Как внутри утеплить деревянный дом: Утепление стен изнутри деревянного дома различными способами

Содержание

Можно ли утеплять деревянный дом изнутри

Как провести утепление стен в деревянном доме изнутри?

Дерево является традиционным материалом для возведения домов. Интуитивно понятно, что чем массивнее и толще стена, тем более низкие температуры она может выдерживать. Сегодня далеко не всегда можно подобрать строительный материал необходимых размеров. Выходом является выполнение дополнительной теплоизоляции стен.

Принципы утепления

Выбор, как утеплять деревянный дом. на самом деле не так-то велик. Существует всего два варианта: внутренний и наружный. Наилучшим с теплотехнической точки зрения является первый вариант. Наружное утепление не позволяет охлаждаться материалу стены. В результате точка образования росы находится в наружном утепляющем слое.

Тем не менее иногда приходится выполнять утепление стен внутри деревянного дома. Причин для выполнения таких работ может быть несколько:

  • желание оставить внешнюю фактуру деревянных стен без изменения;
  • недостаточная толщина наружного утепления;
  • возможность проведения работ без привязки к погодным условиям.

Дерево, как конструкционный материал не любит излишнего переувлажнения. Чтобы обеспечить комфортные условия эксплуатации необходимо изолировать утеплитель от водяных паров, проникающих со стороны жилого помещения.

Влага, оказавшаяся по тем или иным причинам внутри конструкции должна иметь шанс на испарение в окружающую среду. Паропроницаемость стенового «пирога» должна постепенно уменьшаться по направлению от жилого помещения в сторону внешней (уличной) поверхности сруба.

Что необходимо учитывать

Фактически при выполнении утепления изнутри невозможно встретить двух одинаковых случаев. Чтобы получить максимально эффективный результат надо еще до начала работ произвести хотя бы приблизительный расчет.

  • климатическая зона строительства;
  • материал и толщина различных слоев стены;
  • характер проживания в доме;
  • температурный и влажностный режим в помещении.

Используемые теплоизоляционные материалы

Основной характеристикой теплоизоляции является коэффициент теплопроводности. Не менее важным при принятии решения о выборе того или иного материала будет класс горючести и плотность.

Минеральная вата

Негорючий, волокнистый материал, вырабатываемый из расплавов кремниевых и базальтовых горных пород, шлаковых остатков металлургического производства и их смесей. Выпускается в виде рулонов или матов различной плотности.

При теплоизоляции вертикальных поверхностей более удобно работать с отдельными плитами. Оптимальная плотность в этом случае должна находиться в интервале от 40 до 60 м³/кг.

При использовании обязательно применение гидро – и пароизоляции. Намокание ваты способствует резкому снижению теплоизоляционных свойств.

Пенопласт и ЭППС

Структура вспененных утеплителей, к которым относят ЭППС и пенопласты представляет собой большое количество замкнутых, наполненных воздухом ячеек. Подобное строение позволяет отказаться от необходимости применения каких-либо дополнительных защитных слоев. Различие между ЭППС по сравнению с пенопластом состоит в более плотной и соответственно более устойчивой к воздействию влаги структуре.

При организации работ следует останавливать свой выбор на малогорючих марках (Г1 или Г2). Г4 характеризуется выделением при горении едкого черного дыма и горящих капель и не допускается для использования в деревянных домах.

Пример выполнения работ

Для примера можно рассмотреть последовательность работ по утеплению деревянного брусового дома изнутри. Толщина стены 150 мм. В качестве утеплителя используется минеральная вата в плитах Роквул Скандик Лайт Баттс. Размеры 800 х 600 х 50.

Вспененные утеплители не пропускают воздух. С одной стороны, это хорошо – водяные пары не проникают внутрь стены. С другой – получается замкнутый термос, теряется атмосфера деревянного дома и требуется организация принудительной вентиляции. Коэффициенты паропроницаемости минеральной ваты и дерева достаточно близки. Вся конструкция с точки зрения теплотехники будет относительно однородной.

Выбор в пользу именно такой марки материала в первую очередь связан с её широкой распространенностью, удобством в работе и относительно низкой стоимостью.

Немаловажным фактором является компрессионная упаковка. Она позволяет уменьшать объем, занимаемый при транспортировке до 70%.

Расчет конструкции

Перед тем как приступить к работам, необходимо правильно провести расчет. Надо определиться с составом утепляющей конструкции, материалом и толщинами различных слоев. Для этих целей очень хорошо подойдут онлайн-сервисы по тепловому расчету, которые существуют в интернете.

Так, для деревянной стены толщиной 150 мм внутреннее утепление может иметь два варианта.

  • внутренняя отделка;
  • воздушный зазор;
  • пароизоляция;
  • слой утеплителя 5 см;
  • пароизоляция;
  • воздушный зазор;
  • стена.
  • внутренняя отделка;
  • воздушный зазор;
  • пароизоляция;
  • слой утеплителя 5 см;
  • стена.

Оба варианта работают до температуры уличного воздуха -15С° совершенно одинаково. Внутри помещения поддерживается комфортный тепловой режим (+23 С°).

При дальнейшем опускании температуры в первом варианте с двумя воздушными зазорами конденсат не образуется вплоть до -20 С°. Во втором, начиная с -16 С° точка росы смещается на границу брус-утеплитель.

Увеличение толщины утеплителя как это ни парадоксально только ухудшит ситуацию. При толщине слоя теплоизоляции 10 см конденсат будет образовываться уже при -12 С°.

Из расчетов видно, что утепление изнутри при сильных и продолжительных морозах неэффективно. Однако вариант с двумя воздушными зазорами имеет право на существование при сезонном проживании в холодных климатических зонах и круглогодичном в умеренных зонах с мягкими зимами.

Вентиляционный продух

Вентиляционный зазор обеспечивает циркуляцию воздуха внутри стены. Он позволяет удалять некоторое количество влаги (конденсат, образовывающийся в морозы).

Внутренние продухи формируются набивкой на поверхность стены вертикальных реек толщиной 20 мм, и шириной около 40 мм.

Крепление осуществляется гвоздями или саморезами.

Поверх установленных реек устанавливается пароизоляционная мембрана. Она закрепляется при помощи строительного степлера. Важным нюансом является ориентация. Гладкая сторона должна быть обращена к утеплителю, шершавая от него. Это позволит выходить парам воды из объема теплоизоляции в сторону воздушного зазора и не пустит их обратно.

Выполнение каркаса и монтаж теплоизоляции

Основная часть утепляющей конструкции – каркас для установки матов утеплителя. Для его изготовления лучше всего использовать бруски сечением 40 х 50 мм или 50 х 50 мм. Такое сечение обеспечит достаточную пространственную жесткость.

Крепление вертикальных стоек осуществляется к полу и потолку при помощи крепежных профилированных пластин и саморезов. При необходимости для придания большей прочности можно выполнять сквозное крепление крупными саморезами непосредственно к стене дома. Для удобства проведения последующих работ шаг вертикальных стоек должен соответствовать размерам матов утеплителя (800 или 600 мм).

Для фиксации минеральной ваты в каркасе не требуется какого-либо крепежа. Маты устанавливаются плотно, враспор. Очень важно полностью заполнить все пространство между стойками, чтобы исключить микроконвекцию и воздушные мостики холода через внутренние щели в утепляющем слое.

Пароизоляция

Принципы и приемы установки второго пароизоляционного слоя аналогичны первому. Диффузионная мембрана разворачивается по всей поверхности гладкой стороной к утеплителю и крепится степлером.

Создается сплошной барьер, защищающий внутреннее пространство каркаса с утеплителем от проникновения водяных паров со стороны помещения.

Воздушный зазор

По аналогии с первым воздушным зазором на стойки каркаса через установленную мембрану набиваются рейки. Они служат для организации вентиляционного пространства и являются основой для крепления чистовой отделки помещения.

Чистовая обшивка

Финишная отделка может быть самой разнообразной:

  • вагонка;
  • блок-хаус;
  • плиты ОСБ или листы гипсокартона с последующим оштукатуриванием или оклейкой обоев.

Наилучшим вариантом для сохранения колорита и атмосферы деревянного дома является имитация бруса. Если все выполнить аккуратно, то незнающий человек ни за что не догадается о наличии утеплителя за досками обшивки.

Как правильно утеплить изнутри деревянный дом?

Утепление деревянного дома изнутри используя в том числе и утеплитель для каркасного дома является необходимым комплексом мер для того, чтобы повысить уровень комфорта при проживании в нем.

Варианты утепления деревянного дома изнутри

При утеплении крыши, потолка, мансарды и пола, в большинстве случаев применяется одна технология. При этом теплоизоляция может быть обеспеченна минватой или пеноплексом.

1 Утепление стен дачного дома изнутри

Перед тем, как начать утепление стен в деревянном доме своими руками, следует произвести тщательную очистку всех поверхностей от пыли и грязи. Если дом изготовлен с применением бруса, то теплоизоляция может быть обеспечена пеноплексом или минватой.

Перед этим деревянные поверхности дачного дома, в том числе поверхность потолка, ребра бруса, стены мансарды, и внутренняя поверхность крыши, должны быть подвергнуты детальной обработке с помощью специальной эмульсии против насекомых. Все утеплительные работы дачного деревянного дома, приводимые внутри своими руками состоят из:

  • Законопачивания щелей в стенах мансарды, поверхности потолка и внутри крыши как при утеплении дома из газобетона снаружи ;
  • Создания пароизоляционного барьера для пола с применением бруса;
  • Монтажа обрешетки;
  • Укладки утеплителя и обеспечения герметизации крыши дачного дома;
  • Создания вентиляционной системы между стенами мансарды;
  • Внутренних отделочных работ по подготовке бруса, потолка и крыши.

Кроме того при внутреннем утеплении стен деревянного дачного дома, изготовленного из бруса своими руками, нужно внимательно следить за состоянием электрической проводки.

Например, если стены дачного дома изготовлены с применением бруса, и технология подразумевает разводку поверхностной проводки на стенах мансарды, то ее не обязательно отделять от поверхности стены.

Для этого достаточно спрятать проводку в специальные декоративные кожухи. Внутри них проводка будет находиться в безопасности.

Как можно утеплять деревянный дом изнутри

После того, как стены будут очищены, а теплоизоляция подготовлена, нужно произвести конопатку всех имеющихся щелей.

Конопатка проводится не только на поверхности стен мансарды, но и во внутренней поверхности крыши. Известно, что в том случае, когда дом возведен с применением бруса производится повторная конопатка пола, стен мансарды и внутренней поверхности крыши только спустя год после ввода строения в эксплуатацию.

В том случае, когда в доме с утеплением брусового дома снаружи. построенном из бруса сразу стали жить люди, просушка потолка, пола и внутренней поверхности крыши будет осуществляться гораздо медленнее.

Исходя из этого, вторую конопатку имеет смысл проводить не менее чем через 2-3 года. К слову, для конопатки стен дома, изготовленного из бруса своими руками, в большинстве случаев применяется джутовое волокно.

После этого следует приступать к утеплению стен пеноплексом или минатой. Внутренняя поверхность потолка и крыши (на чердаке) также может быть утеплена пеноплексом своими руками.
к меню ↑

2 Создание пароизоляции

При утеплении деревянного дома своими руками, крайне важным моментом является создание внутри стен мансарды пароизоляционного барьера.

Это объясняется тем, что пространство внутри деревянного основания стены мансарды состоит из тех брусьев, которые заперты между двумя теплоизоляторами.

В таком случае в комнатах уровень влажности непременно возрастет, что приведет к возникновению в пространстве от потолка до крыши «эффекта термоса».

Это приведет к тому, что все строение перестанет «дышать». Излишняя влажность устраняется при воздействии вентиляции.

Как утеплить стены из бруса внутри дома

Главное не допускать того, чтобы дерево сырело, при этом может начаться медленное гниение всего строения. Во избежание этого, перед тем, как начать монтаж теплоизолятора, вся утепляемая поверхность стены должна подвергнуться оснащению паро- гидроизоляционной пленкой.

При осуществлении монтажных работ как в случае создания теплого курятника своими руками. связанных с обрешеткой на несущих стенах, изготовленных с применением бруса, дополнительно устанавливается профиль из металла.

Особенно актуально это тогда, когда отделка и пароизоляция будут производиться с участием влагостойкого гипсокартона.

После этого полоса минеральной ваты располагается внутри, в пространстве между брусками. А к основанию стены ее пласты присоединятся при помощи анкеров, снабженных увеличенными круглыми шляпками. Сверху утеплителя укладывается второй слой пароизоляционной пленки.
к меню ↑

2.1 Создание вентиляции утепление стен пенопластом

Продуманно спроектированная вентиляционная система не должна иметь в свих коммуникациях вытяжек прямого наружного типа.

Наиболее подходящий вариант – это объединение в одну цепь систему через коммуникации потолка и чердачного помещения.

Осуществляется это посредством вентиляционных воздухоотводов. В качестве нагнетателя может быть использован любой вентилятор осевой разновидности с малым или средним показателем мощности.

При активации вентиляционной системы используя опилки как утеплитель в зимнее время года в течение получаса можно влиять на параметр оптимальной влажности воздуха.

Как утеплять брусовый дом изнутри

Внутри второй слой пароизоляционной пленки прикрепляется к брусьям при помощи скоб строительного степлера. После того, как брусок будет установлен, его следует обшить вагонкой изготовленной из дерева.

Это придаст помещению определенную степень эстетической привлекательности и утеплит его контур. Кроме того комнату внутри желательно отделать вертикально расположенным планкеном.

Помимо этого изнутри стены могут быть утеплены с помощью пенопласта. Начало монтажных работ имеет смысл начинать с подбора подходящих размеров листов. Они могут быть значительно тоньше, чем при поведении наружных утеплительных работ. Пенопласт отличается:

  • Простотой и удобством при монтаже;
  • Низкой степенью теплопроводности;
  • Высокими шумоизоляционными характеристиками;
  • Продолжительным эксплуатационным сроком.

При утеплении внутренних стен деревянного дома таким материалом, как пенофол, навсегда приостановится конвекция и существенные потери тепла через щели из-за того, что конопатка была произведена некачественно.

Если брус будет иметь сравнительно малую толщину, то в углах и на стенах дома в зимнее время года не будет наблюдаться формирования инея. При применении пенопласта пространство комнаты от пола до потолка будет прогреваться достаточно быстро.
к меню ↑

2.2 Утепление пола

Помимо набора очевидных преимуществ, в том случае, когда деревянный пол будет утеплен, в доме значительно (до 20 процентов) снизится уровень теплопотерь. Тому пример утепление деревянного дома снаружи .

Необходимость утепления стен деревянного дома

Наиболее простой и достаточно эффективный метод утепления пола связан с применением в качестве утеплителя минеральной ваты.

Сама технология утепления с помощью минваты достаточно простая и не затратная. Особо актуально утепление пола при помощи минваты в том случае, когда он смонтирован прямо на поверхности грунта.

Выбор разновидности теплоизолятора напрямую коррелирует с особенностями обустройства пола. Так, в случае если уложенный утеплитель не будет подвергаться регулярным техническим нагрузкам, то рекомендуется остановить свой выбор на минвате, обладающей плотностью в 50кг/м3.

Если нагрузка на плиты будет осуществляться с периодической частотой, то показатель предельной плотности минплиты может достигать 160кг/м3.

В таком случае материал не монтируется с помощью крепежа, а укладывается свободно. Еще один вариант утепления деревянного пола связан с применением пеноплекса.

Сначала нужно будет произвести демонтаж старого покрытия. После этого нужно позаботиться об установке гидроизоляционного слоя.

С этой целью может быть использован полиэтилен. После можно начать наносить пеноплекс, который характеризуется заниженными показателями гигроскопичности.

В некоторых случаях утеплить пол деревянного дома можно используя плиты пенопласта. Можно использовать для этого одну из его разновидностей – пенополистирол, который является достаточно актуальным теплоизолирующим материалом.

Теплоизоляция деревянного дома изнутри

Весь процесс начинается с того, что на грунте формируется гравийная подушка, толщина которой может достигать 30-40 сантиметров. Этот слой подвергается тщательной утрамбовке, после чего сверху насыпается очищенный песок слоем в 10 сантиметров.
к меню ↑

2.3 Утепление потолка

В настоящее время, несмотря на колоссальное изобилие утеплительных материалов на современном строительном рынке, большое количество домовладельцев предпочитают утеплять полы в деревянном доме по старинке – опилками.

Такой метод в первую очередь характеризуется своим высоким параметром экологичности и относительной дешевизной.

Однако работы связанные с представленным материалом достаточно хлопотные. Кроме того этот метод требует некоторой предварительной подготовки.

К примеру, опилки перед началом утепления нужно тщательно обработать антисептиком, для того, чтобы избежать появления плесневого грибка.

Опилки нужно также опрыскать антипиреном с целью улучшения их огнестойких качеств как при утеплении дома из бруса внутри. Перед засыпкой данный материал должен подвергнуться продолжительной просушке.

А для того, чтобы в утеплитель не повадились лазить грызуны его нужно разбавить с известью пушенкой. Эту смесь нужно засыпать в образовавшиеся пустоты.

Причем ее слой может достигать высоты в 20 сантиметров. Для утепления пола могут использоваться такие современные материалы, как минеральная вата, полиплекс, керамзит и пенополиэтилен фольгированного типа.

Неплохо при этом использовать такие альтернативные утеплители, как пергамин. Он может покрывать собой пенопластовые плиты.

Утепление деревянного дома изнутри — схема расположения материалов

При выборе того или иного материала особое внимание уделяется финансовым возможностям владельца деревянного дома. Исходя из этого, следует определиться с ценовым сегментом, в котором находится тот или иной утеплитель.
к меню ↑

2.4 Как утеплить деревянный дом из бруса? (видео)

Качественое утепление деревянного дома изнутри

Строительная наука рекомендует делать наружное утепление строений, так как в этом случае точка росы находится снаружи помещения в утеплителе или в наружном слое стен. При таком утеплении в помещениях на стенах не будет конденсироваться влага.

Но все же встречаются случаи, когда утепление деревянного дома изнутри – является единственно верным решением. Например, если хозяин дома желает сохранить красивый внешний вид, свойственным домам из оцилиндрованного бревна или законы предписывают сохранить исторический облик здания.

Современная строительная наука позволяет делать внутреннее утепление деревянных домов, но для этого следует применять правильные материалы и соблюдать технологию.

Подготовительные работы

Все работы по строительству и обустройству жилых домов должны предваряться инженерными расчетами. Это касается и внутреннего утепления деревянного дома.

Теплотехнический расчет должен показать насколько эффективно будет утепление и, вообще, существует ли возможность внутреннего утепления? Утеплитель всегда выполнит свою функцию, но вот положение точки росы имеет определяющее значение.

Точка росы ни в коем случае не должна находиться на внутренних стенах и тем более в утеплителе и расчеты это должны показать. Если точка росы будет находиться внутри, то в помещении будет тепло, но в холодное время года — постоянно сыро. А от сырости намокают пористые утеплители, гниют стены домов, массово разводится плесень и различная нежелательная живность.

Только если точка росы не будет находиться внутри помещения даже в самый холодный период, можно уверенно производить внутреннее утепление. Правда, для этого придется пожертвовать частью внутреннего объема дома, но без этого — никак!

Утепление деревянного дома снаружи. Об этом читайте в следующей нашей статье.

А здесь статья про утепление дома эковатой.

Материалы, применяемые для внутреннего утепления

Материалы, которые используются во внутреннем утеплении дома, должны соответствовать определенным требованиям :

  1. Во-первых, они должны иметь низкую теплопроводность, чтобы выполнить свою главную функцию – утепление.
  2. Во-вторых, эти материалы должны отвечать требованиям пожарной безопасности для помещений.
  3. В-третьих, материал в отдельности или в сочетании с монтажной конструкцией должны обеспечивать требуемую механическую прочность.
  4. И, наконец, все применяемые в помещении материалы должны быть экологически чистыми и не выделять в окружающий воздух никаких химических веществ, плохо влияющих на здоровье живых существ.

Способы утепления

Способы утепления деревянного дома напрямую зависят от применяемых для этого материалов. В современном строительстве применяются несколько их видов:

  1. Плиты из минеральной базальтовой ваты – применяются чаще всего. Этот материал не горит, экологически чистый, его применение обеспечивает прекрасную тепло- и звукоизоляцию. Низкая механическая прочность требует возведения ограждающей конструкции, а высокая гигроскопичность обязывает укрывать минеральную вату специальными пароизоляционными пленками.
  2. Пенополистирольные плиты (пенопласт). также нашли применение во внутреннем утеплении. Их применять не рекомендуется, так как они могут выделять в воздух вещества, содержащие стирол. При горении беспрессовый пенополистирол выделяет смертельно опасные вещества: цианистый водород и толуилендиизоцианат. Поэтому можно использовать только экструдированный пенополистирол, класса горючести – Г1. Утепление пенополистиролом также требует ограждающей конструкции.
  3. Стекловата – широко применяемый материал для утепления. Она имеет меньшую цену, чем базальтовая вата, однако и большую теплопроводность. Для утепления внутренних помещений стекловатой должна применяться только специально предназначенный для этой цели материал, который еще дополнительно должен укрываться пленками. Мелкие частицы стекловаты очень вредны для здоровья, поэтому монтаж производится только в средствах защиты кожи и органов дыхания. Требует ограждающих конструкций.
  4. Изоплат – современный утеплитель, который состоит из слоя прессованного льняного волокна и древесноволокнистой плиты толщиной от 12 до 25 мм. Высокая механическая прочность позволяет не делать мощных ограждающих конструкций, а экологическая чистота этого материала допускает его использовать внутри помещений. Показатели теплопроводности у Изоплата хуже, да и цена значительно выше, чем у других утеплителей.
  5. Утепление пенополиуретаном. напыляемым на поверхность – современный отличный способ, требующий специального оборудования. Ограждающие конструкции для такого утепления нужны.

В это видео вы можете посмотреть как производят утепление деревянного дома изнутри пенополиуретаном.

Утепление стен деревянного дома изнутри

Заделка стыков

Деревянный дом, даже безупречно построенный, дает осадку в течение довольно длительного времени. Помимо осадки при включении отопления в доме идет интенсивное высыхание древесины, что сказывается на геометрических размерах бревна или клееного бруса. Первоначально, даже хорошо уложенные бревна или брус могут в местах своих стыков образовать увеличенные зазоры, через которые тепло безжалостно будет выноситься в атмосферу.

Поэтому первой операцией по утеплению дома является заделка стыков.

Это можно делать различными материалами. паклей, джутом, синтетическими герметиками или сочетаниями различных герметиков. Главное, в этом этапе – прекратить утечку нагретого воздуха через стыки.

Огнебиозащита дерева

Внутренняя часть стен при утеплении будет скрыта слоем утеплителя, причем на достаточно долгое время. Именно поэтому дерево надо обработать хорошим огнебиозащитным составом, который на длительное время исключит развитие живности и затруднит возгорание. Экономить на этом не стоит, надо выбирать только хорошие составы, которые гарантированно обеспечат нужную защиту.

При обработке стен огнебиозащитными составами надо учесть, что все ограждающие конструкции, в случае если они деревянные, также должны быть обработаны, так как они тоже будут скрыты в конструкции утепления.

Утепление потолка в деревянном доме. Как правильно его утеплить читайте здесь.

А в этой статье рассказывается про утепление дома из бруса.

Теплоизоляция и вентиляция

Почему раньше не сильно думали о вентиляции домов? Да потому что вентиляция производилась естественным образом – через неплотности стеновых и оконных конструкций.

Современные строительные материалы и технологии исключают всякие неплотности и зазоры, через которые может проходить воздух, но это не значит, что воздух не должен циркулировать в помещении. В современных домах проектируют систему вентиляции, которая должна поставлять свежий воздух в помещение и удалять отработанный.

Хорошая внутренняя теплоизоляция всегда должна сопровождаться вентиляцией. Только тогда микроклимат в помещении будет нормальный. Но вентиляции требует и сама теплоизоляция, имеющая мягкую и пористую структуру, например, минеральная вата. Поэтому в промежутке между стеной и слоем теплоизоляции должен быть воздушный зазор, по которому должен свободно циркулировать воздух, удаляющий излишнюю влагу, сравнивая влажность воздуха во всем помещении.

Такие промежутки реализуются на практике очень легко. На стены с определенным промежутком крепится деревянная рейка примерно 2,5 см толщиной, а уже на нее прикрепляется пароизоляционная мембрана. Получается, что между стеной и утеплителем есть воздушный промежуток, который препятствует повышенной влажности внутренних стен и утеплителя.

Если стены дома построены из бревна цилиндрической формы, то вентиляционные зазоры получаются естественным образом, а если из клееного бруса, то устройство вентиляционного зазора весьма желательно.

Пароизоляция

Если в качестве утеплителя используется базальтовая вата, стекловата, беспрессовый пенополистирол, то пароизоляцию надо делать обязательно. Для этого на вентиляционную обрешетку крепится пароизоляционная пленка при помощи строительного степлера. Пленка должна быть достаточно натянута для того, чтобы между нею и стеной был вентиляционный зазор. стыковка двух полотнищ пароизоляции делается с нахлестом не менее 10 см при помощи скотча и степлера.

Если внутреннее пространство дома будет утепляться экструдированным пенополистиролом, то пароизоляция не нужна. Этот материал и так обладает нужными гидроизоляционными качествами и будет надежным барьером для влаги.

Монтаж ограждающей конструкции

При всех способах утепления внутренних стен деревянного дома, кроме плит Изоплат, требуется возведение ограждающей конструкции. Чаще всего ее делают из деревянного квадратного в сечении бруска размером в 50 мм. Шаг установки бруска определяется шириной утеплителя. Если используется минераловатный утеплитель, то расстояние между соседними брусками должно быть на 10 мм меньше ширины утеплителя – для плотного прилегания. Если используется экструдированный пенополистирол, то расстояние должно быть точно по ширине плит утеплителя.

Перед монтажом необходимо обработать все бруски огнебиозащитным составом. Монтаж производится при помощи шурупов нужной длины прямо к деревянным стенам. Если использовалась обрешетка для вентиляционного зазора, то бруски крепятся к ранее смонтированным рейкам. При этом шурупы лучше заворачивать в предварительно высверленные тонким сверлом отверстия. Это предотвратит возможное растрескивание дерева.

Иногда в качестве ограждающей конструкции используют гипсокартонные профили, которые крепят к стенам на прямые подвесы. Это следует делать только тогда, когда в качестве финишной отделки будет использоваться гипсокартон, а во всех других случаях лучше использовать деревянный брусок. Теплопроводность дерева намного ниже, чем металла.

При утеплении потолка ограждающую конструкцию делают аналогично настенной. При утеплении пола сами деревянные лаги, на которые будет крепиться напольное покрытие, выступают в качестве ограждающей конструкции.

Монтаж утеплителя

В пространство между ограждающими брусками укладывается утеплитель. Если утеплитель листовой. то монтаж на стенах ведется снизу вверх, а рулонный, наоборот, — сверху вниз.

Плиты минеральной ваты укладываются враспор, что дает возможность им надежно держаться. Однако, все равно следует дополнительно укреплять пенопласт или минеральную вату при помощи специальных дюбелей с широкой шляпкой, по одному дюбелю на плиту.

Рулонный утеплитель закрепляется сверху одним дюбелем, раскатывается вниз и закрепляется дюбелями с интервалом в 1 метр. Вначале укладываются целые плиты или рулоны, а оставшееся пространство, где требуется подрезка, заполняется утеплителем в последнюю очередь.

Потолочный утеплитель, в случае наклонной крыши, раскатывается снизу вверх и может крепиться дюбелями или при помощи шнура. Для этого на соседние бруски с интервалом 15 см набиваются маленькие гвоздики, а потом, после укладки утеплителя между балками зигзагообразно натягивается шнур, который будет надежно удерживать минеральную вату.

Если для утепления используется экструдированный пенополистирол, то все возможные зазоры на стыках могут заполняться монтажной пеной. Перед нанесением пены поверхности увлажняют, а после ее высыхания все излишки подрезаются ножом.

Завершающая гидроизоляция

После монтажа утеплителя, если теплоизоляция производилась пористыми материалами, способными впитывать воду, то необходимо утеплитель укрыть слоем гидроизоляции, но особой – паропроницаемой мембраной. которая является с одной стороны надежной преградой для воды, а с другой стороны, мембрана беспрепятственно выпускает водяной пар из утеплителя. Если даже в утеплителе сконденсировалась вода, то она в виде пара будет выходить наружу до тех пор пока влажность утеплителя не сравняется со влажностью в помещении.

Паропроницаемая пленка имеет две стороны. одна гладкая, а другая шероховатая, через которую выходят водяные пары. Шероховатой стороной такую пленку укладывают к утеплителю и крепят при помощи степлера к ограждающей конструкции. Стыки с нахлестом в 10 см проклеивают скотчем и крепят степлером. Для водонепроницаемого утеплителя паропроницаемая мембрана не нужна.

Завершающим этапом утепления будет монтаж финишного покрытия, которым может быть деревянная вагонка, гипсокартон, фанера, ОСП-плиты и другие.

Теплоизоляция потолка в доме. Об этом читайте здесь.

А тут статья про утепление дома пенопластом.

В этом разделе http://ru-house.net/sistemy/uteplenie/ вы найдете много полезных статей об утеплении дома.

  1. Утепление стен внутри деревянного дома производится крайне редко и очень часто бывает вынужденной мерой.
  2. Перед монтажом внутренней теплоизоляции необходимо провести теплотехнические расчеты, показывающие положение точки росы в холодный период. Точна росы не должна находиться на внутренних стенах и в утеплителе.
  3. В качестве утеплителя следует выбирать только экологически чистые от известных производителей.
  4. Пористые утеплители обязательно должны укрываться гидроизоляционными пленками со стороны стены и паропроницаемой мембраной со стороны помещения.

Источники: http://x-teplo.ru/uteplenie/steny/uteplenie-sten-iznutri-derevyannogo-doma.html, http://uteplimvse.ru/dlya/doma/uteplitel-iznutri.html, http://ru-house.net/sistemy/uteplenie/derevyannye/sten-doma-iznutri. html

Как утеплить деревянный дом изнутри своими руками

Дерево используется в строительстве с давних времен. Этот материал ценится за доступность и теплопроводные свойства. Дом из бруса требует правильного ухода, тогда в нем всегда будет комфортно. Многие замечали, что через два или три года после постройки в доме становится заметно холоднее. Связано это с тем, что все стены строения находятся в постоянном движении.

Положение брусьев немного меняется и вдоль швов появляются щели, даже правильно установленные окна со временем начинают пропускать сквозняки. Могут себя проявить и огрехи строительства. На самом деле, исправить все эти причины нетрудно даже своими руками. Если вам не хочется портить внешний вид дома, мы расскажем, как утеплить бревенчатый дом изнутри.

Почему внутри деревянного дома холодно:

  1. Стены. Небольшие щели в швах деревянного дома — самая частая причина отсутствия тепла в помещениях.
  2. Окна и двери. Вечные источники сквозняков и тепловых потерь любого дома.
  3. Потолок. Из курса физики известно, что теплый воздух поднимается вверх. Если верхняя часть дома из бруса недостаточно утеплена, тепло просто уходит наружу.
  4. Пол первого этажа. В любом доме он имеет большую площадь. Холод от земли может сильно охлаждать воздух в доме.

Рассмотрим по порядку, что можно сделать своими руками с каждой из этих причин.

Как утеплить стены деревянного дома

Сначала стены дома нужно проконопатить. Для этого используется специальный инструмент — конопатка. Если ее нет, используется жесткий шпатель или широкая отвертка. В качестве утеплителя применяют паклю, пеньку, войлок или джутовый канат. Своими руками это сделать нетрудно, главное правильно соблюдать последовательность действий.

Начинать конопатить нужно с нижнего шва по всему периметру дома, только затем переходить на следующий.

Утеплитель нужно забивать в щели бруса как можно плотнее и глубже. Нужно понимать, что после окончания работы высота потолка увеличится на несколько сантиметров. Поэтому, если конопатить каждую часть дома по отдельности, одна из стен может завалиться — брус просто выскочит из паза. Еще один способ — нанесение акрилового или силиконового герметика на стык бруса.

