Как правильно установить пластиковое окно в газобетонном доме: пошаговое руководство, видео и фото

Пластиковые окна в газобетонном доме: правила и этапы установки

Стеклопакеты с пластиковыми рамами завоевали большую популярность. Их ставят в квартирах многоэтажных домов, частных зданиях, офисах.

Такие конструкции можно крепить в проемы бетонных, кирпичных стен, размещать в газобетонных, деревянных конструкциях. Стоит купить пластиковые окна с учетом всех параметров, включая особенности монтажа, габариты рам, климатические условия местности.

Правила

При подборе стеклопакета необходимо учитывать ширину проема, добавлять свободное пространство со всех сторон. Это позволит добиться правильного и простого размещения рамы, промежутки будут заделываться монтажной пеной.

Главным отличием в этом плане станет тип самого проема – с гладкими торцами, или с четвертью. Второй вариант представляет собой выступы спереди рамы по боковым краям, к ним стеклопакет прижимается со стороны помещения.

Типов крепления может быть два:

1. С помощью монтажных стальных пластин. Они имеются отверстия, с одного края привинчиваются к раме, с другого — к стене по бокам и снизу, и перемычке сверху. Крепить детали можно дюбелями и анкерами.
2. С помощью нагелей, когда крепеж продевается через торец рамы и ввинчивается в стену. Требуется снять стекла, чтобы получить доступ внутрь рамы.

Монтаж ведется практически по центру кладки, сдвигая переднюю часть стеклопакета на расстояние 1/3 ближе к внешнему краю. Этот тип установки подходит для газобетонных стен без внешнего утепления. Если предполагается установка слоя утеплителя поверх наружного края стены, то окно ставят на расстоянии в 3-5 см от внешней поверхности блока. Оно необходимо для проведения отделки, установки сливов, откосов.

Среди других правил монтажа стоит выделить:

1. На стандартное окно требуется пять крепежных элементов в виде пластин – по одному на верхнюю и нижнюю часть, по две на боковые.
2. Пластины сверху и снизу крепятся по центру, по бокам ставятся на расстоянии 20 см. Нагели ставятся на расстоянии в 40 см друг от друга.
3. Наружные откосы утепляются, герметизируются.
4. Все промежутки между стеклопакетом и стенами заделываются монтажной пеной. Она будет также служить дополнительным креплением рамы.
5. При установке требуется строго соблюдать выравнивание стеклопакета по геометрическим осям, избегать перекосов.
6. Для крепления в ячеистые бетоны стоит использовать объемный крепеж, который расширяется после ввинчивания, создает большую площадь сопряжения.

Этапы установки

Начинать работу необходимо после правильного проведения замеров. Именно на этом этапе закладывается качество других работ. Промежутки между рамой и стеной должны позволить быстро и легко разместить стеклопакет в проеме, выровнять его. Однако зазоры не должны быть слишком большими, это увеличит теплопотери.

При монтаже соблюдают следующие этапы работ:

1. Торцевые плоскости проема очищаются, выравниваются. Заделываются трещины и отверстия.
2. На подоконник выставляется ряд пластиковых или деревянных клиньев. На них выставляется рама с закрепленными пластинами.
3. Если планируется крепление на нагели, то предварительно демонтируются все стекла. При креплении на пластины достаточно снять открывающуюся створку.
4. После выставления рамы, по бокам и сверху, между нею и стеной также вводятся клинья. Передвигая их вперед или назад, производится выравнивание по горизонтали и вертикали.
5. Затем рама плотно зажимается и крепится нагелями сквозь торцы, или через отверстия в пластинах анкерами, дюбелями.
6. Все промежутки запениваются.
7. После высыхания пены вынимаются клинья, оставшиеся отверстия также пропениваются.
8. Обрезаются излишки пены.

Завершающей стадией станет возвращение на место стекол или створки, заделка швов декоративными накладками, установка подоконника, откосов и других элементов.

Установка пластиковых окон своими руками

Процесс замены окон может быть несложным, если иметь под рукой необходимые инструменты, помощника и соблюдать некоторые правила.

ВИДЕО: Установка пластиковых окон по ГОСТу

Выполнение замеров и расчетов

Прежде чем заказывать окна, необходимо узнать размер оконного проема, принимая во внимание вид проема: с четвертью или без. Оконной четвертью является выступ с наружной части стены, ширина его может составлять до 4 см. Четверть расположена по периметру окна, при ее наличии потребуется установка окна изнутри помещения. Расчет следует выполнять, исходя из самого узкого места, при заказе окна к ширине необходимо добавить 3 см, длину оставить без изменения.

Проем может и не иметь четверть, в этом случае есть следующие решения:

• Выполнить обработку пространства между стеной и рамой монтажной пеной, шов можно закрыть нащельником.
• Построить четверть, обеспечивающую надежное удерживание окна.

При заказе окна в проем без четверти, следует принимать во внимание, что длина его будет меньше проема на 5 см, а из ширины нужно вычесть 3 см.

Установка окна выполняется с отступом от внешней поверхности на треть вглубь, что следует учитывать при замере подоконников и отливов, добавив по 5 см к каждому. Ширина подоконника может зависеть от места расположения батареи, поскольку он может только частично закрывать радиатор, дополнительные 2 см для маскировки основания окна. Что касается длины, то лучше добавить 15 см и выполнить аккуратную деталь.

Способы установки оконной рамы в проем

Выбор способа монтажа зависит исключительно от вида материала, из которого выполнены стены помещения, а так же от размеров самого окна.

Установить раму можно с помощью:

• анкеров или дюбелей – один из самых надежных способов, используется в процессе монтажа крупных оконных систем. Сквозное крепление рамы обеспечивает надежную защиту от нагрузок в процессе эксплуатации;
• зубчатых пластин – устанавливаются враспор, закрепление выполняется с помощью шурупов, при этом сверление стен не выполняется. Этот вид установки используется для небольших окон.

Установка окон в деревянных домах

Выбирая вид монтажа, необходимо учитывать тип строительного материала. Например, различия в установке окна в пенобетонную или кирпичную стену, заключаются только в размере углубления анкеров, но для деревянных конструкций используется совершенно другой подход. Следует принимать во внимание, что установку окон в деревянный объект необходимо производить спустя год после строительства дома. Зачем ждать? Для того чтобы произошла усадка материала.

Установка окна в деревянном доме производится не в проем, а в деревянную коробку (обсаду, или окосячку), которая будет надежно защищать конструкцию от повреждений. При этом сам оконный блок не должен иметь признаков дефекта и грибка. Прежде чем приступать к работе, необходимо выполнить обработку антисептическим средством. Усадка дома будет осуществляться и после установки окон, поэтому следует оставить в верхней части проема между обсадной коробкой и стеной зазор в 3 см.

Отлив для деревянных конструкций можно использовать стандартный. Подоконник следует выбирать деревянный или полимерный. Но следует иметь в виду, что древесина имеет свойство пропускать испарение, что скажется на свойствах монтажной пены, поэтому перед ее нанесением рекомендуется воспользоваться специальной пароизоляционной лентой.

Основные правила установки пластиковых окон

Для обеспечения надежного крепления рамы в проем, используется монтажная пена. Слой материала обеспечивает дополнительную изоляцию и надежное соединение. Для более длительного сохранения технических показателей монтажной пены, полученный слой обрабатывается изоляционными материалами.

Установку окон можно выполнять в любой сезон, но в зимний период можно сразу выявить все недостатки. Выбирая монтажную пену, нужно обязательно проанализировать, при какой температуре состав быстрее будет схватываться. Для работы лучше выбирать профессиональную пену, при установке пластиковых конструкций в зимний период, не помешает воспользоваться специализированной насадкой.

Работы по подготовке проема и окна

• Очистить проем от мусора, краски, пыли.
• Очистить слой коробки, если будет использоваться старая конструкция.
• Зазоры между проемом и рамой будут заполняться пеной, если величина их не превышает 4 см, при большем размере зазора используется пенопласт, кирпич или гипсокартон.
• Рама освобождается от створки, устраняется штифт.
• Из глухого окна удаляется стеклопакет, с предварительным удалением штапиков. При этом окно небольшого размера можно устанавливать без удаления стеклопакетов. Извлеченный стеклопакет устанавливается на ровную поверхность.
• Независимо от выбранного типа крепления рамы рекомендуется использовать шаг в 40 см (максимально допустимый по ГОСТу шаг – 70 см), от углов и от импоста отступ – 15 см.

Этапы установки

1. Установить раму в проем, предварительно установив уголки по периметру, чтобы обеспечить четкое горизонтальное соответствие. Обеспечить защиту рамы от повреждения помогут распорные приспособления, расположенные рядом с местом крепления.
2. В деревянной конструкции саморезы врезаются в раму не до упора, для пенобетонных и кирпичных строений отверстия для крепления просверливаются, и только потом устанавливается рама.
3. Выполняется контроль соблюдения горизонтали и вертикали.
4. Установить стеклопакеты и оконные створки.
5. Осуществить запенивание зазоров монтажной пеной.
6. Выполнить установку защитной лентой на полученные швы.
7. Осуществить установку подоконника.
8. Выполнить установку откосов.
9. Оставить окна на 16 часов во избежание нарушения целостности швов.

Монтаж пластикового окна в многослойную стену

Предлагаем вашему вниманию фотоотчет о проделанной работе по качественному монтажу пластиковых окон в многослойные стены. Если говорить точнее, то в данном случае, мы разберемся в том, как и куда правильно устанавливать пластиковые окна в многослойной стене.

В качестве примера приводим фотографии перемонтажа пластиковых окон в многоквартирном доме с многослойными стенами.

На сегодняшний день существует много разных видов многослойных стен. Наиболее распространенным вариантом является  многослойная стена, где со стороны помещения стена сформирована из пеноблоков, снаружи облицовочный кирпич, а между кирпичом и пеноблоком утеплитель и вент-зазор. Чаще всего при монтаже пластиковых окон нам встречаются именно такие многослойные стены и как правило они требуют серьезной подготовки, прежде чем в них можно будет правильно и качественно установить пластиковое окно.

Для того, что бы правильно выбрать способ крепления и монтажа пластикового окна в многослойную стену, предлагаю обратиться к ГОСТ 52749-2007. Из которого становится понятно, что прежде чем установить пластиковое окно в многослойную стену, необходимо предусмотреть следующие моменты:

1-Подготовка и организация основания для установки рамы пластикового окна.

2-Подготовка и герметизация   боковых сторон оконного проема

3-Подготовка и герметизация верхней части оконного проема, в районе перемычки

Подготовка и организация основания для установки рамы пластикового окна.

Как правило, оконный проем после завершения строительных работ выглядит как на фото.

То есть, при условии, что мы должны монтировать пластиковое окно в зону утеплителя, у нас нет ни опоры, ни возможности закрепить окон в проеме.

В таких случаях, основание для крепления пластикового окна в многослойную стену либо необходимо предусмотреть заранее, либо доработать перед монтажом окон.

Вариантов может быть несколько:

1-Использование металлических пластин, на которые производится монтаж пластикового окна.

В нашем случае, строителями многоквартирного дома были использованы именно такие пластины.

2-Использование антисептированных брусков или досок или осб в зависимости от толщины утеплителя и вент-зазора.

3-Использование армирования и бетона для организации основания.

Во время подготовки нижней части оконного проема, необходимо проследить что бы уровень облицовочного кирпича не превышал уровня подготовленного основания. Допустимо если основание выше облицовочного кирпича 1-2 см

Подготовка и герметизация   боковых сторон оконного проема

Герметизация боковой части оконных проемов весьма важный этап, так как при неправильной организации этих мест, возможно промерзание монтажного шва со всеми очевидными последствиями.

Так же имеет смысл принять во внимание тот факт, что даже в случаях, когда вент-зазора нет, пенить к мягкому утеплителю нельзя, потому что адгезии монтажной пены в таких узлах примыкания нет!

По этому, принимая во внимание рекомендации ГОСТ 52749-2007 необходимо установить в простенок деревянные обработанные антисептиком доски, бруски, ОСБ или пеноплекс.

В нашем случае, при перемонтаже пластиковых окон в многослойной стене использован пеноплекс. Пеноплекс легок в обращении, эффективен и относительно недорог.

Толщина пеноплекса в нашем случае 50 мм.

Все зазоры и щели между пеноплексом  и основным материалом стены должны быть загерметизированы монтажной пеной. 

Подготовка и герметизация верхней части оконного проема, в районе перемычки.

Подготовка верхней части оконного проема в районе перемычки ничем не отличается от подготовки боковых частей . 

В некоторых случаях оконный проем не имеет верхней четверти, за которую зайдет пластиковое окно. В такой ситуации имеет смысл заранее сформировать четверть из стального уголка или заказать уголок при оформлении заказа на пластиковые окна. Тем самым вопрос будет решен.

Монтаж пластикового окна в многослойную стену тоже имеет некоторые особенности.

Есть несколько вариантов  крепления пластикового окна в многослойной стене: 

1-На крепежные пластины

2-На шурупы по бетону MRS

3-Комбинированный монтаж, когда используются  и MRS и пластины.

Для крепления пластин к пеноблоку возможно применение длинных саморезов, шурупов по бетону MRS или дюбель гвоздей.

Во всех случаях, когда возможно крепление через раму, лучше использовать Шурупы по бетону MRS.

Если речь идет о больших конструкциях, где предполагаются большие ветровые нагрузки, лучше использовать более прочные и жесткие пластины из нержавеющей стали.

Крепление пластикового окна в проем производится согласно рекомендации ГОСТ52749-2007. То есть количество крепежа и опорных колодок должно напрямую зависеть от размера окна или двери. Так же рекомендуем учитывать линейные расширения  пластика от температурно -влажностного воздействия при расчете количества крепежа.

В итоге, при соблюдении таких нехитрых правил можно рассчитывать на качественную установку пластикового окна в многослойную стену. Если вы не собираетесь устанавливать окна своими руками, доверьте эту работу профессионалам.

Специалисты нашей компании готовы выехать к вам на объект в удобное для вас время, согласовать с вами перечень работ по подготовке оконных проемов, обсудить конфигурацию и характеристики ваших будущих окон, а так же предложить варианты рациональной экономии при остеклении.

Предлагаем вашему вниманию фотоотчет о проделанной работе по качественному монтажу пластиковых окон в многослойные стены. Если говорить точнее, то в данном случае, мы разберемся в том, как и куда правильно устанавливать пластиковые окна в многослойной стене.

В качестве примера приводим фотографии перемонтажа пластиковых окон в многоквартирном доме с многослойными стенами.

На сегодняшний день существует много разных видов многослойных стен. Наиболее распространенным вариантом является  многослойная стена, где со стороны помещения стена сформирована из пеноблоков, снаружи облицовочный кирпич, а между кирпичом и пеноблоком утеплитель и вент-зазор.

Чаще всего при монтаже пластиковых окон нам встречаются именно такие многослойные стены и как правило они требуют серьезной подготовки, прежде чем в них можно будет правильно и качественно установить пластиковое окно.

Для того, что бы правильно выбрать способ крепления и монтажа пластикового окна в многослойную стену, предлагаю обратиться к ГОСТ 52749-2007.

Из которого становится понятно, что прежде чем установить пластиковое окно в многослойную стену, необходимо предусмотреть следующие моменты:

1-Подготовка и организация основания для установки рамы пластикового окна.
2-Подготовка и герметизация   боковых сторон оконного проема
3-Подготовка и герметизация верхней части оконного проема, в районе перемычки

Подготовка и организация основания для установки рамы пластикового окна.

Как правило, оконный проем после завершения строительных работ выглядит как на фото.

То есть, при условии, что мы должны монтировать пластиковое окно в зону утеплителя, у нас нет ни опоры, ни возможности закрепить окон в проеме.

В таких случаях, основание для крепления пластикового окна в многослойную стену либо необходимо предусмотреть заранее, либо доработать перед монтажом окон.

Вариантов может быть несколько:

1-Использование металлических пластин, на которые производится монтаж пластикового окна.

