Как утеплить деревянный дом изнутри чтобы не было конденсата: Какими материалами и как утеплить дом своими руками правильно?

Содержание

Какими материалами и как утеплить дом своими руками правильно?

После возведения частного дома в полу, крыше, окнах, перекрытиях, потолке, кровле уходит определенная часть тепла. Особенно, если комната угловая. Зимой на прогрев помещения расходуется немало электроэнергии, в случае использования радиаторов или газа (при наличии газового котла). О том, можно ли и как утеплить холодную постройку своими руками правильно, расскажет статья.

Варианты утепления помещения

С целью поддержания комфортной температуры в помещении в осеннее и зимнее время проводят утепление. Особенно это касается частных деревенских домов, при строительстве которых не использовались теплоизоляционные материалы. Обработка бывает внутренней и наружной.

Специалисты советуют облицовывать только внешние стороны здания и второй этаж, чтобы не было конденсата. Поскольку отделка изнутри может привести к тому, что точка росы переместится в сторону помещения. В результате начнет образовываться конденсат между стенами, повысится уровень влажности.

А это благоприятные условия для появления грибка и плесени, которые негативно влияют на здоровье человека. Про утепление стен дома снаружи читайте здесь.

Есть несколько способов утеплить жилой дом и веранду из бревна:

  1. На фасад приклеить изоляционный материал и облицевать штукатуркой.
  2. Создать фасад с вентиляцией. С этой целью теплоизолятор наносят на гидроизоляционный слой. Сверху покрывают ветрозащитой, зашивают виниловым сайдингом.
  3. Устройство стен трех невентилируемых слоев. Закрепляют утеплитель Технониколь при помощи раствора. Далее оставляют небольшое воздушное пространство. Сооружают наружную стену. Ее толщина должна равняться одному кирпичу.

Какой бывает материал?

Перед тем, как утеплить, обшить брусовый дом и квартиру, надо определиться с теплоизолятом. Производители предлагают разные варианты. Все они имеют свои положительные и отрицательные качества.

Вот с какими утепленными изделиями обычно работают мастера:

  • Пенопласт. Представляет собой вспененный полистирол с помещенными в него пузырями воздуха. Производится в виде плит разной плотности. Обладает хорошей влагостойкостью. Устойчив к ультрафиолетовому воздействию. Но легко воспламеняется и выделяет токсины при горении. Исходя из отзывов, пенополистирольные панели обеспечивают тепло в построенном бревенчатом доме. Но при их выборе необходимо оборудовать качественную вытяжку.
  • Минвата. Это волокнистое изделие. Выпускается в форме рулонов и плит. Плотность минеральной ваты варьируется от 20 до 200 кг/куб.м. Преимуществами являются хорошая звуко- и термоизоляция, паропроницаемость и огнестойкость. Из минусов – минвата впитывает влагу, в ней могут завестись мелкие грызуны.
  • Пеноплекс. Производится в виде плит. Обладает высокой прочностью на сжатие. Устойчив к горению. Отличается малой теплопроводностью и низкой паропроницаемостью. Легко поддается резке и просто монтируется.
  • Пенополиуретан. Это жидкий, экологически безопасный утеплитель. Позволяет убрать все стыки и щели. Не приводит к образованию конденсата. Обладает тепло- и морозостойкостью. Может использоваться для гидроизоляции.
  • Базальтовые плиты. Отличаются экологичностью, долгим сроком эксплуатации, огнестойкостью. Имеют вид прямоугольных панелей. Изготовлены на базе базальтового волокна. Характеризуются высокой теплоизоляцией, термостойкостью, звуконепроницаемостью, негорючестью, водостойкостью. Изделие не гниет, в нем не заводятся насекомые и грызуны. Утеплитель самый плотный. Поэтому его разрешается использовать для отделки фасадной части здания.

Также можно утеплить помещение гипсокартоном, фольгой, пенофолом, эковатой, фольгированным изолоном, стекловатой, специальной пеной. Но эти разновидности стоят дорого. Более бюджетным вариантом является использование глины с опилками или керамзита.

Какой вариант выбрать?

Поскольку теплоизоляторов существует много, возникает вопрос: какое изделие лучше подойдет для готового многоэтажного дома. Утеплители имеют свои положительные и отрицательные черты. Поэтому надо самостоятельно проводить анализ каждого варианта по определенным критериям.

Обращать внимание нужно на:

  1. Коэффициент теплопроводности. Чем величина ниже, тем лучше.
  2. Коэффициент водопоглощения. Показывает количество жидкости, которое способен впитать продукт в процентном соотношении от массы. Следует отдавать предпочтение тем вариантам, у которых данное значение наименьшее.
  3. Плотность. Дает понять, насколько увеличится вес обшитой конструкции.
  4. Класс горючести. Желательно выбирать класс Г1.
  5. Компоненты. Утеплители могут содержать синтетические и натуральные вещества. Первые при нагреве часто выделяют токсические соединения.
  6. Долговечность. Указывается производителем на упаковке.
  7. Простота монтажа.
  8. Удобство транспортировки. Желательно, чтобы продукт выпускался в блоках, рулонах, плитах.
  9. Цена. То, сколько стоит теплоизолятор, зависит от его качества, брендовости.
  10. Шумоизоляционные параметры. Приветствуются, но не являются обязательными для загородных построек.

При выборе надо учитывать и характеристики помещения. Деревянные, каменные, кирпичные, каркасные, газосиликатные, панельные, бетонные, щитовые, монолитные, постройки из шлакоблока, клееного бруса, пеноблоков и газобетона нуждаются в использовании разных технологий утепления. Для отделки таких сооружений снаружи и изнутри применяются разные материалы. Что касается производителей, лучше отдавать предпочтение Техноплекс и Изовер. Продукция этих фирм высококачественная, пользуется популярностью у многих потребителей. Фото можно найти на форумах.

Принципы утепления дома

Новички в сфере строительства и ремонта часто задаются вопросом, как утеплить свайный загородный дом самому быстро и красиво. Чтобы результат был хорошим, следует придерживаться некоторых фундаментальных правил. А также знать принципы утепления.

При работе следует выполнять такие требования:

  • Для защиты утеплителя создавать пароизоляционный слой. При намокании минваты из нее вымываются связующие вещества. Из-за этого эффективность снижается на 50%.
  • Вынести точку промерзания изнутри стен наружу.
  • Провести плотную герметизацию стыков и щелей гидро-, тепло- и пароизоляционными составами. Слои рекомендуется укладывать внахлест.
  • Защитить сооружение снаружи от влаги.
  • Сделать изоляцию швов и уплотнение зазоров.
  • Предусмотреть вентиляцию.

Подготовка поверхности, материалов и инструментов к работе

Перед тем, как начать работу, следует заготовить все необходимое. Купить материал для гидро- и теплоизоляции, клеящую смесь и грунтовочный состав.

Понадобятся гвозди и шурупы, анкера, прочная нить, маяки, строительный уровень, шпатель, монтажная пена, армирующая лента, металлические уголки, бруски из дерева, вагонка, отвесы, кирпич.

Поверхность, которую планируется обрабатывать, нужно подготовить. Сначала со стен удаляют старую облицовку, очищают и грунтуют. Если стены ранее были утеплены и оштукатурены, специалисты советуют удалять весь материал вплоть до основания.

Если имеются незначительные дефекты, их устраняют путем грунтования. Большие перепады (в 1-2 сантиметра) заделывают строительной смесью либо счесывают до требуемого уровня. Грунтовку лучше использовать глубокого проникновения.

Как утеплить пенопластом?

В нижней части стены устанавливают полку из металлического уголка. Это делают с целью выравнивания пенопласта. На обратную сторону пенополистирольной панели наносят клеящий состав. Потом полотно прикладывают к стене, выравнивают и придавливают. Ровность определяют при помощи строительного уровня и отвесов. Следующий слой пенопласта монтируют только после того, как надежно схватится первое изделие. В углах и вокруг оконных проемов пенопласт закрепляют металлическими уголками. Все стыки проклеивают армирующей лентой. Затем выполняют оштукатуривание.

Пенопласт больше подходит для кирпичных и бетонных построек.

Как использовать минвату?

Перед тем, как закрепить листы на стене, надо смастерить каркасную конструкцию, обрешетку из брусьев. По ширине обрешетка должна быть на несколько сантиметров меньше, чем ширина листа минеральной ваты. Нужно установить анкера. На них будет надет материал для теплоизоляции.

Для неровных стен рекомендуется применять двухслойную вату разной плотности. Изделие мягким основанием направляют на стену. Минеральная вата считается универсальным теплоизолятором для наружной отделки. Многие ее виды позволяют оштукатуривать основание и использовать армирующую сетку. Крепить изделие можно и на внешний горизонтальный каркас. Если здание выполнено из дерева, то облицовку лучше проводить снаружи. Тогда стены будут дышать и не станет появляться конденсат. Аналогичным способом осуществляется теплоизоляция пенополиуретаном.

Как утеплить дом из пеноблока?

Постройки из пеноблока утеплять с улицы очень сложно. Обшивку необходимо производить снаружи и изнутри. Внешнее основание стоит обкладывать пенопластом, пенополистиролом либо минеральной ватой. Работа проходит по стандартной схеме.

Алгоритм описан ниже:

  1. выровнять стены;
  2. проверить правильность монтажа оконных и дверных откосов, отливов;
  3. закрепить теплоизолятор гвоздями или клеем;
  4. выполнить оштукатуривание;
  5. облицевать поверхность кирпичом или сайдингом.

Пластиковые окна изнутри также подлежат теплоизоляции. Ведь большая часть тепла уходит именно через оконные проемы. Места соединения стекол с оконной рамой промазывают герметиком или обрабатывают другой замазкой. В щели в проемах и раме стоит вставить поролон или вату, а потом покрыть специальной лентой. Большие щели убирают монтажной пеной. Далее необходимо осмотреть откосы. Для этого зажигают свечу и проводят около них. Если пламя колышется, значит в этом месте есть щель. Герметизируют при помощи строительной пены. Также рекомендуется теплоизоляция входной двери.

Фундамент утепляют в том случае, если есть подвал. Обычно используют эструдированный полистирол, который не впитывает влагу и обладает хорошей прочностью. Пол, обложенный этим продуктом, не будет отдавать тепло земле. Крепление осуществляют специальным клеем.

Специалисты советуют полистирол располагать на той глубине, где промерзает грунт, но не разбирая половую конструкцию, работу выполнить не получится.

Если используются лаги, рекомендуется выбирать минвату. Ее укладывают и надежно фиксируют. Сверху расстилают напольное покрытие. Конструкцию на винтовых сваях утепляют путем возведения каркаса и размещения в ней теплоизоляционного рулона.

В этом случае алгоритм работы следующий:

  • гидроизоляция;
  • создание каркаса;
  • монтаж теплоизолята;
  • утепление цоколя;
  • теплоизоляция половых перегородок.

Цоколь снаружи обрабатывают джутовым изделием либо минеральной ватой. Этот метод подходит для начального этапа строительства двухэтажного дома. Вырывается канава метровой глубины. В нее заливают керамзитобетон. Потом на низ подполья наносят слой стеклоизола или рубероида. Затем кладут теплоизолятор и гидроизолятор. Фиксируют клеем. Сверху покрывают полиэтиленовой пленкой. Оставшееся пространство в яме заливают керамзитобетоном.

Мансарду и чердак утепляют полистиролом. Его выбирают в виду доступной стоимости, низкой паропроницаемости и простоты монтажа. Перед работой поверхность очищают от грязи и пыли. Плиты фиксируют на клей. После обшивки проводят обработку штукатуркой для повышения влагоотталкивающих свойств.

Также специалисты рекомендуют временно утеплять ванную комнату, балкон, лоджию, трубы водопровода, отмостку вокруг летнего дома.

Таким образом, зная, как утеплить коттедж, можно снизить затраты на функционирование обогревательных приборов, улучшить микроклимат в помещении. Для этого применяются разные материалы. Их выбор зависит от особенностей нового дома, вида теплоизоляции и бюджет владельца дачи. Некоторые фирмы предлагают наружное утепление фасада «под ключ». Но с целью экономии лучше работу выполнять своими руками. Видео по теме можно найти ниже. Также читайте статью: Каркасные стены дома — технология постройки и правильное утепление.

Как утеплить крышу дома изнутри чтобы не было конденсата

Главная » Разное » Как утеплить крышу дома изнутри чтобы не было конденсата

Утепление крыши дома и гаража изнутри своими руками, чтобы не было холодно

При строительстве или ремонте частного жилого дома всегда возникает вопрос, чем и как утеплить крышу дома изнутри, чтобы свести потери тепла к минимуму. Особенно важно предусмотреть, предназначен ли дом для проживания в зимнее время. При этом нужно правильно выбрать материал для теплоизоляции, а также соблюдать технологию выполнения работ.

Содержание статьи:

Особенности утепления крыши изнутри

Утепление крыши изнутри подходит как для домов с плоской кровлей, так и со скатной. При этом некоторые домовладельцы считают, что наличие чердака под крышей избавляет от необходимости производить дополнительное внутренне утепление, так как чердачное пространство создает воздушную прослойку, которая может уменьшить отток тепла из жилых помещений. Но чаще всего чердак не способен справиться с данной проблемой в должном объеме.

Если же под крышей расположена мансарда, то утепление тем более необходимо – иначе помещением нельзя будет пользоваться в холодное время года.

У утепления крыши изнутри своими руками есть ряд преимуществ по сравнению с наружным утеплением:

  • при применении утеплителя с внутренней стороны кровли исчезает опасность, что материал может пострадать от природных явлений (дождь, град, ветер). Особенно это актуально при работе с минватой, которая хорошо поглощает влагу;
  • работы можно выполнять постепенно, без лишней спешки;
  • теплоизоляцию производят уже на готовой кровле, что позволяет обнаружить возможные дефекты и своевременно устранить их.

При утеплении плоской кровли следует учитывать, что основной слой укладывают снаружи. Дополнительное внутреннее утепление  нужно, если изоляция не справляется со своей задачей. Для закрепления материала потребуется выполнить обрешетку, что ощутимо уменьшит высоту потолков в помещении.

При утеплении скатной кровли изнутри необходимо использовать дополнительные паро- и гидроизоляционные материалы, которые будут располагаться по обе стороны утеплителя.

Основные виды теплоизоляционных материалов для утепления крыши изнутри

Выбор правильного утеплителя – один из важнейших моментов в процессе утепления кровли. Именно от него зависит, насколько эффективно изоляционный слой будет справляться со своей задачей по сохранению тепла в доме. При выборе следует ориентироваться на характеристики теплопроводности материала, его горючесть, толщину.

Важно! Если изоляционные работы выполняются самостоятельно, то стоит обратить внимание на то, насколько материал прост в использовании, требует ли его укладка специальных знаний и навыков.

Пенопласт

Пенопласт – один из наиболее распространенных утеплителей, которые используют для крыши. Это обусловлено рядом преимуществ изоляционного материала:

  • цена пенопласта за квадратный метр самая низкая среди конкурентов;
  • легкий вес материал облегчает его транспортировку и использование;
  • пенопласт без труда можно разрезать обычным или канцелярским ножом;
  • хорошие показатели теплопроводности гарантируют надежное утепление.

Но есть у пенопласта и ряд важных недостатков:

  • горючесть, что делает опасным его использование в деревянном доме;
  • низкая устойчивость к воздействию влаги и низких температур, что приводит к деформации и разрушению материала;
  • для работы необходим навык, так как важно точно отрезать куски подходящего размера;
  • при горении выделяет едкие вещества, которые вызывают химический ожог.

Использовать пенопласт лучше в нежилых помещениях или в регионах, где не бывает сильных холодов и резких температурных перепадов.

Пенополистирол

Пенополистерол или пеноплекс внешне легко спутать с пенопластом. Но это более современный материал, обладающий более высокими характеристиками. Среди плюсов пеноплеска можно отметить:

  • легкость;
  • влагоустойчивость;
  • низкая горючесть;
  • простота в использовании (легко резать, не крошится).

Но пенополистерол имеет и ряд недостатков:

  • относительно высокая стоимость;
  • при сильном пожаре материал начинает гореть, выделяя ядовитые пары.
Минеральная вата

Минеральная вата очень часто используется в качестве утеплителя для кровли. Она сочетает в себе множество достоинств:

  • минвату очень легко укладывать, так как это эластичный материал. Работать с ней может даже новичок;
  • низкая горючесть;
  • минвата обладает высокой паропроницаемостью, что обеспечивает хорошую вентиляцию в помещении.

Среди недостатков материала можно выделить:

  • современная минвата стоит относительно дорого;
  • материал обладает высокой гигроскопичностью и из-за накопления влаги может терять теплопроводность.
Базальтовая вата

Базальтовую вату производят из продуктов переработки горных пород. Она обладает высокой прочностью и эластичностью. Кроме того базальтовая вата практически не поглощает воду. Среди недостатков можно отметить высокую горючесть.

Обратите внимание! Базальтовую вату обычно продают в виде плит стандартного размера, что облегчает расчеты и использование материла.

Сыпучие утеплители

В эту группу входят керамзит и опилки. Их чаще используют для утепления пола, но иногда ими можно утеплить и кровлю. Для этого перекрытия должны быть крепкими, чтобы выдержать значительную нагрузку. Еще одно условие – достаточное пространство.

Сыпучие материалы не рекомендуют использовать для крыши, так как это требует значительных усилий и навыка.

Другие возможные виды

Еще один из материалов, которым можно покрыть кровлю, — пенополиуретан. Это очень эффективный современный утеплитель. Его наносят при помощи компрессора, выдувая в виде ваты.

Обратите внимание! При распылении пенополиуретана нужно использовать специальный защитный костюм.

Еще один вид утеплителя – эковата. Ее изготавливают из отходов целлюлозной промышленности. Эковату задувают при помощи пневмотранспорта, что очень удобно для узких участков.

Процесс утепления крыши изнутри своими руками

Утепление кровли изнутри зависит от вида изоляционного материала, который для этого используют. Чаще всего для самостоятельной отделки выбирают пенопласт, минвату или пенополистерол, так как при работе с ними не требуется специального оборудования и большого опыта. Важный момент при этом – как утеплить крышу дома изнутри, чтобы не было конденсата и сохранялась хорошая вентиляция. Для этого следует придерживаться технологии выполнения работ.
Алгоритм утепления кровли своими руками включает несколько этапов:

  1. Подготовка материалов и инструментов – для работы понадобится выбранный утеплитель, гидро- и пароизоляционная пленка, уровень, рулетка, шаруповерт, саморезы, бензопила, строительный скотч и рейки для обрешетки.
  2. Осмотр кровли – поверхность осматривают на предмет повреждений, щелей и неровностей (доски с дефектами лучше заменить), а затем обрабатывают антисептиком.
  3. Установка обрешетки – рейки прибивают перпендикулярно стропилам (а расстояние между ними – на 3 см меньше, чем ширина материала).

  1. Укладка гидроизоляционной пленки – ее накладывают внахлест, избегая зазоров.

  1. Укладка теплоизоляционного слоя между стропил – изоляцию укладывают стык в стык, при использовании минваты оставляют запас в 1-2 см, чтобы утеплитель лег плотно.

  1. Настил пароизоляционной пленки.

  1. Установка внешней обрешетки.
  2. Финишная отделка.

Соблюдение всех этапов и следование технологии позволит значительно сократить потери тепла в доме.

Советы и рекомендации по утеплению крыши изнутри

Сергей, 47 лет

Использовал для утепления скатной крыши дома базальтовую вату в сочетании с гидроизоляционной пленкой. При монтаже не возникло никаких проблем – без труда справились вдвоем с другом. Всем советую этот материал – легкий, удобный в использовании и очень прочный.

Евгений, 32 года

Занимаюсь утеплением крыш несколько лет. Если есть необходимые навыки и оборудование, то лучше использовать пенополиуретан – он создает сплошной изоляционный слой без зазоров. При этом у него отличные гидро- и пароизоляционные свойства и низкий коэффициент теплопроводности. Если же особых навыков нет – подойдет минвата. С ней легко работать, при этом она обеспечивает надежную теплоизоляцию и хорошую вентиляцию.

При утеплении кровли изнутри своими руками особое внимание необходимо уделить выбору утеплителя, который обеспечит максимальную теплоизоляцию. При выполнении работ нельзя забывать о создании гидро- и пароизоляционного слоя. Последовательное выполнение всех этапов утепления и соблюдение технологии позволит значительно снизить теплопотери.

Изоляция крыши: ваше главное руководство по изоляции чердаков и чердаков

Когда было построено много старых домов, изоляция была минимальной, и мало внимания уделялось тому, чтобы тепло уходило вверх через крышу. Часто все, что стояло между жильцами и элементами, — это потолок из оштукатуренных реек и само кровельное покрытие. Даже сейчас многие места на крышах, которые были изолированы, имеют недостаточную или плохо работающую изоляцию, которая со временем осела или была нарушена торговцами.

При утеплении дома лучше всего начинать с чердака, так как это легко сделать, но в неизолированном доме около четверти тепла теряется через крышу.

Как утеплить чердак

Если вы собираетесь использовать чердак для хранения вещей, то наиболее экономичным решением будет «холодная» крыша, при которой изоляция укладывается поверх потолков комнат, расположенных ниже. Обычно это делается путем укладки стеганых одеял или войлока между балками и поверх них.

Обычно требуется несколько слоев материала для достижения необходимых тепловых характеристик, при этом каждый слой укладывается под прямым углом к ​​последнему; любые промежутки между ними могут быть заполнены рыхлым целлюлозным волокном.

Все трубы на чердаке также должны быть изолированы. Слой изоляции должен продолжаться над резервуарами для воды, но не изолировать непосредственно под ними — тепло из комнат ниже может помочь предотвратить замерзание.

Продолжайте изоляцию прямо до края потолка, но не позволяйте ей блокировать вентиляцию карниза. Вентиляция жизненно важна для обеспечения необходимого движения воздуха и предотвращения конденсации водяного пара, так как это может привести к разрушению деревянных конструкций.

Вы также должны избегать прокладки изоляции над утопленными осветительными приборами или кабелями в чердаке, которые могут перегреться.

Перед началом любых работ необходимо оценить состояние самой крыши и устранить любые утечки, проблемы с влажностью или структурные проблемы.

Идеальное время для установки теплоизоляции — это повторная кровля, хотя изоляция над стропилами увеличивает высоту крыши, что изменяет ее внешний вид

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Изоляция для переоборудования чердаков

Больше от Period Living

(Изображение предоставлено: Period Living)

Получайте вдохновение, идеи и советы из лучших периодов дома каждый месяц прямо к своей двери с подпиской на журнал Period Living

Если вы хотите Превратите чердак в жилое пространство, например, в домашний офис, гостевую комнату или главную спальню, вам понадобится «теплая» крыша, на которой утеплена сама крыша.

Есть несколько вариантов того, где можно разместить изоляцию. Идеальное время для установки утеплителя — при переливах кровли, так как установка утеплителя над стропилами — лучшее техническое решение. Обратной стороной утепления над стропилами является то, что он увеличивает высоту крыши и может иметь эстетические последствия.

Если изоляция над стропилами невозможна, альтернативой является изоляция между стропилами или под ними, или их комбинация. Ключевым моментом является высота потолка, поскольку изоляция, добавленная ниже стропил, естественным образом снижает высоту потолка.

В старых зданиях, где уже есть чердаки, установка изоляции может означать потерю исторической штукатурки, что не всегда уместно, особенно если здание внесено в список.

Какую бы форму ни принимала изоляция, жизненно важно, чтобы между лицевой стороной изоляции и кровельным покрытием оставался воздушный зазор не менее 5 см. Чтобы избежать проблем с конденсацией, это пространство должно хорошо вентилироваться, поэтому на крыше, на карнизе и коньке, возможно, потребуется установить вентиляционные отверстия.

Типы утеплителя из лоскутного одеяла, войлока и плиты или их комбинации могут быть подходящими, но доски необходимо обрезать точно, чтобы не было зазоров по краям. Сама по себе изоляция не обязательно обеспечивает герметичное решение, которое предотвратит сквозняки и потерю тепла, поэтому жизненно важно, чтобы все стыки перекрывались или заклеивались лентой.

Чердачные помещения могут превратиться в потрясающие спальни, особенно если вы изолируете между стропилами и оставите их открытыми

(Изображение предоставлено Брентом Дарби)

Какой тип изоляции?

При выборе изоляции учитывайте совместимость каждого материала со зданием, его тепловые характеристики, акустические свойства, простоту использования, стоимость и то, из чего он сделан.

Некоторые материалы тонкие и обладают высокими изоляционными свойствами, поэтому идеально подходят для ограниченного пространства; другие дешевле, но для достижения эквивалентного уровня тепловых характеристик требуется большая толщина.

Проницаемая изоляция хорошо работает с «дышащими» старыми зданиями. Подходящая изоляция включает изделия на основе натуральных волокон из овечьей шерсти или конопли, а также минеральную вату.

Другой вариант — насыпная или взорванная изоляция. Он может принимать различные формы, но наиболее распространенными являются минеральная вата или целлюлозное волокно, произведенное из переработанной газеты.Преимущество рыхлой засыпки в том, что она заполняет все зазоры, но ее можно сдувать движением воздуха в очень сквозняках, и поэтому она становится неравномерной.

Жесткие изоляционные плиты трудно разрезать точно так, чтобы они вошли в зазоры между балками, поэтому обычно не рекомендуются, но если они используются, они должны плотно прилегать друг к другу.

Для облегчения сравнения теплопроводность материала указывается в виде его лямбда или значения K. Чем ниже K, тем лучше продукт будет удерживать тепло.

Модернизация существующей изоляции крыши

Количество изоляции, устанавливаемой на чердаках новых зданий, неуклонно увеличивалось за последние полвека, с примерно 25 мм в 1960-х годах до 270 мм сегодня. Хотя строительные нормы и правила не применяются ретроспективно к старым зданиям, имеет смысл рассмотреть возможность увеличения толщины существующей изоляции.

Если существующая изоляция находится в плохом состоянии (например, она потеряла свою эффективность при сжатии) или плохо подогнана, обычно рекомендуется полная замена.

При установке жестких изоляционных плит важно, чтобы они плотно прилегали друг к другу и не было зазоров между ними

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Натуральные изоляционные материалы

Натуральные материалы рекомендуются для старых дома, поскольку они более воздухопроницаемы, чем многие искусственные утеплители, обычно безопаснее работать и оказывают меньшее воздействие на окружающую среду.

  • Утеплитель из овечьей шерсти — это рынок сбыта нежелательной шерсти. Типичное значение K 0,038 Вт / мК.
  • Одеяла из конопли, например Isonat, сочетают коноплю и переработанный хлопок. Типичное значение K 0,039 Вт / мК. Конопля — отличное экологическое растение, поскольку она быстро растет и задерживает огромное количество углекислого газа.
  • Древесноволокнистая изоляция почти полностью изготавливается из древесных отходов. Он жестче, чем лоскутное одеяло из конопли или овечья шерсть, что делает его более подходящим для определенных применений. Типичное значение K 0.038 Вт / мК.
  • Переработанные газетные волокна, такие как Warmcel, имеют более короткий срок службы, чем большинство изоляционных лоскутных одеял, но гораздо более экономичны и часто используются на больших чердаках. Типичное значение K 0,035 Вт / мК.

Утеплитель из овечьей шерсти, такой как этот из Thermafleece , укладывается точно так же, как минеральная вата, но поскольку это натуральный продукт, он более экологичен и не вызывает раздражения кожи

(Изображение предоставлено: Thermafleece)

Наконечники изоляции крыши

  • Остерегайтесь дикой природы: проверьте пространство на крыше на предмет летучих мышей и гнездящихся птиц. Когда присутствует охраняемый вид, вам нужно будет соблюдать закон и, возможно, придется изменить способ и время выполнения работы.
  • Защита от износа: Наденьте маску, перчатки и защитную одежду. Чердаки часто бывают грязными, а некоторые изоляционные материалы раздражают кожу, глаза и дыхательные пути.
  • Будьте спокойны: будьте осторожны при работе на крышах. Всегда стойте или становитесь на колени на балки, а не на потолок, иначе вы можете упасть через крышу.
  • Не упакуйте его: раздавленная изоляция, чтобы поместиться в пространстве, серьезно снижает ее эффективность. Также избегайте проталкивания изоляции в карниз, чтобы вентиляционные каналы на краю крыши хорошо проветривались, а стропила оставалась сухой.
  • Не нарушайте работу электриков: не кладите изоляционный материал на электрические кабели из-за риска перегрева. Если это невозможно, убедитесь, что кабели находятся в хорошем состоянии, и при необходимости обратитесь к электрику для их проверки.
  • Не используйте неподходящие материалы: не используйте изоляционную пену для внутренней стороны крыш. Он может задерживать влагу вокруг древесины, предотвращает повторное использование плитки или сланца в будущем и предотвращает осмотр нижней стороны крыши.

Warmcel Целлюлозная изоляция, сделанная из переработанных газетных волокон, идеально подходит для больших больших чердаков

(Изображение предоставлено Excel Industries)

Избегайте сквозняков, вызванных даунлайтами

Все, что проникает через потолок при утечке воздуха, сквозняках и попадании влаги в пространство наверху.По этим причинам встраиваемые потолочные светильники особенно проблематичны и представляют дополнительную сложность, заключающуюся в том, что изоляцию нельзя накладывать вокруг или поверх них из-за риска возгорания из-за перегрева.

  • Одним из решений является установка «противопожарных колпаков» над даунлайтами, которые широко доступны у поставщиков электроэнергии и предназначены для предотвращения распространения огня и утечки воздуха.
  • Другой вариант — заменить лампочки на современные светодиоды, которые не выделяют значительного тепла и могут быть надежно упакованы и изолированы сверху.

Холодные точки обычно встречаются вокруг окон и дверных проемов, а также на наклонных краях потолков, что может привести к конденсации и появлению плесени, если не учитывать вентиляцию

Работа с конденсатом на чердаке или в крыше

Если влажный воздух в помещении проникает через какие-либо зазоры в изоляционном потолке, он может конденсироваться на скрытых за ним холодных поверхностях, что приводит к сырости и гниению древесины.

Конденсация может также влиять на участки, где изоляция тонкая или отсутствует вообще.Обычные «холодные» точки встречаются вокруг окон и дверных проемов, а также на наклонных краях потолков в спальнях и ванных комнатах, которые склонны к образованию пятен черной плесени. Чтобы этого не произошло, изоляция должна быть сплошной, без зазоров.

Однако наиболее очевидный способ минимизировать конденсацию — уменьшить количество производимого влажного воздуха. Установите вытяжные вентиляторы в ванных комнатах на чердаках и улучшите контролируемую вентиляцию, установив вентиляционные отверстия в любых окнах или просто открыв окна после душа или купания.

Подробнее об изоляции:

.

Где утеплить дом

Вы здесь

Примеры того, где утеплить.

Национальная лаборатория Окриджа

Для оптимальной энергоэффективности ваш дом должен быть должным образом изолирован от крыши до фундамента. На приведенном выше рисунке показаны все области дома, где должна быть изоляция. На рисунке показаны следующие пронумерованные области:

1.В недостроенных чердаках изолируйте между балками пола и над ними, чтобы изолировать жилые помещения внизу. Если воздухораспределение находится в чердачном помещении, подумайте о том, чтобы утеплить стропила, чтобы переместить распределение в кондиционируемое пространство.

(1A) Дверь на чердак

2. В отделанных чердачных помещениях с слуховым окном или без него изолируйте (2A) между стойками «коленных» стен (2B) между стойками и стропилами наружных стен и крыши, (2C ) и потолки с холодными помещениями сверху.

(2D) Увеличьте изоляцию пространства балок, чтобы уменьшить потоки воздуха.

3. Все внешние стены, включая (3A) стены между жилыми помещениями и неотапливаемыми гаражами, односкатные крыши или складские помещения; (3B) фундаментные стены над уровнем земли; (3C) фундаментные стены в отапливаемых подвалах, полностенные внутренние или внешние.

4. Полы над холодными помещениями, такими как вентилируемые подзоны и неотапливаемые гаражи. Также изолируйте (4A) любую часть пола в комнате, выступающую за наружную стену внизу; (4B) плиточные перекрытия, возведенные непосредственно на земле; (4C) в качестве альтернативы утеплению пола, фундаментные стены невентилируемых подвальных помещений.(4D) Расширьте изоляцию в пространство балок, чтобы уменьшить потоки воздуха.

5. Ленточные балки.

6. Заменить окна и закрыть все окна и двери.

Помимо изоляции, подумайте о контроле влажности и утечки воздуха в каждой зоне вашего дома. Если радон является проблемой там, где вы живете, вам также необходимо учитывать радон и радоностойкие методы строительства при изучении вариантов изоляции фундамента. Кроме того, если вы живете в районе, где обитают термиты, вам следует подумать о том, как защита от термитов повлияет на выбор и размещение изоляции в вашем доме.

Сыпучая изоляция или изоляция из войлока обычно устанавливаются на чердаке. Сыпучая изоляция обычно дешевле в установке, чем изоляция из войлока, и обеспечивает лучшее покрытие при правильной установке. Подробнее о различных типах изоляции.