Если вас не устраивает достигнутый результат, специалисты советуют дополнительно утеплить стены теплоизоляцией. Для этого на стену вертикально крепится направляющий брус, высота его должна быть равна толщине изоляционного материала. Вся поверхность укрывается слоем гидроизоляции. Между направляющих плотно, без зазоров укладывается утеплитель. Для этой цели подойдет любой листовой материал. После этого остается сделать только декоративную обшивку стен.

Окна и двери — как избавиться от холода

Две основных причины холода от входных дверей и окон — сквозняки и недостаточная теплоизоляция. Очень часто холод от проемов путают со сквозняками. Чтобы определить причину утечки тепла, нужно просто убедиться, дует от дверей и окон на самом деле или нет. Для этого необходимо провести горящей зажигалкой на небольшом расстоянии по периметру рамы и створок.

Если сквозняк идет от створок, нужно уплотнить все стыки. Для этого будет достаточно своими руками наклеить уплотнитель из силикона. Можно использовать и поролоновый, но он имеет небольшой срок службы. Также можно на зиму проклеить окна строительным скотчем.

Если сквозит по периметру рамы, необходимо снять наличники и подоконник, чтобы добраться до проема между стеной и рамой. Затем проем оклеивается гидроизоляцией и утепляется. В качестве теплоизоляции можно использовать любой рулонный утеплитель или монтажную пену. Сверху изоляцию нужно оклеить алюминиевым или армированным скотчем, после этого наличники ставятся на свои места.

Если от двери тянет холодом, но сквозняк отсутствует, нужно проверить теплоизоляцию двери. Для этого специалисты советуют просто постучать по полотну. Полую изнутри конструкцию придется менять. Окно с одинарным стеклопакетом может промерзать в холодное время года. В этом случае придется устанавливать новые окна.

Утепление крыши и потолка деревянного дома

Многие не считают потери тепла через крышу и потолок существенными. На самом деле там часто находятся щели, через которые брусовый дом просто отапливает улицу. Также и поверхность кровли может нагреваться от плохой теплоизоляции потолка. Избавившись от этих потерь, можно сэкономить до 60% затрат на отопление.

Перед тем, как начать утеплять верхнюю часть деревянного дома, следует заделать весь шов верхнего бруса стены и конструкции крыши.

Если в доме чердак нежилой, утеплить потолок своими руками очень просто. Для этого там укладывается слой теплоизоляции примерно в сорок сантиметров. Нужно понимать, что утеплитель для потолка должен быть легкий. Обычно для этой цели используют опилки, пенопласт, минеральную вату и другие легкие материалы.

Если потолком является свод крыши, утепление делается немного сложнее. Для начала всю поверхность крыши изнутри нужно укрыть слоем гидроизоляции, чтобы влага не попала на утеплитель. Теплоизоляцию крыши делают двумя способами:

  1. Листовой утеплитель укладывают плотно к друг другу. При этом нужно уделить особое внимание отсутствию щелей между листами, ведь между ними тепло по-прежнему будет уходить наружу.
  2. Листовой утеплитель укладывается сверху вниз внахлест. Делается это для дополнительной защиты от влаги, она будет просто стекать по листам теплоизоляции.

После этого остается облагородить поверхность декоративной обшивкой. Для этой цели прекрасно подойдет вагонка.

Решение проблемы с холодным полом

Отопление дома будет работать не эффективно, если в доме холодные полы. Они охлаждают помещение и не дают прогреться воздуху.

Деревянный пол утепляется очень просто, для этого необходимо снять обивку пола. Чтобы не перепутать, в каком порядке лежали доски, их лучше заранее пометить. При сборке это позволит сэкономить немало времени. Затем всю поверхность между лагами закрывается гидроизоляцией, чтобы утеплитель не набрал влагу из почвы.

Теплоизоляционный материал на нее укладывается таким образом, чтобы не было малейших щелей по всей поверхности пола. Утеплитель используется любой, не боящийся влаги. Сверху нужно уложить еще один слой гидроизоляции, потому что при уборке помещений туда может попадать вода и накапливаться внутри. После этого доски пола нужно будет уложить в обратном порядке.

Цементный пол утепляется двумя способами. Если позволяет высота помещений, на пол укладывают лаги из деревянного бруса. Между ними укладывается утеплитель, который сверху закрывается гидроизоляцией. Затем пол обивается доской.

Если высота потолка не позволяет поднять уровень пола, нужно снимать цементную стяжку и убирать засыпку пола примерно на пол метра. После этого делается гидроизоляция ямы и засыпается утеплитель. Обычно для этого применяют керамзит. Сверху него укладывают слой пенопласта или другого плотного материала. Сверху делается новая стяжка.

Чем утеплить деревянный дом снаружи и изнутри?

При обустройстве деревянного дома зачастую встает проблема его утепления, поскольку дом, в котором всегда прохладно,  нельзя назвать уютным. Утеплить дом можно самостоятельно или же пригласить мастера по ремонтным работам.

Как утеплить деревянный дом снаружи?

Очень хорошо, если проблема утепления решалась на стадии проектирования дома, т.к. в дальнейшем с проведением дополнительных работ у вас не возникнет множество проблем. Деревянный дом утепляется либо с внутренней стороны, либо снаружи. Наиболее рационально сделать внешнее утепление, поскольку в этом случае полезная площадь останется прежней и не уменьшится.

При внешнем утеплении слои теплоизоляционного материала прокладываются между внешними и внутренними стенами. В таком случае используют материалы, удерживающие тепло, а именно пенополистирол и минеральную вату. Из-за своей эластичности минеральная вата довольно просто укладывается, а тепловые деформации дерева не возымеют на нее никакого эффекта. Учитывая это, лучше выбрать именно минеральную вату. По окончанию работ будет не лишним обшить дом досками, дабы придать ему традиционный вид или же сайдингом для того, чтобы ваш дом выглядел более современно. Следует помнить, что внешнее утепление дома нужно проводить летом.

 

В первую очередь, следую позаботиться о пароизоляции. Стены покрываются фольгой из алюминия или другим пароизоляционным материалом. Обеспечение вентиляции фасада является основной работой пароизоляции. Пароизоляционный слой должен быть полностью герметизирован.

Стекловату или минвату следует использовать как утеплитель. Двойной слой минваты толщиной в 60 мм способен защитить дом от морозов. Ее следует уложить максимально плотно, дабы избежать возникновения щелей. Слой теплоизоляции нужно покрыть специальной гидроизолирующей пленкой для того, чтобы пар свободно пропускался, а вода удерживалась.

Внешняя обшивка дома играет лишь декоративную роль, поэтому здесь выбор материала зависит напрямую от вашего вкуса.

Внутреннее утепление деревянного дома состоит из утепления крыши, стен и полов. Начать утепление лучше с крыши.

Как утеплить деревянный дом изнутри?

Существует несколько способов внутреннего утепления деревянного дома.

Большой популярностью пользуется технология под названием «Теплый шов». Он применим в том случае, если домовладельцы не хотят испортить внешний вид древесины. Главными преимуществами этой технологии является: высокая герметичность внутри дома, экономичность, пожароустойчивость, простота в эксплуатации, одноразовость применения, хорошая пропускаемость пара.

Миноватные утеплители также обретают популярность. Это пожароустойчивые, шумоподавляющие, теплосберегающие материалы. Основное условие при использовании таких материалов — это защита от влаги. Также следует помнить, про необходимость создания пространства для циркуляции воздуха.

Также широко используется такой материал, как пенофол. Он представляет собой пароизолятор, хорошо сохраняющий тепло благодаря своему алюминиевому покрытию. Пенофол — экологически чистый материал и, помимо всего прочего, он защитит ваш дом от влаги, шума, ветра и даже от радиации.

Внутреннее утепление деревянного дома при помощи пенопласта весьма легкий и дешевый способ. Однако, следует учесть тот факт, что при использовании пенопласта существует опасность возгорания.

Еще один распространенный способ утепления дома — использование ориентировано-стружечных плит (ОСП). Основные преимущества ОСП: высокая прочность, влагостойкость, простота обработки.

Не так распространено сегодня использование утеплителей жидкого типа, однако, те, кто использовал данный метод, отметили его универсальность. Жидкие утеплители также обладают теплосберегающими и влагостойкими свойствами, пожаробезопасностью. Кроме того, при использовании этих материалов отсутствует необходимость в пароизоляции.

И еще один, весьма редкий вид утепления — это утепляющая штукатурка. Она состоит из 3 слоев: обрызг, грунтовка и накрывка. Ее плюсы заключаются в небольшой цене. Однако в целом такой метод весьма сложный и трудоемкий.
Убедитесь, что вам необходимо утеплять дом изнутри. Зачастую, внешнего утепления бывает вполне достаточно.

 

Изоляция деревянных стен. Как утеплить деревянный дом изнутри, не нарушив микроклимат помещения. Утепление стен каркасного дома пенопластом

Все про утепление стен изнутри деревянного дома: какой материал лучше использовать, необходимость внутреннего утепления, подготовка и обрешетка стен, как правильно утеплить минватой внутри.

Если верить мастерам, то наружное утепление деревянного дома намного предпочтительней, чем внутреннее. Это связано с таким понятием, как точка росы.

Образование конденсата на стенах внутри здания под утеплителем будет уходить вглубь них, тогда как на внешней стороне он не пойдет дальше гидро – или теплоизоляции и не достигнет древесины.

Утепление стен изнутри деревянного дома возможно только в том случае, если остальные варианты по какой-либо причине не приемлемы.

Необходимость во внутреннем утеплении

Прежде чем решиться на подобные внутренние отделки, следует учесть, чем они могут быть чреваты:

  1. Нарушение естественного «дыхания» стен, которое придется восстанавливать созданием вентиляции.
  2. Изменение микроклимата в комнатах из-за повышенной влажности.
  3. Уменьшение площади каждого помещения.

Если такие веские причины не являются поводом передумать, то стоит поискать положительные стороны внутреннего утепления и сосредоточиться на них:

  1. Возможность провести утепление стен деревянного дома изнутри своими руками в любое время года, уделяя этому столько времени, сколько возможно.
  2. Красивый вид фасада, особенно если он из оцилиндрованного бревна, можно сохранить в первозданном виде.
  3. Подобные работы требуют более легкого монтажа, что сможет сделать даже новичок.
  4. Внутреннее утепление стен деревянного дома обходится в разы дешевле, чем внешнее.

Современные материалы и технологии позволяют производить строительные и отделочные работы любой сложности и вполне по достойной цене. Прежде чем решиться на какие-либо действия, следует хорошо ознакомить, какие материалы предлагает современный рынок и ответить на вопрос, чем лучше утеплить стены деревянного дома внутри.

Конечно же, выбор материала напрямую зависит от тех качеств, которые потребуются от него зданию. Если это каркасный дом, то это будут одни свойства, а для сруба из толстых бревен – другие.

Сегодня производители утеплителей предлагают следующие виды материалов:

Все перечисленные материалы имеют место быть на современном строительном рынке, но выбор остается за потребителем, которому из них он доверит безопасность и тепло своего дома.

Подготовка и обрешетка стен

Как всегда, утепление стен в деревянном доме изнутри (видео расскажет об этом) начинается с подготовки стен к работе:

  1. Даже самая лучшая древесина может при усадке образовать зазоры на стыках. Их следует заделать герметиком или другим способом.
  2. Обязательно в качестве профилактики необходимо провести био- и огнезащиту стен. Так как теплоизоляцию монтируют на годы, то это позволит сберечь его при каких-либо непредвиденных обстоятельствах.

    Чтобы уберечь дом от гниения, в обязательном порядке при укладке теплоизоляции, нужно сделать воздушный зазор между ней и стеной. Это не касается стен из оцилиндрованного бревна.

  3. Конопатка стен необходима, если они из бруса. Для этого хорошо подойдет джут, как самый дешевый и проверенный многими поколениями строителей материал.

Ни в коем случае нельзя игнорировать подготовку стен, так как это может сказаться на долговечности теплоизоляции и ее качестве.

Владельцам стоит задумать не только над тем, чем можно утеплить стены деревянного дома внутри, но и как это сделать. В обязательном порядке нужно сделать обрешетку. Именно из-за нее, прежде всего, уменьшается площадь помещения внутри, но она же придает всей конструкции форму и необходимую устойчивость.

Для обрешетки используется квадратный брус сечением 50 мм, а шаг зависит от размера утеплителя. Важно установить бруски так, чтобы в образуемые ячейки материал входил плотно, если это минвата, или были подогнаны точно по размеру для плит пенополистирола.

До начала монтажа бруски необходимо обработать противопожарными и противогрибковыми средствами. Все элементы конструкции крепятся к стене при помощи шурупов.

После того, как обрешетка будет установлена в каждом помещении, можно приступать непосредственно к решению вопроса, как утеплить стены внутри деревянного дома.

Утепление стен изнутри деревянного дома

Минватой

Как правило, для утепления стен изнутри применяется минвата в рулоне или в виде «мата». Чтобы справиться с первым, потребуется работа в 4 руки, тогда как со вторым вполне можно справиться самостоятельно.

Укладка проводится от пола к потолку, соблюдая плотную состыковку, чтобы швы не были видны. Если есть какие-либо зазоры, то их нужно заделать, а затем приступать к укладке следующего слоя «пирога» — слоя пароизоляции. Он необходим скорее для защиты минваты от воздействия внешней среды помещения, чем стен.

Пароизоляция должна укладываться внахлест при помощи степлера, чтобы не было швов, а если таковые есть, то их сразу нужно закрывать скотчем.

После проделанной работы необходимо монтировать еще одну обрешетку, но противоположную первой. Именно на нее будет крепиться финишное покрытие.

Пенопластом

Этот материал так же можно крепить на обрешетку, но существует более простой способ, который не заберет много жизненного пространства. Подготовленную и обработанную стену нужно промазать слоем клея и положить на него листы пенопласта плотными рядами.

После того, как клеящая основа полностью высохнет, плиты можно закрепить гвоздями, замазать зазоры и приступать к финишной отделке.

В заключении можно сделать следующие выводы:

  1. Внутреннее утепление не желательно, но при необходимости допустимо.
  2. Существуют материалы, подходящие для этих работ.
  3. Прежде чем приступать к утеплению, нужно правильно подготовить стены.

Если не хватает знаний по составу материала и правильности его монтажа, следует проконсультироваться со специалистом, чтобы спустя годы не жалеть о зря потраченных деньгах. Да же такая простая, на первый взгляд, работа, как конопачение стен требует навыков и внимания, а без создания вентиляции можно значительно сократить «жизнь» здания. Обо всем этом следует подумать до начала утепления внутренних стен деревянного дома.

Дом из дерева считается самым теплым, экологичным и комфортным для проживания, в основном, благодаря стенам, которые «дышат» и отлично сохраняют тепло внутри здания.

Однако не всегда толщины деревянных стен оказывается достаточно, чтобы противостоять сильным морозам. В этом случае прибегают к наружному, внутреннему или комбинированному утеплению, а чтобы теплоизоляционный слой не намок от конденсата и не потерял своих свойств, в «пирог» стен деревянного дома закладывают пароизоляцию.

Пароизоляция в системе утепления деревянного дома

Независимо от того, изнутри или снаружи решено утеплять деревянный дом, пароизоляционная пленка должна обязательно присутствовать в «пироге» утепленных стен. Ее устанавливают либо между слоем теплоизолятора и внутренней обшивкой помещения в случае внутреннего утепления, либо между теплоизолятором и несущей стеной дома при монтаже наружного утепления. Основная функция паробарьера — не допустить намокания теплоизоляционного слоя.

Наружное утепление дома из дерева

Утепление дома снаружи начинается с обработки стен антисептиками, предотвращающими поражение древесины гнилью, плесенью, грибком, древоточцами, и антипиренами для улучшения противопожарных характеристик постройки.

Щели и зазоры в деревянных стенах из бруса, сруба, сендвич-панелей необходимо заделать герметиком или законопатить джутовым волокном.

После этого можно приступать к обустройству обрешетки, закрепив саморезами на плоскости стен бруски 50×50 мм или 50×100 мм — типоразмер рейки подбирают в зависимости от количества слоев теплоизолятора.

Обрешетку монтируют в виде горизонтальных или вертикальных направляющих с шагом, практически соответствующим ширине теплоизоляционного материала — на 1 см меньше, чтобы тот плотнее «сел» на свое место.

Перед монтажом утеплителя поверх обрешетки обязательно устанавливают пароизоляционную пленку — лучше всего, если это будет диффузная ветро- и пароэкранирующая мембрана, например, Ондутис A100 , A120 или SA130 . Она будет пропускать воздух, стремящийся из внутренних помещений дома наружу, но задержит влагу и не даст ей впитаться в утеплительный слой, сохраняя его теплоизолирующие свойства.

После закрепления пароизоляции на обрешетке при помощи строительного степлера, приступают к укладке плит утеплителя между брусками, дополнительно фиксируя их зонтичными дюбелями к стенам. Поверх теплоизолирующего слоя необходимо установить гидроизоляционную пленку , которая будет защищать его от влаги, проникающей извне, но при этом отводить наружу небольшие объемы конденсата, попавшие в утеплитель.

На завершающей стадии утепления деревянного дома монтируют рейки под установку облицовки — они служат не только в качестве фасадного каркаса, но и формируют вентиляционный зазор, необходимый для проветривания теплоизолятора. В роли финишной облицовки деревянных фасадов чаще всего применяют сайдинг, вагонку, блок-хаус.

Внутреннее утепление дома из дерева

Утепление деревянного дома изнутри почти не практикуют, так как это может нарушить микроклимат и повысить влажность в его внутренних помещениях, а кроме того — ощутимо сократить жилую площадь. Если же решение об утеплении изнутри было все таки принято, то нужно обязательно выполнить пароизоляцию — заложить антиконденсатную мембрану между слоем теплоизоляции и внутренней облицовкой.

Если дом из бруса или сруба утеплять изнутри не рекомендуется, то каркасные деревянные дома обычно защищают от холода по внутренним поверхностям стен, используя в качестве паробарьера, например, пленки Ондутис RS , B (R70) .

Изоляционные материалы для утепления домов

Наиболее удачным вариантом теплоизолятора для деревянных домов считается базальтовая (минеральная) или стекловолоконная вата. Это экологически чистые виды утеплителя в виде плит или рулонов, которые существенно повышают теплосберегающие параметры здания и надежно утепляют его стены как изнутри, так и снаружи.

Для утепления стен деревянных домов практически никогда не применяют пенопласт и пенополистирол — материалы влаго- и паронепроницаемые, которые создают внутри постройки эффект «термоса», препятствуя полноценному воздухообмену между внутренним пространством дома и внешней средой. Кроме того, в отличие от минеральной ваты, которая не поддерживает горение, утеплители на базе полимеров при нагреве испаряют вредные вещества, а при воспламенении плавятся, источая густой токсичный дым.

Дерево является традиционным материалом для возведения домов. Интуитивно понятно, что чем массивнее и толще стена, тем более низкие температуры она может выдерживать. Сегодня далеко не всегда можно подобрать строительный материал необходимых размеров. Выходом является выполнение дополнительной теплоизоляции стен.

Принципы утепления

Так, для деревянной стены толщиной 150 мм может иметь два варианта.

Вариант 1:

  • внутренняя отделка;
  • воздушный зазор;
  • пароизоляция;
  • слой утеплителя 5 см;
  • пароизоляция;
  • воздушный зазор;
  • стена.

Вариант 2:

  • внутренняя отделка;
  • воздушный зазор;
  • пароизоляция;
  • слой утеплителя 5 см;
  • стена.

Оба варианта работают до температуры уличного воздуха -15С° совершенно одинаково. Внутри помещения поддерживается комфортный тепловой режим (+23 С°).

При дальнейшем опускании температуры в первом варианте с двумя воздушными зазорами конденсат не образуется вплоть до -20 С°. Во втором, начиная с -16 С° точка росы смещается на границу брус-утеплитель.

Увеличение толщины утеплителя как это ни парадоксально только ухудшит ситуацию. При толщине слоя теплоизоляции 10 см конденсат будет образовываться уже при -12 С°.

Из расчетов видно, что утепление изнутри при сильных и продолжительных морозах неэффективно. Однако вариант с двумя воздушными зазорами имеет право на существование при сезонном проживании в холодных климатических зонах и круглогодичном в умеренных зонах с мягкими зимами.

Вентиляционный продух

Вентиляционный зазор обеспечивает циркуляцию воздуха внутри стены. Он позволяет удалять некоторое количество влаги (конденсат, образовывающийся в морозы).

Внутренние продухи формируются набивкой на поверхность стены вертикальных реек толщиной 20 мм, и шириной около 40 мм. Крепление осуществляется гвоздями или саморезами.


Поверх установленных реек устанавливается пароизоляционная мембрана. Она закрепляется при помощи строительного степлера. Важным нюансом является ориентация. Гладкая сторона должна быть обращена к утеплителю, шершавая от него. Это позволит выходить парам воды из объема теплоизоляции в сторону воздушного зазора и не пустит их обратно.

Выполнение каркаса и монтаж теплоизоляции

Основная часть утепляющей конструкции – каркас для установки матов утеплителя. Для его изготовления лучше всего использовать бруски сечением 40 х 50 мм или 50 х 50 мм. Такое сечение обеспечит достаточную пространственную жесткость.

Крепление вертикальных стоек осуществляется к полу и потолку при помощи крепежных профилированных пластин и саморезов. При необходимости для придания большей прочности можно выполнять сквозное крепление крупными саморезами непосредственно к стене дома. Для удобства проведения последующих работ шаг вертикальных стоек должен соответствовать размерам матов утеплителя (800 или 600 мм).


Для фиксации минеральной ваты в каркасе не требуется какого-либо крепежа. Маты устанавливаются плотно, враспор. Очень важно полностью заполнить все пространство между стойками, чтобы исключить микроконвекцию и воздушные мостики холода через внутренние щели в утепляющем слое.

Пароизоляция

Принципы и приемы установки второго пароизоляционного слоя аналогичны первому. Диффузионная мембрана разворачивается по всей поверхности гладкой стороной к утеплителю и крепится степлером.


Создается сплошной барьер, защищающий внутреннее пространство каркаса с утеплителем от проникновения водяных паров со стороны помещения.

Воздушный зазор

По аналогии с первым воздушным зазором на стойки каркаса через установленную мембрану набиваются рейки. Они служат для организации вентиляционного пространства и являются основой для крепления чистовой отделки помещения.

Чистовая обшивка

Финишная отделка может быть самой разнообразной:


  • вагонка;
  • блок-хаус;
  • плиты ОСБ или листы гипсокартона с последующим оштукатуриванием или оклейкой обоев.

Наилучшим вариантом для сохранения колорита и атмосферы деревянного дома является имитация бруса. Если все выполнить аккуратно, то незнающий человек ни за что не догадается о наличии утеплителя за досками обшивки.

Загородные деревянные дома строят всё чаще. Объясняется это не только модой на древнерусский стиль , но и другими, вполне материальными причинами.

Например, сухая древесина примерно в 2,5 раза лучше сохраняет тепло , чем кирпичная кладка той же толщины, а деревянные стены, постепенно высыхая, выделяют в воздух приятно пахнущие вещества и тем самым создают благоприятный микроклимат.

Современные строительные нормы (СНиП 23-02-2003) устанавливают требования к теплоизоляции зданий. Однако деревянный дом, даже построенный с соблюдением всех правил, усыхает и усаживается примерно три года после постройки и не всегда оказывается достаточно теплым, чтобы соответствовать этим требованиям. По этой причине его приходится утеплять.

Обычно деревянные здания утепляют снаружи . Объясняется это тем, что при наружной укладке теплоизоляции точка росы смещается с поверхности или из толщи стены на поверхность или внутрь слоя внешней теплоизоляции. Это означает, что бревна или брусья хорошо прогреваются и всегда остаются сухими. А при таких условиях древесина хорошо защищена от гниения и разрушения грибками.

Однако по некоторым причинам не всегда удается уложить теплоизоляцию снаружи. Например, старые деревянные здания, считающиеся памятниками архитектуры , местные власти не разрешают утеплять таким образом, поскольку это меняет их внешний вид. В таких случаях владелец вынужден монтировать теплоизолирующие материалы изнутри. Подробно об особенностях и технологии этих работ можно прочитать в статье « ».

Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками возможно, если соблюдать такие правила :

  1. Перед началом работ произвести теплотехнические расчеты, учитывая теплопроводность и толщину стен, а также утеплительных материалов разного вида и толщины. При всех этих расчетах точка росы должна оставаться внутри деревянной стены при любых колебаниях температуры.
  2. Для внутреннего монтажа нужно выбирать теплоизоляторы, не выделяющие вредных веществ и не подвергающиеся разложению грибками и бактериями при повышенной влажности.
  3. Пористые утеплители должны быть надежно изолированы от стены пароводонепроницаемой мембраной, а со стороны помещения – паропроницаемой. В этом случае древесина не промерзает и не намокает, поскольку в нее проникает только наружный воздух с низким содержанием пара. А если в теплоизоляционном материале образуется конденсат при смещении точки росы, то при повышении температуры в помещении он испарится и выйдет через поры паропроницаемой мембраны.
  4. Между отделкой и утеплителем, защищенным , должен оставаться воздушный промежуток для испарения конденсата.

Какой утеплитель выбрать?

Для внутреннего утепления деревянных домов обычно применяют такие материалы:

  1. Теплый шов . В это понятие входят натуральные и синтетические герметики. Из натуральный применяют паклю, льновату или льняную веревку. Синтетические герметики выпускают в тюбиках. Они содержат герметизирующие массы на основе каучука, силикона или акрилового пластика. Одним из этих материалов заполняют щели между бревнами, которые образовались после усыхания древесины.
  2. Минеральная вата . Обычно используют базальтовую вату в плитах. Стекловату для внутреннего утепления не применяют, т. к. мелкие обломки стекловолокна раздражают кожу и дыхательные пути. Базальтовая вата пропускает пар и может накапливать немного влаги, поэтому она требует обязательной гидроизоляции от дерева. не обладает горючими свойствами.
  3. Пенополистирол в плитах . Применяется в виде разных модификаций ( , ). Предпочтительнее утеплять стены пеноплексом. Этот мелкоячеистый материал обладает большей прочностью и лучшими теплоизолирующими свойствами, чем пенопласт. не требует пароизоляции, поскольку сам практически не пропускает пар, но в гидроизоляции он нуждается. По способности сохранять тепло примерно в 1,5 раза превосходит базальтовую вату.
  4. Пенофол . Это мелкоячеистый пенополиэтилен, покрытый алюминиевой фольгой. Выпускается в рулонах. В этом случае стоит использовать материал толщиной 3 мм с односторонним покрытием для отражения теплового излучения в сторону комнаты. Обычно применяется при комбинированном утеплении защищая пенопласт от влаги.

Технология монтажа утеплителя

Внутреннее утепление деревянных стен в любом случае начинается с герметизации стыков бревен или брусьев (теплый шов).

После этого сухая внутренняя поверхность стен несколько раз обрабатывается противогрибковыми средствами . Бруски для обрешетки также обрабатывают этими препаратами. После полного высыхания приступают к укладке теплоизоляции.

Утепляют стены в такой последовательности:

  1. Укладка пароводонепроницаемой мембраны . Пленку закрепляют на брусьях или бревнах стен в натянутом состоянии с помощью скобок и строительного степлера. Соседние полотнища укладывают внахлест на ширину 15 см. Края соседних полотнищ проклеивают строительным скотчем. Этот слой не пропускает ни пар, ни воду. Обычно для этого используют мембрану Мегаспан B, укладывая ее шероховатой стороной к стене, а гладкой – к утеплителю.
  2. Монтаж обрешетки . Для этого нужны бруски сечением 50×50 мм (толщина выбирается по толщине слоя утеплителя, т. е. при двухслойной укладке минваты сечение бруска 50×100 мм). Бруски привинчивают к стене саморезами вертикально. Расстояние между ними на 2–3 см меньше, чем ширина плиты минваты.
  3. Размещение теплоизоляции . Между брусьями обрешетки плотно вставляют плиты минеральной ваты встык. Если монтируют 2 слоя, то плиты верхнего слоя должны перекрывать стыки нижнего. После укладки поверхность плит должна быть на одном уровне с брусьями обрешетки.
  4. Закрепление паропроницаемой мембраны . Поверх утеплителя растягивают паропроницаемую мембрану. Ее крепят степлером к брускам обрешетки внахлест 15 см. Эта пленка защищает минвату от капель воды, но свободно пропускает пар. Обычно для этого используют мембрану Мегаспан A, которую укладывают ворсистой стороной к теплоизоляционному материалу.
  5. Монтаж обрешетки и отделка . Обрешетку для теплоизоляционного материала наращивают горизонтально брусками сечением 50×50 мм, привинчивая их саморезами. К этой обрешетке крепят отделочный материал (деревянные панели, гипсокартонные плиты).

Монтаж пенополистирольных плит несколько отличается по технологии:

  • укладка пароводонепроницаемой мембраны на стену не требуется, т. к. этот материал практически не пропускает пар;
  • поверх пенополистирола закрепляют пароводонепроницаемую мембрану (Мегаспан B гладкой стороной к утеплителю) или пенофол фольгой в сторону комнаты (пленку внахлест 15 см, пенофол встык с проклеиванием стыков металлизированным скотчем).

Правильно смонтированной внутренней теплоизоляции недостаточно для сохранения тепла стен деревянного дома. Внутреннее утепление предусматривает надежную изоляцию стен от пара, проникающего в древесину из помещения.

Раньше этот пар выходил через поры, а после утепления этот путь перекрыт. Это означает, что избыток пара теперь нужно удалять принудительной вентиляцией . Лучше всего это делается с помощью системы воздушного отопления. В ней принудительная вентиляция и нагрев воздуха производятся в одном цикле.

Отработанный воздух с избытком паров воды удаляется из помещения постоянно. В таких условиях накопления конденсата в утеплителе не происходит. В то же время пар не проникает в древесину и не увлажняет ее.

Утеплить деревянный дом изнутри можно самостоятельно. Однако этот способ теплоизоляции требует некоторых знаний и точного соблюдения правил. Если нарушить технологию, стены здания быстро разрушатся .

Основное условие сохранения стен при внутреннем утеплении – надежная пароизоляция. Пары из помещения не должны проникать в сухую древесину.

Принудительная вентиляция и воздушный обогрев избавляют от накопления влаги в утеплителе и ухудшения микроклимата в доме даже в случае сильных морозов.

Мастер-класс по утеплению стен минватой в деревянном доме изнутри своими руками посмотрите на видео:

Видео-урок о применении теплого шва для утепления деревянного дома смотрите ниже:

Как правильно утеплять стены в деревянном доме мы сегодня разберем в деталях. Ведь это и комфортность помещения и продление срока службы древесины.

Как утеплить стены в деревянном доме во многом зависит от самого строения и применяемых материалов. Ведь на первый взгляд простая задача должна выполняться по определенным правилам и здесь многое надо будет учесть. На видео в этой статье и фото вы сможете найти и дополнительную нужную информацию, которая поможет все сделать правильно.

Внутреннее утепление деревянного строения

Утеплитель стен для деревянного дома крепится в несколько этапов, каждый из которых важен. Ведь при не соблюдении технологи конечный результат будет негативным. Инструкция изложенная ниже расписывает весь ход выполнения работ по пунктам.

Подготовка к ведению работ

Перед началом работ, необходимо сделать замеры, и рассчитать материал. А так – же, необходимо сделать расчёты, для дальнейшего выбора утепляющего материала, учитывая, в том числе, его свойства (теплопроводность). Не стоит забывать, что при таких работах, используются мембраны (пар изолирующие и гидроизолирующие).

При расчётах устанавливается:

  • Вывод точки росы . Это один из важнейших моментов, при таком виде работ. Объясняется всё очень просто – насколько, в итоге, будет влажно в помещении, напрямую зависит именно от этого, даже в случаи, качественного материала, и хорошо выполненных работ. Учитывается и расположение мембран, и их свойства (у разных производителей они могут отличиться), и конечно свойства утеплителя (плотность, устойчивость к намоканию).
  • Расчёт общей площади помещения, учитывая, что она уменьшиться . Может получится не сопоставление (увеличение откосов, а при наличии печи, изменится безопасное расстояние, между стеной и печью что – недопустимо, для противопожарной безопасности).

Внимание: Необходимость работ, по установлению точки росы – не обсуждается. Это неотделимая часть, обеспечивающая, в конечном итоге смысл всей работы. Надо понимать – влажность помещения, зависит от нахождения точки росы, а влажность – это гниение, запах, в конце концов – преждевременная ветхость.