В нашем случае, строителями многоквартирного дома были использованы именно такие пластины.

2-Использование антисептированных брусков или досок или осб в зависимости от толщины утеплителя и вент-зазора.

3-Использование армирования и бетона для организации основания.

Во время подготовки нижней части оконного проема, необходимо проследить что бы уровень облицовочного кирпича не превышал уровня подготовленного основания.

Допустимо если основание выше облицовочного кирпича 1-2 см

Подготовка и герметизация   боковых сторон оконного проема

Герметизация боковой части оконных проемов весьма важный этап, так как при неправильной организации этих мест, возможно промерзание монтажного шва со всеми очевидными последствиями.

Так же имеет смысл принять во внимание тот факт, что даже в случаях, когда вент-зазора нет, пенить к мягкому утеплителю нельзя, потому что адгезии монтажной пены в таких узлах примыкания нет!
 

По этому, принимая во внимание рекомендации ГОСТ 52749-2007 необходимо установить в простенок деревянные обработанные антисептиком доски, бруски, ОСБ или пеноплекс.

В нашем случае, при перемонтаже пластиковых окон в многослойной стене использован пеноплекс. Пеноплекс легок в обращении, эффективен и относительно недорог.

Толщина пеноплекса в нашем случае 50 мм.

Все зазоры и щели между пеноплексом  и основным материалом стены должны быть загерметизированы монтажной пеной. 

Подготовка и герметизация верхней части оконного проема, в районе перемычки.

Подготовка верхней части оконного проема в районе перемычки ничем не отличается от подготовки боковых частей . 

В некоторых случаях оконный проем не имеет верхней четверти, за которую зайдет пластиковое окно. В такой ситуации имеет смысл заранее сформировать четверть из стального уголка или заказать уголок при оформлении заказа на пластиковые окна. Тем самым вопрос будет решен.

Монтаж пластикового окна в многослойную стену тоже имеет некоторые особенности.

Есть несколько вариантов  крепления пластикового окна в многослойной стене: 

1-На крепежные пластины

2-На шурупы по бетону MRS

3-Комбинированный монтаж, когда используются  и MRS и пластины.

Для крепления пластин к пеноблоку возможно применение длинных саморезов, шурупов по бетону MRS или дюбель гвоздей.

Во всех случаях, когда возможно крепление через раму, лучше использовать Шурупы по бетону MRS.

Если речь идет о больших конструкциях, где предполагаются большие ветровые нагрузки, лучше использовать более прочные и жесткие пластины из нержавеющей стали.

Крепление пластикового окна в проем производится согласно рекомендации ГОСТ52749-2007.

В итоге, при соблюдении таких нехитрых правил можно рассчитывать на качественную установку пластикового окна в многослойную стену. Если вы не собираетесь устанавливать окна своими руками, доверьте эту работу профессионалам.

Специалисты нашей компании готовы выехать к вам на объект в удобное для вас время, согласовать с вами перечень работ по подготовке оконных проемов, обсудить конфигурацию и характеристики ваших будущих окон Veka, а так же предложить варианты рациональной экономии при остеклении.

Для более подробной информации Вы можете обратиться к менеджерам офиса окна Veka в Клину.

Установка пластиковых окон в деревянных домах. Особенности установки окон в каменных, каркасных и деревянных домах. Установка пластикового окна в стены из газобетонных блоков

Ремонтные работы в деревянном доме существенно отличаются от аналогичных построек другой формой. Большинство фирм не дают гарантий на проведенные здесь установки, особенно на окна. Это ли не повод задуматься об установке своими руками? Вооружившись пошаговым видео, вы сможете добиться качественного результата, значительно сэкономив семейный бюджет.

Особенности установки оконной системы в деревянном доме

Существует множество предубеждений по поводу деревянных домов. Срок службы установленных здесь окон полностью зависит от качества самой конструкции и соблюдения технологии процесса монтажа.

Нельзя сразу приступать к работе с оконным проемом в новом деревянном доме. Во избежание деформации в дальнейшем рекомендуется выждать некоторое время, пока конструкция простоит, древесина подсохнет, из нее испарится лишняя влага, а стены станут статичными.Таким образом, вероятность закоса проема сводится к минимуму.

Не выбирайте в качестве места для окна наружную часть деревянного дома. Проем может быть в центре или ближе к одному из углов, но не соприкасаться с ним.

Схема оконного выреза

Сам процесс установки не слишком трудоемок: его можно провести одной парой рук за несколько часов. Тонкости проведения подготовительных работ зависят от того, были ли окна уже установлены ранее, или требуется обшивка с нуля.По аналогичной технологии можно установить ПВХ в любом деревянном здании: бане, беседке и т.д.

Подготовка рабочей зоны

Для самостоятельной сборки пластиковых окон необходима надежная основа — рама. Если прежние окна были установлены за последние несколько лет, не успели приобрести физические повреждения и их не тронула гниль, то вы можете использовать коробку от них в качестве каркаса для новой системы. При этом варианте замеры производятся по новому размеру проема, ориентируясь на оставшуюся коробку.

Если в новостройке установлен ПВХ, то придется позаботиться об окне. Так называют конструкцию, препятствующую деформации оконной системы. Есть несколько видов:

• С закладной планкой;
• В паз бревенчатой ​​стены;
• На занозе в стене;
• С четвертью.

Проем окна – один из необходимых этапов установки пластикового окна в деревянном доме

С помощью тряпки можно удалить грязь, пыль и приступить к измерению.Надежность и целесообразность проведения всех дальнейших работ: Невнимательность на этом этапе может поставить под угрозу всю установку.

Совет. Если проем перекошен, то для создания схемы плана с замерами ориентируются на якобы правильную геометрическую форму и прямые углы, а деформации убирают герметиком или обычной шпаклевкой.

Установка подоконника и подготовка окна

Является основой всей оконной системы, поэтому его монтаж необходимо производить по уровню: горизонтальная поверхность должна быть идеальной как в продольном, так и в поперечном расположении.

Для работы своими руками используется следующий алгоритм действий:

1. В оконной раме делаются небольшие углубления (не менее 5 мм) для дополнительной фиксации подоконника.
2. С помощью пластин из ДВП, пластика или дерева, обработанных антисептиком, выровняйте уровень подоконника.
3. С помощью саморезов устанавливается подоконник. Во избежание растрескивания под крышки необходимо подложить прокладку или шайбу. Для шурупов нужно выбрать место, где они будут скрыты будущим окном.Обычно он располагается на расстоянии 2-4 см от конца.
4. После установки подоконника проверьте его горизонтальность с помощью строительного уровня.

В целом установка окна пвх в деревянном доме не вызывает особых сложностей, если заранее ознакомиться со всеми нюансами работы

Что касается самого окна, то перед установкой ручка должна быть закреплена в нижнем положении (закрытое состояние).

Внимание! Полностью снимать защитную пленку не нужно: достаточно приоткрыть ее в месте крепления ручки.

Оконная установка

Установка окна на подготовленный участок деревянного дома ничем не отличается от установки его в другую конструкцию. Процесс выполняется в следующей последовательности:

1. Разметка оконной рамы и сверление монтажных отверстий. Процедуру проводят с помощью сверла на 6 мм под соответствующий саморез диаметром на 1 мм меньше.
2. Установка системы в проем. При этом ориентируются на подоконник, ровный уровень которого благодаря дополнительному контролю не вызывает сомнений.Центр определяется с помощью сантиметровой ленты.
3. Уровень относительно стены. Чтобы сделать окно параллельным поверхности стены, используйте отвес. Если она отделана сайдингом, позволяющим разместить уровень между отделкой и стеной, то можно использовать его.
4. Крепление бруса, полностью заполняющего пространство между окном и его рамой. Он станет упором для дальнейшей установки. Установка без него может привести к перекрытию механизма открывания/закрывания окна.
5. Окно крепится саморезами снизу и сверху боковых стоек, чтобы они не мешали свободному открыванию окна в коробке.
6. Запенивание трещин и удаление излишков.

Установка окон ПВХ своими руками позволяет сэкономить до 60% семейного бюджета. Соблюдение подробной инструкции по их установке сделает конструкцию устойчивой к сезонным деформациям дерева, продлив срок службы системы на долгое время.

Видео: Установка пластиковых окон в деревянном доме

Фото: Установка пластиковых окон в деревянном доме

На сегодняшний день большой популярностью у населения пользуются ПВХ стеклопакеты. Это связано с хорошими эксплуатационными характеристиками конструкции. Пластиковые окна устанавливаются не только в городских квартирах, но и в частных деревянных домах. Конструкции из дерева не отличаются жесткостью, поэтому установка стеклопакета в такие конструкции имеет определенные особенности.Как выбрать и вставить изделие из ПВХ в оконный проем деревянного дома самостоятельно, расскажет статья.

Перед покупкой стеклопакета необходимо демонтировать старое окно, замерить оконный проем, составить схему. Вам понадобится рулетка, чтобы подготовить этот рисунок. От того, насколько правильно выполнен замер, зависит качество установки. Следует учитывать, что в доме из дерева оконный проем имеет параллельные скаты.

Измерение проводится по следующему алгоритму:

1. Определяется границей несущей стены.Откосная штукатурка часто толще. В него вносится поправка с плюсом в 2 сантиметра.
2. Измерьте расстояние между боковыми откосами внизу и вверху.
3. Определить высоту от подоконника до верхнего откоса слева и справа.
4. Измерьте ширину проема от стены до стены, снизу и сверху.
5. Измерьте высоту от верха проема до отлива справа и слева.

Ширина подоконника должна быть равна ширине стены.Если старую деревянную оконную конструкцию планируется заменить на новую из ПВХ, то проемы немного расширяют. Для изменения геометрии проема используйте электрическую или бензопилу.

Часто при сравнении замеров оконного проема справа и слева, сверху и снизу мастер выявляет расхождения в результатах. Это связано с перекосом существующего проема. Особенно это касается панельных, каркасных конструкций.

Для определения точных размеров используйте прямоугольник с одинаковыми противоположными сторонами.

Учитывая наличие старого каркаса, штукатурки и других факторов, нужно стремиться к следующим показателям:

• Высота окна должна обеспечивать зазор между окном и нижним откосом, равный толщине подоконника. Приблизительное значение 8-9 сантиметров.
• Стандартная ширина окна на несколько сантиметров меньше ширины проема относительно откосов.

После выполнения всех замеров и чертежей по правилам можно заказать окно, крепеж и подоконник.Обычно изготовление и доставка занимает около 10 дней. Если вы не можете самостоятельно измерить оконный проем, то лучше обратиться за помощью к специалистам. Но стоит учитывать, что цены на эту услугу немалые. Фото работы можно посмотреть на форумах.

Что нужно для установки?

После изготовления и поставки стеклопакета допускается приступать к его установке. Эта работа требует определенных навыков, знания правил и технологии монтажа.Необходимо подготовить определенные инструменты, купить специальные крепления.

Вот набор инструментов и материалов, полезных для качественной установки стеклопакета в деревянном и бревенчатом доме:

При доставке стеклопакет необходимо выдержать некоторое время при комнатной температуре. Акклиматизация изделия перед монтажом важна для качественной установки.

Пошаговая инструкция по установке своими руками

Чтобы установка ПВХ прошла успешно, необходимо выполнить определенную процедуру.Обычно к конкретной модели стеклопакета производитель прилагает подробную инструкцию по установке. Его необходимо строго соблюдать. Сначала нужно установить короб или кожух в фундаментный блок. Затем вставляется стеклопакет.

Врезка пластикового окна в раму имеет некоторые способы и особенности. Возможен монтаж ПВХ конструкции в деревянном доме своими руками. Но для этого потребуется помощь второго человека: размеры и вес конструкции большие, в одиночку передвигать окно сложно.

Часто те люди, которые устанавливали стеклопакет в деревянном доме своими руками, сталкиваются с проблемой того, что окна запотевают, на них скапливается конденсат или, наоборот, течет из рамы из-за недостаточной герметизации. Причина, по которой это происходит, кроется в ошибках, допущенных при установке. Поэтому монтаж нужно проводить ответственно и грамотно, в теплую и безветренную погоду.

Правильная установка окна

Окно — элемент оконной конструкции, устраняющий все зазоры и щели между рамами и способствующий сохранению тепла в помещении.

Вам это нужно? Также кожух не позволяет боковым направляющим перемещаться в горизонтальном направлении и дает возможность перемещать их по вертикали. Это защищает стекло от растрескивания. Окно особенно важно, если перегородка между соседними окнами небольшая. Кроме того, этот элемент выступает украшением деревянного дома.

Установка оконного проема имеет некоторые особенности. Сначала нужно подготовить оконный проем. Она должна быть как минимум на 10 сантиметров шире рамы.При расчете размера зазора важно учитывать толщину досок, обсадных швов. Также учитывается коэффициент усадки деревянного дома. В дальнейшем зазор заполняется специальными утеплителями и закрывается наличниками.

По статистике усадка деревянного дома может составлять до 30 сантиметров. Многое зависит от материала. В течение года после постройки усадка конструкции из бруса составляет 3-4 сантиметра, из бревна — 4-6 сантиметров, из клееного бруса — 1-3 сантиметра.Проседание помещения в первый год может стать причиной придавливания окна венцами стеновой конструкции. Иногда стены дают усадку даже через 5 лет эксплуатации конструкции под воздействием влажности воздуха и сезонных изменений климата.

После подготовки оконного проема вырезается конек. Для этой цели предпочтительнее использовать клееный или монолитный брус. Этот элемент будет основой для каретки с пазом. При усадке бревна будут двигаться внутри этого паза.Это избавит окно от лишней нагрузки.

Для изготовления лафета используется брус сечением 15х10 сантиметров. Посередине бруска должен быть паз шириной больше окна на 5 сантиметров. Гребень вырезается бензопилой. Для верха используйте обрезную доску размером 15х4 сантиметра. С каждой стороны в нем вырезаются пазы для гребенки. После установки кареток по бокам оконного проема верх крепится саморезами. После сборки клетки все зазоры заливаются и уплотняются джутовой лентой.

Пластиковая оконная вставка

После изготовления и установки окна приступаем к врезке пластикового окна. Установка окна без наличника считается грубой ошибкой. Сначала нужно проверить параллели. Оставьте зазоры между стеклопакетом ПВХ и рамой, 5 сантиметров сверху и 2 сантиметра по бокам.

Важно правильно установить оконную конструкцию по глубине стены деревянного дома. Тогда на поверхности стекол, откосов и оконных рам при минусовых температурах на улице не будет образовываться конденсат, вызывающий запотевание стекол, намокание оконной системы и откосов внутренней отделки. Расположение стеклопакета должен определить грамотный проектировщик с учетом конструктивных особенностей стен.

Крепить конструкцию лучше на специальные элементы. Они поставляются в комплекте со стеклопакетом, а также продаются в любом строительном магазине.Эти элементы представляют собой металлические пластины с отверстиями. Цена на них приемлемая. Сколько стоит крепеж, зависит от модели окна, качества продукции. Некоторые владельцы деревянных домов решают использовать для крепления саморезы. Не лучший вариант, так как такие детали не обеспечивают должной теплоизоляции и герметичности конструкции.

Окно вставляется с помощью уровня. В противном случае стеклопакет может быть установлен криво. А это снижает эксплуатационные характеристики окон и негативно сказывается на эстетическом виде изделия.

Специалисты рекомендуют снимать створку перед вставкой белого пластикового окна. Так вес окна будет меньше, установка будет проще и удобнее. Окно вставляется в проем, выравнивается и закрепляется. Затем все имеющиеся щели заделываются специальной пеной. Чтобы фиксация была более надежной, используются бруски. Так, во время запенивания окно не сдвинется. На этом установка стеклопакета в оконный проем деревянного дома завершена. Остается только надеть створку и дать пене высохнуть.Чтобы улучшить защиту деревянного дома от непогоды и продлить срок службы пластикового окна, следует дополнительно установить отлив снаружи окна.

Почему лучше поставить окно ПВХ?

