Раскосы в каркасном доме: Укосины в каркасном доме

Содержание

Укосины в каркасном доме

Бытует мнение, что укосины в каркасном доме не нужны, и что их полностью может заменить наружная отделка. К сожалению, это не совсем так, и если для небольших построек, таких как хозблок, их можно не использовать, при условии отделки плитным материалом, то для жилого дома они обязательны.

Необходимы именно укосины, а не распорки между стоек, на которые неграмотные строители пытаются заменить их, не беря в расчет физику процессов и нагрузок. Такие распорки только устраняют у доски эффект «пружины». Они используются при высоте стойки более 3м сечением 50*150, или при использовании доски небольшой толщины 40х150мм, для дома более чем в один этаж. Распорки не добавляют каркасу пространственной жёсткости, только вертикальную.

Для пространственной жёсткости необходимо использовать укосины, и желательно полнотелые или деревянные, хотя нормы допускают для небольших строений использовать гибкие диагональные связи из металлических лент, пластин и шпилек.

Идеальный угол установки укосины 45 градусов, но не всегда их можно установить под таким углом. Примыкающие стены, окна и дверные проёмы уменьшают угол установки до 60 градусов и более. Это можно компенсировать большим количеством установленных укосин на одну стену.

Мы в своих проектах на стенах от 6м ставим 4 укосины под углом 50-60 градусов, на стенах большей длины укосин может быть больше и под углом ближе к 45 градусам.

Укосины в каркасном доме — необходимость!

Последствия строительства каркасного дома без укосин

Дома на фотографиях ниже, были построены с соблюдением всех строгих американских и канадских норм каркасного домостроения, но даже это не явилось панацеей, и не спасло дома от разрушения, при больших снеговых и ветровых нагрузках. Обратите внимание на то, что вместо ОСБ использовали фанеру, которая имеет гораздо большую пространственную жесткость и выдерживает большую нагрузку без видимой деформации. Но и это, к сожалению, не спасло дома от разрушения.

Причиной разрушения оказалось отсутствие укосин как в несущих стенах, так и в перегородках, которые должны были противостоять боковым нагрузкам и смещению. Сказалось отсутствие банального расчёта нагрузок, который любой конструктор-инженер должен был сделать в первую очередь.

Важен подбор технологии к каждому строению, то что по нормам подходит к каркасному туалету, скорее всего не подойдёт к каркасному дому из-за больших ветровых и снеговых нагрузок.


Ветрам на зло


Технология малой стройки от Лари Хон


В данном пособии дано очень хорошее описание устройства и способа усиления каркасного дома. В последнее время достаточное большое количество «строителей», и частных застройщиков, стали строить каркасные дома, но, как показывает практика, далеко не все из них понимают, что необходимо каркасному дому, чтобы он простоял десятилетия, а не только до того момента, когда строители съедут по окончанию стройки.

Известный мастер, строитель и профессионал своего дела Лари Хон, поделился общепринятыми нормами на строительство, приведенные в описании выше и на видео ниже.

И ещё одна маленькая подборка фотографий

Данные дома были построены совсем недавно, одному из них нет и года. Строители посчитали, что укосины и ОСБ это ненужная трата денег и времени. Что из этого вышло, можно увидеть ниже на фотографиях. Во втором доме, судя по всему, было лишь несколько укосин в наружных стенах, а вот в перегородках стоят уже новые, временные укосы, которые не дают дому крениться дальше и видимо поставлены уже не строителями, а заказчиком. Мы, в наших домах и проектах стараемся использовать укосины как в стенах, так и в перегородках. При строительстве дома по нашему проекту вы потратите на все укосины не более половины дня в общей сложности, но они помогут избежать многих проблем. Некоторые недальновидные или неопытные строители будут настаивать, что укосины не нужны и, что их заменит полностью наружная отделка из наборной доски, но к сожалению, практика показала, что это не так.

Только ОСБ, укосины и качественная сборка позволит построить хороший и надёжный дом!


Правильные укосины

Длительность видео 1:11 мин.

Видео по вставке укосины от Лари Хона, с высокой маркой let-in brace.

Каркасный дом укосины. Нужны ли укосины в каркасном доме если обшить осб Раскосы в каркасном строительстве

Надёжность каркасного дома, степень его устойчивости к ветру, снегу, другим неблагоприятным погодным условиям, срок службы такого сооружения определяются жёсткостью его конструкции. Самый популярный метод укрепления каркаса — установка укосин. Давайте разберёмся, стоит ли тратить свои силы и время на монтаж укосин или же вполне можно обойтись без них.

Что такое укосины, и какими они бывают

Укосины — это дополнительные компоненты домового каркаса, которые обеспечивают повышение степени надёжности конструкции сооружения и увеличение срока эксплуатации здания.

Эти элементы обычно монтируются под углом 45°, данный показатель изменяется до 60° в случае, если установка укосин производится рядом с дверными или оконными проёмами, а также с местами стеновых примыканий.

Чаще всего укосина представляет собой деревянный брус, сработанный из доски с сечением 25 на 100 мм. Такой размер в большей части случаев является оптимальным и использование более крупных элементов укрепления каркаса, как правило, нецелесообразно. Укосины с упомянутым сечением укрепляют конструкцию дома, но при этом не утяжеляют и не создают дополнительную нагрузку на фундамент .

Применяются укосины и из металла. Они более тяжелы и на территории России непопулярны. В США напротив, по большей степени встречаются металлические укосины. Преимущество таких укосин — небольшая цена и высокая скорость установки.

Недостаток этих укосин в сравнении с деревянными заключается в том, что последние противостоят как сжатию, так и растяжению, а металлические — лишь растяжению. Потому при монтаже укосин из металла приходится ставить их крест-накрест для адекватного сопротивления изменяющемуся вектору нагрузки. Кроме того, перед монтажом металлических компонентов нужно проводить дополнительные работы по гидроизоляции.

Укосины могут устанавливаться как на постоянный срок, так и временно. Необходимость в монтаже временных укосин возникает, если плиточная обшивка стен (плитами ОСП) ещё не обустроена, однако каркасное строение требуется укрепить на время проведения данной работы.

Почему нельзя обойтись без укосин

Каркасный дом сам по себе является достаточно прочным сооружением, однако и его конструкция требует укрепления. Дело в том, что компоненты каркаса до установки укосин расположены только параллельно и перпендикулярно относительно друг друга. Такое расположение элементов каркаса делает его неустойчивым к смещениям грунта, воздействию ветра и другим «поперечным» нагрузкам.

Если в каркасе строения нет элементов, обеспечивающих жёсткость, то такой дом подвержен риску потери геометрии конструкции, деформации как внешней, так и внутренней отделки. Не исключено, что под влиянием серьёзных боковых нагрузок дом может «сложиться».

Отсутствие жёсткости каркаса приводит к снижению показателя долговечности конструкции дома в целом. Не такие радикальные, однако достаточно неприятные последствия отсутствия укрепления каркаса — это тепловые потери из-за того, что термоизоляционный слой при смещении стен утрачивает целостность.

Результат неверного распределения укосин и их недостаточного количества

Итак, результатом правильной установки укосин является:

  • предотвращение колебаний и разрушения стен под воздействием погодных факторов;
  • отсутствие деформации стен и внутренних перегородок под нагрузками;
  • наращивание жёсткости несущих конструкций;
  • более надёжное закрепление внутри стен теплоизоляционных материалов;
  • обеспечение равномерности распределения нагрузки между элементами каркаса.

После монтажа укосин здание каркасного дома будет успешно противостоять шквальному ветру, оползням и даже землетрясениям.

Снег, скопившийся на крыше в зимнее время, также не будет создавать угрозы для целостности дома.

Есть ли возможность отказа от укосин

В роли укосин в последнее время всё чаще выступают фанерная обшивка или OSB (ориентированно-стружечная плита). Использование фанеры более оправдано, так как она обладает большим коэффициентом пространственной жёсткости в сравнении с ДСП и OSB.

Тем не менее, даже те каркасные дома, которые обшиты качественной фанерой, однако лишены укосин, зачастую не выдерживают ударов стихии, хотя и приспособлены для обычных нагрузок в нормальных условиях.

Укосины можно не ставить только при строительстве небольших каркасных сооружений, которые не являются жилыми домами, а имеют, к примеру, хозяйственное назначение. Так, каркасные гаражи , сараи или туалеты вполне могут обойтись обшивкой без установки укосин, поскольку ввиду небольшой площади несущих элементов они в меньшей степени подвержены ветровым и другим погодным нагрузкам.

Последствия ураганного ветра

Следует знать, что обшивка при этом должна быть выполнена из крепкого материала, поставляемого в виде относительно крупных компонентов. Элементы отделки нужно располагать аналогично укосинам — под углом в 45°

Типичные проблемы

Для того чтобы укосины действительно качественно выполняли свою функцию и оправдали финансовые и трудовые вложения в их установку, следует строго придерживаться основных правил монтажа данных конструкций.

Вот некоторые секреты установки:

  • укосины должны быть врезаны в верхнюю, нижнюю горизонтальные обвязки каркаса и в вертикальные стойки — только так каркас станет максимально жёстким;
  • установка укосин изнутри менее удобна, однако обеспечивает гарантированное отсутствие «мостиков холода»;
  • при прикреплении укосин к каркасным элементам нужно использовать только гвозди, но не саморезы;
  • на одну стену вполне достаточно установить только две разнонаправленные укосины. Большее число укрепляющих элементов вряд ли значительно повысит степень жёсткости каркаса;
  • монтаж нужно производить от центральной части нижнего бруса к углам наверху. Такой порядок установки обеспечит образование прямоугольного треугольника между элементами жёсткости и угловой стойкой;
  • если укосины устанавливаются исключительно на внешних стенах сооружения, то большая часть статической нагрузки приходится именно на них, а не на внутренние перегородки.

Помните: монтаж укосин вовсе не гарантирует защиту дома от внешних нагрузок в случае, если материал данных элементов подобран неверно или же процесс установки производится с ошибками.

Последствия ошибок при выборе материала и монтаже:

  • применение полых укосин — степень их износоустойчивости невысока;
  • аналогичная проблема встречается при выборе укосин с маленьким поперечным сечением и в целом некачественных пиломатериалов;
  • выбор в качестве укосин полос или лент из металла для больших домов — такие укрепляющие элементы больше подходят для мелких строений;
  • использование некачественно просушенной древесины — после усыхания в зонах соединений компонентов образуются зазоры и жёсткость конструкции снижается;
  • установка укосин в углах чревата снижением показателя устойчивости конструкции в целом.

Очевидно, что использование укосин — обязательное условие укрепления каркасного жилого дома. Сооружения, в которых такое решение было реализовано, прослужат достаточно долгий срок, на протяжении которого будут успешно противостоять стихии и другим нагрузкам. Таким образом, укосины фактически застрахуют владельца от гораздо больших потерь, чем те, которые связаны с изготовлением и установкой этих элементов.

Пользуются спросом благодаря доступной стоимости, хорошим техническим характеристикам, низкой теплопроводности и долговечности. Для того чтобы коттедж спокойно переносил различные климатические нагрузки без деформации и повреждения несущих стен, кровли и других частей, в конструкции обязательно присутствуют укосины. Диагональные элементы добавляют дому жесткость и прочность, делают здание долговечным и износостойким.

Назначение укосин в каркасных домах

Жилые каркасные дома выполнены по типу многослойного пирога, а их стены имеют меньшую конструктивную прочность, чем постройки из кирпича, бруса или бревен. Несущие элементы стен расположены в одной плоскости и могут менять свое положение при сильных ветрах, движении грунта, обильном выпадении осадков. Наличие укосин позволяет стабилизировать положение конструкции, исключить риски повреждения здания.

Проектирование и строительство дома по каркасной технологии без использования укосин не допускается. При таком подходе здание не имеет других ребер жесткости, кроме углов. Даже небольшие внешние нагрузки приводят к повреждению внешней или внутренней обшивки, потере эксплуатационных характеристик и привлекательного внешнего вида.

В некоторых случаях коттедж без укосин может «сложиться» как карточный домик без возможности восстановления. Даже если такой ситуации удалось избежать, повреждение теплоизоляционного слоя делает здание холодным и продуваемым, снижает срок его эксплуатации до минимальных показателей. Наличие укосин полностью исключает подобные ситуации.

Особенности монтажа укосин

В каркасном домостроении используются временные и постоянные укосины. Изделия первого типа применяются только на этапе возведения коттеджа. С их помощью укрепляют углы, промежуточные стойки, выставляют элементы по уровню до окончания основного этапа монтажа. До начала финишной отделки укосины демонтируются.

Постоянные укосины монтируются с учетом использования в течение всего срока эксплуатации каркасного дома. Для придания большей жесткости, установка конструктивных элементов выполняется не только в несущих стенах. Но и во внутренних перегородках. При выполнении работ учитываются следующие особенности:

    Оптимальный угол наклона укосин составляет 45°. Допускается его увеличение до 60°, например, вблизи оконных и дверных проемов.

    Направление монтажа определяется от центра нижнего обвязочного бруса к верхнему углу стойки.

    При обустройстве окон и дверей укосины направляются от углов к имеющимся проемам.

    Прочная и надежная фиксация обеспечивается соединением укосины и несущего элемента по типу «шип-паз».

    Количество укосин на каждую стену не менее двух, а их размещение должно быть в непосредственной близости от углов здания.

В качестве материала используются цельные, хорошо просушенные доски. В противном случае древесина со временем будет рассыхаться с увеличением зазоров между элементами конструкции и снижением прочности каркаса. Наша компания строит дома с обязательным исполнением указанных требований, что гарантирует высокое качество, надежность и долговечность строений.

Продолжаем серию текстов об узлах стен каркасного дома. Наконец-то мы дошли и до укосин. Укосины каркасного дома — важный элемент стены, который нужен, чтобы дом не сложился в какую-либо сторону после постройки. Если вы читали на форуме новости о нерадивых строителях, то наверняка видели такие ситуации.

Укосины в каркасном дома

Для того, чтобы ваш каркасный дом стоял долго и крепко, в стойки стен каркасного дома врезаются укосины.

Важно: укосина каркасного дома должна врезаться под углом 45-60 градусов в обе обвязки (нижнюю и верхнюю). Иногда также врезается и вторую верхнюю обвязку (как на картинке выше), но реже.

Видео о том как врезать укосину в каркасном доме? Как это сделать за 1 минуту

Укосины обязательно нужно применять, если на стены не планируется плитная обшивка (ОСП-3, фанера). С плитной обшивкой укосины не нужны, она прочнее укосин (если это ОСП или фанера 12 мм) более чем в 5 раз. Но для каркасного одноэтажного дома и укосин вполне достаточно.

В любом случае (с плитной или без плитной обшивки), вам понадобятся временные укосины .

Временные укосины в каркасном доме

Временные укосины используются на этапе сразу же после подъема стен, пока те еще не закреплены сверху лагами перекрытия, а также не установлена плитная обшивка. Временные укосины помогают стенам никуда не падать и стоять на заданном месте. Лучше не экономить на количестве досок, потом их легко убрать.

Выглядит это все так:

Маленький бонус:
Как поднимать стену с обшивкой (фото). Заметьте, даже с плитной обшивкой строитель ставит временные укосины.


Хотя это и нечасто делают, но может быть, кто-то решит, что ему удобнее так. Переводить не стал, вроде бы все наглядно.

Маленький бонус №2:
Как крепить вторую верхнюю обвязку стены каркаса (фото)

Задавайте вопросы в комментариях или лично мне в индивидуальных консультациях, а также напоминаю, что наша команда проектировщиков разработает для вас в соответствии со всеми вашими пожеланиями.

