Инструмент для строительства каркасного дома: Инструмент для строительства каркасного дома

Содержание

Инструмент для строительства каркасного дома

Чтобы возвести дом, нужны не только материалы, но и инструменты для выполнения работ на каждом этапе, начиная от разметки участка и заканчивая отделкой. Какой инструмент для строительства каркасного дома нужен, чтобы подготовить фундамент, собрать каркас, обшить его? Чем пользоваться для монтажа кровли, раскроя утеплителя, проделывания отверстий? Изучите этот обзор и заранее соберите все необходимое.

Ручные инструменты для строительства с нуля

Чтобы построить даже огромный дом, не нужно использовать сложную технику. Список необходимого включает доступные и хорошо знакомые каждому мужчине «орудия труда». Подготовьте ручной инструмент для строительства каркасного дома заранее, возможно, кое-что у вас уже есть.

Инструменты и приспособления для измерения и разметки. Здесь понадобятся:

  • уголки, позволяющие получить прямой угол;
  • рулетки для замера досок и проведения других работ;
  • строительные линейки;
  • специальные карандаши и мелки;
  • которыми можно размечать засечки на обшивке каркаса, делать пометки;
  • водные уровни;
  • шнур-маркеры.

Инструменты для изготовления элементов каркаса и его сборки. В этот список входят всевозможные пилы и ножовки для обрезки пиломатериалов, топоры, при помощи которых можно незначительно выравнивать элементы каркаса, обычные молотки для гвоздей, гвоздодеры и прочее.

Инструменты для сооружения фундамента. Нужны ведра, которыми можно носить песок, воду, цемент, остатки почвы. Потребуются штыковые лопаты для рытья траншей, а также совковые лопаты, чтобы выравнивать участок и пересыпать землю или песок в контейнеры.

Для приготовления раствора необходимо приобрести или арендовать бетономешалку, а для транспортировки материалов – тачки. Кроме того, нужны плоскогубцы, с помощью которых можно гнуть и резать проволоку для армирования бетона.

Лестницы, стремянки леса. Для постройки дома понадобятся такие приспособления различной высоты и типа. Бюджетный вариант – сооружение самодельных козлов, лестниц и лесов из досок. Но лучше приобрести хотя бы облегченную алюминиевую стремянку.

Инструменты для выполнения отделочных работ. В ходе декоративной отделки каркасного дома может понадобиться канцелярский нож (им режут пленку, гипсокартон, другие тонкие материалы), пистолет для работы с пеной, строительный степлер, отвертки, специальный строительный скотч для заклеивания швов и стыков.

Также рекомендуется приобрести спецодежду, веревки со страховочными карабинами, специальные строительные перчатки, противоударные ботинки. Не стоит экономить на здоровье, купите наушники для защиты ушей от шума, очки для глаз и прочий защитный инвентарь. Благодаря всем вышеперечисленным средствам и наличию нужных знаний, можно без проблем построить самому каркасный дом.

Какие понадобятся электроинструменты

Средства автоматизации нужны для того, чтобы сделать любой производственный процесс более быстрым. Это касается и строительства. Применение электроинструментов позволяет значительно ускорить некоторые процессы.

Чтобы построить каркасный дом быстрее, необходимо приобрести следующие инструменты:

  • Перфоратор. Этот электроинструмент нужен для проделывания отверстий в фундаменте и других работах с бетоном.
  • Электродрель. С ее помощью можно высверлить отверстия в каркасе под резьбовые шпильки.
  • Электролобзик. Без него сложно точно подогнать стропильную систему крыши под заданные параметры. Электролобзик нужен для тонких работ.
  • Шуруповерт пригодится при закреплении ОСП плит, гипсокартона, вагонки и других материалов, монтаж которых осуществляется при помощи саморезов.
  • Шлифовальная машинка (или болгарка) незаменима при работе с арматурой, бетоном, плиткой, камнем и прочими похожими по свойствам материалами.
  • Дисковая электропила. Без нее значительно дольше и сложнее нарезать доски.
  • Электрорубанок используется для выравнивания неровностей досок, чтобы состыковать элементы каркасного строения.
  • Компрессорный пневмомолоток.
    Каркас дома собирается на гвозди. А это значит, что вручную нужно проделать очень много работы. Вместо этого можно приобрести пневмомолоток, который автоматически будет забивать гвозди. Да, этот инструмент дорогой, но он существенно ускорит работу.

Обзор и советы по выбору самого важного

Используя современные инструменты, можно быстро и надежно построить каркасный дом. Подробнее остановимся на некоторых инструментах, которые играют самую важную роль в возведении строений по каркасной технологии.

Пилы

Циркулярная пила является одним из важнейших инструментов в строительстве каркасного дома с нуля. С ее помощью можно любой брусок или доску разрезать на две части, запилить, сделать надпил, поменять угол реза, глубину и прочие характеристики.

Удобно иметь стационарную сетевую циркулярку (например, Hitachi) и на аккумуляторах (пример – DeWalt). При работе с пилой очень важно обращать внимание на глубину пропила и скорость диска. К примеру, для распила доски толщиной 50 мм при угле пропила 45 градусов достаточно одного прохода.

Торцовочная пила – это еще один хороший инструмент, который помогает подготовить стойки стен и каркасных лаг перекрытия. Конечно, для выполнения перпендикулярного отреза можно использовать и обычную циркулярную плиту. Но когда это делать нужно многократно, дискомфорт более ощутим, поэтому лучше приобрести торцовочную пилу.

Также рекомендуется запастись несколькими обычными ножовками. Они выручат в тех ситуациях, когда циркулярной пилой становится сложно куда-то добраться. Для удобства работы рекомендуется иметь 2-3 таких пилы с разными зубьями.

Что касается бензопилы и сабельной пилы, при заготовке и обработке пиломатериала для каркасного дома в них нужды нет. Все работы можно выполнить при помощи вышеуказанного оборудования.

Молотки

Один из молотков будет использоваться для сборки чернового каркаса. При его выборе важно обращать внимание на тип бойка. У плотницкого поверхность гладкая, а у кровельного – с насечками.

Выбрать основной молоток нужный можно в зависимости от личных предпочтений. Молоток должен быть удобным и надежным, поскольку он выполняет основную работу при сборке каркасного дома. Лучше сразу приобретать качественный вариант.

Второй молоток, который может понадобиться, – финишный. У него гладкий боек, а сам он маленьких размеров. Плюс такого инструмента в том, что он забивает гвозди и штифты в материал, не повреждая его внешнюю часть.

Также на стройке пригодятся кувалды маленьких и больших размеров. Их использование позволяет сократить количество ударов при работе с очень прочными или тяжелыми материалами.

Хорошо себя зарекомендовали нейлеры (или пневматические молотки) фирмы Bostitch реечного типа с наклоном 21 градус. Чтобы такой инструмент работал, нужен воздушный компрессор и электричество. При строительстве каркасного дома придется использовать тысячи гвоздей, а вручную забить их очень тяжело. Нейлер облегчит эту задачу.

Так же, как и у обычных молотков, у нейлеров есть разделения на обычные и финишные. Последние приобретают, если есть необходимость делать много работы по внутренней отделке. Для постройки одного дома реально обойтись и без них. Также можно приобрести скобочники для закрепления наружной обшивки. Но вместо них можно использовать обычные нейлеры с более мелкими гвоздями.

Шуруповерты и дрели

Для строительства каркасного дома своими руками нужно иметь хотя бы два шуруповерта – тяжелый и легкий. Также к ним нужны дополнительные аккумуляторы. Это один из наиболее важных инструментов для строительства каркасного дома.

Кроме того, необходима качественная дрель. Ударная мощь ее вряд ли понадобится, а вот способность делать отверстия под коммуникации, внутреннюю отделку и прочие цели будет очень полезной. Перфоратор используется только на этапе работ с фундаментом.

Рулетки и линейки

Измерительные приспособления лучше приобретать из металла. У таких выше точность и больше срок эксплуатации. Удобны линейки, у которых есть и дюймовая, и метрическая шкала.

Электрорубанки и шлифмашинки

Это недорогие электроинструменты. Что касается рубанка, то его используют на этапе подготовки черновой каркасной стены к оклеиванию гипсокартоном. Если черновой пол имеет неровности, рубанком несложно их сгладить и подровнять стыки.

Шлифмашинка известна еще под названием болгарка. Она способна резать любой металл и камень, что очень актуально в строительстве.

Лестницы, леса, стремянки

Эти помощники должны быть в достаточном количестве и разной высоты. Если денег нет на приобретение лесов, их можно сделать самостоятельно из подручных средств. Но стремянку нужно приобрести – без нее не обойтись.

Конечно, существуют и другие мелкие инструменты, которые могут использоваться в процессе строительства. Но здесь перечислены базовые позиции, без которых сложно построить дом.

Видео: что нужно для самостоятельного строительства

В этом видео автор, построивший каркасный дом своими руками, делится опытом и показывает свои инструменты.

Закладка Постоянная ссылка.

Обязательные инструменты для строительства каркасного дома. | Самострой.

Добрый день!

Предлагаю вашему вниманию перечень самых востребованных инструментов для строительства каркасного дома.

1. Ручной инструмент.

В любой, даже самой высокотехнологичной стройке не обходится без ручного инструмента. Конечно существуют приспособления которые вполне могут заменить например молоток, но во-первых стоить они будут намного дороже, а во-вторых ручной инструмент всегда будет надежнее.

Итак, что из ручного инструмента необходимо иметь для строительства каркасного дома.

1. Молоток — гвоздей будет много, без него никуда.

2. Рулетка — я использовал три рулетки 5; 7,5 и 10м.

3. Стоместка — нужна во время впиливания укосин.

4. Линейка-угольник — незаменимый инструмент для разметки при любом строительстве. 10 прямых углов из 10.

5. Строительный степлер — для каркасного дома Вам понадобится пароизоляция, а монтируется она при помощи степлера.

2. Электроинструмент.

1. Самый на мой взгляд важный инструмент на стройке — Циркулярная пила. При работе с деревом этот инструмент нужен 100%.

Я использовал пилу BOSCH GKS 190 это пила профессиональной серии с самым большим в модельном ряду пильным диском. С помощью пилы с фотографии был полностью построен дом. Ни разу не подвела. Отличный инструмент.

Можно выставить глубину реза и делать ровные запилы под укосины, ступени и др. Несколько раз с помощью этой пилы распускал доски вдоль.

2. Шуруповерт — вообще мне кажется, что на данный момент иметь шуруповерт должен каждый уважающий себя строитель.

Как Вы уже заметили я являюсь фанатом инструментов фирмы BOSCH.

Для себя я выбрал шуруповерт BOSCH GSR1800. Эта 18 вольтовая машина, может закручивать «любые саморезы в любой материал». Шучу.

По правде сказать не было у меня такой задачи с которой бы не справился этот шуруповерт. Рекомендую.

Конечно за время строительства у меня появилось много разнообразного инструмента, поэтому если эта тема Вам интересна, то пожалуйста ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал и я расскажу Вам больше!

А каким инструментом пользуетесь вы? Пишите в комментариях.

Читайте также:

Как я строил каркасный дом своими руками.

Выбор материала для строительства каркасного дома

Привет всем читателям блога «Строим дом». В этой статье я хочу поговорить с вами о таком важнейшем вопросе, как выбор материала для строительства каркасника (о типах каркасных домов смотрите эту статью). Зачастую, если неправильно подобран материал, то время и затраты на строительство резко увеличиваются. Сама технология возведения каркаса дома, описана здесь.

Обшивка каркасного дома сайдингом

Для строительства каркасных домов основным материалом считаются пиломатериалы, производимые из хвойной древесины — это либо сосна либо ель. Объекты разнопланового назначения предъявляют к пиломатериалам установленные правила.

Для несущих конструкций от пиломатериалов требуются высокопрочные характеристики. А там, где будет видна поверхность древесины, большую роль сыграет внешний вид материала.

Виды пиломатериалов для каркасника

Что необходимо учесть?

При выборе пиломатериала для пола нужно учесть, что здесь главным качеством будет износостойкость древесины. Некоторые части конструкции требуют использования огнестойкого и биостойкого материала. В какой-то степени на высоко-прочность пиломатериалов влияет размер сучьев, их расположение и форма, но об этом я вам расскажу чуть позже.

Качественный пиломатериал для каркасника

Сосна и ель в виде распиленного и оструганного пиломатериала расходятся между собой внешним видом: древесина сосны имеет темный оттенок и она более смолистая. Сучья сосны тоже темные, а годовалые кольца отчетливо выражены. Стойкость против гниения у этих пород тоже разная. В отличии от сосны, ель наиболее устойчива к гниению.

Строительство каркаса дома подходит к завершению

Стойкость к гниению повышается при помощи применения антисептических средств, специальных красящих пропиток. И все-таки более надежной защиты можно достигнуть, если пропитать древесину под давлением, при этом антисептик попадёт внутрь материала, не доходя до его ядра. В итоге древесина обретает особую прочность.

Пиломатериалы бывают с обзолом – это когда древесина на кромке не обработана, с чистовой обрезкой (полнокромочная) – поверхность обработана на полотне и на кромке, гладко оструганными – изделия остроугольные равномерно со всех сторон и полномерными (в этом случае изделия распилены точно по толщине и ширине).

Схема каркасника (нажмите для увеличения)

[su_note note_color=»#e7c5a6″ text_color=»#000″]На заметку: в процессе изготовления современных пиломатериалов, для надежного соединения, часто применяются клеевые пальцы. С их помощью можно получить материалы необходимого размера. От чего и отходов меньше.[/su_note]

Какой и сколько материала потребуется?

Для обшивки полов, внутренних и внешних стен, могут использоваться следующие материалы: фанера, ЦСП, OSB (сегодня наиболее востребован для обшивки каркасника), ДСП, гипсокартон (предпочтителен для внутренней обшивки стен), пиломатериалы. Толщина обшивки, утеплителя, а также сечение балок, зависит от таких параметров как шаг стоек, шаг  балок, этажность, климатической зоны (от этого также зависит снеговая нагрузка), и др.

Рассчитать необходимое количество и объем материала для каркасника, вы можете с помощью этого онлайн-калькулятора.

Схема устройства каркасного дома (нажмите для увеличения)

[su_note note_color=»#e7c5a6″ text_color=»#000″]На будущее: дабы избежать коробления бревна распиливайте так, чтобы доски имели сердцевину. После оставьте их для усушки, сложив их в виде связки бревен. Распиленные доски с сердцевиной не коробятся. Они усыхают с дальнейшим утолщением посередине.[/su_note]

Пирог стены каркасника

 Что еще нужно для строительства каркасника, инструменты?

Кроме вышеперечисленных материалов, для строительства вам понадобятся: монтажная пена, столярный клей, силикон (для замазывания щелей между листами фанеры и вокруг окон), петли и ручка для дверей, ветро- и пароизоляционные мембраны, сайдинг, рубероид (для гидроизоляции фундамента), толстая капроновая нить и конечно же немного смекалки. Без нее в строительстве точно не обойтись.

Из инструмента: разметочные инструменты, уровень (желательно также лазерный нивелир), ножовки и пилы, монтажный нож, молоток, ручная циркулярная пила (желательно также стационарную, по возможности), дрель, шуруповерт, лестница. Это самое обязательное. Также может понадобиться пневматический молоток, нагнетатель клея.

В деле строительства каркасных домов, у многих примером для подражания является Ларри Хон, ищите его видео в интернете.

Каркасный домик готов, заселяемся?

