легких материалов, выполняя защитно-декоративную роль. Более мощный наземный ростверк применяют для соединения столбов (свай) для отделки наружных поверхностей тяжелыми облицовочными материалами, а также для обеспечения сохранения тепла, защиты от повышенной влажности и низких температур в зимнее время.

    Посмотрите видео, как сделать ростверк.

    Пояс ростверка объединяет такие опоры, как сваи и столбы. Наземный ростверк на столбчатом основании можно возводить из монолитного и сборного железобетона, кирпича и бутового камня. Тяжелый ростверк потребует сооружения отдельной мелкозаглубленной ленточной опоры.

    Выступает столбчатый фундамент. Если фундамент «гуляет. Необходимость замены столбчатого фундамента

    При выборе типа опоры для своего загородного дома многие дачники отдают предпочтение столбчатым конструкциям.Особенно часто их применяют при строительстве каркасных домов, а иногда устраивают и столбчатые фундаменты в сочетании с более солидными конструкциями. Пример тому – основной бревенчатый дом, который ставится на монолитный заглубленный ленточный фундамент, а пристроенная веранда – на столбах.

    Причиной, по которой частые строители любят этот вид опор, является его дешевизна и простота устройства, не влияющая на его надежность. Однако иногда со столбчатыми опорами возникает определенная проблема — он начинает ходить.Если вы уже сталкивались с этой проблемой и знаете, что фундамент гуляет зимой, почему, что делать до сих пор не знаете, то я сейчас на www. .

    Так почему он гуляет? Да все дело в том, что в результате набухания грунта опора дома тоже меняет свое положение, поднимаясь и опускаясь соответственно. Для тех, кто не слишком знаком с этим явлением, кратко поясним его суть. Это явление возможно на пучинистых грунтах, которые при зимнем промерзании стремятся вытолкнуть в себя более плотные включения вверх.

    Естественно, при этом грунт уносит с собой все, что в нем есть — столбовые опоры, заглубленные септики и даже железобетонные колодцы, иногда при этом явлении оказываются поднятыми на поверхность, т. е. стать безнадежно поврежденным.

    Дополнительная причина, по которой столбчатый фундамент под домом или пристройкой гуляет зимой, – малая нагрузка на него. При большой массе опирающейся на нее конструкции силы набухания грунта недостаточно для выталкивания опорных столбов на поверхность.Но, как правило, каркасные дома или деревянные веранды легкие и поэтому их веса недостаточно, чтобы удержать фундамент на месте.

    Этот вопрос особенно актуален, если столбы используются в качестве опоры для пристроенного помещения, например, веранды. Тогда значительные вертикальные перемещения жестко связанной с основным домом пристройки, уровень которой остается неизменным, могут привести к серьезным проблемам вплоть до деформации и разрушения некоторых конструкций.

    Поэтому нельзя сбрасывать со счетов эту проблему каждый раз, когда ситуация нормализуется после весеннего паводка.Решать надо… А как это сделать, подскажите вы, ведь закрепить уже эксплуатируемый столбчатый фундамент не представляется возможным. Это так? Да, к сожалению, это так. Что делать?

    Единственный способ исправить ситуацию, когда гуляет столбчатый фундамент, это его замена. Для этого под конструкцию подводят новые столбы, после чего удаляют старые. При этом новые опоры следует устанавливать не просто в землю, а в специальные бетонные башмаки.

    Бетонные башмаки можно заранее отлить с помощью опалубки, а затем разместить в вырезанном под опору отверстии. Но тогда придется столкнуться с проблемой достаточно большого веса получившейся обуви. Поэтому обувь лучше расположить на месте, в земле.

    В целом процедура выглядит следующим образом. С почвы снимается дерновый слой, после чего прорубается скважина глубиной около 1,2 м и диаметром 0,3 м. Стенки и дно полученной ямы выкладываются влагонепроницаемым материалом, который сообщит, что предотвратит проникновение грунтовых вод в бетон и тем самым защитит башмак от преждевременного разрушения.Чаще всего используется рубероид, хотя можно посоветовать обратить внимание на более современные материалы, например, на пергамин.

    Затем в скважину укладывается арматура, которая заливается цементным раствором, перед этим в отливку вставляются анкеры, которые будут служить связующим звеном между башмаком и опорной колонной. Когда раствор затвердеет, на башмак устанавливается асбестоцементная труба, длина которой на 20-30 см больше глубины колодца, в зависимости от уровня возвышения над землей уровня строения, под которым заложен фундамент. готовится.

    Можно пойти чуть более сложным путем – устроить на получившейся бетонной основе необычную опалубку – из пластиковых бутылок. Затем, установив опорную трубу, опалубку также заливают бетоном, в результате чего она служит усилением опоры фундамента, придавая дополнительную жесткость всем конструкциям.

    Подведение такой опоры под готовую, уже находящуюся в эксплуатации пристройку выполняется поэтапно — опоры устанавливаются попарно — с внутренней и внешней стороны веранды.При установке внешней опоры вопрос решается просто, а вот при работе изнутри, скорее всего, придется разбирать часть пола и подпирать стены пристройки домкратом или временными опорами. При установке парных опор их объединяют бетонной перемычкой.

