Устройство каркасного дома с теплоизоляцией гидроизоляция утеплителя: фундамент, пол, стены, окна, потолок, крыша, окна

Содержание

фундамент, пол, стены, окна, потолок, крыша, окна

Если вы являетесь счастливым обладателем каркасного дома, то, должно быть, знаете, что теплоизоляция является одним из основополагающих вопросов при его проектировании. Также не стоит забывать, что утеплителю и самому каркасу требуется защита от влаги. Каждый элемент дома нуждается в изолировании от воздействия воды – пол, крыша, стены, фундамент, оконные проемы – все должно быть защищено.

Но не стоит пугаться – все эти работы вполне выполнимы своими руками. Обо всех процессах – подробно и пошагово в этой статье.

Подготовка

Гидроизоляция – ответственный вид работ, и подготовиться к нему нужно тщательно. Прежде всего, строительный мусор из дома должен быть вычищен. Все зазоры и трещины предварительно устраняются, чтобы не пропускать холодный воздух, убираются торчащие гвозди и саморезы. Щели нужно залить монтажной пеной, а гвозди можно загнуть или извлечь гвоздодером.

Если дом уже какое-то время эксплуатировался, то следует убедиться, что на стенах нет отсыревших мест. В случае если они найдены, от них нужно избавиться с помощью строительного фена. Во избежание дальнейшего попадания влаги все возможные отверстия должны быть устранены.

Теплоизоляция дома – отличный способ сэкономить на отоплении. Для качественного выполнения всех работ потребуются инструменты, не требующие больших навыков и доступные для приобретения в любом строительном магазине.

Вам понадобятся

  • Молотки – желательно с гвоздодером, стальные и резиновые.
  • Шуруповерт, ножовка по металлу, электропила, перфоратор.
  • Вам пригодятся и элементарные инструменты – шило, нож-резак, пассатижи. Не забудьте пару отверток.
  • Средства для замеров – уровень, рулетка, складная линейка. Уровень должен быть 60 см длиной.
  • Специальные очки для защиты глаз и перчатки – не стоит забывать о безопасности.

Чем утепляют?

Для утепления каркасного дома существует несколько распространенных материалов:

  • Каменная вата – не требует дополнительного оборудования для монтажа, легка в эксплуатации и транспортировке
  • Пенопласт – не требует дополнительных влаго- и парозащитных мембран, устойчив к влаге. Лучше выбирать не прессованные листы.
  • Эковата – полностью натуральный и экологически чистый материал, в настоящее время набирающий популярность.
  • Пенополиуретан – напыляемый утеплитель, заполняющий все трещины и отверстия затвердевающий под действием воздуха. Не требует дополнительных мембран.

Все они устойчивы к влаге, довольно удобны в монтаже и хорошо показывают себя в холодное время года. Также для выведения влаги и пара из утеплителя зачастую применяется пергамин. Он обладает хорошими впитывающими показателями и может поглощать четверть попадающей внутрь влаги.

Если вы хотите сохранить тепло и комфорт в каркасном доме в зимнее время, вам потребуется качественная теплоизоляция.

Виды утепления каркасного дома

Внутреннее утепление стен обходится дешевле, нежели наружное. Такие работы выполняются быстрее и не требуют больших трудозатрат. Однако при внутреннем утеплении вы пожертвуете частью жилплощади, а также повысите риск возникновения конденсата в помещении.

Наружное утепление является более эффективным, но для такого вида работ потребуется выбрать подходящую погоду.

Стены

Конструкция каркасного дома требует особого внимания к утеплению и гидроизоляции стен. Для обеспечения наибольшей долговечности снаружи стены устанавливают гидроизоляционную мембрану, а внутри – пароизоляционную. Между ними находится утеплитель.

Не стоит недооценивать важность пароизоляции – надежная защита от испарений это залог долговечности утеплителя. В помещении образуется влага, способная намочить утеплитель и тем самым увеличить теплопотери. Пароизоляция устанавливается в след за утеплителем, после чего закрывается гипсокартонном или OSB-плитой.

С гидроизоляции стен и их ветрозащиты используется так называемая супердиффузионная мембрана. Она повсеместно используется в каркасных домах, так как обладает малой паропроницаемостью по сравнению со своими аналогами. Такие материалы, как полиэтилен и пергамин для ветрозащиты использовать не рекомендуется.

Утепление стен каркасного дома снаружи осуществляется с помощью минеральной ваты или стекловаты. Покупая маты для утепления, замерьте требуемую для покрытия площадь и приобретайте их с запасом. Лишнюю часть ваты, выступающую за края, подрежьте строительным ножом. А обрезки используйте для устранения зазоров в местах стыков.

Также, утеплителем может послужить пенополистирол. Вместе с пенопластом, эти материалы являются универсальным решением. Их преимущества:

  • Вес – гораздо ниже аналогов, а значит – удобство при монтаже.
  • Достойная теплопроводность.
  • Долговечность.
  • И, конечно же, дешевизна при использовании в качестве теплоизоляции.

Эти материалы устанавливаются с помощью строительного клея, отлично подходящего для данного вида работ. Также, можно использовать грибковые гвозди – это весьма надежный способ закрепления.

Фундамент

Прочность и долговечность каркасного дома напрямую зависит от качества гидроизоляции его фундамента. Влага, попавшая в древесину из фундамента, может начать процесс разрушения каркаса. Во избежание этого фундамент изолируют в местах, где доски обвязки крепятся к фундаменту дома.

Для гидроизоляции цоколя хорошо подойдут праймеры и мастики, а в дальнейшем следует прибегнуть к использованию пенополистерола в качестве утеплителя.

Окна

Не менее важным этапом гидроизоляции каркасного дома является процесс изоляции оконных проемов. Какой бы материал не использовался в составе каркаса, качественная гидроизоляция всегда будет кстати.

Ее производят вместе с монтажом оконного блока. Чтобы влага и сырость не проникала внутрь, изоляционный материал проклеивают между окном и проемом.

Проводя работы по гидроизоляции окон, стоит учитывать, что их качество во многом зависит от качества самого стеклопакета. Гидроизоляция специальной пеной станет отличным подспорьем для обеспечения долговечности, но все же, качество самого профиля будет играть решающую роль.

Какой бы прочной ни была монтажная пена, даже она со временем подвергается разрушению, теряя первоначальные свойства. Поэтому для гидроизоляции используется специальный герметик. Монтажная пена не в состоянии обеспечить должный эффект, поэтому не стоит экономить на резиновом уплотнителе. Нанося пену, заделывайте все щели и стыки. Проследите за тем, чтобы рама была укреплена специальными креплениями.

Если вы имеете дело с деревянными окнами, то имеет смысл гидроизолировать и сами стекла. Для этого можно применять замазку или мастику. Такие окна так же способны обеспечивать достойный уровень тепла в доме и защищать помещение от попадания влаги.

Чтобы в зимнее время года вы не наблюдали на поверхности стекол конденсат, нужно обратить внимание на уходящее от батарей тепло. Горячий воздух не должен быть перекрыт, а помещение нужно почаще проветривать. Следуя этим советам, вы сохраните помещение в сухости и тепле.

В случае, если возникает необходимость утеплить лоджию, и вы планируете находиться там в холодное время года, одного утепления будет недостаточно. Дополнительно, вам потребуется продумать отопление.

Крыша

Для каркасного дома наиболее приемлемым вариантом является двускатная кровля. Ее следует возводить потому, что на ней в меньшей степени задерживаются осадки, как зимой, так и летом. Такую крышу легче очистить от снега. Еще одним преимуществом является дополнительное пространство под кровлей, которое можно использовать как просторный чердак.

Теплая и холодная кровля

Если вы устанавливаете теплую кровлю, то перед укладкой гидроизоляционного материала нужно будет положить слой пароизоляции и теплоизоляции. Толщина слоев выбирается индивидуально для каждого здания, из расчета выдерживаемых им нагрузок. При выборе холодной кровли, слои теплоизоляции и пароизоляции монтируются непосредственно на потолок жилого помещения. Следует иметь в виду, что в этом случае чердак будет холодным.

Пол и потолок

Ни один каркасный дом не обойдется без утепления пола и потолка. Как известно, теплый воздух поднимается вверх, поэтому на потолок требует обратить особенное внимание.

Вам понадобится строительный степлер. С его помощью нужно установить пароизоляционный слой к потолочным балкам, а также к его щитовой поверхности. Подобно теплоизоляции стен, все стыки должны быть уплотнены.

Слой гидроизоляции монтируется поверх утеплителя. Его толщина зависит от материала, который вы выбрали. По бокам должен быть установлен ряд из досок, осуществляющий функцию защиты.

Не стоит забывать о вентиляции помещения. Систему проветривания следует монтировать после того, как завершен процесс теплоизоляции.

Для теплоизоляции пола сейчас активно используется пенопласт. Как мы уже знаем, он не вызывает трудностей при установке и обладает хорошими прочностными характеристиками. Не стоит лишь забывать, что его укладка осуществляется поверх пароизоляционного материала.

Минвата отлично справляется со снижением шума в каркасном доме. Она продается в виде рулонов или же твердых плит. Утеплителем для пола лучше всего покажет себя именно последний вариант. Во избежание гниения каркаса нужно оборудовать систему вентиляции для циркуляции воздуха.

Пол из дерева наиболее распространен в каркасных домах. Он крепится на лаги, которые и должны стать приоритетной целью для гидроизоляции. В качестве материала для гидроизоляции пола каркасного дома используются пергамин, рубероид, парогидроизоляционные пленки типа Изоспан, Изовер, Ондутис, Тайвек и другие. Гидроизоляционный слой прокладывается между полом и лагами. Его толщина не должна превышать 3 мм.

Пол в ванной

Здесь деревянный пол применять не рекомендуется, в связи с чем процесс гидроизоляции приобретает некоторую специфику. В ванной следует укладывать линолеум или плитку. Также допускается использование наливного пола.

Перед процессом укладки стяжки укладывается гидроизоляционный материал. Его заводят за стены, добиваясь, чтобы его концы отстояли от пола как минимум на 50 мм. Когда стяжка высохнет, можно будет устранить излишки материала.

Можно уложить еще один слой гидроизоляции поверх стяжки. Это осуществляется для дополнительной уверенности в защите пола от влаги. Используйте специальную строительную смесь для гидроизоляционных работ. Ее нужно развести до консистенции сметаны и наносить на поверхность пола с помощью кисти. Масса наносится в несколько слоев.

А в конце предлагаем посмотреть интересный ролик Александра Дворовикова о гидроизоляции полов по OSB мастикой knauf

Закладка Постоянная ссылка.

Стены каркасного дома: правильный пирог утепления

Канадская технология — один из самых популярных методов строительства каркасного дома. В нашем обзоре мы осветили самые ключевые моменты, включая правила сооружения каркасной системы, от характеристик которой зависит эффективность утепления и простота отделки фасада.

 

Несущая система каркасного здания

 

Правильность устройства теплозащиты каркасного здания определяется каждым из этапов строительства, начиная с фундамента. То, насколько грамотно будет закреплена к основе несущая система и какую она может при этом иметь конфигурацию, сыграет решающую роль для эффективного утепления, ветро- и звукозащиты.

Базовая система устройства каркасной стены состоит из вертикально поставленных досок с соотношением сторон порядка 3–5:1. Чем толще их поперечное сечение, тем лучше они проводят тепло, чем меньше — тем чаще должен быть шаг их установки. Кроме того, может появиться необходимость в дополнительных связях. В частности, в каркас практикуется добавление диагональных распорок и стяжек между отдельными панелями.

 

 

Качество теплозащиты можно оценить по суммарной площади деревянных элементов в продольном срезе стены. Считается, что содержание древесины в тепловом барьере не должно превышать 18–20% от общей площади стены. При необходимости можно снизить содержание древесины, разработав собственную структуру каркаса, ориентированную на форму здания и условия его эксплуатации.

 

 

Материалом для каркаса служат только высококачественные пиломатериалы очень низкой влажности — не более 11–12%. При повышении влажности всего на 3% теплопроводность дерева увеличивается вдвое. Также следует выбирать так называемую сердцевинную доску, которая имеет преобладающее направление волокон поперёк пути передачи тепла — теплопроводность стоек при их правильной ориентации может снижаться до 2-х раз в зависимости от породы дерева.

Из материалов также широко применяется калиброванный брус, который, хотя и обладает средней теплопроводностью из-за встречного направления волокон, но может быть использован в меньших количествах из-за более высокой прочности и стабильности. Аналогично дело обстоит с твёрдыми породами дерева. Хотя они плотнее и лучше проводят тепло, иногда уменьшение мостиков холода несёт гораздо большую выгоду.

 

 

В строительстве пассивных домов каркас иногда делают многорядным: внутреннюю подсистему дополняют перекладинами, к которым крепятся стойки наружной обрешётки. В этом случае сечение мостиков холода уменьшается в разы и примерно равно общей площади соприкосновения двух рядов. Это сильно облегчает расчёт толщины утеплителя, однако, как минимум 2/3 его общего объёма должно приходиться на наружный слой утепления.

 

Материалы утепления

 

При правильной разработке каркаса наступает момент, когда наличием мостиков холода можно пренебречь, для подстраховки лишь увеличив слой утеплителя на 5–10%. Однако как определить, достаточно ли будет толщины и теплового сопротивления, чтобы снизить теплопотери до требуемых значений?

 

Энергоэффективным считается здание, которое теряет не более 100 кВт·ч тепловой энергии с квадратного метра общей площади за один год. Иногда общие теплопотери определяются максимально возможной мощностью отопительного оборудования. Зная высоту ограждающих стен и длину периметра, достаточно просто посчитать общую площадь ограждающих поверхностей, разделить их по типам и вычислить, какова доля стен в теплообмене с уличной средой. Учитывая, что отопительный период составляет не менее 180 дней, легко определить, каким значением должна быть ограничена удельная теплопроводность стен, чтобы поддерживать исходный тепловой баланс.

 

Чтобы подобрать требуемую толщину утеплителя, учитывают его удельную теплопроводность и разницу температур, которая зависит от внутреннего климатического режима и отметки градусника в самую холодную пятидневку. При этом также следует учитывать, что теплопроводность утеплителя со временем может увеличиться или меняться в течение года. Если расчёт теплопотерь проводился не исходя из предельной мощности отопления, разницу температур можно определять по средней температурной отметке января-февраля.

 

Защита теплоизоляции

 

Некоторые утеплители требуют защиты от намокания, продувания или, например, прямого солнечного света. Часть этих задач может возлагаться на слой отделки, однако основную защиту обеспечивают специальными мембранными материалами.

Один из наиболее часто применяемых в канадском каркасе утеплителей — каменная вата — имеет свойство резко снижать сопротивление передаче тепла при намокании. Источником влаги могут быть осадки или конденсация водяного пара. В первом случае применяют специальные синтетические мешковины, пропускающие воздух и водяной пар, но задерживающие капли воды.

 

Проникновение пара изнутри нельзя ограничить полностью, ибо здание должно осуществлять естественный газообмен с окружающей средой. Однако можно ограничить количество водяного пара до таких значений, когда его будет недостаточно для поднятия относительной влажности в охлаждённом внутреннем воздухе до 85–90%. Обычно такой расчёт проводят для точки раздела рядов каркаса или несущей системы с внешним утеплением. Однако этот же метод может применяться и для послойного вычисления смещения точки росы в течение года внутри однородных стен.

 

Гидрозащита ограждающих конструкций

 

Некоторые виды материалов для утепления имеют закрытую структуру ячеек и потому совершенно не поглощают воду. В этом случае рассчитанный диапазон смещения точки росы целиком помещают в слой такого утеплителя, ибо там влага конденсироваться не может, попросту из-за отсутствия водяного пара.

 

 

Однако при таком подходе следует проявлять особую осторожность. В частности, для однорядных каркасов требуется дополнительный расчёт смещения точки росы в мостиках холода, ибо основным путём для просачивания пара останутся бреши между каркасом и утеплителем.

Образование влаги на каркасных элементах может приносить вред не только в долгосрочной перспективе. Резкое изменение влажности древесины активизирует процессы коробления, из-за чего при недостаточной жёсткости несущей конструкции может повреждаться отделка или открываться дополнительные пути оттока тепла.

 

Изолировать каркас от прямого попадания влаги достаточно просто. Древесина камерной сушки, обработаннаяантисептиком и гидрофобизирующей пропиткой, может быть на долгие десятилетия быть глухо изолированной от внешней среды, что только увеличит её долговечность. Помимо обмазочной гидроизоляции каркас может покрываться несколькими слоями тонкой полистирольной или винил-ацетатной упаковочной плёнки.

 

Подготовка под отделку

 

После монтажа и защиты утеплителя наступает очередь обустроить несущую подсистему для вентилируемой облицовки или плоскость под отделку мокрым фасадом. В последнем случае ветровая и гидрозащита утеплителя могут обеспечиваться слоем штукатурной отделки и/или краски.

Монтаж в обоих случаях проходит по разным схемам. Чтобы обеспечить необходимую прочность обрешётки под монтаж панельных материалов, шаг установки стоек каркаса заранее выбирают достаточно частым. После временного закрепления водоупорной мембраны скобами к рёбрам каркаса, её подбивают дистанционными рейками толщиной около 25–30 мм. В таком случае обеспечивается пространство для стекания попавшей внутрь воды и вентиляции. При желании примыкание реек можно уплотнить свежей масляной краской или мастикой.

Пирог стены каркасного дома: 1 — внутренняя обшивка OSB; 2 — пароизоляция; 3 — утеплитель; 4 — деревянный каркас; 5 — супердиффузионная мембрана; 6 — контробрешётка; 7 — фасадная отделка (сайдинг, вагонка, блок-хаус)

 

При устройстве сплошной обрешётки под проведение штукатурных работ используют листовые материалы, служащие отличным паробарьером. Высокая концентрация влаги может спровоцировать конденсацию капель, для удаления которых предусматривается продух между гидрозащитой и листами. Листы, в свою очередь, исключают продувание утеплителя.

Штукатурка стен каркасного дома: 1 — внутренняя обшивка OSB; 2 — пароизоляция; 3 — деревянный каркас; 4 — утеплитель; 5 — супердиффузионнаямембрана; 6 — контробрешётка; 7 — внешняя обшивка OSB; 8 — базовая штукатурка; 9 — штукатурная сетка; 10 — декоративная штукатурка

 

В ряде случаев система выносной облицовки крепится поверх листовых материалов. Такое решение может быть принято из-за высокого диапазона смещения точки росы. Возможное образование конденсата в вентилируемом слое не сулит особых проблем при использовании влагостойких листов. Однако в этом случае примыкание к цоколю и карнизу имеет более сложное устройство.

 

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

Утепление каркасного 🏩 дома в Краснодаре, цена услуги в службе Тандем

Служба Тандем помогает найти проверенных мастеров в Волгограде. На сайте можно быстро подобрать специалиста для утепления каркасного дома изнутри и снаружи. Сервис позволят сэкономить на строительных работах и не допустить ошибки. Укажите желаемые параметры и найдите подходящего исполнителя. Тандем гарантирует высокое качество услуг и высокие стандарты обслуживания.

Зачем утеплять каркасные дома?

Владельцы каркасных домов часто сталкиваются с проблемой появления конденсата на стенах. Это приводит к сокращению срока службы конструкции. При этом в помещении наблюдается сырость и сниженные температуры воздуха.

Недостаточное количество слоев и низкая паропроницаемость также вызывают трудности. Особенно это касается северных регионах. В таких широтах стоит серьезно отнестись к выбору материалов. Способ утепления подбирается индивидуального для каждого строения.

Данные строения без дополнительной отделки имеют микроскопические поры и щели. Из-за этого повысить температуру воздуха невозможно даже с помощью современного отопительного оборудования. Дерево не обладает свойствами кирпича, поэтому стоит серьезно задуматься над вопросом сохранения тепла. Утепление стен каркасного дома изнутри обеспечит высокий уровень комфорта.

Виды утеплителей для каркасного дома

В Волгограду могут использоваться такие материалы:

  • пенополиуретан;
  • пенополиуретан;
  • эко-вата.

Сырье должно соответствовать безопасности, долговечности и стойкости к возгораниям.

Минеральная вата – это классический вариант. Она не подвержена горению и обладает экологической чистотой. Неустойчивость к влаге решается качественной гидроизоляцией. Купить ее можно в любом строительном магазине.

Часто использует пенополистирол. При его применении грамотно продумайте систему вентиляции. Такое сырье отличается долговечностью, доступной ценой и простотой монтажа.

Пенополиуретан обеспечивает создание монолитного бесшовного покрытия. Его применяют для кровли, труб и сложных элементов строения. Напыляемой способ нанесения ускоряет процесс. Цена утепления каркасного дома снаружи в таком случае зависит от масштаба работ и выбранного материала.

Этапы утепления

К вопросу после утепления необходимо подходить комплексно. Изначально выполняется демонтаж старых материалов. Отделке подлежат составляющие:

  • фундамент;
  • нижнее перекрытие и полы;
  • стены;
  • верхнее перекрытие и потолок;
  • крыша.

Выполнение заданий в данной области требует от исполнителя подготовки и опыта. Не ошибиться в выборе исполнителя поможет наш сервис Тандем. На сайте представлены ответственные и проверенные мастера. Цены утепления каркасного дома в Волгограде порадует любого пользователя. Не сомневайтесь и находите исполнителей правильными способами.

Предоставляем услуги:

Принцип работы пароизоляции в каркасном доме

Для длительного срока службы утеплителя в каркасного доме нужно уделить внимание такому элементу общей конструкции, как пароизоляция каркасного дома и ее качество. Важно проследить за этим уже при возведении строения. Хотя многие все еще задаются вопросом: нужна ли пароизоляция каркасном доме?

Пароизоляция изнутри дома

Нужна ли пароизоляция в каркасном доме? Грамотно продуманная и обустроенная пароизоляция внутренних стен каркасного дома нужна для теплых и одновременно влажных помещений. В каркасном доме образуется большое количество влаги и пара, которая должна быть выведена из строения для сохранения оптимальной влажности, высокого качества и внешнего вида каркасного дома своими руками.

Влага в процессе своего образования и накопления стремится выйти наружу через стены или потолок. В первую очередь влажный воздух поднимается вверх, поэтому пароизоляция межэтажных перекрытий остановит движение воздуха и предотвратит намокание утеплителя. Если не будет установлена правильная пароизоляция каркасного дома, то влажность в короткое время разрушит или принесет довольно серьезный ущерб строительному объекту, а также создаст неблагоприятный микроклимат.

Пароизоляция стен и потолка.

Пароизоляция изнутри дома – это преграда, предназначенная для защиты поверхности стен, пола и потолка от влаги, следовательно, идеально защищает их от последующего намокания.

Правильная пароизоляция каркасного дома – это мероприятие, являющееся обязательным не только для бань и подвалов, но также иных помещений, выстроенных или отделанных по особой технологии. Среди основных зданий и сооружений, где нужна изоляция, можно отметить:

  1. Здания, утепленные изнутри, особенно, если в качестве утеплителя может быть использована минеральная вата или стекловата. Утеплители идеально сохраняют общее тепло, но при этом совершенно не отводят влагу. Она постепенно накапливается в утеплителях, посредством чего основа постепенно теряет свое основное назначение, также теряется структура утеплителя.
  2. Сооружения с многослойными стеновыми утеплителями. Это каркасные постройки с особым внутренним утеплением, соответственно, защиты от пара здесь просто необходима.
  3. Каркасные дома с вентилируемыми современными фасадами. Ветрозащитная мембрана будет играть роль защиты от ветра. Установленная ветрозащита серьезно дозирует и смягчает направленные потоки наружных воздушных масс.