Укосина – наклонно установленный брус, назначение которого подпирать вертикальную конструкцию или ее часть. В строительстве их используют для увеличения жесткости каркаса. Укосины в каркасном доме устанавливают для увеличения устойчивости и прочности каркаса.

В России каркасные дома стали строиться после многих лет их возведения в Америке и Европе. Сформированы канадская и финская каркасные технологии. Накоплен огромный опыт каркасного строительства. Все допущенные ошибки, недочеты и их влияние на эксплуатацию домов обобщены в Правилах или Кодексе. Отдельные его положения переведены, включены в Свод правил по проектированию и строительству каркасных домов, действующий в России. Свод позволяет использовать чужой опыт, строить каркасные дома без ошибок из доступных материалов. К сожалению, на практике правила искажаются из-за стремления удешевить, упростить строительство. Переиначивание происходит на уровне проектирования, выбора материалов, непосредственно строительства. В результате, у потребителей формируется неправильное представление о каркасной технологии, эксплуатационных качествах таких домов.

Стойки, лаги и перекрытия находятся под прямым углом или параллельно друг другу. Без использования специальных стабилизирующих элементов дом может «сложиться». Такой элемент –укосина, планка, установленная и закрепленная под углом к стойкам. Дом со стенами, содержащими такие укрепляющие элементы, выдерживает любые порывы ветра, землетрясения.

Отсутствие укосин

Среди российских строителей распространилось мнение, что укосины для каркасного дома необязательны. Несмотря на это, такой элемент основы дома крайне необходим. Обшивка плитами может их заменить только при создании небольших построек хозяйственного назначения. Отсутствие укосин для жилого дома грозит разрушением, которое начинается с деформации внутренней и внешней отделки, смещения теплоизоляционного слоя.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Задать вопрос эксперту

В каркасных домах, строящихся в начале, не всегда использовали укосины. Вместо этого обшивали дом досками, установленными под 45°, «елочкой». Многолетний опыт доказал ненадежность такого метода, его используют для нежилых построек малой площади.

Способы увеличения жесткости основы дома

Для увеличения устойчивости каркаса применяют:

  1. Деревянную укосину устанавливают под углом 45°. Если примыкающие стены, дверные или оконные проемы не позволяют выдержать именно такой угол, его увеличивают до 60°, иногда больше. Увеличение угла следует компенсировать установкой большего количества элементов на стену. Для надежной стабилизации каркаса достаточно доски 25 Х 100 мм, врезанной в доски верхней и нижней обвязки. Использование планок большего сечения ведет к необоснованным затратам на материалы. Нижний край планки размещают ближе к центру дома, верхний – к периметру. Деревянные укосины прочные, незначительно утяжеляют каркас, выдерживают нагрузки на растяжение и сжатие.
  2. Металлические укосины наиболее распространены в Северной Америке, в России применяют редко из-за значительного веса и подверженности коррозии. Они привлекают невысокой стоимостью и быстротой монтажа. Металлические укосины тоже врезают в верхнюю и нижнюю обшивку, но их устанавливают крестом. Это связано с тем, что планки из металла выдерживают нагрузки только на растяжение и не выдерживают на сжатие. Установка двух элементов крестом позволяет компенсировать нагрузки любого направления.
  3. Внешнюю обшивку фанерными или ориентированно-стружечными плитами. Закрепленные к стойкам и доскам нижней обвязки, они образуют треугольник.

Какой способ выбрать, зависит от конкретных условий: площади строения, климата, назначения, этажности. Возможна комбинация материала укосин.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос эксперту

Укосины не следует путать с распорками. У распорок другое назначение, устанавливают их совсем по другим правилам. Распорка служит для устранения пружинного эффекта досок при большой высоте стены (от 3 м).

К чему приводит отсутствие стабилизирующих элементов, неправильная их установка

Неграмотный подход к проектированию каркасных строений приводит к потере прочности, долговечности дома. При отсутствии укосин в несущих стенах и перегородках строение не выдерживает и одного года. Они противостоят смещению, боковым нагрузкам. Обязателен инженерный расчет с учетом максимальных снеговых, ветровых нагрузок.

Что надо учитывать при установке укосины

Чтобы укосина надежно укрепляла каркас постройки, при ее установке необходимо следовать правилам:

  1. Толщина планки составляет до одной четвертой части толщины стены.
  2. Укосину врезают в доски обвязок и стойки стены заподлицо.
  3. На одну стену устанавливают не меньше двух элементов в разные стороны: наклон одной влево, другой – вправо.
  4. Если укосина устанавливается до поднятия стены, в лежачем положении, то крепить ее жестко не стоит, чтобы после установки стены в вертикальном положении, планку можно было отрегулировать.
  5. Устанавливать укосины с внутренней стороны стены рациональнее с точки зрения образования мостиков холода. С внешней стороны удобнее крепить. На диагональной жесткости выбор стороны стены не отражается.

Временные элементы

Временные укосины поддерживают стены после их возведения до постоянного закрепления к лагам перекрытия, установки обшивки.

Для каких целей ставят укосины в каркасном доме? Когда они необходимы, а когда без них можно обойтись? Какие бывают укосины и как правильно их установить?

Основанием каркасного дома, как следует из названия, служит внутренний каркас. Именно от него, в основном, зависит прочность и долговечность дома. Поэтому очень важно приобрести для каркаса качественные материалы и правильно собрать.

Чаще всего для каркаса используют древесину хвойных пород, намного реже – лиственные виды и металл. Для стоек, которые принимают вертикальную нагрузку, лучше всего подойдет клееный брус. Перемычки, которые распределяют вертикальную нагрузку, делают из досок.

Этапы строительства каркасного дома:

  • устройство фундамента;
  • укладывание брусьев нижней обвязки и их крепеж к фундаменту;
  • монтаж стоек;
  • монтаж верхнего яруса;
  • укрепление каркаса;
  • монтаж потолочных балок и устройство кровли;
  • утепление;
  • внешняя и внутренняя отделка.

Каркас – довольно массивное сооружение, сделанное из прочного материала. Зачем же проводится дополнительное укрепление каркаса (пятый этап), и можно ли обойтись без него?

Зачем нужны укосины?


Все детали в каркасе расположены параллельно и перпендикулярно друг к другу, поэтому они не устойчивы к поперечным нагрузкам, например «гулянию» грунта, воздействию снега или ветра.

Для придания необходимой жесткости в каркас встраиваются укосины. Это диагональные элементы, которые будут не только стабилизировать конструкцию, но и удерживать внешние стороны дома от «гуляний» внутрь или наружу.

Если в строении отсутствуют элементы жесткости, оно может потерять геометрию, что приведет к деформации внешней и внутренней отделки. Сильные боковые нагрузки могут даже «сложить» дом. Менее заметные последствия – это потери тепла из-за нарушения целостности утепляющего слоя и уменьшение долговечности дома. Таким образом, установка данных элементов вполне оправдана, несмотря на дополнительные затраты материалов, труда и времени.

Иногда вместо укосин ставят распорки между стойками, что менее трудоемко. Однако такие распорки добавляют только вертикальную жесткость и не препятствуют «складыванию».


Когда не требуется установка укосин? Для небольших построек, таких как хозблок, гараж, туалет. Если в доме использована косая внешняя обрешетка. Если облицовочный материал крепок и имеет крупный размер, например плиты ОСП-3 или прочной фанеры.

Установка постоянных укосин


Разберем, как правильно поставить укосины, которые будут стоять в доме на протяжении всего срока службы.

Элементы жесткости следует ставить не только во внешние стены, но и в перегородки.

Идеально, если угол установки будет равен 45°. Однако из-за оконных и дверных проемов его удается соблюсти не всегда. В этом случае можно увеличить угол до 60°.

Установка производится от центра нижнего стенового бруса к верхним углам. В результате, элементы жесткости образуют с угловой стойкой прямоугольный треугольник.

В местах, где устанавливаются дверные и оконные коробки, укосину лучше направить от углов к этим проемам, чтобы дополнительно закрепить данные элементы.

Для плотного прилегания необходимо врезать укосины в элементы каркаса, выпиливая пазы необходимой глубины и ширины. Правильно смонтированные укосины плотно прилегают к элементам каркаса и не мешают выполнять обшивку.

На каждую стену надо ставить не меньше двух деталей и располагать их по краям, где находятся наружные углы.

Чтобы дом был стабилизирован в обоих направлениях, одну укосину на наружной стене делают с наклоном влево, другую на противоположном конце той же стены – с наклоном вправо.

Для удобства монтажа элементы жесткости лучше располагать с наружной стороны стен. Однако если следовать законам теплофизики, то более эффективно устанавливать их с внутренней стороны. Так они будут меньше увеличивать теплопередачу утепленных стен.

Крепление производится гвоздями: по 2-3 шт. на соединение со стойкой и по 3 шт. – с верхней и нижней обвязкой. Саморезы для строительства каркасного дома использовать нельзя.

Иногда строители делают элементы жесткости из остатков досок и крепят их только в доступных местах. Так делать нельзя. Необходимо использовать доски, длина которых не менее чем на треть больше расстояния от пола до потолка дома.

Элементы жесткости должны быть полнотелыми, без пустот. Лучший материал для них – доска из дерева хвойных пород толщиной 25 мм. В более толстых и, соответственно, дорогих досках нет необходимости. Во-первых, даже такие материалы прекрасно выполняют свои функции. Во-вторых, укосина врезается в каркас, и чем значительнее ее толщина, тем больше вероятность ослабления каркаса.

Доски должны быть хорошо высушены. Если они слишком влажные, то при дальнейшем высыхании зазор между ними и элементами каркаса расширяется и жесткость конструкции снижается.

Утеплитель вдоль краев досок, используемых для распора и жесткости, должен быть подрезан на их толщину. Иначе по краям будут образовываться воздушные мешки, что негативно повлияет на теплоизоляцию дома.

Установка временных укосин

Временные связи жесткости ставятся на третьем этапе строительства, если постоянные не планируются. Они закрепляют угловые и промежуточные стойки, чтобы те не «гуляли» до момента крепления верхней обвязки.

Кроме того, временные элементы устанавливают для выравнивания каркасных стен. Это позволяет избежать перекосов, которые затрудняют внутреннюю отделку.

Как сделать временные укосины? Сначала надо выровнять углы с помощью отвеса или уровня. Затем монтируются доски, внакладку, с шагом от 1,2 до 1,5 м. Лучше не экономить на их количестве. Они крепятся к верхней и нижней обвязкам гвоздями. Перед обшивкой временные врезанные элементы снимают.

Правильная установка укосины в стену каркасного дома

Не смотря на широкое применение для обеспечения диагональной жесткости каркасных домов плитных материалов, типа ОСП-3, укосины не сдают свои позиции и имеют право на жизнь в недорогих решениях, а в «финских домах» зачастую являются обязательным элементом конструктива.

Однако, в связи с непониманием отечественных проектировщиков и строителей механизма работы укосины, очень часто встречаются одни и те же ошибки по ее установке в стену каркасного дома, которые необходимо тщательно избегать.

Итак, при установке укосин необходимо соблюдать следующие правила:

  • укосина должна устанавливаться под 90° по отношению к стойкам и обвязке стены каркасного дома;
  • толщина укосины не должна превышать четверть толщины стоек стены; то есть, в стену со стойками шириной 150 мм нельзя врезать укосину толщиной 50 мм, а 25 мм — можно и, кстати говоря, вполне достаточно;
  • укосина должна врезаться в стену заподлицо со стойками и обвязками; снаружи можно устанавливать только временные укосины!
  • верхний конец укосины должен быть врезан в верхнюю обвязку, нижний — в нижнюю; обрез острого угла укосины под 90° и соответственный выпил в обвязке — хороший плюс к обеспечению неподвижности конструкции;
  • на одну стену должно быть не менее двух укосин разнонаправленных по углам: то есть, одна с наклоном влево, другая — вправо; больше двух на одну стену особого смысла не имеет — если уж вы считаете, что этого мало для обеспечения необходимой жесткости стены, то тогда обшейте ее ОСП-3 и успокойтесь 🙂
  • оптимальный угол наклона укосины  находится в пределах 45-60°;
  • если вы устанавливаете укосину сразу на лежащей стене, то не закрепите ее буквально двумя гвоздиками и не наглухо — после выравнивания стены возможно потребуется корректировка;
  • укосина должна быть с обратной стороны от ригеля, если таковой используете — это особо актуально для «финского дома»;
  • укосина крепится, конечно же, гвоздями — никаких саморезов!
  • с точки зрения обеспечения диагональной жесткости без разницы, с какой стороны вы установите укосину — с наружной или внутренней стороны стены; однако, монтировать снаружи удобней (сразу на лежащей стене), но с точки зрения мостов холода установка укосины с внутренней стены каркасного дома более правильно — решать вам;
  • не забудьте, что минеральный утеплитель вдоль краев укосины должен быть подрезан на ее толщину, иначе будут по краям укосины будут образовываться воздушные мешки, что плохо для качества утепления каркасного дома.

Если в стену каркасного дома из-за нехватки свободного места (например, из-за количества и размера проемов окон и/или дверей) невозможно установить разнонаправленные укосины — просто обшейте стену после ее установки ОСП-3 12 мм перед или за пароизоляцией — этого будет вполне достаточно для обеспечения приемлемой диагональной жесткости конструкции.

 

Раскос в каркасном доме

Раскос – строительный элемент, который обеспечивает жесткость всей конструкции. Зачастую его используют при возведении  каркасных деревянных или металлических сооружений. Начиная строительство, необходимо определиться, будет ли оно использоваться временно либо круглогодично. Исходя из этого, нужно подбирать утепляющие материалы.

Главная функция фундамента каркасного дома – создание прочной  рамы в пространстве. Поэтому целесообразно использовать ленточный фундамент с надежной арматурой. Хотя каркас строения может быть выполнен из металла или древесины, чаще всего обращаются именно ко второму типу. Деревянные конструкции можно собирать без посторонней помощи, да и в ценовом вопросе они обходятся значительно дешевле металлических аналогов. Для каркаса лучше всего подойдет древесина дуба либо других, близких по характеристикам пород. Угловые соединения должны быть выполнены по системе «шип-паз» с исключением даже малейших зазоров.

Металлический крепеж в каркасе лучше всего не использовать, так как при соприкосновении древесины и металла начинается процесс разложения, и спустя некоторое время  сооружение начнет постепенно расшатываться. Для крепления каркаса рекомендуется использовать деревянные нагеля, которые обеспечат более продолжительный срок эксплуатации дома.

Чтобы дом не потерял пространственной жесткости, необходимо установить раскосы, а без них постоянные внешние нагрузки могут не только способствовать перекосам постройки, но и ее разрушению. Поэтому, согласно технологии, строительство каркасного дома должно осуществляться с устройством трех раскосов.  С наружи каркас обшивается  под наклоном в 30-40 градусов шпунтованными досками или вагонкой. Так как древесина в первый год будет рассыхаться, то не следует ее крепить слишком основательно.

При устройстве пола особое внимание уделяется  выставлению углов, и каждый из них нужно выверять точно по уровню.  Допустимый перекос в данном случае составляет 10мм. Чтобы исключить последующий перекос, необходимо, чтобы  несущие конструкции, стены, пол были изготовлены  из одних и тех же материалов. При устройстве чернового пола можно использовать необрезанную доску.

