Дом засыпной плюсы и минусы: Насыпной дом плюсы и минусы. Как строят деревянные дома с засыпными стенами? Увлажненные засыпки и плиты

Содержание

Насыпной дом плюсы и минусы. Как строят деревянные дома с засыпными стенами? Увлажненные засыпки и плиты

Часто в наше время стены в каркасном доме делают не достаточной толщины, особенно это важно в районах сибири.

Какая же минимальная и оптимальная ширина должна быть внутренних и внешних стен? Разберем этот вопрос поподробней
Активно используемая сегодня техника возведения домов побуждает многих потенциальных домовладельцев интересоваться их эксплуатационными качествами.

В первую очередь, конечно, всех интересует вопрос, насколько теплым и уютным будет такое каркасное жилище.

Поэтому большинство вопросов сводится к главному: какую толщину имеют стены каркасного дома?

На данный вопрос нельзя дать конкретный и точный ответ. Проблема в том, что существует множество различных технологий возведения строений и обшивки стен самыми разными материалами. Понятно, что все они обладают собственными эксплуатационными характеристиками, и имеют различную толщину.

Конечная толщина конкретной стены складывается из совокупного размера всех стеновых материалов.

Рассмотрим различные варианты технологических решений и определимся с цифрами, характерными для разных типов каркасных строений.

Что представляет собой строение стены каркасного жилища?

Условно можно представить его примерно таким образом :

  • Стойки вертикальные;
  • Обвязки горизонтальные;
  • Материал утепляющий;
  • Материал отделочный внутренний и наружный.

Надо заметить, что независимо от конкретного вида конструкции, главный принцип строения у всех стен является одинаковым.

Благодаря ему строение получается надежным и прочным, защищенным от ветра и влаги, имеющим низкую теплоотдачу. Даже в суровых условиях северного климата дом, построенный по означенной технологии, получается теплым, уютным и комфортным.

При этом толщина утепления стен в различных случаях может сильно отличаться.

В каркасном строительстве предполагается использование различных технологий. В зависимости от характерных особенностей каждой, требуются различные строительные и отделочные материалы. Выбирают их не только с учетом внешней привлекательности и эстетичности, но с учетом их рабочих и эксплуатационных качеств.

Cтены каркасного строения: важность расчетов

Летний домик

Важно точно знать, для каких конкретных целей возводится строение.

Может быть, это аккуратный дачный домик исключительно для летнего проживания. Тогда и требования к нему будут своеобразными, его стены вполне могут быть облегченными.

Если это будет основательное строение, то размер и толщина стен рассчитываются в соответствии с несущей нагрузкой .

Если же планируется солидное строение для круглогодичного проживания, или двухэтажный , или дом с мансардой, то в расчет необходимо принимать, кроме прочностных качеств, обязательную необходимость утепления. В подобном случае толщина будет зависеть и от массивности и размера бруса, и от толщины используемого утеплителя.

Как грамотно определить толщину стен будущего сооружения? В расчетах обязательно учитывается такой показатель, как коэффициент теплопроводности используемых материалов.

Существует еще один интересный вариант конструкции каркасного дома – Смысл ее состоит в том, что для возведения таких построек применяют изготовленные промышленным способом . При использовании подобной технологии толщина несущих стен будет определяться размером самих, уже готовых, панелей.

Каждое каркасное строение имеет в основе продуманный инженерный расчет, на основе которого и определяется конкретное устройство , и материал, из которого она будет изготовлена.

Cтены каркасного дома: выбор материалов

Такой метод великолепно подойдет и для строительства маленького домика на дачном участке, и для возведения капитального жилого строения для постоянного, всесезонного проживаня.

Толщина стены этих домов варьирует в диапазоне от 140 д 160 мм – это не считая толщины отделочных материалов, как внутренних, так и наружных.

Тем, кто сомневается в способности домов надежно удерживать тепло, нужно знать, что стена каркасного дома толщиной 160 мм соответствует кирпичной кладке в два метра.

Каркасно-обшивные дома: толщина стен

Данный метод возведения жилья предполагает к несущей конструкции основы из брусьев дополнительно использовать для обшивки каркаса 25 мм доски, плиты или ДСП толщиной 16-18 мм . Все полости внутри конструкции закладывают утеплителем.

В таких конструкциях все важные размеры несущей стены рассчитываются с учетом рабочего коэффициента и несущих нагрузок всей конструкции.

Для домов круглосезонного проживания толщина стен вместе с наружной и внутренней обшивкой колеблется от 182 до 200 мм.

Снаружи и изнутри конструкции таких стен обычно обшивают самыми разными отделочными материалами.

Для внутренней обивки применяют или , снаружи обделывают , или другими материалами. Между основной стеной и навесным фасадом для дополнительного утепления также может использоваться теплоизоляционный материал.

Каркасно-засыпные дома: толщина стен

Данную технологию для возведения домов сегодня используют нечасто. В основном ее используют для возведения различных хозяйственных построек. Для строительства жилых домов эта схема продолжает оставаться наиболее экономичной среди прочих.

Толщина стен в таких конструкциях может составлять от 150 до 200 мм, не считая толщины утеплителя и отделки.

Дома из сип-панелей: толщина каркасной стены

Особая специфика данного метода заключается в использовании одноименных панелей. Изготавливаются они промышленным способом, их толщина может колебаться от 50 до 200 мм. Конкретный показатель зависит от выбранного проекта.

Отдельный плюс данного применения данного метода строительства состоит в том, что возведение происходит довольно быстро. Такой дом вполне под силу построить собственными силами. Главное: знать порядок и очередность всех манипуляций, и строго им следовать. Возведенный по всем правилам, такой дом будет верой и правдой служить много лет.

Жить в нем будет вполне комфортно и удобно.

Каркасно-засыпная технология строительства — это технология полностью адаптированная к нашим климатическим условиям. Стоит отметить, что эта технология основывается на опыте и подходе строительства наших прадедов, которые в начале XX века застроили Новосибирск частными домами. С помощью современных технологий мы привнесли в этот подход много нового и более совершенного.

Мы не строим канадские дома или дома из СИП панелей, мы строим сибирские дома и они каркасно-засыпные. В качестве фундамента чаще всего используются винтовые сваи. На данный момент это самый надежный тип фундамента для этой технологии. Сваи устанавливаются на глубине от 2,5 до 3 метров. Затем идет обвязка фундамента брусом из лиственных пород дерева и начинается устройство пола. После этого мы начинаем выстраивать каркас дома. Для этого используются очень мощные деревянные балки 50 х 200, которые выстраиваются на расстоянии всего от 40 до 60 см друг от друга.

Это значительно повышает прочность конструкции. После того как каркас дома выстроен, он обтягивается пароизоляцией и гидрозащитой, а затем, его обшивают с двух сторон OSB плитой, которая стягивает и без того прочный каркас.

OSB плита представляет собой многослойный лист, состоящий из древесной стружки, склееной различными смолами. Следует отметить, что недобросовестные производители используют клей в качестве сцепки тонких щепок. Те производители, с которыми работаем мы соблюдают экологические требования и подтверждают безопасность данного материала сертификатами. Для утепления дома использует теплоизоляционный материал — задувная вата. Задувная вата — это обычный базальтовый минераловатный утеплитель, переработанный в хлопья. С помощью специализированного оборудования под большим давлением он задувается и заполняет пространство стены. В процессе задувки утеплитель прессуется, в связи с чем полностью исключаются стыки и мостики холода. Толщина утеплителя по стенам, полу, кровле и перекрытию составляет 200 мм, что превышает нормы на 25%.

Плюсом данного материала является высокая звукоизоляция, поскольку основной шум проникает в дом через технологические стыки, которых у задувной ваты нет. Задувная вата экологичный и негорючий материал, что подтверждается сертификатом пожарной безопасности. Неоспоримым преимуществом данного утеплителя является отличная способность пропускать влагу. Этот материал «дышащий», и поскольку дерево выделяет влагу даже после принудительной сушки по технологии она должна выходить наружу. Именно поэтому дышащий утеплитель играет очень важную роль. Он позволяет избежать процессов гниения дерева, которые разрушают стены изнутри, и значительно сокращает срок службы дома.

В настоящее время наибольшее распространение получили дома каркасной конструкции. В них несущей основой служит деревянный каркас, собранный из стоек, обвязок, балок и ригелей. Он воспринимает вес стен, перекрытий и крыши.

По расходу строительных материалов и затратам труда каркасные дома считаются одними из самых экономичных. Другое их достоинство- возможность сооружения своими руками. Основные выполняемые работы (закладка лёгкого фундамента, нарезка досок и брусьев, раскрой листовых материалов, установка оконных и дверных блоков, устройство кровли) не требуют особой строительной квалификации. В каркасных домах отсутствуют тяжёлые элементы, требующие для монтажа подъёмное оборудование.

В сравнении с домами из брёвен и брусьев каркасные дома имеют целый ряд эксплуатационных преимуществ. Они теплее, т.к. в них отсутствуют многочисленные пазы между бревнами, требующие уплотнения. Даже при тщательной конопатке в бревенчатых домах не удаётся добиться полной непродуваемости стен и углов. Каркасный дом не даёт осадки, а это значительно облегчает и строительство и дальнейшую эксплуатацию. Он значительно меньше поражается точильщиками, поселяющимися чаше в брёвнах и массивных брусьях. Наконец, такой дом быстрее прогревается при протапливании, имеет меньшую влажность, что немаловажно, когда домовладельцы наезжают лишь периодически на выходные дни. Объясняется это тем, что нужно нагреть лишь тонкую внутреннюю обшивку помещений, отделённую от наружной поверхности стены эффективным теплоизолирующим материалом. Все вместе взятое и привлекает самодеятельных строителей к сооружению каркасных домов.

В зависимости от конструкции стен каркасные дома бывают двух типов: каркасно-щитовые и каркасно-засыпные.

Каркасно-щитовые дома

В каркасно-щитовом доме стены представляют собой полностью законченные и отделанные щиты (мелкоразмерные панели), изготовленные заранее, а на стройплощадке только смонтированные. Собирают их обычно осенью и зимой где-нибудь в тепле и под крышей. Изготовленные на верстаке по шаблону, с высокой точностью, тщательной закладкой утеплителя, паро- и ветроизолирующих материалов, аккуратной наружной и внутренней обшивкой, они позволяют быстро смонтировать дом при высоком качестве строительства. Размерность щитов обычно выбирают по длине, равной высоте стены, а по ширине- в зависимости от размеров имеющегося обшивочного материала. Нужно, чтобы отходы при раскрое были минимальными. Обычно модуль (ширина) панелей принимается 1,2 м, но некоторые проекты рассчитаны на модуль большей или меньшей размерности.

Каркасно-засыпные дома

Каркасно-засыпной дом имеет стены, собирающиеся на стройплощадке от начала до конца. Прежде по стойкам каркаса выполняют внутреннюю обшивку с укладкой пароизолирующего слоя (пергамин, полиэтиленовая плёнка), а затем ведут наружную обшивку по ветрозащитной прослойке (картон, строительная бумага). Пространство внутри стены заполняют теплоизолирующим материалом. В засыпных стенах можно применять и сыпучие утеплители (опилки, торф, перлитовый песок). По мере наращивания наружной обшивки закладывают утеплитель, причём сыпучий во избежание пустот и осадки плотно трамбуют.

Конструкция каркаса определяется типом стен, которые будут выбраны для дома. Стеновые щиты, собранные на раме, сами по себе способны нести нагрузку. Каркасно-засыпной дом требует более прочного каркаса.

Монтаж каркаса засыпного дома

Нижняя обвязка

Работа начинается с укладки на фундамент нижней обвязки. Её можно выполнить из круглого леса (подтоварника), протёсанного на 2 канта- с нижней, обращённой к фундаменту, и лицевой сторон. Лучше, конечно, использовать брус сечением 120×120 (150×150) мм, т.к. работать с ним удобнее. При отсутствии брёвен и бруса необходимого сечения, верхнюю и нижнюю обвязки (и другие элементы каркаса) можно с успехом собрать из досок 40×120 мм, сколачивая их в балки.

Древесину нижней обвязки, работающую в наиболее неблагоприятных условиях, для защиты от гниения нужно антисептировать. В простейшем случае её пропитывают 10% водным раствором медного или железного купороса. Такая пропитка не забивает поры, древесина может дышать. Нередко начинающие строители делают ошибку, обрабатывая нижние балки и лаги отработанным машинным маслом или прокрашивая масляной краской. Это ведёт к загниванию древесины и появлению домового грибка, т.к. масло закрывает поры и не даёт испаряться влаге.

Если нижнюю обвязку укладывают на сплошной ленточный фундамент, то между ним и балкой прокладывают крепкую сухую доску толщиной 40–50 мм, пропитанную горячим битумом. В свою очередь, доска отделяется от фундамента гидроизоляцией из 2-х слоёв рубероида. При столбчатом фундаменте между балкой и столбом закладывают отрезок такой же доски, обёрнутой 2-мя слоями рубероида.

По углам балки соединяют между собой в полдерева. Хотя бы в 4 точках обвязку скрепляют с фундаментом с помощью закладных металлических анкеров. Прямые углы в плане проверяют с помощью проволоки, натягиваемой по диагоналям обвязки. Горизонтальность контролируется уровнем.

Перекрытие первого этажа

После установки нижней обвязки на фундамент приступают к укладке лаг, по которым будет настилаться пол. Лаги делают из доски толщиной 40–50 мм и шириной 100–120 мм. При модуле стен 1,2 м лаги располагают с шагом 0,6 м, устанавливая их на ребро. Опираются они на столбики из асбестоцементных (диаметром 100 мм) или утильных стальных труб. Под трубы садовым буром бурят скважины на глубину около 1 м. В них опускают отрезки труб, которые заполняют цементным раствором. Затем трубы слегка приподнимают, чтобы раствор прошёл на дно скважины и образовал опорную подушку. Высоту столбиков контролируют по шнуру, устанавливают их на на расстоянии 1,2 м друг от друга. Под лаги подкладывают бруски, обёрнутые рубероидом.

Если фундамент ленточный, то концы лаг опираются на его внутреннюю кромку, а пол настилается в одном уровне с обвязкой. При столбчатом фундаменте лаги можно уложить и на обвязку, пол при этом становится выше на 10 см.

Использование в качестве лаг брёвен или бруса позволяет реже ставить подпорные столбики. А настил пола из шпунтованной доски толщиной 40 мм даёт возможность увеличить расстояние между лагами до 1 м. Древесину, идущую на изготовление лаг, рекомендуется антисептировать.

Вертикальные стойки

Размещают их на расстоянии 0,6 м друг от друга. Тогда каждые 3 стойки образуют модуль в 1,2 м. На практике модуль нередко выбирают в соответствии с шириной имеющихся в распоряжении окон. Исходя из этого показателя ведут разбивку обвязки. Угловые стоки выполняют более мощными: из протёсанного бревна, бруса или двух досок толщиной 40&8211;50 мм, соединённых на гвоздях углом или балкой. При установке стоки временно расшивают укосинами к обвязки. Промежуточные стойки выполняют из доски толщиной 40–50 мм. Под и над оконным блоком, над дверным блоком ставят горизонтальные ригели из такой же доски. Подоконный ригель подкрепляется короткой стойкой. К обвязке все стойки пришивают гвоздями длиной 120 мм, а брёвна и брусья скрепляют скобами.

Ширина стоек выбирается в зависимости от применяемого утеплителя. Если, например, используются минераловатные плиты, имеющие толщину 100 мм, то и стойки следует брать шириной 100 мм. Увеличивать этот размер не имеет смысла, т.к. воздушные пустоты не улучшат теплоизоляцию, но появится неприятная перспектива сползания и осадки утеплителя. Сыпучий утеплитель не создаёт таких ограничений. Поэтому ширину стоек, равно как обвязки, выбирают исходя из ширины имеющихся пиломатериалов, но бычно не более 150 мм.

В случае, если наружная и внутренняя обшивки стен будут выполнены досками, нужно по стойкам между нижней и верхней обвязками установить диагональные связи. Они предохраняют дом от перекоса при ветровых нагрузках, неравномерных осадках фундамента. Чтобы доски ветровых связей не мешали заполнению утеплителем, их врезают перпендикулярно плоскости стоек. Если же в качестве хотя бы одной из обшивок будет применён листовой материал (фанера, твёрдая ДСП, асбестоцеметный лист), то установка ветровых связей необязательна. Листы обшивки, прибитые к каркасу гвоздями, придадут дому необходимую жёсткость.

После того, как все стойки выставлены и проверены по отвесу, на них монтируют верхнюю обвязку. Выполняется она из тех же материалов и теми же приёмами, что и нижняя. Со стойками её скрепляют гвоздями и скобами.

Потолочные балки

К прочности этих частей каркаса предъявляются самые высокие требования. В предельном случае балка перекрывает без опоры пролёт до 6 м. Если наверху устраивают мансардное помещение, то нагрузки становятся ещё больше.

При больших пролётах балка должна иметь первоначальную кривизну. Выпуклой стороной её поворачивают вверх, чтобы в дальнейшем, прогнувшись под нагрузкой, она приняла горизонтальное положение. В противном случае потолки будут иметь провисший вид. При наличии промежуточной опоры балку, естественно, следует ставить ровную. У прямой заготовки желаемую кривизну получают, выбирая на несколько сантиметров сторону, обращённую вниз.

Для пролётов в 3–4 м достаточную прочность дадут балки из доски толщиной 50 мм и шириной 150–200 мм, уложенные с шагом 0,6 м. При больших пролётах доски сколачивают вдвое для увеличения толщины балки до 100 мм. Соответствующие диаметры и сечения должны быть и при использовании брёвен или бруса. Концы балок отпиливают заподлицо с обвязкой, скрепление выполняют гвоздями длиной 120 мм.

Стропила

Теперь остаётся установить стропила. Стропила висячего типа позволяют использовать всё пространство чердачного помещения. В качестве материала берётся круглый лес диаметром 120–140 мм, доска толщиной 50 мм и шириной 120–150 мм. Стропильную балку можно выполнить также из 2-х сшитых между собой досок по 30 мм.

Монтаж начинают с установки торцевых стропильных пар. В местах сопряжения с потолочными балками в стропильных устраивают запилы. Если балки и стропила выполнены из досок, то места их соединения усиливают деревянными или металлическими накладками. Их прибивают на гвоздях или привинчивают на болтах сбоку. Если из кругляка или бруса, то скрепляют скобами. Вверху стропила соединяют вполдерева. Затем по коньку натягивают шнур.

Промежуточные стропила выставляют таким же образом. Если под кровлю будет настилаться частая или сплошная обрешётка, а стропильные ноги достаточно прочные (кругляк, двойная доска), то стропила можно ставить с шагом 1,2 м.

Чтобы мансардное помещение было повыше, желательно максимально использовать длину стандартных пиломатериалов, составляющую обычно 6,5 м. Для этого нижний конец стропильной ноги лишь ненамного выпускают за линию стены. Необходимый свес кровли, предохраняющий стены от намокания, достигается за счёт прибивки к концам стопил кобылок (отрезков досок, к которым подвешивается карниз).

Другая технология сборки каркаса

Собирать каркас дома можно и по другой технологии. Сначала на ровной площадке монтируется каркас каждой стены, соединяя между собой детали, а затем поднимают его и устанавливают на фундамент. Однако вес конструкции довольно велик, и для устанвки её на место потребуется несколько человек.

Щитовые стены

Размеры стенового щита выбираются исходя из принятого модуля, который, в свою очередь, увязывается с шириной оконного проёма. В нашем случае выбран модуль 1,2 м, то есть стена длиной 6 м будет набрана из 5 щитов, каждый шириной по 1,2 м. Высота обычно берётся равной полной высоте стены — 2,4–2,5 м. Под окнами и над дверями устанавливаются щиты меньшей высоты и соответствующей ширины.

Рама стенового щита с диагональной ветровой связью

Сборку щитов ведут на большом верстаке. К его поверхности прибивают 4 рейки, служащие шаблонами. Они обеспечивают соблюдение точных габаритных размеров и углов.

Вначале в шаблоне сколачивают на гвоздях раму из 2 вертикальных досок и 4 горизонтальных толщиной 30 мм и шириной 100–120 мм. Если наружная и внутренняя обшивки щита выполняются из досок, то в раму по диагонали врезают ветровую связь (раскос жёсткости). Укреплённые таким способом стены не дадут дому перекоситься от напора ветра (особенно при высоких крышах с мансардами), а также при неравномерных осадках фундамента.

При изготовлении хотя бы одной из обшивок из листового материала ветровые связи не нужны.

На раму укладывают слой пароизоляционного материала (пергамин, полиэтиленовая плёнка). Назначение слоя — предохранение утеплителя от увлажнения, водяными парами, стремящимися из дома наружу.

Нормальный воздухообмен помещения идёт за счёт проветривания, а также через неплотности в окнах, дверях и других элементах конструкции.