На заметку

Достоинством грамотно обустроенной пароизоляции изнутри дома является ее возможность нормализовать теплообмен в помещении.

Основные ошибки пароизоляции

Если прислушаться к мнению профессионалов, можно узнать, с какими сложностями и ошибками можно столкнуться при решении такого важного вопроса, как пароизоляция для стен каркасного дома. Среди самых распространенных недочетов можно отметить:

Устройство наружных стен.

  • Монтаж пароизоляции на наружной стороне каркасного дома. Пар будет переходить через всю отделку, и скапливаться в утеплителе. Слой пароизоляции должен находиться внутри здания, с внешней стороны достаточно будет ветровой защиты;
  • Установка плохой пароизоляции в ванной комнате, которая отделана плиткой. В данной ситуации вода и пар проникают внутрь сквозь плиточные швы. Все это автоматически приводит к нарушению не только герметичности, но также прочности и надежности крепления отделочного материала в каркасном доме;
  • Отсутствие защиты от влаги в стенах, утепленных минеральной ватой и ее аналогами. Отсутствие слоев пароизоляции допустимо только в случае, если стены утеплены пенопластом;
  • Проведение некачественных работ. Процессы, связанные с монтажом пароизоляции в каркасном доме, нужно выполнять максимально четко, следуя инструкциям. Даже самые незначительные недочеты и пренебрежения правилами приведут к порче.

Каркасные дома известны своим комфортным для каждого микроклиматом. Для долговременного сохранения ее и для серьезного увеличения временного периода службы объекта, стоит грамотно проводить все работы и виды деятельности, связанные со строительством и последующей профессиональной отделкой.

Утепляем потолок.

Материалы для пароизоляции

Современные производители предлагают огромное разнообразие пароизоляционных материалов. Какую пароизоляцию выбрать для каркасного дома? К самым популярным из них можно отнести следующие варианты:

  • Полиэтилен армированный. Материал, который встречается все реже и популярен исключительно из-за его доступной стоимости. Он используется при таком процессе, как пароизоляция пола каркасного дома. В процессе его использования требуется максимальная осторожность и четкое следование инструкциям. В противном случае каркасный дом может превратиться в парную, то есть в доме будет накапливаться влажный воздух, делая проживание не очень комфортным.
  • Разные варианты мастики. Это особые смеси, которые наносят на стены сооружения до проведения внешней отделки каркасного дома. Популярностью пользуется битумная кукерсольная мастика, которая идеально пропускает воздух, и реализуется по приемлемой стоимости. Любой вид отлично собирает и удерживает воду, полностью сохраняя каркас дома в первоначальном виде. Это возможно только при правильной установке пароизоляции каркасного дома.

Пароизоляция перегородок.

  • Рубероид.Подходит для отделки современных каркасных построек. Главная особенность материала заключается в необходимости предварительного обустройства деревянной обрешетки 50 на 50 мм. Современный рубероид универсален и доступен по стоимости.
  • Пароизоляционные пленки. Это уникальный вариант, при помощи которого можно создать качественную пароизоляцию стен каркасного дома. Пароизоляционные пленки надежно ограждают строение и утеплители от влаги. Все это обеспечивает максимально комфортное нахождение в постройках, построенных по каркасной технологии.

Все перечисленные материалы не только обеспечивают отличный уровень защиты, но характеризуются такими положительными свойствами и качествами, как возможность долговременного применения, простота монтажа, надежность в процессе использования и идеальная функциональность.

Пароизоляция для стен

Для обустройства пароизоляционного слоя современных каркасных объектов потребуется подготовить специальные инструменты и необходимые материалы. Правильная пароизоляция каркасного дома требует определенной последовательности работ. К инструментам, которые предусматривает технология пароизоляции каркасного дома, относятся:

  • Клейкая строительная лента, имеющая двухстороннее особое покрытие – это строительный скотч;
  • Разные приборы измерения и стандартные ножницы;
  • Нужны скобы из металла, молоток, а также гвозди;
  • Основной пароизоляционный материал.

Пирог каркасной стены.

Если монтаж пароизоляции каркасного дома проводится при помощи сцепления основного пласта, защищающего от воды и пара с основным каркасом при помощи гвоздей, нужно приобрести в качестве дополнения рейки из дерева или оцинкованного материала. При этом параизоляцию внутренних стен каркасного дома производить необязательно, потому что в перегородках нет разницы температур, а значит отсутствует движение воздуха от горячего к холодному.

Пароизоляция пола в каркасном доме просто необходима для избежания намокания минерального утеплителя, который при этом теряет свои изолирующие свойства. На лаги раскладывается пароизоляционный слой, который обязательно проклеивается в стыках. Набивается контррейка прямо по верх лаг, и только потом монтируется напольное покрытие.

На заметку

Обустройство пароизоляции стен каркасного дома должно производиться после установки внешнего слоя ветрозащиты, а также слоя утеплителя.

Последовательность пароизоляции стен

  1. Рейки и сам остов тщательно обрабатываются специальными дезинфекционными составами.
  2. Осуществляется измерение стен.
  3. Согласно полученным размерам вырезается элементы пароизоляционных материалов. При этом обязательно учитывается нахлест, равный 10 мм.
  4. Производится закрепление материала. Крепеж устанавливается строго по периметру, а используются здесь рейки и строительный степлер. Все зависит от используемой основы. Установка должна быть произведена по направлению снизу и вверх. Элементы материалов нужно располагать строго по горизонтали. На местах соединения нужно использовать скотч, а сам материал важно укладывать внахлест.

Пароизоляция стен и межэтажных перекрытий каркасного дома произведена по всем правилам и после этого стоит позаботиться о наличии вентиляции в каркасном доме своими руками. Кстати, пароизоляция перегородок каркасного дома не требуется, потому во внутренних соседних помещениях температура друг от друга не отличается. А вот вентиляция должна проходить между отделкой и слоем защиты. Это поможет предотвратить накопление конденсата во внутренней части общего пирога конструкции.

Базальтовая вата в утеплении.

Пароизоляция межэтажных перекрытий

Разделение каркасного дома межэтажными перекрытиями несет в себе разделение объема помещений на части. В этих помещениях каркасной постройки может отличаться температура и влажность. Пары теплового воздуха будут подниматься на вверх, тем самым образую конденсат на частях перекрытий. Чтобы оградить несущие конструкции и утеплитель от влаги, делается пароизоляция межэтажных перекрытий.

Пирог межэтажного перекрытия.

Очень важно сделать пароизоляцию по всем правилам монтажа. Пароизоляция межэтажных перекрытий делается внахлест, примерно на 100 мм. Стыки надо проклеить специальной лентой, чтобы не осталось даже небольших щелей. Только в таком случае пароизоляция будет выполнять свои функции.

Правильная пароизоляция

Для достижения в работе с пароизоляцией оптимального результата и в процессе пароизоляционных работ стоит использовать особые изолирующие и одновременно защищающие от ветра мембраны. Пароизоляция каркасного дома с мембраной с наружной части поможет выпускать влагу наружу.

Если не закрепить качественную защиту со всех сторон смонтированного утеплителя, конструкция будет намокать и потеряет основные теплоизоляционные качества. Если нет пароизоляции, а установленный слой утеплителя плотно закрывается только внешними отделочными материалами, ватный утеплитель очень быстро будет намокать и соответственно сразу потеряет преимущественные особенности.

Специалисты строителям и собственникам настоятельно не рекомендуют экономить на приобретении строительных материалов, так как это потребует материальные вложения через какое-то время. Качественные материалы, а также правильная пароизоляция в каркасном доме обеспечат максимально комфортный микроклимат в помещении, на долгое время сохранят общие эксплуатационные характеристики здания.

Специалисты строителям и собственникам настоятельно не рекомендуют экономить на приобретении строительных материалов, так как это потребует материальные вложения через какое-то время. Качественные материалы, а также правильная пароизоляция в каркасном доме обеспечат максимально комфортный микроклимат в помещении, на долгое время сохранят общие эксплуатационные характеристики здания.

Пароизоляция в деревянном доме нужна для исключения сырости и влаги из жилых и нежилых помещений всего дома в теплоизоляционные материалы. Утеплитель при контакте с водой перестает достаточно плотно прилегать к каркасу, и утрачивают все теплоизоляционные качества и свойства. Если учесть, что стена каркасного дома на 75% общего объема состоит из теплоизоляционного материала, то нужно

обратить особое внимание на главные моменты, связанные с установкой и работой, выбором необходимой пароизоляции.

Следует знать, что сама пароизоляционная мембрана не полностью изолирует стены каркасного дома от проникновения сырости и влаги, структура мембраны пористая  и многослойная, и водяной пар свободно проникает сквозь нее. Она может снизить скорость проникновения влаги и пара, но не исключит этот процесс навсегда! Если подробно рассматривать мембрану, то одна из ее сторон гладкая, а другая имеет шероховатую поверхность. Предусмотрено это для того, чтобы сырость и влага оседали именно на такой стороне мембраны и в будущем с нее свободно испарялась. Пароизоляция каркасных стен происходит гладкой стороной к утеплителю, а шероховатая часть идет внутрь комнаты.

Для здорового и оптимального микроклимата в доме нужна внутренняя циркуляция свежего воздуха, и она идет не только за счет окон, дверей и вентиляции, но и через стены. Именно поэтому все стены воздухопроницаемы — даже такой материал как бетон обладает определённым коэффициентом паропроницаемости!

Все пароизоляционные мембраны можно разделить между собой по их свойствам и характеристикам. Какая лучше? Для помещений с влажной средой и повышенной температурой (сауна, баня) необходимы мембраны другого качества в отличии от тех, что применяются в стандартных помещениях и комнатах.

В воздухе содержится определенное количество влаги, все зависит от климатической зоны, температурного режима, и назначения жилого помещения. Например, парная комната в бане, горячий воздух насыщенный водяным паром значительно влияет на стены, и если после водных процедур хорошо не просушить и не проветрить всю баню, у вас могут возникнуть достаточно серьезные проблемы со зданием бани.

Плесень от плохой паропроницаемости

Так происходит, потому что влага и сырость, запертые в помещении, начинают искать выход, и не находя его начинают проникать в стены, а как мы уже писали выше, даже бетон обладает определённой степенью паропроницаемости. А сырость и влага, плюс высокая температура – это идеальные условия для возникновения и развития вредных бактерий, как следствие — плесень, синева на стенах, и постоянная сырость. О том как избавиться от плесени, можете почитать здесь (http://domsdelat.ru/poleznie-soveti/kak-izbavitsya-ot-pleseni-v-karkasnom-dome.html)

Иногда такое может произойти и в доме, например в ванной комнате, прачечной либо санузле – это помещения с повышенной влажностью, после этого идет кухня и обеденная зона, жилые комнаты, коридоры и холлы. Увеличение времени стирки, принятия душа, готовки и даже просто нахождения в доме, влияет на количество содержания влаги в воздухе.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома, решать только вам, но это напрямую будет зависеть от назначения вашего жилого помещения. Например, если вы хотите построить дачу или дом, которые будут использоваться только в летний период, либо наоборот, полноценный дом для круглогодичного проживания.

Пароизоляционые мембраны используют для защиты стен каркасного дома от паров влаги и сырости, идущих из внутренних жилых помещений, они значительно замедляют проникновение сырости и пара в стены, но полностью не останавливают данный процесс, для обеспечения оптимального и здорового микроклимата в доме.

Ошибки при монтаже и установке пароизоляции

Самая распространенная ошибка — это некачественная установка и монтаж

На первый взгляд ничего сложного при установке и монтаже пароизоляционной мембраны нет, ее аккуратно крепят к стойкам строительным стиплером, или брускам, после тщательно проклеивают монтажным скотчем либо мастикой. Но большинство современных строителей  не в состоянии работать аккуратно и ювелирно. Обычно работа проходит с появлением на мембране каких-либо складок, трещин и вместо необходимого скотча заклеивают мембрану стандартной упаковочной лентой. Или вообще могут монтировать пароизоляцию другой стороной. Результат такой неблагоприятной работы вы сможете заметить только спустя 2-3 сезона, когда уже намокший утеплитель в стене каркасного дома перестанет правильно работать.

Установка и монтаж пароизоляционной мембраны с внешней стороны каркасного дома

В таком случае пары влаги и сырость, проходя сквозь стену, образуют конденсат на поверхности мембраны, и это приводит к отсыреванию материала. Снаружи стен каркасного дома монтируется ветрозащита, и в отличие от мембраны пароизоляции отлично пропускает пары влаги и сырости.

Каркасный дом без пароизоляции

Такие утеплители как пенопласт, эковата и ППУ позволяют применить такое решение. Но в данном случае необходимо обеспечить достаточно хорошую вентиляцию всех помещений, для вывода излишек влаги. Лучшим вариантом будет монтаж системы принудительной вытяжной вентиляции.

Эффект двойной пароизоляции

В основном данный эффект, встречается в сырых или техпомещениях, когда все стены отделывают специальными пластиковыми панелями, кафелем или клеенкой, и прочими плохо дышащими материалами. В результате этого влага и сырость запирается между двух материалов с маленькой пароизоляцией. Чтобы избежать данного эффекта, используйте между стеной и отделочным материалом специальную воздушную прослойку, как пример предварительно обшивайте ванную комнату рейкам, а уже после на них крепите отделочный материал. Либо не монтируйте пароизоляцию в данных местах вообще, чтобы сырость и влага могли спокойно уходить через стены, но если большая влажность и сырость присутствуют постоянно, есть риск накапливания ее в стене. Данное решение обычно применяют для временного использования построек, летних домов и дач  и прочее.

Конструкции схемы пароихоляции

На сегодняшний день существует две основные конструктивные схемы для пароизоляции стен каркасного дома.

  • Первая — пароизоляционная мембрана крепиться на все стойки деревянного каркаса, далее, поверх них производится внутренняя отделка жилых помещений гипсокартоном либо вагонкой.
  • Вторая — сверху пароизоляционной пленки устанавливают вертикальную или горизонтальную обрешетку, которая обеспечивает воздушный зазор от каркасной стены в 4-5см.

Рассмотрим, какая из данных конструктивных схем более правильная.

По данному поводу существует множество мнений. Во-первых, многого ряда строительных материалов, которые применяются в Канаде или США, на нашем рынке не найти, или они продаются по огромной цене. Во-вторых, разница между строительными материалами, привезенными из-за границы и отечественными производителями может быть существенно огромной!

При условии достаточно хорошей вентиляции для удаления лишней влаги и сырости, содержащихся в воздухе, конструктивные схемы стены не так уж и важны, потому что правильная пароизоляция каркасного дома – это всего лишь дополнительная страховка. Конструкция стен каркасного дома без определенного воздушного зазора, желательно применять для строительства тех построек, которые будут эксплуатироваться только летом или использоваться временно, — дачи, обеденные зоны и гостевые домики, разнообразные мастерские, и стоянки автомобилей. Но в данном случае нужно сделать вентиляцию, или как минимум поставить вентиляционный короб, обязательно предусмотреть выводы из санузла, кухонной зоны, и технических помещений.

А конструкция стены каркасного дома с воздушным зазором подойдет для домов, которые будут использоваться постоянно. Потому что в данном случае есть риск появления повышенной влажности и сырости, внутри жилого дома.

И в заключении отметим, что пароизоляционные пленки либо мембраны выпускают целый ряд строительных фирм, но наиболее известные производители — это ТехноНиколь, Изоспан, Тайвек.

https://www.youtube.com/watch?v=GNjxQobTssUhttps://www.youtube.com/watch?v=GNjxQobTssUhttps://www.youtube.com/watch?v=k-mLaZrSgso

9 лучших строительных и мебельных магазинов!
  • Parket-sale.ru- Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
  • Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
  • homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
  •  Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
  • Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
  • Lifemebel.ru-  гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
  • Ezakaz. ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
  • Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

Теплоизоляция в каркасных домах является основным средством удерживания тепла. Стены на 75 % состоят из утеплителя, для которого надо создавать особые условия. Он теряет положительные свойства под воздействием влаги, попадающей изнутри. Важно, чтобы теплоизоляция плотно прилегала к каркасу. Для этого она должна всегда оставаться сухой, для чего нужна также пароизоляция каркасного дома: стен, пола, потолка и крыши.

Применение пароизоляции в системе утепления каркасного дома

Характеристики пароизоляции

Пароизоляцией называют пористую мембрану, которая способна существенно снижать негативный процесс накопления влаги в теплоизоляции. Пористая прослойка позволяет дому «дышать», обеспечивая воздухообмен. При этом тепличный эффект исключается. До 35 % воздуха пропускают деревянные конструкции.

Ошибкой многих хозяев является защита каркасного дома изнутри полиэтиленовой пленкой. Под ней со временем скапливается вода, вызывающая гниение деревянных конструкций.

Пароизоляция представляет собой не пленку со множеством отверстий, а сложный многослойный пористый пакет. Ее плотно укладывают шершавой стороной внутрь дома, а гладкой – к утеплителю. Это необходимо, чтобы на шероховатой поверхности лучше оседала влага, а впоследствии свободно испарялась.

Особенности укладки пароизоляции при утеплении дома

Пленка бывает одинаковой с обеих сторон. Тогда разницы нет, какой стороной она будет обращена к теплоизоляции. В любом случае перед монтажом следует прочитать инструкцию для конкретного типа мембраны.

Многие мембраны имеют специфическое строение. Они могут иметь целевое назначение: для жилых и нежилых строений или для помещений с разной влажностью. Материал выбирается в зависимости от способов эксплуатации зданий, особенностей региона, условий использования и т. д.

В помещениях с влажной средой и повышенной температурой нужны мембраны, отличающиеся по свойствам от применяемых в обычных домах. Например, в саунах и банях применяются отражающие алюминиевые экраны.

Пароизоляция стен и потолка бани

Таким образом, пароизоляция защищает конструкцию дома от водяных паров только частично.

Особенности пароизоляции каркасных домов

Пароизоляция для наружных стен каркасного дома делается по схеме, во многом похожей на остальные типы домов. Отличие заключается только в том, что несущие конструкции не выполняют здесь функцию утепления.

Стены в поперечном сечении выглядят так:

  • внешняя отделка сайдингом, вагонкой или плитами ОСБ;
  • гидроизоляционная пленка;
  • каркас;
  • теплоизоляция;
  • пароизоляция;
  • обрешетка;
  • отделка внутри помещений.

На первый взгляд, кажется, что пароизоляцию уложить несложно, надо только ее зафиксировать, повернув в нужную сторону. Фиксация производится с помощью строительного степлера или оцинкованных гвоздей, с заделкой стыков скотчем.

Крепление пароизоляции строительным степлером

Основные правила, которые следует выполнять: 

  • недопустимо оставлять разрывы мембраны;
  • количество складок должно быть минимальным;
  • проклейка и заделка швов должны быть качественными;
  • места контакта дерева с паробарьером обрабатываются антисептиком;
  • диффузионную мембрану можно укладывать прямо на теплоизоляцию, в других случаях между ними оставляется зазор около 5 см;
  • не допускается путать стороны мембраны при укладке.

Любой просчет приведет к тому, что утеплитель через короткое время перестанет выполнять свои функции. В результате придется снова делать теплоизоляцию дома. Далеко не все хозяева или строители способны проявлять нужную аккуратность при монтаже, и его хватает на 2-3 сезона, после чего утеплитель намокает и перестает должным образом работать.

Технология монтажа предусматривает укладку пароизоляции сверху вниз. Нахлест делается не менее 100 мм с проклейкой скотчем, предназначенным для нее. Следует тщательно проверять примыкание к деревянным конструкциям.

В зависимости от типа утеплителя иногда пароизоляция не требуется. Подобное решение принимают, когда применяют пенопласт, эковату и ППУ. При использовании такой теплоизоляции выход влаги из помещений затрудняется. Поэтому необходимо создать их качественную вентиляцию. В подобной ситуации нужны принудительные нагнетание и вытяжка воздуха.

Пароизоляция не требуется в домах без дополнительного утепления, когда стены построены из кирпича или пеноблоков. Также ее не делают на межкомнатных перегородках дома. Утеплитель поглощает пар в случае наличия температурного перепада на наружных стенах.

Схемы пароизоляции каркасного дома

Отличия в конструкциях домов обеспечивают разные условия вывода влаги из помещений.

Двойная пароизоляция

Если стена отделана с обеих сторон плохо «дышащими» материалами (кафель, клеенка, пластик), между ними может скапливаться влага. Для устранения этого негативного эффекта между стеной и облицовкой делается вентиляционный зазор. При этом нужно сделать так, чтобы в нем циркулировал воздух и куда-то уходил.

Основные схемы пароизоляции

Защита от влаги в каркасных домах обычно делается двумя способами:

  1. Мембрана крепится на стойках каркаса, а затем производится внутренняя отделка (рис. а ниже).
  2. Сверху пленки пароизоляции устанавливается горизонтальная или вертикальная обрешетка, на которой крепится облицовка. В результате внутри образуется вентиляционный зазор в 4-5 см (рис. б).

Способы пароизоляции стен каркасного дома

Последний вариант предпочтительно делать при постоянном проживании в доме, когда есть риск накопления влаги между стенами. Без воздушного зазора допускается сооружать строения для временного посещения. В них делается вентиляция с установкой короба. Обязательно следует делать вытяжку из помещений с повышенной влажностью.

При оборудовании дома эффективной вентиляцией роль пароизоляции снижается. Здесь она служит всего лишь дополнительной страховкой от накопления в стенах влаги.

Пароизоляция при наружном утеплении дома

Пароизоляцию укладывать на гладкую деревянную поверхность нельзя. Сначала на стену набиваются рейки толщиной 2,5 см с шагом 1 м, а на них крепится степлером мембрана. Она должна быть обращена шероховатой или ворсистой стороной наружу, а гладкой – к стене. Затем сверху набивается обрешетка, на нее укладывается теплоизоляция, и сверху натягивается пленка гидроизоляции. После этого производится финишная наружная отделка дома.

Наружное утепление дома

Способ обеспечивает особый микроклимат в доме из бревен, бруса или каркасного строения, поскольку нет необходимости закрывать дерево внутри отделочным материалом.

Недостатком данного варианта является необходимость просушки конструкции, на что уходит несколько лет. Также добавляется дополнительная работа по защите стыков герметиком и заделке пазов с двух сторон. Для утепления можно использовать только гидрофобные материалы.

Пароизоляция пола в деревянном доме

Гидро- и пароизоляция нужны для утепленного пола в связи с действием двух факторов:

  • влага из цоколя или подвала, проходящая через грунт;
  • пар из помещений.

При утеплении пола сначала укладывается гидроизоляция в пространство между лагами на черновой пол. Полосы пленки размещаются с нахлестом и проклеиванием специальным скотчем.

Плиты или рулоны утеплителя толщиной 15 см укладываются в ячейки каркаса, а затем укрываются пароизоляционной пленкой. Здесь также необходим нахлест и проклеивание стыков.

Поперек лаг размещаются доски толщиной 30 см и с шагом 40-60 см. Они крепятся саморезами или другим подходящим крепежом. За счет них создается вентиляционный зазор межу полом и пароизоляцией.

Поперек обрешетки плотно укладывается и крепится шпунтованная половая доска на 25-30 мм или обрезная на 40-50 мм. Сверху обустраивается финишное напольное покрытие.

Утепление пола первого этажа

Применение пароизоляции для пола эффективно только вместе с дышащим утеплителем. Пенопласт и подобные ему материалы здесь не подходят. Целесообразно применять минеральную вату плотностью 37-57 кг/м3, поскольку в конструкции пола нагрузки на нее нет.

