Дома из профилированного бруса усадка дома: Усадка дома из профилированного бруса. Статьи о строительстве компании Новстрой

Содержание

Усадка дома из профилированного бруса

 

Вступление

В строительстве домов из бруса используются два строительных материала: профильный брус и брус клееный. Особенность домов из обоих типов бруса, которую нужно учитывать при строительстве, это их усадка. В этой статье нас интересует усадка дома из профилированного бруса.

Что такое профилированный брус?

Напомню, а для тех, кто не знал, расскажу, что профилированным брусом называют столярное изделие, сделанное из древесины хвойных пород без технологий склеивания. Брус изготавливают из цельного бревна после обработки на строгальном, фрезеровочном и шлифовальном станке. Технологии склеивания, используемые для производства клееного бруса, отсутствуют.

Дома из профилированного бруса, которые можно посмотреть тут, отличаются разнообразием планировкой и относительно несложной сборкой.

Принимая во внимание целостность конструкции профилированного бруса, может показаться. Что этот брус более прочный и надёжный.

Это не так, оба типа бруса по прочности приблизительно равны. Однако усадка дома из профилированного бруса гораздо больше и это нужно учитывать при его выборе и постройке.

Усадка дома из профилированного бруса

Важно понимать, что в продаже есть два типа профилированного бруса: естественной влажности и брус камерной сушки. Дома из этого разного по влажности бруса, дают разную усадку.

Дом из профилированного бруса естественной влажности объективно дает усадку в течение трёх лет. Это длительный строк, чтобы назвать его удобным. Означает этот срок, что в течение 3-х лет после постройки отделку дома лучше не производить, а каждый теплый период года начинать его новую конопатку и утепление.

В сравнениях: дом из клееного бруса 150 на 150 дает усадку до 2% в течение года. Дом из профилированного бруса естественной влажности даст усадку 5-5,5% за три года. Дом из профилированного бруса камерной сушки даст усадку 2-2,5%.

При этом, дом из бруса камерной сушки, как и дом из клееного бруса можно отделывать через год после постройки.

Выводы

Подводя итоги выше изложенного:

  • Лучшим вариантом качественного недорогого строительства будет дом из профилированного бруса камерной сушки. Стоят они недорого и любые отделочные работы, в том числе отделку гипсокартоном, можно начинать через год.
  • Еще лучшим вариантом будет дом из клееного бруса. Усадка таких домов минимальна, однако стоимость этих домов значительно выше.
  • Дома из бруса естественной влажности являются самым экономичным вариантом строительства. Однако нужно понимать, что окончательная усадка такого дома длится три года.

©gipsokart.ru

 Еще статьи

 

Похожие статьи

Усадка дома из бруса | Сямженский лес

Усадка бруса – это процесс, в течение которого дом садится. Но существует также другое понятие — усушка, когда дерево сохнет. Во время усадки древесина параллельно и сохнет, и садится. Поговорим, сколько же времени занимают эти процессы и что нужно учесть, чтобы деревянный дом усаживался правильно.

Сроки усадки дома из бруса

Для дома из бруса естественной влажности на усадку и усушку уходит порядка 12-18 месяцев. Если дом строился из материала камерной сушки или клееного бруса, то в этом случае срока усушки нет, а усадка продолжается от 1 до 3 месяцев.

Что влияет на продолжительность усадки брусового дома?

В первую очередь климатические условия: насколько жарко, дождливо или холодно. Чем теплее, тем быстрее проходит усадка.

Также на сроки влияет, насколько грамотно разработан сам проект: как передается нагрузка на стены, крышу. Если все учтено, то стены садятся равномерно и быстро.

Еще один фактор — расположение дома по сторонам света. Соответственно, на южной стороне будет быстрее садится.

Размеры усадки дома из бруса

Для того чтобы высота потолков и самого дома вас устраивала, нужно заранее просчитать, сколько «съест» усадка. Размеры отличаются в зависимости от используемого материала:

  • одноэтажный дом из бруса естественной влажности (влажность дерева более 30%) садится на 5-10 см;
  • одноэтажный дом из бруса камерной сушки (влажность дерева 15-20%) садится на 3-5 см.
  • одноэтажный дом из клееного бруса (влажность ламелей 8-10%) садится на 1-3 см.

Как снизить вероятность негативной усадки дома?

Негативная усадка имеет множество последствий: скрипы, перекосы дверей и окон, малый срок службы дома и другие. Исключить это можно, соблюдая проверенные технологии строительства:

Негативная усадка имеет множество последствий: скрипы, перекосы дверей и окон, малый срок службы дома и другие. Исключить это можно, соблюдая проверенные технологии строительства:

  1. Для соединений венцов использовать деревянные нагеля.


  1. На окнах и дверях обязательно делать обсадные коробки.


  1. Выбирать качественный утеплитель, который несильно сжимается.


  1. На слабо нагруженных местах (фронтоны, верхние ряды дома) следует использовать пружинный узел или шпильку, чтобы стягивать венцы между собой.


  1. При всех строительных работах дом будет садиться и гулять, поэтому нужно везде предусмотреть зазоры и скользящие опоры.

Усадка дома или бани из бруса — явление неизбежное. Однако вы можете минимизировать ее негативную сторону и избежать лишних затрат, выбирая проверенную бригаду строителей. Обращайтесь к мастерам «Сямженский лес», и у вас не будет никаких проблем с усадкой брусового дома. Мы на связи: 8 800 500 62 39.

Профилированный брус камерной сушки | «RusWood» Москва

Строим деревянные дома из бруса 2х типов:

Профилированный брус естественной влажности завоевал свою популярность отличной ценой и приемлемыми качествами. Имеет ряд преимуществ в сравнении брусом без профиля — у данного материала нет необходимости в дополнительных обшивочных мероприятиях, но материал подвержен усадке, что присуще всем материалам естественной влажности. Строгая выверенная геометрия профиля обеспечивает полную ветрозащиту и целостность ограждающей конструкции.

Плюсы строительства из профилированного бруса естественной влажности:

  • Экологичность;
  • Ровность стен — современный внешний вид;
  • Нет необходимости в конопатке — специальный профиль.

Минусы:

  • Растрескивание, кручение — так как материал естественной влажности и выполняется из центральной (ядровой) части сортовой древесины, что заведомо влияет на его эксплуатационные характеристики. Эстетичность экстерьера снижается на величину трещин, в домах из бревна трещины смотрятся «фактурно» в отличии от брусовых домов;
  • Усадка — 5 — 7 % — необходимо будет дать срубу отстояться.

Профилированный брус камерной сушки выгодно отличается эксплуатационными качествами от выше описанной технологии — дом не требует длительной усадки, снижены эксплуатационные неудобства и по этим составляющим материал приближается к клееному брусу, но имеет более близкую структуру к природе в виду отсутствия клея. В ценовом выражение брус камерной сушки оптимальной клееного бруса. Сухой брус — является золотой и оптимальной серединой для строительства жилья более высокого уровня комфорта в дальнейшей эксплуатации и жизни в доме.

Таким образом дом из сухого профилированного сруба снимает минусы материала естественной влажности. В таких домах мы уже не увидим больших «кричащих» трещин, портящих внешний вид и энергоэффективные свойства. Усадка домов из сухого профиля происходит значительно меньшая, порядка 3% и нет необходимости ждать 1 — 1,5 года на усадку, чистовые отделочные работы можно начинать уже через 1 — 1,5 месяца после монтажа коробки. 

Благодаря применению специальных сушильных камер, в которых брус просушивается в щадящем режиме до влажности 20 %, мы предлагаем нашим клиентом решение проблем с профилированным брусом естественной влажности, но не столь дорогостоящее как клееный брус. В сушильной камере брус находится порядка 18 — 20 дней, затем заготовки проходят тщательный отбор и отсортировываются и подаются на 4-х сторонний станок для профилирования. Где выполняется фрезеровка бруса, результатом которого, брусу придается специальный профиль и выверенная геометрия. Выполненный стеновой комплект под проект с чашками поставляется на участок, где впоследствии благополучно монтируется.

Предлагаем Вам подобрать проект дома из бруса из нашей базы. Вы всегда можете заказать индивидуальное проектирование.

Тут можете ознакомиться с прайсом на строительство домов профилированного бруса.

Усадка дома из профилированного бруса

Многие не знают, что постройки из профилированного бруса естественной влажности имеют предрасположенность к усадке. Кроме того, некоторые люди заменяют одно понятие на другое — «осадке». Осадка — это проседание фундамента постройки, чего следует бояться. Усадка означает абсолютно другой процесс. Продвинутые специалисты могут похвастаться знанием величины усадки. Однако мало кому известно, от чего конкретно зависит величина и время усадки и как свести ее последствия к минимальным значениям.

Величина усадки

Выбранный строительный материал в большинстве своем предопределяет изменение высоты, объема стен из профилированного бруса. Клееный брус, оцилиндрованное бревно либо профбрус естественной влажности – все перечисленные материалы для строительства располагают определенным уровнем влажности древесины. Исходя из этого, можно прийти к выводу, что от процентного содержания в строительном материале влаги, зависит величина дальнейшей усадки дома. К примеру, дома выполненные из профилированного строганного бруса именно естественной влажности, предрасположены к усадке около 5 процентов от общей высоты строения. При использовании клееного бруса, этот показатель редко может превышать 2 процента. В данном случае, усадка практически незаметна, поэтому приступать к отделочным работам можно сразу после сборки дома.

Время усадки

Существенную роль в строительстве домов из профилированного бруса играет качество применяемых в строительстве материалов. Помимо этого, немаловажен сезон, когда проходят работы по возведению дома. Сооружения, которые строились в зимнее время года, нуждаются в сроках около полугода для усадки. Это обусловлено том, что древесина постепенно привыкает к равномерному повышению температуры воздуха. Таким образом, древесина будет постепенно просыхать и медленно прогреваться под солнечными лучами. Строительство дома в летний период кардинально меняет дело. В таком случае, нужно будет подождать целый год. За это время сооружение переживет все сезонные изменения. Не стоит сбрасывать со счетов, где будет располагаться будущий дом – бывает, так что усадка проходит неравномерно потому, что какая-то часть дома находится в тени, а другая часть выходит на солнечную сторону. Также дом из профилированного бруса может совершенно по-разному обдуваться ветром и на все части дома может попадать разное количество осадков.