На этом я и закончу очередную статью о выборе материала для строительства каркасного дома. Если вам понравилось — добавляйте в закладки, делитесь с друзьями, комментируйте.

Следующая статья будет о том как лучше начать ремонт в доме – самому или же нанять бригаду (на что обращать внимание чтобы не ошибиться и сберечь нервы, и прочие полезные хитрости).

Строительство деревянного каркасного дома – что понадобится, как строить

Строительство деревянного каркасного дома – что понадобится, как строить

Самостоятельное строительство дома из панелей или из дерева, требует не только квалификации, умения выполнять работы, но и специальных, желательно современных инструментов. Количество распилов, скреплений, замеров столь велико, что при самостоятельном выполнении всех работ ручными и некачественными инструментами строительство растянется или вовсе станет невозможным. Какие инструменты порекомендует специалист в первую очередь для возведения каркасного дома… А также какая технология и последовательность работ…

Перечень первостепенных инструментов

  • Пневматический молоток, который вгоняет гвоздь за одно действие, забирая его из заготовленной кассеты. Для возведения дома и деревянных построек понадобится множество скреплений, и забивать гвозди, скобы вручную, промахиваться, попадать по пальцам – себе дороже…
  • Пистолет для скоб. Может быть механическим, загоняет скрепляющие скобы в один прием. Также, как и автомолоток, значительно ускоряет и механизирует работы, особенно по сборке и закреплению панелей.
  • Шуруповерт. Без этого инструмента браться за масштабные панельные работы не стоит…

  • Скрепляющие струбцины. Во многих случаях они себя оправдывают, позволяя быстрее создавать и убирать соединение без порчи материла, вместо того, чтобы делать временный крепеж гвоздем…
  • Ручная легкая циркуляционная пила – чтобы делать подрезы, запилы… на уже установленных конструкциях, в сложных местах.
  • Стационарная торцовочная циркуляционная пила, способная резать под разными углами.

Демонстрация инструментов для строительства дома и комментарии специалиста на представленном видео.

 

Как строится каркасный дом

Все инструменты нужно правильно применять, в соответствии с имеющейся технологией и наработанным опытом. В строительстве дома есть огромное количество нюансов, действий, процессов, которые нужно знать и уметь выполнить на практике. С некоторыми из них знакомит известный мастер-строитель – отвечает на вопрос «Как построить каркасный дом».

 

На что обращают внимание – экологичность главное

При строительстве каркасного дома частенько упускают несколько ключевых моментов. Например, следующее.

  • Допускается применение в швах наружных конструкций монтажной пены, в том числе для связывания деревянных элементов, которая со временем разрушается от воды и водяного пара, образуются щели…
  • Применяются сырые пиломатериалы, которые со временем коробятся… — общая болезнь домашнего строительства на скорую руку.
  • Экономия на фундаменте. Долговечность дома практически полностью будет зависеть от основы. Рекомендуется делать фундамент даже под легкий дом из тяжелых материалов по проекту, в крайнем случае – по типовым решениям для данных грунтов и климата…
  • Безопасность, экологичность жилища. Применение внутри здания, во внутренних конструкциях, в качестве отшивки или в качестве утеплителя, материалов, эмиссирующих формальдегид, недопустимо. Рекомендуется внутри дома применять дерево, а также тяжелую и теплоемкую отшивку, например из двойных гипсокартонных листов. Не допускать применения формальдегидосодержащих фанер, ДСП и пр., а также минеральной ваты.

Инструменты и особенности монтажа деревянного каркаса в строительстве дома

 Строительство дома является достаточно сложной задачей, которая требует определенных знаний и умений. Наиболее простым решением в строительстве дома собственными руками является использование технологии возведения каркасного дома на основе деревянного каркаса.

  Такие каркасы могут возводиться из различных видов бруса или доски, при этом они обладают совершенно разными характеристиками. Однако для работы всегда используется один и тот же набор инструментов, а особенности монтажа и уплотнители практически идентичны.

 Материалы и инструменты для возведения каркаса деревянного дома.

 Прежде чем приступать к возведению каркаса из дерева, необходимо тщательно подготовить необходимый инструмент и выбрать материал, учитывая его физические характеристики.

 Не секрет, что существует огромнейший ассортимент разнообразных лесоматериалов, которые существенно отличаются по цене и качеству. Чтобы выбрать правильный вариант под запланированный проект дома, необходимо учитывать все условия использования каждого вида древесины.

 Большой популярностью пользуются пиломатериалы из сосны и ели. Такие деревья обладают хорошей прочностью и лучше противостоят гниению. Кроме того, многие мастера строительного дела отмечают, что такие стройматериалы из хвойных пород отличаются ровной формой. Немаловажным фактором считается полезное воздействие на организм человека. Как известно, в хвойных породах дерева содержатся вещества, обладающие бактерицидным действием.

 Для сооружения каркаса следует использовать большой набор инструментов и крепежных элементов. Прежде всего, работа с деревом требует использования ножовки для пиления или электролобзик с полным набором пил. Для выполнения соединения некоторых деревянных деталей следует запастись шуруповертом, разными отвертками, молотком и кувалдой. Чтобы проверить вертикальность и горизонтальность определенных деталей деревянного каркаса, необходимо использовать строительный уровень, а для выполнения любых измерений следует обязательно использовать рулетку. Чтобы правильно определить геометрию стен, следует запастись угольником. В строительстве не обойтись без саморезов по дереву и гвоздей. Для скрепления различных деревянных деталей понадобятся: стальные шпильки, деревянные нагели, уголки.

Особенности монтажа деревянного каркаса

 Обустройство основного каркаса дома осуществляется на закладном венце из бревен, которые монтируются к фундаменту.

  Обычно, возведение деревянного каркаса предусматривает изготовление трех раскосов. Стойки соединяются по принципу «шип в паз», при этом они между собой сопрягаются брусьями нижней и верхней обвязки, а также перемычками, расположенными горизонтально.

  Немаловажным этапом работы по возведению каркаса является выверка с использованием строительного уровня всех диагональных, а также вертикальных срезов. На данном этапе можно провести корректировку появившихся искривлений в конструкции.

  С наружной стороны, в качестве отделочного материала следует использовать доски или вагонку, которые устанавливаются под углом в 30-45 градусов.

 При этом крепление должно быть не сильно прочным, так как дерево имеет свойство набухать под воздействием влаги. После этого, можно приступать к креплению потолочных балок.

  Возведение дома с деревянным каркасом может производиться в любое время, при этом строительство не требует использования специальной техники. Главным моментом в строительстве каркаса дома своими руками является: четкое соблюдения всех этапов работ, качественное проведение сборки и выбор подходящих материалов. Все это будет способствовать долговечности и надежности проектируемого дома.

3,321 просмотров всего, 2 просмотров сегодня

Строительство каркасного дома своими руками.

Каркасные дома давно признаны наиболее экономичными, теплыми и энергоэффективными конструкциями, они широко распространены в европейских и американских странах, устанавливаются в районах с суровым климатом и повышенной сейсмической опасностью.

Популярность подобных конструкций в России только набирает популярность. Связано это с тем, что многие до сих пор уверены в том, что каркасные дома – не самый надежный вариант для постоянного проживания. При этом, главной особенностью конструкции является то, что возвести ее на участке можно самостоятельно, имея минимальные знания в данной области и базовые строительные инструменты.

Сегодня мы поговорим о том, какие этапы строительства дома на каркасной основе принято выделять, расскажем об особенностях каждого этапа.

Этапы строительства

Этапы строительства каркасного дома своими руками существуют различные, но лучше начинать со составления проекта, он позволит заранее определиться с конструкцией будущего здания, рассчитать количество необходимых материалов, нагрузку и приблизительную стоимость объекта.

Каркасник в два этажа.

Начальный этап строительства дома можно зарисовать самостоятельно:

  1. Изначально с помощью простого карандаша рисуем стены будущего каркасного дома и определяемся с материалом для обшивки;
  2. В местах стыковки обшивочного материала зарисовываем стойки каркаса, предусматриваем расстояние для прокладки утеплителя. Каждую стену дома лучше рисовать на отдельном листе, так будет проще произвести необходимые расчеты. Еще один совет, противоположные стены можно сделать зеркальными, это значительно облегчит процесс строительства;
  3. Выбирается подходящая крыша для каркасного дома;
  4. Производится расчет нагрузки конструкции;
  5. Выбирается подходящий фундамент.

Если вы ранее не имели дела со строительными работами и расчетом нагрузки, заказать проект каркасного дома  можно в специализированной компании. Такие фирмы в основном работают с типовыми проектами, но могут создать проект по индивидуальным пожеланиям клиента. При покупке готового проекта клиенту остается лишь контролировать этапы строительства жилого дома.

Фундамент постройки

Непосредственное строительство каркасного дома начинают с возведения фундамента. Ни для кого не секрет, что именно фундамент – это главная часть любого строительного объекта, именно на него приходится основная нагрузка. Технология изготовления фундаментов разнообразна, применяют и монолитные плиты, и винтовые сваи, конструкция может быть столбчатой или ленточной.

 

На свайно-винтовом фундаменте.

Так как каркасные конструкции имеют небольшой вес, делать бетонный фундамент нецелесообразно. В основном в строительстве используют свайно-винтовые или столбчатые конструкции, они отличаются простотой возведения и невысокой стоимостью.

Свайно-винтовой фундамент


Начальный этап строительства дома включает в себя расчет параметров всей конструкции, именно на основе этих параметров выбирается подходящий фундамент. Свайно-винтовой в основном используют в случаях, когда несжимаемый слой грунта находится слишком глубоко (на торфяных почвах либо на болотах). В отличие от других видов фундамента, может возводиться в труднодоступных местностях без применения строительной техники.

Изначально на участке, где ведется строительство, производиться разметка для определения мест, в которые будут вкручиваться сваи, затем вычисляется глубина залегания несжимаемого грунта для выбора свай подходящей длины. Для вкручивания свай необходимо как минимум три работника – двое занимаются непосредственным вкручиванием, еще один следит за положением сваи.

Свайно винтовой фундамент обвязывают брусом.

Главное достоинство свайно-винтового фундамента – отсутствие земляных работ и высокая скорость возведения. Из недостатков – довольно высокая стоимость по сравнению с другими видами фундамента, сваи нельзя использовать на каменистых почвах, металл иногда подвергается коррозии.

Этапы строительства каркасного дома на винтовых сваях  не отличаются от строительства конструкции на других фундаментах.

Столбчатый фундамент


Столбчатый фундамент используется для каркасных домов, которые имеют небольшой вес, считается самым экономичным.

Этапы строительства частного дома при столбчатом фундаменте начинаются с выбора мест для возведения столбов. В основном они устанавливаются в углах дома, в местах пересечения стен и других точках с высоким давлением каркаса для равномерного распределения нагрузки. Расстояние между столбами не должно превышать 2.5 метров.

Столбчатый фундамент для дома из СИП панелей.

После завершения установки столбов обязательно укладываются обвязочные балки, которые позволяют в дальнейшем объединить части фундамента и каркаса в единую конструкцию.

Силовой каркас


Этапы строительства дачного дома продолжаются в возведении несущей силовой конструкции каркасного дома. Именно силовой каркас является главным элементом дома, при дальнейшем строительстве его обшивают специальными панелями, которые не только добавляют конструкции жесткости, но и защищают внутренние деревянные балки от негативного влияния со стороны окружающей среды.

Вся древесина, которая используется при возведении каркасного дома под ключ, обязательно обрабатывается специальными составами, которые не только обеспечивают каркасной конструкции длительный срок эксплуатации, но и защищают ее от жучков, вредителей, распространения плесени и возгорания.

Стены каркасного дома


Главное преимущество каркасного дома заключается в том, что к установке и отделке стен можно приступать сразу после возведения фундамента, за счет того, что конструкция не подвержена усадке. Из-за этого достаточно легко построить в короткие сроки каркасный дом, этапы строительства (фото) представлены на нашем сайте.

Монтаж внешних стен.

Сборка внешних стен.

Подъем внешних стен.

Как говорилось выше, стены выполняются из специальных панелей, которые закрепляются на каркасе, между внешними и внутренними панелями монтируется утеплитель и прокладываются необходимые коммуникаций. Этапы строительство дома своими руками при возведении стен довольно просты, не требуют особых навыков и специфического инструмента, сборка всего дома очень схожа со сборкой конструктора.

После установки панелей можно приступать в внутренней и внешней отделки стен. Для внутренних работ чаще всего используется вагонка или гипсокартон, с такими материалами легко работать и они недорого стоят. Панели крепятся к каркасу поверх пароизоляционной пленки, которая позволят предотвратить намокание деревянных конструкций каркаса.

Внешнюю отделку можно провести различными материалами, однако обязательно следует заранее оставить вентиляционные каналы. Перед началом отделки, стены каркаса желательно обшить специальной мембраной, которая защитит внутреннее пространство от ветра и пара.

Межэтажные перекрытия

Этапы строительства каркасного дома предусматривают не только строительство фундамента, стен и крыши, но и организацию межэтажных перекрытий.

Перекрытие первого этажа.

Принято выделять перекрытия:

  • Межэтажные;
  • Цокольные;
  • Чердачные.

На первый взгляд может показаться, что все перекрытия выполнены по одной технологии, однако это довольно распространенное заблуждение. Так, цокольные перекрытия в отличие от межэтажных часто подвергаются негативному воздействию со стороны повышенной влажности, перепадов температур и погодных условий.

Перекрытия между этажами должны обеспечивать хорошую звукоизоляцию и справляться с повышенными нагрузками. Чердачные перекрытия выполняют теплоизоляционную функцию и поддерживают в доме комфортную для проживания температуру.

Инженерные системы

Для грамотной установки инженерных коммуникаций в каркасном доме необходимо предусмотреть еще на первом этапе. Этапы каркасного строительства включают в себя необходимость составить проект, подобрать желаемые материалы для организации систем и выбрать для них подходящее расположение.

Кабель монтируется во внутрь стены каркасной перегородки.

Документация по инженерным системам включает в себя все расчеты по необходимым коммуникациям для конкретного помещения. Например, нужно заранее подобрать сантехнические ревизионные лючки, которые облегчат доступ к коммуникациям.

Лучше доверить данный этап профессионалам, они не только помогут подобрать подходящее оборудование, но и учтут пожелания и финансовые возможности заказчика.

Отопление


Отопление в каркасном доме организовывается таким образом, чтобы горячий воздух максимально рассеивался по всему помещению. Крайне важно позаботиться о надежной тепловой изоляции стен, в ином случае будет происходить постоянная утечка тепловой энергии в окружающую среду.

Отапливать каркасный дом можно следующим образом:

  1. Путем сжигания природного или сжатого газа;
  2. С помощью твердого топлива в специальных твердотопливных котлах;
  3. Используя электричество для нагрева воды и воздуха;
  4. Применяя современные альтернативные методики получения тепла и электроэнергии.

Система отопления в каркаснике.

Оптимальным вариантом считается комбинированная схема отопления каркасного дома. Так, для экономии можно совместить энергию солнца, электрическое отопление и твёрдотопливный котел, при этом используется скрытая электропроводка в каркасном доме. Ночью нагрев воздуха и вод осуществляется с помощью электрического котла, потому что в ночное время суток затраченная электроэнергия рассчитывается по более выгодному тарифу. А вечером и в пасмурные дни для отопления применяется твердотопливный котел, а в безоблачную погоду для нагрева используется энергия солнца.