Утепление и пароизоляция потолка

До 80 % каркасных домов утепляются минеральной ватой. Кроме нее применяются пенополистирол, эковата, керамзит и др.

Потолок утепляется следующим образом:

  • На балки снизу натягивается пароизоляционная пленка и крепится к ним степлером. Затем набивается доска с шагом около 40 см.
  • Сверху плотно на весь потолок укладывается минеральная вата. При этом делается напуск на стены. При толщине плит 50 мм их следует уложить в три слоя, чтобы создать стандартный размер на 150 мм. Они укладываются в шахматном порядке, а верхним слоем застилаются потолочные балки.
  • Сверху утеплитель накрывается пароизоляционной пленкой, если чердак делается теплым. Ее раскатывают по всему потолку с нахлестом не менее 10 см и герметизацией стыков. Если чердак неотапливаемый, такую защиту сверху можно не делать.
  • Сверху изоляции настилается пол. Между ним и пароизоляцией должен быть вентиляционный зазор около 5 см.

Правильно уложенный потолочный «пирог» предупреждает накопление влаги в утеплителе как снизу, так и сверху.

Утепление и пароизоляция крыши

Кровля утепляется как стены, но здесь есть некоторые особенности. Сверху на стропила укладывается гидроизоляция. Она фиксируется обрешеткой, на которую крепится кровля. После между стропилами вставляются плиты утеплителя. Их лучше брать жесткими, чтобы материал не деформировался.

Плиты устанавливаются с зазором от гидроизоляционной пленки. Он необходим для вентиляции и удаления влаги, которая образуется под кровлей. Для лучшей циркуляции из зазора делаются два вывода – с разных сторон дома. Целесообразно выбирать пожаробезопасный материал.

Утепление крыши

Гидроизоляция должна быть герметичной, иначе влага попадет на утеплитель, и он потеряет значительную долю полезных свойств.

Изнутри к стропилам прибивается пароизоляция и устанавливается обрешетка. На нее крепится облицовочный материал. Это могут быть QSB-плиты, гипсокартон и др. Для облицовки устанавливается каркас из профилей, как для стен.

При качественном утеплении и надежной защите от влаги на чердаке можно установить систему отопления. Тогда в любое время года это будет полноценное жилое помещение.

Видео: утепление каркасного дома

Укладка пароизоляции в каркасном доме производится с учетом очередности, специфики монтажа, а также особенностей технологии. При наличии под крышей нежилого помещения, его можно не утеплять, но теплоизоляция значительно снижает шум во время дождя.

Правильный выбор и монтаж пароизоляционных мембран в полной мере обеспечивает выполнение ими полезных функций по защите каркасного дома от влаги.

На эту статью меня навела тотальная безграмотность как со стороны строителей, так и со стороны покупателей, а так же все чаще мелькающая в коммерческих предложениях фраза по «парогидро изоляцию» — из за которой потом и начинается вся свистопляска, потерянные деньги, проблемные конструкции и т.п.

Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию — то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие».

Я постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное — понять принципы.

Паро или гидро?

Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие  пар и влагу.   Пар и влага— это совершенно разные вещи!

Формально, пар и влага — это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.

Вода,  она же влага, она же «гидра» (hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода»)  — это то, что мы видим глазами и можем почувствовать.   Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат.  Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».

Пар  — это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.

Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.

Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас.  Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.

В ситуации, когда в воздухе не будет пара — человек долго не проживет.

Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.

То есть это некое сито, которое способно пропустить  пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.

При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону.  Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.

Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны — называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной.  То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.

Пароизоляция — это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду.  Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран — то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.

Запомните как «Отче Наш» — никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция  и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы — с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно — может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!

Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина — путь к совершению опасных ошибок.

Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок

  1. Пароизоляционные — которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
  2. Гидроизоляционные  паропроницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)

Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.

 Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?

Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

Напомню, что задача этой статьи — объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п.  Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять 🙂 Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов.  Но нам главное понять суть.

Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному.  Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас — 210-220 дней из 365 в году.   Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.

Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь — стены, кровля или нижнее перекрытие.  Назовем все эти вещи одним словом — ограждающие конструкции

В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает.  Потому что паропроницание однородной стены — одинаково.   Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу.  Но как только у нас появляется многослойная конструкция,  состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.

Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене.  Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.

Что тогда произойдет?  Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой.  При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше.  То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего.

Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу  (точка росы).

В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет.    Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.

Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?

Давайте рассмотрим другую ситуацию.   Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу.  Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.

В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция».  В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.

Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному.   Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду.  То есть мы получили «точку росы» внутри стены.  Например, на границе второго и третьего слоя.

Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно.   По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.

Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

Из этой ситуации есть два выхода.

  1. Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены.  Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
  2. Поставить изнутри пароизоляцию  и сделать ее максимально герметичной.

Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие.  Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

Другими словами — установка пароизоляции, это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной.

Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон.  Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги.  Фольга была  бы еще лучше, но с нею тяжело работать.

Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный.   На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.

Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.

Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома.  Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.

А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает.  Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций.  Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.

Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены — для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу.  Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию.

Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен

В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП.  Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП.  Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.

Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой.  Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.

Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить.  А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.

Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана  с одностононним проницанием для воды.  Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.

Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли

Пусть вас не смущает слово супердиффузионная.  По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)

В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит , поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными.  То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана — как правило, одно  и то же.

В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.

Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором.

Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию

Но почему не поставить пароизоляцию?  И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон?   Теоретически — такое возможно.   Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто — все равно где то будут повреждения от крепежа,  огрехи строительства.

То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана — то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.

Итак — ветрозащитная или гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, всегда ставится снаружи. То есть с «холодной» стороны стены или кровли.  Если снаружи нет никаких плит или других конструктивных материалов, мембрана ставится поверх утеплителя. В противном случае в стенах, она ставится поверх ограждающих материалов, но под фасадной отделкой.

Кстати,  стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен.  Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя.  Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление — материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала.

Использование пленок с обоих сторон стены снижает вероятность продувания утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя.  Таким образом заставляя утеплитель работать максимально эффективно.

В чем опасность термина парогидроизоляция?

Опасность именно в том, что под этим термином, как правило, смешивают два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.

В итоге, начинается путаница.  Пароизоляцию могут поставить с обоих сторон.  Но самый распространенный вариант ошибки, особенно в кровлях и самый страшный по последствиям, когда в результате получается наоборот — пароизоляция установлена снаружи, а паропроницаемая мембрана изнутри.   То есть мы спокойно пропускаем пар в конструкцию, в неограниченных количествах, но не даем ему выйти.  Вот тут то и появляется ситуация, показанная на популярном видео.

Причем это может произойти как с перекрытием, так и со стеной или с кровлей.

Вывод:  никогда не смешивайте понятия паропроницаемых гидроизоляционных мембран и пароизоляции — это верная дорога к строительным ошибкам имеющим очень тяжелые последствия.

Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?

У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:

  1. В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны  — будь то крыша или стена
  2. Пароизоляция всегда делается максимально герметично — стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.
  3. Самая эффективная и дешевая пароизоляция — полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» — прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем.  Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна.
  4. Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.
  5. Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.
  6. Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки
  7. Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.
  8. Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» — Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п. Как правило, это европейские и американские бренды.   Мембраны производителей «третьего эшелона» — Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а  большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке.
  9. В случае сомнений по использованию пленки — зайдите на сайт производителя и прочитайте инструкцию или рекомендацию по применению.  Не доверяйте советам «продавцов консультантов». Относится в основном к материалам «первого и второго эшелона».  В инструкциях  производителей третьего эшелона часто бывает большое количество ошибок, так как фактически они только торгуют пленками, не производя их и не занимаясь каким либо разработками, поэтому инструкции пишутся «на коленке»

PS Если вас интересует немного больше информации о разнице в паропроницаемых гидроизоляционных мембранах, рекомендую прочитать вот этот небольшой документ

(Visited 73 619 times, 139 visits today)

Утепление стен и пола каркасного дома

Каркасный дом – один из самых простых и экономичных вариантов для строительства жилья на загородном участке. Чтобы в таком доме было комфортно находиться в любую погоду, его нужно хорошо утеплить. О том, как это правильно сделать, используя популярные теплоизоляционные материалы, мы расскажем далее в этой статье.

Эффективность утепления каркасного дома

Этот, казалось бы, не очень сложный вопрос требует все же некоторого пояснения. Решение о том, где необходимо располагать утеплитель, необходимо принимать исходя из физических особенностей распределения температуры внутри стен дома. Рассмотрим три возможных варианта для случая, когда снаружи на улице холодно (например, -30 °C), а внутри +20 °C. Эти цифры взяты просто для примера, все выводы будут справедливы для любых значений.

  1. Стена совсем не утеплена. Температура плавно падает при переходе изнутри к внешней поверхности. Поэтому внутренняя часть стен промерзает примерно наполовину.
  2. Утеплитель снаружи. Защитные свойства, которые оказывает утепление, сдвигает точку замерзания в сторону улицы. В итоге под минусовой температурой оказывается только треть стены.
  3. Утеплитель заполняет собой каркасный блок. В этом случае действие материала, расположенного изнутри, позволяет сократить участок промерзания до 10% от толщины стен.

Вывод однозначен: утепление дома является наиболее эффективным именно в случае его каркасного устройства. Оно должно выполняться путем заполнения внутренних частей между несущими элементами конструкции. Возможна также дополнительная теплоизоляция изнутри помещения, для того чтобы максимально защитить его от проникновения холода и продлить срок службы материала стен.

Чем утепляют каркасные дома

Каркасный дом можно утеплить разными материалами. Чаще всего владельцы загородных участков предпочитают защищать свои постройки:

  • пенопластом;
  • базальтовой (минеральной) ватой;
  • опилками;
  • пенополиуретаном;
  • эковатой.

Утепление пенопластом мы рассматривали в отдельной статье, здесь же расскажем об особенностях применения всех остальных термоизолирующих материалов.

Подготовительные операции

Конструкция каркасного дома сама по себе предполагает удобное размещение утеплителя без каких-либо дополнительных строительных работ. Все, что необходимо сделать, это произвести очистку пола, стен и потолка от пыли и грязи, удалить торчащие гвозди и обработать имеющиеся изнутри каркаса зазоры и щели монтажной пеной.

Базальтовая вата

Основная проблема при работе с базальтовой ватой – защитить ее от влаги. Для этого применяют паро- и гидроизоляционные пленки, которые часто укладывают изнутри и снаружи утеплительного слоя, а места соединений выполняют с нахлестом и тщательно проклеивают строительным скотчем.

Пароизоляция крайне важна для эффективного утепления с помощью базальтовой ваты

При строительстве каркасного дома расстояние между вертикальными стойками обычно делают равным 60 см. Этого достаточно, чтобы разместить внутри получившихся ячеек плиты утеплителя, не разрезая их.

В средней полосе России минвату обычно укладывают тремя слоями, два из которых располагаются внутри стен, а третий перекрывает его снаружи, проходя через все внешние балки и препятствуя возникновению на них «мостиков холода».

Места стыка должны быть полностью закрыты следующим слоем, тогда утепление будет намного эффективнее.

Внешний фасад при утеплении базальтовой ватой лучше сделать вентилируемым. Для этого по поверхности утеплителя прокладывают защитную пленку и на нее набивают обрешетку, расположение которой подбирается в зависимости от дальнейшей отделки. Зазор между пленкой и обшивкой оставляют незаполненным, для того чтобы по нему мог свободно циркулировать воздух.

Утепление каркасного дома базальтовой ватой выполняется довольно просто, поэтому эта операция вполне доступна для самостоятельного исполнения, чего не скажешь о многих других материалах.

Пенополиуретан

Одним из таких материалов является пенополиуретан. Это химическое соединение, состоящее из двух компонентов, которые смешиваются и заполняют готовым составом ячейки каркасного строения под давлением. Для самостоятельной работы с пенополиуретаном необходима дорогостоящая техника и особые навыки, поэтому обычно такое утепление проводят соответствующие специалисты ввиду чего цена этого удовольствия достаточно высока.

Стены и крыша мансарды, утепленные пенополиуретаном

Зато плюсы заполнения каркаса пенополиуретаном довольно привлекательны:

  • заполнение всех зазоров и щелей дает возможность полностью утеплить дом без дополнительной обработки;
  • утепление пенополиуретаном придает каркасу дополнительную прочность;
  • застывший утеплитель легко обрабатывается при дальнейшей отделке стен.

Но самое главное преимущество – это, конечно же, исключительно низкая теплопроводность. Не зря пенополиуретаном рекомендуют обрабатывать стенки холодильных камер и магистральных трубопроводов.

Опилки

Старый «дедовский» способ термоизоляции опилками иногда еще встречается именно в каркасном строительстве. Расскажем вкратце и о нем.

Засыпанные между лагами пола опилки

Вообще-то, утепление производится не самими опилками, а их смесью с цементом, известью и антисептиком. Примерный состав такой: на одну часть цемента берут десять частей опилок и 0,5-1 часть извести. Все это заливается водой с разведенным антисептиком (например, борной кислотой). Воду лучше заливать лейкой до равномерного увлажнения полученного состава.

Опилками чаще засыпают пространство между лагами пола. Хотя иногда их применяют и для утепления стен. В этом случае смесь засыпают небольшими слоями и затем тщательно утрамбовывают.

Утепление каркасного дома опилками имеет одно большое преимущество – это низкая цена. Недостатков же гораздо больше:

  • трудоемкость;
  • пожароопасность;
  • довольно низкая эффективность;
  • слеживание и оседание со временем изнутри стен;
  • обязательно применение паропроницаемых материалов.

Если только вы не сильно стеснены в средствах, утепление опилками все же лучше не использовать. В каркасном доме их, конечно, можно засыпать внутрь пола, но для этого больше подходит керамзит.

Эковата

Это еще один утеплитель, для нанесения которого чаще всего приходится вызывать специалистов. Справедливости ради надо сказать, что ватой его называют не совсем правильно – это смесь измельченной бумаги и наполнителей, придающих ей стойкость к огню.

Внешняя стена дома, утепленная эковатой

Существует два способа работы с эковатой:

  1. Сухой. Применяется в основном для горизонтальных поверхностей пола или потолка. Эковату разрыхляют специальной машинкой или миксером и укладывают между лагами, так чтобы она немного выступала за их границы в виде горки. Затем доски пола прижмут и дополнительно спрессуют ее. Для укладки внутрь стен поверхность каркаса снаружи и изнутри необходимо обить плотным материалом (например, ОСП). Засыпаемый утеплитель уплотняется под действием собственного веса. Сверху его необходимо хорошо утрамбовать.
  2. Влажный. Он применяется для обработки экологической ватой открытых поверхностей, например, при нанесении ее на участки стен каркасного дома, обитые снаружи. Эковата смачивается водой или клеем и под большим давлением из сопел подается на место установки. Для этого способа необходима специальная техника, поэтому, как и в случае с пенополиуретаном, наносят такой утеплитель обычно только профессионалы.

Особенности утепления пола, потолка и кровли

Большинство из сказанного выше применимо в основном к утеплению стен. Рассмотрим теперь особенности укладки рассматриваемых материалов внутрь пола и на подкровельном пространстве.

Чаще всего кровля в каркасном доме имеет скатную конструкцию. Утеплить ее можно, поместив любой из теплоизоляторов между стропилами. Все материалы должны быть уложены в кровельный «пирог»: снаружи кровельное покрытие, затем контробрешетка, гидроизоляция, утеплитель и пароизоляция.

Обычно для этих целей используют минвату, утепление крыши пенополиуретаном или эковатой стоит достаточно дорого.

Утеплить внутреннее пространство пола можно, заложив эковату или базальтовые маты. В некоторых случаях применяют и опилки. Поскольку для обустройства пола в каркасных домах чаще всего используют деревянные лаги, то утеплитель защищают снаружи (со стороны земли) черновым покрытием и слоем гидроизоляции.

Для каркасного дома очень важную роль играет теплоизоляция фундамента. Утеплитель монтируется прямо на его поверхность, защищая несущие конструкции и нижнюю поверхность пола. Часто бывает, что изнутри фундамента не так просто уложить традиционные материалы, такие как базальтовая вата. К тому же в этих местах всегда достаточно влажно, поэтому лучше утеплять их более стойкими изделиями, например, пенополиуретаном.

При полном и правильном утеплении всех необходимых частей конструкции, каркасный дом станет уютным и комфортным местом для проживания не только летом, но и в холодное время года.

Как утеплить каркасный (щитовой) дом снаружи и изнутри

Правильная теплоизоляция позволяет в значительной мере снизить энергозатраты на отопление. Утепление каркасного дома минеральной ватой — это один из самых эффективных и доступных методов. Далее рассмотрим все нюансы данной процедуры.

Анализируем все разновидности

Перед тем как утеплить щитовой дом, необходимо определиться с используемым материалом. Минвата бывает трех видов: стекловолоконная, шлаковая и каменная (или базальтовая). Лучше всего применять последнюю разновидность, так как она обладает множеством достоинств:

  • Экологичность. При работе со стекловатой на кожу будут попадать волокна, способные вызвать сильнейшее раздражение. Базальтовая же разновидность абсолютно безопасна для человека.
  • Повышенные технические характеристики. Теплоизоляция стен каменной ватой позволит с более высокой эффективностью предотвратить попадание холода. В частности, по коэффициенту теплопроводности она занимает второе место в своем сегменте (уступает лишь пеноплексу, который в 1,5-2 раза дороже).
  • Горючестойкость. В отличие от большинства своих «собратьев», не боится прямого огня. Поэтому таким материалом можно спокойно производить отделку изнутри, не боясь плачевных последствий.
  • Дополнительная шумоизоляция. Стены и другие перекрытия, отделанные базальтовыми рулонами, получат отличную звукоизоляцию.
  • Стойкость к влаге. Разумеется, при прямом попадании воды (или конденсата) изолятор будет терять свои свойства. Поэтому для предотвращения таких последствий прокладывается гидроизоляционный слой.

Кроме этого, минвата разделяется на 3 группы, относительно внутренней жесткости:

  • Облегченная плотностью в пределах 10-90 кг/м3. Её можно применять только для облицовки стен, выполненных из бруса или кирпича, так как она обладает слабыми характеристиками.

Совет: такую категорию можно использовать в регионах с благоприятным климатом, где нет температурных перепадов и холодов (ниже −10 градусов).

  • Жесткая — плотность выше 90. Такая разновидность вполне подходит для отделки стен каркасных домов, ибо она имеет повышенную эффективность и стойкость к основным раздражителям. Ею можно производить облицовку как изнутри, так и снаружи зданий.
  • Техническая. Обладает повышенными характеристиками и имеет колоссальный рабочий диапазон температур: от −170 до +650 градусов. Она значительно дороже, поэтому нет смысла переплачивать. Как правило, её используют для теплоизоляции оборудования. Также она применяется в регионах крайнего севера, где у других аналогов в разы сокращается эксплуатационный период.

Подготавливаем инструмент и дополнительные материалы

До того как утеплить каркасный дом потребуется подготовить определенный набор инструментов:

  • Молоток с гвоздодером.
  • Ножовка по дереву.
  • Электрический лобзик.
  • Строительный степлер с крупными скобами.
  • Стамеска.
  • Саморезы и гвозди.
  • Шуруповерт.
  • Несколько хорошо наточенных ножей.
  • Рулетка.

Кроме этого для теплоизоляции стен понадобятся дополнительные материалы:

  • Влагоизоляция. Наиболее популярным вариантом сегодня является мембранная пленка, так как она дает максимальную эффективность гидроизоляции стен. Если есть ограниченность в средствах, можно воспользоваться пергамином. Однако в таком случае придется добиться полной герметичности стен и других перекрытий.
  • Защитные средства для древесины. Ими будут обрабатываться изнутри все деревянные элементы. Это нужно для того чтобы предотвратить появление грибка.
  • Монтажная пена (либо подобный герметик).

Подробно рассматриваем весь фронт работ

Далее мы рассмотрим наружную изоляцию, так как она является наиболее эффективной. Впрочем, технология отделки изнутри практически ничем не отличается. Схема теплоизоляции выглядит так: подготовка поверхности, обеспечение гидроизоляционного слоя, укладка изолятора и финишные манипуляции. Далее детально рассмотрим все описанные этапы работ.

Предварительные манипуляции: очистка поверхности и укладка гидроизоляции

Первым делом потребуется сделать полную ревизию стен, в частности:

  • Удостовериться в отсутствии щелей между перекрытиями. Если они имеются, то заделываем их монтажной пеной или вставкой досок.
  • Проверить состояние древесины. Если имеются сильно отсыревшие листы, их необходимо заменить, в противном случае начнется необратимый процесс гниения.

Совет: если лист отсырел несильно, его можно восстановить с помощью строительного фена. Имеет смысл просушить полностью стены.

  • Заменяем поврежденные щиты (если таковые имеются).
  • Покрываем все стены антисептиком, чтобы предотвратить гниение древесины. Для облегчения работ и экономии материала, воспользуйтесь краскопультом. Если вещество слишком густое, его можно разбавить небольшим количеством растворителя.

Когда антисептик полностью высох, начинаем укладку гидроизоляционного слоя. Без него минвата быстро отсыреет и утратит свои главные качества. Крепим мембранную пленку (или подобный аналог) на стены между балок с помощью строительного степлера. Соединяем полотна с припуском в 10-15 см.

Обратите внимание: есть разновидность минваты со слоем из мембранной пленки. При покупке такой модели данный этап можно пропустить.

Укладываем изолятор и производим финишную отделку

Итак, настал черед завершающих манипуляций. Рассмотрим их детально по пунктам:

  1. Как правило, расстояние между балками составляет 60 см (это ГОСТ, но его соблюдают далеко не все застройщики), что соответствует стандартной ширине рулона. Необходимо нарезать листы минваты с излишком в 3-5 см. Такая мера нужна для более плотного прилегания.
  2. Крепим подготовленные полоски в нишу между балок. Количество слоев нужно выбрать таким, чтобы впоследствии между щитком (который закрывает конструкцию) и изолятором остался вентиляционный зазор в 2-3 см. Чаще всего происходит укладка 2 слоев на стены, что достаточно даже для холодных регионов.
  3. Далее фиксируется на балки второй гидроизоляционный слой. В результате утеплитель изнутри полностью защищен от влаги и других естественных раздражителей. Такие «сэндвич — стены» имеют практически максимальную эффективность.
  4. В конце закрываем наш каркас щитами и покрываем финишным материалом. Специалисты рекомендуют отделывать снаружи стены металлическим сайдингом, так как он повышает их технические характеристики. Также очень эффективна имитация плитки.

Правильная теплоизоляция стен позволит значительно снизить расходы энергии на отопление. Для жителей холодных регионов это важный пункт расходов. Поэтому данная процедура довольно быстро окупается.

Несколько слов о внутренней отделке

Изнутри потребуется утеплить смежные стены. Схема выглядит практически также, как и в случае наружной отделки, но с некоторыми нюансами:

  • Слой изолятора можно сделать в 2 раза меньше. Также допускается использовать модели с меньшей плотностью.
  • Необходима прокладка звукоизоляции на стенах. Это нужно для того чтобы предотвратить слышимость в соседних помещениях.

Обратите внимание: базальтовая вата создает шумопоглощающий эффект, но в большинстве случаев его недостаточно. Самый простой способ — прокладка пенопласта. Это очень дешевый материал, который обладает колоссальным уровнем поглощения шума.

  • Изнутри достаточно одного слоя гидроизоляции (со стороны стены).