Нужно учитывать усадку дома

Во время возведения загородного дома из профилированного бруса, усадку стен целиком остановить не получится, но обязательно нужно предусмотреть этот вариант. Грамотно рассчитать предполагаемую усадку загородного коттеджа из бруса можно еще на этапе проектирования — в конечном итоге появляются два размера – это высота особняка после завершения строительства и высота особняка уже после усадки. Учитывая усадку дома при монтаже, стропильная система закрепляется исключительно в главных местах, чтобы кровельная конструкция могла подвергаться усадки вместе со стенами. Крыша не должна быть сложной конструкции, поэтому лучше всего отдать собственное предпочтение, простой двухскатной крыши. Кроме этого, необходимо оставить зазоры в оконных и дверных проемах, закрыть наличниками либо заложить их утеплителем. Синтетические материалы, которые сжимаются очень просто, лучше всего применять в качестве материала для утеплителя. Если для возведения деревянного дома из профилированного бруса, как правило, применяется профбрус высокой влажности, то после завершения работ рекомендуется установить временные окна, потому как предусмотреть истинную величину усадки почти невозможно. Соблюдение всех перечисленных правил, которые достаточно просты, помогают свести действия естественного процесса, то есть усадки коттеджа из бруса – к минимуму, при этом уменьшая время отделочных работ и избавляя от трудоемких переделок.

Компенсация усадки сруба из профилированного бруса

Любое строение из натуральной древесины, будь то коттедж, баня или дача, неизбежно дает усадку. Сказанное в полной мере относится к домам из профилированного бруса. Если не учесть этой особенности, то произойдет перекос дверных и оконных проемов, возникнут щели в полу и стенах, деформируется отделка внутренних помещений. Следуя определенным правилам, подобных неприятностей можно избежать.

Усадка дома из бруса, причины

Постепенная усушка древесины приводит к уменьшению высоты и толщины стен. Усадка дома из бруса, профилированного, составляет примерно до 4%. В результате коробка высотой 3 метра становится ниже на 10-12 см. Если материал сушили в камерах, коэффициент сжатия сокращается до 2,5%.

Величина усадки зависит также от следующих факторов:

  • Длина и толщина бруса
  • Размеры объекта
  • Порода древесины
  • Технология строительства
  • Профессионализм строителей
  • Время года, в которое ведутся работы

Самая интенсивная усушка бруса происходит в первые три месяца после постройки дома.

На усадку коробки дома из клееного бруса, возведенной летом, отводится год. За это время брус испытает все природные перепады температуры и влажности. Если сруб кладут зимой, достаточно шести месяцев. Разница объясняется тем, что влажность зимней древесины меньше. В холодное время года дерево прогревается и просыхает равномерно, по мере повышения температуры воздуха.

На сроки и равномерность усадки влияет расположение дома. Осаживание будет идти неодинаково, если одна часть строения находится в тени деревьев или других строений. На усушку воздействует отсутствие ветрозащиты, сырость. В этом случае время выдержки строения увеличивается на 2-3 месяца.

Иногда, желая ускорить процесс, владельцы нового дома начинают усиленно протапливать помещение. В результате внутренняя сторона стен сохнет быстрее, чем внешняя.

Внутрикомнатные перегородки тоже дают ускоренную усадку. Это может привести к искажению геометрии дома и деформации перекрытий.

Вам стоит знать все минусы домов из бруса, помимо усадки. Т.к. ознакомившись с ними Вы можете передумать строить такой дом.

После того как Вы ознакомились с минусами и они не испугали, рекомендуем начать строительство фундамента. Особенности возведения которого описаны в данной статье.

Как свести последствия усадки к минимуму

Расчет предполагаемой усушки должен быть сразу заложен в проект дома. В результате получится два размера коробки – после возведения и после усадки. Кровля на время выстаивания сруба фиксируется в самых важных местах. Это необходимо, чтобы она оседала вместе с домом.

Вот еще несколько способов, снижающих негативное влияние усушки:

Уплотнение венцов во время укладки сруба

Каждый ряд бревен осаживается с помощью большой деревянной или резиновой киянки. Такой инструмент надежно сплачивает брус и не портит древесину. Вместо киянки можно использовать деревянную трамбовку, сделанную из чурбака.

Применение современного эластичного утеплителя

Теперь уже никто не конопатит сруб мхом или паклей. Для утепления сруба используют джутовую межвенцовую ленту – плотный, гигроскопичный и безопасный материал. Преимущество джута в том, что дополнительная конопатка после усадки сруба не потребуется.

Обсада (окосячка) проемов

Главное назначение окосячки – защита – она укрепляет стены в проемах и защищает их от выпячивания и искривления в простенках. Кроме того, защищает оконные и дверные блоки от процесса усадки. Ведь дерево «Дышит» — сохнет, меняя размер.

Представляет собой короб, врезанный в оконные или дверные косяки. Обсада уменьшает подвижку и кручение проема, не препятствуя процессу усадки дома.

Чаще всего используется способ «крепление в закладной брусок».

Окосячка обеспечивает скользящее соединение короба с вертикальными частями проема.

Если Вы хотите иметь по-настоящему комфортный, уютный и долговечный дом – без окосячки Вам никак не обойтись!

Технологические зазоры в проемах

Нельзя устанавливать окна и двери, не учитывая усадки. В лучшем случае их заклинит, а если брус высокой влажности, то и расколет. Над проемами, а также между крышей и срубом оставляют просветы, заполненные эластичным утеплителем.

Технологические зазоры делаются в оконных и дверных проёмах в брусовых домах. Это специальные зазоры, которые делаются сверху окон и дверей, шириной примерно 2 см. При этом глазу это не видно, так как с обоих сторон окна и двери обналичиваются (наличники). Технология проста, но эти зазоры крайне важны.

Размер просвета зависит от предполагаемой усадки, в среднем составляя 5-7 см. Зазоры закрывают декоративными наличниками.

Монтажную пену в зазорах применять нельзя. Схватившись, она образует плотную неподвижную массу, препятствующую движению бруса.

Особые технические решения для компенсации усадки

Соединение однородных материалов

Иногда в интерьере помещения предусмотрены колонны и столбы, поддерживающие верхние элементы постройки. Такие детали осаживаются намного меньше, чем дома из бруса под усадку. Высоту колонн регулируют посредством специальных винтовых домкратов – компенсаторов усадки.

Домкрат устанавливают в зазор между горизонтальной и вертикальной конструкциями.

Винтовой механизм позволяет регулировать высоту столба в пределах 8-10 см. Этого достаточно для компенсации усадки.

Соединение разнородных материалов

Бывает, что к срубу примыкает стена из кирпича или панелей, менее подверженная усадке. Тогда сопряжение делается скользящим, по типу паз-шип. Поверхности смогут перемещаться относительно друг друга. Паз при этом выпиливают в торце сруба, а шип (деревянный брусок) крепится к торцу кирпичной перегородки. Пространство паза перед сопряжением рыхло заполняют теплоизолирующим волокном.

Да… работы много! Но не стоит бояться ее. Если при строительстве такого дома соблюсти все основные моменты по сведению усадки к минимуму, Вы получите теплый, уютный, экологически чистый дом! Кстати о теплоте… Чем утеплить дом из бруса — решать Вам.

Дом утеплили, переходим к созданию защиты бруса при помощи покраски. Покраска дома из бруса может быть выполнена разными материалами. Порядок проведения описан здесь.

Покраску осуществили, можно заняться внутренней отделкой дома. Отделка может быть разнообразная. Самые популярный виды отделки рассмотрены в данной статье.

Видео о том, как предотвращается усадка дома из бруса

Обсада (окосячка) проемов, на примере установки окон

Винтовой домкрат – компенсатор усадки

Усадка домов из бруса

Дом, построенный из бруса, подвержен усадке – неизбежному естественному процессу уменьшения высоты стен. Усадка происходит вследствие высыхания материала, из которого она изготовлена.

Компания «Дом из ели» оказывает услуги по строительству надежных и комфортных домов под усадку и под ключ.

Факторы, влияющие на величину усадки

Брусовой дом обязательно даст усадку, однако величина ее имеет разные показатели в зависимости от используемых строительных материалов. Так, усадка дома из бруса естественной влажности намного выше, чем у здания из сухого профилированного бруса.

Величина усадки зависит он нескольких факторов:

  • от вида строительного материала – используется профилированный или обрезной брус, оцилиндрованное или обычное бревно;
  • от размера материала – толщины бруса и его длины;
  • от степени влажности – например, зимний брус имеет более низкую степень естественной влажности;
  • от габаритов будущего строения – дома, бани или сруба;
  • от технологии сборки сруба – типа углового соединения, применяемых нагелей, типа рубки;
  • от породы используемой древесины – например, меньшую усадку даст плотная древесина;
  • от времени года, в которое производится строительство – при пониженной температуре влага выходит из бруса медленнее, а значит и усадка будет более равномерной.

Технология строительства

Основная усадка дома происходит в первые три месяца, полностью же завершается этот процесс только через 3 года. При сборке дома из бруса в зимнее время года время усушки составит до 6-и месяцев, при строительстве в летнее время срок увеличивается до 12-и месяцев из-за повышенной влажности воздуха — древесина имеет пористую структуру, способную впитывать влагу из окружающей среды.

Усадка обязательно учитывается при строительстве дома. В процессе работ брус либо бревна максимально плотно подгоняют друг к другу, в швы между ними укладывается межвенцовый уплотнитель. Также для исключения деформации строения вследствие высыхания бруса верхних венцов, оказывающих давление на оконные и дверные коробки, останавливается окосячка – конструкция коробок, движущаяся вместе со стеной по направляющим пазам, ввиду чего не подвергающаяся деформации.

Особенности усадки домов

При строительстве домов из бруса очень важен метод, которым осуществлялась сборка, а также отделка строения. Кроме того, процент усадки просчитывается до начала проведения кровельных работа и установки окон и дверей. Если усадка не будет предусмотрена, со временем не только перекосит дверные и оконные проемы, но и деформируется внешняя и внутренняя отделка.

Специалисты компании «Дом из ели» имеют большой опыт в строительстве домов из бруса и всегда учитывают особенности усадки при строительстве. Это позволяет нам возводить качественные строения и выполнять строительство брусовых домов под усадку, которые будут радовать своих хозяев долгие годы.

Усадка дома из бруса: особенности процесса и способы минимизации последствий

Дом из профилированного бруса под усадку

При строительстве дома из бруса следует учитывать такой процесс, как усадка. Ее никак нельзя полностью исключить, даже если использовать полностью высушенный в производственных условиях пиломатериал. Однако неприятные последствия усадки вполне можно предусмотреть, минимизировать, либо же полностью исключить. Для этого были придуманы простые и доступные технологические решения, которые позволяют сегодня строить дом из бруса под ключ (то есть начинать жить можно сразу после завершения строительства).

Что такое усадка дома из бруса?

Усадка брусового дома является следствием постепенного высыхания стенового пиломатериала на первых порах эксплуатации. Сначала влага выходит из поверхностного слоя древесины. Этот этап занимает, примерно, три-шесть месяцев. После этого брус продолжает терять влагу, которая содержится в клетках древесины. Выветривания капиллярной влаги может занять период от полугода до двух лет в зависимости от того, как обеспечены условия сушки стен нового дома.

Что происходит при выходе влаги из древесины? В результате этих процессов меняется геометрия профилированного бруса. По большому счету он незначительно уменьшается в сечении. К примеру, каждый брус естественной влажности на первых порах эксплуатации уменьшается по высоте, в среднем, на 5 мм. Соответственно, если стена состоит из 16-20 таких брусьев, она за этот период усаживается примерно на 10-12 сантиметров.