Возведение стен следует выполнять на сухой и ровной поверхности. При сборке каркаса используется вертикальный способ с использованием одноразмерных досок. Не рекомендуется делать стены ниже 2400мм, так как подобная высота хоть и требует минимума материалов, но и имеет психологическое давление на пребывающих внутри помещения.

Монтаж окон в домах с круглогодичным проживанием должен выполняться из двойного или  тройного стеклопакета. А если дом используется для сезонного пребывания, то вполне подойдет и одинарный стеклопакет.

На завершающем этапе осуществляется монтаж крыши. И здесь можно использовать любые материалы, в зависимости от личных предпочтений: мягкая кровля, натуральная черепица, металлические профилированные листы и т.д.

22/09/2013, 07:09

Установка раскосов в каркасном доме. Каркасный дом укосины

Укосины в каркасной стене

Укосины в каркасной стене стабилизируют каркасную конструкцию и не дают дому сложиться. Первые конструкции каркасных домом в Америке назывались в шутку balloon (воздушный шар), так как производили впечатление хлипкого дома, который может унести или сломать любой порыв ветра. Действительно, все стойки, лаги и другие элементы каркасного дома расположены параллельно или под прямым углом друг к другу. Единственное, что может стабилизировать конструкцию — это введение элемента, который будет расположен под углом.

Как только в стене каркасного дома появляется укосина, конструкция стабилизируется и может противостоять боковой силе ветра или землетрясению. Для ранних каркасных домов укосины или внешняя обшивка дома досками под углом 45 градусов (елочкой) являлись привычным элементов стабилизирующим каркас. На сегодня это не единственное решение:

1) Деревянная укосина. Обычно выполняется из доски сечением 25 х 100 мм. Врезается в доску нижней и верхней обвязки и проходит под углом 45-60 градусов через вертикальные стойки. На первый взгляд, сечение доски для укосины недостаточно и возникает желание взять 50 х 100 мм или 50 х 150 мм, чтобы уж наверняка. Но это лишний расход досок. Обычной дюймовки, которая врезана в обвязки и прибита каждой стойке двумя гвоздями достаточно. Образуется классический прямоугольник;


2) Металлические укосины. Популярная штука в Северной Америке. Невысокая стоимость и высокая скорость монтажа. Достаточно отбить меловой ниткой линию, сделать пропил и можно ставить укосину. Отличие от деревянной — их надо ставить крест-накрест. Дело в том, что укосина из доски работает и на сжатие, и на растяжение. Металлическая укосина справляется только с растяжением, поэтому для того, чтобы справиться с нагрузками, которые могут прийти с разных сторон, ставится вторая укосина, которая тоже будет работать на растяжение при изменении вектора нагрузки;


3) Внешняя обшивка фанерой или osb. Это на сегодня самый распространенный способ стабилизировать каркасную стену. По форме плиты внешней обшивки — прямоугольники, но в каркасной стене работают как классический треугольник. Плита osb / фанеры прибивают к стойке и доски нижней обвязки, образуя катеты треугольника. Прибитая к стойкам с большим шагом поверхность плиты образует диагональ.


Нет правила, которое бы присваивало рейтинг укосинам и ставило на первое место плиты или деревянную укосину. Выбор делается на основании нескольких факторов. Например, для холодного климата в Канаде и США в качестве внешней обшивки применяют плиты из полистирола, которые не могут выполнять роль укосин. И тогда в конструктив вводят деревянные или металлические укосины. Если для внешней отделки планируется сайдинг, то выбирают плиты фанеры или osb, так как они представляют собой отличную поверхность для прибивания обрешетки или самого сайдинга. Кстати, никто не запрещает применять в одной каркасной конструкции одновременно два разных вида укосин. Например, каркасные стены поднимаются без плит внешней обшивки, которые будут монтироваться только после завершения

Надёжность каркасного дома, степень его устойчивости к ветру, снегу, другим неблагоприятным погодным условиям, срок службы такого сооружения определяются жёсткостью его конструкции. Самый популярный метод укрепления каркаса — установка укосин. Давайте разберёмся, стоит ли тратить свои силы и время на монтаж укосин или же вполне можно обойтись без них.

Что такое укосины, и какими они бывают

Укосины — это дополнительные компоненты домового каркаса, которые обеспечивают повышение степени надёжности конструкции сооружения и увеличение срока эксплуатации здания. Эти элементы обычно монтируются под углом 45°, данный показатель изменяется до 60° в случае, если установка укосин производится рядом с дверными или оконными проёмами, а также с местами стеновых примыканий.


Чаще всего укосина представляет собой деревянный брус, сработанный из доски с сечением 25 на 100 мм. Такой размер в большей части случаев является оптимальным и использование более крупных элементов укрепления каркаса, как правило, нецелесообразно. Укосины с упомянутым сечением укрепляют конструкцию дома, но при этом не утяжеляют и не создают дополнительную нагрузку на фундамент.


Применяются укосины и из металла. Они более тяжелы и на территории России непопулярны. В США напротив, по большей степени встречаются металлические укосины. Преимущество таких укосин — небольшая цена и высокая скорость установки.

Недостаток этих укосин в сравнении с деревянными заключается в том, что последние противостоят как сжатию, так и растяжению, а металлические — лишь растяжению. Потому при монтаже укосин из металла приходится ставить их крест-накрест для адекватного сопротивления изменяющемуся вектору нагрузки. Кроме того, перед монтажом металлических компонентов нужно проводить дополнительные работы по гидроизоляции.

Укосины могут устанавливаться как на постоянный срок, так и временно. Необходимость в монтаже временных укосин возникает, если плиточная обшивка стен (плитами ОСП) ещё не обустроена, однако каркасное строение требуется укрепить на время проведения данной работы.

Почему нельзя обойтись без укосин

Каркасный дом сам по себе является достаточно прочным сооружением, однако и его конструкция требует укрепления. Дело в том, что компоненты каркаса до установки укосин расположены только параллельно и перпендикулярно относительно друг друга. Такое расположение элементов каркаса делает его неустойчивым к смещениям грунта, воздействию ветра и другим «поперечным» нагрузкам.

Если в каркасе строения нет элементов, обеспечивающих жёсткость, то такой дом подвержен риску потери геометрии конструкции, деформации как внешней, так и внутренней отделки. Не исключено, что под влиянием серьёзных боковых нагрузок дом может «сложиться».


Отсутствие жёсткости каркаса приводит к снижению показателя долговечности конструкции дома в целом. Не такие радикальные, однако достаточно неприятные последствия отсутствия укрепления каркаса — это тепловые потери из-за того, что термоизоляционный слой при смещении стен утрачивает целостность.

Результат неверного распределения укосин и их недостаточного количества

Итак, результатом правильной установки укосин является:

· предотвращение колебаний и разрушения стен под воздействием погодных факторов;

· отсутствие деформации стен и внутренних перегородок под нагрузками;

· наращивание жёсткости несущих конструкций;

· более надёжное закрепление внутри стен теплоизоляционных материалов;

· обеспечение равномерности распределения нагрузки между элементами каркаса.

После монтажа укосин здание каркасного дома будет успешно противостоять шквальному ветру, оползням и даже землетрясениям. Снег, скопившийся на крыше в зимнее время, также не будет создавать угрозы для целостности дома.

Есть ли возможность отказа от укосин

В роли укосин в последнее время всё чаще выступают фанерная обшивка или OSB (ориентированно-стружечная плита). Использование фанеры более оправдано, так как она обладает большим коэффициентом пространственной жёсткости в сравнении с ДСП и OSB.


Тем не менее, даже те каркасные дома, которые обшиты качественной фанерой, однако лишены укосин, зачастую не выдерживают ударов стихии, хотя и приспособлены для обычных нагрузок в нормальных условиях.

Укосины можно не ставить только при строительстве небольших каркасных сооружений, которые не являются жилыми домами, а имеют, к примеру, хозяйственное назначение. Так, каркасные гаражи, сараи или туалеты вполне могут обойтись обшивкой без установки укосин, поскольку ввиду небольшой площади несущих элементов они в меньшей степени подвержены ветровым и другим погодным нагрузкам.


Последствия ураганного ветра

Следует знать, что обшивка при этом должна быть выполнена из крепкого материала, поставляемого в виде относительно крупных компонентов. Элементы отделки нужно располагать аналогично укосинам — под углом в 45°

Типичные проблемы

Для того чтобы укосины действительно качественно выполняли свою функцию и оправдали финансовые и трудовые вложения в их установку, следует строго придерживаться основных правил монтажа данных конструкций.


Вот некоторые секреты установки:

· укосины должны быть врезаны в верхнюю, нижнюю горизонтальные обвязки каркаса и в вертикальные стойки — только так каркас станет максимально жёстким;

· установка укосин изнутри менее удобна, однако обеспечивает гарантированное отсутствие «мостиков холода»;

· при прикреплении укосин к каркасным элементам нужно использовать только гвозди, но не саморезы;

· на одну стену вполне достаточно установить только две разнонаправленные укосины. Большее число укрепляющих элементов вряд ли значительно повысит степень жёсткости каркаса;

· монтаж нужно производить от центральной части нижнего бруса к углам наверху. Такой порядок установки обеспечит образование прямоугольного треугольника между элементами жёсткости и угловой стойкой;

· если укосины устанавливаются исключительно на внешних стенах сооружения, то большая часть статической нагрузки приходится именно на них, а не на внутренние перегородки.

Помните: монтаж укосин вовсе не гарантирует защиту дома от внешних нагрузок в случае, если материал данных элементов подобран неверно или же процесс установки производится с ошибками.


Последствия ошибок при выборе материала и монтаже:

· применение полых укосин — степень их износоустойчивости невысока;

· аналогичная проблема встречается при выборе укосин с маленьким поперечным сечением и в целом некачественных пиломатериалов;

· выбор в качестве укосин полос или лент из металла для больших домов — такие укрепляющие элементы больше подходят для мелких строений;

· использование некачественно просушенной древесины — после усыхания в зонах соединений компонентов образуются зазоры и жёсткость конструкции снижается;

· установка укосин в углах чревата снижением показателя устойчивости конструкции в целом.

Очевидно, что использование укосин — обязательное условие укрепления каркасного жилого дома. Сооружения, в которых такое решение было реализовано, прослужат достаточно долгий срок, на протяжении которого будут успешно противостоять стихии и другим нагрузкам. Таким образом, укосины фактически застрахуют владельца от гораздо больших потерь, чем те, которые связаны с изготовлением и установкой этих элементов.

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

Из сказанного выше нетрудно понять, что наличие укосины в деревянном доме не блажь, а необходимость.Ниже указаныосновные рекомендации по ее правильному монтажу:

  • Для достижения максимальной жесткости постройки ее следует ставить под углом в 45 градусов, но, к сожалению, придерживаться точного значения сложно в местах, где расположены оконные или дверные проемы. По этой причине, вполне допускается установка укосины под углом не более 60 градусов, в данном случае увеличение значения угла можно успешно компенсировать увеличением количества укосин.
  • Крайне не рекомендуется использование полой укосины при создании каркасников. Полые отлично подходят для малогабаритных (чаще всего одноэтажных) построек, и лишь при наличии гибких связей.
  • Укосина должна плотно прилегать к граням стоек и перекрытий, не образуя при этом зазоров.
  • Специальные пазы должны быть выполнены не только в вертикальных стойках, но и в верхней, а также нижней обвязке. От толщины укосины напрямую зависит глубина и размер паза.
  • Она имеет различные размеры поперечного сечения, которые всегда рассчитываются индивидуально для каждого региона. Расчет размера зависит от требований, основанных на государственных строительных нормах и правилах. Не существует универсальных значений.
  • Угловые ребра прикрепляются к вертикальным стойкам с помощью двух-трех гвоздей.

В процессе установки укосины недопустимы следующие факторы:

  • Не следует использовать древесину из леса с искусственной влажностью, поскольку доски мгновенно «усыхаются», образуя значительные зазоры в местах плотных соединений, понижая надежность конструкции.
  • Запрещено использование низкокачественных пиломатериалов при строительстве.
  • Не рекомендуется производить монтаж в углах, поскольку это может привести к нарушению общей устойчивости и выносливости дома.

Универсальность, долговечность, безопасность и приемлемые цены делают строительство каркасных домов наиболее выгодным и практичным решением. Наша компания специализируется на строительстве

Надёжность каркасного дома, степень его устойчивости к ветру, снегу, другим неблагоприятным погодным условиям, срок службы такого сооружения определяются жёсткостью его конструкции. Самый популярный метод укрепления каркаса — установка укосин. Давайте разберёмся, стоит ли тратить свои силы и время на монтаж укосин или же вполне можно обойтись без них.

Что такое укосины, и какими они бывают

Укосины — это дополнительные компоненты домового каркаса, которые обеспечивают повышение степени надёжности конструкции сооружения и увеличение срока эксплуатации здания. Эти элементы обычно монтируются под углом 45°, данный показатель изменяется до 60° в случае, если установка укосин производится рядом с дверными или оконными проёмами, а также с местами стеновых примыканий.

Чаще всего укосина представляет собой деревянный брус, сработанный из доски с сечением 25 на 100 мм. Такой размер в большей части случаев является оптимальным и использование более крупных элементов укрепления каркаса, как правило, нецелесообразно. Укосины с упомянутым сечением укрепляют конструкцию дома, но при этом не утяжеляют и не создают дополнительную нагрузку на фундамент .

Применяются укосины и из металла. Они более тяжелы и на территории России непопулярны. В США напротив, по большей степени встречаются металлические укосины. Преимущество таких укосин — небольшая цена и высокая скорость установки.

Недостаток этих укосин в сравнении с деревянными заключается в том, что последние противостоят как сжатию, так и растяжению, а металлические — лишь растяжению. Потому при монтаже укосин из металла приходится ставить их крест-накрест для адекватного сопротивления изменяющемуся вектору нагрузки. Кроме того, перед монтажом металлических компонентов нужно проводить дополнительные работы по гидроизоляции.

Укосины могут устанавливаться как на постоянный срок, так и временно. Необходимость в монтаже временных укосин возникает, если плиточная обшивка стен (плитами ОСП) ещё не обустроена, однако каркасное строение требуется укрепить на время проведения данной работы.

Почему нельзя обойтись без укосин

Каркасный дом сам по себе является достаточно прочным сооружением, однако и его конструкция требует укрепления. Дело в том, что компоненты каркаса до установки укосин расположены только параллельно и перпендикулярно относительно друг друга. Такое расположение элементов каркаса делает его неустойчивым к смещениям грунта, воздействию ветра и другим «поперечным» нагрузкам.

Если в каркасе строения нет элементов, обеспечивающих жёсткость, то такой дом подвержен риску потери геометрии конструкции, деформации как внешней, так и внутренней отделки. Не исключено, что под влиянием серьёзных боковых нагрузок дом может «сложиться».

Отсутствие жёсткости каркаса приводит к снижению показателя долговечности конструкции дома в целом. Не такие радикальные, однако достаточно неприятные последствия отсутствия укрепления каркаса — это тепловые потери из-за того, что термоизоляционный слой при смещении стен утрачивает целостность.

Результат неверного распределения укосин и их недостаточного количества

Итак, результатом правильной установки укосин является:

  • предотвращение колебаний и разрушения стен под воздействием погодных факторов;
  • отсутствие деформации стен и внутренних перегородок под нагрузками;
  • наращивание жёсткости несущих конструкций;
  • более надёжное закрепление внутри стен теплоизоляционных материалов;
  • обеспечение равномерности распределения нагрузки между элементами каркаса.

После монтажа укосин здание каркасного дома будет успешно противостоять шквальному ветру, оползням и даже землетрясениям. Снег, скопившийся на крыше в зимнее время, также не будет создавать угрозы для целостности дома.