    После полной готовности нового фундамента остается только выкопать старые опоры. Если снять их невозможно, можно просто отрубить верхнюю часть, которая касается домика.

    Участник

    Торчащие стойки под верандой — что поменять и как сделать?

    Здравствуйте,

    Сразу же приношу свои извинения за возможно некорректное использование (или неиспользование) некоторых терминов. Если я что-то не так написал — лучше еще раз уточнить.

    Имеется загородный дом в Можайском районе Московской области. Дому уже 20 лет. Проживание — только летом.Полноценного плана здания сейчас под рукой нет, но конфигурация примерно такая:

    Черный прямоугольник — каркас из бруса.
    Зеленая линия — веранда №1, каркасная, конструктивно над ней и над срубом построен каркасный чердак под единой крышей.
    Красная линия — веранда №2, конструктивно выполненная в виде «пристройки», также каркас. С ним есть проблема (подробнее об этом ниже, в описании фундамента).

    Выглядит примерно так:

    Точные размеры всего этого дела не помню, но где-то 10х12 метров.

    Фундамент:

    Прежде всего грунт. Это глина, я не знаю, как это называется по-научному. В дожди, как и весной, все очень промокает и долго не сохнет, но грунтовые воды, я так понимаю, не близко — роют колодцы метров на 15, и то не всегда на такой глубины можно добраться до дна «живой» воды.

    По периметру основного корпуса (куда входит сруб и веранда №1) вижу ленту.Насколько глубоко он зарыт — не могу сказать, не знаю. При этом внутри ленты я вижу столбы. В том числе стена сруба, граничащая с верандой №1, тоже стоит на столбах.
    Далее по тексту картинки «кликабельны», чтобы их можно было лучше рассмотреть.

    Не исключаю, что вся основная конструкция стоит на столбах, а лента по периметру является лишь соединительным/декоративным звеном. Хотя могу ошибаться, ибо сама лента достаточно широкая (на глаз — где-то 50см.).
    Эта часть фундамента стабильна и не вызывает особого желания что-либо менять.

    Веранда №2, отмеченная красной линией на первом фото, стоит на столбах из металлических труб, снаружи залитых бетоном. Проблема в том, что столбы под верандой №2 постепенно, из года в год, ползут вверх, и все с разной скоростью. Получается примерно такая картинка:

    (особенно нравится последнее фото в натуральную величину — хороший «трамплин»!)

    Долго думал что с этим делать Это.От варианта отпилить выступающие «лишние» части столбов и оставить еще на несколько лет — «пусть отрастут», до варианта «все снести и отстроить заново». В итоге мне все-таки больше всего нравится идея разобрать веранду №2 (т.к. все здание передвинуть проблематично), переделать под нее столбы, и снова собрать, при этом удлинив чердак так, чтобы он занимал площадь и над этой верандой. Демонтаж веранды, думаю, не составит проблемы.Выкорчевывать старые столбы — тоже. А вот как сделать новые (всего их будет 18) — вопрос.

    Первый вариант, о котором я подумал, это сделать столбы ТИСЭ. Посмотрел здесь отзывы — оказывается, это не так просто сделать. Плюс потребность в бетоне, а это время и полная зависимость от качества бетона. Компания запросила 4т.р. за колонку по данной технологии, «под ключ». Правда, с учетом высоты некоторых столбов (участок с уклоном) цена все равно возрастет.

    Второй вариант – винтовые сваи. Любопытный вариант. В «идеальных условиях» — быстрее и дешевле ТИСЭ. В любом случае цена в интернете от 2,5 до 5 тысяч рублей. для столба из 133-й трубы длиной до 5 метров, чего, надеюсь, мне должно хватить по длине (да и 108-ю трубу можно использовать и по диаметру, думаю). Правда, вкручивать их, скорее всего, придется вручную — машина вряд ли подъедет прямо к дому (в общем, зависит от машины и от погоды, так как заезд возможен, но через поле).Хотя, если есть какая-то мобильная установка типа небольшого прицепа, который можно толкать руками, можно рассмотреть варианты.
    Также есть сомнения в надежности винтового фундамента. Правда, для меня это не так критично, пусть он и поплывет где-то через несколько лет, но таких неприятностей все же хотелось бы избежать.

    Третий вариант — заправить ленту. С учетом перепада высот бетона пойдет много. Миксер, опять же, к месту работы точно не подъедет – замешивать придется вручную.В общем, этот вариант мне кажется очень затратным.

    Потенциально, может быть когда-нибудь и мне придет в голову идея утеплить дом и доработать его для проживания зимой. Поэтому подсознательно хочется получить какой-то запас прочности и надежности конструкции, но при этом не переплачивать за какие-то заведомо ненужные вещи. Буду рад услышать мнения знающих людей и обсудить возможные варианты.

    Заранее спасибо за любые идеи!

    стр.С. Также обсуждаются предложения услуг по реализации того или иного варианта (пишите в личку, обменяемся контактами).