На этом все. Теперь вы знаете, как утеплить щитовой дом. В данной статье не была рассмотрена изоляция пола и потолка по той причине, что для данных перекрытий лучше использовать иные материалы. В частности, рекомендуется воспользоваться сочетанием керамзита и бетонной стяжки (в условиях ограниченности в средствах можно заменить на цементно-опилочную смесь). Если сделать все правильно, то в доме будет создан «эффект термоса» и тепло из него выходить практически не будет.

Какой утеплитель лучше для каркасного дома? Какими материалами лучше утеплить каркасный дом.

Одним из самых замечательных вариантов собственного жилья является каркасный дом. Это отличный и комфортный дом и, к тому же, достаточно экономичный при возведении. Однако дело строительством не ограничивается. Необходимо сделать отделку, чтобы хорошо утеплить дом, ведь от этого будет зависеть комфорт. Среди основных особенностей каркасного дома можно выделить то, что утепление стен происходит непосредственно во время строительства – это связано в первую очередь с его конструкцией.

Чем утеплить каркасный дом: выбор материалов

Изначально следует определиться, какой материал необходимо уложить в качестве утеплителя в пирог стены. Для этого существует большое разнообразие материалов. Лучше всего для этой деятельности:


Утепление каркасного дома можно сделать своими руками

Основные требования к утеплению стен каркасного дома

  1. Утеплитель лучше выбирать из экологически чистого материала, чтобы он не наносил вреда здоровью человека.
  2. Должен обладать устойчивостью к накоплению влаги, а также к огню.
  3. Простота установки на каркасе утепления здания.
  4. Соотношение в утеплении качества и цены.
  5. Пожарная безопасность.
  6. Малая теплопроводность.
  7. Прочность, а также несостоятельность механического разрушения.

Технология утепления стен

Могут быть разными, но среди них можно выделить основные технологии:

  1. Теплоизоляция плитными материалами (пенопласт, минеральная вата и т.д.).
  2. Напыляемая теплоизоляция. Этот вид утепления еще довольно редко применяется из-за новизны. Однако он достаточно эффективен. В качестве утеплителя в данном случае используется пенополиуретан. Процесс нанесения аналогичен работе с применением монтажной пены.
  3. Файловая техника. В этом случае утепление осуществляется с использованием целлюлозных волокон, а также других сыпучих материалов.
  4. Могут использоваться комбинированные варианты. Часто можно использовать такую ​​схему: внутри минвата, снаружи пенопласт, а затем штукатурка.

Заказ наружных изоляционных работ

Во время работы точная технология изоляции играет первостепенную роль. Любые факторы, способные обеспечить положительный конечный результат утепления, в том числе и причины, способны привести к отрицательному результату.

  1. Способ крепления изоляции. В этом случае каркас крепится к стене, а непосредственно к поверхности – гидроизоляции. Он может быть напускным и покрасочным. При покраске гидроизоляционные стены после грунтовки обрабатывают битумом. При наливном варианте, с использованием битумной мастики, монтируется гидроизоляционный рулонный материал, изол, гидроизоляционный, стеклохолст. Затем в ячейку каркаса с применением спецшпонок или монтажных дюбелей крепятся ленты или плиты рулонного утеплителя.

    По окончании работ внешняя сторона рамы отделяется декоративными накладками или панелями. В результате возможно выполнение фиброцементных, композитных, пластиковых, металлических, фарфоровых и так далее.

    Пенопласт — самый дешевый утеплитель для стен

    Основным преимуществом навесного утеплителя является система вентиляции, исключающая появление и накопление конденсата в слое утеплителя.

  2. Метод мокрой изоляции . Этот метод относится к дешевым, но в то же время и к достаточно трудоемким способам. С помощью полимерного клея на стену крепятся плиты утеплителя, после чего выполняется крепление армирующей сетки дюбелем, а после укладывается декоративная штукатурка. Такое покрытие еще называют «светлой» штукатуркой.
  3. Также есть «тяжелый» гипс . Он будет сложнее, но по своей надежности и долговечности превзойдет «легкий».Выполняется он так – на стену с помощью дюбелей крепятся изоляционные плиты, после чего с помощью замковых пластин закрепляется армирующая сетка.

    Утепление дома Фибролитовые плиты

    Затем идет первый слой штукатурки. В течение суток он сохнет, и делаются деформационные швы. После второго, а также выравнивающего слоя, в котором должны присутствовать температурные и усадочные швы. Последнюю декоративную, куда добавляют красители, наносят через пять дней.

  4. Распыляемая жидкая изоляция .Этот метод является наиболее прогрессивным и современным. Напыление пенополиуретана выполняется с помощью специальной установки. Особенность в том, что производительность такого утеплителя на порядок выше, а стоимость равна средним утеплителям. После пенополиуретана в качестве отделки можно использовать практически любое покрытие, в том числе и навесные панели.
  5. Изоляция наносится напылением

  6. Метод облицовки . Этот вариант относится к дорогим, однако и к наиболее декоративным.Облицовку материалами можно выполнять как по стене здания, так и поверх утеплителя. При втором способе качество утепления будет намного лучше, но необходимо выполнить качественную вентиляцию.
  • при выполнении работ важно точно соблюдать схему утепления.
  • в многослойных системах необходимо следить за наличием достаточной вентиляции, чтобы внутренняя изоляция утеплителя не садилась, а соответственно не разрушалась.

Внутреннее утепление стен каркасного дома

Иногда бывают ситуации, когда это недопустимо. В этом случае необходимо использовать внутреннюю теплоизоляцию. Для этой работы могут применяться те же материалы, что и снаружи, однако достаточно редко может применяться минвата и стеклопакет из-за сложности монтажа. В большинстве случаев используется экструдированный пенополистирол, а также напыляемые материалы: Equata, полиуретан, пеноизол.

Установка слоя пароизоляции

Покрытие внутренней поверхности стен производится различными способами.Выполнить утепление можно с помощью армированной штукатурки, затем зашпаклевать и закрепить наклейкой обоев или покраской.

Утепление каркасного дома изнутри

Также можно использовать отделочные панели из вагонки, МДФ и пластика. Самый распространенный вариант – обивка гипсокартонными листами, после чего наносится декоративное покрытие.

Используются также такие материалы, как пеноизол и пенополиуретан. Пеносол можно наносить на поверхность различной конфигурации, он способен заполнить все неровности и дефекты.Он экологичен и стоек к огню, но основная сложность его применения в том, что необходима специальная пенообразующая машина.

Подробнее о возможностях читайте в следующей статье.

Каркасная конструкция становится очень популярной в России. Если на Западе люди покупают готовые дома, то наши сограждане любят строить своими руками. Главный вопрос в случае с каркасом: «Какой утеплитель лучше для каркасного дома?».

Свойства изоляции

Минеральная вата

Вообще говоря, однозначного мнения о том, что тот или иной материал является самым лучшим утеплителем для каркасного дома, нет.Существует несколько самых популярных вариантов, и у каждого есть свои недостатки и достоинства.

Кроме того, существует множество мифов о различных теплоизоляционных материалах, порожденных рекламными войнами и простым невежеством, а также чушью. Мы также перечислим их.

Начнем с одного из самых распространенных. Это материал, представляющий собой волокна, изготовленные из горных пород Базальтовой группы, Отходов стекольной промышленности или Других шлаков.

По своим характеристикам этот материал относится к высокоэффективным теплоизоляторам, при этом экологическая и пожарная безопасность не вызывает нареканий.

Вот некоторые характеристики минеральной ваты:

  • Теплопроводность колеблется от 0,035 до 0,068 Вт/м×К в зависимости от класса и типа материала. Это позволяет отнести данный теплоизолятор к группе наиболее эффективных средств для устранения препятствий на пути передачи тепла от одного тела к другому методом теплопроводности;
  • Гигроскопичность составляет около 1%. Это очень низкий уровень влагопоглощения, но его не следует выделять: отсутствует количество пара и воды, которые скапливаются между волокнами утеплителя, а только та, которая поглощается непосредственно самим материалом;
  • Плотность от 30 до 100 кг/м³.Это характеризует минвату как достаточно плотный материал, способный сохранять форму в течение длительного периода времени;
  • Температура плавления волокон около 1000°С. Полная пожаробезопасность, материал не горит. Это позволяет использовать вату в качестве утеплителя труб дымоходов, печей, каминов и котлов.

Итак, мы видим, что минеральная вата – хороший ответ на вопрос: «Какой утеплитель выбрать для каркасного дома?». Особенно, если учесть, что монтаж этого материала не вызывает сложности и не требует участия сложной техники, профессионалов высокого класса или дорогого инструмента.

Насчет стеклянных гамов и каменной ваты будет беда мифа: быстро летит и приходит, и надо менять. Это полная ерунда. При правильной установке служит до 50 лет. При этом инструкция не требует каких-то сложных манипуляций или трудоемкой работы.

Если вы наняли «строителей» с соседнего двора, обижайтесь на себя. Они могут сэкономить время и силы, раздвинув лаги, чтобы маты легко вставлялись. Также часто неправильно крепится ват, по принципу «висит — и хорошо».»

Эти проявления милоты нужно немедленно прекратить и сменить бригаду рабочих. Также необходимо правильно подобрать пароизоляционные материалы.

Важно! Минеральная вата требует правильной технологии монтажа и пароизоляции. Только в этом случае она будет служить вам верой и правдой долгое время.

Пенополистирол

Пенопласт

и его разновидность пенополистирол, пожалуй, самые популярные материалы для утепления каркасных домов.

Дело в том, что за рубежом, а в последнее время и у нас, рынок строительных материалов для каркасных домов уверенно заполняют сэндвич-панели. Неудивительно, ведь во всех отношениях это действительно удобное и эффективное решение.

Сэндвич-панель представляет собой стеновую плиту (или кровельную, или любую другую), которая состоит из утеплителя, запрессованного между двухсторонним пластиковым покрытием, ДВП, ОСП, ПВХ или металлом. Канадские СИП-панели стали классикой современных сэндвич-панелей, где в качестве утеплителя используется именно пенополистирол.

Пенопласт

имеет очень низкую теплопроводность, очень мало весит и очень просто монтируется. У него достаточно низкая цена. В принципе, этого достаточно, чтобы выбрать данный утеплитель.

Но есть несколько «но», которые вызываются при обсуждении данного материала. Первое «но»: Пенопласт горит.

  1. Во-первых, когда мы строим дом из дерева, как в случае с каркасным домом, разве не равен пожару только дом, или дом с утеплением?
  2. Во-вторых, пена не такая хорошая, как принято.Попробуйте, начните без использования бензиновой сип-панели, и вы поймете, о чем речь.
  3. На самом деле основную опасность представляет ядовитый дым, который при сгорании выделяет пену. Для этого при строительстве каркасных домов в каждой комнате предусмотрено окно, а в случае возникновения пожара самостоятельное тушение запрещается.

Второе «но»: пена, поедающая мышей.

  1. Во-первых, мыши его не едят, а строят там норки и гнезда. Это не хлеб, не сыр и не зерно, они не съедят твой дом.
  2. Во-вторых, гнезда грызуны строят в любом утеплителе, а особенно любят минеральную вату. Логично, где тепло, там и гнездо.
  3. На сегодняшний день существует масса эффективных способов избавления от грызунов, от ультразвука до сильнодействующих ядов, пропиток и других средств.

Третье «Но»: Пенопласт пропускает тепло по краям.

  1. Во-первых, пена ничего не пропускает. Пропустите пробелы, которые оставляют некомпетентные установщики. Все стыки должны быть обработаны монтажной пеной, и никаких проблем.
  2. Во-вторых, пенопласт, пожалуй, самый устойчивый внешний вид утеплителя, который не происходит, не сбивается и не портится. И не впитывает влагу. Что еще нужно? Еще раз: пена ничего не пропускает, ее просто нет физически, даже если он захочет.

Совет! Благодаря небольшому весу и упрощенному монтажу пенопластом удобно производить утепление лоджии или балкона, где другими материалами особо не повернется.

Полиуретановый фолдер

Полиуретановый фолдер — один из самых эффективных теплоизоляционных материалов . Его теплопроводность составляет 0,019 – 0,03 Вт/м×К, что ниже, чем у большинства распространенных в этой отрасли материалов.

Но это еще не все его преимущества.

  • Во-первых, это газонаполненный пластик, в котором воздух составляет до 97% объема. Кроме того, газгольдеры герметично изолированы, что делает теплоизоляцию особенно эффективной и стабильной.
  • Во-вторых, этот материал не впитывает влагу. Как известно, вода хорошо себя ведет и снижает качество любого утеплителя, в котором она скапливается.
  • В-третьих, пенополиуретан создает бесшовное монолитное герметичное покрытие, в котором отсутствуют слабые места и мостики холода. Это важное качество.

Наконец, этот материал обладает отличной адгезией к поверхности, на которую он наносится. Ни в коем случае не будет болеть, не падает и не сомневается.

Добавьте к этому полную химическую инертность, экологическую чистоту, пожаробезопасность – и вы получите практически идеальный утеплитель. Единственная слабость — Боится ультрафиолета. Однако защитить от любого покрытия несложно.

Основным недостатком пенополиуретана является способ его нанесения и стоимость материала. Относится к тем, которые наносятся подобно монтажной пене с помощью специального оборудования. Такой работой должен заниматься подготовленный специалист в костюме химсвященника и респираторе.

Этот факт сводит на нет возможность самостоятельной правки посторонними средствами, и значительно увеличивает стоимость изоляции. Для многих потребителей именно стоимость и возможность самостоятельной работы являются определяющими факторами при выборе материала для утепления дома.

В остальном пенополиуретан нареканий не вызывает. Его можно назвать селекционным материалом, остается надеяться, что в будущем такие технологии станут доступнее для наших потребителей.

Выход

Среди материалов для утепления каркасных домов нет однозначного лидера. У всех утеплителей есть плюсы и минусы, выбирать приходится, исходя из возможностей и предпочтений. В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Изоляция – необходимая составляющая любого жилого дома. Большая разница температур является основной причиной, по которой нужно очень тщательно выбирать этот материал.От правильного решения будет зависеть комфорт проживания в доме, особенно в самое холодное и жаркое время года. Сделать оптимальный выбор поможет информация о характеристиках популярных способов термоотделки в домашних условиях.

Утеплитель для стен каркасного дома – какие функции выполняет

Почти половина тепла, отдаваемого системой отопления, теряется из-за некачественной обшивки стен. Зимой было теплее, просто включаем котел, что комфортнее, и температура снова становится комфортной.Вдумчивый и практичный хозяин обязательно подумает о хорошей теплоизоляции.

Преимущества, которые она дает:

  • экономия газового топлива, уходящего на подогрев воды в системе отопления;
  • эффективная шумоизоляция;
  • отсутствие необходимости в кондиционировании летом;
  • постоянная комфортная температура;
  • увеличивают срок службы каркаса и «начинки» стен, крыши и пола.

Трудно поверить, но все это дает изоляцию для каркасного дома.Тепло не будет выходить за пределы помещения, тогда котел отопления будет работать на минимальной мощности. Вы сэкономите на топливе. Стены с плотным наполнителем будут задерживать шум, идущий с дороги и улицы, даже если дом находится недалеко от трассы, в нем будет тихо и спокойно. Летом в жилище не будет проходить жара – можно обойтись без кондиционера. При оптимальном микроклимате внутри стены наполнитель и несущие компоненты будут защищены от преждевременного разрушения.

Лучший утеплитель для каркасного дома — виды, свойства, характеристики

Перед походом в строительный магазин проанализируйте такие комплектующие как:

  • в каком состоянии;
  • характеристика местности, климатические условия;
  • ваш опыт в строительных работах — если вы решили сделать утепление жилья самостоятельно;
  • бюджет, который можно выделить на покупку необходимых материалов.

Специфика конструкции каркасного дома в том, что он полностью выполнен из дерева. С одной стороны, такой коттедж быстро возводится и является экологически безопасным. С другой стороны, деревянная основа не способна задерживать тепло. Вся нагрузка ложится на изоляцию. Чем лучше утеплить каркасный дом и на что обратить внимание при подборе материала:

  • Свойства теплоизоляции. Материал должен иметь низкую теплопроводность. Чем меньше его коэффициент, тем меньше толщина и ширина нагревательного листа.Для каркасной конструкции оптимальным является значение в пределах от 10 до 15 см. Это подходит для средней полосы. Чем севернее толщина должна быть больше, и наоборот.
  • Вес. Каркасный дом не способен выдерживать большие весовые нагрузки, поэтому не стоит выбирать для его обшивки и утепления тяжелые материалы. Легкие предметы легче монтировать.
  • Парирование проницаемости. Время деревянной конструкции значительно продлится, если выбрать утеплитель, пропускающий воздух. Каркасные стены обычно отделывают листовыми материалами, хорошо «дышащими».Грамотно подобранный наполнитель обеспечит хорошую инфильтрацию и нормальный микроклимат в помещении. Если из дома будет издаваться избыточная влага, то ее уровень всегда будет в норме. Вам не нужно будет приспосабливать помещения.
  • Экология. Домашнее проживание будет безопасным, если вы используете экологически чистые материалы для его возведения От того, какой утеплитель расположен внутри стены, будет зависеть здоровье жильцов
  • Гигроскопичность Независимо от способа внешней отделки Здания, его «наполнение» будет подвергаться воздействию влаги, содержащейся в атмосфера. Прямые виновники — дождь и снег. Выбирайте водонепроницаемые материалы или такие, которые не меняют своих характеристик из-за попадания на них воды. Актуально для районов с повышенной влажностью воздуха.
  • Прочность. Утеплитель для конструкции каркаса должен сохранять свою первоначальную форму и размеры. Если усадка будет минимальной, внутри помещения не будет холодно. При монтаже размеры изоляционных плит рассчитываются так, чтобы они располагались друг к другу максимально близко.
  • Цена. Этот показатель зависит от вашего бюджета. Как утеплить каркасный дом, если количество средств ограничено? Главное правило – не брать самое дешевое. Это приведет к потере денег в будущем.

Ознакомьтесь с характеристиками самых популярных изоляционных материалов и выберите то, что лучше всего подходит для вашего случая.

Базальтовый мат или минеральная вата

Базальт состоит из вулканических минералов. Сначала их переплавляют, затем получают сверхтонкие нити, которые склеивают фенолоформальдегидной смолой. Из полученной массы формируют плиты или маты.

Чем интересен базальт:

  • у него очень низкая теплопроводность. Такой показатель обеспечивает наличие воздуха между волокнами;
  • благодаря содержащейся в нем смоле не впитывает воду;
  • открытая структура не препятствует нормальной инфильтрации воздуха;
  • минерал, из которого сделана шерсть, только по достижению температуры 1000 градусов;
  • поглощает воздушные и ударные шумы;
  • обладает антисептическими и химически стойкими свойствами, не подвержен биокоррозии, никогда не заводится плесень или грибок;
  • очень прочный на сжатие, сохраняет геометрию в течение всего срока использования, не проваливается внутрь стены и не дает усадки;
  • экологически безопасны.

Минус минеральной ваты в ее дороговизне. Среди вариантов утепления каркаса дома он считается одним из лучших материалов.

Пенопласт — недорогой и удобный

Получается вспениванием полистирола паром и при высокой температуре. Пенопласт состоит из полимерных тонкостенных гранул, которые внутри заполнены атмосферным газом. В строительстве применяется в виде плит различной конфигурации и размеров. Преимущества:

  • Так как этот утеплитель на 98% состоит из воздуха, его коэффициент теплопроводности ниже, чем у базальтовой ваты.Для расположенных в средней полосе вполне достаточно нескольких слоев общей толщиной 10 см. Выбирайте пенопласт, плотность которого 34 кг/м3.
  • Замкнутая структура ячеек пенопласта внутри не пропускает внутрь влагу. Общий показатель воды никогда не превысит 4%. На время строительных работ материал не нужно закрывать пленками снаружи – он не вздувается и не отказывает, если идет дождь.
  • Материал не деформируется внутри стены, несмотря на то, что на пробой достаточно хрупкий.
  • Блокирует шум.
  • Устойчив к появлению плесени.
  • Недорогие подставки. Если вы ищете бюджетный вариант с хорошими характеристиками, лучше всего утеплять пенопластом.

Теплоизоляционный слой из пенопласта выдерживает замораживание и оттаивание в неограниченном количестве. Это не влияет на его состояние, ведь вода, которая при кристаллизации обычно разрушает структуру, здесь почти отсутствует.

Пенопласт не проводит воздух.Его коэффициент паропроницаемости сравним с монолитным бетоном. Чтобы стены каркаса дышали и выделяли влагу из деревянных балок, не нужно плотно закрывать плиты. В доме с утеплением пенопластом необходимо устроить хорошую систему вентиляции.

Недостатком является разрушаемость под воздействием солнечных лучей, высокий уровень ароматизации. Справиться с этим можно, если обработать плиты защитными составами.

Полиуретан – новое слово в области утепления стен

Строительные технологии не стоят на месте.Появился новый способ утепления – с помощью пенополиуретана. Его получают в процессе химической реакции компонентов, которые соединяются друг с другом с помощью специальной установки, непосредственно перед нанесением. ППУ наносят опытные специалисты, при эксплуатации используется специальная установка для напыления, оснащенная компрессором.

Положительные черты:

  • На сегодняшний день ППУ является лидером по низкой теплопроводности. Во время применения его можно отрегулировать.
  • По сравнению с вспененным материалом может быть поглощено только 2% влаги от его объема. Для усиления водоотталкивающих свойств в состав добавляется касторовое масло.
  • Не горит благодаря специальным добавкам.
  • Не пропускает шумы.
  • Обладает высоким уровнем прочности при плотности выше 35 кг/м3. Сверху ППУ достаточно для обработки штукатурки, т.к. коэффициент усадки нулевой. При нанесении пены она сначала увеличивается, заполняет пространство и застывает. Идеально сохраняет геометрию на все время эксплуатации.
  • Экологически чистый.

К недостаткам новейшего материала относится низкая паропроницаемость. Нанесенный каркасными стенами пенопласт полностью блокирует циркуляцию воздуха с улицей. Затягивать каркас помадкой не следует – влага, находящаяся внутри дерева, должна испаряться. Если пена покрыта полностью, вода будет заперта внутри материала. Это приведет к преждевременному разрушению конструкции. Перед работой с пенополиуретаном все деревянные составляющие необходимо хорошо просушить.

Какой вариант утепления из представленных именно вам? Взвесьте все «за» и «против», посетите строительные магазины, посмотрите, как выглядят материалы, сравните цены. Не торопитесь, еще раз изучите характеристики, это поможет принять правильное решение.

Еще до начала строительства очень важно подобрать качественный утеплитель для каркасного дома. Ведь некачественный материал нивелирует все достоинства экономичной конструкции и не будет держать температуру в здании.Выбрать лучшее среди многообразия рыночных предложений сложно. Изучите все доступные варианты и сравните их преимущества и недостатки.

Как выбрать обогреватель

Даже профессиональный строитель не сможет сразу сказать, какой утеплитель лучше для каркасного дома. Материал должен соответствовать климатической зоне и типу дома, соответствовать толщине и облицовке стен. Одни предпочитают сеять дом из пенопласта, другие – из минеральной ваты или других материалов.На утеплении не экономят, ведь без него в деревянном доме будет холодно.

Пенопластовая изоляция

Пенопласт

– очень популярный утеплитель. Утепление каркасного дома пенопластом имеет множество преимуществ:

  • довольно низкая стоимость материала;
  • Экологическая безопасность;
  • минимальный вес;
  • простая установка;
  • способность выдерживать воздействие влаги без защитного покрытия;
  • нет необходимости делать дополнительную изоляцию.