Есть ли возможность отказа от укосин

В роли укосин в последнее время всё чаще выступают фанерная обшивка или OSB (ориентированно-стружечная плита). Использование фанеры более оправдано, так как она обладает большим коэффициентом пространственной жёсткости в сравнении с ДСП и OSB.

Тем не менее, даже те каркасные дома, которые обшиты качественной фанерой, однако лишены укосин, зачастую не выдерживают ударов стихии, хотя и приспособлены для обычных нагрузок в нормальных условиях.

Укосины можно не ставить только при строительстве небольших каркасных сооружений, которые не являются жилыми домами, а имеют, к примеру, хозяйственное назначение. Так, каркасные гаражи , сараи или туалеты вполне могут обойтись обшивкой без установки укосин, поскольку ввиду небольшой площади несущих элементов они в меньшей степени подвержены ветровым и другим погодным нагрузкам.

Последствия ураганного ветра

Следует знать, что обшивка при этом должна быть выполнена из крепкого материала, поставляемого в виде относительно крупных компонентов. Элементы отделки нужно располагать аналогично укосинам — под углом в 45°

Типичные проблемы

Для того чтобы укосины действительно качественно выполняли свою функцию и оправдали финансовые и трудовые вложения в их установку, следует строго придерживаться основных правил монтажа данных конструкций.

Вот некоторые секреты установки:

  • укосины должны быть врезаны в верхнюю, нижнюю горизонтальные обвязки каркаса и в вертикальные стойки — только так каркас станет максимально жёстким;
  • установка укосин изнутри менее удобна, однако обеспечивает гарантированное отсутствие «мостиков холода»;
  • при прикреплении укосин к каркасным элементам нужно использовать только гвозди, но не саморезы;
  • на одну стену вполне достаточно установить только две разнонаправленные укосины. Большее число укрепляющих элементов вряд ли значительно повысит степень жёсткости каркаса;
  • монтаж нужно производить от центральной части нижнего бруса к углам наверху. Такой порядок установки обеспечит образование прямоугольного треугольника между элементами жёсткости и угловой стойкой;
  • если укосины устанавливаются исключительно на внешних стенах сооружения, то большая часть статической нагрузки приходится именно на них, а не на внутренние перегородки.

Помните: монтаж укосин вовсе не гарантирует защиту дома от внешних нагрузок в случае, если материал данных элементов подобран неверно или же процесс установки производится с ошибками.

Последствия ошибок при выборе материала и монтаже:

  • применение полых укосин — степень их износоустойчивости невысока;
  • аналогичная проблема встречается при выборе укосин с маленьким поперечным сечением и в целом некачественных пиломатериалов;
  • выбор в качестве укосин полос или лент из металла для больших домов — такие укрепляющие элементы больше подходят для мелких строений;
  • использование некачественно просушенной древесины — после усыхания в зонах соединений компонентов образуются зазоры и жёсткость конструкции снижается;
  • установка укосин в углах чревата снижением показателя устойчивости конструкции в целом.

Очевидно, что использование укосин — обязательное условие укрепления каркасного жилого дома. Сооружения, в которых такое решение было реализовано, прослужат достаточно долгий срок, на протяжении которого будут успешно противостоять стихии и другим нагрузкам. Таким образом, укосины фактически застрахуют владельца от гораздо больших потерь, чем те, которые связаны с изготовлением и установкой этих элементов.

Бытует мнение, что укосины в каркасном доме не нужны, и что их полностью может заменить наружная отделка. К сожалению, это не совсем так, и если для небольших построек, таких как хозблок, их можно не использовать, при условии отделки плитным материалом, то для жилого дома они обязательны.

Необходимы именно укосины, а не распорки между стоек, на которые неграмотные строители пытаются заменить их, не беря в расчет физику процессов и нагрузок. Такие распорки только устраняют у доски эффект «пружины». Они используются при высоте стойки более 3м сечением 50*150, или при использовании доски небольшой толщины 40х150мм, для дома более чем в один этаж. Распорки не добавляют каркасу пространственной жёсткости, только вертикальную.

Для пространственной жёсткости необходимо использовать укосины, и желательно полнотелые или деревянные, хотя нормы допускают для небольших строений использовать гибкие диагональные связи из металлических лент, пластин и шпилек.

Идеальный угол установки укосины 45 градусов, но не всегда их можно установить под таким углом. Примыкающие стены, окна и дверные проёмы уменьшают угол установки до 60 градусов и более. Это можно компенсировать большим количеством установленных укосин на одну стену.

Мы в своих проектах на стенах от 6м ставим 4 укосины под углом 50-60 градусов, на стенах большей длины укосин может быть больше и под углом ближе к 45 градусам.

Укосины в каркасном доме — необходимость!

Последствия строительства каркасного дома без укосин

Дома на фотографиях ниже, были построены с соблюдением всех строгих американских и канадских норм каркасного домостроения, но даже это не явилось панацеей, и не спасло дома от разрушения, при больших снеговых и ветровых нагрузках. Обратите внимание на то, что вместо ОСБ использовали фанеру, которая имеет гораздо большую пространственную жесткость и выдерживает большую нагрузку без видимой деформации. Но и это, к сожалению, не спасло дома от разрушения.

Причиной разрушения оказалось отсутствие укосин как в несущих стенах, так и в перегородках, которые должны были противостоять боковым нагрузкам и смещению. Сказалось отсутствие банального расчёта нагрузок, который любой конструктор-инженер должен был сделать в первую очередь.

Важен подбор технологии к каждому строению, то что по нормам подходит к каркасному туалету, скорее всего не подойдёт к каркасному дому из-за больших ветровых и снеговых нагрузок.






Ветрам на зло

Технология малой стройки от Лари Хон

В данном пособии дано очень хорошее описание устройства и способа усиления каркасного дома. В последнее время достаточное большое количество «строителей», и частных застройщиков, стали строить каркасные дома, но, как показывает практика, далеко не все из них понимают, что необходимо каркасному дому, чтобы он простоял десятилетия, а не только до того момента, когда строители съедут по окончанию стройки. Известный мастер, строитель и профессионал своего дела Лари Хон, поделился общепринятыми нормами на строительство, приведенные в описании выше и на видео ниже.

И ещё одна маленькая подборка фотографий

Данные дома были построены совсем недавно, одному из них нет и года. Строители посчитали, что укосины и ОСБ это ненужная трата денег и времени. Что из этого вышло, можно увидеть ниже на фотографиях. Во втором доме, судя по всему, было лишь несколько укосин в наружных стенах, а вот в перегородках стоят уже новые, временные укосы, которые не дают дому крениться дальше и видимо поставлены уже не строителями, а заказчиком. Мы, в наших домах и проектах стараемся использовать укосины как в стенах, так и в перегородках. При строительстве дома по нашему проекту вы потратите на все укосины не более половины дня в общей сложности, но они помогут избежать многих проблем. Некоторые недальновидные или неопытные строители будут настаивать, что укосины не нужны и, что их заменит полностью наружная отделка из наборной доски, но к сожалению, практика показала, что это не так. Только ОСБ, укосины и качественная сборка позволит построить хороший и надёжный дом!

Каркасный дом Боулдер 144.36 м2 от 27 290 руб/м2 — фото, цена, размеры

Раздел и описание

1. Подготовительные работы
Разработка индивидуального проекта
Подготовка документов для согласования в БТИ
Предварительный выезд инженера на строительный объект
Пробное бурение фундамента в 3-х точках
2. Фундамент (На выбор)
Свайно-винтовой фундамент
Забивные железобетонные сваи
3. Ввод коммуникаций
Закладные утепленные гильзы под воду
Закладные утепленные гильзы под канализацию
4. Домокомплект
Каркас из сухой строганой доски камерной сушки
Наружные стены: 150х50 мм + брусок 50 мм перекрестно
Наружные стены: 150х50 мм
Межкомнатные перегородки: 100х50 мм
Оцинкованная крепежная система
Мембраны: снаружи — Jutavek 115
Мембраны: снаружи — Jutavek 115, внтури — Jutafol
Антисептирование: Neomid 430 ECO
5. Цокольное, межэтажное перекрытие
Лаги цокольного перекрытия усиленные, изготавливаются из доски 50*200 мм, с шагом не более 580 мм
Лаги межэтажного перекрытия усиленные, из строганной доски камерной сушки 1 сорта 50*200 мм
6. Кровля
Система снегозадержания
Металлочерепица, оцинкованная, толщина стали 0.5 мм
Стропильная система 50х200
Подшивка свесов карнизов. Софиты Docke
Водосточная система Docke
7. Теплоизоляция и шумоизоляция
Наружные стены — Paroc EXTRA или ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС (200мм)
Внутренние стены и перегородки — утеплитель ROCKWOOL или Paroc в 2 слоя (100 мм)
Пол первого этажа — Paroc EXTRA или ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС (200мм)
Межэтажное перекрытие (шумоизоляция) — ROCKWOOL или Paroc в 2 слоя (100 мм)
Чердачное перекрытие — утеплитель ROCKWOOL или Paroc в 4 слоя (200 мм)
8. Наружная отделка фасада
Отделка углов и окон деревянными наличниками окрашенной в заводских условиях
Отделка фасадов окрашенной в заводских условиях имитацией бруса 16 мм
Отделка фасада имитацией бруса 16 мм
Отделка углов и окон деревянными наличниками
Шаговая обрешётка фасада, доска естественной влажности 25х100мм шаг по осям 400мм
9. Внутренняя отделка
Санузлы и техническое помещение (котельная): Гипсоволокнистый лист влагостойкий толщина 12мм (ГВЛВ)
Отделка деревянными уголками наружных и внутренних углов окрашенной в заводских условиях
Отделка стен и перегородок окрашенной в заводских условиях имитации бруса 16х136 мм
Отделка стен и перегородок имитацией бруса 16х136 мм
Отделка деревянными уголками наружных и внутренних углов
Пароизоляционная пленка Ютафол Н96 Сильвер с двух сторон.
10. Полы
В санузлах и технических помещениях полы Фанера ФК толщиной 18 мм. Листы 1525х1525 мм.
Полы Фанера ФК толщиной 18 мм. Листы 1525х1525 мм. Сорт II/IV, Ламинат 32 \ 43 класс
Черновой пол
Полы 1 и 2 этажей: шпунтованная доска 35 мм
Напольный деревянный плинтус
11. Потолки
Деревянный потолочный плинтус: галтель крашенный в заводских условиях
Санузлы и техническое помещение (котельная): Гипсоволокнистый лист влагостойкий толщина 12мм (ГВЛВ)
Отделка потолков 1 и 2 этажа: Крашенная в заводских условиях Евровагонка 12,5 мм (± 2мм) сорт АB.
Пароизоляционная пленка Ютафол Н96 Сильвер с двух сторон.
Техническое помещение (котельная): Панели 250х2700мм ПВХ белые матовые
Высота потолка 1 этажа: 2.7 м
Высота потолка 2 этажа: 2.6 м
Шаговая обрешётка, доска 25х100мм, шаг 400мм
Отделка потолков 1 и 2 этажа: «Евровагонка»
Деревянный потолочный плинтус: галтель
12. Окна
2-камерный стеклопакет Rehau, фурнитура Roto, антимоскитные сетки
Подоконники ПВХ
Монтаж металлических оцинкованных подоконных отливов
13. Двери
Входная металлическая дверь с антивандальным покрытием и молотковым напылением снаружи, с декоративной МДФ-панелью изнутри, утеплённая, с глазком и цилиндровым замком. Производство: Россия
Входная металлическая дверь с зимним утеплением. Термо (снаружи: Антик Медный, внутри: МДФ Беленый дуб; 2 замка, 1 задвижка) Производство: Россия.
Межкомнатные ламинированые двери
14. Межэтажная лестница
Деревянная межэтажная клееная лестница (сосна) «Под ключ» с резными балясинами, перилами, косоуром и закрытыми ступенями (40×300мм)
Технологическая (временная) одномаршевая лестница из доски 50х150 мм (±10 мм) естественной влажности
15. Инженерные коммуникации
Газовый / электрический отопительный котёл
Электричество и электрооборудование
Водоснабжение и водоотведение (канализация)
Отопление
Вентиляция
16. Доставка
100 км от МКАД бесплатно
Погрузка строительного и бытового мусора с участка в контейнер Заказчика
17. Поэтапная оплата
3% — после подписания договора
17% — после подписания паспорта проекта
30% — после монтажа фундамента
20% — после монтажа несущих стен строения
15% — после монтажа стропильной системы
10% — после монтажа кровельной системы
5% — после подписания акта сдачи-приемки общестроительных работ
3% — после подписания договора
17% — после подписания паспорта проекта
45% — после монтажа фундамента
30% — после монтажа несущих стен строения
5% — после подписания акта сдачи-приемки общестроительных работ
18. Гарантия
5 лет
15 лет
25 лет

Укосины в строительстве каркасного дома. Устанавливаем укосины в каркасном доме Как ставить раскосы в каркасном доме

Пользуются спросом благодаря доступной стоимости, хорошим техническим характеристикам, низкой теплопроводности и долговечности. Для того чтобы коттедж спокойно переносил различные климатические нагрузки без деформации и повреждения несущих стен, кровли и других частей, в конструкции обязательно присутствуют укосины. Диагональные элементы добавляют дому жесткость и прочность, делают здание долговечным и износостойким.

Назначение укосин в каркасных домах

Жилые каркасные дома выполнены по типу многослойного пирога, а их стены имеют меньшую конструктивную прочность, чем постройки из кирпича, бруса или бревен. Несущие элементы стен расположены в одной плоскости и могут менять свое положение при сильных ветрах, движении грунта, обильном выпадении осадков. Наличие укосин позволяет стабилизировать положение конструкции, исключить риски повреждения здания.

Проектирование и строительство дома по каркасной технологии без использования укосин не допускается. При таком подходе здание не имеет других ребер жесткости, кроме углов. Даже небольшие внешние нагрузки приводят к повреждению внешней или внутренней обшивки, потере эксплуатационных характеристик и привлекательного внешнего вида.

В некоторых случаях коттедж без укосин может «сложиться» как карточный домик без возможности восстановления. Даже если такой ситуации удалось избежать, повреждение теплоизоляционного слоя делает здание холодным и продуваемым, снижает срок его эксплуатации до минимальных показателей. Наличие укосин полностью исключает подобные ситуации.

Особенности монтажа укосин

В каркасном домостроении используются временные и постоянные укосины. Изделия первого типа применяются только на этапе возведения коттеджа. С их помощью укрепляют углы, промежуточные стойки, выставляют элементы по уровню до окончания основного этапа монтажа. До начала финишной отделки укосины демонтируются.

Постоянные укосины монтируются с учетом использования в течение всего срока эксплуатации каркасного дома. Для придания большей жесткости, установка конструктивных элементов выполняется не только в несущих стенах. Но и во внутренних перегородках. При выполнении работ учитываются следующие особенности:

    Оптимальный угол наклона укосин составляет 45°. Допускается его увеличение до 60°, например, вблизи оконных и дверных проемов.

    Направление монтажа определяется от центра нижнего обвязочного бруса к верхнему углу стойки.

    При обустройстве окон и дверей укосины направляются от углов к имеющимся проемам.

    Прочная и надежная фиксация обеспечивается соединением укосины и несущего элемента по типу «шип-паз».

    Количество укосин на каждую стену не менее двух, а их размещение должно быть в непосредственной близости от углов здания.