    Последнее редактирование: 04.03.14

  • Регистрация: 27.05.07 Сообщений: 32 Благодарностей: 7

    Участник

    Регистрация: 27.05.07 Сообщений: 32 Благодарностей: 7 Адрес: Москва

    Неважно, ИМХО. Такой грунт не должен выдерживать нагрузки, к тому же насыпной — меньше плотность, меньше промерзает, следовательно.

    Хм, интересная мысль. Тогда во многих случаях проще просверлить отверстие сверлом большего диаметра, чем пытаться вскрыть место под пяткой на глубине сверлом ТИСЭ?

    Кроме того, трудно поверить, что антикоррозийная защита сохраняется на винте при затяжке. Вот аккуратно закопанный столб — другое дело.

    Да, у меня тоже есть определенные сомнения по поводу защиты лопаток и самой сваи от коррозии. Правда, производители уверяют, что современные технологии решают эту проблему.Но производители люди заинтересованные, а самостоятельных исследований я как-то не видел.
    Столбы также имеют недостатки. Так что какой из них предпочесть в данном случае — пока не понимаю.

    Кстати, о ценах. Если верить ценам в интернете, то винтовые сваи должны выйти чуть дешевле, по ощущениям — где-то на 10-20%. Это в сравнении с ТИСЭ за 4 т.р. на пост под ключ. Хотя это сильно зависит от длины винтовых свай…

    Снова снять полы, веранду не разбирать. Полы можно аккуратно снимать и ставить обратно, а вот остальную конструкцию — гвозди, шурупы, щепки и т. д. — скорее всего, придется менять частью конструкции.

    Да, я давно об этом думал. Что так, что так — все равно что-то испортится, что-то сломается. А так есть идея вообще собрать все немного по другому — понятно, что потребуется дополнительный материал, пусть это будет своего рода «апгрейд» (в компьютерной терминологии).

    Да, и возвращаясь к утеплению отмостки с плинтусом. Ведь грунт промерзнет через пол, так что до конца не поможет. Утеплять пол холодной веранды как-то совсем странно, тогда лучше утеплять землю непосредственно под верандой. И чем угодно, опилками с глиной, керамзитом, гранулами ППС или чем-то еще.

    Допустим у меня столбы ТИСЭ, или те же винтовые сваи — и те и другие еще ниже глубины промерзания грунта.Что меня согреет? Зимой дом не отапливается. Столбы наверняка будут прикрыты чем-то декоративным (еще не решил чем) — все таки с прорезями, чтобы пространство проветривалось. Ведь туда попадет вода. А осенью и особенно весной вода будет течь рекой. Все мелкое, что нарисовано на земле, просто смоется через несколько сезонов. Итак, утеплитель необходимо закопать в землю. Чисто психологически это выглядит как-то странно.Технически кто-то наверняка захочет посадить цветок, вьюнок или еще что-нибудь «вдоль стены» — за всеми не уследишь, так что через несколько лет этот утеплитель вокруг дома все равно будет раскопан по кускам…
    Если есть реальная необходимость, можно на этом сосредоточиться и сделать «запретную зону» для любых земляных работ. Но существует ли эта «настоящая потребность» на самом деле?

  • Регистрация: 15.04.11 Сообщения: 11.357 Благодарности: 7.467

    Да. Это то, что я сделал в конце концов.

    Таким образом, вы не нанимаете под ключ. Найм рабочих за ежедневную заработную плату. Берите свои продукты и уходите.

  • Сегодня многие застройщики выбирают для своего дома столбчатый фундамент из-за его дешевизны. К тому же возводится такой фундамент достаточно быстро – всего за 1 день. Такой фундамент считается идеальным для строительства садовых и дачных домиков, легкой бани, жилых домов из мелкого бруса на нескальном грунте. Но бывают случаи, когда столбчатый фундамент начинает быстро разрушаться, падать на бок или выпирать.В таких условиях единственным способом предотвращения дальнейшего проседания основания является замена столбчатого фундамента.

    Необходимость замены столбчатого фундамента

    Многие сельские дома, построенные в прошлом веке, имеют в качестве фундамента примитивный столбчатый фундамент. Столь древнее сооружение из кирпича или камня, часто довольно ветхое, ненадежное и устаревшее. Требуют немедленной замены на более прочный, качественный и надежный фундамент.Основной причиной разрушения столбчатого фундамента являются осадки, что естественным образом вызывает изменение положения деревянного дома, появление трещин в стенах, заклинивание окон и дверей.

    Этот процесс возникает в результате различных физических, механических и гидрологических изменений, происходящих в нижних слоях почвы и снижающих их несущую способность. Фонд фактически перестает выполнять возложенные на него задачи. Часто изменения свойств почвы вызваны строительными работами, проводимыми на приусадебном участке.Но такие проблемы присущи не только старым домам.

    А при установке нового дома на столбчатый фундамент, последний очень быстро начинает косить или провисать и тянуть за собой дом. Особенно если речь идет о больших и тяжелых бревенчатых домах (9 на 9 метров и более) и дачах. В этих случаях такой фундамент использовать категорически не рекомендуется, т.к. идет значительная нагрузка, и здесь рациональнее обустроить свайно-винтовой или ленточный фундамент. Также нерационально строить столбчатый фундамент на пучинистом грунте.