Чтобы узнать, достаточно ли утеплитель чердака, измерьте его толщину.Если он меньше эквивалента R-30, вы, вероятно, выиграете, добавив больше. Перед изоляцией заглушите все утечки воздуха и произведите ремонт крыши и другой необходимый ремонт. Если он расположен в кондиционированной части дома, не забудьте также изолировать и герметизировать доступ на чердак.

Изолируйте и герметизируйте любые перегородки — вертикальные стены с чердаком прямо за ними — также в вашем доме. Кроме того, если вы строите новый дом или проводите реконструкцию, убедитесь, что любой настил чердака, который обеспечивает дополнительное место для хранения, или платформу для нагревательного и / или охлаждающего устройства, или резервуара для горячей воды, поднят над балками потолка, чтобы оставить место для подходящего изоляция. Если система распределения воздуха находится не в кондиционируемом помещении, а в чердаке, изоляция стропил будет охватывать систему распределения. Наконец, если вы живете в жарком или теплом климате, подумайте об установке лучистого барьера на чердаке, чтобы уменьшить приток тепла летом.

Если воздуховоды в вашем доме находятся в безусловном пространстве, закройте и изолируйте их.Если вы строите новый дом, разместите воздуховоды в кондиционируемом помещении, чтобы избежать потерь энергии, присущих большинству систем воздуховодов.

Изоляция потолка собора

Правильная изоляция ваших соборных потолков позволит поддерживать температуру потолка ближе к комнатной, обеспечивая равномерное распределение температуры по всему дому.Соборные потолки должны обеспечивать пространство между крышей и потолком дома для надлежащей теплоизоляции и вентиляции. Это может быть достигнуто за счет использования ферменных балок, ферм ножничного типа или достаточно больших стропил. Например, в соборных потолках, построенных из стропил 2х12, есть место для стандартных 10-дюймовых плит (R-30) и вентиляции. Невентилируемые (конструкция с горячей крышей) соборные потолки также возможны. Конструкция горячей крыши позволяет установить больше изоляции в полости крыши, поскольку отпадает необходимость в вентиляционном пространстве.Важно, чтобы полость крыши была полностью закрыта воздухом от кондиционированного пространства под ней, чтобы предотвратить проникновение влаги и ухудшение качества крыши.

Изоляция из войлока с фольгой часто используется для изготовления потолков соборов, поскольку она обеспечивает уровень проницаемости, часто требуемый для потолков без чердаков. Между изоляцией и настилом крыши следует установить вентиляционную перегородку для поддержания вентиляционного канала.

Рассмотрите возможность использования войлока высокой плотности R-30, который такой же толстый, как войлок R-25, но помещается в раму 2×10.Вы также можете добавить изоляцию из жесткого пенопласта под стропила, которая увеличивает R-ценность и устраняет тепловые мосты через деревянные стропила. Однако изоляция из жесткого пенопласта должна быть покрыта огнестойким материалом при использовании внутри здания. Обычно достаточно полудюймового гипсокартона, но перед установкой проконсультируйтесь с местными строительными органами.

Если ваш чердак имеет достаточную изоляцию и надлежащую герметизацию, а в вашем доме по-прежнему сквозняк и холодно зимой или слишком тепло летом, скорее всего, вам нужно добавить теплоизоляцию к внешним стенам.Это дороже и обычно требует привлечения подрядчика, но может окупиться, особенно если вы живете в очень холодном климате. Если вы заменяете наружный сайдинг в своем доме, подумайте о том, чтобы одновременно добавить изоляцию.

В существующем доме рассмотрите возможность использования вдувной изоляции, которая при установке методом плотной упаковки обеспечит значительную герметичность. Его можно добавить к наружным стенам, не нанося особого ущерба законченным участкам вашего дома. Если вы проводите реконструкцию, и полости в стенах будут открытыми, обратите внимание на двухкомпонентную пену или влажную целлюлозную изоляцию. Если полости в ваших стенах не будут открываться, вы можете использовать изоляцию из распыляемой пены. Если вы будете выполнять работу самостоятельно, утеплитель из одеяла (ватник и рулон), хотя и не способен обеспечить герметичность, как плотная упаковка и двухкомпонентная пена для распыления, является доступным вариантом.

В новом доме сначала ознакомьтесь с нашей информацией об утеплении нового дома, которая поможет вам выбрать один из множества типов изоляции, представленных на рынке. Если вы находитесь на этапе проектирования нового дома, подумайте о конструкционных изоляционных панелях, изоляционных бетонных формах и изолированных бетонных блоках.Эти материалы буквально имеют встроенную изоляцию, а дома, построенные с использованием этих продуктов, часто обладают превосходными изоляционными качествами и минимальным тепловым мостиком.

Если вы строите традиционный дом с каркасом, подумайте об использовании передовых методов каркаса стен. Эти методы улучшают значение R для всей стены за счет уменьшения тепловых мостов и увеличения площади изолированной стены.

Также подумайте об использовании изоляционной обшивки стен, а не обшивки из дерева, поскольку они обеспечивают превосходное R-значение.Обшивка из пеноматериала:

  • Обеспечивает сплошной слой изоляции, который уменьшает тепловые мосты через деревянные стойки, экономя энергию и повышая комфорт.

  • Легче разрезать и устанавливать, чем более тяжелые изделия для обшивки.

  • Защищает от конденсата на внутренней стороне стены, сохраняя внутреннюю часть стены более теплой.

  • Обычно стоит меньше, чем фанера или ориентированно-стружечная плита (OSB).

Если вы замените фанеру или OSB обшивкой из пенопласта, вашим стенам потребуются распорки или другое структурное усиление.

Изоляция полов над неотапливаемыми гаражами

При утеплении полов над некондиционированными гаражами сначала заделайте все возможные источники утечки воздуха. Эта стратегия имеет дополнительное преимущество, заключающееся в минимизации опасности загрязнения (выхлопных газов автомобилей, краски, растворителей, садовых принадлежностей и т. Д.)) в гараже с переходом в кондиционированное пространство. Также установите воздушный барьер, чтобы холодный воздух в гараже не «закоротил» изоляцию под черным полом.

В дополнение к сокращению затрат на отопление, правильно изолированный фундамент сделает нижние помещения более комфортными и предотвратит проблемы с влажностью, заражение насекомыми и проникновение радона.При новом строительстве следует учитывать методы строительства, обеспечивающие как структуру фундамента, так и изоляцию, например изоляцию бетонных опалубок и изоляцию бетонных блоков.

В процессе строительства многие строители изолируют внешнюю часть фундаментных стен перед засыпкой. Эта стратегия возможна, но непрактична и разрушительна для существующих домов. Оптимальные изоляционные материалы фундамента и их размещение зависят от климата, поэтому проконсультируйтесь с местным специалистом по изоляции, если вы планируете новый дом.

Правильно утепленный подвал поможет сэкономить на отоплении и обеспечит сухое и комфортное жилое пространство. В большинстве случаев подвал с утеплителем, установленным на его наружных стенах, следует считать кондиционированным помещением. Даже в доме с некондиционным подвалом подвал больше связан с другими жилыми помещениями, чем с внешним миром, поэтому изоляция стен подвала предпочтительнее, чем изоляция потолка.

В новом строительстве добавление теплоизоляции на внешней стороне стен подвала приведет к следующему:

  • Минимизирует тепловые мосты и уменьшит теплопотери через фундамент

  • Защитит гидроизоляционное покрытие от повреждений во время засыпки

  • Обеспечить некоторую защиту от проникновения влаги

  • Сделать фундамент частью тепловой массы кондиционируемого помещения, тем самым уменьшив перепады внутренней температуры

  • Уменьшить вероятность образования конденсата на поверхностях в подвале

  • Консервированная комната площадь, относительно установки утеплителя в салоне.

В существующем доме добавление теплоизоляции к внешней стороне подвальных стен нецелесообразно. Внутренняя изоляция стен подвала имеет следующие преимущества:

  • Она намного дешевле в установке, чем внешняя изоляция существующих зданий.

  • Можно использовать практически любой тип изоляции.

  • Устраняет угрозу заражения насекомыми.

Вот несколько вещей, которые следует учитывать при установке внутренней изоляции стен подвала:

  • Для многих типов изоляции требуется огнестойкое покрытие, поскольку они выделяют токсичные газы при возгорании.
  • Внутренняя изоляция уменьшает полезное внутреннее пространство на несколько дюймов.
  • Не защищает влагостойкое покрытие, как внешняя изоляция.
  • Если дренаж по периметру плохой, изоляция может пропитаться влагой, просачивающейся через фундаментные стены.
  • Превосходные детали воздушного уплотнения и замедлители диффузии пара важны для надлежащей работы.

Чтобы определить подходящие R-значения для подвальных стен в вашем районе, используйте эти рекомендации R-value. Затем выберите тип изоляции:

  • Одеяло (войлок и рулон) изоляция
  • Изоляционные бетонные блоки (новое строительство)
  • Изоляция из пенопласта
  • Изоляция бетонных опалубок (новое строительство)
  • Рыхлая изоляция
  • Распыляемая пена утеплитель (хороший выбор для готовых подвалов).

Контроль влажности особенно важен для подвалов, поскольку они известны проблемами проникновения воды, влажности и плесени.

Как вы изолируете пространство для лазания, зависит от того, вентилируется оно или нет. Большинство строительных норм и правил требуют наличия вентиляционных отверстий для удаления влаги из подвального помещения. Однако многие профессионалы в области строительства теперь признают, что строительство невентилируемого пространства для ползания (или закрытие вентиляционных отверстий после высыхания пространства для ползания после строительства) является лучшим вариантом в домах с использованием надлежащих методов контроля влажности и наружного дренажа.

Если у вас есть или будет непроветриваемое подвальное помещение, лучший способ — герметизировать и изолировать фундаментные стены, а не пол между лазейкой и домом. Преимущество этой стратегии заключается в том, что трубопроводы и воздуховоды должны оставаться в кондиционируемом объеме дома, поэтому эти компоненты здания не требуют изоляции для повышения энергоэффективности или защиты от замерзания. Обратной стороной этой стратегии является то, что грызуны, вредители или вода могут повредить изоляцию, и пространство для ползания должно быть герметичным, а воздушный барьер поддерживаться.Лучше всего размещать входную дверь в пространство для лазания внутри дома через черный пол, если вы не строите и не поддерживаете герметичную изолированную входную дверь в стене по периметру.

Холодные бетонные плиты могут быть источником дискомфорта в доме. Изолированную плиту легче нагреть, а размещение массы плиты внутри тепловой оболочки вашего дома помогает снизить температуру в помещении.

Изоляция плиты в существующем доме может быть дорогостоящей и разрушительной, но если плита в вашем доме холодная, можно копнуть по периметру дома и установить изоляцию, обычно пенопласт. В большинстве регионов США изоляция внешнего края плиты может снизить счета за отопление на 10-20%.

Установить изоляцию плит в процессе строительства проще. Изоляция плиты, обычно пенопласт, устанавливается либо непосредственно напротив плиты и фундамента с внешней стороны перед засыпкой, либо под плитой и вдоль внутренней стороны ствольной стены фундамента.Детали конструкции сильно различаются, поэтому лучше проконсультироваться со специалистом в области строительства в вашем регионе. В публикациях Building America, посвященных климату, также есть полезные детали конструкции для различных климатических зон.

Термиты могут незамеченными проходить туннели через внешнюю изоляцию плиты, чтобы получить доступ к деревянному каркасу в стенах дома. В результате некоторые страховые компании не гарантируют домов с плиточной изоляцией от термитов. Строительные нормы и правила в нескольких южных штатах США запрещают установку пенопласта в контакте с землей.Фундаменты из плит с внутренней изоляцией обеспечивают большую устойчивость к термитам, но некоторые строители на юго-востоке Соединенных Штатов даже сообщают о заражении термитами через изоляцию из пеноматериала на закрытых плитах.

Контроль влажности

Контроль влажности может сделать ваш дом более энергоэффективным, менее дорогостоящим для обогрева и охлаждения и более комфортным.

Выучить больше .

Проблемы с влажностью — О доме

Вентиляция чердака

Насколько важна вентиляция чердака?

Наиболее частым оправданием вентиляции чердаков является предотвращение образования льда в зимний период. В обзоре исследования, опубликованном в ASHRAE Transactions, 1999, 11-4, Антоном Тен Вольде и Уильямом Роузом сделан вывод о том, что хотя вентиляция играет определенную роль в поддержании сухости чердаков, регулирование влажности в помещении гораздо важнее. Еще одно оправдание вентиляции чердаков — охлаждение чердаков и предотвращение образования ледяных плотин.Согласно Тен Уолде и Роуз, похоже, что вентиляция не имеет большого значения для образования ледяных плотин, если только на чердак снизу не уходит большое количество тепла. Хорошая изоляция намного эффективнее сохраняет чердак в прохладе. Третья причина использования вентиляции — продлить срок службы черепицы за счет охлаждения крыш в теплую погоду. В действительности температура обшивки непосредственно под черепицей была всего на 10 градусов по Фаренгейту ниже для вентилируемых чердаков, чем для невентилируемых чердаков.Солнечный свет и ветер были основными предикторами температуры черепицы.

Кафедральный потолок с затхлым запахом

Что можно сделать с потолком собора, на котором видны пятна от воды и который имеет затхлый запах?

Сначала проверьте, не образуется ли конденсат на потолке или проблема в полостях крыши. Конденсат на потолке говорит о сочетании повышенной влажности и прохладного потолка. Снижение влажности в доме или повышение теплоизоляции кровельной системы — это способы решить эту проблему.

Более вероятно, что проблема в полостях над потолком. Над изоляцией потолка должно быть воздушное пространство, чтобы воздух мог циркулировать над изоляцией и уносить влагу, выходящую через потолок из дома. Теоретически воздух всасывается через вентиляционные отверстия в потолке и вытягивается по поверхности утеплителя к коньку дома, где он истощается. На самом деле изоляция часто заполняет все пространство и ограничивает поток воздуха из потолка.Это означает, что влага, выходящая через потолок, не удаляется. Коньковая вентиляция может даже втягивать дополнительный воздух из дома. Вы можете удалить часть потолка, чтобы определить, не заблокирован ли воздушный поток. Для устранения проблемы требуется полностью переделать крышу изнутри или снаружи, чтобы обеспечить каналы для поддержания воздушного потока. В краткосрочной перспективе снижение относительной влажности в доме примерно до 30 процентов, тщательная герметизация всех проемов в полостях крыши и нанесение пароизоляционной краски могут уменьшить проблему.

Проблемы с конденсацией в новой печи

Почему в доме возникают проблемы с конденсацией после установки новой печи?

Проблема с влажностью не означает, что ваша печь неисправна. Старая печь забирала воздух изнутри дома, чтобы поддерживать горение. Во время работы он также направил поток воздуха в дымоход и из дома. Таким образом, помимо обеспечения тепла, он также обеспечивал вентиляцию дома. В вашей новой печи такой вентиляции нет.Похоже, вам нужно найти способ заменить потерянную систему вентиляции. Вы можете сделать это, включив кухонную вытяжку или вытяжной вентилятор в ванной на несколько часов каждый день, пока проблема конденсации не исчезнет. Откройте окно на другом конце дома на дюйм или около того, чтобы обеспечить подачу воздуха. Добавление большего количества свежего воздуха более эффективно, чем осушитель. Осушитель обычно снижает влажность примерно до 50%. Проблемы с конденсацией зимой обычно требуют поддержания уровня влажности ниже 40%. Подача контролируемого количества свежего воздуха в ваш дом также должна быть дешевле, чем использование осушителя.

Конденсация в Windows

Как уменьшить конденсацию на внутренней стороне окон, когда на улице холодно?

Конденсат и лед образуются на окнах, потому что поверхность окна находится ниже точки росы для воздуха возле окна. Чтобы избежать образования конденсата, необходимо либо повысить температуру поверхности окна, либо снизить относительную влажность в помещении.Если конденсат находится на стекле с двойным остеклением, а температура на улице выше нуля, проблема, вероятно, связана с высокой относительной влажностью в помещении. Лучший способ справиться с конденсацией на высококачественных окнах с двойным остеклением — снизить относительную влажность в помещении до уровня не более 40 процентов. Некоторые условия могут усугубить проблемы с конденсацией. Закрытие занавесок приводит к понижению температуры стекла и температуры воздуха между занавеской и стеклом, что повышает вероятность образования конденсата. Если значение термостата существенно снижается ночью, это вызовет повышение относительной влажности и может увеличить конденсацию. Этот конденсат должен исчезнуть при повышении температуры утром.

Осушители

Осушители воздуха — хороший способ избавиться от сырости в подвалах летом?

Ощущение сырости, вероятно, вызвано высокой влажностью в относительно прохладном подвальном воздухе. Обычные осушители предназначены для работы при температуре 65 градусов и выше и понижают уровень влажности только до 50%, что означает, что они подходят для летних подвальных условий.Когда температура падает намного ниже 65 градусов, змеевики замерзают и агрегаты перестают работать. Осушители оцениваются по количеству пинт воды, которые они собирают в день. Маленькие удаляют до 25 пинт в день, а большие — от 40 до 50 пинт в день. Ассоциация производителей бытовой техники предоставляет рекомендации по выбору размеров осушителей. Он рекомендует, чтобы при умеренно влажных условиях (затхлый запах все лето и сырые пятна на стенах) в подвале площадью менее 1500 квадратных метров осушитель производил 25 пинт в день. Отчет потребителей (июнь 1995 г.), с другой стороны, сообщает, что более крупные модели могут быть более рентабельными.

Вентилятор с вентиляцией на чердаке

Можно ли, чтобы вентилятор для ванной выходил на чердак, а не снаружи?

Строительный кодекс штата Висконсин, устанавливающий требования к новому строительству, теперь требует, чтобы все вытяжные системы выходили за пределы дома. Причина в том, что зимой такие вентиляторы, как тот, что установлен в вашей ванной комнате, будут направлять насыщенный влагой воздух на чердак прямо на холодные доски крыши.Маловероятно, что в этих условиях обычная вентиляция чердака могла эффективно удалить этот влажный воздух до того, как на настиле крыши образовался лед.

Вентиляторы с рекуперацией тепла

Как определить, подходит ли нам вентилятор с рекуперацией тепла (HRV)?

Первый вопрос, нужна ли вам вентиляция всего дома. Во многих старых домах достаточно естественной вентиляции без дополнительной системы вентиляции. В других случаях будет достаточно работы существующих вытяжных вентиляторов.Однако для новых плотно построенных домов может потребоваться целая система домов. Что касается холодного климата, анализ, проведенный учеными из лаборатории Лоуренса Беркли в Калифорнии (LBL), показал, что сбалансированная система вентиляции, в которой есть вентиляторы для подачи воздуха, а также для отвода застоявшегося воздуха, является наиболее рентабельной. Фактически, они рекомендуют систему вентиляции с рекуперацией тепла, которая отбирает часть тепла из отработанного воздуха. Если вы не уверены, достаточно ли герметичен ваш дом, чтобы оправдать затраты на установку HRV, подумайте о том, чтобы провести энергетическую оценку вашей выполненной работы.Убедитесь, что оценка включает тест на утечку воздуха. В Висконсине вы можете узнать об энергетической оценке, связавшись с программой Focus on Energy. См. Ссылки ниже.

Ссылки по теме:

Влага, капающая с осветительных приборов

Почему влага капает из встраиваемых светильников?

Есть большая вероятность, что это конденсат. Новые встраиваемые светильники имеют корпус, который защищает изоляцию от горячих поверхностей светильника.Уплотнение между внутренним приспособлением и корпусом или приспособлением и потолком может быть негерметичным. Теплый влажный воздух из птичника может попасть внутрь и конденсироваться на его холодной поверхности, а затем капать обратно в птичник. Решение состоит в том, чтобы либо купить новый прибор, который должен быть герметичным, либо попытаться сделать ваш текущий прибор герметичным, чтобы закрыть отверстия. Светильник также следует установить на теплой стороне утеплителя чердака. Это должно быть сделано таким образом, чтобы избежать опасности возгорания.

Затхлый запах в подвале

Как лучше всего избавиться от затхлого запаха в подвале?

Пахнущие плесенью подвалы — обычная летняя проблема. Затхлый запах вызван сыростью. Иногда сырость возникает из-за летних дождей, из-за которых ливневая вода попадает в подвал. Иногда он входит не в виде жидкой воды, а в виде водяного пара, проходящего через стену подвала из насыщенного грунта с внешней стороны стены. Чаще всего это происходит от конденсата на прохладных поверхностях в подвале.Поскольку стены подвала находятся в контакте с почвой, а температура почвы на несколько футов ниже поверхности остается постоянной, равной 60 градусам или меньше, стены и полы подвала имеют тенденцию оставаться прохладными. Стены в новых подвалах утеплены, а полы — нет. Многие считают, что открытие окон и пропускание большего количества теплого воздуха в подвал согревают воздух и уменьшают относительную влажность и, следовательно, проблему конденсации. К сожалению, трудно обеспечить достаточно теплым воздухом для повышения температуры поверхности неизолированных стен и полов подвала.Добавленный воздух фактически обеспечивает повышенный приток влаги, что ухудшает конденсацию. Если проблема влажности возникает в основном из-за конденсации, лучшим решением будет закрыть подвал настолько, насколько это возможно, чтобы минимизировать количество поступающего в него теплого влажного воздуха, и использовать осушитель для снижения уровня влажности подвального воздуха.

Установка пароизоляции

Вы устанавливаете пароизоляцию между кровлей и изоляцией и / или между изоляцией и гипсокартоном?

Пароизоляция всегда идет на теплую сторону утеплителя, которая в холодном климате находится между гипсокартоном и утеплителем.Швы между листами пароизоляции должны быть герметизированы (обычно заклеены изолентой), а любые отверстия для электрических приспособлений также должны быть заделаны. По возможности проводку и электрооборудование следует устанавливать со стороны помещения от пароизоляции. Пароизоляция не нужна и не желательна между изоляцией и воздушным пространством над ней. Одна из функций воздушного пространства состоит в том, чтобы позволить уносить любую влагу, которая мигрирует через изоляцию.

Куда идет пароизоляция при отделке стены подвала?

Пароизоляция предназначена для предотвращения проникновения водяного пара в доме через гипсокартон в полость стены и конденсации на внутренней стороне обшивки. Пароизоляция всегда идет на теплую сторону стены. В данном случае это внутренняя часть новой каркасной стены. Добавленная вами каркасная стена сделает фундаментную стену более холодной, и, следовательно, на ней будет образовываться конденсат, если пар попадет в полости стены. Конденсация снизит эффективность изоляции и может вызвать рост и гниение грибков. Пароизоляция не обязательно устраняет основной источник попадания водяного пара в полости стен, а именно утечку воздуха. Обязательно тщательно заделайте все проемы в стене.По возможности избегайте электрических розеток и выключателей на внешних стенах.

Предотвращение сухой гнили

Что можно сделать с очевидным повреждением сухой гнилью балок и балок подвала?

Сухая гниль — это термин, обозначающий гниение, которое происходит, когда механизмы гниения отсутствуют. Он все еще гниет и требует увлажнения. По словам ученых из Лаборатории лесных продуктов в Мэдисоне, древесина Висконсина должна иметь как минимум 25-процентное содержание влаги для возникновения гниения. Вы должны найти способ уменьшить влажность, чтобы остановить гниение. В подвале это означает устранение утечек и, возможно, включение осушителя.

Вы должны проверить лучи, чтобы увидеть, насколько далеко зашло распад, прощупывая их ледорубом или отверткой. Если инструмент проникает, обратитесь к инженеру или жилищному инспектору, чтобы определить, что нужно делать.

Рекомендуемая относительная влажность

Какая идеальная относительная влажность для дома зимой?

Идеал — это компромисс между тем, что хорошо для дома, и тем, что удобно для вас.Если влажность слишком мала, кожа станет сухой, и вы заметите статическое электричество. Слишком много, и на окнах будет конденсат. Чтобы уравновесить эти крайние значения, рекомендуется относительная влажность около 35%. Если у вас есть постоянный конденсат на открытых окнах с двойным остеклением, когда наружная температура выше нуля, ваша относительная влажность, вероятно, намного выше 35%.

Снижение уровня влажности зимой

Как снизить уровень влажности зимой?

Зимой вы можете эффективно удалить влагу, запустив вытяжной вентилятор и открыв окно на противоположной стороне дома. Если вы используете вытяжку, убедитесь, что она не просто рециркулирует воздух, а выводит воздух наружу. Холодный наружный воздух будет действовать как губка, согревая и проходя через дом. Стоимость с точки зрения потери тепла составит всего несколько центов в день, если вы запустите вентилятор на несколько часов, а это, вероятно, все, что вам нужно. При первом проветривании может потребоваться некоторое время, чтобы снизить уровень влажности, потому что вполне вероятно, что в стенах и мебели скапливается много влаги.Это означает, что вам нужно просушить стены и мебель, прежде чем вы сможете высушить воздух.

Удаление грибов

Что делать, если на полу у основания туалета начинают расти грибы?

Грибы — это плоды древесного грибка. Когда грибок плодоносит, это хорошо приживается. Скорее всего, деревянный пол вокруг туалета ветшает. Этому могут помочь протечки в герметике вашей ванны. Вы можете удалить видимый грибок, вымыв поверхности ванных комнат сильным моющим средством, а затем смыв остатки. Затем вы можете обработать эту область водой с отбеливателем, чтобы замедлить рост грибка. К сожалению, обработка поверхности вряд ли поможет обработать древесину фунгицидом в достаточном количестве, чтобы решить эту проблему. Я надеюсь, что вам придется обработать зараженную древесину на полу снизу, чтобы решить вашу проблему. Если грибок хорошо прижился, он может настолько ослабить древесину, что ее необходимо заменить.

Пароизоляция потолков

Правда ли, что пароизоляция потолков создает проблемы?

Строительные нормы и правила требуют наличия пароизоляции на потолке, чтобы предотвратить проникновение влаги через листовой камень или штукатурку в изоляцию.У некоторых подрядчиков были проблемы с установкой паров зимой. Когда будут делать отделку гипсокартоном, гипсокартон на потолке может прогнуться от влаги. Обычно это связано с тем, что чердак перед началом отделки гипсокартоном не утеплили. Влага от отделки гипсокартоном конденсируется на холодном пластике и увлажняет гипсокартон. Если бы потолок был утеплен, пароизоляция была бы теплой и конденсации не было бы. Еще один аргумент против пароизоляции — то, что дом должен «дышать».«Пароизоляция предназначена в первую очередь для предотвращения движения влаги. Он влияет на движение воздуха лишь в той степени, в которой делает потолок менее протекающим. Поощрение попадания водяного пара на чердак приведет к мокрой, неэффективной изоляции и возможному повреждению дома. Гораздо лучше и дешевле обеспечить какую-либо механическую вентиляцию, если вы беспокоитесь, что в доме будет недостаточно «дышать».

При повторной изоляции существующего чердака важно добавить пароизоляцию?

В большинстве старых домов достаточно воздуха, проникающего внутрь и наружу, поэтому пароизоляция не так важна, как в новом, плотно построенном доме.Если вы добавляете пароизоляцию, не пытайтесь отодвинуть утеплитель и установить пластик между балками потолка. Лучше использовать пароизоляционную краску. Пароизоляционные (более точные) краски доступны от многих компаний по производству красок. Эти краски созданы для предотвращения прохождения водяного пара через стену. Чтобы они были эффективными, они должны применяться в соответствии с указаниями. Это означает надевать густое пальто. Вероятно, безопаснее всего нанести два слоя, чтобы обеспечить достаточную толщину.

Вентиляционные люки

Сколько вентиляции необходимо в подвальном помещении для контроля влажности?

Исследования, проведенные Советом строительных исследований Университета Иллинойса и другими организациями, ставят под сомнение целесообразность вентиляции ползунков. Результаты этого исследования показывают, что лучше тщательно герметизировать и изолировать пространство для лазания, особенно в теплом и влажном климате. Эти исследователи обнаружили, что вентиляционные отверстия могут вводить больше влаги, чем позволяют уйти.В теплую погоду воздух в подвальных помещениях обычно прохладнее, чем снаружи. Это связано с тем, что земляной пол, который обычно находится ниже уровня земли, защищен от солнечного нагрева и подвержен воздействию более низких температур грунта ниже уровня земли. Следовательно, когда воздух снаружи входит через вентиляционное отверстие, он охлаждается. При этом его относительная влажность увеличивается. В некоторых случаях пространство для ползания может быть достаточно прохладным, чтобы относительная влажность поднялась до 100% и на прохладных поверхностях образовался конденсат. Ситуация еще хуже, если в доме над подвесным пространством работает кондиционер.Это будет означать, что пол наверху будет одной из прохладных поверхностей, на которых образуется конденсат. Вентиляция пропускает влажность как за счет циркуляции воздуха, так и за счет диффузии водяного пара из влажного наружного воздуха в воздух внутри, которая может быть ниже из-за конденсации. Обратите внимание, что не все строительные нормы и правила в настоящее время допускают закрытое пространство для обхода.

Мокрые пятна на потолке

Что может вызвать появление мокрых пятен на потолке зимой?

Есть две вероятные причины — ледяные плотины или конденсат. Вода, идущая из ледяных плотин или других протечек крыши, испачкает потолок до того, как вы заметите признаки влажности на поверхности потолка. Влага на поверхности без пятен, вероятно, образовалась из-за образования холодного пятна на потолке. Если это происходит в изолированных местах, проверьте чердак. Вы можете обнаружить, что изоляция отсутствует или скручена, так что она не выполняет свою работу в пораженной области.

Проблемы с зимней конденсацией

Что я могу сделать с плесенью, растущей на внешних углах наших спален зимой?

Плесень — признак того, что в воздухе дома слишком много влаги.Первым делом необходимо определить источник влаги. Некоторые шаги, которые необходимо предпринять, включают:

    1. Убедитесь в отсутствии утечек в водопроводе под раковинами, ваннами, туалетами, вокруг устройства для смягчения воды, печи и стиральной машины на предмет подтеков и влажных мест.
    2. Ищите протечки в крыше.
    3. Убедитесь, что воздух из сушилки выходит наружу.
    4. Убедитесь, что вода стекает снаружи дома, чтобы подвал не был источником влаги.

Следующий шаг — уменьшить влажность, которую вы добавляете в воздух в результате повседневной деятельности.Вы можете накрывать сковороды во время приготовления пищи и убирать дрова, хранящиеся в доме. Прекратите использование увлажнителей. Включите вытяжные вентиляторы на 15 минут после принятия душа или ванны, мытья пола или мытья посуды. Убедитесь, что вентиляторы, которые вы используете, выходят наружу, а не рециркулируют воздух или выходят на чердак.

Если вы сократили количество источников влаги, насколько это возможно, но проблема не исчезла, вам, вероятно, потребуется увеличить вентиляцию. Для этого используйте существующие вытяжные вентиляторы.В тесном доме вентиляция будет более эффективной, если вы откроете окно на другом конце дома, чтобы обеспечить замену воздуха. Холодный наружный воздух может удерживать очень небольшую влажность. Когда вы вносите этот воздух внутрь, он может поглотить значительное количество влаги при нагревании. Если вы затем выпустите воздух, вы эффективно удалите влагу из дома и снизите относительную влажность. Если это не решает вашу проблему, вы можете исследовать систему вентиляции всего дома.

.

Как контролировать и предотвращать образование конденсата вокруг дома

Прежде всего, нужно следить за тем, чтобы количество влаги в воздухе не было чрезмерным.

Проверить структуру здания:

  • Убедитесь, что стены не подвержены повышению влажности.
    • Убедитесь, что есть влагозащищенный слой, он не перекрыт и не поврежден. Новый влажный слой можно установить, удаляя по одному кирпичу и вставляя физический DPC, или химический DPC можно вводить в существующие стены.
    • Гидроизоляционный слой должен быть не менее чем на 6 дюймов выше любого внешнего бетона, чтобы избежать отскока сильного дождя и намокания кирпичной кладки над DPC — при необходимости рассмотрите возможность опускания наружной поверхности.
    • Убедитесь, что в любых полостях стен нет грохота, мусор может накапливаться с годами, и для его удаления обычно требуется вынуть кирпич с каждого угла и вычистить полость. Если влажность ограничена одной областью, и никакая другая причина не может быть идентифицирована, относительно легко проверить / очистить внутреннюю часть полости.
    • Убедитесь, что все кирпичи чистые, рассмотрите возможность установки дополнительных кирпичей для вентиляции под подвесными полами (современная практика заключается в установке воздуховода через полость так, чтобы сама полость не вентилировалась). В старых зданиях может не быть воздушного кирпича, подумайте о том, чтобы установить их, если есть внутренний подвесной пол.
  • Рассмотрите возможность нанесения поверхностной отделки на наружные стены, чтобы предотвратить попадание на них дождя. Либо прозрачная гидроизоляционная отделка, которую можно нанести щеткой, либо краска / текстурированная отделка, которая вызовет стекание большей части дождя (убедитесь, что вам разрешено изменить внешний вид вашего дома, прежде чем вы начнете это делать).
  • Проверьте крышу, убедитесь, что она прочная и направляет дождь в водосточные желоба, а не в конструкцию здания.
  • Проверьте водосточные желоба и водосточные трубы, убедитесь, что они отводят воду, и что нет поврежденных / заблокированных водосточных желобов или водосточных труб, из-за которых внешняя стена намокнет.
  • Проверьте твердые полы, чтобы убедиться, что через них не проходит влага, если это так, вам может потребоваться ввести или заменить влагозащитный мембрану под ней (потенциально большая работа) или укладывать более подходящее напольное покрытие.
  • Убедитесь, что в доме нет протекающих водопроводных труб или резервуаров.

