Как пристроить к деревянному дому пристройку из пеноблоков: Пристройка из пеноблоков к деревянному дому: то, о чем вы не знали

Содержание

Как пристроить к деревянному дому пристройку из шлакоблоков. Варианты изготовления пристроек к деревянному дому

Пристраиваем жилое помещение размером в 3,50м на 10м. Данная пристройка из шлакоблока будет разделена на три помещения — прихожую, ванную комнату и котельную. Ниже приведена подробная инструкция строительства данной конструкции своими руками. Что мы делаем?

В первую очередь, необходимо обозначить границы возводимого сооружения. Для этого по его планируемому периметру вкапываются колышки. По создаваемым ими границам и будет строиться фундамент под пристройку к дому. Между колышками натягивается веревка (бечевка).

Далее, роется траншея нужного размера. Только потом уже сооружается опалубка. В данном случае – это старые, но ровные доски. При отсутствие данных материалов можно взять в аренду опалубки в СПб . Чтобы предотвратить нежелательные разрушения фундамента в дальнейшем, перед заливкой мы добавляем армирующие материалы: металлические пруты и проволоку.

Все пруты, находящиеся на расстояние не более 40 сантиметров, хорошо закрепляем между собой. Их можно просто перевязать стальной проволокой или прихватить электросваркой.

После подготовки всей конструкции можно заливать фундамент под пристройку бетоном. Раствор приготавливается непосредственно перед выполнением работ по стандартным пропорциям: на 1 часть цемента берется 3 части обычного песка и 5 частей щебня. Чтобы избежать образования пустот, раствор утрамбовывается. После окончательной заливки, оставляем фундамент на 3- 4 недели, для того, чтобы он хорошо просох и стал прочным.


Почему именно шлакоблок? Шлакоблок перед другими строительными материалами обладает одним явным преимуществом — он легкий. Его небольшой вес значительно упрощает процесс работы. Поэтому пристройка к дому из шлакоблока может быть выполнена самостоятельно, без привлечения строительных бригад.

1 ряд – самый важный . Поэтому сначала делается гидроизоляция. Она защитит основание здания от влаги. В данном случае применена горизонтальная гидроизоляция специальными гидро пароизоляционными лентами. Сейчас на рынке существует множество современных материалов. Это обмазка мастикой, напыление специальным изоляционным раствором, рулонный рубероид и т. д. После всех подготовительных работ переходим к кладке. Натягивается нить или леска по уровню. Накидываем раствор на фундамент и выкладываем первый ряд. Толщина раствора примерно 1- 2 см. Аналогично выкладываются все стены, учитывая проемы для окон и дверей.


Самая сложная работа в строительстве пристройки – это монтаж основы крыши и укладка кровли. Работа занимает много сил и затрат. Здесь уже одному не справится. Потребуется дополнительная рабочая сила. После закупки всех нужных материалов, укладываются балки перекрытия из бруса 15 см на 15 см. Далее, устанавливается стропила. На них монтируется обрешетка из теса. Уже на эту обрешетку стелется кровельное покрытие из металлочерепицы.

Сегодня у нас не обычная самоделка, а весьма сложный проект: мы расскажем как при помощи прямых рук можно самому сделать пристройку к дому!

В первую очередь строительство начинается с плана помещения. Рассчитав необходимую площадь, я нанес разметку на землю размером в 3 м на 5 м и выкопал траншею под ленточный фундамент глубиной 50 см и шириной 40 см. Затем уложил связку из арматурных прутьев и к прутьям приварил скобки. Далее в статье будет описание и фотографии для чего я эти скобы сделал. Процесс ручного замешивания бетона совковой лопатой и его заливки не хочется и вспоминать)) Одно только скажу: лучше бы я вызвал миксер с готовым бетоном и залил))). Выставив опалубку из досок я вывел фундамент на 20 см выше уровня земли и выровнял по уровню. Цемент марки М-400 смешивал с отсевом песка в пропорции 1 к 3. Результат прочности получился впечатляющим.

После застывания бетона приступил к заливке подиума из бетона для установки газового котла размером 1м на 1м проложив его в двух местах сеткой и выставив опалубку.

Залив скобы торчащие из фундамента бетоном, я получил подушки для укладки на них бруса для полов (лаг). Скобы мне были нужны для избежания проваливания подушек в землю и как следствия — перекоса полов.

Их я расположил в соответствии с рекомендациями по монтажу пола. То есть на определенном расстоянии друг от друга и строго по уровню.

На этом фундаментные работы были окончены. Далее приступил к возведению стен. Прежде всего изготовил гидроизоляцию материала стен от фундамента расстелив рубероид по всей площади. Ведь бетон очень хорошо проводит влагу и если не изготовить влагоизоляцию, то может появиться плесень на стенах, сами стены могут потрескаться.
Следующим моим шагом стала разметка для самой стены. Расстояния сторон от стенки до противоположной стенки не отличалось и диагонали углов были одинаковы. Наметив углы, приступил к укладке пеноблоков размером 20х40х60 см.

В планах была наружняя отделка стен сайдингом, поэтому маячной рейкой и уголком от сайдинга выставил блок таким образом, что бы после отделки сайдинг пристройки не «плясал» от сайдинга дома. Для связки блоков между собой использовалась смесь цемента и песка в пропорции 1 к 3. Также продаются специальные смеси и клей. Перед укладкой на раствор, блоки были намочены водой. Это очень сильно облегчает процесс кладки. Резиновым молотком блоки усаживались на место.

Любую кладку возводят с углов, поэтому я не стал исключением и поступил в точности с рекомендациями с поправкой на дверные проемы. Для получения блоков меньшей длины использовалась старая ножовка ) Она со своей работой отлично справилась. Но в продаже имеются специальные пилы а.


Для связки стен с основным домом изготовил Т-образные скобы из арматуры и просверлив стену вбил их с расчетом попадания в шов между блоками.
Возводил стены с учетом оконного и дверных проемов используя строительный уровень длиной полтора метра и отвес. Т.е. блоки укладывались строго по вертикали и горизонтали. Особенно это важно для дверных и оконных проемов. Толщиной шва можно регулировать высоту блоков относительно друг друга.


Когда высота стен достигла необходимого уровня, из металлического уголка размером 5 см на 10 см были изготовлены П-образные швеллеры для укладки блоков над дверными и оконным проемами.
Длина каждого составляла сумму длины проема и плюс 40 или 60 см для укладки на стену. Для этого положил на блок уголки длинной стороной друг к другу и сварил их между собой используя сварочный аппарат и арматуру для получения зазора между ними. Зазор нужен для вкручивания саморезов в блоки в процессе установки дверей и окон.



Далее просто положил швеллеры на блоки и прикрутил их саморезами для полной фиксации. Можно было бы перевернуть их по другому и вкладывать блоки сверху, но я снизу в них вложил доску для крепления оконных рам и дверей.


Уложив пеноблоки поверх швеллеров, я напилил брус 100х150 см. и разложил его на верху. Саморезами на 200 мм прикрутил к пеноблокам и скрепил брус между собой усиленными уголками. Он необходим для потолочных балок и стропильной системы.



Прикрутив к стене дома брусок 50х75 мм. я получил опору для потолочных балок. Важно!!! Для каждой крыши толщина балок и стропил для крыши, а также расстояние между ними рассчитывается индивидуально. Балки 50х75 мм. прикручивал к брусу уголками.

Так как высота пристройки была одинакова с уровнем дома, мне пришлось после монтажа балок снять часть шифера над домом для получения ската крыши над пристройкой. После этого были собраны стропилы. Для крепления стропил использовались гвозди на 250 мм.

Уложил на стропилы обрешетку из досок размером 25 мм на 150 мм, на стропилы уложил теплопароизоляцию и приступил к укладке металлочерепицы.

Металлочерепица была куплена практически с завода и имела необходимую мне длину. Ее даже не пришлось обрезать либо подгонять друг к другу по длине. Выложив листы по крыше и подсунув их под старый шифер, я выровнял их относительно друг друга и стен. После крепления обрезал лишние части обрешетки.

Уложил лаги на подушки, постелил полы из доски толщиной 40 мм.
Далее были установлены двери и

Позднее расскажу о следующих проделанных работах. А сейчас прошу помощи, с собственно пристроем (поэтому и комбинированный дом):
  1. Пристрой планирую сделать в виде теплой веранды (использовать в качестве гостиной и кухни до ноября или сильных холодов) и террасы (такая буква Г опоясывающая дом). На веранде будет стоять металлическая печка . Прикладываю схвсей конструкции
  2. Размеры пристроя: длин веранды 9 м, ширина 3 м., высота 2,5 м (с одной стороны примыкает к шлакоблочному дому). Размеры террасы: длина 5 м, ширина 3м
  3. Для фундамента планирую использовать винтовые сваи (6 штук- диаметром 89 мм, с оголовком 150*150, окрашенные, с наполнением бетоном) и существующий фундамент дома (выступ 100 мм)
  4. Стены веранды планирую сделать из бруса 150мм*150мм. Брус «лохматый», естественной влажности . С внутренней стороны хочу строгануть и снять фаски для использования в качестве отделанной стены. Утепление-джут
  5. Для кровли веранды планирую сделать примыкание новых стропил от веранды к существующей стропильной системе дома. Кровля планируется из металлочерепицы. Кровля планируется теплой
  6. Для кровли террасы будет использоваться также металлочерепица
  7. Лаги на веранде планируются из бруса 150*150, через метр, с черновым полом и утеплением минватой, в итоге постелем ламинат
  8. Окон планируется три. Размеры ширина 1,5 м, высота 1 м. Окна пластиковые
  9. Окна и двери буду ставится в окосячку с запасом по высоте (для усадки бруса)
  10. В будущем планирую утеплить стены утеплителем и сделать фасад для всего дома
  11. На приложенной схеме красным выделил строящиеся помещения
Очень прошу помочь со следующими вопросами:
  1. Не развалится ли данная конструкция при использовании комбинированного фундамента?
  2. Можно ли привязываться стропилами веранды к существующей стропильной системе дома, учитывая различную работу фундаментов и усадку бруса?
  3. Является ли выбор бруса оптимальным по соотношению: цена качество, для теплой веранды?
  4. Как утеплить примыкание брусовой стены к стене дома из шлакоблока?
  5. Можно ли установить пластиковые окна в окосячку без ожидания усадки сруба, если оставить запас 7-10 мм, временно утеплив его паклей?
  6. Можно ли использовать в качестве нагелей металлические прутья (очень настаивает тесть, говорит «мы так много раза делали, еще никто не жаловался»)? Я хочу использовать деревянные. Что будет, если поставим металлические нагели?
  7. Не будет ли слишком тонкой стена сруба, если я использую брус 100*150 и еще строгану его с одной стороны?
  8. Как утеплить и сделать паро и гидро изоляцию кровли веранды и дома (в доме, под крышей будет мансарда), чтобы не скапливался конденсат?
  9. На что еще обратить внимание?
Подходит активная фаза стройки, я прям весь извелся. Очень жду грамотных советов

Примерно 15 лет назад мой брат приобрел в Тамбовской области небольшой, но очень удобный кирпичный дом . Всё в нём устраивало новых хозяев, кроме прихожей, которая была уж слишком маленькой, да и навес над входом не помешал бы.

Кровати замечательные, мягкие. Самое приятное то, что, если вы умрете, вы просто проснетесь рядом с ним, хотя вы уроните все свои вещи, где вы умерли, и вам придется вернуть их. Чтобы сделать один, как нижний ряд сетки вашего крафта с досками, затем посередине с шерстью и вытащите свою результирующую кровать!

Чтобы убить овец, продолжайте ударять овец или ударяйте их своим инструментом, пока он не упадет. Для бритья требуются ножницы, которые могут быть приобретены путем плавки железной руды в железные слитки, а затем укладывать их по диагонали в вашу инвентарную сетку или крафтинг.

  • Шерсть может быть приобретена путем убийства или бритья овец.
  • Теперь выберите ножницы и поднимитесь на своих овец.
  • Стрижка овец оставила бы вас лысый, но живой овец и 1-3 шерсти.
Положить в пол. Трава хороша, но не для внутренних помещений , поэтому выкопайте первый слой грязевых блоков внутри вашего дома и замените их любым материалом, который вы хотите.

Поэтому решено было со входа пристроить к дому маленькое помещение , которое в будущем можно было бы использовать как прихожую, а вход в него защитить от осадков навесом.

Строительство пристроя

Как обычно в таких случаях, начали мы со строительства с фундамента.

На обыкновенную подушку из песка отлили ленту, заглубили её на 50 см.

Помните, выбирая другой материал, такой как камень или кирпич, или выбирая другой вид дерева из основного материала вашего дома, добавит черту цвета и сделает ваш дом привлекательным. Удостоверьтесь, что ваш дом светлый и сделать запасную комнату для защиты от мобов. Пленка наносится на гипсокартон, доски и минеральные подкладки, перегородки или дополнительные шкуры. Применение: общие здания и реконструкции, малоэнергетические и пассивные дома, деревянные дома .

Инвестиции уже окупаются в первый отопительный сезон . Благодаря своей скорости, которая приближается к скорости света, инфракрасный нагреватель может проникать в общие изоляционные материалы , такие как минеральная вата , полистирол или полиуретан. Единственный способ сохранить до 95% этого тепла в отапливаемой комнате — отразить тепло через металлизированный слой отражательной фольги обратно в комнату. В этом приложении потери тепла могут быть значительно уменьшены.

В качестве цоколя положили три ряда кирпича, затем замуровали в него лаги чтобы в последующем постелить на них пол.

По цоколю из шлакоблоков построили стены пристройки, оставив проёмы для дверей и окон.

Самым ответственным на этом этапе было соединение пристройки со стеной дома. Для этого сделали несколько стальных уголков, которыми с помощью дюбелей крепили шлакоблоки к стене — через два ряда, начав с нижнего.

Для повышения долговечности это металлическое покрытие зажато между двумя тонкими пленками и отражает до 95% теплового излучения обратно в отапливаемую комнату. Упаковка: рулон 1 х 50 м — 50 м 2. В изоляции крыши пленка растягивается под крышей с отражающей стороной к комнате. Все соединения должны быть тщательно склеены вместе с липкой лентой, чтобы предотвратить проникновение водяного пара в изоляцию. Также в области стен, окон кровли и дымоходов фольга должна быть тщательно запечатана бутиловочной лентой или постоянно эластичной шпатлевкой.

Завершили кладку опять кирпичом, сформировав необходимый уклон под крышу. Кирпич здесь использовали силикатный и ставили его на ребро. На получившуюся с внутренней стороны полочку установили балки перекрытия и смонтировали утеплённый потолок, застелив его сверху рубероидом.

Следующим этапом строительства стало возведение каркаса навеса. Для этого по внешней границе сооружения на равном расстоянии друг от друга расположили и забетонировали четыре стальные трубы-стойки большого диаметра и вдоль стены дома — ещё три. Их высоту выбрали с таким расчётом, чтобы уклон ската кровли был около 20°. Этого вполне достаточно, чтобы накапливающиеся зимой пласты снега вовремя сходили с крыши. Стойки соединены между собой трубами меньшего диаметра.

К пленке прикрепляются деревянные листы или металлические профили , к которым прикреплены гипсокартон или другие покрытия. Воздушный слой между фольгой и оболочкой должен поддерживаться для поддержания максимального эффекта отражения тепла. Пленка растягивается у стены, с отражающей стороной, обращенной к комнате. Затем вы действуете так же, как и в изоляции крыши.

Причиной этого метода является то, что пузырьковая пленка таким образом образует, по меньшей мере, минимальный слой воздуха, который допускает тепловое излучение и отвод тепла. Однако при таком способе установки максимальный эффект отражения тепла не достигается.

Детали каркаса крыши собраны из труб квадратного сечения и скреплены с помощью электросварки не только друг с другом, но и со стойками. Поверх настелена обрешётка из необрезной доски, на которой смонтирована кровля из профнастила, вплотную примыкающая к стене дома.

Слабым местом подобных строений обычно бывает стык элементов пристройки со стеной дома. Чтобы исключить здесь протечку воды, над стыком навеса со стеной сделали козырёк, прикреплённый к стене дома. В завершение под навесом и рядом с ним уложили брусчатку.

Нам часто говорят, что «цивилизованные» люди живут в каменных домах и только «нецивилизованные» в деревянных домах. Помимо того, что в определенных деревянный дом предлагает лучшие условия жизни: почему мы верим в различные «музеи под открытым небом», которые представляют нам красивые деревянные дома и говорят, что это было бы «примитивно»?

Украденная каменная архитектура сажи

Мы смеемся над стереотипными идеями, прочно укоренившимися в мозгах иностранцев над Россией и россиянами. И мы совершенно не знаем, что мы сами находимся в тюремной системе подобных предрассудков о себе. Например: какое изображение проявляет наше сознание, когда, как среднестатистический человек сегодняшней России, мы слышим слова «Владимирская сажа» или «Старая сажа»? Конечно, это очень близко к истине, когда в нашей множественной саже мы представляем так.

Строительство было завершено, но оставалось неясным, как будет вести себя новый фундамент и не появятся ли трещины на стыке стен пристройки и дома. Два сезона эксплуатации показали, что опасения были не напрасными. Правда, пока пристройка просела незначительно, и появившиеся мелкие трещины легко заделали раствором.

Помимо этого, по всему периметру пристройки, вдоль стены дома и под навесом «прошлись» монтажной пеной . Это избавило от сквозняков и незначительных протечек, по крайней мере, на некоторое время.

Всем хорошо известно, что город Исборск изначально был построен из камня. Есть даже черепицы и куриные домики из известняка. Пожалуйста, взгляните на эту фотографию. Это здание интересно во многих отношениях. Немедленно становится очевидным, что древесина — это только надстройка, а «основание основания» — из кирпича. И действительно, он уже давно промыт почвой. Он не был построен на земле, а был вымыт песком и глиной. Это понятно практически для всех. Потому что вы не строите базовые полы из кирпича, потому что эти обжигающие кирпичи не устойчивы к влаге.

В итоге получилась тёплая прихожая зимой и затенённое укромное место — летом. В таком виде сооружение стоит четвёртый год без видимых новых трещин, так что теперь можно завершить его внешнюю отделку .

Пристройка к дому своими руками – фото

1. Входная дверь пристройки.

2-3. Опорные столбы навеса изготовлены из труб большого диаметра соединённых на сварке трубами меньшего диаметра.

Вот почему канаву вырывают вокруг здания, так что подземные воды не разрушают кирпичную подструктуру, которая пришла из предыдущего здания. Деревянная надстройка была создана гораздо позже, чтобы устранить ущерб, вызванный потопом. Стоит отметить, что на крыше есть «урны», более конкретно вазы, которые использовались в качестве огней в прошлом. Реставраторы здания, вероятно, использовали их, чтобы придать дому свой первоначальный вид . Конечно, эти вазы больше не поставлялись в пункт назначения.

Чтобы завершить впечатление, здесь находится памятник архитектуры из Новосибирска. По-видимому, этот полностью каменный дом пережил Потоп, неповрежденный. И такая картина проявляется нам на всей территории Российской империи в Дас Дасе, но практически вчера — и раньше, может быть, раньше была сажа деревянная?

4. Каркас крыши навеса сварен из труб квадратного сечения.

6. Под профнастил положили обрешётку из необрезной доски.

7. Во дворе и под навесом уложили брусчатку.

При строительстве любого пристроя к ранее возведенному дому очень важно его правильно прикрепить к стене.

Фактически, он был в основном деревянным, так же, как Европа была деревянной, а также были другие области. Тем не менее, свидетели развитой каменной архитектуры на территории подавляющего большинства. Не меньше, чем в других странах, и, возможно, больше.

К сожалению, они до сих пор сохранились до наших дней, но причина в том, что в России было гораздо больше разрушительных сил природы, чем в самой Италии с ее «Вечным городом». И последние археологические данные дают веские основания утверждать, что это не просто версия. Одна из самых ярких находок — пьедестал одного из храмов.

Схема крепления пристройки к стене дома:

1 — ленточный фундамент;

2 — кирпичная кладка;

3 -стена дома;

4 — шлакоблок;

5 — стальной уголок;

Пеноблоки — недорогой современный материал, отлично подходящий для возведения пристроек. С их использованием можно собрать очень удобное сооружение, теплое и долговечное. Несмотря на то что материал этот внешне похож на традиционные шлакоблоки и кирпич, кладка его производится немного по другой технологии. Пристройка к дому из пеноблоков должна возводиться с соблюдением определенных правил, нарушать которые нельзя.

К каким зданиям можно пристраивать

Пеноблоки можно использовать для расширения площади домов, возведенных из любых материалов. Отлично такая пристройка подойдет и к рубленому зданию, и к кирпичному, и к бетонному. Иногда таким образом увеличивают площадь даже легких каркасных сооружений.

Собственно, сам вопрос о том, как сделать пристройку к дому из пеноблока, сводится в основном к следующему:

  • к правильному выбору типа фундамента,
  • соблюдению технологии кладки,
  • правильному выбору способа сопряжения деталей пристройки и основного здания.

О чем нужно знать

Пеноблоки — материал, отличающийся простотой в укладке, низкой степенью теплопроводности и невысокой стоимостью. Именно этим и определяется его популярность. Однако имеется у этого материала и один достаточно серьезный недостаток. Пеноблоки отличаются хрупкостью. Поэтому, несмотря на то, что вес они имеют небольшой, фундамент для стен из них следует возводить максимально надежный. Только в этом случае получится долговечная пристройка к дому из пеноблоков. Своими руками возвести крепкий фундамент несложно. Самое главное — это не экономить на материалах и правильно выбрать глубину заложения в зависимости от типа грунта. Ширина фундамента должна быть примерно на 10 см больше толщины пеноблочных стен.

Нужна ли чистовая отделка?

Еще одним небольшим недостатком этого материала является его не слишком высокая устойчивость к повышенной влажности. Поэтому при составлении проекта, помимо всего прочего, нужно будет определиться с видом чистовой отделки стен. Это может быть штукатурка, сайдинг или вагонка. В том случае, если пристройка будет жилой, стены следует еще и утеплить. Толщины пеноблоков для сохранения комфортной температуры в помещении зимой в условиях российского климата все же не хватает.

Возведение ленточного фундамента

Обычно пристройка к дому из пеноблоков возводится именно на таком основании. Столбчатый фундамент под нее устраивают только в том случае, если стены основного здания выполнены из дерева. Это связано с тем, что основание пристройки должно иметь ту же конструкцию, что само строение. Под деревянными же сооружениями обычно устраивают именно столбчатый фундамент. Единственное, такой вариант нельзя использовать под двухэтажные пристройки из пеноблоков. В этом случае следует залить все же более надежную бетонную ленту.

Возводится такой фундамент так:

  • По всему периметру пристройки выкапывается котлован, глубина которого равна глубине залегания основания дома.
  • Устанавливается опалубка, сбить которую можно из деревянных досок.
  • На дно насыпается песок слоем 5-15 см.
  • Далее заливается подбетонка толщиной около 5 см.
  • Устанавливается арматурный каркас. Вяжут его из прутков 12 мм. С фундаментом дома основание пристройки жестко соединять нельзя. Иначе его может просто разломить из-за усадки нового сооружения. Между фундаментами следует просто проложить просмоленные доски.
  • Производится заливка бетонной смесью. Пропорции вяжущего состава и наполнителя должны составлять 1:3. Цемент стоит брать марки не ниже М400. Сам замес лучше производить в бетономешалке.

Выстаиваться готовое основание под пристройку должно не менее 30 дней.

Столбчатый фундамент

Пристройка из пеноблоков к деревянному дому может возводиться, как уже упоминалось выше, и на таком основании. При заливке столбчатого фундамента по периметру будущего сооружения сначала выкапывают ямки с шагом не более, чем в полтора метра. Далее опускают в них опалубку из свернутого в рулон рубероида. Затем на дно насыпают щебень и устанавливают арматуру из четырех прутков, связанных хомутом. Производят заливку бетонной смесью. Над землей столбики должны возвышаться до уровня ростверка дома. Прутки выпускают на 20 см. Впоследствии их нужно будет связать с арматурой ростверка. Последний заливают в опалубке, сбитой из досок, точно так же, как ленточный фундамент. Перед заливкой под дно будущей ленты подгребают грунт. После застывания бетона его нужно будет просто убрать. Жестко с фундаментом дома основание пристройки в этом случае также не связывают.

Кладка стен

Итак, как же делается пристройка к дому из пеноблоков? Фото сооружений из этого материала, представленные на странице, казалось бы, демонстрируют обычную несложную кладку с элементарной перевязкой швов. Однако на самом деле все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, сборка стен из пеноблоков производится исключительно по шнуру-причалке. Кладка должна быть идеально ровной. Иначе из-за внутренних напряжений впоследствии достаточно хрупкая стена может треснуть.

Во-вторых, следует знать о том, что на цементный раствор укладывают только первый ряд пеноблоков. Все последующие собирают с использованием специального клея с тщательной подгонкой. Толщина шва первого ряда должна составлять около 1.5 см. Клеевых — не более 1 мм. Перед нанесением смеси бока пеноблоков и верхнюю часть предыдущего ряда смачивают водой.

Также следует знать о том, что для крепости и долговечности стен пеноблочная кладка в обязательном порядке армируется. Для этого в каждом четвертом ряду сверху болгаркой проделывают по две канавки и укладывают в них стальные прутки. Построить пристройку к дому из пеноблоков без армирования — значит практически наверняка получить ряд проблем в будущем. Стены могут потрескаться даже от незначительных подвижек.