В качестве материала используются цельные, хорошо просушенные доски. В противном случае древесина со временем будет рассыхаться с увеличением зазоров между элементами конструкции и снижением прочности каркаса. Наша компания строит дома с обязательным исполнением указанных требований, что гарантирует высокое качество, надежность и долговечность строений.

Бытует мнение, что укосины в каркасном доме не нужны, и что их полностью может заменить наружная отделка. К сожалению, это не совсем так, и если для небольших построек, таких как хозблок, их можно не использовать, при условии отделки плитным материалом, то для жилого дома они обязательны.

Необходимы именно укосины, а не распорки между стоек, на которые неграмотные строители пытаются заменить их, не беря в расчет физику процессов и нагрузок. Такие распорки только устраняют у доски эффект «пружины». Они используются при высоте стойки более 3м сечением 50*150, или при использовании доски небольшой толщины 40х150мм, для дома более чем в один этаж. Распорки не добавляют каркасу пространственной жёсткости, только вертикальную.

Для пространственной жёсткости необходимо использовать укосины, и желательно полнотелые или деревянные, хотя нормы допускают для небольших строений использовать гибкие диагональные связи из металлических лент, пластин и шпилек.

Идеальный угол установки укосины 45 градусов, но не всегда их можно установить под таким углом. Примыкающие стены, окна и дверные проёмы уменьшают угол установки до 60 градусов и более. Это можно компенсировать большим количеством установленных укосин на одну стену.

Мы в своих проектах на стенах от 6м ставим 4 укосины под углом 50-60 градусов, на стенах большей длины укосин может быть больше и под углом ближе к 45 градусам.

Укосины в каркасном доме — необходимость!

Последствия строительства каркасного дома без укосин

Дома на фотографиях ниже, были построены с соблюдением всех строгих американских и канадских норм каркасного домостроения, но даже это не явилось панацеей, и не спасло дома от разрушения, при больших снеговых и ветровых нагрузках. Обратите внимание на то, что вместо ОСБ использовали фанеру, которая имеет гораздо большую пространственную жесткость и выдерживает большую нагрузку без видимой деформации. Но и это, к сожалению, не спасло дома от разрушения.

Причиной разрушения оказалось отсутствие укосин как в несущих стенах, так и в перегородках, которые должны были противостоять боковым нагрузкам и смещению. Сказалось отсутствие банального расчёта нагрузок, который любой конструктор-инженер должен был сделать в первую очередь.

Важен подбор технологии к каждому строению, то что по нормам подходит к каркасному туалету, скорее всего не подойдёт к каркасному дому из-за больших ветровых и снеговых нагрузок.






Ветрам на зло

Технология малой стройки от Лари Хон

В данном пособии дано очень хорошее описание устройства и способа усиления каркасного дома. В последнее время достаточное большое количество «строителей», и частных застройщиков, стали строить каркасные дома, но, как показывает практика, далеко не все из них понимают, что необходимо каркасному дому, чтобы он простоял десятилетия, а не только до того момента, когда строители съедут по окончанию стройки. Известный мастер, строитель и профессионал своего дела Лари Хон, поделился общепринятыми нормами на строительство, приведенные в описании выше и на видео ниже.

И ещё одна маленькая подборка фотографий

Данные дома были построены совсем недавно, одному из них нет и года. Строители посчитали, что укосины и ОСБ это ненужная трата денег и времени. Что из этого вышло, можно увидеть ниже на фотографиях. Во втором доме, судя по всему, было лишь несколько укосин в наружных стенах, а вот в перегородках стоят уже новые, временные укосы, которые не дают дому крениться дальше и видимо поставлены уже не строителями, а заказчиком. Мы, в наших домах и проектах стараемся использовать укосины как в стенах, так и в перегородках. При строительстве дома по нашему проекту вы потратите на все укосины не более половины дня в общей сложности, но они помогут избежать многих проблем. Некоторые недальновидные или неопытные строители будут настаивать, что укосины не нужны и, что их заменит полностью наружная отделка из наборной доски, но к сожалению, практика показала, что это не так. Только ОСБ, укосины и качественная сборка позволит построить хороший и надёжный дом!

Из сказанного выше нетрудно понять, что наличие укосины в деревянном доме не блажь, а необходимость.Ниже указаныосновные рекомендации по ее правильному монтажу:

  • Для достижения максимальной жесткости постройки ее следует ставить под углом в 45 градусов, но, к сожалению, придерживаться точного значения сложно в местах, где расположены оконные или дверные проемы. По этой причине, вполне допускается установка укосины под углом не более 60 градусов, в данном случае увеличение значения угла можно успешно компенсировать увеличением количества укосин.
  • Крайне не рекомендуется использование полой укосины при создании каркасников. Полые отлично подходят для малогабаритных (чаще всего одноэтажных) построек, и лишь при наличии гибких связей.
  • Укосина должна плотно прилегать к граням стоек и перекрытий, не образуя при этом зазоров.
  • Специальные пазы должны быть выполнены не только в вертикальных стойках, но и в верхней, а также нижней обвязке. От толщины укосины напрямую зависит глубина и размер паза.
  • Она имеет различные размеры поперечного сечения, которые всегда рассчитываются индивидуально для каждого региона. Расчет размера зависит от требований, основанных на государственных строительных нормах и правилах. Не существует универсальных значений.
  • Угловые ребра прикрепляются к вертикальным стойкам с помощью двух-трех гвоздей.

В процессе установки укосины недопустимы следующие факторы:

  • Не следует использовать древесину из леса с искусственной влажностью, поскольку доски мгновенно «усыхаются», образуя значительные зазоры в местах плотных соединений, понижая надежность конструкции.
  • Запрещено использование низкокачественных пиломатериалов при строительстве.
  • Не рекомендуется производить монтаж в углах, поскольку это может привести к нарушению общей устойчивости и выносливости дома.

Универсальность, долговечность, безопасность и приемлемые цены делают строительство каркасных домов наиболее выгодным и практичным решением. Наша компания специализируется на строительстве

Продолжаем серию текстов об узлах стен каркасного дома. Наконец-то мы дошли и до укосин. Укосины каркасного дома — важный элемент стены, который нужен, чтобы дом не сложился в какую-либо сторону после постройки. Если вы читали на форуме новости о нерадивых строителях, то наверняка видели такие ситуации.

Укосины в каркасном дома

Для того, чтобы ваш каркасный дом стоял долго и крепко, в стойки стен каркасного дома врезаются укосины.

Важно: укосина каркасного дома должна врезаться под углом 45-60 градусов в обе обвязки (нижнюю и верхнюю). Иногда также врезается и вторую верхнюю обвязку (как на картинке выше), но реже.

Видео о том как врезать укосину в каркасном доме? Как это сделать за 1 минуту

Укосины обязательно нужно применять, если на стены не планируется плитная обшивка (ОСП-3, фанера). С плитной обшивкой укосины не нужны, она прочнее укосин (если это ОСП или фанера 12 мм) более чем в 5 раз. Но для каркасного одноэтажного дома и укосин вполне достаточно.

В любом случае (с плитной или без плитной обшивки), вам понадобятся временные укосины .

Временные укосины в каркасном доме

Временные укосины используются на этапе сразу же после подъема стен, пока те еще не закреплены сверху лагами перекрытия, а также не установлена плитная обшивка. Временные укосины помогают стенам никуда не падать и стоять на заданном месте. Лучше не экономить на количестве досок, потом их легко убрать.

Выглядит это все так:

Маленький бонус:
Как поднимать стену с обшивкой (фото). Заметьте, даже с плитной обшивкой строитель ставит временные укосины.


Хотя это и нечасто делают, но может быть, кто-то решит, что ему удобнее так. Переводить не стал, вроде бы все наглядно.

Маленький бонус №2:
Как крепить вторую верхнюю обвязку стены каркаса (фото)

Задавайте вопросы в комментариях или лично мне в индивидуальных консультациях, а также напоминаю, что наша команда проектировщиков разработает для вас в соответствии со всеми вашими пожеланиями.

В данной статье рассмотрим важнейшие стабилизирующие элементы любой каркасной конструкции из дерева. Определимся с тем, зачем они нужны, какие материалы применить для создания блоков и укосин. Также уделим внимание методам монтажа данных деталей.

Деревянный каркас на просторах бывшего Союза постепенно набирает популярность. Если в долговечные лёгкие деревянные дома многие наши граждане из-за ряда предубеждений пока не могут поверить, то вспомогательные и технические строения (сараи, гаражи, помещения для животных, бани и прочее) по каркасной технологии даже скептически настроенный народ сооружает на ура. Что понятно, ведь метод этот позволяет строить быстро и надёжно, подходящие обрезные доски и брусья найти не сложно, стоят они относительно недорого. Технология строительства каркасов из пиломатериала довольно проста для того, чтобы профессионал мог сделать всё своими руками. Правда, она тоже не без важных мелочей (кажущихся на первый взгляд малозначительными), которые между тем нужно знать и обязательно применять на практике.

Зачем используют блоки и укосины

Когда человек приставляет себе скелет, например, канадского каркасного дома, то перед глазами предстаёт довольно материалоёмкий деревянный остов, главные детали которого сделаны из довольно массивной обрезной доски (обычно толщиной 38-50 мм и шириной 150-200 мм).

Она применена для изготовления вертикальных стоек, верхней и нижней обвязки, балок перекрытия, кровельных стропил… Материал тут используется с невысоким процентом влажности (около 18%), часто вообще — сухой и строганный, одним словом, во всех отношениях надёжный.

Но есть одно «но». Все основные детали каркасного дома располагаются друг относительно друга параллельно и перпендикулярно, образуя квадраты и прямоугольники, которые не слишком стойкие к «складыванию» под поперечной нагрузкой. Кроме того, многие элементы каркаса имеют довольно большую протяжённость и поэтому доска склонна к прогибу «по пласти». В итоге, для противодействия различным силам (в том числе ветрам или землетрясению) в каркас нужно вводить специальные элементы, которые смогут стабилизировать конструкцию. Для этого применяют укосины и блоки.

Укосиной называют диагональный элемент деревянного каркаса, который после монтажа образует треугольники. А треугольник, как мы все знаем — самая стабильная и надёжная фигура, именно на его основе, например, создаются различные «фермы», обладающие отличными несущими способностями.

Сразу нужно отметить, что укосины используют в двух ипостасях:

  • Как деталь для временной фиксации стоек в проектном положении (особенно актуально, если стена собирается из единичных стоек по месту и не имеет обшивки). Она монтируется внакладку, перед обшивкой будет удалена.
  • Как деталь, встроенная в каркас, которая останется в нём навсегда. Она монтируется методом врезки.

Стационарные укосины всё-таки не всегда обязательны к установке. Её функции с успехом может выполнять обшивочный материал, но только, если он надёжен и представляет собой крупнолистовой формат — например, такими являются плиты OSB-3 или фанеры толщиной от 12 мм. За счёт значительной площади каждого прибитого к каркасу листа и большого количества крепежей, входящих в стойки и обвязки, плита начинает работать как стабилизирующая накладка, существенно повышающая диагональную прочность стен. Однако далеко не всегда именно эти материалы используют для облицовки, во многих случаях по стойкам сразу шьют мелкоштучные изделия — вагонку, блок-хаус, сайдинг, или относительно тонкие листы профнастила. Исключение может составлять обшивка из вагонки, имитации бруса, или планкен — методом «ёлочкой» (то есть по диагонали). В некоторых случаях могут использоваться ОСП и фанера более тонкие, либо комбинироваться на стене разные материалы. Тогда без укосин не обойтись, и даже при хорошей листовой обшивке укосины часто используются проектировщиками и устанавливаются мастерами.

Итак, укосина стационарная. В подавляющем большинстве случаев делают её из обрезной хвойной доски, хотя в Америке существуют также специальные металлические профили для этих целей, но они имеют ряд недостатков и ограничений. Сечение данной доски относительно небольшое (классический вариант — пиломатериал 25Х100, 25Х120, 25Х150), и на то есть своя веская причина. Дело в том, что укосина врезается в каркас, а, следовательно, теоретически — может его ослаблять. Поэтому существует такое правило, что укосина не должна быть толще, чем четвёртая часть толщины стоек.

Другая причина выбора относительно тонкой доски кроется в экономической целесообразности и энергоэффективности. Хвойные доски 25 мм толщиной прекрасно справляются тут с поставленной задачей — это показывает мировой опыт эксплуатации и любые расчёты. Просто нет смысла купить доску более дорогую и более тяжёлую, которая, кстати, будет внутри каркаса занимать место утеплителя.

Иногда из обрезков стоек (например, сечением 40Х150 мм) делают диагональные поперечины, которые крепят внутри каркаса враспор, но это занимает много времени и сил, не позволяет нормально утеплить стены (древесина, всё-таки более теплопроводная, чем базальтовая вата).

Что касается необходимого количества укосин, то эксперты считают, что на каждую стену необходимо ставить минимум две укосины по краям в зоне наружных углов. Если стена очень длинная, то аналогичные элементы могут дополнительно ставиться ещё где-то посредине.

Располагаться укосина должна под углом от 45 до 60 градусов по отношению к стойкам, тогда она сможет в должной мере сыграть роль диагональной распорки. Дабы дом был стабилизирован в обоих направлениях — укосины в разных концах наружной стены делают разнонаправленными. Укосина всегда стартует от верха наружного угла и отклоняется в сторону центра стены внизу (то есть образует с угловой стойкой нечто подобное литере «Л»).

Крайне важно, чтобы доска-укосина врезалась не просто в стойки, но также в нижнюю и верхнюю обвязку. Иначе смысл в ней теряется, ведь главная задача укосин заключается в предотвращении взаимного смещения верхней свободной обвязки относительно нижней, которая жёстко зафиксирована на фундаменте.

Если по каким-то причинам сделать укосину от обвязки до обвязки под углом от 45 до 60 градусов не получается (допустим, дом имеет огромное панорамное остекление) — то лучше вообще отказаться от данного элемента и полагаться на качественную листовую обшивку из фанеры или ОСП.

Монтаж стационарных укосин производится методом врезки, то есть наша задача заключается в том, чтобы доска стала заподлицо с каркасом и не мешала выполнять обшивку. Для этого на стойках и на досках обвязки делаются выборки соответствующей глубины и ширины.

В принципе, не ограничивается тот момент, с какой стороны стены укосины должны стоять. Снаружи мастера их любят располагать с точки зрения удобства монтажа, но считается, что установленные с внутренней стороны они меньше будут влиять на сопротивление теплопередаче утеплённых стен.

Крепление укосин производится при помощи гвоздей — на каждую стойку используют по два-три штуки, на каждое соединение с обвязкой — по 3 штуки. Как правило, элемент сначала только наживляют, а уже после установки всех рам на перекрытии, проверки диагоналей… — их добивают.

Блоки

Блоками в каркасной технологии называют встраиваемые элементы, которые монтируются между вертикальными стойками и представляют собой своего рода перемычки. В отличие от укосины, блок располагается не под острым углом к стойкам и никак не перевязывается с обвязками — он крепится горизонтально, под 90 градусов к продольному направлению стоек. Кроме того, блок не врезается в тело стоек, а устанавливается между ними враспор.

Заметим, что блоки могут применяться не только в стенах, такие же детали часто ставят между балками перекрытия и лагами, и даже иногда между стропилами.