Но есть у пенопласта и свои минусы, которые заставляют многих отказываться от него, несмотря на дешевизну этого материала. Он подвержен возгоранию, имеет минимальную шумоизоляцию и очень хрупкий.

При выборе пены плотностью следует брать . Если вам необходимо получить каркасную конструкцию 6 кв. метров, необходимо приобрести 3 куб. м пенопласта толщиной 100 мм.

Изоляция из минеральной ваты

Еще один популярный утеплитель для каркасного дома – минеральная вата.Спрос на него растет, ведь это очень удобный материал, представленный в виде спрессованных прямоугольных пластин. Плиты не только легко монтируются, но и легко режутся. Чтобы получить кусок нужной формы и размера, достаточно воспользоваться ножом или пилой.

Для производства минеральной ваты используют доменные шлаки или базальт, которые подвергают термической обработке и прессованию. Благодаря волокнистой структуре утеплитель задерживает воздух, чем создает преграду для холодного воздуха и не пропускает его в помещение.

Выделяют следующие преимущества материала:

  • огнестойкость;
  • высокая звукоизоляция;
  • долговечность эксплуатации;
  • отличная теплоизоляция;
  • способность противостоять практически любым деформациям.

Некоторые не покупают минеральную вату, потому что она неэкологична и в некоторой степени токсична. Материал содержит мелкие вредные частицы, способные проникнуть внутрь дыхательных путей и вызвать заболевание.Поэтому работать с утеплителем нужно аккуратно. А для того, чтобы минеральная вата в дальнейшем не влияла на здоровье жильцов дома, внутри ее рекомендуется укладывать пароизоляционную пленку.

Если на эту изоляцию попадет влага, она начнет разрушаться. Это приведет к потере теплоизоляционных свойств и даже к началу гниения. Чтобы избежать этого, необходимо производить не только теплоизоляцию стен в каркасном доме, но и устанавливать снаружи специальный гидроизоляционный слой .Он сделает невозможным попадание в теплоизоляционный слой влаги извне.

Стены минеральной ватой утепляются следующим образом:

  1. С внутренней стороны между утеплителем и пароизоляцией устанавливается слой пароизоляции, обеспечивающий циркуляцию воздуха с древесиной и исключающий скопление конденсата.
  2. Сама минеральная вата прокладывается между стойками каркаса. Нарезая плиты утеплителя, лучше делать небольшой запас.
  3. Чтобы изоляция была качественной, теплоизоляционный материал Устанавливайте максимально плотно.

Аналогично утепляют каркасный деревянный дом и снаружи. Но вместо пароизоляционного слоя на минеральной вате натянута специальная гидроизоляционная мембрана.

Используя минеральную вату, нужно поставить вопрос, каким должен быть утеплитель для стен каркасного дома. Обычно достаточно использовать 25-30 кг. на м. кв. Важно, чтобы материал держал форму, не сжимался под собственным весом, чтобы стена не попала в теплоизоляцию. Если есть возможность, лучше сдержаться и использовать материал плотностью до 50 кг.на м. кв.

Итак, при правильном монтаже теплоизоляционного слоя минеральной ватой этот утеплитель будет одним из лучших и выгодных вариантов для каркасного дома.

Использование стеклянной игры

Это еще один волокнистый материал, возглавляющий рейтинг основных утеплителей для каркасного дома. Стеклянную воду получают при плавке стекольных отходов, соды, песка, доломитов и борантов. Продается пластинами или рулонами.

Материал достаточно приятный при контакте, ведь осколки стекла жуткие, их взвешенность в воздухе.Поэтому при работе со стеклом необходимо использовать очки, респиратор и рукавицы для защиты глаз и кожи.

Несмотря на этот недостаток, стеклопакеты имеют ряд неоспоримых достоинств:

  • огнестойкость;
  • отличная термостойкость;
  • минимальная гигроскопичность;
  • способность химически решать в течение длительного времени.

Этот вид утеплителя для каркасных домов имеет отличные теплоизоляционные характеристики.А ядовитые вещества не выделяются в воздух даже при сильном пожаре. Тем более, что стекловода — очень дешевый вариант Поэтому его выбирают многие.

Ограждая помещение стеклопакетом, снаружи стоит укрыть его ветрозащитной пленкой. Это позволит максимально сохранить тепло внутри здания, а также исключит распыление стеклянной пыли в воздухе.

Экоизоляция

— более современный качественный и экологичный утеплитель, который используется при строительстве каркасных домов.Произведите его из целлюлозы.

Особенности материала:

  1. Для монтажа утеплителя в каркасном доме необходимо использовать специальное приспособление. Добавляет воду в утеплитель, после чего закрепляет его в стенах. Это мокрый способ укладки.
  2. Возможна установка экопути как сухой. Для этого материал засыпается внутрь каркаса, после чего утрамбовывается до необходимой плотности.
  3. При выборе экостиля не нужно делать гидро- и пароизоляцию, так как этот материал не разрушается водой.

Несмотря на указанные достоинства, EcoWhat не является идеальным утеплителем для каркасных домов. Во-первых, это очень дорого, во-вторых, монтаж должны проводить специалисты. Они нужны не только для монтажных работ, но и для расчета толщины утеплителя с учетом требований по теплоизоляции. На объект приедут профессионалы, произведут замеры и посчитают, сколько нужно Equata.

Наполнитель пенополиуретан

(его еще называют пеноизолом) производится из двух компонентов, что позволяет получить надежный утеплитель с отличными характеристиками.В результате образуется пена, которая может заливаться во все щели каркасного дома. Благодаря этому все с Конструкция изоляции становится монолитной единой. Монтаж пенополиуретана чем-то похож на работу с монтажной пеной.

У пенополиуретана, или пеноизола, высокие теплоизоляционные свойства, которыми не обладают многие утеплители. Но чтобы его залить, нужно иметь определенные умения и навыки. Поэтому для установки придется вызывать профессионалов, ведь с ним не справиться.

Пеносол

довольно дорог по себестоимости. Это значит, что тем, кто ищет эффективный, но бюджетный вариант утепления, нужно будет выбирать другие материалы.

Глина — натуральный утеплитель

Глиняный раствор станет лучшим утеплителем для каркасного дома того владельца, который выбирает только натуральные материалы. Глина используется не в чистом виде, а вместе с соломой. Преимущество глиняных стен в том, что они не нуждаются в пароизоляции. Глина поддерживает комфортный микроклимат в доме , впитывая лишнюю влагу из воздуха и отдавая ее, если воздух становится сухим.

Самое главное подобрать глину необходимой жирности. Если есть небольшой толстячок, не получится нужной муфты.

Для определения жирности из глины раскатывают шарик и зажимают его между досками. Если на шаре есть трещины, которые разрушили его на 50%, нужно добавить в раствор песок.Идеальный состав глиняной штукатурки под давлением распадается на 30%. Если шарик вообще разлетелся, значит, он совсем не пригоден впрок.

Идеальный рецепт, как сделать глиняный раствор для, нет. В процессе его производства используются глина, вода, известь, опилки, цемент и песок в разных пропорциях, в зависимости от ситуации.
Как нанести глиняную штукатурку на соломенные стены, рассказано в видео.

Фибрололит — новый надежный материал

Фибролитовый утеплитель изготавливается из древесной щепы, которую высушивают, начинают прессовать, доводя до вида плиты. Параллельно в щепу добавляется портландцемент или магнезиальная соль для связки. Чтобы материал не потерял своих теплоизоляционных характеристик, необходимо дополнительно сделать гидроизоляцию. Фибрололит идеален для внутренних перекрытий и стен.

Популярность фибролита растет с каждым годом, так как этот материал имеет отличные характеристики:

  • не горит в огне, так как вяжущие составы пропитывают весь материал и делают его пожаробезопасным;
  • устойчив к влаге;
  • хорошо выдерживает любые деформации, так как щепа ведет себя как демпфер, а связующие вещества обеспечивают устойчивость теплой плиты;
  • хоть и щепы много, но не гниет и не обладает другой биологической активностью, так как пропитка не дает микроорганизмам распространяться внутри материала и портить его;
  • полностью безопасный и экологичный;
  • обладает высокими звукоизоляционными свойствами ;
  • теплоизоляционные плиты
  • способны выдерживать морозы без ухудшения эксплуатационных характеристик, поэтому их используют даже в регионах с суровым климатом;
  • Максимальная долговечность фибролита
  • – более 50 лет.

Опилки — не менее эффективный материал

Что делать, если вы хотите максимально сэкономить на строительстве, а дешевого утеплителя нет? Можно использовать обычные опилки. Конечно, нужно приготовить соответствующий раствор. Для этого понадобится известь, цемент, антисептик.

Утеплитель из опилок готовят следующим образом:

  1. Смешать опилки, цемент и известь в пропорции 10:1:0,5.
  2. Однородную смесь размешивают с водой, добавляют туда антисептическое средство, например, борную кислоту.
  3. Для того, чтобы вся смесь была максимально и равномерно увлажнена, необходимо использовать заработок для надувания.

Полученный раствор помещают в зону между стержнями или балками. Чаще для утепления пола используют опилки, но их можно использовать и для стен. При этом смесь сметают небольшими порциями, сильно их утрамбовывая .

Несмотря на доступность, опилки как утеплитель имеют много недостатков:

  • определенная пожароопасность;
  • низкая эффективность;
  • довольно кропотливая работа;
  • возможное осаждение изоляции с течением времени.

Повысить эффективность утепления можно, если дополнительно использовать глину.

Какой материал выбрать

Итак, материалов много, вот вы и говорите какой лучший утеплитель для утепления каркасного дома сложно. Все рассмотренные варианты имеют характеристики, стоимость и внешний вид. Одни имеют ограниченную сферу применения, другие высокую стоимость, необходимость привлечения специалистов, низкую экологичность.

Нужно взвесить, какие характеристики приоритетны и сделать окончательный выбор.Например, по мнению автора этой статьи, базальтовый камень Вата. — Лучший утеплитель для стен каркасного дома. Возможно, вам помогут советы из видео, авторы которого протестировали продукцию разных производителей.

Современные технологии строительства каркасных домов значительно облегчили жизнь желающим иметь собственный дом вдали от шумных дорожек и криков соседей через стену. Следует обратить внимание на то, что каркасные дома отличаются друг от друга некоторыми особенностями строительства, материалами, из которых построено здание, а также конструкцией дома. Однако все каркасные дома, вне зависимости от этажа, климатических условий. Участок строительства дома, а также используемые материалы не могут быть выполнены без такого элемента, как утепление.

На первый взгляд кажется, что это совсем не принципиальная задача, к которой он относится серьезно. Итак, в строительных магазинах представлено огромное количество разновидностей утеплителей. Но, это основная проблема, так как каждый вид утеплителя имеет определенные характеристики, свойства. Таким образом, одним из самых важных вопросов при строительстве частного дома является, — какой утеплитель выбрать для каркасного дома нужно выбрать?

Категории и типы существующей изоляции

На сегодняшний день существует всего несколько основных категорий утеплителей: искусственные утеплители, а также натуральные.К первой категории относятся такие натуральные материалы, как:

  • щепа древесной коры;
  • торф;
  • тырса;
  • солома и другие натуральные материалы.
  • пенопласт;
  • минеральная вата;
  • пенополистирол
  • ;
  • экват.

Преимущества и недостатки различных утеплителей для каркасного дома

Следует обратить внимание на то, что все материалы, подходящие под категорию натуральных утеплителей, экологически чище искусственных утеплителей.Однако у них достаточно серьезных минусов. К таким минусам можно отнести то, что натуральные утеплители горючи, у них высокий уровень влагопоглощения, теплоизоляционные характеристики натуральных утеплителей ниже, чем у искусственных. Исходя из этого, искусственные материалы используются намного шире и чаще.

Преимущества и недостатки искусственного утепления

Раньше в качестве утеплителя наиболее широко применялся пенопласт. Это аргументируется тем, что этот материал очень удобен при укладке, а также тем, что пенопласт является достаточно недорогим утеплителем для каркасного дома.В сферах современности этот материал уже не так популярен, но в целях экономии многие используют его при строительстве каркасного дома. Основными достоинствами пенопласта является легкость материала, удобство монтажа, отсутствие свойства впитывания влаги. Однако есть большой недостаток – пена легко воспламеняется, а при горении также выделяет ядовитые пары и черный дым. Кроме того, поролоновые простыни хоть и удобные и легкие, но в то же время слишком хрупкие, что усложняет их транспортировку и столкновение.

В настоящее время во многих каркасных домах в качестве утеплителя дома используется минеральная бальзационная вата. Наиболее популярны базальтовые плиты Роклайт и Роквул. По сути, это уникальный материал, который продается плотными печами или в виде свежих длинных и широких листов. В накладном хлопке есть небольшие воздушные прослойки, что позволяет материалу дышать и в том случае, если утеплитель каким-то образом подмигивает, эти прослойки воздуха позволяют ему высохнуть, следовательно — утеплитель не гниет.Кроме того, Вата обладает удивительными теплосберегающими свойствами и звукоизоляцией.

Однако у этого утеплителя, к сожалению, есть и некоторые недостатки. Бальзатовая вата даже сохнет, если набрала влажность и не гниет, но все же влажность не любит. Это аргументируется тем, что при намокании и высыхании минеральная вата начинает деформироваться, деформироваться, что влечет за собой образование пустот и, соответственно, снижение теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств. Именно по этой причине при утеплении дома минеральной ватой используют гидроизоляцию снаружи, а также пароизоляцию изнутри.Кроме того, мелкие частицы минеральной ваты очень вредны для человека и легко распространяются по всему дому, по этой причине изнутри каркасных домов стены дополнительно обшиваются полиэтиленом.

В последние годы наблюдается тенденция, что экструдированный пенополистирол все чаще используется в качестве утеплителя для стен каркасных домов. Этот материал имеет преимущества перед бальзатовой ватой, заключающиеся в том, что флиптер является водоотталкивающим материалом, а также в лучших характеристиках по теплоизоляции.Кроме того, полистирол не относится к категории горючих материалов и не является хрупким материалом, который может легко сломаться или деформироваться. Это выгоднее, чем обычная пена. Однако главное преимущество этого утеплителя в том, что он очень долговечен, так как даже тридцать-пятьдесят лет не нужно будет заменять утеплитель в доме. К минусам этого материала можно отнести то, что он имеет достаточно высокую стоимость, а его звукоизоляционные характеристики оставляют желать лучшего.

На рынке строительных материаловНедавно появился новый утеплитель для каркасного дома под названием «Полиопо Фоларити». Этот материал очень похож на полистиполит, так как обладает высокой огнеупорностью, не теряет своих свойств при перепадах температуры и влажности, а также не имеет вредных для организма человека веществ. Кроме того, структура этого материала позволяет подобрать плотность утеплителя для каркасного дома.

Многие, кто уже построил свой дом, решили сделать утепление каркасного дома Эко-скай.В состав этого материала входят такие компоненты, как: антипирин (7%), антисептик (12%), целлюлоза (81%). Экват, как утеплитель, имеет огромное преимущество перед минеральной ватой, так как не имеет в своем составе токсичных элементов, негативно влияющих на здоровье людей. Кроме того, благодаря тому, что в составе есть целлюлоза – этот материал обладает высокой огнеупорностью и способен выдержать даже открытый огонь. Единственный и основной недостаток EcoWati заключается в том, что для его установки необходимо нанимать специальное оборудование.Однако такой минус перекрывается тем, что после монтажа дом будет полностью защищен от воздействия окружающей среды.

Какой выбрать изоляцию?

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что основным фактором при выборе утеплителя для каркасного дома является размер денежных средств, которые предназначены для строительства дома. В том случае, если столица достаточно зуда, то стоит обратить внимание на более дешевый утеплитель, но не нужно забывать, что у дешевого утеплителя меньший срок службы.В то же время более новые и дорогие утеплители требуют солидных вложений. Поэтому перед покупкой материала для утепления каркасного дома рекомендуется изначально рассчитать необходимый объем утеплителя, чтобы уменьшить расход кредита, а затем проконсультироваться у продавца относительно тонкостей характеристик и того, какой утеплитель лучше. для каркасного дома.

Хотелось бы обратить внимание на то, что строительство каркасного дома дает возможность значительно сэкономить на основе — фундамент дома, так как конструкции возводимые по каркасной технологии отличаются легкостью и не требуют массивных фундаментов .

Также настоятельно рекомендуется обратить внимание на расчеты необходимого количества утеплителя, так как только при точном монтаже и необходимом количестве утеплителя стены в 20 сантиметров не уступят по теплоизоляции кирпичным или каменным стенам с толщиной один метр. Однако если точность монтажа или требуемое количество материала будут неточными, то свойства и характеристики утеплителя снизятся.

Помимо основного материала для строительства каркасного дома, также не нужно забывать об обязательном использовании пароизоляционных и гидроизоляционных пленок, так как они также являются частью системы утепления дома и защиты его от окружение.

Видеоотрывок вебинара о выборе утеплителя для каркасного дома:

Хочу быстро выполнить строительство дачи или дачи. При этом экономия времени не должна сказаться на качестве конструкции. Внутри должно быть тепло, комфортно и уютно. Благодаря современным технологиям это вполне реально сегодня.

Если вы хотите построить дом, не предназначенный для постоянного проживания, но при этом сделать его прочным и теплым, обратите внимание на новую технологию.Такие дома еще принято называть «летними», но на самом деле они отапливаемые, хотя и не требуют значительных энергозатрат. Здесь нет необходимости жить круглый год, но все же конструкция крепкая и надежная. Дом отапливается печью Булериан, что экономит ваши деньги.

Проект предполагает строительство здания строгой формы, достаточно скромного, чтобы можно было выполнить все работы самостоятельно. В качестве облицовки фасада использован современный отделочный материал блок-хаус.Он имитирует натуральный деревянный брус, обладает всеми достоинствами натурального дерева, а также повышенными прочностными характеристиками. Эстетичный внешний вид придает дому респектабельность.

Фонд


Конструкция дома состоит из легких элементов, благодаря чему не предъявляются повышенные требования к устройству фундамента. Вы можете выбрать один из типов фундамента:

  • Черепица – из облегченной железобетонной плиты.
  • Легкая лента.
  • Столбчатый – самый оптимальный и недорогой вариант, но в этом случае не получится организовать черновой пол.

При выборе типа фундамента также важно учитывать состояние грунта на участке, где будут проводиться работы.

Рама


В дачном домике можно построить из деревянных полов. Сначала устраивают обвязку сверху и снизу, затем устраивают стены, подкосы и другие элементы.Между ними уже планируют расположение проемов для вырубки оконных и дверных проемов.

Несущие элементы монтируют на расстоянии от 50 до 150 см друг от друга, при этом не забывая учитывать планируемые размеры дверей и окон. Угловые элементы должны быть более прочными. Если стойки в ряду из досок, то угловые стойки из более толстых брусков.

Основой всей конструкции является нижняя обвязка, которую собирают из бревен.Углы соединяются методом «прямой замок» размером с полдерева. Чаще всего рама крепится к обвязке гвоздями. Обвязка может быть выполнена из одного или двух венцов, это зависит от способа устройства пола. Если балки будут опираться на столбы, достаточно одного венца.

Между стойками размещаются направляющие для досок, которые придают конструкции жесткость. Поверх стоек укладывают брусья или доски, прибивая их гвоздями. Другой вариант – использование потолочных балок на прямых шипах.

Стены


Стены из деревянных щитов, наружный фасад обшит современным блок-хаусом. Между обшивкой и каркасом прокладывается утеплитель из стекловолокна или базальтового волокна. внутренняя отделка стен-э-о гипсокартонными плитами. Этот экологически чистый материал позволяет быстро выровнять стены и подготовить их к последующей отделке.

Любой дом, даже дача, должен соответствовать определенным требованиям. Оно должно быть теплым, сухим, комфортным для проживания.Утеплитель – это материал, который аккумулирует влагу. В любом случае изнутри дома будет поступать тепловой пар, так что из-за разницы температур образуется конденсат. Все щели и стыки, особенно мелкие, заделать просто невозможно. А влага в утеплителе может снизить его теплоизоляционные характеристики. Чтобы предотвратить проблему, вам нужно сделать следующее:

  1. Используйте пароизоляционные материалы. При укладке утеплителя постелите пергамент или мембрану, которые не будут пропускать влагу к материалу.В этом случае строительство дома обойдется дороже. Некоторые используют полиэтиленовую пленку, но она не позволяет стенам дышать, воздух внутри дома может стать затхлым и спертым.
  2. Гидроизоляция. Поверх утеплителя укладывается гидро- и пароизоляционная мембрана, защищающая его от воздействия факторов внешней среды. Мембрана – недорогой материал, который в то же время обеспечивает надежную защиту от холода, ветра и перепадов температур. Плюсы мембраны еще и в том, что она позволяет выпускать пар изнутри, что гарантирует свободный воздухообмен и, как следствие, благоприятный микроклимат в доме.Иногда мембрану даже используют в качестве временной кровли. Он вполне способен прослужить до четырех месяцев. Словом, это незаменимый материал в современном строительстве.

Возведение стен с применением парогидроизоляционного утеплителя толщиной не более 20 см. При этом внутри дома достаточно одного обогревателя мощностью 1 кВт на 50 кв. м, чтобы поддерживать на улице температуру +20 градусов при нуле.

Проведение коммуникаций


Рекомендуется оставлять зазор между гипсокартоном внутри помещения и внешним фасадом.Зазор делается путем монтажа обрешетки. За счет расстояния между утеплителем и внутренней стеной снижается риск появления мокрых пятен на стенах, которые могут появиться при перепаде температур. Вторая задача, которую можно решить с помощью обрешетки – это наличие места для проведения внутри стен коммуникаций – водопроводной и электрической сетей.

Дополнительные комнаты в доме


Обычно загородная резиденция имеет небольшую площадь – около 50-60 кв.метров. внутри дом разделен на две спальни, кухню, коридор, ванную комнату. Дополнительное пространство можно получить на чердаке здания. Если сделать двускатную крышу, утеплить ее и использовать в ее обустройстве мембрану, то в чердачном пространстве получится одна-две комнаты. Окна будут располагаться во фронтонах, и вы получите полноценный мансардный этаж.

Сети водоснабжения и отопления


При обустройстве водопроводной сети важно заранее предусмотреть выход водопроводной трубы из фундамента.Выход трубы должен быть ниже уровня промерзания грунта. Один конец выходит за пределы дома, другой — внутрь подвала. Можно устроить систему водоснабжения, подключив насос к колодцу или колодцу. Выпущенный из дома шланг следует направить в септик или желоб.

Систему отопления нужно продумать заранее. Технологический зазор между внутренней и наружной стеной также можно использовать для труб отопления. Однако в последнее время все больше людей выбирают экологичное жилое тепло, особенно в загородном доме.Можно установить дровяную печь, тепло от которой не сравнится ни с каким другим источником. Если вы решили установить печь, то для нее следует сделать отдельный фундамент. Можно поставить в центре дома круглую печь, которая будет обогревать сразу все комнаты.

Это лишь один из вариантов постройки недорогой, но теплой дачи. В частности, для монтажа каркаса вместо дерева можно использовать более современный материал – стеклопластиковый профиль.Для облицовки фасада подойдет не только блок-хаус, но и, например, сайдинг. Выбор всегда за вами.

Дата публикации: 01.05.2017

Строительство домов с обшивкой снаружи

| Назад на страницу содержания | Домашняя энергия Индекс | О Домашняя энергия |
| Домашняя энергия Домашняя страница | Назад Выпуски Домашняя энергия |


Интернет-журнал Home Energy, ноябрь/декабрь 1999 г.