имеют множество преимуществ перед деревянными аналогами. Единственный плюс деревянных конструкций – более презентабельный вид. Но в последнее время производители стеклопакетов предлагают разные цвета и модели изделий. Кроме того, раму пластикового окна для веранды можно оклеить фактурной пленкой, имитирующей дерево.

В отличие от деревянных рам пластиковые имеют следующие преимущества:

• Стойкость к агрессивным моющим средствам. Пластик можно чистить составами, приготовленными на основе кислот и щелочей, удаляющими все виды загрязнений. Даже пропитанная специальным защитным составом древесина имеет низкую устойчивость к агрессивным веществам. Очищается только протиранием губкой, смоченной в мыльном растворе.
• Стойкость к механическим воздействиям. Повредить металлопластиковый профиль крайне сложно.А вот сколы на деревянном каркасе появляются часто.
  Наличие. Цена глухих пластиковых окон в 1,5 раза дешевле деревянных рам. Даже недорогие конструкции из хвойных пород обойдутся дороже пластикового изделия. А вот рама из благородных пород дерева — например, кедра, дуба, ясеня или бука — стоит как минимум в два раза дороже окна ПВХ.

Также к преимуществам использования пластиковых окон в деревянных домах можно отнести:

Ввиду массы положительных качеств и преимуществ пластиковые окна сегодня устанавливают все большее число владельцев деревянных домов.

Таким образом предпочтительнее установить в деревянном доме. Это самый доступный, надежный и привлекательный продукт. Монтаж и облицовка окон ПВХ на даче не представляет сложности. Главное – следовать инструкциям и работать в паре с помощником. Если у вас есть сомнения в возможности качественной установки пластикового окна своими руками, то стоит обратиться за помощью к специалистам. Эту услугу предлагают различные фирмы, занимающиеся производством и продажей стеклопакетов.Но за работу мастера придется заплатить определенную сумму денег. С другой стороны, работа гарантированно будет выполнена качественно, а значит, конструкция прослужит долго. Видео самостоятельной установки пластикового окна можно посмотреть ниже.

Усадка – естественный процесс, неизбежно происходящий с любой деревянной конструкцией. Поэтому вставить пластиковые окна в деревянный дом гораздо сложнее, чем в другие постройки.

Внимание! Больше всего древесина сохнет в первые пару лет, после завершения строительства дома. Как правило, высота стен становится меньше примерно на 1-1,5 см, которые приходятся на каждый метр кладки.

Если вы задаетесь вопросом, как правильно вставить пластиковое окно в деревянный дом, сначала определитесь с этапами установки, подберите необходимые инструменты.

Наличник перед работой

Основным этапом установки стеклопакетов в деревянном доме является закрепление наличника в оконном проеме. Он направлен на обеспечение независимости окон от несущих стен здания.Иными словами, в момент усадки рамы окно остается целым и не поддается деформационным изменениям. Усадка принимает на себя все нагрузки, возникающие при усадке, и обеспечивает усиление стены в районе оконного проема.

Такой элемент, как кожух, представляет собой своеобразный ящик из толстых досок. Его монтируют в оконный проем, а затем осуществляют монтаж пластиковых стеклопакетов. Фиксацию обеспечивают пазы, которые находятся в стойках сбоку.

Внимание! Не используйте застежки и пенополиуретан.

Над конструкцией необходимо оставить компенсационный зазор, учитывающий максимально возможную усадку бревен.

Существует несколько способов выполнения обшивки:

• прорезание в бревне паза и установка туда бруска из дерева, после чего в этот брус через стойки сбоку необходимо вкрутить шурупы;
• выпиливание такого элемента, как шип на торцевой части бревна в оконном проеме для выполнения способа установки «в колоду», для этого также необходимо сделать пазы в боковых стойках этой коробки;
• вырезка шипа в районе боковых стоек конструкции, а паз расположен в торцевой части бревна оконного проема.

Подготовительные работы

Чтобы выполнить качественную установку пластиковых окон в проемы деревянного дома своими руками, необходимо придерживаться основных правил установки. А именно полностью соблюдать последовательность всех действий и учитывать все особенности вашей конструкции.

Если вы еще не до конца уверены, что сможете правильно вставить пластиковые окна в деревянный дом, видео обзор всех этих работ поможет вам более подробно разобраться в этом процессе.

Монтаж начинается с замеров расстояния от окна до пола. Наиболее оптимальные параметры 80-90 см.

Внимание! Идеальным результатом можно считать, когда подоконник выше письменного стола при стандартной высоте на 80 см.

Разметка по верхней и нижней границам оконного проема выполняется с помощью водяного уровня. При этом его высота превышает показатель соответствующих параметров окна на 13 см, а ширина примерно на 14 см.Кроме того, с каждой стороны освобождается еще по 1,5 см для того, чтобы завершить уплотнение пенополиуретаном.

С помощью строительного уровня необходимо сделать разметку для резки. При выполнении всех замеров и установке кожуха следует соблюдать максимально возможную точность, так как это является основой успешного выполнения всех монтажных работ.

После того, как вы подготовили оконный проем, на торцевых зонах бревен вырезается шип. А боковые и нижние части чернового окна необходимо обшить джутом.

Внимание! Осадку делают из хорошо просушенных брусков и крепят от подоконника. Все детали конструкции необходимо соединить с помощью саморезов, а места стыков обработать герметиком. Пакля используется для заполнения небольших зазоров.

Как правило, окно устанавливается либо с максимально точным выравниванием по переднему краю, либо с небольшим заглублением. Каркас крепится к конструкции предварительно закрепленными саморезами.

Внимание! Аккуратной должна быть не только разметка, но и выбор всех материалов. Не используйте длинные шурупы для крепления окна. Максимально допустимая длина 12 см, иначе вы не только проткнете кожух насквозь, но и повредите целостность кладки, что является недопустимым нарушением, которое может сделать эксплуатацию жилья небезопасной.

Наружный гидроизоляционный слой может быть выполнен различными способами.

Подходит для этого:

• паропроницаемая пленка;
• однокомпонентный герметик на акриловой основе;
• Лента саморасширяющаяся (герметизирующая).

Благодаря этому вы сможете защитить пенополиуретан от вредного воздействия прямых солнечных лучей и влажности. Внутренняя гидроизоляция выполняется пароизоляционной лентой. Наклеивается тонкой полосой перед нанесением монтажной пены на торцевую зону оконной рамы.

После заполнения швов поролоном бумажную подложку следует отделить от клейкой ленты и приклеить к корпусу.Устанавливается подоконник, а профиль крепится к раме с края до полного высыхания герметика.

Как показывает практика, пластиковые окна (ПВХ или евроокна со стеклопакетами) имеют более высокие показатели энергосбережения, чем обычные деревянные. По этой, а также по ряду других причин, при строительстве или ремонте деревянного дома все чаще отдают предпочтение окнам ПВХ.

Конечно, это спорное предпочтение, тем не менее, мы не будем разбираться, какие окна лучше – деревянные или пластиковые.

В этой статье мы рассмотрим, как самостоятельно установить пластиковые окна в деревянном доме (а также в срубе или каркасном доме). Сделаем это на примере самого распространенного способа установки.

Процесс установки окна состоит из нескольких этапов:

1. Демонтаж старых окон в деревянном доме
2. Подготовка проемов для установки новых окон

Процесс разборки, чаще всего, особых сложностей не представляет.Для работы вам понадобится пила (бензопила, электропила), топор, гвоздодёр или лом.

Если окна старые, а оконные рамы гнилые и никому не нужные, то можно безжалостно уничтожать все и всех, не беспокоясь о сохранности последних.

Если оконные рамы в хорошем состоянии, то аккуратно снимите их, предварительно сняв стекло. Эти каркасы могут служить теплицей, беседкой или другими строительными нуждами.

При демонтаже старых окон обязательно соблюдение техники безопасности при работе с режущим и рубящим инструментом, при работе с пилами использовать защитные очки.Перед распиливанием конструкции убедитесь в отсутствии гвоздей и каких-либо металлических штифтов – это сохранит инструмент (пильную ленту) и защитит от возможной травмы, так как при заклинивании пилы удержать ее в руках довольно сложно.

Подготовка проемов для установки новых окон

После снятия рамы необходимо убедиться, что оконный проем подходит для установки нового окна. А именно проверить состояние древесины оконной рамы, отсутствие следов гнили, червоточин, трещин, сколов и других повреждений.Рекомендуется обработать его защитными составами. Если оконная рама не пригодна к дальнейшей эксплуатации, то ее необходимо заменить на новую. Для этого вам понадобится хорошая просушенная строганная доска. Углы можно скрепить замками (например, паз-шип), а можно просто закрутить на саморезы достаточной длины. Обязательно нужно обработать конструкцию защитными составами.

При замене оконной рамы можно провести ревизию и при необходимости заменить пароизоляционные, теплоизоляционные материалы, проверить состояние материала (дерева) в оконном проеме стены.

Возможно, вам потребуется заменить какие-либо секции проема. Например, в бревенчатых домах чаще всего поражаются участки бревен, расположенные под оконным проемом. В этом случае поврежденные участки вырезаются и заменяются кусками бревен подходящего размера. Заменяемые секции скрепляются в зависимости от возможностей — скобами, длинными резцами, деревянными замками (паз-шип).

Обязательно обработайте место замены защитными составами.

Установка окон в оконную коробку (для рубленных деревянных домов установка оконной коробки осуществляется посредством окна или наличника) — наиболее правильный способ установки окон.Таким образом сохраняется жесткость проема, создается крепкая опорная рама. Но при этом само окно сможет самоподстраиваться при сезонных колебаниях дома (усадке, движении и т. д.).

Во время установки оконная рама находится на одном уровне.

Установка пластиковых окон в деревянном доме

После подготовки приступаем к самому процессу установки окна.

Первым делом отсоединяем оконную раму от створок, если окно глухое, снимаем стеклопакет.Защитную пленку с окон не снимаем — она ​​защитит профиль от возможных повреждений и царапин.

Установка подоконника

Если вам нужно установить подоконник, то в первую очередь монтируем его. При установке подгоняем плоскость с помощью уровня и подкладных пластин (деревяшек, фанеры и т.п.).

Если подоконник тоже из ПВХ, то под колпачок шурупа необходимо подложить шайбу (чтобы шуруп при вкручивании не попал в полость подоконника).Вкручиваем саморезы в места, находящиеся под будущей рамой (чтобы было красиво и не было видно шляпок). Но чаще всего подоконником служит нижняя широкая доска оконной коробки, поэтому установка дополнительного подоконника не требуется.

Крепление к раме

Ставим каркас на блоки толщиной около 1 см, проверяем уровнем правильность установки. Обязательно оставьте зазор не менее 1 см по бокам, установите блоки между рамой и оконной рамой.Они не дадут раме смещаться по горизонтали, предотвратят возможную деформацию рамы при монтаже и надежно закрепят оконную раму к оконной раме.

Проверяем плоскость поверхности стены (оконной коробки) и рамы, не допуская, чтобы рама выступала за границы оконной коробки.

Монтаж оконной рамы

Прикрепляем раму длинными шурупами к оконной раме, стараясь не перетянуть шуруп. После установки рамы навешиваем створку и устанавливаем стеклопакеты (в глухие окна).

При установке стеклопакета в профиль необходимо, чтобы между стеклопакетом и профилем оставался зазор около 5-7 мм. Это предотвратит коробление и растрескивание стекла при возможных деформациях профиля (каркаса) в процессе эксплуатации (сезонные колебания здания, возможные перекосы при усадке и в процессе эксплуатации).

Регулировка по вертикали осуществляется с помощью регулировочных пластин.

Установка стеклопакета

Далее с помощью пластикового штапика стеклопакет фиксируется в профиле ПВХ. Штырь штапика должен войти в паз на раме. Соединение следует производить, слегка постукивая по штапику деревянной или резиновой киянкой или молотком.

Запенивание окна

Далее запениваем пространство между оконной рамой и рамой. Ждем, пока пена застынет. В этот период времени не рекомендуется открывать или ставить окно на проветривание, чтобы исключить деформацию каркаса от расширения пенопласта.

После застывания пены отрезаем излишки и можно приступать к отделке наличниками.

Установка пластиковых окон в деревянном доме

Последний шаг – снять защитную пленку, окно готово к эксплуатации.

Если раньше вы или ваши знакомые пользовались услугами фирм по установке стеклопакетов, то знаете, что установка может быть обычной и по ГОСТу. Второй вариант дороже, но при соблюдении всех требований качество будет намного выше, чем в первом (подробнее о нормах см. ГОСТ 30971-02).

Состоит из нескольких ступеней.

Внимание! Производители не дают гарантии, если замеры производились не их работниками. При неправильной установке окна вскоре начнут промерзать, а если в расчетах была допущена хоть малейшая ошибка, то конструкция просто не войдет в проем.

Тем не менее, если изучить все тонкости процесса, то сложностей при установке не возникнет. Более того, таким образом можно сэкономить приличную сумму денег.

Видео — Монтаж окон ПВХ по ГОСТ

Этап 1. Измерения

В большинстве квартир есть проемы без четверти.

Внимание! Четверть представляет собой внутреннюю раму шириной 6 см (или ¼ кирпича, отсюда и название), которая предотвращает выпадение окна и укрепляет конструкцию в целом.

Если четверти нет, то каркас будет установлен на анкеры, а пенопласт будет закрыт специальными планками.Определить наличие четверти достаточно просто: если внутренняя и внешняя ширина рамки разные, значит четверть все же есть.

1. Сначала определяется ширина проема (расстояние между скатами). Рекомендуется снять гипс, чтобы результат был более точным.
2. Далее измеряется высота (расстояние между откосом сверху и подоконником).

Внимание! Измерения необходимо повторить несколько раз и взять наименьший результат.

Для определения ширины окна из ширины проема вычитают два монтажных зазора. Для определения высоты из высоты проема вычитаются те же два зазора плюс высота профиля для стойки.

Проверяется симметричность и прямолинейность проема, для чего используется монтажный уровень и отвес. Все дефекты и неровности должны быть указаны на чертеже.

Чтобы определить ширину дренажа, прибавьте 5 см на изгиб к уже имеющемуся дренажу.Также учитывается ширина утеплителя и облицовки (при условии последующей отделки фасада).

Размеры подоконника определяются следующим образом: к ширине проема прибавляется размер вылета, из полученной цифры вычитается ширина рамы. Что касается вылета, то он должен перекрывать радиатор отопления на треть.

Внимание! измеряются в конце установки.

Этап 2.Заказ

После замеров готовый чертеж следует передать производителю окон, где будет подобрана вся необходимая фурнитура. Стоит помнить, что установка может быть выполнена одним из двух существующих способов:

В первом варианте вам придется вытащить сумку из рамы, вставить ее в проем и установить стекло обратно. Во втором случае вся конструкция крепится целиком. У каждого варианта есть свои минусы — если вытащить пакет, то может; и наоборот, если окно поставить в собранном виде, то его можно повредить из-за большого веса.

Цены на популярную линейку окон

Этап 3. Подготовка

Этот этап установки начинается только после доставки заказанных окон. Первое освобожденное рабочее место, вся мебель накрыта полиэтиленовой пленкой (пыли будет много).

Шаг 1. При необходимости стеклопакет снимается с окна. Для этого штапик слегка поддевают скобой и вытягивают. В первую очередь снимаются вертикальные штапики, затем горизонтальные.Они обязательно нумеруются, иначе после установки образуются щели.

Этап 3. Болты откручиваются после снятия заглушек с навесов. Ручка повернута в «режим проветривания» (по центру), окно приоткрыто и убрано. Остается только рамка с импостами.

Внимание! Стойки – это специальные перемычки, предназначенные для разделения створок.

Затем нужно сделать разметку под анкеры и по ней проделать отверстия — два снизу/сверху и по три с каждой стороны.Для этого потребуются анкеры ø1 см и сверло необходимого диаметра.

Если материал, из которого выполнены стены, рыхлый (например, ячеистый бетон), то крепление выполняется с помощью анкерных подвесов. Последние следует закрепить на стене и каркасе закаленными саморезами (по восемь штук).