Если вы довольны структурой здания, посмотрите на свой образ жизни в здании:

  • Постарайтесь не дышать (НЕТ — шучу !!)
  • После ванны или душа постарайтесь проветривать комнату наружу, а не остальную часть дома — просто откройте окно (и закройте дверь).
  • Сушите одежду на открытом воздухе или в прохладном помещении — последнее предложение может показаться странным, это займет больше времени, но в любой момент в воздухе будет удерживаться меньше влаги.
  • При сушке одежды в помещении проветривайте помещение.
  • Когда люди входят в мокрых пальто, развешивайте их вне жилого помещения, чтобы они высохли. Хороший повод для крыльца.
  • Попробуйте увеличить воздухообмен в помещении — увеличьте вентиляцию. Добавьте принудительную вентиляцию / вытяжку в помещения, которые производят много влаги (кухня, ванная). Вытяжные вентиляторы доступны с переключателем влажности воздуха, так что они работают автоматически, когда влажность в воздухе превышает установленное значение.Доступны другие устройства (более дорогие / сложные), которые удаляют влажный воздух, но повторно используют тепловую энергию, которая в противном случае была бы потрачена впустую.
  • Подумайте о смене используемого топлива: электрическое — самое сухое, парафин — самое влажное.
  • Подумайте об использовании осушителя воздуха — теперь доступны бытовые типы, которые могут удалять удивительное количество воды из воздуха.

Если после того, как вы разобрались с основной структурой здания и своим образом жизни, конденсат не исчезнет, ​​попробуйте еще несколько изменений.

  • В Великобритании конденсация почти всегда происходит на окнах с одинарным остеклением. Внутренняя поверхность этих окон может быть почти такой же, как и наружная температура, зимой в ночное время их температура может опускаться ниже нуля; часто внутренний подоконник с утра первым делом моют.
    • Можно установить простое вторичное остекление, состоящее всего лишь из листа стекла (или пластика), привинченного к оконной раме с уплотнением между ними. Это относительно дешево (особенно, если вы покупаете подержанный — помните, что оконные рамы, как правило, стандартного размера, поэтому парень, имеющий двойное остекление, может иметь вторичное остекление, которое подойдет к вашим окнам).Неподвижное вторичное остекление нельзя устанавливать на все открывающиеся окна в комнате, поскольку необходима вентиляция. Доступны наборы для самостоятельного изготовления, которые позволяют временно снять или открыть вторичное остекление, чтобы открыть исходное окно для вентиляции.
    • В качестве альтернативы можно рассмотреть новые окна с двойным остеклением. Хотя намного дороже простого вторичного остекления, есть дополнительные преимущества; существующие деревянные или металлические окна будут нуждаться в постоянном обслуживании и ремонте — с новым двойным остеклением windows, вы получите новые оконные рамы, которые, вероятно, будут не требовать особого ухода или обслуживания.
    • Хотя вторичное или двойное остекление вряд ли устранит всю конденсацию, они должны уменьшить ее до приемлемого количества.
  • У некоторых декоративных материалов всегда есть холодные поверхности (например, керамическая плитка, зеркала и т. Д.), И они хорошо известны тем, что образуют конденсат. К сожалению, мы обычно используем плитку на кухне и в ванной — двух комнатах, где вероятна высокая влажность. В этом случае мало что можно сделать, кроме как поддерживать равномерное нагревание комнаты (и плитки) в течение дня или улучшить вентиляцию.
  • Некоторые поверхности стен также могут быть проблемой. Там, где стена оклеена обоями, ситуация может ухудшиться, если имеется много слоев бумаги (это может действовать как промокательная бумага), поэтому снимите все слои и заново оклейте стену.
  • Положение вещей также можно улучшить, облицевав стену тонким пенополистиролом (обычно его можно приобрести в магазине обоев) перед тем, как наклеить новые обои.
  • Окрашенные стены могут иметь холодную поверхность. Если вы не хотите оклеивать его бумагой, попробуйте облицевать его деревянными панелями или другим материалом, например, пробковой плиткой.В качестве альтернативы стену можно изолировать, установив фальш-стену со слоем теплоизоляции позади, а переднюю часть либо обшить панелями, либо покрыть гипсокартоном, чтобы новую поверхность можно было оклеить обоями. Однако помните, что все эти методы «сокрытия», возможно, просто скрывают и не решают проблему. Если стена страдает от подъема или других проблем с влажностью, с течением времени сырость вызовет повреждение облицовки (мокрая гниль древесины и т. Д.), И этого не будет видно, пока это не станет действительно серьезным.
  • Потолки под крышей не должны сильно страдать от конденсации, если имеется соответствующая изоляция крыши. Если утепление крыши отсутствует или мало, необходимо установить дополнительную изоляцию (для некоторых групп людей в Великобритании существуют финансовые гранты на такие работы — подробности уточняйте в местных органах власти или в консультационном центре). Дополнительная изоляция не только уменьшит конденсацию, но также уменьшит потери энергии и, следовательно, сэкономит деньги.
  • Если потолки имеют глянцевую поверхность, подумайте о покрытии пробковой или фибровой плиткой; в качестве альтернативы можно установить деревянную обшивку.
  • Сплошные полы (например, бетонные плиты) часто бывают холодными из-за их большой тепловой массы (они долго нагреваются). Даже виниловая напольная плитка может быть холодной, однако существует ряд «теплых» напольных покрытий, таких как пробковая или мягкая плитка. Тонкие деревянные полы можно установить на большинство существующих твердых полов.

Маловероятно, что в британском доме может отсутствовать конденсация, однако, правильно ухаживая за своей недвижимостью и думая о своем образе жизни и декоре, вы сможете жить с конденсацией, не разрушая вашу жизнь.

.

чем и как правильно своими руками провести работы

Содержание статьи

Утепление стен в деревянном доме изнутри — достаточно редкое явление. Практически всегда все строители и грамотные хозяева утепляют дом снаружи. Только в случае невозможности проведения наружных работ осуществляют утепление деревянного дома изнутри. Утеплять стены в деревянном доме с внутренней стороны достаточно просто, и можно все сделать самостоятельно.

При этом важно сделать все грамотно, ведь в случае ошибок возможно нарушение микроклимата в деревянном доме.

Конопатка брусового дома

Если утеплить стены внутри помещения, то эффективность такой теплоизоляции будет гораздо ниже, чем наружное утепление стен. Это связано с тем, что, в случае когда утепление перегородок сделано внутри помещения, то поверхность остывает и становится холодной. При этом холод частично передается утеплителю. Это не единственный недостаток при выполнении подобных работ. Однако если по каким-либо причинам нельзя утеплить перегородки снаружи, то делают утепление стен деревянного дома внутри. Ниже будет кратко описана технология того, как утеплить деревянный дом внутри.

Подготовительные работы

Особенностей выполнения всех работ по созданию теплоизоляции мало. Важно понимать, что укладка утеплителя внутри даст очень слабый эффект. При начале проведения работ очень важным является процесс подготовки к ним. Это связано с тем, что материал стен станет недоступным с внутренней стороны, поэтому в будущем будет довольно сложно исправить погрешности без полного демонтажа всего утеплителя.

Первым делом, перед тем как утеплить деревянный дом изнутри, поверхности стен следует тщательно очистить от мусора, пыли, возможных отслоений дерева.

Герметизация швов и щелей

Далее необходимо выполнить герметизацию всех стыков и щелей бревен или досок. После этого приступают к обработке стен деревянного строения защитными растворами. Первым наносится «Аквастоп», после чего стены оставляют подсохнуть. Далее стены деревянного дома обрабатываются антибактериальным раствором. После антибактериальной пропитки необходимо грунтование стен деревянного дома изнутри. Завершает эти работы пропитка огнеупорным раствором, чтобы дерево не воспламенялось.

Когда обработка стен завершена, следует выполнить прокладку проводки. Поскольку проводка в деревянном доме обычно прокладывается поверх стен, то лучше ее спрятать в рукав перед монтажом утеплителя. Если проводка старая, то ее проверяют и при необходимости меняют.

Изоляция стен

Чтобы начать укладывать утеплитель, необходимо создать барьер для пара. Это нужно для защиты дерева от влажности и образования конденсата. Появление конденсата под утеплителем — довольно неприятная ситуация, которая существенно ухудшит изоляционные характеристики материала и приведет к порче стен. После укладки пароизоляции в помещении будет душно и жарко, поскольку дерево перестанет «дышать» и образуется повышенная влажность. Поэтому крайне важно заранее предусмотреть вентиляцию. Если вентиляция отсутствует, то нельзя утеплять деревянный дом изнутри — это может привести к появлению плесени внутри помещения, пагубно скажется на здоровье хозяев и будет вызывать дискомфорт.

Схема утепления

Для монтажа пароизоляции рекомендуется использовать специальные мембранные материалы, а не полиэтиленовые пленки. Хоть мембраны и дороже пленок, но они дают возможность стенам домов «дышать».

Материал для утепления

Перед хозяином обычно стоит вопрос, чем утеплить помещение. Для деревянных конструкций рекомендовано применение натуральных минеральных или пенополистирольных утеплителей.

Минеральным утеплителем является каменная вата. Ее монтаж делают на обрешетку, поскольку такой материал имеет достаточно большую массу. Чтобы утеплить деревянный дом изнутри минватой, необходимо набить обрешетку из деревянного бруса, в ячейки которой и укладывается утеплитель. После укладки утеплителя, обрешетку облицовывают и отделывают.

Популярные материалы для утепления

Теплоизоляция будет чуть хуже, чем в случае с минватой, если применены современные искусственные утеплители: пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан. Они гораздо дешевле натуральных утеплителей, что и обусловило их популярность. Они не очень эффективны при внутренних работах, однако из-за низкой цены их применяют довольно часто. Кроме того, они имеют ряд следующих негативных качеств:

  1. При перегреве выделяются токсические вещества.
  2. Стены «не дышат».
  3. Материал является прекрасным кормом для грызунов.

Появление грызунов в домах, где утепление производилось такими материалами, — явление частое, при этом избавиться от вредителей будет очень сложно.

Монтаж подобных материалов производится аналогично монтажу минеральной ваты.

При выборе пенопласта в качестве утеплителя нужно помнить, что этот материал является излюбленным лакомством для грызунов

Новым материалом для утепления стен изнутри своими руками стала эковата. Она, в отличие от предыдущих материалов, дышит, имеет защиту от плесени и грибка, предотвращает гниение стен, поскольку отводит от них влагу. Ее монтаж осуществляется также на обрешетку.

О чем следует помнить при выполнении работ

Чтобы теплоизоляция была максимально эффективной, следует не забывать про такие моменты:

  1. Количество слоев утеплителя не влияет на качество теплоизоляции. Нельзя укладывать несколько слоев, поскольку точка росы сместится в утеплитель, что приведет к скоплению в нем влаги. Это чревато снижением до «0» качеств материала, способствует гниению стен, а также существенно «съедает» площадь помещения.
  2. Нельзя утеплять стену дома с двух сторон. В этом случае она перестает «дышать», потому что имеется 2 слоя пароизолятора, который необходим при укладке утеплителя. Это также приведет к порче дерева (или другого материала стены).

Необходимо понимать, как правильно утеплить деревянное строение с внутренней стороны. Нужно придерживаться следующих правил:

  1. Работы по утеплению должны выполняться только при теплой погоде (температура не ниже +15°С).
  2. Стены должны быть сухими.
  3. В случае если дом снаружи облицован, то необходимо предусмотреть вентиляцию между облицовочным материалом и стеной.
  4. Необходима и важна обработка защитными пропитками деревянных стен. При возможности каждым раствором стены обрабатываются дважды.
  5. В процессе набивки обрешетки необходимо учитывать размеры внутреннего облицовочного материала, чтобы его можно было свободно закрепить без дополнительных работ.
  6. Применение пенополистирольных материалов не рекомендуется. Их можно применить, только если отсутствуют средства для приобретения натуральных материалов.

Все работы необходимо выполнять аккуратно и бережно — ведь это собственное жилье.

Что делать если входная металлическая дверь потеет?

А

Абакан

Азов

Алексин

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астрахань

Аксай

Артем

Азнакаево

Александров

Апшеронск

Александровское

Адлер

Альметьевск

Анжеро-Судженск

Алушта

Аргаяш

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Б

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Благовещенск

Брянск

Батайск

Белорецк

Бузулук

Боровичи

Братск

Буденновск

Богородск

Балашиха

Бийск

Бородино

Белореченск

Белово

Белая Калитва

Белозерск

Бугульма

Богородицк

Бор

Бугуруслан

Безенчук

В

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Вольск

Выборг

Великие Луки

ВНИИССОК

Видное

Всеволожск

Выкса

Водный

Вырица

Вельск

Великий Устюг

Воскресенское

Валдай

Владимирская область

Верхняя Салда

Выселки

Воткинск

Г

Геленджик

Горно-Алтайск

Глазов

Георгиевск

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Гатчина

Гуково

Грозный

Д

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Данков

Десногорск

Домодедово

Динская

Дегтярск

Донецк (Ростовская область)

Дубна

Е

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Ейск

Евпатория

Елец

Ершов (Саратовская область)

Егорлыкская

Ж

Железногорск (Курская область)

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

З

Заринск

Златоуст

Зеленоград

Заречный (Пензенская область)

Зеленогорск

Зеленодольск

Заречный (Свердловская Область)

Зерноград

И

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Истра

Ивантеевка

Ивангород

Иглино

К

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Крым

Каменск-Шахтинский

Канск

Копейск

Кинель

Клявлино

Кирово-Чепецк

Котельниково

Керчь

Котлас

Краснодарский край

Кингисепп

Красноуфимск

Кумертау

Коломна

Кулунда

Кстово

Колпино

Камень-на-Оби

Ковров

Каневская

Кудымкар

Красновишерск

Кулебаки

Краснокаменск

Красавино

Кулой

Курчатов

Кондопога

Кольчугино

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Кыштым

Конаково

Кузоватово

Клинцы

Киреевск

Коркино

Крымск

Курганинск

Каспийск

Касимов

Красноуральск

Л

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Люберцы

Ливны

Левашово

Людиново

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Лабинск (Краснодарский край)

М

Москва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Мурманск

Мытищи

Муром

Магадан

Медвежьегорск

Майкоп

Мценск

Михайловское

Маркс (Саратовская область)

Миллерово

Н

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Новомичуринск

Новочеркасск

Нерехта

Новокуйбышевск

Новошахтинск

Новоспасское

Нытва

Новотроицк

Нарьян-Мар

Новая Игирма

Новочебоксарск

Норильск

Новоузенск (Саратовская область)

Новозыбков

Нальчик

Нягань

О

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Отрадный

Осинники (Кемеровская область)

Озерск

Орск

Октябрьск (Самарская область)

П

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Петровск (Саратовская область)

Плесецк

Прокопьевск

Первоуральск

Пушкино

Приозерск

Пласт

Поспелиха

Переславль-Залесский

Павловск

Р

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Рузаевка

Ростов

Раменское

Ревда

Рощино

Ртищево (Саратовская область)

С

Саратов

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Сыктывкар

Севастополь

Симферополь

Сосновоборск

Саров

Ставропольский Край

Серпухов

Сергиев Посад

Староминская

Сосногорск

Сердобск

Светогорск

Сясьстрой

Сосновый Бор

Сокол

Саки

Скопин

Сергач

Семенов

Сальск

Славянск-на-Кубани

Т

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Тимашевск

Тихвин

Темрюк

Тутаев

Тулун

Трехгорный

Тайга

Тихорецк

Туапсе

У

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Углич

Ухта

Урюпинск

Усть-Катав

Усть-Лабинск

Усть-Илимск

Урай

Уссурийск

Узловая

Учалы

Ф

Фрязино

Феодосия

Филипповское

Х

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Холмск

Хвалынск (Саратовская область)

Ч

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Черкесск

Чусовой

Чебаркуль

Чапаевск

Ш

Шатура

Шахты

Шуя

Шексна

Шарья

Шиханы (Саратовская область)

Шадринск

Щ

Щёлково

Щербинка

Э

Электросталь

Элиста

Энгельс

Ю

Южно-Сахалинск

Юрга

Южноуральск

Юрьев-Польский

Югорск

Я

Якутск

Ярославль

Ясногорск

Яровое

Москва

Саратов

Абакан

Азов

Актау

Актобе

Алексин

Алматы

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астана

Астрахань

Атырау

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Бишкек

Благовещенск

Брянск

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Геленджик

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Жанаозен

Железногорск (Курская область)

Заринск

Златоуст

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Караганда

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Костанай

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Минск

Мурманск

Мытищи

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Шатура

Шахты

Электросталь

Элиста

Энгельс

Южно-Сахалинск

Якутск

Ярославль

Юрга

Черкесск

Зеленоград

Новомичуринск

Сыктывкар

Вольск

Муром

Крым

Аксай

Батайск

Ейск

Каменск-Шахтинский

Севастополь

Гродно

Новочеркасск

Магадан

Таллин

Рига

Артем

Горно-Алтайск

Симферополь

Канск

Сосновоборск

Белорецк

Саров

Углич

Евпатория

Копейск

Данков

Отрадный

Кинель

Клявлино

Бузулук

Нерехта

Ухта

Железногорск (Красноярский край)

Петровск (Саратовская область)

Урюпинск

Кирово-Чепецк

Рузаевка

Котельниково

Глазов

Холмск

Плесецк

Боровичи

Ясногорск

Азнакаево

Братск

Новокуйбышевск

Керчь

Усть-Катав

Котлас

Краснодарский край

Георгиевск

Буденновск

Кингисепп

Чусовой

Усть-Лабинск

Красноуфимск

Ставропольский Край

Нарва

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Прокопьевск

Ростов

Новошахтинск

Первоуральск

Осинники (Кемеровская область)

Чебаркуль

Южноуральск

Озерск

Кумертау

Истра

Медвежьегорск

Выборг

Великие Луки

Тимашевск

Богородск

Даугавпилс

Александров

Ташкент

Десногорск

Апшеронск

п. Томилино

Домодедово

Серпухов

Балашиха

Коломна

Люберцы

Пушкино

ВНИИССОК

Раменское

Ивантеевка

Щёлково

Щербинка

Фрязино

Видное

Орск

Кулунда

Кстово

Железногорск-Илимский

Майкоп

Яровое

Ревда

Бийск

Колпино

Всеволожск

Камень-на-Оби

Ковров

Сергиев Посад

Выкса

Динская

Каневская

Староминская

Новоспасское

Сосногорск

Водный

Александровское

Адлер

Кудымкар

Нытва

Красновишерск

Заречный (Пензенская область)

Сердобск

Новотроицк

Ливны

Мценск

Зеленогорск

Бородино

Вырица

Светогорск

Приозерск

Сясьстрой

Тихвин

Гатчина

Ивангород

Рощино

Сосновый Бор

Павлодар

Белореченск

Пласт

Сокол

Темрюк

Резекне

Ереван

Торревьеха

Улан-Батор

Тбилиси

Вильнюс

Баку

Альметьевск

Поспелиха

Тутаев

Белово

Кокшетау

Дегтярск

Шяуляй

Переславль-Залесский

Усть-Илимск

Шуя

Шексна

Урай

Левашово

Пярну

Иглино

Вельск

Шарья

Великий Устюг

Уссурийск

Кулебаки

Белая Калитва

Саки

Нарьян-Мар

Узловая

Барановичи

Анжеро-Судженск

Людиново

Краснокаменск

Новая Игирма

Воскресенское

Белозерск

Красавино

Самарканд

Феодосия

Бугульма

Зеленодольск

Михайловское

Усть-Каменогорск

Филипповское

Алушта

Павловск

Кулой

Витебск

Курчатов

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Юрьев-Польский

Учалы

Новочебоксарск

Кондопога

Кольчугино

Норильск

Валдай

Аргаяш

п. Октябрьский

Тулун

Богородицк

Елец

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Ершов (Саратовская область)

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Маркс (Саратовская область)

Новоузенск (Саратовская область)

Ртищево (Саратовская область)

Хвалынск (Саратовская область)

Шиханы (Саратовская область)

Кыштым

Бор

Владимирская область

Душанбе

Солигорск

Брест

Новозыбков

Заречный (Свердловская Область)

Верхняя Салда

Саласпилс

Конаково

Кузоватово

Скопин

Сергач

Клинцы

Бугуруслан

Киреевск

Семенов

Югорск

Нальчик

Коркино

Трехгорный

Дзержинск (Беларусь)

Слуцк

Волковыск

Безенчук

Октябрьск (Самарская область)

Тайга

Чапаевск

Гуково

Донецк (Ростовская область)

Егорлыкская

Зерноград

Миллерово

Сальск

Выселки

Крымск

Курганинск

Лабинск (Краснодарский край)

Славянск-на-Кубани

Тихорецк

Туапсе

Каспийск

Грозный

Нягань

Могилев

Воткинск

Касимов

Красноуральск

Шадринск

Дубна

Утепляем дом из бревна обшиваем деревом.

Как утеплить старый деревянный дом изнутри? Внутренняя изоляция деревянной рамы

На сегодняшний день многие из нас мечтают жить в собственном красивом доме. Вот только чтобы времяпрепровождение в нем было максимально уютным, его нужно хорошо обустроить. Комфорт проживания в любом доме зависит от качества теплоизоляции. Особенно это касается строений из деревянного бруса. Однако чтобы утепление снаружи, своими руками сделанное, получилось качественным, необходимо учитывать особенности дерева. Если этого не сделать, то теплоизоляция и стены прослужат недолго. Кроме того, в процессе работ необходимо придерживаться определенной инструкции и соблюдать технику безопасности.

Общая информация об утеплении

Чтобы добиться хорошей теплоизоляции деревянного дома, необходимо учитывать две особенности древесины как строительного материала. Во-первых, дерево обладает высокой паропроницаемостью, а во-вторых, оно подвержено развитию грибков и плесени. Говоря простым языком, дерево очень хорошо впитывает влагу, что усиливает потерю тепла. Таким образом, обустраивая утепление бревенчатого дома снаружи своими руками, следует выбирать такие материалы, которые будут хорошо защищать дерево от влаги, чтобы оно не гнило. Еще одним немаловажным нюансом является вентиляционный зазор, который должен находиться между слоем утеплителя и стеной. А чтобы предотвратить развитие грибка и плесени, дерево пропитывается специальными антисептиками.

Виды утепления

Утепление бревенчатого дома снаружи, технология которого требует соблюдения определенной инструкции, — довольно-таки трудоемкий процесс. При утеплении внутри утеплительный материал укладывается в помещении, после чего он обшивается любым отделочным материалом. При наружном утеплении все происходит наоборот.

Утепление внутри дома используется в тех случаях, когда необходимо сохранить натуральный внешний вид строения, например, если дом возведен из сруба.

Однако у этой технологии есть несколько минусов:

  • уменьшение свободного пространства внутри комнат;
  • постоянная сырость в помещении;
  • сильная разница температур внутри дома и снаружи приводит к тому, что дерево очень быстро портится.

Поэтому в большинстве случаев используется утепление бревенчатого дома снаружи под сайдинг.

Устройство наружного утепления

Чтобы минимизировать потерю тепла через стены и исключить вероятность появления грибка, при утеплении фасада дома очень важно, чтобы стена не только предотвращала выход тепла, но и дышала.

Для этого утепление выполняется по принципу «слоеного пирога», который состоит из следующих компонентов:

  • несущая стена;
  • каркас;
  • слой утеплителя;
  • мембранная пленка, защищающая стену от ветра;
  • обрешетка под отделочные материалы;
  • сайдинг.

При таком утеплении дома стены дышат, от них отводится конденсат благодаря деревянному каркасу, который не только отвечает за крепление отделочных материалов, но и создает воздушную подушку. Помимо этого, конденсат не может исчезать сам по себе, поэтому между утеплителем и стеной должен быть предусмотрен слой пароизоляции, которая будет защищать утеплитель от влаги и предотвратит его порчу.

Разновидности утеплительных материалов

На сегодняшний день утепление бревенчатого дома снаружи, изнутри выполняется по аналогичному принципу, может быть выполнено при помощи следующих материалов:

  • минеральной ваты;
  • пенопласта;
  • экструдированного пенополистирола;
  • эковаты.

Каждый из материалов обладает определенными достоинствами и недостатками, поэтому при его покупке следует брать во внимание все особенности каждого типа утеплителя. Приобрести все необходимое для утепления дома можно в специализированных магазинах.

Наружное утепление деревянного дома: какой материал лучше выбрать?

Перед тем как начать обустройство теплоизоляции дома, нужно закупить подходящий материал. Очень распространенным является утепление бревенчатого дома снаружи эковатой. Она состоит из совокупности волокон, которые производятся в результате плавления горных пород. Превосходные теплоизоляционные качества эковаты обусловлены тем, что между волокнами находится воздух, который способствует лучшему сохранению тепла.

Помимо этого, утеплитель также обладает следующими преимуществами:

  • простота монтажа;
  • невысокая стоимость;
  • высокая устойчивость к воспламенению;
  • хорошая паропроницаемость;
  • великолепные звуко- и теплоизоляционные характеристики.

Если вы решили делать внешнюю теплоизоляцию при помощи этого материала, то следует учитывать тот факт, что утепление бревенчатого дома снаружи минватой под сайдинг должно предусматривать обустройство ветрозащиты, поскольку этот утеплитель очень хорошо впитывает влагу, которая существенно снижает эксплуатационные характеристики эковаты.

Другими видами утеплителя, который может быть использован для создания теплоизоляции дома из деревянного бруса, являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба материала относятся к категории полимеров, состоящих из многочисленных ячеек, склеенных между собой, между которыми находятся поры. Именно благодаря пустотам и достигается превосходная теплоизоляция. Стоит отметить, что оба материала очень похожи и изготавливаются по надежной технологии, однако пенополистирол обладает более высокой прочностью.

Тем не менее большинство профессионалов рекомендуют использовать утепление бревенчатого дома снаружи минватой, поскольку пенопласт и его аналоги обладают очень плохой паропроницаемостью. Следовательно, между утеплителем и стеной накапливается конденсат, который создает идеальные условия для развития грибка, плесени и вредоносных микроорганизмов.

Наружная теплоизоляция при помощи минеральной ваты

Минеральная вата ввиду своей доступности и довольно неплохих характеристик чаще всего используется для наружного утепления домов из деревянного бруса или сруба. Однако при этом очень важно понимать, какое количество материала потребуется для этого. Для этого следует посчитать общую площадь, которую нужно утеплить.

Чтобы не ошибиться в расчетах, можно придерживаться следующего алгоритма:

  1. Выполняется измерение высоты потолка в каждой из комнат.
  2. Измеряется общий периметр всех комнат.
  3. Полученные измерения перемножаются для каждой отдельной комнаты, после чего от полученной цифры отнимается площадь проемов, а затем прибавляется площадь фронтонов, рассчитать которую можно при помощи математической формулы определения площади треугольника.
  4. Определите, материал от какого производителя вы будете использовать. Разделите общую площадь минваты на площадь каждой плиты. При этом очень важно предусмотреть небольшой запас, который будет необходим для устранения погрешности при разрезе минерала. Полученная цифра и будет обозначать количество минеральной ваты, из которой состоит каждая плита для утепления бревенчатого дома снаружи.

При этом количество материала зависит и от того, какой толщины будет утеплительный слой. Для регионов с теплым климатом утеплитель можно укладывать с толщиной слоя 50 миллиметров, а для областей с очень холодными зимами — 150 мм. Если по каким-либо причинам минеральная вата не может быть уложена в один слой, то в этом случае можно сделать два слоя.

Какие инструменты потребуются?

Чтобы сделать теплоизоляцию деревянного дома, помимо самого утеплительного материала, потребуется определенный набор инструментов. Для сооружения каркаса нужен электрический лобзик или болгарка, чтобы нарезать деревянный брус. При этом важно понимать, что с болгаркой работа пойдет значительно быстрее, однако этот инструмент будет повреждать антикоррозийное покрытие, что негативно скажется на долговечности материала, и утепление стен бревенчатого дома снаружи прослужит не так долго. Если каркас будет выполнен из металлического профиля, то в этом случае понадобятся ножницы по металлу.

Помимо этого, необходимо чем-то закручивать саморезы. С этой задачей превосходно справится шуруповерт с комплектом насадок. Лучше всего выбирать инструмент с автономным источником питания, поскольку так вы не будете привязаны к розетке и сможете выполнять работу в любой части дома. Поскольку утепление бревенчатого дома снаружи — это процесс весьма трудоемкий и долгий, то будет нелишним обзавестись дополнительным аккумулятором. Так вы сможете работать с инструментом и одновременно заряжать батарею.

При создании деревянного каркаса необходимо подгонять его отдельные элементы. Делается это при помощи резинового или деревянного молотка. Также будет необходим острый нож для нарезки минеральной ваты.

Как уже упоминалось ранее, утепление бревенчатого дома снаружи должно предусматривать ветрозащитный слой. Он создается при помощи специальной пленки, которая крепится к деревянному каркасу металлическими скобами. Для этого потребуется строительный степлер.

Чтобы стена была идеально ровной после завершения всех работ, обустройство теплоизоляции необходимо выполнять с использованием уровня, рулетки и отвеса. Без этих инструментов просто невозможно сделать все качественно.

Укладка утеплителя на деревянный каркас

Чаще всего при оборудовании теплоизоляции дома утеплитель укладывают на деревянный каркас. В этом случае утепление бревенчатого дома снаружи выполняется в определенной последовательности.

  1. Выполняется подготовка стены. С нее убираются все выступающие элементы, после чего дерево обрабатывается специальными антисептическими средствами. Особое внимание при этом нужно уделять труднодоступным местам, поскольку именно в них чаще всего развивается грибок и микроорганизмы.
  2. Создается деревянный каркас. Для него лучше использовать брусья размером 30х30 миллиметров. Горизонтальные и вертикальные элементы скрепляются между собой при помощи оцинкованных саморезов, обладающих высокой устойчивостью к коррозии. Стоит отметить, что расстояние между брусьями должно быть на 5 мм меньше, чем размер каждой плиты утеплительного материала. Это очень важно, поскольку после укладки минеральной ваты не должно быть никаких щелей и зазоров. В противном случае теплоизоляция будет некачественной, будет происходить потеря тепла. Для фиксации материала используются тарельчатые дюбеля.
  3. Выполняется укладка второго слоя утеплителя. Все работы выполняются аналогичным способом, описанным ранее.
  4. Когда теплоизоляционный слой будет полностью завершен, можно приступать к укладке Каждую последующую полосу пленки следует укладывать с нахлестом 10 сантиметров на предыдущую полосу. Мембрана крепится к каркасу при помощи строительного степлера и металлических скоб. Чтобы защита была качественной и надежной, места стыков мембраны в обязательном порядке следует проклеить специальным строительным скотчем.
  5. Поверх ветрозащиты на деревянный каркас крепятся рейки, на которые будут крепиться элементы сайдинга.
  6. На завершающем этапе выполняются облицовочные работы.

На этом утепление бревенчатого дома снаружи можно считать полностью завершенным.

Укладка утеплителя на кронштейны

Утеплитель можно укладывать не только на деревянный каркас, но и на кронштейны. Процесс выполнения работ в этом случае должен проходить в определенной последовательности.

  1. Внешняя сторона стен обрабатывается антисептиком.
  2. На фасад здания крепятся металлические кронштейны, на таком расстоянии, которое будет между отдельными элементами обрешетки.
  3. Выполняется укладка минеральной ваты. Для этого утеплитель просто насаживается на кронштейны и закрепляется тарельчатыми дюбелями.
  4. Поверх минеральной ваты укладывается и фиксируется ветрозащитная пленка.
  5. Создается металлическая обрешетка, на которую устанавливаются виниловые панели.

Если вы будете строго придерживаться описанной выше инструкции, у вас получится качественная и долговечная теплоизоляция.

Заключение

Независимо от того, как было выполнено утепление бревенчатого дома снаружи — глиной, опилками, стружкой или минеральной ватой, при работе с любым материалом очень важно придерживаться правил работы с ним, а также соблюдать технологию монтажа. Тем не менее оптимальным вариантом в качестве утеплителя является именно минеральная вата, поскольку она обладает отличными эксплуатационными характеристиками и невысокой ценой.