Наружная обшивка досками внахлёст и в четверть

По пароизоляции прибивают доски внутренней обшивки — горизонтально или вертикально, в зависимости от имеющегося в распоряжении материала и по соображениям оформления интерьера. Иногда внутреннюю обшивку выполняют чуть выступающей за пределы рамы (по 20 мм на каждую сторону), чтобы при монтаже щита скрыть стойку каркаса (её толщина 40 мм). Однако это несколько усложняет заделку стыком между щитом и стойкой.

После установки обшивки раму переворачивают (ветровая связь оказывается снизу) и её внутренний объём заполняют плитным или рулонным утеплителем (стекловатой, минватой, торфоплитами, камышитом). Утеплитель закладывают плотно, без малейших щелей, иначе стены зимой будут промерзать.


1 — рама щита; 2 — наружная обшивка; 3 — ветразащитный слой; 4 — утеплитель; 5 — пароизоляция; 6 — внутренняя обшивка

По утеплителю укладывается следующий слой — ветрозащитный. Он предохраняет стены от продувания. Материал — плотная бумага или тонкий картон. Окончательно сверху прибиваются доски наружной обшивки. Они располагаются горизонтально в четверть или внахлёст и должны надёжно предохранять стену от намокания даже при косом дожде. Материалы для ветрозащитного слоя должны пропускать пары воды. Это нужно для того, чтобы утеплитель, в который попала вода, мог просохнуть.

При вертикальной наружной обшивке доски выпускают выше и ниже рамы на 10–15 см, с тем, чтобы они закрыли верхнюю и нижнюю обвязки каркаса.

Описанная выше схема сборки стеновых щитов — классическая. Так или примерно так их изготавливают в заводских условиях для сборных домов. В приведйнном варианте наружная и внутренняя обшивки выполнены из досок.

Снизить затраты на изготовление щитов можно использовав для внутренней обшивки ДВП (под обои), а для наружной — плоский асбестоцементный лист, которые устойчив к атмосферным воздействиям, имеет гладкую поверхность, легко окрашивается.

Большеразмерные асбестоцементные листы выпускаются длиной 1200–3600 мм, шириной 800–1640 мм, толщиной 6–10 мм. К щиту их крепят с зазором в 15–20 мм по решётке из реек с помощью шурупов, защищённых от коррозии цинкованием или прокрашиванием. Если этих мер не принять, стены будут испорчены ржавыми потёками.

Под обшивку тонким листовым материалом (оргалит, фанера) требуется рама с более частой решёткой. Её можно собрать из 3 вертикальных досок и 4–6 горизонтальных. Вообще, как модуль стенового щита, так и расположение досок рамы нужно выбирать с учётом размером имеющихся материалов, чтобы раскрой и отходы были минимальными.


1 — стеновой щит; 2 — стойка каркаса; 3 — нащельник; 4 — уплотнительные прокладки; 5 — утеплитель; 6 — обшивка асбестоцеметным листом

При монтаже стеновых щитов их скрепляют с элементами каркаса на гвоздях. Перед установкой раму щита снаружи по всему периметру обивают каким-либо мягким и тонким утеплителем. После подтяжки гвоздями прокладки сминаются и надёжно уплотняют щели. Дополнительно их можно промазать замазкой и закрыть сверху нащельником.

Засыпные стены


1 — каркас стенового щита с ветровой связью; 2 — внутренняя обшивка; 3 — пароизоляция; 4 — утеплитель; 5 — ветрозащитный слой; 6 — наружная обшивка; 7 — нащельник

При отсутствии возможности вести каркасно-щитовое строительство, возводят стены засыпного типа. При такой технологии все работы выполняются на стройплощадке. Засыпные стены позволяют использовать не только плитные и рулонные утеплители, а и более дешёвые сыпучие утепляющие материалы. Хорошие результаты даёт, например, применение древесных опилок. Применяют и другие местные органические материалы: торф, мох, соломенную или камышовую сечку, подсолнечную лузгу, очёсы, костру. Перед закладкой в стены их рекомендуется антисептировать (пропиткой в 10% растворе железного или медного купороса) и тщательно просушить.

Для засыпки стен нередко применяют неорганические утеплители: шлак, пемзу, вспученный перлитовый песок.

Возведение стены начинают с внутренней обшивки. Она может быть выполнена из тех же материалов, что и стеновой щит. Теми же остаются требования к устройству пароизоляции. Обшивку ведут по стойкам каркаса до самого верха стены.

Затем приступают к наружной обшивке с укладкой ветрозащитного слоя. По мере её наращивания внутренний объём стены заполняют утеплителем. Плитный и рулонный прибивают гвоздями, а сыпучий тщательно утрамбовывают слоями по 200–300 мм. Если этого не делать, последний со временем даст осадку, и в верхней части стены образуются пустоты. Для контроля и подсыпки верхние доски выполняют съёмными. То же относится и к оконному проёму. Там съёмной выполняется подоконная доска.

Обшивку нижней части стены надо вести тщательно, не допуская образования щелей. Через них из подполья в стены могут проникнуть грызуны. Надёжной защитой от них служат прокладки из рубероида и плотная подгонка обшивки к нижней обвязки каркаса и к стойкам. Такие же меры надо принять и наверху, в месте примыкания стены к потолку — этим путём мыши тоже проникают в стены и потолки. В случае применения органических утеплителей в нижнюю и верхнюю часть стены для защиты от грызунов укладывают антисептированные слои.

После окончания работ по устройству внутренней и наружной обшивок стыки закрываются нащельниками.

Когда весь дом построен под уровнем земли полностью или частично с соответствующей современной структурой. Дизайн центральной части жилища и внутреннего двора может вместить подземный дом и по-прежнему обеспечить открытое чувство используя при этом современные фотоэлектрические системы.

Такой дом строится полностью под землей на плоской площадке, а основные жилые помещения окружают центральный открытый двор. Окна и стеклянные двери, которые находятся на открытых стенах с видом на центральную часть, обеспечивают свет, солнечное тепло, внешний вид и доступ через лестницу с уровня земли.

Дизайн виден с уровня земли и создает частное открытое пространство и обеспечивает хорошую защиту от зимних ветров. Эта конструкция идеальна для строительных площадок в суровых областях.

Пассивный солнечный свет получается правоподобно через окна как в обычном жилом строении, а количество продумано конструкцией.

Достоинства и недостатки

Сыпучие виды утеплителей в большинстве относятся к экологически чистым изоляциям (если в процессе производства использовались природные материалы). Например, перлит или перлитовый щебень отливают из стекла вулканического происхождения. Вермикулит также имеет минеральное происхождение – гранулы образуются в процессе термической обработки определенных горных пород. Такими характеристиками не обладает полистирол (полимерный утеплитель) – его гранулы в процессе длительной эксплуатации начинают выделять в окружающую среду стирол.

Эксплуатационные достоинства минеральных утеплителей:

  • отлично пропускают пар, не позволяя стенам сыреть;
  • служат долго без потери технических характеристик;
  • устойчивы к открытому огню – выдерживают температуры от 1 000 градусов;
  • не интересуют грызунов и насекомых;
  • не разрушаются под воздействием повышенной влажности;
  • не теряют форму – гранулы или щебень не раскалываются со временем.

К недостаткам можно отнести необходимость сооружения дополнительной перегородки (утеплитель засыпается между облицовочным материалом и стеной). Что в результате требует расширения.

Вермикулит

1. Экспериментальная проверка физических параметров строительных материалов

Проведя теоретические исследования, связанные с темой нашей работы мы сформулировали цель своей экспериментальной работы: выявить энергетические выгодные материалы.

Исходя из цели работы, были сформулированы задачи эксперимента:
1. Выяснить и классифицировать основные строительные материалы, используемые при возведении жилых малоэтажных домов.
2. Провести экспериментальное исследование физических параметров отобранных материалов.
3. Проанализировать полученные результаты.
4. Обнаружить зависимость количество теплоты, затрачиваемое на обогрев дома от физических параметров строительных материалов.

Гипотеза: исходя из анализа значений теплопроводности и теплоемкости материалов, наиболее оптимальным является древесина.
Условия проведения эксперимента: при проведении опытов необходимо производить максимальную теплоизоляцию системы для уменьшения потерь тепла.
Приборы и материалы: чайник, вода, термометр электронный, секундомер, весы, строительные материалы, теплоизоляция.

Исследование проходило в несколько этапов.
В исследовании № 1 мы изучили все найденные строительные материалы. И пришли к выводу, что чаще всего для строительства малоэтажных домов в сельской местности используют материалы, представленные в таблице. Для каждого материалы были определены тепловые характеристики.

Таблица 1. Тепловые свойства материалов

Проанализировав все материалы, выбрали те, которые возможно протестировать в домашних условиях.
Исследование № 2 было посвящено определению зависимости теплопроводности материала от рода вещества. В эксперименте использовались: кирпич, древесина и шлакоблок и строительная плита. Для определения температуры, в емкость с водой при температуре 90˚С, были погружены материалы с отверстиями, внутри которых размещались термометры спиртовые и электронные:

Рис. 1. Измерение температуры нагревания материала спиртовым термометром

Рис. 2. Измерение температуры нагревания материала цифровым термометром

Через 15 минут были произведены измерения, результаты которых представлены в таблице.

Таблица 2. Температура нагревания материалов

Диаграмма 1. Зависимость температуры нагревания образца из разных материалов

Из представленных данных хорошо видно, что самой низкой теплопроводностью обладает древесина, затем располагается кирпич и шлакоблок, а вот исследуемый образец плиты имеет более высокое значение температуры, что говорит о самом высоком показатели теплопроводности среди всех исследуемых образцов, так как в состав плиты входит железная арматура.

В исследовании № 3 вычисления удельной количества теплоты необходимой для нагревания материала. В ходе работы исследуемый материал помещался в воду для передачи количества теплоты. Все образцы нагревались до температур 50˚С. Далее материал переносился в теплоизолированную систему, и проводились измерения температуры через каждые 15 минут:

Рис. 3. Измерение температуры материала в теплоизолированной системе

Полученные результаты отражены в таблице 3.

Таблица 3. Зависимость температуры остывания материала от времени

Диаграмма 2. Зависимость температуры охлаждения образца из разных материалов с течением времени

На основе построенной диаграммы делаем вывод, что не смотря на то что теплопроводность древесина имеет минимальное значение из всех предложенных материалов, при использовании образца малого объема, и при распиливании бруса поперек волокна, остывание материала происходит быстрее остальных.

Расчитаем количества теплоты необходимой для нагревании материала до 50˚С:

Итак, по полученным расчетам видно, что для нагревания дома выполненного из выбранных нами материалов большее количество теплоты необходимо потратить для нагревания здания выполненного из железобетонных плит, так как при одинаковых размерах массы плиты оказывается наибольшая. Так же стоит отметить высокие затраты тепла на нагревание дома из древесина.

Анализируя совместно данные на диаграмме 2 и вычисления количества теплоты, мы пришли к выводу, что деревянные дома эффективно выполнять из бруса диаметром превышающем диаметр кирпича как минимум в два раза, и должен составлять примерно 20 см. Строительство дома из бруса 10*10 см является энерго не эффективным.

Для потолков

Так же как пол и стены, потолки требуют утепления. Материалы для утепления, рассмотренные выше, вполне могут использоваться и в этом случае.

Более специфическим утеплителем является пеноизол. По внешнему виду несколько напоминает крошку пенопласта

На этом сходство кончается, если не брать во внимание характеристики теплопроводности.

Пеноизол абсолютно не горюч. Обладает высокой химической и биологической стойкостью. Грызуны обходят его стороной. Для утепления потолков хорош тем, что имеет очень небольшой вес. Его плотность от 5 до 75 кг/м³. Благодаря низкой теплопроводности достаточно толщины слоя утеплителя от 5 см. При работе используется насыпной материал, листами и в жидком виде.

Примите к сведению: пеноизол дает небольшую усадку (0,1 – 5%). Она компенсируется при выполнении работ профессиональными мастерами на современном оборудовании. В противном случае растрескивание утеплителя неизбежно. (это касается применения жидкой фракции).

Рассматривая насыпные утеплители для потолка, нельзя обойти стороной такой широко используемый материал, как опилки. как наиболее дешевый материал. В качестве самостоятельного утеплителя их применение крайне нежелательно. Дело в том, что они подвержены загниванию из-за впитывания влаги.

Кроме того, они являются превосходным рассадником для мышей. Даже если не принимать во внимание то, что они являются пожароопасным материалом, нетрудно сделать вывод об их непригодности. «Народные умельцы» идут на всякие хитрости, чтобы хоть как-то уменьшить эти отрицательные факторы. Для этого смешивают опилки с керамзитом, известью, даже битым стеклом и другими строительными материалами. Такие мероприятия несколько улучшают свойства утеплителя, но ненамного.

В качестве вывода необходимо отметить, что при утеплении потолков преимущество на стороне засыпных теплоизолирующих материалов.

Строительство домов по каркасно-засыпной технологии

Схема сборки каркасно-панельного дома собственными руками.

Если отсутствует возможность строить дом по каркасно-щитовой технологии, тогда возводят стеновые перегородки засыпного типа. В этом случае возведение объекта на строительной площадке начинается с нуля.

В качестве наполнителя для межстенового пространства в каркасных домах могут быть использованы как плитные и рулонные теплоизоляторы, так и более дешевые сыпучие материалы: древесные опилки, торф, подсолнечная лузга, мох, очесы, соломенная или камышовая сечка. Перед закладкой сыпучий утеплитель должен быть обработан антисептиком: пропитать смесь 10% раствора железного или медного купороса, после чего тщательно просушить. Также могут быть использованы неорганические утеплители: вспученный перлитовый песок, пемза или шлак.

Строительство домов по данной технологии начинают с внутренней части. Обшивка выполняется из того же материала, который используется при изготовлении стенового щита. В таком случае остаются те же требования к пароизоляционному слою. Монтаж материала ведется по стойкам каркаса и до верха стены.

Следующим этапом строительства каркасных домов будет монтаж материала с укладкой ветрозащитного слоя с наружной стороны. В процессе облицовки по мере наращивания межстеновое пространство должно постепенно заполняться выбранным утеплителем. Утеплитель плитного или рулонного типа необходимо прибить гвоздями, а сыпучий каждые 200-300 мм хорошо трамбовать.

Схема утепления каркасного дома.

Нижнюю часть стены нужно тщательно обшить, не допуская возникновение щелей. В противном случае из подполья могут проникать грызуны. Для усиления защиты от них используется прокладка из рубероида и тщательная подгонка обшивки материала к нижней обвязки каркасной конструкции. Не стоит забывать о верхней части стены, поскольку места примыкания стен к потолку являются достаточно уязвимыми. В случае использования натурального утеплителя в нижнюю и верхнюю части стены необходимо заложить антисептированный слой. Заключительным аккордом в устройстве насыпных стен в каркасных домах будет закрытие стыков нащельниками.

В процессе возведения домов по каркасной технологии возможно понадобится:

  1. Электролобзик.
  2. Электрорубанок.
  3. Дрель со сверлами.
  4. Дисковая пила.
  5. Строительный карандаш.
  6. Отвес и уровень.
  7. Молоток.
  8. Гвоздодер.
  9. Стамеска.
  10. Отвертка.
  11. Гвозди.

В целом строительство каркасных домов вполне реальный проект для любого умельца, имеющего опыт плотницких работ. Единственным условием для успешного строительства и дальнейшей эксплуатации здания является тщательное изучение свойств и технических характеристик используемых стеновых панелей и засыпного утеплителя между наружной и внутренней поверхностью стен.

Толщина каркасных стен специфика и состав

Что представляет собой строение стены каркасного жилища?

Условно можно представить его примерно таким образом :

  • Стойки вертикальные;
  • Обвязки горизонтальные;
  • Материал утепляющий;
  • Материал отделочный внутренний и наружный.

Надо заметить, что независимо от конкретного вида конструкции, главный принцип строения у всех стен является одинаковым.

Благодаря ему строение получается надежным и прочным, защищенным от ветра и влаги, имеющим низкую теплоотдачу. Даже в суровых условиях северного климата дом, построенный по означенной технологии, получается теплым, уютным и комфортным. При этом толщина утепления стен в различных случаях может сильно отличаться.

В каркасном строительстве предполагается использование различных технологий. В зависимости от характерных особенностей каждой, требуются различные строительные и отделочные материалы. Выбирают их не только с учетом внешней привлекательности и эстетичности, но с учетом их рабочих и эксплуатационных качеств.

3Создание модели Энергоэффективный дом

Итак, проанализировав все результаты, полученные в ходе эксперимента, мы предполагаем, что энергоэффективным будет дом, выполненный в соответствии со следующими требованиями:
1. Из древесины, средний диаметр бревна должен составлять не менее 30-35 см.
2. Из кирпича с условием использования дополнительно утеплителя из минваты или пенополистирола.
3. Возможно возведение домов финансово менее затратных – каркасно-утепленных, так как теплопроводность утеплителя в разы меньше даже древесины, поэтому в таком доме вы не замерзнете даже в сильные морозы.

Однако при возведении дома следует помнить, что отток тепла происходить в главной мере не из-за неправильно выбранного материала, поэтому стоит уделить при строительстве внимание утеплению оконных проемов, потолков и фундамента. . При выборе строительных материалов мы рекомендуем воздержаться от применения шлакоблоков, так теплопроводность такого материала достаточно высокая, а вредное воздействие входящего в состав шлака плохо изучено и вам наверняка не известно его происхождение

А вот пеноблоки, вполне можно применять, однако с дополнительным укреплением каркаса дома.

При выборе строительных материалов мы рекомендуем воздержаться от применения шлакоблоков, так теплопроводность такого материала достаточно высокая, а вредное воздействие входящего в состав шлака плохо изучено и вам наверняка не известно его происхождение. А вот пеноблоки, вполне можно применять, однако с дополнительным укреплением каркаса дома.

И совершенно стоит исключить возведение дома из строительных железобетонных плит, по причине их высокой теплопроводности и низкой влагостойкости. Дом из такого материала утеплить так же будет достаточно трудно.

Внешнее оформление дома

Поскольку стены в основном рассчитываются на ограждающую, а не на силовую несущую функцию, важно изначально обеспечить прочную основу для крепления наружного декоративного материала. Как правило, эту функцию выполняет обрешетка – конструкция из деревянных планок и брусков, которая монтируется на основную обшивочную панель стены и служит для выполнения последующей фиксации облицовки

В качестве отделки могут использоваться следующие материалы:

  • Деревянная доска. Это могут быть и широкие планки, и вагонка с замковыми пазами. Отзывы о засыпных домах с таким оформлением подчеркивают достоинства естественной фактуры, экологическую чистоту и легкость монтажа. На деревянную обрешетку монтировать доску можно обычными гвоздями с замазкой и внесением биологической обработки.
  • Сайдинг. Тоже удобный в монтаже материал, представляющий собой пластиковые, деревянные или металлические панели. Практичнее использовать алюминиевые листы, которые немного весят и вполне презентабельно выглядят. Единственный недостаток связан с тем, что алюминий легко деформируется, но и восстанавливать его достаточно просто.
  • Блок-хаус. Имитация текстурно-фактурного образа классического бревенчатого дома на металлической основе. В сущности, комбинация сайдинга и доски – полукруглые листы фиксируются к обрешетке метизами и сцепляются друг с другом посредством соединения «стык-паз».

Строительство домов по каркасно-щитовой технологии

Схема устройства стен каркасного дома.

Преимущество возведения объектов с использованием сборных деревянных панелей на лицо. Помимо вышеперечисленных достоинств метод также позволяет разнообразить планировку внутренней части и фасада дома. В используемые блоки для стен входит деревянная, обшитая с двух сторон необрезными досками или древесноволокнистой плитой. Сердцевина панели состоит из пароизоляционной прослойки и утеплителя.

С развитием многие изготовители перешли на изготовление уже полностью готовых щитовых панелей (готовность составляет около 75%), которые на строительной площадке остается только соединить между собой. Благодаря этому сроки на возведение домов максимально сократились, при этом сохранились отличные эксплуатационные характеристики дома и высокое качество работ.

Между собой щитовые панели отличаются не только наружной обшивкой и видами утеплителя, но и способом соединения стеновых элементов с каркасом. Так, в первом способе прежде монтируется каркасная конструкция здания, на которую впоследствии крепятся собранные в заводских условиях щиты.

Во втором случае строительство не предполагает устройства каркасной конструкции, так как она уже заложена в тело щитовой панели. Чтобы произвести монтаж таких элементов без их взаимной подвижки, они должны быть установлены на брусы нижней обвязки, силовая схема которых содержит половые лаги.

Вернуться к оглавлению

Вермикулит засыпной

Теплоизоляционный засыпной Вермикулит относится к природным материалам, поскольку это минерал группы гидрослюд, прошедший обжиг. Теплопроводность зависит от размеров фракций. Для засыпной теплоизоляции в гражданском строительстве используется вспученный вермикулит крупной фракции до 1 см с характерным для слюды блеском и чешуйчатым строением. Обжиг позволяет увеличить объем исходного сырья в 7-10 раз, его объемная масса около 90кг на кубический метр. Слой теплоизолятора не слеживается, легко отдает впитанную влагу. Используется для утепления перекрытий, крыши, межстенного пространства, засыпке пеноблоков.