Если профилированный брус был предварительно высушен в специальных камерах, правильно хранился до начала строительства и в соответствии с технологией использован, то общая усадка стен дома может составить 7-10 см. Уменьшить это значение, применяя строганый профилированный брус из массива, к сожалению, невозможно.

Сколько длится усадка дома из бруса?

Время значительной усадки дома из бруса сильно зависит от того, какой влажности пиломатериал применялся для строительства. На продолжительность этого процесса также влияют условия, в которых пребывает древесина. Еще один фактор, от которого зависит время усадки, это сечение бруса. Понятно, что чем толще пиломатериал, тем влагу терять он будет дольше. Соответственно, время усадки с увеличением толщины стены тоже растянется.

Наиболее важной и ощутимой является усадка в первые полгода после завершения строительства стен. В этот период происходит самая активная потеря влаги древесиной, что приводит к резким изменениям геометрии.

Следует знать, что обычный человек (не специалист в области строительства из древесины) визуально даже не заметит самую большую усадку, если дом построен правильно. Потому бояться этого процесса не стоит.

По завершению первичной усадки потеря древесиной влаги будет продолжаться и дальше. Более того, при изменении сезонов и климата влага будет то вновь возвращаться в брус, то испаряться. Эти процессы бесконечны, и на профессионально построенный дом из профилированного бруса никак не повлияют.

Как уменьшить последствия усадки?

Первое, что можно предпринять, это отдать предпочтение профилированному брусу камерной сушки. Такой пиломатериал дает меньшую усадку, соответственно, меры по предотвращению ее последствий будут не такие радикальные. Естественно, есть у такого подхода и минус. Это цена высушенного бруса. Она на порядок выше, чем на брус естественной влажности.

Чтобы не бояться усадки дома из влажного пиломатериала, следует помнить два основных нюанса. Во-первых, при строительстве стен обязательно должны делаться компенсационные зазоры, а также устанавливаться специальные приспособления. Сегодня эти технологии доведены до совершенства и позволяют снизить последствия усадки до минимума.

Во-вторых, только что построенный дом необходимо на первых порах особым образом эксплуатировать. Брус должен сушиться равномерно, неспеша, с принудительным отводом избыточной влаги и другими нюансами. Обо всем об этом вам с удовольствием расскажут специалисты, которые будут заниматься строительством вашего дома.

Итоги

Из вышесказанного можно сделать вывод, что усадка дома из бруса – это неизбежный, но вполне естественный процесс, связанный с высыханием древесины. Страшного в этом ничего нет, так как современный подход к строительству жилья из дерева позволяет полностью исключить или минимизировать возможные последствия усадки.

Размерная усадка | База данных древесины

Помимо того, что она гигроскопична (получает или теряет влагу из окружающего воздуха), древесина также является анизотропной . Это означает, что древесина имеет разные свойства в зависимости от направления или ориентации волокон — она не одинакова во всех направлениях — и одна из областей, где это свойство наиболее ярко проявляется, — это размерная усадка .

В отличие от простой губки или другого изотропного материала, древесина (анизотропная) не дает усадки совершенно однородным образом, и понимание этого поможет избежать некоторых ошибок при предотвращении многих дефектов, связанных с усадкой, которые могут не возникнуть до месяцев (или даже лет) после того, как деревянное изделие будет готово.

Основной показатель усадки, выраженный в процентах, представляет собой величину, на которую древесина усаживается при переходе от зеленого состояния до состояния сушки . Другими словами, поскольку древесина в сыром состоянии имеет наибольший размер, а сушка в печи представляет ее самый сухой (и, следовательно, наименьший) объем, отношение сырых к высушенным в печи является мерой максимально возможного процента усадки; это называется объемной усадкой древесины .

Объемная усадка сообщает , насколько усыхает порода дерева, но не указывает направление усадки.Две основные плоскости или поверхности древесины, на которых происходит усадка, расположены поперек радиальной плоскости и по касательной плоскости, что соответствует радиальной усушке, и тангенциальной усушке ; эти два значения в сумме должны приблизительно соответствовать объемной усадке.

Степень усадки куска дерева в длину , называемая продольной усадкой, настолько мала — обычно от 0,1% до 0,2% — что обычно не имеет значения для объемной усадки.Тем не менее, фанера значительно выигрывает от низкой продольной усадки древесины — слои деревянного шпона склеиваются вместе, при этом направление волокон каждого слоя ориентировано перпендикулярно соседнему слою, что ограничивает большую часть радиальной или тангенциальной усадки внутри слоев шпона. В результате степень усадки фанерной панели по ширине и длине обычно составляет менее 1% (хотя изменения толщины по-прежнему остаются примерно такими же, как у массивной древесины).

Радиальная усадка массивной древесины может варьироваться от менее 2 % для некоторых наиболее устойчивых пород древесины до примерно 8 % для наименее устойчивых пород; радиальная усадка большинства пород древесины составляет от 3% до 5%.Тангенциальная усадка может варьироваться от примерно 3% до примерно 12%; тангенциальная усадка большинства пород древесины находится в диапазоне от 6% до 10%. (Соответственно, объемная усадка обычно находится в диапазоне от 9% до 15% для большинства пород древесины.)

Соотношение между этими двумя значениями усадки выражается как отношение тангенциальной к радиальной усадке или просто отношение T/R . В дополнение к объемной усадке (которая измеряет величину усадки), отношение T/R служит для измерения однородности усадки и является еще одним хорошим индикатором стабильности древесины.В идеале порода древесины с хорошей стабильностью должна иметь как низкую объемную усадку, так и низкое отношение T/R.

Гипотетическая кривая усадки: Хотя скорость усадки может значительно различаться между видами (и даже внутри одного и того же вида), этот график помогает проиллюстрировать скорости усадки и их средние пропорции друг к другу; данные были построены на основе значений для Hard Maple (Acer saccharum) , у которого отношение T/R равно 2.1. Объемная усадка (не показана) обычно близка к сумме трех процентов усадки, показанных выше. Тангенциальная усадка составляет львиную долю общей усадки — около двух третей, при этом радиальная усадка составляет большую часть оставшейся трети, а продольная усадка практически равна нулю.

 

(Следует отметить, что только то, что конкретная порода древесины испытывает высокую начальную усадку во время сушки, не всегда коррелирует с равным набуханием после сушки.Например, липа имеет довольно высокий процент начальной усадки — 6,6% радиальная, 9,3% тангенциальная и 15,8% объемная — однако ее подвижность в процессе эксплуатации относительно низкая. Использование данных об усадке и соотношении T/R просто предлагает столярам лучший способ сделать обоснованное предположение.)

Для различных пород древесины отношение T/R может колебаться от немногим более 1 до почти 3. При соотношении T/R равном 1 усадка будет происходить совершенно равномерно по ширине и толщине плиты. При отношении T/R, равном 3, плоскораспиленная поверхность будет сжиматься или набухать в три раза быстрее, чем распиленная поверхность.

Согласно общему правилу для большинства видов, тангенциальная усадка примерно вдвое превышает радиальную усадку, что означает среднее отношение T/R, равное примерно 2. Это помогает объяснить, почему доски, распиленные пополам, считаются более стабильными, чем доски с прямым распилом: с пиломатериалом, распиленным пополам, толщина доски вызывает большую часть усадки или разбухания, при этом лицевая сторона доски демонстрирует минимальное изменение ширины — полезная характеристика для таких применений, как доски для пола или столешницы верстаков.

Связанные статьи:

Получить печатную копию

Если вы заинтересованы в том, чтобы собрать все, что делает The Wood Database уникальным, в единый реальный ресурс, есть книга, основанная на веб-сайте — бестселлере Amazon.com, WOOD! Выявление и использование сотен лесов по всему миру . Он содержит многие из самых популярных статей, найденных на этом веб-сайте, а также сотни профилей древесины, изложенных с той же ясностью и удобством, что и веб-сайт, упакованных в удобную для магазина книгу в твердом переплете.

Древесина будет трескаться или растрескиваться при высыхании, но это не ослабит ее

Опубликовано: | Автор: Шеннон Роджерс36 Комментарии

Простой ответ: вы не можете…

Это не совсем так. Вы можете высушить древесину в вакуумной печи и определенно не использовать ее на улице и держать вдали от прямых солнечных лучей. Вероятно, неплохо было бы говорить тихим, успокаивающим тоном вокруг этих бревен.

Я шучу, но реальность такова, что эти трещины или чешуйки — просто природа дерева.Проверку можно контролировать в пиломатериалах «обычного» размера от 4/4 до 8/4 или даже 10/4, потому что этот более тонкий материал легче сушить. Но когда вы переходите к более толстым заготовкам, таким как 12/4 и выше, к бревнам 6 × 6 и 12 × 12, вы видите значительное поперечное сечение исходного бревна. Это означает, что он будет вести себя скорее как бревно во дворе, чем как доска.

Благодаря такой теплоизоляции вокруг центра древесины она будет удерживать влагу намного дольше, чем внешние слои. По мере того, как внешние слои высыхают и сжимаются, их останавливает влажный внутренний слой, и у них нет другого выхода, кроме как растрескиваться.Просто невозможно избежать этих проверок, и если вы их не видите, то, вероятно, есть гораздо более серьезная проблема, о которой нужно беспокоиться, например, о гнилом ядре.

Более того, разные леса будут проверяться по-разному. Более плотная и тяжелая древесина, такая как Ипе, легче проверяется, чем что-то вроде пихты Дугласа. Чем выше плотность, тем меньше пустого пространства для сжатия древесных волокон. Клетки открываются легко, но обычно в случае с Ипе древесина достаточно стабильна, поэтому чеки будут довольно маленькими.Их может быть больше, но они будут небольшими и, как правило, поверхностными. На менее плотных породах, таких как пихта, часто можно увидеть глубокие трещины, которые довольно широки и открыты, как взрывная трещина, потому что древесина сжимается и сжимается в пустое пространство и наращивает давление, пока волокна не прогибаются.

Главное помнить, что эти проверки не влияют на структурную целостность древесины. На самом деле, это обычно делает его сильнее, потому что снимает накопившееся внутри напряжение.

Из-за неизбежных задержек в древесине, подобных этой, некоторые люди фактически вырезают пропил в древесине в качестве точки освобождения, и это значительно минимизирует или даже устраняет зазоры с других поверхностей. Да, у вас будет одна грань с пропилом, но обычно есть способ сориентировать древесину так, чтобы пропил не был виден. Эта древняя техника восходит к японским храмовым плотникам, и знаете что? Дерево сегодня движется так же, как и в 600 году до нашей эры!

Проблема с этим подходом к пропилу заключается в том, что он требует пропила до того, как древесина начнет сохнуть.Большинство из нас не получают в свои руки материал так рано в процессе, и часто, когда вы работаете с большим деревом, оно уже давно высушено в печи или на воздухе где-то во дворе. Даже здесь, в McIlvain, мы запечатываем концы наших бревен и храним их в тени, что в значительной степени предотвращает проверку.