Независимо от выбранного утеплителя обустройство теплоизоляции рекомендуется выполнять в теплое время года, чтобы дерево как следует просохло. Помимо этого, перед укладкой утеплительного материала следует выполнить обработку стен антисептиком, который защитит их от порчи и предотвратит образование грибка, плесени, гнили и появления различных микроорганизмов и грызунов. Только так вы сможете создать теплоизоляцию на века, которую не придется менять спустя всего несколько лет.

Количество частных домов, нуждающихся в термомодернизации, не поддается подсчетам – в стране их очень много. Это и старые деревянные срубы, и обложенные силикатным кирпичом дома из старого газосиликата и шлакобетона, и первые советские каркасники, они же «финские домики». По современным меркам все эти дома относятся к строениям с высоким уровнем энергозатрат, а, значит — и с большими расходами на отопление. При нынешних ценах на энергоносители, владельцы таких домов вынуждены решать вопрос об их утеплении. Мы изучили опыт наших читателей в этом деле, и пришли к выводу, что сделать даже очень старый дом теплым — не трудно… Если знать как.

Деревянные дома

Многие деревянные дома сегодня уже весьма почтенного возраста, в их стенах выросло не одно поколение. Поэтому перед тем, как затевать работы по утеплению, нужно проверить, не сгнили ли нижние венцы, не нужна ли замена лаг пола, балок перекрытия, стропил и обрешетки. Проверьте и состояние фундамента — возможно, ему нужен ремонт. Только после устранения всех выявленных дефектов можно приступать к утеплению.

Подробнее о ремонте фундамента — .

Старые срубы, если на них не попадала вода (и не заселился древоточец внутри) — способны прослужить еще долгое время. Дополнительное утепление позволит их владельцам существенно сократить расходы на отопление. Кроме того, появляется возможность кардинально поменять фасад дома.

Единственный приемлемый вариант тепломодернизации деревянного дома — утепление с использованием технологий вентилируемого фасада. В качестве теплоизоляции необходимо использовать паропроницаемые базальтовые, целлюлозные (эковата) и стекловолоконные утеплители.

Некоторые строители пенопласт чуть ли в чае готовы заваривать, доказывая его экологичность. Но для утепления деревянных конструкций — он точно не годится. Как известно, дерево «дышит», и если ему перекрыть дыхание паронепроницаемым пенопластом, то пар из комнат зимой превратиться в конденсат на бревнах. Так как эта влага выветриться не сможет, стены начнут гнить и жизнь старого дома существенно сократится.

Для утепления удобнее всего использовать плитные виды утеплителя. Они плотные и жесткие, поэтому со временем не дадут усадку и не деформируются. Еще один важный вопрос, который предстоит решить домовладельцу – какой толщины должен быть слой утепления. По хорошему, для этого нужен специальный тепловой расчет, в котором учитываются нормативные требования к сопротивлению теплопередаче стен, чердачных перекрытий и т.д. Если не привлекать к этому специалиста, то приблизительный расчет можно сделать практически на любом сайте производителя теплоизоляции с помощью онлайн-калькулятора. В Польше, где программа энергосбережения поддерживается государством, разработаны типичные схемы для старых стандартных домов: вариант утепления, материал утеплителя и его толщина выбираются с учетом толщины стен и стеновых материалов. У нас же толщина слоя утеплителя зависит от толщины кошелька домовладельца. Обычно это 5 см, реже 10см, хотя рекомендовано может быть и 15.

Конструкция вентфасада предполагает наличие воздушного зазора между слоем утеплителя и внешней облицовки. Благодаря постоянной циркуляции воздуха в нем, утеплитель всегда сухой. Для облицовки может применяться сайдинг, плоский шифер, цементно-стружечные плиты, вагонка, имитация бруса.

Монтаж такого фасада довольно прост. Приведем самую распространенную схему:

1. Обрешетка. Рекомендуется ставить только каркас из деревянного бруса. На металлических профилях зимой возможно выпадение конденсата, а это — намокание утеплителя и стен. Обрешетка набивается строго вертикально и в одной плоскости. Любое отклонение приведет к перекосам наружной облицовки. Минимальное сечение бруса — 50х50 мм. Если слой утеплителя планируется сделать толще, можно применить брусок более массивный — 40х100мм, например. Шаг брусьев подбирается с учетом ширины выбранного утеплителя так, чтобы его проложить, не сжимая и не заворачивая с боков. Минвата фиксируется к стене дюбелями.

2. Ветрогидрозащита. Представляет собой супердиффузиционную мембрану, пропускающую пары из утеплителя в вентиляционный зазор, одновременно защищая утеплитель от внешнего воздействия. Крепится она с перехлестами и проклейкой швов поверх утеплителя с помощью степлера и реек толщиной в 5 см. Рейка между мембраной и облицовкой обеспечивает свободное пространство для вентиляции — вентзазор. Движение воздуха при этом происходит естественным путем — через вентиляционные щели вверху и внизу облицовки фасада.

3. Монтаж облицовки. Для каждого вида разработаны свои инструкции, но качество установки любого фасадного материала будет зависеть в первую очередь от правильности монтажа обрешетки.

На облицовке, кстати, можно неплохо сэкономить. Один наш постоянный читатель, Дмитрий, сделал фасад из… плоского шифера! Вот что он пишет:

«Дом мне достался по наследству. Сруб еще крепкий, под вагонкой хорошо сохранился. Но внешний вид я решил изменить, а заодно — и сделать стены теплее. Тратиться на дорогие материалы не хотелось, поэтому выбрал самый дешевый вариант из всех возможных. Обрешетку сделал из бруска, внутрь заложил рулонную стекловату, закрыл ее ветрозащитной пленкой. А вот в качестве облицовки применил асбестоцементный плоский шифер. Его легко монтировать, он нормально пилится, сверлится. Закреплял его на обрешетку саморезами. После монтажа плиты загрунтовал, зашпаклевал и покрасил. Получилось очень дешево – всего 1200 долларов».

Финский домик

Впервые такие дома на территории бывшего СССР появились после второй мировой как вариант быстровозводимого жилья для временного проживания. Строение представляло собой деревянную каркасно-щитовую конструкцию. Каркас такого дома обшит изнутри фанерой, а снаружи, по вертикальным брускам обрешетки — деревянным «сайдингом». Утеплителем внутри каркаса служат 3 слоя мягкого ДВП толщиной 18мм, установленных «в распор» в несколько слоев с воздушными прослойками. Без пароизоляции. Понятно, что такие дома были холодными и продуваемыми. Пытаясь сделать их теплее, хозяева облицовывали стены кирпичом. Правда, помогало это несущественно. Более эффективный способ модернизации — замену утеплителя внутри каркаса – проверил на практике наш читатель, Валентин. Он поделился опытом утепления родительского дома:

«Модернизацию я решил проводить изнутри дома. Вскрытие стен показало, что деревянные части каркаса находятся в отличном состоянии – все сухое, целое, крепкое. И это несмотря на то, что дом был построен в далеком 1958 году. Старый утеплитель выбросил, на его место установил каменную вату 10см, закрыл ее паронепроницаемой пленкой, прибил старую фанеру. Стены дополнительно облицевал ГКЛ. В доме стало заметно теплее, однако, чтобы соответствовать сегодняшним требованиям по тепловому сопротивлению стен, следовало бы пожертвовать площадью дома и добавить к стенам еще 50 мм утеплителя». (Более подробно о реконструкции советского «каркасника» можно почитать ).

Каменные дома

Дома из газосиликатных блоков строили еще при советской власти. Блок клали на раствор и облицовывали кирпичом. В зазор между стеной и облицовкой иногда засыпали керамзит – считалось, так будет теплее. На самом деле эффект от такого утеплителя практически нулевой.
Способов утепления таких домов несколько.
Первый, опытом применения которого поделился Владимир из Житкович, можно считать самым простым, быстрым и наименее затратным. Но эффективным ли?

«Метод прост — в «колодец» между кирпичом и блоком закачивается пеноизол. Его еще жидким пенопластом называют. У нас много кто так пробовал утепляться. Цена небольшая — за мой небольшой дом взяли всего 300 долларов. Приехали два человека, насверлили в стенах дырок и компрессором закачали внутрь утеплитель. Выглядел он как разбавленный и вспененный «Фэйри». Смысл такой же, как и у монтажной пены – пеноизол внутри расширяется и заполняет собою все пространство, после чего — застывает. Однако ожидаемого эффекта не получил, ощутимо теплее стало только после замены окон. Недавно удалось заглянуть внутрь стены — пеноизол превратился за 10 лет в труху. Так что эффективным такой метод не назовешь».
Георгий, владелец большого коттеджа под Минском, утеплил дом снаружи пенопластом и остался доволен результатом:

«До этого холодно было во всем доме, стены – ледяные. И при этом котел работал на пределе. Счета за газ были просто атомные. После оклейки стен пенопластом (толщиной 8 см) стало заметно теплее. Работы по утеплению, клей, дюбеля, сетка и сам пенопласт обошлись примерно в 7 тысяч долларов – дом огромный, в три уровня. Теперь предстоит керамзит на чердаке заменить на нормальный утеплитель».

Тепловая реабилитация дома — дело ответственное и только с первого взгляда простое. Кроме стен нужно утеплять фундамент, полы, потолки, менять окна и двери, поменять котельное оборудование. Вся эта модернизация выливается в копеечку, но очень быстро оправдывает себя.

Деревянный дом — самый экологичный вид жилья, в котором царит уютная и комфортная атмосфера. Древесину отличает прочность и долговечность, эстетичность и высокая теплоизоляция. Однако без должного утепления тепло быстро уходит из помещения, внутри дома будут сквозняки, холодный пол и холодные стены. Поэтому если вы планируете использовать строение для постоянного проживания, утеплять дом нужно обязательно.

Преимущества наружного утепления

Эксперты в деревянном строительстве советуют выбирать наружное утепление, так как утепление внутри съедает пространство. Кроме того, утепление бревенчатого дома снаружи надежно защитит строение от ветра и холода, и при этом изнутри оно будет прогреваться домашним отоплением. Данная технология обеспечивает оперативное высыхание дерева даже при постоянном воздействии сырости и при образовании конденсата.

Наружное утепление позволяет создавать вентилируемый фасад, где влага испаряется и уходит, а не проникает вглубь древесины. Кроме того, такая конструкция дает дереву “дышать”. Но качество и долговечность работ зависят от соблюдения технологии утепления и выбора материалов. Поэтому важно правильно выполнить монтаж и выбрать прочный надежный и безопасный утеплитель.

Утеплитель должен быть устойчивым к влаге и воздействию грызунов, пожаробезопасным и экологичным. Важно не только качественно выполнить монтаж, но и сохранить натуральность дома из оцилиндрованного или рубленого бревна. Утеплитель должен обладать высокой паропроницаемостью и легким весом, чтобы не давать сильную нагрузку на дом и фундамент .

Качественный утеплитель обязан легко пропускать воздух, предохранять дерево от гниения и образования грибка. Сегодня строительный рынок предлагает различные виды утеплителей. Давайте разберемся, какие материалы выбрать для наружного утепления. И узнаем, как утеплить дом из бревна снаружи.

Какой утеплитель выбрать

  • Минеральная вата — популярный вид утеплителя, который легко укладывать своими руками. Он не подвержен негативному влиянию насекомых и грызунов, не горит. При монтаже можно подобрать нужные параметры ваты. Чем толще материал, тем проще установка. Но отметим, что мягкий утеплитель со временем впитывает влагу, в результате становится рыхлым и постепенно сползает вниз. В итоге вата распадается и образует вредную пыль;
  • Эковата — натуральный и экологичный материал, в основе которого целлюлоза с обработкой антипиренами. Антипирены обеспечивают нужную пожаробезопасность, а сам утеплитель пропускает воздух и способствует хорошему воздухообмену. Однако эковата быстро впитывает влагу, поэтому она не рекомендуется для утепления деревянного дома;
  • Пробковые панели — экологически безопасный и натуральный утеплитель высокого класса, который отличают высокая прочность и теплоизоляция, водонепроницаемость, функциональность и долговечность. Панели обладают легким весом, противостоят негативному воздействию влаги и солнечных лучей, грызунов и насекомых. Утеплитель легко укладывать, поэтому монтаж можно выполнить самостоятельно. Это универсальный материал, который подходит для утепления пола и стен, однако стоит он дорого;
  • Пенопласт — популярный и доступный материал с хорошими теплоизоляционными свойствами и низкой ценой, легким и оперативным монтажом. Однако он нарушает экологичность деревянного дома, не обладает нужной паропронимаемостью и не отводит влагу с бревенчатых стен. При этом влага распределяется по всей поверхности пенопластовой плиты, что приводит к быстрому разрушению материала. Кроме того, утеплитель могут легко повредить грызуны и огонь. Пенопласт, в крайнем случае, применяют только для каменного дома.

Подготовка к утеплению и конопатка стен

Утепление и конопатку делают только после усадки дома через 6-12 месяцев после установки сруба в теплую и сухую погоду. В первую очередь перед работой стены нужно подготовить. Для этого с поверхности счищают грязь и пыль, при необходимости убирают старое покрытие. Затем стены конопатят.

Чтобы конопатить рубленый или оцилиндрованный дом, берут натуральные материалы. Для этого подходит мох, джут и акриловый герметик . Материал укладывают между бревнами, начиная с нижнего венца, и идут по периметру дома сначала снаружи, а затем внутри. Только после этого переходят к следующему венцу. Важно соблюдать данную технологию, иначе стены перекосятся.

После конопатки стены шлифуют и обрабатывают защитными составами в два-три слоя. Антисептики предотвратят гниение и рассыхание, образование плесени и трещин на бревенчатых стенках. А антипирены не дадут распространиться огню по поверхности дома в случае пожара. Отдельное внимание при обработке с защитными средствами уделяйте торцам бревен, углам и венцам дома, так как эти участки наиболее подвержены негативному влиянию влаги и гниению.

Подробнее, как шлифовать, конопатить и обрабатывать стены деревянного дома, читайте . Через один-два дня после выполненных процедур приступают к утеплению. Данную процедуру тоже следует проводить в сухую и теплую погоду.

Как утеплить дом снаружи

  • Сначала укладывают пароизоляционный слой. Для этого возьмите специальную пленку или алюминиевую фольгу, глянцевая сторона которой при монтаже должна быть повернута к утеплителю, а пористая — к стене. Материал укладывают внахлест, и стыки закрепляют монтажным скотчем;
  • На пароизоляционный слой укладывают обрешетку из брусков, толщина которого должна соответствовать толщине слоя утеплителя. Промежуток между брусками оставляют на сантиметра три меньше, чем ширина утеплителя;
  • Утеплитель укладывают на пароизоляционную пленку между брусками, заполняя промежутки в обрешетке. Каждый новый слой укладывают так, чтобы верхний закрывал стыки нижнего;
  • Сверху утеплителя кладут гидроизоляционный слой, а именно мембранную пленку. Она эффективно защитит материал и дерево от негативного воздействия ветра, влаги и осадков. При укладке смотрите, чтобы гидрозащитная поверхность пленки располагалась сверху;
  • Перед финишной отделкой дома делают вентилируемый каркас. Для этого тоже изготавливают обрешетку из брусков высотой минимум 5 сантиметров. Данный вентилируемый зазор предупреждает скапливание влаги на бревенчатых стенах и возникновение конденсата. Это защищает дерево от плесени и грибка. Кроме того, образовавшийся промежуток делает дом еще теплее;
  • Сверху на обрешетку прикрепляют отделочные материалы. Обшивку важно проводить качественно и аккуратно, внимательно проверяя каждый стык. Материалы укладывают плотно, чтобы не оставались щели. Через щели и промежутки внутрь фасада будет попадать влага, что приведет к разрушению бревенчатого строения.

Наружная отделка деревянного дома

Наружная отделка — завершающий штрих в строительстве и утеплении деревянного дома. Такая обшивка создает надежную звуко- и теплоизоляцию, защищает строение от отрицательного влияния осадков, ветра, ультрафиолета и перепадов температур, повышает пожаробезопасность. В результате внешняя отделка укрепляет конструкцию и увеличивает срок службы дома. В данном случае тоже важно выбрать надежные, прочные и безопасные фасадные материалы.

Для деревянного дома лучше подойдет деревянная вагонка, имитация бруса или блок-хаус (имитация оцилиндрованного бревна). Это доступные и экологичные материалы, которые гармонично сочетаются с деревянным строением и обладают легким весом.

Кроме того, можно использовать более дорогие и изысканные материалы, среди которых искусственный и натуральный камень, облицовочный кирпич и керамогранит. Однако такие изделия подойдут только для основательного коттеджа, так как из-за тяжелого веса они дают сильную нагрузку на дом, фундамент и почву.

Подходящим решением станет использование термопанелей, так как они не требуют утепления! Такие панели состоят из двух-трех плотных слоев, между которыми уже проложен утеплитель. Сверху изделия покрыты водоотталкивающим составом, а сами панели изготавливают из гипсокартона, полиэстера, стали и другого сырья.

Утепление термопанелями

Термопанели позволяют сэкономить на утеплении, покраске и отоплении деревянного дома. Данные материалы отличают привлекательность, широкий выбор цветов и фактуры. Вы без труда подберете модели, которые имитируют дерево, кирпич, камень и даже мрамор. Устойчивые изделия защищают дом от влаги, ветра и механических повреждений. Кроме того, материал характеризует легкий и оперативный монтаж по системе “шип-паз”.

Такую обшивку легко менять и ремонтировать при необходимости. Если повредилась одна панель, не нужно обновлять фасадную облицовку полностью, нужно только заменить испорченную панель. Конечно, стоят данные панели дорого. Однако вам не придется покупать отдельно фасадные материалы и утеплитель. Среди минусов также отметим тяжелый вес, горючесть, недостаточная экологичность. Однако степень этих характеристик зависит от типа материала, из которых изготовлены панели.

Чтобы установить такие панели, на обработанные и подготовленные бревенчатые стены крепят обрешетку из брусков. Внутри обрешетки укладывают пароизоляционную пленку, а уже затем монтируют панели. Некоторые крепят панели непосредственно к стенам, однако делают это только на ровной поверхности. Например, для брусового дома. Кроме того, для деревянных строений лучше делать вентилируемый фасад.

Строительная фирма “МариСруб” предлагает комплексное строительство деревянного дома “под ключ” от производителя. Строим дома по типовому и индивидуальному проекту из бревна и бруса. Самостоятельно отбираем и заготавливаем древесину, изготавливаем пиломатериалы.

Выполняем полный спектр работ, в который входит сборка сруба, установка кровли и фундамента, проведение и подключение коммуникационных сетей, внешняя и внутренняя отделка. Грамотно и качественно выполним утепление дома, подберем надежные материалы. Гарантируем надежность работ и выполнение в срок!

Продуманные и правильно спроектированные, деревянные дома показывают отличные показатели комфорта и уюта. Однако здания, возведенные без соблюдения надлежащих требований по теплозащите и внутренней циркуляции тепла, часто требуют принятия дополнительных мер, поэтому важно знать, каким способом можно утеплить бревенчатый дом снаружи.

Какие проблемы возникают в деревянных домах с течением времени

Любое строение не вечно. Со временем деревянный дом может снижать показатели сохранения тепла.

Возникают:

  • растрескивания конструктивных элементов;
  • разрушение дерева вследствие атак насекомых, гнили;
  • щели из-за высыхания материала и изменения геометрических размеров элементов стен.

Стоит отметить, что современные проекты максимально учитывают воздействие времени и в ходе строительства применяются все меры, чтобы гарантировать долгий срок службы древесины. Но старые дома в полной мере страдают от разрушений, вызванных длительной эксплуатацией.
Со временем в деревянном доме возникают легкие сквозняки, зоны наледи на стенах, неправильные потоки воздуха от зон нагрева. В результате в строении становится не комфортно, особенно в зимние месяцы. Растут расходы на отопление, вдобавок, при его неправильном конструировании — наличие сквозняков победить не удается. Лучший способ вернуть комфорт — утепление стен снаружи.

Какие общие действия требуется провести перед утеплением

Чтобы добиться максимальных результатов при применении любого способа утепления, нужно провести ряд необходимых работ. Их список выглядит следующим образом:

  • тщательно проверить наружную поверхность стен. Удалить с них все материалы, препятствующие циркуляции пара;
  • по возможности удалить поврежденные гнилью зоны;
  • заделать заметные повреждения, где необходимо — наложить латки;
  • тщательно законопатить все щели;
  • провести обработку антибактериальными и предотвращающими гниение средствами. Достаточно дешево использовать составы на солевой основе.

Выбирая конкретный теплоизолятор для сооружения утепления деревянных стен, следует помнить, что он должен соответствовать своей задаче, а именно:

  • обеспечивать паропроницаемость не ниже, чем у дерева;
  • не накапливать влагу;
  • не служить средой для размножения грибка;
  • не гореть, пропускать воздух;
  • быть достаточно рыхлым или пластичным, чтобы обеспечить прилегание к стене из бревен.

По такому списку требований легко понять, что для деревянных стен не подходит:

  • пенопласт и экструдированный пенополистирол;
  • пенополиуретан, монтажная строительная пена;
  • герметики любого класса, если применяется технология мокрого фасада.

Идеально применять, особенно, если монтируются вентилируемые конструкции:

  • в роли листовых материалов — эковату и минеральную вату, как классическую на основе стекла, так и базальтовую, шлаковую;
  • в роли засыпных материалов, которым потребуется каркас с внешней стенкой — специальные опилки-гранулы или керамзит, эковата и так далее.


Правильно выбирая материалы для создания утепления стен, можно гарантировать не только хороший уровень комфорта внутри, но и обеспечить долгую службу стен дома и лучшие условия эксплуатации деревянных конструкций.

Разные способы утепления деревянного дома

Остановимся на доступных способах, которыми можно правильно утеплить деревянный дом. Современные методики позволяют правильно утеплить деревянный дом и гарантировать желаемый уровень комфорта. При этом утепление послужит долго, а у стен будет приятный и аккуратный внешний вид.

Методика утепления здания снаружи имеет целый ряд преимуществ:

  • утепление принимает на себя колебания температуры, компенсирует их. В результате у стен более долгий срок службы, так как они меньше разрушаются, не подвергаются значительным перепадам влажности, температуры, снижается степень механических напряжений;
  • пользователь может выбрать вид фасада, который ему нравится, поэтому утепление может стать формой дизайнерского оформления;
  • утепление стен снаружи никак не влияет на внутреннее пространство дома, не потребуется ремонт, не ограничивается применяемая внутри отделка;
  • конфигурация комнат не изменяется;
  • во время того, как производится наружное утепление стен, можно не торопиться. Внутри дома никаких изменений не происходит, сохраняется прежний комфорт и уют.

В результате отделки внешних фасадов можно очень ощутимо поменять показатели сохранения тепла, обеспечив комфорт проживания, что очень важно для старых деревянных домов.

Вентилируемый фасад

Современное утепление, способное обеспечить наилучшие показатели как по уровню сохранения тепла, так и характеристикам долговечности и требуемого внешнего вида — вентилируемая фасадная система, представляющая собой достаточно сложную, многослойную конструкцию. Рассмотрим создание такой термозащиты подробнее, поскольку она универсальна, дает массу преимуществ и поэтому — чаще всего используется владельцами деревянных домов.

Основное требование, которое должно выполняться при создании вентилируемого фасада — обеспечение правильного парообмена. Утеплитель не должен намокать. Поэтому первым слоем создается пароизоляция, которая находится между утеплителем и стеной.

Для деревянного дома, построенного из круглых бревен, пароизоляция не обязательна, так как обеспечивается достаточное пространство для циркуляции воздуха. В строениях с гладкой стеной пароизоляция необходима, поэтому нашивается тонкая обрешетка, на которую накладывается полиэтиленовая пленка, строительный армированный вариант. Также можно покрыть стену вспененным полиэтиленом, который дополнительно будет сохранять тепло.

Второй этап — нашивка каркаса для закладки утеплителя. Это конструкция из планок, расстояние между которыми должно соответствовать габаритам применяемых плит материала, рекомендуемый параметр не более 600мм. При этом, если используется минеральная вата, следует сразу помнить, что она проседает со временем и поэтому в каркасе должны быть не только вертикальные, но и горизонтальные перекладины.

После нашивки обрешетки в нее закладывается утеплитель, при этом следует не допускать щелей. Если применяется два слоя утеплителя, элементы располагаются так, чтобы стыки между внутренними были посередине внешних.

Снаружи утепление покрывается специальным ветроизоляционным слоем. Это так называемая супердиффузионная мембрана, нетканый текстиль, который отлично пропускает пар, но при этом — удерживает воду. Слой монтируется аккуратно, стыки элементов проклеиваются скотчем.

После монтажа ветрозащиты, нашивается каркас, на котором будет крепиться внешняя отделка вентилируемого фасада. Это рейки небольшой толщины, 40-50 мм. Сразу отметим, что существует множество вариантов создания внешней отделки, некоторые из которых выдвигают требования к применяемому утеплителю и способам монтажа внутренних «слоев» вентилируемого фасада. В статье рассматриваются только простые, доступные рядовому исполнителю виды внешней отделки.
На внешний каркас можно нашить различные декоративные щиты или материалы. Это может быть:

  • виниловый сайдинг, выглядящий как деревянный щит;
  • цементностружечные плиты;
  • стальной профнастил;
  • блок хаус, с помощью которого можно имитировать вид стены, сложенной из бревен.

В самом простом и экономичном варианте может использоваться и евровагонка, пластиковая вагонка. Здесь все зависит от финансовых возможностей владельца дома или же его навыков работы.

Внешнее утепление методом «мокрого фасада»

Достаточно часто применяется способ, когда утепление стен производится прикреплением на ее поверхность слоя термоизолятора. Внешняя часть отделывается по технологии мокрого фасада, в результате утепление состоит из следующих элементов:

  • слоя утеплителя, который может быть приклеен или монтируется дюбелями;
  • армирующей сетки;
  • нескольких слоев покрытия, формируемого обычно из готовых строительных смесей.

Если выполнять подобное утепление стен профессионально, требуется обеспечить качество внешнего покрытия. Поэтому оно будет состоять из армирующего слоя, промежуточного, который обеспечит гладкую прочную поверхность, а также декоративного, который может представлять собой рельефную отделку или покрытие типа «шуба», улучшающее показатели сохранения тепла.
В качестве финишного слоя внешнего утепления может использоваться плитка, декоративный камень, художественная штукатурка, краска и другие материалы, призванные обеспечить нужный внешний вид поверхности стен.


Заключение

Как видим, даже самые современные способы утепления, которые показывают отличные результаты, не так сложны даже для работы своими руками. Однако стоит помнить, что при создании любого класса отделки необходимо не забывать о вентиляции дома и отделке оконных зон, так как возникает неизбежное утолщение стен деревянного строения.

Несмотря на то, что деревянный сруб отлично сохраняет тепло, поддерживая естественный уровень влажности в жилых помещениях, владельцам порой приходится решать проблемы его утепления, так как зимой в нем становится холодно и возникают сквозняки. В таких ситуациях не все знают, как утеплить бревенчатый дом снаружи, так, чтобы не испортить его внешний вид и добиться максимального сокращения теплопотерь.

Для улучшения теплоизоляционных характеристик деревянного дома используют разную теплоизоляцию, для каждого вида которой предусмотрены специальные технологии монтажа. Знание причин теплопотерь и соответствующих способов их устранения позволит восстановить в помещении комфортный температурный режим.

Причин теплопотерь в доме из бревна может быть множество. Если дом построен несколько десятилетий назад и достаточно изношен, то причинами могут быть как щели в окнах, полу и потолке, так и рассохшиеся бревна, которые теряют свою теплоемкость из-за образовавшихся трещин и расщелин.

Если речь идет о новом срубе, то здесь основные проблемы связаны с усушкой и усадкой дерева, из-за которой так же появляются щели, как между венцами сруба, так и в примыканиях окон, дверей, а также в полу и потолке.

Если рассмотреть схему движения воздушных масс от отопителя в комнате, то станет понятно, что воздух в помещении всегда находится в движении, но из-за комнатной температуры он не ощущается находящимися в ней людьми. Но если присутствуют утечки тепла, то за время циркуляции воздух успевает значительно охладиться до такой степени, что он начинает ощущаться присутствующими как сквозняк в области пола.

Помимо проблем, связанных с недостатками древесины, существуют также ошибки проектирования. К таким ошибкам приводит использование для строительства в данном конкретном районе бревен недостаточной толщины. Интересный факт заключается в том, что при одинаковой температуре, но разнице во влажности, один и тот же сруб будет вести себя по-разному. Поэтому для центральноевропейской части России с его «влажными» морозами, используют бревна большей толщины.

В любом случае нужно помнить, что к утеплению дома из бревна нужно подходить комплексно, не пытаясь исправить только часть недостатков.

Требования к материалу для утепления бревенчатых стен

При выборе утеплителя для бревенчатого дома следует учитывать такое свойство древесины как умение «дышать». Поэтому материл для утепления должен обладать рядом следующих качеств:

  • такой же паропроницаемостью как древесина, если укладка его будет проводиться по фасаду сруба;
  • влагостойкостью, которая защитит дерево от скапливания влаги и загнивания;
  • пожаробезопасностью;
  • невосприимчивостью к грибку и вредителям;
  • иметь рыхлую структуру, которая обеспечит плотное прилегание утеплителя к деревянным стенам.

Древесина является уникальным стройматериалом, который не только «дышит» через торцы бревен, но и является естественным теплообменником. Поэтому для такого «живого» материала следует использовать натуральный утеплитель, имеющий такое же натуральное происхождение, что и бревенчатые стены, в отличии, например, от материалов, используемых для .

Проводить наружное утепление дома из бревна можно следующими материалами:

  • паклей;
  • утеплителем ленточного типа, изготовленного из льна и джута;
  • пенькой;
  • мхом.

При утеплении старых деревянных домов допускается использование для наружного утепления эковаты и минеральной ваты. Они просты и удобны в монтаже и стоят недорого, а по главным технологическим характеристикам близки к природным теплоизоляционным материалам. Использовать теплоизоляцию из синтетических материалов для бревенчатых домов недопустимо.

Для утепления чердака и пола должен использоваться засыпной материал: опилки или керамзит. В чердачном помещении также можно использовать сухие морские водоросли и солому. Утеплить пол можно минеральной ватой рулонного типа, положив ее под половое покрытие.

Технология утепления бревенчатого дома снаружи

Перед непосредственным проведением работ по исключению теплопотерь, необходимо точно определить, где эти потери происходят. Для этого есть несколько методов – современный и традиционный.

Для традиционного метода не нужно ничего кроме обычной зажженной свечи, с помощью которой обследуются все внешние стены и углы дома на предмет сквозняков. Чем сильнее сдувает пламя, тем большее внимание стоит обратить на данное место.

Современный способ заключается в обследовании дома при помощи тепловизора. Этот прибор дает наиболее точную и понятную картину. По показаниям данного прибора можно с большой точностью определить места, которые подлежат ремонту, а также места, на которые не стоит тратить время и силы.

Вне зависимости от срока постройки дома, первым делом производят утепление оконных и дверных проемов, утепление пола, а также потолка, если это не было сделано ранее. Как известно, до 70% тепла может уходить через потолок, если он не утеплен или утеплен некачественно. Поэтому, прежде чем искать изъяны в бревенчатой стене, уделите внимание базовому утеплению пола и потолка.

Про утепление деревянного пола мы писали . Об утеплении потолка можно узнать из статьи про . Также в качестве дополнительного источника тепла можно смонтировать теплый пол. О монтаже теплого пола в деревянном доме мы писали .

Для наружного утепления бревенчатого дома используются две технологии – дополнительная конопатка со шпаклеванием трещин, а также монтаж вентилируемого фасада с дополнительным утеплением. Эти технологии могут дополнять друг друга и использоваться как вместе, так и по отдельности.

Следует помнить о том, что эффективное утепление бревенчатого дома возможно только снаружи. В этом случае дерево будет продолжать «дышать», а влага будет из него выветриваться. В противном случае точка росы смешается вглубь сруба, что приводит к быстрому износу и гниению дерева.

Технология конопатки

Технология законопачивания состоит в том, что в щели между венцами бревен забивается дополнительный утеплитель (помимо того, что уложен между венцами при строительстве сруба), который заполняет собой щели, образовавшиеся от усадки дома и от высушивания самого дерева.

Конопатить щели в срубе следует только в сухую погоду. Для уплотнения материала используется специальный инструмент – конопатка, который представляет собой металлический стержень с лопаткой на конце для лучшего забивания в щели. В качестве утеплителя должны использоваться, как уже говорилось выше, только природные сухие материалы – джут, пенька, мох. Законопачивать необходимо все стыки бревен, особое внимание обращая на углы строения.

При естественной сушке сруба неизбежны продольные трещины разного размера в самих бревнах как внутри, так и снаружи дома. Эта проблема решается заполнением трещин специальными шпаклевками по дереву, либо герметиками.

Борьба с этой проблемой не ограничивается одноразовой заделкой трещин, так как с большой долей вероятности даже после окончательной усадки трещины будут появляться с определенной периодичностью.