Самый положительный момент в его экологичности — при нагревании Вермикулит не выделяет токсинов, не имеет запаха. Он биостоек, пожаробезопасен, воздухопроницаемость благоприятно сказывается на формировании микроклимата помещений, утепленных засыпным вспученным вермикулитом. Вермикулит не препятствует естественной циркуляции воздуха (не путать со сквозняками и конвекцией). Используется как добавка в цементных растворах, в отделочных материалах. Высокая стоимость не всегда служит положительным моментом при выборе.

3. Теплопроводность материала

Если внутри тела имеется разность температур, то тепловая энергия переходит от более горячей его части к более холодной. Такой вид теплопередачи, обусловленный тепловыми движениями и столкновениями молекул, называется теплопроводностью. Так, при нагревании стального стержня с одного конца в пламени газовой горелки тепловая энергия передается по стержню, и на некоторое расстояние от нагреваемого конца распространяется свечение (с удалением от места нагрева все менее интенсивное). Интенсивность теплопередачи за счет теплопроводности зависит от градиента температуры, т. е. отношения разности температур на концах стержня к расстоянию между ними. Она зависит также от площади поперечного сечения стержня и коэффициента теплопроводности материала. Соотношение между этими величинами было выведено французским математиком Ж. Фурье.

Для здания в зимних условиях последние величины практически постоянны, а поэтому для поддержания в помещении нужной температуры остается уменьшать теплопроводность стен, т.е. улучшать их теплоизоляцию.

1. Дерево

В России издавна используют дерево для строительства. Оно отлично подходит для областей с любым климатом. И в наши дни этот традиционный материал часто применяют при сооружении красивых и теплых домов. Его особые свойства позволяют достичь в помещениях высокого уровня комфорта.

Наши предки весьма тщательно относились к выбору и подготовке древесины для сруба. Строительный лес заготавливали обычно зимой или в начале весны, «пока дерево спит, и лишняя вода в землю ушла». Древесину вывозили из леса и сразу же очищали от коры. Известно, что свежесрубленная древесина в зимний период имеет влажность 30%. Но для изготовления сруба пригодна подсушенная древесина (18–20 процентной влажности). Чтобы получить такую древесину, ее выдерживали под навесом. Бревна укладывали в штабеля на подкладки, чтобы обеспечить сквозное проветривание. Кору, опилки и прочие отходы сжигали, чтобы обезопасить заготовленные бревна от жука-древоеда.

В деревянных домах нет проблемы излишне сухой, чрезмерно насыщенной углекислым газом атмосферы комнат. В деревянных домах оптимальная влажность и состав атмосферы в жилых помещениях поддерживаются за счет естественного воздухообмена дерева. Древесина обладает замечательными теплоизоляционными качествами, которые на порядок выше, чем у пресловутого кирпича. По большому счету у древесины только один серьезный недостаток – сравнительная недолговечность. К тому же древесина не может противостоять огню, повреждению различными насекомыми и гнилостному разложению.

В плюсы древесины можно записать: ее относительно малый вес. За счет чего можно сэкономить на закладке фундамента. Древесина морозоустойчива, что позволяет вести строительно-ремонтные работы и в зимнее время. Древесина обладает низким единственным радиационным фоном. В деревянных домах даже не обязательно проводить дополнительную отделку внутренней поверхности стен. Можно ограничиться только лакировкой и шлифовкой. Поскольку древесина обладает низкой теплопроводностью толщину стен коттеджа можно сделать минимально допустимой в данных климатических условиях. И, конечно же, дом из дерева обладает прекрасным внешним видом. Существует множество возможных архитектурных вариантов деревянных построек.

К минусам древесины следует отнести: высокую пожароопасность, усушку, подверженность атмосферным воздействиям, поражение вредителями, сравнительная недолговечность.

Толщина каркасных стен — характеристики

Строительство частных жилых коттеджей на основе каркаса – это прекрасный вариант приобретения комфортабельного и при этом экономичного жилья. Каркасные деревянные стены прекрасно удерживают тепло внутри помещения даже при большой разнице температур внутри и снаружи дома. Для обеспечения хорошей теплоизоляции определяющее значение имеет не столько толщина стеновой конструкции, сколько качество и надежность утеплителя. К тому же, этот показатель напрямую зависит от технологии сборки и особенностей конкретной конструкции.

Толщина каркасных деревянных стен (каркасно-щитовых)

Каркасно-щитовые дома являются одним из наиболее популярных видов построек в данном направлении. Они экономичны, удобны в монтаже и отличаются прекрасными эксплуатационными характеристиками. Строительство по этой технологии активно применяется не только для дачи, но и для постоянного проживания. В последнем случае оптимальная толщина стен каркасного дома должна составлять примерно 140-150 мм, основную часть конструкции при этом составляет утеплитель. Современные материалы, используемые для утепления, делают коттеджи на основе каркаса по теплоизоляционным характеристикам равносильными кирпичной кладке в два метра.

Толщина каркасных стен (каркасно-обшивных)

Каркасно-обшивная технология предполагает использование непосредственно каркаса, который с двух сторон обшивается досками в 2,5 см. Изнутри конструкция заполняется негорючим утеплителем, а снаружи выполняется обшивка. С внутренней стороны обычно используется гипсокартон, поскольку он открывает больше возможностей для дальнейшей отделки интерьера. Снаружи дом можно обшить разными материалами: сайдингом, блок-хаусом, имитацией бруса. Таким образом, толщина стен формируется в совокупности нескольких материалов: досок, слоя утеплителя и отделки.

Толщина каркасных стен (каркасно-засыпных)

Применение каркасно-засыпной технологии подходит как для строительства хозяйственных объектов, так и для жилых домов. Деревянный каркас с двух сторон обшивается горбылем или досками. В качестве утеплителя используются сыпучие материалы: шлак, керамзит, опилки и т.д. Поскольку эти материалы имеют свойство со временем слеживаться и образовывать пустоты, нужно тщательно их утрамбовывать ещё на стадии строительства. В результате толщина стен каркасного дома колеблется от 150 до 200 мм. Выбор оптимального показателя, в первую очередь, зависит от особенностей климатических условий и качества утеплителя.

Пеностекло засыпной утеплитель

Пеностекло. Как засыпной утеплитель, оно бывает нескольких видов и связано это с различной технологией его изготовления. Это:

  • опиловка плиты из пеностекла;
  • пеностекольный щебень, полученный при вспенивании массива и резкого охлаждения. Это ведет к разрушению, дополнительное механическое дробление дает на выходе щебень без наружного оплавленного слоя;
  • гранулированное пеностекло, которое нашло широкое применение на строительном рынке, как самостоятельная засыпка, так и как основа теплоизоляционных штукатурок.

Гранулированное пеностекло получают из вспененных сырцовых гранул. По сути это стекольная пена с оплавленной наружной поверхностью. Пористая структура при оплавленной поверхности придает уникальные свойства неорганическому утеплителю. Он жесткий, с высокой прочностью на сжатие, водостойкий, не подвержен химическим и бактериологическим разрушениям. Экологичен. Практически не имеет температурных ограничений при эксплуатации (от -200, до +500°С.). Отлично подходит для обустройства и утепления инверсионной кровли, утепления подвалов, фундаментов, поскольку не боится внешних и грунтовых вод. Возможно повторное и многократное использование, коэффициент теплопроводности остается неизменным (0,05-0,07 Вт/(м·°C)). Может быть использован, как засыпной утеплитель в перекрытиях и стенах. Но это не бюджетный вариант.

Преимущества и недостатки

Как и любой дизайн дома, подземные дома имеют преимущества и недостатки.

С другой стороны, защищенный дом менее подвержен воздействию экстремальных температур наружного воздуха, чем обычный. Поземные дома также требуют меньше внешнего обслуживания, а земля, окружающая дом, обеспечивает звукоизоляцию. Кроме того, планы большинства земляных домов «сливают» здание в ландшафт более гармонично, чем обычный. Наконец, подземные дома могут стоить в эксплуатации дешевле, потому что они предлагают дополнительную защиту от сильных ветров, бурь и стихийных бедствий, таких как торнадо и ураганы.

Основными недостатками подземных домов являются первоначальные затраты на строительство, которые могут быть на 20% больше, чем у обычного и повышенный уровень профессионализма, необходимый для предотвращения проблем с влагой во время проектирования и строительства.

Требования к материалам для засыпной постройки

Основу каркаса формируют деревянные несущие конструкции, которые должны изготавливаться из хвойного пиломатериала, высушенного в сухом помещении. Для элементов, которые будут располагаться в области фундамента или цоколя (на уровне ниже поверхности земли или выше ее менее чем на 25 см), должны также подвергаться антисептической обработке. Она предохраняет древесину от гниения и физического разрушения.

Согласно СНиП 2.03.11., облицовочные, отделочные, кровельные, изоляционные, герметизирующие и другие стройматериалы для каркасного дома должны также соответствовать местным условиям применения.

Отдельно учитываются экологические требования. Это один из аспектов, отличающих каркасно-засыпной дом от обычных сборно-щитовых построек. Именно отказ от синтетических теплоизоляционных прослоек в пользу сыпучих наполнителей обуславливает более высокую экологическую чистоту конструкции. Также нормативы утверждают правила использования плитных материалов из древесины, которые не должны содержать токсических включений наподобие формальдегида выше 5 мг на 100 г. Если же от них отказаться нельзя, то материал должен будет пройти предварительную детоксицирующую грунтовку.

Нередко в каркасном домостроении применяют и асбестосодержащие элементы – в частности, при внутренней отделке помещений. Такие материалы при установке должны или облицовываться глазурованной плиткой, или покрываться водостойкими лакокрасочными составами. Подобная обработка требуется для защиты от воздействия дезинфицирующих растворов при бытовом уходе.

Использование сыпучих утеплителей

Утепление строительных конструкций сыпучими материалами выполняется после монтажа паро- и гидроизоляции. Насыпные утеплители для межэтажных перекрытий трамбуются (кроме эковаты), для них необходимо предусмотреть невозможность просыпания через щели и трещины. Для сбережения тепла в домах, построенных из различных материалов, следует использовать соответствующие утеплители, поэтому для каменных и деревянных строений применяют различные материалы.

Оптимальным вариантом для утепления деревянных строений является эковата, которая обеспечивает абсолютное заполнение объемов без образования полостей и швов, а также исключает возникновение мостиков холода и связанных с ними потерь внутреннего тепла. Ее целлюлозная основа является родственной древесине, поэтому использование эковаты в брусовых, бревенчатых и каркасных зданиях еще более оправдано.

За рубежом материал известен под следующими названиями: Ecowool, Isofloc, Ecovilla, Termex, Termofloc. В нашей стране недалеко от Санкт-Петербурга построен специальный завод по производству эковаты из газетной макулатуры.

Компания «Теплосервис» эффективно выполняет загородных деревянных строений, с учетом особенностей их возведения и разнообразных строительных проектов.

Целлюлозный утеплитель эковата

Эковата засыпная рекомендуется как отличный утеплитель и звукоизолирующий материал для любых конструкций. Но имея древесную основу – переработанную целлюлозу, обработанную боратами, идеальна именно для деревянных конструкций, поскольку имеет 100% совместимость характеристик с деревом. Это позволяет избежать многих проблем несовместимости контактирующих материалов. Широко применяется в малоэтажном каркасном строительстве в качестве засыпного теплоизолятора для стен, крыши и перекрытий. Экологически чистый материал, не подвержен гниению, противостоит возгоранию. Эковата правильный утеплитель для дома с естесственной вентиляцией . без риска воздействия летучих токсинов. Снимает вопрос появления в перекрытиях популяций грызунов. Наряду с преимуществами засыпная эковата имеет недостатки. Ручная укладка весьма трудоемкий процесс, в котором сложно придерживаться рекомендуемой плотности. Она «пылит», поскольку имеет волокнистую структуру древестного пуха. В стоимость утепления дома эковатой желательно закладывать и услугу по монтажу слоя механизированным способом (под вымерянным давлением и с помощью выдувной машины). Но утепление эковатой производится один раз, она не снижает своих теплоизоляционных свойств под воздействием времени и внешних факторов весь срок эксплуатации дома.

Компания Теплосервис СПб оказывает услуги поставки и монтажа эковаты в СПб. Любые консультации возможны по телефону и в форме обратной связи в разделе Контакты .

Щитовые стены

Размеры стенового щита выбираются исходя из принятого модуля, который, в свою очередь, увязывается с шириной оконного проёма. В нашем случае выбран модуль 1,2 м, то есть стена длиной 6 м будет набрана из 5 щитов, каждый шириной по 1,2 м. Высота обычно берётся равной полной высоте стены — 2,4–2,5 м. Под окнами и над дверями устанавливаются щиты меньшей высоты и соответствующей ширины.

Рама стенового щита с диагональной ветровой связью

Сборку щитов ведут на большом верстаке. К его поверхности прибивают 4 рейки, служащие шаблонами. Они обеспечивают соблюдение точных габаритных размеров и углов.

Вначале в шаблоне сколачивают на гвоздях раму из 2 вертикальных досок и 4 горизонтальных толщиной 30 мм и шириной 100–120 мм. Если наружная и внутренняя обшивки щита выполняются из досок, то в раму по диагонали врезают ветровую связь (раскос жёсткости). Укреплённые таким способом стены не дадут дому перекоситься от напора ветра (особенно при высоких крышах с мансардами), а также при неравномерных осадках фундамента.

При изготовлении хотя бы одной из обшивок из листового материала ветровые связи не нужны.

На раму укладывают слой пароизоляционного материала (пергамин, полиэтиленовая плёнка). Назначение слоя — предохранение утеплителя от увлажнения, водяными парами, стремящимися из дома наружу.

Нормальный воздухообмен помещения идёт за счёт проветривания, а также через неплотности в окнах, дверях и других элементах конструкции.

Наружная обшивка досками внахлёст и в четверть

По пароизоляции прибивают доски внутренней обшивки — горизонтально или вертикально, в зависимости от имеющегося в распоряжении материала и по соображениям оформления интерьера. Иногда внутреннюю обшивку выполняют чуть выступающей за пределы рамы (по 20 мм на каждую сторону), чтобы при монтаже щита скрыть стойку каркаса (её толщина 40 мм). Однако это несколько усложняет заделку стыком между щитом и стойкой.

После установки обшивки раму переворачивают (ветровая связь оказывается снизу) и её внутренний объём заполняют плитным или рулонным утеплителем (стекловатой, минватой, торфоплитами, камышитом). Утеплитель закладывают плотно, без малейших щелей, иначе стены зимой будут промерзать.

Стеновой щит:
1 — рама щита; 2 — наружная обшивка; 3 — ветразащитный слой; 4 — утеплитель; 5 — пароизоляция; 6 — внутренняя обшивка

По утеплителю укладывается следующий слой — ветрозащитный. Он предохраняет стены от продувания. Материал — плотная бумага или тонкий картон. Окончательно сверху прибиваются доски наружной обшивки. Они располагаются горизонтально в четверть или внахлёст и должны надёжно предохранять стену от намокания даже при косом дожде. Материалы для ветрозащитного слоя должны пропускать пары воды. Это нужно для того, чтобы утеплитель, в который попала вода, мог просохнуть.

При вертикальной наружной обшивке доски выпускают выше и ниже рамы на 10–15 см, с тем, чтобы они закрыли верхнюю и нижнюю обвязки каркаса.

Описанная выше схема сборки стеновых щитов — классическая. Так или примерно так их изготавливают в заводских условиях для сборных домов. В приведйнном варианте наружная и внутренняя обшивки выполнены из досок.

Снизить затраты на изготовление щитов можно использовав для внутренней обшивки ДВП (под обои), а для наружной — плоский асбестоцементный лист, которые устойчив к атмосферным воздействиям, имеет гладкую поверхность, легко окрашивается.

Большеразмерные асбестоцементные листы выпускаются длиной 1200–3600 мм, шириной 800–1640 мм, толщиной 6–10 мм. К щиту их крепят с зазором в 15–20 мм по решётке из реек с помощью шурупов, защищённых от коррозии цинкованием или прокрашиванием. Если этих мер не принять, стены будут испорчены ржавыми потёками.

Под обшивку тонким листовым материалом (оргалит, фанера) требуется рама с более частой решёткой. Её можно собрать из 3 вертикальных досок и 4–6 горизонтальных. Вообще, как модуль стенового щита, так и расположение досок рамы нужно выбирать с учётом размером имеющихся материалов, чтобы раскрой и отходы были минимальными.

Стыковка двух щитов:
1 — стеновой щит; 2 — стойка каркаса; 3 — нащельник; 4 — уплотнительные прокладки; 5 — утеплитель; 6 — обшивка асбестоцеметным листом

При монтаже стеновых щитов их скрепляют с элементами каркаса на гвоздях. Перед установкой раму щита снаружи по всему периметру обивают каким-либо мягким и тонким утеплителем. После подтяжки гвоздями прокладки сминаются и надёжно уплотняют щели. Дополнительно их можно промазать замазкой и закрыть сверху нащельником.

Особенности устройства стен

Для стен также создается каркасная силовая основа в виде вертикальных стоек и вспомогательных узлов поддержки по горизонтали. Над проемами устанавливаются перемычки, а по всей несущей системе из колонн монтируются пояса обвязки – как минимум, сверху и снизу. Обшивка стен засыпного дома выполняется из жесткого листового или плитного материала. Панели должны соответствовать нагрузкам от собственной массы перекрытий дома и от ветра. Если жесткая обшивка исключается, тогда потребуется дополнительное укрепление диагональными связками или распорками.

Засыпку стен утеплителем желательно выполнять в теплое время, чтобы изначально минимизировались риски переувлажнения материала

В процессе заполнения важно исключать пустоты, проемы, зазоры и недосыпанные участки. Подобные дефекты влияют не только на теплопроводность, но и на конструкционную целостность

Стеновые ниши могут обеспечиваться опилками, арболитом, песком, керамзитом и т. д. Наиболее дешевым и практичным будет вариант устройства засыпного дома из опилок, которые можно получить бесплатно и в нужном объеме на пилорамах. Другое дело, что потребуется и предварительная обработка материала. Специалисты рекомендуют опилки хорошо просушить, спрессовать, а также смешать с цементом, который исключит и риски переувлажнения наполнителя в процессе эксплуатации дома. Если стоит задача повышения конструкционной надежности стен, то лучше использовать вместо цемента клеевое связующее. Желательно выбирать составы с антисептическими и огнеупорными свойствами.

Минеральная вата засыпная

Сырьем для минеральной ваты служит целый ряд горных пород, шлаки металлургии, кварц (стекловолокно). Шлаковая минвата уступает по качеству и характеристикам теплоизолятору из расплава горных пород. Поскольку волокна минеральной ваты поражают слизистые и дыхательные пути, то процесс производства не всегда останавливается на получении волокон и их осаждения. Вата либо проклеивается клеем на основе полимерных смол (плиты, рулонный утеплитель) или гранулируется механическим способом. К засыпной минеральной вате относят как волокна, так и гранулы. Рыхлая минеральная вата не всегда удобна для изоляции, поскольку утрамбовка ломает структуру волокна и остается риск усадки. И работать с ней сложно, необходимы защитные меры для кожи и дыхательных путей. Гранулированная минвата рекомендуется как эффективная изоляция технологического оборудования, дымоходов, она устойчива к воздействию высоких температур (порог устойчивости 1090°С), не горюча и имеет меньший вес в объеме (250кг/1м3), чем рыхлая. Размер гранул, как правило, 10-15мм. Минералам не свойственно био-разрушение, поэтому минвата не гниет, у нее хорошая паропроницаемость, но при намокании теплоизоляционные свойства снижаются. Минеральная вата тяжело сохнет.

Преимущества технологии

Как разновидность каркасной постройки, дом с сыпучим наполнителем стен дает массу плюсов с точки зрения организации строительства. Они выражаются в оптимизации рабочих процессов, удешевлении материалов, повышении скорости сооружения и т. д. Даже по сравнению с традиционными деревянными домами, этот метод будет иметь заметные организационные преимущества. На фоне других каркасных строений, плюсы и минусы засыпного дома тоже будут весьма заметны. Сыпучий наполнитель в отличие от минеральной ваты, пенополистирола и других синтетических изоляторов позволяет обеспечивать экологически чистый и дешевый тепловой барьер.

Утепление стен и потолков

Чтобы в доме было тепло и комфортно, необходимо утеплять наружные стены. Для этой цели может использоваться пеностекло, гранулированный экологичный материал, получаемый из сырцовых фракций путем вспенивания. Такой утеплитель для стен химически устойчив и может представлять собой основу теплоизоляционной штукатурки. Пеностекло идеально подойдет для утепления стен подвалов и фундаментов, так как ему не страшны грунтовые воды.

Гранула из вспененных полимеров является основой пеноплекса, легкого и влагостойкого теплоизоляционного материала. У такого теплоизолятора не слишком широкий диапазон рабочих температур, поэтому использовать его для не рекомендуется. Пеноплексом могут достаточно легко засыпаться каркасные стены. Гранулы при этом заполняют самые мелкие пустоты.