Крис Мейкпис

Крис Мейкпис (Chris Makepeace) — менеджер отдела стен и окон отделения строительных наук правительственной организации Alberta Infrastructure, Supply and Services в Альберте, Канада.


Герметизация ограждающей конструкции для предотвращения просачивания воздуха и влаги может быть одним из самых сложных элементов строительства дома, но одним из самых важных. Один из простых способов сделать это — поместить изоляцию и пароизоляционный барьер снаружи каркаса дома, сводя к минимуму проникновения, которые вызывают дыры и тепловые мосты.


Рис. 1.Плоскость воздушного затвора и изоляции может быть как одинарной, так и сплошной при использовании PERSIST. Структура здания является полностью внутренней по отношению к этим плоскостям, с выступами, выполненными в виде расширений, которые не проникают через воздушное уплотнение или изоляцию.
Архитектурные детали устанавливаются на внешней стороне теплового/воздушного барьера.
Чтобы убедиться, что мембрана установлена ​​непрерывно, участки изоляции можно срезать (а затем заменить) перед установкой облицовки.

Что означает ПЕРСИСТ

PERSIST расшифровывается как «Техника уравновешенной по давлению конструкции с изоляцией от дождя». Но что это значит?

Термин «уравновешенное давление» относится к выравниванию давления за облицовкой экрана от дождя с давлением, оказываемым ветром на внешнюю поверхность.Поскольку ветер постоянно меняется, давление не будет точно выравниваться все время, но перепад давления на облицовке дождевого экрана модулируется, чтобы свести к минимуму попадание воды. Эта модуляция давления сводит к минимуму силы, которые могут втягивать воду даже через небольшие отверстия в облицовке.

Этот термин также относится к избыточному (или недостаточному) давлению с помощью механического оборудования. В холодном климате такое избыточное давление может привести к конденсации в оболочке здания, поскольку увлажненный воздух внутри помещения охлаждается ниже точки росы.Уравновешивание давления, которое происходит за экраном от дождя, сводит к минимуму попадание воды, в то время как уравновешивание давления через мембрану воздушного барьера сводит к минимуму возможность образования конденсата в конструкции, если в мембране есть дефекты.

Термин дождевик относится к элементам облицовки, которые защищают внутреннюю конструкцию от прямых солнечных лучей, ветра и воды. В отличие от подхода с лицевым уплотнением, такого как системы изоляции внешней отделки (EFI), которые делают облицовку единственным барьером для проникновения внешней воды и, следовательно, должны быть на 100% идеальными, облицовка с защитой от дождя все равно будет работать, если вода проникнет через дефекты. Отвод воды из воздушного пространства полости за облицовкой осуществляется посредством отливов и предусмотренных отверстий в облицовке. Конструкция ограждающей конструкции не подвергается увлажнению, так как воздухоизоляционные материалы, применяемые на внешней конструкции, фактически являются кровельной мембраной, водонепроницаемы и полностью прилегают к обшивке.

Термин изолированная конструкция относится к практике размещения изоляции снаружи конструктивного каркаса, в отличие от изоляции внутри или внутри конструктивного каркаса.Мембрана воздушного уплотнения устанавливается на наружной обшивке, где ее легче сделать непрерывной. Обшивка обеспечивает поддержку, чтобы противостоять ветру, эффекту дыма и механическим нагрузкам от давления; она передает эти нагрузки на конструкцию дома, а мембрана (полностью прилегающая к ней) обеспечивает герметичность. Мембрана, обшивка и конструкция здания вместе образуют систему воздушного барьера. Повышенная воздухонепроницаемость, которую это создает для оболочки здания, заставляет проектировщиков механических систем корректировать свои оценки утечек в здании, чтобы не возникало избыточного давления.

Рисунки 2 и 3. В настоящее время в Альберте доступно лишь несколько алюминиевых оконных профилей, которые позволяют привязывать мембраны непосредственно к плоскости воздушного уплотнения рамы. Вместо этого мембрану можно вернуть в черновое отверстие.
Большинство методов создания плотной оболочки здания в жилищном строительстве сосредоточены на том, как создать непрерывный воздушный барьер внутри каркаса здания.В холодном климате, таком как в Канаде, часто имеет смысл размещать воздушный барьер на внешней стороне каркаса здания, где меньше структурных проникновений, чтобы можно было минимизировать тепловые мостики конструкции. Дополнительным преимуществом этого метода является то, что, поскольку здание полностью герметизировано снаружи, а его конструкция сохраняет тепло на всем протяжении, оно не подвергается проблемам с влажностью, вызванным водой из внешних источников или конденсацией из внутренней среды. Другими словами, эта техника эффективно справляется с водой как снаружи, так и изнутри.

Этот уникальный подход к строительству был первоначально рекомендован Национальным исследовательским советом Канады в начале 1960-х годов. С тех пор его поддерживают исследователи в области строительства, исследователи проблем ограждающих конструкций, специалисты по проектированию, государственные ведомства и поставщики материалов. Моя организация (Alberta Infrastructure, бывшая Alberta Public Works) применила этот подход в большинстве наших строительных проектов за последние 15 лет.Барри Деннис, наш менеджер по кровельным работам, придумал название «Техника изолированной конструкции от дождя с выравниванием давления» (PERSIST), чтобы описать этот метод для документов по государственным стандартам Альберты. Проще говоря, с PERSIST строительная конструкция от интерьера до экстерьера состоит из стен, водонепроницаемой мембраны, изоляции и внешней облицовки (см. рис. 1).

На сегодняшний день с использованием PERSIST построены тысячи коммерческих зданий. Хотя таким способом было построено всего около дюжины домов, этот метод получает признание в жилищном строительстве, особенно там, где влажность была проблемой.Дома, которые были построены или модернизированы с помощью PERSIST, в основном представляют собой большие роскошные дома, владельцы которых не против заплатить немного больше за дополнительную производительность. Хотя существует множество других подходов к герметизации ограждающих конструкций здания, я считаю, что эти методы должны применяться с особой осторожностью, иначе могут возникнуть проблемы с влажностью.

Преимущества толстой кожи Важной функцией зданий является разделение внутренней и внешней среды.Если воздух проходит через стену, это может привести к проблемам с влажностью в конструкции, повлиять на качество воздуха в помещении и снизить энергоэффективность здания. В то время как большинство простых домов на одну семью обеспечивают адекватное разделение и контроль, многие более крупные, архитектурно-четкие и многоквартирные дома испытывают проблемы с их производительностью и долговечностью. Эти проблемы часто возникают из-за скрытых разрывов воздушных и тепловых барьеров ограждающих конструкций.

За 15 лет исследований зданий мы обнаружили, что проблемы, возникающие с ограждающими конструкциями зданий, обычно вызваны одной из следующих причин:

  • Детали для проходов и соединений со стенами и крышами, которые часто не соответствуют требованиям.Часто эти детали остаются на усмотрение подрядчиков, которые должны разрабатывать решения на месте или копировать то, что было сделано раньше, не задумываясь о том, как может измениться текущая ситуация. Например, производители окон часто описывают только то, как их продукт крепится к типичной стене; они не учитывают разные конструкции стен.
  • Конструкции, которые часто игнорируют конструктивные возможности системы воздушного барьера. Какое влияние оказывают структура и эстетика на конструктивность здания в целом?
  • Строительные узлы, не допускающие дренажа и сушки.Односемейные жилые дома с деревянным каркасом и теплоизоляцией обычно обладают большой способностью впитывать воду, удерживать ее в течение короткого времени, а затем высыхать в более благоприятных условиях. Деградация происходит, когда на стены и крышу попадает больше воды, чем можно безопасно удержать. Беспокойство, к которому сейчас относятся более серьезно, чем в прошлые годы, — это возможность появления плесени и грибка. Движение воздуха через строительную сборку может переносить эти загрязняющие вещества во внутреннюю среду здания, потенциально нанося вред здоровью человека.
  • Используются материалы, не выдерживающие нагрузок от дымового эффекта, механического давления и ветра. Многие продукты претендуют на роль воздушных барьеров, и в ходе небольших испытаний они могут оказаться эффективными. Однако после установки в реальную конструкцию эти материалы могут оказаться непригодными для сборки, могут быть не сплошными или могут быть не в состоянии выдерживать суровые условия повторяющихся положительных и отрицательных нагрузок в течение срока их службы.
Мы обнаружили, что метод PERSIST позволяет избежать этих проблем благодаря очень упрощенному подходу.Техника PERSIST подходит для требовательных внутренних помещений с высокой влажностью (таких как крытые бассейны, теплицы и сауны), в то же время обеспечивая гибкость, необходимую для различных подходов к эстетическому дизайну. Этот метод основан на последовательности этапов проектирования и возведения ограждающих конструкций здания, которая лишь немного отличается от общепринятой практики.

При рассмотрении сборки PERSIST полезно думать о оболочке как о серии плоскостей.Несущий каркас и заполняющие (ненесущие) стены построены таким образом, чтобы создать единую плоскость от фундамента до стены и от стены до крыши снаружи. Могут быть использованы самые разнообразные системы структур и наполнителей. Конструкцию можно выставить внутрь, как в соборных потолках, без особых изменений герметичности деталей. Услуги также могут быть установлены в этих несущих стенах без специальных деталей.

Мембрана полностью прилегает к внешней плоскости каркаса конструкции.Проходы в эту плоскость, которые необходимы для поддержки наружной облицовки, спроектированы так, чтобы свести к минимуму тепловые мосты, выдержать случайное увлажнение, обеспечить допуски конструкции и позволить мембране легко обеспечить воздушное уплотнение. Мембрана служит для герметизации конструкции и заполнения стен, выполняя функцию воздушного барьера оболочки здания. Он также выполняет функцию водного барьера (дренажной плоскости). Обратите внимание, что эта система рассчитана на то, чтобы выдерживать нагрузки от дымового эффекта, механического давления и ветра.

Изоляция механически плотно крепится к внешней стороне системы воздухоизоляции (мембране). Это предотвращает циркуляцию воздуха за изоляцией, что может снизить ее эффективность, и обеспечивает сохранение тепла мембраны.

Внешняя облицовка устанавливается на внешней стороне изоляции, создавая воздушное пространство. Выравниванию давления в полости способствуют защищенные отверстия, выполненные в оболочке.Отверстия в нижней части облицовки должны позволять воде, проходящей через наружную облицовку, стекать наружу.

Для окон следует выбирать и размещать системы остекления с аналогичными характеристиками. В настоящее время большинство жилых окон, доступных в Канаде, не обеспечивают непрерывность систем воздушного барьера и отвода воды. Поэтому мембрана заворачивается в оконный проем, чтобы защитить конструкцию от проникновения воды. Окно должно быть помещено в структуру стены, где оно может быть запечатано с мембраной на внутренней стороне.Полость, созданная между рамой и мембраной, должна быть защищена от попадания воды и осушена в нижней части наружной части (см. рис. 2 и 3).

Следует избегать использования фланцев с гвоздями по краям окон, так как они часто действуют как обратный отлив в изголовье, направляя воду в структуру стены и интерьер. В оголовке и косяках, между наружным краем рамы и мембраной можно установить валик из пенопласта низкой кратности для предотвращения попадания воды между рамой и мембраной в черновом проеме.Внутри на головке, косяках и подоконнике устанавливается внутренний уплотнитель из пенопласта, который действует как воздушное уплотнение. При попадании воды в зону между рамой и черновым проемом ее можно слить в полость на подоконнике. В более холодном климате следует избегать больших внутренних подоконников, так как они могут ограничивать движение теплого воздуха в нижнем стыке рамы и стекла, вызывая образование там конденсата или льда.

Преимущества ПЕРСИСТ Система PERSIST обладает значительными конструкционными и эксплуатационными преимуществами — преимуществами, которые могут обеспечить долгосрочную экономическую выгоду:
  • Электрические и механические коммуникации для интерьера могут быть установлены в наружных стенах без специальных строительных технологий для герметизации воздуха.
  • Для будущего ремонта интерьера не требуется специальной детализации для обеспечения герметичности гипсокартона.
  • Структура здания представляет собой внутреннюю часть плоскости утепления. Это сводит к минимуму тепловое движение, а также тепловые мосты конструкции.
  • Последовательный подход к установке материалов способствует хорошей детализации конструкции, строительству на месте и проверке.
  • Если небольшие неровности все же возникают в плоскости воздушного затвора, возникающий в результате этого конденсат (в холодном климате) будет образовываться в дренируемой полости между облицовкой и опорной стеной. (То есть устойчивые к влаге материалы являются единственными материалами, находящимися вне воздушного барьера.)
  • Если теплый, влажный наружный воздух контактирует с мембраной, которая охлаждается внутренней кондиционируемой средой, образующийся конденсат будет удерживаться во внешней полости конструкции и дренироваться. Если возникает серьезная проблема с утечкой воздуха, как в теплом, так и в холодном климате, она будет изолирована и может быть идентифицирована либо визуально, либо с помощью термографии, либо других методов испытаний для ремонта.В других стеновых системах проблемы с влажностью в стенах трудно обнаружить, потому что плоскость воздушного уплотнения стены скрыта.
  • Хотя внешний герметик по-прежнему должен поддерживаться, чтобы свести к минимуму массовое попадание воды в полость стены, обслуживание в настоящее время в основном связано с визуальными проблемами. Это больше не является ключом к обеспечению разделения между внутренней и внешней средами, как это было бы в конструкции торцевого уплотнения.
  • Воздушное уплотнение защищено от ультрафиолетового излучения и термоциклирования.
  • Некоторая дополнительная изоляция может, при некоторых условиях, быть установлена ​​внутри мембраны в системе заполнения каркасной стены в холодном климате. Это следует делать осторожно и только в зданиях с низкой внутренней влажностью. В условиях высокой внутренней влажности и холодного наружного воздуха внутри конструкции стены может образоваться конденсат.
  • При модернизации существующих зданий или ограждающих конструкций с помощью PERSIST здание может оставаться занятым в течение большей части внедрения.
Детали мембраны С начала 1980-х годов, когда использование мембран, приклеенных к опорной стене, было введено в Альберте JC Perreault, этот метод получил признание в других частях Канады и на севере Соединенных Штатов. Мембрана может быть самоклеящейся (SA) или термосплавленной (TF) с опорной стенкой. Оба типа мембран поставляются в рулонах шириной 3 фута (1 метр) и различной длины.

Самоклеящиеся мембраны имеют разделительную бумагу на липкой стороне.Мембраны SA, которые чаще всего используются в Альберте, имеют полиэтилен в качестве носителя и армирования для мембраны (стирол-бутадиен-стирол или SBS), толщина которой обычно составляет около 50 мил (1,2 мм). Разделительная бумага вытягивается из мембраны, и мембрана приклеивается к загрунтованной оболочке. Затем поверхность полиэтилена прокатывается ламинирующим валиком для обеспечения адгезии и устранения пузырьков воздуха. Полиэтилен может быть легко поврежден последующими субподрядчиками, и могут образоваться пустоты, если он не будет нанесен аккуратно.После того, как он помещен на загрунтованную поверхность, его обычно невозможно удалить. Стыки должны быть заделаны внахлест, чтобы по ним могла стекать вода. Количество припусков обычно указывается производителями.

У некоторых производителей есть дополнительные совместимые герметики, которые они рекомендуют для некоторых соединений. При адгезии только с одной стороны мембраны важно упростить плоскости, к которым должна прилегать мембрана. Мембраны SA рекомендуются для проектов модернизации, в которых здание занято или где опорная конструкция стены может быть подвержена воспламенению при воздействии пламени.Температура во время установки ниже -5°C может ограничить использование мембран SA в некоторых проектах.

Термоплавкие мембраны имеют армирование стекловолокном или полиэстером с SBS на обеих поверхностях. Для предотвращения прилипания поверхностей, пока они находятся в рулоне, используются различные разделительные материалы. Мембраны TF наносятся путем расплавления или заливки этих разделительных материалов, чтобы СБС можно было расплавить до точки, при которой на поверхности образуется лужа жидкого СБС при нанесении валика.Если используется факел с открытым пламенем, проектировщик и подрядчики должны тщательно проанализировать возможность возгорания. Когда факел используется вокруг дерева и древесной пыли, которая может тлеть, после каждого рабочего дня всегда следует проводить пожарную вахту.

Стыки притираются, а затем нагреваются для сплавления СБС обоих листов. Несколько производителей сформулировали SBS, который можно установить по принципу «отклей и приклей»; некоторый нагрев может быть сделан для сплавления швов и / или улучшения адгезии без повреждения армирования мембраны.В большинстве конструкций домов PERSIST без проблем используется метод «отслаивания и приклеивания», но следует отметить, что метод «факел» соединяет листы вместе более тщательно.

Дизайн и производительность PERSIST ни в коем случае не является панацеей от всех бед современного строительства домов, но у него есть явные преимущества с точки зрения гибкости дизайна, конструктивных возможностей и строительных характеристик. Это стоит несколько дороже, потому что это еще не стандартная практика. Для дома стоимостью выше обычного в Эдмонтоне стоимостью 125 000 долларов премия составит около 3 500 долларов.

Для строителей, которые используют этот метод, важно применять подход ко всему дому. Например, они должны осознавать необходимость тщательного подбора размеров всех воздуховодов в соответствии с работой прибора, поскольку они не могут полагаться на утечку для балансировки давления воздуха. Кроме того, уровень влажности в домах PERSIST (в холодном климате) может быть довольно высоким, потому что они очень герметичны. Конденсат может появиться на окнах, если окна более низкого качества. Газовые печи с принудительной подачей воздуха в системах отопления в домах PERSIST не должны использовать увлажнители и должны включать двухступенчатый вентилятор на циркуляционном двигателе, чтобы при включении печи создавался больший поток воздуха.Циркуляция воздуха через окна (в Канаде всегда размещаются приточные решетки) предотвратит образование конденсата.

Если следовать этим рекомендациям, строители и ремонтники, использующие метод PERSIST, добьются отличных результатов не только в эксплуатации зданий, но и на этапе строительства. Например, подрядчики, которые работали с методом PERSIST, отметили, насколько полезен тот факт, что после установки мембраны здание становится водонепроницаемым, и специалисты по внутренней отделке могут начать свою работу.Инновации в установке при изготовлении стен могут еще больше ускорить строительство и снизить затраты.

Системы облицовки могут быть более гибкими, поскольку они в основном предназначены для отвода воды; очень похоже на черепицу на наклонной крыше. Новые легкие облицовки могут снизить затраты. Архитектурное остекление вокруг функциональной оболочки здания может быть более разнообразным, так как оно не должно соответствовать плоскости герметичности. Действительно, свобода дизайна, предоставляемая этим подходом, только сейчас получила признание.



| Назад на страницу содержания | Домашняя энергия Индекс | О Домашняя энергия |
| Домашняя энергия Домашняя страница | Назад Выпуски Домашняя энергия |

С Home Energy можно связаться по адресу: [email protected]
Журнал Home Energy — Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Уведомлением об авторских правах


Закаленный солнцем суперизолированный дом — 9.936

Распечатать этот информационный бюллетень

K. R., Tremblay Jr. * (3/14)

Краткие факты…

  • Закаленный солнцем дом с суперизоляцией сочетает в себе пассивную солнечную энергию и суперизоляцию.
  • Отличается солнечной ориентацией, повышенной изоляцией, эффективными барьерами для воздуха и пара, регулируемой вентиляцией и улучшенными окнами.
  • Дизайн гибкий и подходит для различных архитектурных стилей.
  • Не требует внимания для своей работы, а управляется автоматически и саморегулируется.
  • В течение срока службы достигается значительная экономия ежемесячных эксплуатационных расходов.

Одним из результатов роста стоимости энергии является эволюция энергоэффективных конструкций домов, основанных на двух различных концепциях: пассивная солнечная энергия и суперизоляция. Пассивное солнечное освещение подчеркивает ориентацию дома по солнцу. Суперизоляция подчеркивает улучшение тепловой эффективности конструкции.

Обе концепции предполагают большую интеграцию дома с его климатической средой, использование улучшенных строительных материалов и соответствующих методов строительства. В зависимости от климата местности один подход предпочтительнее другого.

Для Колорадо, с его холодным, но солнечным климатом, закаленный солнцем суперизолированный дом (STS), который сочетает в себе обе концепции, является подходящим проектом. Элементы в доме СТС включают:

  • ориентация по солнцу,
  • повышенные уровни изоляции,
  • эффективная паро-воздушная изоляция,
  • управляемая вентиляция и
  • улучшенных окон.
Рисунок 1: План дома STS.

Солнечная ориентация

Прекрасная солнечная среда Колорадо может быть эффективно использована в доме STS в качестве источника дополнительного тепла. Это требует открытия дома на юг за счет ориентации комнаты и размещения окон. Дом STS разработан на основе плана этажа, подобного показанному на рисунке 1. Основные принципы:

  • Наиболее часто используемые помещения (гостиная и общая комната) выходят на юг, чтобы максимально эффективно использовать солнечную энергию.
  • Кладовые, подсобные помещения, ванные комнаты, спальни и другие менее часто используемые помещения расположены на севере и западе и служат термобуфером.
  • Пристроенный гараж или неотапливаемые складские помещения расположены на севере и западе.

Этот план этажа хорошо сочетается с ландшафтным планом, в котором предусмотрены внешние зоны деятельности (патио и террасы) на южной стороне дома. Патио и террасы можно использовать больше года из-за их солнечного, защищенного местоположения.

Солнечная ориентация также зависит от правильного размещения окон. Дом STS сводит к минимуму оконные проемы, чтобы сократить потребление энергии. Как правило, площадь окон должна составлять не более 8 процентов от общей площади пола. Расположите как можно больше окон на южной стороне дома. Это обеспечивает солнечное тепло, а также свет для создания комфортной, хорошо освещенной среды.

Во избежание перегрева летом южные окна затеняйте свесом крыши. Свес крыши около 2 футов адекватно затеняет 8-футовую стену. В то время как окна, выходящие на юг, приветствуются, дом STS представляет собой гибкую конструкцию, в которой окна можно размещать по мере необходимости. Тем не менее, преобладающий принцип отдает предпочтение расположению окон на юг.

Повышенный уровень изоляции

Дом STS обеспечивает повышенный уровень теплоизоляции, не делая метод строительства чрезмерно дорогим или сложным. Основной отход от традиционных методов заключается в строительстве стен. Стена обрамлена шпильками размером 2 на 6 дюймов, расположенными на 24-дюймовых центрах.Это позволяет разместить стандартную 6-дюймовую изоляционную плиту класса R-19. Поверх каркаса наружной стены укладывается слой жесткой изоляции.

Жесткая изоляция служит нескольким важным целям:

  • Повышает рейтинг R стены.
  • Уменьшает тепловые мостики, благодаря которым тепло проходит через шпильки.
  • Образует непрерывную пленку снаружи дома, уменьшая инфильтрацию воздуха.

Жесткая изоляция должна иметь толщину 1 дюйм в домах, расположенных на более низких высотах, или 2 дюйма в домах, расположенных в гористой местности. Это обеспечивает стену от R-25 до R-30 для дома STS. На жесткую изоляцию нанесите сайдинг или штукатурку. Рисунок 2 иллюстрирует конструкцию стены.

Потолки в доме СТС утеплены до Р-40. Это можно сделать с помощью обычных ферм для каркаса крыши и 12-дюймового насыпного утеплителя.

Стены фундамента утеплены по Р-20 до уровня промерзания и по Р-10 ниже уровня промерзания до подошвы. Одним из простых способов утепления фундаментных стен является нанесение жесткой изоляции снаружи стены.Бетонная плита в подвале должна иметь изоляцию R-5 (достигается при использовании жесткой изоляции толщиной 1 дюйм) под ней. Жесткая изоляция, контактирующая с землей, должна выдерживать контакт с влагой. Для этой цели подходит экструдированный пенополистирол.