Если проблема утечек тепла не решается занонопачиванием щелей, то, вероятнее всего, толщина бревен в доме недостаточна для конкретных климатических условий и необходим монтаж вентилируемого фасада.

При установке вентилируемых фасадов также сначала следует проконопатить сруб, и только после этого приступать к монтажу фасадной облицовки. Подробнее о конопатке бревенчатого дома вы узнаете из видео:

Монтаж вентилируемых фасадов

При облицовке фасадной части сруба для его утепления следует использовать только вентилируемые фасады, которые позволят древесине «дышать» и выветривать влагу. Перед началом монтажа наружную поверхность стен нужно обработать антисептиком и противопожарным составом, чтобы защитить дерево от грибков и плесени, а также от возможного возгорания.

После этого на стены устанавливается обрешетка, которая будет удерживать утеплитель. Ширина шага при вертикальной набивке бруса должна равняться ширине утеплителя. Чтобы уложить теплоизоляционные плиты плотно к неровной поверхности сруба, между ним и стеной нужно получившееся пространство заполнить межвенцовым утеплителем из джута и льноватина, или рулонным «Базальтином».

После этого устанавливается ветрозащитная пленка, обладающая паропроницаемость от 1400 г на м 2 в сутки. Важно правильно подобрать ветрозащитную пленку для дерева. От этого будет зависеть качество утепления. Пленка не будет пропускать ветер вовнутрь, оставляя свободный доступ циркуляции воздуха и влаги. Стены будут «дышать», оставаясь сухими и защищенными от гниения.

На ветрозащитную пленку устанавливают обрешетку, на которую потом будет монтироваться сайдинг или другие фасадные панели. Для лицевой стороны вентилируемого фасада можно использовать виниловый сайдинг, имитирующий натуральную древесину, или деревянный блок-хаус, чтобы сохранить на фасаде бревенчатый профиль сруба.

Таким образом, выполнив все вышеприведенные шаги, вы сможете самостоятельно провести утепление бревенчатого дома, значительно сэкономив на потерях тепла.

Наглядно процесс утепления дома из бревна и обшивка его сайдингом показана на видео:

Утепление деревянного дома снаружи и внутри по низким ценам в Башкортостане и Уфе.

Утепляем из дерева стены,дома,потолки и веранды более 7 лет и 300 заказов

 Главная сложность при утеплении деревянных стен — щели. Только один способ теплоизоляции гарантирует полное избавление от них: механизированное нанесение вспененного пенополиуретана, обеспечивающее монолитный слой покрытия.

Как выполняется

Прежде всего необходимо определить, что необходимо выполнить: утепление деревянного дома снаружи или изнутри; утепление крыши , фундамента или пола, площадь и толщину покрытия. Составляется и согласовывается смета, затем приступают проводят напыление пенополиуретана:

1. Важно удалить посторонних, при нанесении выделяется газ.

2. Техника и материал подготавливаются и подключаются.

3. Специалисты используют персональные средства защиты.

4. Под действием температуры и давления наносят состав.

5. Тепловизором проверяют однородность изоляции дома.

ППУ застывает за несколько минут, даже при минусовой температуре и под водой, и образует монолитное покрытие, сохраняющее свои теплоизоляционные качества годами. Сферы его применения не ограничены. Вне помещений его закрывают специальной краской, чтобы защитить от разрушающего УФ-излучения.

Где используется

Помимо утепления пола в деревянном доме, потолка или стен ППУ применяют для изоляции подвалов, чердаков, технических помещений, парных и других помещений. Покрытие не требует дополнительной фиксации и приклеивается к большинству материалов:

· Бетон;

· Кирпич;

· Гипс;

· Штукатурка;

· Металл.

Для использования материла нет ограничений, он подойдет не только для утепления деревянного потолка или пола. ППУ образует монолитный слой теплоизоляции, выравнивает неровности и устраняет трещины, щели и другие мостики холода и сохраняет свои свойства многие годы.

Преимущества

С помощью вспененного пенополиуретана можно утеплить веранду в деревянном доме, чердак или комнату в с гарантированным результатом, подойдет он и для бани или сауны.

Покрытие образует также шумо и виброизоляцию, существенно повышая уровень комфорта, и сокращая расходы на отопление в доме. 

Ут

Утепление мансарды в Уфе (часть 2) Утепление мансарды в Уфе (часть 1) Утепление кровли в Стерлитамаке (часть 3) Утепление кровли в Стерлитамаке (часть 2) Заполнение стен пенополиуретаном (часть 3) Утепление мансарды в Уфе (часть 1) Утепление брусового дома в Стерлитамаке Утепление бревенчатого дома ППУ в Уфе Утепление дома из бруса ППУ (Пенополиуретаном). Все по уму Отзывы

Всем добрый день. Мое имя Владимир. В октябре 2015 года купил кирп дом который был построен в период 1990-1995 гг В ноябре поменял старую систему отопления на биметал радиаторы и газ котел Buderus 5224 Хотя зима была не холодная но вот пол в доме был холодный несмотря на то что температура на газ котле была 70 градусов Пришла мысль что нужно утеплитьцоколь и возможно фундамент Получить достоверную информацию о том как строился дом было не у кого Летом 2016г с помощью небольшого экскаватора откопал фундамент по периметру дома Ну коль откопал то надо утеплить Вопрос чем? Так как фундамент был неровный использование пенополистирола отпадало Я раннее уже знал о пенополиуретане(низкий коэф теплопроводности не горюч влагоустойчив и т д ) В г Туймазы Башкортостан в котором я живу серьезно никто не занимался этой технологией И вот спасибо интернету Оказывается в г Давлеканово Башкортостан есть такой человек по имени Ризван который занимается этой технологией и оказывает услуги По телефону мы обсудили все вопросы и назначили время проведения работ Приехал сам Ризван и еще 2 сотрудника Нужно было запенить фундамент+цоколь 120см+50см Размеры дома 9*12м Толщина ППУ слоя получилась в среднем 5см Работа была проведена на высоком уровне(слажено грамотно профессионально) Кроме этого я еще утеплил дом базальтовой ватой и обшил метал сайдингом Что показала зима 2016-2017 Эта зима была намного холоднее предыдущей но температуру на газ котле выше60 градусов я не поднимал т как не было надобности Пол стал теплым и в целом в доме стало тепло

Владимир

Все отзывы

Часто задаваемые вопросы

Можно ли ходить по пенополуиретану

Слой жёсткого закрытоячеистого пенополиуретана имеет плотность более 25 кг/м3. Он вполне может выдержать среднего человека. Конечно, если он не на острых каблуках.
Если вы всё-таки нанесли сквозное повреждение, нужно запенить этот участок таким образом, чтобы восстановить герметичность.
Рекомендуем после этого, проверить эту площадь тепловизором.

Долговечна ли теплоизоляция из пенополиуретана

В Европе крыши, покрытые пенополиуретаном полвека назад, функционируют по сей день.
Полиуретан используется в производстве подошвы для обуви.
Материал покрытый пенополиуретаном дольше сохраняется, так как изолируется от воздействия внешней среды.

Чем отличаются водные и фреоновые системы.

Водные системы экологически чистые.
Себестоимость водной системы на 10 % ниже, но при фреоновой системе расход уменьшается на те же самые 10%. Поэтому экономической разницы в результате никакой нет.
Адгезия у фреоновых компонентов выше, но если напыление проводить при температуре более 15 градусов, то никакой разницы не наблюдается.

Гниёт ли деревянный дом, если его утеплить ППУ?

У Пенополиуретана высокая адгезия к дереву, поэтому его лучше напылять непосредственно на стену. Контакт происходит на молекулярном уровне, вследствие чего между брусом и утеплителем не остаётся зазоров, в которых могли бы скапливаться конденсаты.
Гниение дерева происходит в присутствии влаги. Отсутствие влаги, также, не даёт образоваться плесени. Поэтому деревянный дом лучше запенить. ППУ послужит хорошей защитой древесине.

Ваше сообщение отправлено

Утепление деревянного дома своими руками

Сегодня дома из натуральных материалов становятся все более популярны. Ведь они обладают многими преимуществами, которые в совокупности делают проживание в них очень комфортным и уютным. Однако, требуется утепление деревянного дома, поскольку дерево самостоятельно не сможет обеспечить достаточный уровень теплозащиты. Только утеплив стены, можно получить нормальные условия проживания в помещении в зимний период. Деревянный дом, который обработан при помощи теплоизоляционных материалов, может длительное время сохранять тепло, что увеличивает его срок эксплуатации. При необходимости подбора методики утепления, обычно появляется немало вопросов, на которые не все смогут дать однозначный ответ. Именно с этими неясными моментами мы попробуем разобраться в этой статье. В частности, выясним, как правильно утеплять стены, какой материал для этого выбрать, и как обустроить обрешетку для деревянных стен.

Основные моменты

По мнению специалистов, для каждого владельца частного деревянного дома вопрос утепления стен должен быть один из самых приоритетных. Стены могут утепляться как снаружи, так и изнутри. Каждый из этих способов имеет свои достоинства и недостатки. Так, основной «слабой стороной» внутреннего утепления является уменьшение площади внутри дома. Кроме того, между стеной и теплоизолятором нередко скапливается конденсат. Если некачественно выполнен монтаж утеплителя, на стены будет оказываться пагубное воздействие внешней холодной среды, что может со временем привести к появлению трещин и раскалыванию.

Проводить утепление деревянного дома следует по особой технологии. Важен порядок расположения пластов утеплительного «пирога». Первым слоем в структуре системы утепления должен быть настил пароизоляции. Именно он оберегает дом от попадания влажного воздуха в теплоизоляционные слои. Благодаря этому деревянные бруски, из которых возведена постройка, становятся менее восприимчивыми к прению и гниению. После укладки пароизоляции приступают к монтажу теплоизоляции. Данный слой позволит сохранить теплый воздух внутри здания.

Далее необходимо уложить третий пласт — гидроизоляцию. Он способен удерживать влагу и конденсат. Прежде чем начинать утеплять дом, необходимо определиться, с какой стороны будет это делаться – снаружи или изнутри. Стенки из бревен лучше всего утеплять изнутри, хотя бы потому, чтобы дом не потерял свой внешний вид. Ещё важно правильно подобрать материал для утепления деревянных домов.

Теперь рассмотрим технологию утепления дома, возведенного из оцилиндрованного бруса. Здесь нужно учесть, что монтаж теплоизоляционного слоя нельзя будет сделать на местах, где перекрытия примыкают к стенкам. Дело в том, что здесь будут образовываться зоны, где очень быстро теряется тепло. Эти места еще называют «островками холода». При наружном утеплении вы получите одинаковые теплопотери по всей площади стены. Резкий перепад температуры обычно отмечают ближе к наружным стенам. При этом «островки холода» располагаются как раз там, где укладывается теплоизоляционный слой.

Регулировать влажность в доме можно благодаря облицовке стен материалами, имеющими плотную структуру, и не пропускающими водяные пары. Ячеистые утеплители лучше всего ставить с наружной стороны. При этом защитить стену от влияния потоков холода и осадков можно с помощью теплоизоляционного настила из минваты. Таким образом, дом будет долгое время сохранять тепло.

Из недостатков наружного утепления дома из бруса можно отметить то, что это довольно сложная работа. В этом случае итоговый внешний вид во многом зависит от выбранного материала. Если нет опыта, можно поручить монтажные работы специалистам.

Утепление деревянного дома снаружи

При выполнении подобных наружных работ, слои теплоизоляции располагают в середине между стенами. Как правило, для этого используют следующие типы утеплителей:

  • Минеральная (базальтовая) вата.
  • Полистирол, или как его еще называют пенопласт.

Популярность этих материалов обусловлена их сильными сторонами:

  1. Пожаробезопасность. Пенополистирол и базальтовая вата не воспламеняются от открытого огня, они только тлеют, не позволяя огню распространяться дальше.
  2. Воздухо- и паронепроницаемость. Благодаря этим качествам они создают внутри дома эффект термоса, сохраняя тепло. Это позволяет владельцам дома, утепленного по такой технологии, тратить меньше средств на энергоносители.
  3. Влагостойкость. Эти материалы не только не боятся действия влаги, но и прекрасно отводят ее от деревянных стен, что положительно влияет на дерево.

Для заделывания щелей между бревнами деревянного дома подойдет войлок, льняная пакля либо джут.

Порядок выполнения монтажных работ:

  1. Перед началом работ с поверхности стен убирают все дополнительные элементы: ролеты, ставни, водосточные трубы и т.д.
  2. Первым делом проводят работы по монтажу пароизоляции. Для этого, как правило, используют ПВХ пленку, однако, иногда применяют алюминиевую фольгу или рубероид. При проведении работ по монтажу пароизоляции особое внимание стоит уделить ее герметичности. Для этого укладку проводят с нахлёстом не менее 55 мм, который закрепляют с помощью прижимных деревянных планок, либо просто скрепляют гвоздями. Место, где забивают гвозди, заклеивают монтажным скотчем.
  3. Для предотвращения скапливания конденсата на поверхности пароизоляции, в ней предусматривают технологические отверстия диаметром не менее 18 мм. Благодаря им поступающий теплый воздух от поверхности стены будет способствовать высыханию конденсата. Если дом построен из оцилиндрованного бруса, необходимости в технологических отверстиях нет. Ведь в этом случае воздух будет беспрепятственно поступать из-за неровности поверхности.
  4. После укладывания пароизоляции, можно установить деревянный каркас. В качестве материала для него используются планки из сосны либо ели толщиной 40-55 мм. Их устанавливают перпендикулярно. Если горизонтальные доски прибиваются поверх пароизоляционного слоя, то вертикальные закрепляют только после того, как первый слой минваты будет уложен.
  5. Для утепления стен деревянного дома используются мягкие плиты минваты. Её плотность должна быть около 90-110 кг/кв.м., а ширина 45-55 см. Этот материал довольно упругий и гибкий, благодаря чему его можно надежно прикрепить к каркасу. Кроме того, планки не будут деформироваться из-за воздействия ветра и своего веса.
  6. Плиты материала рекомендуется укладывать так, чтобы не оставалась зазоров. Линии, по которым соединяются пласты, должны быть ровными. Внимательно надо вымерять стыки материала.
  7. Далее нужно обеспечить конструкции защиту от воздействия ветра, т.е. сделать так, чтобы утеплитель не продувался. Для этой цели используется полиэтиленовая пленка, которая обладает неплохой паропроницаемостью. Ещё подойдет тонкий рубероид, но этот материал считается менее эффективным. Иногда применяют также провощенную бумагу.
  8. Согласно схеме утепления деревянного дома, защитный пласт нужно укладывать непосредственно на минвату, прибивая его к обрешетке гвоздями. Кроме того, необходимо делать нахлест около 6-8 см.
  9. Посредством самоклеящейся ленты нужно загерметизировать стыки. Между теплоизоляцией и досками обшивки следует закрепить металлическую сетку, благодаря чему осадки не попадут внутрь. Кроме того, это позволит защитить конструкцию от различных насекомых.
  10. Для того чтобы закончить с внешним утеплением, осталось установить фасадные доски, которые обычно делают из сосны, лиственницы либо дуба. Указанный вид древесины лучше всего выдерживает разные атмосферные явления. Прежде чем установить бруски, их следует покрасить или покрыть лаком. Это защитит от влаги.

Технология укладки материала во многом зависит от того, каким вы желаете видеть ваш загородный дом. Так, например, доски на фасаде можно прибирать как по вертикали, так и по горизонтали. На этом устройство внешнего утепления можно считать завершенным.

Утепление деревянного дома изнутри

Сегодня существует несколько методик утепления дома изнутри. Одной из них является техника «теплого шва». Она используется в том случае, если стена после утепления не будет облицовываться различными декоративными штукатурками. Данный способ позволяет минимизировать теплопроводность стыков и швов стен. Материал размещается прямо между бревнами стены. Утеплителями в этом случае являются синтетические герметики. К ним, в частности, относятся силиконовые, акриловые, латексные и битум-каучуковые смеси. Также можно использовать натуральные герметики, например, такие, как льновата, пакля и льняная веревка.

Следует отметить некоторые преимущества методики «теплого шва». Так, прежде всего, это довольно простая техника утепления деревянного дома своими руками. Кроме того, она выгодна с экономичной точки зрения. Также данный метод позволяет повысить теплоизоляционные свойства стены, не нарушая при этом внешний вид постройки. Кроме того, этот метод отличается паропропускной способностью, а это благоприятно сказывается на микроклимате в здании. Из редко используемых можно назвать утепление деревянного дома пеноплексом.

Одним из наиболее популярных способов является утепление деревянного дома минватой. Рассмотрим его поподробнее. Утепляющим материалом будут маты из минерального волокна, стекловаты или шлаковолокна. Вообще, минвата обладает неплохими теплоизоляционными свойствами, но она бы не стала такой популярной, если бы не обладала некоторыми другими полезными функциями. Так, этот материал может выполнять роль шумоизоляции, а в его составе находятся только экологически чистые компоненты. Но из-за волокнистой структуры он может пропускать сквозь себя пар и накапливать влагу. Поэтому только минватой при утеплении не обойтись. В любом случае надо будет устанавливать слоями паро- и гидроизоляцию.

Далее разберем порядок работ утепления изнутри:

  1. Согласно технологии утепления деревянного дома, прежде всего, нужно заделать все трещины и щели, которые имеются в кладке. Это можно сделать при помощи различных синтетических герметиков. Кроме того, стену необходимо обработать антисептиком.
  2. После чего можно приступать к обустройству обрешетки, которая состоит из двух частей. Первой из них является поперечная обрешетка, которая делается из металлических профилей. Они размещаются обычно так, чтобы между ними было расстояние около 0,7 м. Причем располагаются они поперек бревенчатой кладки.
  3. Вторая часть обрешетки – это контробрешетка, которая делается из таких же металлических профилей. Но в этом случае она уже укладывается вдоль кладки. Благодаря обрешетке можно будет прикрепить минвату к стене и обеспечить вентилируемый зазор, который обеспечит нормальный вывод избытка пара. Кроме того, это не даст образовываться конденсату.
  4. После обрешетки можно приступать к монтажу утеплителя, в нашем случае минеральной ваты. Минвату рекомендуется использовать в виде матов. Дело в том, что такая структура может выдержать довольно большие механические нагрузки и при этом не будут нарушены теплоизоляционные свойства.
  5. Утеплитель, как правило, не приклеивается к поверхности стене. Обычно его укладывают между металлическим профилем обрешетки. Места швов не должны быть шире, чем 1,5 мм. Стыки после заделывают при помощи липких лент.
  6. После утеплителя можно заняться пароизоляцией, которую обычно укладывают внахлест, делая при этом небольшой припуск, чтобы материал не порвался в результате теплового расширения. Останется сделать только финишную отделку. Её следует прикрепить к металлическому профилю или лагам, если каркас у вас сделан из них.

Фото утепления деревянных домов

Утепление деревянного дома: видео

Как избавиться от влаги между пароизоляцией и утеплителем в подвале?

Хью Смит 27 августа 2021 г., 17:08

Привет, Майк. Потрясающие статьи. Логика устранения VB мне очень понятна; однако я все еще не уверен в следующих шагах по повторной изоляции. Подробности ниже:

Местоположение: Центральная AB — холодная зима, довольно влажное лето.

Лето 2017: Полная реконструкция и пристройка 450 кв.м., полноценный подвал. Новая изоляция из стекловолокна и полиэтилен VB в оригинальном и новом подвале.Распылите пену на балки обода. Без гипсокартона. Выкопал весь периметр под мокнущую плитку и нанес черный дегтеобразный герметик снаружи снизу до уровня земли.

Весна 2018: 2 лужи на полу, одна в старом подвале, одна в новом. Проблема заключалась в наледи на цементе за изоляцией. Пришлось вернуть изоляторы, чтобы убедиться, что изоляция краевой балки полностью покрывает верхнюю плиту цокольного каркаса. На сегодняшний день (август 2021 г.) воды на полу нет.

Лето 2020 г.: Осушитель вышел из строя: конденсат на стороне изоляции VB в двух областях, около десяти футов каждая, одна на старой стене подвала, одна на участке новой.Конденсат был на уровне земли. Купил новый большой осушитель, и конденсат рассеялся.

Лето 2021: Конденсат снова появился в тех же местах в жаркую погоду, а затем рассеялся через несколько недель. Еще одна жара, и на новой стене снова появился конденсат, но не на исходной. Рассеиваться не хотел, поэтому разрезал ВБ в нескольких местах. Вода испарилась, но изоляция воняет — затхлая.

ЧТО ТЕПЕРЬ?

Планируйте выбросить все VB и заменить стекловолокно минеральной ватой или, возможно, напыляемой пеной.Я хотел бы положить слой пенопластовой плиты за шпильками, а затем перед ним будет камень, но мне придется удалить все шпильки, так что, вероятно, не буду.

Осушитель воздуха

работает несколько часов в день летом и даже часто зимой. Майк предположил, что влага, вероятно, просачивается сквозь цемент снизу стен. Итак, можно ли покрасить внутренние стены герметиком для краски или, может быть, резиновым герметиком? Но если я это сделаю, не рискую ли я замерзнуть и расколоть стену зимой, если влага не может выйти, кроме как наружу, над уровнем земли? Это большой вопрос для меня.Ищу ли я неприятностей, если сделаю это зимой в Альберте от -20 до -30?

ИЛИ: я читал статью о распыляемой пене и о возможностях отрицательного газовыделения, но, может быть, вместо того, чтобы красить внутренние стены герметиком и использовать минеральную вату, это будет лучший способ остановить или замедлить приток влаги в подвал. ? В настоящее время, если наш осушитель выходит из строя, относительная влажность очень скоро поднимается до более чем 70%. Есть смысл в том, что влага должна впитываться снизу стен подвала. Но когда мы укладывали плакучую плитку, в траншее не было грунтовых вод. Похоже, мне придется потратить немного денег, и я хотел бы сделать это правильно.

Если у вас есть время, я мог бы использовать еще немного вашего взгляда.

Спасибо. Хью

Потеют ли металлические конструкции? 5 советов по предотвращению образования конденсата

Несмотря на то, что гниль и термиты не представляют угрозы для металлических строений, металлические строения могут пострадать от чрезмерной влажности .

(ознакомьтесь с нашей статьей Металлические конструкции дешевле деревянных?)

Влажная изоляция менее эффективна для регулирования температуры в металлическом здании и может способствовать росту плесени, вызывая затхлый запах внутри здания и потенциально способствуя возникновению аллергии или астмы.

Влажная изоляция, контактирующая с металлическими поверхностями, может вызвать коррозию даже металлов с обработанной поверхностью.

Панели и крепления могут начать ржаветь, что приведет к преждевременному выходу этих материалов из строя.

Так почему металлические здания потеют?

Как мы можем предотвратить или остановить запотевание наших металлических зданий?

В статье ниже мы рассмотрим эти вопросы.

Содержание

 

Почему металлические здания потеют?

Конденсация происходит, когда влаги больше, чем может удержать воздух.

Теплый воздух может содержать больше влаги, чем холодный воздух, но когда теплый воздух охлаждается, он достигает насыщения и образуются капли воды.

Капли с потолка и поверхностная влага возникают, когда теплый влажный воздух соприкасается с более прохладной линией крыши или стенами вашего металлического здания.

Высокая влажность в помещении является частой причиной образования конденсата. Обычно это связано с вашей системой отопления и кондиционирования воздуха, тем, как вы используете свое здание, неправильными методами строительства, человеческим дыханием или масляными или газовыми обогревателями.

Все эти вещи выделяют влагу, что может привести к образованию конденсата.

Конденсация обычно происходит чаще в климате, где температура часто падает ниже 35 градусов по Фаренгейту в течение длительного периода времени.

-вернуться к началу

Типы конденсации

Существует два типа конденсации; видимое и скрытое.

Видимый конденсат возникает на поверхностях в виде воды, инея и льда. Вы можете увидеть его на изоляционных пароизоляторах, световых люках, трубах холодной воды и охлаждающих каналах.

Скрытая конденсация более опасна и с ней сложнее бороться. Это происходит, когда влага попадает внутрь здания и конденсируется на поверхности, температура которой равна или ниже точки росы.

Существует множество способов проникновения влаги в ограждающие конструкции здания, в том числе:

  • Неправильный выбор замедлителя испарений
  • Неправильная установка замедлителя пара
  • Неправильный монтаж изоляции
  • Утечки в крыше
  • Отсутствие структурного воздушного барьера
  • Неправильный перепад давления пара внутри и снаружи здания

Скрытая конденсация проявляется в виде влажных пятен, пятен, плесени и грибка на стенах или потолках. Это может проявляться в виде расслаивания ламинированных поверхностей, пузырей или вздутий на асфальтовых покрытиях, отслаивания краски или влажной изоляции.

-вернуться к началу

5 способов предотвратить образование конденсата в металлических зданиях

1. Используйте соответствующую изоляцию

Изоляция , которая регулирует температуру внутри металлического здания, помогает уменьшить образование конденсата.

Предотвращает колебания внутренней температуры между днем ​​и ночью, ограничивая количество росы, оседающей на поверхностях в течение ночи.

Он также предотвращает попадание теплого влажного воздуха на металлические поверхности внутри здания.

Чтобы изоляция работала эффективно, она должна быть непрерывной. Размещение его только между металлическими стойками позволит водяному пару скапливаться между панелями и просачиваться в изоляцию.

-вернуться к началу

2. Установите пароизоляцию

Пароизоляция также поможет защитить ваше металлическое здание от конденсата.

Этот барьер препятствует проникновению влаги извне внутрь здания.

Герметизация ограждающих конструкций помогает свести влажность к минимуму. Это не может быть подчеркнуто достаточно.

Многие пароизоляционные материалы также предназначены для защиты от лучистого тепла, одновременно компенсируя перепад температур и влажность.

Окна, двери, подоконники и боковые/торцевые напуски требуют тщательной герметизации для защиты от влаги.

-вернуться к началу

3. Проветрите салон

Существует бесчисленное множество причин, по которым внутри вашего металлического здания может образовываться влага, увеличивая влажность.

В сельскохозяйственных постройках, например, домашний скот выделяет много влаги при дыхании, потоотделении и испражнениях.

Газовые и масляные обогреватели также повышают влажность.

Вот почему так важно поддерживать воздухообмен между внутренней и внешней частью, чтобы вещи оставались сухими.

Открытие окна, запуск вентилятора или компрессора кондиционера или установка экранированных вентиляционных отверстий или жалюзи на стенах и/или крыше — отличные способы поощрения обмена.

Обогреватели всегда должны выпускаться на снаружи здания.

Осушители могут помочь в определенных ситуациях, но они могут быть дорогостоящими и требуют хорошего дренажа.

-вернуться к началу

4. Поиск проблем с конденсацией

Если изоляция на нижней стороне кровли провисла и не полностью соприкасается с металлом, это отличное место для скрытого скопления конденсата, который может вызвать проблемы.

Протечки крыши или влага, просачивающаяся через отверстия, со временем может привести к накоплению большого количества влаги в изоляции потолка.

Этот тип проблемы может возникнуть, если прошивка отсутствует, неправильно установлена ​​или повреждена.

-вернуться к началу

5. Не допускайте просачивания воды ниже

В регионах, где влага может просачиваться из-под земли, размещение гравия, щебня или других дренажных материалов под бетонной плитой может помочь ограничить образование конденсата вокруг основания конструкции.

Водосток с крыш и другие источники воды должны быть осушены и отведены от фундамента.

Между черновым полом и фундаментной плитой можно также разместить пароизоляцию.

-вернуться к началу

Конденсация вредна, но ее можно предотвратить

Несмотря на то, что металлические здания имеют бесчисленное количество преимуществ по сравнению с другими вариантами строительства, нет ничего идеального.

Металлические конструкции подвержены запотеванию, что может привести к таким проблемам, как ржавчина и эрозия.

Однако, если вы выполните действия, перечисленные выше, конденсацию можно предотвратить.

Надлежащая изоляция, вентиляция и герметизация вашего металлического здания являются ключевыми факторами в борьбе с конденсатом.

Если вы позаботитесь об этих вещах, ваше металлическое здание прослужит не одно поколение.

Чтобы узнать, как CDMG может помочь вам извлечь максимальную пользу из вашего металлического здания или спроектировать для вас совершенно новое металлическое здание, нажмите на ссылку ниже.

-вернуться к началу

 

Если вам понравилась эта статья, прочтите ее:

 

Как утепляются металлические здания?

 

В металлических зданиях теплоизоляция решает две основные задачи.

Стабилизирует внутреннюю температуру конструкции и предотвращает попадание или накопление влаги в результате конденсации.

Крайне важно утеплить ваше металлическое здание, потому что металл является гораздо лучшим проводником тепла, чем дерево.

Если не утеплить металлическую постройку, зимой она не сможет удерживать тепло, а летние месяцы будут невыносимо жаркими.

Когда температура внутри и снаружи сильно колеблется, образуется конденсат.

Важно не допускать образования конденсата на металлическом здании.Эта влага способствует росту нездоровой плесени и плесени, что особенно вредно для людей, страдающих аллергией.

Без надлежащего ухода за зданием влага также вызовет ржавчину и эрозию, а это последнее, что вам нужно в вашем металлическом здании.

В традиционных деревянных домах изоляция устанавливается между стойками.

В металлических зданиях изоляция обычно устанавливается поверх каркаса, чтобы обеспечить непрерывное покрытие.

Предотвращает любую передачу энергии и/или влаги между каркасом и внешней крышей и стеновыми панелями.

Существует несколько различных типов изоляции, используемых для металлических зданий.

Затраты и выгоды будут различаться между ними, поэтому важно провести исследование, прежде чем решить, какой вариант лучше всего подходит для вашего металлического здания.

В статье ниже мы обсудим различные доступные типы изоляции и принципы их работы.

Содержание

Как работает металлическая строительная изоляция?

Изоляция регулирует поток тепла, предотвращает образование конденсата и снижает уровень шума.

В зависимости от облицовки, некоторая изоляция может повысить эффективность и эффективность осветительных приборов.

Изоляция замедляет движение тепла и удерживает его внутри здания в зимние месяцы.

Летом изоляция действует наоборот и удерживает тепло снаружи именно там, где вам это нужно.

Регулирует скорость теплопередачи в вашем здании, снижая потребление энергии.

Пароизоляция плоских утеплителей также предотвращает образование конденсата, блокируя проход водяного пара, чтобы он не конденсировался на внутренней поверхности здания и не увлажнял волокна изоляции.

Изоляция

также может ослабить шум снаружи вашего здания, поглощая реверберацию внутри.

Ваше освещение будет более эффективным, потому что вы можете выбрать облицовку по ее яркости и отражающей способности.

— вернуться к содержанию

U-значения, R-значения и замедлители испарения

Коэффициент теплопередачи описывает удельные тепловые характеристики конструкции ограждающей конструкции, такой как системы крыши или боковых стен.

Полная сборка с несколькими путями теплового потока имеет определенное значение U, которое зависит от материалов в последовательном тепловом потоке.

Значение R показывает, насколько хорошо работает изоляция, или ее уровень теплового сопротивления.

Вы хотите получить высокое значение R, что означает высокое тепловое сопротивление изоляции.

Это означает, что он является лучшим изолятором, чем материал с низким R-значением.

И, наконец, пароизолятор — это то, на что он похож.

Это покрытие, предотвращающее или замедляющее проникновение влаги через изоляцию, к которой оно прикреплено.

Низкая проницаемость указывает на превосходный замедлитель испарений.Также обычно требуется, чтобы антипирены были огнезащитными.

— вернуться к содержанию

Типы изоляции

Свободный наполнитель состоит из свободных волокон или волокнистых гранул.

Изоляция задувается в пустоты здания, как при выстреле водой из шланга.

Обычно дороже, чем другие варианты, но может попасть в углы и щели, куда обычное одеяло не подходит.

Изоляция из напыляемой пены похожа по своей природе на рыхлый наполнитель, но поставляется в виде жидкости с пенообразователем и полимером, таким как полиуретан.

Его можно распылять на стены, полы и потолки, где он расширяется, чтобы соответствовать пространству.

Изоляция затвердевает в твердый ячеистый пластик, содержащий заполненные воздухом ячейки.

Он может легко заполнить все укромные уголки и щели, пока они не станут воздухонепроницаемыми в местах, которые вы, возможно, не сможете изолировать каким-либо другим способом.

Напыляемая пена идеально подходит для любого места необычной формы или зоны с большим количеством препятствий.

Изоляция из стекловолокна — самый дешевый и самый популярный метод изоляции металлических зданий.

Этот тип изоляции должен быть знаком большинству домовладельцев и поставляется в рулонах из матового материала.

Его может легко установить практически любой, но всегда полезно носить маску и защитную одежду, потому что стекловолокно может раздражать ваши глаза и оставлять тонкие волокна на вашей одежде.

Поскольку изоляция из стекловолокна мягкая, она имеет тенденцию привлекать клопов, грызунов или птиц и может легко впитывать влагу.

Поэтому металлическая строительная изоляция почти всегда снабжается защитным облицовочным паро- или пароизоляционным слоем.

Теплоизоляционные панели состоят из изоляционной пенопластовой сердцевины, зажатой между двумя металлическими панелями.