Обычно это происходит только после того, как древесина установлена ​​на террасе или в доме, который начинает проверяться. Прямые солнечные лучи в летний день могут привести к тому, что древесина резко растрескается, и обычно, сидя на террасе, вы действительно слышите хлопки и треск стоек. Владельцы домов с деревянным каркасом сообщают о громких трещинах в их доме через несколько лет после того, как они въехали в дом. Это создает проблемы для многих строителей и подрядчиков, поскольку пиломатериалы могут отлично выглядеть, когда они покидают строительную площадку и начинают проверять только постфактум, в результате чего недовольный клиент думает, что у него дефектная древесина. Большинство моих знакомых строителей, которые имеют дело с древесиной, быстро рассказывают своим клиентам об этом движении, и эти строители помогают своим клиентам понять, что проверка не делает древесину структурно непрочной.

И последнее, что нужно учитывать, это то, что эти бревна никогда не перестанут двигаться. Особенно те, что используются снаружи. На самом деле, чеки будут открываться и закрываться по мере того, как внешние слои древесины впитывают и теряют влагу. Именно по этой причине чеки НЕЛЬЗЯ заливать эпоксидной смолой или чем-то подобным. Посмотрите на это с другой стороны: проверка только добавляет характер и уникальность вашей колоде или дому, и почему бы не принять это.

 

Узнайте больше о лесной промышленности:

Правда об усадке древесины в бревенчатых домах

Усадка древесины и связанная с этим осадка и подвижность – это не проблемы, а характеристики работы с натуральным материалом.Усадка становится проблемой только тогда, когда производитель бревен, строитель или домовладелец не признает или не уважает ее.

Хотя это важно, а при определенных условиях даже критично, большинство проблем, связанных с осадкой и усадкой, больше связаны с энергоэффективностью, временем и расходами на техническое обслуживание и качеством строительства, чем с целостностью конструкции. Базовая конструкция бревенчатого дома позволяет создать прочное здание, способное выдержать большие нагрузки при проектировании и строительстве.

Населенный пункт

Важно не то, как избежать урегулирования, а то, как с этим справиться.На осадку влияет порода древесины, используемая для изготовления бревен, условия, в которых деревья выращивались, сезон рубки бревен, инженерная система дома, метод строительства и даже тип системы отопления и охлаждения, используемой в доме. дома.

Итак, единого простого ответа не существует. Инженерное дело и строительство для поселения включают подготовку к ряду возможных перемещений. Для размещения осадки внутри дома, а также в бревенчатых стенах необходимо предусмотреть осадочное пространство во внутренних каркасных стенах.

Так называемые «усадочные» или «оседающие» стены, используемые рядом компаний, занимающихся строительством бревенчатых домов, переносят вес второго этажа и крыши на стойки, а не на несущие стены. Внутренние каркасные стены содержат пространство в верхней части, которое скрыто за отделкой, прикрепленной только к верхней части расчетного пространства.

Опорные стойки опираются на прокладки или регулируемые домкраты. По мере оседания бревенчатых стен прокладки удаляют или опускают домкраты. Любое действие опускает центр крыши и системы второго этажа, удерживая их на одном уровне с бревенчатой ​​стеной.

По мере того, как центр опускается, посадочное пространство, скрытое за обивкой, закрывается. Поскольку накладка крепится только в верхней части отстойника, снимать ее для регулировки не требуется. В качестве бонуса, так как нет внутренних несущих стен, дом — мечта ремонтника.

Вы можете сносить и переставлять стены как душе угодно. Только не лезь в эти посты.

От чего зависит стоимость бревен?

На стоимость влияют три фактора: доступность, видовые характеристики и переработка.Древесина является товаром, поэтому цены варьируются в зависимости от региона и часто колеблются.

Только потому, что цена одной компании на конкретную породу древесины высока, не думайте, что и все остальные будут такими же. Древесину может быть труднее приобрести в районе одной компании, или другая компания могла купить свои текущие запасы, когда рыночная цена была ниже.

При прочих равных условиях древесные породы, которые производитель может купить на месте, стоят меньше, чем те же породы, которые необходимо перевозить на расстояние до места расположения производителя.

Поскольку породы различаются по стране, древесина, распространенная — и, следовательно, более дешевая — в одной области, может быть редкой или недоступной в другой. Когда вы сравниваете стоимость упаковки бревен от разных производителей, по возможности получите расценки на разные виды от одного и того же производителя.

Вы также можете сравнить затраты на конкретную породу у нескольких производителей бревен. Выбор породы дерева может повлиять на итоговую стоимость на целых 20 процентов.

Поэтапный монтаж винтового компенсатора усадки.Какие устройства компенсируют усадку дома из сруба. Вертикальный компенсатор усадки

Деревянный дом – отличное экологичное решение. Древесина обладает пористостью, что позволяет ей активно впитывать и выделять влагу. По этой причине при снижении влажности материала конструкция может существенно изменить свою геометрию. Этот эффект называется усадкой. Чтобы избежать негативных последствий усадки, современные строители используют компенсаторы усадки. О самых эффективных способах и приспособлениях для компенсации усадки есть специальная статья: — в этой же статье раскрывается вопрос, что такое усадка и строительство дома под усадку, здесь мы на этом останавливаться не будем.

Теперь подробнее рассмотрим один из самых популярных видов компенсаторов усадки — винтовые компенсаторы усадки. Это устройство имеет множество названий: компенсатор домкрата, домкрат-компенсатор, домкрат термоусадочный, компенсатор подъема, компенсатор усадки анкера.

Принцип работы винтового компенсационного механизма

Несмотря на оригинальность устройства, винтовой компенсатор усадки приобрел свой современный вид только в прошлом веке, до этого использовались штабеля планок, которые выбивались одна за другой в процессе усадки, что делало технологию очень ненадежной.

Компенсатор вертикальной усушки — устройство, имеющее широкое применение в сфере деревянного домостроения, независимо от вида используемых пиломатериалов. Первоначально они применялись исключительно в составе пристройки веранд террас или верхних этажей, а с ростом прочности материалов стали широко применяться в деревянных конструкциях. Их устанавливают над или под вертикальными несущими элементами конструкции. На несущем элементе закрепляется регулировочная плита, а затем из фундамента и бревна собирается конструкция, в которой элементом крепления становится компенсатор усадки.

Механизм состоит из двух пластин и болта, прочно закрепленного на опорной плите, именно она закреплена на деревянном основании или фундаменте. На другом конце болта находится нажимная пластина с регулировочной гайкой, которая действует как стопор пластины. По мере его усадки закручивается регулировочная гайка и пластина опускается. Эта простота конструкции обеспечила простоту использования и компенсацию, все можно сделать самому, абсолютно без помощников.

Типы и характеристики винтовых компенсаторов

Различные параметры механизма позволяют точно подобрать необходимый компенсатор.Стандартные термоусадочные домкраты имеют следующие параметры:

  1. Высота плиты — 10-25 мм;
  2. Сечение болта — 15-30 мм;
  3. Площадь тарелок 10х10 — 25х25 см.

Использование точно калиброванных компенсаторов позволяет задействовать все узлы обустраиваемого дома даже при строительстве здания под ключ с учетом усадки. Вам не стоит беспокоиться о погодных условиях или действии сил гравитации, шпилька надежно устанавливается внутри древесины, и со 100% вероятностью точно компенсирует усадочные процессы, при правильном обращении.Также, в зависимости от материала и его формы, различают формы пластин и шайб.

Параметры винтового компенсатора усадки.

Преимущества и недостатки винтовых компенсаторов

Если преимущества использования винтовых компенсаторов, такие как простота монтажа и неприхотливость в использовании, очевидны, то недостатки конструкции малозаметны.

Многие считают недостатком то, что компенсатор скорее всего останется в древесине навсегда, но это спорный недостаток.При плохой обработке древесины, наличии биологических загрязнений или низком качестве самого компенсатора оставленный навсегда механизм может вызвать гниение, сопровождающееся биологическим повреждением дерева. Используя этот способ компенсации, нужно быть уверенным как в качестве обработки древесины, так и в самом механизме.

В момент усадки регулировочный болт плавно входит в опорное бревно, что нарушает его механическую целостность. Плохая, неравномерная пропитка и ржавеющий низкосортный домкрат оказывают разрушительное действие, а окисление древесины и домкрат вместе с грибками не заставят себя долго ждать.

Как выбрать винтовой компенсатор

Обычно компенсатор подбирается по площади пластин, она должна быть соизмерима с площадью среза дерева. Стандартный компенсатор в основании снабжен болтом со срезом, составляющим 10-15% длины края пластины. Учитывая разнообразие моделей на рынке, выбор компенсатора происходит быстро.

Но при строительстве необычных или сверхтяжелых зданий придется учитывать дополнительные параметры.Если правило площади пластин останется неизменным, то параметры толщины пластины и болта нужно будет подбирать отдельно, чтобы компенсировать нестандартную массу механизма.

Как установить винтовые компенсаторы

Если расположение (сверху или снизу) не имеет особого значения, то неровная установка является причиной большинства строительных ошибок. Главное соблюдать два нерушимых правила и тогда точно все получится:

  1. Установить деформационные швы во все опоры — категорически запрещается экономить на деформационных швах и пропускать опоры в здании, т.к. именно по линии пропущенных балок дом впоследствии лопнет;
  2. Первоначальная установка компенсаторов по уровню — как устанавливать и регулировать компенсаторы в дальнейшем необходимо строго по уровню.

Вдоль волокна брус почти не дает усадки, поэтому выбираются все вертикальные элементы.

Алгоритм установки следующий:

  1. Подбираем компенсатор по описанной выше схеме;
  2. Элементы конструкции устанавливаем с учетом особенностей соединения самого строительного материала — шип в паз, нарезной паз и другие;
  3. Поднимаем конструкцию обычным строительным домкратом, следим за тем, чтобы регулировочный болт вошел в компенсационную пластину;
  4. Опускаем здание с домкратов и пытаемся выбить компенсатор, если этого не произошло, то установка завершена.

Прежде чем приступить к непосредственному процессу установки, вам необходимо знать несколько вещей об этом виде работ:

  1. Нельзя приступать к работе самостоятельно, если вы не понимаете точно и ясно, как работает винтовой компенсатор;
  2. Минимальное количество рабочих на участке, на момент монтажа винтовых компенсаторов — 4 человека;
  3. Шлем, специальные перчатки, отсутствие скользких и круглых предметов на полу – залог вашего здоровья и безопасности, пренебрегать ими нельзя.
  4. Вам нужно заранее подумать о том, как расположить инструмент, он должен быть в пределах досягаемости, но не мешать вам.

Винтовые компенсаторы могут быть установлены под вертикальной планкой или над ней.