Внимание! Во избежание образования теплового моста в подоконном профиле его следует залить за день до установки. Так элемент не замерзнет.

Этап 4. Демонтажные работы

Данную процедуру рекомендуется проводить непосредственно перед установкой нового окна. В большинстве случаев старые выбрасываются, поэтому конструкцию можно вырвать вместе с креплением, а при необходимости раму распилить.

Шаг 1. Сначала снимается герметик и теплоизоляция.

Шаг 3. Подоконник снимается, цементный слой под ним снимается.

Шаг 4.Соседние поверхности обрабатываются грунтовкой (об этом, кстати, многие монтажники забывают). В случае деревянного проема по периметру укладывается слой гидроизоляционного материала.

Внимание! Монтаж можно проводить при температуре не ниже -15ᵒС. Пенополиуретан должен быть морозоустойчивым.

Этап 5. Установка пластикового окна

Шаг 1. Сначала по всему периметру расставляются деревянные клинья, на них устанавливается окно (это облегчит выравнивание конструкции), только после этого оно крепится к стене. Подложки можно оставить в качестве дополнительных креплений.

Шаг 2. Отсутствие опорного профиля можно считать грубым нарушением норм ГОСТ, так как он не только нужен для устойчивости, но и дает возможность установить отлив с подоконником. При отсутствии профиля они крепятся непосредственно к каркасу, что нарушает его герметичность.

Правильное положение профиля стойки показано на схеме.

Шаг 3. Далее проверяется ровность окна в трех плоскостях, для чего используется монтажный уровень и отвес.Характерно, что традиционные пузырьковые уровни для этого не подходят из-за недостаточной точности измерения, поэтому лучше использовать .

Шаг 4. Если окно поднялось ровно, то оно фиксируется анкерами. Для этого перфоратором просверливается стена через заранее подготовленные отверстия в конструкции (около 6-10 см). Фиксируются нижние анкеры (не до конца), еще раз проверяется ровность пакета, после чего крепятся остальные точки.

Внимание! Окончательная стяжка производится только после окончательной проверки. Не затягивайте слишком сильно, иначе конструкция «перекосится».

Цены на пенополиуретан и чистящие средства для пистолетов

Средство для чистки пенополиуретана и пистолетов для гвоздей

Ступень 6. Дренаж

Снаружи отлив крепится к опорному профилю саморезами. Стыки тщательно заделывают герметиком, чтобы предотвратить проникновение влаги внутрь конструкции.

Края отлива утапливаем в стены на несколько сантиметров, предварительно сделав углубления с помощью перфоратора.

Внимание! Нижний слот также закрывается перед установкой.

Шаг 7. Сборка окна

После фиксации анкеров стеклопакет вставляется обратно.

Шаг 1. Вставляется стекло и фиксируется штапиками (последние должны защелкнуться, для чего можно слегка постучать по ним резиновой киянкой).

Шаг 2. Створки раскрываются, проверяется их подгонка. В открытом положении произвольное открытие/закрытие створки не может происходить, если окно установлено по уровню.

Шаг 3. По бокам зашивается сборочный шов. Пенополиуретан обеспечит качественную гидроизоляцию и предотвратит запотевание стекол. До и после герметизации стыки сбрызгивают водой для улучшения полимеризации.

Внимание! Швы заполняются не более чем на 90%, иначе конструкцию «поведет». Если все сделано правильно, пена выйдет через несколько сантиметров после высыхания.

Шаг 4. Периметр окна обклеивается специальной пароизоляционной лентой, а снизу используется материал с фольгированной поверхностью.

Этап 8. Установка подоконника

Шаг 1. Порог подрезается так, чтобы он входил в проем и при этом упирался в профиль накладки. Остается небольшой зазор (около 1 см) для теплового расширения. В дальнейшем щель скрыта пластиком

Шаг 2. Под подоконник ставятся деревянные клинья. Его нужно укладывать с небольшим уклоном в сторону помещения, а затем прикладывать чем-то тяжелым на некоторое время, пока пена не высохнет. Дополнительно подоконник можно закрепить анкерными пластинами.

Видео — Инструкция по установке пластиковых окон

выводы

Теперь вы знаете, как устанавливаются пластиковые окна, поэтому можете смело приступать к работе. Окончательную проверку всех элементов можно проводить только через 24 часа после окончания монтажа (тогда пена уже «схватится»).

Описанная технология вполне применима к , хотя есть и свои нюансы – такие, например, как установка парапета для создания перегородки.

Узнайте, как это сделать правильно, в нашей новой статье.

Усиление проемов в газобетонном доме. Установка окон и дверей в доме со стенами из газобетонных блоков. Установка металлических и противопожарных дверей в газобетон, гипсокартон и сэндвич-панели

Установка дверей в доме со стенами из газобетонных блоков (из газобетонных блоков).

В руководствах по эксплуатации американских компаний по производству газобетона Contec, E-crete, Delta указано, что при необходимости двери можно устанавливать в относительно небольшие проемы (до 91 см) непосредственно на газобетон.Дверная коробка в этих случаях фиксируется анкерами для газобетона. (см. рис. 1, вариант D)

Для чего придуманы более сложные узлы крепления дверных коробок к газобетонным стенам? Газобетон – достаточно хрупкий материал. При установке тяжелых стальных дверей, дверей в большие проемы (проемы свыше 91 см, гаражные ворота и др.), дверей в коммерческих помещениях с высокой проходимостью посетителей, газобетон в местах непосредственного крепления дверной коробки может испытывать значительные ударные нагрузки (стрижка, вытягивание)…Для предотвращения постепенного окрашивания пористой структуры газобетона (газобетона) под очень малой площадью анкера дверные коробки рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы распределять нагрузки от открывания и закрывания двери на гораздо большую площадь. При установке дверей в индивидуальных домах из газобетона можно использовать промежуточные надежно закрепленные деревянные рамы или закладные блоки. Деревянные каркасы могут быть изготовлены из сухой доски, клееного дерева (мебельного щита), бруса или фанеры.Дерево необходимо предварительно пропитать несмываемыми антисептиками или, что еще лучше, пропитать антисептиками под давлением. Можно использовать термообработанную древесину, так как она намного меньше подвержена гниению. При использовании обычной сухой древесины предпочтение следует отдавать лиственнице – как одной из самых устойчивых к гниению пород древесины, доступных по приемлемой цене.

В более простых случаях установки межкомнатных дверей применяется либо закладная балка, заделанная в газобетон. (рисунок № 1, вариант А) , или накладные деревянные панели по толщине стены в проеме (рисунок №1, вариант Б) . Древесина устанавливается на слой пенобетонного клея или плиточного клея для предотвращения образования пустот между стеной и деревянной панелью. Дерево крепят к стене с помощью анкеров для газобетона и, при необходимости, для предотвращения шарнирного раскачивания, с помощью саморезов длиной не менее 7,5 см (саморезов длиной 4,5-10 см в газобетоне). бетон выдерживает нагрузку, приложенную перпендикулярно их оси, от 30 до 150 кгс. Величина тянущих нагрузок составляет 50 % от вышеуказанных значений).Дверные коробки крепятся к деревянному каркасу дверных проемов саморезами.

Деревянные панели могут быть цельными, перекрывающими всю высоту и ширину дверного проема (рис. № 2, вариант А) , или изготовленными из кусков дерева, установленных с интервалом не более 61 см в центрах (рис. №2, вариант Б) .Во втором варианте установки, после установки и крепления к деревянным планкам дверной коробки, свободные зазоры между стеной и дверной коробкой запениваются монтажной пеной с небольшим градусом расширения.Это позволяет обеспечить более жесткую фиксацию дверной коробки за счет противоположно направленных удерживающих усилий саморезов и расширяющих усилий монтажной пены.

Для ворот в больших проемах (свыше 91 см или гаражных ворот) рекомендуется более прочное крепление деревянной рамы-обвязки проема клеевыми анкерами (рис. № 1, вариант Б) … В этом случае , шпильки с резьбой или анкеры заделываются в просверленное отверстие глубиной не менее 15 см, газобетонные блоки дверных проемов с шагом не более 61 см с использованием эпоксидной смолы.Использование клея для газобетона не рекомендуется, так как из-за его текучести невозможно добиться равномерного заполнения отверстия горизонтального бурения. Можно использовать клей для газобетона или раствор при закреплении анкера или шпильки при кладке стены из газобетона. В этом случае в газобетонном блоке вырезается паз, открытый сверху, закладывается анкер или шпилька, а полость заполняется клеем или раствором. Деревянная обвязка проема крепится к монолитному штырю на слой клея для газобетона или плиточного клея с помощью шайбы и гайки.При необходимости обвязку проема дополнительно закрепляют саморезами. К обвязке крепятся либо гаражные петли, либо дверная коробка.

Рисунок №1. Крепления дверных коробок к стенам из газобетона (газобетона)

Ячеистые виды бетона вообще и газобетона в частности стремительно вытесняют с рынка привычный всем кирпич и шлакоблок. У газобетона масса достоинств, но есть и определенные недостатки.Из-за пористой структуры материала инструкция по установке дверей и окон несколько отличается от традиционной.

На фото показан монтаж двери.

Подготовительные мероприятия

Многие хозяева опасаются, что газобетонные блоки, имеющие ячеистую структуру, легко разрушаются. Из-за этого грабители могут просто вырвать вставленную металлическую дверь, не удосужившись ее открыть. Отчасти они правы, ведь если устанавливать окна или двери по традиционной технологии, то такая опасность есть.

Конкретно технология вставки будет рассмотрена ниже, а сейчас остановимся на подготовке. В первую очередь следует отметить, что и окна, и двери необходимо заказывать с небольшим зазором. То есть размер конструкции должен быть меньше оконного или дверного проема на 20 – 60 мм.

Перед установкой поверхность блоков необходимо подготовить. Многие умельцы советуют просто обклеить снаружи гидроизоляционной, самоклеющейся лентой.Но мы думаем иначе.

Газобетон является гигроскопичным материалом и велика вероятность попадания влаги в местах стыка. Поэтому блоки целесообразнее пропитывать гидроизоляцией, укрепляющей грунт глубокого проникновения. Таким образом, вы не только обеспечите надежную гидроизоляцию, но и укрепите поверхность блока на глубину до 50 мм.

Технология монтажа

Не бойтесь устанавливать такие конструкции своими руками.Технология монтажа, конечно, предусматривает дополнительные затраты на укрепление, но цена этих материалов несравненно меньше, чем оплата работы профессионалов.

Установка металлической двери

Как известно, металл – тяжелый материал и установка металлической двери в газобетон – достаточно ответственная работа.

Особенно, если вы предпочитаете надежные межкомнатные двери из толстого металла с хорошей защитой.

• Как упоминалось ранее, дюбели, идущие в комплекте с дверью, не будут надежно держаться, поэтому здесь можно сделать две вещи.Мы рекомендуем более простой способ. Для него потребуется дополнительно приобрести металлический уголок и позаботиться о сварочном аппарате.
• Для стандартной входной металлической двери достаточно уголка 35 мм . Если вам необходимо установить большую двустворчатую дверь или гаражные ворота, то советуем брать уголок не менее 50 мм.
• Уголки нарезаются по размеру проема и крепятся с внутренней и внешней стороны проема. … Их нужно сварить между собой с помощью нескольких перемычек.
• Перемычки лучше всего вырезать из листового металла шириной около 50 мм . Толщина перемычек выбирается в зависимости от пропускной способности конструкции. Для стандартной двери достаточно металла толщиной 1,5 – 3 мм. Их нужно разместить в местах крепления лута.

Совет: некоторые владельцы пытаются сэкономить, сваривая только две вертикальные противоположные конструкции.
Такая дверь, конечно, выдержит, но мы советуем сделать полностью цельносварную ограждающую конструкцию из уголка.
Цена немного увеличится, но надежность вырастет значительно.

• Каркас фиксируется на перемычках … В этом случае за счет П-образного захвата конструкция и без того будет держаться хорошо, но для уверенности можно вкрутить 1 саморез длиной не менее 120 мм в каждую перемычку. Обратите внимание, что дверь все равно будет прикреплена к перемычкам, и крепежные винты не должны совпадать.
• Далее по уровню вставляется вырез двери и фиксируется деревянными клиньями. . Для крепления двери также можно использовать мощные саморезы по металлу длиной менее 150 мм. Но если вам ближе дюбеля, то отверстия предварительно сверлят обычной дрелью, а потом в них закрепляют специальные.
• После надежного закрепления дверной планки, как в стене, так и в угловой раме, нужно снаружи промазать герметиком и задуть все щели монтажной пеной. Для лучшей герметизации специалисты советуют после застывания и срезания излишков пены еще раз промазать швы изнутри герметиком.

Важно: шабашники могут предложить забить в стены несколько длинных кусков арматуры и закрепить на них дверь. С кирпичной стеной может пройти, а вот на газобетоне такая дверь расшатается в течение 1 года и придется все делать заново.

На видео в этой статье показано, как монтировать двери.

Несколько слов об установке windows

Установка окон в газобетон несколько проще установки металлических дверей, но все же требует внимания.

не подвергаются таким нагрузкам, как двери, плюс вес этих конструкций намного меньше.

• Оконная рама крепится на специальные металлические анкерные пластины . Пластины можно купить в любом строительном магазине или вырезать своими руками из металла толщиной 1,5 мм. Изначально плиты необходимо закрепить саморезами на торцах оконной рамы.
• После этого необходимо четко установить оконную раму в проем по уровню и отвесу и зафиксировать заранее подготовленными деревянными клиньями.Расстояние от рамы до стены желательно сделать одинаковым.
• Оптимальный вариант, когда оконный проем заранее сделан из газобетонных блоков с четвертью . Четвертью является Г-образный выступ, расположенный снаружи, в который вставляется оконный блок. Если эта деталь не предусмотрена заранее, то делается ложная четверть.

• Анкерные пластины загибаются и плотно прилегают к стене … Крепятся так же, как и двери, с помощью длинных саморезов 120 — 160 мм.После фиксации пластинами деревянные клинья выдвигаются и зазор по периметру заполняется мелкопористым пенополиуретаном. Как и в случае с дверями, зазор с двух сторон необходимо промазать герметиками.

Важно: как установка дверей, так и установка окон в газобетон может осуществляться и другим способом.
Предусмотрена подготовка при строительстве.
Для этого по периметру проема монтируются специальные П-образные блоки.
В дальнейшем в них можно уложить деревянный брус или залить железобетон и уже на них монтировать конструкции.

На видео в этой статье показан монтаж окон в газобетон.

Выход

Мы изложили основные принципы установки. Также следует отметить, что межкомнатные двери, а также любые металлопластиковые или деревянные конструкции монтируются по технологии установки окон. Использование металлического сварного каркаса допускается, но в данном случае нецелесообразно.

Укрепление стен из пенобетона – задача серьезная и основательная во всех смыслах.Дело в том, что виды газобетона, пенобетона и газобетона при всех их технических и эксплуатационных достоинствах обладают высокой гигроскопичностью. То есть и внутренние стены, и газобетон неизбежно будут впитывать влагу из окружающей среды, а это чревато их быстрым износом, хрупкостью и появлением трещин.

Армирование стен из пеноблоков придает прочности конструкции.

Повышенная влажность также может негативно сказаться на микроклимате в квартире, приводя к появлению на стенах сырости и пятен плесени.Тем не менее, этих и многих других проблем можно избежать, если заранее укрепить стены.

Выбор материала

Наружная отделка стен из пеноблоков: блоки, утеплитель, штукатурка.

Чтобы кропотливая работа по укреплению стен не пропала даром, первое, на что стоит обратить пристальное внимание, это качество самих пеноблоков. Стены из качественного материала исправно прослужат многие десятилетия, а некачественный пенобетон начнет разрушаться уже через пару лет.Поэтому приобретать пеноблоки следует у проверенных производителей, предварительно ознакомившись с гигиеническими сертификатами и протоколами испытаний. Пеноблок должен быть серого, но не белого цвета, слегка шершавым на ощупь, плотным, без трещин и сколов. Также следует помнить, что после выпуска пеноблок должен полежать не менее 28-30 дней. За это время он набирает необходимую силу. Не «созревший» до требуемой кондиции пеноблок по свойствам очень похож на необожженный кирпич и легко крошится.