Минеральная стен может использоваться не только в виде привычных плит или рулонов, но и в виде гранул размером более 10 мм. Такой насыпной утеплитель паропроницаем и огнестоек, не боится высоких температур. Помимо теплоизоляционных свойств, гранулированная минеральная вата отличается хорошими звукоизоляционными свойствами. При укладке минеральной ваты необходимо предусмотреть защиту кожи и дыхательных путей.

Минеральная вата для утепления стен может использоваться не только в виде привычных плит или рулонов, но и в виде гранул размером более 10 мм.

Для сохранения тепла в помещениях нередко выполняют теплоизоляцию потолка. В последнее время популярность получил пеноизол, внешне напоминающий крошку пенопласта. Этот легкий материал с низкой плотностью отличается повышенной биологической стойкостью. В таком теплоизоляционном слое не заведутся грызуны и плесень.

При выборе теплоизолирующих насыпных материалов следует обращать внимание на такие характеристики, как теплопроводность, плотность, влагопоглощение, вес и крупность фракции. Большую часть насыпных утеплителей можно доставлять и монтировать самостоятельно, что позволит значительно снизить затраты на работы по утеплению, что особенно актуально для владельцев дач и небольших загородных домов

Насыпной

Насыпной дом может быть построен частично под уровнем земли покрывая больше стены строения. Конструкция предполагает покрытие сторон и иногда крышу с землей для того чтобы защитить и изолировать насыпной дом.

Открытая передняя часть дома, обычно обращенная на юг, позволяет солнцу освещать и нагревать интерьер. План этажа устроен так, что общие зоны и спальни делят свет и тепло с южной экспозицией.

Это может быть наименее дорогостоящим и простым способом построить защищенную от земли структуру. Стратегически расположенные световые люки могут обеспечить достаточную вентиляцию и дневной свет в северных частях земляного дома.

В проникающем насыпном дизайне земля покрывает весь дом, за исключением того, где есть окна и двери. Насыпной дом обычно строится на уровне земли, вокруг и поверх неё. Эта конструкция позволяет перекрестной вентиляции доступ к естественному свету больше чем с одной стороны дома. дадут желательное количество тепла и других ресурсов в целом.

Возможно в будущем люди будут жить в подземных городах.

Если вспомнить научно-фантастический роман известного английского писателя Герберта Уэллса «Первые люди на Луне», то местные обитатели селениты, жившие в «подлунных пещерах», создали целую высокоорганизованную цивилизацию со сложным социумом и разделением труда. При этом не понимающие, что такое войны и насилие, а земные люди представлялись им наслаждающиеся войной и чуждыми моральными ценностями. Возможно и люди будут в скором времени жить под землей создав общество будущего.

Что учитывать при строительстве подземного дома

О самых специфичных факторах для дизайна дома, защищенного землей.

Прежде чем решить спроектировать и построить защищенный энергоэффективный подземный дом нужно будет рассмотреть климат, рельеф, почву и уровень грунтовых вод.

Климат

Исследования показывают, что защищенные землей дома более экономически эффективны для климата, который имеют значительные перепады температур и низкую влажность, такие как скалистые места и черноземные равнины.

Температура земли меняется более медленнее чем температура воздушной среды в наших областях, и может поглотить экстренную жару при жаркой погоде или изолировать подземный дом для поддержания тепла в холоде.

Рельеф и микроклимат

Топография и микроклимат участка определяют, насколько легко здание может быть окружено землей. Скромный склон требует больше раскопок, чем крутой, и плоское место является самым требовательным, нуждающимся в обширных земляных работах. Обращенный к югу склон в регионе с умеренной и долгой зимой идеально подходит для защищенного здания.

Окна, выходящие на южную сторону, могут пропускать солнечный свет для прямого отопления, в то время как остальная часть дома возвращается в склон. В регионах с мягкой зимой и жарким летом, склон на север может быть идеальным. Тщательное планирование дизайнером выявит полное преимущество условий на определенном месте.

Почва

Другой критический момент это тип почвы на участке. Зернистые почвы, такие как песок и гравий, лучше всего подходят для строительства таких домов. Эти почвы компактны, хорошо обрабатываемые конструкционными материалами и достаточно проницаемы, позволяющие воде стечь быстро. Самые бедные почвы сбиты, как глина, которая может расширяться когда влажные и имеет плохую проницаемость.

Профессиональные тесты почвы могут определить несущую способность грунта на участке. Уровни радона почвы другой фактор, который необходимо рассматривать при строительстве подземного дома, потому что высокая концентрация радона может быть опасна. Однако существуют методы уменьшения накопления радона как в обычных, так и в защищенных от земли жилищах.

Радон химически инертный природный радиоактивный газ без запаха, цвета и вкуса. Радон формируется за счет природного естественного распада урана из горных пород и почвы.

Уровень грунтовых вод

Уровень грунтовых вод на строительном объекте также важен. Естественный дренаж далеко от здания самый лучший путь во избежание давление воды против подземных стен. Необходима установленная система сбора сточных вод которую необходимо проектировать при закладке структуры будущего строения.

Правила обеспечения механической прочности дома

Как отмечают специалисты, механическая прочность правильно возведенных каркасных домов позволяет им служить более 50 лет. Конструкционная надежность также поддерживается разными способами. Как уже отмечалось, многое будет зависеть от несущей системы из стоек. Это вертикальные и горизонтальные элементы, которые образуют силовые пояса в виде нижней и верхней обвязок. Также в эту систему вводятся перемычки над проемами. Стойки должны опираться на перекрытие каждого этажа, распределяя нагрузку по всей площади.

Усиливают конструкцию и посредством включения более прочных материалов, чем древесина. Например, существует технология комбинированного кирпично-засыпного дома, в котором используется одна или несколько кирпичных кладок. Собственно, кладка и выступает в качестве несущего пояса обвязки, повышающего нагрузочную способность основы

Но важно учитывать, что кирпич с монолитной структурой не позволит выполнить должную теплоизоляцию – более того, в местах стыка могут образовывать мостики холода. Альтернативным вариантом станет применение блоков пенополистирола

Это модульные пустотелые сегменты стен, которые можно заполнять любым сыпучим утеплителем.

Cтены каркасного строения важность расчетов

Летний домик

Важно точно знать, для каких конкретных целей возводится строение. . Может быть, это аккуратный дачный домик исключительно для летнего проживания

Тогда и требования к нему будут своеобразными, его стены вполне могут быть облегченными.

Может быть, это аккуратный дачный домик исключительно для летнего проживания. Тогда и требования к нему будут своеобразными, его стены вполне могут быть облегченными.

Если это будет основательное строение, то размер и толщина стен рассчитываются в соответствии с несущей нагрузкой каркаса.

Если же планируется солидное строение для круглогодичного проживания, или двухэтажный коттедж, или дом с мансардой, то в расчет необходимо принимать, кроме прочностных качеств, обязательную необходимость утепления. В подобном случае толщина стен будет зависеть и от массивности и размера бруса, и от толщины используемого утеплителя.

Как грамотно определить толщину стен будущего сооружения? В расчетах обязательно учитывается такой показатель, как коэффициент теплопроводности используемых материалов.

Существует еще один интересный вариант конструкции каркасного дома – по канадской технологии. Смысл ее состоит в том, что для возведения таких построек применяют изготовленные промышленным способом сип-панели. При использовании подобной технологии толщина несущих стен будет определяться размером самих, уже готовых, панелей.

Каждое каркасное строение имеет в основе продуманный инженерный расчет, на основе которого и определяется конкретное устройство, и материал, из которого она будет изготовлена.

Процесс засыпки и его особенности

Таблица толщины для температурных режимов:

Для засыпки есть следующие рекомендации. Во-первых, сыпучий материал со временем оседает, поэтому его нужно хорошо утрамбовывать. Котельный шлак и керамзит желательно использовать в регионах, где зимой температуры не опускаются ниже -20°С. Утепление скатных кровель керамзитом и подобными составами осуществляется снаружи, после укладки пароизоляции. Вдоль ската между стропилами устанавливаются поперечные ограничители — они равномерно распределяют утеплитель.

После укладки на полу или в подвале его хорошо трамбуют, чтобы исключить усадку и деформацию отделки. Единственная проблема — попадание влаги, сыпучие утеплители достаточно гигроскопичные. В банях и саунах и, впрочем, везде, слой утеплителя должен иметь качественную гидро- и пароизоляцию. Нужно следить за тем, чтобы в отделке не было щелей, и сыпучий материал не просыпался через них. Также стоит помнить, что керамзит достаточно тяжелый. Нужно следить, чтобы он своей массой не распирал слишком слабые перегородки или стены.

Сборно-каркасные дома пользуются высоким спросом по причине дешевизны и технологии ускоренного монтажа. Очевидно, что расплачиваться за эти преимущества приходится широким перечнем изъянов конструкции наподобие механической слабости и низкого эксплуатационного срока. С другой стороны, такие проекты не всегда рассчитываются на долговечное использование, но и в этом случае далеко не все готовы мириться с недостатками постройки, влияющей на комфорт. Технология каркасно-засыпного дома позволяет устранить один из таких минусов. Речь идет о теплоизоляции, а в некоторых случаях и укрепления конструкции.

Общие сведения о засыпных постройках

Технология базируется на принципах канадского сборно-каркасного способа строительства частных домов. Как правило, это одноэтажные постройки небольшой площади. Строительный процесс осуществляется с применением готового домкомплекта, включающего все необходимые материалы. Несущая конструкция сооружается по традиционной схеме с применением каркасных стоек. Принципиальным отличием практически всех каркасных домов является то, что стены и перегородки не выполняют прямую функцию удержания горизонтальных межэтажных перекрытий с возлагаемой на них нагрузкой. Они служат только в качестве ограждающих конструкций. В свою очередь, несущая функция отдельно перекладывается на металлические и железобетонные стойки каркаса. Обшивка может выполняться из самых разных материалов от древесно-стружечных панелей или OSB-листов до кирпича и бруса.

Что же представляет собой засыпная конструкция? От обычной каркасной постройки ее отличает подход к устройству теплоизоляции. Дело в том, что стены засыпных домов внутри имеют полость для наполнения Собственно, отсюда и название технологии. Если стандартный каркасный дом содержит в конструкции стен минеральную вату с пленочными паро- и гидроизоляторами, то в засыпных сооружениях роль утеплителя выполняет песок (перлитовый), торф или опилки. Его плотно трамбуют, чтобы не оставалось пустот. Сами же стены выполняются с обшивкой из доски или других панельных материалов, применяемых в каркасно-щитовом строительстве.

В целом можно заключить, что засыпная постройка — это сборное сооружение, которое от начала до конца возводится на стройплощадке, имеет систему несущих стоек и предусматривает закладку сыпучего утеплителя в стенах.

Требования к материалам для засыпной постройки

Основу каркаса формируют деревянные несущие конструкции, которые должны изготавливаться из хвойного пиломатериала, высушенного в сухом помещении. Для элементов, которые будут располагаться в области фундамента или цоколя (на уровне ниже поверхности земли или выше ее менее чем на 25 см), должны также подвергаться антисептической обработке. Она предохраняет древесину от гниения и физического разрушения.

Согласно СНиП 2.03.11., облицовочные, отделочные, кровельные, изоляционные, герметизирующие и другие стройматериалы для каркасного дома должны также соответствовать местным условиям применения.

Отдельно учитываются экологические требования. Это один из аспектов, отличающих каркасно-засыпной дом от обычных сборно-щитовых построек. Именно отказ от синтетических теплоизоляционных прослоек в пользу сыпучих наполнителей обуславливает более высокую экологическую чистоту конструкции. Также нормативы утверждают правила использования плитных материалов из древесины, которые не должны содержать токсических включений наподобие формальдегида выше 5 мг на 100 г. Если же от них отказаться нельзя, то материал должен будет пройти предварительную детоксицирующую грунтовку.

Нередко в каркасном домостроении применяют и асбестосодержащие элементы — в частности, при внутренней отделке помещений. Такие материалы при установке должны или облицовываться глазурованной плиткой, или покрываться водостойкими лакокрасочными составами. Подобная обработка требуется для защиты от воздействия дезинфицирующих растворов при бытовом уходе.

Правила обеспечения безопасности

Особенности эксплуатации сборно-каркасных домов, кроме прочего, связаны с угрозами возгорания и низкой прочностью конструкций. Оба фактора, соответственно, определяют и более высокие требования к предотвращению подобны угроз.

Что касается пожаробезопастности, то она обеспечивается двумя способами:

  • Замена или полный отказ от горючих или как минимум легковоспламеняемых материалов в основной конструкции. Та же обшивка OSB быстро сгорает, перенося пламя на несущие панели и стены, если они в принципе могут гореть. Особое внимание уделяется изоляторам и утепляющему наполнителю. Если используется щепа или опилки, то обшивка обязательно должна быть негорючей.
  • Второй способ повышения пожаробезопасности засыпного дома на деревянной основе предполагает создание защитных огнестойких барьеров. Это могут быть и специальные пропитки для древесной структуры, и вполне функциональные конструкционные элементы. Например, существуют модификации гипсокартонных листов и базальтовой ваты, которые не поддерживают горение и служат как полноценные слои внутренней обшивки.

Правила обеспечения механической прочности дома

Как отмечают специалисты, механическая прочность правильно возведенных каркасных домов позволяет им служить более 50 лет. Конструкционная надежность также поддерживается разными способами. Как уже отмечалось, многое будет зависеть от несущей системы из стоек. Это вертикальные и горизонтальные элементы, которые образуют силовые пояса в виде нижней и верхней обвязок. Также в эту систему вводятся перемычки над проемами. Стойки должны опираться на перекрытие каждого этажа, распределяя нагрузку по всей площади.

Усиливают конструкцию и посредством включения более прочных материалов, чем древесина. Например, существует технология комбинированного кирпично-засыпного дома, в котором используется одна или несколько кирпичных кладок. Собственно, кладка и выступает в качестве несущего пояса обвязки, повышающего нагрузочную способность основы. Но важно учитывать, что кирпич с монолитной структурой не позволит выполнить должную теплоизоляцию — более того, в местах стыка могут образовывать мостики холода. Альтернативным вариантом станет применение блоков пенополистирола. Это модульные пустотелые сегменты стен, которые можно заполнять любым сыпучим утеплителем.

Устройство фундамента засыпного дома

Площадка для будущего строительства расчищается под ленточный фундамент. Удаляется мусор, камни и растительность вместе с корнями. Если в зоне участка находится муравейник, зараженный грунт заменяется на глубину до 30 см. Структура грунта на дне котлована должна сохранять ровную геометрию. Если планируется укладка коммуникаций, то контуры траншеи заполняются плотным сыпучим материалом, который затем трамбуется и бетонируется. Далее определяется ширина стен. Построить засыпной дом можно с наружными и 20-50 см. Конкретная величина определяется количеством этажей с перекрытиями. Соответственно, для одноэтажного дома рассчитывают стены толщиной 20-30 см, а для трехэтажного — порядка 50 см.

Для несущих колонн устраиваются фундаментные подошвы. Шаг между ними рассчитывается индивидуально — в зависимости от количества этажей, структуры несущей системы и характера грунтовых вод. Как сделать засыпной дом на ступенчатом фундаменте? Такие конструкции организуют на склонах так, чтобы длина горизонтального участка составляла не менее 60 см. Возможно и применение столбчатого фундамента. В этом случае сваи располагаются по периметру несущего каркаса с шагом 2-3,5 м.

Монтаж каркаса

Несущая конструкция формируется столбами, колоннами и пилястрами. В расчете данной системы учитываются нагрузки на перекрытия, а также внешние воздействия наподобие ветра. Обеспечивать засыпной дом силовыми элементами каркаса следует начинать с подвала. На уровне цокольного этажа размещаются стойки с внутренними стенами, которые в данном случае тоже выполняют несущую функцию, подпирая первое и наиболее ответственное перекрытие.

Колонны закрепляются в центре фундамента. Внешние стержни дополнительно соединяются с перекрытиями анкерными болтами. Обычно используют металлические и железобетонные конструкции, но иногда допускается и внедрение деревянных столбов. В такой системе важно предусмотреть изоляцию древесного материала от бетонной структуры. Это делается с помощью полиэтиленовой пленкой. Металлические столбы являются обязательными элементами несущего каркаса двухэтажных засыпных домов. Своими руками можно выполнить и столбы из каменной или кирпичной кладки. Нормативные параметры для таких конструкций по ширине и глубине выглядят так: 29х29 или 19х39 см.

В качестве дополнения можно использовать и пилястры. Их устраивают в подвальных стенах, толщина которых составляет не больше 14 см. Пилястры предусматривают в опорных точках относительно элементов перекрытия. Крепление выполняется по всей высоте в местах соединения со стенами подвального помещения.

Особенности устройства стен

Для стен также создается каркасная силовая основа в виде вертикальных стоек и вспомогательных узлов поддержки по горизонтали. Над проемами устанавливаются перемычки, а по всей несущей системе из колонн монтируются пояса обвязки — как минимум, сверху и снизу. Обшивка стен засыпного дома выполняется из жесткого листового или плитного материала. Панели должны соответствовать нагрузкам от собственной массы перекрытий дома и от ветра. Если жесткая обшивка исключается, тогда потребуется дополнительное укрепление диагональными связками или распорками.

Засыпку стен утеплителем желательно выполнять в теплое время, чтобы изначально минимизировались риски переувлажнения материала. В процессе заполнения важно исключать пустоты, проемы, зазоры и недосыпанные участки. Подобные дефекты влияют не только на теплопроводность, но и на конструкционную целостность. Стеновые ниши могут обеспечиваться опилками, арболитом, песком, керамзитом и т. д. Наиболее дешевым и практичным будет вариант устройства засыпного дома из опилок, которые можно получить бесплатно и в нужном объеме на пилорамах. Другое дело, что потребуется и предварительная обработка материала. Специалисты рекомендуют опилки хорошо просушить, спрессовать, а также смешать с цементом, который исключит и риски переувлажнения наполнителя в процессе эксплуатации дома. Если стоит задача повышения конструкционной надежности стен, то лучше использовать вместо цемента клеевое связующее. Желательно выбирать составы с антисептическими и огнеупорными свойствами.

Внешнее оформление дома

Поскольку стены в основном рассчитываются на ограждающую, а не на силовую несущую функцию, важно изначально обеспечить прочную основу для крепления наружного декоративного материала. Как правило, эту функцию выполняет обрешетка — конструкция из деревянных планок и брусков, которая монтируется на основную обшивочную панель стены и служит для выполнения последующей фиксации облицовки. В качестве отделки могут использоваться следующие материалы:

  • Деревянная доска. Это могут быть и широкие планки, и вагонка с замковыми пазами. Отзывы о засыпных домах с таким оформлением подчеркивают достоинства естественной фактуры, экологическую чистоту и легкость монтажа. На деревянную обрешетку монтировать доску можно обычными гвоздями с замазкой и внесением биологической обработки.
  • Сайдинг. Тоже удобный в монтаже материал, представляющий собой пластиковые, деревянные или металлические панели. Практичнее использовать алюминиевые листы, которые немного весят и вполне презентабельно выглядят. Единственный недостаток связан с тем, что алюминий легко деформируется, но и восстанавливать его достаточно просто.
  • Блок-хаус. Имитация текстурно-фактурного образа классического бревенчатого дома на металлической основе. В сущности, комбинация сайдинга и доски — полукруглые листы фиксируются к обрешетке метизами и сцепляются друг с другом посредством соединения «стык-паз».

Ремонтные работы

Так как дом в значительной степени состоит из натуральных древесных компонентов, периодически будет возникать потребность в ремонте участков, подвергшихся биологическому разрушению. В основном это относится к стеновой обшивке и внутреннему утеплителю. Как восстанавливать конструкцию старого засыпного дома? Поврежденные участки при условии наличия небольшой зоны поражения буквально вырезаются бензопилой. В процессе резки важно избежать повреждения колонн и стоек, связанных со стеновой конструкцией. Закладной брус, доска или плитный материал заменяются на новые аналоги с выполнением герметизации. Если гниению был подвержен весь сегмент, его следует удаляться полностью без отдельных вырезок.

Если наблюдаются признаки повреждения внутреннего наполнителя стен (запах гниения, проступающая влажность, умягчение структуры материала стены), то обшивку не обязательно демонтировать. Те же опилки заменяются на новый но предварительно следует устранить все очаги гниения или поражения иного характера в стеновой нише. В этой части ремонт засыпного дома будет заключаться в капитальной антисептической обработке поверхностей обшивки с тыльной стороны. К слову, для изначального исключения прямого контакта между наполнителем и поверхностями стены, можно укладывать материал в толстые полиэтиленовые пакеты, а затем плотно размещать их в нише конструкции.

Преимущества технологии

Как разновидность каркасной постройки, дом с сыпучим наполнителем стен дает массу плюсов с точки зрения организации строительства. Они выражаются в оптимизации рабочих процессов, удешевлении материалов, повышении скорости сооружения и т. д. Даже по сравнению с традиционными деревянными домами, этот метод будет иметь заметные организационные преимущества. На фоне других каркасных строений, плюсы и минусы засыпного дома тоже будут весьма заметны. Сыпучий наполнитель в отличие от минеральной ваты, пенополистирола и других синтетических изоляторов позволяет обеспечивать экологически чистый и дешевый тепловой барьер.