Выбираем нужный материал

Внутренняя теплоизоляция деревянной стены может делаться многими материалами, они отличны по своим характеристикам и способам монтажа. Надо просто сделать правильный выбор.

Давайте определимся, какие необходимые требования к качеству и свойствам утеплителей:

Как утеплить деревянные стены дома во многом будет зависеть от выбранного материала. Это взаимосвязано, поскольку метод и способ – напрямую зависит от типа материала.

Из возможных способов, применяемых внутри помещения – используют:

Минеральная вата

Она бывает в плитах и рулонная, различной плотности. В сущности, разница при применении, почти нет. Любой из этих материалов, предполагает – закрытый тип применения, то есть, после укладки, его необходимо закрывать (отделочный материал в виде – плит, листов, досок и реек).

Такой утеплитель не горит, не токсичен, имеет низкую теплопроводность. Но он боится влаги, а значит необходимо использовать изолирующие мембраны (изоляционные плёнки).

Пенопластовые плиты (пенополистирол)

Применяются внутри жилого помещения не рекомендуется, по причине возможного токсичного выделения (цианистый водород, стиролы и т.п.).

Возможно применение экструдированного пенополистирола (см. Как выполняется утепление пенополистиролом стен), но такой материал, так – же рассчитан на укладку с последующим закрыванием.

Стекловата

Относительно не дорогой материал, немного большей теплопроводности чем минеральная вата (понадобится более толстый слой). Существует специальный вариант, для внутренних работ, и с обязательным применением плёнок, для укрывания.

При работе, так – же необходимо соблюдать меры безопасности (беречь дыхательные пути от мелких частиц, использовать средства защиты). После укладки, необходимо закрывать.

Изолет

Это материал экологически чистый, состоит он из волокон льна и древесной стружки.
  • Представляет собой прессованные плиты толщиной 12-25 мм. поскольку это достаточно жёсткий материал, необходимость в прочном заграждении (обрешётке) – отпадает.
  • Экологически чистый, подходит для применения в закрытом помещении.
  • Недостатком, является – более высокая теплопроводность, и стоимость, при этом, более высокая чем у альтернативных материалов.
Пенополиуретан

Применяется с использованием специального оборудования, сам он не горит, но при высоких температурах, выделяются токсические вещества.
  • Состоит из 2‑х основных компонентов, при смешивании преображается в пену, напоминающею строительную.
  • Напыляется маленьким слоем 3-5 см. (см. Жидкая теплоизоляция для стен: особенности использования), при добавках «присадок», становится водоотталкивающим.
  • Цена работ, значительно увеличивается по причине применения специальной установки. После напыления, необходимо закрыть.

Заделка щелей, подготовка поверхности к утеплению

Утеплитель для стен деревянного дома должен быть герметичным, иначе потерь тепла не избежать. Ведь с момента постройки здания, в ходе его эксплуатации, происходит высыхание дерева, дом «даёт» усадку, постоянное движение материалов. В результате – образуются щели и трещины, которые необходимо заделать, чтобы остановить потерю тепла.

Стыки, между брёвен (либо бруса) – конопатят. Делается это, доступным материалом, или тем – же, чем было сделано раньше (пакля, джут, герметик). В результате, нужно остановить потерю тепла.

Внимание: Не стоит надеяться на то, что дом относительно не старый (или новый), щели могут возникнуть на протяжении всей «жизни» постройки. Нужно обязательно проверить состояние стены (фанера, «вагонка», не решит проблему с щелями).

Обработка дерева составом, предотвращающим горение и гниение

Нельзя забывать о пожарной безопасности. Для предотвращения возможного возгорания, существуют специальные составы.

  • Это жидкости, возможно совмещающие – и противогрибковый состав, и противопожарный. Обрабатывают им как деревянную стену, так и конструкцию заграждения. Выбирается такой состав, с учётом застарелости обрабатываемой поверхности.
  • Покрывать брус жидкостью, можно любым доступным способом. Например – красить кистью, либо валиком. При возможности, можно и распылителем для красок. После чего, нужно просушить обработанные брусья, разложив их ровно, на «пролёжках», прижав сверху, чем то тяжёлым (доски, другой стройматериал).

Вентиляция утеплителя

Утепление деревянной стены изнутри делается с обязательными вентиляционными проходами. Дерево должно дышать.

  • Учитывая, что все щели закрыты, прекращается и свободное хождение воздушных масс, что в конечном итоге приводит к «испарине». Избежать этого, можно не хитрым способом, устроив вентиляционный «продух», между стеной и пара изоляционной плёнкой. Делается это так – не стену, крепятся тонкие рейки (2-2.5 мм), затем, на них, натягивается пара изоляция. Таким образом, образуется «продух» для воздуха. Если дом сложен их «кругляка» – рейки не понадобятся.
  • Мембрана пара изоляции в обязательном порядке устанавливается, при использовании материалов, легко впитывающих влагу (стекловата, базальт). Крепится с помощью стиплера, на, рейки, прибитые к стене. Плёнка крепится на хлёст 10 см. стыки проклеиваются двухсторонним скотчем. В том случаи, если используется материал влагоотталкивающий (экструдированный пенополистирол) – мембрана не требуется.

Крепление обрешетки и утеплителя

Как можно утеплить деревянные стены теперь разберемся поэтапно. Ведь уже проведена подготовка к ведению работ и все материалы приобретены. Вся работа делается в следующем порядке.

Обрешётка

Конструкция теплоизоляции деревянных стен предполагает установку обрешетки.

Она может делаться из двух материалов:

Деревянная

Деревянная решетка проста в установке. Да и крепление материала происходит гораздо легче, здесь без проблем все можно сделать своими руками.

Вы ее без проблем сможете подогнать, ведь она режется при помощи простой пилы по дереву.

Внимание: Есть и недостаток, дерево быстро приходит в негодность, поэтому перед установкой обязательно надо материал обработать антисептиками. Это значительно продлит его срок службы.

Металлическая

Металл для этих целей покрывается оцинковкой, поэтому для наружного утепления это будет наилучшим вариантом. Ведь он не боится влаги.

К отрицательной части стоит отнести неудобство крепления. Здесь будет гораздо сложнее подогнать обрешетку в труднодоступных местах. Да и цена его будет выше от дерева.

Итак:

  • Ограждение, крепится вертикально, расстояние, между брусками, делается в зависимости от утепляющего материала. Например – мягкий материал (стекловата, минеральная вата) – делается расстояние меньше, с тем, чтобы утеплитель «сидел» плотно, но при этом, не сминался при укладке.
  • Такой материал как (изо плат, экструдированный пенополистирол) не требует уменьшения зазора, но укладывается без щелей. Саму обрешётку, делают из бруска 50х50 мм.

Внимание: В том случаи, если были наколочены рейка для вентиляции, брус, крепится прямо на них, обеспечивая сохранение вентиляционного пространства.

  • Деревянный брус, по сути, тоже играет роль утеплителя, именно поэтому, чаще используют именно его, однако, при планировании, в дальнейшем, отделку с использованием гипсокартона , допустимо крепить стальной профиль (на подвесы). В этом случаи, утепляющий материал, прокладывают и под профиль.
  • Утепляя пол и потолок, принцип остаётся прежни, но планируя проведение таких работ, нужно изоляционную плёнку, выводить на хлёст 10-15 см. (на пол и потолок), с тем чтобы в дальнейшем, соединить с плёнкой потолка и пола. На полу, обрешётка играет роль лаг, на которые, потом, крепится сам пол, поэтому толщина бруса, и шаг, во многом определяется именно этим.

Укладка утепляющего материала

При выдержанном расстоянии, между брусьев, утеплитель «становиться» плотно, обычно, большего укрепления не требуется. Но при работе, заметно удобней, когда всё держится надёжно. Особенно, если работы проводятся с потолком.

Подгонка утеплителя

Утеплитель должен плотно лежать в обрешетке и при этом не деформироваться, иначе он потеряет свои свойства.Брус вы крепите согласно ширины утеплителя. В местах не стандартных, его надо порезать в нужный размер.
Укладка утеплителя

Укладка делается по панелям. Их для начала надо примерять и только после этого уложить. Никогда не надо сразу крепить.
Крепление утеплителя

Крепление делается при помощи пластиковых парашютов. Они должны плотно входить в отверстие.
  • Рекомендуется дополнительно укреплять материал посередине, на один саморез (специальный, с большой шляпкой). В случаи, когда используется пенопласт, все оставшиеся щели, компенсируются с помощью монтажной пены (лучше на мокрую поверхность).
  • Рулонный вариант утеплителя, закрепляется вверху, затем, постепенно спускаясь в низ, крепится прямо к стене, на расстоянии 1 метр. Используется материал цельный, все «обрезы» пускаются на доработку (заделка, наставки).

Финишная изоляция

После завершения укладки утеплителя, производится укрытие пароизоляционной плёнкой. Это делается на все виды утеплителя, за исключением пенопласта. Очень внимательно, следует изучить купленную изоляцию.

Работает она в одну сторону (туда пар и влага проходит, обратно – нет). У разных производителей, разные маркировки сторон (красная полоска, шероховатая сторона, нанесение сетчатой клетки).

  • Важно не перепутать. Для этого, нужно понять принцип работы, либо запомнить – необходимо, в данном случаи, добиться того, чтобы влага из утеплителя, поступала в помещение, потом она уравнивается с влажностью комнаты, тем самым исключая перепад температуры, а значит появление конденсата. Крепится она, аналогично той, что и к стене, с помощью степлера, снизу в верх, нахлёст 10 см. обязательно проклеиваются стыки двухсторонним скотчем.
  • Нельзя допускать соприкосновения с утеплителем поэтому иногда нужно поправить его, так, чтобы он не выступал за края обрешётки и не задевал плёнку. Такая конструкция, подходит практически для любых отделочных материалов. Будь то гипсокартон, либо панели, «вагонка», или просто фанерные листы. Разница не большая, в расположении обрешётки (горизонтально или вертикально). Этот момент нужно учитывать при планировании.

Утеплить стену в квартире деревом без сомнения можно, просто ели это вагонка, тогда ее толщина все равно не позволит сделать достойную изоляцию. Поэтому в качестве утеплителя лучше применять другие материалы.

Утепление деревянного дома

Низкая теплопроводность натурального дерева – это широко известный факт. Древесина удерживает тепло значительно лучше, чем силикатный кирпич и даже чем газобетонные и пенобетонные блоки, которые так популярны в строительстве загородных домов и возведении перегородок. Тем не менее практика показывает, что деревянные дома в отсутствие дополнительного утепления проигрывают по энергосберегающим качествам домам каркасным или из бруса, утепленным снаружи. Поговорим о том, какие еще проблемы позволяет решить утепление деревянного дома, а также какие материалы лучше выбрать для этих работ.

Дом из дерева: утеплять или нет

Традиционно дома из оцилиндрованного бревна и клееного просушенного бруса не нуждаются в сложной отделке как внутри, так и снаружи: она ограничивается окрашиванием декоративными и защитными составами. Если речь идет о строительстве из бревна, межвенцовые соединения уплотняются декоративным канатом, который также выполняет эстетические задачи. В случае с элитным дорогостоящим брусом за ветро- и теплоизоляцию отвечает профиль на соединяемых поверхностях материала, и здесь зависит прежде всего от качества бруса, будет ли ваш будущий дом достаточно теплым. Выбирать строительство деревянного дома без утепления заказчиков заставляет привлекательный внешний вид и колоритный интерьер таких домов, максимально подчеркнутая фактура древесины. Однако следует учесть, что расходы на отопление и техническую поддержку такого деревянного дома могут оказаться более существенными, чем рассчитывают владельцы.

Отопление деревянного дома: расходы зависят от калибра материала

Дело в том, что и заказчики, и застройщики в стремлении сэкономить на строительстве часто проектируют дом из материала сечением менее 300 мм. Надо отметить, что сам по себе такой брус или бревно мало подходят для возведения внешних стен деревянного дома. Вопрос тут не в сопротивляемости нагрузкам. Материал сечением от 280 мм приемлем для стен дома, испытывающих повышенную нагрузку, в том числе и несущих. А самый ходовой брус сечением от 220 мм должен идти преимущественно на межкомнатные перегородки. Главное же, что не следует упускать из виду, – это теплоизолирующие качества бруса и бревна различного сечения. Теоретически, деревянные стены толщиной 280-300 мм позволят дому перезимовать при наличии надежной отопительной системы. Однако такое решение проекта более оптимально, когда в качестве энергоносителя используется сравнительно недорогой магистральный газ. И в этом случае желательно иметь в трубах отопления незамерзающий теплоноситель, а не обычную воду. Если же в местности, где будет ваш загородный дом, отсутствует газоснабжение, а устанавливать планируете электрический котел – это повод задуматься о постройке дома с дополнительным утеплением.

А что говорят законодатели

Есть еще один немаловажный момент, играющий в пользу утепления вашего деревянного дома в контексте энергосбережения – и сбережения собственных денег. Мало кто интересовался действующими в нашей стране нормами в области жилого строительства, однако, для того чтобы соответствовать им, толщина внешних стен дома из бруса или оцилиндрованного бревна без утеплителя должна составлять не менее 400 мм в самом тонком месте. Такими параметрами продукции может похвастаться не каждый производитель элитного бруса и оцилиндровки, а строительство из вековой сосны или лиственницы, понятное дело, влетит в копеечку. Практика применения этих цифр к объектам индивидуального жилого строительства, по-видимому, пока небогатая. Тем не менее отметим, что использование современных утеплителей позволит вашему деревянному дому гарантированно соответствовать всем мыслимым нормам и правилам, даже если в качестве базового материала используется обычный недорогой брус.

Правильное утепление защищает деревянные конструкции

Добавим, что правильно выполненное утепление с последующей внешней отделкой способно продлить срок жизни вашего деревянного дома. Залогом долговечности деревянных конструкций является их тщательная защита от атмосферных воздействий: осадков, чрезмерного солнечного облучения, перепадов температур. Все эти факторы способствуют деформации и нарушению целостности древесины, использованной в строительстве. В трещинах и дефектах плохо защищенного материала скапливается влага, которая, замерзая в зимний сезон, испытывает дерево на прочность, а при плюсовых температурах провоцирует рост колоний грибка. Инсоляция пересушивает обращенные к светилу фасады и элементы конструкций. Это может привести даже к нарушению геометрии всего дома, особенно если для его постройки использовался недорогой брус. Если ваш деревянный дом не имеет внешней обшивки, надо быть готовым к тому, что придется регулярно обновлять лакокрасочное покрытие, используя специально предназначенные для этого составы. Правильно выполненное утепление деревянного дома эффективно защищает несущие конструкции из дерева от воздействия внешних природных факторов.

Утепленный деревянный дом: простота отделки и ремонта

Если вы владелец утепленного деревянного дома, у вас не будет лишних хлопот ни с капитальным ремонтом, ни с косметическим обновлением интерьера и экстерьера. Внутри такой дом можно обшить вагонкой или имитацией бруса. Тогда в интерьере будет воссоздана атмосфера деревянного жилища со всеми присущими ему преимуществами: уютной обстановкой, природной фактурой и ароматом древесины. Снаружи утепленный деревянный дом обычно обшивают виниловым или деревянным сайдингом. Распространенным вариантом внешней отделки деревянного дома является также имитация бруса или оцилиндрованного бревна – блок-хаус, который сам по себе способен значительно улучшить показатели теплоизоляции. В случае если отдельные элементы декора получили повреждения или были испачканы, их можно быстро и за копейки заменить на новые. Ухаживать за такой декоративной отделкой фасадов проще и дешевле, чем за внешними стенами из незащищенного дерева. В то же время несущие конструкции из дерева, надежно скрытые под слоем изоляции и декора, вряд ли потребуют такого капитального ремонта, как например замена нижних венцов, в течение ближайших нескольких десятков лет.

Как правильно утеплить деревянный дом

Утепленный деревянный дом – образец рациональности в загородном строительстве. В таком здании идеально сочетаются здоровый микроклимат, высокое качество жизни и низкие расходы на содержание. Важно использовать для утепления вашего деревянного дома безопасные и долговечные материалы.

Утепление деревянного дома снаружи – правильно!

Единственный правильный способ утепления домов как из дерева, так и из других строительных материалов, – снаружи. Любые попытки нарастить толщину стен изнутри приведут к их преждевременному разрушению. Причины – в переохлаждении стен, изолированных от источника тепла изнутри, и в неправильном расположении точки росы, которая оказывается в толще получившейся конструкции. Деревянная стена промерзает в зимние месяцы, а под слоем утеплителя из-за разности температур конденсируется влага, провоцируя появление плесени. «Здоровье» и «самочувствие» дома, утепленного изнутри, как несложно понять, оставляют желать лучшего.

Утепление стен деревянного дома

Деревянные дома из обычного непрофилированного бруса утепляют, используя элементы технологии вентилируемого фасада. Это означает, что необходимо обеспечить отвод водяных паров изнутри наружу здания и циркуляцию воздуха между слоем утеплителя и декоративным отделочным материалом фасада. Такой подход позволяет избежать появления парникового эффекта и продлить жизнь любому утеплителю и деревянным стенам, находящимся под ним. Прежде всего на внешнюю поверхность стены укладывается слой пароизолирующей мембраны, которая обеспечит движение микрочастиц влаги в направлении наружу, а не наоборот. После этого на стенах монтируют каркас, в ячейках которого будет размещен утеплитель. Важно, чтобы целостность плит утепляющего материала не нарушалась крепежом, иначе эффективность всех мероприятий по утеплению может быть сведена на нет. Когда все ячейки каркаса заполнены выбранным материалом, поверх желательно закрепить виброизолирующую пленку. После этого к элементам каркаса крепится внешняя отделка – сайдинг, вагонка, блокхаус.

Утепление кровли в деревянном доме

Часто строители «забывают» о теплоизоляции крыши дома, а ведь теплый воздух, будучи легче холодного, быстро поднимается вверх. Наша практика говорит о том, что значительная часть теплопотерь в деревянных домах происходит через недостаточно утепленную кровлю. Чтобы избежать этого, под кровельным материалом обязательно должны находиться пароизоляция и слой утеплителя, плитного или рулонного – зависит от проекта и конфигурации. В случае если верхний этаж вашего дома – жилой мансардный, разумнее использовать плитный материал с теми же характеристиками, что и для внешних стен. А если кровля дома имеет сложную форму, удобнее воспользоваться рулонными материалами для утепления – они недороги, обладают сравнительно небольшим весом, а также легко монтируются и подгоняются под нужный размер. Для деревянных домов лучше выбирать современные кровельные материалы, под которыми возможна естественная циркуляция воздуха, например, металлочерепицу. Непосредственно под кровельным покрытием должен находиться слой гидроизоляции, задача которого – предотвратить попадание влаги в утеплитель.

Утепление пола деревянного дома

В зимние морозы, когда промерзает земля, отсутствие цокольного этажа в доме весьма ощутимо. А в подавляющем большинстве деревянных домов цоколь как раз не обустраивают. Поэтому полы первого этажа в деревянном доме нуждаются в утеплении. Для этого между черновым и чистовым полом предусматривают пространство необходимой высоты, в котором будет уложен слой утеплителя. В современном загородном доме обязательно имеются «мокрые» помещения, например, санузлы, кухня, сауна. Поэтому полы, особенно на первом этаже, нуждаются в гидроизоляции. Она выполняется поверх чистовой доски, под отделочными материалами, и призвана не допустить попадания влаги и конденсата в утеплитель. Для дополнительного комфорта на первых этажах деревянных домов монтируют теплые полы. Эти отопительные системы могут быть водяными или электрическими. Современные теплые полы способствуют дополнительной защите всего дома от холода, обеспечивают правильный воздухообмен в помещениях, а также отличаются экономичностью.

Материалы для утепления деревянных домов

Правильно подобранный материал – залог того, что все мероприятия по утеплению вашего дома будут иметь успех. Мы будем рассматривать недорогие утеплители для деревянных домов, предназначенные для частного строительства.

Минеральная вата

Минеральная вата наилучшим образом подходит для утепления домов из дерева. В основе минеральной ваты – обработанный особенным образом натуральный базальт. Основная отличительная черта минеральной ваты – ее гигроскопичность: этот материал не задерживает влагу, а пропускает через себя, позволяя ей свободно испаряться. Паропроницаемость минваты схожа с таковой у натуральной древесины. Минеральная вата выгодно отличается от популярного в прошлом утеплителя – стекловаты – с точки зрения безопасности для здоровья и других потребительских характеристик. Минвата от проверенных производителей не содержит фенола и фенолформальдегида. Лучше отдавать предпочтение продукции, происхождение и состав которой известны, то есть брендовой, на упаковке которой есть вся необходимая информация. Сегодня качественная и экологически чистая минеральная вата производится в России и доступна большинству отечественных потребителей. В средней полосе нашей страны для всесезонных домов достаточно использовать минеральную вату толщиной максимум 100 мм – это для каркасных конструкций и стен из самого тонкого бруса. Минераловатные материалы применяются не только для утепления, но и в качестве шумоизоляции в перекрытиях и межкомнатных перегородках.

Пенополистирол

Вспененный полистирол пользуется спросом на строительных рынках как утепляющий материал. Причин для этого несколько. Прежде всего это теплоизолирущие качества – по ним пенополистирол уверенно лидирует. Слой этого материала толщиной 10 см обеспечивает такую же теплоизоляцию, как кирпичная кладка толщиной полтора метра, и защищает от пятидесятиградусных морозов. Кроме того, пенополистирол очень легкий, его использование никак не сказывается на весе конструкций здания. Еще одно преимущество пенополистирола – простота монтажа. Материал выпускается в виде плит различного размера, которые не крошатся, легко режутся на части нужной формы, пластичны; могут крепиться не только в обрешетку, но и множеством других способов. Однако пенополистирол все же не слишком подходит для утепления деревянных домов снаружи. Дело в том, что синтетический материал совершенно не пропускает влагу, что плохо сказывается на микроклимате дома и на состоянии деревянных стен. Тогда уж стоит озаботиться вентиляцией помещений. Кроме того, пенополистирол отличается высокой горючестью, что тоже не лучшим образом сочетается с деревом.

Пенопласт

Пенопласт как утеплитель ценят прежде всего за его дешевизну. Однако в погоне за ней многие строители забывают о том, чем чревато применение этого материала в деревянном загородном доме. Во-первых, пенопласт недолговечен. Лет через десять слой пенопласта самопроизвольно превратится в труху. Во-вторых, пенопласт пользуется популярностью у непрошенных гостей на вашей даче – грызунов. Этот материал так удобно грызть и устраивать в его толще уютные норки. Наконец, пенопласт не экологичен и легко воспламеняется. Более подходящее предназначение для этого материала – одноразовая упаковка для хрупких вещей и товаров, и даже в этой сфере он сдает позиции из-за трудностей с утилизацией.

Расчет материала для утепления деревянного дома

Расчет материала для утепления деревянных домов следует производить, руководствуясь рекомендациями фирмы-производителя. Во-первых, в них учтены все характеристики материала, не зря же инженеры составляли инструкции для потребителей. Во-вторых, в случае если результат работ по теплоизоляции вас не устраивает, будут основания для предъявления претензий производителю материала. И наконец, не следует экономить на себе и качестве своей жизни, выгадывая рубли на минеральной вате на завершающей стадии строительства своего дома. Большой экономии тут не получится, а вот риск совершить ошибку в расчетах весьма велик.

чем можно утеплить стены своими руками внутри? Выбор правильного утеплителя

Деревянные дома представляют собой недорогое и качественное решение жилищной проблемы, если речь идет о небольших поселках или территориях, расположенных недалеко от крупных городов. В теплое время года внутри такой постройки будет создаваться отличный микроклимат и уют благодаря свойствам и характеристикам древесины. Но если дом применяется для зимнего проживания, то свойств данного материала становится недостаточно для удержания тепла. Тогда требуется осуществлять утепление деревянного дома изнутри. Попробуем разобраться, как правильно утеплить стены своими руками внутри дома и при помощи каких материалов это делается.

Особенности

Основной причиной утепления деревянного дома внутри будет потеря тепла и повышение затрат на обогрев постройки. Такое решение дает возможность оставить фасад дома из бруса либо дерева неизменным. Но, несмотря на такое преимущество, нужно сказать и о некоторых недостатках.

  • Защита от холода будет обеспечиваться за счет снижения объема внутреннего пространства. При этом сама конструкция постройки большей устойчивости к холоду и низким температурам не приобретет.
  • Снижение свободного пространства внутри часто влечет за собой необходимость смены интерьера.
  • Утепление постройки изнутри должно осуществляться исключительно экологическими материалами, которые не должны отличаться токсичностью и огнеопасностью. Это крайне важно, ведь при смене температурного режима они могут начать выделять токсины, которые опасны для человека и животных.

Перед стартом работ требуется просчитать все и выбрать наиболее подходящий утеплитель. Потом можно начинать работы по подготовке стен.

Подготовка

Перед стартом утепления деревянного дома изнутри производится подготовительная обработка стен. Это особенно важно, если делается утепление старой постройки. Ведь материал, применявшийся для конопатки, уже слежался. Поэтому в строении обязательно будут присутствовать щели, которые являются источником влаги, холода и сквозняков. На этом этапе основной задачей будет их обнаружение и устранение.

Сначала производим очистку основания. Нужно избавиться от пыли и грязи, которые накопились на стенах. Проводим визуальный осмотр и проверяем древесину на прочность. Каких-либо серьезных повреждений разного рода вредителями она иметь не должна. Иначе лучше усилить стены.

После этого поверхность следует обработать специальными веществами – антисептиками. Кроме того, можно также применить антипирены, что требуются для увеличения устойчивости древесины к огню.

Потом осуществляется такая процедура, как конопатка. Со временем любое дерево дает усадку, что может оказаться причиной образования щелей в стенах. И до начала утепления дома потребуется законопатить стены, чтобы убрать щели. Обычно для этого используют джут. Но если они слишком велики по своим размерам, то более эффективным решением будет ленточная пакля.

Материал следует забить между бревнами либо брусом, используя стамеску. Выполнение этой процедуры требуется производить до момента, пока материал просто не перестанет влезать в щель и не начнет свисать наружу.

Этим не следует пренебрегать, ведь качественное ее проведение является залогом, что в постройке будет действительно тепло, и конструкция не будет нигде продуваться.

Чем и как утеплить?

Сначала требуется выбрать нужный тип утеплителя и купить его. Наиболее популярными материалами, что сегодня применяют для утепления рассматриваемого типа построек, являются:

  • минвата;
  • пеноизол;
  • пенопласт;
  • пенофол;
  • экструдированный пенополистирол;
  • пеноплекс.

Попробуем разобраться в особенностях каждого типа материалов и тонкостях их использования.

Минеральная вата

Минеральная вата, либо, как ее называют, базальтовая, представляет собой легкий и довольно доступный утеплительный материал, отличающийся экологичностью. Такая вата и ее виды обычно производится в рулонной либо блочной формах. Она отлично сохраняет тепло и имеет хорошую паропроницаемость, что позволяет быть уверенным, что внутри постройки не появится плесень и грибок.

Все типы этого материала легко устанавливаются, и этот процесс какой-то особой квалификации не требует. Рулонные разновидности более пластичны, чем блочные, но и менее плотны.

Если говорить о монтаже такого типа утеплителя, то после проведения подготовительных работ этот процесс будет выполняться следующим образом.

  • Требуется найти крайние обрешеточные части. Их проверку производят с применением отвеса и уровня, ведь от местоположения данных элементов будет зависеть проведение последующих работ по установке.
  • Производим фиксацию первого бруска в вертикальном положении с применением дюбелей и шурупов.
  • На расстоянии 100 сантиметров требуется закрепить последующие вертикальные планки, пока на поверхности не закончится формирование обрешетки. Если речь идет о монтаже ваты в форме рулона, то для нее создание обрешетки завершается.
  • Если на стене присутствуют дверные либо оконные проемы, то по их периметру требуется смонтировать отдельные бруски.
  • Чтобы произвести монтаж кускового утеплителя, создают сетку обрешетки, что имеет части, располагающиеся горизонтально. На сформированную сетку на равном удалении одну от другой крепят горизонтальные планки. Расстояние между ними должно соответствовать габаритам утеплителя. То есть должна получиться сетка под монтаж теплоизоляции.
  • В пространство, что будет между закрепленными планками, потребуется положить вату. При установке материала теплоизоляции не следует применять клеевой состав или что-то подобное. Если обрешетка выполнена верно, то вата и без этого хорошо будет прилегать к поверхности. Но следует не забывать о том, что должен иметься зазор для вентиляции. Если производится утепление потолка, то тогда утеплителю потребуется закрепление.

Добавим, что вата любого типа отличается пористой структурой, из-за чего в ней происходит накопление влаги. Поэтому если она применяется для утепления дома из дерева, то ее требуется покрыть слоем пароизоляции. Если производится установка рулонного материала, то надо отрезать требуемую длину и закрепить его на стене.

Перед этим следует подсчитать, сколько нужно материала, и к полученному числу прибавить 10 процентов.

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол относится к группе универсальных утеплительных материалов, что подойдет для выполнения своих функций почти в любом доме. Чтобы этот материал был максимально эффективным, требуется, чтобы утепляющий пирог имел определенное соотношение паропроницаемости всех слоев. Внутри этот показатель должен быть максимальным и снижаться по мере продвижения к наружной стороне.

При наличии обрешетки пенополистирол необходимо нарезать на куски подходящего размера. Если же обрешетка отсутствует, то укладывание материала по возможности производится целыми плитами, ведь заводские плиты имеют большую ровность и точность, нежели самостоятельно нарезанные.

После этого нужно нанести клей. Его можно наносить как полосами по периметру и в центре листа, так и точечно, а также сплошным слоем. Здесь все будет зависеть от особенностей конкретной конструкции.

Теперь можно переходить непосредственно к монтажу материала. Плиту следует взять в руки и прижать к стене небольшим усилием. Допускается немного подвигать ее в разные стороны, что позволит получить более качественное сцепление клея со стеной.

На следующем этапе плита должна закрепляться с применением дюбеля. Это даст возможность обеспечить качественное сцепление со стеной, пока происходит схватывание клея.

Аналогично следует монтировать все плиты. Для герметичности либо при наличии неровных краев стыки можно промазывать клеем.

Пеноплекс

Этот материал представляет собой разновидность экструдированного пенополистирола и является одним из самых распространенных утеплителей. Его производят путем спрессовывания специальных гранул в термоусловиях, вспенивания, последующего выдавливания экструдером и создания финальной формы.

Утепление деревянного дома изнутри этим материалом производится по следующей схеме.

  • Перед нанесением клеевого состава на утеплитель, необходимо пройтись по его поверхности валиком игольчатого типа, что позволит обеспечить ее шероховатость.
  • Если будет применяться закрепление на клей и дюбели, то потребуется заранее проделать соответствующие отверстия под них.
  • Теперь наносим слой клея на стену.
  • Точечно требуется нанести клей на панель. Лучше это делать в углах и по центру, либо змейкой.
  • Чтобы не формировались так называемые мостики холода, нужно дырки для дюбелей заделать при помощи монтажной пены.
  • Панель следует плотно приложить к стене и на срезы нанести герметик, чтобы соединить с другим листом.
  • Теперь производим закрепление материала с применением дюбелей.
  • Укладываем листы в перекрестном порядке.
  • Панельные стыки заклеиваем пеной, а после того как она высохнет, ее излишки потребуется срезать.
  • Затем остается все обшить гипсокартоном.

Если на стыках будут большие щели, то для их устранения следует использовать кусочки пеноплекса.

Пенопласт

Этот материал редко используют для утепления, ведь он выделяет токсины при возгорании и обладает низкой паропроницаемостью. Но применять его для утепления следует так.

  • На заранее приготовленную поверхность монтируется обрешетка с расстоянием между планками, равным габаритам плит материала. Монтаж стартует с несущих стен.
  • Между брусками устанавливается материал так, чтобы оставался зазор для вентиляции.
  • На утеплитель прикрепляется пленка мембранного типа. Она используется именно для подобного материала, что дает возможность сохранить хороший микроклимат.
  • На финальном этапе проводятся отделочные работы.

Пенофол

Пенофол представляет собой вспененный полиэтилен, что покрывается при производстве покрытием из алюминия. Установка этого утепления зависит от выбранного типа. При типе А монтаж осуществляется на более тяжелый утеплительный материал, при типе В закрепление будет автономным, а при типе С у него будет своя клеящаяся основа.