Сама кладка ведется с перевязкой швов со смещением на ½ блока. Поверх готовых стен устраивается армопояс. Это позволит не допустить растрескивания из-за давления кровли. Заливают армопояс бетоном с армированием.

Крыша пристройки

Сборка кровли — это то, чем должно заканчиваться возведение такого сооружения, как пристройка к дому. Из пеноблоков (фото на странице это подтверждают) можно возвести достаточно удобное и, главное, долговечное строение. Но, разумеется, только в том случае, если крыша будет смонтирована по всем правилам. К примеру, слишком тяжелые кровельные материалы для пристройки из пеноблоков брать не следует. Для таких стен больше подойдут легкие металлочерепица или профлист.

Что касается конструкции, то чаще всего крышу на пристройку устанавливают односкатную. В этом случае на армопояс кладется мауэрлат. Верхний брус закрепляется по верхнему краю стены дома. Далее устанавливаются стропила. Затем набивается обрешетка и монтируется кровельный материал. Фиксировать стропила на верхнем и нижнем брусе следует не на уголки, а на специальные крепежи-салазки. Это очень важно. Если применить жесткие элементы, впоследующем при осадке нового сооружения могут возникнуть трудноустранимые проблемы, связанные со смещением конструкций кровли.

Стыки стен

Пристройка из пеноблоков к деревянному дому, точно так же, как и к каменному, жестко не присоединяется. Все дело в той же усадке. Щели между новым сооружением и каменным домом обычно заполняют монтажной пеной. С деревянным строением пристройку соединяют немного по-другому. Щель закрывают брусьями. Их нужно набить на стены самого дома по обеим сторонам пристройки.

Через несколько лет соединение можно сделать жестким — при помощи специальных скоб.

Как видите, с использованием пеноблоков сделать пристройку к зданию из кирпича, бетона или дерева не слишком сложно. Самое главное — это залить надежный фундамент и соблюдать технологию кладки. Пристройка к дому из пеноблоков, возведенная по всем правилам, способна прослужить долгие годы — столько же, сколько и само здание.

Думаю, у многих хозяев своих домов появлялось чувство, как чего-то не хватает. Кому-то надоело тесниться большой семьей в маленьком доме. Кто-то мечтает о собственном гараже. А другим и вовсе хочется иметь у себя в доме баню и роскошную веранду, где можно было бы расслабиться после напряжённого дня.

Оптимальным вариантом для увеличения дома являются пеноблоки. Они словно созданы для строительства стен своими руками: легкие, простые при монтаже в отличие от традиционных материалов (кирпич, шлакоблок). О том, как сделать пристройку к дому из пеноблоков мы сейчас расскажем.

Как построить пристройку к дому

Создание фундамента

Перед тем как построить пристрой к дому из пеноблока, нужно определиться с планировкой будущей пристройки. А если не знаете с чего начать, то мы вам предложим несколько наиболее распространенных проектов. Ниже на рисунке можно увидеть приблизительные примеры.

Пристройка веранды к дому из пеноблоков

После выбранного проекта приступаем к подготовительным работам для сооружения фундамента. Глубина заглубления фундамента для большей части России составляет 170 см, что исключает возможность промерзания.

Но если исключить этот фактор, то его глубина может составлять, лишь 40-60 см. Фундамент под пристройку к дому из пеноблоков можно выбрать ленточный (при помощи заливки бетоном) или столбчатый фундамент (укладка кирпичной конструкции), после чего его обязательно нужно накрыть гидроизоляцией. Так как пеноблоки очень сильно впитывают влагу.

На фото – обустройство фундамента

Создание стен

При выборе как построить пристройку к дому из пеноблоков нужно особое внимание уделить соединением стен с основным сооружением. Соединить их можно при помощи металлических скоб, после чего пристройка и дом становятся одним целым.

В местах стыка стен пристройки, дома и крыши нужно обязательно произвести утепление и штукатурку. Это необходимо чтоб избежать задувания и намокания стены, вследствие чего она будет разрушаться и что может привести к образованию грибка. (см. также статью Чем утеплить дом из пеноблоков снаружи)

Укладку пенобетона следует производить строго по инструкции. Но не бойтесь, инструкция по кладке пеноблоков несложна, и легко осваивается любым начинающим строителем. Итак, укладку следует начать с угловых стенок пристройки и продолжить по всей площади.

Начальный ряд выкладывается на цементный раствор, смешанный с песком в пропорции 1 к 3. При этом толщина первого шва не должна превышать 3 см. После чего кладку проверяем по уровню, неровности при этом можно убрать любым шлифовальным инструментом.

Последующие ряды можно класть с применением легкого раствора с толщиной горизонтального шва 1-1,5 см и вертикального 0,8-1,5 см. При применении специальных клеящих смесей толщина шва должна составлять около 2 мм. Наносится раствор равномерно по всей площади с помощью специального шпателя, после чего кладется пеноблок.

Обратите внимание!

Если строительство пристройки к дому из пеноблоков происходит в жаркую погоду, то надо увлажнить блок, перед тем как положить.

Сам блок ставят сверху на раствор без сдвига, а выдавившиеся при этом остатки раствора сразу же подбирают. После блок выравнивается и подбивается с помощью резинового молотка.

Пример кладки стены.

Для того чтоб пристройка к дому из пеноблоков была прочной следует при строительстве стен соблюдать правил перевязки. Второй ряд следует начинать со смещением не менее 10/15 см. Углы при этом должны получиться в шахматном порядке.

Причем если укладка осуществляется промышленным пеноблоком, нужно определиться будут ли стены штукатурить с одной или с двух сторон. Если стену будут штукатурить с двух сторон, тогда замочные швы можно раствором и не заполнять.

Но если штукатуриться, будет с одной стороны или не будет штукатуриться вовсе. Тогда обязательно замочный шов следует заполнять раствором, что поможет избежать продувания кладки.

Пример кладки угла

Оборудование проемов в стене

Над оконными и дверными проемами можно использовать специальные перемычки U – образной формы. Они очень легкие, и с их помощью можно не используя грузоподъемную технику сделать дверные и оконные проемы более 1,75 м длиной.

Для установки перемычки нужно установить опалубку из деревянного бруса и металлического профиля. После того как установим арматуру, нужно залить ее тяжелым бетоном, так чтоб полностью покрыть металлическую арматуру по всем сторонам. Бетон обязательно нужно уплотнять и выравнивать по уровню с соседними блоками.

Марка бетона и диаметр металлических арматур надо подобрать от максимальной возможной нагрузки.

  1. Стеновые пеноблоки
  2. U – образные блоки
  3. опалубка
  4. тяжелый бетон
  5. металлическая арматура

Установка U – образных блоков для пристройки из пеноблоков

U – образные блоки также применяются для создания, так называемого армированного пояса. Металлическая арматура довольно хорошо воспринимает растягивающие усилия. И надежно защищает стены от трещин и разрушения. Диаметр арматуры обычно равен 1 см.

Собирается такой металлический пояс уже на стене, в связи с тем, что целиком вся конструкция достаточно тяжелая и очень трудно будет ее установить на свое место. Концы арматур при этом крепятся к стене дома. После установки, арматура полностью заливается бетоном так чтоб не оставалось оголенных мест и выравнивается по уровню. Сохнет такая конструкция около 30 дней.

Создание крыши

Крышу у пристройки можно сделать как односкатную, так и двухскатную. Односкатная крыша, как правило, более холодная, чем двухскатная. Но затраты на строительство меньше.

Также строительство крыши для каждой пристройки является индивидуальной особенностью. И предугадать какая конструкция крыши будет самой оптимальной, могут только специалисты.

На сегодняшний день есть много материалов созданных для уменьшения потерь тепла через крыши. А именно пенополистирол, минеральная вата, керамзит, опилки.

Все эти материалы имеют как недостатки, так и преимущества.

Утепление крыши минеральной ватой

  • Минеральная вата – применяется очень часто для уменьшения потерь тепла в деревянных крышах домов. И действительно у этого материала есть масса преимуществ, а это — малый вес и пожаробезопасность. Кроме того она не содержит вредоносных веществ и обладает очень высокими теплоизоляционными характеристиками.

К недостаткам этого материала можно отнести то, что он очень хорошо впитывает влагу. Поэтому при выборе данного материала, проекты пристроек к дому из пеноблоков предусматривают выполнение хорошей гидро — и пароизоляции.

Пристройка из пеноблоков к дому

Возведенный в свое время дом добротен и прослужит еще много лет. Но вот беда: он стал тесноват для комфортной жизни семьи. Вместе с тем на участке имеется свободное место. Почему бы не использовать его для достройки, используя, например, в качестве основного строительного материала дешевый и доступный пенобетон? Как пристроить к дому пристройку из пеноблоков, рассмотрим по порядку.

Почему именно пенобетон


Кроме относительно меньших финансовых затрат на свое приобретение, блоки пенобетона обладают следующими достоинствами:

  1. Легкость в укладке, поскольку, при относительно больших размерах имеют заметно меньшую плотность и массу. Кроме того, в этом случае не потребуется возводить массивный фундамент, даже если дом построен на слабых грунтах.
  2. Перевязка смежных блоков из пенобетона проста, не требует высокой квалификации исполнения.
  3. Пенобетон пожаробезопасен, что может оказаться решающим фактором, если пристройка производится к деревянному дому.
  4. Высокий показатель теплоизоляции, что связано с благоприятной ячеистой структурой материала. Она же обезопасит пристройку от такого неприятного явления, как усадка.
  5. Экологичность материала, при производстве которого используются исключительно природные компоненты, позволит обеспечить высокий уровень комфортности проживания.

У пенобетона есть и свои недостатки. Например, считается, что долговечность сооружения из него не превысит 50 лет. Но зависит от условий эксплуатации. Кроме того, пеноблоки на вид довольно невзрачны и, возможно, потребуют своей последующей облицовки. Оставляют желать лучшего и звукопоглощающие характеристики материала. Поэтому на вопрос, где и как пристроить пристройку из пеноблоков, ответ может быть однозначным: не на шумной улице.

Подготовка и закладка фундамента


Поскольку пристройка возводится впритык к существующему строению, то основной задачей становится обеспечение верного сопряжения нового фундамента с действующим. Это возможно двумя способами – жесткой армированной пристыковкой при помощи стальных закладных элементов либо устройством деформационного шва, для чего можно залить столбчатый, ленточный или свайный фундамент.

Первый способ проще, поскольку для этого требуется лишь обеспечить гарантированно прочный стык, например, при помощи массивных стальных профилей – швеллеров или двутавров, соединяемых сваркой. Но его реализация возможна при низком уровне грунтовых вод и на прочных грунтах.

Кладка стен


Укладка пеноблоков ведется от внешних углов пристройки. Поскольку материал весьма гигроскопичен, то особое внимание уделяется наличию надежной гидроизоляции, которую стоит выполнить в несколько слоев. Особенностью укладки пеноблоков является их обязательное увлажнение непосредственно перед нанесением кладочного раствора. Жесткость углов и отсутствие возможных трещин обеспечивают стальной арматурой, которую укладывают в первый ряд пеноблоков.

Обустройство дверных и оконных проемов


При строительстве из пеноблоков есть ограничение на ширину проемов – она не должна превышать 1750 мм, иначе жесткость блока оказывается недостаточной. Перемычки образуются традиционно – с применением съемной или несъемной опалубки. Трудоемкость обустройства проемов можно уменьшить, если приобрести пеноблоки специальной U-образной формы.

По окончании возведения стен принимаются за армирование пристройки. Для этого на смежной стене устраивают стальной каркас из арматурного прутка или толстой ленты, который жестко соединяют с закладными стальными элементами прежней части дома.

Проблема, как пристроить к дому пристройку из пеноблоков, решается довольно просто. Важно соблюдать технологическую последовательность строительства и помнить об особенностях пенобетона.

Следующая запись

плюсы и минусы, этапы возведения Пристройка из газоблоков к кирпичному дому

Пристройка к дому из пеноблоков – простой и эффективный способ улучшения внешнего облика частного жилища и расширения его полезной площади. Особые теххарактеристики таких блоков обеспечивают их востребованность среди индивидуальных застройщиков.

Пенобетонные блоки – простой в использовании стройматериал

Процесс возведения пристроек из отличается малой трудоемкостью и легкостью монтажа. Подобные блоки имеют ряд уникальных характеристик. Выделим основные:

  • Негорючесть (пенобетонные изделия соответствуют стандартам пожаробезопасности).
  • Доступная стоимость (по сравнению с деревянными брусами и кирпичами).
  • Экологическая безопасность.
  • Создание в жилом доме идеального для человека микроклимата за счет способности материала дышать.
  • Ячеистая структура, обеспечивающая малую теплопроводность материала.
  • Небольшая масса (не нужно обустраивать чересчур мощный фундамент, что позволяет снизить расходы на возведение пристройки к дому) и удобные для работы .
  • Высокая прочность и долгий эксплуатационный срок (сооружения из пенобетона строятся на 50–70 лет).
  • Податливость материала к обработке (сверление, резка, подгонка под заданные размеры).

Пристройку из пеноблоков разрешается возводить на всех типах грунта. Их строят даже на очень сложных почвах. Интересующие нас сооружения из пенобетона допускается пристраивать к домам, сделанным из любых материалов. Пенобетон почти не усаживается в процессе эксплуатации. Это выгодно отличает его от деревянных строений, стены которых значительно уменьшаются по высоте. Еще одно достоинство пенобетонных блоков – возможность работы с ними без каких-либо специальных строительных навыков. Практически всякий домашний умелец сможет пристроить к своему жилищу пенобетонное сооружение, затратив на подобную операцию минимум сил и времени.

Отметим и недостатки рассматриваемого стройматериала. Их немного. Во-первых, пеноблоки внешне выглядят не очень презентабельно. Поэтому после возведения пристройки придется потратиться на ее качественную отделку. Во-вторых, пенобетон характеризуется повышенной гигроскопичностью. Это обуславливает необходимость в устройстве дополнительной защиты возведенных стен.

Самостоятельное проектирование – профессиональные инженеры не нужны!

Проект нового сооружения мастер-самоучка вполне может разработать своими силами. Совсем необязательно приглашать для этих целей специалистов в сфере архитектуры. Внешний облик пристройки должен соответствовать дизайну основного здания. При проектировании важно сделать следующее:

  1. 1. Грамотно рассчитать нагрузку нового сооружения на грунт. От ее показателя зависит мощность и тип необходимого фундамента.
  2. 2. Определиться с вариантом освещения пристройки, чтобы предусмотреть нужное количество оконных проемов и смонтировать их в оптимальных местах.
  3. 3. Решить, сколько входов должно быть в пристройке. Можно запроектировать всего одну дверь, которая станет соединять основное и дополнительное сооружения. А при желании несложно сделать и два выхода (один – в дом, второй – на улицу).
  4. 4. Определиться с необходимостью добавочной шумо- и теплоизоляции нового строения, проведения в него водопровода, электричества, канализации.

Если рационально спроектировать дополнительное сооружения, учитывая все изложенное выше, у вас получится построить долговечное и удобное в использовании помещение.

Строим фундамент и возводим стены – дело мастера боится!

К вопросу возведения основания пристройки следует подходить по-настоящему ответственно. От качества фундамента зависит надежность строящегося сооружения. Кроме того, нужно правильно выполнить сопряжение нового основания с уже имеющимся под домом. Для пристройки из пенобетонных блоков подходят столбчатые, линейные, свайно-винтовые фундаменты. Последние – самые сложные в реализации. Обустроить их своими руками обычному домашнему мастеру зачастую бывает не под силу. Линейные основания подходят для небольших и легких сооружений, например, для автогаража, бани. На такой фундамент чаще всего устанавливается пристройка к деревянному дому из пеноблоков. В остальных случаях желательно делать тот же фундамент, что и под основным строением.

Схема его обустройства проста:

  • Выкапываете метровый по глубине котлован, засыпаете в него песок либо мелко-каменную смесь (высота слоя – до 20 см).
  • На сделанную подушку укладываете рубероид. Можно использовать и другой гидроизоляционный материал.
  • Монтируете арматурные прутки, засыпаете их камнями, заливаете раствор бетона.

Столбики, которые играют роль основания пристройки, можно соединить друг с другом деревянными бревнами. Но лучше соорудить элементарную опалубку и залить ее бетонной смесью. В результате вы получите опоясывающий высокопрочный фундамент. Не забудьте накрыть его еще одним слоем гидроизолятора.

Стены пристройки всегда начинают монтировать с угла. Укладка пеноблоков первого ряда производится на песчано-цементную строительную смесь.

Важно! Все последующие ряды укладываются на особый клей (продается в строймагазинах), которым обрабатывают боковые и нижнюю стороны устанавливаемых пенобетонных изделий. Чтобы снизить риск появления мостиков холода, шов следует делать толщиной максимум 1 мм. Первый ряд кладки необходимо выполнять идеально ровным. Добиться этого позволяет лазерный уровень.

В каждом четвертом ряду специалисты советуют пропиливать небольшую канавку и укладывать в нее арматуру. Такая предосторожность убережет стены пенобетонной пристройки от образования трещин. Обратите внимание! Ряды блоков монтируются по стандартному принципу перевязки. Стыки отдельных изделий в соприкасающихся линиях не должны совпадать. Выпирающие по длине пеноблоки при приближении постройки к стеновой поверхности дома следует при помощи ножовки подрезать. Этот процесс не вызывает сложностей. Пенобетон разрезается с минимальными физическими усилиями.

Завершающие этапы – новое сооружение почти готово!

Дверные и оконные проемы в построенных стенах обустраивают посредством стальных специальных перемычек либо особых деталей в форме латинской буквы U. Здесь есть небольшая тонкость. U-образные элементы монтируют в случаях, когда ширина окон и дверей не превышает 170 см. Если этот показатель больше, необходимо устанавливать перемычки из стали по такому алгоритму:

  1. 1. Свариваете требуемые по длине арматурные каркасы.
  2. 2. Прибиваете по бокам дверного (оконного) проема деревянные бруски-опоры. Монтируете сверху опалубочную конструкцию из доски-сороковки. Обязательно устанавливаете щиты по сторонам проема.
  3. 3. Распиливаете пенобетонные изделия на небольшие по толщине блоки и размещаете их внутри опалубки.
  4. 4. Монтируете каркас из арматуры, фиксируете его распорками из древесины.
  5. 5. Поливаете пеноблоки обычной водой, затем по периметру стен заливаете бетон.
  6. 6. Бетонную смесь нужно хорошо уплотнить, выровнять и разгладить.

Детали U-образной конфигурации монтируются намного проще и быстрее. Опалубку для них заливать не нужно. Монтируете по бокам проема пеноблок, в котором заранее проделываете примерно 0,25-метровую опору. Проверяете горизонтальность последней (рекомендуется применять шланговый уровень). Если есть необходимость, шлифуете U-изделие теркой и устанавливаете его на клеящий состав (отверстие должно смотреть вверх). Затем ставите арматуру, крепите ее, проливаете водой. Осталось залить конструкцию несколькими бетонными слоями, выравнивая и уплотняя каждый из них строительной кельмой.

Чтобы пристроенный гараж, сарай, хозяйственное помещение имели максимальную надежность, желательно укрепить стену сооружения изнутри дополнительным армированным поясом. Работа простая. Подготавливаете шаблоны из древесины, укладываете на них куски арматуры подходящей длины. Свариваете металлические прутья в единый скелет. После этого наполняете бетоном шаблон, ждете около 5–7 суток.

Теперь можно начинать монтировать перекрытия. На них будет держаться крыша постройки из пенобетона. Перекрытия обычно изготавливают из пустотелых бетонных плит, газобетонных блоков либо из древесины. Деревянные изделия следует в обязательном порядке обрабатывать био- и огнезащитными смесями. Крышу возводят по обычной технологии. Устанавливаете деревянные брусья поперек стен, делаете стропильную систему, монтируете на нее обрешетку и настилаете выбранное покрытие. Совет. Используйте металлочерепицу, профилированные листы или аналогичные им легкие покрытия.

Утепление и облагораживание строения из пеноблоков

Оптимальный вариант – когда пристройка будет только примыкать к основному строению (дом из дерева, кирпича, камня) при помощи деформационного шва. Но она может быть и жестко скрепленной с ним путем присоединения заведённых в кладку стальных прутьев к старому армирующему каркасу. Зазоры между сооружениями заполняют монтажной пеной. Важный момент. Если делается пристройка к деревянному дому, пену лучше не использовать. Вместо этого набейте по обеим сторонам дополнительного сооружения небольшие брусья. Они качественно закроют все щели.

Стены пристройки нужно теплоизолировать и придать им привлекательный внешний вид. Для этого подойдут декоративные пенопластовые панели, который после монтажа покрывают тонким штукатурным слоем. Снаружи пристройку из пенобетонных изделий обычно облагораживают искусственным камнем либо декоративной штукатуркой.

Со временем практически в каждой семье возникает необходимость в дополнительной жилплощади. Идеальным вариантом будет пристрой к дому из газобетона своими руками с соблюдением основных правил строительных работ. Учитывая все неоспоримые преимущества этого современного аналога бетона, сооружение нового помещения будет быстрым, легким и не потребует много средств.

Подготовительные работы


Перед тем, как сделать пристройку из газобетона и началом строительства, необходимо получить официальное разрешение в соответствующих органах. Для этого предварительно делается проектирование новой части здания, желательно при участии специалистов для избегания существенных ошибок при самостоятельном строительстве, влекущих разрушение во время эксплуатации.

В качестве пристроя может выступать дополнительная комната, спальня, веранда, кухня, лоджия и т.д. При устройстве любого вида пристройки обязательными элементами есть фундамент и стены. Кровля может выполнятся в виде:

  • примыкания к скату крыши дома;
  • примыкания к фронтонам;
  • устройства общей стропильной системы;
  • варианта независимой конструкции.
Внимание: строительство из газобетонных блоков проходит быстро и не требует значительных строительных знаний и навыков.

Учитывая различия нагрузок, фундамент нового помещения рекомендуется делать отдельно для предотвращения образования трещин при возможных сезонных пученьях грунта. Стены пристроя рациональнее выполнять из современных аналогов бетона. Речь идет о газобетоне и блоках из этого пористого теплоизоляционного материала. Газобетон действительно очень эффективный материал, имеющий высокую степень теплоизоляции, в виду наличия более низкой плотности и большого числа внутренних пор.

Особенности газобетона

Чем больше в материале пустот, тем выше его теплосберегающее свойство. Это подтверждается строительной практикой на примере пустотных кирпичей. В газобетоне поры расположены равномерно по всему объему. Разновидность вспененного бетона – материал в случае возведения не целого дома, а его части в виде пристройки. Пристройка из газобетона – недорогое и разумное решение проблемы недостатка жилплощади, особенно, если выполняется своими руками.

Совет: укладка газоблоков похожа на кладку кирпичной стены, разница лишь в размерах. Блоки из газобетона имеют стандарт 20х20х40 см.

Популярность этого стройматериала объясняется также его оптимальной прочностью, легкостью в работе и высокой экологичностью. Стены из газобетона «дышат» и не создают сырости в помещении, возводятся легко, быстро и без значительных затрат времени и средств.

Фундамент – основа пристройки


Сооружению нового помещения вашего дома должно предшествовать в обязательном порядке устройство фундамента под его несущие и внутренние стены. Схема соединения двух фундаментов, старого и нового, предполагает совпадение горизонталей построек. Перед началом устройства нового фундамента замеряют углы будущей постройки. Диагонали образовавшегося периметра должны быть равны между собой и располагаться на одном удалении от существующих стен дома. Надо провести контрольный замер углов будущей постройки – они должны быть 90 градусов.


Под стены из газобетона выбирается стандартная толщина фундамента. Для средней полосы – это 40-50 см. Глубину фундамента выбирают с учетом глубины промерзания грунта в этой климатической зоне. Оптимально обычно считается глубина 50-60 см. После разметки и земляных работ по устройству траншеи под фундамент необходимо делать ее армирование с использованием металлических элементов для придания фундаменту большей прочности. Лучше всего для этой цели подходит ребристая стальная арматура.

Важные моменты строительства


Ответственным моментом на данном этапе строительства есть обязательная привязка нового фундамента и его армопояса к старому. Для этого в старом фундаменте делают торцевые срезы-надколы и соединяют арматуру нового и старого фундамента способом сварки или связывания при помощи металлической прочной проволоки. После этого можно приступить непосредственно к заливке фундамента. Для этого готовится бетонная смесь из песка, гравия, цемента и воды. Желательно использовать цемент высокой марки с небольшим сроком хранения, так как прочность цемента теряется при длительном хранении.

Для предотвращения усадки стен во время эксплуатации новому фундаменту надо дать время выстояться, набрать прочности. На это уходит около двух недель. По поверхности фундамента выкладывают цоколь новой постройки. Обычно для этой цели используют кирпич, потому что он легко формируется по периметру и дает хорошую дополнительную изоляцию от почвенной влаги. Это очень важно в нашем случае, потому что газобетон имеет пористую структуру, склонную к абсорбированию, впитыванию влаги, что может в дальнейшем дать сырость в углах дома.

Внимание: Готовый фундамент покрывают мастикой из битума и покрывают рубероидом для дополнительной гидроизоляции.

После соблюдения всех подготовительных процессов можно приступить непосредственно к возведению пристроя из газобетона. В целях улучшения теплоизоляционных свойств бетона при помощи вспенивания меняется его структура, образовываются поры, уменьшается плотность исходного материала. Получается, что при увеличении способности сберегать тепло теряется некоторая часть прочности и уменьшается способность выдерживать нагрузки. Поэтому сооружение новых зданий полностью из газобетонных блоков требует специальных строительных технологий.