Недостатки технологии

Также следует начать с общих особенностей каркасных домов, которые распространяются и на засыпные постройки. К недостаткам будет относиться невысокая надежность, ограничения в реализации различных надстроек и высокие требования к пожаробезопасности. Как и плюсы засыпного дома, минусы его в значительной степени обуславливаются технологией применения сыпучих утеплителей. Органические наполнители в большей степени подвергаются биологическому разрушению, горению и нередко съедаются насекомыми. К тому же они являются благотворной почвой для жизни грызунов, которые могут причинить заметный вред конструкции. Соответственно, возникают дополнительные требования к техобслуживанию и содержанию конструкции дома, которые будут предусматривать необходимость регулярной антипиреновой, дезинфицирующей и биологической обработки поверхностей.

Заключение

При всех ограничениях и недостатках, засыпные конструкции позволяют сооружать энергоэффективное и комфортное в эксплуатации современное жилье. За сравнительно небольшую сумму можно построить вполне функциональный и долговечный засыпной дом из опилок в 1-2 этажа. Другое дело, что поддерживать названные эксплуатационные свойства придется специальными мерами. Они относятся к уходу за чувствительными материалами конструкции, главным из которых будет древесина. Повысить ее рабочий ресурс помогают многочисленные пропитки, грунтующие составы и лакокрасочные покрытия с защитными качествами.

Сыпучий утеплитель: выбираем для своего дома самый лучший засыпной утеплитель

Для утепления домов используются различные виды утеплителей. Это и знаменитая минеральная вата, пенопласт, керамзит и множество других. Линейка утеплителей многочисленна и разнообразна.

Достойное место в ней занимают сыпучие утеплители. Являясь природным материалом, они снискали себе достойное уважение благодаря своим качествам.

Для пола

При любом строительстве теплоизоляции уделяется самое пристальное внимание. Не оставлено без внимания и утепление пола. Лучше всего для этого подходят сыпучие утеплители.

Наиболее распространенными среди них являются:

  • керамзит ;
  • перлит;
  • вермикулит.

 Керамзит в утеплении полов является самым массовым утепляющим материалом. Низкая цена, массовость производства и высокие теплоизоляционные свойства сыграли в этом немаловажную роль. И, хотя изготавливают его из глины, на выходе получается довольно легкий продукт. Вес 1 м? в среднем 350 кг.

Уместно упомянуть, что керамзит является самым экологически чистым материалом. Не восприимчив к влаге и одновременно морозоустойчив. Продается в мешках или россыпью. Керамзит может использоваться как самостоятельный утеплитель, так и в сочетании с бетоном. Керамзитобетон не только сохраняет тепло, но вдобавок еще является очень прочной подложкой, основанием.

Следующим представителем сыпучих утеплителей будет перлит. Его происхождение – горные вулканические породы.

Отличительная, только ему присущая особенность, высокий процент впитывания в себя влаги. При исследованиях установлено, что он способен поглощать влагу в четыре раза больше своего собственного веса. Именно из-за этого он рекомендован для утепления помещений с повышенной влажностью.

Экологически чистый природный материал, не вступающий ни в какие химические реакции. Обладает высокой огнестойкостью. Выдерживает температуру до 900? С. Обладая пористостью до 40% является превосходным утеплителем. Для утепления используется в виде перлитового песка. Приобрести его можно так же, как и керамзит, в мешках или россыпью.

Это интересно: перлит применяется не только в строительстве, он также используется для фильтрования растительного масла, фруктовых соков и пива.

Вермикулит так же является прекрасным утеплителем природного происхождения. Отличается своей твердостью. Наряду с высокой огнестойкостью (до 1200? С) имеет внушительный коэффициент влагопоглощения – более 530%. Обладает изумительными теплоизоляционными свойствами.

При толщине слоя всего лишь в 5 см теплопотери снижаются на 75%. Является экологически чистым материалом. Обладает высокой химической и биологической стойкостью. Предотвращает появление плесени и грибка. Имея маленький объемный вес, не создает нагрузки на фундамент. Продается, как и все сыпучие утеплители – в мешках и россыпью.

Для утепления пола используются не только сыпучие утеплители. Пенопласт, минвата, жидкие утеплители, пробка и ряд других так же часто находят применение. У каждого из них имеются как положительные стороны, так и отрицательные. Одни очень хорошие, но дорогие. Например, пробковый утеплитель. Другие, как пенопласт, не является огнестойкими.

Неплохой утеплитель пола получается из обыкновенных опилок, но он требует специальной антисептической обработки. Вдобавок очень быстро дает усадку, слеживается. Наиболее оптимальными параметрами для утепления пола обладают сыпучие утеплители.

Примите к сведению: сыпучие утеплители имеют склонность к усадке. Плотное трамбование уменьшает ее размер.

Для стен

Для сохранения тепла в доме нужно утеплять не только пол, но и стены. Причем не только изнутри, но и снаружи. Выбор утеплителей большой, но из них хочется выбрать самый лучший. Для этого необходимо ознакомиться с характеристиками утеплителей и выбрать тот, который подходит больше всего.

Широкое распространение при утеплении стен получили такие материалы, как:

  • пеностекло;
  • пенопласт;
  • пеноплекс;
  • минеральная вата ;
  • пенополиуретан.

Список утеплителей представлен очень широким спектром. По-прежнему очень востребованными остаются сыпучие утеплители. Превосходно зарекомендовали себя те же старые проверенные утеплители, которые используются для пола. Появились и более современные. Например, у строителей пользуется большой популярностью пеностекло.

Этот экологически чистый материал химически устойчив, не поддается биологическим разрушениям. Гранулированное пеностекло используется не только как самостоятельная засыпка, но и в качестве основы теплоизоляционной штукатурки. Получают его из вспененных сырцовых гранул. Производится в виде плит, щебня и в гранулированном виде различных фракций.

Стоит отметить: гранулированное пеностекло абсолютно не боится грунтовых вод. Поэтому может кроме стен смело использоваться для утепления фундаментов и подвалов.

 

Пеноплекс – гранулы из вспененных полимеров. Реализуется в виде плит или крошки. Абсолютно не впитывает влагу. Очень легкий по весу материал. Требует защиты от солнечных лучей и химических воздействий.

Следует учесть: пеноплекс можно использовать только в диапазоне рабочих температур (от -50? С до +75? С).

Для работы по утеплению стен рассыпной пеноплекс очень удобен. Особенно при выполнении стен каркасной конструкции. Имея в своем составе очень мелкие гранулы (от 0,1 мм), способен проникать в самые маленькие пустоты.

Совет специалиста: не рекомендуется применять пеноплекс для утепления стен бань и саун.

Минеральная вата нашла широкое распространение при утеплении не только стен. Размер гранул от 10 мм. Обладает хорошей паропроницаемостью. Огнестойка. Не изменяет своих свойств до 1000? С. Хороший звукоизолятор. Рекомендована для внутреннего утепления. Продается в мешках, россыпью, в рулонах. При работе с минватой необходимо принять меры к защите дыхательных путей и кожи.

Обратите внимание: намокшая минвата заметно снижает свои теплоизоляционные параметры. Очень трудно поддается сушке.

Подводя итог можно с уверенностью отметить, что в качестве утеплителя для стен лидирующее место занимают сыпучие утеплители.

Для потолков

Так же как пол и стены, потолки требуют утепления. Материалы для утепления, рассмотренные выше, вполне могут использоваться и в этом случае.

Более специфическим утеплителем является пеноизол. По внешнему виду несколько напоминает крошку пенопласта. На этом сходство кончается, если не брать во внимание характеристики теплопроводности.

Пеноизол абсолютно не горюч. Обладает высокой химической и биологической стойкостью. Грызуны обходят его стороной. Для утепления потолков хорош тем, что имеет очень небольшой вес. Его плотность от 5 до 75 кг/м?. Благодаря низкой теплопроводности достаточно толщины слоя утеплителя от 5 см. При работе используется насыпной материал, листами и в жидком виде.

Примите к сведению: пеноизол дает небольшую усадку (0,1 – 5%). Она компенсируется при выполнении работ профессиональными мастерами на современном оборудовании. В противном случае растрескивание утеплителя неизбежно. (это касается применения жидкой фракции).

Рассматривая насыпные утеплители для потолка, нельзя обойти стороной такой широко используемый материал, как опилки. Опилки используются для утепления как наиболее дешевый материал. В качестве самостоятельного утеплителя их применение крайне нежелательно. Дело в том, что они подвержены загниванию из-за впитывания влаги.

Кроме того, они являются превосходным рассадником для мышей. Даже если не принимать во внимание то, что они являются пожароопасным материалом, нетрудно сделать вывод об их непригодности. «Народные умельцы» идут на всякие хитрости, чтобы хоть как-то уменьшить эти отрицательные факторы. Для этого смешивают опилки с керамзитом, известью, даже битым стеклом и другими строительными материалами. Такие мероприятия несколько улучшают свойства утеплителя, но ненамного.

В качестве вывода необходимо отметить, что при утеплении потолков преимущество на стороне засыпных теплоизолирующих материалов.

Преимущества сыпучих утеплителей

Каждый заинтересован в утеплении своего жилища. Осталось правильно выбрать утепляющий материал. Лучше всего для этого подходят сыпучие утеплители.

Их преимущества очевидны:

  • экологически чистый материал;
  • обладают малым весом;
  • превосходно удерживают тепло;
  • пожаробезопасны;
  • удобны в обращении при работе с ними;
  • долговечны.

Засыпные утеплители легко проникают в любые пространства, не оставляют щелей. Главное, подобрать нужную фракцию, и успех будет обеспечен.

Смотрите видео, в котором специалист рассказывает как утеплить потолок смесью вермикулита с опилками:

Дом из опилок — плюсы и минусы

Сегодня рынок утеплительных материалов наполнен большим количеством самых разнообразных материалов, начиная от минеральной ваты и заканчивая экструдированным пенополистиролом. Однако, даже дорогостоящие материалы не гарантируют полного сохранения тепла. Большая часть специалистов в этой области начали возвращаться к давно известным, но утратившим популярность способам теплоизоляции строений. В этой статье мы расскажем о том, как осуществляется утепление опилками.

Виды опилок

Опилки – это мелкие частицы переработанной древесины, которые получены вследствие пиления. По внешнему виду они похожи на мелкую труху.

Опилки можно приобрести разных фракций от 5 мм до 3 см. Длина зависит от технологического процесса деревообрабатывающего предприятия, а именно от того, какой вид инструментов используется в каждом конкретном случае.

Данный материал является экологически чистым. Помимо низкой стоимости, опилки имеют и много других достоинств., к примеру, прекрасные термоизоляционные и звукопоглощающие качества, а также небольшая удельная масса материала. Главным образом, опилки создают из твердых сортов лесоматериалов, таких как ель, сосна или ясень.

Утепление потолка опилками

Утеплять потолок нужно в частном доме из любого материала, как из кирпича, так и из пеноблоков. Потому что именно через потолок происходят существенные потери тепла. Средние теплопотери через потолок составляют 20%. С экономической точки зрения самым выгодным является утепление потолка при помощи опилок.

Отметим, что укладка продуктов древесной переработки трудоемкое занятие. Перед тем, как начать монтаж необходимо осуществить много подготовительных работ. Прежде всего, такие работы направлены на защиту от возгорания, потому что древесина в любом виде крайне огнеопасна. Она легко воспламеняется и отличается продолжительным временем горения.

Какие материалы и инструменты могут понадобиться:

  • древесные опилки мелкой и крупной фракции
  • песок, глина или шлак
  • известь и медный купорос (можно взять борную кислоту)
  • подложка. Для этой цели можно использовать гофрокартон или любые другие дышащие материалы, имеющие хорошую паропропускаемость
  • герметик и монтажная пена
  • антипирен и антисептик для древесины. Эти составы необходимы, если потолочные доски не покрыты защитным материалом от плесени и грибка, огня
  • строительный степлер и скобы к нему.

Работу нужно начать с защиты потолочных балок и досок от вероятных неблагоприятных факторов. Чаще всего, качественные здания построены уже из обработанных лесоматериалов. Однако, если эту процедуру пропустили по каким-то причинам, то нужно обязательно провести ее сейчас.

Деревянные элементы нужно защищать комплексно, и соблюдать такую последовательность:

  • первым наносят антисептик, который предотвращает гниль и защищает от насекомых
  • далее идут огнебиозащитные средства, которые повышают устойчивость к огню и высоким температурам
  • третьим используют гидрофобизаторы, предотвращающие попадание влаги на структуру древесины. Кроме этого, такие средства защищают древесину от вымывания ранее нанесенных растворов. 

Для достижения более высокой эффективности стоит приобретать все препараты одного производителя.

После проведения защитных работ нужно заделать все швы и стыки при помощи пены и герметика. Помимо щелей в потолочном перекрытии нужно заделать и любые другие отверстия, которые могут присутствовать в конструкции кровли. Это нужно для того, чтобы утеплительный материал не вступал в контакт с осадками или сильным ветром, который может поднять теплоизоляционный слой. Не забывайте о подрезке выступающих частей пены на одном уровне с потолочными балками, в противном случае в этих местах будут пустоты, через которые будет улетучиваться тепло.

Далее можно стелить подложку, которая нужна для предотвращения осыпания мелкой трухи от опилок с потолка. Эта труха может стать источником дополнительной пыли в доме. Подложка должна обладать паропропускаемыми качествами. Если таких качеств нет, то теплый воздух и пар, поднимаясь вверх, будут оставаться между досками и материалам, и станут причиной дополнительного конденсата. Вследствие этого возможно образование плесени из-за чрезмерной влажности. В качестве подложки можно использовать любой картон, к примеру, от старых коробок, упаковочный. Главное он должен быть абсолютно сухим.

Потолочные доски очистите от грязи и пыли и укладывайте на них в несколько слоев картонные листы. Кладите подложку внахлест на 15-30 см, чтобы в швы не попали опилки. Теперь понадобится степлер, при помощи которого нужно скрепить все стыки материала.

Опилки нужно покупать сухие, без посторонних запахов. Заблаговременно их стоит обработать составами антипиренов и антисептиков. После высыхания массы можно добавить в нее 10% известки (пушонки) и небольшое количество медного купороса (или буры). Все это нужно хорошо перемешать.

Возможно несколько основных методов монтажа теплоизоляции из опилок. Их можно засыпать сухими или смешать с цементом и разбавить водой. Опилки могут засыпаться как в чистом сухом виде, так и перемешанные с цементом и разведенные водой.

При сухом методе опилки насыпают в два слоя:

  • крупная фракция или стружка. Этот слой должен иметь толщину 10-15 см. его необходимо хорошо утрамбовать
  • наиболее мелкая фракция. Второй слой должен иметь толщину такую же, как и первый. И его тоже нужно хорошо утрамбовать.

Кроме этого, сверху на опилки можно уложить шлак, песок или глину. Эти материалы спасут ваши опилки от появления грызунов и развития плесени.

Для того, чтобы утеплить потолок влажным методом нужно купить опилки, которые как минимум год назад были сделаны. Такие опилки будут немного влажными. Однако проверьте, чтобы в них не было плесени.

Соотношение стружки, воды и цемента: 20:3:2. Смесь нужно делать небольшими объемами, потому что она быстро сохнет. Полученный раствор нужно высыпать между балками перекрытия на подложку или слой песка и утрамбовать. Толщина слоя должна составлять 5-10 см. Раствор полностью затвердевает и по нему можно передвигаться.

Утепление пола опилками

Опилки, как утеплитель, отлично подходят для утепления пола. Как и в случае с потолком, опилки для утепления пола необходимо предварительно обработать от грызунов, насекомых и микроорганизмов. Для этого лучше использовать специальные готовые растворы.

Отличие утепления пола от теплоизоляции потолка заключается в том, что досыпать изолятор, дающий усадку в половой конструкции очень сложно. Поэтому нужно заблаговременно выбрать метод, при котором масса не будет со временем усыхать. Практически, это значит, что занимаясь теплоизоляцией пола, стоит использовать не сухие опилки, а перемешанные с разными компонентами и в дальнейшем затвердевающие.

Для приготовления этой смеси нужно к опилкам добавить гипс или цемент. Соблюдайте такие пропорции: 85% опилок, 5 % гипса и 10 % известь-пушонки или известкового теста, которого нужно взять в два раза больше чем сухой извести. Не забывайте, что гипс твердеет очень быстро, быстрее цемента.

Высушивать опилки перед замешивание нет смысла. Напротив, если опилки сухие, стоит долить немного воды. Степень готовности смеси проверяется в руках — если комок не рассыпается и не растекается, значит состав готов.

Если утепление проводится в здании, которое уже эксплуатировалось, то имеющееся напольное покрытие придется демонтировать, перекрытия заново обработать антисептиком с влагостойкой мастики, а потом монтировать подложку из пароизоляционного материала или пленки.

На подложку кладется созданная смесь опилок и хорошо утрамбовывается. Толщина слоя должна составлять примерно 10 см. После утрамбовывания массу нужно оставить для застывания, примерно за 2-3 недели.

При использовании сухих опилок нужно создать фальшпол. Все деревянные части обязательно нужно покрыть защитными средствами. Далее на основание монтируют черновой пол из досок, на которые стелется гидроизоляция. Сверху гидробарьера насыпаются опилки. Слой должен составлять от 10 см и более. Отметим, что утепление опилками не подходит, если вы собираетесь делать стяжку. Опилки отличаются низкой прочностью и дают серьезную усадку. Перед монтажом финишного покрытия, нужно оставить пол 2-4 дня. За эти несколько дней произойдет усадка опилок на 2-3 см и нужно будет подсыпать дополнительное количество.

Обязательно учтите, что если опилкам не сделать хорошей гидроизоляции и вентиляции (зазора между чистовым полом и слоем утеплительного материала), то они могут потерять свои теплозащитные качества.

Утепление стен опилками

Самым сложным делом можно назвать утепление стен, потому что для этого потребуется создать каркас. Каркас нужно заполнять опилками и утрамбовывать вручную. Для укладки в каркасную стену подойдут крупнофракционные опилки. При сухом варианте закладки, стоит позаботиться о тщательном просушивании опилок, чтоб в них не осталось влаги.

При влажном методе смесь готовят из древесной стружки, извести, гипса или цемента, с обязательным добавлением антисептиков. Тщательно перемешанную массу увлажняют, засыпают в подготовленный каркас и плотно трамбуют, чтобы материал не проседал. Гипс, как и цемент, через время вытягивает всю имеющуюся влагу, и делает массу монолитной.

Между стеной и утеплительным материалом нужно обязательно уложить гидроизоляционный материал, имеющий паропроницаемые качества. Именно от качества трамбовки и плотности закладки зависит эффективность изоляции и уровень усадки. Если трамбовать не плотно, появятся пустоты, и начнется потеря тепла.

Смесь кладут слоями высотой по 20-30 см и трамбуют. После этого насыпают второй такой же слой. И так повторяют действия на всей высоте. Толщина утеплителя зависит от климатических условий. К примеру, в доме сезонного проживания хватит толщины в 15 см, а вот в капитальном строении нужна толщина 25-30 см. Каркас создается из деревянных досок сечением 100х50 мм.

Твердеет масса примерно через 1-2 недели, а окончательно схватывается где-то через месяц. Все это время стоит контролировать, чтобы влажность воздуха не превышала 60-70 %, а температура не поднималась выше 20-25 градусов. Кроме этого, нужно регулярно проветривать помещение. После этого можно приступать к отделочным работам.

Дома, утепленные опилками, являются отличным вариантом. Они сочетают в себе высокие показатели сохранения тепла с не высокими затратами на выполнение работ.

Дом из опилок

Кроме утепления опилки используются для полноценного строительства зданий. Однако строения из опилкобетона сегодня встречаются редко. Тем не менее, специалисты уверяют, что опилкобетон является очень перспективным материалом, который позволяет построить экономичное жилье с достойными эксплуатационными показателями.

Технология изготовления такого материал предполагает добавление связующих компонентов, к примеру, глину, известь, жидкое стекло. Эти добавки сокращают усадочные явления и делают дешевле себестоимость модулей. При помощи регулирования пропорций отдельных составляющих, по отношению к общему весу, можно изменять плотность, пористость и прочность конечного продукта.

Практика показывает, что оптимальная защита достигает после облицовки, однако, например, баня из опилок, может использоваться и без отделки.

К достоинствам опилкобетона можно отнести:

  • теплопроводность 0.20-0.30 Вт/м°С. Стена, толщиной 40.00 см, аналогична по теплоте кирпичной стене в 90 см
  • прочность 20.0-50.0 кг/см². Такой материал отлично противостоит деформациям и ударным нагрузкам, поэтому его можно применять для строительства в зонах с вероятной сейсмической активностью
  • легкая обработка. Модули можно фрезеровать, гвоздить, сверлить, обрабатывать ножовкой и пилой. Следовательно, расход материала снижается, почти нет отходов 
  • усадка 0.50 – 1.00 %мм/м
  • морозостойкость – 25 циклов
  • плотность 300-1200 кг/м³. 