Главное преимущество описанной схемы – простота в организации отопления в каркасном доме своими руками. Вы можете посмотреть этапы строительства каркасного дома, видео поможет убедиться в простоте всей процедуры.

 

 

 

 

Вентиляция в постройке


Каркасные дома принято считать практически герметичными конструкциями, особенно в случаях, когда производится установка пластиковых окон и дверей. Если не организовать правильную вентиляцию, в помещении постоянно будет повышенная влажность воздуха. Влага выделяется человеком при дыхании, при приготовлении пищи, во время банных процедур. Стоит отметить, что организация вентиляции в каркасном доме – довольно дорогостоящее мероприятие.

Естественная вентиляция


Естественная вентиляция возникает в помещении самостоятельно за счет проникновения уличного воздуха через щели из-за неплотного прилегания дверей и окон. Если конструкция построена без нарушений, естественная циркуляция прекращается. Для организации вентилирования естественным путем устанавливают специальные воздушные клапаны, они имеют малые размеры и поэтому практически не заметны в конструкции.

Современные клапаны для естественной вентиляции оснащены специальными фильтрами, они очищают уличный воздух перед тем, как он попадает в помещение. Также решетками для защиты от грызунов в каркасном доме, плиц и поглотителями шума. В помещении на клапан устанавливается специальная заслонка, позволяющая контролировать силу воздуха.

Принудительная вентиляция

Этапы строительства жилого дома могут предусматривать сооружение не только естественной вентиляции, но и принудительной конструкции, которая позволяет добиться оптимального микроклимата в помещении. Чаще всего принудительные вентиляции сначала согревают уличный воздух и фильтруют его, и лишь потом запускают в помещение.

Система вентиляции в каркасном доме.

На рынке строительных материалов принудительные вентиляции представлены в широком разнообразии, поэтому можно подобрать систему по потребностям и финансовым возможностям.

Этапы строительство дома своими руками при возведении стен довольно просты, не требуют особых навыков и специфического инструмента, сборка всего дома очень схожа со сборкой конструктора. При организации вентиляции в доме обратите внимание на один важный момент – расчет мощности вентилятора лучше доварить профессионалу.

Утепление


Чтобы утеплить каркасный дом, этапы строительства начинаются с прокладки ветрозащитного слоя, вне зависимости от используемого утеплителя.

Для утепления пола на пароизоляционную мембрану укладывается утеплитель, чаще всего используется минеральная вата. При работах с ватой крайне важно не допускать образование пустот и щелей. Толщина утеплителя для пола подбирается индивидуально в зависимости от региона строительства, при этом слой не должен быть меньше 150 миллиметров. Каждый новый слой минеральной ваты должен перекрывать место стыка материала. Сверху утеплителя герметично прокладывается гидроизоляционный материал, сверху фанера, лишь потом начинается чистовая отделка.

Укладываем минеральную вату в каркас дома.

Технология утепления стен каркасного дома  аналогична. Между внешними панелями и наружной отделкой укладывается пароизоляционная мембрана, между панелями прокладывается два-три слоя утеплителя и гидроизоляционный материал.

Процедура утепления крыши проводится до завершения полной сборки конструкции. На потолочные балки герметично натягивается пароизоляционный материал, который забивается обычной фанерой толщиной до 25 мм. Сверху укладывается минеральная вата по правилам, описанным выше. Если потолок нельзя утеплять сверху, все работы производятся с внутренней стороны помещения. В случае использования чердачного помещения производится утепление сводов крыши по аналогичной схеме.

Внутренняя отделка

Правила при внутренней отделке каркасного дома:

  • Работы по отделке помещения лучше проводить поступательно, не стоит начинать ремонт сразу во всех помещениях.
  • Если в доме несколько комнат, то отделку начинают с самой дальней от входной двери.
  • К работам приступают только после полного завершения строительства и прокладки всех коммуникаций;
  • Отделка производится по принципу «сверху вниз».

Внутренняя отделка гипсокартоном.

Черновая отделка производится при помощи гипсокартона или ОСБ, они не только являются дешевым материалом, но и позволяют скрыть все недостатки стен. В качестве чистовой отделки можно использовать любые материалы, которые представлены на современном строительном рынке. Можно отделать каркасный дом своими руками, фото этапов строительства вы сможете найти на нашем сайте.

Крыша

Крыша в каркасном доме является довольно простой конструкцией, ее возведение не отнимает много времени и не требует определенных навыков. Крайне важно рассчитать вес конструкции, основываясь на используемом фундаменте. Для каркасных домов чаще всего используют крыши с одним или двумя скатами.

Односкатная крыша

Позволяет придать дому обычный внешний вид, в основном подобные крыши используют при возведении простых плановых конструкций. Вариант позволяет уменьшить конечный вес всего дома и снизить расходы на строительные материалы.

К недостаткам односкатной крыши можно отнести отсутствие возможности организовать чердачное помещение или мансарду. Если вы проживаете в северных регионах, на скате постоянно будет скапливаться снег, несвоевременная очистка может привести к обвалу конструкции.

 

 

Двухскатная крыша

Имеет два ската, отличается простым монтажом, устойчивость конструкции от ветра напрямую зависит от уклона каждого ската. Самый оптимальный вариант – 30-45 градусов. Если градус уклона меньше — на крыше скапливается снег, больше – крыша будет не устойчива к сильным порывам ветра.

Мы рассмотрели основные этапы строительства каркасного дома своими руками, если придерживаться описанной последовательности действий, с процессом строительства не возникнет никаких проблем.

Каркасное домостроение

 

Возведение каркасных домов – очень популярная технология во многих странах, включая Россию. Дома из деревянного каркаса – это жилье, которое отличается легкостью конструкции, экологичностью и экономичностью. Стоимость изготовления каркасного дома дешевле, нежели строительство из древесного массива, кирпича или бетонного монолита.

Также каркасное домостроение отличается скоростью возведения построек, что делает его еще более выгодным среди других технологий. Но с применением профессионального инструмента и современных технологий скорость возведения каркасных домов удается увеличить еще в несколько раз.

Одним из таких инструментов является газовый гвоздезабивной пистолет Toua GFN3490CH Li.

Артикул: GFN3490CHLI

 

Профессиональный нейлер для сборки деревянных конструкций.

 

Длина гвоздей: 50 — 90 мм

Емкость аккумулятора: 4000 гвоздей

Вес с аккумулятором: 3,7 кг

 

 

 

Данный инструмент способен забивать до двух гвоздей в секунду. Широкий диапазон размеров (50, 63, 75 и 90 мм) и вариантов исполнения реечных гвоздей 34 градуса на бумажной кассете (гладкие и ершенные гвозди с оцинковкой или без покрытия) позволяют данному инструменту выполнять множество работ на строительной площадке.

 

Гладкие или ершеные (с кольцевой накаткой), с оцинковкой и без покрытия

 

Тип: D34

Длина: 50 — 90 мм

Шляпка: D-образная 7,5 мм

Кол-во в кассете: 40 штук

 

 

 

 

Газовый гвоздезабивной пистолет  Toua GFN3490CH Li  абсолютно автономен. Одной зарядки аккумуляторов (комплект 2 шт) позволит забить до 8 тыс. гвоздей. Ему не требуется шлангов или проводов, что существенно упрощает рабочий процесс. Гвоздезабивной пистолет способен забивать гвозди как под прямым, так и под острым углом, силы забивания хватает, чтобы прибить жестяной лист к дереву и, благодаря регулировке заглубления, не пробить его шляпкой. Все это делает газовый гвоздезабивной пистолет Toua GFN3490CH Li полезным как при возведении самого каркаса и стропильных систем, так и при зашивании его плитами МДФ, а также при монтаже композитной черепицы и много другого.

Газовый гвоздезабивной пистолет позволяет увеличить скорость строительства, а соответственно сделать технологию каркасного домостроения еще более демократичной по стоимости и привлекательной по времени выполнения работ.

 

 Инструменты для подседельной трубы

РАЗВЕРТКА СИДЕНЬЯ ДЛЯ ГОРНОГО ВЕЛОСИПЕДА, ДЛИНА 300 ММ (без корпуса — см. STM013)
Наличие: В наличии
$44,80
РАЗВЕРТКА СИДЕНЬЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО ВЕЛОСИПЕДА, ДЛИНА 200 ММ (без корпуса — см. STM013)
Наличие: В наличии
44 доллара.80
РАЗВЕРТКА СЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ КОРПУС С РЕЗЬБОЙ 20X2
Наличие: В наличии
27,00 долларов США
УДЛИНИТЕЛЬ ПОДСАДОЧНОЙ ТРУБЫ ДЛЯ SILVA АРТ. 031 30,65 мм
Наличие: Нет в наличии
47 долларов.50
РАЗВЕРТКА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ SILVA №. 407 ДИАМЕТР 27,2 ММ
SILVA нет. 407 Сменная развертка подседельной трубы со спиральной канавкой для подседельных штырей 27.2
Наличие: Нет в наличии
198,70 долларов США
СИЛЬВА Арт. 031 ALE 30,65 мм РАЗВЕРТКА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ С T&F 303 ЧЕРНЫЕ РУЧКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И КОРПУС ИЗ ЧЕРНОЙ ОКСИДА С РЕЗЬБОЙ 20X2
СИЛЬВА Арт.031 ALE Правосторонняя спиральная развертка подседельной трубы диаметром 30,65 мм с резьбой на верхнем конце 20×2,0 мм в комплекте с алюминиевой ручкой
Наличие: В наличии
$342,00
СИЛЬВА АРТ. 378 30,9 ММ ПРАВ./В. СПИРАЛЬНАЯ КАНАВКА СМЕННАЯ РАЗВЕРТКА ДЛЯ ПОДСАДОЧНОЙ ТРУБЫ
Наличие: В наличии
245 долларов.82
РАЗВЕРТКА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ SILVA №. 378, 31,6 ММ ПРАВАЯ
SILVA нет. 378 правосторонняя спиральная сменная развертка подседельной трубы, 31,6 мм. диаметр.
Наличие: Нет в наличии
245,82 долл. США
Т&Ф МТС.ВЕЛОСИПЕД (300 ММ ОПРАВКА) СЕДЕЛЬНАЯ ТРУБНАЯ ФРЕЗА В КОМПЛЕКТЕ С SILVA 30,9 ММ ПРАВ./В.
Наличие: В наличии
$330,82
T&F ROAD (200 мм ОПРАВКА) СЕДЕЛЬНАЯ ТРУБНАЯ ФРЕЗА В КОМПЛЕКТЕ С РАЗВЕРТКОЙ SILVA 30,9 ММ ПРАВ. /В. СПИРАЛЬНОЙ КАНАВКИ
Наличие: В наличии
330 долларов.82
ФРЕЗЫ ДЛЯ СЕДЕЛЬНЫХ ТРУБ T&F В КОМПЛЕКТЕ С SILVA АРТ. 030 27.2X188 ПРАВАЯ СПИРАЛЬНАЯ РАЗВЕРТКА
Наличие: В наличии
$342,00
ФРЕЗЫ ДЛЯ СЕДЕЛЬНЫХ ТРУБ T&F В КОМПЛЕКТЕ С SILVA АРТ.031 31.6X188 ПРАВАЯ СПИРАЛЬНАЯ РАЗВЕРТКА
Наличие: В наличии
$342,00

Построив тысячи велосипедных рам с использованием нескольких различных приспособлений для рам, использовать. Благодаря точным шкалам и возможности регулировки без инструментов геометрию велосипедной рамы можно настроить менее чем за две минуты. Это незаменимый инструмент для производителя велосипедов на заказ.

Джейми Медейрос, Firefly Bicycles

За последние 37 лет я использовал несколько приспособлений для изготовления каркасов. У всех есть свои хорошие и плохие стороны, и ни один из них не идеален, как и кадры, которые из них выходят. Тем не менее, есть некоторые приспособления, которые подходят к моему конкретному стилю строительства лучше, чем другие.В прошлом мне приходилось проектировать свои собственные примитивные светильники и изготавливать их. Они работали очень хорошо в течение многих лет, но в конечном итоге они изнашивались и замедляли производство. Я сменил несколько приспособлений в течение примерно 4 лет и не был полностью доволен ни одним из них. Мне посчастливилось получить приспособление Sputnik около 16 месяцев назад, и я использовал его исключительно. Все мои старые светильники либо проданы, либо списаны. Регулировки приспособления работают легче, чем любое другое приспособление, которое я использовал, и точность также лучшая.

Как я уже упоминал ранее, не существует идеального приспособления для сборки велосипедной рамы, но это самое близкое к совершенству из всех, что я использовал. С ним приятно работать каждый день.

    

Пол Х. Садофф @ Циклы Rock Lobster

Работать руками и умом — настоящее удовольствие. Использование инструментов, которые работают и приятны в использовании, только добавляет этой радости.Инструменты для сборки велосипедных рам ничем не отличаются. Вы хотите использовать такие инструменты, которые делают то, о чем вы просите, и делают это хорошо. Sputnik Tool имеет как функции, так и качество, которые вам нужны, если вы собираетесь работать руками. Они двигаются плавно и точно. Они размещают детали там, где вы предполагали, и, прежде всего, они очень надежны.

Самым приятным из всех инструментов является зажимное приспособление. Я пробовал другие, но ни один из них не заставлял меня чувствовать, что я могу доверять прибору как своему манометру.Если в спутнике что-то смешное, то это не джиг, а партия. Наличие инструмента, которому вы можете доверять до такой степени, действительно помогает с повторяемостью. Я очень люблю свою приманку Sputnik. Это лучшее, что есть, IMO, и ничто не заменит великолепный дизайн и качество.

Дрю, Энгин Циклс

Крепление для рамки «Спутник» приятно использовать. Приспособление непосредственно индексировано с легко читаемыми измерениями, которые представляют фактические размеры рамы.Это позволяет легко настроить один велосипед и легко вернуться к дизайну, если вы делаете серийный продукт. Это не зависит от внешних параметров, таких как размер вилки или гарнитуры. Я использовал несколько различных приспособлений на протяжении многих лет, и это первое, что я использовал, которое (если я правильно выполнял свою работу) позволяет мне вытаскивать либо подузлы, либо полные рамы без необходимости ерзать или настраивать, что Я считаю, что это особенно полезно для пробежек на нескольких велосипедах. Я также ценю, что рама указывает на сторону привода корпуса каретки.Я использую это как отправную точку как для проектирования рамы, так и для последующего выравнивания и проверки качества; наличие его в качестве физической ссылки во время строительства устраняет еще одно место для введенной ошибки. Джефф производит широкий спектр рулевой трубы, каретки и деталей интерфейса оси, которые охватывают весь спектр современных конструкций рам. Как и все хорошие инструменты, он прост в использовании, легко читается и адаптируется к продукту — он просто работает.

Эрик, Зимние велосипеды

Привет, Джефф,
. Сегодня я впервые урезал перстни.По центру установлены мертвые гайки зажимного приспособления, и два угла идеально подходят друг другу. Некоторые из них я гонял и гонял на старых джигах. И это так устойчиво. Я люблю это. Держу пари, вы экономите мне 30 минут на велосипеде.

Майк, Zanconato Custom Cycles

Что

Что нового??
 

 

 


Каденция XLH-04 Набор наконечников
Этот вариант Cadenzia Lugset (L12) включает в себя совершенно новую альтернативную проушину Seat для выстрела. в Columbus перья сиденья 17 мм, например, SLF715560
для рулевой трубы 36 мм, 31.7 верхняя и подседельная трубы, нижняя труба 35 мм. Горизонтальная верхняя труба. Спецификация
здесь. Доступная сталь. Только полный комплект.