Регулировка винтовых компенсаторов

Регулировка – это действительно простое действие, за которое так любят винтовые компенсаторы. Производить его необходимо раз в месяц, иногда этот срок растягивается до двух месяцев. Это зависит от типа материалов и конструктивных особенностей здания. Для регулировки нужно просто обойти все компенсаторы и ключом опустить каждый из них на два оборота. Степень компенсации за один прогон не должна превышать двух сантиметров. Выполнять это действие необходимо до тех пор, пока опора не соприкоснется с фундаментом, навсегда запечатав компенсатор внутри.

Точные значения фаз и уровней регулировки компенсаторов определяются на основании.

Где купить винтовые усадочные компенсаторы и сколько они стоят

Компенсаторы продаются на обычных строительных рынках.Их можно назвать по-разному: компенсаторы, анкеры, домкраты, элеваторы. Стоимость зависит от размера. Компенсаторы средних размеров стоят в пределах 200-500 рублей за штуку.

Компенсаторы лучше покупать большими партиями, тогда упаковками по 100 штук вы сможете реально сэкономить. Также хорошим вариантом является покупка механизмов у застройщика – он покупает партиями, измеряемыми тысячами, при этом получая большую скидку. Застройщик все равно заработает на вас, но цена будет ниже магазинной.

Третий вариант экономии — покупка с рук, запасливые люди покупали компенсаторы крупной партией, и в итоге, получив спорный выигрыш, при огромном остатке механизмов пытаются продать их с рук, даже за копейки. кусок.

При этом нужно помнить, что от качества компенсаторов зависит долговечность вашего дома, покупайте хорошие и столько, сколько вам нужно.

Подведение итогов.

Компенсатор

— простая конструкция, как в монтаже, так и в эксплуатации, его можно сделать даже своими руками.Для этого нужно всего лишь приварить к пластине нужный болт. Но несмотря на простоту изготовления, ручная работа содержит гораздо больше неточностей, чем заводской машинный вариант. Самостоятельно изготовить компенсаторы можно, только имея доступ ко всему необходимому оборудованию и умение им пользоваться.

Любая деревянная конструкция неизбежно подвергается усадке. Разницы в материале нет – этому подвержены и дорогие сорта: клееный брус, оцилиндрованное бревно, и класс по стоимости значительно ниже – нестроганный, профилированный. Узлы бревен можно ровно урегулировать, если местность спокойная, однако это не всегда достижимо, для смягчения процесса есть некоторые приспособления, гарантирующие точный уровень после пика усадки. Они обсуждаются ниже.

Суть регулировки и инструменты

Обычные компенсаторы усушки бревенчатого дома — домкраты.

Устанавливаются в зазоры между опорными столбами и самим срубом и на время усадки закрываются декоративным кожухом.Со временем здание будет выравниваться регулируемыми механизмами, которые затем выбиваются и таким образом объект принимает устойчивое положение.

Также инструменты используются при замене поврежденных бревен. Это вкратце. Ниже приведены подробности установки таких устройств.

Установка распорного домкрата

Неважно, где будет происходить компенсация усадки сруба: верх или низ объекта. Главное расположить инструменты ровно друг к другу, то есть если предусмотрено 5 опор, то без двух-трех не обойтись. Следующие шаги:

  1. В зависимости от того, какие узлы будут подвергаться усадочным процессам с помощью механизмов, применяются следующие конструкции — с широкими прямоугольными пластинами и круглыми шайбами. Компенсатор усадки для деревянных домов следует выбирать в соответствии с местом установки и материалом – для бруса прямоугольной формы подходит первый вариант, для бревна – второй.
  2. Узлы установки различаются по следующим сопряжениям — торцевое, шиповое в пазу и Т-образное.Для наглядности балка опирается концами на раму, балка в прорезанный паз бревна и конец опоры в круг.
  3. Для установки используйте обычные домкраты, которые поднимают узел. Винтовой компенсатор усадки сруба должен плотно входить в соответствующее место. Проверять придется не вручную, а путем попытки выбить опору. Если этого не произошло, то процесс можно считать законченным.
  4. Как часто нужно регулировать резьбовой компенсатор сруба? Это целиком зависит от материала объекта, его исходного состояния и климатических условий. Понятно, что дома из бруса осядут быстрее, поэтому опоры нужно корректировать раз в 1-2 месяца.

Бревна или профилированный брус естественной влажности потребуют чуть больше времени для начала работы. Вам нужно регулировать каждый узел и использовать инструменты уровня при работе. Степень снижения не должна быть резкой. Примерно до 1-1,5 см за сеанс. Компенсацию следует проводить до полной посадки.

Компенсационные работы следует проводить не только на стенах и прилегающих сопряжениях.Этому подлежат дверные и оконные проемы и крепления лестниц. Отдельный вопрос требует регулируемая винтовая опора для компенсации усадки стропильной системы как конструкции особой значимости.

Альтернативная компенсация

В будущем владельцу может не понадобиться такой продукт, как регулируемые винтовые домкраты для компенсации усадки любого строения, если только он не решит сделать строительство срубов своей основной профессией. Кроме того, цены на качественную сталь довольно высоки. Чем можно заменить дорогие инструменты, ниже.

Речь идет о зачеканке и интересном применении дюбелей — деревянных креплений. Маститые плотники знают, как сделать уровень сруба таким, чтобы усадка происходила равномерно, а древесина прочно заклинивала межвенцовый герметик:

  • оценивают результат строительства по исходной конопатке. Он покажет, где нужно больше материала.
  • выполните обычный процесс.
  • материал добавляется в места перекоса, следя за уровнем.Когда равновесие соблюдено, опрокидывают сруб ударами кувалды. Окончательный результат будет виден, когда пик амплитуды усадки уменьшится, то есть через год.

Если все сделано правильно, то через год после работы уровень не должен меняться, видимых перекосов нет, древесина не скручивается. Конечно, в этом отношении, как качественный процесс, винтовой домкрат заводского изготовления лучше. Но при отсутствии или непонимании принципа работы альтернатива тоже хороша.

Техника безопасности при работе с компенсаторами усадки сруба

Учитывая, что с этими приспособлениями проще работать внизу, возрастает риск обрушения тяжелой конструкции при ее размещении на плитах. Во избежание опасности для жизни требуется работать с командой из нескольких человек, двое из которых будут наблюдателями. При выполнении работ необходимо иметь крепкую жесткую обувь и каску.

Соблюдение этих мер предосторожности поможет предотвратить травмы.Необходимо иметь в достаточном количестве железные ломы, кувалду, а в качестве временных подпорок на случай недостаточного количества домкратов, кирпичи или пеноблоки. При абсолютном непонимании процесса выполнять работу самостоятельно запрещено.

Компенсатор усадки остаточных деформаций деревянной конструкции (брёвна) представляет собой прочное винтовое устройство, предназначенное для установки на (под) вертикальную опору, находящуюся в непосредственной связи с основной конструкцией дома. Некоторые производители позиционируют его как регулируемый подъемник или регулируемый по высоте якорь.

Деревянная стена естественной влажности при высыхании оседает. Средняя усушка бревна составляет около 3-5%, то есть при 3-метровой высоте она составит 9-15 см. термоусадочные домкраты. За счет понижения их уровня усадка дома делается равномерной. Регулировка осуществляется поэтапно в течение определенного периода времени. В конечном итоге можно добиться идеальной горизонтальности балок, избежать появления щелей, кривизны и обрушения здания.


Как часто нужно подтягивать домкрат?

Первые месяцы и до года необходимо каждую неделю проверять и регулировать усадочные подъемники, так как в этот период происходит основная усадка.Далее компенсацию необходимо проводить не реже одного раза в месяц и проверять уровень на протяжении трех лет эксплуатации дома. Каждый раз приходится понижать уровень в среднем на полтора сантиметра. Деревянная конструкция оседает быстрее, чем бревенчатая. Скорость усадки также зависит от собственной тяжести здания и от погодных условий, что также следует учитывать.

При выборе регулировочных подъемников необходимо в первую очередь учитывать массивность конструкции.В номенклатуру выпускаемых элеваторов входят модели, рассчитанные на нагрузку по оси изделия от одной до десятков тонн. Эта величина зависит от размера используемого анкерного стержня, а также площади и толщины опорных плит (лестниц). В зависимости от прогнозируемой нагрузки подбирается размер домкрата-анкера будущей конструкции.


Геометрические параметры регулировочных анкеров:

  • Размер платформы: 50х50, 100х100, 110х110, 120х120, 150х150, 250х250 мм.
  • Толщина платформы: 4 — 20 мм.
  • Диаметр шпиля: M20, M24, M30, M36, M48.
  • Высота шпиля: 150 — 400 мм.

Чем больше площадь пластин и толще штифт компенсатора, тем выше его нагрузочные характеристики. Например, простейшая модель из углеродистой стали со шпилькой М20 и пластинами 100х100 мм, способная выдержать вес 1,6 тонны. А модель со шпилькой М30 и площадками 150х150 мм выдерживает нагрузку в 3 тонны.

  • При выборе винтовой опоры для сруба следует учитывать, что размер ее площадок должен соответствовать диаметру вертикальной колонны и ширине горизонтальной опорной балки.
  • Для одноэтажных домов, бань и хозяйственных построек применяют термоусадочные подъемники со стороной площадки 100-120 мм, толщиной 4 мм. Диаметр резьбовой шпильки у таких моделей обычно составляет 20 мм.
  • Для тяжелых бревенчатых конструкций применяются модели большого диаметра с водосточными желобами 150х150 мм из стального листа толщиной 6 или 10 мм с анкерным стержнем 24-30 мм.
  • Для повышенных нагрузок компенсаторы усадки обычно изготавливаются на заказ. Толщина площадок у них может достигать до 20 мм, а диаметр стержня до 36 мм и выше.
  • Длина шпильки термоусадочного домкрата подбирается с учетом размера и породы дерева, так как разные материалы характеризуются разным процентом усадки. Наибольшая усадка отмечается у бревен (30-60 мм/м), наименьшая у клееного бруса (10-30 мм/м). На практике чаще всего применяют регулируемые опоры с длиной шипа 150 и 200 мм.
  • При установке подъемника под колонну на бетонном основании следует выбирать модели с большими отверстиями в опорной площадке, которые рассчитаны на бетонные анкеры.

Как закрыть механизм регулировки?

Если оставить это усадочное устройство открытым, то его внешний вид пострадает, исчезнет иллюзия его целостности и монолитности. Для оформления зазора между колонной и горизонтальным элементом делаются наличники под цвет дерева, которые надеваются на столб. В момент регулировки механизма их перемещают или убирают в зависимости от конструкции.

Усадка – это процесс, через который проходит любое деревянное здание.Чтобы не навредить зданию и сохранить его внешний вид, усадка компенсируется в соответствии с проектом. Для того, чтобы правильно прояснить ситуацию относительно этих техпроцессов, сначала определимся с понятиями:

  1. Усадка – это потеря влаги, происходящая с течением времени. Это приводит к деформации и уменьшению размеров древесины. Нижние компоненты конструкции кроме деформации, вызванной уменьшением количества влаги в составе, испытывают нагрузку, из-за чего также незначительно деформируются.
  2. Компенсация усадки — комплекс мер и действий, направленных на управление процессом усадки, снижение ее негативного и устранение непредсказуемого воздействия на конструкцию в целом.