Воздушно-паровой барьер

Важной характеристикой является эффективный барьер для воздуха и пара. Исследования показывают, что в хорошо изолированных домах инфильтрация воздуха может составлять до 40 процентов потерь тепла. Кроме того, влага не должна попадать в полости стен, чтобы предотвратить разрушение элементов каркаса.Идеальная паро-воздушная изоляция представляет собой непроницаемую мембрану, установленную на внутренней стороне наружных поверхностей без разрывов. В доме STS воздухонепроницаемый гипсокартон (ADA) используется для создания эффективного барьера для воздуха и пара.

Принцип ADA заключается в нанесении гипсокартона непрерывным слоем на внутренние стены и потолки. Используйте сжимаемые прокладки для герметизации верхних и нижних частей стен и любых стыков между плитами, краевыми балками и черновым полом или фундаментом. Обратите внимание на расположение прокладок на рисунке 2.

Установите гипсокартон как можно ближе к оконным и дверным проемам и загерметизируйте зазор (см. рис. 3). Обклейте гипсокартон скотчем, закончите и покрасьте его обычным способом. Грунтовка пароизоляционной краской повысит воздухо- и паронепроницаемость. Держите электропроводку как можно дальше от наружных стен. Герметизируйте любые электрические коробки, установленные на наружных стенах, с помощью прокладок. Заделайте отверстия в пластинах для проводки. Также герметизируйте сантехнические проходы в потолке.

Преимущество ADA заключается в том, что в нем используются традиционные строительные технологии и материалы.Это требует особого внимания к деталям и некоторого изменения графика строительства, поскольку внешний гипсокартон устанавливается до того, как будут установлены внутренние стены. Наличие видимого барьера для воздуха и пара позволяет легко обнаруживать и устранять мелкие проблемы.

Рисунок 2: Конструкция стены в доме STS (используйте комбинацию этих диаграмм).
Рис. 3: Герметизация оконных проемов методом ADA.
Рис. 4. Воздухо-воздушный теплообменник.
Рис. 5: Герметичная камера сгорания.

Контролируемая вентиляция

Поскольку птичник STS хорошо герметизирован, для предотвращения проблем с загрязнением воздуха в помещении необходима контролируемая вентиляция. Рекомендуемая скорость воздухообмена в доме составляет 0,5 воздухообмена в час (ACH). Это означает, что половина объема воздуха в доме меняется каждый час. В обычных домах эта рекомендуемая скорость легко достигается (и часто превышается) за счет инфильтрации воздуха.В доме STS, использующем герметичный гипсокартон для герметизации конструкции, скорость воздухообмена может составлять всего 0,1 ACH. При таком низком уровне загрязнение воздуха в помещении, вызванное сигаретным дымом, газом радоном, формальдегидом, дымовыми газами от печей и отопительных систем, а также запахами при приготовлении пищи, может представлять проблему для здоровья.

В птичнике STS используется теплообменник воздух-воздух для управления скоростью вентиляции на уровне 0,5 ACH и, таким образом, поддерживается надлежащее качество воздуха в помещении. Теплообменник воздух-воздух немного больше, чем оконный кондиционер.Установка соединена воздуховодами со всеми комнатами дома. Два постоянно работающих вентилятора малой производительности (от 80 до 300 кубических футов в минуту) выбрасывают спертый воздух из дома на улицу, вводят равное количество свежего воздуха и передают тепло выходящего теплого воздуха поступающему холодному воздуху (см. рис. 4). ). Около 70 процентов тепла, содержащегося в выходящем воздухе, повторно используется теплообменником.

Предварительно нагретый свежий воздух подается в спальни, гостиную и гостиную. Несвежий воздух удаляется из кухни, ванных комнат и прачечных.Расположите как приточные, так и вытяжные вентиляционные отверстия в потолке или рядом с потолком каждой комнаты. Подрежьте двери примерно на 1 дюйм, чтобы обеспечить циркуляцию между комнатами, когда двери закрыты. В дополнение к непрерывной работе на низкой скорости вентиляторы управляются переключателями с регулируемой скоростью, расположенными на кухне и в ванных комнатах, чтобы обеспечить повышенную скорость вентиляции во время приготовления пищи или после принятия душа.

Вентиляция также включает тип установленной системы отопления. В доме СТС для дополнительного отопления можно использовать электричество, природный газ или пропан.Электрическое тепло может подаваться от плинтусов или излучающих панелей. Отопители, работающие на природном газе или пропане, следует выбирать с большей осторожностью, поскольку для их горения требуется воздух. В обычном доме этот воздух подается через инфильтрацию. Однако в доме STS, где проникновение сведено к минимуму, необходимо использовать другой метод.

Предпочтительным методом является герметичный нагреватель внутреннего сгорания. Эти обогреватели имеют низкую номинальную мощность (от 15 000 до 35 000 БТЕ/час), что соответствует небольшим потребностям в отоплении дома STS.Это обогреватели, монтируемые на наружных стенах. Воздух для горения подается непосредственно снаружи (см. рис. 5). Использование обогревателей исключает затраты на разводку в доме. Благодаря хорошо изолированной конструкции и движению воздуха, создаваемому теплообменником «воздух-воздух», во всем доме STS поддерживается равномерная температура при использовании обогревателей. В доме также используются герметичные водонагреватели.

Улучшенная Windows

Окна представляют собой самую слабую энергетическую защиту в любом доме.Окна с двойным остеклением имеют в лучшем случае рейтинг R-2. Дом СС использует несколько методов для укрепления этого слабого места.

Сведите количество окон к минимуму. По возможности избегайте расположения окон на северной и западной стенах. Площадь окон не должна превышать 8 процентов площади пола дома. Это обеспечит достаточное количество окон для света и вентиляции и позволит избежать ощущения замкнутости. Оконные рамы изготавливаются из массива дерева, дерева с виниловым покрытием или металла с термическим разделением. Таким образом, потери тепла через каркас уменьшаются.Открывающиеся окна в доме бывают створчатыми или маркизными, потому что в закрытом состоянии они обеспечивают лучшую герметичность.

Все окна с двойным остеклением и покрытием «low E» (с низким коэффициентом излучения). Покрытия «Low E» изготавливаются из оксида металла, нанесенного тонким слоем на стекло или подвешенной пластиковой пленки между двумя стеклами. Покрытие должно быть на внутренней стороне герметичного оконного блока, чтобы защитить его от разрушения влагой. Покрытия «Low E» пропускают видимый свет и солнечную энергию в дом, но значительно снижают тепловое излучение через стекло. Таким образом, уменьшается поступление тепла из дома зимой или в дом летом.

Значение R для двойного стекла с покрытием «low E» составляет 3,1 для стекла с покрытием и 4,3 для покрытия на подвесной пластиковой пленке. Это представляет собой снижение тепловых потерь на 40-50 процентов по сравнению с обычным окном с двойным остеклением. Стекло «Low E» имеет следующие дополнительные преимущества:

  • повышенный комфорт благодаря более теплым стеклянным поверхностям,
  • с уменьшенной конденсацией и
  • уменьшает выцветание ткани под воздействием ультрафиолета.

В более холодных частях штата к окнам можно добавить изолирующие ставни или шторы, чтобы еще больше увеличить их эффективное значение R.

Жизнь в доме ССС

Дом STS сочетает в себе новейшие строительные материалы и методы строительства с эффективным использованием солнечной среды. Конструкция дома STS является гибкой. Он может быть построен в различных архитектурных стилях. Пять элементов, упомянутых выше, могут применяться с большой гибкостью, чтобы соответствовать конкретному сайту или предпочтениям владельца.

Дом СТС удобен для жильцов. Такой хорошо герметичный, хорошо изолированный дом защищает жильцов от внешнего шума, обеспечивает равномерную температуру и влажность, минимизирует сквозняки. Контролируемая вентиляция обеспечивает отличное качество воздуха в помещении. Солнечная ориентация обеспечивает связь с окружающей средой, что является психологическим стимулом для жильцов.

Наконец, дом СТС не требует особого внимания жильцов для своей эксплуатации.Автоматическое управление системой отопления и вентиляции, а также встроенные конструктивные особенности позволяют дому быть саморегулирующимся.

Экономические соображения являются одним из наиболее благоприятных аспектов проживания в доме STS. В течение срока службы дома вы получите значительную экономию ежемесячных эксплуатационных расходов. Эта экономия быстро окупит дополнительные затраты на энергосберегающие функции, встроенные в дом. Такие функции добавят от 5 до 8 процентов стоимости дома.

Последним экономическим преимуществом дома СТС для потенциального покупателя является экономика ипотеки. Некоторые кредиторы разрешают более высокий лимит ипотечного кредита из-за низких годовых эксплуатационных расходов на энергию. Таким образом, дом STS может быть открыт для большего числа потенциальных покупателей жилья.

Источники

Аманн, Дж. Т., Уилсон, А., и Акерли, К. (2007). Руководство для потребителей по экономии энергии в доме. Остров Габриола, Канада: Издательство Нового Общества.

Потребительские отчеты. (2006). Снижение затрат на энергию.Вашингтон, округ Колумбия: Союз потребителей.

Energy Star, www.energystar.gov

Министерство энергетики США, www.energy.gov/energyefficiency/buildings.htm

Xcel, www.xcelenergy.com/ Residential/saveenergy_money

1 Университет штата Колорадо Специалист по развитию
и профессор дизайна и мерчендайзинга. Первоначально написано Л. Р. Уокером.
6/94. Отзыв от 12/08.

Перейти к началу этой страницы.

Шесть проверенных способов построить энергосберегающие стены

Если мы заглянем хотя бы на 20 лет вперед, мы увидим совсем другой мир.Во-первых, энергия, основанная на ископаемом топливе, будет гораздо менее доступной и намного более дорогой, поскольку мы станем независимыми от иностранной нефти. В конце концов, мы будем жить в мире без нефти. Но места, в которых мы живем, существуют гораздо дольше, чем 20 лет, поэтому мы должны уже сейчас начать думать о том, как строить дома, которые будут функционировать в постнефтяной экономике.

С этой целью много денег и умственного труда тратится на поиск эффективных решений. Немецкий институт пассивного дома и его U.Филиал S. (Институт пассивного дома в США;passivehouse.us) разработал стандарты ограждений зданий, основанные на потреблении энергии, которое составляет от 15% до 20% от сегодняшней типичной расчетной нагрузки на жилые дома. Их модель предполагает, что коэффициент охвата 5:10:20:40:60 следует считать минимальным на северном уровне Соединенных Штатов. Другими словами, окна на R-5, перекрытие на R-10, периметр стены или плиты подвала на R-20, стены на R-40 и потолок или крыша на R-60.

К счастью, теперь вы можете достичь этой цели с помощью одной из шести высокоэффективных стеновых систем, каждая из которых способна достичь или превзойти R-40 (без учета дополнительной ценности сайдинга, гипсокартона или поверхностных воздушных слоев).Каждую из них можно интерпретировать или варьировать по-разному. Хотя есть еще другие подходы, которые следует рассмотреть, я сосредоточусь на системах, которые в настоящее время используются (или разрабатываются) на севере Соединенных Штатов, где климат требует большей эффективности от конструкции.

Вы бы предпочли стандартную стенку R-20?

Код-минимум Стены обрамлены и утеплены традиционным способом и подвержены утечкам воздуха и тепловым мостам. IRC 2009 года требует, чтобы жилое строение в отопительном климате (зона 5) имело следующие значения R: Окна: R-2.8 Перекрытие: R-10 Стены подвала: R-10 Каркасные стены : R-20 Крыша: R-38

Вы можете экономить энергию с R-40

Прогрессивные строители и дизайнеры по-новому определили, что значит построить эффективную оболочку: Окна: R-5 Перекрытие: R-10 Стены подвала: R-20 Деревянные каркасные стены: R-40 Крыша : Р-60

Эффективность стеновых конструкций зависит от воздухонепроницаемости, сохранения влаги и возможности высыхания

Утечки воздуха — злейший враг стены.В зданиях с холодным климатом и высоким коэффициентом теплопередачи внешняя обшивка проводит значительную часть года ниже точки росы внутреннего воздуха из-за сильно изолированных стен. Если теплый внутренний воздух просачивается через стенную полость, переносимая им влага конденсируется на обшивке и может привести к гниению и росту плесени. Особое внимание следует уделить тому, чтобы обеспечить менее 1 воздухообмена в час при 50 паскалях (1 ACH50) или утечку воздуха менее 0,1 кубических футов в минуту на квадратный фут площади кожуха. Это в пять раз выше стандарта воздухонепроницаемости Energy Star и создает необходимость в механической вентиляции.

В каждом из следующих примеров стеновой системы воздушный барьер должен непрерывно простираться вверх и через крышу или потолок, а также вниз к стене подвала или плите пола.

В высокоэффективных стенах также не должно быть протечек воды. Винда должна быть установлена ​​на полную подоконную прошивку и иметь завернутые косяки. Если стена промокает, она должна сохранять влагу, а затем постепенно высыхать внутри или снаружи и сохраняться десятилетиями. Стена должна терять, а не набирать воду в течение года.Конечно, лучше, чтобы стена не намокала в первую очередь. Но подумайте о такой восстановительной способности как о форме страхования, которая разработана и встроена, а не покупается впоследствии.

Стоимость является относительной

Энергоэффективная настенная система должна способствовать снижению затрат на отопление и охлаждение. Это также должно снизить энергетическую нагрузку на механические системы, чтобы в дом можно было интегрировать меньшие и менее дорогие блоки отопления и/или охлаждения. В некоторых случаях система центрального отопления может быть исключена, и дом может полагаться на точечные обогреватели.Помимо сокращения энергопотребления, хорошо сложенная стеновая система уменьшает сквозняки и поддерживает уровень относительной влажности внутри, что повышает общий комфорт.

Конечно, все это имеет свою цену, которая значительно выше, чем если бы стены были построены по минимальным кодам. Именно нахождение этого баланса затрудняет уравнение затрат. Даже среди шести стеновых систем, показанных здесь, сложно провести полезное сравнение затрат, поскольку они зависят от осведомленности подрядчика и региональных рынков. Я думаю, что в конечном итоге верно одно: в небольших домах с открытой планировкой, где эти высокоэффективные стены позволят отказаться от системы центрального отопления, надбавка к затратам будет компенсирована, даже без ошеломляющего роста цен на топливо.

*Чтобы просмотреть подробные сведения обо всех иллюстрациях, нажмите Просмотреть PDF внизу этой страницы*

1. Стена из двойных стоек проверена временем

Значение R 40; Подходит для нового строительства и модернизации

Двойные стены возводились с первых дней строительства домов с суперизоляцией. Обычно они состоят из наружной стены 2×4 с традиционным каркасом, обшитой 1/2-дюйм. конструкционные панели. С внутренней стороны построена вторая ненесущая стена из стоек 2×4. Полдюйма или 3/4 дюйма. фанерными коробками перекрывают дверные и оконные черновые проемы между внутренней и внешней рамами. При глубине 11-3/4 дюйма (экономичный разрез панели высотой 4 фута) эти коробки определяют точную ширину стены, которая оставляет зону непрерывной изоляции толщиной 4-1/4 дюйма в центр стены.

В предыдущих проектах моя фирма использовала плотную целлюлозу в полости после завершения электромонтажа.(Добавление высокоэффективного стекловолокна повысит значение теплопроводности.) Несмотря на то, что электропроводка предполагается внутри полости, все воздуховоды ОВКВ не выходят за пределы наружных стен.

Вдувание целлюлозной изоляции в эти глубокие полости требует определенного планирования. Мы либо устанавливаем вертикальную сетку между внутренней и внешней стойками, чтобы определить каждый отсек и заполняем каждый отдельно, либо используем двухэтапный процесс объемной продувки, заканчивающийся шлангом меньшего диаметра, для достижения однородности 3,5 фунта на кубический фут. стопа) плотность.Никакой замедлитель испарения не используется, за исключением внутренней краски.

2. Фермы Ларсона создают экзоскелет

R-значение 39,5; Подходит для нового строительства и модернизации

Как и стена с двойными стойками, стена из ферм Ларсена создает воздушное пространство. Несущая каркасная стена 2×4 обшита 1/2-дюйм. фанера или ОСБ. Каркас экзоскелета глубиной 8 дюймов прикреплен к несущей стене и опирается на широкую фундаментную стену. Настил пола и несущая стена крепятся к внутренней половине стены фундамента.Оба изолированы в модернизации. Снаружи ферма не опирается на фундамент и уплотнена фанерной нижней плитой. Пластиковый воздушный барьер и пароизоляционная мембрана оборачиваются по всей внешней стороне обшитого каркаса 2х4 и герметизируются к подоконнику или непосредственно к бетонной стене фундамента. Сборка производится для просушки как снаружи, так и внутри. Внешняя стена фермы Ларсена обычно изготавливается на месте и создает непрерывную полость, заполненную плотной целлюлозой.Изоляция продувается через отверстия во втором внешнем слое обшивки.

Поскольку систему с двойными стенками легче герметизировать, мы в основном используем ферму Ларсена в качестве варианта модернизации. Как и в случае системы с двойными стенками, фанерные ящики глубиной 1/2 дюйма или 3/4 дюйма изготавливаются для перекрытия грубых отверстий, и здесь они также обеспечивают дополнительную меру жесткости экзоскелетного каркаса. Стена 2х4 внутри воздушной преграды может быть проложена коммуникациями без ущерба для герметичности дома.

3. Вдохновленный пассивным домом, стены из клееного бруса

R-значение 44; Подходит для нового строительства

Эта система использовалась Катрин Клингенберг для представления немецкой программы пассивного дома в США. Стены Клингенберга построены из двутавровых балок шириной 12 дюймов в качестве шпилек. Внутренние стороны двутавровых балок обшиты OSB, которая служит основным воздушным барьером. Снаружи двутавровые балки обшиты конструкционным волокнистым картоном, который является паропроницаемым и позволяет полости стены высохнуть наружу.Эти обшивки также придают стене с двутавровыми балками структурную целостность коробчатой ​​балки. Стоит указать расположение и ширину окон так, чтобы грубые проемы находились между обычным расстоянием между стойками. Стена опирается на бетонную плиту.

Стены могут быть построены в виде панелей и подняты с помощью крана. Тем не менее, Клингенберг предпочитает предварительно изготавливать двухэтажные панели шириной около 8 футов и заполнять полости в стенах высокоэффективным выдувным стекловолокном (R-4,5 на дюйм).). (Также можно использовать целлюлозу.) Стыки панелей выполнены внахлест, который приклеен, а затем проклеен лентой, чтобы обеспечить герметичность корпуса во время сборки.

Если вы придерживаетесь стандарта пассивного дома, стена 2 × 3, построенная на внутренней стороне стеновых панелей и изолированная целлюлозой с влажным напылением, может поддерживать балки второго этажа и размещать электрические и водопроводные сети внутри воздушного барьера. Слегка изолированная от внутренней поверхности стены обшивка из пароизоляционной плиты OSB помогает устранить проблемы с влажностью в сезон охлаждения.

4. Пенопластовая оболочка для облицовки дома

Значение R 41,5; Подходит для модернизации

Этот подход особенно хорошо подходит для модернизации с более глубокими энергозатратами. Разработанная Джоном Штраубе, ученым-строителем и консультантом по строительству из Ватерлоо, Онтарио, система состоит из вертикальной обрешетки 2×3, расположенной на расстоянии от существующих наружных стен, а затем уложенной с помощью распыляемой пены с закрытыми порами. По словам Штраубе, обшивке требуется лишь минимальная прочность и жесткость крепления.

Ключом к прочности этой системы является полиуретановая пена с закрытыми порами, распыленная вокруг каркаса. Плотность отвержденной пены достаточна для стабилизации обшивки и выдерживания нагрузки облицовки. Действительно, помимо стабилизации обшивки, пена обеспечивает непрерывный изоляционный слой и воздушный барьер вокруг здания.

Распыляемая пена устанавливается таким образом, чтобы она выливалась на верхнюю пластину существующей стены, чтобы герметизировать верхнюю часть гипсокартона потолка, образующего воздушный барьер.Штраубе не поддерживает никаких наружных экранов от дождя или дренажных плоскостей. Сайдинг внахлест крепится непосредственно к обшивке, по существу заделанной в пенопласт. В свою очередь, пена наносится так, чтобы ее отвержденная поверхность была утоплена на 1/2–3/4 дюйма ниже поверхности обшивки, оставляя воздушное пространство за сайдингом, вентилируемое сверху и снизу.

5. Двойной слой панелей из жесткого пеноматериала покрывает внешнюю часть

Значение R 40; Подходит для нового строительства и модернизации

Концептуально, это самая простая из шести систем, эта технология особенно хорошо подходит для модернизации или улучшения нового строительства с традиционным каркасом. В подходе, разработанном архитектором Бетси Петтит из Building Science Corporation, двойной слой 2-дюймов. Изоляция из полиизоцианурата наносится непосредственно на стойки и удерживается на месте вертикальными планками 1×4, привинченными к каркасу.

В этой системе дренажная плоскость и воздушный барьер могут располагаться как перед жесткой изоляцией, так и за ней. Решение во многом зависит от окон и, особенно при модернизации, от того, будут ли они сохранены или заменены. Если существующие окна сохраняются, дренажная плоскость (и, следовательно, воздухонепроницаемая мембрана) должна быть установлена ​​на внешней стороне существующей обшивки перед нанесением изоляции.Эта деталь избавляет от необходимости герметизировать стыки изоляционных панелей.

При новом строительстве (или при реконструкции с заменой окон) окна лучше всего располагать в плоскости применяемой обрешетки 1×4. Дренажная плоскость создается путем проклеивания стыков изоляционной панели. Воздушный барьер может быть установлен снаружи или может оставаться за изоляцией, либо в виде герметичной мембраны, либо в виде проклеенных стыков обшивки стен.

6. Структурно-изолированные панели (СИП)

Значение R 40; Подходит для нового строительства

Эта система стеновых панелей состоит из изоляции из жесткого пенопласта, зажатой между двумя слоями толщиной 7/16 дюйма.-толстая ОСБ. Наиболее эффективным пенопластовым наполнителем является полиизоцианурат. Химические добавки, в частности бромированный антипирен ГБЦД, в полистирол (EPS и XPS) делают полиизо более предпочтительным выбором с точки зрения здоровья человека и окружающей среды. Пенополистирол также является более изобретательным выбором. Панели обычно изготавливаются по индивидуальному заказу с заблокированными грубыми отверстиями, что снижает количество отходов, образующихся при вырезании на месте пустых панелей из XPS.

Облицовка OSB особенно подвержена разрушению при намокании.Поэтому SIP требуют особого внимания во время строительства, чтобы сохранить их сухими. Также чрезвычайно важно герметизировать стыки панелей с помощью лицевой ленты SIP, чтобы предотвратить попадание влажного внутреннего воздуха на внешнюю обшивку.

Джо Лстибурек говорит: «Лучший способ справиться с ограниченной (почти отсутствующей) влагоемкостью SIP-панелей — вентилировать наружную облицовку и добавить вентилируемую «верхнюю крышу». С этими двумя дополнениями SIP-панели становятся практически неразрушимыми».

Брюс Колдхэм — руководитель компании Coldham & Hartman Architects (www.coldhamandhartman.com) в Амхерсте, Массачусетс

 

Из Fine Homebuilding # 208

Чтобы просмотреть всю статью, нажмите кнопку Просмотреть PDF ниже.