 

Крещендо XLS-04 Набор проушин
Этот вариант набора проушин Crescendo (P3) включает совершенно новую альтернативную проушину Seat для выстрела. в Columbus перья сиденья 17 мм, например, SLF715560
Для рулевой трубы 36 мм, верхней и подседельной труб 31,7, нижней трубы 35 мм. Наклонная верхняя труба. Спецификация
здесь. В наличии сталь и нержавеющая сталь. Только полный комплект.

 

Новый Дисковые перья Columbus
Доступны с и без плоского крепления, характерного для сплющенной области наконечника.Специально для дороги и рамы из гравийных дисков.
Модели -001 имеют дополнительный третий изгиб для более толстых шин. Левая цепь стойки (заканчивающиеся SX и SX001) имеют плоскую выемку, которая
подходит для крепления плоского диска 809, показанного ниже.

Чертежи ниже. Обратите внимание, что они не в масштабе.


 

 

809 Плоская опора для суппорта — сталь
12 мм


810/811 Плоская опора для суппорта — сталь
810 — Изогнутый для патрона 16 мм.
811 — Изогнутый, подходит для 14-мм круглого

New Columbus Дисковые лезвия вилки Unicrow 28,6 мм

 

Углеродная вилка Columbus Extra Long
Для штока 28,6 мм. Д=60мм

 

 

Трубка головки из нержавеющей стали XCR 46 мм, внешний диаметр
Для вилок с внутренним диаметром 44 мм и сужением от 1,5 до 1,125 дюйма. Усиление головки Кольца теперь доступны код 489BS.

 


 

 

 

Набор держателей спиц
Нержавеющая сталь 316. Скос для овальных перьев

 

Выплавляемое литье под втулку M5 для Columbus Седло с внешним баттингом трубы.

L9 — Сталь
L9S — Нержавеющая сталь

Разработан для установки на Columbus Подседельная труба с внешним баттингом # ZON113___001 с внешний диаметр 32,7/33,5 мм
, который подходит для 31. Стойки сиденья 6мм. Используйте в паре, чтобы обеспечить надежный, но мягкий захват Карбоновые подседельные штыри 31,6 мм.

Простота установки и пайки. Просверлите 2 х 2 мм отверстия для расположения бобышки. булавки. Отверстие для подачи прутка для легкой и чистой пайки.
Используйте стандартный винт с головкой M5x20.

J0RPS

Пустой тормозной патрон из нержавеющей стали. Со сменной осью (сталь)

 

Корпус двигателя Bosch

Литая сталь.Для электрического велосипеда. Генерал 4

 

 

 

200-Б

Направляющая троса из литой стали. Двойной. Для галстука на молнии. Радиус для трубки 28,6 мм.


 

Конический стальной шток MS2009 от 1 1/2 дюйма до 1 1/8 дюйма

Изготовлен из стали 4130. 229 мм в длину. С гонкой Crown (требуется завершение сборщик каркасов)

ДИ2 / Фитинги для прокладки кабеля для каркасов из углеродистой/алюминиевой/стальной стали:


1) FE-ML-A комплект из 3-х частей.

Для рам (в основном углерод или сплав, но также сталь или нержавеющая сталь с усилением из нержавеющей стали внизу) и использовать с механическими или электрический кабель для переднего и заднего переключателя внутри трубы рамы.

База часть фиксируется в раме в овальном пазу и вклеен (эпоксидной смолой) в раму. Вставить часть фиксируется нержавеющим винтом. Вставку можно поставить в основание в одной ориентации, чтобы принять кабель MEC и использовать как остановка. Или повернуться на 180 и использовать с дополнительными резиновые фитинги.Посмотреть фотографии ниже.

 



2) FE-ML-B. набор из 3 частей.

Для рам (в основном углерод или сплав, но также сталь/нержавеющая сталь с армирование пластины из нержавеющей стали ниже) с использованием механический трос или электрический трос для переднего и заднего переключателя внутри трубы рамы. Основание часть закреплена на раме, в овальных вырезах, достаточно больших для вклеивание (эпоксидной смолы) основания в раму.
Вставная часть крепится винтом из нержавеющей стали. Вставку можно вставить основание в двух ориентациях, либо все закрыты для кабелей, либо повернулся на 180, чтобы принять кабель MEC в качестве упора без использование трущихся приспособлений.



3) ФЭ-МЛ-С. набор из 3 частей. Часть позволяет полный кабель через.
 

Для рамы (в основном карбон или сплав, но также сталь или нержавеющая сталь с дополнительным пластина из нержавеющей стали ниже). Для использования с механическим или электрический кабель для переднего и заднего переключателя внутри трубка рамы.

База часть закрепляется на раме, в овальном вырезе достаточно большого размера для вклейка (эпоксидка) в раму.
Вставная часть закреплена нержавеющий винт.


Дополнительные детали по запросу.

a) Усиливающая пластина из нержавеющей стали, код EXRINFEML, для использования со стальными/нержавеющими рамами. Для пайки серебром, и любой из вышеперечисленных наборов может быть приклеен к нему.

б) Код TA-ELT (средний). Для использования с FE-ML-A. Для герметизации устройства, если кабели не использовался.

c) Код GOM-GU (внизу слева). Для использования с FE-ML-A. Резиновая направляющая для электрический кабель с выходным кабелем под свободным углом

d) Код PA-ELT-01 (внизу справа).Для использования с FE-ML-A. Как указано выше, но выход угол 45 градусов.


 Инструкции

Также FE-ML-A-B набор из 3-х частей. Полная пайка в версии FE-ML-A выше

Также FE-ML-B-B. Полная пайка в версии FE-ML-B выше

Также FE-ML-C-B. Полная пайка в версии FE-ML-C выше

 

 

 Нержавеющая сталь Кабельные направляющие. Прямо через

102NS — 6 мм, внутренний
104NS — 6 мм, внутренний


Наушники Columbus Compass
 
COLHEADSETI — 1-1/8 Верхний и нижний Углерод/керамика
COLHEADSETF — 1,5 дюйма, карбон — подходит для головки Columbus CYRT18240 трубка и кольца
COLHEADSETG — 1,5 дюйма, углерод/керамика. Подходит для рулевой трубы Columbus CYRT18240 и кольца
737SS34 — 1 1/4 дюйма, коническая. Подходит для гравийной вилки Futura с конической вилкой CYRG18245001 Головная труба
737SS44 — 1 1/4 дюйма, цилиндрическая.Подходит для гравийной вилки Futura с CYRG18240 и другими Прямые трубы с внутренним диаметром 44 мм
737SS47 — цилиндрические 1 1/2 дюйма. Подходит для дисков Futura и других от 1 1/2 дюйма до 1 1/8 дюйма сужающиеся вилки с прямыми головками диаметром 44 мм.

 

 

Л8 Проушины для стоек
Литая нержавеющая сталь. Шарнирное сочленение для всех углов стойки, подходит для труб диаметром от 8 мм до 5/16 дюйма.Другие фотографии

 

 

Удар Подставка Boss из нержавеющей стали
3 части. На изображении выше показаны детали, встроенные в раму. Ширина спереди 85 мм, сзади 105 мм. На картинке здесь показано сами детали
Экспорт, кроме Германии

808PM Дисковый босс. Пост Маунт. Передняя часть
Литой

812. Задний дисковый тормоз. M6
Литой

813.Передний дисковый тормоз M6
Литой

 

 

жир Велосипедные перья цепи
30/17 Овальный S-образный изгиб, длина 440 мм, от 1/0,7 мм до наконечника 12,5 мм. Кромолибден. Рисунок здесь.


Перья сиденья Fat Bike
MPV160D202

Дропауты Dedacciai
Длинная заглушка для эпоксидной смолы. Регулируемый угол перьев сиденья

170B Стопор для двойного троса
Прикручивается.Черный анодированный алюминий. Внутренний диаметр 4,0 мм

Стопор с одним тросом, 170 А
На болтах. Черный анодированный алюминий. Внутренний диаметр 4,8 мм

Дисковое крепление V4
Изо. Расширенный. Сталь

Тормозная втулка с центральной тягой
Тип Mafac. Это новый/старый запас. Имеет небольшую поверхностную ржавчину. У нас нет шайб для них.

Цепной мост.Талия. Сталь
244-266. Самая широкая часть 26,6 мм
244-281. Самая широкая точка. 28,1 мм
244-346. Самая широкая точка. 34,6 мм

Мост с цепными ножками Diamond
Подходит для моста с цепными ножками над. Также 196S (мост из нержавеющей стали)

363 — Сталь
363S — Нержавеющая сталь

Задние перья Dedacciai Steel Road
Перья цепи MPO222B104, перья сиденья MPV180A505 и перья сиденья MPV180A502

Дедаччай 27.5-дюймовые / 29,0-дюймовые стальные перья заднего сиденья MTB
Перья сиденья MPV180A506

Нижняя труба Deddacciai Adamantis
MTQ380A805

Дропауты коромысла 17/4 Нержавеющая сталь
DS1035 Только пластины Нержавеющая сталь
B4014   Справа Без подвеса. Черный анодированный Алюминий
B4015   Справа с подвесом. Черный анодированный алюминий
B4026   Слева. С фитингами для крепления на столб.Черный анодированный алюминий.

 


 

Трубка втулки из хроммолибденовой стали:

26,1 мм внутренний диаметр x 1,5 мм стенки x 70 мм длина
28,7 мм внутренний диаметр x 1,5 мм стенка x 70 мм длина
31,9 мм внутренний диаметр x 1,5 мм стенка x длина 70 мм

Вилка для диска Тормоза
631 27,5X20 1,1 x 400 мм 30 мм, со смещением 45 мм или прямой — наконечник 17,2 мм

Блоки алюминиевых труб .
Доступны размеры 1/2″, 5/8″, 3/4″, 7/8″, 1″, 1 1/8″, 1 1/4″, 1 3/8″, 36 мм, 1 1/2″, 1 3/4″, 46 мм, диаметр отверстия 2″.

Дропаут Q4 Tig для Shimano Прямой монтаж

Разделитель перьев сиденья, 3 части.
16 или 19 мм. Нержавеющая сталь 17/4

 

HT44 — Рулевая труба 43.Внутренний диаметр 95 мм
4130 Сталь. Толщина 1,15 мм. В наличии 100, 110, 120, 130, 140, 150мм. С вентиляционными отверстиями. Также 90, 160, 170, 180 190, 220 мм Без отверстий
Диаметр отверстия 19 мм, центр 23 мм сверху, 33 мм снизу


 

Тройной стопорный болт 170C на
Кабель 4 мм слева и справа, кабель 5 мм в центре.

 

Тормоз из нержавеющей стали 193L Мост .
Шестигранный ключ.

202 Стяжка-молния/фиксатор троса Комбинация. В ролях


 

Верхние литые проушины для седла 16 мм Остается
312C. Не нержавеющая сталь
312S. Нержавеющая версия. Перья сиденья костюма XCR.
311С. Костюм из нержавеющей стали Перья сиденья 14 мм

F472 Выступ для бутылок и ромб
F472S
См. выше из нержавеющей стали

 

Вилка Touring N3 Корона на 28.6 мм Steerer
Овальное лезвие 27,5×20 для Columbus, Reynolds и т. д.
Литые внутренние штифты стоек крыла и стойки и прокладка проводов генератора. 4,5 мм. от вершина лезвия к гонке короны. 14,5 мм. от центра тормозного болта до кольца венца. 54мм. между хвостовиками. 143 г. масса. Коронки поставляются с 4 точками литья, которые можно сошлифованы до или после пайки лезвий вилки.


 

Спирт для Наконечники Основные трубки XL — ниобий
Верхняя трубка 31,7 мм 0,7/0,5/0,7 x 600 (60/40/350/40/110)
Нижняя труба 35 мм 0.7/0,5/0,7 x 670 (60/40/385/40/145)
Подседельная труба 31,7 мм 0,7/0,5 x 650 (150/40/460)

 

Подседельная труба New Columbus для Стойка сиденья 31,6 мм
Наружный диаметр 32,7 мм Внешнее стыковое соединение 560 или 635 мм (ZON113560001 или ZON113635001)

 

Стальной держатель переключателя Q9.
Подходит для передней панели Shimano FD-M771D и FD-M661D переключатели.
1 1/8 дюйма в диаметре, имеет угол скоса 1 1/8 дюйма и готов к установке на подседельную трубу. Продается по отдельности.

 

10 мм и Трубки из хроммолибденового сплава толщиной 8 мм
10 мм x 0,9 x 1500 и 8 x 1,0 x 1500 мм

 

 

N2 литой Поперечный рычаг

Для перьев сиденья 19 мм и Трубка 22,2 мм. клиренс 51 мм

 

 

 

M1 Втулка подседельной трубы, наружный диаметр 31,7 мм, Внутренний диаметр 27,2 мм Сталь или нержавеющая сталь

Ступеньки для установки внутри Columbus SLFM13 — 31.7мм подседельные трубы наружного диаметра
, так что стандартные подседельные штыри диаметром 27,2 мм можно использовать без прокладок с проушинами рамы

Нержавеющая сталь марки 17/4 Сталь

 

 

Мицуги Вилка Корона

28,6 мм. 50мм между хвостовиками.

 

 

Стальная передняя панель S2C Бобышка переключателя

Слот 20 мм. Для подседельной трубы 28,6 мм

S2C-317 Стальная втулка переднего переключателя на 31.Подседельные трубы 7 мм

С2Н-31.7 . Как указано выше для 31,7, но из нержавеющей стали

.

 

293B Pannier Boss Front

Удлинитель для доп. клиренс

 

 

Гайка гусеницы Retro — хром M8 с покрытием

Новый дисковый тормоз Опции — 4130 Пластина

V1 — длинный Тип слота. NB, возможно, потребуется изменить положение/изгиб перьев сиденья. оптимизирован для правильной установки диска.Легче всего с Бризером/Райтом/Угрюмым типом отсева.


 

В2 — Дополнительная поддержка типа

 

В3 — Дисковое крепление ISO 4130

 


 


Блюдце —  Нержавеющая сталь Сталь. Доступны размеры 28,6, 31,7 или для нижних перьев.

 

ДБ Н Дропауты дискового тормоза
Доступны из стали и нержавеющей стали
Доступен опциональный лицевой комплект из нержавеющей стали.
Все нити должны быть обрезаны.
Поставка по всему миру, кроме Германии

 


 

ДБНХ Дропауты дискового тормоза
Подходит для Rohloff
Доступны из стали и нержавеющей стали
Доступен опциональный лицевой комплект из нержавеющей стали.
Все нити должны быть обрезаны.
Поставка по всему миру, кроме Германии


Дропауты NDBNH
Подходит для Rohloff
Доступен из стали и нержавеющей стали
Доступен опциональный лицевой комплект из нержавеющей стали.
Все нити должны быть обрезаны.
Поставка по всему миру, кроме Германии

 


 

ДБ Крепление для дискового тормоза
Доступно исполнение из стали и нержавеющей стали
Доступен опциональный лицевой комплект из нержавеющей стали.
Кривая радиуса подходит для литых дропаутов Ritchey
Поставка по всему миру, кроме Германии


 

ДБФ Передние тормозные диски
Доступны из стали и нержавеющей стали
Все резьбы должны быть срезаны.
Шайба 4 мм для смещения IS2000 в комплекте
Поставка по всему миру, кроме Германии

ШАЙБА DBF 4 мм для переднего выравнивания дискового тормоза можно приобрести отдельно


 

141С. Алмазный колпачок из нержавеющей стали для внутренней прокладки верхней трубы
Также теперь 368S Концевые упоры из нержавеющей стали для внутренней прокладки проводов


Вилочные ножи типа MAX. Аэропрофиль вдоль полная длина
Толщина 1,0 мм x длина 390 мм.Для использования с любыми наконечниками вилок MAX
, а также наконечниками литых вилок LE-MAX. Кромолибденовый материал. Не Колумбус.