Из недостатков отметим:

  • влагопоглощение. С этим недостатком можно бороться при помощи обработки блоков специальными составами
  • невозможность строительства многоэтажных зданий
  • не очень привлекательный внешний вид без отделки. 

Расчет материала

Рассмотрим пример, чтобы выяснить, среднее число блоков, необходимых для строительства здания. К примеру, вам нужно построить дом размерами 15х10 м, при высоте стен 3.00 м. Периметр здания будет составлять сумма длин всех сторон = 15+15+10+10 = 50 м. Площадь здания – это периметр, умноженный на высоту = 50*3 = 150 м². Стоит учесть и толщину кладки, и число блоков в 1 м2:

  • 19 см — 12.5 шт
  • 39 см — 25 шт
  • 60 см — 37. 5 шт.

Если вы планируете строить дом со стенами толщиной 39 см, необходимый вам объем блоков будет составлять — 150*0.39 = 58.5 м³. А количество штук блоков = 150*25 = 3750 штук.

В этом расчете не учтена площадь проемов. Однако, это не критично, потому что автоматически учитывается коэффициент запаса опилкобетона.

Как построить каркасно засыпной дом. Создание каркасного дома своими руками

Технология строительства каркасного дома

Ответ на вопрос про дом, выполненный на основе каркаса, может иметь только следующий вид: «Это жилище, построенное по самой современной, экологичной, да к тому же еще и дешевой технологии».
С точки зрения строительных технологий такой дом представляет собой покоящийся на столбчатом малоуглубленном фундаменте жесткий каркас, обшитый внешними и внутренними изоляционными панелями, между которыми должен находиться либо щитовой, либо насыпной утеплитель.


Использование основания именно столбчатого типа с небольшим углублением обусловлено малым весом несущих стен дома. Разумеется, в качестве фундамента под каркасный дом можно использовать и монолитные конструкции, однако, с точки зрения оптимизации сметы наиболее предпочтительным вариантом является именно столбчатый фундамент. А относительно небольшое заглубление фундамента в землю позволяет возводить каркасные дома даже на сложных грунтах.

Основой несущих стен каркасного дома является так называемая «нижняя обвязка», к которой и будет крепиться скелет конструкции жилища. Обвязку изготавливают из пропитанного защитными эмульсиями и септиками бруса сечением 12 на 12 или 15 на 15 сантиметров.

В дальнейшем, именно к обвязке будут крепиться все остальные элементы каркаса (вертикальные стойки, балки, лаги и прочее). Именно из этих деталей и будет создан каркас дома.

Следующим этапом после возведения каркаса является внешняя и внутренняя обшивка стен и внедрение во внутреннее пространство стены утепляющей прослойки. И для большего понимая самой сути процесса постройки такого жилища, как каркасный дом, нам необходимо остановиться на двух технологиях возведения и утепления стен:

Каркасно-щитовой;
— каркасно-насыпной.

Что такое каркасный дом щитовой сборки? По сути, это просто конструктор, состоящий из множества заранее «притертых» элементов, поставляемых к месту строительства. В итоге, каркасно-щитовой дом собирается за считанные дни. Сначала на участке возводят столбчатый фундамент, затем на фундамент положат «нижнюю обвязку», к которой прикрепят каркас. После этого каркас обошьют снаружи и утеплят многослойными панелями (щитами), размещаемыми между элементами каркаса. Затем придет черед внутренней обшивки и обустройству кровли. И все детали, из которых состоит этот дом — конструктор (стойки, лаги, обвязки, щиты и прочее), будут изготовлены и притерты друг к другу еще до начала финишной сборки.

Кроме того, каркасно-щитовая технология имеет еще одну особенность – она буквально вынуждает проектировщика жилища использовать при определении габаритов строения размеры, кратные 60 сантиметрам (0,6 метра). И этому есть довольно простое объяснение – прочностные характеристики стройматериала вынуждают использовать вертикальные стойки с шагом именно в 0,6 метра. То есть, расстояние между двумя ближайшими стойками будет равно именно 60 сантиметрам. Кстати, именно такой размер имеют и панели (щиты) утеплителя. В итоге, возведенный по щитовой технологии каркасный дом практически всегда имеет габариты, кратные 0,6 метра.

Что такое каркасный дом с насыпным утеплителем? Это тот же вариант щитового строения, только собираемый не из заранее подготовленных конструкционных элементов, а из привезенного на стройплощадку классического стройматериала. В качестве такового может выступать бруса, доски и прочее. При этом вместо слоенных утепляющих элементов (щитов) в стены не вкладывается, а засыпается теплостойкий, сыпучий, утепляющий материал.

То есть, каркасно-насыпной дом будет возводиться на основе все того же столбчатого фундамента и скелета из брусьев, досок и балок, только вместо инсталлированного в стены щитового утеплителя между внутренней и внешней обшивкой будет помещен сыпучий, теплостойкий материал.

В качестве последнего можно использовать и органические и не органические материалы. К органической засыпке можно отнести некоторые сельскохозяйственные отходы, например, шелуху подсолнечника, сечку из соломы или камыша и прочее. В эту же категорию входят такие естественные утеплители, как торф и мох. К неорганическим, сыпучим утеплителям относятся пемза, шлаки и перлитовый песок. И тот и другой утеплитель засыпается во внутреннее пространство стен слоями по 20-30 сантиметров, с обязательной трамбовкой.

Результатом использования и щитовой и каркасно-насыпной технологии утепления является создание стен с высокой степенью теплоизоляции. К тому же, и в том и в другом случае, используются только природные, строительные материалы. Что делает проект каркасного строительства самым экологичным из предложений, существующих на строительном рынке. Кроме того, постройка каркасного жилья не отнимает много времени и не требует приобретения дорогостоящих стройматериалов, что отражается на общей смете подобного строительства.

Главным преимуществом каркасных стен перед стенами из бревен является то, что на их производство требуется меньше древесины. Каркасные дома всегда теплые, с хорошей шумоизоляцией, а главное — их легко строить.

Основные элементы каркасных стен

Каркас включает в себя:

  • верхнюю обвязку;
  • нижнюю обвязку;
  • стены;
  • раскосы (подкосы) жесткости;
  • дополнительные составные части, такие как промежуточные ригели и стойки.

Между стойками конструируют дверные и оконные проемы.

При постройке двухэтажных домов можно использовать два основных типа каркасов:

  • С поэтажными стойками (когда один дом как бы стоит на другом). Этот тип каркаса проще строить, так как он позволяет использовать материал небольших размеров.
  • Со сквозными стойками на два этажа. Этот типа каркаса более устойчив. Для него используют длинномерный материал.

Несущие стойки каркаса монтируют в промежутке 0,5-1,5 м, ориентируясь на желаемый размер дверей и окон. Рядовые стойки каркаса изготавливают из досок размером 5×10 см или 6×12 см. Угловые стойки каркаса делают из составных досок либо из брусьев.

Основанием каркаса служит нижняя обвязка. Ее составляют из бревен, досок или брусьев. Углы нижней обвязки выполняют техникой «прямой замок вполдерева». Если в обвязку врубают балки пола, то ее изготавливают из двух венцов. Если балки пола просто опираются на столбы, тогда обвязку делают из одного венца. Обычно элементы каркаса фиксируют гвоздями, иногда используют шипы.

Чтобы каркас был более устойчив, с двух сторон между стойками крепят дощатые подкосы. Их врезают заподлицо, используя обвязку сковороднем или полусковороднем. Сверху на стойках фиксируют верхнюю обвязку и врубают в нее потолочные балки. Верхнюю обвязку лучше всего крепить на прямых шипах. Далее на балки кладут стропила. Иногда бревенчатые (брусчатые) балки заменяют досками (планками) сечением 5×18 см или 5×20 см и ставят их на ребро. Снаружи собранный каркас заделывают деревянными планками и прибивают их к стойкам гвоздями размером 7-7,5 см. Толщина досок — 2-2,5 см. Их можно заменить асбестоцементными плитами либо любыми другими, прочными и устойчивыми к атмосферным осадкам, материалами.

Утепление каркасных стен засыпками

Очень часто, чтобы утеплить здание, каркасные стены конструируют из досок. Желательно, чтобы стены делали из двух досок. Промежуток между стенами наполняют разными плитными, сыпучими или рулонными материалами. Рулонные и плитные материалы фиксируют к каркасу при помощи гвоздей. Швы скрывают раствором из гипса или уплотняют паклей. Если плиты укладывают в два слоя, то следят, чтобы швы между плитами первого и второго слоев перекрывались. При укладке в один слой камышитовые плиты должны быть размещены вертикально. При двухслойной укладке плиты можно укладывать горизонтально и вертикально. Чтобы предохранить плиты от сгнивания и разъедания грызунами, соломенные плиты следует замочить на 2 часа в 10%-ном растворе железного купороса и хорошо высушить. Чтобы плиты меньше продувались, между ними кладут картон или плотную строительную бумагу.

Когда наступает холодное время года, воздух из помещения может увлажнять засыпку, что нежелательно. Поэтому для защиты засыпки, с внутренней стороны стены под обшивку кладут изолирующий слой из толя, рубероида, пергамина, либо другого изоляционного материала. Прежде чем засыпать, материалы смешивают с известью-пушонкой. Для смеси берут 10% от объема смеси для засыпки либо больше (к примеру, 90% опилок и 10% извести-пушонки) и все хорошо перешивают до однородной консистенции. Известь-пушонку используют, чтобы в засыпке не разводились грызуны. Эти материалы используют в сухом виде.

Все материалы насыпают слоями на сухую поверхность либо деревянный щит и перемешивают лопатой, чтобы равномерно смешать органические материалы с известью-пушонкой. Готовой засыпкой заполняют пустое пространство, насыпая слои по 20-30 см и хорошо трамбуют.

В качестве засыпки используется:

  • пемза;
  • шлак;
  • торф;
  • опилки;
  • костра;
  • подсолнечная лузга;
  • рубленый камыш;
  • очесы;
  • солома.

Вес материала определят его теплопроводность. Чем он легче, тем хуже он проводит тепло. Вот масса некоторых сыпучих веществ:

  • мох сухой — 135 кг в 1 м 3 ;
  • гранулированный доменный шлак — 700 кг в 1 м 3 ;
  • стружка древесная — 300 кг в 1 м 3 ;
  • трепел — 600 кг в 1 м 3 ;
  • соломенная сечка (резка) — 120 кг в 1 м 3 ;
  • пемза — 500 кг в 1 м 3 ;
  • опилки древесные — 250 кг в 1 м 3 ;
  • котельный шлак — 1000 кг в 1 м 3 ;
  • торф сухой — 150 кг в 1 м 3 .

Обычно органические материалы, такие как торф, опилки, мох, соломенная сечка, костра просушивают и обеззараживают.

Осадка сухих засыпок

Главный недостаток сухих засыпок заключается в том, что они оседают и образуют пустоты. Поэтому, если их используют, то стены возводят на 20-30 см выше уровня потолочных балок, полностью заполняя засыпкой. По мере оседания засыпка будет заполнять пустое пространство. Под окнами лучше заменить засыпку волокнистыми либо плиточными материалами. Если таковых не имеется, монтируют выдвижные подоконники, чтобы через них досыпать засыпку.

Чтобы утепляющая засыпка стала менее сыпучей, к ней следует вмешать материалы, которые превратят ее в твердый наполнитель. К примеру, берем 85% опилок и смешиваем их с 10% извести-пушонки и 5% гипса. В таком случае опилки затвердеют и превратятся в так называемый термолит. Для такой смеси используют влажные, не прошедшие специальную сушку, органические материалы или опилки. Опилки смешивают с пушонкой, затем добавляют эту смесь к гипсу и сразу выкладывают на место, хорошо разравнивая и уплотняя. Имеющаяся в наполнителе влага, слегка увлажнит гипс и он схватится. Заполнитель превратится в рыхлую массу, загустеет, и благодаря этому не будет оседать.

Увлажненные засыпки и плиты

В строительстве часто используют увлажненные засыпки. Главное — это правильно соблюдать пропорции используемых материалов. Материалы берут объемными частями либо весовыми:

  • для 1 части органического заполнителя берут 0,4 части гипса и 2 части воды;
  • для 1 части органического заполнителя берут 0,3 части извести-пушонки либо негашеной извести и 2 части воды.

Известь-пушонку можно заменить молотой известью или известковым тестом. В таком случае его нужно взять в 2 раза больше и уменьшить количество воды.

Способ приготовления увлажненных засыпок

В промежуток засыпают слоями вяжущее вещество и органические заполнители. Затем все хорошо смешивают и добавляют воду. Через 3-5 недель засыпка в конструкциях высыхает с легким уплотнением и осадкой. Время засыхания варьируется в зависимости от температуры воздуха. Такие засыпки не стоит использовать в каркасных деревянных зданиях совместно с пароизоляционными материалами (рубероид, толь, пергамин и др.). Они долго высыхают, а иногда являются причиной образования грибка. Как известно грибок очень вреден для древесины.

Плиты из органических материалов считаются более качественным утеплителем. Их размер должен быть 50×50 или 70×70 см, а толщина от 5 до 10 см. Соотношение компонентов для их приготовления:

  • 1,5 части негашеной извести + 0,3 части цемента + 2-2,5 части воды;
  • либо на 1 весовую часть органического заполнителя берут 4 части глиняного теста + 0,3 части цемента + 2-2,5 части воды;
  • либо 1-2 части трепеловидной глины + не менее 0,7 части негашеной извести (можно пушонки) + 2-3 части воды;
  • либо 1,5-2 части гипса + 2-2,5 части воды.

Если применяют известковое тесто, то количество его увеличивают в два раза, а количество воды уменьшают.

Сначала смешивают сухие материалы, затем смачивают водой и снова смешивают до однородной консистенции. После этого смесь кладут в формы, разравнивают, убирают формы и высушивают под навесом либо в закрытом помещении. Продолжительность сушки будет зависеть от температурных условий и используемого вяжущего вещества. Плиты из гипса, извести, трепела сохнут 2-3 недели, изделия из глины — в среднем около 4-5 недель.

Каркасные, каркасно-щитовые, щитовые и те стены, которые монтируют из элементов, изготовленных на заводе, считаются более экономичными.

Деревянный каркас — это некая конструкция, состоящая из нижних обвязок, которые укладывают по фундаменту. Элементы такого каркаса соединяются гвоздями, болтами. Если каркас брусчатый, то применяют скобы. Стойки каркаса обшивают досками. Расстояние между наружной и внутренней обшивкой наполняют специальной утепляющей засыпкой, матами из соломита или камышита либо другими плитными утеплителями. У каркасных зданий, изготовленных на заводе, снаружи дощатую обшивку часто перекрывают обшивкой из асбоцементных листов.

Сборно-каркасные дома пользуются высоким спросом по причине дешевизны и технологии ускоренного монтажа. Очевидно, что расплачиваться за эти преимущества приходится широким перечнем изъянов конструкции наподобие механической слабости и низкого эксплуатационного срока. С другой стороны, такие проекты не всегда рассчитываются на долговечное использование, но и в этом случае далеко не все готовы мириться с недостатками постройки, влияющей на комфорт. Технология каркасно-засыпного дома позволяет устранить один из таких минусов. Речь идет о теплоизоляции, а в некоторых случаях и укрепления конструкции.

Общие сведения о засыпных постройках

Технология базируется на принципах канадского сборно-каркасного способа строительства частных домов. Как правило, это одноэтажные постройки небольшой площади. Строительный процесс осуществляется с применением готового домкомплекта, включающего все необходимые материалы. Несущая конструкция сооружается по традиционной схеме с применением каркасных стоек. Принципиальным отличием практически всех каркасных домов является то, что стены и перегородки не выполняют прямую функцию удержания горизонтальных межэтажных перекрытий с возлагаемой на них нагрузкой. Они служат только в качестве ограждающих конструкций. В свою очередь, несущая функция отдельно перекладывается на металлические и железобетонные стойки каркаса. Обшивка может выполняться из самых разных материалов от древесно-стружечных панелей или OSB-листов до кирпича и бруса.

Что же представляет собой засыпная конструкция? От обычной каркасной постройки ее отличает подход к устройству теплоизоляции. Дело в том, что стены засыпных домов внутри имеют полость для наполнения Собственно, отсюда и название технологии. Если стандартный каркасный дом содержит в конструкции стен минеральную вату с пленочными паро- и гидроизоляторами, то в засыпных сооружениях роль утеплителя выполняет песок (перлитовый), торф или опилки. Его плотно трамбуют, чтобы не оставалось пустот. Сами же стены выполняются с обшивкой из доски или других панельных материалов, применяемых в каркасно-щитовом строительстве.

В целом можно заключить, что засыпная постройка — это сборное сооружение, которое от начала до конца возводится на стройплощадке, имеет систему несущих стоек и предусматривает закладку сыпучего утеплителя в стенах.

Требования к материалам для засыпной постройки

Основу каркаса формируют деревянные несущие конструкции, которые должны изготавливаться из хвойного пиломатериала, высушенного в сухом помещении. Для элементов, которые будут располагаться в области фундамента или цоколя (на уровне ниже поверхности земли или выше ее менее чем на 25 см), должны также подвергаться антисептической обработке. Она предохраняет древесину от гниения и физического разрушения.

Согласно СНиП 2.03.11., облицовочные, отделочные, кровельные, изоляционные, герметизирующие и другие стройматериалы для каркасного дома должны также соответствовать местным условиям применения.

Отдельно учитываются экологические требования. Это один из аспектов, отличающих каркасно-засыпной дом от обычных сборно-щитовых построек. Именно отказ от синтетических теплоизоляционных прослоек в пользу сыпучих наполнителей обуславливает более высокую экологическую чистоту конструкции. Также нормативы утверждают правила использования плитных материалов из древесины, которые не должны содержать токсических включений наподобие формальдегида выше 5 мг на 100 г. Если же от них отказаться нельзя, то материал должен будет пройти предварительную детоксицирующую грунтовку.

Нередко в каркасном домостроении применяют и асбестосодержащие элементы — в частности, при внутренней отделке помещений. Такие материалы при установке должны или облицовываться глазурованной плиткой, или покрываться водостойкими лакокрасочными составами. Подобная обработка требуется для защиты от воздействия дезинфицирующих растворов при бытовом уходе.

Правила обеспечения безопасности

Особенности эксплуатации сборно-каркасных домов, кроме прочего, связаны с угрозами возгорания и низкой прочностью конструкций. Оба фактора, соответственно, определяют и более высокие требования к предотвращению подобны угроз.

Что касается пожаробезопастности, то она обеспечивается двумя способами:

  • Замена или полный отказ от горючих или как минимум легковоспламеняемых материалов в основной конструкции. Та же обшивка OSB быстро сгорает, перенося пламя на несущие панели и стены, если они в принципе могут гореть. Особое внимание уделяется изоляторам и утепляющему наполнителю. Если используется щепа или опилки, то обшивка обязательно должна быть негорючей.
  • Второй способ повышения пожаробезопасности засыпного дома на деревянной основе предполагает создание защитных огнестойких барьеров. Это могут быть и специальные пропитки для древесной структуры, и вполне функциональные конструкционные элементы. Например, существуют модификации гипсокартонных листов и базальтовой ваты, которые не поддерживают горение и служат как полноценные слои внутренней обшивки.

Правила обеспечения механической прочности дома

Как отмечают специалисты, механическая прочность правильно возведенных каркасных домов позволяет им служить более 50 лет. Конструкционная надежность также поддерживается разными способами. Как уже отмечалось, многое будет зависеть от несущей системы из стоек. Это вертикальные и горизонтальные элементы, которые образуют силовые пояса в виде нижней и верхней обвязок. Также в эту систему вводятся перемычки над проемами. Стойки должны опираться на перекрытие каждого этажа, распределяя нагрузку по всей площади.

Усиливают конструкцию и посредством включения более прочных материалов, чем древесина. Например, существует технология комбинированного кирпично-засыпного дома, в котором используется одна или несколько кирпичных кладок. Собственно, кладка и выступает в качестве несущего пояса обвязки, повышающего нагрузочную способность основы. Но важно учитывать, что кирпич с монолитной структурой не позволит выполнить должную теплоизоляцию — более того, в местах стыка могут образовывать мостики холода. Альтернативным вариантом станет применение блоков пенополистирола. Это модульные пустотелые сегменты стен, которые можно заполнять любым сыпучим утеплителем.

Устройство фундамента засыпного дома

Площадка для будущего строительства расчищается под ленточный фундамент. Удаляется мусор, камни и растительность вместе с корнями. Если в зоне участка находится муравейник, зараженный грунт заменяется на глубину до 30 см. Структура грунта на дне котлована должна сохранять ровную геометрию. Если планируется укладка коммуникаций, то контуры траншеи заполняются плотным сыпучим материалом, который затем трамбуется и бетонируется. Далее определяется ширина стен. Построить засыпной дом можно с наружными и 20-50 см. Конкретная величина определяется количеством этажей с перекрытиями. Соответственно, для одноэтажного дома рассчитывают стены толщиной 20-30 см, а для трехэтажного — порядка 50 см.