Его следует укреплять еще на этапе строительства. Это достигается правильным армированием кладки и заливкой под полы бетонного армопояса высотой 10-20 см, достаточной, чтобы выдержать вес плит перекрытия.

Армирование блоков осуществляется через каждые три-четыре ряда сварной кладочной сеткой, что является гарантированным способом повышения прочности пенобетонных стен. Поскольку диаметр кладочной сетки составляет 4-5 мм, для нее в кладке вырезают пазы.Их делают штроборезом, циркулярной пилой или болгаркой, так как пенобетон легко поддается обработке.

По окончании строительства есть два способа дополнительного укрепления стен из пеноблоков: оштукатуривание армированной сеткой или обшивка их каркасными материалами, например, гипсокартоном.

Армирование и штукатурка

Стены из пенобетона перед оштукатуриванием обрабатывают двумя слоями грунтовки глубокого проникновения с гидрофобными, то есть водоотталкивающими свойствами.

После высыхания грунтовки пенобетонную стену армируют цельнометаллической или стеклосеткой. Оптимальный размер ячейки 25х25 мм. Он крепится на дюбели, которые устанавливаются таким образом, чтобы сетка между ними была натянута и плотно, без зазоров, прилегала к стене. Затем, при необходимости, поверх сетки устанавливаются маячковые профили. Работы с использованием армированной сетки несколько дороже, но зато сетка значительно облегчает сам процесс оштукатуривания, а также служит основной цели укрепления стен из пенобетона.

Если вы собираетесь штукатурить небольшой участок, то можно обойтись и без армирующей сетки. Просто сделайте серию частых аккуратных надрезов на стене. Так как пенобетон – довольно мягкий материал, выемки можно сделать обычной ножовкой. Однако это справедливо только для резаного пеноблока. Если пеноблок не резать, а отливать, армирование сеткой даже на небольших участках не просто желательно, а необходимо, ввиду крайне низкой адгезии этого материала. Именно поэтому перед началом работы гладкий блок литого пенобетона необходимо тщательно обработать наждачной бумагой или напильником, чтобы придать поверхности необходимую шероховатость и повысить ее связующую способность.

После установки сетки и маяков обрабатывается специальной гипсовой влагостойкой паропроницаемой штукатуркой. Лучше взять готовую сухую смесь, специально предназначенную для поверхностей из . Легко разбавляется водой и легко наносится. Необходимую смесь можно сделать своими руками: 3 части песка, 1 часть цемента, 1 часть извести, 0,6 части мела. После нанесения штукатурки стену необходимо зашпаклевать.

Стены из пеноблоков окрашены водоэмульсионными силикатными и силиконовыми красками, которые дополнительно закрывают неглубокие, до 2 мм, трещины и благодаря антисептическим добавкам препятствуют появлению бактерий и микроорганизмов.

Установку железной двери в частном доме лучше доверить профессионалам. Это не такая дорогая услуга, на которой можно сэкономить. Можно «наломать дров» самостоятельно, особенно если здание из газобетона.

Специфика газобетонных блоков

Представляет собой пористый материал, хорошо сохраняющий тепло. Однако установить в такую ​​стену металлические двери (с порошковой покраской или другой отделкой) стандартным способом на анкерах невозможно.Болт, ввернутый в газобетон, прочен против боковых сил, но совершенно не держится, если его тянуть на себя. Соответственно, металлическую конструкцию нельзя закрепить классическим способом.

Работа с помощником. Качественная дверь от СтройСтальИнвест весит не менее 45 кг. Его очень сложно повесить самостоятельно, не подорвав спину и не повредив дверное полотно.

Как правильно заказать и установить дверь?

При установке входной металлоконструкции в газобетонную конструкцию соблюдайте следующие правила:

1. Короб должен быть на 2-6 см меньше проема.
2. Покройте стены возле входа и сам проем грунтом глубокого проникновения и дождитесь его полного высыхания.
3. Укрепите стены, где будет стоять ящик. Делается это с помощью 35-го уголка и поперечин (сталь толщиной 1,5-3 мм). П-образная конструкция сваривается так, чтобы поперечные металлические вставки приходились на место установки короба. Сверху и снизу один и тот же угол варят насечкой наружу.
4. Установите брус по бокам прохода, прямо на выступающие углы.Предварительно пропитайте его антисептиком и высушите. Ширина доски чуть уже стен, толщина 25 или 30 мм. Высота должна быть такой, чтобы планку можно было забить с усилием, при этом она не должна прогибаться.
5. Закрепите доску саморезами по металлу длиной 15 см. Если между брусом и стеной виден зазор, уберите его, нанесите монтажную пену и установите заново, а затем закрепите.
6. Теперь поставьте коробку обычным способом — на клинья.
7. Проверить ровность уровнем — выставить правильно.
8. Закрепить дюбелями на поперечных планках.
9. Снимите клинья и закройте пазы.
10. После того, как пена застынет, обрежьте излишки и установите наличники.

Не забудьте навесить дверное полотно и отрегулировать его. Она должна закрываться плавно, без усилий.

Некоторые тонкости установки

Вышеописанный способ установки комбинированный. Он включает в себя как сварной металлический каркас, так и деревянную обвязку. На самом деле есть 3 способа крепления двери к газобетону:

• На анкерах, только не простых — те, что идут в комплекте с дверью, заменены на специальные для ячеистого бетона.Способ подходит для облегченных одноэтажных изделий.
• На сварном металлическом каркасе. При этом размер двери должен быть всего на пару сантиметров уже проема. После сварки П-образных арок, прочно фиксирующих боковины проезда, короб устанавливается стандартным образом.
• На деревянной обвязке. Другими словами, коробка строится из деревянного бруса, который крепится к газобетону с помощью клея и распорных анкеров. И уже к нему устанавливается стальной короб.

Специалисты компании СтройСтальИнвест быстро и качественно установят любую модель, представленную в каталоге. Кроме того, товар получит гарантию на дальнейшее техническое обслуживание и гарантийный ремонт.

All-doors.ru

Установка дверей в газобетон — строительство

Установка дверей в газобетон.

Существует множество способов установки двери в газобетон. Какой из них будет приемлем в вашем случае, зависит от нескольких факторов: массы двери, размера дверного проема, какие ударные нагрузки будет испытывать крепление дверной коробки.

Если ширина дверного проема менее 90 см, то дверную коробку можно устанавливать непосредственно на газобетон, используя для крепления пенобетонный анкер.

При установке межкомнатных дверей из дерева в частных домах из газобетона можно использовать закладные бруски. Древесину необходимо подвергнуть термообработке или пропитке антисептиком. Мы рекомендуем лиственницу из породы, так как она устойчива к гниению и доступна по цене.

Этот вариант, как и предыдущий, подходит для частного домовладения.Он предполагает использование деревянных панелей на всю толщину стен в проеме. Для предотвращения образования пустот между панелью и стеной обе поверхности обрабатывают плиточным клеем или клеем для газобетона. В качестве крепежа используются анкеры для ячеистого бетона и, в случае возможного шарнирного раскачивания, саморезы не короче 7,5 см. На рисунке ниже видно, что деревянные уплотнители могут быть сплошными по периметру дверного проема, а также изготовленными из кусков дерева. При установке по второму способу незанятые ламелями зазоры запенивают монтажной пеной с небольшой степенью расширения, добиваясь более жесткой фиксации дверной коробки.

Для установки дверей в широкие проемы (офисные помещения, гаражные ворота) надежнее будет использовать клеевые анкеры. В газоблоковой стене по периметру всего проема сверлятся отверстия 15 см с шагом не более 60 см, которые заливаются эпоксидной смолой. Затем в эти полости устраивают анкеры или резьбовые стержни. В качестве дополнительного крепления обвязки проема можно использовать саморезы. На завершающем этапе к обвязке крепится дверная коробка или гаражные петли.

Двери стальные и массивные двери технического назначения могут оказывать разрушающие нагрузки на газобетон в местах крепления. Используя один из следующих способов установки стальных дверей, можно минимизировать воздействие этих сил на газобетон.

При малых нагрузках, а также для деревянной двери, для стальной двери возможно также применение крепления к газосиликатам посредством сплошной или прерывистой деревянной прокладки с запениванием в последнем случае свободных зазоров с монтажная пена.

Хороший вариант укрепления дверного проема стальными уголками и стальным листом (можно использовать швеллер), прикрепленным к стене. Зазор между листом (швеллером) и стеной из газоблока заполняется безусадочным раствором.

Пожалуй, один из самых надежных креплений можно получить при закладке стальных креплений в пазы стены на этапе кладки газосиликатных блоков. На рисунке ниже показано, что собой представляют встроенные элементы. Прикрепите стальную раму, возможно, с помощью болтов или сварки с опорными стальными пластинами.

В ряде случаев при сильных боковых нагрузках на газобетонные стены в дверных проемах обойтись без вертикального армирования просто невозможно. Для него устраивают О-образное отверстие О=10-15 см, проходящее в вертикальной плоскости на расстоянии не менее дверного проема. блока и не далее 60 см. Отверстие можно просверлить самостоятельно алмазной коронкой соответствующего диаметра, а можно заранее приобрести О-блоки. Также понадобится арматура О=14 мм и класса А400-А500 и стальные закладные элементы. Арматура укладывается в О-образное отверстие и закрепляется нижним концом в фундаменте, а верхним в армированном стропильном поясе. Опорные площадки (стальной элемент) монтируются на этапе укладки газоблоков.

По материалам сайта: http://gazobeton.ru

fix-builder.ru

Это придаст хорошую гидроизоляцию и укрепит поверхность блоков. Не бойтесь устанавливать входные конструкции самостоятельно.

Конечно, на укрепление потребуются дополнительные расходы, но цена материалов ниже оплаты работы мастера.Технология крепления двери к газобетону отличается от других вариантов.

Отличие в специфических характеристиках материала, из которого построен дом. Газобетон пористый, хрупкий и легкий.

Поверхность плоскостей обрамления должна быть ровной и гладкой, без оштукатуривания и трещин.

Установите дверь снаружи проема.

Современный подъезд, как правило, представляет собой массивную металлическую конструкцию. Между тем стены домов, в том числе и внутренние перегородки многоэтажек, все чаще возводят из пеноблоков.

Как безопаснее всего «состыковать» сталь и не слишком прочную кладку?

При заказе входной двери почти всегда вызывается замерщик.

Именно с ним должны обсудить специфику стен, а также внести коррективы в конструкцию дверного блока и технологию установки.Существует два основных способа установки коробов в «слабые» проемы.

Ширина монтажного зазора для стен из пеноблоков не должна превышать 10 мм. Важно, что мастера крайне ответственно подходят к его заполнению.

Обычно для этих целей используют пенополиуретан, который прекрасно справляется с задачами тепло- и звукоизоляции. Для достижения наилучших результатов поверхности должны быть обеспылены и смочены водой.

Вдруг ветер сорвет или кто-то не рассчитает и изо всех сил захлопнет.Я не верю в сказки, что мы споем и все будет хорошо.

Пена со временем теряет свои свойства. Я не хочу волноваться потом. Приварил стальную раму на проем из ГБ.

А я поставил на химические анкеры в стену Установка короба в раму вопросов не вызывает.

Просто металлические двери менее важны — если поставить командные часы на 6 якорей, то даже хиленько.

Способы установки входных и межкомнатных дверей в газобетон

При установке тяжелых стальных дверей, дверей в большие проемы (проемы свыше 91 см, гаражные ворота и др.), дверей в коммерческих помещениях с высокой проходимостью посетителей, газобетон в местах непосредственного крепления дверной коробки может испытывать значительные удары нагрузки (сдвигающие, выдергивающие).

Для предотвращения постепенного окрашивания пористой структуры газобетона (газобетона) под очень небольшой площадью анкера дверные коробки рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы распределять нагрузки от открывания и закрывания дверей на гораздо большей территории.

Технология монтажа, конечно, предусматривает дополнительные затраты на усиление, но цена этих материалов несравнимо меньше, чем оплата работы профессионалов.Как известно, металл – тяжелый материал и установка металлической двери в газобетон – довольно ответственная работа.

Особенно, если вы предпочитаете надежные межкомнатные двери из толстого металла с хорошей защитой.

Считается, что первый вариант с установкой бруса является оптимальным решением.

Его не обязательно устанавливать по всему периметру: будет достаточно двух вертикальных элементов. Очень важно, чтобы оба элемента были точно выровнены в одной плоскости.

Есть еще несколько требований, определяющих качество конечного результата.

Если устанавливаются тяжелые металлические двери, то крепление должно осуществляться на клеевой состав.

propuskspb.ru

Установка входной двери своими руками: фото + видео

Правильно расположенная входная дверь не только обеспечивает сохранность имущества, но и снижает теплопотери (за счет утепления каркаса) и снижает слышимость того, что происходит за пределами дома или квартиры.В первую очередь следует знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем можно все сделать в одиночку, но если полотно тяжелое, то вместе работать проще. В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать, прежде чем приступать к самостоятельной установке.

Подготовка к установке

Снимите старую дверь перед началом установки. Делать это нужно аккуратно, стараясь сильно не повредить проем.Тогда установка входной двери пройдет быстро.

Демонтаж старой двери

Сначала снимается дверное полотно. Если модель имеет съемные петли, двери открывают, под нижний край полотна подкладывают лом и, приподняв двери, снимают их с петель. Если петли неразборные, то придется их открутить. Лучше начать снизу.

После демонтажа откосов снять обои, отбить штукатурку или зашпаклевать.Задача — определить, как крепилась коробка, найти точки крепления. Если дверная коробка металлическая, то это обычно анкеры, куски арматуры. В местах стыка их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают. Но при этой процедуре не нужно прилагать чрезмерных усилий: вы можете разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт.

Если рама старой входной двери деревянная, все проще.Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а затем, поддев их ломом, выломать из проема. После снятия боковин можно легко снять обшивку потолка. Также без проблем снимается порог.

Подготовка проема

После демонтажа старой двери дверной проем подготавливается к установке. Сначала удалите все кусочки шпаклевки, осколки кирпича и т. д. Избавьтесь от всего, что может отвалиться. Затем оценивается получившееся отверстие.Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичами, посаженными на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если есть щели, их тоже лучше замазать раствором.

Необходимо удалить все значительные выступы, которые могут помешать установке. Можно использовать молоток и зубило или болгарку с отрезным диском.

Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте устанавливается деревянный брус. Часто она уже гнилая, раскрошившаяся.Если это так, удалите его.

Если блок выглядит как целый, проверьте состояние древесины шилом. Солидным усилием втыкаешь несколько штук в древесину, несколько раз встряхиваешь, вынимаешь. Таким образом, вы проверяете в разных частях бара. Если вход затруднен, на небольшую глубину отверстие остается небольшим, то все в порядке. Если нет, то входит легко, мнется и/или крошится от раскачивания, древесина пришла в негодность. Его также необходимо удалить.

Свободное пространство заполнено тем же брусом (обработанным пропиткой от гниения), выложенным кирпичом.Щели заполняются раствором.

В результате всех этих действий дверной проем должен стать более-менее ровным. Чтобы можно было без помех установить новую входную дверь.

Установка металлических дверей

Стальные (металлические) двери чаще всего используются в качестве входных. Дверная коробка, дверная коробка и наружная поверхность дверного полотна изготовлены из металла. Для обеспечения необходимой степени тепло- и звукоизоляции полотно простилают звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери также могут быть зашиты металлом, а могут быть зашиты листовым материалом (бюджетный вариант).

На каркас по периметру тамбура (иногда на дверное полотно) укладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для уплотнения и снижает силу звука, возникающего при захлопывании двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.

Подготовка двери

Так как врезать замок в металлическую дверь проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вы получите комплект, который включает в себя уже установленный замок.Ручки идут отдельно. Здесь их нужно установить на место, закрепив саморезами. Перед установкой нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и без проблем. Если все в порядке, можно приступать к установке входной металлической двери.

Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверная коробка укладывается снаружи с утеплением. Можно использовать каменную вату, нарезанную на полоски.Он вставляется в раму и удерживается на месте силой упругости. У него есть существенный недостаток: он гигроскопичен, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если они стоят как выход на улицу и не плотно закрыты). В многоэтажных домах это не критично: осадков на подъезде нет. Еще один выход – положить пенопласт или залить пенопластом каркас. Влаги не боятся, теплоизоляция нормальная.

Чтобы лакокрасочное покрытие короба не было повреждено при монтаже и последующих отделочных работах, его по периметру обклеивают малярным скотчем.Его снимают после того, как были сделаны откосы на двери. Если какие-то провода входят через дверную коробку, самое время установить закладные – кусок пластиковой трубы или гофрированного шланга, по которым эти провода будут попадать внутрь.

Установка межкомнатных дверей описана здесь. Об установке раздвижных дверей читайте здесь.

Установка в кирпичные и бетонные стены

Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снимать. Перед установкой его снимают с петель.В подготовленный проем вставляется дверная коробка. Внизу он размещается на монтажных площадках высотой 20 мм. Она должна быть свободна в проеме.

Изменяя толщину накладок, добиваемся, чтобы нижняя рама была строго ровной. Это проверяется с помощью строительного уровня. Установив горизонтально, устанавливаем вертикально: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это также проверяется уровнем, только приспособление с пузырем находится на короткой части прибора.Другой вариант – проверить строительным отвесом.

После выравнивания коробки ее расклинивают подготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинные стойки, втирают три штуки, вверху – две. Их следует располагать близко к точкам крепления, но не внахлест.

После установки клиньев еще раз проверяют, правильно ли он стоит: в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Не должно быть никаких отклонений.

Далее начинается установка металлической дверной коробки в проем. Крепежные отверстия бывают двух видов: стальные проушины, приваренные к коробу, и сквозное монтажное отверстие (фактически их два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).

Способ установки не отличается. Просто рамки с отверстиями в корпусе коробки можно установить на более тонкие стены. Это может быть важно, если входная дверь устанавливается в панельном доме: далеко не всегда в них можно поставить двери с люверсами.

Монтаж в сквозное отверстие

Железные входные двери крепятся на анкеры или на куски стальной арматуры диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирается под имеющиеся отверстия. Если предполагается использование анкеров, их головка должна входить во внешнее отверстие и «втыкаться» во внутреннее отверстие. Диаметр арматуры должен соответствовать диаметру отверстий. В любом случае для них заранее просверливаются отверстия.

Берем перфоратор, дрель и анкер. Сверло берется того же диаметра, что и крепеж.Его длина должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить, на какую глубину нужно сверлить, к дрели приклеивается малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного превышает требуемую глубину.

Установка креплений начинается со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлите сверху.

Установите анкер, ударив по нему молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, вставьте отвертку в пазы, и стукните молотком по рукоятке отвертки. Затем, когда анкер забит, его еще подкручивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинулась ли коробка во время работы — берем уровень и все проверяем.

Таким же образом установите крепления внизу. Также проверяем вертикальные и горизонтальные линии. Если дверное полотно не тяжелое, можно проверить на этом этапе, насколько правильно выставлена ​​рама. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и прочих неприятностей, насколько замки и защелки совпадают и нормально работают.

Если полотно из толстой листовой стали, весит около ста килограммов, двух креплений явно недостаточно. Затем все крепления устанавливаются со стороны петель, а также один со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Затем аккуратно вешают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все в порядке, продолжайте монтаж креплений. Нет — придется снимать уже установленные крепления и ставить раму по-новому.

Вставляем анкер в коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки

После проверки снова снимают полотно, окончательно затягивают уже установленные анкеры. Затем кладут все необходимое то со стороны петель, то со стороны замка. Когда все окончательно установлено, дверное полотно снова навешивается на место.

Теперь необходимо заполнить монтажные зазоры монтажной пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше брать с низким коэффициентом расширения: с ней проще работать.Чтобы пена нормально полимеризовалась, полости, которые будут заполняться, увлажняют водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все медленно заполняется пеной.

Задувать нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет задувания и будет лучше звукоизоляция. При установке двери с железом можно не беспокоиться о вскрытии коробки: жесткость металла такова, что силы расширения пенопласта далеко не достаточно.Поэтому можно обильно пениться.

Только в случае попадания поролона на полотно его следует немедленно удалить влажной тряпкой. За 5 минут просто не сотрешь. Пока мокрый, удаляется без следов. Потом придется соскоблить, но это не пройдет безболезненно: останутся следы. Пена затвердевает через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками навешивается. Осталось сделать откосы на двери.

Монтаж коробки с проушинами

При наличии на коробке наваренных пластин — проушин — коробка выставляется так же: на подкладке.Затем его выравнивают и клинят. Тогда есть два варианта:

При установке таким способом нужно еще тщательнее контролировать положение коробки: ее легко сдвинуть с места. Если не исправить, двери будут плохо работать.

Читайте здесь, как отрегулировать входную дверь из металла и пластика.

Установка входной двери в деревянном доме

В деревянном доме любые окна и двери крепятся не непосредственно к стене, а через наличник или окно.Окосячка — это деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса — неважно). Он соединяется с помощью соединения типа «шип/паз» и удерживается силой упругости. Дверная коробка уже прикреплена к этой планке.

Это вынужденная мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет свою высоту. Первые пять лет он садится – за счет усадки и заделки посадочных швов. Первый год двери и окна вообще не устанавливаются: слишком большие изменения.На второй год сдвиги становятся менее выраженными, но всегда присутствуют. Поэтому жестко фиксировать двери нельзя: они могут заклинить или погнуться, либо будут мешать нормальной усадке сруба.

Для этого в дверном проеме прорезается паз. Корпус изготовлен из бруса в виде буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы хорошо держалась. Вставьте его в шип, забивая кувалдой.Это все. Никаких других креплений.

Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки перемычки должен быть еще минимум 3 см для деформационного зазора. Он покрыт минеральной ватой. Это также необходимо для того, чтобы двери не покоробились при усадке.

Установка входной двери в деревянном доме в секции

После установки наличника к нему крепится коробка. Нет необходимости использовать якоря.Нужны мощные саморезы или шурупы. Для них также необходимо просверлить отверстия, но сверло взять чуть меньше диаметра. Обратите внимание: крепеж по длине не должен доходить до стены (это видно на фото выше).

В этом видео показано, как сделать наличник, сформировав паз в отверстии.

В этом видео показан еще один вид изготовления окна: в проеме формируется шип. С бензопилой все получается быстро, но такой уровень мастерства доступен немногим.

Установка доводчика описана здесь.

Установка входной двери в газобетон

Еще одним строительным материалом с особенностями является газобетон. Он плохо держит ударные нагрузки, поэтому закрепить входные двери как кирпичную стену не получится: они просто выпадут. Выход такой: из металлического уголка сделать каркас, который будет держаться на стене за счет упора.

В этом случае перемычки, стягивающие два уголка, делаются в тех местах, где будут располагаться крепления — проушины или монтажные отверстия.И именно на этих перемычках будет держаться дверь.

Особенности установки и изготовления металлических дверей — в видео.

Второй способ монтажа встречается реже. Это требует меньше времени и материалов. А вот насколько надежно будет стоять входная дверь, смонтированная по этой технологии, неизвестно. Данных пока нет.

stroychik.ru

Установка металлических и противопожарных дверей в газобетон, гипсокартон и сэндвич-панели

Тема установки металлических дверей, в том числе противопожарных, в стены из легких строительных материалов (газобетон, гипсокартон и сэндвич-панели) следует логически разделить на две составляющие.Первая — о технической возможности таких действий, а вторая — о способах усиления дверного проема, если это необходимо. Далее, поскольку рассматриваются именно металлические двери, проанализируем техническую возможность с двух точек зрения — взломостойкости и огнестойкости стен из легких строительных материалов — в проемах которых предполагается установка этих металлических дверей.

Взломостойкость и условие равнопрочности конструкции

При установке металлических дверей собственники помещений в первую очередь думают об их взломостойкости при защите ценностей, хранящихся в этих помещениях.Даже если речь идет об установке простых технических дверей, как недорогих и практичных, все равно необходимо оценивать целесообразность их установки с точки зрения равнопрочности всей конструкции «дверь – стена». Утрируя тему, стоит сначала ответить на вопрос – а нужно ли вообще ставить металлическую дверь в картонном доме? В идеале грабителям должно потребоваться примерно одинаковое количество времени, чтобы либо открыть дверь, либо пробить значительную дыру в стене, чтобы украсть имущество.Если стены заметно слабее дверей, то лучше подумать об установке более дешевых деревянных дверей. Кстати, противопожарные двери также могут быть изготовлены из дерева, огнестойкость которого достигается нанесением соответствующих средств защиты от огня в виде пропиточных и обмазочных составов.

С точки зрения взломостойкости наибольшей прочностью среди перечисленных легких материалов обладают стены из пенобетона, если их толщина равна или превышает 200 мм.Использование современных растворных смесей позволяет возводить достаточно прочные стены из автоклавного газобетона или шлакобетона. Взломщикам придется проделать большую работу кувалдой, чтобы сделать в них достаточный пролом.

Следующим по прочности материалом являются сэндвич-панели. Это крупногабаритные трехслойные листы, в которых имеется теплоизоляционный слой из базальтовой минеральной ваты или самозатухающего пенополистирола. Взломостойкость сэндвич-панелей обеспечивается внешними стальными оцинкованными листами толщиной 0.5-0,7 мм. Для сравнения прочности можно представить, как легко сделать дырку в двухслойном заборе из профнастила. Хотя сами оцинкованные листы сэндвич-панелей сравнительно легко режутся кровельными ножницами или болгаркой, множество точек взаимного крепления листов сделают задачу прорезания в такой стене большого отверстия, через которое может пролезть человек, довольно трудоемкой .

И наименее стойкий, а точнее, совершенно небьющийся вариант – стены из гипсокартона.Гипсокартон достаточно легко режется обычной ножовкой, поэтому сделать в нем отверстие — дело нескольких минут. Стоит задуматься, ставить ли вообще на такие стены металлическую дверь.

Огнестойкость стен из газобетона, гипсокартона и сэндвич-панелей

В случае необходимости установки противопожарных дверей в проемах стен из легких материалов следует также оценивать огнестойкость самих стен. По аналогии со взломостойкостью конструкция от двери до стены должна быть одинаково огнестойкой.Соответственно имеет смысл устанавливать двери с пределом огнестойкости, который не превышал бы значительно предел огнестойкости самой стены. Еще лучше, если материал стены будет более огнестойким, чем противопожарная дверь. Иными словами, нет смысла тратиться на противопожарную дверь с пределом огнестойкости EI60 (60 минут), если стены способны противостоять огню заметно меньшее время.

Газобетонные стены обладают отличной огнестойкостью. Газобетон автоклавный по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные.Методы испытаний на воспламеняемость» относится к негорючим (НГ) материалам. СНиП II-2-80 5 определяет, что перегородка из газобетона плотностью 800 кг/м3 при толщине 75 мм имеет предел огнестойкости 2,5 часа, а при толщине 80 мм — 3 часа. Соответственно, в проемы газобетонных стен можно устанавливать практически любые противопожарные двери, а предел их огнестойкости не будет превышать время сопротивления огню самой стены. Однако следует отметить, что газобетон при воздействии высоких температур выше 70°С покрывается трещинами, а при температуре 1000°С и выше полностью теряет несущую способность.А прочность к газобетону, побывавшему в огне, после остывания стены не возвращается. Это значит, что после пожара газобетонную стену следует разобрать и построить заново.

Стеновые сэндвич-панели обладают высокими показателями огнестойкости за счет заполнения внутреннего пространства базальтовой ватой или другим негорючим материалом. При этом для возведения противопожарных преград рекомендуется использовать сэндвич-панели толщиной не менее 100 мм.Такие стены имеют класс огнестойкости EI150 (2,5 часа). Необходимо дополнительно уточнить предел огнестойкости сэндвич-панелей, применяемых для возведения той или иной стены, так как разные производители имеют в своих продуктовых линейках панели с разными характеристиками.

Стены из гипсокартона также обладают высокими показателями огнестойкости. Ведущие производители гипсокартона, такие как Knauf, испытали и сертифицировали различные варианты перегородок со стальным каркасом и негорючих плит.Огнестойкость перегородки зависит как от количества слоев гипсокартона с каждой стороны перегородки, так и от марки гипсокартона. При этом различают перегородки с облицовкой из Кнауф-листов обычных (ГКЛ) и перегородки с облицовкой из КНАУФ-листов огнестойких (ГКЛО). В зависимости от заданных свойств материалов и количества листов гипсокартона (О) предел огнестойкости гипсокартонных перегородок на стальном каркасе варьируется от EI60 (60 минут) до EI240 (4 часа)

С учетом пожара сопротивление стен из перечисленных легких материалов, следует сделать вывод, что все они обладают высокой огнестойкостью и позволяют устанавливать противопожарные двери для создания надежной противопожарной преграды.

Армирование проемов в стенах из газобетона, гипсокартона и сэндвич-панелей

Поскольку стены из легких строительных материалов не позволяют надежно закрепить в них металлические (в том числе противопожарные) двери, проемы в таких стенах должны быть усиленный в первую очередь. В противном случае тяжелая створка металлической двери со временем приведет либо к разрушению проема, либо, как в случае с гипсокартоном, стена будет «гулять» каждый раз, когда дверь открывается или закрывается.Правильная технология строительства заключается в усилении проемов на этапе возведения стен в соответствии с проектной документацией.

Общее эмпирическое правило для усиления проемов в легких стенах состоит в том, чтобы построить вокруг проема поддерживающую металлическую раму. Каркас наиболее прочный, если он крепится одновременно к полу и потолку, из железобетонных плит или монолитного железобетона (для газобетонных и гипсокартонных стен). В случае сэндвич-панелей каркас проема крепится сваркой или болтами к другим несущим частям металлического каркаса здания или сооружения.

Согласно теории сопротивления материалов наибольшей прочностью на изгиб обладают каркасы из замкнутых металлических профилей (для укрепления стен обычно используют профили квадратного сечения), а также профили в виде швеллера. Хотя двутавровые профили также обладают высокой прочностью на изгиб, для усиления проемов их применяют редко из-за неудобства крепления к ним установленной дверной коробки.

Проем в газобетонной стене обычно армируют так называемой вертикальной арматурой, когда каркас облицовывают газобетонными блоками.Чтобы рама проема была более жестко закреплена в блоках, также можно использовать горизонтальное армирование. В этом случае к каркасу «боком» привариваются арматурные стержни, которые проходят внутри газобетонной стены. Горизонтальное армирование можно проводить по всей длине газобетонной стены с расположением арматурных стержней на разной высоте (каждый 4-й или 5-й ряд кладки).

При усилении гипсокартонных перегородок внутри перегородки монтируется каркас из прочных стальных профилей, крепится к полу и потолку, и только затем вся перегородка зашивается гипсокартонными листами. Чаще всего для каркаса используют трубчатый профиль квадратного сечения, или, говоря профессиональным языком, стальной гнутый закрытый сварной квадратный профиль по ГОСТ 30245-2003.

Поскольку сэндвич-панели для создания стен монтируются на заранее спроектированный и собранный металлический каркас, то в этот каркас уже с самого начала должны быть изготовлены рамки для крепления дверных и оконных коробок. Если необходимо было установить металлическую дверь «на место», то в этом месте следует разобрать обшивку из сэндвич-панелей, приварить раму для проема к общей несущей конструкции и затем вернуть обшивку на прежнее место по всему периметру. открытие.

www.safedoors.ru

Установка и крепление окон, дверей и ворот в газобетонном доме

При установке окон, дверей и ворот в коттеджах оконные предприятия должны соблюдать нормы, прописанные в соответствующем ГОСТе.