 

Нижняя труба Dedacciai 29er 38 x 0,8/0,5/0,8 x 750 мм
Материал COM (эквивалент Nivacrom)

 

Columbus XCR Нержавеющая сталь Трубка для лагов. Стандартные трубы увеличенного размера.
Характеристики в Колумбусе 2001 Каталог здесь



Каденция Лагсет
Характеристики Здесь.Голова 36 мм, низ 35 мм, верх 31,7 мм и подседельная труба. Также доступно в Нержавеющая сталь

Набор проушин для хранения
Характеристики Здесь. Голова 31,7 мм, низ 31,7 мм, верх 28,6 мм и подседельная труба. Также доступно в Нержавеющая сталь
 

 

Головка 489S Кольца трубки из нержавеющей стали
Для рулевой трубы 36 мм (вилки 28,6 мм)
 

 

F362 Тормоз Мост Алмазный
F362S Исполнение из нержавеющей стали

Литой. Подходит для аэродинамического тормозного моста C131


 

Ф471 Fleur de Lys Комбинированная литая бобышка и ромб
F471S Версия из нержавеющей стали

 

Цепные ванты из нержавеющей стали 196S, 33 мм

 

 


Направляющая кабеля из нержавеющей стали 200S.

Поставляется с пластиковым зажимом. Также подходит для стяжки

 

Индексировано Литая трубка STI/Ergo Boss.

R3   — Стандартная сталь
R3S — нержавеющая сталь

 

Флер Де Лис Топ Глаза.

К2 Внутренний диаметр 12,7 мм
K2S   См. выше из нержавеющей стали
K3     Внутренний диаметр 10,7 мм
K3S   См. выше из нержавеющей стали

 

 


808N Втулка дискового тормоза

Новая форма

 

189Т Тормоз Мост

Без тормозного отверстия.Подходящее для трека. Ширина 80 мм

 


Механически обработанная стальная тормозная втулка со сменным шарниром

J+3 RP — передний
H8 RP — задний

Гусеничная пластина Дропауты с поверхностью из нержавеющей стали

РЭ1430   — Стандартные стальные пластины с поверхностями из нержавеющей стали
RE1430S — Пластины из нержавеющей стали с нержавеющими поверхностями.

 

 

29ер вниз Пробирки уже доступны

В Зоне Нивакром.

35 х 0,8/0,5/0,8 х 750 мм
38 х 0,7/0,5/0,7 х 750 мм
42 х 0,7/0,5/0,7 х 735 мм

 

Рене Зингер Литые проушины

Для верхней трубы 28,6 мм и Подседельная труба, рулевая труба 31,7 и нижняя труба. Боссы M5 STI

Также доступен в нержавеющая.

 

W33 Зажим на Мех Босс

Для подседельной трубы 28,6, 31,8 или 35 мм

 


S05 Зажим седла из сплава 31.8 мм или 35 мм (S06)

Черный анодированный. Угловой механизм затяжки, рекомендованный для карбоновых подседельных штырей

 

Новый Версии литых деталей из нержавеющей стали уже имеются на складе:

Тормозной мост C131S

 


 

Прихватки из нержавеющей стали

297S Цепная сцепка из нержавеющей стали
111SR Стопор троса из нержавеющей стали. Круглый
111S Ограничитель троса из нержавеющей стали, как указано выше, с плоским основанием
282S Ограничитель троса из нержавеющей стали STI/Ergo Boss
Ограничитель троса 110S из нержавеющей стали, внутренний диаметр 6,2 мм

 

296С Втулка рычага переключения передач из нержавеющей стали

 

 

 

х30 Тормоз Босс. Для максимального охвата. 20мм уклон.


 

 

 

Нержавеющая сталь Стальные скобы

360S Выступ для бутылок Алмаз.Рейнольдс рекомендует использовать ромбовидные бобышки для своих 953. трубка.
581S Проушина брызговика
294S Втулка багажника

 

 

478Втулка для бутылок INOX M5 Нержавеющая сталь

Тупиковая, для предотвращения попадания воды в кадр через боссов.
Может поставляться с болтом с внутренним шестигранником M5x12 из нержавеющей стали

 

470 Бутылка Бобышка с губкой 4 мм

Очень толстая кромка, флягодержатель легче очищает зажим переднего переключателя

 


Сиф Бронза Флюс для оплавления/пайки инструмента для нержавеющей стали

Используйте с Sifbronze Нет.1 или № 2. (в наличии на складе)



 

Латунный регулятор Deluxe STI Винты с пружиной из нержавеющей стали

 

 


 

 

Z3 Тормоз Мост из нержавеющей стали

 

Квикчейнджер ТМ Нержавеющая сталь Стальной припой на креплении

Подробнее Нажмите здесь

 


Зажим Quikchanger TM на горе

Подробнее Нажмите здесь Полная инструкция включена.

 

 

 

У Тормоз Босс

 

нержавеющая сталь ЭГ0915ОВ…101 Эго, Нивакром 25/12 овальный, двойной конус, L=550, 0,6 126 г

 

ЭГО Глубокий Перья сидений Section Aero

Снова в наличии


 

 


 

902   Литой Стальная втулка сиденья
Для 28.Подседельная труба 6 мм
902S
Версия из нержавеющей стали.
902-31,7 литой Стальная втулка сиденья
Для подседельной трубы 31,7 мм
902S-31.7
Версия из нержавеющей стали.

Резьба M6.

900 Консоль из литой стали Шарнир со сменной втулкой

со сменным патрубком

900S То же, что и выше, но из нержавеющей стали

из нержавеющей стали, винт в шарнире не из нержавеющей стали.
 


 

 422S Болт с внутренним шестигранником. Нержавеющая сталь

Длинный. 26мм. Подходящее для глубокой секции.

 

 

201 Направляющая кабеля с застежкой-молнией. Сейчас поставляется с зажимом

Черный анодированный алюминий. Заклепка.

 

200 Направляющая кабеля с застежкой-молнией. Сейчас поставляется с зажимом

Бразеон.

 

 

 

W2081 Направляющая литого кронштейна.

Нержавеющая сталь

 

 

360 Выступ для бутылок Алмазный

 

 

129S Наконечник для бутылок M5

Нержавеющая сталь 6,8 мм OD

129 Поворотная гайка Выступ для бутылок Выступ

Не нержавеющая сталь 7,2 мм НД

 

 

 

T12 Литой винт на головной трубе Крепление для направляющих STI

Размер для рулевой трубы 36 мм.Нержавеющая сталь.

 

 

 

Дропауты T7 из сплава серии 7000. Вертикальный

Со сменными поверхностями из нержавеющей стали

 

 

 

 

R2 Втулка редуктора STI/Ergo M5. Бросать.
Версия из нержавеющей стали R2S

Литая нержавеющая заклепка на Переключатель Босс.

Теперь доступны размеры, подходящие для седла 35 мм. Тубы, а также ранее хранившиеся 31.версия 8мм.

C1 Нержавеющая сталь STI/Ergo Регулировочный винт.

М5. Подходит для босса L1. Смотри ниже. Поставляется с пружиной из нержавеющей стали.

Тормоз из нержавеющей стали C2 Регулировочный винт и стопорная гайка из нержавеющей стали

M6.

 

L1 Нижняя труба из нержавеющей стали STI/Ergo Gear Boss

Доступны профили для 31,7 мм или 34 мм.9мм нижние трубы. М5. Поставляется неполированным, для использования с краской или для полировки без краска.

Сейчас поставка По всему миру

183 Индексированный сплав STI/Ergo Втулка регулятора

Заклепка на типе. Черный анодированный. Указательный кабель Также доступны регуляторы. Доступны заклепки из нержавеющей стали
выше.

 

 

 

Регулятор троса шестерни в линии Задавать.

Нажмите здесь чтобы увидеть, где они подходят.


 

Дедаччаи MPO22K10632 EOM Офсетное цепное перо MTB. Специальная обработка

 

Дедаччи MPV180A5012 EOM Смещенное перо сиденья MTB. Специальная обработка

 

 

 


N1 Фитинг поперечного рычага.

Тип дороги. Для перьев сиденья 16 мм и 19 мм Соединительная трубка

N2 Фитинг поперечного рычага Фитинг.

 

Алюминиевый фитинг для бутылок Инструмент.

Подходит для алюминиевых патронов для бутылок 129S продаем (см. выше).

 

 

Углеродная подседельная труба Columbus для Стальные рамы. Сейчас в наличии

 

Набор наконечников Fleur De Lys теперь доступен в Нерж. Теперь у нас есть чулок из нержавеющей стали. полный набор проушин Fleur De Lys, включая 3 проушины для основной трубки, Каретка нижняя Shell английская резьба, Коронка вилки (прямая), концы вилки и Задние дропауты с регулируемым углом наклона. На данный момент мы будем продавать эти части вместе только в комплекте. Если требуется отдельно, мы можем заказать их по специальному заказу. части для вас, см. ниже. Выше мы показали готовый стебель Fleur De Lys, состоит из проушин штока и поставляемой трубы из нержавеющей стали, которые можно приобрести отдельно в качестве набор со склада, как пример отделки, которую можно получить после полировки.

Прочие литые детали из нержавеющей стали Long Shen доступны также по специальному заказу. Любую часть Long Shen, которую вы видите в наших списках, мы может получить для вас из нержавеющей стали.Мы можем организовать это для довольно низких минимумов обычно 3 штуки одной и той же детали для выступов, коронок или корпусов, 10 штук для меньшие части. Время выполнения заказа зависит от нашей текущей ситуации с заказом, но 12 недель — это нормально.

 

Есть ли часть тебя особенно жаль, что мы не могли запастись? Сообщите нам об этом, и, возможно, мы сможем!
Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты, чтобы мы могли связаться с вами, если мы это сделаем.

Установка My Framebuilding — RideEatCamp

Каркасное строительство

Существует множество способов изготовления стальной велосипедной рамы и множество инструментов, которые помогут вам в ее сборке.Но одни только инструменты не сделают раму. Строителю нужны мастерство, терпение, настойчивость и, прежде всего, умение импровизировать. Во многих отношениях пружинный зажим более важен, чем рамочное приспособление. Имея это в виду, когда я недавно решил вернуться к сборке рам, я не хотел и не мог тратить много денег на причудливые инструменты. Вместо этого я попытался сосредоточиться на минимальной настройке, делая упор на точность, а не на удобство. Вот посмотрите на мою текущую настройку:

Поверхностная пластина и вспомогательные инструменты

Вот моя поверочная плита с инструментами, чтобы сделать ее полезной, сверху слева: стойка нижнего кронштейна, рейсмус, комбинированный угольник, высотомером с инструментом для выравнивания рамы Compass, компонентами крепления рамы Meade и двумя фиктивными осями Anvil.

Поверхностная пластина: Если вы читаете какие-либо форумы по сборке рам, вы, вероятно, заметите тенденцию, когда какой-нибудь новый парень спрашивает, взять ли для начала какие-нибудь зажимные приспособления или поверочную пластину. В 9,9 случаях из десяти профессионалы подчеркивают ценность поверхности. Это был первый инструмент, который я искал. Мне повезло на Craigslist, и я нашел гранитную поверхность размером 2’x3’ со стойкой каретки на прочной металлической подставке с роликами за 200 долларов. Я заплатил 250 долларов за аренду грузовика с задней дверью, чтобы отвезти его домой.

Тарелка находится на маленькой стороне.Либо головная труба, либо задние дропауты будут отклеиваться от пластины. Но он оказался достаточно большим, чтобы выполнить эту работу.

Набор креплений для рамы Алекса Мида: В моем гараже на одну машину нет места для больших рамных приспособлений. Вместо этого я купил удивительно компактный набор приспособлений Meade за 550 долларов у экстраординарного строителя рам Тима То из Granville Cycles. С помощью этого набора и накладной пластины я смог собрать миниатюрную туристическую раму и вилку Кэрри. Мой друг Скотт в то же время построил очень большую жесткую хвостовую раму.

Приспособление предназначено для использования на полноразмерном чертеже, но я обнаружил, что углов и длин, выдаваемых BikeCAD, достаточно для получения точных результатов. Это было однако неудобно. В отличие от отдельного каркасного приспособления, это не процедура «установи и работай». Я постоянно выравнивал трубы относительно друг друга и проверял углы. У меня есть идея зафиксировать каждый блок на поверхности пластины, но я пока не собираю детали.

Самым сложным было установить нижние перья в правом нижнем углу каретки.Я полагался на установку внутреннего угла между подседельной трубой и перьями, что легче сказать, чем сделать. Какое-нибудь специальное вспомогательное приспособление для этого сэкономит огромное количество времени.

Я был удивлен, насколько легко было использовать приспособление для сборки вилки. Я использовал его, чтобы проверить, что оба лезвия находятся на одинаковом расстоянии, а затем закрепить лезвия в короне для пайки.

Заглушки осей: Для использования приспособлений Meade вам понадобятся заглушки осей. Я купил ключи 102 мм и 137 мм у Дона в Анвиле.Они немного шире, чем стандартные дропауты, чтобы учесть естественное сжатие, которое происходит после пайки.

Комбинированный угольник: У меня есть дешевый комбинированный угольник, который я должен заменить слесарным угольником, но он легкий и на один инструмент меньше. Я использовал один из блоков Meade на поверхности пластины, чтобы установить лезвие на 90 градусов от пластины.

Суппорт с наклонным циферблатом: Я получил это от Shars во время первого раунда моей карьеры в каркасостроении.Я предположил, что он точен, но проверил его на одном из блоков Мида, и он неожиданно сильно ошибся. Плохо, когда это инструмент, на который я полагаюсь для проверки всех углов кадра. После моих попыток откалибровать его теперь он отключен примерно на пять минут. Я бы предпочел здесь совершенство. Проклятое лезвие тоже постоянно отваливается. Я хотел бы обновить этот важный инструмент в какой-то момент.

Рейсмус: Скретчер — это простой инструмент для проверки выравнивания рамы. У меня дешевый от Шарса и работает нормально.

Ростомер: Мой бывший друг-механик Роб подарил мне свой очень хороший швейцарский штангенрейсмастер. Это, безусловно, самый модный инструмент в моем распоряжении. В сочетании с фантастическим инструментом выравнивания рамы Compass я могу точно проверить выравнивание заднего и переднего треугольников.

Станция верстака

На моем маленьком верстаке есть большинство инструментов под рукой. На фотографии отсутствуют верстачные тиски, которые крепятся к переднему правому углу верстака.

Стол: Мой самодельный верстак немного хлипкий и слишком маленький.Я построил его задолго до того, как узнал что-либо о правильной технике обработки дерева. Когда-нибудь я изменю его, чтобы он был прочнее и больше.