Алгоритм утепления будет таким.

  • Сначала создается каркас, где с двух сторон будет 2-сантиметровое пространство от данного материала. Лучше использовать рейки размером 15-20 мм, что прикрепляются дюбелями с соблюдением метрового расстояния.
  • Проверяем состояние электрической проводки из-за наличия в утеплителе алюминия. Нужно убедиться в качественной изоляции проводов.
  • Прикрепляем сам утеплитель с применением мебельного степлера. Полосы можно нарезать ножницами либо ножом, а стыки следует совместить вплотную друг с другом, после чего проклеить их специальным скотчем на алюминиевой основе.
  • После этого создается каркас из дерева, куда прикрепляются любые панели, на которые наносится внутренняя отделка.

Пеноизол

Особенностью использования пеноизола является то, что его можно применить лишь для заполнения пустот между внутренней и наружной стеной. Если здание только строится, то его просто закачивают в полость стены.

То есть именно внутреннее утепление данным материалом обычно не производят.

Полезные советы

Если говорить о полезных советах, то хочется сказать, что не следует пренебрегать подготовительными работами. Хорошая подготовка поверхностей будет залогом качественного утепления.

Еще один важный совет – перед приобретением материала следует произвести расчеты. Это позволит не переплатить за то, что не будет использоваться. Кроме того, всегда следует брать утеплитель с небольшим запасом. Это требуется на случай порчи материала или производственного брака.

О том, как утеплить дом, смотрите далее.

Утепление деревянного дома изнутри — технология

Деревянные дома вновь становятся популярными. Они имеют особый микроклимат, в них не холодно зимой и нежарко в летний зной. К сожалению, через 4-5 лет дерево дает усушку, а дом усадку, и неминуемо встает вопрос об утеплении. В чем заключается технология утепления деревянного дома изнутри, и какие материалы используются?

Рис1. Нужно заткнуть все щели между бревнами


Особенности утепления дома из дерева

Внутренняя теплоизоляция жилого здания чревата тем, что при неправильном подходе могут возникнуть следующие проблемы:

  • Смещение точки росы и скопление конденсата между стеной и утеплителем.
  • Промерзание и разрушение стены.
  • Создание парникового эффекта внутри помещения.
  • Появление плесени и гниение дерева.

Но всего этого можно избежать, если соблюдать технологию и выбрать подходящий утеплитель. На эту тему есть много информации, фото и видео уроков.

А также кроме минусов внутреннего утепления, есть 2 плюса:

  • Не теряется внешний вид деревянного строения.
  • Внутреннее утепление немного дешевле внешнего, так как не требует дорогостоящей финишной отделки.

Рис2. Проклейка стыков полотен

Прежде чем приступить к монтажу утеплителя нужно тщательно подготовить стены внутри здания. Для этого щели конопатятся джутовым волокном, а бревна очищаются от лишнего мусора и просушиваются.

Большие отверстия можно заткнуть паклей, скрученной в небольшие рулончики.

Важно делать утепление только в сухом помещении. Затем нужно обработать дерево пропитками, которые защищают от возгорания и появления насекомых. С поверхности стен удаляется проводка, счетчики, крючки и остальные детали, которые будут препятствовать ровному покрытию.

Утеплитель пенофол

Одним из популярнейших материалов для утепления является пенофол. Его используют для жилых домов, дач, гаражей и производственных помещений. Материал выполнен из 2 составляющих: вспененного полиэтилена и фольгированного покрытия. Именно ячейки, наполненные воздухом, сохраняют тепло, а отражающий алюминиевый слой защищает от влаги, шума и пара.

Виды пенофола:

  • А. Вспененный полиэтилен с 1 слоем фольги.
  • В. Фольга присутствует с 2 сторон.
  • С. Фольга и самоклеящаяся поверхность.
  • М. Фольга и рельефный полиэтиленовый слой.
  • ALP. На фольгированном слое присутствует пленка.

Внутренние стены утепляют пенофолом, толщиной 0,4-0,5 см. Особенность монтажа в том, что с фольгированной стороны должна оставаться воздушная прослойка.

Рис3. Теплоизоляция с помощью пенопласта

Технология утепления:

  • Рулон пенофола разматывается и раскраивается полоса нужного размера. Утепление производится горизонтальными полосами, которые можно начинать крепить как снизу, так и сверху.
  • Крепится утеплитель фольгированной стороной в помещение дюбелями-шайбами (зонтиками) при помощи шуруповерта.
  • Вторая полоса крепится встык.
  • Отверстия для окон и дверей вырезаются ножницами.
  • Стыки проклеиваются металлизированным скотчем.
  • Поверх утеплителя делается обрешетка, на которую крепится гипсокартон или другая обшивка.

Потолок и пол утепляется аналогично. Главное, не нужно забывать, что между обшивкой и утеплителем должна быть воздушная прослойка.

Пенофол – очень теплый и удобный утеплитель.

Но он не подойдет, если планируется оштукатуривать стены. В таком случае лучше выбрать пенопласт.

Пенопласт

Этот материал является одним из самых дешевых и практичных. Но он не совсем подходит для внутреннего утепления дома, так как плохо пропускает воздух и является излюбленным местом обитания грызунов. Но эти факторы не пугают владельцев деревянных домов, и они активно делают теплоизоляцию пенопластом.

Прежде чем приступить к работе, проводится заделка щелей и обработка дерева.

Есть 2 способа утепления пенопластом:

  • Креплением листов к обрешетке. Используется, если планируется оштукатуривание поверхности.
  • Установка листов между рейками. Используется, если планируется дальнейшая обшивка стен гипсокартоном или другим материалом.

Рис4. Оштукатуривание пенопласта

Технология утепления с креплением листов:

  • На стены крепится гидроизоляция. Иногда используется обычная пленка.
  • Делается обрешетка из реек. Размер между планками делается от 25 до 40 см. Зависит от размера листов утеплителя, рассчитывают так, чтобы края не свисали.
  • Для защиты от грызунов и ровного положения листов фиксируется стартовая планка.
  • На планку ставится лист пенопласта и фиксируется дюбелями-грибками, которые нужно утопить в материале. Аналогично крепятся рядом остальные листы утеплителя.
  • Второй ряд делают со смещением швов в шахматном порядке.
  • Швы и шляпки дюбелей затирают шпаклевкой или строительной смесью.
  • Для прочности шпаклевки делают армирование строительной сеткой. Для этого поверхность покрывают шпаклевкой и сверху распределяют сетку.
  • После просыхания наносят финишную шпаклевку или штукатурку.

Технология утепления под обшивку:

  • Устанавливается гидроизоляция.
  • Прибиваются рейки. Размер пролета должен быть чуть меньше, чем листы пенопласта. Толщина реек должна быть немного больше, чем утеплителя, чтобы можно было обшивку крепить сразу к ним.
  • Вставляется утеплитель.
  • Щели и просветы заполняются монтажной пеной.
  • Прибивается обшивка.

Вместо стартовой планки внизу для защиты от грызунов можно прибить металлическую решетку или профиль.

С этой статьей также читают:

Какой утеплитель лучше для стен деревянного дома внутри под вагонку? Особенности утепления деревянного дома изнутри Чем утеплить стены деревянного дома изнутри

Гораздо проще утеплить дом, в котором еще нет внутренней отделки, чем сделать это в уже полностью обустроенном и облагороженном доме. Не следует торопиться с какими-либо внутренними работами, пока каждая комната в доме не будет должным образом утеплена. Благодаря современным материалам это можно сделать своими руками.Любое помещение будет уютным и комфортным, если подойти к делу грамотно и внимательно прочитать технологию утепления потолка, стен и пола.

Утепление потолка деревянного дома

За утепление потолка, как правило, не отвечают. Многие думают, что утеплять его не нужно, но это далеко не так. Воздух, который люди так стараются согреть зимой, поднимается вверх и через потолок выходит на улицу. Совершая серьезную ошибку — оставляя потолок неутепленным, многие сами того не подозревая теряют половину тепла, бесполезно тратят деньги на тепло оставляя безвестно .

Потолочный утеплитель:

  • Минеральная вата … Этот материал не дорогой, но надежный и простой в монтаже. Он один из немногих изоляционных материалов, с которым можно работать самостоятельно, не призывая на помощь других рабочих и, главное, не платя им денег.
  • Пергамин. Используется как гидроизоляционный материал.

Для конструкций и обшивки каркаса потребуется:

  • Доска обрезная.
  • Гвозди, клей, пенополиуретан.
  • Гипсокартон.

Инструменты для изоляции потолка:

  • Молоток.
  • Ножовка по металлу.
  • Отвертка.
  • Электролобзик.
  • Клей для плитки.

Этапы утепления потолка:

  1. Из обрезной доски изготовление каркаса нужно быть готовым к тому, что это уменьшит высоту помещения. Расстояние между досками каркаса должно быть не более 1 метра.
  2. Между досками каркаса необходимо клей пергамин , не оставляя пустых мест, чтобы материал хорошо держался, его нужно слегка промазать плиточным клеем.
  3. Поверх пергамина укладываем утеплитель — минеральная вата. Не оставляйте отверстий между утеплителем. Если материал не прилипает, используйте небольшое количество плиточного клея.
  4. Последний этап обшивка потолка гипсокартоном . С помощью отвертки крепим листы гипсокартона к деревянному каркасу.

Утеплять потолок изнутри необходимо в теплое время года и не ранее чем через 1 год после постройки дома. Только в этом случае утепление пройдет правильно и прослужит долгие годы.

Если решено утеплить стены деревянного дома изнутри, необходимо знать, что в этом случае на стенах может конденсат … Особенно этому подвержены северные части света, где он зимой очень холодно, а в помещении тепло. Происходит это из-за действия перепада температур, при котором точка росы перемещается в слои утеплителя. Исправить эту ситуацию можно пленкой , которая используется вместе с утеплителем, или обеспечить хорошую вентиляцию.

Необходимый инвентарь

  • Лобзик, ударная дрель, отвертка, молоток, рулетка, уровень, отвесы, долото, отвертка, молоток.
  • Деревянные балки.
  • Войлок, пенопласт или очес.
  • Материал для изоляции стен, например, стекловата.
  • Гипсокартон.
  • Замазка.

Современные материалы для утепления стен

  • Эковата — этот материал прекрасно заполняет все щели и пустоты в стенах, в то же время препятствуя продуванию стен. Препятствует проникновению влаги внутрь, тем самым предотвращая появление грибковых инфекций. Один из немногих дышащих материалов.
  • Стекловата — выбрав этот материал в утеплении, следует позаботиться о теплоизоляции в помещении, так как стекловата пропускает небольшое количество влаги, в результате чего ухудшаются теплоизоляционные качества .
  • Пенополистирол — один из самых распространенных материалов для утепления стен в деревянных домах. Во первых привлекает своей дешевизной … Также положительные качества это эластичность и легкость. Материал обладает тепло- и звукоизоляционными качествами.

Технология утепления стен

Все трещины в стене необходимо заделать пенопластом, льняным войлоком или паклей … Материал можно выбрать любой, с которым удобнее работать. Делаем обрешетку из деревянного бруса.Размещаем место для установки краевых элементов обрешетки. На это следует обратить особое внимание, от первых брусков зависит насколько ровно будет следующий , поэтому для проверки используйте уровень и отвесы.

Если определение первого стержня завершено, его следует закрепить шурупами и дюбелями. Следует закреплять через каждые 25-30 см. Затем от первого бруса отмеряем 1 метр и точно так же крепим второй параллельно первому и т.д., пока не образуется полный периметр обрешетки на всю стену. Если на пути есть оконные проемы, их следует выбить по кругу решетками.

Каждый брусок должен быть обработан антисептиком для предотвращения гниения и появления грибков. Ящик готов. Между стержнями следует укладывать утеплитель. Клей в этом случае использовать не нужно, материал уже будет крепко держаться между обрешеткой и стеной.

Изготовление изоляции … Используется для пароизоляции пленка или полиэтилен , накладывается поверх утеплителя с небольшими припусками по краям.

Завершается последний этап. Обшиваем стены гипсокартоном , крепим его к обрешетке из бруса, важно чтобы плиты плотно прилегали друг к другу. Если появились трещины, их следует зашпаклевать.

Утепление пола деревянного дома

Инструменты и материалы для работы:

  • Молоток, дрель, пила, электролобзик.
  • Гвозди, рулетка, карандаш, нож.
  • Уровень, плоскость.
  • Минеральная вата.

Бетонный пол в частном деревянном доме обязательно требует утепления. Стоит отметить, что процесс утепления пола непростой, но провести его можно самостоятельно, потратив собственные силы и время. Рассмотрим способ — «Фальшпол» , он поднимет пол как минимум на 6 см, но сделает комнату намного теплее.

Минеральная вата для утепления пола

Минеральная вата была недорогим, но эффективным материалом.

Преимущества минеральной ваты :

  • Этот материал звукоизоляционный и теплоизоляционный.
  • Отличные характеристики и отзывы.
  • Продолжительность срок службы.
  • Низкая плотность.
  • Не деформируется практически ни при каких обстоятельствах.
  • Цена всегда В наличии для любых граждан.
  • Доступны 2 типа: гибкие маты или жесткие плиты.

Единственным конкурентом минеральной ваты является пенополистирол, он может похвастаться своей практичностью и простотой монтажа.

Утепление деревянного дома должно проводиться полностью, необходимо утеплить потолок, стены и пол. Если потолок утеплен, а стен нет, теплый воздух все равно будет выходить из помещения через микротрещины и тогда все труды будут напрасны. На современном рынке можно купить множество изоляционных покрытий и средств для утепления дома. Если подойти к делу грамотно, даже старый деревянный дом будет уютным и теплым в самые холодные зимы.

Видео утепление деревянного дома

12.06.2018

Деревянные дома обычно утепляют снаружи, чтобы защитить дерево от конденсации влаги и разрушения. Иногда теплоизоляцию проводят с двух сторон, но в некоторых ситуациях необходимо остановиться только на одном внутреннем утеплении. Например, если особняк является объектом культурного наследия, и по закону ничего нельзя изменить в оформлении фасада. К такому же решению может прийти владелец коттеджа из оцилиндрованного бревна, для которого аутентичность дома является основой ландшафтного дизайна участка.Так или иначе, используя современные материалы, можно утеплить деревянный дом изнутри, не подвергая опасности наружные стены. Для этого нужно подобрать подходящий утеплитель и соблюдать все правила монтажа.

Подготовительный этап

Перед тем, как приступить непосредственно к монтажу утеплителя, необходима подготовка. Он позволит в будущем избежать многих неприятностей: образования конденсата, намокания или промерзания стен, образования мостиков холода, появления вредителей и плесени внутри дерева и на его поверхности.Кроме того, необходимо учитывать еще два важных момента.

  • Любая деревянная конструкция дает усадку. Из-за усыхания древесины бревна или бревна могут менять геометрию, более плотно сцепляясь друг с другом, или, наоборот, образуя зазоры. Поэтому утеплять его стоит через 2-3 года после постройки дома. Это убережет теплоизоляционный слой и внутреннюю отделку от деформации.
  • Также нужно решить, сколько полезной площади вы готовы потерять при утеплении дома — это влияет на выбор материалов.Например, если помещение недостаточно просторное, стоит обратить внимание на такой утеплитель, как ПЕНОПЛЭКС. Он позволяет добиться высокого уровня теплозащиты при минимальном утолщении стенки.

Правила проведения работ по утеплению

Если дом готов к теплоизоляции, пора заняться подготовкой непосредственно к самому монтажу. Вам потребуются следующие инструменты и материалы:

  • утеплитель для заделки щелей в стенах: пакля, джут, герметик;
  • для укладки натуральных герметиков – набор стамесок, для синтетических – шпатель;
  • состав огнезащитный для обработки древесины;
  • валик, широкая кисть или краскопульт для нанесения огнезащиты;
  • гидро- и пароизоляционные пленки
  • ;
  • лента фольгированная
  • ;
  • строительный степлер
  • ;
  • деревянных брусков и реек для установки обрешетки;
  • саморезы
  • ;
  • утеплитель
  • , рассчитанный исходя из площади стен с небольшим запасом;
  • инструмент для резки материала;
  • уровень и отвес, рулетка, отвертка, отвертка, молоток.

Типы и виды изоляционных материалов

К утеплителю для стен деревянного дома внутри предъявляются особо жесткие требования. Среди них: низкая теплопроводность, влагостойкость, безопасность для здоровья и долговечность. Эти качества позволят вам сохранить и приумножить достоинства деревянного дома, а проживающие в нем люди будут защищены от капризов природы. При выборе материала ориентируйтесь на тот, который максимально соответствует вашим приоритетным требованиям.Иногда решающим фактором может быть цена или простота установки.

Для внутреннего утепления деревянных коттеджей используют следующие виды утеплителей:

  • ПЕНОПЛЭКС (пенополистирол экструдированный). Изготовлен в виде удобных для монтажа пластин. Если обычный пенополистирол (пенопласт) недолговечен, впитывает влагу, может выделять вредные вещества и поэтому не рекомендуется для внутреннего утепления, то ПЕНОПЛЭКС лишен этих недостатков. Его безопасность для здоровья официально подтверждена гигиеническим сертификатом.Он имеет самую низкую теплопроводность из всех описанных материалов, не впитывает влагу, на нем не образуется плесень и грибок. Среди других его достоинств — хорошие звукоизоляционные качества и легкость. Плиты из экструдированного пенополистирола прочны и долговечны – они прослужат более 50 лет. Внутренний объем помещения при его использовании не уменьшается так заметно, как при укладке других теплоизоляторов, ведь штукатурку можно наносить прямо на ПЕНОПЛЭКС. Кроме того, материал идеально подходит для вертикальной укладки – его прочность на сжатие составляет не менее 15 тонн на квадратный метр! Это означает, что утеплитель не деформируется и не дает усадку при длительном использовании.
  • Минеральная вата. Он хорошо справляется с теплоизоляцией и хорош для звукоизоляционных конструкций. Но этот материал легко впитывает влагу, теряя при этом теплозащитные функции, а также имеет низкую прочность. Его нельзя закончить прямо на нем; вам придется покрыть его прочным ровным материалом, например, гипсокартоном. Учитывая это, а также толщину матов, такой утеплитель значительно уменьшит объем помещения. При монтаже следует уделить внимание защите кожи, глаз и дыхательных путей, так как мелкие частицы минеральной ваты опасны для здоровья.
  • Эковата. Этот материал представляет собой сыпучую однородную массу, которая либо задувается в утеплительный пирог с помощью пневматического оборудования, либо разводится в специальной пасте и наносится по принципу штукатурки. Утеплитель изготовлен из измельченной макулатуры, поэтому впитывает влагу и нуждается в защите от нее. Обладает более высокой теплопроводностью, чем ПЕНОПЛЭКС. И сжимается со временем.
  • Пенополиуретан. Это напыляемая термозащита. Требует обязательной облицовки, что удорожает утепление.Сам материал в России очень дорогой, 2-3 (два — три)!!! раз дороже, чем другие виды утеплителей. Требует работы в защитном снаряжении. Кроме того, для нанесения требуется специальное оборудование. Очень дорогой вариант утепления.

Подготовка поверхности для изоляции

Работа начинается с подготовки поверхности стен. Древесина является комфортной природной средой для развития микроорганизмов. Поэтому перед теплоизоляцией ее необходимо обработать биозащитными составами. Жидкая биозащита может наноситься кистью, валиком или краскопультом. После этого необходимо дождаться полного высыхания нанесенного состава.

ВАЖНО! В процессе усадки дома между бревнами могут появиться щели, даже если изначально они были уложены идеально. Кроме того, древесина постепенно усыхает, из-за чего в ней образуются трещины. Чтобы через швы не выходило тепло, а внутрь не попадала влага, проблемные места нужно заделывать синтетическим или натуральным герметиком.

Натуральные волокнистые материалы типа пакли и джута укладывают в щели и щели, формируя из них рулоны. С помощью долота волокно забивается в отверстие. А трещины закрываются так называемым «теплым швом».

  • Выступающий прокладочный материал, укладываемый между бревнами или брусом при сборке сруба, обрезается.
  • В шов закладывается полимерный герметик. Бывает в виде ленты (для мелких щелей) и шнура (для больших щелей).Требуется установка пломбы. В этом случае наносимый поверх него герметик прилипает только к бревнам или брусам, не прилипая к самому наполнителю. Благодаря этому конструкция будет устойчива к сжатию и растяжению при дальнейшей усадке древесины.
  • Когда все проблемные места заполнены, с помощью монтажного пистолета наносится синтетический герметик. Шов выравнивается шпателем, излишки герметизирующего геля удаляются.

Вентиляция и пароизоляция

Заделывая все щели в наружной стене, можно избежать потерь тепла.Но появляется новая проблема: воздух перестает циркулировать, и влаге некуда деваться. Чтобы он не скапливался и не губил дерево, нужно позаботиться о двух вещах: вентиляции и пароизоляции.

О первом из них стоит подумать еще на этапе строительства дома. Лучший способ – принудительная вентиляция с приточно-вытяжной системой. Если бюджет их не предусматривает, целесообразно оборудовать окна и двери специальными щелевыми клапанами. Вентиляция избавит помещение от «парникового» эффекта, когда в холодное время года в нем скапливается повышенная влажность.

Защита утеплителя от влаги достигается другим способом – с помощью пароизоляционной пленки. Его закрепляют внутри помещения поверх уже приклеенного теплоизолятора. Закрепляя строительным степлером, пароизоляцию укладывают внахлест, а в местах стыков укладывают внахлест 15 см и затем проклеивают скотчем.

Внимание! Укладка пароизоляции требуется, если в качестве утеплителя используются гигроскопичные материалы: минеральная вата, эковата. При использовании ПЕНОПЛЭКС этот этап можно пропустить, так как экструдированный пенополистирол не впитывает влагу.

Технология утепления деревянных стен внутри дома своими руками

Для разных материалов он разный. В этой статье мы рассмотрим порядок монтажа ПЕНОПЛЭКС. Приступать к укладке можно после того, как поверхность будет подготовлена ​​и высушена.

  • Монтаж листового или плитного материала удобнее начинать снизу. И ПЕНОПЛЭКС не исключение. Закрепляем турник как маяк и начинаем работу.
  • На каждую плиту наносим полосками специальный клей ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX® — он не меняет свойства утеплителя, что немаловажно. Этот материал чувствителен к некоторым веществам в составе других клеев.
  • Затем листы крепим к стене в шахматном порядке.
  • Для большей надежности закрепляем каждый из них на дюбелях по углам.
  • Швы можно заполнить клеевой пеной ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®. Но так как они имеют Г-образные пазы, которые плотно входят друг в друга, то этот момент не является обязательным.

Итак, подведем итоги. Чтобы получить качественную теплоизоляцию, прибегнув к напылению пенополиуретаном или задуванию эковатой, стоит нанять специалистов.Во-первых, вам понадобится профессиональное оборудование, во-вторых, плотность слоя нужно рассчитать самостоятельно, а произвести монтаж без зазоров сложно.

ПЕНОПЛЭКС, наоборот, не потребует затрат на привлечение сторонних сил. Для выполнения работ не требуются специальные навыки или инструменты. Важно лишь соблюдать все рекомендации и, конечно же, приобретать оригинальный материал от производителя.











Деревянные постройки хорошо сохраняют тепло. Но если в теплом климате природных свойств древесины достаточно для поддержания комфортных условий в доме, то в регионах с низкими зимними температурами дом необходимо дополнительно утеплять. Монтаж теплоизолятора осуществляется на стены, пол, потолок – если оставить любую поверхность без покрытия, утепление деревянного дома изнутри будет менее эффективным. Правильнее всего будет сделать утепление еще во время строительства – в жилом помещении работы проводить гораздо сложнее

При монтаже утеплителя между ним и отделкой оставляют зазор для циркуляции воздуха.Это предотвращает скопление влаги в помещениях, появление плесени и грибка.

Как утеплить деревянный дом внутри

Чаще всего дома из бруса утепляют изнутри разными видами строительной ваты — базальтовой (минеральной), стекловолоконной и другими. Это легкие и доступные материалы, экологически чистые. Промышленность выпускает рулонную и блочную вату.

Базальтовая вата хорошо удерживает тепло, но пропускает воздух. Благодаря этому качеству в помещениях не появляется грибок и плесень.

Стекловата впитывает много влаги, поэтому во избежание появления конденсата для нее делают дополнительный слой гидроизоляции. Большим недостатком стекловаты является ее сложная структура. Материал насыщен большим количеством стеклянных микрочастиц (отсюда и название). При работе с ватой они попадают в органы дыхания, на одежду. Для безопасного обращения со стекловатой необходима специальная одежда и респиратор.

Все виды ваты просты в укладке. Монтаж теплоизолятора из такого материала не требует высокой квалификации. Рулонные виды ваты обладают высокой пластичностью, но менее плотны по сравнению с блочными. При работе с рулонными материалами можно отрезать необходимое количество утеплителя. Черепичные делают одного размера, поэтому при монтаже обрешетки учитывают размеры кусков.

Утепление деревянных стен также осуществляется пенопластом или пенополистиролом.

Пенополистирол популярен благодаря невысокой стоимости. Кроме того, с ним легко работать и он хорошо сохраняет тепло. Это хороший звукоизолятор. Недостатком является выделение токсичных веществ материалом при горении.

Подготовительные работы

Как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри во многом зависит от правильно подобранных материалов. Если этот вопрос решен, то можно переходить к подготовительным работам, которые заключаются в подготовке поверхности и изготовлении обрешетки.

Для справки! При подготовке поверхности необходимо заделать щели, которые могут появиться между брусьями или бревнами. Для этого потребуются дополнительные материалы: пакля, войлок или пенополиуретан.

В качестве обрешетки чаще всего используют деревянные бруски. Реже монтируется металлическая обрешетка. Металл для обрешетки необходимо покрыть антикоррозийным составом.

Подготовка деревянных поверхностей

Для качественного нанесения изолятора поверхность подготовлена ​​под покрытие изоляцией. Пакля/фетр/пенопласт укладывается в пазы. После полного закрытия щели, высыхания пены и удаления ее излишков, на стену наносится шпаклевка. Слой шпаклевки тщательно выравнивается. Древесина покрывается специальным составом, защищающим от плесени и грибка. Все деревянные поверхности перед установкой утеплителя обрабатывают противопожарным составом.

На нашем сайте вы можете ознакомиться с наиболее популярными проектами деревянных домов от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Технология утепления базальтовой ватой

После того, как стены (потолок) высохли после обработки, приступают к монтажу утеплителя.

Этапы работ при утеплении стен базальтовой ватой :

    Определить крайние элементы обрешетки. Их тщательно проверяют с помощью уровня и отвеса, так как от их положения зависит дальнейшая работа по установке.

    Закрепите первую вертикальную планку с помощью винтов и дюбелей.

    На расстоянии 1 м закрепляются следующие вертикальные рейки и так далее, пока вся поверхность не будет покрыта обрешеткой. Для монтажа рулонной ваты монтаж обрешетки на этом этапе заканчивается.

    При наличии окон или дверных проемов по их периметру устанавливаются отдельные решётки.

    Для установки кускового теплоизолятора сделайте обрешетку сеткой с горизонтальными элементами. На полученную вертикальную сетку набиваются горизонтальные полосы на равном расстоянии.Расстояния между стержнями должны соответствовать размерам утеплителя. В результате получается сетка для монтажа теплоизоляции.

    В полость между закрепленными планками поместить вату … При монтаже теплоизолятора на стены не использовать клей или другие средства фиксации. Если обрешетка выполнена правильно, то вата будет плотно прилегать к поверхности, но необходимо помнить о вентиляционном зазоре. Если потолок утеплен, то утеплитель придется закреплять.

Любая вата имеет пористую структуру, поэтому накапливает влагу. Поэтому при утеплении деревянного дома ватой обязательно нужно покрывать его пароизоляцией. При монтаже рулонного материала отрежьте необходимую длину и закрепите на стене. Перед началом работ следует рассчитать, сколько материала потребуется для утепления деревянного дома. Прибавьте к полученному числу 10%.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу утепления дома.Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Монтаж пенопласта

Пенопласт

редко используется в качестве утеплителя. Несмотря на то, что материал обладает низкой теплопроводностью и хорошо удерживает тепло при небольшой толщине, он считается эконом-вариантом.

Описание видео

Некоторые мысли о применении пенопласта и пенополистирола смотрите в видео:

В частности, много нареканий на выделение токсинов при горении, плюс считается, что пенопласт испаряет вредные вещества в воздух при обычных температурах.

Материал плохо пропускает пар и в помещении без хорошей вентиляции постоянно будет скапливаться влага.

К преимуществам материала можно отнести относительно легкий монтаж, а значит, от рабочих не потребуется высокая квалификация, а стоимость работ будет ниже.

Пенополистирол выпускается в плитах различных размеров и толщины

Этапы работ по монтажу пенопласта :

    На предварительно подготовленную поверхность установить обрешетку с шагом ламелей, равным размеру плит пенопласта.Монтаж начинают с несущих стен.

    Между брусками укладывают пенопласт с сохранением вентиляционного зазора.

    Крепление поверх утеплителя Мембранная пленка … Если для других утеплителей можно использовать другие материалы, для пенопласта выбирают специальную пленку с мембранами. Он позволит поддерживать нормальный микроклимат в помещении.

    Завершение монтажа теплоизоляции Отделочные работы .

Изоляция пола

Бетонный пол должен быть изолирован.Деревянный по желанию покрывается теплоизолятором, но после утепления в помещении будет значительно теплее.

В деревянных домах утеплитель укладывается на черновой пол, а поверх уже монтируется чистовой пол.

В качестве пароизоляции используется пленка с мембраной, полиэтилен. В народе популярны кровельные утеплители. Этот материал известен давно, он дешев, хорошо защищен от влаги, долговечен.

В качестве утеплителя пола используется минеральная вата.Он дешев, прост в монтаже, долговечен, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Кроме того, все чаще используется относительно новый материал – пенополистирол, который постепенно вытесняет с рынка строительных материалов вату.

Последовательность действий при монтаже утеплителя на пол деревянного дома.

    Выравнивает поверхность для изоляции.

    Напольное покрытие Гидроизолятор /Пароизолятор, задача которого не допустить попадания влаги извне на утеплитель. В регионах с влажной почвой этому этапу следует уделить особое внимание.

    Установить лаги … Толщина лаг должна быть не менее 5 см. Расстояние от стены 30 см. Расстояние между балками 50 см.

    Укладка между лагами Утеплитель … Не допускается наличие пустот между отдельными кусками теплоизолятора.

    Утеплить поверх утеплителя пароизоляционной пленкой .

    После формирования всех слоев чистый пол .

Описание видео

Как происходит монтаж утеплителя на стены деревянного дома изнутри смотрите видео:

Пароизоляция

Если есть необходимость установки пароизоляции, лучше использовать специальную пленку с мембраной.

Он позволит стенам нормально пропускать воздух, а после монтажа внутри «пирога» не будет скапливаться конденсат. Для монтажа пароизоляции на утеплитель накладывается пленка или полиэтилен.По краям сделайте припуск.

Устранение потерь тепла

Наиболее уязвимые места с точки зрения холодопроницаемости — стыки. Между отдельными кусками утеплителя не должно быть зазоров. Теплоизоляционный материал укладывается вплотную к обрешетке. Для утепления пола важным моментом является соединение со стенами. В этих местах утеплитель укладывается с небольшим нахлестом на стены и закрепляется.

При нанесении пароизоляции следите за тем, чтобы каждый слой материала накладывался на предыдущий с небольшим нахлестом.

Теплоизоляционный материал наносится непосредственно между деревянными балками перед утеплением стен деревянного дома изнутри. Для этого используются давно известные материалы – пакля, льняная веревка, лен. Заполнить стыки брусьев можно современными герметиками – латексными, акриловыми, каучуковыми.

Также для снижения теплопотерь в деревянном доме применяется метод «теплый шов».

Заключение

Несмотря на то, что раньше считалось, что деревянный дом нужно утеплять исключительно снаружи, современные материалы позволяют качественно утеплить здание изнутри. При таком утеплении не нарушается внешний дизайн и нет необходимости проводить работы на высоте, если дом двухэтажный или с мансардой. Главное правильно подобрать материал для утепления и доверить работу профессионалам, знающим все дополнительные нюансы. Например, они могут рассчитать, где будет точка росы после утепления, чтобы конденсат не образовывался прямо внутри стены.