Используются блоки как при создании наружных стен, так и при сборке каркасных перегородок. В обеих конструкциях данные элементы выполняют аналогичный набор функций:

  • Связывают между собой стойки, не давая им перемещаться друг относительно друга. То есть так мы механически фиксируем выбранный шаг расстановки, препятствуем кручению доски. Каркас становится жёстче и стабильнее.
  • Играют роль основы для крепления обшивочных материалов. Например, есть технология, когда ОСП или фанера снаружи пришивается горизонтально, а это означает, что длинная сторона листов подвисает в пустоте — а подобное недопустимо. Поэтому в зонах стыковки плит устанавливаются блоки. Аналогичная ситуация может быть, если обшивка крепится вертикально (гипсокартон изнутри, например), но её длины недостаточно, чтобы закрыть высокую стену от пола до потолка. Приходится добавлять облицовочный материал по высоте, а на стыке — опять-таки, ставить блок в качестве опорной площадки.
  • В некоторых видах стен блок становится элементом противопожарной защиты, так как после обработки антипиренами доска не горит сама и не даёт распространяться огню по пустотам вертикально.
  • В некоторых конструкциях, блок выступает в качестве надёжного закладного элемента, который позволяет впоследствии навесить на пустотную каркасную стену что-то массивное: отопительные и бытовые приборы, мебель, сантехнику…

Конструкция блока предельно проста. Это — обрезная доска, которая по сечению не отличается от габаритов стоек. Зачастую блоки нарезают из отбракованных пиломатериалов (искривления сучки, трещины), закупленных для создания стоек, либо они являются просто обрезками от досок стоек. Размечают и кроят их по шаблону, так как блоки по длине должны чётко соответствовать повторяемой дистанции (просвету) между стойками. На месте блоки расставляют по отбивке мелованного шнура, а крепление производится гвоздями сквозь стойки.

Поделись статьей:

Похожие статьи

Каркасные конструкции — Проектирование зданий

Раскосная рама представляет собой действительно прочную конструктивную систему, обычно используемую в конструкциях, подверженных боковым нагрузкам, таким как ветер и сейсмическое давление. Элементы раскосного каркаса обычно изготавливаются из конструкционной стали, которая может эффективно работать как на растяжение, так и на сжатие.

Балки и колонны, образующие раму, воспринимают вертикальные нагрузки, а система связей воспринимает боковые нагрузки. Однако расположение скоб может быть проблематичным, поскольку они могут мешать дизайну фасада и расположению проемов.Здания, выполненные в стиле хай-тек или постмодерн, отреагировали на это, выразив распорки как внутреннюю или внешнюю конструктивную особенность.

Сопротивление горизонтальным силам обеспечивается двумя системами связей, называемыми:

[править] Вертикальная распорка

Связь между линиями колонн (в вертикальных плоскостях) обеспечивает пути передачи нагрузки для передачи горизонтальных усилий на уровень земли. Каркасные здания требуют как минимум трех плоскостей вертикальных связей, чтобы скрепить оба направления в плане и противостоять кручению вокруг вертикальной оси.

[править] Горизонтальная распорка

Связи на каждом этаже (в горизонтальных плоскостях) обеспечивают траектории нагрузки для передачи горизонтальных усилий на плоскости вертикальных связей. Горизонтальные распорки необходимы на каждом уровне пола, однако сама система пола может обеспечить достаточное сопротивление. Крыши могут потребовать крепления.

[править] Одиночные диагонали

Фермы, или треугольники, образуются путем вставки диагональных конструктивных элементов в прямоугольные области конструктивной рамы, помогая стабилизировать раму.Если используется одиночный бандаж, он должен быть достаточно устойчивым к растяжению и сжатию.

[править] Крестовина

В поперечной (или Х-образной) связи используются два диагональных элемента, пересекающих друг друга. Они должны быть только устойчивыми к натяжению, одна распорка за раз должна противостоять боковым силам, в зависимости от направления нагрузки. В результате стальные тросы также могут использоваться для поперечных связей.

Однако поперечные распорки на внешней стороне здания могут мешать расположению и функционированию оконных проемов.Это также приводит к большему изгибу балок перекрытия.

[править] К-образная распорка

К-образные скобы соединяются с колоннами на средней высоте. Эта рама имеет большую гибкость для обеспечения проемов в фасаде и приводит к наименьшему изгибу балок перекрытий. К-образные распорки обычно не рекомендуются в сейсмических регионах из-за возможности разрушения колонны, если сжимающая распорка прогнется.

[править] V-образная распорка

Два диагональных элемента, образующих V-образную форму, проходят вниз от двух верхних углов горизонтального элемента и встречаются в центральной точке нижнего горизонтального элемента (рисунок слева).Перевернутая V-образная связь (правая схема, также известная как шевронная связь) включает в себя два элемента, встречающихся в центральной точке на верхнем горизонтальном элементе.

Обе системы могут значительно снизить способность к продольному изгибу расчалки на сжатие, так что она будет меньше, чем способность растяжки на растяжение. Это может означать, что, когда раскосы достигают своей несущей способности, нагрузка вместо этого должна сопротивляться изгибу горизонтального элемента.

Центровые связи обычно используются в сейсмических районах.Это похоже на V-образную связь, но элементы связи не встречаются в центральной точке. Это означает, что между ними есть пространство в верхнем соединении (см. фото выше, Salesforce Tower, Лондон). Элементы связи соединяются с отдельными точками на горизонтальных балках. Это связано с тем, что «связь» между распорками поглощает энергию сейсмической активности за счет пластической деформации. Эксцентриковые одинарные диагонали также можно использовать для крепления рамы.

Типы креплений, используемых в строительстве (жилом и коммерческом)

Задумывались ли вы когда-нибудь:

как здания выдерживают и противостоят силам времени и погоды? Что ж, у нас есть для вас ответ, и он бодрит!

В конструкции есть много скрытых частей, которые придают ей прочность и целостность, и без них она рухнет.Система связей является второстепенной, но важной частью любой конструкции, от зданий до мостов. Системы крепления включают в себя деревянные или стальные компоненты, которые помогают равномерно распределять нагрузки и повышают безопасность конструкции. Для мостов система связей служит для стабилизации основных балок во время строительства, способствует распределению эффектов нагрузки и обеспечивает фиксацию сжатых поясов или поясов, где в противном случае они могли бы свободно изгибаться в поперечном направлении. В то время как традиционный каркас в домах может выдержать вес крыши и верхних этажей, он не способен противостоять боковым нагрузкам, вызванным ветром, землетрясениями или другими силами.Требования к креплению установлены Международным жилищным кодексом и включены в большинство законов о строительных нормах. Это необходимая часть строительства любой конструкции, и существует много разных типов.

Существует два основных типа конструкций, требующих крепления: мосты и здания. Между этими двумя типами различаются. В каждой из этих двух категорий могут использоваться спроектированные или предписываемые крепления, в зависимости от строительных норм и правил. Инженерные связи — это система, разработанная инженером-строителем на основе потребностей конкретного проекта.Предписывающее крепление — это система, выбранная на основе опыта строителя или застройщика, она менее сложна и более гибка, чем инженерные системы. Как правило, инженерная система требуется в районах с высоким уровнем сейсмической активности или для конструкций, которые будут подвергаться воздействию ветра со скоростью более 110 миль в час. Кроме того, можно использовать временные или постоянные связи: при временных связях используются металлические столбы, тросы, деревянные рамы или предварительно спроектированные компоненты связей, чтобы сохранить устойчивость конструкции во время строительства.Эти элементы удаляются после установки постоянной распорки. Основной целью временной системы крепления является обеспечение безопасности рабочих и населения во время строительства. Постоянные распорки могут быть установлены в любой момент во время строительства и предназначены для обеспечения безопасности жильцов и населения в течение всего срока службы здания.

Здания: Жилые

В конструкции большинства жилых зданий используется древесина, поэтому также используются деревянные раскосы. В некоторых более крупных и более промышленных или корпоративных зданиях используется сталь, и в этом случае распорки также должны быть стальными.Даже для вашего дома жизненно важно проконсультироваться с инженерами, чтобы убедиться, что вы выбираете правильный тип крепления и соответствуете строительным нормам / конструктивным требованиям. При проектировании систем крепления высота здания может влиять на устойчивость здания. Здания в восемь этажей или меньше можно считать устойчивыми с хорошо спроектированными стальными конструкциями. Более высокие здания требуют бетонных или стальных каркасов для обеспечения устойчивости. Все чаще приходится решать архитектурные проблемы и визуальные эффекты, и ведущие архитекторы участвуют в разработке эстетически привлекательных систем крепления.

1. Горизонтальная распорка

Горизонтальные, то есть бегущие из стороны в сторону, идут в тандеме с вертикальными связями. Связи на каждом этаже (в горизонтальных плоскостях) обеспечивают траектории нагрузки для передачи горизонтальных усилий на плоскости вертикальных связей. Горизонтальные распорки необходимы на каждом уровне пола, однако сама система пола может обеспечить достаточное сопротивление. Крыши могут потребовать крепления.

2. Вертикальная распорка

Вертикаль, то есть идущая сверху вниз, представляет собой другую половину системы раскосов с горизонтальными связями.Связи между линиями колонн (в вертикальных плоскостях) обеспечивают пути передачи нагрузки для передачи горизонтальных усилий на уровень земли. Каркасным зданиям требуется как минимум три плоскости вертикальных связей, чтобы скрепить оба направления в плане и противостоять скручиванию по вертикальной оси.

3. Жесткая распорка из пеноматериала

Сейчас для многих жилых домов достаточно жесткой пенопластовой распорки; один из самых популярных способов крепления наружных стен. Используя эту систему, стойки каркаса покрыты листами пенопластовой изоляции толщиной не менее 1 дюйма и шириной 4 фута.Жесткий пенопласт не только укрепляет конструкцию, но и одновременно изолирует здание! Особенно для зданий в северной части мира это реальное преимущество. Это также может помочь заблокировать передачу звука через стены! Распорки из пенопласта можно использовать только в одно- или двухэтажных зданиях, и это довольно трудоемко.

4. Структурная обшивка

Структурная обшивка вместо использования балок использует листы для поддержки. Они полагаются на листы OSB или фанеры, чтобы обеспечить боковую поддержку каркасной системы.Эти листы дерева прибиваются к обычным элементам каркаса и покрываются гидроизоляционными материалами, а также наружным сайдингом или отделкой. Доски относительно прочные и гибкие для крепления, что идеально. Их можно устанавливать в любом направлении, а размеры обычно не регламентируются. Для дополнительной прочности и изоляции можно использовать панели из конструкционного древесноволокнистого картона.

5. Обшивка из гипсокартона

Плиты гипсокартона раньше назывались гипсокартоном, поэтому этот метод также / часто называют гипсовой обшивкой.Это популярный метод крепления домов изнутри. Вместо традиционного гипсокартона толщиной 3/8 дюйма используется более толстый лист толщиной 1/2 дюйма для обеспечения структурной поддержки и поперечной прочности. Основное отличие заключается в том, что вместо установки раскосов снаружи здания гипсокартон устанавливается на внутренней стороне каркаса. Затем эти листы обрабатываются и окрашиваются, чтобы обеспечить нормальный внешний вид стены. Эта система устраняет необходимость во внешней обшивке и может помочь снизить стоимость проекта.

Здания: коммерческие

В большинстве коммерческих зданий большего размера используются металл и бетон, и в зависимости от высоты здания будет использоваться один из следующих методов крепления. Возможно, вы слышали о феномене раскачивания некоторых небоскребов на ветру. В дополнение к вертикальной силе тяжести небоскребам также приходится иметь дело с горизонтальной силой ветра. Большинство небоскребов могут легко двигаться на несколько футов в любом направлении, как раскачивающееся дерево, не нарушая своей структурной целостности.Чтобы эти здания не сильно раскачивались, инженерам приходится прокладывать особо прочные ядра в центре здания. В Эмпайр Стейт Билдинг, Крайслер Билдинг и других небоскребах той эпохи пространство вокруг центральных лифтовых шахт укреплено прочной стальной фермой, скрепленной диагональными балками. В большинстве современных зданий в центр здания встроено одно или несколько бетонных сердечников. В некоторых зданиях уже используются усовершенствованные ветрозащитные заслонки. Центр Citicorp в Нью-Йорке, например, использует настроенный массовый демпфер .В этой сложной системе масляно-гидравлические системы толкают 400-тонный бетонный груз вперед и назад на одном из верхних этажей, перемещая вес всего здания из стороны в сторону. Итак, на данный момент, с высотами, которых мы достигли в строительстве, существуют более передовые технологии, чем просто системы крепления, чтобы обеспечить их безопасность и комфорт для людей внутри. Тем не менее, крепление остается основным принципом строительства. Вот основные типы крепления стальных балок:

1. Одиночные диагонали

Ферма, или треугольник, образуется путем вставки диагональных конструктивных элементов в прямоугольные области конструктивной рамы, помогая стабилизировать раму.Если используется одиночный бандаж, он должен быть достаточно устойчивым к растяжению и сжатию. Это один из самых простых методов фиксации, но он может быть столь же сильным, если все сделано правильно.

2. Крестовина

Когда два диагональных стержня пересекаются друг с другом, это называется поперечными связями или X-образными связями. Эти скобы должны быть устойчивыми к натяжению, при этом каждая скоба сопротивляется горизонтальным силам. Для такого крепления можно использовать стальные тросы. Необходимо следить за тем, чтобы внешние поперечные связи не противоречили размещению и назначению окон.Поперечные распорки также могут в некоторых случаях изгибать балки перекрытий. Однако на внешней стороне здания это также может мешать расположению и функционированию оконного проема. Некоторые небоскребы инженера Фазлура Хана, такие как Центр Джона Хэнкока 1969 года, имеют характерный внешний вид X-образных распорок, что обеспечивает как более высокую производительность высоких конструкций, так и возможность открыть внутреннюю планировку (и полезную площадь пола), если архитектор желает. .

3. К-образная распорка

Как правило, К-образные связи соединяются с колоннами на средней высоте и, таким образом, более гибки для работы вокруг окон и, как правило, приводят к уменьшению изгиба балок перекрытий.Тем не менее, К-образные распорки потенциально могут привести к разрушению колонны в случае изгиба сжимающей распорки и, таким образом, могут не поощряться в сейсмоопасных регионах.

4. V-образная распорка

В стиле V-образных раскосов два диагональных элемента образуют V-образную рамку, простирающуюся вниз от двух верхних углов горизонтального элемента и соединяющуюся в центре нижнего горизонтального элемента. Когда V перевернута, также известная как шевронная распорка, два элемента в V встречаются в центре верхнего горизонтального элемента.

Обе системы могут значительно снизить способность к продольному изгибу расчалки на сжатие, так что она будет меньше, чем способность растяжки на растяжение. Это может означать, что, когда раскосы достигают своей несущей способности, нагрузка вместо этого должна сопротивляться изгибу горизонтального элемента.

Мы часто не задумываемся о том, как строятся и поддерживаются здания в повседневной жизни. Однако это действительно основа нашего общества и того, как мы живем.Иметь прочные здания, способные выдержать испытание стихией и временем, жизненно важно. За кулисами так много людей, от инженеров до архитекторов и строителей, которые участвуют в возведении зданий. Для простых хижин на протяжении всей истории было бы достаточно больших деревянных балок, сложенных друг на друга, или камней, чтобы создать структуру, в которой можно было жить. Наши стандарты со временем повысились, и мы также изобрели системы, которые делают наши здания намного более экономичными с изоляция.