Неучтенная усадка приводит к перекосам здания, вплоть до полной невозможности его последующей эксплуатации. Также коробит двери и окна, разрушается внутренняя отделка.

Процесс полностью завершается через 3 года после постройки здания, а наиболее интенсивно протекает в течение первых 3-х месяцев.Именно поэтому деревянный дом перед тем, как приступить к отделочным работам, необходимо дать ему настояться около года.

Что влияет на усадку?

На степень усадки и ее сроки влияет множество факторов. Высота усадки зависит от материала. Если взять гипотетическую деревянную стену высотой 3 м, то усадка составит:
— стандартное бревно — 10 см;
— оцилиндрованное бревно — 8-10 см;
– материал с естественной влажностью – 6 см;
— профилированный брус не просушенный — 5 см;
— профилированный брус камерной сушки — 2-3 см;
— клееный брус — 2 см.

Как видно из примера, разные материалы дают разную усадку, поэтому это нужно учитывать.
Трудности в расчете возникают при создании конструкции из разных материалов. Материал также влияет на скорость усадки. Кроме того, усадка зависит от следующих аспектов:
— размер используемых материалов и здания в целом;
– степень влажности, которая определяется видом материала и сезоном строительства;
— технология, по которой они построены.

Усадка древесины вдоль волокна минимальна, поэтому ею обычно пренебрегают. Значения усадки древесины в зависимости от направления волокон:

  • Усадка вдоль волокон: 0,1–0,35 %.
  • В радиальном направлении: 2,0–8,5 %.
  • В тангенциальном направлении: 4,0–14,0 %.
  • Основная масса: 7,0–21,0%.
Ориентация досок при распиловке относительно волокон бруса

Условия усадки домов из дерева

Время строительства сильно влияет на сроки, лучшее время для стройки — зима.Если все сделать правильно, то во второй половине лета можно будет провести отделочные работы, а до нового года — уладится. Если работают летом, то даже отделочные работы откладываются до начала лета следующего года. При усадке здание должно «сесть» на 5-11% от первоначальной высоты. Кроме того, при расчете усадки необходимо учитывать характерные для годового цикла вашего региона осадки (осенние и весенние дожди, таяние снега).

Даже незначительные факторы, такие как расположение здания на земле, наличие тени от деревьев и других построек, влияют на сроки усадки и работы по компенсации усадки. Таких нюансов следует избегать, ведь расположение тени меняется в течение суточного цикла, усадка может быть неравномерной и рассчитать ее будет крайне сложно. Идеальный вариант борьбы с усадкой – строить дом изначально под нее. Такой подход исключит возможные непредвиденные перекосы, а все дополнительные элементы станут как влитые.

Усадка завершается анализом, который проводится на специальных приборах, а также в лабораторных условиях. Специфику «последнего контроля» мы обсудим ниже.

Стоит ли исключать усадку сруба?

Усадка – естественный процесс и неотъемлемая часть строительства хорошего бревенчатого дома, поэтому ее нельзя полностью исключать. Но контролировать усадку и компенсировать усадку жизненно необходимо, если дом строится на многие десятилетия.

Как уже было сказано, качественная отделка невозможна без усадки, поэтому многих интересуют способы ускорения этого естественного процесса. Современные технологии действительно позволяют ускорить усадку, но сразу стоит отметить, что эти методы сделают дом если не в разы, то просто значительно дороже. К способам ускорения усадки относятся:

  1. Строительство дома из качественного сушеного или клееного бруса. Такая усушка займет гораздо меньше времени, но и цена на такую ​​древесину почти в два раза больше.Клееный брус – оптимальное решение, так как помимо качественной сушки он покрывается защитными клееобразными, иногда эпоксидными составами, что делает материал практически устойчивым к усадке.
  2. Строительство дома под усадку – этот вариант позволяет сэкономить и использовать обычный брус, но здесь нужно учитывать множество факторов и соблюдать несколько правил. Необходимо рассчитать и выполнить деформационные зазоры не только для стен, но и для всех элементов, включая окна, двери, лестницы.Кроме того, необходимо правильно применять механические компенсаторы усадки.

При выборе эконом варианта стоит помнить: во-первых, он может быть не таким экономичным из-за затрат на компенсацию усадки, а во-вторых, более вероятна ошибка в контроле усадки, т.к. дом начнет эксплуатироваться в последние стадии усадки. Даже небольшой перекос обязательно приведет к трещинам в отделке и крыше.

Дом под ключ или термоусадочный дом, что лучше

Дом «под усадку» строится в две очереди.На первом этапе возводится фундамент дома, стены и крыша. На втором этапе выполняются отделочные и другие внутренние работы. Процесс доведения дома до жилого состояния оказывается достаточно длительным, в отличие от дома под ключ. При строительстве дома под ключ внутренняя отделка и все необходимые для проживания элементы монтируются, не дожидаясь усадки здания. Дом под ключ дешевле дома под ключ.

Главный недостаток дома под ключ – его последующая усадка.И как следствие возможное образование трещин, скрипов и деформации материалов внутренней отделки.

Отвечая на вопрос, что лучше – дом под ключ или дом под усадку, исходят из расстановки приоритетов: низкая цена и возможность использовать дом без длительного ожидания, или длительное ожидание и гарантия более высокого качества.

Строим дом под усадку

Если вы решили удешевить дом за счет цены материала, то вам необходимо знать о некоторых нюансах технологического исполнения.этот процесс. Кроме того, что нужно ознакомиться с тем, как выполняется компенсация усадки, нужно наблюдать за технологическим процессом возведения самого здания. Этапы работ следующие:
— устройство фундамента — летом возводится фундамент. В зависимости от конструкции и этажности возводится столбчатый или ленточный фундамент;
— возведение стен — бревенчатый дом строится на заложенном перед зимой фундаменте. Необходимо соорудить временную крышу, которая защитит здание от весенних осадков;
— ждем усадки — только ждем до конца лета;
— завершение дома — демонтируется временная крыша, вместо нее устанавливается постоянная. После завершения кровли проводится внутренняя и наружная отделка.

Времена года выбраны не случайно, это связано с отношением влажности воздуха к годовому ходу. Если все работы будут выполнены качественно и в срок, то вы получите равномерно сидящую постройку с отличными эксплуатационными характеристиками.

Компенсаторы усадки

Когда говорят о компенсаторах, подразумевают введение в конструкцию сруба определенных элементов, с целью последующего контроля усадки. С помощью компенсаторов их размещают под опорными столбами. Чаще всего они представлены в виде двух пластин, соединенных скользящим штифтом. Стандартный размер 10х10 см, но есть и другие размеры для конкретных дизайнов. Непосредственно механический винтовой компенсатор мы рассмотрим чуть ниже, предварительно ознакомившись с альтернативными методами компенсации усадки.

Технологии, пришедшие к нам из древности. Нагель, представляет собой цилиндр правильной формы, препятствующий возможному смещению элементов конструкции. Шкант должен быть из более твердого дерева, чем дом, поэтому если дом из сосны (ели), то шпунт должен быть из березы (дуба). Такая разница в твердости только усиливает сцепление конструкции.


Березовый дюбель тверже сосны.

Штифты вбиваются в середину балки в шахматном порядке с шагом 2-2 шт.5 м, предварительно пробурены ямы под забивку. Собирать дом на гвоздях не стоит в принципе, минимальный контакт с кислородом или влагой (а этого не избежать) вызовет окисление и гниение всего дома.


Вверху и внизу дюбеля оставляются зазоры, которые позволяют древесине свободно просыхать.
Схема расположения дюбелей в срубе.

Береза ​​считается универсальным материалом для булавки, а стандартные размеры от производителя: диаметр 18-25 мм, длина 30-35 см.

Ядро

В контексте истории строительства деревянных домов использование металлического стержня для компенсации усадки является относительным новшеством. Хотя этот метод и ускоряет процесс строительства, по сроку эксплуатации готового здания он уступает классическому дюбелю или механическому компенсатору.

Технология замены дюбелей (штифтов) на металлические штифты применяется с начала 90-х годов прошлого века. Из-за особенностей последующей эксплуатации такой раствор получил в народе прозвище «армянский дюбель».

В венце просверливается отверстие на глубину, рассчитываемую по формуле: диаметр бруса минус половина длины шканта. Коронки складываются и штифт забивается заподлицо с деревом. После этого с помощью финишера углубляется на длину предварительного сверления.

Эта технология имеет ряд преимуществ: во-первых, необходимые отверстия меньше и их легче сверлить, а во-вторых, скорость сборки дома возрастает почти втрое. Но есть один существенный минус, который делает его практически непригодным для жилого дома.Дело в том, что такие дюбели настолько «компенсируют усадку», что просто останавливают ее. Через пару лет перекосы становятся настолько явными, что приходится «тянуть» здание. Делается это специальным домкратом. К пятому году «жизни» в доме без «перетяжки» перекос пола с потолком может достигать 10 сантиметров.

Это технология быстрого строительства, подойдет для бани или сарая. В строительстве жилого дома он малопригоден.

Механический винтовой компенсатор (домкратный компенсатор)

Компенсаторы винтовые механические, они же компенсационные домкраты, они же регулировочные подъемы, они же регулировочные анкера — это металлоконструкции, предназначенные для компенсации усадки здания. Винтовой домкрат — понятие, обозначающее метод, применяемый в работе компенсатора. Он состоит из двух пластин, соединенных регулировочным анкером. Пластины снабжены специальными отверстиями, через которые конструкция крепится к брусу.Этот компенсатор устанавливается на высоте около 15 см.


Винтовые компенсаторы опираются на вертикальные элементы, так как пучок практически не меняется вдоль волокна по длине.

Наибольшему процессу усадки подвергаются горизонтально уложенные материалы. Вертикальные столбы так не садятся, поэтому именно на вертикальные столбы под горизонтальными ставится компенсатор. Процедура проводится в соответствии с естественным процессом рассадки в течение всего года.В этот период гайки систематически подтягивают, опуская элементы дома выше вертикальных столбов.

Скрутку производят раз в месяц, причем домкраты необходимо ставить в каждую вертикальную стойку, если некоторые пропустить, то равномерной усадки не добиться.

Процедуру проводят гаечным ключом, гаечный ключ равномерно по всему периметру здания. Когда процесс завершается и компенсация усадки больше не требуется, компенсационные швы выбиваются или остаются навсегда внутри стоек.

Винтовые компенсаторы имеются в продаже по цене 200-500 рублей в зависимости от размера и материала.

До появления винтовых компенсаторов использовались стружка и бруски различных размеров. В процессе усадки большие бруски выбивались и заменялись новыми.