Обсуждать утепление каркасных деревянных домов мы здесь не будем – это вообще отдельный разговор, там другая технология и о них мы поговорим в других статьях.

Почему не желательно утеплять стены изнутри, и какие могут быть последствия, я уже описывал в одной из предыдущих статей.

Здесь речь пойдет исключительно об особенностях утепления изнутри, касающихся деревянных домов.

В принципе особенностей не так уж и много, в основном необходимо придерживаться основных правил утепления стен изнутри, главное из которых гласит, что никакое утепление стен изнутри не заменит качественное утепление дома снаружи. Но если вариантов нет, то необходимо придерживаться определенной технологии.

Подготовка стены деревянного дома к утеплению

Этот этап очень важен, так как после утепления доступ к брусу изнутри будет сильно ограничен, и чтобы что-то починить, придется полностью демонтировать утеплитель.

И так, в первую очередь необходимо очистить стены изнутри от пыли, грязи, различных отложений и т.д.

После этого заделайте появившиеся щели и дыры.

Разберитесь с электропроводкой, если у вас есть провода, идущие по стенам. Если дом старый, лучше будет проверить всю электропроводку и при необходимости отремонтировать ее, если новая, то провести монтаж, не забывая об электробезопасности в деревянных домах.

Пароизоляция для изоляции

Перед монтажом утеплителя необходимо подготовить пароизоляцию. Необходимо защитить утеплитель от попадания влаги на стены, которая будет неизбежна после утепления деревянных стен дома изнутри.В свою очередь, чем больше влаги внутри утеплителя, тем меньше пользы будет от него.

Пароизоляционная пленка имеет и отрицательное действие – создание термоса в помещении. Стены практически перестают дышать, обычно повышается влажность. Спасти от этого может только хорошая вентиляция. Без вентиляции не стоит начинать утепление стен изнутри, так как со временем у вас возникнет ощущение, что вы живете в целлофановом пакете, а стены начнут потеть и намокать, а впоследствии появится грибок и плесень, что очень пагубно скажется на деревянных стенах и на здоровье проживающих в доме людей.

Пароизоляцию можно сделать из специальной мембранной пленки, которая будет намного лучше и правильнее выполнять свою работу, но и стоит она намного дороже.

Монтаж утеплителя на хлопковой основе

Как правило, монтаж минеральной ваты осуществляется с использованием обрешетки, так как это наиболее подходящий вариант из-за особенностей данного вида утепления.

На стену поверх пароизоляции устанавливается деревянная обрешетка (металлическую использовать нецелесообразно, так как у металла очень высокая теплопроводность).

Затем между рейками укладывается утеплитель. Наиболее часто используемый материал для обшивки стен изнутри – гипсокартон. Как правило, он прикручивается непосредственно к обрешетке.

Монтаж пенополистирольной изоляции

Пенопласт

– самый дешевый и практичный утеплитель на сегодняшний день. Пенополистирол очень часто используется в качестве наружного утеплителя, в основном из-за его дешевизны и низкой теплопроводности.

Но, несмотря на это, он наименее пригоден для утепления дома изнутри.

На это есть несколько причин:

  • выделение ядовитых веществ (чем выше температура, тем больше)
  • герметичный
  • со временем в нем могут появиться грызуны

Монтаж утеплителя «Эковата»

Характеристики эковаты гораздо более благоприятны для утепления стен деревянного дома изнутри:

  • воздухопроницаемый
  • есть какая-то защита от грибков и плесени
  • за счет прохождения через себя воздуха не позволяет стенам накапливать в себе повышенную влажность.

Распространенные ошибки при утеплении деревянных стен изнутри своими руками

  1. Многие считают, что чем больше утеплителя при утеплении изнутри, тем лучше. Уверяю вас, что это миф. Если утеплителя на стенах изнутри слишком много, точка росы может переместиться в сам утеплитель, а если он на хлопковой основе, то его теплоизоляция значительно снизится, а сам утеплитель долго не продержится. время в сырости.
  2. Некоторые утепляют деревянную стену дома с двух сторон, а это очень пагубно скажется на самой стене. Причиной тому является пароизоляция утеплителя, которая не даст стене пересыхать, а со временем там появятся грибки, плесень и гниль, которые разрушат вашу деревянную конструкцию гораздо быстрее, чем вы думаете.

Если у вас есть возможность утеплить деревянный дом снаружи, то утепляйте не раздумывая, утеплять стены изнутри в корне неправильно и прибегать к этому виду утепления нужно только в крайних случаях, когда нет другие варианты.

  1. Утеплять стены, как снаружи, так и изнутри, желательно в теплое время года, когда стена максимально сухая.
  2. Если у вас есть какая-либо облицовка снаружи дома, убедитесь, что между облицовкой и деревянной стеной есть вентиляционные отверстия, которые позволят вашей стене хоть как-то просохнуть.
  3. Перед установкой утеплителя изнутри тщательно обработайте деревянные стены дома, ведь после утепления в стене будет микроклимат повышенной опасности для дерева и лишняя пропитка не помешает.
  4. Если вы собираетесь обшивать стены изнутри гипсокартоном, то при установке обрешетки учитывайте размеры, чтобы не пришлось встраивать дополнительные крепления для гипсокартона.
  5. Не используйте пенопласт для утепления изнутри, не поддавайтесь на его дешевизну и отличные качества как утеплителя. Для внутренних работ не подходит.

Утепление стен в деревянном доме изнутри конечно необходимо. Ведь проникающая влага способствует разрушению древесины и не только здание приходит в негодность, но и в результате этого помещение будет сырым.

Сегодня мы рассмотрим, как утеплить стены в деревянном доме изнутри. Также на видео в этой статье и на фото вы можете наглядно увидеть весь процесс выполнения работы.

Подготовка к основным видам работ

Утепление стен деревянного дома изнутри производится по определенным правилам и с соблюдением необходимой последовательности. От этого будет зависеть качество выполненной работы.

Перед началом работы необходимо снять мерки и рассчитать материал.А также, необходимо произвести расчеты для дальнейшего выбора утеплительного материала с учетом в том числе его свойств (см. Материал для утепления стен внутри: характеристики). Не забывайте, что при таких работах используются мембраны (пароизоляционные и гидроизоляционные).

В расчетах установлено:

  • Выход точки росы … Это один из основных моментов, при таком виде работ. Объясняется все очень просто – насколько в итоге будет влажно в помещении, от этого напрямую зависит даже в случаях качественного материала, и хорошо выполненной работы. Учитывается и расположение мембран, и их свойства (они могут отличаться у разных производителей), и конечно же свойства утеплителя (плотность, устойчивость к намоканию).
  • Расчет общей площади помещения, с учетом того, что она уменьшится … Может и не сравнение (увеличение уклонов, но при наличии печи безопасное расстояние изменится, что недопустимо между стеной и топкой, в целях пожарной безопасности).

Важно: Необходимость проведения работ по установлению точки росы не обсуждается. Это неотъемлемая часть, обеспечивающая, в конечном счете, смысл всего произведения. Нужно понимать – от расположения точки росы зависит влажность помещения, а влажность – это гниение, запах, в конце концов – преждевременное гниение.

Правила выполнения утепления

Утепление стен изнутри своими руками деревянного дома производится при наличии качественных материалов.Предпочтение следует отдавать проверенным брендам, на китайском материале можно немного сэкономить, но значительно потерять в характеристиках.

Что нужно для проведения работ

Утепление деревянных стен изнутри делается утеплителем, их довольно много. Но надо исходить из самой конструкции и того, что вы хотите получить в итоге.

По определению изоляция должна соответствовать требованиям:

  1. Иметь низкую теплопроводность;
  2. Соответствует требованиям пожарной безопасности;
  3. Соответствует стандартам экологической и химической безопасности.

Внимание: При выборе утеплителя определяют плотность и теплопроводные качества с учетом места его применения, погодных и температурных характеристик, а также состояния самого здания.

  • Используемый материал не должен поддерживать горение, выделять в воздух опасные соединения и содержать опасные химические элементы. Для внутренних работ материал подбирается с особой тщательностью, экологически чистый и безопасный.Это важно, потому что – в замкнутом пространстве, при постоянном контакте даже, казалось бы, незначительное отклонение от нормы может быть опасным, причем как для людей, так и для домашних животных.

Типы и типы изоляционных материалов

При принятии решения о том, какой метод использовать, сначала необходимо решить, какой материал будет использоваться. Это взаимосвязано, так как метод и метод напрямую зависят от типа материала.

Из возможных способов применения внутри помещений — применение:

Минеральная вата Поставляется в виде плит и рулонов различной плотности.На самом деле разницы в применении почти нет. Любой из этих материалов, предполагает — закрытый тип применения, то есть после монтажа он должен быть закрытым (отделочный материал в виде — плит, листов, досок и реек).

Такой утеплитель не горит, не токсичен, имеет низкую теплопроводность. Но он боится влаги, а значит необходимо использовать теплоизоляционные мембраны (теплоизоляционные пленки).

Плиты пенопласта (пенополистирол) Не рекомендуется использовать в жилых помещениях из-за возможного выделения токсичных веществ (цианистый водород, стиролы и т. д.).). Можно использовать экструдированный пенополистирол, но такой материал рассчитан и на укладку с последующим заделыванием.
Стекловата Относительно не дорогой материал, теплопроводность немного больше, чем у минеральной ваты (нужен более толстый слой). Есть специальный вариант для внутренних работ, причем с обязательным использованием пленок для обшивки.

При работе также необходимо соблюдать меры безопасности (защищать дыхательные пути от попадания мелких частиц, использовать средства защиты).Закрыть после установки.

Изоплет Материал экологически чистый, состоит из волокон льна и древесной стружки. Представляет собой прессованную плиту толщиной 12-25 мм. так как это достаточно жесткий материал, необходимость в сплошном ограждении (обрешетке) отпадает. Экологически чистый, подходит для использования внутри помещений. Недостатком является более высокая теплопроводность, а стоимость, однако, выше, чем у альтернативных материалов.
Пенополиуретан Применяется на специальном оборудовании, сам не горит, но при высоких температурах выделяют ядовитые вещества.
  • Состоит из 2 основных компонентов, при смешивании превращается в пену, напоминающую строительную пену. Наносится небольшим слоем 3-5 см (общая площадь немного уменьшается), с добавлением «добавок» становится водоотталкивающей.
  • Цена работ значительно возрастает за счет использования специальной установки.После опрыскивания его необходимо закрыть.

Теперь разберемся, как утеплить деревянные стены изнутри с практической точки зрения.

Заделка щелей, подготовка поверхности к утеплению

С момента возведения здания, в процессе его эксплуатации дерево усыхает, дом «усаживается», постоянное перемещение материалов. В результате образуются щели и щели, которые необходимо заделывать, чтобы остановить потери тепла.

  • Стыки между бревнами (или брусом) — замазать. Делается это доступным материалом, либо тоже самое, что и раньше (пакля, джут, герметик). В результате потери тепла должны быть остановлены.

Как утеплить деревянный дом внутри. Как утеплить деревянный дом изнутри. Подготовка стены деревянного дома к утеплению

Утепление деревянного дома изнутри производится для того, чтобы сделать потребление энергии эффективным. Сегодня эта тема актуальна как никогда, ведь ресурсы очень дорогие. А от деревянного дома вас ожидает долгая жизнь, а значит, необходимо, чтобы в строении был адекватный температурный режим и правильная вентиляция.

Утеплить сегодня деревянные стены изнутри под силу и кошелек каждому. Но почему так много людей считают, что это плохо и неэффективно?

По уму надо утеплять дом снаружи, так вы переносите точку росы на улицу, она будет падать на утеплитель или на наружную стену.

Это гарантирует, что в помещении не будет конденсата. Также строители советуют комплексное утепление.

Но тема этой статьи — внутренняя изоляция.На практике постоянно случается, что приемлемым по разным причинам становится только внутреннее утепление стен деревянного дома. Это может произойти, если дом уже перестроен и имеет красивый фасад, переделывать который в данный момент нецелесообразно.

Возможно, вы не захотите закрывать бревна, из которых состоит дом, потому что так он выглядит намного лучше. В целом по ряду причин утепление внутренних стен деревянного дома всегда было и будет востребовано.Это значит, что нужно научиться правильно его выполнять, чтобы создать в доме комфортный для человека и материалов микроклимат, затратив при этом минимум средств и времени.

Составляющие успеха — правильный выбор материала и тщательное соблюдение технологии.

В идеале перед утеплением деревянного дома изнутри необходимо произвести инженерные расчеты. Этот этап должен предшествовать всем работам по обустройству, реконструкции или строительству жилых домов. Теплотехнический расчет делается для того, чтобы определить, где будет точка росы. Потому что, положив утеплитель, вы можете быть уверены, что он утеплит, но защитить свой дом от влаги вы сможете только в том случае, если правильно рассчитаете расположение нужной точки.

Основной принцип — не в обогревателе и не в помещении. Ошибка станет фатальной: в комнатах станет тепло, но сыро, в результате утеплитель наберет влагу, стены могут прогнить, все это приведет к появлению плесени и насекомых.

Поэтому рассчитайте все сами или пригласите специалиста — но обязательно убедитесь, что даже в сильный мороз точка росы будет на улице!

Правильный материал

Когда теоретическая часть пройдена, пора переходить к практике. А для этого в первую очередь нужно правильно подобрать утеплитель.

К нему выдвигаются требования:

  • Низкая теплопроводность;
  • Соблюдение требований пожарной безопасности;
  • Прочность и долговечность;
  • Экологичность, безопасность.

Способ, которым мы будем утеплять дом, также напрямую зависит от выбранного материала.

Процесс и технология

Теперь, когда вы определились, как лучше утеплить свой дом, переходим к вопросу, как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри. Для этого важно тщательно соблюдать технологию.

Если утепление стен дома выполняется с организацией воздушной прослойки, крепите обрешетку к рейкам на стенах, либо непосредственно к стене, если у вас нет воздушной прослойки.Используйте винты правильной длины.

  • После этого утеплитель монтируется непосредственно на изолируемую стену. Его укладывают в ячейки обрешетки. Если используете листы, то идите снизу вверх, если рулоны – то сверху вниз. Хороший и правильный способ укладки плит из минеральной ваты – сделать это врасплох. Укрепляем все дополнительно дюбелями.
  • Внутреннее утепление стен дополнено гидроизоляцией. Для его организации используйте паронепроницаемую мембрану: пар из утеплителя будет выходить без проблем, а барьер для воды будет непреодолимым. Пленка с обеих сторон разная, приложите к утеплителю шероховатой стороной, чтобы снаружи она получилась гладкой. Стыки делайте с нахлестом 10 см, скрепляйте пленку степлером.

Для того, чтобы скрыть следы утепления дома изнутри, необходима отделка: это вагонка, гипсокартон, покраска, оклейка обоями или штукатурка – решать вам. Главное, что теперь в вашем доме будет тепло, но и не будет места сырости и опасной влаге!

Построенные несколько десятилетий назад, уже состарились и в зимние месяцы начинают пропускать холод.

Ошибки при утеплении деревянного дома

Так очень важно исключить возможные оплошности , которые регулярно случаются при неквалифицированном утеплении деревянными современными материалами. Разберем самые распространенные из них.

Ошибка №1. Утепление сруба без осмотра состояния древесины

Как правило, утепляют уже «уцелевшие» срубы… С одной стороны, это технологически удобно: бревно дом окончательно обустроился и размеры строения остались прежними. Однако минувшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – .


Поэтому перед плановым утеплением, предполагающим, что доступа к бревнам не будет много лет, необходимо тщательно осмотреть все венцы и отбросить бракованные фрагменты … Если навивается деревопожирающий в бревнах, я сделаю осторожное предположение, что утеплять дом больше нецелесообразно. Кардинального лекарства на такой случай, кроме еженедельного сорокаградусного мороза, еще не придумали.Подробнее об этом вопросе читайте в статьях: Хорошая древесина должна пропитаться огнетушащим и антисептическим составом и хорошенько высохнуть … Ошибочно проводить утепление по сырой древесине.

Ошибка №2. Недостаточное внимание к герметику

Традиционная герметизация выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге сказывается на сохранении тепла в доме.


Решив утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние зачеканки всех венцов . .. Эту операцию не следует сбрасывать со счетов. Возможно, именно благодаря 2-3 дефектам этого природного утеплителя в вашем доме зимой холодно.

В начале 2016 года в редакцию обратился читатель с просьбой помочь с утеплением современным способом. Слово за слово, оказалось, что хитрые птицы давно натянули на свои гнезда волокна конопатки из его сруба.


Похоже, после выяснения этого факта тяга к тотальному согреванию у нашего дорогого читателя несколько ослабла.


Не вникая в азы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «» (которое является основанием для выбора места), примите на веру ремесленный постулат: осуществляется утепление конструкций извне. Такая установка улучшает работу как несущего материала стены (кроны деревьев), так и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно присутствующих в атмосфере человеческого жилья.Конечно, мы к этому совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в разделе одноименной статьи.

Ошибка №4. Грубый выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены разнообразием теплоизоляторов.


Однако если ввести в это изобилие строгую систематизацию, то окажется, что доминирует все 3 вида материалов, подходящих для деревянных срубов … Это утеплители:

  • из ,
  • стекловата,
  • — сотовые и экструдированные.
Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими теплоизоляционными качествами, чем первый и второй. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяной пар. Казалось бы, больше не о чем мечтать. Однако самое большое «но» заключается в том, что при контакте с открытым огнем, то есть когда, пенополистирол не просто горит, а только плавится, но с выделением действительно опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, которые относятся к этим словам легкомысленно, рекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшую полторы сотни жизней из-за того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого места» паб».

Я не против использования этого материала, но обеими руками голосую за его продуманное использование. Туда, например, куда никогда не доберется огонь — в фундамент, в цоколь, в отмостку. Здесь он действительно бесполезен.

Выбор между стекловатой и минеральной ватой сложнее.Оба прекрасно подходят для утепления сруба. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи.

Ошибка № 5. Небрежное обращение и хранение материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими … Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность резко падает.


Вспомните распространенную «кухонную» ситуацию: какой прихваткой браться за металлическую ручку горячей сковороды — сухой тряпкой или влажной/мокрой? Я уверен, что, немного подумав, вы выберете сухой вариант. Поэтому изоляция всегда должна быть сухой. На заводах при производстве он упаковывается в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но снять пленку стоит… Поэтому:

  1. Распаковать утеплитель за сутки до использования. и обязательно под навесом , а еще лучше — в утепляемом доме.
  2. После закрепления утеплителя на стене переходят непосредственно к ее облицовке штукатурными или защитными панелями (и др.).
  3. Не оставляйте обогреватели открытыми на длительное время, рискуя промокнуть их «насквозь» летними косыми дождями.

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это абсолютно одинаковые материалы. Так что же выбрать для утепления фасада?


Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами утеплитель, расположенный в вертикальном положении, начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух – те самые, которые дезавуируют все потребительская красота современных обогревателей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока службы. По плитам, уложенным на конструкцию крыши, вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.

Почему же тогда производятся гибкие маты? — Незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольных помещений и плит перекрытий. Там они в принципе не могут провисать и образовывать щели для расхода тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» Аргументированный ответ вы найдете в недавно опубликованной статье.


Тут можно только подтвердить, что при утеплении сруба достаточно двух слоев материала толщиной 50 мм уложенных один на другой. Оговорюсь, что для климатических условий средней полосы России достаточно двух слоев. На севере на деревянную стену придется укладывать три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться одним.

В заключение хотелось бы привести фотографию поистине уникального сооружения.


В чем его оригинальность? Дом построен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, соединенные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Весной 2016 утеплен минераловатным утеплителем (100 мм) и обшит панелями ДСП. Входная группа из монолитного железобетона. Действительно, на маленьком пятачке развития слились воедино технологии трех разных веков.

Древесина – самый экологически чистый материал.Если вы решили построить деревянный дом, то со временем встанет вопрос его утепления. Чаще всего эту процедуру проводят снаружи, но иногда это невозможно. Если вы решили утеплить деревянный дом изнутри, необходимо обратить внимание на некоторые факторы. При неправильном проведении работ микроклимат может быть нарушен, а внутри образуется «парниковый эффект». Утепление дома внутри, приводит к уменьшению площади помещения. Учитывайте эти факторы перед началом работ по утеплению.

Выбор изоляционного материала

Домашние изоляционные материалы — разновидности

Производители предлагают большое количество материалов для утепления. Поговорим об их преимуществах и недостатках.

Минеральная вата – идеальный материал для всех поверхностей. Недостатком является восприимчивость к влаге. Поэтому необходимо позаботиться о дополнительном слое гидроизоляции. Минеральная вата – негорючий и экологически чистый материал.

Пеноплекс не боится влаги. Он не меняет технических характеристик при длительном использовании… Для редактирования этого материала не требуется особых навыков. Пеноплекс обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.

Чтобы утеплить деревянный дом изнутри своими руками было эффективно и правильно, сначала нужно разобраться в самом процессе, а уж потом принимать решение.

Раньше утепление стен внутри деревянного дома не было самым важным вопросом, так как для сохранения тепла в доме просто увеличивали их толщину.Но появление на рынке сегодня большого количества теплоизоляционных материалов позволяет взглянуть на решение проблемы с другой стороны. Так как увеличение толщины стены дело достаточно сложное и затратное, необходимо изучить плюсы и минусы современных утеплителей и технологий.

Утепление стен деревянного дома изнутри — красиво и качественно

Древесина в принципе обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Благодаря своей натуральной структуре строительный материал прекрасно удерживает тепло, а также благодаря способности «дышать» создает в доме отличный благоприятный микроклимат.

Но теплопотери все же есть, во многом из-за проблемы стыковки бревен, появляются щели в углах, свесах, дверях и окнах. Дополнительные зазоры могут возникнуть при естественной усадке построек под влиянием различных природных факторов. Поэтому вопрос герметичности таких жилищ всегда актуален, и как следствие, утепление внутренних стен деревянного дома просто необходимо.

Как избежать ошибок

Очевидно, что утепление стен в деревянном доме изнутри достаточно просто с технической точки зрения, но этот вариант не очень распространен. Причин тому несколько, и уменьшение жилой площади далеко не самая страшная.

Поэтому, чтобы узнать, можно ли утеплить деревянный дом изнутри, а главное, как не допустить ошибок, следует обратить внимание на несколько факторов:

  • Утепленные стены плохо прогреваются изнутри.
  • Точка росы. Чтобы лучше понять, что это такое, стоит посмотреть видео в этой статье.


При перепаде температуры точка росы может сместиться в слой теплоизоляции, что приведет к образованию конденсата, сырости и порче самого утеплителя.Также возможно образование губительного для деревянного дома грибка и плесени.

Эту проблему отчасти поможет решить наличие пароизоляционного слоя. Но в этом случае нужно позаботиться об устройстве эффективной приточной вентиляции в помещении, чтобы у вас не складывалось впечатление, будто вы живете в целлофановом пакете.

Также решением проблемы смещения точки росы является увеличение толщины теплоизоляционного слоя, но это крайне невыгодно для жильца, так как значительно уменьшается жилая площадь.

Прежде чем начать

Перед тем, как приступить к утеплению стен деревянного дома внутри, необходимо определить:

  • Какая порода дерева использовалась при строительстве здания … Поскольку разные породы дерева обладают разными свойствами и характеристиками, а значит что будут разные затраты на утепление.
  • Причины потерь тепла , а именно щели, щели в бревнах, дефекты упаковки утеплителей.

Выявив недостатки и определив круг предстоящих работ, приступаем к утеплению стен.

Общая схема утепления деревянного дома представлена ​​на фото:

  1. Система пароизоляции;
  2. Теплоизоляция;
  3. Гидроизоляция;
  4. Обшивка вагонкой.

Необходимо знать, что стены лучше всего утеплять в весенний или летний сезон.
Если дом построен не так давно, то утепление изнутри деревянного дома проводят только после его усадки, то есть через год после завершения строительства, во избежание появления новых трещин через которые может попасть влага и испортить материал.

Все работы по утеплению изнутри условно делятся на следующие этапы:

  • Подготовка поверхности.
  • Заделка трещин.
  • Создание пароизоляции.
  • Монтаж обрешетки.
  • Укладка утеплителя.
  • Создание эффективной системы вентиляции.
  • Отделочные работы.

Выбор материала

В настоящее время утепление стен изнутри деревянного дома своими руками, как правило, выполняется с использованием синтетического утеплителя.Основными показателями для таких материалов являются устойчивость к воспламенению, а также высокие теплоизоляционные характеристики.

Эковата

В настоящее время т.н.

Это связано с самой структурой этого материала и свойствами, которые он проявляет:

  • Комнатная влага практически беспрепятственно проходит между волокнами. Но при этом само межволоконное пространство остается сухим, а значит, на стене не образуется конденсат избыточного водяного пара.
  • Также благодаря этому свойству и наличию минеральных антисептиков обеспечивается защита от плесени и грибковых поражений на стенах помещения.
  • Способность материала «дышать».

Благодаря этим свойствам применяется для сохранения тепла как снаружи, так и внутри.

Материал напыляется цельным теплоизоляционным слоем, который плотно прилегает к бревну, брусу. Благодаря своей структуре эковата заполняет все имеющиеся пустоты и щели, тем самым предотвращая возможную потерю тепла.

Профессионалы наносят эковату с помощью специальных приспособлений, но если вы проводите внутреннее утепление деревянного дома самостоятельно, рекомендуем посмотреть видео, в котором дана инструкция, как правильно наносить этот материал.

Базальтовая вата, стекловата

Применение другого вида, такого как базальтовая вата, также призвано решить проблему теплоизоляции, с которой она успешно справляется, как и стекловата. Теплоизоляционные характеристики этих материалов неплохие, но при их использовании во внутреннем утеплении возникает другая проблема.

Это попадание влаги в слой утеплителя, что может привести к резкому снижению теплоизоляционных качеств материала. Цена на такие материалы варьируется от 500 рублей. до 1 500 руб.

Для решения проблем с влажностью обязательным условием, при использовании этих теплоизоляционных материалов, является наличие пароизоляционной пленки. Она обеспечивает внутреннюю вентиляцию, что позволяет устранить избыточную влагу.

Пенополистирольные (пенопластовые) плиты – не менее распространенный теплоизоляционный материал.

Положительные стороны использования пенополистирола:

  • Эластичность;
  • Легкость;
  • Высокие теплоизоляционные характеристики;
  • Высокие звукоизоляционные свойства;

Благодаря этим качествам можно использовать достаточно тонкие плиты, что сводит к минимуму уменьшение полезной площади.

Также важно постепенное совершенствование технологий утепления пенопластом, что существенно влияет на его характеристики.

Для утепления деревянных стен иногда применяют так называемый метод внутристенной изоляции.Этот метод подразумевает использование недеформируемого утеплителя. К ним относятся льняная, льняная и конопляная пакля.

Метод применяется только тогда, когда здание только начинает строиться. Утепление заключается в укладке материала во внутристенное пространство, что исключает появление щелей и стенок.

Наконец

Разумеется, в этой статье мы рассказали лишь о части используемых технологий. Но рассмотренные нами виды теплоизоляционных материалов пользуются наибольшей популярностью благодаря своей долговечности и практичности.

Эта статья пригодится, если вы обратитесь к разделу по утеплению лоджии. Будем надеяться, что наши рекомендации по утеплению стен деревянного дома изнутри помогут вам и сделают ваш дом теплым и уютным.

Древесина давно используется в строительстве. Этот материал ценится за доступную стоимость и теплопроводность. Дом из бруса требует правильного ухода, тогда в нем всегда будет комфортно. Многие замечали, что через два-три года после постройки в доме становится заметно холоднее.Это связано с тем, что все стены здания находятся в постоянном движении.

Немного меняется положение балок и появляются щели по швам, даже правильно установленные окна со временем начинают проходить сквозняки. Ошибки конструкции также могут проявить себя. На самом деле все эти причины несложно устранить даже своими руками. Если вам не хочется портить внешний вид дома, мы расскажем, как утеплить сруб изнутри.

Почему в деревянном доме холодно:

  1. Стены.Небольшие трещины в швах деревянного дома – самая частая причина отсутствия тепла в помещении.
  2. Окна и двери. Вечные источники сквозняков и теплопотерь в любом доме.
  3. Потолок. Из курса физики известно, что теплый воздух поднимается вверх. Если верхняя часть дома из бруса недостаточно утеплена, тепло просто уходит наружу.
  4. Первый этаж. В любом доме она имеет большую площадь. Холод от земли может быть очень холодным для воздуха в вашем доме.

Рассмотрим по порядку, что можно сделать своими руками по каждой из этих причин.

Во-первых, стены дома нужно просверлить. Для этого используется специальный инструмент – зачеканка. Если нет, используйте жесткий шпатель или широкую отвертку. В качестве утеплителя используют пеньку, пеньку, войлок или джутовый канат. Сделать это своими руками несложно, главное правильно соблюдать последовательность действий.

Начинать зачеканку нужно с нижнего шва по всему периметру дома, только потом переходить к следующему.

Утеплитель необходимо забивать в пазы бруса как можно плотнее и глубже. Нужно понимать, что после окончания работ высота потолка увеличится на несколько сантиметров. Поэтому, если конопатить каждую часть дома по отдельности, одна из стен может рухнуть — брус просто выскочит из паза. Другой способ – нанести на стык бруса акриловый или силиконовый герметик.

Если вас не устраивает достигнутый результат, специалисты советуют дополнительно утеплить стены теплоизоляцией.Для этого к стене вертикально крепится направляющая планка, ее высота должна быть равна толщине теплоизоляционного материала. Вся поверхность покрыта слоем гидроизоляции. Утеплитель укладывается плотно между направляющими, без зазоров. Для этого подойдет любой листовой материал. После этого останется сделать только декоративную облицовку стен.

Окна и двери — как избавиться от холода

Две основные причины холодных входных дверей и окон – сквозняки и недостаточная теплоизоляция.Очень часто холод от проемов путают со сквозняками. Чтобы определить причину утечки тепла, нужно просто убедиться, дует ли он на самом деле из дверей и окон или нет. Для этого необходимо провести горящую зажигалку на небольшом расстоянии по периметру рамы и створок.

Если сквозняк идет из дверей, нужно герметизировать все стыки. Для этого будет достаточно наклеить силиконовый уплотнитель своими руками. Можно использовать и поролон, но он имеет короткий срок службы.Также можно заклеить окна строительным скотчем на зиму.

Если просвечивает по периметру рамы, необходимо снять наличники и подоконник, чтобы добраться до проема между стеной и рамой. Затем проем оклеивается гидроизоляцией и утепляется. В качестве теплоизоляции можно использовать любой рулонный утеплитель или пенополиуретан. Сверху утеплитель нужно оклеить алюминиевой или армированной лентой, после чего наличники ставят на место.

Если из двери тянет холодом, а сквозняка нет, нужно проверить теплоизоляцию двери. Для этого специалисты советуют просто постучать по полотну. Полую изнутри конструкцию придется менять. Окно с одинарным стеклопакетом может замерзнуть в холодное время года. В этом случае вам придется установить новые окна.

Утепление крыши и потолка деревянного дома

Многие не считают потери тепла через крышу и перекрытие значительными.На самом деле часто бывают щели, через которые сруб просто обогревает улицу. Также поверхность крыши может нагреваться от плохой теплоизоляции потолка. Избавившись от этих потерь, вы сможете сэкономить до 60% на расходах на отопление.

Прежде чем приступить к утеплению верхней части деревянного дома, следует заделать весь шов верхнего бруса стены и конструкции крыши.

Если чердак в доме нежилой, утеплить потолок своими руками очень просто.Для этого туда укладывается слой теплоизоляции около сорока сантиметров. Нужно понимать, что утеплитель для потолка должен быть легким. Обычно это опилки, пенопласт, минеральная вата и другие легкие материалы.

Если потолок представляет собой сводчатую крышу, утепление немного сложнее. Для начала всю поверхность крыши изнутри нужно покрыть слоем гидроизоляции, чтобы влага не попала на утеплитель.Утепление кровли делается двумя способами:

  1. Листы теплоизоляции укладываются плотно друг к другу. При этом особое внимание следует уделить отсутствию щелей между листами, ведь между ними тепло все равно будет выходить наружу.
  2. Листовая изоляция уложена внахлест сверху вниз. Это делается для дополнительной защиты от влаги, она просто будет стекать по листам теплоизоляции.