    Сразу хочу оговориться, что это чаще всего не вина мастеров, осуществлявших строительство. Это связано с явлением пучинистости почвы при ее оттаивании после зимнего промерзания. Земля оттаивает раньше на южной стороне дома, выталкивая южные столбы, которые оказываются на рыхлой земле, в то время как северные столбы стоят на месте на твердом промерзшем грунте.

    Даже если вкопать в землю на 2 метра и залить прочные на сжатие и изгиб бетонные асбестовые трубы, они не выдержат пучения грунта.Все равно уровень колонн по горизонту будет нарушен, а дом в целом будет перекошен. В этом случае фундамент не подлежит ремонту и бессмысленно пытаться выровнять фундаментные столбы, нужно помнить: если блоки хотя бы раз сдвинулись, то после зимы каждый год они будут менять свое горизонтальное положение, а для этого нужно быть заменены как можно скорее.

    В таких случаях единственно правильным решением является замена фундамента. Эту процедуру по праву относят к радикальным мерам, призванным восстановить безопасность и надежность дома, а также увеличить срок его эксплуатации.Однако стоит помнить, что заменять фундамент целесообразно для зданий, строительство которых после замены грунта может прослужить еще несколько десятков лет.

    Способы замены столбчатого фундамента

    Как правило, замена столбчатого фундамента на другой занимает от 5 до 10 дней, а подъем жилого дома осуществляется снизу, что позволяет рабочим не демонтировать пол, облегчая тем самым работу. А вот замена основания при просадке внутренних стен жилого дома требует вскрытия напольного покрытия для исправления дефекта.

    Существует несколько способов замены фундамента под деревянным домом:

    • Косметический ремонт – самая простая техника, не требующая больших финансовых вложений. В этой ситуации нужно просто вырезать гнилой участок, а вместо него вставить подходящий деревянный элемент. Однако необходимо учитывать, что при такой частичной замене основания неизбежно нарушается целостность дома.
    • Демонтаж стен – вид строительных работ, который заключается в полном демонтаже стен, после чего заменяется нижний венец сруба.Способ надежный, но требует от мастеров изрядного терпения и времени на разборку и сборку конструкции.
    • Демонтаж фундамента. Для этого вам придется снять слой в 20 сантиметров, заменить деревянные венцы и затем восстановить основание под дом.
    • Замена венцов путем поднятия здания домкратом считается самым популярным методом, по отзывам замены столбчатого фундамента, так как позволяет быстро и качественно заменить фундамент.

    Выбор нового фундамента под дом

    Важно понимать, что процедура замены фундамента дома – сложный процесс, требующий тщательной подготовки. Для начала стоит определиться с конструкцией будущего фундамента, который заменит старый столбчатый фундамент. Существуют такие типы фундаментов, которые подходят для деревянных домов:

    1. Столбчатый фундамент представляет собой систему столбов, которые устанавливаются в местах максимальной нагрузки — точках пересечения стен.Столбы делаются из камня, бетона или кирпича и устанавливаются на расстоянии близком к 1-2 метрам. Он приспособлен для поддержки легких жилых домов с деревянными, каркасными или панельными стенами, не создающими значительных нагрузок на фундамент. Несмотря на простоту, столбчатые фундаменты можно выбрать для надежной поддержки дачного или садового дома, а также других хозяйственных построек.
    2. Буронабивной свайный фундамент – разновидность столбчатого фундамента, только в качестве несущих элементов используются асбестоцементные трубы, которые заполняются специальной смесью.Конструкция такого фундамента состоит из свай и ростверка, который их соединяет. Несущие элементы аналогичным образом располагаются под наиболее значимыми точками дома, например, в местах пересечения капитальных стен, и по углам здания. Буронабивной свайный фундамент считается оптимальным для построек на грунтах с высокой водой.
    3. Свайно-винтовой фундамент считается наиболее интересным типом фундамента для дома, так как изначально предназначался для военных целей.Сегодня такой фундамент широко применяется в гражданском строительстве и ценен тем, что использовать его можно на любом рельефе, даже на неровном участке с перепадами высот. Кроме того, низкая цена замены столбчатого фундамента на винтовой свайный и возможность многократного использования винтовых свай являются дополнительными преимуществами такого фундамента. Недостатком является наем спецтехники.
    4. Ленточный фундамент позволяет строить тяжелые дома и в то же время обеспечивает высокую надежность и безопасность дома.Самый популярный мелкозаглубленный ленточный фундамент – монолитный и сборный. Сборные конструкции изготавливаются из опалубки на основе бетона, монолитные — из блоков железобетонных и бетонных.

    Замена столбчатого фундамента своими руками

    Конечно, заменить старый столбчатый фундамент можно самостоятельно, но вы должны быть уверены в собственных силах. В этом случае вам понадобится приведенная ниже информация, так как она позволяет сориентироваться в вопросе замены фундамента и контролировать ситуацию.

    Подготовительные работы

    Несмотря на создание надежного фундамента и правильные расчеты при его укладке, иногда на фасаде жилого дома появляются небольшие трещины, искривляются подоконники, цоколь и другие горизонтальные линии. Это свидетельствует о просадке дома под столбчатый фундамент и требует немедленной замены основания.