Особенности работы с газобетоном

Сооружение пристройки к дому из газобетона технологически и экономически оправдано и заключает в себе много плюсов, а именно:

  • отпадает необходимость в утеплении;
  • стены возводить легко и быстро;
  • не нужны строительные навыки;
  • газобетон имеет оптимальную прочность при высоком теплосохранении.

Блоки из газобетона производятся на производстве в автоклавах, что значительно повышает и обеспечивает достаточно высокую прочность. Стены, выстроенные из газобетонных блоков толщиной 40 см, имеют теплосохранение, равное метровой толщине кирпичной стены. Упростить монтаж и строительство стен из газобетона позволяет его свойство распиливаться ножовкой. Монтаж блоков для пристроя производят с использованием специального строительного клеящего состава или бетонного раствора.

Совет: Работа с газобетонными блоками ведется исключительно в сухую погоду, так как он очень гигроскопичен.

Особенностью работы с газобетоном также есть необходимость его покрытия гидроизолирующими слоями. Обычно такие стены оштукатуривают с наружной и внутренней стороны. Пристрой будет еще теплее, суше и надежнее, если перед нанесением шпаклевки и штукатурки наклеить на его поверхность стеклохолст. После финишного слоя штукатурки фасады стен из газобетонных блоков окрашиваются или подвергаются другому дизайну по желанию застройщика.

Как видим, газобетон имеет ряд преимуществ и достоинств при сооружении именно пристроенных помещений, особенно хорошую теплосохранноть и легкость монтажа. Сооружение кровли для такой постройки лучше проводить из гибкой черепицы, битумного шифера и других не тяжелых кровельных аналогов.

Выполнить пристройку к деревянному дому совсем не так сложно как кажется на первый взгляд, но прежде чем начинать выполнять задуманное, нужно определиться с материалом, из которого будет выполняться пристрой. Самым популярным строительным материалом для выполнения пристройки считаются пеноблоки.

Пристройка к дому – один из самых простых и рациональных способов расширить свое жилое пространство.

Преимущества и недостатки бетоноблоков

Преимущества использования пенобетонных блоков: высокий уровень теплозащиты, хорошая звукоизоляция и огнестойкость, легкость по сравнению с другими строительными материалами, прочность, простота монтажа, простота и дешевизна отделки после возведения здания. В целом, технология возведения пристройки из пеноблоков схожа с кирпичной кладкой. Однако пристройка из пеноблоков в большинстве случаев обходится дешевле, чем из кирпича: во-первых, за счет более низкой стоимости материала и легкости, которая позволяет сэкономить на устройстве фундамент, не жертвуя при этом безопасностью; а во-вторых, благодаря более простой технологии возведения, чем устройство кирпичной кладки. Монтаж пеноблоков не требует специальных навыков, требуется меньше времени и сил для укладки блоков. Также, пеноблоки экологичны, безопасны для человека, обладают низкой теплопроводностью, не горючи и практически не дают усадки.

Но у пеноблока есть один существенный недостаток: он склонен к промерзанию в районах с суровым климатом из-за своей высокой гигроскопичности. Однако это решаемая проблема, при строительстве нужно будет более тщательным образом позаботиться об устройстве гидроизоляции и теплоизоляции.

Особенности возведения пристройки

Перед началом строительство необходимо провести экспертизу деревянного здания. При этом проверяют стены и в процессы заменяют прогнившие бревна. Также выясняют глубину заложения существующего фундамента и его размеры.

Перед устройством фундамента пристроя, рядом с существующим фундаментом вырывают небольшую траншею, а в сам фундамент вводят арматурные стержни для скрепления будущего фундамента с настоящим.

Возведение фундамента и стен пристроя

Первый шаг – устройство фундамента.

Пеноблоки – относительно легкий строительный материал, что позволяет устроить более простой фундамент.

В зависимости от высоты пристройки выбирают ленточный либо монолитный тип фундамента. Но важно, чтобы конструкция фундамента пристроя была аналогична фундаменту основного здания. Глубина залегания, значения усадки фундаментов должны совпадать. Перед началом укладки бетонного раствора, устраивают опалубку, которую убирают только после застывания состава (около трех суток). На поверхности фундамента должна быть обязательно утроена гидроизоляция (например, слой герметизирующей мастики с утеплителем и битумной прослойкой). Затем укладывают рубероидный слой. Чтобы соединить фундамент с несущими стенами чаще всего используют арматурные штыри диаметром не ниже 12.

Лучше всего начинать строительство стен спустя год после окончания устройства фундамент – это позволит уменьшить неизбежную просадку фундамента . Возведение стен пристройки производится аналогично кирпичной кладке. В качестве связующего используется цементно-песчаный раствор либо специальный клей, который подбирается в зависимости от сезона строительства. Во избежание возникновения мостиков холода толщина шва между блоками не должна превышать 3 мм. Укладку производят слой за слоем, начиная от торца. Если пристрой в будущем планируется преобразовать в котельную, то стены в обязательно порядке должны быть утеплены, в качестве утеплителя можно использовать пенополистирол или минеральную вату.

Пеноблоки экологически чисты, экономически выгодны и эффективны в строительстве.

Ключевым моментом строительства является соединение пристройки с наружными стенами деревянного дома. Чаще всего, для этого используют арматурные стержни диаметра 10 и выше. Через каждые три ряда в торцах здания пропиливают отверстия диаметром 60 мм, глубиной 50 мм. Затем выбивают отверстие для арматуры, которое заливают клеем. Таким образом, пристройка из пеноблоков будет соединен с деревянным зданием. При желании можно вовсе не соединять стены – достаточно проложить зазор между ними минеральной ватой или любым другим утеплителем либо монтажной пеной, а само пространство закрыть планкой или брусьями, которые набиваются на стены дома по обеим сторонам пристройки. Спустя несколько лет после возведения пристроя соединения делают жестким при помощи металлических креплений.

Устройство перекрытий и кровли, декорирование фасада

Для устройства дополнительных этажей можно использовать как плитное перекрытие, так и перекрытие по деревянным балкам. Лучше всего использовать плитами из газобетона либо пустотными бетонными плитами. Для балочного перекрытия наилучшим решением станет сосновый брус, который в обязательном порядке должен быть обработан антисептиком и противопожарной пропиткой – так брусовое перекрытие прослужит значительно дольше. Для устройства потолка выполняют подшивку из фанерных листов, легких досок и ДСП.

После окончания возведения пристройки можно приступать к утеплению и декорированию наружных стен. Чаще всего для этого используют панели из пенополистерола, а для оформления фасада — сайдинг, вагонка, декоративный камень с предварительным оштукатуриванием стен.

Кровлю пристройки лучше делать несплошной. Покрытие пристроя выполняют на 20-30 мм ниже кровли деревянного здания, выполняю внахлест, который не позволит снегу и дождю проникать под кровлю. В качестве материала для кровли лучше всего выбирать легкие металлочерепицу либо профилированный лист, чтобы не слишком нагружать несущие стены. В качестве конструктивного решения выбирают простую односкатную кровлю, которая будет проста в возведении и не потребует значительных затрат на проектирование и строительство. При этом на верхний слой блоков укладывают мауэрлат, который закрепляют на стенах. Затем на мауэрлат устанавливают стропила и диагональные стропильные ноги, поверх которых закрепляют обрешетку. На обрешетку кладется выбранный кровельный материал. Стропила лучше всего закреплять при помощи салазок, а не металлических уголков. Это позволит избежать при неизбежной осадке здания смещения кровли.

Пристройка к дому из пеноблока– один из самых простых и рациональных способов расширить свое жилое пространство

Очевидно, что выполнение пристройки из пеноблоков не так сложно, каким кажется на первый взгляд. Главное – выбрать верную конструкцию фундамента и соблюдать технологию возведения кладки. Тогда не должно возникнуть никаких проблем в процессе эксплуатации и пристрой прослужит долгие годы совместно с основным деревянным зданием.

Необходимость пристроить дополнительное помещение возникает часто. Гараж, котельная, хозяйственный блок — все эти помещения удобнее всего иметь рядом, под рукой. Кроме того, величина участка не всегда позволяет возвести нужную постройку в отдалении. Наиболее простым решением вопроса становится возведение пристройки из газобетона к дому.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Задать вопрос эксперту

Основными вопросами, возникающими при проектировании, являются тип фундамента и способ соединения пристройки со стеной дома. От качества решения этих проблем зависит долговечность и устойчивость нового сооружения.

Тип фундамента

Чаще всего основание строится отдельно от общего фундамента дома. Это вызвано двумя причинами:

  • Отсутствие участка общего фундамента, на котором можно построить дополнительную площадь. Здесь вопросов не возникает — при строительстве дома очень редко сразу же заливают основание под будущую пристройку.
  • Необходимость развязки фундаментов дома и пристроя из газобетона из-за разницы в весе. Нагрузка, которую неизбежно создаст пристройка из газобетона к дому, может оказаться непосильной для фундамента основного строения. Он не был рассчитан на принятие лишнего веса, в результате появления дополнительной нагрузки появляется риск перекосов, осадок или иных нарушений геометрии фундамента.

Единственно правильным решением будет сооружение отдельного основания. Теперь надо решить, какой тип основания будет наиболее правильным. Здесь надо учесть несколько факторов:

  • Для чего предназначен пристрой к дому — это будет жилое или вспомогательное помещение, будет ли оно отапливаться и т. п.
  • Величина дополнительного помещения.
  • Гидрогеологические условия участка, глубина залегания грунтовых вод и состав почвы.
  • Планируется ли создание подвала, погреба и т. п.

Все эти факторы в сумме позволят определить величину несущей способности и тип основания.

Возможные виды фундамента

  • Плитный. Имеет форму монолитной плиты, находящейся на песчано-гравийной подушке. Хорошо показывает себя на пучинистых почвах, имеющих заметные сезонные подвижки — основание «плавает» на поверхности, изменяя свое положение вместе с грунтом. Недостатком такого типа является высокая трудоемкость работ и невозможность соорудить подвал или погреб.
  • Ленточный. Самый распространенный тип фундамента. Позволяет сделать подвал, причем он может быть сооружен позже, когда завершена постройка стен. Расходы на такое основание ниже, чем на плитное, трудозатраты намного меньше.
  • Свайный. Этот фундамент используется на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Сваи забиваются (или завинчиваются, заливаются) в грунт до появления контакта с твердыми слоями. Опора получается прочная и надежная, но возведение подвала исключается. Кроме того, забивать сваи в непосредственной близости от жилого дома опасно. Выходом могут стать винтовые сваи, которые могут завинчиваться вручную.

Выбор того или иного типа основания зависит от возможностей участка и владельца дома. Когда осуществляется возведение пристроек из газобетона к кирпичному дому, то величина дополнительной нагрузки в любом случае меньше, чем основной. Для деревянных домов, особенно каркасных, ситуация может оказаться обратной.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос эксперту

Для небольших пристроек чаще всего применяют ленточный мелкозаглубленный тип фундамента, реже — плитный тип, для чего используют готовые ж/б плиты, уложенные на подушку из ПГС. Следует учитывать, что для укладки плит необходима техника, которая не всегда имеет возможность подъехать к дому на близкое расстояние из-за наличия других построек или иных препятствий.

Порядок выполнения работ

Прежде всего, необходимо составить план-проект готовящихся работ и получить все необходимые разрешения. Процедура достаточно длительная, но последствия от самовольной постройки могут быть более неприятными.

  • Затем начинается строительство фундамента. Участок тщательно размечается, углы отмечаются колышками, между которыми натягиваются шнуры. По ним будет контролироваться правильность проходки траншеи под основание.
  • На дно траншеи засыпается ПГС толщиной 10-15 см для выравнивания и создания дренажного слоя. Тщательно трамбуется.
  • Устанавливается опалубка, внутренняя поверхность выстилается рубероидом (гидрозащита), сооружается арматурный каркас.
  • Производится заливка бетоном, лента выдерживается до полного высыхания.
  • Опалубка разбирается, начинается второй этап — строительство стен.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос эксперту

Газобетон — простой и удобный в работе материал. Он относительно легкий, укладывается по принципу кирпича, но величина блоков значительно ускоряет работу.

Пристройка к деревянному дому из газобетона может осуществляться даже неподготовленным человеком без опыта, главное — усвоить некоторые правила. Например:

  • Использовать привычный цементный раствор не рекомендуется, понадобится специальный клей.
  • Пенобетон мягок, его можно резать обычной столярной ножовкой, что позволяет очень аккуратно подгонять блоки по размеру.
  • Гвозди в материале не держатся. Необходимо использовать анкера.

Стены поднимаются на нужную высоту, обвязываются мауэрлатом, на котором устанавливается стропильная система. Чаще всего пристройка к дому из пенобетона имеет плоскую односкатную крышу, что существенно упрощает монтаж стропил. Уклон крыши должен быть направлен от стен.

Соединение пристроя со стенами дома

Серьезным вопросом является, каким образом лучше присоединить пристрой к стенам дома. Для экономии материалов и трудозатрат часто пытаются использовать стену дома в качестве четвертой стены пристроя. Этого делать ни в коем случае нельзя. Сезонные подвижки почвы и естественная усадка пристройки к дому из газобетона вызовут изменения геометрии стен, что чревато образованием трещин или даже разрушением.

Связывать стены дома и пристрой нельзя, по сути, нужна отдельная постройка, только возведенная вплотную к дому.

Все участки примыкания должны иметь эластичные деформационные швы, компенсирующие подвижки пристроя или основного строения. Место примыкания кровли к стене также оборудуется подвижным эластичным соединением, обеспечивающим возможность плавного перемещения без нарушения герметичности шва.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос эксперту

Возведение пристройки из газобетона к деревянным стенам выполняется достаточно просто. Главное условие — не связывать их между собой жестким образом и обеспечить сток дождевых вод в сторону от стен. Все остальные вопросы решаются обычным образом: полы заливаются стяжкой, перекрытие чаще всего делается из дерева в целях облегчения веса пристроя. Работы надо производить в теплое время года, для чего потребуется заранее рассчитать сроки выполнения всех необходимых операций. При небольшой величине дополнительного помещения работы могут быть полностью произведены в одиночку или с помощником в течение одного теплого сезона.

Видео о пристройке из газобетона к деревянному дому

Пристройка к дому из пеноблоков встречается довольно часто. Цена материала не высокая и времени для строительства потребуется не много.

Сегодня мы расскажем, как делается пристройка к дому из пеноблоков своими руками. Процесс этот поэтапный, и ниже будет приведена инструкция по правилам выполнения работы. Также на видео в этой статье вы сможете посмотреть и сам процесс ведения работ.

Делаем пристройку

Может делаться пристройка из пеноблоков к деревянному дому и так же некоторые хотят сделать пристройку из пеноблоков к кирпичному дому. Принципиально эти два варианта не отличаются. Здесь будет просто разное крепление закладных на стыке.

В первую очередь, надо сделать проект пристройки к дому из пеноблоков и обозначить деформационный шов, его вы можете видеть на фото. Именно здесь и надо будет делать соединение и, причем, оно должно быть довольно жестким.

Преимущества, достоинства и недостатки пенобетона

Прежде, чем делать строительство пристройки к дому из пеноблоков, надо разобраться, на сколько данный материал вам подойдет. Их просто укладывать, и они относительно легкие.

Сравнивая с другими видами строительных материалов, имеют ряд преимуществ:

Преимущества
  • Укладка пеноблоков не требует особого профессионализма. Строительство из пеноблоков пристройки вполне можно делать и своими силами. Причем, на этом вы не плохо сэкономите;
  • Процесс укладки занимает не продолжительное время;
  • Пенобетон не горит и не поддерживает горения;
  • Имея пористую структуру, пенобетонные блоки имеют минимальную усадку.
  • Пенобетонные блоки экологически чистые;
  • Благодаря своей пористости, блоки обладают низкой теплопроводностью;
  • Долговечность конструкций из пенопласта достигает минимум 50 лет;
  • Легкость в обработке: его можно разрезать с помощью обычной ножовки по дереву;
  • Прочность пенобетонных конструкций;
  • Благодаря ячеистой структуре он способен «дышать»;
  • Возможность строительства на всех видах грунтов;
  • Скорость строительства;
  • Сравнительно не высокая стоимость.

Внимание: Сравнительно легкий вес пенобетонных блоков позволяет отказаться от мощного фундамента, сэкономив некоторые средства.

Недостатки При этом блоки имеют несколько недостатков:
  • Постройки из пеноблоков требуют защиты от атмосферных воздействий;
  • Они не имеют привлекательного внешнего вида, что влечет за собой необходимость внешней отделки.

К каким домам можно пристраиваться

Строительство пристройки из пеноблоков должно вестись осознанно и обдуманно. В некоторых случаях вы и не сможете применить данный материал.

  • Пристроить дополнительное помещение можно только к прочному строению. По мнению некоторых специалистов, если зданию больше 15-ти лет, то необходимо произвести нужные расчеты, чтобы определить его прочность и только после этого возле данной постройки можно что-то строить.
  • Если учесть, что постройка ведет к перепланировке жилья, то нужно получить разрешение на такое строительство.
  • Пристройка к дому своими руками из пеноблоков будет иметь значительный вес, и после установки она не должна повести за собой основное строение.

Как сделать пристройку из пеноблоков: основные этапы

При строительстве пристройки имеется своя специфика, которая заключается в проведении нескольких технологических операций, следующих друг за другом.

Фундамент

От правильности выбора типа фундамента напрямую зависит долговечность будущей пристройки. При этом, очень важно, чтобы правильно было произведено сопряжение нового фундамента со старым. Этот вопрос должен быть проработан очень тщательно.

Соединить новый фундамент со старым можно несколькими способами:

  1. Жесткое соединение . Его можно осуществить с помощью металлической арматуры с последующей заливкой фундамента. Это соединение требует точных расчетов и применяемо в отношении к мощным, устоявшимся фундаментам основной пристройки. Главное условие такого соединения – это невозможность нового фундамента каким-либо образом повлиять на прочность основного строения.
  2. Формирование деформационного шва. Самый простой способ соединения, который никак не может навредить зданию. Такое соединения можно осуществить следующими способами:
  • Ленточным;
  • Столбчатым;
  • Свайным.

Главное условие такого соединения – это прочность основания пристройки. При этом не рекомендуется сильно нарушать грунт вокруг дома и отдавать предпочтение мелко заглубленным типам оснований. Как правило, на этом этапе встает вопрос – нужно ли новое основание перевязывать со старым?

Это зависит от многих факторов и выполнимо при определенных условиях:

  • Не пучинистый грунт;
  • Перевязка осуществляется ниже точки промерзания грунта;
  • Перевязка должна быть прочной и выдерживать все основные нагрузки.

Внимание: Очень трудно выполнить самый последний пункт условия, а поэтому стоит остановиться на варианте, не имеющим перевязки со старым фундаментом.

В месте стыковки старого и нового фундамента следует сформировать компенсационный шов из рубероида или другого гидроизоляционного материала. Шов должен быть обработан таким образом, чтобы в него не смогла попасть влага.

Строительство стен

Посмотрев проекты пристроек к дому из пеноблоков, в основном вы увидите, что фундамент делается независимым и кладка производится как в отдельном строении. Как и укладка кирпича, начинается с углов здания. При выкладке углов нужно контролировать горизонтальность и вертикальность каждого пеноблока с помощью строительного уровня.

Итак:

  • Нижняя часть блока увлажняется для лучшего сцепления с раствором;
  • Для защиты кладки от капиллярной влаги на первый ряд наносится гидроизоляционный состав;
  • Следует увлажнять каждый последующий слой;
  • Первый ряд выкладывается очень качественно. От этого будет зависеть качество всей кладки;
  • Чтобы получить швы минимальной толщины, для кладки следует использовать клеевой раствор;
  • Клей нужно наносить как на горизонтальную, так и на вертикальную грань блока;
  • Каждый выложенный ряд выравнивается в горизонтальной плоскости;
  • Через каждые 3-5 рядов рекомендуется проводить армировку пенобетонной кладки. Для этого по периметру пристройки в пенобетоне выбивается паз, в который укладывается арматура, после чего паз замазывается клеем.

Стыки стен

Имеется в виду стык новой и старой стены. Если используется пеноблок, то особых проблем не должно возникнуть, так как он практически не дает усадки.

Несмотря на это, небольшие сдвиги будут из-за проседания фундамента. Некоторая усадка будет происходить первые несколько лет, что может привести к появлению щелей в местах стыка. Но они будут не значительными, и с этим можно смириться.

Пристройка к деревянному дому из пеноблоков может делаться обычными гвоздями. Их просто вбивают в стену и вкладывают в шов. Желательно и нанести слой гидроизоляции на деревянную поверхность.

Внимание: При проведении коммуникаций, таких, как электропроводка или трубопроводы, нужно учитывать вероятность сдвигов стен по отношению друг к другу либо в первый год вообще отказаться от их проведения. Как правило, в таких местах электропроводка разводится в гофрошлангах или трубах.

При проведении дальнейших работ нужно брать во внимание следующие рекомендации:

  • При конструировании крыши пристройки необходимо учитывать вероятность подвижек;
  • При наружной отделке желательно выбирать материалы и применять технологии, допускающие небольшое смещение. Это может быть вагонка, сайдинг, пластик и т.д.;
  • Конструкция стыков не должна допускать попадание влаги. В зимний период влага может замерзнуть и значительно подвинуть новую стенку от старой.

Внимание: И все же, если использовать пенобетонные блоки для строительства пристройки, то можно избежать гораздо больших проблем, нежели при выборе традиционных строительных материалов.

Оконные и дверные перемычки

Дверные и оконные перемычки можно устанавливать, если ширина проема не превышает 1,75 м. При больших размерах проемов пенобетонные блоки не смогут выдержать такие нагрузки.

В таких случаях следует использовать более прочный материал, например, шлакоблоки или кирпич. В реальности же таких больших проемов не делает никто, особенно при возведении пристройки.

Зная толщину будущего пола, можно определиться с высотой перемычек.

Их можно сделать двумя способами:

  • С опалубкой, которую затем убирают.
  • С несъемной опалубкой.

Первый способ предполагает такие действия:

  • Для начала нужно сварить арматурный каркас требуемой длины;
  • По бокам оконного или дверного проема монтируется опалубка из деревянных щитов;
  • Пеноблоки разрезаются на несколько узких частей, которые затем укладываются по краям опалубки с внутренней стороны;
  • Затем внутрь образованного «корыта» устанавливается сваренный из арматуры каркас и надежно фиксируется;
  • Перед заливкой поверхность блоков нужно увлажнить, после чего они заливаются бетонным раствором;
  • После заливки поверхность будущей перемычки аккуратно сглаживается и выравнивается относительно пеноблоков.

Внимание: При использовании второго способа применяются U-образные блоки. В таком случае отпадает необходимость установки опалубки, что значительно сокращает время строительства пристройки.

Перед установкой U-образных блоков следует произвести такие работы:

  • Взять два блока и срезать часть опоры (около 25 см), после чего их установить по краям проема;
  • С помощью строительного уровня и ровной рейки проверяется их горизонтальность. В случае каких-либо отклонений с помощью шлифованной шкурки корректируется их положение;
  • В промежутках между этими блоками укладываются U-образные блоки отверстием кверху, используя клеевую смесь;
  • В получившиеся углубления укладывается каркас из арматуры и крепко фиксируется.

Внутренность углубления смачивается водой и заливается бетоном, после чего тщательно уплотняется с помощью мастерка.

Монтаж армопояса

Чтобы увеличить прочность всей конструкции и повысить ее устойчивость против ветра и других деформационных усилий, поверх гипсоблочных конструкций монтируется армопояс. Тут же можно сказать, что блоки выкладываются до определенной высоты, после чего будет идти армопояс.

Как правило, он изготавливается непосредственно на стене по следующей технологии:

  • По периметру стен устанавливается деревянная опалубка, которая выкладывается изнутри узкими фрагментами гипсоблоков;
  • В свободное пространство устанавливаются заготовленные каркасы из арматуры, которые потом свариваются между собой по всему периметру пристройки;
  • Внутренняя часть этого желоба смачивается водой и заполняется бетонным раствором, который тщательно трамбуется мастерком.

Если внимательно присмотреться к технологии получения армированного пояса, то она точь-в-точь соответствует технологии обустройства дверных и оконных перемычек. После заполнения пояса бетоном нужно дать ему некоторое время, чтобы он укрепился и устоялся, поскольку на него будет опираться остальная конструкция – крыша.

Перекрытие

Пристройка из пеноблоков к дому после полного высыхания кладки перекрывается:

  • В данном случае можно сделать перекрытие из дерева или газобетонных плит.
  • Что касается небольшой пристройки то, в основном, в ней делается деревянное перекрытие. При этом следует помнить, что все деревянные детали должны быть обработаны огнестойкими составами, а также составами, повышающими устойчивость деревянной конструкции против гниения и образования грибка.
  • Деревянное перекрытие монтируется непосредственно на армопояс, поэтому очень важно, чтобы он хорошо затвердел.
  • Основу крыши составляет также деревянная конструкция, состоящая из стропильной системы. В данном случае нужно позаботиться о том, чтобы крыша имела как можно меньший вес.
  • Для этого в качестве кровельного материала лучше использовать легкие материалы, такие как: ондулин, металлочерепица, битумная черепица и т.д. Для этой цели подойдут современные кровельные материалы, имеющие не только небольшой вес, но и хороший внешний вид.
  • Очень важно также хорошо состыковать новую крышу со старой, чтобы получилось одно целое, а также не было никаких подтеков. Следует помнить, что жидкость способна найти тончайшую щель и просочиться внутрь, что абсолютно недопустимо.
  • После полного окончания строительства постройки ее необходимо утеплить и облицевать декоративным материалом. Самый простой, дешевый и доступный – это использование пенопластовых панелей с последующей шпаклевкой и покраской.
  • Неплохой вариант – применение сайдинга как самого простого в монтаже, относительного не дорогого и долговечного отделочного материала.
  • В качестве наружной отделки можно применить декоративную штукатурку или искусственный камень.