После этого осталось облагородить поверхность декоративной облицовкой… Для этой цели отлично подойдет вагонка.

Решение проблемы с холодным полом

Отопление вашего дома не будет эффективным, если в вашем доме холодные полы. Они охлаждают помещение и не дают воздуху нагреваться.

Утеплить деревянный пол очень просто, для этого нужно снять обивку пола. Чтобы не перепутать порядок укладки досок, их лучше заранее разметить. Это значительно сэкономит время при сборке. Затем вся поверхность между лагами закрывается гидроизоляцией, чтобы утеплитель не собирал влагу из почвы.

На него укладывают теплоизоляционный материал таким образом, чтобы по всей поверхности пола не было ни малейших зазоров. Используется любой утеплитель, не боящийся влаги. Сверху нужно уложить еще один слой гидроизоляции, так как при уборке помещений вода может попасть туда и скапливаться внутри. После этого доски пола нужно будет укладывать в обратном порядке.

Цементный пол утепляют двумя способами. Если позволяет высота помещения, на пол укладывают лаги из бруса…Между ними укладывается утеплитель, который сверху закрывается гидроизоляцией. Затем пол оббивается доской.

Если высота потолка не позволяет поднять уровень пола, необходимо снять цементную стяжку и убрать засыпку примерно на полметра. После этого яму гидроизолируют и засыпают утеплитель. Обычно для этого используют керамзит. Поверх нее укладывается слой пенопласта или другого плотного материала. Сверху делается новая стяжка.

Как построить и утеплить деревянный пол в сарае, хижине или доме вне сети

Автономная жизнь: как построить и утеплить


Деревянный пол для автономного сарая, хижины или дома

Нажмите на фото, чтобы увидеть больше картинок:

Автономная жизнь – Как построить и утеплить деревянный пол для автономного сарая, хижины или дома

Строительство и теплоизоляция деревянного пола в сарае, хижине или доме, не входящем в сеть электроснабжения

Колорадо . Одной из важных областей, которую многие люди пропускают при изоляции, являются навесы и полы кабин из-за ограниченного доступа к нижней стороне полов из-за небольшого пространства для ползания или проблем с бюджетом.Одной из основных проблем, особенно в очень холодных условиях, является сочетание использования пропана для обогрева, охлаждения мебели и высокой влажности в сарае, хижине или доме.

Пропан выделяет много влаги при горении, а затем охлаждает мебель, такую ​​как металлические каркасы кроватей, когти на ванне и даже ножки дровяной печи, где металл холоднее, чем в комнате, или вызывает холод, потому что пол не изолирован. вода конденсируется, стекает вниз, а затем насыщает древесину под ним.Это приведет к гниению древесины и распространению черной плесени под полом и по стенам дома. К тому времени, когда вы обнаружите проблему, это будет гигантский беспорядок, и его надлежащая очистка будет очень дорогой. Гораздо лучше утеплить столько, сколько позволит ваш бюджет.

Лучший способ защитить от скопления влаги в зимние месяцы – утеплить полы и все стены. Заполнение промежутков между лагами пола под коттеджем изоляционными плитами является наиболее простым и экономичным способом предотвращения подсоса воздуха и проникновения холодного воздуха внутрь.Чтобы получить максимальное значение R, полностью заполните полости между балками, а затем заклейте пластиковыми листами или проклейте все швы.

Если вы используете коттедж каждую зиму только пару выходных, минимальной изоляции будет достаточно, чтобы ваши сиськи не замерзли, когда вы встанете с постели утром. Но если вы в любом случае ползете под коттедж, чтобы утеплить его, то стоит увернуться от паутины, потратив немного дополнительных денег и времени и получив максимальную R-ценность за свои усилия.

Покройте изоляцию 1/4 «аппаратной тканью», также называемой #сварной проволокой. Размер металлического экрана должен быть достаточно маленьким, чтобы не допустить проникновения назойливых животных, таких как мыши. Поместите изоляционные плиты на нижнюю сторону пола, затем накройте металлической тканью, прикрепив ее к балкам с помощью строительного степлера. Убедитесь, что вы не переполнили пространство — немного сплющить войлок можно, но слишком сильное сжатие снизит его изоляционные свойства.

Также стоило бы установить сварную проволоку по всему периметру дома и/или спустить софит до земли.И, как периметр курятника, также закопайте сварную проволоку, выходящую на 2 фута от края дома. Затем закопайте его и сложите тяжелые камни вокруг. Это не позволит скунсам, енотам, опоссумам, лисицам, кроликам, крысам, мышам и всем видам вредителей поселиться под вашей каютой.

Источник : https://cottagelife.com/design-diy/insulating-the-floor-of-a-cottage/

Хотите узнать больше? Присоединяйтесь к нашей дискуссионной группе Off Grid на Facebook!

  1. Чтобы узнать больше и обсудить темы вне сети, присоединитесь к нашей бесплатной группе в Facebook:
    Жизнь вне сети: подготовка к жизни вне сети
  2. Или прочтите дополнительные темы в нашем «Руководстве по жизни вне сети» по адресу:
    https://LivingOffGrid. Home.Blog/Руководство по жизни вне сети/

# # #

#OffGridLiving #LivingOffGrid #Дерево #Пол #Изоляция #Вагонные панели #Навесы #Каюты #Дома #Пирс #Нижние колонтитулы #ОборудованиеТкань #СварнаяПроволока #Влага #Плесень #Гниль #Балки #Закаленная #Водонепроницаемая #Фанера

39.550051 -105,782067

Колорадо, США

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

Что вам нужно знать

Разница между простым сараем, в котором вы проводите десять минут , и крошечным домом или офисом на заднем дворе , в котором вы проводите десять (или более) часов , часто заключается в уровне комфорта, который он обеспечивает.Этот уровень комфорта начинается с наличия достаточного уровня изоляции в вашей крошечной постройке, которая не только сохраняет тепло зимой, но и помогает сохранять прохладу летом.

Хотя вы можете подумать, что достаточно добавить к стенам простую изоляцию из войлока (стекловолокна), количество тепла, которое вы потеряете от крыши и пола, почти сделает утепление стен бессмысленным. Хорошо изолированный крошечный дом и офисный сарай будут иметь общий «план изоляции» с утепленными полами, стенами и крышей (вместе с дверями и окнами, которые не пропускают сквозняк!).

Однако это не должно быть трудным, и мы советуем вам не торопиться с этим шагом и не экономить на изоляции в любой части здания. Это почти случай «Делайте это правильно или не делайте этого» вообще, и в идеале вы должны учитывать изоляцию на каждом этапе строительства. Сказав это, если ваша сборка уже завершена (и вы обеспокоены тем, что она содержит мало или совсем не содержит изоляции), не беспокойтесь: в нашем разделе «Изоляция уже построенных крошечных домов и офисных навесов»  описано, как вы можете подать заявку задним числом. изоляция, чтобы превратить вашу собственность в красивое, теплое пространство.

 

 

 

 

Планирование: чего вы хотите достичь

Прежде чем с энтузиазмом заказывать самый толстый, лучший (и самый дорогой!) утеплитель, который вы можете найти, вы можете сделать шаг назад и еще немного спланировать все:

  • Во-первых, нет смысла заказывать удивительную изоляцию с очень высоким R-рейтингом (R-рейтинг показывает, насколько устойчива изоляция к кондуктивному теплу), если она будет  слишком толстой для ваших деревянных стоек и балок ! Вам нужно будет измерить глубину ваших бревен, чтобы убедиться, что выбранный вами изоляционный материал подходит к ним.
  • Во-вторых, несмотря на то, что теплоизоляция сохранит прохладу в вашей собственности в жаркую погоду (за счет того, что в здание не будет поступать столько тепла в ), вам все же не понадобится такая изоляция во Флориде, как на Аляске . Это связано с тем, что изоляция не идеальна, и некоторое количество тепла все равно будет проникать через ваши стены (и в вашу собственность), когда на улице жарко. Кроме того, через окна будет поступать тепло. Таким образом, вы должны учитывать климат вашего региона при выборе толщины / качества изоляции, которую вы собираетесь купить.
  • Проверьте качество ваших окон и дверей, особенно если вы купили их б/у через Gumtree или Craigslist. Если в рамах есть трещины или оконные стекла не самого высокого качества, это будет пропускать холод снаружи  и сделает остальную изоляцию неэффективной. Вам не обязательно идти и покупать высококачественные двери и окна с тройным остеклением, но обязательно дважды проверьте, что ваши окна и двери не являются дефектными или слишком низкого качества. И хотя это само собой разумеется, в то время как окна с одинарным остеклением подходят для простого сарая, вы будете проводить много времени в своем крошечном доме / офисе на заднем дворе, поэтому вам понадобятся окна с двойным остеклением.
  • Последовательная изоляция всех областей (полов, стен и крыши) является ключевым элементом в сохранении прохлады в вашем здании летом и тепла зимой, поэтому, если у вас есть какие-либо уникальные детали запланированной конструкции, которые могут затруднить изоляцию части вашего здания, подумайте, позволят ли вам конструктивные изменения изолировать эту область в конце концов.
  • Прежде чем выполнять большую часть изоляции, вам нужно будет проложить инженерные коммуникации (например, электрический кабель). Мы расскажем об этом более подробно в нашем общем руководстве «Пошаговое руководство: строительство офисного сарая на заднем дворе своими руками».

 

 

Различные изоляционные материалы

Существует довольно много различных материалов, которые вы можете использовать для изоляции своего крошечного дома и офиса на заднем дворе. Некоторые материалы не имеют смысла для изоляции определенных участков (рулонная изоляция из войлока/стекловолокна была бы бесполезна под неподвижной бетонной плитой, например, потому что она просто смялась бы и не обеспечила бы никакой теплоизоляции), и мы рассмотрим особенности в следующих разделах. , но в целом для изоляции (особенно для стен и крыши) можно использовать следующие материалы:

  • Изоляция Batts (стекловолокно).  Это самый дешевый вариант основной изоляции, который включает в себя рулон «пушистой» (и вызывающей зуд!) изоляции между брусьями. Это легко установить , потому что оно легкое и гибкое, и вы потенциально можете проложить электрический кабель после  на этом шаге (хотя это будет сложнее, чем прокладывать его заранее).
  • Пеноизоляционная плита (PIR).  Поставляется в виде большой платы и содержит ряд изоляционных материалов. Обычно он предлагает довольно хороший уровень изоляции по цене , хотя в целом он дороже, чем войлок (иногда в два раза дороже).
  • Изоляция из напыляемой пены.  Более специализированный вариант, изоляция распыляемой пеной предполагает привлечение кого-то, кто будет использовать специальное оборудование для распыления расширяющейся пены  (с изоляционными свойствами) на ваши стены и крышу. Затем он расширится, чтобы заполнить промежутки, которые вы немного уменьшите (при необходимости), чтобы получить гладкую поверхность для этапа гипсокартона. Это приводит к высокому рейтингу R, хотя цена и трудозатраты выше, чем у двух других вариантов.
  • Фольгированная изоляционная бумага.  Это высококачественная отражающая бумага, изготовленная из металлической фольги, которая по существу «отражает» тепло и, следовательно, имеет достойный уровень изоляции. Эта бумага, также называемая сизаляционной бумагой, может быть хорошим вариантом для более теплого климата , где для работы не требуются более толстые изоляционные плиты или рулоны войлока. Его также довольно дешево купить, поэтому, если вы наносите его последовательно на стены и крышу (т. Е. У вас нет зазоров), он должен работать хорошо.
  • Полистирол/пенопласт.  Ситрофоам на основе пластика (изготавливаемый из вспененного полистирола), который используется в упаковке, также является довольно приличным вариантом для изоляции. Это связано с тем, что он содержит различные воздушные «пузырьки», которые помогают предотвратить попадание тепла в стены и крышу и обратно. Обычно его можно купить той же толщины, которая подходит и к вашим деревянным стойкам/стропилам, а это означает, что его можно легко установить .
  • Воздушные преграды.  Возможно, вы слышали, что воздух — плохой проводник тепла, а это означает, что если вы создадите небольшие зазоры, содержащие воздух, то теоретически это будет неплохой вариант утепления без высокой цены.Этого можно добиться, обернув снаружи ваше здание пленкой перед нанесением сайдинга. Преимущество этого заключается в том, что он предотвратит движение воздуха через ваши стены, остановив формирование любых потенциальных конвекционных потоков (это просто причудливый способ сказать, что он предотвращает прохождение тепла через стены!). Этот может работать в более теплом климате, который может не нуждаться в тоннах изоляции, хотя это может быть не единственный вариант, который вам нужен в другом климате.
  • Пузырчатая пленка.  На заметку о том, что воздух является плохим проводником тепла, если бы мы упаковали воздух в виде маленьких пузырьков внутри какого-то полиэтиленового материала… это было бы неплохо для изоляции, верно?! Как оказалось, пузырчатая пленка — это вариант, который люди используют для изоляции своих внутренних стен и крыши. Некоторые утеплители из пузырчатой ​​пленки также поставляются с пенопластовой подложкой, которая обладает дополнительными изоляционными свойствами. Честно говоря, это экономичный вариант, но пузырчатая пленка не является отличным изолятором . Если вы можете себе это позволить, используйте другой материал (и просто продолжайте использовать пузырчатую пленку при отправке товаров через UPS!).

Для более подробного ознакомления с этими различными материалами ознакомьтесь с нашей родственной статьей. Сказав это, основная часть этой статьи будет посвящена первым двум вариантам (рулоны из войлока/стекловолокна и изоляция из пенопластовых плит), поскольку они являются наиболее распространенными, хотя мы подумали, что было бы полезно представить также и другие варианты, тем более что некоторые из они очень популярны в разных частях мира.

 

Изоляция пола

Легко представить изоляцию между вашими стенами и гипсокартоном над потолком, хотя иногда труднее помнить, что изоляция может быть первостепенной  и ниже пола. Это связано с тем, что до 40% потерь тепла происходит через холодный пол, а это означает, что изоляция черного пола действительно поможет улучшить ощущение вашего крошечного дома или дома на заднем дворе.

В общем, есть два основных варианта того, как будет устроен ваш черный пол:

  1. Фундамент из бетонной плиты .Это используется для создания неподвижного фундамента, поэтому, естественно, это не относится к крошечным домам на колесах! Но это место, где в землю заливают тонны бетона, чтобы сделать ровную бетонную плиту вдоль пола. Этот вариант, вероятно, подойдет для постоянного крошечного дома, а также для офиса на заднем дворе больше среднего.
  2. Деревянный черновой пол . Этот более простой вариант включает в себя укладку наружной (водостойкой) древесины на пол или платформу прицепа, которую затем можно покрыть фанерой или плитой OSB, чтобы получить ровную поверхность.Крошечный дом на колесах и стандартный офисный сарай, как правило, используют этот вариант.

Как мы уже упоминали в начале этой статьи, вы не можете использовать изоляцию из войлока (стекловолокна) для вашего пола, если вы идете по бетонному маршруту, потому что бетон раздавит рулон изоляции, что приведет к нулевым изоляционным свойствам (он требует быть нераздавленным для эффективной работы). Однако вы можете использовать его для деревянного чернового пола, хотя из-за того, сколько тепла может теряться через ваш пол, многие люди на этом этапе выбирают пенопластовые плиты (PIR).

При деревянном основании утеплитель разрезается и вклинивается между каждым бруском до  добавляется финишный слой фанеры/OSB:

 

При бетонном подходе вам, как правило, потребуется положить специальные изоляционные плиты для бетонного основания в под  бетон: т. е. поместить их в корпус до заливки бетона:

 

Изоляция стен

Изоляция ваших стен одинакова, независимо от того, строите ли вы крошечный дом или офис на заднем дворе: вам понадобится изоляция между вашими деревянными стенами, чтобы не было зазоров, через которые мог бы проходить воздух.Это может включать в себя использование изоляционной плиты из пенопласта, которая обрезается, чтобы заполнить все зазоры:

 

Или вы можете использовать изоляцию из войлока (стекловолокна), которую вы будете сворачивать/устанавливать на место:

 

Если вы покупаете изоляцию нужной толщины и у вас нет зазоров в изоляции (что означает, что единственной защитой от внешнего тепла или холода будет внешняя обшивка), ваш крошечный дом или офис на заднем дворе должны быть довольно теплым на этом этапе из-за изоляции пола и стен. Однако некоторые люди также предпочитают использовать дополнительную изоляцию стен , устанавливая ее снаружи после установки обшивки. По сути, вы будете делать бутерброд с обшивкой и сайдингом в качестве хлеба и тонким слоем пенопластовой изоляционной плиты в качестве начинки:

 

Изолирующие двери и окна

Как мы упоминали ранее, наличие дверей или окон хорошего качества является ключевым фактором: нет смысла полностью изолировать пол, стены и крышу, если ваши треснувшие рамы из ПВХ и низкокачественные оконные стекла пропускают сквозняки и холодный воздух! Помимо этого, однако, редко когда дверные и оконные рамы идеально прилегают к вашей древесине.Между дверной/оконной рамой и брусом почти наверняка будут небольшие зазоры.

Это и ухудшит общие изоляционные свойства вашей сборки, поэтому не забудьте заполнить все такие щели чем-то вроде расширяющейся пены. Его можно купить в удобном аэрозольном баллончике, а можно купить пенопласт, предназначенный для изоляции (хотя пенопласт общего назначения должен работать достаточно хорошо, так как вы в основном пытаетесь заблокировать любые щели).

 

Изоляция крыши

Изоляция потолка вашего крошечного дома или офиса на заднем дворе очень похожа на изоляцию стен: вам нужно будет заполнить любые промежутки между деревянными брусьями изоляционным материалом, чтобы теплый воздух оставался внутри, а холодный — снаружи.Таким образом, внутри вашей крыши вы поместите изоляционный материал между балками крыши, которые будут прилегать к внешней обшивке. Изоляционный материал будет удерживаться на месте с помощью клея, гвоздей или шурупов.

Однако при желании вы также можете утеплить крышу снаружи. Если вы пойдете по этому пути (как описано в следующем разделе), важно учитывать вентиляцию для предотвращения образования плесени / сырости, хотя общий подход аналогичен и  со стенам: изоляция будет прибита гвоздями / привинчена верхней части обшивки, прежде чем кровельный материал опустится.Этот вариант менее распространен, и мы бы не рекомендовали его, если для вас не очень важно иметь тонны изоляции.

 

 

Предотвращение плесени и сырости: вентиляция имеет ключевое значение

Утеплить свой крошечный дом или офис на заднем дворе — это отличная идея, так как зимой в нем приятно и тепло, а летом не слишком жарко. Однако… и всегда есть, однако!… если здание не может «дышать», то существует вероятность образования сырости/плесени .Это может начать выглядеть примерно так, как на изображении справа (глядя на голую крышу без гипсокартона).

Мы говорим «возможность образования влаги/плесени», потому что большая часть влажности/конденсации возникает из-за разницы температур между двумя поверхностями. Например, если у вас есть обогреватель внутри вашей крошечной конструкции: при его использовании конденсат может накапливаться на более холодных материалах (например, на стенах и балках крыши) и со временем вызывать плесень. Если ваш офис на заднем дворе относительно пассивен (т. е. не требует специального отопления), то это может не быть проблемой, но офисный сарай с обогревателем или, естественно, крошечный дом (который также будет выделять влагу при приготовлении пищи и принятии душа) — понадобится. вентиляция.

Самый простой способ добавить вентиляцию – установить  настенные вентиляционные отверстия  (будь то внизу у пола или ближе к потолку), которые обычно можно увидеть на кухне и в ванной комнате у потолка. Простые/пассивные настенные вентиляционные отверстия подходят для зданий, которые не должны слишком часто выделять влагу (например, типичный офис на заднем дворе), но для зданий, которые регулярно используются (т.е. типичный крошечный дом).

Кроме того, если вы установили изоляцию между стропилами крыши (как это рекомендовано), строительные нормы и правила некоторых стран (включая американские) предписывают выполнить одно из двух действий:

  1. Убедитесь, что между изоляцией крыши и внешней обшивкой крыши имеется вентиляционный канал . Это делается для того, чтобы у воздуха все еще был путь наружу из здания, что особенно важно для теплого воздуха (который естественным образом поднимается вверх), иначе у вас будет много теплого воздуха, попадающего на вашу более холодную изоляцию крыши и бревна, и ему некуда будет идти: ведущий к образованию конденсата.
  2. Установите толстый слой изоляции из пенопласта/жесткой плиты на снаружи  кровли. Идея состоит в том, что это поможет согреть вашу крышу и, надеюсь, поможет соответствовать температуре внутри здания: это означает, что конденсат не должен образовываться.

Первый вариант обычно лучше, так как даже в холодных районах хорошо иметь здания, которые могут «дышать» и иметь естественное движение воздуха по всему зданию.

Наконец, вы можете купить тонкие мембраны, такие как домашняя пленка/дышащие листы  , которые вы устанавливаете снаружи стен/крыши по мере необходимости до того, как будет установлена ​​внешняя обшивка.Вы также можете приобрести пароизоляцию , которая проходит между изоляцией стены/кровли и гипсокартоном и помогает предотвратить попадание влаги в древесину за гипсокартоном. К сожалению, нет четкого правила, которое означает, что вы всегда должны использовать мембраны и пароизоляцию: погода в некоторых климатических условиях означает, что они рекомендуются, в то время как в некоторых районах их использование может быть вредным. Проверьте свои местные строительные нормы и правила и поговорите с местными друзьями/родными, если вы не уверены.

 

 

Изоляция уже построенных крошечных домов и офисных навесов

Возможно, вы замечали, что в вашем крошечном доме слишком холодно зимой и, возможно, слишком жарко летом.Или у вас уже есть сарай на заднем дворе, и вы планируете превратить его в офисный сарай. В любом случае вам нужно будет пересмотреть изоляцию и постараться добавить больше, чтобы сделать ее более комфортной для жизни / работы в целом. Но, естественно, нецелесообразно демонтировать всю вашу крошечную постройку и начинать заново, поэтому мы дали приведенный ниже совет, чтобы вы могли повысить изоляцию своего здания без огромных затрат:

  1. Посмотрите на переход от более холодных материалов для пола, таких как дерево и плитка, к более теплым материалам, таким как ковер.Использование толстого коврового покрытия и достаточно толстого ковра определенно поможет уменьшить подъем холода от пола. Коврики и циновки также имеют аналогичный эффект.
  2. Если у вас есть деревянный черновой пол и легкий для подъема напольный материал (например, ковер), то вы потенциально можете свернуть части ковра, удалить участки фанеры/OSB, а затем добавить изоляцию между брусьями пола. каждой области за раз. Хотя это сложнее, чем поднять весь пол за один раз, это потребует меньших усилий и гораздо менее разрушительно.
  3. Стены и крыша сложнее, потому что вам нужно либо содрать гипсокартон  (уничтожив при этом отделку), либо построить фальшивую стену  со всех сторон: например, добавить дополнительные стены/кровельные балки, добавить изоляцию -между этим, а затем снова добавить гипсокартон сверху. Этот  –  – вариант, который будет работать, однако он будет разрушительным  – к тому же вы потеряете 4–6 дюймов (10–15 см) внутреннего пространства из-за «новых» стен с каждой стороны. Поэтому это может быть не вариант в крошечной сборке, где ключевое значение имеет пространство!
  4. Другим вариантом для ваших стен и крыши является наружная отделка и добавление внешней изоляции . Это будет включать удаление внешнего сайдинга и кровельного материала, а затем добавление изоляции поверх обшивки – перед повторным добавлением сайдинга/кровли. Хотя это звучит как хлопотно, если ваш сайдинг и крыша просто привинчены, это может потребовать меньше усилий, чем вы думаете.
  5. Жалюзи и шторы — хороший способ предотвратить потерю тепла через окна, а у некоторых людей даже есть шторы вокруг входной двери (что, естественно, больше зависит от личных предпочтений: делайте это только в том случае, если вам нравится внешний вид!) .Таким образом, добавление жалюзи хорошего качества и штор с термоподкладкой поможет естественным образом повысить уровень изоляции внутри вашего дома.

 

 

Удобные видеогиды

Мы нашли следующие видеоруководства полезными для изоляции крошечных сборок:

 

 

 

 

 

 

Как правильно утеплить деревянный дом изнутри.Утепляем стены деревянного дома Утепляем внутреннюю стену деревянного дома

Утепление деревянного дома изнутри с помощью, в том числе, является необходимым комплексом мероприятий для того, чтобы повысить уровень комфорта при проживании в нем.

При утеплении кровли, потолка, чердака и пола в большинстве случаев используется одна технология. Теплоизоляцию в этом случае можно обеспечить минеральной ватой или пеноплексом.

1 Утепление стен загородного дома изнутри

Перед тем, как приступить к утеплению стен в деревянном доме своими руками, следует тщательно очистить все поверхности от пыли и грязи.Если дом выполнен из бруса, то теплоизоляцию можно обеспечить пеноплексом или минеральной ватой.

Перед этим деревянные поверхности дачного дома, включая поверхность потолка, ребра бруса, стены чердака, внутреннюю поверхность крыши, необходимо подвергнуть детальной обработке специальной эмульсия против насекомых. Все работы по утеплению загородного деревянного дома, занесенного внутрь своими руками, состоят из:

  • Заделка трещин в стенах чердака, потолочной поверхности и внутри кровли как бы;
  • Создание пароизоляции пола с использованием бруса;
  • Монтаж обрешетки;
  • Укладка утеплителя и обеспечение герметизации кровли загородного дома;
  • Создание системы вентиляции между стенами чердака;
  • Внутренние отделочные работы по подготовке бруса, потолка и крыши.

Кроме того, при внутреннем утеплении стен деревянного загородного дома из бруса своими руками необходимо внимательно следить за состоянием электропроводки.

Например, если стены загородного дома выполнены из бруса, а технология подразумевает разводку накладной электропроводки по стенам мансарды, то ее не обязательно отделять от поверхности стены.

Для этого достаточно спрятать проводку в специальные декоративные кожухи.Внутри них проводка будет в безопасности.

После очистки стен и подготовки теплоизоляции необходимо заделать все имеющиеся щели.

Конопатка проводится не только на поверхности чердачных стен, но и на внутренней поверхности кровли. Известно, что в случае, когда дом возводился с использованием бруса, пол, стены чердака и внутреннюю поверхность кровли повторно конопатят только через год после ввода здания в эксплуатацию. .

В случае, когда люди сразу стали жить в доме, построенном из бруса, высыхание потолка, пола и внутренней поверхности кровли будет происходить значительно медленнее.

Исходя из этого, вторую конопатку имеет смысл проводить минимум через 2-3 года. Кстати, для конопатки стен дома из бруса своими руками в большинстве случаев используется джутовое волокно.

После этого следует приступить к утеплению стен пеноплексом или минатом.Внутреннюю поверхность потолка и кровлю (на чердаке) также можно утеплить пеноплексом своими руками.

2 Создание пароизоляции

При утеплении деревянного дома своими руками крайне важным моментом является создание пароизоляции внутри стен чердака.

Это связано с тем, что пространство внутри деревянного основания мансардной стены состоит из тех балок, которые запираются между двумя теплоизоляторами.

В этом случае обязательно повысится уровень влажности в помещениях, что приведет к возникновению «эффекта термоса» в пространстве от потолка до кровли.

Это приведет к тому, что вся конструкция перестанет «дышать». Излишняя влага устраняется воздействием проветривания.

Главное не допускать отсыревания дерева, при этом может начаться медленное гниение всей конструкции. Чтобы этого избежать, перед началом монтажа теплоизолятора всю поверхность утепляемой стены необходимо оснастить парогидроизоляционной пленкой.

При проведении монтажных работ, как и в случае создания, связанного с обрешеткой на несущих стенах, выполненных с применением бруса, дополнительно устанавливается металлический профиль.

Особенно это актуально, когда отделка и пароизоляция будут осуществляться с участием влагостойкого гипсокартона.

После этого внутрь, в пространство между брусьями, укладывается полоса минеральной ваты. А его слои будут крепиться к основанию стены с помощью анкеров, снабженных увеличенными круглыми шляпками. Поверх утеплителя укладывается второй слой пароизоляционной пленки.

2.1 Создание утепления вентиляционных стен пенопластом

Продуманно спроектированная вентиляционная система не должна иметь в своих коммуникациях непосредственных наружных вытяжек.

Наиболее подходящий вариант – объединить систему в одну цепь через коммуникации потолка и чердака.

Это делается с помощью вентиляционных каналов. В качестве нагнетателя может использоваться любой осевой вентилятор малой или средней мощности.

При включенной системе вентиляции, используя ее в зимнее время года в течение получаса, можно влиять на параметр оптимальной влажности воздуха.

Внутри к балкам крепится второй слой пароизоляционной пленки с помощью скоб строительного степлера.После того, как брус установлен, его следует обшить вагонкой из дерева.

Это придаст помещению определенную эстетическую привлекательность и изолирует его контур. Кроме того, комнату внутри желательно украсить вертикально расположенным планкеном.

Дополнительно стены можно утеплить изнутри пенополистиролом. Монтажные работы имеет смысл начинать с подбора подходящих размеров листов. Они могут быть намного тоньше, чем при проведении наружных изоляционных работ. Пенопласт бывает разный:

  • Простота и удобство монтажа;
  • Низкая теплопроводность;
  • Высокие шумоизоляционные характеристики;
  • Долгий срок службы.

При утеплении внутренних стен деревянного дома таким материалом, как пенофол, конвекция и значительные потери тепла через щели навсегда прекратятся из-за того, что конопатка произведена некачественно.

Если брус имеет относительно небольшую толщину, то в зимнее время года в углах и на стенах дома не будет наблюдаться наледи.При использовании пенопласта пространство комнаты от пола до потолка прогреется достаточно быстро.

2.2 Утепление пола

Помимо набора очевидных преимуществ, в случае утепления деревянного пола значительно (до 20 процентов) снизится уровень теплопотерь в доме. Это пример.

Самый простой и эффективный способ утепления пола связан с использованием в качестве утеплителя минеральной ваты.

Сама технология утепления минеральной ватой достаточно проста и недорога. Особенно важно утеплять пол минеральной ватой в том случае, когда она монтируется непосредственно на поверхность грунта.

Выбор типа утеплителя напрямую зависит от особенностей устройства пола. Так, если установленный утеплитель не будет подвергаться регулярным техническим нагрузкам, рекомендуется остановить свой выбор на минеральной вате плотностью 50 кг/м3.

Если нагрузку на плиты осуществлять с периодической периодичностью, то показатель предельной плотности мин-плиты может достигать 160 кг/м3.

В этом случае материал не монтируется с помощью креплений, а укладывается неплотно. Еще один вариант утепления деревянного пола связан с применением пенопласта.

Сначала нужно будет демонтировать старое покрытие. После этого нужно позаботиться об установке гидроизоляционного слоя.

Для этой цели можно использовать полиэтилен. После этого можно приступать к нанесению пеноплекса, который отличается заниженной гигроскопичностью.

В некоторых случаях можно утеплить пол деревянного дома с помощью пенопластовых плит. Можно использовать для этого одну из его разновидностей – пенополистирол, который является достаточно актуальным теплоизоляционным материалом.

Весь процесс начинается с формирования на земле гравийной подушки, толщина которой может достигать 30-40 сантиметров. Этот слой тщательно утрамбовывается, после чего сверху насыпается очищенный песок слоем в 10 сантиметров.

2.3 Утепление потолка

В настоящее время, несмотря на колоссальное изобилие теплоизоляционных материалов на современном строительном рынке, большое количество домовладельцев предпочитают утеплять полы в деревянном доме по старинке — опилками.

Этот способ в первую очередь характеризуется высокой экологичностью и относительной дешевизной.

Однако работа, связанная с представленным материалом, довольно хлопотна. Кроме того, этот метод требует некоторой предварительной подготовки.

Например, опилки перед началом утепления необходимо тщательно обработать антисептиком во избежание появления плесени.

Опилки также следует опрыскивать антипиреном, чтобы улучшить их огнезащитные свойства, как в случае с .Этот материал необходимо долго сушить перед обратной засыпкой.

А чтобы грызуны не повадились залезать в утеплитель, его надо разбавлять пухом с известью. Эту смесь необходимо залить в образовавшиеся пустоты.

Причем его слой может достигать высоты 20 сантиметров. Для утепления пола можно использовать такие современные материалы, как минеральная вата, полиплекс, керамзит и пенополиэтилен фольгированного типа.