Для несущих колонн устраиваются фундаментные подошвы. Шаг между ними рассчитывается индивидуально — в зависимости от количества этажей, структуры несущей системы и характера грунтовых вод. Как сделать засыпной дом на ступенчатом фундаменте? Такие конструкции организуют на склонах так, чтобы длина горизонтального участка составляла не менее 60 см. Возможно и применение столбчатого фундамента. В этом случае сваи располагаются по периметру несущего каркаса с шагом 2-3,5 м.

Монтаж каркаса

Несущая конструкция формируется столбами, колоннами и пилястрами. В расчете данной системы учитываются нагрузки на перекрытия, а также внешние воздействия наподобие ветра. Обеспечивать засыпной дом силовыми элементами каркаса следует начинать с подвала. На уровне цокольного этажа размещаются стойки с внутренними стенами, которые в данном случае тоже выполняют несущую функцию, подпирая первое и наиболее ответственное перекрытие.

Колонны закрепляются в центре фундамента. Внешние стержни дополнительно соединяются с перекрытиями анкерными болтами. Обычно используют металлические и железобетонные конструкции, но иногда допускается и внедрение деревянных столбов. В такой системе важно предусмотреть изоляцию древесного материала от бетонной структуры. Это делается с помощью полиэтиленовой пленкой. Металлические столбы являются обязательными элементами несущего каркаса двухэтажных засыпных домов. Своими руками можно выполнить и столбы из каменной или кирпичной кладки. Нормативные параметры для таких конструкций по ширине и глубине выглядят так: 29х29 или 19х39 см.

В качестве дополнения можно использовать и пилястры. Их устраивают в подвальных стенах, толщина которых составляет не больше 14 см. Пилястры предусматривают в опорных точках относительно элементов перекрытия. Крепление выполняется по всей высоте в местах соединения со стенами подвального помещения.

Особенности устройства стен

Для стен также создается каркасная силовая основа в виде вертикальных стоек и вспомогательных узлов поддержки по горизонтали. Над проемами устанавливаются перемычки, а по всей несущей системе из колонн монтируются пояса обвязки — как минимум, сверху и снизу. Обшивка стен засыпного дома выполняется из жесткого листового или плитного материала. Панели должны соответствовать нагрузкам от собственной массы перекрытий дома и от ветра. Если жесткая обшивка исключается, тогда потребуется дополнительное укрепление диагональными связками или распорками.

Засыпку стен утеплителем желательно выполнять в теплое время, чтобы изначально минимизировались риски переувлажнения материала. В процессе заполнения важно исключать пустоты, проемы, зазоры и недосыпанные участки. Подобные дефекты влияют не только на теплопроводность, но и на конструкционную целостность. Стеновые ниши могут обеспечиваться опилками, арболитом, песком, керамзитом и т. д. Наиболее дешевым и практичным будет вариант устройства засыпного дома из опилок, которые можно получить бесплатно и в нужном объеме на пилорамах. Другое дело, что потребуется и предварительная обработка материала. Специалисты рекомендуют опилки хорошо просушить, спрессовать, а также смешать с цементом, который исключит и риски переувлажнения наполнителя в процессе эксплуатации дома. Если стоит задача повышения конструкционной надежности стен, то лучше использовать вместо цемента клеевое связующее. Желательно выбирать составы с антисептическими и огнеупорными свойствами.

Внешнее оформление дома

Поскольку стены в основном рассчитываются на ограждающую, а не на силовую несущую функцию, важно изначально обеспечить прочную основу для крепления наружного декоративного материала. Как правило, эту функцию выполняет обрешетка — конструкция из деревянных планок и брусков, которая монтируется на основную обшивочную панель стены и служит для выполнения последующей фиксации облицовки. В качестве отделки могут использоваться следующие материалы:

  • Деревянная доска. Это могут быть и широкие планки, и вагонка с замковыми пазами. Отзывы о засыпных домах с таким оформлением подчеркивают достоинства естественной фактуры, экологическую чистоту и легкость монтажа. На деревянную обрешетку монтировать доску можно обычными гвоздями с замазкой и внесением биологической обработки.
  • Сайдинг. Тоже удобный в монтаже материал, представляющий собой пластиковые, деревянные или металлические панели. Практичнее использовать алюминиевые листы, которые немного весят и вполне презентабельно выглядят. Единственный недостаток связан с тем, что алюминий легко деформируется, но и восстанавливать его достаточно просто.
  • Блок-хаус. Имитация текстурно-фактурного образа классического бревенчатого дома на металлической основе. В сущности, комбинация сайдинга и доски — полукруглые листы фиксируются к обрешетке метизами и сцепляются друг с другом посредством соединения «стык-паз».

Ремонтные работы

Так как дом в значительной степени состоит из натуральных древесных компонентов, периодически будет возникать потребность в ремонте участков, подвергшихся биологическому разрушению. В основном это относится к стеновой обшивке и внутреннему утеплителю. Как восстанавливать конструкцию старого засыпного дома? Поврежденные участки при условии наличия небольшой зоны поражения буквально вырезаются бензопилой. В процессе резки важно избежать повреждения колонн и стоек, связанных со стеновой конструкцией. Закладной брус, доска или плитный материал заменяются на новые аналоги с выполнением герметизации. Если гниению был подвержен весь сегмент, его следует удаляться полностью без отдельных вырезок.

Если наблюдаются признаки повреждения внутреннего наполнителя стен (запах гниения, проступающая влажность, умягчение структуры материала стены), то обшивку не обязательно демонтировать. Те же опилки заменяются на новый но предварительно следует устранить все очаги гниения или поражения иного характера в стеновой нише. В этой части ремонт засыпного дома будет заключаться в капитальной антисептической обработке поверхностей обшивки с тыльной стороны. К слову, для изначального исключения прямого контакта между наполнителем и поверхностями стены, можно укладывать материал в толстые полиэтиленовые пакеты, а затем плотно размещать их в нише конструкции.

Преимущества технологии

Как разновидность каркасной постройки, дом с сыпучим наполнителем стен дает массу плюсов с точки зрения организации строительства. Они выражаются в оптимизации рабочих процессов, удешевлении материалов, повышении скорости сооружения и т. д. Даже по сравнению с традиционными деревянными домами, этот метод будет иметь заметные организационные преимущества. На фоне других каркасных строений, плюсы и минусы засыпного дома тоже будут весьма заметны. Сыпучий наполнитель в отличие от минеральной ваты, пенополистирола и других синтетических изоляторов позволяет обеспечивать экологически чистый и дешевый тепловой барьер.

Недостатки технологии

Также следует начать с общих особенностей каркасных домов, которые распространяются и на засыпные постройки. К недостаткам будет относиться невысокая надежность, ограничения в реализации различных надстроек и высокие требования к пожаробезопасности. Как и плюсы засыпного дома, минусы его в значительной степени обуславливаются технологией применения сыпучих утеплителей. Органические наполнители в большей степени подвергаются биологическому разрушению, горению и нередко съедаются насекомыми. К тому же они являются благотворной почвой для жизни грызунов, которые могут причинить заметный вред конструкции. Соответственно, возникают дополнительные требования к техобслуживанию и содержанию конструкции дома, которые будут предусматривать необходимость регулярной антипиреновой, дезинфицирующей и биологической обработки поверхностей.

Заключение

При всех ограничениях и недостатках, засыпные конструкции позволяют сооружать энергоэффективное и комфортное в эксплуатации современное жилье. За сравнительно небольшую сумму можно построить вполне функциональный и долговечный засыпной дом из опилок в 1-2 этажа. Другое дело, что поддерживать названные эксплуатационные свойства придется специальными мерами. Они относятся к уходу за чувствительными материалами конструкции, главным из которых будет древесина. Повысить ее рабочий ресурс помогают многочисленные пропитки, грунтующие составы и лакокрасочные покрытия с защитными качествами.

В настоящее время наибольшее распространение получили дома каркасной конструкции. В них несущей основой служит деревянный каркас, собранный из стоек, обвязок, балок и ригелей. Он воспринимает вес стен, перекрытий и крыши.

По расходу строительных материалов и затратам труда каркасные дома считаются одними из самых экономичных. Другое их достоинство- возможность сооружения своими руками. Основные выполняемые работы (закладка лёгкого фундамента, нарезка досок и брусьев, раскрой листовых материалов, установка оконных и дверных блоков, устройство кровли) не требуют особой строительной квалификации. В каркасных домах отсутствуют тяжёлые элементы, требующие для монтажа подъёмное оборудование.

В сравнении с домами из брёвен и брусьев каркасные дома имеют целый ряд эксплуатационных преимуществ. Они теплее, т.к. в них отсутствуют многочисленные пазы между бревнами, требующие уплотнения. Даже при тщательной конопатке в бревенчатых домах не удаётся добиться полной непродуваемости стен и углов. Каркасный дом не даёт осадки, а это значительно облегчает и строительство и дальнейшую эксплуатацию. Он значительно меньше поражается точильщиками, поселяющимися чаше в брёвнах и массивных брусьях. Наконец, такой дом быстрее прогревается при протапливании, имеет меньшую влажность, что немаловажно, когда домовладельцы наезжают лишь периодически на выходные дни. Объясняется это тем, что нужно нагреть лишь тонкую внутреннюю обшивку помещений, отделённую от наружной поверхности стены эффективным теплоизолирующим материалом. Все вместе взятое и привлекает самодеятельных строителей к сооружению каркасных домов.

В зависимости от конструкции стен каркасные дома бывают двух типов: каркасно-щитовые и каркасно-засыпные.

Каркасно-щитовые дома

В каркасно-щитовом доме стены представляют собой полностью законченные и отделанные щиты (мелкоразмерные панели), изготовленные заранее, а на стройплощадке только смонтированные. Собирают их обычно осенью и зимой где-нибудь в тепле и под крышей. Изготовленные на верстаке по шаблону, с высокой точностью, тщательной закладкой утеплителя, паро- и ветроизолирующих материалов, аккуратной наружной и внутренней обшивкой, они позволяют быстро смонтировать дом при высоком качестве строительства. Размерность щитов обычно выбирают по длине, равной высоте стены, а по ширине- в зависимости от размеров имеющегося обшивочного материала. Нужно, чтобы отходы при раскрое были минимальными. Обычно модуль (ширина) панелей принимается 1,2 м, но некоторые проекты рассчитаны на модуль большей или меньшей размерности.

Каркасно-засыпные дома

Каркасно-засыпной дом имеет стены, собирающиеся на стройплощадке от начала до конца. Прежде по стойкам каркаса выполняют внутреннюю обшивку с укладкой пароизолирующего слоя (пергамин, полиэтиленовая плёнка), а затем ведут наружную обшивку по ветрозащитной прослойке (картон, строительная бумага). Пространство внутри стены заполняют теплоизолирующим материалом. В засыпных стенах можно применять и сыпучие утеплители (опилки, торф, перлитовый песок). По мере наращивания наружной обшивки закладывают утеплитель, причём сыпучий во избежание пустот и осадки плотно трамбуют.

Конструкция каркаса определяется типом стен, которые будут выбраны для дома. Стеновые щиты, собранные на раме, сами по себе способны нести нагрузку. Каркасно-засыпной дом требует более прочного каркаса.

Монтаж каркаса засыпного дома

Нижняя обвязка

Работа начинается с укладки на фундамент нижней обвязки. Её можно выполнить из круглого леса (подтоварника), протёсанного на 2 канта- с нижней, обращённой к фундаменту, и лицевой сторон. Лучше, конечно, использовать брус сечением 120×120 (150×150) мм, т. к. работать с ним удобнее. При отсутствии брёвен и бруса необходимого сечения, верхнюю и нижнюю обвязки (и другие элементы каркаса) можно с успехом собрать из досок 40×120 мм, сколачивая их в балки.

Древесину нижней обвязки, работающую в наиболее неблагоприятных условиях, для защиты от гниения нужно антисептировать. В простейшем случае её пропитывают 10% водным раствором медного или железного купороса. Такая пропитка не забивает поры, древесина может дышать. Нередко начинающие строители делают ошибку, обрабатывая нижние балки и лаги отработанным машинным маслом или прокрашивая масляной краской. Это ведёт к загниванию древесины и появлению домового грибка, т.к. масло закрывает поры и не даёт испаряться влаге.

Если нижнюю обвязку укладывают на сплошной ленточный фундамент, то между ним и балкой прокладывают крепкую сухую доску толщиной 40–50 мм, пропитанную горячим битумом. В свою очередь, доска отделяется от фундамента гидроизоляцией из 2-х слоёв рубероида. При столбчатом фундаменте между балкой и столбом закладывают отрезок такой же доски, обёрнутой 2-мя слоями рубероида.

По углам балки соединяют между собой в полдерева. Хотя бы в 4 точках обвязку скрепляют с фундаментом с помощью закладных металлических анкеров. Прямые углы в плане проверяют с помощью проволоки, натягиваемой по диагоналям обвязки. Горизонтальность контролируется уровнем.

Перекрытие первого этажа

После установки нижней обвязки на фундамент приступают к укладке лаг, по которым будет настилаться пол. Лаги делают из доски толщиной 40–50 мм и шириной 100–120 мм. При модуле стен 1,2 м лаги располагают с шагом 0,6 м, устанавливая их на ребро. Опираются они на столбики из асбестоцементных (диаметром 100 мм) или утильных стальных труб. Под трубы садовым буром бурят скважины на глубину около 1 м. В них опускают отрезки труб, которые заполняют цементным раствором. Затем трубы слегка приподнимают, чтобы раствор прошёл на дно скважины и образовал опорную подушку. Высоту столбиков контролируют по шнуру, устанавливают их на на расстоянии 1,2 м друг от друга. Под лаги подкладывают бруски, обёрнутые рубероидом.

Если фундамент ленточный, то концы лаг опираются на его внутреннюю кромку, а пол настилается в одном уровне с обвязкой. При столбчатом фундаменте лаги можно уложить и на обвязку, пол при этом становится выше на 10 см.

Использование в качестве лаг брёвен или бруса позволяет реже ставить подпорные столбики. А настил пола из шпунтованной доски толщиной 40 мм даёт возможность увеличить расстояние между лагами до 1 м. Древесину, идущую на изготовление лаг, рекомендуется антисептировать.

Вертикальные стойки

Размещают их на расстоянии 0,6 м друг от друга. Тогда каждые 3 стойки образуют модуль в 1,2 м. На практике модуль нередко выбирают в соответствии с шириной имеющихся в распоряжении окон. Исходя из этого показателя ведут разбивку обвязки. Угловые стоки выполняют более мощными: из протёсанного бревна, бруса или двух досок толщиной 40&8211;50 мм, соединённых на гвоздях углом или балкой. При установке стоки временно расшивают укосинами к обвязки. Промежуточные стойки выполняют из доски толщиной 40–50 мм. Под и над оконным блоком, над дверным блоком ставят горизонтальные ригели из такой же доски. Подоконный ригель подкрепляется короткой стойкой. К обвязке все стойки пришивают гвоздями длиной 120 мм, а брёвна и брусья скрепляют скобами.

Ширина стоек выбирается в зависимости от применяемого утеплителя. Если, например, используются минераловатные плиты, имеющие толщину 100 мм, то и стойки следует брать шириной 100 мм. Увеличивать этот размер не имеет смысла, т.к. воздушные пустоты не улучшат теплоизоляцию, но появится неприятная перспектива сползания и осадки утеплителя. Сыпучий утеплитель не создаёт таких ограничений. Поэтому ширину стоек, равно как обвязки, выбирают исходя из ширины имеющихся пиломатериалов, но бычно не более 150 мм.

В случае, если наружная и внутренняя обшивки стен будут выполнены досками, нужно по стойкам между нижней и верхней обвязками установить диагональные связи. Они предохраняют дом от перекоса при ветровых нагрузках, неравномерных осадках фундамента. Чтобы доски ветровых связей не мешали заполнению утеплителем, их врезают перпендикулярно плоскости стоек. Если же в качестве хотя бы одной из обшивок будет применён листовой материал (фанера, твёрдая ДСП, асбестоцеметный лист), то установка ветровых связей необязательна. Листы обшивки, прибитые к каркасу гвоздями, придадут дому необходимую жёсткость.

После того, как все стойки выставлены и проверены по отвесу, на них монтируют верхнюю обвязку. Выполняется она из тех же материалов и теми же приёмами, что и нижняя. Со стойками её скрепляют гвоздями и скобами.

Потолочные балки

К прочности этих частей каркаса предъявляются самые высокие требования. В предельном случае балка перекрывает без опоры пролёт до 6 м. Если наверху устраивают мансардное помещение, то нагрузки становятся ещё больше.

При больших пролётах балка должна иметь первоначальную кривизну. Выпуклой стороной её поворачивают вверх, чтобы в дальнейшем, прогнувшись под нагрузкой, она приняла горизонтальное положение. В противном случае потолки будут иметь провисший вид. При наличии промежуточной опоры балку, естественно, следует ставить ровную. У прямой заготовки желаемую кривизну получают, выбирая на несколько сантиметров сторону, обращённую вниз.

Для пролётов в 3–4 м достаточную прочность дадут балки из доски толщиной 50 мм и шириной 150–200 мм, уложенные с шагом 0,6 м. При больших пролётах доски сколачивают вдвое для увеличения толщины балки до 100 мм. Соответствующие диаметры и сечения должны быть и при использовании брёвен или бруса. Концы балок отпиливают заподлицо с обвязкой, скрепление выполняют гвоздями длиной 120 мм.

Стропила

Теперь остаётся установить стропила. Стропила висячего типа позволяют использовать всё пространство чердачного помещения. В качестве материала берётся круглый лес диаметром 120–140 мм, доска толщиной 50 мм и шириной 120–150 мм. Стропильную балку можно выполнить также из 2-х сшитых между собой досок по 30 мм.

Монтаж начинают с установки торцевых стропильных пар. В местах сопряжения с потолочными балками в стропильных устраивают запилы. Если балки и стропила выполнены из досок, то места их соединения усиливают деревянными или металлическими накладками. Их прибивают на гвоздях или привинчивают на болтах сбоку. Если из кругляка или бруса, то скрепляют скобами. Вверху стропила соединяют вполдерева. Затем по коньку натягивают шнур.

Промежуточные стропила выставляют таким же образом. Если под кровлю будет настилаться частая или сплошная обрешётка, а стропильные ноги достаточно прочные (кругляк, двойная доска), то стропила можно ставить с шагом 1,2 м.

Чтобы мансардное помещение было повыше, желательно максимально использовать длину стандартных пиломатериалов, составляющую обычно 6,5 м. Для этого нижний конец стропильной ноги лишь ненамного выпускают за линию стены. Необходимый свес кровли, предохраняющий стены от намокания, достигается за счёт прибивки к концам стопил кобылок (отрезков досок, к которым подвешивается карниз).

Другая технология сборки каркаса

Собирать каркас дома можно и по другой технологии. Сначала на ровной площадке монтируется каркас каждой стены, соединяя между собой детали, а затем поднимают его и устанавливают на фундамент. Однако вес конструкции довольно велик, и для устанвки её на место потребуется несколько человек.

Щитовые стены

Размеры стенового щита выбираются исходя из принятого модуля, который, в свою очередь, увязывается с шириной оконного проёма. В нашем случае выбран модуль 1,2 м, то есть стена длиной 6 м будет набрана из 5 щитов, каждый шириной по 1,2 м. Высота обычно берётся равной полной высоте стены — 2,4–2,5 м. Под окнами и над дверями устанавливаются щиты меньшей высоты и соответствующей ширины.

Рама стенового щита с диагональной ветровой связью

Сборку щитов ведут на большом верстаке. К его поверхности прибивают 4 рейки, служащие шаблонами. Они обеспечивают соблюдение точных габаритных размеров и углов.

Вначале в шаблоне сколачивают на гвоздях раму из 2 вертикальных досок и 4 горизонтальных толщиной 30 мм и шириной 100–120 мм. Если наружная и внутренняя обшивки щита выполняются из досок, то в раму по диагонали врезают ветровую связь (раскос жёсткости). Укреплённые таким способом стены не дадут дому перекоситься от напора ветра (особенно при высоких крышах с мансардами), а также при неравномерных осадках фундамента.

При изготовлении хотя бы одной из обшивок из листового материала ветровые связи не нужны.

На раму укладывают слой пароизоляционного материала (пергамин, полиэтиленовая плёнка). Назначение слоя — предохранение утеплителя от увлажнения, водяными парами, стремящимися из дома наружу.

Нормальный воздухообмен помещения идёт за счёт проветривания, а также через неплотности в окнах, дверях и других элементах конструкции.


Наружная обшивка досками внахлёст и в четверть

По пароизоляции прибивают доски внутренней обшивки — горизонтально или вертикально, в зависимости от имеющегося в распоряжении материала и по соображениям оформления интерьера. Иногда внутреннюю обшивку выполняют чуть выступающей за пределы рамы (по 20 мм на каждую сторону), чтобы при монтаже щита скрыть стойку каркаса (её толщина 40 мм). Однако это несколько усложняет заделку стыком между щитом и стойкой.