Эта панель устраняет необходимость в изоляции из стекловолокна или жестких плит.

Несмотря на то, что теплоизоляционные панели дороже других вариантов изоляции, они обладают исключительными изоляционными свойствами, более быстрым монтажом и обтекаемым архитектурным видом.

Светоотражающая фольга, , также известная как пузырьковая фольга, является водонепроницаемой, а отражающая поверхность может значительно осветлить интерьер здания.

Изоляция из отражающей фольги

может быть немного дорогой, но она чиста и проста в установке с помощью скоб, гвоздей или клея.

Не требует маски или другого защитного снаряжения.

— вернуться к содержанию

Изоляция важна

Как и в случае с любым другим типом здания, изоляция, которую вы выбираете для своего металлического здания, очень важна.

Надлежащая изоляция может приглушить звуки от внутреннего оборудования и деятельности, а также внешние шумы, такие как дождь, град, движение или тяжелая техника.

Он экономит энергию, уменьшая углеродный след и экономя ваши деньги на затратах на электроэнергию.

Изоляция

может значительно повысить окупаемость ваших инвестиций в металлическое здание, сохраняя его чистым и в отличном состоянии дольше и защищая здоровье людей, которые используют здание.

 

Если вам понравилась эта статья, прочтите ее:

Источник оригинальной статьи

Предотвратите повреждение до того, как оно произойдет

Конденсация на крыше — коварная проблема.Это может произойти даже тогда, когда ваша крыша совершенно здорова из-за плохого сочетания плохой вентиляции и прохладных зимних дождей, которые идут в Грузию. Вот опасности, которые может представлять скрытая конденсация, и как вы можете их предотвратить.

Причины образования конденсата

Конденсат представляет собой сложную проблему с крышей, поскольку он выглядит и ведет себя как протечка, даже если крыша не повреждена. Требуется тщательный профессиональный осмотр, чтобы определить разницу между проблемами конденсации и утечками.

Конденсат на крыше имеет тенденцию образовываться в определенное время года, особенно в более прохладные месяцы зимы и ранней весной. Это когда холодный воздух и вода на вашей крыше вступают в тесный контакт с горячим воздухом на чердаке и подкровельном пространстве внутри вашего дома. В этом поднимающемся горячем воздухе есть влага, влага, которая конденсируется на внутренних поверхностях крыши, когда вступает в контакт с более низкими температурами.

Результат? «Потеющие» стены и проточная вода внутри вашего дома, которая выглядит как протечка и может нанести аналогичный ущерб, даже если с вашей крышей все в порядке.

Влага и изоляция

Неправильно установленная изоляция является одной из основных причин образования конденсата на чердаке, особенно когда слишком большая изоляция задерживает теплый воздух возле крыши и вызывает конденсацию. Это работает против изоляции несколькими способами: когда вода конденсируется на изоляционных материалах, она имеет тенденцию просачиваться внутрь часто проницаемых материалов и оставаться там в течение длительного времени, способствуя образованию плесени, плесени и других проблем.

Эти проблемы с изоляцией часто остаются незамеченными – когда вы в последний раз поднимались на чердак или в подвал зимой и ранней весной, чтобы убедиться, что конденсат не создает проблем? Конденсат обычно замечают, когда он просачивается на стены и потолки в доме. Если изоляция поглощает этот конденсат и в результате возникает проблема с плесенью, может пройти много времени, прежде чем домовладельцы даже заметят проблему.

Повреждение стен и дерева

Если конденсат с крыши попадет на стены и дерево, это может создать еще ряд проблем. Внутренняя конструкция крыши состоит из деревянных стропил и ферм. Если эти деревянные опоры намокают, их прочность снижается, что может привести к провисанию крыши и другим серьезным проблемам.Влажная древесина также имеет тенденцию привлекать плесень и вредителей, таких как термиты, вызывая еще более долгосрочные повреждения. Пятна на гипсокартоне и других стеновых материалах также, вероятно, необратимы и требуют более дорогостоящей замены.

Предотвращение

Итак, как предотвратить такие проблемы, как образование конденсата, особенно если вы замечаете его только при внимательном осмотре? Главное — хорошая вентиляция кровли и чердака. Эксперт по кровле может взглянуть на вентиляционные отверстия (или их отсутствие) на ваших карнизах и посмотреть, есть ли у вас надлежащий поток воздуха, который позволяет влаге выходить, прежде чем она образует конденсат.

Источник фото: Flickr

Проблема теплопередачи | Онлайн-этика

Введение 

Инженерные принципы

Инженерная проблема 

Численное решение

Этическая проблема

Вопросы по этике и профессионализму

Этическое решение

Ссылки

Введение

Конструкция стены дома, показанная на рис. 1, представляет собой распространенную ситуацию, когда полезно иметь возможность рассчитать скорость теплопередачи через плоскую поверхность.Здесь представлена ​​типичная деревянно-каркасная конструкция. Деревянный сайдинг на внешней поверхности стены с последующей обшивкой фанерой. Изоляция из стекломинерального волокна образует основное тепловое сопротивление в стене между элементами деревянного каркаса (не показано). Внутренняя поверхность выполнена из листового камня.

Рис. 1. Типичная конструкция стены дома и температурный профиль

 

Наверх

Инженерные принципы

Студент должен определить количество термических сопротивлений в этой стене. Четыре сопротивления? Более? Меньше? Какое уравнение используется для расчета каждого сопротивления? Свойства материала и толщина приведены ниже в таблице 1.

(ПРИМЕЧАНИЕ. Инструктор может попросить учащегося построить тепловой контур в этой точке и убедиться, что в него включены сопротивления конвекции с каждой стороны стены. Типичные значения: h снаружи = 34 Вт/м 2 K , ч внутри = 9,3 Вт/м 2 К. 1)

Таблица 1. Свойства материала стенки
Материал Толщина (см) Теплопроводность (Вт/м·К)
Дерево 0.95 0,14
Фанера 1,27 0,12
Стекловолокно 9,0 0,038
Листовой камень 0,95 0,17

Учащийся должен знать, как рассчитать коэффициент теплопередачи через стену для заданных зимних погодных условий: T внутри = 23 °C, T снаружи = 15 °C.

Одна из практических проблем, связанных со строительством дома во влажном климате, заключается в том, что влага изнутри дома (из-за водяного пара, выделяемого при приготовлении пищи, стирке, людях) имеет тенденцию мигрировать изнутри наружу.Если влага конденсируется в стекловолокне, это ухудшает эффективную проводимость материала, а также вызывает другие проблемы.

Рассчитайте точку в стене, где будет конденсироваться вода (если вообще будет). Если он конденсируется, это вызовет проблемы? Предположим, что относительная влажность внутри помещения составляет 50 %, а относительная влажность снаружи — 90 %.

(ПРИМЕЧАНИЕ: учащийся должен будет просмотреть психрометрические показатели и определить точку на стене, где температура падает до температуры точки росы, определяемой температурой по сухому термометру в помещении и относительной влажностью в помещении.Студент должен будет использовать тепловую схему и определить температуру поверхности по обе стороны изоляции из стекловолокна. Психрометрическая таблица показана ниже.)

Рисунок 2. Психрометрическая диаграмма

 

Наверх

Инженерная проблема

Вы инженер, работающий в консалтинговой фирме, отвечающей за ремонт ряда старых офисных зданий на военной базе. Частью вашего задания является проектирование новой конструкции стены для этих зданий.Вы решаете добавить 9 см (3,5 дюйма) изоляции из стекловолокна к стенам с деревянным каркасом, где раньше не было установки. Вы знаете, что одна из военных спецификаций, которую вы должны соблюдать, гласит, что все изоляционные материалы должны быть спроектированы и установлены таким образом, чтобы в результате конструкции изоляции не происходило конденсации пара в стенах здания. Этот процесс проектирования происходит в марте, и новая военная спецификация не вступит в силу до 1 января следующего года. По собственной инициативе вы решаете проверить, не появится ли конденсат в новой конструкции стен зданий.(В этот момент учитель может попросить учеников сделать эти вычисления. )

Наверх

Численное решение

Эквивалентная электрическая схема для тепловой системы показана ниже:

Уравнение контура для теплового потока: q = AT/Re

. Уравнение контура для теплового потока: q = AT/Re

.

Эквивалентное сопротивление, Re, для цепи представляет собой сумму отдельных сопротивлений. Сопротивление проводимости задается как Rcond = Ax/kA, где Ax — толщина материала в направлении теплового потока, k — теплопроводность материала, а A — площадь поверхности материала, перпендикулярная тепловому потоку. (принимается единичная площадь стены 1 м2).Сопротивление конвекции по обеим сторонам стены рассчитывается по формуле Rconv = 1/hA, где h — поверхностный коэффициент теплопередачи, а A — площадь поверхности, перпендикулярная тепловому потоку. Таким образом, шесть сопротивлений можно рассчитать, как показано ниже:

(Типичные значения h снаружи = 34 Вт/м 2 K, h внутри = 9,3 Вт/м 2 K. )

  • Ro = 1/hoA = 1/[34(1)] К/Вт = 0,029 К/Вт
  • Rs = Ах/кА = 0,0095/[2(0,14)1] = 0.0339 К/Вт
  • Rply = Ах/кА = 0,0127/[~0,12)1]=0,106 К/Вт
  • Rins = Ах/кА = 0,09/[(0,038)1]=2,37 К/Вт
  • Rsr = Ах/кА = 0,0095/[(0,17)1]=0,056 К/Вт
  • Ri = 1/hiA = 1/[9,3(1)] К/Вт = 0,107 К/Вт
  • Сумма этих сопротивлений Re = 2,70 K/Вт.
  • Тепловой поток через стену равен q = AT/Re = [23 ( 15)]/2,70 = 14,1 Вт
  • Из теории цепей мы знаем, что поток тепла одинаков через любое сопротивление или набор сопротивлений в последовательной цепи.Чтобы найти внешнюю температуру изоляции, мы можем использовать
  • .
  • q = (T 3 To)/(Ro + Rs + Rply) = (T 3 ( 15))/(0,029+0,0339 + 0,106) = 14,1 Вт
  • Решая получаем T 3 = 12,6 °С.

Теперь нам нужно проверить, не ниже ли температура изоляции в стене температуры точки росы воздуха в помещении. В этом случае водяной пар, диффундирующий через стену, начнет конденсироваться в изоляции из стекловолокна. Возвращаясь к психрометрической диаграмме, используя условия в помещении T по сухому термометру = 23 °C и относительную влажность = 50%, мы находим, что температура точки росы составляет 12 °C. Поскольку самая низкая температура стекловолокна (12,6 °C) ниже этой температуры точки росы (12 °C), водяной пар будет конденсироваться в изоляции, и проблема действительно существует!

Наверх

Этическая проблема

Ваши расчеты показывают, что в зимних погодных условиях в изоляции стен будет происходить конденсация влаги.Вы сообщаете об этом техническому директору вашей компании и предлагаете заменить изоляцию из стекловолокна более дорогой изоляцией (например, пенополиуретаном с закрытыми порами). Он заявляет, что строительные модификации должны быть завершены к концу ноября, поэтому компании не нужно будет соблюдать новый кодекс. Он также заявляет, что более дешевая изоляция сэкономит его компании затраты на строительство. Поэтому он поручает вам приступить к текущему, менее дорогому дизайну. Что вы делаете?

Наверх

Вопросы по этике и профессионализму

  1. Каковы известные факты и неизвестные относящиеся к делу факты?
  2. Обсудите законность того, что предлагает технический директор.
  3. Нарушает ли это какой-либо профессиональный кодекс (например, ASME, NSPE)?
  4. Ущемляет ли это совесть инженера?
  5. Разработайте позитивную и негативную парадигмы 2, а также проблемные случаи, которые попадут между ними.
  6. Какие возможные варианты действий есть у инженера?
  7. Каковы последствия возможных решений?
  8. Разработайте альтернативные решения, чтобы представить их вашему техническому руководителю.

Наверх

Этическое решение

  1. Известные факты:
    1. В текущей конструкции в изоляции будет происходить конденсация паров.
    2. Конденсация не соответствует будущим военным спецификациям.
    3. Для устранения проблемы потребуется более дорогая конструкция изоляции.
    4. Руководителя инженерно-технического отдела, вероятно, не интересуют будущие военные спецификации, так как они не вступят в силу до завершения проекта.
    5. Пенополиуретан с закрытыми порами соответствует военным спецификациям; однако это более дорогой материал.

    Неизвестно Соответствующие факты:

    1. Обязана ли фирма по закону разрабатывать в ожидании будущих военных спецификаций?
    2. Будет ли консалтинговая фирма заключать контракт с военной базой в будущем?
    3. Вероятно ли, что проект продлится до января следующего года?
    4. Насколько дороже пенополиуретан с закрытыми порами?
    5. Приведут ли дополнительные затраты на замену пенополиуретана к убыточной работе?
  2. Законность

    Управляющий, возможно, не нарушает «букву» закона, но уж точно нарушает «дух» военной спецификации.Обзор полной военной спецификации в порядке.

  3. Нарушение профессионального кодекса

    Соответствующие разделы кодов ASME/NSPE приведены ниже:

    А. ASME 1.a. «Инженеры должны осознавать, что жизнь, безопасность и благополучие населения зависят от инженерных суждений, решений и практики, применяемых в конструкциях, машинах, продуктах, процессах и устройствах». 1.б. «Инженеры не должны одобрять или опечатывать планы и/или спецификации, которые не являются безопасными для здоровья и благополучия населения и не соответствуют принятым инженерным стандартам.»

    B. Этический кодекс инженеров NSPE 1. Основополагающие принципы a. «… быть честным и беспристрастным и преданно служить обществу, своим работодателям и клиентам». б. «…стремление к повышению компетентности и престижа инженерной профессии». 2. Основные каноны а. «Инженеры должны действовать в профессиональных вопросах для каждого работодателя клиента как верные агенты или доверенные лица и должны избегать конфликта интересов» b. «Инженеры должны строить свою профессиональную репутацию на заслугах своих услуг….

    Ясно, что инженер не должен «… одобрять или опечатывать планы и/или спецификации, которые не являются безопасными для здоровья и благополучия населения и не соответствуют принятым инженерным стандартам». Можно возразить, что «инженерный стандарт» (в данном случае — военная спецификация) еще не действует, но это слабая отговорка.

  4. Ущемляет ли это совесть инженера? В целом от инженера не следует требовать совершения каких-либо действий, противоречащих его совести.От инженера не следует ожидать действий, прямо противоречащих его личным или религиозным убеждениям.
  5. Позитивная парадигма

    Создайте новую изоляцию с использованием пенополиуретана с закрытыми порами. Военные берут на себя дополнительные расходы, соответствующие новому дизайну. В стенах не происходит конденсация пара.

    Негативная парадигма

    Реконструкция офисных зданий с использованием изоляции из стекловолокна. Ремонт закончится не раньше января. Конденсация происходит, как и прогнозировалось.Возможна судебная тяжба.

  6. Проблемные случаи
    1. Создайте новую изоляцию с использованием пенополиуретана с закрытыми порами. Подрядчик берет на себя дополнительные расходы, соответствующие новому проекту. В стенах не происходит конденсация пара.
    2. Реконструкция офисных зданий с использованием теплоизоляции из стекловолокна. Ремонт завершится в ноябре, как и планировалось. Конденсация пара происходит в стенах.
  7. Альтернативные решения:

    Инженер может рассмотреть другие альтернативы, такие как использование специальной пластиковой пароизоляции на границе раздела между гипсокартоном и изоляцией.Инженер может откровенно поговорить с менеджером и объяснить, что деньги здесь не единственный фактор. На карту поставлена ​​репутация компании. Если правительство узнает, что он делает, компания может никогда не получить никаких будущих контрактов. Этот аргумент может быть убедительным.

Наверх

Каталожные номера

Наверх

Все, что вам нужно знать о сборке фургона своими руками

Если вы хотите, чтобы в вашем фургоне было комфортно в любую погоду, вам необходимо утеплить его.Изоляция — один из самых важных этапов сборки любого фургона, и стоит потратить время на то, чтобы сделать это правильно. Также существует много путаницы и споров о том, как лучше изолировать кемпер, и может быть сложно разобраться во всех мнениях и понять, что делать.

Когда мы планировали нашу сборку, у нас возникало множество вопросов об утеплении:

Какой материал лучше всего использовать? Как нам его установить? Нужна ли нам пароизоляция? Сколько мы должны бюджет? Какие еще вопросы у нас должны быть, которые мы даже не знаем, чтобы задать?

В этом посте мы отвечаем на наиболее часто возникающие вопросы об утеплении фургона для vanlife.Мы также подробно рассмотрим часто используемые изоляционные материалы, их плюсы и минусы, а также целесообразность их использования. Наконец, мы углубимся в наши рекомендации и пройдем пошаговые инструкции по установке.

Этот пост должен устранить некоторую путаницу, которая может возникнуть у вас по поводу изоляции, чтобы вы могли собрать свой фургон и отправиться в путь!

Лучшая изоляция фургона

Изоляция из овечьей шерсти Havelock

Экологически чистая и полностью натуральная изоляционная вата из экологически чистой овечьей шерсти. Звукоизолирующие, дышащие, контролирующие влажность, улавливающие углерод и простые в установке.

Наш выбор №1 для изоляции кемперов.

Узнать больше

Мы получаем комиссию, если вы нажмете на эту ссылку и совершите покупку (без каких-либо дополнительных затрат для вас).

TL;DR

В этом посте содержится масса отличной информации об изоляции (включая полезные диаграммы и графики!). Но если вам нужен быстрый ответ или вы просто хотите ознакомиться с нашими рекомендациями, щелкните здесь, чтобы перейти к итоговой строке.

Теплопередача и изоляция: что нужно знать при переоборудовании фургона

Так зачем же нам нужна теплоизоляция и что она дает нам, вандвеллерам? Чтобы ответить на эти вопросы, полезно немного разобраться в том, как работает теплопередача.

Существует три типа теплопередачи: излучение , теплопроводность и конвекция .

Излучение — это тепло, передаваемое через воздух или вакуум. Подумайте о тепле, исходящем от солнца, проходящем через атмосферу и согревающем вашу кожу.

Самыми большими источниками лучистого тепла в вашем фургоне являются окна, которые пропускают солнечный свет и нагревают салон. Это может быть хорошо зимой, но сущий ад в жаркий летний день. Светоотражающие оконные покрытия отводят лучистое тепло от фургона и сохраняют внутри намного прохладнее. Вы также можете использовать отражающие поверхности внутри фургона, чтобы сохранить тепло в холодную погоду.

Теплопроводность — это передача тепла через твердые поверхности. Вспомните, когда вы касаетесь горячей чугунной сковороды и обжигаете руку.

Когда лучи солнца нагревают металлический корпус вашего фургона, тепло передается внутрь через теплопроводность . Когда холодно, тепло также передается из фургона за счет теплопроводности. Мы можем замедлить этот процесс теплопередачи, утеплив стены и потолок.

Конвекция — это то, как тепло проходит через жидкость или газ (например, воздух в вашем фургоне) — представьте, что более теплый воздух поднимается к потолку, а более холодный опускается на пол.

Из-за конвекции тепло внутри вашего фургона естественным образом поднимается вверх.Более толстая изоляция на потолке помогает удерживать это тепло внутри в холодную погоду. А когда жарко, вентилятор может вытягивать более теплый воздух у потолка, втягивая более холодный воздух из вентиляционного отверстия в полу или приоткрытого окна.

Изоляция замедляет передачу тепла внутрь и наружу фургона, что облегчает поддержание желаемой температуры.

Хорошо утепленный фургон легче обогревать и охлаждать, он сохраняет тепло зимой и не так быстро нагревается летом (хотя предотвращение проникновения лучистого тепла через окна еще важнее в жаркую погоду). .

Каждый изоляционный материал имеет R-значение , которое является мерой сопротивления материала теплопередаче. Чем выше значение R, тем лучше он способен сопротивляться передаче тепла посредством теплопроводности.

Тепловой мост
представляет собой область с большей теплопроводностью, чем окружающие ее материалы, обеспечивающую путь для прохождения тепла.

Если вы поместите изоляцию между ребрами рамы вашего фургона, но ничего не сделаете с самими ребрами, рама станет тепловым мостом .Тепло может проходить внутрь вашего фургона через открытую раму гораздо легче, чем через изолированные области. Этот тепловой мост снижает общую эффективность вашей изоляции, поскольку тепло может в определенной степени обойти ее.

Некоторая изоляция всегда лучше, чем ее отсутствие, и изотермический фургон с некоторым тепловым мостом гораздо более устойчив к теплообмену, чем фургон без изоляции вообще.

Изоляция внутри полой рамы вашего фургона может помочь уменьшить эффект теплового моста.Если вы проводите много времени в очень холодную погоду, может быть хорошей идеей установить терморазрывы, которые в основном представляют собой непроводящие материалы (то есть изоляцию), размещенные на пути теплового моста, чтобы блокировать поток тепла. Если вы поместите дополнительную изоляцию поверх ребер вашего фургона, это будет термическим разрывом.

Теперь, когда мы поняли, как работает основная теплопередача, давайте посмотрим на изоляционные материалы, которые мы можем использовать для ее замедления.

Подробный перечень распространенных изоляционных материалов (плюс информативная таблица!)

Фото @drivingdarlene

Существует множество различных изоляционных материалов, от стандартной строительной изоляции до экспериментальных составов космической эры.Пробраться через них все и попытаться решить, что лучше всего подходит для переоборудования вашего фургона, может оказаться непростой задачей, поэтому мы сделали это для вас.

Хотя существует множество вариантов, не все из них подходят для утепления фургона. Хорошая изоляция фургона должна иметь следующее:

  • Высокое значение R на дюйм. Пространство внутри фургона имеет большое значение, и вы хотите изолировать материалы, которые будут максимально эффективными при наименьшем пространстве.
  • Получите удовольствие. Нет необходимости тратить тысячи (или даже сотни) долларов на изоляцию фургона. Некоторые материалы могут работать хорошо, но стоят дороже, чем ваш настоящий фургон. С другой стороны, некоторые материалы очень дешевы, но имеют множество других проблем. Лучшие изоляционные материалы эффективно справляются со своей задачей, а также безопасны для вашего кошелька и вашего здоровья.
  • Устойчивость к вибрации. Если ваш фургон не стоит на шлакоблоках во дворе, вы, вероятно, все время ездите на нем повсюду.Вождение вызывает сильную вибрацию внутри вашего фургона, и ваша изоляция должна выдерживать ее, не разрушаясь.
  • Устойчивость к влаге, плесени и грибку. Либо материал непроницаем для влаги (например, твердая пенопластовая плита или напыляемая пена), либо обладает свойствами контроля влажности и естественной устойчивостью к плесени (например, Thinsulate или Havelock Wool).
  • Нетоксичный. Вы не хотите, чтобы вредные газы или микроскопические частицы из вашей изоляции заполняли ваше (очень маленькое) жилое пространство. Бонусные баллы, если изоляция произведена экологически безопасным способом.

Но как напрямую сравнивать различные изоляционные материалы, когда все они имеют разную толщину, площадь в квадратных футах и ​​R-значения?

С электронной таблицей, конечно! В приведенной ниже таблице сравнивается значение R на дюйм и относительная стоимость некоторых из наиболее распространенных и обсуждаемых изоляционных материалов для кемперванов.

* Номинальное значение R / Единица толщины     ** Сумма, которую необходимо потратить на изоляцию 1 кв. фута до R-1.*** Подробнее о рекомендуемом использовании см. ниже. Хотите узнать, откуда берутся эти цифры? Нажмите здесь , чтобы просмотреть исходную таблицу!

Глядя на эту диаграмму, можно увидеть несколько явных победителей, которые обладают хорошей изоляцией и экономичностью. Но каждый тип изоляции может быть хорош для одних применений и не так хорош для других. Ниже мы углубимся в каждый из этих материалов и их рекомендуемое использование.

Утеплитель из овечьей шерсти Havelock

Фото @diamondsdreamcatcher
  • Значение R на дюйм: R-3.7
  • Стоимость 1 фута 2 R-1: Варьируется; В среднем 0,14 доллара США
  • Где купить: Havelock Wool

Овечья шерсть — это возобновляемый изоляционный материал, который нетоксичен, очень безвреден для окружающей среды и имеет ряд преимуществ. У него не самое высокое значение R на дюйм — оно примерно такое же, как у стекловолокна и минеральной ваты, — но его относительно низкая цена, свойства управления влажностью и экологичность делают его привлекательным вариантом (тот, который мы продаем на использовании). для фургона сборки №2).

Одним из больших преимуществ утеплителя из овечьей шерсти является его воздухопроницаемость и способность контролировать влажность. Овечья шерсть может поглощать влагу из воздуха без ущерба для своих изоляционных свойств, а также отводить конденсат от металлической стенки вашего фургона. Он также естественно устойчив к плесени и грибку, обладает некоторыми звукопоглощающими свойствами и даже помогает очищать воздух.

Из-за более низкого значения R на дюйм вам потребуется большая толщина, чем в случае с пеной, которая может уменьшить внутреннее пространство вашего фургона.Но поскольку вам не нужно так сильно беспокоиться о последствиях конденсации с овечьей шерстью, ее установка гораздо более надежна.

Единственным недостатком овечьей шерсти является то, что она не так доступна в обычных розничных магазинах, поэтому вам придется заказывать ее через Интернет, что увеличивает стоимость доставки. Хорошие ребята из Havelock Wool усердно работали над снижением стоимости доставки для небольших заказов «vanlifer», и в настоящее время они сократились примерно до 15% от общей суммы заказа.

ВЕРДИКТ: Отличный выбор для утепления фургонов, особенно если главными приоритетами являются воздействие на окружающую среду и здоровье. Нам очень нравится многое в утеплителе Havelock Wool. Он на 100 % натуральный, экологически чистый, устойчивый к плесени и грибку, помогает справиться с влажностью и конденсатом.

Если вы беспокоитесь о летучих органических соединениях, качестве воздуха и конденсации внутри вашего фургона, и если вы предпочитаете использовать натуральные материалы, то овечья шерсть — отличный выбор. Мы в значительной степени готовы использовать это для нашей следующей сборки.

Тем не менее, шерсть Havelock имеет более низкое значение R на дюйм, чем пенопласт, а это означает, что вам придется отказаться от большего внутреннего пространства, чтобы получить такой же изолирующий эффект.Это также немного дороже, особенно с учетом стоимости доставки. Но в зависимости от ваших потребностей и приоритетов эти компромиссы могут быть оправданы.

Поскольку шерсть Havelock эффективна, экологически безопасна, нетоксична, а и помогают уменьшить влажность и шум в вашем фургоне, мы считаем, что это один из лучших универсальных вариантов изоляции фургона.

Reflectix (и другие лучистые барьеры)

Фото @karakarakaradise00
  • Значение R на дюйм: R-4.4
  • Стоимость 1 фута 2 R-1: 0,39 долл. США
  • Где купить: в большинстве хозяйственных магазинов

Reflectix представляет собой тонкую пузырчатую пленку со светоотражающим покрытием на каждой стороне. лучистый тепловой барьер. Его широко рекомендуют для сборки самодельных фургонов, но многие понимают его неправильно.

Если вы смотрели видеоролики на Youtube, посвященные сборке фургонов, скорее всего, вы видели, как кто-то изолировал свой фургон, приклеивая Reflectix к металлическим стенам с панелями прямо поверх него.Это просто неправильно.

Дело в том, что Reflectix — это прежде всего лучистый барьер. Он очень эффективно отражает лучистое тепло, но он исчезает, как только вы кладете что-нибудь поверх него.

Поскольку лучистое тепло распространяется только по воздуху или вакууму, необходимо, чтобы воздушный зазор размером не менее ¾ дюйма рядом с Reflectix имел хоть какой-то эффект в качестве барьера излучения. Когда вы размещаете Reflectix прямо на стенах вашего фургона, вы теперь имеете дело с проводимостью, и в игру вступает значение R.

Несмотря на то, что Reflectix имеет значение R, оно очень минимально (около R-1) и очень дорого для того, что вы получаете. Другие материалы дадут вам гораздо больше R-ценности за гораздо меньшие деньги.

Тем не менее, у Reflectix есть свои применения. Поскольку он так хорошо отражает лучистое тепло, он отлично подходит в качестве оконного покрытия. В жаркий день защитите свои окна с помощью Reflectix (или другого излучающего барьера, такого как EZ-Cool, Insul-shine или Eclipse Sunshade), и вы заметите существенную разницу в количестве поступающего тепла.Он также хорошо подходит для изоляции больших полостей, таких как внутренняя часть дверных панелей, потому что, естественно, будет воздушный зазор, который позволяет ему удерживать тепло.

ВЕРДИКТ: Рекомендуется для оконных покрытий и больших полостей. Reflectix отлично подходит в качестве излучающего барьера, но вы зря потратите деньги, если поместите его за своими стенами. Существуют гораздо более эффективные и гораздо менее дорогие изоляционные материалы, которые имеют более высокое значение R на дюйм.

Полиизоциануратная (полиизо) пенопластовая плита

Фото @adventurevanfor9
  • Значение R на дюйм: R-6.0
  • Стоимость 1 фута 2 R-1: 0,12 доллара США
  • Где купить: в большинстве хозяйственных магазинов

Полиизоцианурат (или сокращенно жесткая полиизоциануратная плита) используется в зеленых строительных приложениях и фургонах. Он имеет впечатляющее значение R на дюйм при R-6, с ним довольно легко работать, и он доступен по цене.

Polyiso обычно имеет фольгированное покрытие с одной стороны, которое действует как эффективная пароизоляция и создает барьер для теплового излучения, если вы устанавливаете его с воздушным зазором.

Polyiso полностью нетоксичен и не выделяет ничего вредного. Кроме того, он гораздо более безвреден для окружающей среды, чем пенопласт XPS, но далеко не так безвреден для окружающей среды, как утеплитель из овечьей шерсти.

ВЕРДИКТ: Доступный и эффективный выбор для утепления вашего фургона.  Мы использовали полиизо в нашей первой сборке фургона, и мы настоятельно рекомендуем его, особенно для бюджетных сборок. Используя полиизо, вы получаете отличную отдачу от затраченных средств и даже лучшее значение R на дюйм. И когда вы строите фургон, значение R на дюйм чрезвычайно важно.

Недостатком использования полиизо (и вспененной изоляции в целом) является то, что правильная установка очень важна — вы не хотите создавать доступные воздушные карманы за своей изоляцией, куда может попасть влага.

В наши дни вы можете найти полиизо в большинстве хозяйственных магазинов, но его все же может быть немного сложнее найти, чем другие типы изоляции.

Пенопластовая плита из экструдированного полистирола (XPS)

Фото @battlestar_galactivan
  • Значение R на дюйм: R-5.0
  • Стоимость 1 фута 2 R-1: 0,12 доллара США
  • широко используемый. Вы узнаете его по большим розовым или голубым пенопластовым листам в хозяйственном магазине (розовые материалы имеют торговую марку Owens-Corning Foamular).

    XPS имеет очень хорошее значение R на дюйм при R-5, а также непроницаем для влаги. Еще одним преимуществом является его высокая прочность на сжатие, что делает его идеальным для утепления пола.Вы даже можете использовать его, чтобы построить легкие шкафы для вашего фургона!

    Хотя XPS немного дешевле, чем полиизо в пересчете на лист, он также имеет несколько более низкое значение R на дюйм. И это совсем не экологично. Производители XPS используют в своем производстве HFC (гидрофторуглероды), которые являются невероятно вредными парниковыми газами, которые намного хуже, чем CO2, по своему влиянию на глобальное потепление. Производители XPS заявляют, что прекратят использование ГФУ к 2020 году.

    ВЕРДИКТ: Используйте это, если не можете найти полиизо. Благодаря высокому коэффициенту теплопередачи на дюйм и довольно низкой стоимости XPS является отличным выбором для изоляции фургонов. Даже если вы используете полиизо в качестве основного материала, мы рекомендуем использовать XPS под полом из-за его более высокой прочности на сжатие.

    Есть также некоторые исследования, которые показывают, что XPS работает лучше, чем полиизо, в условиях сильного холода, поэтому, если вы регулярно проводите время в очень холодную погоду, это может быть вашим лучшим вариантом. То есть, если вы можете преодолеть неблагоприятные экологические издержки.

    Вспененный полистирол (EPS) Пенопласт

    Фото @vinnieandthelynchs
    • Значение R на дюйм: R-3.9
    • Стоимость 1 фута 2 R-1: 0,10 долл. США
    • Где купить: в любом хозяйственном магазине

    Пенополистирол (EPS) — еще один тип изоляционного материала. По сути, это то же самое, что и обычный пенопласт.

    EPS отлично работает и стоит очень дешево. Но он содержит множество воздушных зазоров, которые позволяют проникать влаге, со временем разрушающей материал. Он также не выдерживает вибрации, как полиизо или XPS, и, как правило, не такой прочный.

    Но плюс в том, что при его производстве не выделяются ГФУ, поэтому он относительно безвреден для окружающей среды!