Рекомендуется использовать альтернативный утеплитель, например, пергамин.Он может покрывать пенопластовые плиты.

Утепление деревянного дома изнутри — раскладка материалов

При выборе того или иного материала особое внимание уделяется финансовым возможностям владельца деревянного дома. Исходя из этого, следует определиться с ценовым сегментом, в котором находится тот или иной утеплитель.

2.4 Как утеплить деревянный дом из бруса? (видео)

В избранное!

На вопрос «Как правильно утеплить?» — бесспорный еженедельный лидер раздела « ». Срубы и , построенные несколько десятков лет назад, уже состарились и в зимние месяцы начинают пропускать холод.

Ошибки при утеплении деревянного дома

Поэтому очень важно исключить возможные оплошности , которые регулярно случаются при неквалифицированной теплоизоляции деревянных современных материалов. Давайте рассмотрим самые распространенные из них.

Ошибка №1. Утепление сруба без осмотра состояния древесины

Как правило, утепляют уже «старые» срубы.С одной стороны, это удобно технологически: сруб окончательно обжился, а размеры строения остались неизменными. Однако минувшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – .


Поэтому перед плановым утеплением, подразумевающим отсутствие доступа к бревнам в течение многих лет, необходимо тщательно осмотреть все венцы и отбросить бракованные фрагменты … Если навивается древоядный в бревнах, я сделаю осторожное предположение, что утеплять дом больше нецелесообразно. Кардинального лекарства на такой случай, кроме еженедельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. Подробнее об этой проблеме читайте в статьях: Хорошая древесина должна пропитаться огнетушащим и антисептическим составом и хорошенько высохнуть . Ошибочно проводить утепление по сырой древесине.

Ошибка №2. Недостаточное внимание к конопатке

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для предотвращения его продувания, что в конечном итоге сказывается на сохранении тепла в доме.


Решив утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки на всех венцах … Эту операцию нельзя сбрасывать со счетов. Возможно, именно благодаря 2-3 дефектам этого природного утеплителя зимой в вашем доме холодно.

В начале 2016 года в редакцию обратился читатель с просьбой помочь с утеплением современным способом. Слово за слово, оказалось, что хитрые птички давно натягивают на свои гнезда волокна конопатки из его сруба.


Похоже, после выяснения этого факта тяга к тотальному согреванию у нашего дорогого читателя несколько ослабла.


Не вникая в азы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «» (которое является основанием для выбора места), примите на веру ремесленный постулат: осуществляется утепление конструкций извне. Такая установка улучшает работу как несущего материала стены (кроны деревьев), так и самого утеплителя.В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно присутствующих в атмосфере человеческого жилья. Конечно, мы к этому совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в разделе одноименной статьи.

Ошибка №4. Грубый выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены разнообразием теплоизоляторов.


Однако если ввести в это изобилие строгую систематизацию, то окажется, что доминирует все 3 вида материалов, подходящих для деревянных срубов . .. Это утеплители:

  • от ,
  • стекловата,
  • — ячеистые и экструдированные.
Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими теплоизоляционными качествами, чем первый и второй. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяной пар.Казалось бы, больше не о чем мечтать. Однако самое большое «но» заключается в том, что при контакте с открытым огнем, то есть когда, пенополистирол не просто горит, а только плавится, но с выделением действительно опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, которые относятся к этим словам легкомысленно, рекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшую полторы сотни жизней из-за того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого места» паб».

Я не против использования этого материала, но обеими руками голосую за его продуманное использование. Туда, например, куда никогда не попадет огонь — в фундамент, в цоколь, в отмостку. Здесь он действительно бесполезен.

Выбор между стекловатой и минеральной ватой сложнее. Оба идеально подходят для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи.

Ошибка № 5. Небрежное обращение и хранение материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими … Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность резко падает.


Вспомните распространенную «кухонную» ситуацию: за какую прихватку вы беретесь за металлическую ручку горячей сковороды — сухую тряпочку или мокрую/мокрую? Я уверен, что, немного подумав, вы выберете сухой вариант. Поэтому изоляция всегда должна быть сухой. На заводах при производстве он упаковывается в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги.Но снять пленку стоит… Поэтому:

  1. Распаковать утеплитель за сутки до использования. и обязательно под навесом , а еще лучше — в утепляемом доме.
  2. После закрепления утеплителя на стене переходят непосредственно к ее облицовке штукатурными или защитными панелями (и др.).
  3. Не оставляйте обогреватели открытыми на длительное время, рискуя промокнуть их «насквозь» летними косыми дождями.

Ошибка № 6.Выбираем гибкие маты вместо жестких плит

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов – гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это абсолютно одинаковые материалы. Так что же выбрать для утепления фасада?


Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами утеплитель, расположенный в вертикальном положении, начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух – те самые, что дезавуируют все потребительские прелести современных обогревателей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока службы. По плитам, уложенным на конструкцию крыши, вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.

Почему же тогда производятся гибкие маты? — Незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подземных помещений и межэтажных перекрытий. Там они в принципе не могут прогибаться и образовывать щели для расхода тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» Аргументированный ответ вы найдете в недавно опубликованной статье.


Тут можно только подтвердить, что при утеплении сруба достаточно двух слоев материала толщиной 50 мм уложенных один на другой. Оговорюсь, что для климатических условий средней полосы России достаточно двух слоев. На севере на деревянную стену придется положить три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться одним.

В заключение хотелось бы привести фотографию поистине уникального сооружения.


В чем его оригинальность? Дом построен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, соединенные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Весной 2016 утеплен минераловатным утеплителем (100 мм) и обшит панелями ДСП. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Действительно, на маленьком пятачке развития слились воедино технологии трех разных веков.

Деревянный дом по праву может считаться гордостью хозяев.Древесина хорошо сохраняет тепло и обеспечивает благоприятный микроклимат в помещении, имеет привлекательный дизайн. Однако в ряде случаев теплоизоляционных свойств материала недостаточно, поэтому выход из ситуации – утепление дома.

Особенности процедуры

Наиболее распространено наружное утепление дома. Однако при невозможности его выполнения приходится прибегать к теплоизоляции дома, бани или дачи изнутри.Стоит сразу отметить, что в результате этих манипуляций полезная площадь помещения в большинстве случаев уменьшается. Исключение делается только для сруба, который требует только утепления между клиньями.

При внутренней теплоизоляции дома из любого материала всегда повышается влажность в помещении. Понятно, что это негативно сказывается на стенах, особенно деревянных. При неправильном утеплении уже в первый год эксплуатации утеплитель намокнет и потеряет свои теплоизоляционные свойства, а деревянные поверхности начнут гнить и покрываться плесенью.

Избежать подобных явлений позволяет обязательная установка паропроницаемой пленки и создание мощной системы вентиляции.

При утеплении деревянного дома изнутри следует помнить, что по своей эффективности он не сравнится с теплоизоляцией снаружи. Это связано с тем, что утепленная изнутри стена не аккумулирует тепло, поэтому теплопотери составляют 8-15%.К тому же, отрезанная от теплого помещения теплоизоляционным материалом, такая поверхность быстрее промерзает.

Еще одним важным моментом является комплексный подход к изоляции. Утеплять придется не только стены, но и пол, и потолок. Если в доме есть неотапливаемый чердак и подвал, то рациональнее при утеплении уделить этим зонам основное и основное внимание.

Колоссальные, до 40%, потери тепловой энергии приходятся на окна и двери.Важно не только использовать современные стеклопакеты и дверные полотна, но и позаботиться об их правильной и герметичной установке, позаботиться об утеплении и защите откосов.

Распространенной ошибкой при утеплении деревянного дома изнутри является сохранение небольших зазоров между поверхностями, как правило, между полом и стенами, стенами и перегородками, стенами и потолками. Такие зазоры называются «мостиками холода», потому что через них уходит тепло и проникает холодный воздух.

Характеристики теплоизоляционных материалов

Для любого теплоизоляционного материала важнейшей характеристикой является показатель теплопроводности.Чем она ниже, тем меньше теплопотерь несет дом. Измеряется в Вт/м×°С, что означает количество тепловой энергии, уходящей через утеплитель на м2.

При выборе теплоизоляционного материала для деревянных поверхностей следует обращать внимание на показатели паропроницаемости. Дело в том, что дерево само по себе является «дышащим» материалом. Он способен забирать лишнюю влагу из воздуха в помещении, а при недостаточной влажности отдавать ее.

Несложно представить, что при использовании непаропроницаемого утеплителя влага из древесины не найдет выхода и останется между теплоизоляционным материалом и древесиной.Это окажется губительным для обеих поверхностей – мокрый утеплитель имеет высокую теплопроводность, и дерево начнет гнить.

Еще одним важным критерием теплоизолятора является влагостойкость. Обычно это достигается путем нанесения гидрофобизаторов на утеплитель и использования гидроизоляционной пленки.

Если говорить о межвенцовом утеплителе, то закрыть его гидроизоляционной пленкой невозможно, поэтому водонепроницаемость материала наряду с его теплоэффективностью выходит на первый план при выборе конкретного изделия.Для внутренних работ следует выбирать экологически чистый материал. Важно, чтобы он относился к классу негорючих или не поддерживал горение, а также не выделял токсинов при нагревании.

Биостойкость продукта напрямую влияет на его долговечность. Если утеплитель привлекает насекомых или грызунов, то в процессе их эксплуатации в нем неизменно появляются трещины и повреждения, что вызывает появление «мостиков холода».

Среди прочих первостепенных характеристик — простота монтажа, разнообразие форм и вариантов исполнения по плотности, толщине, доступность.

Чем лучше утеплить?

Наиболее распространенным вариантом утепления деревянного дома является утепление минеральной ватой. Обычно для организации теплоизоляционного слоя используют стекловату или каменную вату. Последняя превосходит стекловату по техническим характеристикам, но самое главное – абсолютно экологична.

Стекловата при эксплуатации выделяет токсичные соединения, поэтому не рекомендуется для использования внутри помещений. Кроме того, он имеет худшие показатели влагостойкости и огнестойкости (хотя и имеет высокие противопожарные характеристики – температура горения составляет 400-500 градусов). Наконец, он склонен к усадке и уменьшению толщины (а это приводит к увеличению теплопроводности), при укладке требует использования не только респиратора (как все минераловатные утеплители), но и спецодежды.

В этом плане использование каменной или базальтовой ваты более привлекательно. Основу материала составляет обработанная горная порода, которая подвергается высокотемпературному нагреву (более 1300 градусов). Затем из полужидкой массы выделяют тонкие волокна.В хаотичном порядке их формируют в пласты, после чего прессуют и кратковременно подвергают воздействию высоких температур.

В результате получается материал различной твердости, выпускаемый в матах, рулонах и плитках. Маты самые прочные, подходят для сильно нагруженных конструкций, в том числе для утепления пола под стяжку.

Для деревянных стен в большинстве случаев достаточно плиточной базальтовой ваты, ее же укладывают между лагами деревянного пола. Рулонные изделия удобно использовать при утеплении плоских горизонтальных поверхностей, например, потолка.

Теплоизоляционные свойства обеспечиваются расположением волокон, между которыми в большом объеме скапливаются пузырьки воздуха – лучший теплоизолятор. Коэффициент теплопроводности материала в зависимости от плотности и марки составляет 0,35-0,4 Вт/м×°С.

Помимо высокой теплоизоляции, материал демонстрирует хорошие показатели звукопоглощения. Коэффициент звукоизоляции ударного шума достигает 38 дБ, воздушного – от 40 до 60 дБ.

В отличие от стекловаты, базальтовая вата характеризуется низким влагопоглощением, которое в среднем составляет 1%. В сочетании с высокой паропроницаемостью – 0,03 мг/(м×ч×Па) это позволяет защитить древесину от гниения и поддерживать в доме здоровую атмосферу. Температура плавления каменной ваты составляет около 1000 градусов, поэтому она считается негорючим материалом. Кроме того, благодаря натуральности состава удается добиться экологической безопасности базальтового утеплителя.

Эковата также подходит для утепления стен. 80% материала – стружка целлюлозы, обработанная антипиренами и антисептиками, остальное – полимерные смолы, модификаторы.

Эковата

относится к сыпучим материалам, но также возможно напыление на поверхность с помощью специального оборудования. Несмотря на обработку гидрофобизаторами, материал требует гидроизоляционного слоя. По своей теплоэффективности она уступает каменной вате.

Современный теплоизоляционный материал — пенофол, также подходит для внутреннего утепления. Представляет собой рулон вспененного полиэтилена (обеспечивает теплоизоляционный эффект) с нанесенным на одну сторону слоем фольги (отражает тепловую энергию в помещение). Наличие металлизированного слоя повышает прочность и влагостойкость материала, но делает его горючим (класс Г1).

Известный пенополистирол с аналогичной теплопроводностью не рекомендуется использовать внутри деревянного дома.Дело в том, что материал «не дышит». Дерево, как известно, отличается способностью забирать из помещения лишнюю влагу и отдавать ее при необходимости. При наличии слоя пенополистирола дерево просто не сможет избавиться от лишней влаги, что приведет к началу гниения. Кроме того, пенопласт токсичен и легко воспламеняется, и часто становится домом для грызунов.

Если все же отказаться от его использования невозможно, предпочтение следует отдать не пенопласту, а экструдированному пенополистиролу.Он более экологичен и имеет более высокую пожаробезопасность.

Еще один прочный и теплоэффективный материал – пенополиуретан (ППУ) , на первый взгляд, оптимальный утеплитель. Низкий коэффициент теплопроводности, а также особенности нанесения (распыляется на поверхность) позволяют не только снизить теплопотери, но и исключить риск возникновения «мостиков холода». Однако пенополиуретан не «дышит» и, если в случае использования пенополистирола можно организовать пароизоляцию между деревянной поверхностью и утеплителем, то при монтаже пенополиуретана создать такую ​​преграду невозможно. слой.Через 5-7 лет стены под слоем пенополиуретана начнут гнить, а его снятие – довольно трудоемкий процесс.

Для межвенцового утепления используются специальные материалы. Они могут быть природного или синтетического происхождения.

К органическим межвенцовым утеплителям относятся следующие виды материалов, которые чаще всего применяются для внутренней теплоизоляции:

Льняной утеплитель

Долгое время для этих целей использовали грубые, непригодные для ткачества льняные волокна.Сегодня ленточный утеплитель также производится на растительной основе и называется льняным войлоком или льняной ватой. Отличается высокой плотностью, паропроницаемостью (оптимальна для помещений с повышенной влажностью).

Джут

Утеплитель на основе переработанных волокон коры экзотического дерева одноименного семейства липовых. Характеризуется высоким содержанием смол в составе, что обеспечивает прочность и высокие антибактериальные свойства джута. Он защищает не только пространство между венцами, но и саму деревянную поверхность.Однако большое количество смолы приводит к неэластичности утеплителя. Со временем он становится жестче и как бы усыхает, уменьшается в объеме, что приводит к появлению трещин. Сочетание джута со льняным ватином позволяет нивелировать этот недостаток.

Фетр

Натуральный шерстяной материал (овечья шерсть), благодаря которому достигаются непревзойденные тепло- и звукоизоляционные характеристики. Обрабатывается гидрофобизаторами и составами, препятствующими появлению в утеплителе насекомых и микроскопических форм жизни.

Среди материалов искусственного происхождения популярны синтепон, политерм (синтетический войлок на основе полиэстера) и ПСУЛ. Примечательно, что название «политерм» изначально обозначало некий материал от финского производителя. Однако со временем этот термин стал нарицательным. Сегодня он обозначает как конкретного производителя, так и тип полиэфирного утеплителя.

За аббревиатурой ПСУЛ скрывается следующее название — предварительно сжатый утеплитель.Его основная способность — свойство сжиматься и расширяться в соответствии с линейными изменениями размеров древесины без потери своих технических характеристик. По теплопроводности и влагостойкости превосходит аналогичные показатели натурального утеплителя. При этом он характеризуется паропроницаемостью, биостойкостью, экологической безопасностью и огнестойкостью.

При утеплении швов между стыками необходимо отказаться от применения таких утеплителей, как пакля и минеральная вата из-за их меньшей влагостойкости.

Обзор производителей

При выборе утеплителя для деревянного дома стоит отдавать предпочтение известным, хорошо зарекомендовавшим себя брендам.

  • Лидирующие позиции среди производителей занимает компания Rockwool (датский бренд, который также производится в 4-х городах России). Ассортимент поражает своим разнообразием. Каждая секция дома имеет свою линейку продуктов. Так, для стен оптимальным будет утепление минеральной ватой «Окурки Лайт» и «Скандик».В составе одних и тех же матовых, рулонных и плитных аналогов есть инновационные маты для стен разной жесткости. Недостаток – высокая стоимость (в среднем 1500 – 6500 руб/м2).

  • Не уступающая по качеству продукция из Германии — плитная и рулонная минеральная вата торговых марок Knauf и Ursa … Для утепления помещения изнутри достаточно подобрать материалы плотностью 10-25 кг/ м3. Цена в пределах 1200 — 3000 руб/м2.

  • Лидирующие позиции также занимают французские минераловатные утеплители в плитах, матах и ​​рулонах от марки Isover . В коллекциях можно найти как легкие изделия (плотностью 10-20 кг/м3), так и жесткие маты для каркасных домов (плотность 150-190 кг/м3). Стоимость довольно высокая – от 2 000 до 4 000 руб/м2.

  • Минеральная вата российского производства, в большинстве своем, не уступает западным аналогам по теплоэффективности, паропроницаемости и огнестойкости.Однако у него более доступная цена. Отзывы пользователей позволяют такие компании, как ТехноНиколь, Изовол .

Все производители, упомянутые выше, производят теплоизоляционную вату с улучшенными звукоизоляционными свойствами.

  • Среди лучших производителей эковаты стоит отметить фирмы Isofloc (Германия), Ekovilla и Termex (Финляндия) , а также отечественные компании «Экватор», «Эковата Экстра» и «Нановата».

  • Финский межвенцовый утеплитель «ПолиТерм» по праву считается одним из самых оптимальных для эксплуатации в бытовых условиях. Помимо улучшенных теплоизоляционных качеств, отличается наличием специальных фигурных элементов для оформления стыков, углов, переходов в доме.

  • Аналогичный межвенцовый теплоизоляционный материал на полиэфирной основе выпускается российской маркой «Аватерм» … По заявлению производителя, благодаря высочайшим эксплуатационным характеристикам материал может служить до 100 лет. Популярными марками герметика являются Weatherall и Neomid — Warm Joint.

Как выбрать?

При выборе материала важно, чтобы его плотность соответствовала требуемой в определенной зоне дома. В ряде случаев (абсолютно во всех минераловатных изделиях) теплопроводность, жесткость, вес и несущая способность материала зависят от плотности.

Обычно производители указывают не только плотность, но и рекомендуемую область использования материала.

Обратите внимание на условия хранения продуктов. Минераловатный утеплитель следует хранить в закрытой заводской упаковке, недопустимо даже незначительное замачивание изделия. Пенополистирол боится солнечных лучей; под их воздействием она начинает разрушаться.

Типы техники

В зависимости от вида используемых материалов, а также применяемых способов монтажа различают следующие технологии теплоизоляции деревянного дома:

Теплый шов

Применяется для межвенцового утепления бревенчатых домов, для заделки швов между кладкой фундамента и стен.Подходит для объектов, в которых дополнительная отделка стен изнутри не предусмотрена. Для утепления используются специальные межвенцовые изоляторы, а также силиконовые герметики. Преимуществом этого метода является меньшая трудоемкость и стоимость процесса, возможность сохранить природную красоту и паропроницаемость деревянных покрытий.

Изоляция обрешетки

Предусматривается при наличии внутренней отделки стен, а также недостаточной тепловой эффективности межвенцового утеплителя.В обязательном порядке требуется пароизоляция и стены и дополнительная вентиляция дома, крепление каркаса, фиксация утеплителя, сплошная обшивка каркаса гипсокартоном и крепление к нему отделочного материала. Такая теплоизоляция эффективна, а чтобы не было конденсата, между утеплителем и обшивкой сохраняется зазор для циркуляции воздуха.

Как сделать самому?

  • Независимо от применяемой технологии, в первую очередь должны быть подготовлены стены … Если вы решили выполнить работы самостоятельно, то начать следует с их очистки от пыли, грязи, старого покрытия. При обнаружении трещин их обрабатывают герметиком, зачищают все неровности. Перед утеплением также следует снять со стен все коммуникации, проверить проводку. Подготовительный этап завершается нанесением на поверхность антисептической грунтовки и антипиренов.
  • Монтаж пароизоляционной пленки. Крепится на всю поверхность с зазором 10 см и фиксируется строительным скотчем.Если позволяют финансовые возможности, то вместо пароизоляционной пленки лучше использовать более эффективную пароизоляционную мембрану. Еще раз напомним, что пароизоляция – это лишь одна из составляющих поддержания оптимальной влажности и благоприятного микроклимата в деревянном доме. Вторая необходимая «составляющая» — система вентиляции.

  • Создание деревянной обрешетки , которая крепится к стенам дома с помощью скоб.Обрешетка собирается из деревянных бревен, которые предварительно обрабатываются антипиренами и антибактериальными составами. Шаг обрешетки соответствует ширине утеплителя, а при использовании минераловатных изделий может быть даже уже на 1-2 см. Самым распространенным, как уже отмечалось, утеплителем для деревянных стен является минеральная вата. Его слои укладываются между элементами обрешетки и фиксируются дюбелями.
  • Установка ДСП или листов гипсокартона в качестве облицовочного слоя.Между листами гипсокартона и слоем утеплителя остается небольшой зазор, который обеспечивает лучшую теплоизоляцию и позволяет вентилировать утеплитель. Если в качестве теплоизолятора используется эковата, то листы гипсокартона сразу крепятся к обрешетке, а в образовавшийся зазор засыпается эковата. Листы гипсокартона шпаклюют в несколько слоев с предварительной обработкой каждого слоя мелкой наждачной бумагой. После нанесения финишного слоя шпаклевки можно приступать к закреплению настенного декоративного покрытия – поклейке обоев, покраске и т.д.

Сегодня в продаже можно найти минераловатные плиты разной толщины по толщине.

Та часть плиты, которая крепится к стене, имеет более рыхлую структуру, наружная поверхность более плотная и жесткая. Такие материалы приклеиваются к стене с помощью специальных смесей. Благодаря высокой жесткости внешней стороны утеплителя можно обойтись без установки обрешетки. Материал покрывается клеем, на него крепится армирующий стеклохолст, поверх которого в несколько слоев наносится штукатурка, а на нее наносится краска или декоративная штукатурка.

Обшивка стен из бревен или бруса выглядит несколько иначе.

  • Сразу после возведения здания выполняется первичное утепление межвенцовых зазоров, которое еще называют конопачением. Для этого в зазоры с помощью шпателя или шпателя вставляют скрученный межвенцовый утеплитель. При использовании синтетических материалов поверх них наносится слой герметика.
  • Через год (именно через столько времени дом дает максимальную усадку) проводится повторная конопатка.В первую очередь оценивается состояние самой деревянной поверхности. При обнаружении сколов и трещин их заполняют тем же эластичным герметиком. Далее проверяют качество утепления швов между стыками. Лучше, если это будет сделано не только «на глаз», но и с применением тепловизора.

  • При обнаружении мест теплопотерь производится их повторная конопатка. Если дополнительное утепление бревенчатых стен не предусмотрено, то швы повторно обрабатывают герметиком, теперь уже в декоративных целях.Современные составы отличаются богатством цветов, поэтому пользователь может подобрать смесь в тон бревнам. Еще один вариант закрытия стыков – использование джутовой тесьмы, которая имеет привлекательный нежно-золотистый оттенок и гармонично смотрится с большинством пород дерева.
  • Если предполагается дальнейшее утепление стен, то выполняются действия, описанные выше (грунтовка, создание пароизоляционного слоя, установка каркаса и крепление утеплителя, крепление гипсокартона, отделка). Утепление потолка также подразумевает создание обрешетки, под которую укладывается гидроизоляционное покрытие, например, пергамин.Далее с помощью саморезов и специального клея утеплитель крепится к потолку. Следующий этап – обшивка потолка гипсокартоном и финишная облицовка.

Если есть второй этаж, то потолок утеплен. Для межэтажных перекрытий требуются материалы повышенной жесткости.

Если в доме есть чердак неэксплуатируемого типа, то для его утепления можно использовать насыпные материалы (керамзит, эковата).Для отапливаемых чердаков и чердаков выпускаются специальные базальтовые утеплители повышенной жесткости. Для плоской кровли необходим утеплитель максимальной жесткости (от 150 кг/м3).

При утеплении пола в первую очередь его следует выровнять, уложить внахлест и с небольшим (до 10 см) «наползанием» на стены гидроизоляционной мембраны. После этого уложите деревянные лаги с шагом не более 50 см. Минеральная вата (или пенополистирол) укладывается между лагами.Слой утеплителя покрывается ПВХ-мембраной, поверх которой монтируется настил (обычно ДСП или фанерные листы).

Специалисты рекомендуют тщательно рассчитывать толщину материала, так как от этого зависят показатели его теплоэффективности. Если слой теплоизоляции в доме недостаточен, достичь оптимальной температуры не удастся. Излишне толстый слой – это не только неоправданные финансовые затраты, но и дополнительная нагрузка на несущие конструкции, а также изменение местоположения «точки росы».

Последний термин обозначает границу, где влага, выходящая из помещения в виде пара, превращается в жидкость. В идеале это должно происходить снаружи утеплителя, однако при неправильном расчете его толщины и нарушении технологии монтажа «точка росы» может оказаться внутри утеплителя.

Также неправильно утеплять деревянный дом изнутри и снаружи. Поверхность древесины находится между 2 слоями пароизоляции, что нарушает естественную вентиляцию материала и приводит к возникновению гнилостных процессов.

Специалисты настоятельно рекомендуют использовать наружное утепление как более эффективное и правильное для эксплуатации деревянного дома. Утепление изнутри – крайняя мера. Теплоизоляционные работы следует проводить в теплое время года, в сухую погоду, так как в этот период стены максимально сухие. Если вы планируете утеплять только что построенный дом, то стоит подождать год. Это связано с тем, что деревянные предметы дают усадку.

При установке обрешетки следите за тем, чтобы ее шаг соответствовал размерам не только утеплителя, но и листов гипсокартона.В противном случае придется набивать дополнительные рейки – лишняя нагрузка на каркас и увеличение трудоемкости. Оптимальный вариант – подобрать листы утеплителя и гипсокартона схожих размеров.

Несмотря на дешевизну пенопласта, а также его низкую теплоотдачу, от утепления деревянных стен этим материалом отказываются.

  • Обладает низкой паропроницаемостью, что приведет к гниению стен, повышению влажности в доме, появлению конденсата на стенах и плесени на отделочном материале.
  • Выделяет опасный для здоровья стирол, в связи с чем в некоторых европейских странах действует запрет на использование пенополистирола для внутренней отделки.
  • Это легковоспламеняющийся материал, который выделяет токсины при повышении температуры. При использовании пенопласта в деревянной конструкции можно создать настоящую пожарную ловушку.

Герметик, используемый для межвенцовой изоляции, должен быть эластичным и способным к усадке и расширению при усадке и термическом расширении древесины.Для использования внутри дома оптимальным будет состав на акриловой основе. Если вам нужен более прочный герметик, то подойдет акрил с добавлением пенополиуретана. Важным моментом является то, что такой герметик не может выступать в качестве самостоятельного утеплителя.

Важным этапом строительства современных домов является их теплоизоляция. Основными целями утепления являются создание комфортной температуры в помещениях и более экономное использование энергоресурсов, используемых для отопления.

Как деревянные, так и каменные здания нуждаются в теплоизоляции.

Согласно строительным нормам утепление должно производиться снаружи. Причина в том, что точка росы находится снаружи помещения в теплоизоляционном материале или в лицевом слое несущих конструкций. При таком способе теплоизоляции на стенах в комнатах не будет образовываться конденсат.

Но этот вариант утепления не единственный. Теплоизоляция выполняется не только снаружи, но и изнутри. … В некоторых ситуациях внутренняя изоляция — единственно правильный вариант.Например, если домовладелец хочет сохранить внешнюю презентабельность, отличающую деревянные постройки, или архитектурный облик дома представляет историческую ценность.

Предлагаем узнать, как утеплить стены деревянного дома изнутри разными видами теплоизоляционных материалов своими руками.

Причины теплопотерь в деревянном доме

Деревянные дома, как правило, очень комфортны. В таких постройках прохладно в теплое время года и тепло зимой.

Снижение температуры внутри деревянного дома обусловлено двумя основными факторами:

  • неправильная пароизоляция;
  • трещин, появившихся в старом здании из-за усыхания дерева с течением времени.

Можно ли утеплить деревянный дом изнутри? Конечно, а если дом старый — даже нужно! Чтобы выполнить теплоизоляцию изнутри, необходимо правильно подобрать материалы и соблюдать технологию, предусмотренную для такой задачи.

Утепление как новых, так и старых деревянных домов проводится поэтапно.

Как и чем правильно утеплить деревянный дом изнутри своими руками? Рассмотрим этапы внутреннего утепления стен и подберем экологически чистый утеплитель для внутренней теплоизоляции.

Подготовка

Всем действиям, связанным со строительством и благоустройством жилых домов, должны предшествовать расчеты – это правило распространяется и на утепление дома из дерева.
Расчеты позволяют выяснить степень эффективности теплоизоляции и выяснить, возможно ли в принципе производить утепление изнутри.

Изоляционный материал всегда выполняет свое назначение, но решающую роль играет расположение точки росы. Его ни в коем случае нельзя размещать внутри несущих конструкций, тем более из теплоизоляционного материала, и задача расчетов — это продемонстрировать.

При размещении точки росы изнутри в помещении будет достаточно комфортный температурный режим, но зимой всегда присутствует сырость, приводящая к намоканию теплоизоляционных материалов, гниению дерева, образованию плесени.

При условии, что точка росы не появляется внутри помещения даже зимой, теплоизоляцию можно выполнять изнутри.

Но для этого неизбежно придется пожертвовать внутренним пространством жилого помещения.

Выбор материалов

К материалам, применяемым для внутренней теплоизоляции деревянных домов, предъявляется ряд требований:

  • низкая теплопроводность;
  • огнестойкость;
  • сила
  • ;
  • Экологическая безопасность.

Методы теплоизоляции выбираются в зависимости от материалов, используемых для этой цели.

Как утеплить дом изнутри? В настоящее время выпускается несколько видов утеплителей для стен дома:

Современные утеплители имеют массу достоинств: легкость, гибкость, отличные теплоизоляционные параметры.

Заделка швов

Решив взяться за утепление деревянного дома своими руками, нужно учесть один важный момент.Деревянная конструкция дает усадку, этот процесс занимает несколько месяцев. Помимо усадки, при вводе в эксплуатацию системы отопления в помещении дерево начинает сохнуть с большой скоростью. Это отражено в конфигурации бревен и брусьев.

Изначально плотно расположенные деревянные элементы в стыках могут образовывать большие зазоры, выделяющие тепло на улицу.

По этой причине первым этапом теплоизоляции деревянного дома должна быть заделка швов.

Для этого используются герметики и другие материалы. Щели удобно закрывать широкой стамеской.

Если зазоры большие, используется ленточная пенька, скрученная валиком.

На данном этапе главное остановить выход теплого воздуха через щели.

Важно! Не забывайте о сохранности электропроводки при заделке щелей, особенно если она расположена на поверхности: в этом случае обязательно отделите ее и изолируйте от стены.

Защита древесины от огня и биологических факторов

Часть несущих конструкций, расположенная изнутри, будет покрыта утепляющим слоем на длительное время. С учетом этого древесину следует обрабатывать средствами, предохраняющими ее от возгорания и плесени. На обработке такими составами экономить нельзя, и нужно выбирать качественные средства, чтобы обеспечить хорошую защиту.

При обработке несущих конструкций огнебиозащитными средствами следует учитывать, что деревянные заборы также нуждаются в обработке, так как они также будут располагаться в утеплителе.

Вентиляция

Почему-то владельцы частных домов раньше не особо задумывались о вентиляции зданий? Все дело в том, что раньше вентиляция осуществлялась естественным путем – через неплотно расположенные окна и полости в стенах. Это характерно для старых бревенчатых домов сегодня.