Винтовые компенсаторы лучше всего подходят в тех случаях, когда есть опора под провисающие элементы дома. Или когда есть вертикальные конструктивные элементы, которые могут мешать усадке горизонтальных венцов сруба.

Подробнее о данном типе компенсаторов содержится в статье: .

Методы компенсации немеханической усадки

Как мы теперь знаем, рубленое бревно (10%) подвержено наибольшей усадке, деформация происходит в толщине материала, практически не затрагивая длину. Этот процесс характеризуется моментом, когда внешняя часть бревна сухая, а сердцевина еще содержит влагу. В этот период в древесине появляются микротрещины.Когда речь идет о понятии «микро», опасности нет, но если появляются дефекты, превышающие 5 мм, то необходимо начинать спасать сруб. Такие зазоры заделываются чипсами, специальной шпаклевкой и герметиками. Если этого не сделать, то возможно гниение и непредсказуемая деформация.

Чтобы избежать таких осложнений, вы можете сразу приобрести сухой и подготовленный брус.

Пружинный компенсатор

Адекватным решением для снижения негативного воздействия процесса высыхания и осадки здания является выбор изначально сухой древесины и строительство здания на заранее подготовленной площадке. Но это не дает 100% гарантии успеха мероприятия. Для этого и были изобретены пружинные компенсаторы. Их цель — создать эквивалентную силу, противодействующую процессу опускания здания. Это не дорогое решение, главное, чтобы производитель был надежным и предоставляемый им товар был создан из качественных материалов.


Пружинный компенсатор.
В сжатом состоянии пружина постоянно прижимает венцы (стержни) друг к другу.

Устройство крепится путем сверления в балке подходящего несквозного канала для пружинного блока. Остальную часть бруса просверливают насквозь под размер самореза. Через это отверстие проходит саморез, который вкручивается в нижнюю балку. Такое конструктивное решение позволяет практически забыть об усадочных процессах. Кроме того, пружинные компенсаторы не требуют стабильного основания, в отличие от домкратных компенсаторов.


Пружинный компенсатор внутри балки.Вид в разрезе.

Один пружинный компенсатор стоит около 50 руб.

Окосячка, кожух и другие технологические зазоры

При подготовке оконных и дверных проемов в строящемся деревянном здании делается косичка (обшивка). Основная цель этого процесса – свести к минимуму процесс деформации и перекручивания проемов. Бруски (или рейки) 5х5см вставляются в запланированные рамы, в заранее подготовленный паз, после чего дом ровно садится с рамами, что исключает возможные перекосы.


Закладной брус и зазор позволяют дому давать усадку. В этом случае эффект усадки не передается окну.
Яма — вид сверху.

Основные цели косички можно назвать:

  1. Повышение механической прочности проемов;
  2. Свободное скольжение стены по вертикали вдоль подготовленного проема с сохранением ее формы, как при скользящем соединении.

Скользящие соединения

Скользящие соединения — металлические элементы конструкций, устанавливаемые в местах подвижных соединений, позволяющие выполнять ряд работ без предварительной усадки.Такие элементы при правильном введении в конструкцию обеспечивают планомерное перемещение элементов дома по отношению друг к другу при усадке, что компенсирует усадку дома. Эти элементы наиболее распространены при креплении лестниц, бруса к мауэрлату. Если такое решение не применить, то подвижные элементы могут перекоситься, а в худшем случае детали деревянной конструкции просто сломаются.


Скользящее соединение между мауэральтом и стропилами.
Скользящее соединение.

Что и зачем обрабатывать?

Обработка древесины проводится в два этапа: во-первых, здание обрабатывается водоотталкивающим материалом, ведь нам нужно, чтобы древесина отдавала влагу, при этом не получая ее, и во-вторых, антисептическим составом. Водоотталкивающая обработка проводится в 2 слоя на боковой части, торцы обрабатываются до пяти раз, т.к. гидрообмен на торцах в десятки раз превышает боковой. Это обеспечит компенсацию усадки по всей длине бруса.

В процессе сушки древесина дополнительно обрабатывается антисептическими составами, которые обновляются каждые полгода. Крашение и сушка древесины, наиболее благоприятная среда обитания для микроорганизмов, питающихся древесиной, а также повышенная щелочность среды, в этот период провоцирует рост колоний грибов, чего также нельзя допускать.

При усадке здания на его наружные стены могут попадать атмосферные осадки, которые замедляют процесс усадки сырцовых стен.В этом случае наружные стены просыхают медленнее, чем внутренние, что может вызвать перекос здания. Водоотталкивающая обработка позволяет избежать таких проблем.

Определение стадии усадки

Выполняется ли эта процедура двумя способами:

  1. Определение деформации по сигаретным маякам, процедура проводится в течение трех суток, в течение которых определяется, прекратился ли процесс усадки и деформации или нет.
  2. Проверка наличия влаги влагомером.Более простой метод, который при регулярном повторении с высокой точностью подскажет время, когда можно начинать работу над постройкой.

Суммировать

Прежде чем приступить к строительству здания, необходимо четко понимать все тонкости выбранной древесины, ее сильные и слабые стороны. При правильной компенсации усадки можно построить отличный дом из дерева практически при любой влажности, и тогда усадка сруба этому не помешает.

Древесина

— хороший строительный материал с низкой стоимостью и высокой прочностью. Благодаря пористой структуре дерево весит намного меньше камня, кирпича, бетона или металла, поэтому бревенчатые дома очень легкие. Отрицательной стороной пористой структуры является способность дерева впитывать влагу, увеличиваясь в размерах. Когда приток влаги извне прекращается, древесина начинает усыхать, уменьшаясь в размерах. Этот процесс называется усадкой и происходит в домах из любого вида бруса.

Что происходит во время усадки

Основная проблема, к которой приводит усадка – это щели, которые появляются между коронками.При сушке ширина и толщина каждого бруса уменьшаются на 2–6 %, что приводит к появлению трещин. Чтобы избежать понижения температуры в доме зимой, каждое лето, когда размер брусков минимален, придется заделывать щели между венцами. Еще одна не менее серьезная проблема – изменение высоты проемов, в которые вставляются окна и двери. Величина усадки зависит от породы древесины, из которой изготовлен брус, а также исходной влажности. В среднем усадка клееного бруса в первый год достигает 2%, а пиломатериалов естественной влажности до 5%. Следовательно, проем высотой 2 метра уменьшится на 6–10 сантиметров, из-за чего двери и полотна клинят. На второй год усадка дома из клееного бруса не меняется, а дома из пиломатериала или дает усадку до 4%. Только на третий год завершается процесс усадки пиломатериалов и профилированного бруса и усадка дома.Поэтому величина усушки любой породы древесины не превышает 2-4% в зависимости от породы древесины и обработки гидрофобизаторами. Третья проблема, связанная с усадкой – это изменение высоты комнат в доме. Если внутреннюю поверхность стен зашить жесткими материалами (фанерой, ОСП), то усадка приведет к их деформации, а разбухание бруса из-за поглощения влаги, наоборот, может их сломать.

Можно ли уменьшить усадку?

Для уменьшения величины усушки брус обрабатывается гидрофобными веществами, уменьшающими впитывание влаги во время дождя.Однако таким образом нельзя уменьшить поглощение влаги из воздуха. Если покрыть брус веществами, создающими паронепроницаемую пленку, то дом перестанет дышать и потеряет свое главное достоинство. Ведь благодаря способности впитывать и выделять влагу в комнатах дома из бруса никогда не бывает сыро. Брус поглощает лишнюю влагу в помещении, затем испаряет ее в атмосферу. При этом она всегда меньше, чем у дома из любых других пород бруса.Это связано со структурой балки. В пиломатериале или профилированном брусе впитывает влагу весь материал, а в клееном – только наружные ламели. Затем влага переносится между внутренними ламелями на противоположную сторону. Поэтому единственный способ уменьшить усадку – использовать клееный брус.

Компенсаторы усадки

Существуют различные приспособления, позволяющие компенсировать усадку дома из бруса. Одни из них предназначены для минимизации появления щелей, другие регулируют углы, изменяющиеся в результате усадки, третьи защищают окна и двери от повреждений.Все компенсаторы делятся на четыре типа:

  • штифты;
  • пружина;
  • винт
  • ;
  • корпус
  • .

Компенсаторы — дюбели

Самый простой компенсатор усадки – деревянный дюбель, которым соединяются венцы между собой. При высыхании древесины дюбель не позволяет изменить расстояние между венцами, из-за чего щели образуются не в одном месте, а по всей стене, но очень небольшого размера. Такая мера вместе с применением качественного утеплителя (джут, лен, войлок) позволяет защитить дом из клееного бруса от сквозняков.Однако для домов из пиломатериала или профилированного бруса такого деформационного шва недостаточно из-за более сильной усадки по сравнению с клееным брусом.

Более совершенный пружинный компенсатор усадки прижимает соседние коронки друг к другу. Основой такого компенсатора является толстый длинный винт с пружиной, соединяющий верхнюю и нижнюю балки. За счет высокой жесткости пружины она сжимает венцы по мере их усадки, так что зазор между ними остается неизменным. Для установки компенсатора в верхней балке сверлят отверстие диаметром 32 мм, а в нижней сначала диаметром 12 мм, а затем 6–8 мм. После этого вставляется компенсатор и закручивается. Просверленное отверстие облегчает затяжку винта, а пружина после затягивания компенсатора создает необходимое усилие для прижатия венцов друг к другу.

Еще один тип компенсаторов – винтовые. Они состоят из двух стальных пластин, одна из которых приварена стальным винтом — стержнем с резьбой. На этот стержень накручивается гайка, которая регулирует высоту верхней пластины. Такие компенсаторы используются для беседок, террас и других подобных конструкций.При усадке дома изменяется высота от земли до места крепления конструкции, что также меняет угол между конструкцией и крышей. Компенсатор усадки регулирует высоту стоек, на которых монтируются данные конструкции, сохраняя угол неизменным.

Корпусные компенсаторы

Этот тип компенсатора используется для защиты окон и дверей от изменения размера проема. Основой компенсатора является кожух, состоящий из нескольких стержней в виде буквы «Т», уложенных на бок. На концах проема вырезается паз (паз), а на обсадной балке фрезеруется шип, который вставляется в этот паз. Также возможно, что гребенка образуется не за счет удаления лишней древесины, а за счет закрепления тонкого бруса. Затем с обеих сторон оконного проема вставляются обсадные планки, а над ними устанавливается верхняя планка. При усадке венцов стен и уменьшении высоты стен корпус остается неподвижным. Установка обсадной коробки требует достаточной высоты проема, чтобы даже при максимальной усадке стены верхний венец проема не касался верхней планки.В этом случае окно или дверь защищены от любой усадки. Они не застревают и не повреждают их. Ведь они крепятся не к стене, а к обшивке.

Изменение температуры и его влияние на древесину

В: Изменяется ли размер древесины только от температуры, если относительная влажность постоянна?

Во-первых, я говорю только о дереве, а не о металлической фурнитуре или других металлических или пластиковых компонентах.