    ВЕРДИКТ: Если вы собираетесь использовать пенопласт, есть гораздо лучшие варианты. Хотя пенополистирол дешев и отлично работает в качестве изоляции, он имеет более низкое значение R на дюйм и со временем ухудшается, особенно под воздействием вибрации фургона. Polyiso и XPS имеют гораздо более высокое значение R на дюйм, могут выдерживать вибрацию, не пропускают влагу и, как правило, являются гораздо лучшим выбором.

    Спрей-пена с закрытыми порами

    Фото @karastein
    • Значение R на дюйм: R-7
    • Стоимость 1 фута 2 R-1: 0,27 доллара США
    • Где купить: Sprayfoamkit.com или в большинстве крупных хозяйственных магазинов.

    Полиуретановая пена для распыления с закрытыми порами бывает двух видов: большие наборы для распыления, которые профессионалы используют для утепления домов, и меньшие баллончики с пенопластом, такие как Great Stuff.

    Изоляция из распыляемой пены

    имеет самое высокое значение R на дюйм при R-7 и при правильной установке образует непроницаемый барьер для пара, который может защитить металлические стены вашего фургона от конденсации.Он также работает как шумоглушитель.

    Но комплекты пены для распыления стоят довольно дорого — пена для всего вашего фургона будет стоить более 400 долларов. Установка также может быть довольно пугающей, не говоря уже о грязной. Это может закончиться полным кошмаром, если вы сделаете это неправильно.

    Пена в баллончиках, такая как Great Stuff, довольно недорогая и отлично справляется с заполнением зазоров, трещин и труднодоступных мест, таких как рама вашего автомобиля.

    ВЕРДИКТ: пропустите большие наборы, но используйте Great Stuff, чтобы заполнить пробелы. Напыляемая пена — отличная теплоизоляция, и если вы согласны с дополнительными затратами и процессом установки, то она может быть хорошим выбором. Но плиты из жесткого пенопласта намного дешевле, с ними легче работать, и они почти так же хороши в качестве теплоизоляции.

    Тем не менее, аэрозольная пена Great Stuff идеально подходит для склеивания пенопластовых плит и изоляции между ними, а также для заполнения всех этих небольших зазоров и трещин.

    Баттс из стекловолокна

    Фото @sprinter_adventures
    • Значение R на дюйм: R-3.7
    • Стоимость 1 фута 2 R-1: 0,03 долл. США
    • Где купить: в любом крупном хозяйственном магазине оно работает. Само собой разумеется, что это будет хорошо работать и в фургонах.

      Но его единственный реальный плюс в том, что он дешевый. Стекловолокно имеет довольно низкое значение R на дюйм, а это означает, что вам нужно больше толщины, чтобы получить такое же значение изоляции, как пенопласт.Он также токсичен и с ним больно работать. Это заставит вашу кожу чесаться, и вы НЕ захотите его вдыхать.

      Стекловолокно

      впитывает влагу, а этого точно не хочется, сидя за стенами. Он также со временем изнашивается и может развалиться и выпустить вредные частицы со всей вибрацией вождения в вашем фургоне.

      Поскольку стекловолокно такое дешевое, это, безусловно, привлекательный выбор для малогабаритных фургонов с ограниченным бюджетом. Он также хорош для того, чтобы вставлять его в дверные панели и врезаться в раму вашего автомобиля (что мы и сделали).Просто убедитесь, что он полностью изолирован от жилого пространства.

      ВЕРДИКТ: Токсично и больно работать, но в некоторых случаях может быть полезно. Как правило, мы не рекомендуем использовать стекловолокно в вашем фургоне, но признаем его полезность в качестве бюджетного материала. Это также способ дешево изолировать ваши дверные панели до R-13 или выше.

      Минеральная вата

      Фото @spritesizedadventures
      • Значение R на дюйм: R-4,3
      • Стоимость 1 фута 2 R-1: 0 долларов.64
      • Где купить: Большинство крупных хозяйственных магазинов

      Минеральная вата (также называемая минеральной ватой) — это полужесткий ватин, изготовленный из переработанного камня, сплетенного в тонкие волокна. Это очень распространено в Европе и Канаде, реже в США. Минеральная вата имеет более высокое значение R на дюйм, чем стекловолокно, а ее жесткость делает ее намного более долговечной и с ней легче работать.

      Но это также намного дороже, и значение R на дюйм все еще намного ниже, чем у пенокартона.И, как и со стекловолокном, установка может быть очень болезненным процессом. Опять же, как и со стекловолокном, вам нужно будет носить защитную одежду и маску для лица всякий раз, когда вы работаете с минеральной ватой. Вдыхаемые кусочки минеральной ваты могут застрять в ваших легких, и есть некоторые признаки того, что это может привести к проблемам со здоровьем.

      ВЕРДИКТ: Альтернатива стекловолокну, если вы можете выдержать дополнительные расходы, но появляется все больше свидетельств возможных проблем со здоровьем. Минеральная вата является более эффективным изолятором, чем стекловолокно, и лучше справляется с влагой.Это было бы хорошим выбором для изоляции дверных панелей, но пенопластовая плита по-прежнему является лучшим (и более дешевым) выбором для остальной части вашего фургона. Минеральная вата также имеет некоторые проблемы со здоровьем, поэтому, если вы используете ее, обязательно наденьте защитное снаряжение и полностью изолируйте ее от остальной части вашего фургона.

      Переработанная джинсовая ткань

      Фото @thevanprogram
      • Значение R на дюйм: R-3,7
      • Стоимость 1 фута 2 R-1: 0,31 доллара США
      • Джинсовый утеплитель изготовлен из переработанного хлопкового синего джинсового материала.Он нетоксичен и очень экологичен. Джинсовая ткань имеет то же значение R на дюйм, что и стекловолокно, но она немного дороже (хотя и дешевле минеральной ваты).

        Одним из основных недостатков джинсовой ткани, когда речь идет о фургонах, является то, что она легко впитывает и удерживает влагу, поэтому вам определенно не захочется намочить эти вещи. Это также дороже, чем стекловолокно и овечья шерсть.

        ВЕРДИКТ: Лучше, чем стекловолокно, но оно слишком впитывающее и подвержено плесени для обычного использования в фургоне. Джинсовая вата гораздо приятнее находиться рядом, чем стекловолокно, и может быть хорошим вариантом для изоляции пещеристых областей, таких как дверные панели. Но поскольку он настолько впитывающий и относительно дорогой, мы не рекомендуем изолировать им весь фургон.

        3M Тинсулейт

        Фото @ Scroce Wstrocket3
        • R-Значение на дюйм: R-3.2
        • Стоимость для 1 фута 2 R-1: $ 0.53
        • Где купить: Amazon

        Thinsulate — это синтетический теплоизоляционный материал производства 3М.Первоначально разработанный для использования в одежде, Thinsulate в последнее время становится все более популярным в производстве фургонов.

        Thinsulate привлекателен тем, что сочетает в себе хорошие изоляционные свойства со звукоизоляцией и контролем влажности. Синтетические волокна, из которых он состоит, не удерживают влагу, но пропускают ее, а это значит, что Thinsulate не задерживает конденсат. Он также нетоксичен и прост в установке — просто приклейте его аэрозольным клеем, и все готово.

        Но у Thinsulate самое низкое значение R на дюйм среди всех изоляционных материалов, которые мы здесь рассматриваем.Вам потребуется почти в два раза больше толщины, чтобы соответствовать значению R пенопластовой изоляции, что является сложной задачей, когда на счету каждый дюйм внутреннего пространства.

        Это также дорого — более чем в четыре раза дороже, чем полиизо, при эквивалентном значении R, и намного дороже, чем овечья шерсть.

        ВЕРДИКТ: Отличный продукт и хорош для укромных уголков, но есть более дешевые варианты для остальной части вашего фургона. Есть кое-что, что следует сказать о свойствах Thinsulate контролировать влажность, но, по нашему мнению, это слишком дорого для общего использования в фургоне.

        Если вы заинтересованы в Thinsulate из-за его воздухопроницаемости и способности отводить влагу, мы настоятельно рекомендуем вместо этого обратить внимание на утеплитель из овечьей шерсти. Это намного дешевле и имеет более высокое значение R на дюйм.

        Кожа ящерицы и другие «изолирующие» керамические краски

        Фото @sugasrt
        • Значение R на дюйм: нет данных
        • Стоимость 1 фута 2 R-1: нет данных
        • Где купить: Lizardskin.com или Amazon (cerdskin.com или Amazon) добавка)

        Мы видели обсуждение использования изоляционной краски, такой как Lizard Skin, в качестве альтернативы стандартной изоляции в фургонах.Кожа ящерицы — это, по сути, краска с керамическими микропузырьками, взвешенными внутри нее.

        По сути, вы распыляете этот материал на внутреннюю (или внешнюю) поверхность вашего фургона, и после того, как он высохнет, вы получаете очень тонкий слой керамики, который образует сверхэффективный тепловой барьер — по крайней мере, так утверждают производители этих продуктов. Вы также можете купить только керамические микропузырьки и добавить их в краску по вашему выбору.

        Хотя в теории это звучит как отличная идея, нет реальных научных исследований, подтверждающих это.Агентство по охране окружающей среды не рекомендует использовать эти продукты вместо объемной изоляции, и есть даже рассказы о донкихотских домовладельцах, изолирующих только керамической краской и имеющих серьезные проблемы с отоплением и охлаждением в своих домах, не говоря уже о том, что они потратили тысячи долларов в процессе.

        Мало того — это штука дорогая. Lizard Skin стоит более 180 долларов за 2-галлонное ведро (вам, вероятно, потребуется 8 галлонов или больше, чтобы утеплить фургон). Купить керамическую добавку и использовать ее с собственной краской намного дешевле, но до сих пор нет никаких доказательств того, что она вообще что-то делает для контроля температуры (на самом деле, как раз наоборот).


        ВЕРДИКТ: нет никаких доказательств того, что эта штука работает.
        Хотя мы действительно хотим, чтобы это было, но это не так (по крайней мере, не сейчас). Из-за высокой стоимости и сомнительной изоляционной ценности вам гораздо лучше потратить деньги на проверенные материалы, такие как изоляция из пенопласта или овечья шерсть. Если у вас есть куча лишних денег и вы хотите поэкспериментировать, дерзайте, но мы просто не рекомендуем это делать большинству людей.

        Однако, если бы исследования показали, что керамическая краска действительно эффективна, мы могли бы использовать ее в сочетании со стандартной изоляцией в качестве внешнего покрытия, чтобы предотвратить поглощение тепла металлическим корпусом вашего фургона.

        Изоляция для фургонов: что мы рекомендуем

        По нашему мнению, лучшим универсальным материалом для утепления фургонов является изоляция из овечьей шерсти . Овечья шерсть — экологически чистый продукт, который хорошо изолирует, естественным образом справляется с влажностью и конденсатом и даже помогает очищать воздух в вашем фургоне. Он также обладает звукоизоляционными свойствами, что снижает потребность в отдельном продукте для звукоизоляции.

        Лучшая изоляция фургона

        Изоляция из овечьей шерсти Havelock

        Экологически чистая и полностью натуральная изоляционная вата из экологически чистой овечьей шерсти.Звукоизолирующие, дышащие, контролирующие влажность, улавливающие углерод и простые в установке.

        Наш выбор №1 для изоляции кемперов.

        Узнать больше

        Мы получаем комиссию, если вы нажмете на эту ссылку и совершите покупку (без каких-либо дополнительных затрат для вас).

        Если у вас нет времени или бюджета на использование овечьей шерсти, мы рекомендуем использовать пенопластовую плиту или пенопластовую плиту XPS для утепления вашего фургона.

        Polyiso имеет самое высокое значение R на дюйм (R-6) среди всех распространенных изоляционных материалов, он нетоксичен, с ним легко работать и он не очень дорог.В то время как полиизо предлагает самое высокое значение R на дюйм среди пенопластовых плит, его характеристики ухудшаются в холодную погоду. Поэтому, если вы планируете поход в зимних условиях, XPS может быть лучшим выбором.

        XPS также имеет высокое значение R (5 R на дюйм) и немного дешевле, чем полиизо. Он также сохраняет свою эффективность при низких температурах, поэтому это лучший выбор, если вы используете свой фургон, скажем, для поездок на разные горнолыжные склоны в середине зимы.

        Вот как мы рекомендуем утеплять ваш фургон:
        • Стены : Используйте вспененные панели Havelock Wool -OR- полиизо/XPS, приклеенные к кузову фургона с помощью распыляемой пены Great Stuff или аэрозольного клея 3M High Strength 90.Заполните все щели монтажной пеной.
        • Потолок: Используйте плиту Havelock Wool -OR- пенополиизо/XPS, приклеенную к потолку с помощью распыляемой пены Great Stuff или аэрозольного клея 3M High Strength 90. Заполните все щели монтажной пеной.
        • Этаж: Используйте пенопласт XPS толщиной 1/2″. Другим вариантом является Reflectix, который обеспечит хоть какое-то тепловое разделение, не занимая при этом слишком много высоты.
        • Windows: Это очень важно. Используйте двусторонние оконные покрытия с барьером для излучения с одной стороны (например, Reflectix, Insul-Shine или EZ-Cool).В жаркие дни поверните излучающий барьер наружу, чтобы отражать тепло от фургона. Поверните его внутрь в холодную погоду, чтобы сохранить тепло внутри фургона. Для ветрового стекла используйте Reflectix или специально изготовленное светоотражающее покрытие для ветрового стекла ( Eclipse Sunshade производит крутые убирающиеся покрытия, которые остаются прикрепленными к лобовому стеклу, что есть у нас на фургоне) .
        • Вентиляция: Мы всегда рекомендуем устанавливать вентилятор. В сочетании с надлежащей изоляцией вентиляционный вентилятор может охлаждать ваш фургон и помогать вам бороться с влагой и конденсатом.

        Эта система изоляции должна хорошо работать для большинства людей в большинстве климатических условий. Но если вы регулярно сталкиваетесь с сильной жарой или сильным холодом, вам следует подумать о нескольких других вещах (которые мы обсудим ниже).

        Сколько стоит изоляция вашего фургона?

        Вы сможете полностью утеплить свой фургон утеплителем из овечьей шерсти Havelock Wool по цене примерно от 300 до 600 долларов США (включая доставку), в зависимости от размера вашего фургона.

        Используя пенопласт, вы сможете полностью изолировать свой фургон за примерно от 150 до 250 долларов (мы потратили около 150 долларов на изоляцию нашего стандартного автомобиля Chevy Express с колесной базой).

        Предупреждение о Reflectix

        Reflectix — это, прежде всего, барьер для излучения. Он отлично справляется с ролью оконного покрытия, но как только вы приклеиваете его за стены без воздушного зазора, он становится фактически бесполезным в качестве барьера для излучения, и вы получаете только преимущество от его низкого значения R.

        Мы рекомендуем использовать Reflectix для защиты ваших окон или выравнивания больших полостей (например, внутренних дверных панелей). Но для всего остального лучше использовать пенопласт.

        Нужна ли вам пароизоляция?

        Фото @creativefreedom713

        Существует много споров о пароизоляции и контроле влажности в фургонах. В этом споре две стороны:

        Аргумент 1: Вам нужна пароизоляция, чтобы ваш фургон не ржавел. Когда вы живете в фургоне, вы создаете много влаги из-за приготовления пищи, работы обогревателя и просто дыхания.Когда теплый влажный воздух из жилого помещения достигает более холодного металла стен фургона, он конденсируется в воду и задерживается, что со временем может вызвать ржавчину и другие проблемы. Чтобы этого не произошло, нужно установить пароизоляцию между утеплителем и жилым помещением, чтобы влага не могла попасть даже на металлические стены.

        Аргумент 2: Вам не нужна пароизоляция, потому что воздухопроницаемость и правильная вентиляция позволят выйти любой влаге. Идея здесь в том, что вы никогда не сможете полностью изолировать стены вашего фургона от влаги. Если вы установите пароизоляцию, которая не на 100% герметична, влага будет задерживаться за ней, что может привести к ржавчине и другим проблемам. Поэтому вам следует отказаться от пароизоляции и убедиться, что ваш фургон имеет хорошую вентиляцию и дренаж, чтобы любая влага просто испарялась обратно в жилое пространство.

        Наше мнение: Не беспокойтесь о создании отдельной пароизоляции. Если вы используете пенопластовую изоляцию (или распыляемую пену) для сборки своего фургона, то вы в любом случае эффективно создаете пароизоляцию, поскольку пена непроницаема для влаги. Однако, если вы выберете этот путь, крайне важно правильно установить пенопластовую плиту, чтобы исключить попадание влажного воздуха за нее . Это означает, что он должен быть установлен прямо напротив кузова вашего фургона, чтобы не было воздушных карманов, и герметизировать все швы с помощью монтажной пены и ленты из фольги.

        Другой вариант — использовать изоляционный материал, который не будет задерживать конденсат независимо от того, как вы его установите. Дышащие материалы, такие как утеплитель из овечьей шерсти, минеральная вата и тинсулейт, отводят влагу и позволяют ей естественным образом испаряться из вашего фургона.Если использовать этот вид утеплителя, то пароизоляция не нужна.

        Что касается контроля влажности, чрезвычайно важно обеспечить надлежащую вентиляцию вашего фургона. Хороший вентилятор, такой как MaxxFan Deluxe, — ваш лучший друг, когда речь идет о контроле влажности. Даже в холодную погоду рекомендуется время от времени включать вентилятор, чтобы вытягивать влагу.

        Также стоит отметить, что в вашем фургоне есть дренажные каналы, встроенные в пол, поэтому конденсат, стекающий по стенкам, может вытекать из фургона.

        Почему вам

        нужна Надлежащая вентиляция в вашем фургоне

        Вентилятор необходим для комфортного передвижения по магазинам, и мы считаем, что он должен быть установлен в каждом фургоне.

        Вентиляторы помогают контролировать влажность и температуру, а также обеспечивают безопасность вашего фургона во время приготовления пищи или включения обогревателя.

        Если вы имеете дело с влажностью или конденсатом, работа вентилятора поможет вытянуть влажный воздух из вашего фургона.Когда на улице жарко, работа вентилятора с открытым окном создает приятный ветерок внутри вашего фургона, удаляя горячий воздух и втягивая более прохладный воздух снаружи.

        На нашем фургоне установлена ​​вентиляция Fan-Tastic Vent, которая работает хорошо, но мы рекомендуем использовать MaxxFan Deluxe из-за встроенной защиты от дождя и более низкого профиля.

        Лучший вентилятор

        MaxxFan Deluxe 7000K

        Мощный 10-скоростной потолочный вентилятор с термостатом, дистанционным управлением и встроенным дождевиком. Просто лучший вариант для фанатов для постоянной жизни в фургоне.

        Купить на Амазоне

        Мы получаем комиссию, если вы нажмете на эту ссылку и совершите покупку (без каких-либо дополнительных затрат для вас).

        Не забывайте про окна!

        Окна вашего фургона являются крупнейшими источниками как проникновения тепла летом, так и потери тепла зимой. Если вы потратите кучу времени и денег на изоляцию, но ничего не сделаете с окнами, ваш фургон будет далеко не таким удобным, как мог бы быть.

        Как минимум, мы рекомендуем установить шторы из термоизоляционной ткани.Еще лучше двусторонние оконные покрытия с отражающей поверхностью на одной стороне. Вы можете легко сделать их из лучистых барьеров, таких как Reflectix, Insul-Shine или EZ-Cool, в сочетании с темной тканью.

        Если в жаркие летние дни накрыть оконные шторы отражающей стороной наружу, тепловое излучение будет отражаться от вашего фургона. Холодными зимними ночами, повернув отражающую сторону внутрь, тепловое излучение будет отражаться внутрь.

        Вот что у нас в фургоне: мы сделали двусторонние шторы из утепленного светоотражающего ватина Insul-Shine с одной стороны и темно-синей ткани с другой.Мы используем эти шторы, чтобы закрыть окна в задней жилой площади.

        Для кабины у нас есть убирающийся солнцезащитный козырек Eclipse, прикрепленный к лобовому стеклу, и светоотражающие покрытия для окон водителя и пассажира. У нас также есть тепловая завеса, которую мы можем закрыть, чтобы отделить кабину от жилого пространства, что помогает удерживать больше тепла, когда на улице очень холодно.

        Крутой апгрейд

        Затмение

        Одно из наших любимых дополнений для фургонов. Сохраняйте прохладу в своем фургоне (и конфиденциальность) с помощью этих изготовленных на заказ, стационарно установленных покрытий для лобового стекла.

        Купите, нажав кнопку ниже, чтобы получить скидку 3% на ваш заказ.

        Узнать цену на солнцезащитные зонты Eclipse

        Мы получаем комиссию, если вы нажмете на эту ссылку и совершите покупку (без каких-либо дополнительных затрат для вас).

        Хотите солнцезащитный козырек Eclipse? Мы не виним вас, потому что они потрясающие. Купите свой, используя эту ссылку, чтобы получить скидку 3% на ваш заказ.

        Как насчет звукоизоляции?

        Фото @justanothervanbuild

        Мы не ставили шумоглушители в наш фургон, но очень бы хотелось, потому что шум от дороги довольно громкий (хотя отчасти это связано со старыми прохудившимися уплотнителями дверей). Нам уже поздно ставить шумоглушитель в жилое пространство, но в будущем мы планируем добавить его в кабину.

        Изоляция сама по себе обеспечивает некоторую шумоизоляцию, но добавление специального звукопоглощающего материала, такого как звукоизоляционный коврик Noico, к голому металлу вашего фургона перед изоляцией поможет свести дорожный шум к минимуму.

        Лучший шумоглушитель Vanlife

        Noico 80 mil Автомобильный шумоглушитель

        Зачем переплачивать за звукоизоляцию? Noico гасит вибрации на металлических панелях вашего фургона, резко сокращая дорожный шум и внешние звуки.Все за долю стоимости других брендов.

        Проверить цену на Amazon

        Мы получаем комиссию, если вы нажмете на эту ссылку и совершите покупку (без каких-либо дополнительных затрат для вас).

        Изоляция для различных климатических условий

        Многие торговцы считают, что им удобнее всего жить в зависимости от времени года. Таким образом, они перемещаются в более прохладные районы, когда становится слишком жарко, и в более теплые районы, когда становится слишком холодно. Если это вы, то система изоляции, которую мы рекомендуем выше, должна подойти.

        Но что, если большую часть времени вы проводите в очень холодных или очень жарких местах? Ну, возможно, вам придется немного изменить ситуацию или уделить больше внимания смягчению определенных вещей.

        Изоляция для экстремальных холодов: большее значение R и меньшее тепловое перекрытие

        Если вы проводите много времени в очень-очень холодную погоду, вам, вероятно, понадобится изоляция толщиной более 1 дюйма, чтобы получить большее значение R. Вы также захотите максимально уменьшить тепловые мосты, чтобы предотвратить утечку как можно большего количества тепла.

        Для этого мы рекомендуем начать с слоя пенополистирола или пенопласта XPS толщиной от ¾ до 1 дюйма ** между ребрами кузова фургона. Затем установите еще один слой пенопластовой плиты толщиной от ½ до 1 дюйма, закрывающий ребра. Это дает вам от R-8 до R-12 в зависимости от толщины, а второй слой пены устраняет тепловые мосты от металлических ребер фургона

        В качестве альтернативы мы рекомендуем использовать более толстый утеплитель Havelock Wool между ребрами фургона и добавить тонкий слой другого дышащего материала, такого как Thinsulate, для покрытия ребер.

        Изоляция такой толщины будет стоить вам некоторого внутреннего пространства, но если вы обычно находитесь в очень холодную погоду, то это может быть достойным компромиссом.

        Если в вашем фургоне есть окна, добавление изолирующих оконных покрытий с отражающей поверхностью, обращенной внутрь, значительно сократит потери тепла через ваши окна, а отражающая поверхность поможет удерживать лучистое тепло внутри. У нас в фургоне есть двусторонние светоотражающие шторы, и они делают внутри заметно теплее, когда мы поворачиваемся к ним лицом внутрь.

        В сильный мороз вам также понадобится какой-нибудь активный источник тепла, например обогреватель Mr. Buddy. Но хорошая теплоизоляция — это первый шаг к сохранению тепла внутри вашего фургона.

        **Примечание: Хотя мы обычно считаем, что пенополистирол является лучшим выбором для изоляции пенопластовых плит, если вы регулярно находитесь в экстремально холодных условиях, вы можете вместо этого рассмотреть XPS. Было проведено несколько исследований, которые показывают, что R-значение полиизо снижается при очень низких температурах до такой степени, что оно становится менее эффективным, чем XPS.Жюри еще не пришло к этому, но есть о чем подумать.

        Изоляция для экстремальной жары: активная вентиляция и светоотражающие оконные покрытия

        Бывают ли случаи, когда вам не следует утеплять свой фургон – например, если вы все время проводите в очень жаркую погоду? По этому вопросу ведутся споры, и ответ действительно зависит от вашей общей настройки.

        Некоторые утверждают, что если вы проводите время только в жарком климате (например, во Флориде или где-то подобном), изоляция может принести больше вреда, чем пользы.Аргумент заключается в том, что, хотя изоляция сначала замедлит попадание тепла в ваш фургон, как только оно попадет внутрь, изоляция фактически предотвратит его обратное излучение после дневного остывания.

        Но это действительно проблема, только если у вас нет активной вентиляции.

        Установка хорошего вентилятора действительно поможет контролировать температуру в фургоне.

        Вентилятор создает приятный поток воздуха, который помогает охлаждаться. Он также высасывает горячий воздух из салона и всасывает более холодный наружный воздух, что, по сути, исключает изоляцию из уравнения, когда дело доходит до отвода тепла ночью.Когда у нас жара, мы запускаем наш вентилятор буквально 24 часа в сутки, и он творит чудеса.

        Вот наше мнение: если у вас очень простая установка (т. е. нет электричества или вытяжного вентилятора) и вы проводите время только в жарком климате, изоляция может задерживать тепло внутри, когда вы этого не хотите. Но если вы устанавливаете электрическую систему и запускаете вентилятор (так что есть активный способ отвода тепла), то изоляция поможет только в контроле температуры.

        На самом деле это единственный случай, когда вы можете подумать об использовании Reflectix с воздушным зазором между металлическими стенками вашего фургона и Reflectix.Таким образом, у вас будет что-то, отражающее лучистое тепло днем, но не препятствующее утечке тепла ночью. Но мы не рекомендуем делать это, если вы планируете проводить какое-то время в более холодную погоду.

        Независимо от того, какая у вас установка, мы настоятельно рекомендуем установить светоотражающие покрытия на окна, если вы проводите время в жаркую погоду.

        Ваши окна являются самыми большими источниками тепла, поступающего в ваш фургон в виде теплового излучения солнца. Добавление отражающих покрытий на ваши окна в течение дня будет отражать лучистое тепло от вашего фургона и сохранять внутри намного прохладнее.Для покрытия лобового стекла мы настоятельно рекомендуем выдвижную крышку лобового стекла Eclipse Sunshade.

        Изоляция вашего фургона: шаг за шагом

        Эти инструкции предназначены для утепления фургона пенопластом. Если вы решите использовать изоляцию из овечьей шерсти, вы можете найти несколько полезных видеороликов по установке здесь .

        Мы рекомендуем использовать пенополистирол или пенопласт XPS толщиной от ¾ до 1 дюйма для изоляции фургона, приклеенные на месте с помощью распыляемой пены Great Stuff или аэрозольного клея 3M High Strength 90.Если вы решили утеплить свой пол, мы рекомендуем использовать пенополистирол толщиной ½ дюйма из-за его прочности на сжатие.

        Мы написали пост с подробной информацией о том, как мы утеплили наш фургон некоторое время назад, и мы рекомендуем его прочитать. Но с тех пор мы кое-чему научились, и вот наше обновленное шаг за шагом:

        1. Изготовление шаблонов из картона. Вырежьте, чтобы соответствовать областям между ребрами стен и потолка вашего фургона. Если вы планируете утеплять свой пол, сделайте шаблоны и для этого.

          Профессиональный совет:  K Все ваши шаблоны! Вы можете повторно использовать их позже, когда будете устанавливать стеновые панели и пол.

        1. Начертите шаблоны на пенопластовой плите маркером и вырежьте канцелярским ножом.
        2. Установите каждую панель по одной. Распылите Great Stuff на обратной стороне панели по периметру, а также несколькими линиями посередине. Убедитесь, что периметр полностью закрыт.
        Фото @landonjump
        1. После того, как панель будет покрыта Great Stuff, прижмите ее к стене фургона и подкрепите бруском, пока пена не застынет.Если стена вашего фургона изогнута, используйте несколько кусков древесины, чтобы пена соответствовала изогнутой поверхности (XPS более податлив, чем полиизо, если у вас действительно изогнутые стены). Повторите эти шаги с каждой дополнительной панелью.
        2. Потолок: Выполните тот же процесс, еще раз укрепив каждую панель брусом, пока пена не схватится.
        Photo by landonjump
        1. После того, как все ваши изоляционные панели установлены, заполните все щели монтажной пеной. Когда пена высохнет, срежьте излишки канцелярским ножом.
        2. Если вы решили утеплить пол: используйте картонные шаблоны, чтобы вырезать ½” XPS или Reflectix по размеру. Нанесите на нижнюю часть 3M High Strength 90, установите на место и утяжелите до полного высыхания.
        1. Дверные панели: Используйте тот же метод для установки пенопластовой изоляции. Или используйте 3M High Strength 90, чтобы приклеить более толстую ватиновую изоляцию. Другой вариант — покрыть дверную панель пленкой Reflectix, так как будет естественный воздушный зазор, помогающий удерживать тепло.
        2. Ниши для колес: Оберните ниши для колес в Reflectix, приклеив их 3M High Strength 90. Проклейте швы фольгированной лентой или лентой Gorilla.
        3. Каркас автомобиля: Заполните раму распыляемой пеной Great Stuff или наполнителем с рыхлым наполнителем или ватным утеплителем.

        Вот и все! Полностью изолированный фургон!

        Теперь вы готовы отправиться на Аляску в декабре или отправиться в Баху в июле.

        Ну, может и нет. Независимо от того, насколько хорошо изолирован ваш фургон, все же рекомендуется следить за погодой, которую вы хотите.Несмотря на то, что изоляция делает салон вашего фургона более комфортным, жизнь в фургоне заключается не в том, чтобы сидеть в нем, а в том, чтобы выйти и насладиться всем, что может предложить этот мир!

        Чтобы узнать больше эпических руководств по сборке, советов по ванлайфу и фотографий щенков, обязательно подпишитесь на нас в Instagram @gnomad_home и на Facebook. Ваше здоровье!

        Как остановить конденсацию контейнера

        Если вы изучали дома из морских контейнеров, то знаете, что конденсат является общей проблемой для многих людей.У него даже может быть несколько названий, таких как дождь из контейнера, потение контейнера, влажность стен и другие. Это техническая тема, которая может сбить с толку, но мы намерены приподнять завесу тайны, которая ее окружает. Мы научим вас, как образуется конденсат, почему это является актуальной проблемой для домов из морских контейнеров, какими могут быть последствия конденсата для домов из контейнеров и, наконец, как вы можете остановить образование конденсата.

        Поначалу изучение всей науки о конденсации может показаться немного скучным, но мы думаем, что вам важно понять «почему» за «что».Есть компании, которые с радостью возьмут ваши деньги за продукты, которые не работают, и люди, чьи благонамеренные, но неверные советы направят вас в неправильном направлении. Итак, давайте начнем с создания прочного фундамента знаний, а затем перейдем к эффектам конденсации и предотвращению.

        Что такое конденсат?

        Если вы когда-либо видели утреннюю росу на своей траве, замечали, как капли воды образуются на внешней стороне холодного стакана для питья, или обнаруживали, что зеркало в ванной покрыто «запотеванием» после горячего душа, у вас образовался конденсат.

        Конденсация относится к воде в газообразной форме (известной как водяной пар), которая переходит в жидкое состояние (в виде капель воды). Этот фазовый переход вызывается понижением температуры, обычно в присутствии твердого материала, на котором образуются капли (трава, стакан для питья и зеркало в ванной в наших примерах).

        Как и когда образуется конденсат?

        Возможно, вы заметили, что в приведенных выше примерах образования конденсата условия должны быть подходящими для образования конденсата.Например, у вас не всегда есть роса на траве по утрам.

        Но что это за условия? Держись за свою шляпу, она скоро станет технической! Мы собираемся погрузиться в психрометрию, изучающую свойства парогазовых смесей.

        Чтобы понять конденсацию, нам сначала нужно понять влажность. Обычно, когда люди говорят о влажности, они имеют в виду «относительную влажность», которая представляет собой процент количества водяного пара в объеме воздуха по сравнению с максимальным количеством водяного пара, которое может быть в том же объеме воздуха. при заданной температуре.Относительная влажность 30 % означает, что воздух содержит 30 % влаги, которую он мог бы удерживать при этой температуре.

        Другой мерой влажности является абсолютная влажность, которая представляет собой массу воды в данном объеме воздуха при определенной температуре, часто выражаемую в граммах на кубический метр (г/м 3 ).