Материалы, используемые для строительства современных зданий, не имеют зазоров и щелей, через которые могут циркулировать воздушные потоки. Но это вовсе не означает, что в комнатах вообще не должно быть движения воздуха.Системы вентиляции проектируются в современных зданиях. Такие системы удаляют рециркулируемый воздух из помещений и обеспечивают свежий воздух.

Правильно выполненная внутренняя изоляция обязательно предусматривает вентиляцию. Только в этом случае микроклимат в доме будет оптимальным.

Сам утеплитель, имеющий пористую структуру, например, та же минеральная вата, тоже нуждается в вентиляции. По этой причине между несущей конструкцией и теплоизоляционным материалом обязательно должно оставаться небольшое расстояние для беспрепятственной циркуляции воздуха и отвода лишней влаги.В этом случае уровень влажности по всему помещению будет равномерным.

Сделать такой зазор несложно. На несущие конструкции на равном расстоянии крепится брус из бруса размером около 25 мм, а поверх него крепится пароизоляционная пленка. Таким образом, между стеной и теплоизоляционным материалом образуется небольшое расстояние для движения воздуха, предохраняющее внутренние конструкции и теплоизоляционный материал от увлажнения.

На заметку! Если стены здания выполнены из бревна, имеющего цилиндрическую форму, то естественным образом образуются вентиляционные зазоры.В том случае, если для строительства дома использовался клееный брус, рекомендуется позаботиться об оформлении вентиляционного зазора.

Слой пароизоляции

Применение для утепления таких теплоизоляционных материалов, как стекловата, минеральная вата, пенополистирол (непрессованного типа) требует пароизоляции.

Монтируется следующим образом: на вентиляционную обрешетку крепится пароизоляционная мембрана. Для крепления используется степлер.

Важный момент! При монтаже пароизоляционной мембраны обязательно плотно натягивайте фольгу, чтобы между несущей конструкцией и ней оставался зазор для вентиляции.

Соединение двух листов пароизоляционной пленки производится с нахлестом не менее 10 см и закрепляется скотчем.

Если в качестве теплоизоляционного материала используется экструдированный вид пенополистирола, то в пароизоляционном слое нет необходимости. Экструдированный пенополистирол обладает гидроизоляционными свойствами, препятствующими проникновению влаги.

Установка забора

Во всех вариантах теплоизоляции внутренних несущих конструкций сруба или сруба, за исключением применения изоплаты, требуется установка ограждения. Обычно для его конструкции используется квадратный брус (50 мм). Расстояние расположения деревянного бруска зависит от ширины теплоизоляционного материала.

При использовании минеральной ваты расстояние между расположением стержней следует делать на 10 мм меньше по сравнению с шириной теплоизолятора для достижения максимальной герметичности.

При использовании экструдированного пенополистирола шаг делается в соответствии с шириной листов материала.

Важно! Перед монтажом обязательно обработайте все деревянные блоки составом, обладающим противопожарными и биозащитными свойствами.

Брусья крепятся шурупами непосредственно к деревянным несущим конструкциям. При наличии обрешетки для формирования вентиляционного зазора к установленным рейкам крепятся бруски. Крепеж рекомендуется вставлять в заранее сделанные небольшие отверстия (для этого используйте тонкое сверло), чтобы древесина не треснула.

В некоторых случаях ограждение выполняется из гипсокартонных профилей, крепящихся к несущим конструкциям на прямых подвесах. Делается это только в том случае, если облицовка выполнена из гипсокартона.

Предпочтение отдается брускам из дерева, так как они обладают меньшей теплопроводностью по сравнению с металлическими изделиями.

В процессе утепления потолка ограждение оформляется по аналогичному принципу. При утеплении пола ограждением служат лаги из дерева, к которым крепится финишное покрытие.

Установка теплоизолятора

В полость между ограждающими элементами укладывается теплоизоляционный материал. Если теплоизолятор в виде листов, то монтаж стены следует начинать снизу, а при использовании рулонного материала – сверху, двигаясь вниз.

Листы минеральной ваты располагаются друг против друга, за счет чего достигается их надежное крепление. Но этот материал, так же как и пенопласт, нуждается в дополнительном креплении гвоздями (по одному на каждый лист).

Утеплитель в рулонах крепится в верхней части стены одним шурупом, затем материал разворачивается и крепится гвоздями на расстоянии одного метра.

Сначала монтируются сплошные листы, а остальные участки, где необходима подрезка, в самом конце заполняются изоляционным материалом.

При наклонной кровле потолочный утеплитель разворачивается снизу вверх и фиксируется гвоздями или шнуром. К соседним брускам на расстоянии 15 см прибивают небольшие гвозди, а после укладки теплоизоляционного материала зигзагом между брусьями натягивают шнур, который обеспечит надежное крепление утеплителя.

При утеплении экструдированным пенополистиролом все имеющиеся щели на швах заделываются строительной пеной. Нанесение пены требует предварительного смачивания поверхностей. Засохшие излишки пены срезаются ножом.

Видео про утепление стен изнутри

В представленном ниже видеоуроке показано, как правильно утеплить деревянный дом изнутри:

Для сохранения тепла и уюта в доме необходимо добавить на наружные стены теплоизоляционный слой.Особое внимание уделяется зданиям, которые находятся в эксплуатации длительное время и испытали множество негативных воздействий. Поэтому многих владельцев интересует вопрос утепления старого деревянного дома.

Дом из дерева имеет свойство пропускать пары наружу, благодаря чему находиться в помещении всегда комфортно. Если выбрать неправильный материал для утепления, можно полностью закрыть сток влаги, что приведет к ее скоплению в стенах здания.Это приведет к преждевременному разрушению всей конструкции.

Минеральная вата

Специалисты утверждают, что лучшего утеплителя для старого деревянного дома не найти. И это действительно так. имеет следующие свойства:

  1. Хорошо сохраняет тепло.
  2. Изолирует внутренние помещения от посторонних звуков из окружающей среды.
  3. Небольшой вес помогает делать все быстро и качественно.
  4. Структура материала позволяет скрыть все неровности.
  5. Пожарная и экологическая безопасность.
  6. Грызуны не используются для создания гнезд.

Но есть и ряд отрицательных моментов:

  • необходима защита от влаги, т.к. минвата рвется с пароизоляционной мембраной, с одной стороны, и ветрозащитной пленкой, с другой;
  • требует механической фиксации.

Но с такими недостатками легко справиться, поэтому этот вариант подойдет как для старого дома, так и для новостройки.

Пенополистирол

Изоляция доступного класса. Поэтому пользуется спросом у всех строительных компаний и частных застройщиков. Кроме этого положительного момента есть и ряд других:

  1. Хорошие теплоизоляционные свойства.
  2. Со звукоизоляцией.
  3. Не впитывает влагу.
  4. Выдерживает легкие механические нагрузки.

Но небольшой набор недостатков делает пенопласт непригодным для утепления загородного дома из сруба:

  • отсутствие паропроницаемости;
  • быстрое разрушение под действием ультрафиолетового излучения;
  • грызунов и насекомых любят создавать себе дома из этого материала;
  • пена легко воспламеняется, а затем тлеет с выделением едких веществ.

Дерево и так хорошо горит, а если отделка такая, то в таком доме будет опасно для жизни находиться.

Пеноплекс (пенопласт)

Этот материал тесно связан с пеной. Но производители немного улучшили свойства утеплителя, за счет чего выросла и стоимость. Каковы характеристики пеноплекса?

  1. Улучшенные теплоизоляционные свойства. Если для утепления дома требуется пенопласт толщиной 10 см, можно заменить пенопластом 5 см.
  2. Выдерживает большие механические нагрузки.
  3. Совершенно не впитывает влагу.
  4. Также имеются звукоизоляционные свойства.
  5. Пеноплекс
  6. производится с добавлением антипиренов, веществ, препятствующих воспламенению материала под воздействием огня. Поэтому по сравнению с пенопластом пеноплекс более безопасен.

Иногда используется в качестве теплоизоляции для деревянных зданий. Но он подходит только для плинтуса или фундамента.Это связано с отсутствием паропроизводительности. В результате на стенах будет образовываться конденсат, а значит, будет способствовать развитию грибка и плесени.

Как лучше утеплить?

Дом с длительным сроком эксплуатации требует утепления не только фасада, но и всех элементов конструкции в целом. Такие действия помогут эффективнее удерживать тепло внутри дома. Поэтому будем рассматривать все элементы отдельно:

Изоляция стен

Стены лучше утеплять снаружи.Это смещает точку росы в сторону окружающей среды, что позволяет гораздо быстрее удалять ее с основания. Если утеплять стены изнутри, то можно получить совершенно противоположный результат. В этом случае стены все равно будут промерзать.

Для утепления стен выбираем жесткие маты из минеральной ваты. Если у вас есть материальные ресурсы, вы можете взять вариант из фольги. Слой фольги будет отражать тепло от стен. Перед монтажом утеплителя обязательно нужно заделать все щели.

В этом случае используем жгут, сухой мох или паклю. Этим материалом плотно заделываем межвенцовое пространство или щели, которые могут образоваться на бревнах.

Потолок

Есть два способа утепления потолка:

  • со стороны помещения;
  • со стороны чердака.

И первый, и второй методы эффективны. На потолок укладывают более жесткие материалы. Если под крышей есть чердак, то лучше прибегнуть к утеплению со стороны комнат.Затем создается конструкция из балок, между которыми укладывается листовой утеплитель. Не забывайте о пароизоляционных мембранах.

Когда под крышей чердак, можно использовать минеральную вату и даже пенопласт. Поверх утеплителя необходимо уложить более жесткий материал. Это могут быть плиты ДСП, которые защитят утеплитель от продавливания.

Есть вариант, когда используется насыпной утеплитель, например, опилки, гравий. Но таких материалов нужно очень много, что может обойтись даже дороже, чем использование современного утеплителя.

Этаж

Выбор технологии утепления ветхого дома зависит от того, есть подвал или нет. Если есть подвал, то сначала его утепляют. После этого вам может не понадобиться дополнительная изоляция пола.

Но если такая необходимость уже определена, то выбираются следующие варианты:

  1. Установка теплого пола (электрическое отопление). Не всегда подходит для старых деревянных конструкций, так как требует надежной электропроводки.
  2. Применение теплоизоляционных материалов. Выбирают только жесткие варианты, но обязательно делают дощатый пол или обшивают его плитами ДСП или ОСП, а затем декорируют выбранным напольным материалом.

Именно в старом деревянном доме происходят большие потери тепла из-за ветхих полов. Поэтому не пренебрегайте возможностью утепления полов. Точнее, начать утеплять дом с полов.

Как утеплить старый деревянный дом своими руками?

Перед началом любых наружных работ дерево должно пройти специальную обработку.Особенно, если сооружение закрыто от глаз владельца. Поэтому внимательно и аккуратно соблюдайте технологию утепления, если делаете все самостоятельно.

А если вы доверились мастерам, то не забывайте управлять бригадой. Часто бывает так, что сотрудники хотят закончить работу раньше и немного пошалить. Это может привести к преждевременному выходу из строя конструкции.

Подготовка поверхности

Сначала подготовим основу:

  1. Удалите всю грязь и пятна, насекомых или грибок.
  2. Удалить старое декоративное покрытие.
  3. Удалите навесные конструкции, которые будут мешать всем работам.
  4. Закройте все щели.
  5. Покрыть деревянную конструкцию защитными составами. Это антисептические пропитки или мастики и влагоотталкивающие составы. Что значительно продлит срок службы основания.

Если на упаковке написано, что желательно сделать несколько слоев, то лучше сделать так, как рекомендует производитель.Если вы сэкономите на этом этапе, то потом можете пожалеть об этом.

Укладка пароизоляционного слоя

После полного высыхания пропитки приступают к укладке мембран. Этот слой защитит стены от влаги и позволит парам проходить сквозь утеплитель и беспрепятственно выходить наружу.

  • начинать укладку снизу стены вертикальными полосами;
  • каждая последующая полоска уступает предыдущей на 10-15 см;
  • стыки фиксируются лентой;
  • сама мембрана фиксируется строительной палочкой.

Монтаж обрешетки

Для каркаса используются деревянные бруски или металлические профили. Если выбран деревянный каркас, то его детали также требуют специальной обработки, чтобы прослужили столько же, сколько и декоративный слой. Кроме того, бруски не смогут скрыть неровности стен, а значит, придется в некоторых местах ставить колышки или подрезать.

С металлом все намного проще — берем и устанавливаем. Специальные выдвижные кронштейны легко скроют все недостатки.Но такая конструкция обойдется немного дороже деревянной.

Способ установки каркаса зависит от того, будете ли вы использовать утеплитель или нет, а также от того, какой декоративный материал решено установить на фасад.

Примерный план выглядит следующим образом:

  • сначала делаем разметку. Шаг между элементами равен ширине утеплителя;
  • прикрутить элементы;
  • проверяем насколько ровно установлены детали при помощи строительного уровня.

Установка теплоизолятора

Между элементами обшивки укладывается материал, выполняющий роль теплоизолятора. Коврики уложены плотно. При этом следите за тем, чтобы не образовывались щели. Минеральная вата не должна топорщиться.

Если такие изъяны появятся, то в дальнейшем они станут мостиками холода, что частично или полностью нивелирует работу по утеплению. Поэтому материал должен лежать плотно, но ровно.

Прокладка лобового стекла

Поверх утеплителя принято укладывать ветрозащитную мембрану.Этот материал защитит минеральную вату от проникновения атмосферной влаги под отделку. Принцип монтажа такой же, как у пароизоляционной пленки:

  1. Работу начинаем снизу.
  2. Изготовление вертикальных полос.
  3. Укладываем внахлест 105-15см.
  4. Стыки проклеиваем скотчем.
  5. Мембрана крепится степлером к обрешетке.

Здесь уместно использовать больше дюбелей-грибков.Этот механический крепеж дополнительно зафиксирует утеплитель и мембрану.

Установка обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Дополнительная обшивка также создает вентиляционный зазор, позволяющий отводить пар, выходящий из салона. Размер зазора может варьироваться от 3 до 8 мм. Все зависит от толщины теплоизоляционного материала и региона, в котором находится дом.

Наружная отделка стен

В качестве отделочного материала для деревянного дома можно выбрать любой известный вариант.Важно учитывать состояние конструкции, то есть прочность конструкции. Если дома слишком старые, не выбирайте тяжелый материал, так как конструкция может не выдержать нагрузки и разрушиться.

  • полностью следуйте инструкциям производителя по установке;
  • закрепить детали к элементам обрешетки;
  • выбрать сухую погоду;
  • утеплять деревянный дом можно только в теплое время года.

Возможные проблемы с изоляцией

Прежде чем утеплять старый деревянный дом, обязательно проверьте, насколько прочна конструкция.При необходимости стены и фундамент нужно укреплять. Тем, кто никогда не занимался подобным делом, лучше позаботиться о строительной бригаде, а не затевать эксперименты.

А тем, кто все же решил делать все самостоятельно, следует строго придерживаться инструкции и ничего не упускать из виду. Важно правильно подготовить основание, выбрать утеплитель и отделку.

Изоляция на древесной основе – препятствуют проникновению влаги и сохраняют энергию

ИНГИБИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.Вот как можно резюмировать функцию изоляции из древесного волокна. А анализ жизненного цикла (LCA) изделий из дерева делает преимущества материала еще более очевидными. Древесина является важным сырьем, социально-экономическим достоянием. Это возобновляемый ресурс, если управление сырьем осуществляется в соответствии с сознательно устойчивым планом заготовки с ответственностью за будущий рост, как это имеет место в европейском лесном хозяйстве.

Люди иногда говорят о зданиях, которые дышат, но здания не должны дышать.Они должны вентилироваться контролируемым образом для сохранения конструкции и внутренней среды, а также для обеспечения энергоэффективности здания. Наши дома не соответствуют сегодняшнему образу жизни, когда мы принимаем душ и стираем белье несколько раз в день, если в них полно щелей, которые пропускают воздух через ограждающие конструкции. Старые дома, которые могут пропускать воздух вперед и назад через каркас, были построены для совсем другого образа жизни и из дополнительных материалов.

Желания жить в полиэтиленовом пакете тоже мало, многие мечтают о более старом, слегка сквозняковом, но приятном доме, которому можно доверять.Но эти дома также не годятся для современного образа жизни, поскольку прохождение влажного теплого воздуха через ограждающие конструкции может быть вредным для каркаса или внутренней среды. Кроме того, эксплуатационные расходы, комфорт и воздействие на окружающую среду при отоплении дома со сквозняками, как правило, проблематичны. Негативный опыт внутренней среды также сводится к той же проблеме, неспособности составляющих материалов поглощать и выделять влагу. Мы просто не чувствуем себя так же хорошо в домах, у которых нет возможности амортизировать и выделять здоровое количество влаги в нашу среду обитания.Наши слизистые оболочки, а также наша кожа нуждаются во влаге — оптимальный показатель относительной влажности (RH) от 40 до 60 процентов — для защиты организма и иммунной системы от нежелательных атак.

КАРКАС ИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ более влагонепроницаем и, следовательно, служит дольше, а также предлагает пользователям более здоровую среду в помещении. Дополнительный эффект означает, что каркас, ингибитор влаги (без пластикового барьера) и изоляция имеют схожие свойства и способность совместно пропускать влагу посредством диффузии, а не конвекции (и движения) без повреждения каркаса.

Целлюлоза (не совсем белая) представляет собой переработанное древесное волокно. Если не учитывать способность массивного деревянного каркаса накапливать и до некоторой степени снижать потери тепла, на рынке имеется несколько хорошо зарекомендовавших себя изоляционных материалов из древесного волокна с разной степенью обработки, и другие находятся в стадии разработки. Классикой являются опилки и древесная стружка, которые считаются чистыми отходами и уже давно используются в качестве изоляции в традиционном строительстве. Эти две необработанные формы изоляции из древесного волокна, однако, нашли свое применение в современном строительстве из-за их относительно высоких коэффициентов теплопередачи и того факта, что со временем они слишком сильно уплотняются внутри конструкции.Тем не менее, поставщиков изоляции из опилок все еще можно найти.

Именно здесь появляются более новые, хорошо испытанные и более обработанные формы изоляции. Изоляция из древесного волокна (коричневая) является наименее обработанной формой и используется либо в виде рыхлого наполнителя, который вдувается в конструкцию, либо в виде доски разной жесткости. Преимущество всех форм рыхлого наполнителя заключается в том, что его можно заполнять в каждом уголке и щели, тем самым уменьшая тепловые мосты, истощающие энергию. Его также можно вдувать под различным давлением, чтобы контролировать плотность установки.И именно здесь утеплитель из древесного сырья выделяется своими эксплуатационными характеристиками. Высокая плотность способствует не только уменьшению внутренней конвекции, но и придает ему почти непревзойденную способность улавливать и сохранять тепло, которое выходит наружу или проникает через ограждающие конструкции здания (теплоемкость). Утепление на древесной основе примерно в два раза больше, чем у минеральной ваты/стеклянной стены. Этот аргумент часто упускается из виду при выборе изоляции. Точно так же высокая плотность помогает обеспечить отличные звукопоглощающие свойства.

То же древесное волокно также доступно в виде полужесткой плиты, а также в виде более жесткой плиты, подходящей для защиты от ветра или дополнительной изоляции. Самые жесткие доски доступны с различной плотностью и толщиной материала. Древесноволокнистые плиты также используются в качестве изоляции от ударного шума и в качестве шпунтованных плит для полов с подогревом.

Целлюлоза (не совсем белая) также доступна в виде рыхлого наполнителя и полужесткого картона. Волокно чуть более обработано, но при этом сохраняет хорошую эластичность, от которой зависит, насколько материал будет уплотняться со временем.Чем больше эластичность, тем больше способность впитывать и выделять влагу, а затем возвращаться в свой полный объем.

Сегодня наиболее распространенный целлюлозный утеплитель (серого цвета) изготавливается из неправильно напечатанных газет, которые были измельчены и превращены либо в сыпучий наполнитель, либо в полужесткую плиту. Рассыпчатая целлюлоза на основе газет завоевала популярность благодаря своей цене и характеристикам.

ФАКТ, ЧТО ЦЕЛЛЮЛОЗА является гораздо более приятным изоляционным материалом для работы с торговцами, также способствовал росту популярности этого материала.Изоляция не вызывает зуда ни во время установки, ни после завершения работы. Сыпучий утеплитель поставляется в грузовике, оснащенном механической воздуходувкой, которая выполняет монтаж всего за несколько часов. Это позволяет мастерам сосредоточиться на работе, отличной от изоляции, которая в противном случае была бы трудоемким процессом из-за точности, необходимой для хорошего результата.

Текст Фелиция Орехольм

Как утеплить собачью будку — лучшие материалы, инструкции, советы и часто задаваемые вопросы

Изоляция собачьей будки необходима для защиты от холода и поддержания температуры тела вашей собаки.Большинство людей любят держать своих собак в доме с собой. Некоторые предпочитают построить им собачью будку, чтобы у их собак было собственное место. Как и людям, собакам нужно свое место, чтобы защитить себя от холодного ветра зимой. Резкие перепады температуры недопустимы для большинства собак.

Они также нуждаются в укрытии, когда идет дождь кошек и собак. Кроме того, теневое место, чтобы защитить их от солнца, также является обязательным. Обычная конура защищает от дождя и ветра, но не сохраняет тепло. Изоляция собачьей будки , а также сухая и теплая подстилка обеспечат вашему избалованному щенку идеальный интерьер, чтобы он мог наслаждаться собой.

Как утеплить собачью будку

Утеплить собачью будку на открытом воздухе проще, чем вы думаете. Все, что вам нужно, это мотивированный и находчивый владелец домашнего животного. Существует множество идей собачьих будок, а также множество типов изоляционных материалов. Вы можете использовать что-то столь же дешевое, как пузырчатая пленка, или использовать относительно дорогую аэрозольную пену. Главный принцип – не дует ветер, а жара не проникает внутрь. Во-первых, постарайтесь выбрать хорошее место, т.е. возле стены вашего дома. Ваша собачья будка не должна находиться прямо на пути ветра или солнечного света. Удостоверьтесь, что вы изолируете каждый аспект внутренностей.

Стены и потолок должны быть покрыты утеплителем. Зазоры между стеной и утеплителем должны быть заполнены. Также нельзя забывать о полу. Это та часть тела, с которой собака больше всего соприкасается. Попробуйте поднять конуру, чтобы избежать прямого контакта с холодной и влажной землей. Обязательно используйте откидную дверь с изоляцией как на внутренней, так и на внешней панелях. Он сохранит много тепла и будет удобен для собак.

Кроме того, подготовьте для собаки красивую и теплую подстилку. Он удержит тепло и в то же время будет комфортным. Не забудьте обшить изоляцию панелями, чтобы ваша собака не начала ее жевать. Если все это звучит для вас слишком утомительно, возможно, вы захотите ознакомиться с нашим списком лучших собачьих будок на зиму.С учетом сказанного, давайте подробно рассмотрим, как утеплить собачью будку.

Какие материалы следует использовать для изоляции собачьей будки?

Существует множество материалов для утепления собачьей будки. Независимо от того, хотите ли вы сохранить как можно больше тепла или сократить использование внешнего обогревателя конуры или грелки, теплоизоляция является ключевым фактором.

Некоторые из них можно использовать для внешней изоляции, а другие служат для внутренней изоляции. Некоторые из них также можно использовать в качестве заслонки на входе, чтобы блокировать ветер.Давайте пробежимся по списку самых популярных и эффективных изоляционных материалов.

Изоляция из стекловолокна

Розовое стекловолокно — один из лучших изоляционных материалов в этом списке. Он доступен по цене и прост в установке. Собачьи будки с изоляцией из стекловолокна считаются одними из самых уютных в городе. Более того, стекловолокно имеет один из самых высоких значений R среди строительных материалов (параметр теплоизоляции, Высокое значение R = лучшая теплоизоляция ). Вы также можете легко разрезать его с помощью высокопрочных ножниц, а не создавать беспорядок при использовании пилы.

Стекловолокно, наоборот, сильно раздражает кожу и легкие (воздушные волокна). Следовательно, при работе с ним необходимо носить перчатки и маску. Вам также необходимо накрыть его панелями, чтобы собака не могла с ним соприкасаться. Кроме того, он легко повреждается влагой, поэтому для предотвращения этого также важно накрыть его.

Рефлекторная катушка

Светоотражающая катушка — лучший выбор для многих владельцев домашних животных благодаря своей эффективности, доступности и удобству использования.Он также легкий, нетоксичный и служит пароизоляцией. Вы можете просто вырезать кусок отражающей катушки и использовать его по своему усмотрению.

Кроме того, его можно легко использовать вместе с другими изоляционными материалами. Вы можете просто прикрепить его к стеклопластику, а затем спрятать за деревянными или пластиковыми панелями. Точно так же он также используется вместе с пузырчатой ​​пленкой. Оба материала, используемые вместе, суммируют свои изоляционные свойства (и значения R). Результат – счастливый владелец и уютный арендатор.

Пузырчатая пленка из фольги

Он основан на простой и эффективной концепции. Обертывание работает по тому же принципу, что и ваше одеяло. Пузырьки воздуха задерживаются на листе и обеспечивают отличную изоляцию от колебаний температуры на нем. Однако это не обычная пузырчатая пленка. Это специализированный вариант, сочетающий простую обертку со слоем алюминиевой фольги. Специально разработан для изоляции. Тем не менее, вам все равно придется прикрыть его панелями, чтобы скучающий Бутч не грыз его.

Пенополистирол

Пенополистирол

или пенополистирол также является одним из лучших доступных изоляционных материалов для собачьих будок. Он дешев, прост в использовании и легко доступен. Они доступны разной толщины. Полудюймовый пенопласт дает вам значение R 2,5, и вы легко складываете его и удваиваете, чтобы получить превосходное значение R 5.

Тем не менее, это не самый прочный материал, который может быстро испортиться при воздействии внешних факторов. Он также должен быть обшит панелями, чтобы собака не могла его проглотить.

Изоляция из напыляемой пены

Если у вас есть немного наличных денег и вы хотите пойти по пути роскоши, купите монтажную пену. Он прост в использовании и расширяется, чтобы заполнить пространство. Кроме того, он также устойчив к влаге и образованию плесени. Вам просто нужно положить панели вдоль внутренней стороны и распылить в пространстве между ними. Если в вашей конуре уже есть внутренние и внешние стены, вы можете отказаться от обшивки панелями и просто распылять между слоями.

С другой стороны, существует риск усадки монтажной пены со временем.Его применение также требует планирования и опыта, поскольку оно быстро расширяется.

Ковер

Использование кусков коврового покрытия — еще один инновационный метод изоляции и переработки. Вы можете получить их по более низкой цене, если не возражаете против любого размера или печати. Их можно легко прикрепить скобами или приклеить к внутренней части и полу конуры. Некоторые люди даже вешают их на крючки для чашек на наружных стенах, чтобы смягчить удары ветра. Откидные створки собак также можно изолировать, скрепив их внутреннюю часть соответствующим куском ковра.

Дерево

Древесина — не лучший изоляционный материал для утепления собачьей конуры. Но вы все еще можете нарезать панели для всех стен и крыши и закрепить их внутри. Мы также советуем использовать водостойкий герметик, чтобы улучшить изоляцию и продлить срок службы дерева. Вы должны использовать более мягкие породы дерева, такие как пиломатериалы из кедра , потому что они содержат большее количество воздушных карманов.

Деревянные конуры не обязательно плохи, и из большинства коммерческих вариантов деревянные собачьи конуры, вероятно, лучше всего подходят для пластиковых или, что еще хуже, сетчатых металлических проводов.

Дерево не лучший вариант для утепления собачьей будки.

Советы по утеплению собачьей будки

Все владельцы собак любят своих питомцев и хотят, чтобы они постоянно хорошо проводили время. Вот несколько полезных советов по утеплению собачьей будки, специально для них.

Ремонт повреждений

Строительство конуры — непростая работа. Как только вы закончите, вы также должны поддерживать его. Содержание конуры, как и содержание собаки, всегда является незавершенным. Вы должны постоянно следить за любыми отверстиями или трещинами.

Следует проводить регулярные осмотры внутри и снаружи собачьей будки. Это может привести к потере всех усилий, которые вы приложили для изоляции конуры. Следовательно, одинокая дырочка или одинокая трещина могут оказаться разницей между комфортным сном и переохлаждением. Как только вы обнаружите какое-либо повреждение, отремонтируйте его. Вы можете легко заполнить любую дыру монтажной пеной. Любая лень в этом отношении может иметь тяжелые последствия для вашего щенка.

Не забывайте про полы

Многие не замечают, что пол после двери является одним из самых больших источников теплопотерь .Тело и лапы собаки соприкасаются с ней напрямую, поэтому холодный пол может легко привести к переохлаждению и обморожению.

Поднятие собачьей будки — отличный способ защитить вашего питомца от пронизывающего холода. Поверхности, такие как бетон и трава, являются плохими изоляторами, поскольку они не могут препятствовать проникновению холода и влаги. Вы можете легко использовать балки или пару 2 x 4 элементов, чтобы сделать платформу для собачьей будки. Это дешевый и эффективный метод. Строительство конуры на веранде — еще один способ избежать просачивания холода сквозь пол.

Некоторые из лучших материалов для покрытия пола включают подстилку для собак в холодную погоду, ковер и коврики. Вы также можете использовать солому (собаки ее любят) с толстым термоодеялом.

Откидная дверца для собачки

Створчатые двери — отличное дополнение к собачьей будке. Они предотвращают проникновение ветра и дождя, а также обеспечивают легкий путь проникновения для вашей собаки. Однако они также могут привести к потере тепла, если они не будут должным образом изолированы. Это может оказаться фатальным для пожилых и мелких собак.

Внешняя сторона может быть покрыта занавеской из ПВХ, а внутренняя сторона может быть пришита к тканевой занавеске.Это значительно уменьшит потери тепла, не препятствуя проникновению вашей собаки. Вы можете сделать их дома или купить в Интернете, выбрав то, что лучше для вас.

Проверка наличия гвоздей и шурупов

Другим важным аспектом строительства утепленной собачьей будки является обеспечение того, чтобы из нее не торчали гвозди, шурупы или осколки. Такие осколки часто колют кожу вашего пса. Нижняя сторона лап является обычным местом для такой травмы.

Нельзя легкомысленно относиться к занозам, так как они могут привести к заражению и нежелательному визиту к ветеринару.Следовательно, лучше вынуть любые гвозди или забить их как следует. Точно так же постарайтесь сделать деревянные панели как можно более гладкими, чтобы избежать травм осколками . Это последнее, что вы хотите для своей собаки.

Изоляция конуры – часто задаваемые вопросы

Итак, вот оно! Мы попытались рассказать обо всем, что касается изоляции собачьей конуры. Тем не менее, у вас все еще может быть несколько вопросов. Вот некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов по этой теме нашими читателями.

Как построить собачью будку на зиму?

Сначала выберите подходящее место, обеспечивающее укрытие от ветра и снега. Для изоляции внутренней части можно использовать стекловолокно, пузырчатую фольгу, отражающую катушку и пенопласт. Эти материалы следует размещать между стенами и панелями, чтобы собака не съела их. Точно так же вы можете защитить пол от холода, приподняв его с помощью балок или 2х4.

Вам также следует постелить красивую и теплую постель.Дверь должна представлять собой собачий щиток с изоляцией как внутри, так и снаружи.

Что положить зимой в собачью будку?

Вы можете использовать различные легкодоступные и дешевые материалы. Они включают в себя стекловолокно, пенополистирол , отражающую катушку и пузырчатую пленку из фольги. Все они обеспечивают отличную изоляцию со стекловолокном, имеющим большое значение R (чем выше значение, тем лучше изоляция). Вы также можете использовать многие из этих материалов, чтобы объединить их изоляционные свойства.Аэрозольная пена — еще одна альтернатива для быстрого решения проблемы.

Вы можете купить в Интернете откидные двери для собачьей будки, которые удобны для собак и в то же время сохраняют тепло. Кроме того, красивая и теплая подстилка защитит вашу собаку от холодного пола. Наконец, вы также можете использовать безопасные для собак красные лампочки с прикрепленными защитными кожухами, чтобы дать вашему пушистому возлюбленному дополнительное тепло.

Что лучше положить в собачью конуру для тепла?

После этого ваша собака вырабатывает достаточно тепла, чтобы чувствовать себя комфортно большую часть времени.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.