Тиски: 4-дюймовые тиски кажутся маленькими из-за того, что я вижу прикрепленными к профессиональным верстакам, но, черт возьми, они не подходят для моих трубных блоков и всего остального, что я пытался в них зажать. Он имеет встроенное поворотное основание, которое очень удобно для пайки с обеих сторон небольших предметов. Но база, даже при максимальном затягивании, все равно будет скользить и прогибаться.Я не могу использовать тиски с трубогибом Ridgid диаметром 1/2 дюйма или самодельным трубогибом с вилочным лезвием. В противном случае, это один маленький фиксатор чемпиона.

Самодельный вилкогиб: Форма изготовлена ​​из двух склеенных между собой кусков 3/4-дюймовой фанеры. Я нарезал канавку, прежде чем соединить две части. Он имеет радиус 4,5 дюйма, узкий для прекрасных изгибов в последнюю минуту, которые можно увидеть на самых красивых французских рамах рандоннеринга. Когда я в конце концов попытаюсь сделать вилку для дискового тормоза, я, вероятно, сделаю другую форму с большим радиусом, чтобы было проще установить язычок дискового тормоза.

Наконечники лопастей крепятся к опалубке с помощью болта и уголка. Я хотел бы улучшить это, чтобы лезвия изгибались как можно ближе к кончикам. Башмак выполнен аналогично форме: сэндвич из фанеры 3/4″ с прорезанным пазом. Рычаг представляет собой трехфутовую трубку, прикрепленную к какой-то плоской стальной пластине. Я просверлил равномерно расположенные отверстия диаметром 1/8 дюйма ниже канавки формы. Гвоздь за 8 пенсов, вставленный в одно из этих отверстий, действует как упор для рычага, поэтому я могу получить стабильные изгибы.

К моему удивлению, эта штука действительно работает. Лопасти вилки изгибаются плавно и практически до одинакового угла наклона. Как только я усовершенствую держатель кончика лезвия, гибочный станок должен обеспечивать повторяемые изгибы.

Приспособление для резки вилочного лезвия Kirk своими руками: Дэйв Кирк — один из мастеров своего дела. Его филе — произведение искусства. Насколько я знаю, у него также довольно худая установка по сравнению с большинством профессионалов. Поэтому, когда я увидел простую вилку для резки, которую он использует, я подумал, черт возьми, я мог бы сделать одну из них, что я и сделал, и она отлично работает.Спасибо Дэйв!

Почти клон приспособления для резки лезвия вилки Дэйва Кирка. Это отличный инструмент.

Ленточная шлифовальная машина: По прихоти я купил ленточную шлифовальную машину Harbour Freight. Он оказался отличным способом шлифовки и придания формы дропаутам и напайкам, очистки концов труб и общего шлифования. Это экономит массу времени по сравнению с ручной регистрацией. Что я действительно хотел бы сделать, так это построить одну из тех ленточных шлифовальных машин, которые используют производители ножей. Мне приходилось использовать кофемолку Дэйва Бома во время его занятий. Я использовал его для множества мелких работ по формовке, переключая насадки.Я также могу представить себе использование одного из них для работы с трубками.

Трубные блоки: Я купил несколько трубных блоков Дейва Бома во время своего первого набега на сборку рамы. Блоки для труб необходимы для ручного подпиливания, которым я пользуюсь при работе с трубками.

Ножовка: Я заменил свою хлипкую ножовку на что-то более жесткое менее чем за 20 долларов в Home Depot. Впечатляет, как легко можно делать ровные пропилы с помощью подходящей ножовки и острых полотен с 32 зубьями.

Ручные файлы: Чем больше, тем лучше.У меня есть полный набор круглых и полукруглых напильников с бастардом, 6-дюймовый надфиль для прорезания пазов, несколько надфилей швейцарского образца для финишной обработки и несколько напильников изготовителя штампов для придания формы кривым, береговым линиям и другим узким местам. Ручная регистрация может быть утомительной. Справиться с трубками — самое простое. Это доводка дропаутов с вкладками или удаление комочков наполнителя возле береговой линии или вокруг галтелей, что может стать утомительным. Мне нужно улучшить свои навыки пайки, чтобы не тратить столько времени в режиме очистки.

Правила: Рулетка может пригодиться для черновых работ, но для более точной работы нужны хорошие правила. У меня есть гибкие стальные линейки в метрических размерах 6 и 36 дюймов.

Штангенциркули: На уроке Дэйва Бома по сборке рам Дейв вытащил свой 40-дюймовый штангенциркуль, чтобы помочь нам отметить вторые разрезы для нашей нижней и верхней труб. Я не уверен, как другие точно делают эти разрезы без него, поэтому я купил его в Shars. Это была одна из самых дорогих вещей, которые я купил в этот раз.Это было около 150 долларов с купоном на скидку 20%.

У меня также есть дешевый цифровой штангенциркуль для самых разных задач. Этот маленький инструмент находит широкое применение и должен быть в наборе инструментов каждого сборщика рам.

Трубогибы: Чтобы сделать изогнутые мосты и небольшую переднюю стойку рандо, я нашел на eBay несколько бывших в употреблении трубогибов Ridgid. Гибочный станок на 1/2″ и 1/4″ сделает свое дело. У многих профессионалов есть трубогибы Diacro, которые являются модульными и очень дорогими, но они позволяют строителям делать более широкий спектр изгибов.Если бы я начал делать много стоек, Diacro был бы забавной игрушкой. Однако гибочные станки Ridgid делают чистые гибы с минимальными усилиями.

Сверлильный станок: Мой настольный сверлильный станок иметь приятно, но не обязательно. Это действительно лучше для изготовления приспособлений, чем для каркасного строительства. Тем не менее, мне нравится иметь его для всех видов случайных проектов.

Аккумуляторная дрель и биты: Аккумуляторная дрель пригодится, особенно если в вашей мастерской есть только одна розетка. У меня есть набор сверл Dewalt от 1/16″ до 1/2″ и ступенчатое сверло.Ступенчатая фреза делает более чистые отверстия диаметром 1/4″ для бобышек бутылок с водой в основных трубах.

Автоматический кернер: Вы когда-нибудь пробовали просверлить отверстие в круглой трубе? Бит прогуляется, и вы объявите несколько слов из четырех букв. Автоматический кернер — это дешевый способ просверлить отверстия там, где они должны быть.

Чертеж и краситель для разметки: Чертеж и краситель для разметки позволяют мне маркировать трубы для резки. Писец также пригодится, чтобы тыкать в вещи.

Магазинная ткань: Рулон магазинной ткани с зернистостью 80 необходим для подготовки и очистки.

Станция пайки

Кислородно-ацетиленовая установка: Мой друг Скотт пришел, одолжив мне свои цистерны и регуляторы Harbour Freight, шланги и страйкер. Я купил рукоятку горелки Harris и наконечник горелки №3, подходящего размера для пайки угловым припоем и припайки, но, возможно, слишком маленького размера для пайки серебром больших соединений.

На рукоятке моего фонарика Harris надет наконечник № 3, хороший универсальный размер.

Подставка для велосипедов: Складная подставка для велосипедов идеально подходит для небольшого магазина. Мой был из Перформанса много лун назад. Он знавал лучшие дни, но по-прежнему хорошо подходит для пайки и работы с велосипедами. Суть в том, чтобы правильно установить натяжение зажима и натяжение стойки, чтобы вы могли одной рукой поворачивать припаиваемую деталь под разными углами.

Наполнитель и флюс: Я всегда покупал бронзовые стержни, серебряные катушки и флюсы у Генри Джеймса.

Держатели для напайки: Установка, выравнивание и фиксация напаек на удивление занимает много времени.Большую часть времени я полагаюсь на куски металлолома и тяжелые предметы, чтобы припой не блуждал. Пружинные зажимы, с-образные зажимы и тиски также удобны. Для удержания консольных бобышек я использую простой набор стальных пластин, соединенных стержнем с резьбой. В пластинах просверлены отверстия на расстоянии 80 мм по центру (для кантилеверов и V-образных тормозов) и 78 мм по центру (для Paul Racers).

Держатель моста своими руками: Уникальное творение. Поскольку на велосипеде Кэрри установлены крылья, я хотел убедиться, что оба моста установлены на одинаковом расстоянии от шины. Это упрощает установку отбойников и снижает нагрузку на отбойники, что продлевает срок их службы. Крепление скользит по узкой части оси макета Anvil. Он имеет телескопическую стальную пластину с угловым кронштейном, прикрепленным к концу. К угловому кронштейну прикреплен болт M5, чтобы удерживать мост за бобышку бутылки с водой.

Мой держатель моста на самом деле работает хорошо. Его также можно использовать для проверки зазора в шинах, если прикрепить картонный вырез, соответствующий диаметру шины. Держатель моста в действии.Болт на угловом кронштейне не вкручивается в бобышку бутылки с водой. Он просто вставлен прочно, чтобы мост не смещался во время пайки.

Алекс Уэтмор всегда чем-то занят… » Магазин: Инструменты для строительства каркасов

Быстрое обновление

Я больше не делаю эти инструменты.

Compass Bicycles продает обновленную версию датчика выравнивания рамы и вилки.

У меня больше нет намерений предлагать вилочное крепление, но я оставил эту страницу для существующих пользователей.

Датчик выравнивания рамы и вилки

При использовании с штангенрейсмасом и поверочной пластиной измеритель выравнивания рамы и вилки позволяет легко проверить, что дропауты на раме велосипеда или вилке расположены по центру по отношению к дропаутам, и что между дропаутами установлено правильное расстояние. Этот датчик может проверять расстояние между дропаутами 100 мм, 120 мм, 130 мм, 135 мм и 145 мм. Монтажный выступ имеет высоту 8 мм и хорошо работает с зажимом, который поставляется с большинством штангенрейсмасов. Они сделаны из алюминия 6061 толщиной 1/4″ на моем фрезерном станке с ЧПУ, и я проверяю каждый, чтобы убедиться, что он соответствует спецификациям.

Шрифт изменился с тех пор, как были сделаны эти фотографии, но форма осталась прежней.

Слишком большой для моего станка для удаления заусенцев, поэтому он поставляется в том виде, в котором он выходит из фрезерного станка с ЧПУ и может иметь острые края. Датчик высоты, показанный на последнем фото, не входит в комплект.

Хан Россман опубликовал серию фотографий одного из используемых прототипов датчиков. Я также разместил запись в блоге, показывающую, как они сделаны.

Я могу отправить их в мягком конверте на любой адрес в США за 5 долларов или в любую точку мира за 14 долларов.Я изучаю более дешевые варианты международной доставки.

Кредит за базовый дизайн принадлежит Мартину Твиди.

Комплект крепления вилки 80/20

Этот комплект крепления вилки быстро превращается в точное крепление вилки, которое также имеет множество функций, которые делают его удобным в использовании. Имеется широкий доступ для пайки, что облегчает проникновение горелки в каждый угол коронки. Зажим с защелкой облегчает установку и снятие вилки. В зажиме оси используется один винт для вертикальной регулировки оси вдоль приспособления, а другой винт — для поворота оси в зажиме.Опора лезвия быстро откидывается, чтобы увеличить зазор для пайки.

Этот проект был протестирован пятью бета-тестерами (трое из них профессиональные строители) и мной. Вот что сказал Дэн Боксер после 3 месяцев использования:

Только что соорудив на прошлой неделе три вилки для одного из приспособлений Алекса, я должен сказать вам, что это прекрасный инструмент.

Легко загружается и разгружается с помощью деталей вилки во время сборки. Мой процесс сборки требует большого количества деталей по частям, поэтому приветствуется все, что упрощает эту задачу.Моему другому приспособлению для вилки требуется немного больше времени для загрузки и разгрузки, поэтому кажется, что оно просто растягивает утомительные части процесса.

Спасибо Алексу за шикарный дизайн по очень приятной цене!

и «Я много думал о вашем приспособлении для вил и понял, что это инструмент, который я действительно с нетерпением жду возможности снова использовать. Я действительно не мог сказать этого о моем другом».

В комплект входят уникальные труднодоступные детали, необходимые для сборки светильника. Вам также потребуется приобрести профиль, Т-образные гайки и несколько соединительных пластин из 80/20, а также небольшой крепеж в хозяйственном магазине или в другом месте.Он предназначен для работы с передней фиктивной осью Anvil, которую вы можете заказать в Anvil Bikes. Полный список необходимых деталей включен в инструкцию по сборке.

Его можно собрать менее чем за час, используя только ножовку, плоский напильник и шестигранные ключи.

Инструкции по сборке

Стоимость доставки в США составляет 10 долларов США.

Рассказ читателя: Сборка велосипедной рамы на заказ в домашних условиях

Последние пять лет я собираю велосипедные рамы самостоятельно, и меня чаще всего спрашивают о процессе.Оказывается, есть много людей, которые всегда хотели попробовать каркасное строительство, но не знали, с чего начать. Итак, поскольку я собираюсь приступить к сборке еще одного фрейма, я подумал, что не пожалею времени, чтобы задокументировать процесс; от проектирования до изготовления.

Раскрытие информации: это не предназначено для использования в качестве пошагового руководства, и я ни в коем случае не профессионал. План состоит в том, чтобы просто дать представление о том, что нужно для создания собственной рамы, и, возможно, дать несколько полезных советов по пути.

Прежде чем мы начнем, вот несколько фотографий рам, которые я сделал в прошлом:





МАТЕРИАЛЫ: Что вам понадобится

Я покупаю все свои трубки у Саймона на www.ceeway.com, но есть Есть еще много вариантов (например, Рейнольдс). Я предпочитаю все упрощать и использовать трубы с прямым сечением просто потому, что с ними легче работать, и вы также можете получить более длинные трубы — и это немного более выгодно с точки зрения затрат. Если вы хотите немного пофантазировать и немного похудеть, вы можете выбрать набор трубок с двойным баттингом, но двойное баттинг примерно в два раза дороже прямого калибра.

Трубка Columbus Gara изготовлена ​​из стандартного хромомолибденового сплава 4130 и не является самым прочным вариантом, но, как уже говорилось, с ней легко работать и она недорога для такого любителя, как я. У меня только одна рама вышла из строя, и это было на верхней трубе, где косынка встречалась, это могло быть связано с небольшим количеством грязи в сварном шве, неисправной трубой, самой косынкой или многими другими причинами. При этом потребовалось два года гонок по всей Шотландии, и он заработал несколько подиумов, прежде чем испустил дух.

Нижняя труба:
Columbus Gara, 35×0,9 мм, прямая, калибр 4130, хроммолибден
Верхняя труба:
Columbus Gara, 31,8×1,0 мм, прямой калибр, 4130, хроммолибден
Подседельная труба:
Columbus Gara, 35×0,9 мм, прямая, калибр 4130, хроммолибден 9067 Seat
обработанная низкоуглеродистая сталь 100x35x2,0 мм (в идеале из нержавеющей стали, но у меня уже было немного низкоуглеродистой стали)
Цепные перья:
Columbus Gara, 19×0,9 мм, прямой калибр 4130, хроммолибден
Перья сиденья:
Columbus Gara, 16×0,9 мм, прямой калибр 4130 хроммолибден
Каретка каретки:
Английская резьба, 40×73 мм, низкоуглеродистая сталь
Рулевая труба:
HT44, внутренний диаметр 110 мм x 44 мм 4130 головная труба из хромомолибдена
Дроп-ауты:
Нержавеющая сталь, изготовленная на заказ 478INOX — Втулка для бутылок M5 Нержавеющая сталь
6 x 200 — Кабельная направляющая с застежкой-молнией




ДИЗАЙН: САПР не требуется

Материалы рассортированы, пора приступить к проектированию рамы. Я создаю все свои 2D-рамки в Adobe Illustrator (фактически ручка и бумага). Это не лучшая программа для работы, но, поскольку я использую ее ежедневно (графический дизайнер), я знаю ее очень хорошо. Bikecad — лучший вариант в остальном, он содержит множество замечательных функций, таких как крепление для велосипеда, и имеет встроенный инструмент для создания шаблонов колпачков для труб. Однако, как строитель-любитель, я не могу оправдать ценник.