Изоляция вашего старого дома: Часть 1

В вашем старом доме зимой сквозняк, а летом болото? Почти невозможно эффективно нагревать и охлаждать?

Это потому, что когда ваш дом был построен полвека или более назад, никто особо не задумывался об утеплении.Энергия была в изобилии и дешева. Половина мировой нефти производилась в США. Экономия энергии была просто не очень важна. Эксперты считали, что 4-дюймового «мертвого» воздушного пространства, захваченного в полостях стоек ваших стен, в сочетании с пароизоляцией достаточно, чтобы сохранить тепло внутри вашего дома.

Теперь мы знаем, что эксперты ошибались.

Теоретически воздух является хорошим изолятором, если его можно удержать от движения.Сухой, абсолютно неподвижный воздух имеет R-значение 3,6 на дюйм воздуха — такой же хороший, как и у большинства изоляционных материалов.

Но воздух внутри ваших стен никогда не бывает неподвижным. Он постоянно движется, и с этим движением создается конвекционный поток, который приводит к значительной передаче тепла из вашего дома зимой в ваш дом летом.

Каждое из этих значений является мерой теплопередачи через материал.

U-значение (или U-фактор) является мерой теплопроводности — насколько хорошо тепло проходит между теплой стороной материала и его холодной стороной. Чем ниже значение U, тем медленнее передается тепло.

Значение R является мерой теплового сопротивления проводимости. Чем выше значение R, тем большее сопротивление теплопередаче имеет материал.

Две рейтинговые системы противоположны.Чем больше материал сопротивляется теплопередаче (высокое значение R), тем медленнее передается тепло (низкое значение U). Материал, который не сопротивляется теплопередаче (низкое значение R), очень хорошо проводит тепло (высокое значение U). На самом деле U-значение материала — это то, что математики называют обратной величиной его R-значения, и наоборот.

Преобразование U-значения в R-значение и обратно

Формула преобразования R-значения в U-значение: U-значение=1/R-значение.Так, если сопротивление материала теплопередаче R-2,2, его рейтинг проводимости или U-значение составляет 1, деленное на 10 (1/10), или U-0,45. Это типичное значение U для теплового окна с двойным остеклением или окна с одинарным остеклением и штормовым окном.

Значение U обычно используется в рейтинговых окнах. Значение U окна представляет собой среднее значение измерений, проведенных в нескольких точках окна. Преобразование их в более легкое для понимания значение R — это в основном тот же процесс, что и преобразование значения R в значение U.R-значение = 1/U-значение. Таким образом, оконное стекло с рейтингом U-0,45 имеет значение R 1/0,45 или R-2,2. Сравните это с R-13, требуемым для стен дома Энергетическим кодексом штата Небраска, и вы увидите, что окно представляет собой значительную дыру в изоляции вашей стены.

Американские и европейские (метрические) значения U

Чтобы еще больше запутать ситуацию, на самом деле существует два широко используемых рейтинга U-значения: англо-американский рейтинг и европейский или метрический рейтинг, также называемый K-значением или K-фактором.Когда вы смотрите на U-значения, вам нужно знать, является ли это английским/американским U-значением или европейским рейтингом. Как правило, рейтинг США будет указан на этикетках окон в форме «значение U (США / I-P)», что отличает его от метрического фактора.

Значение R используется в основном в США и Канаде. Остальной мир использует европейское значение U, за исключением Великобритании, где используется английское значение U. Европейский рейтинг U (основанный на метрах и градусах Кельвина) не является обратной величиной американского значения R материала (основанного на футах и ​​градусах Фаренгейта).Чтобы получить метрическое значение U материала, разделите 1 на его значение R, а затем умножьте результат на 5,682. Чтобы преобразовать метрическое значение U в американское значение U, умножьте значение R на 0,176, а затем разделите 1 на результат.

Будет ли реальная R-ценность, пожалуйста, встанет?

Чтобы чрезвычайно усложнить решения об изоляционных материалах, существует не одно значение R, а несколько. Каждый из них передает полезную информацию, но может возникнуть путаница, если вы не знаете, о каком R-значении сообщается.

Центр полости R-значение

Сообщаемый рейтинг R-значения для изоляционного материала оценивает только изоляционный материал. 4-дюймовый войлок с рейтингом R-13 указывает только сопротивление самого материала войлока. Он не оценивает всю стену, в которой установлен войлок. Этот рейтинг обычно называют рейтингом «центра полости». Когда вы видите R-13, напечатанный на обратной стороне стекловолоконной плиты, это означает, что это центр его полости и, вероятно, будет выше, чем его фактическая производительность в вашей стене после его установки.Согласно федеральному закону, производители изоляционных материалов обязаны рассчитывать и указывать это значение R на своих материалах на видном месте.

Clear Wall R-значение

Более точный способ измерения тепловых потерь заключается в установке материала в стену, а затем измерении теплового сопротивления стены, включая необходимые элементы каркаса (но не окна, углы или стыки на крышах, фундаменте и полах). Это значение R «Clear-Wall», и оно почти всегда ниже, чем рейтинг центра полости, потому что он включает в измерения такие вещи, как элементы деревянного каркаса, а элементы деревянного каркаса обычно не так изолируют, как специальная изоляция. материалов, таких как стекловолокно или целлюлоза.(см. схему в основной статье).

Целая стена R-значение

В недавнем исследовании рейтингов изоляции стен Окриджская национальная лаборатория (ORNL) разработала более точный рейтинг: рейтинг «Вся стена». Согласно исследованию, измерения теплового сопротивления «Чистая стена» и «Центр полости» вводят в заблуждение, поскольку они не учитывают все возможные «тепловые шорты» или «мостики» материала каркаса через изоляцию.Короткое замыкание или перемычка — это просто место в стене, где изоляция прерывается другими материалами. Шпилька в обычной стене короткая, как и зазор, оставленный для электрической коробки.

Oak Ridge предлагает оценку R-значения для всей непрозрачной стены (не включая окна и двери) для измерения тепловых характеристик не только изоляции и конструктивных элементов, но также эффектов их установки и типичных деталей интерфейса стены, таких как пересечения. с другими стенами, полами, фундаментами и окнами.Стандарт также учитывает ранее игнорируемые факторы, такие как влагостойкость (изоляционные свойства некоторых материалов во влажном состоянии могут значительно ухудшиться), тепловая масса и сопротивление воздухопереносу (тепло перемещается вместе с воздухом) изоляционных материалов.

Результаты были неожиданными и даже пугающими. Лабораторные исследования обнаружили большие различия между заявленными показателями изоляции и ее фактическими тепловыми характеристиками в стене. Материалы могут терять до половины своего номинального значения теплопроводности при установке в типовую стену.Лучшие показатели показали утепленные железобетонные формы и конструкционные утепленные панели (СИП). Было обнаружено, что 4-дюймовая стена SIP более эффективно блокирует теплопередачу, чем 6-дюймовая обычная стена с каркасом из стоек, и обеспечивает в 15 раз меньшую инфильтрацию воздуха. Наихудшими показателями были войлочные материалы, особенно войлок из стекловолокна. Даже очень тщательная установка этих материалов оставляет небольшие зазоры и пустоты, через которые уходит тепло, что резко снижает эффективное значение R материала.

Чтобы прочитать краткое изложение отчета об исследовании, перейдите на веб-сайт ORNL Building Envelope Research.Чтобы рассчитать R-коэффициент теплоизоляции в вашем доме, используйте Калькулятор тепловых характеристик стены ORNL. Результаты, вероятно, вас удивят.

В любом случае, теперь мы познакомились с U-значениями и R-значениями и лучше понимаем, почему подрядчики по теплоизоляции проводят значительную часть года в терапии.

Мы ничего не можем сделать, чтобы остановить движение воздуха и тепла вместе с ним.Все, что мы можем сделать, это замедлить его. Мы делаем это, создавая барьер между горячими и холодными объектами, чтобы передача занимала больше времени. Этот барьер является изоляцией.

Конверт здания

Независимо от формы или размера вашего дома, с точки зрения ученого-эколога, это просто коробка, состоящая из крыши, пола и стен. Эта коробка отделяет нас от внешней среды. Он защищает от ветра, дождя, жуков и тварей.Это также наша основная линия защиты от слишком жаркого или слишком холодного климата. Инженеры-экологи называют коробку «оболочкой здания».

Большинству людей наиболее комфортно, когда температура воздуха вокруг них составляет около 70 ° F, а влажность составляет около 40%. Чтобы поддерживать эту среду в наших домах, мы добавляем тепло (а иногда и влажность) в коробку зимой и извлекаем тепло и влажность с помощью кондиционера летом.

Когда мы делаем это, мы создаем тепловой дисбаланс.Добавление тепла в наш дом зимой означает, что внутри оболочки здания теплее, чем снаружи. Природа не терпит теплового дисбаланса и начинает искать способы восстановить баланс. Внутреннее тепло изо всех сил пытается выйти наружу, где есть холодный воздух, который можно согреть. Чтобы выйти наружу, он должен пройти через ограждающие конструкции здания. Здесь мы пытаемся его заблокировать.

Это соревнование, в котором мы не можем победить. Тепло всегда находит выход — в конце концов. Лучшее, что мы можем сделать, это партизанские отсрочки.Мы можем так усложнить выход, что это займет много времени. И это цель изоляции и других мер по защите от атмосферных воздействий — не удерживать тепло от прохождения через оболочку здания, а увеличивать его продолжительность.

Чем дольше мы можем удерживать тепло внутри ограждающих конструкций, тем реже нам приходится добавлять тепло. Чем реже нам приходится добавлять тепло, тем больше денег мы экономим и тем меньше загрязняем окружающую среду. Зимой без теплоизоляции наши дома могут терять все свое тепло до семи раз в час.С адекватной изоляцией и защитой от атмосферных воздействий мы можем сократить это время до одного раза в три часа. Это очень существенная разница, которая сэкономит вам много денег и уменьшит ваше влияние на глобальное потепление.

Как движется тепло

Тепло может передаваться через ограждающие конструкции здания тремя способами: конвекцией, теплопроводностью и (в гораздо меньшей степени в нашей местности) излучением.

Конвекция является звездным игроком.Он играет роль почти во всех тепловых потоках в вашем доме и из него. Конвекционные потоки перемещают воздух в ваш дом и из него через щели в стенах и крыше, а также вокруг окон и дверей. Тепло и холод комбинируются с движущимся воздухом. Горячий воздух, выходящий из вашего дома, уносит тепло из вашего дома, а холодный воздух, просачивающийся в ваш дом, должен быть нагрет.

Конвекция также переносит тепло через стены и крышу здания. Проводимость и излучение также играют роль, но основной движущей силой является конвекция.Если конвекцию можно замедлить, ваши теплопотери резко сократятся, а основная цель большинства теплоизоляционных материалов — уменьшить конвекцию.

Атмосферная конвекция: утечки воздуха и теплопередача

Тепло и холод в сочетании с потоком воздуха. Если вы открываете дверь зимой, горячий воздух выходит через верхнюю часть двери, а холодный – через нижнюю. Произошел теплообмен — инфильтрация холодного воздуха и эксфильтрация теплого воздуха.Тот же эффект возникает, когда в ваших стенах есть утечки воздуха. Воздух проходит даже через очень маленькие пустоты в настенных покрытиях и через щели, которые могут быть оставлены вокруг окон и дверей или там, где встречаются разные материалы.

Различные материалы расширяются и сжимаются с разной скоростью в ответ на изменения температуры и влажности. Стык, где встречаются два разных материала, всегда представляет собой проблему атмосферостойкости. Даже если стык изначально был хорошо запечатан, через несколько лет расширения и сжатия, вероятно, образовался зазор.Это может быть очень маленький разрыв, но каждый маленький разрыв причиняет боль. Тепло перемещается с воздушным потоком через щели в ограждающей конструкции.

Некоторое движение воздуха через оболочку здания необходимо. Вам нужно выпустить спертый воздух из дома и ввести свежий наружный воздух. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха рекомендует не менее восьми полных воздухообменов каждые 24 часа. В жилищах, которые настолько плотно закрыты, что обмен происходит меньше, чем этот минимальный, необходимо использовать какую-либо форму механической системы вентиляции для увеличения пассивного переноса воздуха.

Как владелец старого дома, у вас нет такой проблемы. У вас обратная проблема. У вас слишком сильный поток воздуха через стены и крышу. Старые дома могут допускать до 168 полных воздухообменов каждый день.

Каждый воздухообмен означает, что весь нагретый воздух в доме вышел наружу, а вместо него в дом пришел холодный наружный воздух, и все это необходимо нагреть или охладить в зависимости от времени года.До 40% потерь тепла происходит через воздух.

Контроль и минимизация этого переноса — это работа по «защите от атмосферных воздействий» — процессу герметизации трещин, зазоров и отверстий (особенно вокруг дверей, окон, труб и проводки) с помощью герметика и уплотнения, а также замены дверей и окон со сквозняками или их защиты от атмосферных воздействий.

Но шумоизоляция тоже играет роль. Некоторые виды изоляции, особенно пенопласт и целлюлоза, хорошо находят и герметизируют небольшие пустоты и трещины.Эти типы изоляции пропускают очень мало воздуха, и хотя они не заменяют хорошую программу защиты от атмосферных воздействий, они вносят значительный вклад в ее успех.

Конвекция внутри ваших стен: тепловой конвейер

Инфильтрация и эксфильтрация воздуха, однако, не являются единственным способом передачи тепла в дом и из него посредством конвекции. Большая часть теплопередачи через неизолированную стену происходит за счет воздушной конвекции, которая создает конвейерную ленту воздуха внутри вашей стены, которая очень эффективно перемещает тепло от теплой стороны стены к холодной стороне.Вот как это работает:

Допустим, зима. Вы наливаете тепло в свой дом, чтобы согреться. В вашем доме жаркие 75°. Таким образом, внутренний гипсокартон или штукатурка в полости стойки приятны и теплы. На улице 35°. Наружная обшивка и обшивка, закрывающая полость стены, очень холодная.

Самый большой тепловой разрыв в ваших стенах — это ваши окна.

С точки зрения инженера по теплоизоляции, окна — это дыры в стене, через которые уходит много тепла, независимо от того, насколько герметична и хорошо изолирована остальная часть стены. К сожалению, с этим мало что можно сделать.

Виной всему стекло. Стекло — ужасный изолятор. И окна в основном стеклянные. Одиночное стекло имеет коэффициент изоляции чуть меньше R-1.Добавление штормового окна улучшает это до R-2.2.

Тепловые окна с тройным стеклом, с использованием всех новейших технологий, включая заполнение газом аргона или криптона, покрытия с низким коэффициентом излучения (low-E) и тщательную герметизацию, могут в лучшем случае достигать R-7,5. Но многие из этих технологий являются временными. (Низкоэмиссионные покрытия со временем разрушаются, теряя свою эффективность, а газовые наполнители в конечном итоге вытекают.) И R-7,5 все еще далек от минимального R-19, который должен быть в ваших стенах.

Мы когда-нибудь получим R-19 в окнах? Наверное. В разработке находятся технологии почти научной фантастики, космической эры, но они еще не готовы к прайм-тайму.

Чтобы узнать больше об изоляции и ваших старых окнах, см. «Ваши старые окна».

Воздух рядом с внутренней стеной получает немного тепла от теплого внутреннего гипсокартона и, как и любой теплый воздух, начинает подниматься вверх.Поднимаясь, он продолжает отбирать тепло с теплой стороны стены. Когда он достигает верхней части полости шипа, он больше не может подняться. Но внизу есть более теплый воздух, который продолжает подниматься вверх, отталкивая наш маленький пакет воздуха, прижимая его к этой морозной внешней стороне стены. Как только он касается наружной стены, он начинает отдавать тепло, становясь холоднее.

Холодный воздух тяжелее теплого, поэтому он начинает падать. Падая, он отдает еще больше тепла холодной внешней поверхности полости стенки, становясь все холоднее и холоднее.В нижней части полости для стоек он останавливается и был бы рад остаться там навсегда, но над ним тяжелый столб холодного воздуха давит на него, пока он в конце концов не упирается в теплую внутреннюю сторону стены. Он снова начинает нагреваться и снова поднимается. И цикл начинается заново.

Это тепловой конвейер. Это происходит внутри каждой неизолированной полости стены. Чем больше разница температур между теплой стороной стены и холодной стороной, тем быстрее циркулирует воздух.Эта циркуляция является теплообменником — и, к сожалению, очень эффективным теплообменником. Он забирает тепло с внутренней стороны стены и передает его внешней стороне, которая, в свою очередь, передает его наружному воздуху.

Конвейер непрерывен, каждую минуту каждого дня круглый год, и его невозможно остановить. Летом он просто реверсирует, передавая тепло от теплой внешней стороны стены к кондиционируемой внутренней стороне. От 50% до 70% зимних потерь тепла в ваших стенах происходит именно благодаря этому конвейерному процессу.

Теплопроводность и тепловой мост

Тепло также может передаваться посредством теплопроводности — движения тепла на микроскопическом уровне от молекулы к молекуле внутри материала. Когда атом нагревается, его электроны движутся быстрее, что приводит к возбуждению электронов соседних атомов, поэтому они движутся быстрее. Они, в свою очередь, возбуждают еще больше электронов, и процесс распространяется. Так тепло переходит от одного атома к другому. Некоторые материалы, как и большинство металлов, являются хорошими проводниками тепла.Нагрейте один конец металлического стержня пропановой горелкой, и очень быстро другой конец станет горячим.

Большинство газов, включая воздух, являются плохими проводниками. Воздух в полости вашей стены — плохой проводник тепла. И когда его заменяют подходящим изоляционным материалом, конвекция замедляется, полость в стене становится эффективным барьером для теплопередачи. Но воздух — не единственный материал в ваших стенах. Существует также деревянный каркас стены. Деревянный каркас проникает сквозь стену снаружи внутрь, создавая так называемый «тепловой мост», по которому тепло может проходить посредством теплопроводности.

Древесина (которая плотнее воздуха и содержит воду — очень хороший проводник тепла) проводит тепло лучше, чем воздух, и намного лучше, чем большинство изоляционных материалов. Значение R сосны, пихты и ели, используемых в каркасе стен, составляет около 1,25 на дюйм. Сравните это с 3,6 на дюйм для сухого неподвижного воздуха, 3,85 на дюйм для плотной целлюлозы и 6,25 на дюйм для пенопласта с закрытыми порами. Другие материалы еще менее устойчивы к теплопередаче. Стальные шпильки, например, являются очень хорошими проводниками тепла.К счастью, они редко используются в жилом строительстве для наружных стен.

Чтобы свести к минимуму тепловые мосты, мы должны уменьшить количество элементов каркаса до минимума. Конечно, этому есть предел. Если вы уменьшите каркас слишком сильно, ваш дом может рухнуть. Но многое можно сделать. Например, расстановка стоек от 16 дюймов в центре до 24 дюймов в центре обеспечивает такие же прочные стены, но с меньшим количеством тепловых мостов. Использование меньшего количества пиломатериалов для каркаса также полезно для окружающей среды, поскольку требует уничтожения меньшего количества деревьев.Он также требует меньше труда, поэтому стоит немного меньше, чем традиционное обрамление.

Методы каркаса, используемые для сокращения использования пиломатериалов, были разработаны инженерами-строителями за последние 20 лет при спонсорской поддержке Министерства энергетики и жилищного строительства и городского развития (HUD). Все вместе они называются Optimum Value Engineering или OVE.

OVE использует инженерные принципы, чтобы свести к минимуму использование пиломатериалов при соблюдении требований к структурным характеристикам строительных норм и правил.(1) Это уменьшает количество элементов каркаса (2) устраняет карманы в каркасе, особенно в углах и пересечениях стен, которые не могут быть эффективно изолированы, и (3) уменьшает количество элементов каркаса, которые полностью проходят через стену.

В новом строительстве или при надстройке, если мы не используем конструкцию из структурно-изолированных панелей (SIP) (которую мы предпочитаем), то мы используем методы OVE во всех наших стенах и каркасах крыш.

В вашем старом доме, построенном традиционным способом с использованием большого количества пиломатериалов, эти методы менее полезны. Но исследования, которые привели к разработке стандартов OVE, многое рассказали нам о том, где в традиционных стенах могут возникнуть проблемы с изоляцией.

Например, мы уделяем особое внимание углам и местам, где внутренние стены встречаются с внешними стенами, а также всем углам. Это особые проблемные места для установки эффективной изоляции.

Радиация

Тепло, как и свет, может перемещаться в виде электромагнитных волн. Это волны инфракрасного спектра. Мы не можем их видеть, но мы можем чувствовать их как тепловые волны. Подобно свету, им не нужен материал для движения. Они легко перемещаются в вакууме, так мы получаем тепло и свет от солнца. И, как световые лучи, тепловое излучение может блокироваться или отражаться.

Радиация зимой хорошая.В тщательно спроектированных пассивных солнечных системах он может добавить в дом много бесплатного тепла. Но летом радиация может значительно увеличить вашу охлаждающую нагрузку.

Солнце нагревает снаружи стены и крышу вашего дома. Любой теплый материал излучает тепло. Горячая стена излучает тепло в полость вашей стены, где оно улавливается процессами конвекции и теплопроводности и передается на внутреннюю сторону вашей стены, где с ним приходится иметь дело системе кондиционирования воздуха.Чем горячее становится ваша внешняя стена или крыша, тем больше проблем это вызывает.

На вашей западной стене летом стальной сайдинг может легко нагреться настолько, что на нем можно будет готовить. Виниловые и цементные сайдинговые материалы остаются немного прохладнее, а древесина, безусловно, лучше всего справляется с этой задачей.

%PDF-1.3 % 913 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 913 76 0000000016 00000 н 0000001871 00000 н 0000002671 00000 н 0000002889 00000 н 0000003589 00000 н 0000004212 00000 н 0000004298 00000 н 0000004766 00000 н 0000004790 00000 н 0000021962 00000 н 0000021986 00000 н 0000037099 00000 н 0000037675 00000 н 0000038210 00000 н 0000039021 00000 н 0000039511 00000 н 0000050151 00000 н 0000050175 00000 н 0000066720 00000 н 0000066744 00000 н 0000082456 00000 н 0000082480 00000 н 0000098096 00000 н 0000098542 00000 н 0000099274 00000 н 0000099886 00000 н 0000100129 00000 н 0000100153 00000 н 0000112529 00000 н 0000112553 00000 н 0000129806 00000 н 0000130012 00000 н 0000130036 00000 н 0000147855 00000 н 0000148416 00000 н 0000148528 00000 н 0000149986 00000 н 0000159080 00000 н 0000159233 00000 н 0000167666 00000 н 0000167939 00000 н 0000168402 00000 н 0000168697 00000 н 0000168949 00000 н 0000169377 00000 н 0000169757 00000 н 0000170159 00000 н 0000170397 00000 н 0000170622 00000 н 0000170957 00000 н 0000171312 00000 н 0000171522 00000 н 0000171854 00000 н 0000172163 00000 н 0000172370 00000 н 0000172798 00000 н 0000173058 00000 н 0000173416 00000 н 0000173644 00000 н 0000174052 00000 н 0000174292 00000 н 0000174683 00000 н 0000174928 00000 н 0000175313 00000 н 0000175540 00000 н 0000175957 00000 н 0000176256 00000 н 0000176617 00000 н 0000176831 00000 н 0000177173 00000 н 0000177511 00000 н 0000177729 00000 н 0000178088 00000 н 0000178473 00000 н 0000001949 00000 н 0000002649 00000 н трейлер ] >> startxref 0 %%EOF 914 0 объект > эндообъект 987 0 объект > поток Hb«`f«( ʀ

.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.