    Однако перед началом работ нужно убедиться, что деформация основания уже прекратилась.Для этого на смоченную водой поверхность поперек трещины устанавливают гипсовые маяки. Понаблюдайте за этими маяками две недели: если на них не образуются трещины, значит, деформация дома закончилась, и можно смело приступать к замене столбчатого фундамента своими руками.

    Поднять дом можно без специальной строительной техники, нужно лишь использовать гидравлические домкраты, которые способны развивать достаточную силу, позволяющую поднять груз массой 10 тонн. При их отсутствии нецелесообразно думать о покупке такой техники, так как эту технику можно взять в аренду в любом железнодорожном депо.

    Также понадобится стальной лом, кувалда, клинья – инструменты, которые в основном нужны для демонтажа старого фундамента. Для создания временных опор можно использовать массивные брусья, чурки, кирпичи, а также доски различной толщины, выполняющие роль распорок. В качестве площадки для установки домкрата можно использовать брусья и доски, сбитые в щит, или любой прочный материал.

    Для равномерной передачи усилия от тяги домкрата на нижние венцы дома потребуется вырезать стальную пластину, имеющую толщину не менее 5 миллиметров.Если вам предстоит работать со столбчатым основанием подхватом, то перед началом работы последний придется разобрать. Также на этапе подготовки рекомендуется убрать из дома все тяжелые вещи, мебель и разобрать полы.

    Подъем деревянного дома

    Поднимите здание с помощью домкратов. Их обычно устанавливают с обеих сторон дома на расстоянии 0,5 метра от его углов. Домкраты позволяют равномерно поднимать дом, иначе бревна нижней обвязки при неравномерном подъеме будут прогибаться, что приведет к их отрыву и последующей поломке.Домкрат следует устанавливать в местах, где дерево не повреждено гнилью.

    Помните, что необходимо установить распорки в виде стальных пластин, чтобы усилие от домкратной тяги правильно передавалось на бревна. Вместо металлических пластин можно взять куски деревянных брусков. Домкраты фиксируются на заранее подготовленной опорной площадке, при необходимости их нужно заглубить в землю, чтобы придать ей максимальную устойчивость.

    Количество бревен, которые используются для сооружения временных опор, зависит от выбранной технологии подъема дома.Если вы планируете сразу поднимать все здание, то количество временных опор должно быть в два раза больше количества фундаментных столбов. Опора собирается из кусков бревен, как обычный колодец

    Высота опор должна на 10-15 сантиметров превышать разницу расстояния от поверхности почвы до высоты домкрата, так как при поднятии дома опоры осядут и вдавятся в землю. Поднимите дом, по возможности, с обеих сторон одновременно, равномерно, не более чем на 1.5-2 сантиметра за раз. Полученный результат сразу фиксируется временными опорами.

    При обнаружении изгибов нижних венцов в результате подъема дома следует установить дополнительные домкраты. На этом этапе рекомендуется контролировать процесс, чтобы дом не съехал в сторону, так как при подъеме будет меняться его центр тяжести.

    Стену необходимо поднять на высоту не менее 6 сантиметров, убрать прогнившие пристройки и опустить здание на обрезки балок, которые ставятся на временные опоры.Между бревнами и брусом укладывается пакля, обработанная антисептиком, шириной, равной двойной толщине бруса. Под предполагаемую ленту основания засыпается кирпичный бой и щебень в 10 сантиметров.

    Когда вы подняли дом на достаточную высоту и надежно закрепили его временными опорами, можно приступать к демонтажу старого столбчатого фундамента. Разбивать щебень и кирпичную кладку необходимо с помощью зубил, ломов и других простых в использовании инструментов.Старые столбы выкапывают или вытаскивают из земли, раскачивая ими в разные стороны. Можно использовать часть материалов, сохранивших свои качественные показатели, для формирования новой основы.

    Строительство нового фундамента

    Рассмотреть возможность замены столбчатого фундамента на ленточный мелкозаглубленный, который лучше всего подходит для одноэтажных домов. Как следует из названия, этот тип фундамента считается чем-то средним между незаглубленным и капитальным заглубленным ленточным фундаментом. Он состоит из монолитных железобетонных полос, проходящих по периметру жилого дома и в местах, где впоследствии будут располагаться несущие стены.

    Теперь поговорим о преимуществах ленточного мелкозаглубленного фундамента:

    1. Ленточный мелкозаглубленный фундамент – экономичное решение. Если сравнивать этот фундамент с заглубленными типами фундамента, то он обойдется вам в два-три раза дешевле.
    2. Неглубокий фундамент требует меньше работы, чем глубокий фундамент. Сюда входят и скромные земляные работы, и простота устройства опалубки. Поэтому время замены фундамента значительно сокращается.
    3. Мелкозаглубленный фундамент ленточного типа позволяет, в отличие от незаглубленных фундаментов, сделать небольшой подвал в жилом доме, а также он менее подвержен пучинистым явлениям.