Начните с вилки. Эта рама будет 29er и будет оснащена вилкой с ходом 130 мм (Rockshox Recon RL Solo Air 2018 года со смещением 51 мм).Лично я предпочитаю рамы хардтейл с короткоходной вилкой. Это связано с тем, что чем длиннее ход, тем больше будет меняться геометрия во время указанного хода. Я считаю, что это приводит к тому, что ваш вес смещается вперед, эффективно увеличивается досягаемость и увеличивается угол наклона головы. Даже со 130-миллиметровой вилкой угол наклона и вылет колеблются от 63º/440 мм до 64,5º/450 мм между статической и провисшей.

Чтобы прочитать более подробную статью о хардтейлах, ходе вилки и геометрии, перейдите в блог BTR здесь.


ГЕОМЕТРИЯ: статическая или провисающая?

Я начинаю с проектирования базовой рамы с номерами, которые я хочу статическими (без нагрузки), а затем выясняю, какой будет рама с желаемым провисанием, в моем случае 25%. Затем я уточняю эти числа (округляю в большую или меньшую сторону) и проектирую полный велосипед со всеми включенными деталями. Я считаю, что работа с провисшими числами помогает мне понять, каким будет мотоцикл, когда я на нем поеду.

Угол головы: 64,5º
Угол трубки сиденья: 76º
Длина цепи: 428 мм
BB Длина: 70 мм
Reach: 450 мм
Ось: 148x12mm Boost




Рамка JIG: купить или построить?

Теперь, когда этап проектирования рамы завершен, мне нужно иметь возможность удерживать трубы под правильными углами.Вот где ваша джиг вступает в игру. Там много вариантов для покупки. Инструменты Академии, вероятно, являются одними из самых экономичных (в конечном итоге я сам их приобрету). Я решил построить свой собственный из алюминиевого профиля и различных других алюминиевых деталей. Ниже мой дизайн:


Это не самое сложное приспособление, но его можно разбить на более мелкие приспособления для изготовления секций рамы по отдельности, например переднего треугольника. Алюминиевый профиль — это, по сути, большой конструктор Meccano.Один зажим подходит для нижнего кронштейна к подседельной трубе. Второй подходит к нижнему кронштейну рулевой трубы. Я считаю, что максимально короткие секции помогают при выравнивании, так как короткие длины помогают уменьшить изгиб экструзии. К сожалению, у меня нет фотографий сборки моего джига, так как я сделал его несколько лет назад.

Прежде чем приступить к сборке, я рисую раму/секции рамы в каждом приспособлении, так как это помогает как отрезать трубы по длине, так и установить приспособление позднее как можно точнее.



ИЗГОТОВЛЕНИЕ: Меньшие шаги обеспечивают точность

Попытка задокументировать весь процесс изготовления рамы оказалась немного сложнее, чем я ожидал, но я полагаю, что ее можно разбить на пять шагов; Резка труб по длине, нарезка труб/скос, сварка прихватками, проверка соосности и чистовая сварка с последующей последующей проверкой соосности.

Я начинаю с присоединения подседельной трубы к корпусу каретки, затем строю передний треугольник, затем нижние перья и перья сиденья.Как только я доволен всем этим, я делаю кропотливые детали, такие как кабельные направляющие, крепление диска, заднюю подвеску и значок на головке… вероятно, первое, что вам нужно будет освоить, если вы планируете сделать свою собственную раму. Есть несколько способов сделать это: вручную напилить (на самом деле не так сложно освоить), использовать токарный станок (мой любимый) или фрезерный станок или купить специальный инструмент для надрезки труб. Ручная подача бумажных шаблонов — это способ начать. Это помогает использовать онлайн-инструмент, такой как калькулятор для труб Metal geek. (метод показан далее на странице).

Когда вы только начинаете, лучше всего отрезать несколько отрезков трубки, чтобы попрактиковаться в митре. Это также обеспечит вас некоторыми практическими соединениями для последующей сварки. Для отличного видео, показывающего процесс ручной резки скоса с файлами, посмотрите видео о рамах Cobra здесь.

У меня есть приспособление, которое я сделал для своего токарного станка, используя трубный блок от Rä Bike, старую вертикальную направляющую, которую мой отец сделал много лет назад, и специальную опорную плиту, изготовленную для моего токарного станка.Это позволяет мне быстро и легко настроить разрез под правильным углом и смещением, если это необходимо, но я по-прежнему использую ручные напильники для точной настройки прилегания или очистки разреза, если это необходимо.



ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО ТРЕУГОЛЬНИКА: время шоу

Построение переднего треугольника — одна из моих любимых частей построения каркаса. Это довольно просто, и вы можете быстро получить что-то похожее на велосипедную раму.

Как упоминалось ранее, я всегда начинаю с присоединения подседельной трубы к каретке.Я считаю, что это самый простой способ убедиться, что подседельная труба правильно совмещена с нижним кронштейном. С помощью моего приспособления для токарного станка это прямой и довольно быстрый процесс установки угла, выбора фрезы нужного размера, резки трубы, очистки напильником и загрузки в специальное приспособление для bb/подседельной трубы. Отверстие в каретке предназначено для того, чтобы любая вода, прошедшая через подседельную трубу, могла стекать в каретку и из рамы, а также есть дополнительное преимущество, позволяющее сбрить несколько граммов.Под всеми трубными соединениями также есть отверстия, позволяющие раме дышать, что помогает при конденсации и снижает давление на этапе сварки.


Сборка подседельной трубы и каретки представляет собой простую отправную точку: вырез под углом 90 градусов с помощью кольцевой пилы. Две распорки на нижнем правом изображении центрируют подседельную трубу на корпусе каретки.


Когда я доволен подгонкой, я прикрепляю трубу на место с помощью сварочного аппарата TIG. После прихватки трубки на место ее можно снять с зажимного приспособления и полностью сварить. Мне нравится сваривать короткие участки, чередующиеся с одной стороны трубки на другую, позволяя остыть между ними, это необходимо для снижения нагрева и в качестве результат минимизирует ЗТВ (зону термического влияния).

Во время процесса сварки я продолжаю вставлять трубу обратно в приспособление, чтобы проверить, нет ли каких-либо перемещений. Если что-то сместилось, вы можете исправить это, сварив на противоположной стороне движения, чтобы оттянуть его назад, но плотный скос для начала уменьшает риск смещения — если во время сварки есть зазор, он попытается закрыться, что приведет к плохому выравниванию.

Прихваточные сварные швы размещают трубы таким образом, чтобы их можно было сваривать снаружи приспособления. Продолжайте проверять выравнивание и сваривать небольшими сегментами.


Один и тот же процесс используется для изготовления нижней и верхней труб с использованием размеров из моих рисунков ранее.Единственная разница заключается в том, что для нижней и верхней трубы необходимо сделать два разреза, которые должны быть параллельны друг другу. Это достигается за счет использования двух трубных блоков, один из которых крепится к приспособлению для крепления трубы на токарном станке, а другой используется как уровень. Поместив цифровой угломер на верхнюю часть второго трубного блока, вы можете снять/повернуть трубку и определить ее уровень.

Чтобы убедиться, что срезы на каждом конце выровнены, я зажимаю трубный блок в центре трубы (внизу слева) и проверяю это с помощью уровня перед каждым разрезом.


ВТУЛКА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ: Вы также можете купить готовую

Я еще не нашел велосипедную трубу для подседельной трубы 30,9 мм, в прошлом я вытачивал алюминиевые втулки, чтобы вставлять их в трубу 34,9 мм x 0,9 мм, но они вскоре либо повредились, либо застряли в рамах. Поискав лучшие решения, я нашел других производителей рам, использующих хомуты подседельной трубы и приваривающих их к подседельной трубе. В идеале я бы хотел использовать нержавеющую трубку 35 мм x 2 мм из нержавеющей стали 316, но у меня уже было немного мягкой стали нужного размера.

Я начинаю обрезать трубу до грубого размера, а затем обтачивать края на токарном станке до тех пор, пока она не станет длиной 100 мм. Половина воротника затем обрабатывается до 33,1 мм, чтобы соответствовать подседельной трубе. Если посадка слишком тугая, я кладу ее обратно в токарный станок и полирую наждачной бумагой до тех пор, пока она не станет правильной.




НАКЛАДКА: Стальные рамы, такие как эти

Даже при наличии специальных приспособлений для скоса труб всегда будет время, когда потребуется старый добрый метод бумажных шаблонов.Это хороший навык, который стоит усвоить, когда вы начинаете строить фреймы. В некоторых дизайнерских программах есть встроенный конструктор шаблонов, но я использую онлайн-инструмент под названием Metal Geek, калькулятор для копинга труб. Используя свой оригинальный чертеж, я ввожу углы и диаметры в калькулятор и позволяю ему делать свое дело, затем вы выбираете формат, в котором хотите загрузить.

Для косынки я сделал два шаблона, а затем использовал Adobe Illustrator, чтобы объединить их в один (шаблон см. на втором рисунке). Затем я вырезал его и использовал аэрозольный клей, чтобы приклеить шаблон к трубе.Обрезаю как можно ближе к шаблону с помощью угловой шлифовальной машины, а затем подгоняю напильником. Выбирая файл, вы хотите выбрать тот, который имеет радиус как можно ближе к радиусу родительской трубы. Если это невозможно, вы можете использовать дуговое движение из стороны в сторону при заполнении тюбика. Продолжайте проверять прилегание к раме или родительской трубе. Выделите все выступы маркером и продолжайте подпиливать, пока не будете довольны посадкой. Это довольно утомительная работа (мне она даже нравится).но, как упоминалось ранее, плотная посадка под углом имеет решающее значение, когда дело доходит до сварки.





ДРОПАУТЫ: Вы также можете купить их

Прежде чем я смогу добраться до цепи/перьев сиденья, мне нужно сделать дропауты. Мне нравится делать из велосипеда как можно больше, я начал обрабатывать некоторые детали из 25-мм нержавеющей стали. Это относительно простой (но трудоемкий) процесс резки на грубую длину, с каждой стороны на токарном станке, сверление 12-миллиметрового отверстия в центре, растачивание остальных до толщины стенки 2 мм, а затем обработка обратной стороны, чтобы сделать защелка для колеса, которая помогает при установке / снятии колеса.В прошлом я просто обрабатывал его плоско, но установка колеса таким образом может стать неудобной.





НИЖНЯЯ ЧАСТЬ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ: почти готово

Дропауты готовы, я могу перейти к моей наименее любимой части сборки хардтейла, сиденью/перьям. Я мог бы облегчить себе жизнь, купив предварительно изогнутые/формованные нижние перья, но мне нравится свобода начать с 19-миллиметрового хромомолибдена и для этой сборки. 16 мм для перьев сиденья. Как и в большинстве других шагов, я начинаю с того, что иду к макбуку и рисую нижние перья и нижние перья, чтобы упростить получение углов и длин, а также упростить настройку приспособления.


После того, как были проведены измерения, пришло время настроить кондуктор в его полной конфигурации. Именно в этот момент я вспомнил, что урезал экструзию наибольшей длины до 1200 мм, а это означало, что нужно немного поумнеть в настройке зажимного приспособления. Итак, снова пришлось вернуться к Macbook, чтобы составить план.

Я считаю, что цепь и перья сиденья либо решают, либо ломают раму, поэтому стоит потратить на них время. Это тот же процесс, что и для остальной части рамы, но с дополнительной сложностью изгиба и формирования труб.Я немного подрезал каждую перекладину, используя приспособление для токарного станка, а затем обрезал остальные вручную напильником. Постоянно проверяйте приспособление, пока оно не подойдет. Слишком тугие или слишком свободные, и после сварки стойки могут тянуться в разные стороны. В будущем я планирую создать специальный прибор, который поможет улучшить и ускорить этот процесс.

Чем больше деталей, тем больше ошибок при сборке заднего треугольника. Хорошая посадка обеспечивает правильное выравнивание.

После того, как нижние перья и перья сиденья готовы, пришло время сварить прихваточным швом всю раму и собрать ее, чтобы проверить выравнивание и убедиться, что все подходит.Потом полностью сварю и сделаю окончательную центровку.


Доволен тем, как выглядит рама, он вернулся в мастерскую, чтобы полностью сварить всю раму. После полной сварки пришло время для последней проверки выравнивания и холодной установки рамы. В идеале у меня был бы специальный стол для выравнивания, но вместо этого приходится много измерять, а затем скручивать, тянуть и толкать в разные стороны большими рычагами (металлическим стержнем). Без специальной таблицы выравнивания это немного проб и ошибок, пока я не получу то, что мне нравится.Эта рама, заднее колесо все еще слегка наклонено в одну сторону вверху, но вы едва заметите это на глаз и не почувствуете, как оно едет, так что для меня этого достаточно.

Для крепления тормоза и механической подвески у меня есть специальные приспособления, чтобы удерживать их в правильном положении, а затем их просто приварить, опять же, не торопясь, чтобы снизить температуру и проверить выравнивание по ходу.


ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

План с самого начала заключался в том, чтобы сделать эту сборку как можно более дешевой, поэтому, если у меня еще не было нужной детали, я просматривал все ведра со скидками в Интернете в поисках лучших предложений или шел по маршруту. нефирменной альтернативы от ebay, такой как почта-капельница Satori, которая, кажется, представляет собой RSP с небольшими изменениями.

Что касается трансмиссии, я решил вернуться в прошлое к девятиступенчатой ​​​​SRAM в сочетании с кассетой 11-42 т. Это потому, что я не использую все десять передач на других своих велосипедах, но в основном это чертовски дешевле.

Колесная пара: Superstar EX23 Boost 75 фунтов стерлингов за пару
Шины: Maxxis Ardent/ Crossmark 50 фунтов стерлингов
Вилка: Rockshox Recon RL 140 фунтов стерлингов
Система шатунов: Sr Suntour Zeron 60 фунтов стерлингов -42t 9 скоростей £25
Тормоза: Magura mt2 £60 пара
Капельница: Satori 30. 9 мм 70 фунтов стерлингов
Руль: Raceface 25 фунтов стерлингов
Педали: Promend 8 фунтов стерлингов




И это все! Я закончил, пока. Я собираюсь ездить на велосипеде в течение следующих нескольких недель в его сыром состоянии, пробуя несколько различных положений троса (отсюда и изоленту), и как только я буду доволен, мне просто нужно будет приварить оставшиеся крепления троса, добавить распорка между нижним пером и пером сиденья, чтобы помочь распределить силы от торможения, а затем выбрать цвет (всегда одно из самых сложных решений).

Создание каркаса с Дугом Фаттиком, pt.3: Проясняем ситуацию | by Ben Hudson

Я применил теорию подачи на практике, работая над дропаутами, которые мы спаяли вчера. Я не тороплюсь, чтобы не подрезать пластину дропаута и не испортить прекрасный переход. Чтобы получить аккуратный гребешок, я использую довольно большой круглый напильник и делаю упор на то, чтобы штрих был идеально прямым — любое отклонение от плоского закруглит острые края или сделает поверхность гребешка не совсем плоской. Ближе к концу я растушевываю латунь в дропауте боковыми движениями, затем удаляю следы напильника швейцарским напильником №1.