Не зависимо от того, делается пристройка из пеноблоков к бревенчатому дому или кирпичному. Обязательно надо нанести внешнее покрытие. Пеноблок тогда будет служить гораздо дольше. Иначе при напитывании водой он будет постепенно разрушаться.

Сделать пристройку в деревянному дому из пеноблоков. Пристройка к дому из шлакоблоков. Создание фундамента и стен. Оборудование проемов в стене. Изготовление крыши

Пристройка к дому из пеноблоков встречается довольно часто. Цена материала не высокая и времени для строительства потребуется не много.

Сегодня мы расскажем, как делается пристройка к дому из пеноблоков своими руками. Процесс этот поэтапный, и ниже будет приведена инструкция по правилам выполнения работы. Также на видео в этой статье вы сможете посмотреть и сам процесс ведения работ.

Делаем пристройку

Может делаться пристройка из пеноблоков к деревянному дому и так же некоторые хотят сделать пристройку из пеноблоков к кирпичному дому. Принципиально эти два варианта не отличаются. Здесь будет просто разное крепление закладных на стыке.


В первую очередь, надо сделать проект пристройки к дому из пеноблоков и обозначить деформационный шов, его вы можете видеть на фото. Именно здесь и надо будет делать соединение и, причем, оно должно быть довольно жестким.

Преимущества, достоинства и недостатки пенобетона

Прежде, чем делать строительство пристройки к дому из пеноблоков, надо разобраться, на сколько данный материал вам подойдет. Их просто укладывать, и они относительно легкие.

Сравнивая с другими видами строительных материалов, имеют ряд преимуществ:

Преимущества
  • Укладка пеноблоков не требует особого профессионализма. Строительство из пеноблоков пристройки вполне можно делать и своими силами. Причем, на этом вы не плохо сэкономите;
  • Процесс укладки занимает не продолжительное время;
  • Пенобетон не горит и не поддерживает горения;
  • Имея пористую структуру, пенобетонные блоки имеют минимальную усадку.
  • Пенобетонные блоки экологически чистые;
  • Благодаря своей пористости, блоки обладают низкой теплопроводностью;
  • Долговечность конструкций из пенопласта достигает минимум 50 лет;
  • Легкость в обработке: его можно разрезать с помощью обычной ножовки по дереву;
  • Прочность пенобетонных конструкций;
  • Благодаря ячеистой структуре он способен «дышать»;
  • Возможность строительства на всех видах грунтов;
  • Скорость строительства;
  • Сравнительно не высокая стоимость.

Внимание: Сравнительно легкий вес пенобетонных блоков позволяет отказаться от мощного фундамента, сэкономив некоторые средства.

Недостатки При этом блоки имеют несколько недостатков:
  • Постройки из пеноблоков требуют защиты от атмосферных воздействий;
  • Они не имеют привлекательного внешнего вида, что влечет за собой необходимость внешней отделки.

К каким домам можно пристраиваться

Строительство пристройки из пеноблоков должно вестись осознанно и обдуманно. В некоторых случаях вы и не сможете применить данный материал.

  • Пристроить дополнительное помещение можно только к прочному строению. По мнению некоторых специалистов, если зданию больше 15-ти лет, то необходимо произвести нужные расчеты, чтобы определить его прочность и только после этого возле данной постройки можно что-то строить.
  • Если учесть, что постройка ведет к перепланировке жилья, то нужно получить разрешение на такое строительство.
  • Пристройка к дому своими руками из пеноблоков будет иметь значительный вес, и после установки она не должна повести за собой основное строение.

Как сделать пристройку из пеноблоков: основные этапы

При строительстве пристройки имеется своя специфика, которая заключается в проведении нескольких технологических операций, следующих друг за другом.

Фундамент

От правильности выбора типа фундамента напрямую зависит долговечность будущей пристройки. При этом, очень важно, чтобы правильно было произведено сопряжение нового фундамента со старым. Этот вопрос должен быть проработан очень тщательно.

Соединить новый фундамент со старым можно несколькими способами:

  1. Жесткое соединение . Его можно осуществить с помощью металлической арматуры с последующей заливкой фундамента. Это соединение требует точных расчетов и применяемо в отношении к мощным, устоявшимся фундаментам основной пристройки. Главное условие такого соединения – это невозможность нового фундамента каким-либо образом повлиять на прочность основного строения.
  2. Формирование деформационного шва. Самый простой способ соединения, который никак не может навредить зданию. Такое соединения можно осуществить следующими способами:
  • Ленточным;
  • Столбчатым;
  • Свайным.

Главное условие такого соединения – это прочность основания пристройки. При этом не рекомендуется сильно нарушать грунт вокруг дома и отдавать предпочтение мелко заглубленным типам оснований. Как правило, на этом этапе встает вопрос – нужно ли новое основание перевязывать со старым?

Это зависит от многих факторов и выполнимо при определенных условиях:

  • Не пучинистый грунт;
  • Перевязка осуществляется ниже точки промерзания грунта;
  • Перевязка должна быть прочной и выдерживать все основные нагрузки.

Внимание: Очень трудно выполнить самый последний пункт условия, а поэтому стоит остановиться на варианте, не имеющим перевязки со старым фундаментом.

В месте стыковки старого и нового фундамента следует сформировать компенсационный шов из рубероида или другого гидроизоляционного материала. Шов должен быть обработан таким образом, чтобы в него не смогла попасть влага.

Строительство стен

Посмотрев проекты пристроек к дому из пеноблоков, в основном вы увидите, что фундамент делается независимым и кладка производится как в отдельном строении. Как и укладка кирпича, начинается с углов здания. При выкладке углов нужно контролировать горизонтальность и вертикальность каждого пеноблока с помощью строительного уровня.


Итак:

  • Нижняя часть блока увлажняется для лучшего сцепления с раствором;
  • Для защиты кладки от капиллярной влаги на первый ряд наносится гидроизоляционный состав;
  • Следует увлажнять каждый последующий слой;
  • Первый ряд выкладывается очень качественно. От этого будет зависеть качество всей кладки;
  • Чтобы получить швы минимальной толщины, для кладки следует использовать клеевой раствор;
  • Клей нужно наносить как на горизонтальную, так и на вертикальную грань блока;
  • Каждый выложенный ряд выравнивается в горизонтальной плоскости;
  • Через каждые 3-5 рядов рекомендуется проводить армировку пенобетонной кладки. Для этого по периметру пристройки в пенобетоне выбивается паз, в который укладывается арматура, после чего паз замазывается клеем.

Стыки стен

Имеется в виду стык новой и старой стены. Если используется пеноблок, то особых проблем не должно возникнуть, так как он практически не дает усадки.

Несмотря на это, небольшие сдвиги будут из-за проседания фундамента. Некоторая усадка будет происходить первые несколько лет, что может привести к появлению щелей в местах стыка. Но они будут не значительными, и с этим можно смириться.

Пристройка к деревянному дому из пеноблоков может делаться обычными гвоздями. Их просто вбивают в стену и вкладывают в шов. Желательно и нанести слой гидроизоляции на деревянную поверхность.

Внимание: При проведении коммуникаций, таких, как электропроводка или трубопроводы, нужно учитывать вероятность сдвигов стен по отношению друг к другу либо в первый год вообще отказаться от их проведения. Как правило, в таких местах электропроводка разводится в гофрошлангах или трубах.

При проведении дальнейших работ нужно брать во внимание следующие рекомендации:

  • При конструировании крыши пристройки необходимо учитывать вероятность подвижек;
  • При наружной отделке желательно выбирать материалы и применять технологии, допускающие небольшое смещение. Это может быть вагонка, сайдинг, пластик и т.д.;
  • Конструкция стыков не должна допускать попадание влаги. В зимний период влага может замерзнуть и значительно подвинуть новую стенку от старой.

Внимание: И все же, если использовать пенобетонные блоки для строительства пристройки, то можно избежать гораздо больших проблем, нежели при выборе традиционных строительных материалов.

Оконные и дверные перемычки

Дверные и оконные перемычки можно устанавливать, если ширина проема не превышает 1,75 м. При больших размерах проемов пенобетонные блоки не смогут выдержать такие нагрузки.

В таких случаях следует использовать более прочный материал, например, шлакоблоки или кирпич. В реальности же таких больших проемов не делает никто, особенно при возведении пристройки.

Зная толщину будущего пола, можно определиться с высотой перемычек.

Их можно сделать двумя способами:

  • С опалубкой, которую затем убирают.
  • С несъемной опалубкой.

Первый способ предполагает такие действия:

  • Для начала нужно сварить арматурный каркас требуемой длины;
  • По бокам оконного или дверного проема монтируется опалубка из деревянных щитов;
  • Пеноблоки разрезаются на несколько узких частей, которые затем укладываются по краям опалубки с внутренней стороны;
  • Затем внутрь образованного «корыта» устанавливается сваренный из арматуры каркас и надежно фиксируется;
  • Перед заливкой поверхность блоков нужно увлажнить, после чего они заливаются бетонным раствором;
  • После заливки поверхность будущей перемычки аккуратно сглаживается и выравнивается относительно пеноблоков.

Внимание: При использовании второго способа применяются U-образные блоки. В таком случае отпадает необходимость установки опалубки, что значительно сокращает время строительства пристройки.

Перед установкой U-образных блоков следует произвести такие работы:

  • Взять два блока и срезать часть опоры (около 25 см), после чего их установить по краям проема;
  • С помощью строительного уровня и ровной рейки проверяется их горизонтальность. В случае каких-либо отклонений с помощью шлифованной шкурки корректируется их положение;
  • В промежутках между этими блоками укладываются U-образные блоки отверстием кверху, используя клеевую смесь;
  • В получившиеся углубления укладывается каркас из арматуры и крепко фиксируется.

Внутренность углубления смачивается водой и заливается бетоном, после чего тщательно уплотняется с помощью мастерка.

Монтаж армопояса

Чтобы увеличить прочность всей конструкции и повысить ее устойчивость против ветра и других деформационных усилий, поверх гипсоблочных конструкций монтируется армопояс. Тут же можно сказать, что блоки выкладываются до определенной высоты, после чего будет идти армопояс.

Как правило, он изготавливается непосредственно на стене по следующей технологии:

  • По периметру стен устанавливается деревянная опалубка, которая выкладывается изнутри узкими фрагментами гипсоблоков;
  • В свободное пространство устанавливаются заготовленные каркасы из арматуры, которые потом свариваются между собой по всему периметру пристройки;
  • Внутренняя часть этого желоба смачивается водой и заполняется бетонным раствором, который тщательно трамбуется мастерком.

Если внимательно присмотреться к технологии получения армированного пояса, то она точь-в-точь соответствует технологии обустройства дверных и оконных перемычек. После заполнения пояса бетоном нужно дать ему некоторое время, чтобы он укрепился и устоялся, поскольку на него будет опираться остальная конструкция – крыша.

Перекрытие

Пристройка из пеноблоков к дому после полного высыхания кладки перекрывается:

  • В данном случае можно сделать перекрытие из дерева или газобетонных плит.
  • Что касается небольшой пристройки то, в основном, в ней делается деревянное перекрытие. При этом следует помнить, что все деревянные детали должны быть обработаны огнестойкими составами, а также составами, повышающими устойчивость деревянной конструкции против гниения и образования грибка.
  • Деревянное перекрытие монтируется непосредственно на армопояс, поэтому очень важно, чтобы он хорошо затвердел.
  • Основу крыши составляет также деревянная конструкция, состоящая из стропильной системы. В данном случае нужно позаботиться о том, чтобы крыша имела как можно меньший вес.
  • Для этого в качестве кровельного материала лучше использовать легкие материалы, такие как: ондулин, металлочерепица, битумная черепица и т.д. Для этой цели подойдут современные кровельные материалы, имеющие не только небольшой вес, но и хороший внешний вид.
  • Очень важно также хорошо состыковать новую крышу со старой, чтобы получилось одно целое, а также не было никаких подтеков. Следует помнить, что жидкость способна найти тончайшую щель и просочиться внутрь, что абсолютно недопустимо.
  • После полного окончания строительства постройки ее необходимо утеплить и облицевать декоративным материалом. Самый простой, дешевый и доступный – это использование пенопластовых панелей с последующей шпаклевкой и покраской.
  • Неплохой вариант – применение сайдинга как самого простого в монтаже, относительного не дорогого и долговечного отделочного материала.
  • В качестве наружной отделки можно применить декоративную штукатурку или искусственный камень.

Не зависимо от того, делается пристройка из пеноблоков к бревенчатому дому или кирпичному. Обязательно надо нанести внешнее покрытие. Пеноблок тогда будет служить гораздо дольше. Иначе при напитывании водой он будет постепенно разрушаться.

Часто приобретая готовый дом, возникает желание увеличить его площадь либо построить дополнительные функциональные помещения, отсутствующие в основном строении. Для построек из древесины это может быть санузел или кухня, и в таком случае пристройка из блоков к деревянному дому становится оптимальным выходом.

Виды и особенности

Сегодня строительные материалы представлены широчайшим ассортиментом и имеют свои преимущества и недостатки. Несмотря на то, что любые пристройки к уже готовому строению желательно выполнять из такого же материала, в некоторых случаях возможно и целесообразно отклонение от этого правила.

Для постройки наиболее популярными являются представители, так называемого ячеистого бетона, имеющие ярко выраженные отличия:

  • Пенобетон. Лёгкий, обладающий хорошей теплоизоляцией материал. Укладка осуществляется быстро и просто с минимальными трудозатратами.
  • Газосиликат. Имеет одинаковое качество в любой точке, в отличие от пенобетона. Более прочен и лёгок, лучше сохраняет тепло, хорошо изолирует звук.
  • Полистиролбетон. Оптимальный вариант, обладает отличной гидроизоляцией, сохраняя паропроникаемость, отлично держит тепло, лёгкий.

Выбор материала зависит от ресурсов (финансовых и временных), вида постройки и личных предпочтений.


Этапы пристройки

Возведение пристройки из газосиликатных блоков к деревянному дому, из пенобетона или любого другого материала имеет одну последовательность выполнения работ и состоит из следующих этапов:

  • Проект. Определившись с функциональным назначением помещения необходимо разработать проект, подготовить смету и приобрести стройматериалы.
  • Фундамент. В зависимости от типа помещения и используемого материала применяется как ленточный фундамент, так и столбачатый. Фундамент желательно сделать аналогично основному строению, но не обязательно. Главное, чтобы они были на одном уровне.

Важно! Особенностью пристройки к деревянному дому является наличие деформационного шва, который компенсирует усадку строения.

  • Стены. Возведение стен начинается с углов, выполняя обязательное армирование. В процессе строительства на месте оконных и дверных проёмов устанавливается балки (перекрытия).
  • Крыша. Завершающий строительные работы этап. Крыша делается или общая или автономная, что изначально предусматривается в проекте. Возводится с помощью балок и стропил.


Оптимальный вариант обучения возведения пристройки к деревянному дому из блоков — видео, поясняющее каждый этап строительства.

Выполнить пристройку к деревянному дому совсем не так сложно как кажется на первый взгляд, но прежде чем начинать выполнять задуманное, нужно определиться с материалом, из которого будет выполняться пристрой. Самым популярным строительным материалом для выполнения пристройки считаются пеноблоки.

Пристройка к дому – один из самых простых и рациональных способов расширить свое жилое пространство.

Преимущества и недостатки бетоноблоков

Преимущества использования пенобетонных блоков: высокий уровень теплозащиты, хорошая звукоизоляция и огнестойкость, легкость по сравнению с другими строительными материалами, прочность, простота монтажа, простота и дешевизна отделки после возведения здания. В целом, технология возведения пристройки из пеноблоков схожа с кирпичной кладкой. Однако пристройка из пеноблоков в большинстве случаев обходится дешевле, чем из кирпича: во-первых, за счет более низкой стоимости материала и легкости, которая позволяет сэкономить на устройстве фундамент, не жертвуя при этом безопасностью; а во-вторых, благодаря более простой технологии возведения, чем устройство кирпичной кладки. Монтаж пеноблоков не требует специальных навыков, требуется меньше времени и сил для укладки блоков. Также, пеноблоки экологичны, безопасны для человека, обладают низкой теплопроводностью, не горючи и практически не дают усадки.

Но у пеноблока есть один существенный недостаток: он склонен к промерзанию в районах с суровым климатом из-за своей высокой гигроскопичности. Однако это решаемая проблема, при строительстве нужно будет более тщательным образом позаботиться об устройстве гидроизоляции и теплоизоляции.

Особенности возведения пристройки

Перед началом строительство необходимо провести экспертизу деревянного здания. При этом проверяют стены и в процессы заменяют прогнившие бревна. Также выясняют глубину заложения существующего фундамента и его размеры.

Перед устройством фундамента пристроя, рядом с существующим фундаментом вырывают небольшую траншею, а в сам фундамент вводят арматурные стержни для скрепления будущего фундамента с настоящим.

Возведение фундамента и стен пристроя

Первый шаг – устройство фундамента.

Пеноблоки – относительно легкий строительный материал, что позволяет устроить более простой фундамент.

В зависимости от высоты пристройки выбирают ленточный либо монолитный тип фундамента. Но важно, чтобы конструкция фундамента пристроя была аналогична фундаменту основного здания. Глубина залегания, значения усадки фундаментов должны совпадать. Перед началом укладки бетонного раствора, устраивают опалубку, которую убирают только после застывания состава (около трех суток). На поверхности фундамента должна быть обязательно утроена гидроизоляция (например, слой герметизирующей мастики с утеплителем и битумной прослойкой). Затем укладывают рубероидный слой. Чтобы соединить фундамент с несущими стенами чаще всего используют арматурные штыри диаметром не ниже 12.

Лучше всего начинать строительство стен спустя год после окончания устройства фундамент – это позволит уменьшить неизбежную просадку фундамента . Возведение стен пристройки производится аналогично кирпичной кладке. В качестве связующего используется цементно-песчаный раствор либо специальный клей, который подбирается в зависимости от сезона строительства. Во избежание возникновения мостиков холода толщина шва между блоками не должна превышать 3 мм. Укладку производят слой за слоем, начиная от торца. Если пристрой в будущем планируется преобразовать в котельную, то стены в обязательно порядке должны быть утеплены, в качестве утеплителя можно использовать пенополистирол или минеральную вату.

Пеноблоки экологически чисты, экономически выгодны и эффективны в строительстве.

Ключевым моментом строительства является соединение пристройки с наружными стенами деревянного дома. Чаще всего, для этого используют арматурные стержни диаметра 10 и выше. Через каждые три ряда в торцах здания пропиливают отверстия диаметром 60 мм, глубиной 50 мм. Затем выбивают отверстие для арматуры, которое заливают клеем. Таким образом, пристройка из пеноблоков будет соединен с деревянным зданием. При желании можно вовсе не соединять стены – достаточно проложить зазор между ними минеральной ватой или любым другим утеплителем либо монтажной пеной, а само пространство закрыть планкой или брусьями, которые набиваются на стены дома по обеим сторонам пристройки. Спустя несколько лет после возведения пристроя соединения делают жестким при помощи металлических креплений.

Устройство перекрытий и кровли, декорирование фасада

Для устройства дополнительных этажей можно использовать как плитное перекрытие, так и перекрытие по деревянным балкам. Лучше всего использовать плитами из газобетона либо пустотными бетонными плитами. Для балочного перекрытия наилучшим решением станет сосновый брус, который в обязательном порядке должен быть обработан антисептиком и противопожарной пропиткой – так брусовое перекрытие прослужит значительно дольше. Для устройства потолка выполняют подшивку из фанерных листов, легких досок и ДСП.

После окончания возведения пристройки можно приступать к утеплению и декорированию наружных стен. Чаще всего для этого используют панели из пенополистерола, а для оформления фасада — сайдинг, вагонка, декоративный камень с предварительным оштукатуриванием стен.

Кровлю пристройки лучше делать несплошной. Покрытие пристроя выполняют на 20-30 мм ниже кровли деревянного здания, выполняю внахлест, который не позволит снегу и дождю проникать под кровлю. В качестве материала для кровли лучше всего выбирать легкие металлочерепицу либо профилированный лист, чтобы не слишком нагружать несущие стены. В качестве конструктивного решения выбирают простую односкатную кровлю, которая будет проста в возведении и не потребует значительных затрат на проектирование и строительство. При этом на верхний слой блоков укладывают мауэрлат, который закрепляют на стенах. Затем на мауэрлат устанавливают стропила и диагональные стропильные ноги, поверх которых закрепляют обрешетку. На обрешетку кладется выбранный кровельный материал. Стропила лучше всего закреплять при помощи салазок, а не металлических уголков. Это позволит избежать при неизбежной осадке здания смещения кровли.

Пристройка к дому из пеноблока– один из самых простых и рациональных способов расширить свое жилое пространство

Очевидно, что выполнение пристройки из пеноблоков не так сложно, каким кажется на первый взгляд. Главное – выбрать верную конструкцию фундамента и соблюдать технологию возведения кладки. Тогда не должно возникнуть никаких проблем в процессе эксплуатации и пристрой прослужит долгие годы совместно с основным деревянным зданием.

Для увеличения площади загородного сооружения отлично подходит пристройка к дому из пеноблоков, которая может решить самые разные функциональные задачи: гараж, жилая комната, хозяйственное помещение, кухня, веранда, терраса, столовая и т. д.

Простейшая пристройка.

Пенобетонные блоки имеют массу преимуществ перед другими строительными материалами, которые используются для возведения пристроек: сравнительно низкая цена, отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики, высокий уровень огнестойкости, отсутствие необходимости в использовании дополнительного утеплителя, небольшой вес, достаточные прочностные характеристики.

Этапы строительства пристройки из пеноблоков к загородному дому

Перед проведением строительных работ необходимо четко определиться с расположением, габаритными размерами будущего строения, его функциональным назначением.

Разработку проекта, если есть такая возможность, лучше всего доверить квалифицированным специалистам.

Они смогут провести все необходимые расчеты, исследовать грунтовые условия на местности, а также учесть множество нюансов строительства, рассчитав оптимальное количество стройматериала и дополнительных элементов. В проекте также обязательно отмечаются зоны монтажа коммуникаций (электроснабжение, водоснабжение, канализация, вентиляционная система и т. п.), если они требуются, а также места размещения оконных и дверных проемов.

Работы проводятся в следующей последовательности:

Фундамент

Как было отмечено, пенобетонные блоки имеют сравнительно небольшой вес, поэтому мощного и толстого бетонного основания они не потребуют. Вместе с этим, фундамент должен иметь ту же конструкцию, что и основание загородного дома, ту же глубину залегания, а также полностью совпадать по всем характеристикам, если планируется связывать их.

Если на местности непучинистые грунты, то своими руками осуществляется жесткая связка фундаментов с использованием металлической арматуры. В том случае, если грунтовые условия сложные, то возводится своими руками в качестве независимого строения, поэтому с основным зданием она никак не связывается.

Как только фундамент будет готов, его нужно обязательно обработать с помощью битумной мастики и покрыть подходящим гидроизоляционным материалом и дополнительно утеплить. Верхнюю часть фундамента пристройки к деревянному дому покрывают рулонным рубероидом в 2-3 слоя для обеспечения должного уровня гидроизоляции.

Устройство стен

На гидроизоляционную основу своими руками выкладывается первый ряд пеноблоков. Для их крепления применяется обычный цементный раствор. В кладке пеноблоков нет ничего хитрого – это намного проще, чем выполнение кирпичной кладки своими руками.

Вместе с этим, второй и последующие ряды пеноблоков необходимо класть на специальный клеящий состав, который подбирается в зависимости от погодных условий. Верхнюю часть каждого уложенного слоя блоков необходимо смочить водой, нанося клеевой состав на нижнюю часть каждого блока. При этом надо соблюдать толщину шва в 2-3 мм. Если необходимо сделать более прочную и жесткую конструкцию, то через каждые 3-4 ряда надо производить монтаж армирующих поясов.

Монтаж перемычек

Установка перемычек осуществляется своими руками непосредственно на пенобетонные блоки, если ширина проема составляет не более 175 см.


Оконная перемычка.

В том случае, если проем больше, то лучше всего в таких случаях воспользоваться силикатным кирпичом. Перемычки можно сделать своими руками двумя методами: с неразборной опалубкой, для чего применяются U-образные блоки, либо со съемной деревянной опалубкой.

Перекрытие

Пристройку из пеноблоков к деревянному дому обычно перекрывают с помощью пустотных или газобетонных плит. Вместе с этим, зачастую используется и обычный сосновый брус. Если выбор был сделан в пользу древесины, то нужно проследить за тем, чтобы брус был сухим, проструганным, и имел обработку антисептическими составами. Подшивка выполняется своими руками с использованием фанеры, ДСП или обычных досок.

Стропильная система крыши

Наиболее популярная — часто встречающаяся конструкция крыши, которая оказывается наиболее удобной в большинстве случаев.