Глубоко раскрыть эту тему могут только сами установщики, а мы ограничимся минимальным погружением в этот вопрос для частного лица.

Установка и крепление окон к газобетону

Во-первых, если у вас не маленькие «бойницы», а нормальные окна, то крепить их следует с помощью пластин с определенным шагом (3 пластины на 2-х метровое окно) .

Это стандарт, он прописан в ГОСТе для оконных рабочих.

Во-вторых, по ГОСТу необходимо использовать пароизоляцию.

Внутри помещения на монтажный шов наклеивается пароизоляционная пленка.

Но учтите, что у этой пленки плохая адгезия и в дальнейшем могут возникнуть проблемы со штукатуркой этих участков.

Оконные компании знают об этом стандарте и часто предлагают отказаться от него — сделать без пароизоляции, чтобы удешевить монтаж.Делать по норме или экономить на этом – решать только вам. Я бы сделал по ГОСТу.

В-третьих, по ГОСТу нормируется толщина профиля и обязательное запенивание монтажных швов.

Теперь немного об особенностях монтажа, это в доме из газобетона.

По ГОСТ плиты применяются не только для газобетона, но и для любого стенового материала в зависимости от размера окна.

Отличие монтажа в газобетоне только в том, что необходимо использовать специальные анкеры для газобетона.В зависимости от веса окна применяют анкеры для газобетона необходимых размеров.

Еще один важный момент по поводу установки окон

Так же немаловажный момент использовать нержавеющий крепеж, профиль тоже должен быть либо из нержавейки либо оцинкованной иначе потом появится ржавчина.

Суммируем окна

В договоре с окнами обязательно прописываем установку по ГОСТу, гарантийный срок эксплуатации, детали фурнитуры, толщину пластика, профиль, размер якорей и др.

Чтобы вы могли быть уверены, что получаете именно то, за что заплатили.

Обратите особое внимание на использование специальных пластин и специальных креплений для газобетона. Это легко проверить, достаточно посмотреть на работу монтажников при монтаже — есть плиты или нет, вкручивают ли они закаленные саморезы или используют специальные анкеры?

Смотри.

Установка и крепление дверей в газобетонном доме

По сути, примерно та же история, что и с окнами.

Обязательно применение пластин и специальных анкеров для газобетона по ГОСТу. Не стесняйтесь задавать установщику вопросы – сколько пластин и почему он решил использовать, из его ответов будет понятно, знает он расчетную нагрузку на вашу дверь или нет.

Установка и крепление ворот в газобетонном доме

Если крепить тяжелые распашные ворота, то обычные крепления не пропускают нагрузку.

Необходимо усилить крепление, а для этого можно сварить раму с уголками изнутри и снаружи, и уже на нее навешивать ворота.Таким образом, мы укрепляем узел.

Короче берем уголков 50 — 70.

Обвариваем снаружи и внутри и соединяем между собой пластиной.

Эту конструкцию мы уже крепим к пластинам на стену. Получаем жесткий узел. Теперь к нему можно крепить тяжелые распашные ворота и не бояться, что в открытом состоянии их выдернет.

Если не усиливать, а даже использовать 200 анкеров, то вероятность того, что ворота вырвут, очень высока.

Это достаточно сложная тема и, как я уже писал, знают ее глубоко и могут разъяснить только сами установщики окон, дверей и ворот. И ваша задача отфильтровать нормальных специалистов, которым вы доверяете работу. Надеюсь, нюансы, которые я описал в статье, помогут вам в этом. Удачи!

Узнать больше о газобетоне и строительстве из него в образовательном центре «Газобетон63.ру»

gazobeton63.ru

Установка входной двери в газобетон

Кто крепил окна и двери (особенно железные двери) в газобетонные стены

Очень рад, что на этом форуме люди активно обсуждают строительство дома из .Очень полезно для людей, которые только на пути к своей мечте)) На мой взгляд, железо в газобетоне нормально не закрепишь.

Необходимо сделать оболочку из кирпичей.

Самостоятельная установка входной двери

Необходимые материалы и инструменты

Из инструментов для входа необходимо подготовить перфоратор с дрелью и шпателем, водяной уровень, измерительную рулетку, большой молоток и кувалду, болгарку, доску и топор.

Установка окон и дверей в доме со стенами из газобетонных блоков

Некоторые сомневающиеся в прочности газобетона отливают бетонные коробки или выкладывают дверные и оконные проемы кирпичом, «как более прочный материал.

Установка входной в газобетон

Установка входной стандартных размеров Если устанавливается деревянная дверь, ширина которой не более 91 см, то монтаж осуществляется по стандартной технологии. То есть с крепление с помощью металлических анкеров или пластиковых дюбелей с длинными шурупами

Как установить входную дверь в газобетон

Такой материал имеет множество преимуществ: прочность, легкость, отличная тепло- и звукоизоляция, большие габариты, что ускоряет процесс строительства. Но есть и некоторые недостатки. Так, ввиду пористости материала установка входной двери из газобетона отличается от традиционной технологии.

Имеет много преимуществ: прост в обращении; немного весит; его теплопроводность в 3 раза больше, чем у кирпича и в 8 раз больше, чем у бетона; звукоизоляция; пароизоляция; химическая и биологическая стойкость, коррозионная стойкость.

Как правильно установить входную дверь в газобетон?

Инструкция по устройству отличается от традиционной, так как газобетон пористый.

При заказе окон или дверей помните, что размеры конструкции должны быть на 1 сантиметр меньше проема.

Установка металлических дверей. Устройство окон

Как сделать вентиляцию в газобетонном доме. Особенности обустройства вентиляции в доме из газобетона.Устройство вентиляционных каналов

Хорошая вентиляция, как известно, позволяет не только чувствовать себя комфортно в собственном доме, но и предотвращает появление в нем плесени и грибка, а также неприятного запаха сырости.

Дома из газобетонных блоков особенно нуждаются в вентиляции, так как обычно возводятся быстро и по приемлемой цене, а после завершения работ обнаруживается, что воздухообмен в помещениях недостаточен, а температура не соответствовать установленным нормам.

Конечно, если заказать строительство дома из газобетона под ключ профессионалам, таких сложностей можно избежать, но чаще всего проблему с вентиляцией все же приходится решать самостоятельно. Из этой статьи вы узнаете все о монтаже вентиляционной системы в доме из газобетона.

Необходимое оборудование

Для создания нормального воздухообмена и поддержания оптимальных показателей температуры и влажности в доме должно быть установлено следующее оборудование:

• Крышная вентиляционная шахта для естественной вентиляции.
• Вентиляторы, а также приточные и приточно-вытяжные системы.
• Конденсаторный агрегат для кондиционирования воздуха.
• Противопожарная заслонка и воздушная заслонка для дымоудаления при необходимости.
• Автоматика для систем кондиционирования воздуха.
• Воздуховоды и глушители.

Несмотря на то, что газопроницаемость стен из газобетона недостаточно высока, установив такую ​​систему, можно обеспечить комфортные условия пребывания в доме.

Сразу следует отметить, что улучшить циркуляцию воздуха в жилище можно с помощью приточных клапанов. Они могут быть двух типов:

• Оконные клапаны.
• Те, что встроены в стену.

Первый тип клапана не всегда можно установить самостоятельно по техническим причинам, а вот оконный клапан вполне можно установить самостоятельно. Вытяжные вентиляторы всегда следует выбирать с учетом площади помещения, уделяя особое внимание мощности вентилятора.

С не меньшей ответственностью стоит отнестись к выбору оборудования для приточно-вытяжной системы: рассчитать необходимые сечения вентиляционных шахт, а также длину нагнетателей. Кроме того, стоит определиться с расположением приточных и выпускных клапанов. Для этого потребуется составить схему вентиляции дома.

Смотрим каналы вентиляции в загородном доме на видео:

Основным элементом системы естественной вентиляции жилья являются общеобменные вентиляционные каналы, по которым застоявшийся и загрязненный воздух удаляется за пределы помещений. В многоквартирных домах вентиляционные каналы обязательно строятся еще при строительстве дома, они проводятся из подвала на крышу здания и имеют выход во все квартиры.

При строительстве частных домов прокладке вентиляционных каналов часто уделяется мало внимания. Экономят на системе воздухообмена, заменяют ее трубами и отводят недостаточно места в стене для прокладки вентиляционных каналов. Это приводит к застою воздуха и может быть небезопасно при использовании газовых котлов.

В этом материале мы расскажем, как сделать из кирпича, пеноблоков и газобетона своими руками.

Канал естественной вентиляции в частном доме: правила размещения

Вентиляционные каналы представляют собой колпак системы естественной вентиляции. Приток воздуха в него осуществляется через неплотности в окнах и дверях, а также через специальные каналы в стенах. Воздух с улицы проходит через все помещения и выбрасывается в общий вентиляционный канал, имеющий ответвления по всему дому.

В частном доме из кирпича или газобетона прокладку вентиляционных каналов следует предусматривать для следующих помещений:

• ванная комната;
• ванная или душевая;
• кухня;
• гараж;
• подвал;
• котельная.

Именно в этих помещениях отмечается повышенное содержание влаги, тепла и различных загрязнений в воздухе. В целях безопасности особое внимание следует уделить вентиляции котельной и прилегающих к ней помещений – в этом месте скапливается газ.

Воздуховоды в кирпичном доме

Кирпичная кладка – самый распространенный способ организации воздухообмена в частных домах. Кирпич не разрушается под воздействием горячего воздуха, на его стенках не образуются загрязнения и не оседает влага, поэтому материал часто используют для организации дымоходов и воздуховодов.

Вентиляционный канал представляет собой сплошную вертикальную конструкцию, доходящую до отметки над кровлей. Важно организовать в шахте постоянное движение воздушных масс; для этого следует избегать поворотов и неровностей внутри воздуховода.

Кирпич для вентиляционных каналов устойчив к влаге и горячему воздуху. В качестве связующего раствора используется смесь песка и цемента, разбавленная водой.

Размеры составляют, как правило, 12×15 см, для кирпичных конструкций — 12×25 см. Толщина стены не должна быть менее 10 см. Так как кирпичная вентиляционная шахта имеет большой вес и создает сильную нагрузку, ее устанавливают непосредственно на фундамент здания.

Этапы кирпичной кладки вентиляции

Процесс монтажа кирпичной кладки своими руками происходит по шаблону, который можно сделать из фанеры или листа ДСП.Эта часть имеет квадратную или прямоугольную форму в зависимости от формы поперечного сечения будущего воздуховода. Длина шаблона 8-10 кирпичей в толщину.

Кирпичные вентиляционные каналы закладываются от угла стены. Первый канал создается после укладки 2 слоев кирпича. Чтобы во время работы ориентироваться на шаблон, его необходимо установить вертикально с помощью отвеса. Между двумя швеллерами следует оставить расстояние в один кирпич.

Кирпичи должны быть установлены встык, а излишки раствора должны быть удалены шпателем.Ряды укладываются с небольшим сдвигом относительно предыдущего ряда. После выкладки 5-7 рядов кирпичей фанерный шаблон необходимо перенести.
При расположении дымохода рядом с вентиляционным каналом между ними должна быть сплошная кирпичная кладка толщиной 40 см и более. Это позволит избежать смешения воздушных потоков и попадания продуктов горения в вентиляционную систему.

Вентиляционная шахта в домах из газобетона и газобетона

Вентиляция в газобетонном доме имеет свои особенности организации.Газобетон — непригодный материал для строительства шахты — он впитывает влагу, газы, подвергается воздействию высоких температур. Поэтому в домах из газобетона для организации воздуховодов следует использовать другие материалы и приспособления:

• кладка канала и прилегающих стен из кирпича;
• крепь шахт стабильными трубами из металла, асбеста, пластика;
• Монтаж оцинкованного короба, обшитого газобетонными блоками.

Кирпичные вентиляционные каналы в таких зданиях сооружаются по тем же правилам, что и для кирпичных зданий, но здесь нужно обратить особое внимание на устойчивость конструкции.Для надежности необходимо стены, прилегающие к шахте, обложить кирпичом для создания опоры.

Устройство вентиляционного канала в газобетонной стене может производиться муфтовым способом. Он заключается в закреплении ответвления в нижнем блоке и разводке системы от этого канала. Для стыковки в отверстия газобетонных блоков устанавливаются воздуховоды. Воздуховоды могут быть изготовлены из пластика, асбоцемента или оцинкованной стали. Также рекомендуется утеплять его в верхней части, выходящей на крышу дома.

В некоторых случаях используется другой способ изготовления воздуховодов своими руками. В этом случае система состоит из каналов, проложенных под потолком комнат, которые сливаются в одну шахту под крышей дома, куда удаляют застоявшийся воздух. Строительство такой конструкции дешевле, но менее эффективно из-за горизонтального направления каналов и низкой пропускной способности. Кроме того, эта схема неприменима для двух-трехэтажных частных домов.

В частном доме из пеноблоков при монтаже вентиляционных каналов применяются те же правила, что и в постройках из газобетона. Это связано с тем, что пеноблоки очень неустойчивы к влаге и перепадам температур. Для монтажа воздуховодов в таких домах используются трубы из ПВХ, асбоцемента и металла, а также кирпичные конструкции.

Требования к организации вентиляционных каналов и шахтных параметров

Для эффективной и безопасной эксплуатации вентиляционные каналы в кирпичной и газобетонной кладке должны соответствовать следующим требованиям:

• При открытии шахты над кровлей рядом с коньком вентиляционный выход должен быть на полметра выше уровня конька.
• Если проем капота находится в 2-3 метрах от конька, то он может быть с ним на одном уровне.
• При расстоянии до конька более 3 метров устье должно быть под углом 10° к горизонту и вершиной на коньке кровли.

Технические требования предполагают обязательную организацию вентиляционных каналов в тех помещениях, где отсутствуют окна (ванные, туалеты, котельные). Также рекомендуется установить на кухне вытяжку, чтобы избежать скопления пара и дыма в воздухе.

Вентиляционные каналы могут эффективно работать при температуре воздуха +12°С снаружи и +20°С внутри дома. При остывании конструкции процесс вентиляции и удаления воздуха замедляется, поэтому те части шахты, которые выведены на улицу (трубы на крыше), должны быть утеплены.

Сечение вала должно быть одинаковым по всей длине для улучшения сцепления внутри конструкции. При устройстве вентиляционного канала из блоков следует избегать изгибов, угол наклона трубы не должен превышать 30° относительно стен.Если вал кирпичный, его следует укладывать как можно ровнее, а швы между рядами заглаживать.

Газобетон имеет множество преимуществ. Но высокая паропроницаемость накладывает определенные нюансы, которые решаются правильно отлаженным воздухообменом. Чтобы дом из этого материала радовал вас как можно дольше, необходимо смонтировать надежную систему вентиляции. В этой статье мы расскажем вам об устройстве вентиляции в доме из газобетона.

Типы систем вентиляции

Вентиляция дома из газобетона должна обеспечивать нормальный воздухообмен не только в помещениях с повышенной влажностью (ванна, туалет, кухня и др.), но и в других комнатах. Существует несколько типов вентиляции, которые можно установить в газобетонном жилом доме:

Пассивная вентиляция работает за счет естественного притока воздуха по вентиляционным каналам различного сечения. Схема смешанной вентиляции включает в себя специальные устройства, активизирующие движение воздуха в особо опасных помещениях. Для осуществления принудительной вентиляции — в общий канал устанавливается вентилятор, активизирующий движение воздушных масс.В приточно-вытяжной вентиляции приток и отток воздуха регулируется рекуператором.

Цены на строительные услуги

Этапы создания вентиляции в доме из газобетона

Специалисты нашей компании проведут вентиляцию в вашем доме в несколько этапов:

Проект разводки труб, выбор их диаметра и размещение клапанов естественной вентиляции должен рассчитывать человек с большим опытом подобных работ. При неправильном расположении и монтаже вентиляционных каналов могут появиться сквозняки и сырость.

В отличие от естественной вентиляции регулируемые системы легче рассчитать. Системы принудительной вентиляции могут быть включены в систему «умный дом». Они будут активироваться при повышении влажности или при подаче свежего воздуха в определенное время.