На данный момент здание Бурдж-Халифа в Дубае является самым высоким в мире, его общая высота составляет 829 метров.При строительстве Бурдж-Халифа было использовано 330 000 м 3 (431 600 кубических ярдов) бетона и 55 000 тонн (61 000 коротких тонн; 54 000 длинных тонн) стальной арматуры, а строительство заняло 22 миллиона человеко-часов. Структурная система может быть описана как «усиленное ядро» и состоит из высокопрочной бетонной конструкции стены. Каждое из крыльев поддерживает другие через шестигранный центральный стержень или шестиугольную ступицу. Этот центральный стержень обеспечивает устойчивость конструкции к скручиванию, подобно закрытой трубе или оси.Стены коридора простираются от центрального ядра почти до конца каждого крыла, заканчиваясь утолщенными головками молотков. Эти стены коридора и стены головки молота ведут себя аналогично стенкам и полкам балки, чтобы противостоять сдвигам и моментам ветра. Колонны по периметру и плоская конструкция пола дополняют систему.

В то время как большинство зданий не требуют такого сложного планирования, раскосы всегда являются бесценной частью конструкции здания, и хотя они невидимы, без них мы не можем жить.

Спросите у строителя: диагональные распорки удерживают стены от падения

ДОРОГОЙ ТИМ: Вчера я зашел в свой строящийся новый дом. Я хожу туда в конце каждого дня, чтобы сделать фотографии. Я увидел странную доску, прибитую к стойкам стены, что, безусловно, является ошибкой. Он проходил по диагонали от нижней настенной пластины вверх по стене до одного угла стены. Я не понимаю, как застройщик собирается установить гипсокартон поверх этого. Для чего это нужно и важно ли это? У меня было искушение удалить его, думая, что плотники ошиблись.Вы бы установили эту доску, когда будете строить новый дом? – Дэн В., Остин, Техас

ДОРОГОЙ ДЭН: Я хочу поздравить вас с ежедневной проверкой состояния вашего нового дома. Это умная идея. Делая это, вы можете отловить ошибки и упущения в процессе строительства. Делать фотографии, тысячи из них, тоже очень умно. Даже если вы понятия не имеете, что фотографируете, все равно сделайте это. Эти фотографии могут быть очень полезны в будущем, если кому-то понадобится посмотреть, как был собран ваш дом.

Я также рекомендую вам начать снимать видео и говорить о том, что вы видите, когда вы наводите камеру на что-то. Сфотографируйте крупным планом важные элементы, такие как водопроводные соединения, несущие конструкции и балки.

Святая картошка! Я очень рад, что вы не убрали эту временную диагональную распорку. Вы могли вызвать обрушение стены, ранив или убив кого-то, включая себя. Я настоятельно рекомендую вам никогда не прикасаться ни к чему на рабочем месте, когда вы посещаете его.Вещи делаются плотниками и другими рабочими по какой-то причине. Поверьте, никто не хочет делать лишнюю работу, поэтому, если вы видите что-то необычное, лучше поговорить со строителем или прорабом.

Когда плотник строит стену с деревянным каркасом, используя обычные пиломатериалы и гвозди, стена может выдержать большой вес сама по себе, но стена не будет устойчивой, если у нее нет какой-либо распорки.

Что бы вы сказали, если бы я сказал вам, что дом может рухнуть, если в него ударит порыв ветра? Я предполагаю, что вы бы сказали, что это чепуха, потому что вы не регулярно видите дома, снесенные после каждой бури в вашем городе.Но дом может легко рухнуть без каких-либо диагональных распорок в стенах.

Вот простой способ доказать это. Если вы так склонны, возьмите несколько 2 на 4 и постройте простую стену высотой 4 фута. Прибейте шпильки через каждые 16 дюймов по центру, как в настоящей стене. Поднимите стену, прибейте нижнюю пластину к полу, затем подойдите к одному или другому концу стены и начните нажимать на верхнюю пластину стены.

Вы обнаружите, что совсем несложно заставить стену складываться сама по себе.Верхняя пластина стены останется параллельной нижней пластине, но все стойки стены начнут наклоняться одновременно, когда верхняя пластина опустится на землю, когда вы толкаете ее вперед.

Снова выпрямите стену, установив все стойки вертикально, а затем прибейте еще одну стойку к лицевой стороне вертикальных стоек по диагонали от одного нижнего угла стены к верхнему углу стены на противоположном конце. Теперь попробуйте нажать на верхнюю пластину и посмотреть, что произойдет.

Как бы сильно вы ни давили, верхняя пластина не сдвинется с места.Диагональная скоба, которую вы видели на своем рабочем месте, была временной скобой, удерживающей стену от смещения. Когда я строил дома, я делал это на внутренних стенах, которые соединялись с внешней стеной. Эта раскосная стена поможет предотвратить разрушение внешней стены во время строительства дома.

Вы, наверное, заметили, что наружные стены вашего нового дома обшиты деревом. Вероятно, это ориентированно-стружечная плита (OSB), в редких случаях это может быть фанера.

Всего один лист этого материала в каждом углу стены обеспечит такое же крепление, как и цельный кусок дерева, который вы видели на другой стене, при условии, что OSB или фанера прикреплены к стенным шпилькам правильными гвоздями в разных местах. схема забивания гвоздей.Гвозди не должны быть забиты слишком сильно в OSB или фанеру. Лучше всего, если шляпка гвоздя находится на одном уровне с деревом.

Много лет назад плотники вставляли диагональную скобу, которую вы видели, врезая ее в шпильки стены. Это отнимало очень много времени, но придавало стенам огромную прочность. С той же целью в стены можно вставить металлические Т-образные диагональные связи. Плотники настраивают глубину пилы так, чтобы она делала пропил в каждой стойке стены для размещения металлической скобы. Если вы когда-нибудь увидите одну из этих скоб в стене, никогда не режьте ее.

Обратите внимание на способ укладки наружной обшивки OSB в вашем доме. Если вы хотите загрузить полезное руководство, показывающее, как это сделать, просто зайдите в онлайн-библиотеку APA — The Engineered Wood Association, где вы найдете много полезной информации. Вот URL: www.apawood.org/resource-library.

Нужен ответ? Все прошлые колонки Тима можно бесплатно заархивировать на сайте www.AsktheBuilder.com. Вы также можете бесплатно смотреть сотни видео, загружать краткие руководства и многое другое.

Распорка ветровой рамы 101: от основ к секретам

Как защитить стальное здание от ветра, снега, побочных и сейсмических воздействий? Вкратце — ветровая распорка рамы. Основными конструктивными элементами любого стального здания являются основные колонны, прогоны стен и прогоны крыши. Эти элементы составляют «каркас» вашего здания, поддерживая крышу и стеновые панели, придавая структурную целостность и помогая обеспечить водонепроницаемость.

Давайте подумаем о динамических силах, действующих на ваше здание. Подумайте о карточном домике, построенном с боковыми стенками и крышей, но без внутренней несущей конструкции. А теперь представьте, как легко может опрокинуться карточный домик. Здесь в игру вступает ветровое обрамление. Без элементов ветрового каркаса ваше здание было бы во власти ветра и сейсмических сил, позволяя зданию раскачиваться и изгибаться, что в конечном итоге привело бы к катастрофическому разрушению конструкции.

Типичный ветровой каркас состоит из крестообразных раскосов либо тросовых, либо стержневых раскосов, в зависимости от вашего географического положения.Эти скобы размещаются в среднем каждые 100 футов по длине вашего здания. В качестве альтернативы они размещаются через каждый четвертый или пятый отсек (в зависимости от того, расположены ли ваши отсеки с интервалом 20 футов или 25 футов) на стенах и крыше равномерно.

Варианты крепления

Кабельная скоба является менее дорогим вариантом, но требует повторной затяжки каждые 3–5 лет. Однако почти никто не учитывает этот фактор, что может привести к меньшей общей устойчивости конструкции во времени.

Распорка стержня , с другой стороны, как вы можете себе представить, более жесткая, с нулевым растяжением и прочнее тросовой растяжки без необходимости повторного затягивания. Это обеспечивает более стабильную структуру с течением времени всего за несколько сотен долларов за структуру. В Solid Steel Buildings мы редко применяем кабельные распорки, потому что мы верим в то, что можем предоставить нашим клиентам здание, не требующее обслуживания, которое может выдерживать суровые условия в различных средах и строительных нормах.

Последний тип крепления называется портальным креплением .Этот тип крепления используется, когда проем, такой как дверь гаража, окно или проходная дверь, должен находиться в отсеке, где по техническим стандартам требуется ветровая распорка. Распорки портала, по сути, представляют собой два вертикальных стальных элемента, приваренных к вертикальным колоннам, с горизонтальным элементом перемычки, прикрепленным к вертикальным элементам, перекрывающим верхнюю часть вашего проема в раме. Портальные рамы обеспечивают гибкость в размещении обрамленных проемов; однако каждая портальная рама стоит на несколько сотен долларов больше, чем обычная Х-образная распорка.Гибкость является ключом к проектированию вашего здания, поэтому портальные рамы являются хорошим выбором, когда контроль над местами входа и выхода имеет первостепенное значение.

Очевидно, что технические и научные аспекты нагрузки стальных зданий гораздо глубже, чем мы можем обсудить в блоге этого месяца. Будьте уверены, что ваша команда Solid Steel Building владеет инженерными методами, чтобы ваше здание могло выдержать суровые условия вашего географического положения, гарантируя беззаботную конструкцию в течение многих лет службы.Свяжитесь с представителем Solid Steel Building сегодня, и давайте начнем строить вместе!

Типы связных рам — Сейсмические нагрузки

Часто скрытые в стенах ядер зданий раскосные рамы консольно отклоняются вертикально от их фундамента, чтобы противостоять сейсмическим силам, передаваемым от диафрагм. Основные типы раскосных рам показаны на рис. 5.23.

Растяжение и сжатие

Растяжение и сжатие

(Перевернутая буква U) (Диагональ)

Эксцентрик только на растяжение

▲ 5.23 Распространенные типы раскосных рам.

▲ 5.24 Растяжка только на растяжение. Здание легкой промышленности, Веллингтон.

Диагональные элементы для всех типов рам, кроме растянутых рам, рассчитаны на сопротивление растяжению и сжатию. Следовательно, поперечные сечения стержней достаточно велики, чтобы противостоять короблению. Для многоэтажных стальных конструкций обычно используются стальные трубы или стальные универсальные секции колонн в качестве элементов жесткости, подвергающихся сжатию.

Связи только на растяжение особенно распространены в малоэтажных и легких промышленных зданиях.Обычно это очень рентабельно, поскольку в нем используется сталь в наиболее эффективном конструктивном режиме — растяжении. Элементы жесткости обычно очень тонкие, такие как стальные стержни или пластины, поэтому их прочность на сжатие незначительна. В зависимости от веса здания и количества скрепленных рам диаметр поперечного сечения раскосов может составлять от 20 до 30 мм. Преимуществом этого типа связей с архитектурной точки зрения является его экономичность и прозрачность. Вертикальные связи, работающие только на растяжение, часто используются в сочетании с аналогичными связями диафрагмы крыши (рис.5.24).

▲ 5.25 Деформация эксцентрично раскрепленной рамы, показывающая деформацию конструктивных предохранителей.

▲ 5.26 Эксцентрично подкрепленная рама с пластинами жесткости и маховыми раскосами для стабилизации нижней полки балки в зоне конструктивного предохранителя. Жилой дом, Веллингтон.

▲ 5.25 Деформация эксцентрично растянутой рамы, показывающая деформацию конструктивных предохранителей.

▲ 5.27 Два полностью триангулированных каркаса растяжения и сжатия.Указаны виды осевой силы.

Рамы с эксцентриковыми связями являются наиболее пластичными из всех рам с связями. Эксцентриситет между наклонными раскосами или между колоннами и раскосами игнорирует многовековую передовую практику концентрических соединений. Следовательно, в зоне сплавления балки, расположенной между раскосами, образуются сильные сейсмические изгибающие моменты и поперечные усилия. Пластический изгиб и сдвиговая деформация стальной балки поглощают энергию землетрясения (рис. 5.25). Специальные приваренные пластины жесткости в зоне предохранителя предотвращают коробление стенки балки (рис.5.26) . Балки рам с эксцентричными раскосами могут быть соединены с колоннами с помощью штифтов, но они должны быть непрерывными по раскосам. Плита перекрытия, поддерживаемая балкой, будет повреждена, если она не будет отделена от области предохранителя и ее потенциально серьезных деформаций.

Продолжить чтение здесь: Структурные требования

Была ли эта статья полезной?

Терминология деревянных рам | Ключевые термины, которые нужно знать о деревянных домах


Фото: Джеймс Рэй Спан. Смотрите больше этого дома здесь.

 

 

 

Вам не нужно быть экспертом по деревянному каркасу, чтобы идентифицировать различные части конструкции вашего дома или оценить уникальную красоту его различных компонентов. Большинство владельцев быстро усваивают эти термины, потому что они очень гордятся своими домами, которые часто состоят из фирменных стоек, балок, ферм, украшений и других вариантов обрамления.
В то время как обычно построенные дома обычно содержат тысячи отдельных деревянных деталей, которые исчезают из поля зрения по мере нанесения внутренней отделки поверхностей, дома с деревянным каркасом могут содержать менее 200 ключевых структурных компонентов, которые остаются видимыми для жильцов после завершения строительства дома.И хотя архитектура развивается с течением времени, а конструкция каркаса может сильно различаться от одного дома к другому, технические названия или номенклатура, используемые для обозначения каждого из этих важнейших компонентов, неизменны и передаются строителями каркасов на протяжении веков.

 

 

Содержание:

Перейти к…

 


Фото предоставлено Yankee Barn Homes. Смотрите больше этого дома здесь.

 

 


Ключевая деревянная рама Терминология:

ЗАЛИВ. Для повышения эффективности строительных работ и использования материалов конструкции с деревянным каркасом обычно возводятся в виде коробчатых секций, называемых пролетами, состоящих из двух изгибов (по одному на каждом конце) вместе с дополнительными элементами рамы, которые соединяют изгибы и образуют конструкцию.

БАЛКА. Любой горизонтальный брус.

ИЗОГНУТЫЙ. Каждый изгиб образует торец в пролете. Подобно отдельным ломтикам буханки хлеба, изгибы полностью проходят через структуру от одного конца до другого и от основания фундамента до самого верхнего выступа и служат основными несущими узлами деревянного каркаса.Бенты обычно строятся плоско на земле или на полу, а затем поднимаются в вертикальное положение с помощью крана (или многих желающих).

ФАСК. Плоская кромка под углом 45 градусов, выструганная или фрезерованная вдоль внешних или «передних» кромок бревна. Хотя фаски в основном носят декоративный характер, их часто размещают там, где пассажиры могут соприкоснуться с остро обрезанными открытыми деревянными углами и краями, чтобы предотвратить травмы.

ЗЕЛЕНАЯ ДРЕВЕСИНА. Древесина, используемая в деревянном каркасе, часто встраивается в раму вскоре после ее распила, когда она еще «зеленая», без промежуточного периода сушки.Столярные изделия, используемые в такой раме, предназначены для того, чтобы затягиваться и укрепляться по мере того, как это сырое дерево высыхает и сжимается в раме. Иногда пиломатериалы сушат на воздухе в защищенных от непогоды корпусах, чтобы удалить влагу и уменьшить их до номинального конечного размера, или сушат в печи в нагретой среде до состояния, близкого к мебельному.

ПОЧТ. Любой вертикальный брус.

РЕКУПЕРИРОВАННАЯ ДРЕВЕСИНА. Древесина, полученная в целости и сохранности из старых деревянно-каркасных зданий, таких как амбары, мельницы и фабрики, а затем повторно используемая или перерабатываемая в новую структуру.Владельцы часто платят больше за уникальный внешний вид и качество состаренной или «антикварной» древесины.