Как присоединить пристройку к загородному дому?

Распространено мнение, что к деревянному дому можно присоединить только пристройки, которые были построены из древесины. Это заблуждение, потому что особых проблем при присоединении пристройки из блоков не наблюдается, как и в случае с кирпичом. Для начала необходимо проверить состояние стен деревянного дома, при необходимости заменить деформированный брус, проанализировать состояние фундамента.

Присоединение пристройки к деревянному дому начинается еще на этапе возведения фундамента, когда мы своими руками вставляли арматурные прутья в фундамент здания и соединяли их с армирующей сетью основания пристроя.

При этом в случае с пенобетонной пристройкой и деревянным домом не рекомендуется использовать жесткую сцепку конструкций.

Предпочтение лучше всего отдать скользящей сцепке, которая выполняется через продольные пазы. Если вы в своих силах не уверены и боитесь, что сцепка будет выполнена неправильно, то ее и вовсе можно не выполнять, заложив свободное пространство между двумя конструкциями любым подходящим теплоизоляционным материалом (например, минеральной ватой).

Также стоит рассмотреть случай с кирпичным загородным домом.

Если основания у пристройки из пеноблоков и здания имеют один тип (к примеру, оба ленточные), а также были заложены на идентичной глубине, то силы пучения на оба сооружения будут приблизительно равны. В таких случаях фундаменты соединяются при помощи арматурных прутьев, о чем уже было сказано выше.

Если глубина заложения фундаментов различается, то в случае жесткой сцепки фундаментов высока вероятность образования трещин в месте соединения конструкций. Чтобы снизить вероятность растрескивания, нужно сделать соединение пенобетонной стены с кирпичной на высоте не более одного этажа. Одновременно с этим, выполняется перевязка из арматурных прутьев (диаметр которых должен составлять около 7 мм) – их укладывают через каждые два-три ряда.

Что делать по завершении строительных работ?

Если все строительные работы были окончены, то единственное, что останется сделать – это оформить все документы на пристройку и получить соответствующее разрешение. Конечно можно, а возможно и нужно, заранее собрать всю необходимую документацию и отнести сотрудникам соответствующей инстанции.

Но, как известно, в нашей стране большинство домовладельцев идут оформлять пристройки по завершении строительства – это разрешено законодательством.

Уточнить документы, необходимые для оформления пристройки и получения разрешения, можно в контролирующем органе в вашем регионе.

Со временем практически в каждой семье возникает необходимость в дополнительной жилплощади. Идеальным вариантом будет пристрой к дому из газобетона своими руками с соблюдением основных правил строительных работ. Учитывая все неоспоримые преимущества этого современного аналога бетона, сооружение нового помещения будет быстрым, легким и не потребует много средств.

Подготовительные работы


Перед тем, как сделать пристройку из газобетона и началом строительства, необходимо получить официальное разрешение в соответствующих органах. Для этого предварительно делается проектирование новой части здания, желательно при участии специалистов для избегания существенных ошибок при самостоятельном строительстве, влекущих разрушение во время эксплуатации.

В качестве пристроя может выступать дополнительная комната, спальня, веранда, кухня, лоджия и т.д. При устройстве любого вида пристройки обязательными элементами есть фундамент и стены. Кровля может выполнятся в виде:

  • примыкания к скату крыши дома;
  • примыкания к фронтонам;
  • устройства общей стропильной системы;
  • варианта независимой конструкции.
Внимание: строительство из газобетонных блоков проходит быстро и не требует значительных строительных знаний и навыков.


Учитывая различия нагрузок, фундамент нового помещения рекомендуется делать отдельно для предотвращения образования трещин при возможных сезонных пученьях грунта. Стены пристроя рациональнее выполнять из современных аналогов бетона. Речь идет о газобетоне и блоках из этого пористого теплоизоляционного материала. Газобетон действительно очень эффективный материал, имеющий высокую степень теплоизоляции, в виду наличия более низкой плотности и большого числа внутренних пор.

Особенности газобетона

Чем больше в материале пустот, тем выше его теплосберегающее свойство. Это подтверждается строительной практикой на примере пустотных кирпичей. В газобетоне поры расположены равномерно по всему объему. Разновидность вспененного бетона – материал в случае возведения не целого дома, а его части в виде пристройки. Пристройка из газобетона – недорогое и разумное решение проблемы недостатка жилплощади, особенно, если выполняется своими руками.

Совет: укладка газоблоков похожа на кладку кирпичной стены, разница лишь в размерах. Блоки из газобетона имеют стандарт 20х20х40 см.

Популярность этого стройматериала объясняется также его оптимальной прочностью, легкостью в работе и высокой экологичностью. Стены из газобетона «дышат» и не создают сырости в помещении, возводятся легко, быстро и без значительных затрат времени и средств.

Фундамент – основа пристройки


Сооружению нового помещения вашего дома должно предшествовать в обязательном порядке устройство фундамента под его несущие и внутренние стены. Схема соединения двух фундаментов, старого и нового, предполагает совпадение горизонталей построек. Перед началом устройства нового фундамента замеряют углы будущей постройки. Диагонали образовавшегося периметра должны быть равны между собой и располагаться на одном удалении от существующих стен дома. Надо провести контрольный замер углов будущей постройки – они должны быть 90 градусов.



Под стены из газобетона выбирается стандартная толщина фундамента. Для средней полосы – это 40-50 см. Глубину фундамента выбирают с учетом глубины промерзания грунта в этой климатической зоне. Оптимально обычно считается глубина 50-60 см. После разметки и земляных работ по устройству траншеи под фундамент необходимо делать ее армирование с использованием металлических элементов для придания фундаменту большей прочности. Лучше всего для этой цели подходит ребристая стальная арматура.

Важные моменты строительства


Ответственным моментом на данном этапе строительства есть обязательная привязка нового фундамента и его армопояса к старому. Для этого в старом фундаменте делают торцевые срезы-надколы и соединяют арматуру нового и старого фундамента способом сварки или связывания при помощи металлической прочной проволоки. После этого можно приступить непосредственно к заливке фундамента. Для этого готовится бетонная смесь из песка, гравия, цемента и воды. Желательно использовать цемент высокой марки с небольшим сроком хранения, так как прочность цемента теряется при длительном хранении.

Для предотвращения усадки стен во время эксплуатации новому фундаменту надо дать время выстояться, набрать прочности. На это уходит около двух недель. По поверхности фундамента выкладывают цоколь новой постройки. Обычно для этой цели используют кирпич, потому что он легко формируется по периметру и дает хорошую дополнительную изоляцию от почвенной влаги. Это очень важно в нашем случае, потому что газобетон имеет пористую структуру, склонную к абсорбированию, впитыванию влаги, что может в дальнейшем дать сырость в углах дома.

Внимание: Готовый фундамент покрывают мастикой из битума и покрывают рубероидом для дополнительной гидроизоляции.

После соблюдения всех подготовительных процессов можно приступить непосредственно к возведению пристроя из газобетона. В целях улучшения теплоизоляционных свойств бетона при помощи вспенивания меняется его структура, образовываются поры, уменьшается плотность исходного материала. Получается, что при увеличении способности сберегать тепло теряется некоторая часть прочности и уменьшается способность выдерживать нагрузки. Поэтому сооружение новых зданий полностью из газобетонных блоков требует специальных строительных технологий.

Особенности работы с газобетоном


Сооружение пристройки к дому из газобетона технологически и экономически оправдано и заключает в себе много плюсов, а именно:

  • отпадает необходимость в утеплении;
  • стены возводить легко и быстро;
  • не нужны строительные навыки;
  • газобетон имеет оптимальную прочность при высоком теплосохранении.

Блоки из газобетона производятся на производстве в автоклавах, что значительно повышает и обеспечивает достаточно высокую прочность. Стены, выстроенные из газобетонных блоков толщиной 40 см, имеют теплосохранение, равное метровой толщине кирпичной стены. Упростить монтаж и строительство стен из газобетона позволяет его свойство распиливаться ножовкой. Монтаж блоков для пристроя производят с использованием специального строительного клеящего состава или бетонного раствора.

Совет: Работа с газобетонными блоками ведется исключительно в сухую погоду, так как он очень гигроскопичен.

Особенностью работы с газобетоном также есть необходимость его покрытия гидроизолирующими слоями. Обычно такие стены оштукатуривают с наружной и внутренней стороны. Пристрой будет еще теплее, суше и надежнее, если перед нанесением шпаклевки и штукатурки наклеить на его поверхность стеклохолст. После финишного слоя штукатурки фасады стен из газобетонных блоков окрашиваются или подвергаются другому дизайну по желанию застройщика.

Как видим, газобетон имеет ряд преимуществ и достоинств при сооружении именно пристроенных помещений, особенно хорошую теплосохранноть и легкость монтажа. Сооружение кровли для такой постройки лучше проводить из гибкой черепицы, битумного шифера и других не тяжелых кровельных аналогов.

проектов конструкций из различных материалов. Нужен ли фундамент

Каркасная деревянная пристройка – самый простой способ увеличить размеры дома и получить дополнительную полезную площадь. Это один из самых распространенных вариантов, так как возводится он быстро, для возведения требуется минимум усилий, а в результате удается получить вполне прочную, долговечную и теплую конструкцию. Строительство каркасной пристройки к дому своими руками не слишком затратно, поэтому вполне можно обойтись без привлечения профессионалов.

Материалы для возведения пристройки и необходимые расчеты

Каркасная деревянная пристройка, как понятно из названия, строится на каркасе — деревянном «каркасе» из бруса, к которому крепится утеплитель и наружная обшивка будет прикреплен. Такую пристройку можно пристроить к фасаду дома, она может быть как открытой, так и закрытой. Однако его можно превратить в дополнительную комнату в боковой части здания, также можно оборудовать отдельный выход из дома, чтобы можно было, например, быстрее выйти в сад.

Строительство каркасной пристройки к дому начинается с проектирования и подбора материалов: для возведения потребуется брус 150х150 мм, доски для горизонтальных перемычек, теплоизоляционный материал, плита ОСП для наружного и внутреннего каркаса кадра. Пристройка потребует отделки: для внутреннего пространства можно использовать гипсокартон, от него можно отделить в соответствии с общим дизайном здания. ОСП-плиты можно класть или оборудовать вентилируемый фасад с установкой наружного утепления и вагонкой, сайдингом или другими материалами.

Как сделать расширение рамы? При расчете необходимо учитывать следующую информацию:

  • Расстояние между вертикальными стойками должно быть на 1 см меньше ширины плит утепления. Если вы выбираете для утепления минеральную вату шириной 60 см, шаг стоек должен быть 59 см.
  • Горизонтальные каркасные перемычки также рассчитываются в зависимости от размеров изоляционных плит. Если высота листа 1 м, то расстояние между перемычками 99 см.Толщина утеплителя в средней полосе России должна быть 15 см, тогда в пристройке будет комфортная температура в любое время года.
  • Необходимо рассчитать расположение дверей и окон. Для дверных и оконных коробок используют доски 150х50 мм.

Основные этапы строительства

Очистив размеры и расположение пристройки, можно переходить непосредственно к строительству. Нужный участок возле дома зачищен и выровнен, нужно убрать все лишнее.

Необходимо обустроить надежный фундамент: для надстройки каркаса чаще всего выбирают столбчатый вариант, хотя иногда используют ленточное основание. Глубина мелкозернистого фундамента 70 см.

Если выбран столбчатый фундамент, необходимо подготовить котлованы квадратной формы со стороной 50 см. На дне дна слой песка с крошкой, также нужно установить опалубку для создания фундаментного узла. Арматурный металлический каркас укладывается, а основание заливается бетонным раствором, ему нужно дать время на полное высыхание.

Продолжительность процесса зависит от влажности воздуха, сначала необходимо полить верхнюю часть воды, чтобы бетон высох равномерно и не растрескался. Когда основание готово, опалубка разбирается, и можно переходить к возведению каркаса. Каркасная пристройка строится так:

Каркасная пристройка к дому своими руками возводится за считанные дни, и это одно из главных преимуществ такой постройки. Комната может быть довольно большой, поэтому дополнительную полезную площадь можно использовать по своему усмотрению.

Утепление и отделка каркасной пристройки

Каркасные пристройки к деревянному дому потребуют полной отделки, а в регионах с холодным климатом необходимо дополнительное утепление. Материалы для отделки выбирают в зависимости от внешнего вида основного дома: для деревянного строительства наиболее распространенным вариантом является вентфасад с внешней облицовкой из сайдинга или блок-хауса. Для утепления пристройки можно использовать пенопласт, минеральную вату, пенополиуретан и другие материалы.

Для возведения вентилируемого фасада на стены набивается вертикальный барашек, между стойками которого укладывается утеплитель. Его следует размещать как можно плотнее, иначе каждая щель станет «мостиком холода». Каждая плита утеплителя в нескольких местах крепится к стене специальными дюбелями с грибовидными шляпками.

С внешней стороны утеплитель закрывается гидроизоляционной мембраной, после этого вторым слоем корня. К нему крепится внешняя облицовка, после чего пристройка приобретет законченный вид.

Пол также необходимо утеплить, иначе здание будет терять через него большое количество тепла. Черепные брусья крепятся к балкам перекрытий, которые укладываются черновыми досками. Они закрывают слой гидроизоляции, а между лагами находится термоматериал.

Закрывается вторым слоем гидроизоляции, после чего укладывается фиолетовый пол. Его можно выровнять листами фанеры, после чего уложить паркет, паркетную доску, ламинат или другой вид напольного покрытия.

Утепление перекрытия заключается в укладке утеплителя между стропилами, которые по низу укладываются досками. Потолок можно просто покрасить, а можно установить современные натяжные или подвесные покрытия.

Внутренняя отделка стен также может быть самой разнообразной, все зависит от того, как использовать пристройку. В деревянном доме чаще всего выбираются максимально экологичные материалы, такие как вагонка или пробковые панели, но можно использовать и обычный гипсокартонный лист. Гипсокартон можно сэкономить обоями или выбрать другой отделочный материал.

Варианты использования удлинителя рамы

Удлинитель может быть не только закрытым. Можно использовать как летнюю веранду, в этом случае не требуется утепление и полностью закрытые стены.

Этот номер позволит вам общаться с природой и проводить время на свежем воздухе, не выходя из дома, поэтому станет выгодным решением для дачи. Есть еще несколько вариантов использования расширения:

  • Зона отдыха. Комнату можно превратить в комнату для хобби, для которой не нашлось места в основном доме.Это может быть мини-мастерская, швейный цех и т. д.
  • Зимний сад. Если соорудить застекленную каркасную пристройку и провести воду, ее можно превратить в настоящую мини-теплицу.
  • В старых домах пристройки часто обустраивают под санузел, не предусмотренный основным проектом. В этом случае необходимо будет провести работы по гидроизоляции пола, подключению водопровода и канализации. Керамическая плитка чаще всего используется в качестве покрытия для стен и пола.

Построить пристройку своими руками можно и полностью разобрать за один сезон. Эта работа вполне под силу домашнему мастеру, также можно привлечь одного или нескольких помощников.

Когда по каким-либо причинам возникает необходимость увеличить жилую площадь загородного дома, самый простой и в то же время экономичный способ сделать это строительство каркасной пристройки к дому. Главное его преимущество в том, что его можно самостоятельно возвести в самые минимальные сроки и при этом не потребуется серьезных навыков владения плотницким инструментом.

Для того, чтобы конструкция была не только полезной, но и красивой, лучше всего заранее ознакомиться с тем, как она должна быть построена.

Назначение расширения

Чтобы избежать трансформации пристройки в будущем, желательно еще во время планирования тщательно продумать все детали возводимой конструкции. В первую очередь важно определить, какое целевое назначение пристройки к дому, выполненной своими руками.

Первый и самый распространенный вариант – дополнительная комната. По сути, строительство еще одной комнаты по схеме будет похоже на строительство дома с небольшой площадью. Главное, не забыть каждую из конструкций новой конструкции, так как она должна быть утеплена, чтобы обогрев помещения был эффективным и в дальнейшем точно избегали теплопотерь.

Это не тот момент, на котором можно сэкономить, как и на утеплении фундамента и выполнении гидроизоляции, ведь иначе на стенах образуется плесень и сырость сделает просто невозможным даже кратковременное в комнате.

Второй вариант – ванная комната или кухонное помещение. Глядя на фото пристройки к дому, вы, наверное, уже поняли, что в этом случае главное подвести все необходимые инженерные коммуникации до возведения фундамента.


Также необходимо утеплить места прохождения канализационных и водопроводных труб через фундамент. Важный момент: в целях экономии все работы лучше реализовать при строительстве.

Еще один популярный вариант пристройки – веранда. Она может быть открытого типа или остекленной. Чаще всего используется для летнего отдыха. Благодаря тому, что обычно конструкция дополнительно не отапливается, конструкция достаточно проста в строительном плане.

Все, что нужно, это крыша на опорах, а также настил со стенами. При строительстве веранды важным моментом является то, что она должна сочетаться по размерам, используемым для постройки материалам и стилю с домом.

Какой материал выбрать для отделки стен?

Думая, как сделать пристройку, в первую очередь нужно подумать, какие материалы для стен будут использоваться. При панельной или каркасной технологии, как правило, это сэндвич:

  • Ветрозащитная, т.е. наружная гидроизоляционная пленка
  • Каменная вата или пенополистирол с маркировкой между листами OSP
  • Пароизоляционная мембрана для внутренней защиты

Если вас интересуют дорогие способы, то можно сделать кладку из любых легких блоков. Это может быть фаниш или газобетон. Приобретая пенобетонные блоки, застройщику без какой-либо строительной практики стоит учитывать, что этот материал имеет свои особенности:

Во-первых, почти в 90% случаев даже стены, сделанные сегодня, из самого дорогого в мире пенобетона. будущее покроет большое количество мелких трещин.

Во-вторых, все фасады нужно будет разместить с помощью заранее подобранных составов прямо на сетке.

Выбирая стены из различного пенобетона, стоит обратить внимание на то, что для любых кровельных материалов, как керамическая/сланцевая черепица, все они недостаточно прочны. По этой причине идеальный вариант для покрытия конструкции – профнастил или ондулин.

Надстройка из качественных сип панелей

На сегодняшний день одним из самых бюджетных вариантов самостоятельного строительства является пристройка к дому, выполненная из популярных сип панелей, имеющих стандартные размеры. При строительстве следует учитывать ряд нюансов.

Все винтовые сваи с деревянными деревяшками, то есть брус всегда крепится в специально отведенных перчатках с помощью гвоздей большого размера.

Предусмотрено, что все коммуникации должны быть выведены внутрь панелей, то есть разводка инженерных систем здесь скрытого типа.

Благодаря тому, что резец кровли и перекрытия из одного материала, обеспечивается равный ресурс всех прочностных конструкций.

Отсутствие мостиков холода, что гарантирует рациональное расположение всего теплового контура в будущей пристройке.

Поскольку данный материал является описанием самонесущих и конструкционных, брус, который используется для выполнения их обязательной стыковки, не служит силовым каркасом дома. Добиться прочности и абсолютной жесткости проектируемой конструкции можно только после установки последней из панелей.

В заключение стоит отметить, что редко встречается пристройка, состоящая из нескольких этажей, так что на самодельные леса расходуется, как правило, минимальное количество пиломатериалов.

И в завершение важный момент: лучше всего заранее оформить пристройку к своему дому, чтобы в дальнейшем избежать нежелательного демонтажа в случае, если решение соответствующих органов вдруг окажется не положительным.

Фотодополнение к дому

Построить новый жилой дом — мероприятие дорогое и в некоторой степени рискованное.Другой вопрос – расширение существующей постройки с целью увеличения полезной площади. Пристроить лишнее помещение к даче или даче обойдется гораздо дешевле, чем есть все с нуля. Но это не значит спроектировать и смонтировать новое помещение – дело простое, на вашем пути встретится масса подводных камней. Во избежание ошибок предлагаем ознакомиться с рекомендациями, как сделать пристройку своими руками и с минимальными затратами.

Что делать расширение

Чтобы ответить на этот вопрос, вам придется заняться проектированием, с которого начинается любое строительство.Начертите план старинного здания в масштабе, определите расположение дополнительных помещений и нанесите на чертеж. Продумав внутреннюю компоновку новой детали, можно точно определить ее размеры. Нарисуйте вид сбоку, чтобы понять, сколько у вас места по высоте с учетом уклона крыши.

Важный момент. Тщательная прорисовка и сверка с реальными размерами на месте позволит избежать неприятных ошибок, связанных с размерами надземной части, ее высотой и особенно с уклоном крыши.Минимальный угол ската крыши 8°, меньше делать нельзя, иначе после ливней и снегопадов появятся протечки.

Полноценный проект должен включать материал для строительства пристройки. Его выбор зависит от назначения нового номера:

  1. Полноценное помещение с выходом в прихожую, оборудованное отоплением и другими коммуникациями — спальня, кухня, санузел или санузел. Это капитальное строение, которое возводится из кирпича, газобетона, пеноблока и их комбинаций.Также хорошо подходят орудийные мастерские – брус и бревно.
  2. Легкие пристройки — веранда, открытая терраса, тамбур или крыльцо с навесом из поликарбоната. Такие помещения лучше строить на каркасе из деревянных или металлических конструкций, обшитых плитами ОСП с последующей отделкой. Теплица и зимний сад сделаны из стекла.
  3. Торговая пристройка к дому — сарай, гараж, котельная. Эти объекты бывают как капитальными, так и легкими, выбор материала зависит от вашего желания и возможностей.Распространенные варианты – шлакоблок, скорлупа и дерево. Более прогрессивное решение – сэндвич-панели с утеплителем на каркасе из металлопроката.
  4. Отдельный вопрос из чего сделать пристройку к балкону многоквартирного дома на первом этаже. Ответ прост: такая же перегородка должна примыкать к кирпичной стене, чтобы конструкция не выпадала за пределы внешней части здания. Рядом с панельным домом можно использовать любые брусчатки, но тогда их придется разделить по цвету окружающих стен.

Примечание. Что касается используемых строительных материалов, то это не список, а рекомендации. Вы вольны сделать пристройку на свое усмотрение, например, построить кирпичную постройку рядом с бревенчатым домом. Но такие решения сложнее в реализации, а главное, дороже.

Как сделать фундамент для пристройки

Для пристроенных помещений применяются 4 вида оснований в зависимости от веса конструкции и качества грунтов:

  • колонна — для легких конструкций на деревянном каркасе;
  • свайно-винтовой фундамент применяется на малоподвижных грунтах для монтажа деревянных и металлических конструкций с небольшой массой;
  • лента
  • – для тяжелых каменных построек;
  • заливается железобетонная монолитная плита по всей площади пристраиваемой части, возводимой из кирпича или блоков на неустойчивых грунтах.

Пример бетонного основания

Совет. Современные каркасные дома все чаще ставят на винтовые сваи. Если это ваш случай, то выбор основания очевиден – свайно-винтовой фундамент, другой тип использовать бессмысленно.

Полнотелая бетонная плита используется достаточно редко из-за дороговизны, а закручивание винтовых свай лучше доверить профессионалам в этой области. Чтобы самостоятельно пристроить светлую веранду или летнюю беседку, рекомендуется устройство столбчатого основания.Для кирпичной кладки или стен из газоблоков лучше залить бетонную ленту, эти 2 способа мы рассмотрим далее.

Традиционный ленточный фундамент

Основная база

Правильно выполненный фундамент такого типа дешевле ленточного и хорошо подходит для легких построек. Его устройство начинается с разметки площадки и обозначения точек установки будущих вертикальных стоек каркаса. Натюрморты, а значит, подошвы для них должны располагаться в шаге 1.5 м, как показано на схеме.

Дальнейший порядок действий:

  1. Бросить квадратные ямы 50 х 50 см в намеченных точках, углубляя на 70-80 см. Задача – поставить опору на плотный устойчивый грунт, поэтому дно нужно утрамбовать.
  2. Насыпать 15 см песка или мелкого щебня и снова утрамбовать. Залить из бетона М150 на дно площадки, а после застывания укрыть резиноидом в 2 слоя (гидроизоляция).
  3. Квадратные столбы 38 х 38 см из красного керамического кирпича поставить на необходимую высоту.
  4. На стены колонн нанести битумную грунтовку или замутить гидроизоляцию. Поместите резиноид поверх опоры.
  5. Кирки вокруг фундамента засыпают землей и немного худеют.

Ссылка. Стойки фундамента под надставкой рамы можно отлить из бетона М200, но тогда придется ставить опалубку и вязать арматурные сетки.

Устройство ленточного фундамента

Под основу такого типа нужно вытянуть траншею по контуру будущего помещения, что показано ниже на фото.Ширину канав следует делать на 15 см больше толщины стены из кирпича или пеноблока. Глубина зависит от расположения устойчивого слоя грунта и колеблется в пределах 50-100 см. Стенки котлована необходимо выгнать, а дно — к пандусу и насыпать песчаную подушку толщиной 100 мм.

Совет. Снимая траншею, ориентируйтесь на глубину фундамента частного дома (если он армированный или блочный). Будочные базы очень старого жилья можно измельчить помельче, поэтому они не должны равняться на них.