Воздухозаборники установлены в спальнях и гостиной. Свежий воздух подается в помещения через заранее подготовленные шахты. Для их монтажа используются пластиковые трубы.Розетки установлены в ванной, кухне и санузле. Выпуск сырого воздуха через комбинированную трубу. Он утеплен и установлен на крыше.

Иногда вентиляционные каналы монтируются в армопояс. Но это не лучшее решение. Это снижает ремонтопригодность системы вентиляции.

Для снижения риска появления сквозняков в доме входные и выходные отверстия располагают на большом расстоянии друг от друга.

Часто можно получить эффективную вентиляцию, сочетая естественную и принудительную системы. Если система вентиляции не проектировалась до начала строительства дома, то наши специалисты помогут вам улучшить микроклимат с помощью навесных воздуховодов.

Преимущества системы вентиляции в доме из газобетона

Правильно работающая вентиляция в доме из газобетона поможет устранить сырость и другие негативные факторы, мешающие жильцам чувствовать себя комфортно. При всех преимуществах газобетона у этого материала есть и недостатки, большинство из которых можно решить с помощью правильно установленной вентиляционной системы.

Вентиляционное устройство в доме из газобетона от нашей компании – это комфорт, долговечность и уют вашего дома.

Часто задаваемые вопросы по строительству из газобетонных блоков

Минимальная толщина несущей стены по СНиПам 250 мм, даже если это дача. Более тонкие стены не способны выдержать нагрузки кровли и влияние внешних факторов, таких как ветер. Для круглогодичного проживания в доме он должен быть оборудован системой отопления, утеплением фасада и вентиляцией. Для внутренних перегородок используются более мелкие блоки, их толщина составляет 100мм.

К отделке дома из газобетона следует отнестись серьезно. Газобетон – материал с повышенной паропроницаемостью. Из-за разницы температур (в помещении и на улице) в нем образуется конденсат. Поэтому для внешней отделки стоит выбирать материал, снижающий паропроницаемость. Самый бюджетный вариант отделки – окрашивание. Однако стены в этом случае должны быть близки к идеально ровному состоянию.Удешевить окрашивание можно с помощью недорогой фасадной шпаклевки. Чтобы придать ему желаемый цвет, добавьте краситель на водной основе. Наиболее рациональным вариантом отделки является вентилируемый фасад с использованием листовых отделочных материалов (блок-хаус, сайдинг и др.). Самый дорогой – облицовочный кирпич, он же самый прочный и надежный.

— необходимо соблюдать герметичность, чтобы влага не просачивалась внутрь.

При выборе материалов лучше обратиться к классическому листовому металлу. Самый бюджетный, но в то же время надежный и долговечный – шифер (асбестоцементный лист). Однако такой лист нельзя монтировать самостоятельно из-за его веса и хрупкости, он периодически требует обработки от грибка. Битумный шифер (ондулин) – очень практичный материал. Он прост в установке и доступен по цене. В отличие от металлочерепицы, он тихий.

Да, при заказе строительства в нашей компании вы можете воспользоваться беспроцентной рассрочкой.Также мы сотрудничаем с банками, где вы можете оформить строительство в кредит на выгодных условиях.

Так как газобетон имеет относительно небольшой вес, можно сэкономить бюджет на строительстве фундамента. Главный нюанс – жесткость основания, так как при его проседании могут возникнуть трещины. Перед выбором фундамента необходимо провести геологические изыскания и определить тип грунта. Если грунт пучинистый или песчаный, то есть находится в движении, то подойдет только ленточный фундамент. Если уровень грунтовых вод высокий, то лучше остановить свой выбор на монолитной плите. Но если позволяет грунт, столбчатый фундамент значительно сэкономит бюджет и время, по сравнению с предыдущими вариантами.

Вентиляция в доме из газобетона вещь необходимая, так как этот материал отличается особыми впитывающими свойствами и достаточно быстро впитывает окружающую влагу. Если в помещениях наблюдается неестественный уровень влажности, то начинается смена отделочного слоя, снижается уровень теплосбережения стен.

Правильно оборудованная вентиляция поможет создать подходящую для жизни атмосферу в доме из газобетона.

Точно продуманная и организованная вентиляция в доме поможет создать подходящую атмосферу для жизни. Вентиляционное устройство, сделанное своими руками, гарантирует полноценную циркуляцию кислорода в частном доме и в здании из газобетона, не давая ему задерживаться.

Особенности установки

В типовых зданиях система вентиляции реализуется с помощью специализированных воздуховодов, которые устанавливаются в стенах. Дома из газобетона нуждаются в другой системе, поэтому они сложны.

Используемый материал обладает газопроницаемостью, что имеет положительные и отрицательные последствия. (нарушение герметичности воздуховодов). Для решения задачи используются следующие варианты:

1. Монтаж центрального воздуховода из прочной оцинкованной стали. Чтобы избежать образования конденсата, его можно утеплить (обшить мелкоразмерными газобетонными блоками).
2. Кирпичная кладка канала и внутренних стен.
3. Корпус с каналом из высококачественного пластика.

просмотров

Любое здание требует индивидуального проектирования системы воздуховодов. Но есть два основных типа систем:

Установка системы

Многие люди, только что въехавшие в купленный дом или строящие его с нуля, задают себе вполне логичный и резонный вопрос, как сделать вентиляцию в доме?

При этом очень важно, чтобы система вентиляции полностью соответствовала всем санитарно-техническим нормам. Используется специализированный комплекс, который состоит из определенных систем. Воздуховоды изготавливаются из следующих материалов:

• цинк;
• пластик;
Асбоцемент
• .

Проложены во всех комнатах. Вентиляционные каналы, выходящие из помещения, объединяют примерно на уровне потолка (чердака), в таких ситуациях очень важно, чтобы он был утеплен в местах выхода на крышу.

Для прокладки приточной вентиляции своими руками в доме из газобетона необходимы трубы 13-сантиметрового сечения.

Для натуральных труб берут трубы чуть большего диаметра, разница 2 сантиметра.Далее в газобетонной стене проделываются отверстия с небольшим интервалом в полсантиметра в каждую сторону, и в них закрепляются системы воздуховодов.

Для успешного выполнения необходимо перед монтажом приготовить специальный раствор, а все отверстия, в которые будут монтироваться трубы и вентиляторы, гидроизолировать.

Что нельзя делать

Профессионалы настоятельно не рекомендуют устанавливать воздуховоды системы вентиляции в газобетонных домах в несущие стены. Это приводит к негативным последствиям, так как начинается образование конденсата в помещениях, снижаются показатели теплосберегающих качеств.

Газобетонные дома требуют особого внимания, поэтому системы обустраивают в отведенных для этих целей шахтах или перегородках, которые располагаются между внутренними стенами. Так вы сможете создать отличный воздухообмен своими руками даже в большом здании.

Наиболее эффективный способ прокладки – рукавный с использованием пластикового вентиляционного канала. В газобетонную конструкцию крепится вентиляционный выход, делается это в первом блоке и от него разводка системы.

Дальнейший монтаж заключается в вырезании отверстий подходящего размера в месте прокладки воздуховода. Пластиковые вентиляционные каналы имеют свои преимущества, если их внедрить в газобетон одного из частных домов, владельцы могут забыть о конденсате.

Если в многоквартирном доме необходима вентиляция, то предлагается два типа систем:

1. Клапан в оконном профиле.
2. Встраиваемый в стену.

Второй вариант не всегда доступен, т.к. нужны определенные технические возможности, поэтому оконные клапаны – простое решение, даже если у вас газобетонные стены.

Если поток воздуха увеличивается, то в многоэтажном доме придется установить надежный и мощный вытяжной вентилятор, обеспечивающий высокую скорость воздухообмена. Устройство выбирается исходя из параметров помещения.

В некоторых случаях потребуется установка мощного вентилятора

Почему выбирают инерционные колпаки

Если человек задается вопросом выбора системы воздуховодов в доме, то стоит рассмотреть инерционные приточно-вытяжные конструкции.Перед покупкой стоит рассчитать длину и сечение каналов.

Затем определяется расположение абсолютно всех клапанов. Для правильного выполнения составляется полная схема вентиляции дома, в основу которой положены особенности взаимодействия воздуха. По законам физики теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается.

Даже если система вентиляции устанавливается самостоятельно, то нужно подумать, какие материалы и инструменты потребуются для монтажа.На данный момент в магазинах представлен широкий ассортимент товаров, с помощью которых можно установить систему циркуляции воздуха в кратчайшие сроки.

Дополнительные шаги

Важно позаботиться о температурном режиме, то есть обогреве или охлаждении подаваемого воздуха. Если предпочтение отдается рекуперативным системам, то это позволит снизить уровень теплопотерь на 25-30 процентов. Это действие происходит путем отключения утечки тепла, вызванной воздушными проходами.

Уникальность газобетона заключается в пористости конструкции, поэтому блоки просто не справляются с выведением скопившегося количества влаги.Снижается уровень эксплуатационных свойств и начинает портиться внутренняя и внешняя отделка.

Профессионалы утверждают, что такие дома остро нуждаются в качественной системе воздуховодов, позволяющей создать максимально комфортные (отсутствие влаги, сквозняков, быстрая и регулярная смена воздуха) и приемлемые условия проживания людей.

Здравствуйте!

Да, если честно, мне твоя вентиляция даже ночью снилась :). Сначала я опишу несколько вводных моментов, чтобы было легче понять логику моих выводов.

То, как вы это описываете, только с одним выходом на стену точно не сработает. Ветки слишком длинные. Кроме того, если у вас под потолком пространство около 100 мм, то для воздуховода это очень и очень мало. Такой системой является появление вентиляции. «Удобные» для вентканалов (кухонных, например, и от топочных) подойдут, и все. Остальные просто не будут работать. И это не компенсируется разницей сечений (ветвей). Вам нужно использовать две стены, я настоятельно рекомендую это вам.На крышу вдоль стен выйдут две большие кирпичные трубы, а внутри они будут содержать нужные трубы. Тянуть с правой стороны дома (на оба этажа) к левой стене просто бесполезно. Это будет выглядеть так, как будто с правой стороны дома есть вентиляция, но по сути ее не будет.

Теперь по принципу организации притока. Смотрите, нет смысла делать притоки в тех же помещениях, где стоят вытяжки. Приток должен входить в самое дальнее от вытяжки помещение, доходить до вытяжки и тянуться :), и именно в этом процессе залог того, что воздух будет чистым и не будет сквозняков.Если поставить приток в помещении, где есть вытяжка, то воздух от притока сразу пойдет в вытяжку, по простейшему пути. И ничего не будет «вентилироваться», кроме тяги от подачи к вытяжке. Поэтому на кухнях, как правило, особого притока нет. И в ванных и туалетах. И наоборот, приток делается в спальнях, гостиных и т. д., где нет вытяжек. Смысл вентиляции заключается в смене воздуха во всем доме определенное количество раз за определенное время.Для этого воздух в помещениях, удаленных от вытяжек, впускают в дом через приток, через все неплотные двери подтягивают в помещения с вытяжками и вытягивают наружу. Это касается всех помещений дома, кроме котельной (помещения с бойлером). В этом помещении, наоборот, предписано делать отдельный приток и вытяжку для этого помещения. Так что воздух в помещении полностью заменяется 4 раза в час. И поэтому в котельной есть окно (для притока, а оно всегда приоткрыто), а значит котельная должна иметь свою вытяжку (свой отдельный канал наверх, не объединенный с остальными в одну трубу).

Еще раз вернусь к принципу вентиляции, написанному выше, повторюсь: смысл вентиляции в том, чтобы менять воздух во всем доме определенное количество раз за определенное время. Для этого воздух в помещениях, удаленных от вытяжек, впускают в дом через приток, через все неплотные двери подтягивают в помещения с вытяжками и вытягивают наружу. Нужно выполнить либо так, либо герметичные помещения, а в у каждого свой приток и у каждого — свой рабочий вытяжной канал … Вы понимаете? Не гибридное решение, когда помещения негерметичные, у многих есть вытяжки и у многих приток (как вы предлагаете). Или-или. Если вы сделаете так, как вы предлагаете, в доме не будет воздухообмена. С правой стороны будет душно, на втором этаже будет душно, а на кухне будет сквозняк :). Приток сам по себе (когда его не «притягивает» нужный объем выхлопа) тоже не работает. То есть, если вытяжка в ванной не «тянет» на второй этаж (и не потянет, если ее «повесить» на левую стену), то приток через окна спальни не будет в требуемом количество тоже, понимаете? И будет душно и влажно.В правой части (как внизу, так и вверху) может доходить до конденсата и увлажнять правый нижний (по плану) угол стен.

На всякий случай повторю вывод по притоку. Сколько бы вы его не ставили, если вытяжка в доме не работает, то и приток тоже не будет работать. Все работает только тогда, когда они примерно равны (приток и выхлоп, по мощности).

Итак, вроде бы все вводные вопросы обсуждены, перейдем к конкретике.Вам нужно на первом этаже в левой стене (там, где вы хотели) устроить канал для кухни, канал для печи и канал для душа. В стене можно провести два канала: топочный и кухню с душем, а от него будет два ответвления на кухню и на душ. Печь не может быть подключена. Итого слева два канала и два тапа с одного. Справа от ванной нужно провести канал во внешней стене. На втором этаже, рядом с этим каналом, будет канал для ванной на втором этаже.Их нельзя объединить в один канал. А на втором этаже в гардеробной будет еще один канал на левой стене. Не вход в канал, идущий снизу, а отдельный. Итого получается вот так.

• первый этаж от печи;
• второй этаж от гардеробной.

• первый этаж от санузла;
• второй этаж от санузла.

От вентиляционного канала от гардеробной второго этажа можно отказаться, а грузить все на канал санузла второго этажа.Тогда это будет так.

На левой стене всего будет три канала:

• первый этаж от печи;
• первый этаж с кухней и душевой;

На правой стене всего будет два канала:

• первый этаж от санузла;
• второй этаж от санузла.

Этот вариант мне больше нравится, он более правильный.

Итого на правой стене у вас на крышу выйдет две трубы, и на стене девственной плевы тоже две трубы. Вот только трубы вынимать нельзя, они замерзнут и потекут внутрь. Их еще нужно утеплить и чем-то эту изоляцию покрыть. Поэтому трубу часто выводят либо из кирпича, либо обшивают профлистом, иногда сайдингом, а внутри этой большой трубы располагают утепленные трубы вентиляционного канала. А на крыше получается две трубы, а в них 4 воздуховода. По высоте выхода этих труб нужно ориентироваться на приведенную ниже схему (относительно расстояния от конька крыши будет и высота выхода трубы).

На приток я бы оставил пункты 2,3,4 и 5. На кухне не надо. А в печи только окно все время открывать, для проветривания.

О том, будет ли эффективной вентиляция зимой и летом. Послушайте, без эффективной вентиляции у вас были бы влажные стены и влажный воздух зимой. Да, на вентиляцию идут дополнительные потери тепла, но они учитываются при расчете тепла. Стенка у вас очень хорошая по теплоте, брали с хорошим запасом (для Запорожья).При правильно выполненных (с точки зрения тепла) стенах и других конструкциях хорошая вентиляция никак не сказывается на комфорте зимой. Что касается лета. Работающая вентиляция «делает» свежий воздух в доме. Не душно. Что касается температуры этого воздуха, то тут дело не в вентиляции, а в стенах (стены у вас хорошие, «держат» и тепло, и тепло). Но летом здесь может быть очень жарко, поэтому, если температура воздуха выше комфортной, придется включать кондиционер.То есть это не вопрос вентиляции, понимаете? Хорошо утеплите крышу, чтобы помещение меньше прогревалось летом.

Вроде прокомментировал все ваши вопросы. Теперь вам нужно решить, подходит ли вам тот вариант расположения, который я предлагаю. Затем я рассчитаю конкретные сечения этих воздуховодов.

Жду ваших комментариев, и спрашивайте, если что-то непонятно.