    Строительство нового фундамента следует начинать с земляных работ: выкопать траншею, глубина которой обязательно должна превышать глубину, на которой находилась подошва старого фундамента. Выкапывается П-образная траншея – это необходимо для формирования каркаса с арматурой для объединения всех участков фундамента в одну жесткую конструкцию.

    Если планируется возведение новых построек, примыкающих к дому, то необходимо вырыть траншею, исходя из проектной документации.На дне траншеи устройте песчаную подушку. Затем приступайте к изготовлению и установке опалубки. Проще всего сделать его из строганных с одной стороны досок. Они легко сбиваются в щиты нужного размера. В этом случае стоимость замены столбчатого фундамента будет ниже. Для их установки используются распорки и опорные колья, которые необходимо вбить по периметру траншеи.

    Внимательно проверьте правильность вертикального и горизонтального положения каждого экрана.Затем нужно гидроизолировать внутренние части опалубки рубероидом или другим материалом и приступить к армированию нового мелкозаглубленного фундамента. Для этого используются стальные арматурные стержни, которые имеют диаметр около 14-16 миллиметров. Стержни ввязываются в каркас с помощью гладких стержней сечением 8-10 миллиметров.

    На этом этапе очень важно выдержать расстояние от продольных брусьев до будущей поверхности ленточного фундамента.Обычно его принимают равным 5 сантиметрам – этого достаточно, чтобы обеспечить надежную защиту металла от коррозии. Когда каркас готов, можно заливать опалубку бетоном. При этом избегайте образования воздушных пустот в растворе, поэтому уплотняйте раствор через каждые 200 миллиметров.

    Опалубку можно снимать через 3 дня после заливки бетона. Затем верхнюю и боковые части фундамента следует гидроизолировать рубероидом или мастикой. Засыпьте пазухи песком и защитите снаружи отмосткой.После того, как бетон наберет достаточную прочность (около двух недель), на первый элемент ленточного фундамента необходимо уложить доски, на которые следует установить временные опоры.

    Новая нагрузка на фундамент

    После установки нового фундамента можно приступать к его загрузке. Действуйте по схеме замены столбчатого фундамента – одновременно двумя домкратами или каждым из них последовательно. Поднимите угол здания до освобождения клиньев, осторожно вытащите их, затем постепенно разгружайте домкраты, опуская каждый угол здания на новый гидроизоляционный фундамент.

    При нагружении нового фундамента проверить отметки верха основания и при необходимости использовать пропитанные антисептиком деревянные прокладки или металлические элементы, защищенные от коррозии, если после приложения нагрузки верхняя отметка ниже требуемой. Либо обрезать нижний венец, если окажется, что верхняя отметка выше, чем нужно.

    Таким образом, если вы обнаружили, что старый столбчатый фундамент начал разрушаться, на цоколе дома появились трещины, а само здание начало косить набок, следует немедленно заменить старый фундамент.Вы можете выбрать тип нового фундамента из нескольких вариантов – столбчатый фундамент, аналогичный старому, фундамент на буронабивных сваях, фундамент на винтовых сваях или ленточный фундамент. Но предпочтительнее всего обустроить мелкозаглубленный ленточный фундамент.

    Пожалуй, в каждой школе был свой неудачник, которым, максимум, что пророчили учителя, был «заборостроительный институт», что подчеркивало несерьезность и даже примитивность этой конструкции. Правда, те, кому на практике доводилось сталкиваться со строительством заборов, понимали, что для решения этой задачи придется серьезно «пошевелить извилинами».А настоящим испытанием профессионализма является весна с ее паводками и оттепелями, когда столбы начинают выпирать из земли, ломая и коробя весь забор.

    Наиболее распространенным решением этой проблемы является углубление ямы ниже уровня промерзания грунта и заливка ее бетоном. Но почему-то эти мероприятия приходится повторять ежегодно. Вывод напрашивается сам собой: если все сделано правильно, то по какой причине морозы сопровождаются выпиранием надежно закрепленных столбов? Оказывается, этот метод не так уж и хорош…

    Излюбленный способ установки забора у многих дачников – бурение скважины, куда устанавливается столб, после чего свободное пространство заполняется бетоном. А задумывался ли кто-нибудь над тем, за что, собственно, «цепляется» бетон? Для того же грунта, который еще недавно легко удалялся буром или лопатой! Именно поэтому столб вместе с бетоном выталкивают из земли. Сила пучения грунта такова, что он легко справляется даже с фундаментами многоэтажных домов, что уж говорить о более легких постройках! Процесс пучения происходит за счет влаги, содержащейся в земле (глина ее накапливает).Поэтому пучение бывает не только в песчаных грунтах.

    Пытаясь защитить столбы забора от действия пучинистых грунтов, многие увеличивают глубину и диаметр отверстий, что приводит к огромному расходу бетона. Метод частично эффективен, но есть решение менее затратное и более эффективное. Если грунт, на котором расположен участок и ограждающий его забор, непористый, то бетонирование можно вообще исключить за ненадобностью. Достаточно просверлить отверстия, точно соответствующие размерам столбов забора.Правда, сверление должно быть идеальным: строго по прямой вертикальной линии.