ДРЕВЕСИНА. В соответствии со стандартной классификацией пиломатериалов, брус представляет собой отрезок твердой древесины с поперечным сечением более пяти дюймов по стороне. Строительство мельницы, соответствующее требованиям пожарных норм, требует обрезки конструкционных пиломатериалов не менее восьми дюймов с каждой стороны. Древесина взаимозаменяемо используется в качестве стоек и балок в деревянно-каркасных зданиях.

ТРУННЕЛЬ. Большой деревянный дюбель или колышек, используемый в качестве крепежа в деревянных столярных изделиях. Слово происходит от описательного термина «древесный гвоздь». В зависимости от прерогатив строителя или владельца открытые колышки либо обрезаются до поверхности бревен, либо остаются необрезанными, чтобы выйти за их пределы для более деревенского вида.

ФЕРМА. Расположение горизонтальных и вертикальных балок, используемых для поддержки крыши, верхнего этажа или балкона. Ферма сочетает в себе и умножает несущую способность отдельных бревен, позволяя сборке охватывать большую неподдерживаемую площадь и нести более тяжелые нагрузки.Доступны различные типы конструкций ферм крыши, в том числе фермы с молотковой балкой и фермы с ножницами.

 

 


Строительная терминология:

 

БАЛКА. Любой горизонтальный брус.

СКОБКА. Эти короткие, расположенные по диагонали деревянные опоры, которые по-разному называются коленными раскосами, угловыми раскосами или ветровыми раскосами, используются в качестве усиления в углах рамы для предотвращения сдвига или горизонтального смещения.

ГИРТ. Этот важный компонент рамы образует горизонтальную полосу или «пояс» полностью вокруг деревянного каркаса. Часто называемая балкой, гнутой балкой или опоясывающей балкой, она также служит основанием или подоконником для каждого верхнего этажа и часто используется в качестве внешней опорной балки для отдельных балок перекрытия.

ОРУЖЕЙНАЯ СТОЙКА. Эта уникальная вертикальная опора, также известная как стойка с выступом, имеет более широкий размер в верхней части, что позволяет ей образовывать пересечение нескольких балок и опорных элементов.

БАЛКА МОЛОТКА. Сложный тип анкерной балки, используемый в «открытых» или несвязанных фермах, часто в сочетании с изогнутой распоркой, которая помогает передавать вес крыши конструкции на стены.

БАЛКА. Эти горизонтальные балки одновременно несут вес внутреннего перекрытия и служат опорами потолка помещения. Балки поддерживаются основными горизонтальными опорными элементами, такими как обвязки, и промежуточными несущими балками, такими как летние балки.

КОРОЛЕВСКИЙ ПОСТ. Эта ключевая древесина образует центральную точку фермы или геометрического опорного каркаса и часто используется в качестве пересечения для других элементов рамы. Хотя технически это столб, он обычно подвешивается сверху и редко доходит до пола строения.

ПЛАСТИНА. Балка, образующая горизонтальное основание конструкции и служащая основанием или точкой крепления для вертикальных элементов каркаса, таких как стойки и стены.

ПОЧТ. Любой вертикальный брус.

ПРОГОН. Верхние секции отводов деревянного каркаса часто соединяют и укрепляют по горизонтали прогонами, которые также поддерживают настил крыши.

КОРОЛЕВСКИЕ СТОЛБЫ. Эти вертикальные элементы рамы используются в ферме с двумя симметричными стойками вместо одной центральной стойки или в дополнение к ней.

СТРОЛИЛА. Деревянные опоры крыши, которые проходят вверх от стеновой плиты до самой верхней коньковой балки, называются стропилами.Стропила и прогоны иногда используются в комбинации. Основные стропила образуют наклонную линию фронтона крыши на каждом изгибе.

КОНЬ. Этот горизонтальный элемент, также известный как коньковая балка или коньковая пластина, соединяет изгибы на вершине фронтона деревянного каркаса. Коньковые балки не всегда требуются, и в некоторых конструкциях их можно не использовать.

ЛЕТНИЙ ЛУЧ. Эта балка, иногда называемая центральным поясом, обычно используется для охвата больших открытых площадей и поддержки веса других балок, таких как балки в центре пола.Поскольку он должен выдерживать значительный вес, он часто является самым крупным деревянным компонентом в конструкции деревянного каркаса.

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ БАЛКА. Вспомогательный элемент рамы, также известный как хомут, устанавливается горизонтально между стропилами крыши, чтобы предотвратить расползание крыши из-за структурной (весовой) нагрузки.

 

 


Фото: Heritage Natural Finishes

 


Столярные изделия Терминология:

 

ПТИЦ. Сложный вырез, сделанный в задней части или в нижней части стропила, который позволяет дереву проходить над верхней пластиной стены и за ее пределы, обеспечивая большую опорную поверхность и поверхность крепления.

БУТ. Одно из самых простых соединений, в котором сопрягаемые детали имеют прямоугольную форму и просто прилегают друг к другу встык. Поскольку это соединение имеет небольшую внутреннюю прочность и зависит от силы тяжести или крепежа, чтобы оставаться на месте, оно обычно ограничивается пересечениями, которые не подвержены движению или сильным противодействующим силам, например, когда деревянные стойки опираются на горизонтальные балки.

ЛАсточкин хвост. Обычно используемый шарнир, который включает веерообразный клык или шип, который входит в вырез кармана аналогичной формы и сцепляется с ним. Клиновидная форма этого чрезвычайно прочного соединения предотвращает смещение или отделение сцепленных досок друг от друга.

LAP. Соединение, при котором концы двух досок обрезаются под одинаковыми углами и просто накладываются друг на друга или «внахлест», а затем скрепляются друг с другом. Поскольку направление волокон древесины сопрягаемых деталей параллельно, эти стыки легко маскируются и часто незаметны.Соединения внахлест обычно используются для расширения или удлинения бревен в длинных горизонтальных участках.

ВРЕЗНАЯ И ШИПОВАЯ. Часто используемое соединение в деревянном каркасе, оно включает охватываемый конец (шип), вырезанный на конце одного бруса, который подходит к соответствующему гнезду квадратного сечения (врезному). Как и многие соединения деревянного каркаса, его часто фиксируют добавлением дюбелей или штифтов из твердой древесины, называемых траншеями («гвоздями для деревьев»).

КАРМАН. Подобно врезке, это соединительное гнездо обычно является «открытым» в двух измерениях; врезанный в боковую или верхнюю поверхность древесины, он предназначен для приема шипа или клыка идентичной формы, сформированного на конце сопрягаемой древесины.

СИДЕНЬЕ ДЛЯ СТРОЛИЛА С УСТУПЕНЧКАМИ. Усовершенствованный тип птичьего рта и соединения внахлест, как правило, включает в себя дополнительные вырезы в стропиле и пластине, чтобы противостоять направленному вниз и наружу усилию, а также движению из стороны в сторону.

ШПИЛЬКА. Длинная, относительно тонкая деревянная секция, используемая для сращивания двух бревен или усиления соединения. Шпонка обычно укладывается между бревнами, а сборка крепится деревянными дюбелями.

ПЛЕЧО. Уступ, вырезанный на поверхности сустава; эта дополнительная грань увеличивает несущую способность балки за счет передачи направленной вниз силы непосредственно на стойку, в то время как шип соединения сопротивляется боковой нагрузке или напряжению.

СКВОЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ. Описательный термин, используемый для соединений, в которых шип или клык полностью проходят через паз или карман, вырезанный в принимающей древесине.

ЯЗЫК И ВИЛКА. Специализированное соединение, часто используемое для соединения верхних концов стропил, образующих козырек или фронтон.Один конец бревна срезан в виде открытой П-образной формы (вилка), а единый шпунт, образованный на пересекающемся бревне, плотно входит в пространство между концами вилки.

КЛЫК. Шипообразное расширение, сформированное на конце бревна, которое входит в соответствующий паз или карман; это соединение обычно включает в себя дополнительное плечо или выступ, вырезанный на внешней стороне соединения.

КЛИН. Деревянная прокладка, вставленная в стык, чтобы затянуть и зафиксировать пересекающиеся бревна на месте.

 

 

Больше Основы дома из деревянного каркаса:

Крепление стен и боковая устойчивость

Вот несколько советов, как сделать так, чтобы ваш онлайн-курс прошел гладко.

 

Кто-то может подумать, что проектировать здания легко. Они могут думать, что каждый может построить дом или террасу и что им не нужны какие-либо инженерные знания или образование. Ставьте сюда балку. Пост там. Немного бетона здесь. Несколько гвоздей. Но что, если придет большой злой волк и, пыхтя, пыхтя, попытается разрушить это сооружение?

Как я упоминал в нашей статье о нагрузках, есть два основных типа боковых нагрузок, которые могут быть приложены к конструкции: ветровые нагрузки и сейсмические нагрузки.Многие знают, какие элементы конструкции сопротивляются вертикальным нагрузкам. То есть балки и колонны. Но что, если на здание обрушится сильный порыв ветра или если Годзилла прошагает по вашему району и заставит землю трястись/вибрировать? Какие элементы вам нужны, чтобы противостоять этим боковым нагрузкам, чтобы конструкция не разрушилась?

Для конструкции требуется система сопротивления поперечной силе (LFRS) для обеспечения поперечной устойчивости в случае боковых нагрузок. Эти боковые нагрузки основаны на наихудших условиях нагрузки, таких как порыв ветра с частотой 1 раз в 50 лет.Если нам повезет, зданию, возможно, никогда не придется иметь дело с сопротивлением этим нагрузкам, но необходимо спроектировать это на случай, если что-то подобное когда-либо произойдет. Независимо от того, из какого типа материала построена конструкция, вероятно, существует способ стабилизировать эту конструкцию, чтобы противостоять боковым нагрузкам.

Если бы вы стояли на одной ноге и кто-то сильно толкнул вас в любом направлении, скорее всего, вы бы упали. Если вы встали на два фута на ширине плеч, и кто-то сильно толкнул вас, вы можете обнаружить, что стоите прямо или на животе, в зависимости от того, с какой стороны был толчок.Когда ваши ноги толкают спереди или сзади, они не обеспечат достаточной устойчивости, если только ваша обувь не будет прикреплена к полу. Если вас толкнут сбоку, ваши ноги вместе с верхней частью туловища выступают в роли жесткой рамы, обеспечивающей боковую устойчивость.

Одной из моих летних подработок во время учебы в колледже была работа в местной компании по мытью окон. В течение многих лет, когда я гулял или сидел в ресторане и смотрел на окно, я думал про себя: «Как бы я помыл это окно? Какую лестницу я бы использовал? Какие грязные окна!» Теперь, когда я работаю инженером-строителем, когда я выхожу на прогулку или иду в ресторан с женой, я думаю про себя: «Как было спроектировано это сооружение? Какую систему они использовали для поддержки вертикальных нагрузок? Как поддерживается конструкция при приложении боковых нагрузок?» Несколько лет назад я построил стол для пикника с другом, и я хотел убедиться, что он никуда не денется, когда кто-то облокотится на него или решит запрыгнуть на него и начать делать Макарену… Это та же мысль, что и через ум инженера-строителя при проектировании здания.

При проектировании конструкций используются различные системы сопротивления боковым силам (LFRS). Качающиеся и некачающиеся рамы являются наиболее распространенными способами сопротивления боковой нагрузке при работе со зданием со стальным каркасом. Отличное видео, показывающее, как работают эти типы фреймов, можно посмотреть здесь https://www.youtube.com/watch?v=P3l6iwXaWUc. Однажды вы можете отправиться в поездку и заметить гигантский X на стене здания в одном или нескольких местах. Вы можете подумать, что это архитектурная особенность, но есть большая вероятность, что X или поперечная скоба используются для сопротивления боковым нагрузкам, воздействующим на здание.Это пример нераскачивающейся рамы.

Когда поперечные или диагональные связи не используются, соединения конструкции должны быть более жесткими или «фиксированными», чтобы вертикальные элементы не прогибались слишком сильно при приложении боковой нагрузки. Это часто приводит к более громоздким и дорогим соединениям, но дает архитектору больше гибкости при проектировании планировки и фасадов здания. Для стального каркаса эти соединения часто состоят из нескольких болтов, больших пластин и больших сварных швов.

Изображение предоставлено – https://ed808.com/node/19611

Жесткое соединение в бетонной конструкции будет состоять из большого количества дополнительной стальной арматуры, отходящей от колонны и зацепленной за балку. Хотя стальная арматура не видна, бетонные элементы, вероятно, должны быть шире/глубже, чтобы разместить дополнительную сталь, необходимую для сопротивления боковым нагрузкам.

Вы когда-нибудь пытались построить мост или башню из спагетти или палочек от эскимо? Желаю вам удачи в попытке построить один из них без диагональных элементов.Приложите немного боковой силы и наблюдайте, как он падает на землю. Если соединения не будут жесткими, вам будет трудно построить высокую башню.

Использование зефира для соединения каждого сегмента является примером штифтового соединения, в котором элементы, обрамляющие его, могут свободно вращаться. Это видео отлично показывает, что фиксация соединения обеспечивает боковую поддержку конструкции, создавая момент или качающуюся раму с помощью суперклея! Это также дает некоторые плюсы и минусы каждого типа кадра.

В деревянных, бетонных и каменных конструкциях наиболее распространенным элементом, используемым для сопротивления боковым нагрузкам, являются стены жесткости или стены ядра. Стена сдвига — это сегмент стены, достаточно жесткий, чтобы воспринимать боковые нагрузки, приложенные к конструкции, и передавать их на фундамент здания. Часто эти стены также используются для сопротивления вертикальным нагрузкам.

Для стены с деревянным каркасом соединение обшивки со стойками играет большую роль в ее способности притягивать и сопротивляться боковым нагрузкам.Чем прочнее крепеж и чем меньше расстояние между ними, тем жестче будет стена. Толщина и тип обшивки также играют роль в способности стены сдвига и от того, обшита ли стена с одной стороны или с обеих сторон.

  

Когда мы проектируем бетонную или каменную стену жесткости, их способность притягивать и сопротивляться боковым нагрузкам зависит от длины и ширины стены, прочности на сжатие бетона или каменной кладки и горизонтального армирования, предусмотренного в стене.

Изображение предоставлено – https://www.structuremag.org/wp-content/uploads/0413-f2-3.jpg

Стены ядра — это сегменты стен, которые соединяются вместе, образуя коробку или «ядро». Когда сегменты стены соединяются таким образом, сегменты в целом становятся намного жестче, чем если бы мы рассматривали каждый сегмент стены по отдельности. Для высотных зданий стены, окружающие шахты лифтов и лестничные клетки, часто используются в качестве одной из основных систем сопротивления боковой нагрузке конструкции.

Надеюсь, это даст вам некоторое представление о том, какие элементы конструкции выдерживают боковые нагрузки, чтобы вы могли принять это во внимание при работе над своим следующим проектом или чтобы вы могли лучше понять функцию этих элементов в следующий раз, когда будете смотреть на структура. Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по содержанию, не стесняйтесь оставлять сообщение в разделе комментариев ниже!

Чтобы узнать больше об основах проектирования конструкций, ознакомьтесь с нашим БЕСПЛАТНЫМ руководством здесь.

Хотите больше? Присоединяйтесь к другим архитекторам, подрядчикам и инженерам в нашем комплексном онлайн-курсе по проектированию конструкций уже сегодня!

Последние сообщения сайта SEB (смотреть все)

боковые связи, боковые нагрузки, боковая устойчивость, стены жесткости, связи стен, ножницы стен

.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.