Во-вторых, я думаю, мы оба согласимся с тем, что температура действительно влияет на некоторые клеи для дерева, смягчая некоторые из них, когда они нагреваются, но большинство условий эксплуатации не нагреваются настолько, чтобы увидеть этот эффект с современными клеями для деревообработки.

В-третьих, древесина, в отличие от большинства материалов, сильно перемещается при изменении содержания влаги… изменение размера приблизительно от 1/2 до 1 процента при изменении МС на 1 процент. Это изменение МС может произойти, когда относительная влажность изменяется примерно на 5 процентов относительной влажности.

При нагревании воздуха относительная влажность падает. Если воздух при 100-процентной относительной влажности и 50°F нагревается примерно на 25°F теплее, без добавления или вычитания влажности с помощью осушителя или увлажнителя, влажность автоматически снизится примерно до 30% относительной влажности.При 100-процентной относительной влажности древесина будет иметь около 28 процентов MC, если мы подождем достаточно долго, а при 30-процентной относительной влажности — 6 процентов MC. Таким образом, нагревание воздуха вызовет усадку древесины из-за снижения влажности, а не из-за тепла. То есть, если мы нагреем воздух на 25F горячее и добавим влаги, чтобы поддерживать относительную влажность на уровне 100 процентов, размер не изменится.

Внешние условия на большей части территории США составляют в среднем 65 процентов относительной влажности летом и зимой, используя среднесуточные значения относительной влажности от NOAA. Это 12-процентная электромагнитная совместимость.

Неотапливаемый склад будет чуть суше, чем снаружи, поэтому мы ожидаем около 60 % относительной влажности и 11 % ЭМС на большей части территории США.С. на складе. Однако, если на складе есть тепло от солнечного нагрева крыши или других источников, склад будет немного суше. (Расчеты изменения относительной влажности можно легко произвести, используя постоянную абсолютную влажность.)

Мы знаем, что одна только температура, когда относительная влажность поддерживается на постоянном уровне, не изменяет размер или форму древесины. Ключевым здесь является то, что относительная влажность постоянна. Одной из ссылок на этот факт является Справочник по дереву, глава 3.

В домах мы можем найти более низкие температуры в подвале или гараже.Это будет означать более высокую относительную влажность и более высокую ЭМС.

В доме в летнее время у нас могут открываться окна, что позволяет 65-процентной относительной влажности проникать в дом, поэтому средний дом будет работать при 50-процентной относительной влажности и 9-процентной ЭМС, увеличивая МС в мебели летом . Это увеличение связано с более высокой относительной влажностью, а не с температурой.

Аналогичным образом, в зимнее время наружный воздух, подаваемый в дом при работающем вытяжном вентиляторе, открываемых дверях и т. д., будет подавать влажный воздух с относительной влажностью 65 %, но затем нагрев этого воздуха до 70 F снизит существенно RH.Из-за влаги от душа, влаги от увлажнителей в печах, влаги от приготовления пищи и влаги от комнатных растений мы редко увидим дом с относительной влажностью ниже 25–30 процентов зимой, но это будет 6 процентов EMC. Здесь суше, чем летом.

Прохладный склад или холодный склад в зимнее время будет ближе к среднему показателю относительной влажности 65 % или электромагнитной совместимости 12 %. Таким образом, когда очень сухая мебель хранится в прохладном складе, она будет набирать влагу, но это происходит из-за изменения относительной влажности.При переносе в теплый дом мебель сохнет и дает усадку из-за низкой относительной влажности, а не высоких температур. То есть, если бы мы занесли холодную мебель в теплый дом зимой и каким-то образом поддерживали бы в доме относительную влажность около 65 процентов, мы бы не увидели усадки или вздутия дерева, потому что относительная влажность или МС не изменились бы. (При высокой относительной влажности в доме мы наверняка увидим конденсат на окнах. Кроме того, на холодной мебели может появиться некоторый временный конденсат, но он исчезнет и испарится, как только древесина нагреется и высохнет.)

Таким образом, суть в том, что температура сама по себе не приводит к изменению размера древесины, если относительная влажность постоянна. Изменение относительной влажности, независимо от того, меняется ли температура или нет, имеет значение.

Предсказуемая усадка | Woodworking Network

В: Диапазон относительной влажности в моем доме и мастерской составляет примерно от 20 процентов (зимой) до 80 процентов (летом). Это дает диапазон от 4,5 до 16 процентов электромагнитной совместимости зимой и летом. Справочник по дереву дает расширение вишни от сухой кости до 30 процентов MC из 7.1 процент. Таким образом, в пропорции моя вишня должна измениться в среднем на 2,7 процента. Тем не менее, я никогда не обнаруживал расширения более чем на 1,3 процента в необработанной деревянной или промасленной мебели в моем магазине или дома. Я также контролирую верхние зазоры двадцати фасадов ящиков на мебели в моем доме (обработано маслом). Они показывают, что фронты расширяются от 0,6 до 1,0 процента. Другие известные мне мастера по дереву обычно работают с коэффициентом 1/8 дюйма на фут или меньше для компенсационных зазоров, то есть 1 процент или меньше. Я был бы очень признателен за любой комментарий, который вы можете сделать по поводу аномалии между опубликованными цифрами и моими измерениями.

О: Существует как минимум семь причин, по которым вы замечаете меньшую усадку, чем предполагалось на основе опубликованных значений.

First , значения в Справочнике по дереву (WH) относятся к абсолютно тангенциальному волокну. Плоскораспиленный кусок никогда не будет идеально распиленным, но всегда будет иметь некоторую четверть (или отличную от идеально параллельной) зернистость.Четвертьраспиленное зерно дает усадку примерно на 1/2 идеального плоского распила. Следовательно, фактическое изменение размера будет меньше прогнозируемого.

Второй , значения в WH основаны на очень маленьких (тонких) кусках дерева. Более крупный кусок дерева (более толстый) будет иметь поверхностные волокна, пытающиеся сжаться или набухнуть, но сердцевина (которая еще не «оценит», что ЭМС изменилась снаружи куска), не будет сжиматься (или набухать) . Поскольку внешние волокна не могут двигаться на полную желаемую величину, усадка или набухание более толстого куска меньше, чем прогнозируется для тонких кусков.

Третий , значения WH относятся только к усадке… фактически, усадке от высокой MC до низкой MC при первой сушке куска дерева. Поэтому некорректно говорить о значениях «расширения», хотя они часто используются для предсказания расширения, поскольку они близки.

Четвертое значение , значения игнорируют эффект гистерезиса, что означает, что когда вы сохнете и переходите в более влажное состояние, перед началом набухания будет отставание в несколько процентов.Точно так же, как только у вас возникнет отек, будет задержка, когда вы снова начнете сушиться.

Пятый , ЭМС не всегда МС древесины; есть эффект гистерезиса с влажностью. Так, при изменении ЭМС древесина будет отставать по МС. То есть, если древесина подвергается воздействию 65-процентной относительной влажности (12-процентная ЭМС), но она поступает из сухого состояния, древесина, возможно, достигнет 10,5-11,0-процентного MC, но никогда не достигнет 12-процентного MC. Затем при воздействии относительной влажности 30 процентов (6 процентов ЭМС) древесина высохнет примерно до 7 процентов MC, но не достигнет 6 процентов MC.Это эффект гистерезиса для MC, который добавляется к эффекту сжатия гистерезиса.

Шестой , есть эффект времени. Когда ЭМС увеличивается, древесине требуется время, чтобы полностью приспособиться к новому МС. Когда относительная влажность вашего магазина достигает 20 процентов (в среднем, в течение многих дней и ночей), древесине потребуется время, чтобы достичь этого низкого значения MC. Так же и для увеличения. Итак, когда вы говорите от 20 до 80 процентов относительной влажности, вам нужно удерживать эти крайние значения в течение длительного времени (недели), чтобы дать древесине время приспособиться.

Особое примечание : Торцевое зерно будет меняться очень быстро, если ЭМС и МС не равны. Следовательно, иногда, когда EMC изменяется, и MC древесины изменяется в ответ на это, концы очень быстро высыхают и сжимаются, в то время как остальная часть куска не начала сжиматься. Это приводит к напряжению, которое может привести к проверке концов или открытию клеевого соединения.

И последнее замечание: я сомневаюсь, что у вас в магазине 80-процентная средняя относительная влажность. Это может привести к росту плесени в более холодных углах, ощущению сырости и т. д.Скорее всего, у нас была бы такая высокая средняя относительная влажность вдоль побережья снаружи, но не внутри. Точно так же средняя относительная влажность 20 процентов в вашем магазине будет очень редкой, так как вам потребуется много тепла в зимнее время, и оно должно быть включено 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Вы бы заметили много пыли и потрескавшихся губ, статическое электричество и так далее.

Что искать на месте: Деревянные рамы

На что обратить внимание на месте: Деревянные рамы 

В последнем выпуске нашей серии #whattolook4onsite мы рассмотрим детали влагостойкого слоя (DPC) в деревянных каркасных домах.

Деревянные каркасные дома являются нормой во многих странах, и хотя их популярность в Великобритании закрепилась через некоторое время, в настоящее время они используются в основной отрасли домостроения.

Одной из проблем, с которой некоторые люди все еще сталкиваются при использовании деревянного каркаса, является влияние проникновения воды на структуру здания. Имея это в виду, как никогда важно обеспечить правильную детализацию на уровне DPC.

Что искать на месте?

На изображении ниже показана структура деревянного каркасного дома на уровне DPC.Посмотрите на картинку и подумайте:

  • Какие детали конструкции вы видите?
  • Есть ли проблемы?
  • Какие меры по исправлению положения необходимы для решения каких-либо проблем?

Ответы находятся внизу этой статьи.

Итак, что вы думаете?

Какие детали конструкции вы видите?

На фотографии показаны панели деревянного каркаса, установленные на подошве, и кольцевая балка/фундаменты.

Есть ли какие-либо проблемы и какие действия по исправлению необходимы?

Надеюсь, вы заметили следующие проблемы:

  • Необычная деталь подошвы/кольцевой балки, вероятно, вызовет проблемы с усадкой, поэтому геодезист будет искать способы уменьшить эти проблемы, например, предусмотреть усадку рамы во всех внешних оконных, дверных проемах или положениях выхода дымохода.
  • Мембрана/пароизоляция не оборачивается вокруг угла, оставляя открытой деревянную раму
  • DPC не виден под подошвой, поэтому геодезист должен проверить правильность установки DPC

Обратите внимание: мы приложили все усилия, чтобы информация в этой статье была верной на момент публикации.Любое предоставленное письменное руководство не заменяет профессионального суждения читателя, и любой строительный проект должен соответствовать соответствующим строительным нормам или применимым техническим стандартам. Тем не менее, для получения самых последних технических указаний по гарантии LABC обращайтесь к своему специалисту по управлению рисками и к последней версии технического руководства Гарантия LABC .

 

.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.