Еще один из учеников Дуга до и после нижних перьев. Фото: Дуг Фаттик

. Наш следующий этап — сгибание нижних перьев, чтобы они подходили к корпусу каретки. Выравнивание дропаута «H-tool» упрощает эту немного сложную работу. Мне всегда было интересно, почему их называют Н-инструментами, и это название не имеет никакого отношения к их использованию или форме. Оказывается, это ссылка на рисунок в старом каталоге инструментов (показан ниже). Быстрее, чем «Серия калибров morsetto per mettere facilmente paralleli i forcellini o le punte forcella ».

Спасибо Classic Rendezvous за этот необычный скан.

Прикрепив один H-образный инструмент к дропауту и ​​выровняв его перпендикулярно тискам, я без проблем удостоверился, что митра находится в фазе. Я начинаю с небольшого напильника, чтобы создать небольшую направляющую канавку, проверяя пространство по обе стороны от напильника, чтобы убедиться, что он остается в центре. Как только я подойду к файлу правильного размера (12 дюймов или 14 дюймов), я подпиливаю его под углом 8 градусов, чтобы учесть тот факт, что нижние перья расположены под углом наружу от корпуса каретки.

Вернувшись в США, демонстрация использования Н-инструмента для установки нижнего перья в тиски так, чтобы угол был на одной линии.Думаю, это порок Джонни Берри, привезенный Дугом из Манчестера. Фото: Дуг Фаттик

Теперь мы переходим к пайке переднего треугольника. После соединения нижнего кронштейна и подседельной трубы мы должны сделать «хоккейную клюшку», соединив рулевую трубу и нижнюю трубу, удерживая (не припаянную) нижнюю трубу в корпусе нижнего кронштейна.

Прихватка хоккейной клюшки. Фото: Дуг Фаттик

Я пришел учиться у Дага, поэтому хочу взять на себя обязательство перенять его стиль пайки угловых паров, но сначала я хочу показать ему, как я учился.В стиле пайки, который использовал Брайан Кертис и который сейчас преподают в The Bicycle Academy, вы используете относительно небольшое пламя и фиксируете его расстояние от трубы. Чтобы избежать необходимости щелкать, чтобы контролировать жар, как в более распространенном американском стиле, вы меняете скорость продвижения и количество стержня , которое вы складываете.

Стиль Дуга, напротив, использует большее пламя и динамическое движение горелки, чтобы поддерживать постоянную температуру металла, выключая легким движением, как только он становится слишком горячим.Крошечный круглый корпус фонарика в сочетании с тонкими, как карандаш, шлангами означает, что его можно покрутить между указательным и большим пальцами . В течение короткого промежутка времени я могу переключиться с одного на другое без каких-либо реальных изменений в результатах.

Затем я прикрепляю стык рулевой трубы/верхней трубы и верхнюю трубу на место, затем проверяю выравнивание — сначала подседельная труба, затем нижняя труба, затем рулевая труба. Нет смысла проверять выравнивание верхней трубы, которая существует только для того, чтобы замкнуть треугольник и удерживать другие трубы в правильном положении. Я останавливаюсь, когда могу пройти последовательность от начала до конца без необходимости что-либо настраивать.

Я снова прикрепляю стык рулевой трубы и верхней трубы, на этот раз для сохранения выравнивания. Я увлёкся и сделал вторую регулировку подседельной трубы; Я должен был оставить это на данный момент, чтобы получить возможность еще раз отрегулировать рулевую колонку, но это работает отлично.

Соединение рулевой трубы и верхней трубы

После завершения соединений рулевой трубы я перехожу к соединению нижней трубы и каретки.Процесс в основном остается таким же, как и при соединении подседельной трубы и каретки — прихватите для положения внутри, выровняйте, прикрепите снаружи для выравнивания над окном, затем припаяйте к нижней части окна. После окончательного выравнивания все остается идеально прямым для окончательной пайки — верхняя труба к подседельной трубе.

Получение квадратного болта. Фото: Дуг Фаттик

Используя угольник на установочном столе, я легко выпрямляю болт крепления, не слишком бросаясь в глаза. Я на самом деле не создаю галтель, когда припаиваю его, просто добавляю латунь и рисую по всему периметру.Тяжелое связующее поглощает все тепло, даже не фокусируя пламя на тонкой трубке. Любой перекос здесь не позволит подседельному штырю легко входить , что потребует чрезмерного развертывания.

Как только передний треугольник остынет и я знаю, что он прямой, я могу начать с заднего треугольника. Во-первых, Даг рекомендует на этом этапе хорошо подпилить скругление подседельной трубы/верхней трубы, чтобы перья сиденья не мешали трубному блоку. С учетом этого я промываю оба гнезда нижних перьев, хотя сразу буду припаивать только одно из них.

Вернувшись в Мичиган, Дуг использует FAG-2 для центровки дропаутов, удерживаемых на месте с помощью Т-образного инструмента. Фото: Дуг Фаттик

. Используя H-tools в их обычном режиме, я установил выравнивание отсева на «достаточно хорошее». Затем Дуг показывает мне, как прикрепить T-образный инструмент , вездесущий набор из старых английских мастерских. Этот получил свое название из-за своей формы — одним концом он соединяется с болтом; на другом конце перпендикулярная секция прикрепляется к дропаутам, как фиктивная ось. Он имеет телескопическую секцию для установки угла нижнего перья, сравнивая его с приспособлением.Используя Park FAG-2, я устанавливаю дропауты по центру относительно рамы.

Установка угла нижних перьев с помощью приспособления, помогающего мне отрегулировать Т-образный инструмент тенденция дропаутов стягиваться и дает тяжелой долине между нижними перьями достаточно времени, чтобы нагреться до температуры.

Я никогда раньше не делал этого таким образом, так что у меня есть, чем заняться.Мы оставляем это с одной цепью сделанной до завтра.

Теперь, когда я закрепил одно нижнее перо, можно переходить к второму. Следуя этому немного длительному процессу, строитель может добиться очень прямой задней части, где колесо идеально центрируется. Пайка на фиксированном приспособлении, как это делают почти все строители в наши дни, зависит от точности приспособления. По словам Дуга, даже самые лучшие приспособления имеют слишком большую гибкость в отношении зазора дропаута, который должен располагаться на достаточном расстоянии от опорной поверхности приспособления.

Небольшие несоответствия здесь вызывают значительное смещение на ободе. Горизонтальные дропауты могут замаскировать проблему, но вы можете легко получить колесо, которое будет центрироваться между нижними перьями или между перьями сиденья, но никогда одновременно.

Сначала задаем длину второго нижнего перья. Я полностью вставляю известное истинное колесо в оба дропаута и измеряю, чтобы убедиться, что оно точно отцентрировано. Он сидит слишком близко к незакрепленному нижнему перьям. Я использую небольшой молоток, чтобы немного вбить стойку в гнездо, а затем поместить серебряную каплю, чтобы зафиксировать ее на месте.Это устанавливает длину — квадрат на столе помогает мне установить угол нижнего перья. Только после этого я окончательно припаиваю второе нижнее перо .

Дуг показывает мне, как припаять гнёзда нижних перьев

До сих пор мы сосредоточились на пайке скруглением, за исключением корпуса каретки. Но Даг освоил лаги, так что я хочу получить несколько советов, пока я здесь. Я старательно записываю его строгую последовательность прихватки и пайки соединений в правильном порядке, чтобы предотвратить деформации и перекосы.

Сначала мы занимаемся тренировочным соединением рулевой трубы и верхней трубы, начиная с наклона рамы так, чтобы и головная труба, и гнезда верхней трубы наклонялись вниз в долину. Он показывает мне, как добавить серебра сбоку от гнезда верхней трубы, а затем перенести его через верхнюю часть трубы на противоположную береговую линию . Затем капиллярным движением подтягивает его к наконечнику, не допуская перегрева здесь тонкого металла. Затем я тяну его поперек, вверх по паутине и вниз по обеим сторонам верхней трубы, чтобы серебро попало в гнездо рулевой трубы.Если слишком много серебра попадет в соединение и затопит береговую линию, вы можете создать «тепловой канал» из жидкого серебра и вылить его на рулевую трубу, где вы сможете легко его очистить.

Затем мы переворачиваем велосипед вверх дном — в той же ориентации, чтобы оба гнезда наклонялись в ложбинку, но теперь смотрим на нижнюю часть выступа. Движение (поперек, вверх, вниз, вниз с другой стороны) остается прежним.

Наконец, мы выпрямляем раму, чтобы рулевая колонка лишь немного отклонялась от вертикали.Ближним пламенем я вытягиваю лишнее серебро вниз и в обратную сторону паутины, затем вытягиваю его и двигаюсь вокруг передней части, чтобы полностью протянуть серебро вокруг ленты.

Вернемся к настоящему велосипеду — далее займемся перьями. Я использую отрезок уголка в качестве ориентира, чтобы помочь мне выточить небольшую канавку для размещения верхней проушины, располагаясь в ложбине между подседельной трубой и верхней трубой. После того, как я сделал канавку на одной стороне, я кладу ее на стол и использую угольник, чтобы выровнять вторую стойку, покачивая ее, чтобы оставить небольшую отметку, которая поможет мне понять, где отшлифовать отметку на другой стороне.

Направляющая канавка

Перед пайкой отмечаем центральную линию на ножке. Дуг показывает мне, как расположить верхний глаз напротив квадрата, чтобы он был перпендикулярен столу, а затем провести линию блоком 123. Это поможет нам найти хорошее положение для вентиляционного отверстия.

Не будет иметь большого значения, если обе стороны не будут одинаковыми — я просверливаю отверстие нужного размера, чтобы вставить заглушку из латунного стержня, которую я могу припаять на месте серебром, а позже напилить полностью заподлицо. на. Наконец, мы используем спиртовой уровень на верхней поверхности глаза, чтобы расположить его параллельно столу, а затем припаиваем его с небольшим количеством 48% серебра.

Двойная проверка перед пайкой. Фото: Doug Fattic

Теперь нужно припаять дропауты к перьям. Мы вставляем настоящее колесо обратно и измеряем, насколько далеко сидит обод с каждой стороны — нужно немного укоротить ножку на ближней стороне. Как только у нас все хорошо, я припаиваю короткую сторону на место, затем подправляю длинную сторону, слегка подпиливая язычок дропаута, прежде чем припаять его на место . Удобный кусок дерева помогает раздвинуть перья, чтобы улучшить просвет.

Делать особо нечего, сидим на солнцепеке и обсуждаем конструкцию украинских транспортных рам, над которыми работали.Дуг отвечает на несколько вопросов, которые у меня были.

В процессе конвергентной эволюции Дуг понял, что более или менее остановился на классической конструкции голландского велосипеда . В рамах больше, чем просто элегантность, но он спланировал каждую функцию и выбор компонентов для длительного срока службы с минимальными затратами на техническое обслуживание.

Передние и задние барабанные тормоза имеют приемлемую производительность, одинаково хорошо работают в плохую погоду и практически не требуют обслуживания, за исключением периодической регулировки троса.Петля, изготовленная в Черкассах (вместе с креплением на подножку и креплениями Дуга), удерживает реактивный рычаг барабанного тормоза лучше, чем более распространенная клипса с болтовым креплением.

Вертикальное положение в сочетании с регулируемым выносом означает, что размер рамы подходит большинству людей — несколько небольших ступенчатых рам, которые стоят в мастерской, подходят для небольших райдеров. Это, наряду с защитой цепи, делает велосипеды идеально подходящими для езды в повседневной одежде. Украинским пасторам необходимо использовать эти велосипеды для посещения прихожан и поездок в те районы страны, где они не могут пользоваться автомобилями.

Все рамы покрыты толстым и прочным порошковым покрытием черного цвета, но, вдохновленные их миссией, они имеют единственную декоративную (и защиту от кражи) особенность — кресты из полированной нержавеющей стали , припаянные к короне вилки .

Крестовина короны вилки

Через некоторое время у меня заканчиваются вопросы, и мы переходим к общим советам, которые приходят на ум Дугу.

  • Если кусок латуни начнет дребезжать внутри трубки, вы можете погреметь его в удобной точке и нагреть этот участок трубки, пока он не расплавится и не прилипнет.Этому трюку он научился у Джека Бриггса.
  • При креплении припоев добавьте серебро по линии трубки, чтобы не сбить ее с одной стороны.
  • Если вы используете бриллианты для усиления выступов бутылок, просто добавьте серебра к выступу, как обычно, и он вполне успешно втянется под алмаз.
  • При сверлении отверстий для флягодержателей следует работать с размерами сверл. Если отверстие отклоняется от центральной линии, используйте надфили, чтобы вернуть его на правильный путь, прежде чем увеличивать его.

Мы склонны переоценивать пользу от практики, оглядываясь назад. Как только действие становится рутинным и автоматическим, оно кажется настолько легким, что мы забываем о сознательном вмешательстве, необходимом для успешного выполнения его в первый раз. Новичок испытывает смущение и тревогу при изучении нового навыка, потому что обратная связь, которая становится значимой для эксперта, кажется неясной, двусмысленной или полностью отсутствующей .

Для меня уже некоторые отзывы из материала начали обретать смысл.Это открытие ясности лежит в основе удовлетворения от изучения нового навыка больше, чем какой-либо конечный продукт.

Точная текстура флюса, когда я нагреваю соединение, служит мне индикатором того, достигла ли оно температуры пайки. Если латунь потрескивает, когда я делаю галтель, я могу принять во внимание ряд факторов, связанных с горелкой, трубкой, флюсом и прутком для пайки, чтобы знать, что мне нужно исправить.

Метод проб и ошибок может помочь вам отрегулировать процесс, но он не может дать ощущения непринужденного откровения , которое произошло, когда Даг упомянул об очистке своих паяльных стержней губкой Scotchbrite для удаления загрязнений.

Процесс обучения физическому навыку включает в себя сотни гораздо более мелких настроек, все из которых зависят от выявления проблемы, до она выходит за допустимые пределы и, следовательно, часто до того, как симптомы становятся очевидными. Тогда это становится вопросом суждения при принятии правильных корректирующих действий. Тонкий баланс многочисленных переменных, которые обеспечивают хорошую пайку, является лучшим примером этого.

Хорошие учителя, с которыми мне посчастливилось работать на протяжении всего учебного процесса, значительно ускорили мое обучение, используя свой опыт для отделения значимых сигналов от шума. Их советы обострили и обострили мои собственные суждения и интуицию. Такое обучение похоже на получение чего-то даром .

Преподавание само по себе составляет целое техническое ремесло, наряду с умением в предмете, которого оно требует. Лучшее учение исходит от тех, кто стал лучшим учителем, не обязательно от тех, кто достиг высшей степени мастерства в том, чему они учат.

В ходе моих продолжительных бесед с Дагом выяснилось, что, когда речь заходит об обучении сборке рам, он больше доверяет своему опыту преподавателя в совершенно разных областях, чем своему профессиональному опыту сборщика рам для велосипедов.В том же духе Эндрю из The Bicycle Academy в начале курса подчеркивает, что на самом деле он построил лишь очень мало рам. Точно так же Пол легко и быстро научил меня пайке на хорошем уровне, несмотря на сварку TIG почти всех его рам.

Сила хорошего учителя заключается в его способности обратить ваше внимание на важные наблюдения и направить вас к правильным действиям.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.