Порядок работ следующий:

  1. Заделайте расплавленный песок и установите деревянную щитовую опалубку с наружными опорами и внутренними растяжками (можно сделать из гаек с гайками), не позволяющими смещаться доскам под тяжестью бетона. Высота опалубки не ниже уровня основания существующего здания.
  2. Связать или сварить каркасы из рифленой арматуры диаметром 8-12 мм так, чтобы ячейки были 10 х 15 см. Установите их в траншею на подставки высотой 50 мм.
  3. Приготовить бетонную смесь М150 в таких пропорциях: цемент М400 — 1 часть, песок сухой — 3 части, щебень фракция до 40 мм — 5 объемов.
  4. Выполнить послойную заливку ленточного основания до базовой высоты дома. Очень желательно уплотнить бетон специальными вибраторами (взять в аренду).
  5. Опалубку снимают через 7 дней, а продолжают работы через 3 недели, когда бетонная смесь осветлится.

Совет. Чтобы бетон при заливке не терял молочко и в последующем не впитывал влагу, перед установкой арматурных каркасов производится перекрытие траншеи опалубкой из полиэтиленовой пленки.

Если вы хотите изначально сделать пристройку теплой, то после замерзания фундамента, вы будете утеплять ее снаружи пенопластом, а лучше — пенплексом. На дно пляски проложим дренаж и засыпем пазухи грунтом, после чего облетим сцену утеплением, как показано на схеме. Для неотапливаемой пристройки обработать основание битумом или покрыть гидроизоляцией (например, от известного бренда Техтонол). Сверху на основание положите резиноид в 2 слоя и приступайте к формированию полов.Все этапы работы вы узнаете просмотрев видео:

Устройство полов

Первым этапом строительства пристройки к дому своими руками является устройство полов 2-х видов:

  • настил на деревянные лаги;
  • сито для цемента.

Примечание. На фундаменте «Звезда» полы можно строить только на лагах, а на ленточном — любые на выбор.

Деревянные поля пристроек изготавливаются по данной технологии:

  1. Установите деревянные перемычки на кирпичные столбы — бруски с минимальным поперечным сечением 10 х 15 см и закрепите их анкерами.На угловых опорах соедините их вниз (как это сделать, показано на фото). Раструбы со стальными уголками на самовытяжке.
  2. Таким же образом установить лаги.
  3. Если утепление не требуется, то черный пол из досок толщиной 40 мм.
  4. Для утепления перекрытий к низу лаг открепляют черепные бруски, кладут на них доски и утепляют пароизоляцией. Затем укладывают черновые полы.

Пример соединения БРУСЕВ в драпировку

Для устройства пространство внутри ленточного фундамента засыпается землей, утрамбовывается поливочной водой.Сверху засыпать углубление кламзитом на высоту 20-30 см и залить стяжку. Дайте ей замерзнуть в течение 2-3 дней и отправляйтесь на строительство стен.

Строительство стен пристройки

Порядок строительства открытой веранды или крыльца зависит от проекта и конструкции строения. Но в любом случае монтаж начинается с установки вертикальных стоек и связок между собой горизонтальных перемычек.Чаще всего используется деревянный брусок 10 х 15 см или стальные профильные трубы сечением 80 х 60 мм или 60 х 60 мм.

Ссылка. Строители каркасных домов практикуют другую технологию: стены целиком собираются целиком на земле, а затем поднимаются и крепятся к фундаменту и вместе.

Стыковку брусков лучше выполнять внутрь или в паз с фиксацией стальными уголками на самочертеже, как показано на схеме.Сверху столбы объединяют горизонтальной балкой, куда в последствии попадут кровельные стропила. Концы этой перемычки надежно крепятся к стене вашего дома. Холодную пристройку можно сразу обшить плитами ОСП (OSB), что позволит уплотнить каркас. Отапливаемые помещения нужно будет утеплить минеральной ватой толщиной 100 мм. Подробнее о возведении каркасных стен Посмотрите на видео:

Капитальные стены пристройки возводятся из кирпича или блоков по всем правилам кладки — с висячими швами и выверкой вертикали.Первый ряд укладывается по всему периметру, а затем нужно сформировать углы, приподняв их на 4-5 рядов. Стена строится на той же высоте, после чего действие повторяется.

Совет. Связать кирпичную или блочную кладку со стенами дома, просверлив 2-3 ряда отверстий и вставив в них задвижку диаметром 6-8 мм.

Монтаж крыши

Крышу пристройки, как правило, делают по деревянным балкам с учетом существующей стены дома и новой перегородки.Алгоритм действий такой:

  1. Прикрепите анкерами к стене здания горизонтальную доску толщиной не менее 50 мм для поддержки стропил. В каменной пристройке положите такие же доски поверх стен и закрепите их.
  2. Установите стропила из доски 15 х 5 см (минимальное сечение) с шагом 600 мм под размер плиты утеплителя. Прикрутите их к опорам стальными уголками и шурупами.
  3. Раскладываем на балки гидроизоляцию — диффузионную мембрану с клеем 10 см и подгоняем к стропилам из досок.
  4. Продам кровлю — шифер, металлочерепицу или профнастил. Чтобы вода правильно стекала с крыши, шифер следует заводить под кровельный слив вашего дома.

Простая деревянная надстройка рафаль

При необходимости произвести утепление кровли пристройки, вставив между балками Мусферы плиты минеральной ваты. Снизу подберите утеплитель пароизоляционной пленкой и прижмите облицовочный материал.Подробнее о монтаже крыши пристройки рассказано на видео:

Заключение

Все работы по возведению пристройки к дому лучше производить с помощником, многие операции в одиночку неудобны. С одноэтажным домом вы справитесь без проблем, нужно только выделить время. Не забудьте произвести обработку дерева антисептическим составом и хорошо покрасить, чтобы каркас веранды или крыльца служил долгие годы.

Просторная и уютная веранда или, как сегодня модно говорить — терраса, прекрасное место как для уединенного отдыха, так и для проведения веселых, бурных вечеринок с друзьями в теплое время года. Грамотно оформленная веранда с оригинальным дизайном сразу может стать настоящим украшением фасада любого частного дома. Конечно, строительство веранды лучше всего заложить в основной проект строительства дома. Но не стоит расстраиваться, если вы предусмотрительно этого не сделали, ведь такой тип помещения можно пристроить в любой момент.

В этой статье мы расскажем, как пристроить веранду к дому своими руками, рассмотрим веранду из Поликарбоната, а также открытую веранду, дадим фото и видео инструкции.

Местоположение

Веранда, как правило, располагается перед главным фасадом, но не возбраняется размещать ее и перед боковым фасадом, если в этом есть необходимость. Важно, чтобы веранда хорошо просматривалась из калитки (главного входа во двор) и имела проход в помещение дома.

Определяющую роль в расчете длины веранды играет длина фасада дома, по которому она будет стоить. С шириной все гораздо проще, обычно она составляет около двух с половиной метров.

Прежде чем приступить к строительству, не забудьте подготовить рабочее место, т.е. очистить территорию, демонтировать крыльцо и козырек над входом.

Фонд

Для каркасной или деревянной веранды хорошо подойдет столбчатый фундамент, т.е.е. Фундамент с установкой кирпичной кладки столбов под угловые стойки.

Для легкой веранды небольших размеров по углам будут располагаться колонны, а для более габаритной пристройки следует установить промежуточную стойку с дополнительными колоннами (50 см).

Последовательность работ по устройству фундамента:

  1. Сначала ямы глубиной не менее метра.
  2. Дно каждой из ям засыпается слоями: первым делом насыпается 20 см песка, а затем 10 см гравия.
  3. Заливается бетонное основание (примерно 15 см) и дается некоторое время для схватывания бетона.
  4. Кладка кирпичных столбов. Накладная часть их подстраивается под высоту основного фундамента или чуть ниже. Высота кирпичных столбов фундамента делается, как правило, ниже уровня первого этажа на 30 см.
  5. Каждый готовый столб следует промазать горячим битумом.
  6. Полости колонн засыпают обломками кирпича или мелким щебнем.
  7. Щели между столбами и землей засыпать песком.

Рама

Каркас веранды, как правило, выполняется из деревянных брусков, размер сечения 120х80 или 100х200. Для этих целей иногда используют бревна (диаметром ≤ 12 см).

Начинаем строить деревянный каркас обычно с нижней обвязки (лучше двойной). БРУСЕВ соединения должны выполняться прямым замком. У второго бревна в обвязку врезаются лаги и вертикальные стойки с шипами (50х50). Утапливают всю конструкцию гвоздями, а для большей надежности используют скобы.

Наиболее правильным расстоянием между несущими стойками считается 50 см, но, как показывает практика, это значение больше.

На стойки устанавливается стропильная кровельная система и верхняя обвязка. Стойками могут служить как цельные деревянные брусья, так и соединенные две доски (сечением 120х40) с прокладкой между ними. Для крепления стропила используется горизонтальный брус, проходящий под крышей дома. Балка и стойки должны быть скреплены анкерными болтами. В процессе монтажа каркаса веранды следите за тем, чтобы возводимая кровля веранды хорошо стыковалась с крышей дома.

Крыша

Несомненно, крыша веранды должна быть продолжением крыши дома. Рекомендуется выполнять его из того же кровельного материала, но использовать и другие породы. Кровельный материал крепится к деревянной обрешетке. Корпус монтируется либо с промежутками, либо вплотную (зависит от типа кровли).

  • Плиты крепятся вплотную в случае использования рулонного материала. Во время крепления настила к стропилам необходимо вбить в деревянную поверхность шляпки гвоздей (они ни в коем случае не должны выступать).Рулонный материал закрепляют по краям гвоздями, а дожди прибивают к покрытию для дополнительной фиксации. Выступающие края рулона следует загнуть внутрь и обработать гвоздями.
  • Если для кровли используется стальной кровельный материал, он крепится к обрешетке гвоздями и стыкуется «фальцевым» швом.
  • Машины монтируют асбестоцементные листы. При этом верхние листы перекрывают нижние не менее чем на 14 см. Закрепите их в предварительно просверленных отверстиях с помощью гвоздей или шурупов.

Полы и стены

Обычно пол делают деревянным, беря в качестве материала деревянные доски, предварительно покрытые антисептиком.

Веранду можно оставить открытой, а стены достроить, соорудив их из деревянных панелей или вагонки. Во втором варианте не забудьте позаботиться об окнах.

Не стоит слишком утеплять стены веранды, ведь она считается летней комнатой для отдыха.

После того, как пол, каркас и крыша веранды сделаны, можно приступать к возведению конструкции из поликарбоната.Так, у вас получится светлая и светлая веранда, на которой можно весело проводить время в теплое время года.

Поликарбонат – светопрозрачный материал, изготовленный на основе полиэфиров угольной кислоты. Выпускается в виде сотовых или монолитных панелей. В сотовом поликарбонате между ребрами жесткости имеются полости, которые соединяют два листа между собой. Их часто заменяют стеклом при обустройстве веранды. Это связано с положительными свойствами материала.

Хотя поликарбонат появился на строительном рынке не так давно, он пользуется большой популярностью у потребителей.Почему? Причиной этого являются уникальные свойства материала, аналогов которому сегодня нет на рынке:

  • Высокая прочность. Эти показатели у поликарбоната в 20 раз выше, чем у стекла. При повреждении поликарбонат не рассыпается на мелкие осколки, как стекло, а рассыпается на осколки, не имеющие острых углов. Таким образом, травмобезопасность поликарбоната минимальна.
  • Высокие светопрозрачные индикаторы — достигает 86%. Благодаря тому, что часть света рассеивается, поликарбонат создает защиту от прямых солнечных лучей.Частично поглощает ультрафиолет.
  • Полимерные панели гибкие, благодаря чему можно создавать криволинейные формы. Поликарбонат можно согнуть без специального оборудования, прямо на месте укладки.
  • Диапазон температур от -40 до +120ºС. А это подразумевает, что поликарбонату не страшны ни палящее солнце, ни сильные морозы.

Если у вас нет большого опыта в строительстве, не расстраивайтесь. Вы освоите эту технологию, чтобы освоить и внедрить.Изначально следует сделать фундамент, закрепить в нем элементы каркаса. После полного застывания бетона можно приступать к изготовлению каркаса. Как сделать фундамент и каркас из дерева уже было описано в статье.

Для изготовления металлического каркаса в данном случае будет использоваться тонкостворчатый оцинкованный сигма-профиль. Особенности установки рамы:

  1. Выполнение сварки не понадобится, так как все соединения будут выполняться с помощью болтов.Для этого вам понадобится разводной ключ.
  2. Основным креплением балок является анкерная закладка фундамента. Если они не были установлены, придется просверлить отверстия в фундаменте и вкрутить в них чековые болты, а затем закрепить балки.
  3. Профили
  4. Sigma скрепляются стандартными фасонными изделиями.

Если вы выполняли стальной катаный каркас, то его нужно обработать грунтовкой, а затем покрасить краской по металлу. Таким образом, вы защитите раму от коррозии.

Теперь нужно разрезать поликарбонат, чтобы подогнать его под необходимый размер. Сделать это можно электролобзиком. Важно учитывать, что листы должны быть плотно прижаты к поверхности.

Если резать поликарбонатный мусор слишком быстро, то он начнет плавиться, а если эту работу производить слишком медленно, то материал лопнет.

Для создания температурного люфта в процессе сборки листов поликарбоната необходимо следить за тем, чтобы саморезы не зачищались до упора.Кроме того, при монтаже поликарбоната под шайбы следует уложить прокладку. Это защитит материал от повреждений и протечек. Отверстия в поликарбонате должны быть чуть больше диаметра ножек ладони. Таким образом, при перепадах температуры поликарбонат будет сужаться и расширяться, не деформируясь.

Монтаж кровли осуществляется по уже описанной в этой статье схеме. При желании его можно сделать и из поликарбоната.В этом случае ваша постройка будет очень светлой. Поликарбонат укладывается на крышу по тому же принципу, что и на стены.

Открытая веранда представляет собой каркасное здание без стен, а крыша установлена ​​на балках. Эта конструкция имеет ряд преимуществ и недостатков.

Из неоспоримых достоинств открытой веранды стоит отметить следующие:

  • Простая установка. Его строительство требует как минимум минимум материалов и времени.Его легко построить.
  • Легкий уход. Такая веранда скорее всего часть улицы, а не дома. Поэтому для поддержания его в чистоте достаточно регулярно подметать пол.
  • Открытая веранда позволит насладиться открывающимся пейзажем и подышать чистым воздухом, находясь на ней.

Как и все рукотворные корпуса, конструкция открытого типа имеет недостатки:

  • Не подходит для эксплуатации в холодное время года.
  • На открытой веранде нельзя устанавливать мягкую мебель, так как за ней нельзя ухаживать, а значит будет лишен определенного домашнего уюта.
  • Могут возникнуть сложности с выбором отделочных материалов, так как они будут подвержены негативному влиянию окружающей среды.

Открытую веранду не радуют и не строят на ней стены. Часто используется как беседка. Постройте его скелетным способом.

Для строительства вам понадобится:

  1. Бетонные столбы для фундамента.
  2. Брус для каркаса сечением 150×150 мм.
  3. Цемент и песок.
  4. Брусок для усиления каркаса сечением 120×120 мм.
  5. Кронштейн для соединения бруса.
  6. Болезнь для дна веранды. Это может быть ОСБ, ковка или рейки в виде плит или балясин.
  7. Саморезы 100 мм и 25 мм для крепления OSB или деревянной вагонки.
  8. Деревянная вагонка.
  9. Балки для монтажа кровли 150×150 мм.
  10. Анкер 150-200 мм.
  11. Черепки 60 × 120 мм.
  12. Кровельный материал, например металлочерепица или ондулин.
  13. Доска для изготовления кровельной обрешетки.
  14. Лаги 100×100 мм.
  15. Ветровая доска.
  16. Доска пола 30-40 мм.
  17. Лакокрасочные материалы для обработки дерева.
  18. Рулонная гидроизоляция для фундамента.
  19. Дрель и пила.
  20. Уровень.

Со способом изготовления фундамента вы уже ознакомились, поэтому этот пункт в нашем описании возведения конструкции открытого типа мы пропустим. И мы сразу перейдем к особенностям устройства напольного покрытия.

Для качественного монтажа пола следует подготовить основание. Для этого Землю предварительно тлеют и утрамбовывают. Регулируемые опоры могут служить регулируемыми лагами. При этом их количество будет напрямую зависеть от планируемых нагрузок на пол. Эта идея отлично подходит для веранды открытого типа.

Затем установите лаги на регулируемые опоры и сделайте их крепления.Благодаря этим опорам можно регулировать наклон пола и выравнивать его. Монтаж досок начинают с края веранды параллельно лагам. Доски должны быть гладкими и сухими. Их следует располагать вплотную. Крепление досок к лагам осуществляется гвоздями или шурупами по дереву.

Деревянный пол недолговечен, так как не выдерживает длительного воздействия агрессивной внешней среды. Если вы хотите сделать более прочный пол на веранде, то можно заменить доски на декинг или как его еще называют террасная доска.

Каркас каркаса и крыши не отличается от технологии, описанной в этой статье.

Чтобы деревянные элементы открытой веранды прослужили дольше, их следует пропитать специальными антисептиками и покрыть красками. Кроме всего прочего, эти действия позволят выделить структуру дерева и помогут сделать пристройку более привлекательной.

Нижняя часть веранды тоже нуждается в отделке. Для этого можно использовать рейки, закрепленные под углом 45º, кованые элементы или тюки.Если вы используете для этого деревянную или пластиковую вагонку, то из БРУСЕВА нужно будет сделать каркас.

Для отделки потолка и фронтона нужно использовать один материал. Это может быть деревянная вагонка или плита OSB. На этом этапе важно провести электрические кабели для освещения веранды и сделать соответствующие отверстия в потолке.

Веранда в стиле Hi Tech

Кто не мечтает о просторном жилье? Даже владельцы больших домов часто желают иметь еще и большие владения, то есть, говоря об обитателях малогабаритного жилья, которым действительно не хватает места. Строительство пристройки к уже эксплуатируемому дому отлично решает эту проблему. Самый быстрый и бюджетный вариант – деревянные решения на основе каркаса. Их ценят за оперативность конструкции, а также за удобство и комфорт.

Они особенно подходят для домов, построенных из различных пород дерева или. Такие конструкции удачно сочетаются с жильем любого типа. Благодаря простой и оригинальной технологии вы сможете расширить свой дом.Такие действия обычно предпринимаются для обустройства еще одной комнаты, подсобного помещения, для расширения или большого удобного санузла. А может это будет чудесная вместительная комната, где так уютно будет собираться вся семья?

Простые перемычки и стойки изготавливаются из обычных досок. Они используются для обозначения будущего и расширения. Толщина стоек и слоев должна быть равной. Ширина шага между отдельными стойками зависит от ширины утеплителя.

Например, если мы делаем пристройку к деревянному дому на севере страны, рекомендуется не тоньше 15 см. Так, предполагаемый размер пиломатериала должен быть 0,15 м на 0,15 или 0,10 м. Шаг составляет около 0,6 м, т.к. утеплитель плиты имеет толщину 0,6 м.

Назначение атаки

Гостиная

Пристройка к дому из гостиной-бара напоминает конструкцию типового жилого дома, только уменьшенных размеров. Объясняется это тем, что при проведении работ также будет надежное утепление и качественная обработка всех стен и поверхностей помещения.Это касается и пола, и стен. Фундамент также должен быть прочным, чтобы предотвратить появление в новом помещении и сырости.

Особое внимание следует уделить правильной и качественной гидроизоляции. Выбирать из основы тоже стоит со всей ответственностью.

Пошаговая инструкция

Ленточный фундамент

Каркас стен

Рассмотрим технологию производства каркасно-каркасного стенового типа.Для этого потребуется:

  • балки перекрытий 0,10х0,15 м;
  • брусья деревьев 0,15х0,15 м;
  • анкерные болты
  • , самоотверженные;
  • клей-герметик для деревянных изделий.

Существуют различные технологии оснащения кровли. Те, кто хочет сделать каркасную пристройку, часто предпочитают вариант с односкатной крышей. Данная конструкция выполняется из стропила, при этом важно правильно подобрать уклон угла.

Уклон угла может быть 25-300: заметив его, на поверхности капитальной стены проведите горизонтальную линию.

На этой линии записывается брус, который будет опорой верхней части стропила. А торец стены, или балки из уже сделанного каркасного перекрытия, станут нижней опорой стропила. На нижнюю опору должно выступать примерно 30 см – она не позволит осадкам попадать на стены конструкции. Для крепления стропил используются оцинкованные уголки из стали.


Возможен более сложный вариант крепления рамной надстройки своими руками: На видео вы можете найти вариант, при котором кровли кровли основного дома направлены на возводимую пристройку.В этом случае удлинительную балку будет просто не на чем закрепить. Потребуется снять часть кровли с нижнего стропильного ряда, а после этого использовать в работе голые балки.

Если выбирается для обшивки кровли нового строения, листы полностью облегают стропила, либо частый ворот. Это также необходимо. Если выбранная кровля представляет собой большие листы, то для них подойдет система соло. Монтируется для гидроизоляции, затем укладываются (и закрепляются крепежом) сами кровельные листы.

Затем начинаем утеплять стены и пол внутри самой пристройки. Это очень хорошо для изоляции. Его размещают внутри каркасной конструкции, между брусьями. Поверх него, кронштейнов, на бруски крепится специальная пароизоляционная пленка.

В заключение

При возведении пристройки по нашей пошаговой инструкции четко отображается приоритет действий. На завершающем этапе, в самом конце работ, стены разделяют плитами, фанерой или . Если соблюдать всю технологию, использовать соответствующие материалы, то сделанная своими руками каркасная пристройка будет верой и правдой служить хозяину долгие годы.

  • QPSTOL.RU — «Кубистол» стремится предоставлять лучший сервис своим клиентам. 5 звезд на яндексмаркете.
  • Lifemebel.ru — мебельный гипермаркет с оборотом более 50 000 000 в месяц!
  • Ezakaz.ru — мебель, представленная на сайте, производится на собственной фабрике в Москве, а также проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня. »
  • Mebelion.ru — крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, предметов интерьера и других товаров для красивого и уютного дома.
  • Как построить пристройку к деревянному дому

    Вы думаете о пристройке к дому из дерева? Какая отличная идея! Строительные проекты с использованием деревянных каркасов часто выполняются быстрее, дешевле и более экологичны.

    Чтобы помочь вам спланировать этот амбициозный проект, наши специалисты по сборным деревянным конструкциям подготовили удобное руководство, в котором описаны все шаги, которые вам необходимо предпринять.

    Начнем!

    1 – Спроектируйте пристройку к деревянному дому

    Прежде чем вы сможете приступить к строительству деревянной пристройки к дому, вам необходимо ее спроектировать. Для точного, точного проекта вы можете заручиться помощью архитектора или подрядчика, у которого есть опыт в этом типе проекта по благоустройству дома. Профессионал сможет сказать вам, насколько осуществим ваш проект и сколько он может стоить.

    Этот шаг включает разработку плана, учитывающего различные ограничения:

    • Ваш бюджет
    • Доступное место
    • Климат (температура, снегопад, ветер)
    • Применимые правила
    • Проект существующего здания
    • и т. д.

    Чем тщательнее вы планируете, тем меньше вероятность того, что вы столкнетесь с препятствиями, когда начнете.

    На первом этапе вы также можете выбрать двери и окна, настенные покрытия и кровельные материалы, полы, светильники и другие эстетические компоненты, которые дополнят общий вид вашей пристройки. Лучше планировать заранее, так как некоторые продукты могут быть трудно достать.

    2 – Получить разрешение

    В большинстве районов домовладельцы должны получить разрешение муниципальных властей на осуществление проектов по расширению дома.

    Вам нужно будет представить свой проект в местный отдел городского планирования на утверждение. Вам также нужно будет оплатить разрешение на строительство. Цена, как правило, зависит от общей стоимости строительных работ.

    Если ваш проект не будет одобрен, вам нужно будет вернуться к чертежной доске, чтобы убедиться, что вы соблюдаете местные правила буквально.

    3 – Заготовить компоненты деревянного каркаса

    После того, как ваши планы будут одобрены вашим местным правительством, вы можете отправить их производителю деревянных каркасных изделий.Для проекта пристройки дома вам обязательно потребуются фермы крыши и стеновые панели, а также могут понадобиться системы перекрытий.

    Мы рекомендуем работать с компанией, которая проектирует и производит индивидуальные компоненты деревянного каркаса, которые будут готовы к установке, как только вы их получите. Возможно, стоит выяснить, можете ли вы приобрести стеновые панели с уже добавленной изоляцией, пароизоляцией и гидроизоляционной мембраной. Убедитесь, что вы выбрали производителя сборных деревянных конструкций, продукция которого соответствует требованиям Национального строительного кодекса.

    После того, как компания проверит ваши планы, она сможет изготовить компоненты, необходимые для вашего проекта, с большим вниманием к деталям.

    4 – Заложить фундамент

    Пока компоненты вашего деревянного каркаса изготовлены, вам нужно будет создать для них основу. Без прочного фундамента даже самые лучшие материалы не могут гарантировать прочную и долговечную конструкцию.

    Для прочного фундамента, который не сдвинется со временем, вам необходимо провести земляные работы, чтобы подготовить землю.После этого можно приступать к строительству самого фундамента.

    Железобетон и винтовые сваи в настоящее время являются двумя наиболее популярными типами фундамента для пристройки деревянного дома. Вам решать, какой из них лучше всего подходит для вашей ситуации.

    5 – Закажите доставку компонентов деревянного каркаса

    Этот шаг должен быть очень простым, если вы выбрали правильного производителя деревянного каркаса. Как правило, ваши стропильные фермы, стеновые панели и системы перекрытий должны быть доставлены непосредственно на вашу строительную площадку в удобное для вас время.Таким образом, вы сможете координировать рабочих, необходимых для их легкой сборки.