        По мере повышения температуры воздуха количество водяного пара, которое может удерживать воздух, также увеличивается (другими словами, относительная влажность 100% будет соответствовать более высокой абсолютной влажности при более высоких температурах.Однако, если температура воздуха повышается, а содержание влаги остается прежним, относительная влажность уменьшается). Верно и обратное: по мере снижения температуры воздуха количество водяного пара, которое он может удерживать, уменьшается.

        Легче понять на примере. Допустим, мы находимся на уровне моря, и воздух насыщен водяным паром (это означает, что он имеет 100% относительную влажность и больше не может удерживать влагу). Если температура составляет 86 ° F (30 ° C), этот воздух будет содержать около 28 граммов воды на кубический метр.Но при температуре 46 ° F (8 ° C) в этом воздухе будет всего 8 граммов воды на кубический метр (если предположить, что мы все еще находимся при 100% относительной влажности).

        Вместо этого предположим, что мы снова находимся на уровне моря с температурой воздуха 86°F (30°C), но теперь относительная влажность составляет всего 50% (и, следовательно, абсолютная влажность составляет около 15 г/м 3 ) . При снижении температуры воздуха относительная влажность начинает увеличиваться выше 50%, а абсолютная влажность держится на уровне 15 г/м 3 .

        В какой-то момент вы понизите температуру настолько, что относительная влажность достигнет 100% (в то время как абсолютная влажность ВСЕ ЕЩЕ будет на уровне 15 г/м 3 ). Эта температура называется температурой точки росы и представляет собой температуру, при которой воздух имеет максимальное количество водяного пара, которое он может удерживать (состояние, которое мы ранее определили как насыщенное). В нашем примере температура точки росы составляет около 65°F (18°C).

        Что это значит? Что ж, если мы попытаемся понизить температуру воздуха ниже 65°F (18°C), у нас возникнут проблемы.Воздух с более низкой температурой имеет пониженную емкость для водяного пара, но водяной пар, который уже находится в воздухе, должен куда-то уходить. Если вы догадались, что этот избыток водяного пара превращается в конденсат, то вы правы!

        Продолжая наш пример, предположим, что мы хотим дополнительно снизить температуру до 50°F (10°C). Полностью насыщенный (100% относительная влажность) воздух при этой температуре и на уровне моря имеет абсолютную влажность около 9,5 г/м 3 .

        Но помните, когда мы достигли точки росы 65°F (18°C), наш кубический метр воздуха содержал 15 г/м 3 водяного пара.Это означает, что для достижения температуры 50°F (10°C) из каждого кубического метра воздуха должно сконденсироваться 5,5 грамма водяного пара!

        Где физически происходит конденсация? На любой поверхности или объекте с температурой ниже точки росы.

        В нашем примере с ванной почти все поверхности ванной комнаты (стены, пол, раковина, зеркало и т. д.) приобретают ту же температуру, что и воздух внутри вашего дома после нескольких часов (или дней) воздействия. Когда влажный воздух из вашего горячего душа (с относительной влажностью почти 100%) контактирует с этими более холодными поверхностями (температура ниже точки росы), вода конденсируется на всех из них.

        Однако, если вы не примете чрезвычайно долгий горячий душ, вы, вероятно, заметите только конденсат на зеркале, так как вода искажает свет вашего отражения, и его очень легко увидеть по сравнению с другими поверхностями. Нагрейте зеркало, и конденсата на нем больше не будет. Или примите холодный душ, и во всей ванной не будет конденсата!

        Для дальнейшего изучения взаимосвязи между температурой воздуха, температурой точки росы и влажностью мы создали краткие справочные таблицы, показанные ниже.Обратите внимание, что температура может немного отличаться из-за высоты над уровнем моря.

        В качестве альтернативы вы можете попробовать использовать несколько онлайн-калькуляторов, которые предоставляют еще более интересные данные (могут быть небольшие различия в результатах между разными таблицами и калькуляторами в результате использования разных оценочных уравнений).

        Таблицы, связывающие температуру и влажность для английских и метрических единиц

        Каковы источники влаги в здании?

        Важно понимать, что конденсат, как правило, через воздух, наполненный влагой, должен проходить внутрь конструкции.Это может произойти несколькими способами, некоторые из которых вы, возможно, не рассматривали:

        • Дыхание (Дыхание): Каждый раз, когда вы выдыхаете, водяной пар включается в ваше дыхание. В холодные дни вы заметите, как пар конденсируется в туман при встрече с холодным воздухом!
        • Пот (потливость): Основным механизмом охлаждения человеческого тела является испарение пота. Когда этот пот испаряется, он превращается в водяной пар во внутреннем воздухе.
        • Души: Мы уже обсуждали, как горячий душ подает воздух, насыщенный водяным паром, в ванную комнату. Без надлежащей вентиляции водяной пар остается внутри здания.
        • Кулинария: При многих видах приготовления пищи, особенно при кипячении воды, на кухню попадает водяной пар. Подобно ванной комнате, без использования надлежащей вентиляции этот водяной пар остается внутри здания.
        • Мытье посуды: Если вы когда-нибудь открывали посудомоечную машину сразу после завершения цикла очистки и вас встречало лицо, полное пара, вы были свидетелем влажности, которую посудомоечная машина может создать во внутреннем пространстве.
        • Сушка белья: В то время как стирка белья при очень высокой температуре (или с паровым циклом) может привести к попаданию влаги во внутреннее пространство после открытия дверцы стиральной машины, , влажный воздух снаружи строения. Если вы сушите одежду естественным образом на вешалке, возникает та же проблема, если только вы не делаете это вне здания.
        • Глажка одежды: Неудивительно, что при использовании пара утюг выпускает водяной пар в воздух вашего помещения.
        • Неэлектрические обогреватели помещений: Газовые, масляные и пропановые обогреватели (и даже дровяные печи, использующие недостаточно выдержанную древесину) выделяют влагу в процессе горения, которая может попасть в ваше помещение, если ее не вывести через дымоход .
        • Влажные строительные материалы: Во время строительства «зеленая» древесина или другие материалы, подвергшиеся воздействию дождя или другой воды, могут испарять свою влагу в воздух. Если вы закрыли свой материал во время части строительства, в конечном итоге эти влажные материалы могут оказаться в ловушке за вашими стенами, где они могут вызвать проблемы.
        • Неправильная наружная герметизация против жидкой воды: Дождь, таяние снега и льда, грунтовые воды и поверхностные стоки могут привести к попаданию жидкой воды в ваше здание, если швы и проходы в крыше и стенах не будут должным образом герметизированы.
        • Утечки в водопроводе:  Отверстия в трубах или протекающие фитинги и соединения также могут привести к попаданию воды в ваш дом, часто в труднодоступных или труднодоступных местах.
        • Перепады давления: Когда части вашего дома находятся под отрицательным давлением по сравнению с внешней средой, наружный воздух может втягиваться в конструкцию через открытые двери и окна или утечка воздуха через меньшие отверстия.Если наружный воздух теплый и влажный, это может привести к попаданию влаги в конструкцию.

        Интересно отметить, что некоторые виды деятельности, вызывающие наибольшее количество влаги, связаны с тремя зонами вашего дома: ванной комнатой, кухней и прачечной. Несмотря на то, что это выходит за рамки того, что вы увидите в большинстве западных конструкций, во многих странах принято видеть все три из них, расположенные за пределами кондиционируемых (отапливаемых и охлаждаемых) зон дома. Это в первую очередь предотвращает попадание большей части влаги внутрь дома и уменьшает площадь пола, которую вам нужно будет обогревать и охлаждать.

        Недостатком такого подхода является то, что вы будете готовить, купаться и стирать на улице, поэтому вам может понадобиться пальто или вентилятор, в зависимости от того, где вы живете. Это, конечно, не тот вариант, который подходит для каждого проекта дома из контейнеров, но его стоит рассмотреть, учитывая, что вы уже отказываетесь от шаблона типичного строительства, используя в первую очередь транспортные контейнеры!

        Из нашего списка видно, что влага может попасть в здание и вокруг него множеством путей. Почти все источники относятся ко всем видам строительства, а не только к морским контейнерам.Так что же такого особенного в контейнерах, что делает конденсат столь широко обсуждаемой проблемой?

        Почему особенно важно учитывать конденсацию при строительстве домов из морских контейнеров

        Конденсация не относится исключительно к транспортным контейнерам, но у всех металлических зданий есть некоторые свойства, которые делают конденсацию более серьезной проблемой, чем в обычных конструкциях:

        • Утечка воздуха: Традиционная конструкция может быть подвержена утечке воздуха из-за большого количества используемых отдельных деталей, зазоров между деталями, которые возникают, когда мастерство изготовления ниже идеального, неправильное уплотнение вокруг отверстий и т. д.Напротив, многие металлические здания (и , особенно транспортные контейнеры), как правило, более плотно закрыты с меньшей непреднамеренной вентиляцией. Хотя это имеет некоторые преимущества, такие как защита от непогоды и вредителей, это также может означать, что если вы получаете влажный воздух внутри, он с меньшей вероятностью просочится наружу. Не предпринимая активных действий, влага может задерживаться внутри помещения.
        • Проницаемость: Проницаемость – это мера способности пористого материала пропускать жидкости (жидкости и газы) внутрь и через него.Традиционно построенные здания обычно включают в себя более проницаемые материалы (такие как деревянные стойки, обшивка и т. д.), которые могут безопасно поглощать (и позже выделять, как аккумуляторная батарея) влагу до того, как произойдет конденсация. Для сравнения, металлические здания построены почти исключительно из непроницаемых материалов, таких как сталь (за исключением изоляции), и, таким образом, легче образуется видимый конденсат и лужи.
        • Удельная теплоемкость: Удельная теплоемкость — это количество тепловой энергии, необходимое для увеличения массы материала на один градус (или количество тепловой энергии, которое необходимо потерять, чтобы уменьшить ее на один градус).Например, для фунта материала удельная теплоемкость древесины примерно в 4 раза выше, чем у стали (Источник). Это означает, что при воздействии определенного количества тепловой энергии из окружающей среды фунт стали нагреется намного сильнее, чем фунт дерева. В металлическом здании, таком как транспортный контейнер, это означает, что внешняя температура может иметь быстрое и резкое влияние на температуру металлической обшивки и конструкции здания. Летом это означает быстрый нагрев, но зимой он может так же легко потерять температуру и при определенных условиях опуститься ниже температуры точки росы.
        • Теплопроводность: Теплопроводность измеряет скорость, с которой тепловая энергия проходит через материал. Теплопроводность стали примерно в 300 раз выше, чем у дерева (Источник). Это означает, что тепло может очень быстро проходить через стальную обшивку и структуру транспортного контейнера, в том числе через любые существующие тепловые мосты. Летом эти тепловые мосты могут стать причиной неэффективных горячих точек. Зимой тепловые мосты могут вызвать холодные пятна в контейнерном доме, которые обеспечивают место для образования конденсата.

        Два типа конденсации, которые вам нужно знать

        1. Видимый конденсат: Влага, которая конденсируется на поверхностях, которые можно легко увидеть, просто прогуливаясь и не разрывая стены, например, на окнах, поверхностях стен, открытых трубах и т. д.
        2. Скрытая конденсация: Иногда называемая внутритканевой конденсацией, это влага, которая мигрирует и конденсируется внутри конструкции здания в таких местах, как полости в стенах и потолках.Этот тип конденсата более опасен и с ним трудно бороться, так как он скрыт за настенными покрытиями. Часто вы даже не знаете, что он существует, пока не будет нанесен огромный ущерб. Существует два типа мигрирующей влаги, которые вызывают скрытую конденсацию:
          • Диффузия (паропроницаемость) : Процесс, при котором водяной пар мигрирует через твердые, но проницаемые материалы. Например, если одна сторона гипсокартона (гипсокартона) влажная, а другая сухая, влага может проникнуть сквозь материал, несмотря на то, что в нем нет видимых отверстий.
          • Инфильтрация (Утечка воздуха): Процесс, при котором воздух (включая содержащийся в нем водяной пар) мигрирует через видимые отверстия в материалах и стеновых конструкциях и попадает внутрь стеновой сборки. Примеры проблемных зон включают электрические выключатели, осветительные приборы, сантехнические проходки и периметр окон и дверей.

        Важно понимать, что если у вас есть постоянная проблема с видимым конденсатом, скорее всего, у вас также есть скрытый конденсат, скрывающийся внутри ваших стен.Если вы вовремя обнаружите скрытую конденсацию и дадите зданию время «высохнуть», все будет в порядке. Постоянно скрытая конденсация, которая никогда не успевает испариться, вызывает проблемы, которые сложно и дорого устранить.

        Два основных условия, при которых может образовываться конденсат в теплоизолированных морских контейнерах

        1. Холодная среда с внутренним подогревом: Металлическая обшивка контейнера принимает холодную температуру внешней среды.Нагретый внутренний воздух может собирать влагу из источников, о которых говорилось выше. Иногда влага может проникать через стеновую систему посредством инфильтрации и диффузии. При контакте с холодной внешней металлической оболочкой может образоваться скрытая конденсация. В этой ситуации потенциально может помочь замедлитель пара, но иногда он может вызвать больше проблем, чем решить, как мы обсудим позже!
        2. Теплая влажная среда с внутренним кондиционированием воздуха: Металлическая обшивка контейнера принимает теплую температуру внешней среды.Когда вы открываете двери/окна или имеете ненадлежащим образом герметизированный проход, часть теплого влажного воздуха попадает в контейнер и смешивается с воздухом внутри. Если внутренняя часть контейнера поддерживается очень прохладной, у вас может быть некоторая ограниченная видимая конденсация на внутренних поверхностях, которые были при охлажденной температуре, но подвергались воздействию теплого влажного воздуха. Однако в этом случае риск скрытой конденсации будет невелик, поскольку металлическая обшивка за внутренними поверхностями стен обычно достаточно горячая, чтобы иметь температуру выше точки росы.Кроме того, кондиционер, помимо охлаждения вновь поступающего теплого воздуха, также снижает его влажность, позволяя ему конденсироваться на змеевике испарителя и выходить из конструкции. Следовательно, большая часть влаги будет удалена из контейнера автоматически, и такой сценарий вряд ли будет происходить очень часто.

        К каким проблемам может привести конденсация?

        Мы установили, что конденсат приводит к небольшому количеству воды внутри здания. Но вы можете подумать: «Ну и что?» Что ж, это небольшое количество воды может вызвать больше проблем, чем вы думаете:

        • Повреждение металла:  Ржавчина может привести к ослаблению конструкции, а также к непривлекательному внешнему виду.
        • Повреждение каменной кладки:  Кирпич, камень и бетон, подвергающиеся воздействию циклов конденсации и замораживания-оттаивания, могут привести к растрескиванию.
        • Повреждение древесины:  Конденсат и влага в присутствии древесины могут вызвать мокрую гниль (вызванную определенными штаммами грибков), плесень, вздутие и коробление.
        • Повреждение покрытия и клея: Возможно повреждение красок, лаков и клея для пола/кровли.
        • Повреждение оборудования: Конденсат может привести к химическим реакциям, вызывающим коррозию таких материалов, как крепеж, проводка и змеевики кондиционера.Кроме того, влага может увеличить проводимость проницаемых изоляторов в электронных устройствах и привести к короткому замыканию и другим неисправностям.
        • Окрашивание материала:  Водяные пятна и аналогичные видимые повреждения могут окрашивать строительные материалы.
        • Изоляционные характеристики:  Присутствие воды в проницаемой или открытопористой изоляции снизит ее значение R из-за высокой теплопроводности воды.
        • Опасность поскользнуться:  Большие количества конденсата, которые образуются или мигрируют на пол, могут привести к опасности поскользнуться.
        • Проблемы со здоровьем: Влага и конденсат могут вызывать неприятные запахи (обычно из-за роста плесени), симптомы аллергии и астмы, общее отсутствие комфорта и производительности и даже могут быть фактором, способствующим синдрому больного здания.

        Чтобы увидеть пример повреждения конденсатом в действии, прочитайте нашу статью о контейнерном доме Райанна в Огайо. Из-за первоначального выбора изоляции из стекловолокна она столкнулась с серьезным повреждением конденсата, которое потребовало сноса и замены.Проблемы конденсации реальны, но, к счастью, их решения просты для понимания и реализации.

        Борьба с влагой, которая приводит к конденсации

        Вы можете контролировать (1) количество влаги, поступающей в конструкцию, и (2) количество влаги, выходящей из нее:

        1. Контроль источников влаги:
          • Душевые: Обеспечьте надлежащую вентиляцию с помощью принудительной вентиляции.
          • Кулинария: используйте крышки при приготовлении пищи или используйте вытяжку над плитой.
          • Сушка одежды: убедитесь, что вытяжка из сушилки выходит за пределы здания.
          • Строительные материалы: избегайте помещения влажных строительных материалов во время строительства.
          • Внешняя герметизация: предотвратите попадание дождя, таяния снега и льда, грунтовых вод, поверхностных стоков и влажного воздуха в здание через отверстия в крыше и стенах.
          • Утечки в сантехнике: убедитесь, что в трубах нет проколов или протекающих фитингов и соединений ни на одной из ваших сантехнических трасс, которые могут скапливаться и испаряться.
        2. Удаление влаги из салона:
          • Осушение: Используйте портативный электрический осушитель для удаления влаги из воздуха, но только если вы находитесь в холодных условиях (осушители повышают температуру воздуха).
          • Кондиционер «сухой режим»: используйте настройку сухого режима, которую имеют многие оконные и бесканальные кондиционеры, чтобы замедлить работу вентилятора и удалить влагу из воздуха без его значительного охлаждения, если вы находитесь при подходящей температуре со слишком высокой относительной влажностью.
          • Вентиляция: используйте окна, двери и вентиляционные отверстия для замены внутреннего воздуха наружным воздухом, когда абсолютная влажность наружного воздуха ниже (и, следовательно, воздух суше).

        A Примечание по вентиляции

        Энергосбережение, контроль температуры, предотвращение образования конденсата и качество воздуха в помещении часто противоречат друг другу, но вентиляция влияет на все. Например, подача свежего воздуха внутрь может улучшить качество воздуха в помещении, но может существенно изменить температуру и влажность в помещении.Факторы, связанные с вентиляцией, включают:

        • Качество воздуха:  Из-за типичной «герметичности» контейнерных домов вентиляция важна, даже если она не нужна для контроля влажности, поскольку она предотвращает затхлость воздуха (насыщенного запахами, загрязняющими веществами и содержащего более низкие уровни кислорода).
        • Путаница с кондиционером: Несмотря на распространенное заблуждение, большинство кондиционеров не обеспечивают подачу наружного воздуха в процессе своей работы. Вместо этого они фильтруют, охлаждают и удаляют влагу из воздуха в помещении, прежде чем возвращать его обратно в конструкцию.Вместо этого вентиляция должна обеспечиваться намеренно (открытые двери, окна и вентиляционные отверстия) и непреднамеренно (протечки ограждающих конструкций).
        • Интенсивность вентиляции: Вентиляция может быть представлена ​​количеством воздухообменов в час (ACH) или кубическими футами в минуту (CFM) подпиточного воздуха, поступающего в помещение. Рекомендации различаются в зависимости от использования здания/помещения и регулируются различными нормами в разных географических регионах, такими как ASHRAE 62.1 и 62.2, IECC R403.6, IRC R303.4 и M1507, IMC 403.1 и 403.3 и т. д.
        • Относительная влажность: Отсутствие надлежащей вентиляции может привести к кумулятивному увеличению относительной влажности с течением времени в герметичном здании, при отсутствии других методов, описанных в разделе выше. При вентиляции, если сухой воздух втягивается в здание снаружи, он осушает воздух в помещении. Если внутрь втягивается влажный воздух, это может значительно увеличить влажность, которую должен удалить кондиционер.
        • Повышение давления:  Воздух внутри или снаружи здания постоянно перемещается из областей с высоким давлением в области с низким давлением.В помещение с отрицательным или положительным давлением (наблюдаемое с помощью дымового теста) воздух может вталкиваться в него или из него вместе с водяным паром, содержащимся в воздухе. При закрытых дверях, окнах и вентиляционных отверстиях воздух будет пытаться проходить через проходы в стене и может оказаться внутри ограждающей стены.

        Какую роль в предотвращении образования конденсата играют замедлители схватывания паров и барьеры?

        Замедлители испарения — это материалы, которые замедляют диффузию и проникновение влаги через стеновую систему.Пароизоляционные материалы — это всего лишь один тип пароизоляции, показанный ниже. Замедлители испарения оцениваются в соответствии с их измеренной проницаемостью в «постоянстве». Чем выше количество химической завивки, тем больше пара может пройти через материал. Следовательно, более низкая проницаемость означает лучшую защиту от пара.

        В соответствии с Международными строительными нормами (IBC) пароизоляторы подразделяются на три класса, при этом примеры материалов в каждом классе приведены ниже (источник, источник, источник, источник):

        • Класс I (0.1 перм. или меньше):  Паронепроницаемый
          • Примечание. Пароизоляторы класса I также известны как «пароизоляция»
          • Примеры: пластиковый полиэтиленовый лист, неперфорированная алюминиевая фольга, листовой металл, стекло
        • Класс II (0,1–1,0 проницаемость):  Полунепроницаемый для паров
          • Примеры: облицовка крафт-бумагой (как на изоляционных плитах из стекловолокна), наружная фанера 1/4″, пенополиуретан с закрытыми порами 2″, виниловые настенные покрытия
        • Класс III (1.0–10 перм.):  Полупроницаемый для пара
          • Примеры: обычная латексная или эмалевая краска, 2-дюймовая полиуретановая пена с открытыми порами
        • Неклассифицированный (10 проницаемостей или более): Паропроницаемый
          • Примеры: гипсокартон (гипсокартон) толщиной 1/2 дюйма, необлицованные изоляционные плиты из стекловолокна толщиной 3,5 дюйма, изоляция из минеральной (каменной) ваты толщиной 3,5 дюйма

        Пароизоляторы предназначены для предотвращения намокания стеновых конструкций. Однако в качестве нежелательного побочного эффекта они также могут препятствовать эффективному высыханию стеновых конструкций за счет улавливания влаги.Вот почему их правильное применение так важно.

        Влияние климата на замедлители испарения

        Первоначально они в основном использовались в холодном климате, но теперь их чаще используют (часто ошибочно) в более теплых условиях. При неправильном использовании замедлители пара могут фактически привести к увеличению проблем, связанных с влажностью, прямо противоположных тому, что предполагалось.

        В холодных условиях пароизоляторы обычно используются на внутренней (теплой стороне) стеновой конструкции (обычно между гипсокартоном и изоляцией), чтобы уберечь изоляцию и другие стеновые материалы от воздействия более теплой и влажной внутренней среды. воздух, который в противном случае мог бы сконденсироваться внутри стены.Это работает довольно хорошо для этих холодных климатов.

        Влага из нагретого воздуха внутри помещения конденсируется на гипсокартоне, но не может диффундировать через пароизоляцию наружу

        Однако, если использовать ее таким же образом, но в теплой и влажной среде, влага будет мигрировать через стеновую систему снаружи внутрь, затем столкнуться с холодным замедлителем пара (потому что он близок к холодному внутреннему воздуху) и конденсироваться внутри стены.

        Конденсат из влажного наружного воздуха конденсируется на пароизоляции, впитываясь/диффундируя в соседнюю изоляцию и стойки, если они проницаемы

        системы или вообще не иметь пароизолятора.Фактически, Раздел 1404.3.1 IBC 2018 года запрещает использование пароизолятора класса I (а в некоторых случаях даже класса II) на внутренней стороне стеновой системы для районов на юге США (климатические зоны 1-4). , за исключением Marine 4).

        Карта климатической зоны США (источник)

        Это может показаться немного противоречивым, если вы живете в месте, где в некоторые периоды года жарко и влажно, а в другое время холодно. Дело в том, что вы просите материал делать разные вещи в разное время года, и это не очень реалистично.Тем не менее, оставайтесь с нами, и мы дадим рекомендации, что делать дальше в статье!

        Теперь, когда вы понимаете дилемму ингибитора парообразования в традиционном строительстве, давайте углубимся и посмотрим на ингибиторы парообразования через призму домов из транспортных контейнеров.

        Замедлители испарения в домах из транспортных контейнеров

        Помните, мы говорили, что наиболее распространенная ситуация в доме-контейнере, в которой образуется конденсат, — это отапливаемый интерьер и холодная внешняя среда, поэтому мы сосредоточимся на этом.Вышеупомянутые источники влаги могут превратить этот теплый интерьер в теплый влажный салон и .

        Вышеупомянутая рекомендация для замедлителей испарения в традиционной конструкции в холодных условиях не учитывает тот факт, что контейнерная конструкция сама по себе также является очень эффективным замедлителем испарения. Однако пароизолятор, образованный контейнером, расположен на снаружи стеновой системы, что противоречит рекомендации!

        Таким образом, размещение пароизолятора на теплой стороне внутренней стены, как обычно рекомендуется, фактически герметизирует изоляцию между двумя пароизоляционными материалами.Когда влажный воздух попадает в стеновую систему (а в конечном итоге это произойдет, поскольку идеальную пароизоляцию построить практически невозможно), он может конденсироваться на холодных металлических стенках контейнера, а затем диффундировать в изоляцию, если она проницаема. Окруженный с двух сторон пароизоляцией, конденсату будет очень трудно испаряться, а утеплителю высохнуть. Более чем вероятно, что проблемы в стеновой системе приведут к тому, что обсуждалось ранее.

        Теплый, влажный воздух из отапливаемого помещения конденсируется на стене и, в конце концов, мигрирует сквозь нее, несмотря на парозащиту, задерживаясь в стенном пространстве

        Если вам кажется, что это очень плохие новости, не бойтесь! Есть несколько способов справиться с конденсатом, учитывая ограничения, с которыми мы сталкиваемся при транспортировке контейнеров.

        Рекомендуемые подходы к конденсации транспортных контейнеров

        • Скрытая конденсация: При возникновении конденсации старайтесь, чтобы она не была скрытой конденсацией. Мы не хотим, чтобы влажный воздух попадал в пространство стены, будь то влажный воздух снаружи или изнутри, в зависимости от того, где вы живете и от времени года. Вы хотите, чтобы полость стены/потолка была герметичной, чтобы любой теплый влажный воздух, попадающий в оболочку, попадал во внутреннее пространство и вызывал только видимую конденсацию.
          • Предотвращение диффузии в полости стен и потолка
          • Предотвращение проникновения в стены благодаря осторожности при установке проводки, сантехники, окон, дверей и т. д. и герметизации отверстий в стенах
          • Использование изоляции, устойчивой к движению влаги и пропитки
        • Видимый конденсат:  Если видимый конденсат сохраняется, его можно вытереть полотенцем, но если он снова появится, вам действительно нужно выяснить, почему и как вы можете это исправить.
        • Температура точки росы: В конечном счете, конденсат любого типа может образовываться только в том случае, если у вас есть поверхности в ограждающих конструкциях, температура которых ниже точки росы. Кондиционер должен быстро снизить относительную влажность, и видимый конденсат испарится. Это немного сбивает с толку, потому что изоляция также необходима для контроля температуры.
        • Окна: Используйте окна с теплоизоляцией премиум-класса, чтобы поддерживать температуру стекол выше температуры точки росы (в теплых и влажных условиях конденсат может фактически появляться на снаружи окна, как ни странно)
        • Термический мост: Предохраняйте что-либо (особенно металлическое) внутри вашей конструкции от соприкосновения с внешней или металлической рамой вашего контейнера.По возможности используйте термические «разрывы», которые представляют собой изолирующий материал, помещенный между двумя кусками металла, который замедляет передачу тепла. Убедитесь, что изоляция полностью окружает элемент теплового моста и предотвращает его контакт с внутренним воздухом

        Указание по конденсации конденсата в холодных и смешанных климатических условиях

        • Изоляция с закрытыми порами: Спрей-полиуретановая пена с закрытыми порами (ccSPF) — это то, что мы рекомендуем практически во всех ситуациях, особенно в холодных условиях.Когда пена с открытыми порами или другие пористые изоляционные материалы подвергаются воздействию влаги, они плохо высыхают и становятся питательной средой для плесени и т. Д. Пена с закрытыми порами служит как изоляцией, так и замедлителем пара, не давая влаге проникать в полость стены. В отличие от ингибитора парообразования из пластиковой пленки, ccSPF нелегко повредить, проколоть или порезать, и он сохраняет целостность своей защиты. Кроме того, напыление заполняет все зазоры в гофре, вокруг выпускных отверстий и т. д., образуя хорошее уплотнение.Хотя это более дорогой вариант, мы считаем, что это стоящая инвестиция.
        • Внешняя изоляция: Размещение стеновой изоляции снаружи контейнера является менее распространенным вариантом, так как многие люди хотят, чтобы их здание имело эстетику транспортного контейнера. Тем не менее, внешняя изоляция имеет некоторые большие преимущества, такие как увеличение внутреннего пространства и уменьшение вероятности образования конденсата внутри полости внутренней стены. Также не так важно использовать дорогой ccSPF, поскольку вы не ограничены в пространстве, а проницаемая изоляция имеет свойство высыхать снаружи внутрь.Если вы изолируете снаружи, вам нужно будет покрыть изоляцию какой-либо облицовкой, чтобы защитить ее от элементов и обеспечить более привлекательный внешний вид. Деревянный или виниловый сайдинг, цементная плита, лепнина или даже гофрированный металл являются обычным выбором.

        Примечание по коротким циклам работы кондиционера

        • Ранее мы обсуждали, как кондиционеры способны не только охлаждать воздух (удаление явного тепла), но и удалять влагу (удаление скрытого тепла) и уменьшать влажность.Однако на эти процессы может сильно повлиять размер вашего кондиционера.
        • Кондиционеры удаляют влагу из воздуха, позволяя охлаждающему змеевику внутри здания, называемому конденсатором, охлаждаться до температуры ниже точки росы. Когда вентилятор продувает влажный внутренний воздух через конденсатор, водяной пар конденсируется на змеевике и медленно стекает вниз по линии конденсата, где он выходит из ограждающей конструкции. Вы, наверное, видели, как они капают снаружи.
        • Каждый раз, когда кондиционер включается, он несколько минут работает в состоянии сухого змеевика, прежде чем конденсатор станет достаточно холодным, чтобы на нем конденсировался водяной пар. Обратите внимание, однако, что воздушное охлаждение все еще может иметь место до достижения этой температуры, если температура теплообменника ниже комнатной, но выше точки росы.
        • Малогабаритная система будет работать непрерывно и никогда не нагреет помещение до желаемой температуры. Это явно плохо. Система увеличенного размера будет иметь короткое время работы в течение дня и будет проводить большую часть общего дневного времени работы в фазе сухого змеевика, прежде чем конденсатор станет достаточно холодным для удаления водяного пара из воздуха.Это вызывает три проблемы. Во-первых, ваш воздух будет иметь большую влажность, чем вы хотите. Во-вторых, ваше оборудование будет изнашиваться быстрее, так как самое тяжелое время работы приходится на период запуска и остановки. В-третьих, вы заранее заплатите больше за негабаритную систему.
        • Хотите знать, правильно ли подобран размер вашего нынешнего кондиционера? В жаркий полдень, когда термостат установлен на нормальную температуру, определите, как долго работает ваша система. Если это происходит менее 10 минут (или это происходит более трех раз в час), но внутренняя температура в порядке, несмотря на высокую внутреннюю относительную влажность, у вас, вероятно, слишком большая система.

        Как я могу проверить мой контейнер на предмет потенциальных индикаторов конденсации?

        • Вам необходимо знать температуру, относительную влажность и точку росы внутреннего и наружного воздуха, чтобы делать окончательные выводы о конденсации. Температура в помещении зависит от личных предпочтений, но относительная влажность в помещении, как правило, должна быть в пределах 30-60%.
          • Вы можете получить точную оценку внешних условий, найдя ближайшую к вам метеостанцию ​​в Weather Underground, но чем дальше собираются данные, тем менее они точны
          • Лучше выяснить фактические условия в вашем регионе с помощью собственного метеорологического монитора, который может измерять температуру и относительную влажность, а затем использовать калькулятор или таблицу, чтобы найти точку росы
        • Цифровой термометр/гигрометр, подобный этому, может измерять влажность и температуру внутри и снаружи помещений с помощью базового блока, а также беспроводного измерительного блока для наружного применения:
        • Другой вариант — портативный прибор, который может измерять температуру и влажность в любом месте, где бы вы его ни несли:
        • Если вы знаете температуру точки росы в помещении и опасаетесь, что некоторые поверхности в вашем здании могут быть более холодными и склонными к образованию конденсата, такой инфракрасный лазерный термометр может оказаться очень полезным:
        • Если вас также беспокоит уровень CO2 в вашем здании из-за кажущейся недостаточной вентиляции, настольный термометр/гигрометр, который также обеспечивает мониторинг CO2, является разумным вложением

        Заключение

        Надеемся, теперь вы понимаете не только, что такое конденсат, но, что более важно, что с этим можно сделать.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.