    Для сопротивления пучинистым грунтам подходит дренажный способ. Он заключается в том, что столб устанавливается в выкопанную яму, которую затем засыпают щебнем. Дренаж заменяет пучинистый грунт вокруг столба, поэтому при замерзании влага не будет пытаться вытолкнуть его вместе с бетонной подушкой, а пройдет сквозь завалы, не нанеся серьезных повреждений столбу. Этот метод с успехом применяется и для ремонта забора, у которого уже выбиты базовые столбы.Если они были забетонированы, то бетон лучше снять (отбить), а освободившееся место в грунте засыпать щебнем, уплотнить его. Естественно, яма должна быть глубже уровня промерзания почвы, и столбики достаточно погрузить лишь на треть длины.

    Подавляющее большинство уверенных в себе мужчин считают, что лопатой можно сделать любой фундамент самому. Их девиз: «кто ничего не делает, тот не ошибается». Небольшая часть прагматичных и, наверное, скучных в этом вопросе людей доверяет только данным георазведки, расчетам инженера-проектировщика и строительной бригады.Справедливо сказать, что найм профессионалов не гарантирует успеха. На нашем форуме накопилось много историй о «косящих» фундаментах, как собственного изготовления, так и «профессиональных». Некоторые из них мы обсудили со специалистом.

    «Заливал фундамент на морозе в два этапа. При затоплении второго слоя на прежнем уровне остался небольшой слой снега. Как потеплело, снял опалубку, а между двумя слоями остался небольшой зазор 0,5-1 см (во многих местах сквозной) по всей длине ленты.Вот теперь думаю, как туда ремонтную смесь запихнуть.

    «Проблему решить достаточно просто, — говорит он. Директор по строительству Терем-Теремок Алексей Алейник . — Этот зазор нужно расширить, сделать дополнительные вертикальные надрезы, обеспылить, загрунтовать. В шлиц и вертикальные штробы уложите арматуру и замажьте быстротвердеющей ремонтной смесью, например, Ceresit CX5.

    «Помогите советом. Газосиликатный дом стоит на бетонных блоках фундамента на земле.В цокольном помещении старые хозяева запланировали небольшой бассейн, но когда они попытались выкопать яму, грунт начал осыпаться, и работы, видимо, по этой причине были остановлены. Сейчас это выглядит ужасно — кажется, что блоки наполовину висят в воздухе (в одном месте полностью отсутствует фрагмент блока). Что делать?»

    — Начать нужно с ремонта фундамента, а именно его углубления. Есть достаточно простой и действенный способ. Периметр фундамента разбит на метровые участки.Чтобы не ослабить весь фундамент, через каждые два метра вкапываются метровые захваты на глубину промерзания с обеих сторон. Начните с угла. Дно выкопанного захвата утрамбовано, засыпано щебнем. Делают бетонную подушку с армированием, ставят опалубку и заливают бетоном. Зазор между свежей заливкой и старым фундаментом заделывают раствором. Такие захваты используются для углубления и укрепления существующего фундамента. Технология длинная, но работает.Заодно можно сделать гидроизоляцию основания.

    «Летний каркасный дом стоит на склоне. Почва суглинистая. Фундамент из блоков сделан давно и неизвестно как. Затем сверху уложили бетонные плиты. Несколько лет он стоял сам по себе, и только через пять лет ему поставили дом. А в этом году наблюдается картина: внутри под домом видно, что внешняя плита провисла (сантиметров на 5). Фундамент имеет трещины с обеих сторон.То есть ползать… Что делать?


    — Ситуация плачевная, дом в аварийном состоянии. Скорее всего, фундамент был заложен неглубоко, на 60–70 см. Зимой суглинок под ним промерзает и увеличивается в объеме, силы пучения выталкивают фундамент вверх вместе с плитой и домом. При оттаивании блоки снова падают, то есть основание дома «гуляет». Хозяевам нужно подумать об укреплении фундамента предложенным выше способом — его нужно опереть на новый фундамент, заглубленный ниже уровня промерзания суглинков (1.5 м).

    «Опалубку сняли, и я увидел такую ​​трещину в углу. Строители сказали — ничего страшного — в фундамент заложена арматура. Что делать?»

    — Если нет сквозного кряка, то это не проблема. Скорее всего, это произошло из-за того, что в жару залили фундамент. Бетон начал быстро высыхать и трескаться. Если лента правильно армирована, то дальше трещина не раскроется.Чтобы это проверить, необходимо поставить на эту щель штамп из цементного раствора. Если в течение месяца-двух след остается неповрежденным, значит, трещина не увеличивается. В противном случае угол придется усиливать или армировать заново – старую арматуру угробить, уложить новую и залить ремонтным составом.

    «Исходные данные: фундамент — простой прямоугольник 9×12 м, капитальная стена — посередине. Почва ужасная глина. Вырыта траншея 120 см, насыпано 10 см песка, на дно уложен каркас из 5 стержней арматуры, вдоль стен уложен рубероид, залит бетоном до уровня земли.Вертикали застряли. Этот этап прошел хорошо. Но возникла проблема с опалубкой. Закрепили плохо, в итоге почти полностью разошлась по дну, нет ни одной ровной стенки. Как выровнять выступающие стены по вертикали? Пока представляю это так: штробы аккуратно спилить болгаркой и аккуратно стамеской отбить кусочки. Остальную кривизну фундамента догнать либо раствором, либо штукатуркой, либо 2 см утеплителем.