    6 – Соберите компоненты деревянного каркаса

    Этот шаг может быть легким или настоящей головной болью, в зависимости от уровня точности, который вложил в свою работу производитель сборных конструкций. Если они точно следовали заданным размерам ферм, стен и балок, компоненты деревянного каркаса идеально подходят друг к другу, что делает процесс сборки очень простым.Все, что вам нужно сделать, это использовать правильные разъемы и крепления и следовать инструкциям производителя.

    Однако, если размеры сборных деревянных конструкций не совпадают, их необходимо будет отрегулировать на месте, что может потребовать еще несколько часов и дополнительных рабочих.

    Независимо от размеров компонентов деревянного каркаса, любая пристройка, которая добавляется к существующему зданию, потребует компенсационного шва для компенсации любого смещения, вызванного усадкой, температурой или влажностью.

    7 – Установка дверей и окон

    Седьмым этапом проекта пристройки деревянного дома является установка дверей и окон. Этот шаг должен быть выполнен тщательно, потому что вы должны убедиться, что края каждого окна хорошо запечатаны и конструктивно прочны. При этом не должно быть слишком сложно, если отверстия, сделанные производителями в ваших стеновых панелях, имеют правильные размеры.

    Замажьте периметр дверей и окон пристройки к дому герметиком, чтобы предотвратить попадание внутрь воды и холодного воздуха.Вы также можете заполнить любые большие пространства полиуретановой изоляционной пеной, чтобы максимизировать энергоэффективность.

    8 – Установка наружных покрытий

    После установки дверей и окон можно приступать к внешней обшивке. После этого шага пристройка будет надежно загерметизирована, и вы сможете продолжить работу над интерьером, не беспокоясь о погоде.

    Для крыши можно выбрать битумную черепицу или другие материалы, в зависимости от типа выбранной фермы.

    Для наружных стен вы можете использовать кирпичную кладку, винил, деревянные доски или любой другой материал, который хорошо подходит для такого типа использования.

    При выборе материалов постарайтесь убедиться, что их стиль хорошо сочетается с остальной частью вашего дома.

    9 – Сделать отверстие в соединительной стене

    Чтобы максимально использовать дополнительное пространство, которое предоставит пристройка к дому, вам необходимо тщательно продумать, как вы будете получать к ней доступ.

    Вам нужно будет сделать отверстие в несущей стене, чтобы создать проход между пристройкой и основной частью вашего дома.Будьте осторожны, чтобы не ослабить структуру вашего дома в процессе. Возможно, вам придется укрепить раму и установить новую опорную балку.

    10 — Работы по интерьеру

    Завершающим этапом проекта пристройки деревянного дома является отделка интерьера новой жилой зоны.

    Начните с механических элементов здания — водопровода, электричества и отопления. Пока стены еще открыты, вы также можете усовершенствовать изоляцию стен и крыши из деревянного каркаса.

    Затем вы можете установить перегородки и напольное покрытие и приступить к более стилистическим элементам, таким как светильники, молдинги и покраска.

    Строите пристройку к деревянному дому? UsiHome может помочь!

    Строительство пристройки к деревянному дому — это проект, требующий опыта в нескольких различных областях строительства: проектирование, управление, фундамент, конструкция, изоляция, отделка и т. д.

    Если вы планируете начать проект расширения, UsiHome может дать вам совет по деревянному каркасу и предоставить вам высококачественные фермы крыши, стеновые панели и системы перекрытий, полностью изготовленные в Квебеке.

    Свяжитесь с нами, чтобы получить предложение!

    Выберите правильные оконные рамы для установки окон

    Производители окон предлагают различные оконные рамы для различных новых и модифицированных окон. Выберите правильную оконную раму. В большинстве типов установки окон внешняя отделка окон является ненужной и дорогостоящей дополнительной услугой, которой следует избегать.

    Рамы с ребрами на гвоздях являются наиболее популярными рамами для новых деревянных каркасных конструкций.

    Прибивание оконных рам

    Наиболее популярным типом оконной рамы является ребро с гвоздями. Производители разработали забивной стержень для наиболее распространенного типа новой установки. Гвоздевой ребро прикрепляется заподлицо к структурной обшивке здания.Рамка окна забивного ребра выступает за забивной ребро примерно на дюйм. Выступ обеспечивает место, где сайдинг может входить в оконную раму без внешней отделки окна.
    Пластина для гвоздей отлично подходит для этого типа применения, если только вы не планируете добавлять к стене изоляционную пенопластовую обшивку. Некоторые производители окон в настоящее время поставляют оконные рамы с гвоздями и удлинителями косяков для обеспечения внешней пеноизоляции.

    Оконные рамы из кирпичной формы

    Рамы из виниловых форм для кирпича популярны для модернизированных оконных установок и новых установок в кирпичных стенах.


    Оконная рама из кирпичной формы была популярна для новых и модифицированных окон на протяжении многих десятилетий.
    Производители разработали оконные рамы из кирпичной формы, чтобы придать завершенный вид оконной установке, окруженной кирпичом. Однако многие строители используют раму из кирпичной формы для строительства деревянного каркаса и замены окон. Виниловые окна с формой для винилового кирпича популярны для модернизации.
    Лучшая форма для винилового кирпича имеет съемную планку, которая скрывает винты, удерживающие форму для кирпича в окне на месте.

    Фланцевые рамы предназначены для лепнины и других плоских наружных поверхностей.

    Оконные рамы с фланцем заподлицо

    Строители используют оконные рамы с гладкими полками и наружной отделкой из лепнины. Оконные рамы с гладкими фланцами также подходят для любого вида облицовки, создающей плоскую поверхность.

    Блочная рама Windows

    Установка окон с блочной рамой универсальна и позволяет устанавливать окна внутри помещений.


    Окно с блочной рамой не использует дополнительных гвоздей, кирпичной формы или фланца заподлицо.Поэтому монтажники крепят окно через раму в черновой проем. Специальные винты, пластины или зажимы прикрепляли оконную раму к черновому отверстию. Установка окна с блочной рамой является наиболее универсальным вариантом установки окна. Также блочная рама позволяет установщикам устанавливать окна изнутри.
    Вы можете сэкономить время и деньги, если выберете правильную оконную раму. И, что не менее важно, правильная оконная рама обеспечивает самую красивую и долговечную внешнюю отделку.

    Строительство террас, 10 лучших советов по строительству террас

    Темы по строительству палубы для прочной конструкции палубы:

    • Преодоление неудач и получение разрешений на строительство в Канаде и США
    • Создание прочной базовой конструкции: цементные столбы (Sonotubes), винтовые сваи, блоки плавающего настила
    • Подбор древесины — обработанная под давлением или из болиголова, кедр или композитный настил
    • Стратегии долговечности для увеличения срока службы

    Палуба Разрешения и неудачи:

    Первым шагом при построении колоды в Канаде или Северной Америке должно быть соблюдение закона. Узнайте, где именно проходит граница вашей собственности, чтобы вы знали, что столкнетесь с необходимыми неудачами. В зависимости от того, насколько дотошным является ваш муниципалитет или штат, вам может потребоваться разрешение, и вам может потребоваться показать чертежи, чтобы получить его. Вот почему вы должны сначала узнать, каковы местные проблемы и требования к разрешениям, чтобы вы не тратили свое время на разработку планов и подачу заявления на получение разрешения, которое будет немедленно отклонено. Итак, первый шаг — позвонить в местные органы власти или в мэрию, чтобы узнать, какие существуют ограничения и что они потребуют от вас.

    Основание террасы, наши главные советы по долговечности:

    Важно понимать, что заставит вашу колоду сместиться, чтобы вы могли построить соответственно , чтобы избежать этого; если вы находитесь в холодном регионе, морозное пучение является самой большой проблемой. Вот почему, если вы живете в районе, где у вас бывают долгие холодные зимы, вам обычно рекомендуется опуститься на 4 или 5 футов ниже уровня земли для вашей базы. Это гарантирует, что земля под вашим столбом не промерзнет и не вздымается.

    Бетонная опора для настила с оцинкованной стойкой

    Все это может сделать амбициозный домашний мастер; Вы можете либо вырыть широкую яму лопатой, либо арендовать бензиновый или ручной копатель ямы.Узнайте рекомендуемую местную глубину, чтобы опуститься ниже линии промерзания, и начните копать. Опустите Sonotube (картонную форму) в отверстие, выровняйте ее, заполните и начните смешивать бетон.

    Единственный тип почвы, который может вызвать у вас горе и заставить вас пересмотреть свои планы, — это если вы строите на глине. Глина будет расширяться и сжиматься в зависимости от содержания в ней влаги, поэтому речь идет не только о потенциальном вздутии зимой; палуба, построенная на глине, может быть подвержена движению в зависимости от дождя, если она переходит из очень влажной в очень сухую или наоборот в любое время в течение лета.

    Если во время раскопок вы найдете коренную породу, это хорошо, потому что это означает, что ваша колода никуда не денется. Не обманывайтесь, думая, что большой камень — это коренная порода, хотя, если вы наткнетесь на такой, который кажется очень большим и твердым, его дно вполне может быть ниже линии промерзания, и в этом случае он должен работать нормально.

    Фундамент на винтовых сваях для строительства настилов:

    Опоры настила с винтовыми сваями для строительства настила © Postech

    Если этот термин незнаком, то это столбы, которые ввинчиваются в землю на подходящую глубину и оставляются там как конструкция.Это работает очень хорошо — вам просто нужно быть очень точным с размещением и следить за тем, чтобы они были ровными. Верхняя часть не такая большая, как у Sonotube, поэтому у вас не будет много места для маневра, если они установлены не по квадрату. Винтовые сваи для настила можно приобрести в строительных магазинах, и в них будет отверстие для установки 2×4 для поворотного рычага. Они работают довольно хорошо, если только камней не много, и в этом случае вам лучше позвонить подрядчику по установке винтовых свай, который забьет их с помощью машин.

    Плавающие палубные блоки — преимущества и недостатки для конструкции палубы: Блоки для настила из бетона, которые стоят на земле — хорошо, если у вас устойчивый грунт

    Это довольно безопасный способ построить настил , хотя поддержание их идеально ровного уровня может потребовать некоторого обслуживания с течением времени, если есть какое-либо движение .Блоки палубы располагаются прямо на земле, поэтому они немного более восприимчивы к движению, хотя, если земля довольно постоянна там, где вы планируете строить, она действительно не должна сильно двигаться. Преимущество этого заключается в значительной экономии средств в начале, и немного движения не причинит вреда, поскольку оно не прикреплено к дому.

    Что-то, что нужно помнить: причина, по которой мы копаем 4 или 5 футов в зонах с холодным климатом, заключается в том, что земля служит изоляцией от морозного пучения. «Изоляция» также делает это , поэтому укладка жесткой изоляционной плиты из пенопласта (пенопласт или каменная вата) под блоком настила и вокруг него может снизить вероятность смещения из-за морозного пучения. Укладка слоя чистого щебня толщиной 3/4 дюйма также поможет предотвратить морозное пучение, просто в нем не может быть мелких частиц, потому что вода должна стекать, а не удерживаться.

    Одна вещь, о которой всегда следует помнить, особенно если вы строите террасу или благоустраиваете сад в зонах с холодным климатом и в вашем доме есть подвал, это то, как предотвратить затопление подвала весной оттепелью, поэтому обязательно тщательно выравнивайте поверхности под палубами и палубой. себя вдали от вашей собственности, чтобы направить таяние снега в сторону от дома и подвала.

    Лучший выбор для создания поверхностей террасы — дерево или композит:

    Терраса и лестница из кедра в процессе строительства. Натуральная древесина создает красивую отделку, но требует ухода 

    Древесина, обработанная давлением, гораздо менее токсична, чем в прошлые годы при строительстве террасы снаружи , но все же не так безвредна, как натуральная древесина. Теоретически он может прослужить дольше, наряду с обработкой древесины порошком на минеральной основе, но применение мер по обеспечению долговечности любого типа древесины — единственный верный способ продлить срок службы конструкций настила.

    Красный кедр обладает естественными противогнилостными свойствами, но имеет довольно высокую цену, поэтому, например, в Восточной Канаде местный белый кедр с небольших заводов является гораздо более доступным вариантом. Болиголов (восточная пихта) или пихта Дугласа — очень прочная древесина, и если вы предпримете меры, чтобы сохранить их сухими, они также прослужат довольно долго.

    Кедр, безусловно, является наиболее распространенным натуральным необработанным материалом для настила, обычно толщиной 1,25 дюйма. Его можно оставить в сыром виде, и он прослужит долгое время, но окрашивание продлит срок его службы и предотвратит поседение под воздействием погодных условий и ультрафиолетового излучения. лучи.

    Другим вариантом при строительстве новой террасы являются переработанные пластиковые композитные доски для настила; они не деревянные, а скорее пластиковые, сделанные под дерево (мы говорим это вольно, потому что вы определенно сможете отличить их друг от друга в полицейской очереди). Одним из преимуществ является то, что они часто профилированы, чтобы сделать поверхность нескользкой, что важно, если вы находитесь в зоне повышенной влажности и ваша палуба склонна к слизи или если у вас есть покрытие из деревьев.

    Поверхности композитного настила часто имеют противоскользящий профиль и требуют меньшего ухода.

    Композитные настилы предлагаются только в качестве материала для настила, мы не обнаружили ничего, что можно было бы использовать для строительных подконструкций.При сравнении цен вы обнаружите, что он немного дороже даже кедра, но срок его службы, вероятно, больше, чем у вас.

    Таким образом, есть еще одна причина принять некоторые меры по обеспечению долговечности (к которым мы вскоре вернемся), чтобы в конечном итоге структура не гнила, а сам настил еще вполне функционален. Оцинкованная подконструкция — вариант, на который стоит обратить внимание. Мы также рекомендуем использовать винты из нержавеющей стали, даже винты с покрытием могут начать ржаветь примерно через десять лет.

    Для обслуживания вам не нужно делать ничего, кроме мойки под давлением каждые несколько лет, чтобы удалить разводы и плесень. Это также отличная альтернатива дереву для строительства палубных конструкций, которые будут постоянно пропитываться водой и влагой, таких как доки или садовые ящики.

    Наконец, есть очень долговечные тропические леса, такие как ипе и тик, но рынок этих пород дерева наносит довольно большой ущерб тропическим лесам, которые, к сожалению, очень важны для всех форм жизни на планете.Поэтому мы предпочитаем, чтобы люди работали с канадскими или американскими источниками древесины, поскольку здесь нет недостатка в деревьях. Если вы собираетесь покупать экзотическую древесину, вы можете поискать древесину, сертифицированную FSC, то есть древесину, полученную из устойчиво управляемых лесов. Подробнее о выборе дерева для каркаса смотрите здесь.

    Десять советов по созданию лучших колод:

    Здесь мы надеемся задействовать коллективный мозг всех составителей колод . Путем проб и ошибок и обмена идеями мы все можем повысить качество наших сборок, поэтому , если у вас есть собственные советы, которые можно добавить, пожалуйста, оставьте их в разделе комментариев ниже.

    Мембрана, покрывающая верхнюю часть балок террасы © Ecohome

    1) При строительстве каркаса террасы накройте балки: Пока древесина может сохнуть, она может время от времени немного намокать. Важно избегать стоячей воды. Мы большие поклонники установки капельницы поверх балок перед укладкой настила. Вы можете сначала положить сверху тонкий лист металла или эластомерную мембрану, чтобы вода, попадающая через щели в настиле, не оставалась на верхней части балок.Выбирая этот материал и цвет, имейте в виду, что он, вероятно, будет немного виден между зазорами в досках.

    2) Необходимы зазоры между досками настила:  Промежутки между деревянными досками настила необходимы для лучшего дренажа, а также для предотвращения скопления мусора. Слишком маленький зазор будет пропускать воду, пока она не забьется грязью, тогда она будет удерживать влагу. Убедитесь, что щели достаточно велики, чтобы вы могли подмести их и мусор провалился. Толщина головки палубного винта примерно соответствует этому.

    Некоторые строители укладывают доски плотно друг к другу для эстетики более плотных соединений, исходя из предположения, что они будут давать усадку, но это не всегда так. Если древесина, с которой вы работаете, достаточно влажная, она может остаться прежнего размера или немного усохнуть, но если древесина сухая, она может фактически расшириться под воздействием регулярных дождей.

    3) Не погружайте шурупы слишком глубоко в материалы для настила , иначе вы создадите крошечные резервуары, в которых будет скапливаться и впитываться вода.Не рассчитывайте на то, что шуруп плотно притянет доску, при необходимости утяжелите ее и оставьте шурупы на одном уровне с верхней поверхностью, чтобы древесина могла лучше отводить воду.

    Невидимые крепления для настила делают работу более аккуратной, но менее прочной и требуют больше времени

    4) Крепления для настила снизу: для этого требуется немного больше усилий — многие люди, выбравшие этот метод, похоже, делают это из-за чистый вид досок без шурупов, при этом устраняется проблема повреждения водой отверстий для шурупов.Для этого к боковой части балки прикручивается металлический кронштейн, так что вы фактически ввинчиваете его в нижнюю часть доски и тянете вниз.

    Это отличный вид, но это может занять больше времени. А недостатком является то, что у вас не так много мяса для винтов, если вы не используете настил 2×4 или 2×6. Будьте осторожны, не закручивайте шурупы слишком сильно и не сдирайте древесину, иначе они вообще не будут держаться.

    5) В конструкции настила используйте двойные лаги в местах соединения: всегда будет небольшой зазор в месте соединения двух досок настила, что позволит воде стекать между ними и скапливаться на верхней части балки. Один из способов избежать этого — построить основу из двойных балок с зазором между ними. Это требует большего планирования в дизайне, потому что вам нужно заранее решить, где будут ваши соединения, и это потребует еще нескольких балок, но это может продлить срок службы вашего настила.

    Использование двухэтажных балок в конструкции террасы для создания зазора для дренажа © Ecohome


    Обрезанные концы древесины подвергаются гораздо большему риску впитывания воды, и если вы посмотрите на старую палубу, вы увидите, что именно стыки в палубе почти всегда изнашиваются первыми.

    Если вы хорошо спланируете это и закажете настил нужной длины, вы сможете сократить количество отходов при резке, а использование настила большей длины может уменьшить количество необходимых вам двойных балок.

    6) Всегда используйте алмазную решетку вокруг своей палубы, чтобы не пускать посетителей: не столько о долговечности, сколько о качестве жизни, иметь енотов или скунсов, устраивающих усадьбу под вашей палубой, не весело (хотя еноты — самые милые твари когда-либо) ; привинчивание алмазной планки к задней части балок настила и закапывание ее должно отпугнуть большинство животных.

    7) Главный совет для успешного окрашивания палуб:  если вы делаете это осенью или весной, сначала проверьте погоду и время высыхания морилки. На банке должен быть указан функциональный температурный диапазон для нанесения, а также время, необходимое для высыхания. Убедитесь, что погода не опустится ниже рекомендуемой температуры в течение указанного времени сушки. Мы предпочитаем новый кедровый настил , нетоксичное масло для отделки палуб и полов из натурального дерева, подробности см. здесь . система осветления и окрашивания старых деревянных настилов — в частности, посмотрите обучающее видео .

    Система окрашивания палубы со сверхнизким содержанием летучих органических соединений сохраняет внешний вид колоды дольше и снижает загрязнение воздуха и токсины. направлении, зерно теоретически будет отталкивать воду с поверхности, а не создавать чашу, которая будет удерживать воду. Удаление воды является ключом к продлению срока службы палубы.

    9) Тщательно прокладывайте соединения между палубой и стеной: это то место, где большинство работ проваливаются.Либо постройте палубу, полностью независимую от здания (с Sonotubes рядом с соединением со стеной), либо выполните соответствующие шаги, чтобы не создавать зияющую дыру в оболочке здания, которая приветствует воду, воздух и муравьев-плотников, просто чтобы назвать несколько нежелательных вторжений.

    После того, как наружная обшивка будет обрезана в месте соединения с настилом, под первоначальным погодным барьером должна быть металлическая капельница, которая отводит воду через край краевой балки, прикрученной болтами к стене.Квадраты самоуплотняющейся эластомерной мембраны могут быть размещены за балкой, соприкасающейся со стеной, чтобы избежать затекания воды через отверстие, созданное болтом.

    10) И последнее, но не менее важное в нашей десятке лучших советов по строительству настила:  Не забудьте учесть 2%-й уклон вашей террасы от других конструкций, чтобы отводить воду в правильном направлении. Базовая конструкция должна задавать наклон, а настил будет просто следовать тому же углу.

    Почему бы не уделить время

    , чтобы увидеть больше идей для устойчивого сада или открытого пространства здесь , или как насчет как построить природный бассейн для плавания своими руками здесь , из Руководства по экологическому строительству EcoHome для экологически чистых домов

     

    лучших блоков для йоги на 2022 год

    Лучшее руководство по покупке блоков для йоги

    Зачем вам нужен блок для занятий йогой?

    Добавление блока йоги к вашей практике никогда не будет плохой идеей, независимо от того, как далеко вы продвинулись в своем путешествии по йоге.Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным йогом, вам всегда может понадобиться дополнительная помощь в выполнении сложных движений, и нет лучшего способа обеспечить стабильность и безопасность при попытке принять новую позу, чем с блоками для йоги.

    Эти удобные инструменты отлично подходят для повышения уверенности в вашей практике, чтобы вы могли узнавать что-то новое каждый день, не ставя под угрозу свою форму. Но знаете ли вы, что не все блоки йоги одинаковы?

    С таким количеством вариантов найти лучший блок йоги для ваших предпочтений и тренировок может быть непросто.Итак, садитесь, потому что мы собираемся раскрыть вам некоторые секреты поиска лучших блоков йоги для ваших нужд!

    Какой материал лучше всего подходит для блока йоги?

    Дерево

    Традиционно блоки для йоги изготавливались из дерева, например, из сосны или бамбука. Помимо превосходной прочности, деревянные блоки для йоги также не скользят и имеют прочную основу, которая отлично подходит для баланса и устойчивости, особенно в горячей йоге. В настоящее время йоги, заботящиеся об окружающей среде, могут найти множество брендов, продающих блоки для йоги, сделанные из бамбука, который не только экологически безопасен, но и очень прочный вариант для развития силы и баланса.

    Но дерево не так популярно, как другие материалы, такие как пробка и пена, для лучших блоков для йоги в 2021 году. Деревянные блоки для йоги, как правило, тяжелее других альтернатив, что делает их менее подходящими для переноски. Хотя деревянные боксы для йоги по-прежнему являются отличным вариантом для занятий йогой дома, некоторым начинающим йогам они могут показаться немного тяжелыми для позвоночника, особенно в форме кирпича с более острыми краями.

    Пробка

    Более легкие и экономичные, чем деревянные, блоки для йоги из пробки экологически чистые и чрезвычайно прочные.Они не такие твердые, как деревянные блоки для йоги, но и не такие мягкие, как пенопластовые, что делает их идеальными как для начинающих, так и для опытных йогов.

    Пробковые блоки для йоги

    часто имеют текстурированную поверхность, которая облегчает захват и предотвращает скольжение рук, даже когда они мокрые. Но из-за пористой поверхности пробковые блоки для йоги легко впитывают влагу и их сложнее чистить.

    Пена
    Пена

    — самый популярный материал, используемый в лучших блоках для йоги в 2021 году, благодаря своей доступности и легкости.Начинающие йоги найдут пенопластовые блоки для йоги более мягкими и мягкими по сравнению с деревянными или пробковыми альтернативами. Они намного удобнее для суставов и обеспечивают отличную поддержку спины и таза в различных восстанавливающих позах.

    Но пенопластовые блоки для йоги могут иметь некоторые недостатки. Во-первых, они не так экологичны, как деревянные или пробковые блоки для йоги, если только они не изготовлены из переработанных материалов. Их долговечность очень ограничена, что делает их восприимчивыми к вмятинам и царапинам.

    Что вы должны искать в блоке йоги?

    Независимо от материала, который вы выберете, у каждого типа блоков для йоги есть свои преимущества и недостатки, которые следует учитывать перед покупкой. Вот некоторые ключевые особенности, которые отличают лучшие блоки для йоги от остальных:

    Вес

    Вес — важный фактор, который следует учитывать, если вы предпочитаете портативность. Эксперты рекомендуют инвестировать в легкие блоки для йоги, чтобы их было легче носить с собой.

    Легкие блоки для йоги также отлично подходят для статических поз для лучшего изометрического сокращения.Напротив, более тяжелые блоки для йоги не будут слишком сильно перемещаться, что идеально подходит для практик, требующих большей стабильности, таких как горячая йога.

    Стабильность

    В зависимости от того, что влечет за собой ваша практика йоги, важно выбрать блок для йоги, обеспечивающий достаточную устойчивость, чтобы вы не потеряли равновесие и не упали. Блоки для йоги из пенопласта более хрупкие, чем пробковые и деревянные варианты, и могут не выдержать вес вашего тела, если вы планируете стоять на них.

    Плотность

    Если ваша практика йоги включает в себя много упражнений на растяжку спины с опорой, блок для йоги из пеноматериала может быть для вас лучшим вариантом, так как он предлагает небольшую нагрузку, чтобы вы могли комфортно выполнять свое движение без того, чтобы края блока для йоги впивались в ваши мышцы. кожа.

    Ширина

    Блоки для йоги бывают разных размеров, но наиболее распространен размер 4 x 6 x 9 дюймов. рама меньшего размера

    Размер блока будет зависеть от вашего роста и уровня гибкости. В большинстве студий йоги есть только стандартные 4-дюймовые блоки, которые подходят для большинства высот, но вы можете выбрать меньший или больший размер по мере продвижения в своем путешествии по йоге.

    Сколько стоят блоки для йоги?

    Блоки для йоги

    могут стоить от 10 до 20 долларов, в зависимости от того, из чего они сделаны. Базовый пенопластовый блок для йоги, как правило, является наиболее доступным вариантом, но те, которые сделаны из переработанного материала, как правило, дороже. Пробковые блоки для йоги относятся к более высокому ценовому диапазону, потому что они экологичны и обеспечивают большую прочность и поддержку, чем блоки из пенопласта.

    Как защитить дом от мышей

    Осмотр дома на наличие мышей – где искать

    Стена фундамента

    Мышь легче всего проникает в дом вдоль стен фундамента. Стены фундамента в районе Кливленда построены из глиняных блоков, цементных блоков и камня. Фундаментные стены могут состоять из кирпичной наружной стены с конструкционным блоком за ней. Фундаментный блок соединяется швами из раствора. Обычно раствор со временем портится. Если трещины в растворе достаточно глубокие и больше 1/4 дюйма, через них могут проникнуть мыши.

    Когда в северо-восточном Огайо строилось много старых домов, в фундаменте использовался терракотовый блок. Это на самом деле очень уникально.Наш регион является одним из немногих в США, где используется этот тип фундаментных блоков. Если вы когда-нибудь роняли глиняный цветочный горшок, то знаете, что он легко разбивается. Трещина в этих пустотелых блоках может создать проход для грызунов через ваши стены. На картинке показан пример сломанного глиняного блока.

    Входные двери и гаражные ворота

    Это важные детали, особенно для домов с пристроенными гаражами. Если дверь вашего гаража не закрывается должным образом, внутри вас обязательно заведутся мыши. Грызуны прогрызут резиновые уплотнители по бокам и внизу двери.Проверьте углы гаражных ворот на наличие прогрызенных отверстий. Возможно, земля под дверью тоже не ровная. В результате вам придется ремонтировать гаражный фартук. Это большой проект по выравниванию бетона таким образом.

    Кроме того, есть люди, которые постоянно оставляют дверь гаража открытой. Мы довольно часто сталкиваемся с такой ситуацией. Держите дверь гаража закрытой, особенно ночью. Если герметизировать гараж нецелесообразно, мы рекомендуем всегда держать в гараже мышеловки.

    Входные двери также являются обычными точками входа. Иногда под дверью есть щель. В этом случае необходимо установить уплотнитель. Тем не менее, когда мыши проникают через дверь, это обычно происходит из щелей вокруг дверной рамы. В Лейквуде много боковых дверей, ведущих с лестницы в подвал. Если у вас есть такая дверь, то обязательно проверьте боковые стороны дверной коробки. Также проверьте под порогом наличие зазоров.

    Вокруг ступеней, под крыльцом и на террасе

    Почти каждое выполняемое задание проверки мыши имеет точки входа в этих областях. Часто в фундаментном блоке под крыльцом и палубой есть щели. Никто никогда не заходит под их крыльцо. Со временем этот запущенный участок может испортиться. Мыши и крысы любят приходить и уходить в местах с низкой проходимостью под крыльцами и палубами. Если у вас есть крыльцо с прочным кирпичным основанием, убедитесь, что оно полностью загерметизировано, а дренажные отверстия должным образом экранированы.

    Бухгалтерская доска используется для присоединения крыльца или террасы к дому. Эта полоса габаритного пиломатериала прикручена болтами горизонтально поперек дома.Осмотрите это и любые структурные опоры, связанные с домом. Популярная точка входа мыши — это место, где средняя опорная балка для переднего крыльца присоединяется к дому.

    У людей со ступенями из литого бетона возникают проблемы с грызунами, когда ступени оседают вдали от дома. Это оставляет щель для грызунов, чтобы протиснуться и найти уязвимую точку входа в фактический фундамент. Надлежащий ремонт зазоров за сборными бетонными ступенями может быть трудным. так как шаги должны быть отодвинуты от дома для доступа.Этот тип проблемы показан на картинке.

    Убедитесь, что вы поддерживаете передний порог. Следите за направлением складки и при необходимости ремонтируйте растворные швы. Сутулости подобны магниту для грызунов. Бурундуки, мыши и крысы всегда стараются заселить эти районы.

    Под нижним рядом сайдинга

    Существует 3 основных типа сайдинга: деревянный, виниловый и алюминиевый. У каждого свои уязвимые места. Вам захочется засунуть пальцы за нижний ряд сайдинга и провести ими по всему периметру дома.Нижний ряд сайдинга должен плотно прилегать к какой-либо подложке. Существует ряд материалов, которые можно использовать за сайдингом. Эти материалы могли выпасть местами или между частями могут быть зазоры с момента их установки. Мощный фонарик помогает найти точки входа в щель между сайдингом и фундаментом.

    На внешних углах винилового сайдинга имеются угловые трубы. Эти полые трубы дают грызунам вертикальный проход вверх по дому. Оттуда они попадают в софит и чердачное помещение.Бурундуки тоже любят эти угловые трубы. Вы хотите экранировать их, но при этом хотите, чтобы они дышали и пропускали влагу. Устанавливаем колпачки Kritter. Это отличное вложение, если у вас есть виниловый сайдинг и мыши на чердаке.

    Уровень крыши

    Да, мыши могут карабкаться вертикально вверх по текстурированной поверхности стены, такой как кирпич. Они также могут карабкаться по водосточным желобам. Если у вас кирпичный дом или дом с каменным фасадом, ищите точки входа. Видите, как фризовая доска отделяется от стены на картинке? Там, где каменные или кирпичные стены встречаются с линией крыши, мыши потенциально могут попасть на чердак.Это очень распространено в домах Вестлейк, штат Огайо. Они карабкаются и катаются в пушистой надутой изоляции.

    Допустим, мыши проникают через чердачную вентиляцию. Чердачные вентиляторы с электроприводом являются наиболее распространенными виновниками. Они почти никогда не экранируются должным образом. Экраны на фронтонных вентиляционных отверстиях со временем портятся, позволяя летучим мышам, птицам и грызунам проникнуть внутрь. Твари любят фронтонные вентиляционные отверстия с испорченными экранами! Обязательно проверьте вентиляционные отверстия на потолке и коньке, если у вас на чердаке завелись мыши.

    Подполья и дополнения

    Подполья могут значительно усложнить борьбу с грызунами.В районе Кливленда есть несколько домов, в которых есть подвал под всем домом. В большинстве случаев они являются частью дополнения. Проверьте дренажные отверстия и вентиляционные отверстия фундамента на надлежащее экранирование. У старых вентиляционных отверстий есть экраны, которые со временем гниют при высыхании. Мыши компрометируют эти вентиляционные отверстия и попадают внутрь, как показано на рисунке.

    Также осмотрите соединение; где пристройка примыкает к исходной части дома. Из-за замерзания и оттаивания это соединение часто становится уязвимым для проникновения грызунов. Вероятно, это второе по значимости место, куда мыши попадают в дома в Кливленде, штат Огайо. Не забудьте также заглянуть под сайдинг. Кухонные пристройки часто имеют фундамент из шлакоблоков. Если вы засунете туда руку, вы можете найти большую щель в верхней части стены — под сайдингом.

    Вокруг коммунальных служб

    Место № 1, где мыши проникают в конструкции, упускают из виду, это место, где воздуховод кондиционера входит в дом. Замазка, нанесенная вокруг трубопровода, со временем портится, оставляя идеальную взлетно-посадочную полосу в вашем доме.Используйте пену и герметик, чтобы должным образом запечатать эти области. Как показано на этом фото, для герметизации зазора использовался герметик. Мыши могут прогрызть герметик. Обратите внимание на прогрызенную дыру, ведущую в подвал.

    Кроме того, проверьте другие места, где коммунальные услуги входят в дом. Например, вокруг водоразборного крана. Вентиляционные отверстия сушилки могут иметь значительные зазоры вокруг вентиляционной крышки. Особенно, если он установлен через виниловый сайдинг.

    Кабельные линии тоже нужно проверить. Часто кабельщик прячет кабель под сайдинг.Из-за этого нижний ряд сайдинга может соскочить с дорожки. Сайдинг просто хлопает, и оттуда в стены пищат мыши.

    Как звукоизолировать трубу

    Звукоизоляция труб

    Вы перестали петь в душе, но по-прежнему будите детей, когда пора собираться? Если виноваты шумные водопроводные трубы, у нас есть решение.

    Трубы, необходимая часть дома, их прячут за стенами и потолками, подальше от жилого помещения. Но эти стены и потолки обеспечивают небольшую звукоизоляцию.Несмотря на то, что звукоизоляция труб рекомендуется во время строительства, любая открытая или доступная существующая труба может быть обработана. Обработка после строительства особенно распространена в старых домах, в которых до сих пор используются чугунные трубы. Медные и поливинилхлоридные (ПВХ) трубы, которые также создают нежелательный шум, также можно обрабатывать после строительства.

    Другими словами, если гул труб мешает вам наслаждаться тишиной в доме, у вас есть варианты снижения шума водопроводных труб. Мы покажем вам, как сделать водопроводные трубы тише, и поделимся нашими рекомендуемыми звукоизоляционными материалами, которые вы можете использовать, чтобы сделать эти трубы тише.

    Рекомендуемые методы

    Обмотка труб: Обмотка труб плотным виниловым материалом блокирует шум и гасит вибрации. Мы рекомендуем приобрести звукоизоляционную пленку Quiet Wrap™ для труб, которая значительно снизит шум, создаваемый трубами.

    Заполнение стенной полости: Если труба заключена в гипсокартон, используйте звукопоглощающий материал, такой как звукоизоляционная изоляция Quiet Batt®. Этот плотный, переработанный хлопковый материал можно укладывать вокруг трубы в пустое пространство гипсокартона, устраняя звуковые вибрации, создаваемые трубой.Шумоизоляционная изоляция Quiet Batt® не только снижает уровень шума, но и обеспечивает изоляцию.

    Изделия для звукоизоляции труб

    Что вызывает шум в водопроводных трубах?

    Шум водопроводных труб может быть сложным, тем более, что трубы обычно находятся вне поля зрения. Однако звук создается, когда объект вибрирует и посылает звуковые волны в ваши уши. Если труба стучит о стену, когда через нее течет вода, или свистит, потому что внутри есть отложения минералов, вы можете услышать нежелательные звуки или шум.Есть несколько вариантов того, почему ваши трубы шумят.

    Во-первых, полезно представить водопроводную систему в вашем доме. В доме есть два основных типа сантехнических систем — система водоснабжения и дренажная система. Ваша водопроводная система подает очищенную воду, которую вы используете в раковине, душе, туалете, посудомоечной и стиральной машинах. Вода, которая входит, находится под давлением, поэтому она может попасть в ванную комнату наверху или за угол к кухонной раковине. Давление является одной из причин, по которой трубы подачи воды могут быть шумными. С другой стороны, водосточные трубы используют гравитацию для отвода сточных вод из дома и обычно не такие шумные, если только они не ударяются о водопроводные трубы.

    Здесь мы рассмотрим несколько возможностей шумной трубы. Важно выяснить причину шума, прежде чем вносить какие-либо изменения в свой дом или устанавливать звукоизоляцию труб. Независимо от того, изготовлены ли ваши водопроводные трубы из пластика, меди, железа или стали, шум в трубах может быть вызван любой из следующих причин.

    1. Гидравлический молот

    Гидравлический удар — это термин, используемый для описания стука, который вы слышите, когда закрывается клапан в водопроводной линии высокого давления.Вы можете услышать гидравлический удар, когда быстро перекрываете кран или когда прибор внезапно закрывает водяной клапан. В качестве примера представьте свою стиральную машину. Когда вы стираете, ваша стиральная машина быстро наполняется водой, которая проходит по трубе под высоким давлением. Когда стиральная машина наполняется, водяной клапан резко закрывается, и воде некуда деваться. В результате вода под высоким давлением может ударяться о трубы и заставлять их двигаться и ударяться о стену или другие трубы, создавая грохот.По этой причине гидравлический удар также может привести к повреждению трубы, если его не устранить.

    Если гидравлический удар является источником шума труб в вашем доме, вам нужно предпринять несколько шагов, чтобы устранить проблему. Возможно, вам потребуется осушить воздушную камеру — амортизирующую трубу, расположенную рядом с водяным клапаном, — или установить ограничитель гидравлического удара для поглощения ударов. Гидравлический удар также может быть признаком экстремального давления воды. Как правило, давление воды не должно превышать 60 фунтов на квадратный дюйм (psi), и вам может потребоваться снизить давление воды.Наконец, вы можете звукоизолировать водопроводные трубы с помощью изоляции труб.

    2. Медные трубы

    Если у вас медные водопроводные трубы, вы можете слышать тиканье при использовании горячей воды. Это связано с тем, что горячая вода заставляет медные трубы расширяться и ударять по окружающим трубам или другим объектам. Когда трубы остывают, они сжимаются и могут издавать скрипящий звук. Вы можете попытаться уменьшить шум медных труб, выключив термостат на водонагревателе. По данным Министерства энергетики США, для большинства бытовых водонагревателей нужно установить только температуру 120 F.Если отключение водонагревателя невозможно или не обеспечивает тишины в водопроводных трубах, подумайте о звукоизоляции водопроводных труб с помощью изоляции труб.

    3. Свободные трубы

    Неплотно закрепленные трубы могут вибрировать из-за давления воды и вызывать стук. Вы можете уменьшить шум, закрепив трубы ремнями или затянув ослабленные хомуты, или обернув трубы изоляцией.

    Как уменьшить шум в водопроводных трубах

    Если вас ночью будят шумные трубы или заставляют задуматься, не вломился ли внутрь злоумышленник, пора принимать меры.Шум делает дом немного менее уютным, но хорошая новость заключается в том, что он не должен оставаться таким. Если вы готовы звукоизолировать свои водопроводные трубы, у вас есть два основных варианта. Вы можете либо обернуть трубы звукопоглощающими материалами, либо заполнить полости вокруг труб звукопоглощающими материалами. Использование материалов, блокирующих шум, и материалов, поглощающих звук, может устранить звуки труб в вашем доме. Лучше всего звукоизолировать трубы, когда стены открыты, до установки гипсокартона, но мы понимаем, что это не всегда так.Вы можете применить следующие методы к любым открытым трубам, которые вы можете найти.

    1. Оберточные трубы

    Обмотка труб звукоизоляционным материалом блокирует шум и гасит вибрации. Например, вы можете обернуть шумные медные трубы, чтобы приглушить шум расширения и сжатия из-за изменений температуры. Мы рекомендуем использовать звукоизоляционную пленку для труб Quiet Wrap™. Чтобы обернуть шумные трубы с помощью Quiet Wrap™, выполните следующие действия:

    • Очистите трубу, чтобы убедиться, что на ней нет грязи или пыли.
    • Измерьте длину трубы, чтобы определить, сколько материала вам нужно.
    • Отрежьте звукоизоляцию трубы до нужного размера с помощью универсального ножа или отрежьте материал, который вы наматываете на трубу.
    • Начните с одного конца трубы.
    • Отогните край синей самоклеящейся подложки, чтобы открыть 4–5 дюймов подложки.
    • Держите материал под небольшим углом и плотно прижмите, чтобы убедиться, что он правильно прилегает к трубе.
    • Двигайтесь вниз по трубе, отделяя защитную пленку и плотно прижимая ее.
    • Если материал сморщится, просто разрежьте материал и начните заново, выполняя вышеуказанные шаги, пока труба не будет полностью закрыта.

    Обернув трубы звукоизолирующей изоляцией, вы уменьшите шум и уменьшите вероятность замерзания труб зимой.

    Магазин Quiet Wrap™

    2. Заполнение полости в стене

    Решая, как звукоизолировать трубу, вы можете быть ограничены конструкцией здания, в котором находится труба. Иногда невозможно попытаться получить доступ к трубе напрямую, чтобы попытаться обернуть ее звукоизоляционной пленкой.В прошлом люди, возможно, не хотели пытаться приглушить звук из труб, заполняя полости в стене, потому что доступная изоляция часто не соответствовала пространству и имела нежелательный химический состав.

    Поскольку звукоизоляционная изоляция Quiet Batt™ состоит в основном из переработанного хлопкового материала, вы можете обращаться с ним без перчаток и легко размещать его в нужном месте, не беспокоясь о том, что вам следует использовать более натуральный материал. Он также предназначен для плотного прилегания к полостям для максимального гашения звука из труб.Звукоизоляционная изоляция Quiet Batt™ имеет класс воспламеняемости А, поэтому вы можете спокойно устанавливать ее в стены. Чтобы установить Quiet Batt™, выполните следующие действия:

    • Измерьте площадь покрытия Quiet Batt™.
    • Надлежащим образом отметьте изоляцию Quiet Batt™ с помощью рулетки, линейки и маркера.
    • Разрежьте материал с помощью универсального ножа или зубчатого лезвия.
    • Вдавите Quiet Batt™ в стойку или балку и позвольте трению удерживать его на месте.

    Изделия для звукоизоляции труб

    В Soundproofcow.com мы готовы доставить ваш проект звукоизоляции труб к переезду . Мы предлагаем ряд простых в установке звукоизоляционных решений, которые помогут вам заглушить водопроводные трубы быстрее, чем работающий кран. Вот наши рекомендуемые продукты, чтобы положить конец стуку, тиканью и грохоту.

    1. Шумоизоляционная пленка для труб Quiet Wrap™

    Наша звукоизоляционная пленка для труб Quiet Wrap™ значительно снижает шум, создаваемый трубами.Это композит промышленного класса, изготовленный из звукоизоляционной мембраны высокой плотности и ламинированный полиуретановой пеной. Благодаря липкой основе установка выполняется быстро и легко.

    Одна из причин, по которой звукоизоляционная пленка Quiet Wrap™ для труб настолько эффективна для звукоизоляции труб, заключается в том, что водопроводные трубы создают звук. Большая часть шума, создаваемого шумными водопроводными трубами, возникает из-за ударного вибрационного шума воды, ударяющейся о стенки трубы, когда она проходит через нее.Вот почему слой пенополиуретана так важен для эффективной звукоизоляции труб Quiet Wrap™ Pipe Soundproofing Wrap. В то время как барьер блокирует большинство стандартных шумов, слой пенополиуретана одновременно изолирует барьер, делая его более эффективным звукоизолятором, и снижает вибрацию трубы, уменьшая ударный шум. В результате получается гораздо более тихий или даже незаметный звук трубы. Звукоизоляционная пленка для труб Quiet Wrap™ подходит для водопроводных труб любого размера, труб из ПВХ или чугуна, поэтому вы можете с уверенностью заказывать звукоизоляционную пленку, которая заглушит шум сантехники.

    2. Специализированный композит Quiet Barrier™

    Наш специальный композитный материал Quiet Barrier™ состоит из четырех уникальных слоев, обеспечивающих исключительную звукоизоляцию. Верхний слой представляет собой полиэфирную пленку, устойчивую к нагреву, разрыву и высокочастотному звуку. Этот слой делает специальный композитный материал Quiet Barrier™ отличным выбором в тех случаях, когда тепло является проблемой. Под пленкой находится слой пены толщиной 3/4 дюйма, который поглощает звуковые частоты на всех уровнях. Другими словами, если ваши трубы свистят, скрипят или грохочут, как гром, эта пена вас прикроет.Далее, слой наших звукоизоляционных блоков Quiet Barrier™ LD звучит как профессионал. Наконец, последний слой пены отделяет звукопоглощающий слой от монтажной поверхности, повышая его звукоизоляционные свойства.

    Это наш лучший звукоизоляционный композит, который подходит для экстремальных условий, требующих снижения уровня шума. Благодаря прочной на разрыв поверхности он может противостоять движению трубы, и вы можете легко установить этот композит в любом месте, независимо от того, хотите ли вы втиснуть его между шумными трубами или закрепить на стене.Если вы выберете материал без клея, чувствительного к давлению (PSA), вы можете разместить композит в любом месте с помощью полиуретанового строительного клея PL® Premium. Просто не забудьте заклеить края, где встречаются разные части, с помощью армированной алюминиевой ленты. Вы хотите, чтобы область была покрыта на 100%, чтобы обеспечить максимальное снижение шума.

    Если вы хотите отказаться от клея, выберите наш специальный композитный материал Quiet Barrier™ с PSA для еще более простой установки. Все, что вам нужно сделать с подложкой «отклеивайте и приклеивайте», — это вырежьте нужный размер и форму, отклейте заднюю часть и приклейте ее на место.Вы все равно захотите покрыть швы армированной алюминиевой лентой после установки, чтобы обеспечить превосходную звукоизоляцию.

    3. Звукоизоляционный композитный материал Quiet Barrier™

    Наш звукоизоляционный композит Quiet Barrier™ похож на наш специальный композит в том, что он блокирует и поглощает шум, но не включает лицевую сторону пленки. Мы предлагаем следующие уровни толщины для удовлетворения ваших потребностей в звукоизоляции:

    • Звукоизоляционный композит Quiet Barrier™ HD:  Наш звукоизоляционный композит Quiet Barrier™ HD с подложкой из PSA или без нее является самым толстым из трех наших звукоизоляционных композитов.Благодаря композитному материалу Quiet Barrier™ HD вы получаете звукоизоляционный барьер толщиной 1/4 дюйма и акустическую пену толщиной 1 дюйм, что соответствует общему классу звукопередачи (STC) 32. Верхний слой представляет собой сам барьер, который увеличивает массу и выполняет следующие функции: блокиратор шума. Второй слой представляет собой акустическую пену, которая увеличивает массу и блокирует шум, а также отделяет барьер от монтажной поверхности, предотвращая воздействие вибраций на барьер. В результате получается звукоизоляционный композит, который работает.
    • Звукоизоляционный композит Quiet Barrier™ MD:  Наш звукоизоляционный композит Quiet Barrier MD™ представляет собой композит средней толщины.С этим продуктом вы найдете барьер толщиной 1/8 дюйма и акустическую пену толщиной 1 дюйм с общим рейтингом STC 27. Поскольку композит Quiet Barrier MD™ тоньше и примерно вдвое легче композита HD™, он может быть лучшим выбором для узких мест или там, где требуется большая гибкость. Выберите наш звукоизоляционный композит Quiet Barrier MD™ с PSA, чтобы упростить установку.
    • Звукоизоляционный композит Quiet Barrier™ LD: Наш звукоизоляционный композит Quiet Barrier LD™ легче и тоньше, чем два других композита, что делает его пригодным практически для любого применения.Например, вы можете обернуть композитом Quiet Barrier LD™ концы труб, выходящих из стен. С композитом Quiet Barrier LD™ вы получите 1/16-дюймовый барьер, 1/2-дюймовую акустическую пену и рейтинг 20 STC. Как и другие наши композиты, звукоизоляционный композит Quiet Barrier LD™ также доступен с PSA, что делает это недорогое решение для звукоизоляции udderly удобным.

    Один из более тонких композитов может быть идеальным решением для звукоизоляции водопроводных труб или для защиты труб от ударов о другие предметы, поскольку они более гибкие, в то время как композит HD лучше всего подходит для заполнения полостей в стенах, в которых находятся шумные трубы.

    4. Стекловолоконный композит Quiet Barrier™

    Наш стекловолоконный композит Quiet Barrier™ включает 1/8 дюйма Quiet Barrier™, лицевую сторону из полиэфирной пленки и 1 дюйм стеганого акустического стекловолокна. Наш стекловолоконный композит чрезвычайно гибок, что делает его отличным выбором для глушения шумных труб в узких или труднодоступных местах. Вы можете установить наш стекловолоконный композит Quiet Barrier™, используя полиуретановый строительный клей PL® Premium и армированную алюминиевую ленту. Еще одним преимуществом использования композита из стекловолокна является его способность удерживать тепло зимой и отводить тепло летом.Поэтому, если вы звукоизолируете шумные водопроводные трубы стеклокомпозитом, вы будете наслаждаться большим спокойствием и большим комфортом вокруг.

    5. Звукопоглощающий материал RoadBlockR™

    RoadBlockR™ — это наш продукт для звукоизоляции автомобилей премиум-класса, но он предназначен не только для дорог. RoadBlockR™ со специально разработанным слоем на основе каучука и покрытием из полированной пленки представляет собой высокоэффективный шумопоглощающий материал, едва заметный глазу. Он также устойчив к воде, что делает его хорошим выбором для помещений с повышенной влажностью.

    Этот материал был разработан для удовлетворения требований экстремальных ситуаций и снижения шума при любых металлических применениях. RoadBlockR™, обычно используемый в автомобильной, морской и строительной отраслях для герметизации отсеков и корпусов, может быть легко применен к водопроводным трубам. Толщина RoadBlockR™ составляет всего 0,078 дюйма, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с оборачиванием этой звукопоглощающей изоляции труб вокруг водопроводных труб или установкой ее в ограниченном пространстве. Кроме того, его тонкость позволяет легко резать для нестандартных форм и размеров.Если вы ищете доступное, эффективное и простое в установке решение для звукоизоляции, обратите внимание на RoadBlockR™.

    Купить звукоизоляцию труб в Soundproof Cow

    Если вам интересно, как заглушить шумные водопроводные трубы, обратите внимание на Cow. В Soundproofcow.

    LEAVE A REPLY

    Ваш адрес email не будет опубликован.