    — Если позволяет архитектура дома, то можно сделать выступающий фундамент, а эти неровности скрыть каким-нибудь отделочным материалом.Выровнять плоскость можно залив бетоном. Срезать эти неровности тоже можно, но сложнее. Для этого потребуется большая и мощная мясорубка. Но как советуют на форуме, перфоратором лишний бетон сбивать нельзя — трещины могут уйти вглубь фундамента.

    Но этому читателю я бы посоветовал обратить внимание на другую проблему. Глубина его заложения очень мала для «жутких» глин. Песок (10 см) под подошвой фундамента не выравнивает силы пучения.Он там нужен для того, чтобы основание домика опиралось на мягкую подушку, которая потом сжимается и становится твердой. Пучение выравнивается песком, засыпанным вокруг фундамента. Сейчас, может быть, это и неактуально, но правильно было сделать так: выкопать траншею шириной в метр, поставить опалубку, установить в нее каркас из арматуры и залить бетоном. Затем снять опалубку, гидроизолировать и утеплить стены фундамента. Пространство между грунтом и фундаментом засыпать песком без камней слоями по 20 см при помощи трамбовки.Эта засыпка компенсирует силы пучения.

    Существует еще такая методика, как теплая отмостка. Если, например, вы не сразу сделали обратную засыпку, нужно выкопать по периметру фундамента углубление глубиной 15-20 см, шириной метр, уложить туда пленку или рубероид, экструдированный пенополистирол и залить бетонной отмосткой на угол от фундамента. В этом случае грунт, окружающий основание дома, не промерзнет.

    «Лентичный монолитный фундамент по периметру уже сложенной и закрытой коробки дома был залит как положено, но в последующем был залит под перегородки и прямо на грунт (не песчаник), после чего фундамент внутри был засыпан песком.Перегородки (из газосиликата) провисли (появились зазоры на стыке со стенами где-то до 1 см. На эти перегородки ложатся балки. Крыша металлическая. Полы еще не залиты, поэтому рассматриваю вариант увязки основание перегородок с черновым полом посредством армирования.имеет смысл?а может ничего не трогать?

    — Судя по всему, это не просто перегородки, а несущие внутренние стены, — говорит Алексей Алейник.И основа должна им соответствовать. Поэтому возвращаемся к вопросу армирования – под них нужно выкопать захваты глубиной не менее 0,5 м и сделать армирование бетоном. Но перед этим нужно снять нагрузку с перегородок с балок. Для этого потребуется установить опоры (можно использовать деревянные брусья) и поддомкратить их. Связывание существующего основания перегородок с черновым полом с помощью армирования не поможет — оно нарушит стяжку.

    «Строим частный дом, некоторое недоумение и недоверие вызывает технология подрядчика. В глине вырыта траншея глубиной 1,7 м. Бетон в него заливали без всякого армирования до поверхности земли, трамбовали только основание. Начался дождь, глину вымыло на поверхность ленты. Ставят опалубку. В застывшем бетоне были просверлены отверстия, в отверстия вставлена ​​вертикальная арматура. Причем сами отверстия лишь немного больше диаметра арматуры, бетон, на мой взгляд, не сможет просочиться в зазор между арматурой.Уложили арматуру (4 стержня, сваренные проволокой, в сечении конструкция квадратная), связали всю арматуру между собой и вертикальной арматурой проволокой. Теперь собираются смыть глину с затвердевшего бетона и залить надземную часть фундамента. Зная равнодушие рабочих, вполне допускаю мысль, что они могут лить бетон втихаря, не смывая глину (или плохо ее смывая) — насколько это критично?

    — То, что дно траншеи ниже глубины промерзания, это хорошо.Но заливать бетон без армирования неправильно. На дно траншеи необходимо было установить арматурный каркас. И сделать вертикальные выпуски из арматуры, к которой вяжется каркас верхнего монолитного пояса. От того, что строители просверлили отверстия и вставили в них вертикальную арматуру, ни жарко, ни холодно. Можно сказать, что подземная часть фундамента выполнена правильно на 30%, надземная – на 100%. Разумеется, строители сэкономили на арматуре.Но такая экономия сомнительна, так как непонятно, какие проблемы могут появиться в будущем. Заливать ленточный фундамент в два приема не совсем правильно – монолитный фундамент называется так неспроста – это должен быть именно монолит, а не слоеный пирог. В описываемом случае глину необходимо смывать. Если вы не уверены в строителях, вы должны проверить их. А перед возведением стен я бы рекомендовал обратиться к проектировщику, рассказать ему о том, какой дом и из каких материалов будет строиться, какой уже есть фундамент.Он рассчитает нагрузку, скажет, подходит она или нет. На этом не нужно экономить.

    Мой совет всем, кто начинает строить: если вы видите халтуру на этапе фундамента, остановите рабочих и попрощайтесь с ними. Дальше будет еще хуже.

    .

    LEAVE A REPLY

    Ваш адрес email не будет опубликован.