После установки обшивки раму переворачивают (ветровая связь оказывается снизу) и её внутренний объём заполняют плитным или рулонным утеплителем (стекловатой, минватой, торфоплитами, камышитом). Утеплитель закладывают плотно, без малейших щелей, иначе стены зимой будут промерзать.


1 — рама щита; 2 — наружная обшивка; 3 — ветразащитный слой; 4 — утеплитель; 5 — пароизоляция; 6 — внутренняя обшивка

По утеплителю укладывается следующий слой — ветрозащитный. Он предохраняет стены от продувания. Материал — плотная бумага или тонкий картон. Окончательно сверху прибиваются доски наружной обшивки. Они располагаются горизонтально в четверть или внахлёст и должны надёжно предохранять стену от намокания даже при косом дожде. Материалы для ветрозащитного слоя должны пропускать пары воды. Это нужно для того, чтобы утеплитель, в который попала вода, мог просохнуть.

При вертикальной наружной обшивке доски выпускают выше и ниже рамы на 10–15 см, с тем, чтобы они закрыли верхнюю и нижнюю обвязки каркаса.

Описанная выше схема сборки стеновых щитов — классическая. Так или примерно так их изготавливают в заводских условиях для сборных домов. В приведйнном варианте наружная и внутренняя обшивки выполнены из досок.

Снизить затраты на изготовление щитов можно использовав для внутренней обшивки ДВП (под обои), а для наружной — плоский асбестоцементный лист, которые устойчив к атмосферным воздействиям, имеет гладкую поверхность, легко окрашивается.

Большеразмерные асбестоцементные листы выпускаются длиной 1200–3600 мм, шириной 800–1640 мм, толщиной 6–10 мм. К щиту их крепят с зазором в 15–20 мм по решётке из реек с помощью шурупов, защищённых от коррозии цинкованием или прокрашиванием. Если этих мер не принять, стены будут испорчены ржавыми потёками.

Под обшивку тонким листовым материалом (оргалит, фанера) требуется рама с более частой решёткой. Её можно собрать из 3 вертикальных досок и 4–6 горизонтальных. Вообще, как модуль стенового щита, так и расположение досок рамы нужно выбирать с учётом размером имеющихся материалов, чтобы раскрой и отходы были минимальными.


1 — стеновой щит; 2 — стойка каркаса; 3 — нащельник; 4 — уплотнительные прокладки; 5 — утеплитель; 6 — обшивка асбестоцеметным листом

При монтаже стеновых щитов их скрепляют с элементами каркаса на гвоздях. Перед установкой раму щита снаружи по всему периметру обивают каким-либо мягким и тонким утеплителем. После подтяжки гвоздями прокладки сминаются и надёжно уплотняют щели. Дополнительно их можно промазать замазкой и закрыть сверху нащельником.

Засыпные стены


1 — каркас стенового щита с ветровой связью; 2 — внутренняя обшивка; 3 — пароизоляция; 4 — утеплитель; 5 — ветрозащитный слой; 6 — наружная обшивка; 7 — нащельник

При отсутствии возможности вести каркасно-щитовое строительство, возводят стены засыпного типа. При такой технологии все работы выполняются на стройплощадке. Засыпные стены позволяют использовать не только плитные и рулонные утеплители, а и более дешёвые сыпучие утепляющие материалы. Хорошие результаты даёт, например, применение древесных опилок. Применяют и другие местные органические материалы: торф, мох, соломенную или камышовую сечку, подсолнечную лузгу, очёсы, костру. Перед закладкой в стены их рекомендуется антисептировать (пропиткой в 10% растворе железного или медного купороса) и тщательно просушить.

Для засыпки стен нередко применяют неорганические утеплители: шлак, пемзу, вспученный перлитовый песок.

Возведение стены начинают с внутренней обшивки. Она может быть выполнена из тех же материалов, что и стеновой щит. Теми же остаются требования к устройству пароизоляции. Обшивку ведут по стойкам каркаса до самого верха стены.

Затем приступают к наружной обшивке с укладкой ветрозащитного слоя. По мере её наращивания внутренний объём стены заполняют утеплителем. Плитный и рулонный прибивают гвоздями, а сыпучий тщательно утрамбовывают слоями по 200–300 мм. Если этого не делать, последний со временем даст осадку, и в верхней части стены образуются пустоты. Для контроля и подсыпки верхние доски выполняют съёмными. То же относится и к оконному проёму. Там съёмной выполняется подоконная доска.

Обшивку нижней части стены надо вести тщательно, не допуская образования щелей. Через них из подполья в стены могут проникнуть грызуны. Надёжной защитой от них служат прокладки из рубероида и плотная подгонка обшивки к нижней обвязки каркаса и к стойкам. Такие же меры надо принять и наверху, в месте примыкания стены к потолку — этим путём мыши тоже проникают в стены и потолки. В случае применения органических утеплителей в нижнюю и верхнюю часть стены для защиты от грызунов укладывают антисептированные слои.

После окончания работ по устройству внутренней и наружной обшивок стыки закрываются нащельниками.

Каркасно-засыпная технология строительства — это технология полностью адаптированная к нашим климатическим условиям. Стоит отметить, что эта технология основывается на опыте и подходе строительства наших прадедов, которые в начале XX века застроили Новосибирск частными домами. С помощью современных технологий мы привнесли в этот подход много нового и более совершенного.

Мы не строим канадские дома или дома из СИП панелей, мы строим сибирские дома и они каркасно-засыпные. В качестве фундамента чаще всего используются винтовые сваи. На данный момент это самый надежный тип фундамента для этой технологии. Сваи устанавливаются на глубине от 2,5 до 3 метров. Затем идет обвязка фундамента брусом из лиственных пород дерева и начинается устройство пола. После этого мы начинаем выстраивать каркас дома. Для этого используются очень мощные деревянные балки 50 х 200, которые выстраиваются на расстоянии всего от 40 до 60 см друг от друга. Это значительно повышает прочность конструкции. После того как каркас дома выстроен, он обтягивается пароизоляцией и гидрозащитой, а затем, его обшивают с двух сторон OSB плитой, которая стягивает и без того прочный каркас.

OSB плита представляет собой многослойный лист, состоящий из древесной стружки, склееной различными смолами. Следует отметить, что недобросовестные производители используют клей в качестве сцепки тонких щепок. Те производители, с которыми работаем мы соблюдают экологические требования и подтверждают безопасность данного материала сертификатами. Для утепления дома использует теплоизоляционный материал — задувная вата. Задувная вата — это обычный базальтовый минераловатный утеплитель, переработанный в хлопья. С помощью специализированного оборудования под большим давлением он задувается и заполняет пространство стены. В процессе задувки утеплитель прессуется, в связи с чем полностью исключаются стыки и мостики холода. Толщина утеплителя по стенам, полу, кровле и перекрытию составляет 200 мм, что превышает нормы на 25%. Плюсом данного материала является высокая звукоизоляция, поскольку основной шум проникает в дом через технологические стыки, которых у задувной ваты нет. Задувная вата экологичный и негорючий материал, что подтверждается сертификатом пожарной безопасности. Неоспоримым преимуществом данного утеплителя является отличная способность пропускать влагу. Этот материал «дышащий», и поскольку дерево выделяет влагу даже после принудительной сушки по технологии она должна выходить наружу. Именно поэтому дышащий утеплитель играет очень важную роль. Он позволяет избежать процессов гниения дерева, которые разрушают стены изнутри, и значительно сокращает срок службы дома.

Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Каркасно-засыпная технология строительства — это технология полностью адаптированная к нашим климатическим условиям. Стоит отметить, что эта технология основывается на опыте и подходе строительства наших прадедов, которые в начале XX века застроили Новосибирск частными домами. С помощью современных технологий мы привнесли в этот подход много нового и более совершенного.

Мы не строим канадские дома или дома из СИП панелей, мы строим сибирские дома и они каркасно-засыпные. В качестве фундамента чаще всего используются винтовые сваи. На данный момент это самый надежный тип фундамента для этой технологии. Сваи устанавливаются на глубине от 2,5 до 3 метров. Затем идет обвязка фундамента брусом из лиственных пород дерева и начинается устройство пола. После этого мы начинаем выстраивать каркас дома. Для этого используются очень мощные деревянные балки 50 х 200, которые выстраиваются на расстоянии всего от 40 до 60 см друг от друга. Это значительно повышает прочность конструкции. После того как каркас дома выстроен, он обтягивается пароизоляцией и гидрозащитой, а затем, его обшивают с двух сторон OSB плитой, которая стягивает и без того прочный каркас.

OSB плита представляет собой многослойный лист, состоящий из древесной стружки, склееной различными смолами. Следует отметить, что недобросовестные производители используют клей в качестве сцепки тонких щепок. Те производители, с которыми работаем мы соблюдают экологические требования и подтверждают безопасность данного материала сертификатами. Для утепления дома использует теплоизоляционный материал — задувная вата. Задувная вата — это обычный базальтовый минераловатный утеплитель, переработанный в хлопья. С помощью специализированного оборудования под большим давлением он задувается и заполняет пространство стены. В процессе задувки утеплитель прессуется, в связи с чем полностью исключаются стыки и мостики холода. Толщина утеплителя по стенам, полу, кровле и перекрытию составляет 200 мм, что превышает нормы на 25%. Плюсом данного материала является высокая звукоизоляция, поскольку основной шум проникает в дом через технологические стыки, которых у задувной ваты нет. Задувная вата экологичный и негорючий материал, что подтверждается сертификатом пожарной безопасности. Неоспоримым преимуществом данного утеплителя является отличная способность пропускать влагу. Этот материал «дышащий», и поскольку дерево выделяет влагу даже после принудительной сушки по технологии она должна выходить наружу. Именно поэтому дышащий утеплитель играет очень важную роль. Он позволяет избежать процессов гниения дерева, которые разрушают стены изнутри, и значительно сокращает срок службы дома.

Технология строительства каркасного дома

Ответ на вопрос про дом, выполненный на основе каркаса, может иметь только следующий вид: «Это жилище, построенное по самой современной, экологичной, да к тому же еще и дешевой технологии».
С точки зрения строительных технологий такой дом представляет собой покоящийся на столбчатом малоуглубленном фундаменте жесткий каркас, обшитый внешними и внутренними изоляционными панелями, между которыми должен находиться либо щитовой, либо насыпной утеплитель.


Использование основания именно столбчатого типа с небольшим углублением обусловлено малым весом несущих стен дома. Разумеется, в качестве фундамента под каркасный дом можно использовать и монолитные конструкции, однако, с точки зрения оптимизации сметы наиболее предпочтительным вариантом является именно столбчатый фундамент. А относительно небольшое заглубление фундамента в землю позволяет возводить каркасные дома даже на сложных грунтах.

Основой несущих стен каркасного дома является так называемая «нижняя обвязка», к которой и будет крепиться скелет конструкции жилища. Обвязку изготавливают из пропитанного защитными эмульсиями и септиками бруса сечением 12 на 12 или 15 на 15 сантиметров.

В дальнейшем, именно к обвязке будут крепиться все остальные элементы каркаса (вертикальные стойки, балки, лаги и прочее). Именно из этих деталей и будет создан каркас дома.

Следующим этапом после возведения каркаса является внешняя и внутренняя обшивка стен и внедрение во внутреннее пространство стены утепляющей прослойки. И для большего понимая самой сути процесса постройки такого жилища, как каркасный дом, нам необходимо остановиться на двух технологиях возведения и утепления стен:

Каркасно-щитовой;
— каркасно-насыпной.

Что такое каркасный дом щитовой сборки? По сути, это просто конструктор, состоящий из множества заранее «притертых» элементов, поставляемых к месту строительства. В итоге, каркасно-щитовой дом собирается за считанные дни. Сначала на участке возводят столбчатый фундамент, затем на фундамент положат «нижнюю обвязку», к которой прикрепят каркас. После этого каркас обошьют снаружи и утеплят многослойными панелями (щитами), размещаемыми между элементами каркаса. Затем придет черед внутренней обшивки и обустройству кровли. И все детали, из которых состоит этот дом — конструктор (стойки, лаги, обвязки, щиты и прочее), будут изготовлены и притерты друг к другу еще до начала финишной сборки.

Кроме того, каркасно-щитовая технология имеет еще одну особенность – она буквально вынуждает проектировщика жилища использовать при определении габаритов строения размеры, кратные 60 сантиметрам (0,6 метра). И этому есть довольно простое объяснение – прочностные характеристики стройматериала вынуждают использовать вертикальные стойки с шагом именно в 0,6 метра. То есть, расстояние между двумя ближайшими стойками будет равно именно 60 сантиметрам. Кстати, именно такой размер имеют и панели (щиты) утеплителя. В итоге, возведенный по щитовой технологии каркасный дом практически всегда имеет габариты, кратные 0,6 метра.

Что такое каркасный дом с насыпным утеплителем? Это тот же вариант щитового строения, только собираемый не из заранее подготовленных конструкционных элементов, а из привезенного на стройплощадку классического стройматериала. В качестве такового может выступать бруса, доски и прочее. При этом вместо слоенных утепляющих элементов (щитов) в стены не вкладывается, а засыпается теплостойкий, сыпучий, утепляющий материал.

То есть, каркасно-насыпной дом будет возводиться на основе все того же столбчатого фундамента и скелета из брусьев, досок и балок, только вместо инсталлированного в стены щитового утеплителя между внутренней и внешней обшивкой будет помещен сыпучий, теплостойкий материал.

В качестве последнего можно использовать и органические и не органические материалы. К органической засыпке можно отнести некоторые сельскохозяйственные отходы, например, шелуху подсолнечника, сечку из соломы или камыша и прочее. В эту же категорию входят такие естественные утеплители, как торф и мох. К неорганическим, сыпучим утеплителям относятся пемза, шлаки и перлитовый песок. И тот и другой утеплитель засыпается во внутреннее пространство стен слоями по 20-30 сантиметров, с обязательной трамбовкой.

Результатом использования и щитовой и каркасно-насыпной технологии утепления является создание стен с высокой степенью теплоизоляции. К тому же, и в том и в другом случае, используются только природные, строительные материалы. Что делает проект каркасного строительства самым экологичным из предложений, существующих на строительном рынке. Кроме того, постройка каркасного жилья не отнимает много времени и не требует приобретения дорогостоящих стройматериалов, что отражается на общей смете подобного строительства.

Сборно-каркасные дома пользуются высоким спросом по причине дешевизны и технологии ускоренного монтажа. Очевидно, что расплачиваться за эти преимущества приходится широким перечнем изъянов конструкции наподобие механической слабости и низкого эксплуатационного срока. С другой стороны, такие проекты не всегда рассчитываются на долговечное использование, но и в этом случае далеко не все готовы мириться с недостатками постройки, влияющей на комфорт. Технология каркасно-засыпного дома позволяет устранить один из таких минусов. Речь идет о теплоизоляции, а в некоторых случаях и укрепления конструкции.

Общие сведения о засыпных постройках

Технология базируется на принципах канадского сборно-каркасного способа строительства частных домов. Как правило, это одноэтажные постройки небольшой площади. Строительный процесс осуществляется с применением готового домкомплекта, включающего все необходимые материалы. Несущая конструкция сооружается по традиционной схеме с применением каркасных стоек. Принципиальным отличием практически всех каркасных домов является то, что стены и перегородки не выполняют прямую функцию удержания горизонтальных межэтажных перекрытий с возлагаемой на них нагрузкой. Они служат только в качестве ограждающих конструкций. В свою очередь, несущая функция отдельно перекладывается на металлические и железобетонные стойки каркаса. Обшивка может выполняться из самых разных материалов от древесно-стружечных панелей или OSB-листов до кирпича и бруса.

Что же представляет собой засыпная конструкция? От обычной каркасной постройки ее отличает подход к устройству теплоизоляции. Дело в том, что стены засыпных домов внутри имеют полость для наполнения Собственно, отсюда и название технологии. Если стандартный каркасный дом содержит в конструкции стен минеральную вату с пленочными паро- и гидроизоляторами, то в засыпных сооружениях роль утеплителя выполняет песок (перлитовый), торф или опилки. Его плотно трамбуют, чтобы не оставалось пустот. Сами же стены выполняются с обшивкой из доски или других панельных материалов, применяемых в каркасно-щитовом строительстве.

В целом можно заключить, что засыпная постройка — это сборное сооружение, которое от начала до конца возводится на стройплощадке, имеет систему несущих стоек и предусматривает закладку сыпучего утеплителя в стенах.

Требования к материалам для засыпной постройки

Основу каркаса формируют деревянные несущие конструкции, которые должны изготавливаться из хвойного пиломатериала, высушенного в сухом помещении. Для элементов, которые будут располагаться в области фундамента или цоколя (на уровне ниже поверхности земли или выше ее менее чем на 25 см), должны также подвергаться антисептической обработке. Она предохраняет древесину от гниения и физического разрушения.

Согласно СНиП 2.03.11., облицовочные, отделочные, кровельные, изоляционные, герметизирующие и другие стройматериалы для каркасного дома должны также соответствовать местным условиям применения.

Отдельно учитываются экологические требования. Это один из аспектов, отличающих каркасно-засыпной дом от обычных сборно-щитовых построек. Именно отказ от синтетических теплоизоляционных прослоек в пользу сыпучих наполнителей обуславливает более высокую экологическую чистоту конструкции. Также нормативы утверждают правила использования плитных материалов из древесины, которые не должны содержать токсических включений наподобие формальдегида выше 5 мг на 100 г. Если же от них отказаться нельзя, то материал должен будет пройти предварительную детоксицирующую грунтовку.

Нередко в каркасном домостроении применяют и асбестосодержащие элементы — в частности, при внутренней отделке помещений. Такие материалы при установке должны или облицовываться глазурованной плиткой, или покрываться водостойкими лакокрасочными составами. Подобная обработка требуется для защиты от воздействия дезинфицирующих растворов при бытовом уходе.

Правила обеспечения безопасности

Особенности эксплуатации сборно-каркасных домов, кроме прочего, связаны с угрозами возгорания и низкой прочностью конструкций. Оба фактора, соответственно, определяют и более высокие требования к предотвращению подобны угроз.

Что касается пожаробезопастности, то она обеспечивается двумя способами:

  • Замена или полный отказ от горючих или как минимум легковоспламеняемых материалов в основной конструкции. Та же обшивка OSB быстро сгорает, перенося пламя на несущие панели и стены, если они в принципе могут гореть. Особое внимание уделяется изоляторам и утепляющему наполнителю. Если используется щепа или опилки, то обшивка обязательно должна быть негорючей.
  • Второй способ повышения пожаробезопасности засыпного дома на деревянной основе предполагает создание защитных огнестойких барьеров. Это могут быть и специальные пропитки для древесной структуры, и вполне функциональные конструкционные элементы. Например, существуют модификации гипсокартонных листов и базальтовой ваты, которые не поддерживают горение и служат как полноценные слои внутренней обшивки.

Правила обеспечения механической прочности дома

Как отмечают специалисты, механическая прочность правильно возведенных каркасных домов позволяет им служить более 50 лет. Конструкционная надежность также поддерживается разными способами. Как уже отмечалось, многое будет зависеть от несущей системы из стоек. Это вертикальные и горизонтальные элементы, которые образуют силовые пояса в виде нижней и верхней обвязок. Также в эту систему вводятся перемычки над проемами. Стойки должны опираться на перекрытие каждого этажа, распределяя нагрузку по всей площади.

Усиливают конструкцию и посредством включения более прочных материалов, чем древесина. Например, существует технология комбинированного кирпично-засыпного дома, в котором используется одна или несколько кирпичных кладок. Собственно, кладка и выступает в качестве несущего пояса обвязки, повышающего нагрузочную способность основы. Но важно учитывать, что кирпич с монолитной структурой не позволит выполнить должную теплоизоляцию — более того, в местах стыка могут образовывать мостики холода. Альтернативным вариантом станет применение блоков пенополистирола. Это модульные пустотелые сегменты стен, которые можно заполнять любым сыпучим утеплителем.

Устройство фундамента засыпного дома

Площадка для будущего строительства расчищается под ленточный фундамент. Удаляется мусор, камни и растительность вместе с корнями. Если в зоне участка находится муравейник, зараженный грунт заменяется на глубину до 30 см. Структура грунта на дне котлована должна сохранять ровную геометрию. Если планируется укладка коммуникаций, то контуры траншеи заполняются плотным сыпучим материалом, который затем трамбуется и бетонируется. Далее определяется ширина стен. Построить засыпной дом можно с наружными и 20-50 см. Конкретная величина определяется количеством этажей с перекрытиями. Соответственно, для одноэтажного дома рассчитывают стены толщиной 20-30 см, а для трехэтажного — порядка 50 см.

Для несущих колонн устраиваются фундаментные подошвы. Шаг между ними рассчитывается индивидуально — в зависимости от количества этажей, структуры несущей системы и характера грунтовых вод. Как сделать засыпной дом на ступенчатом фундаменте? Такие конструкции организуют на склонах так, чтобы длина горизонтального участка составляла не менее 60 см. Возможно и применение столбчатого фундамента. В этом случае сваи располагаются по периметру несущего каркаса с шагом 2-3,5 м.

Монтаж каркаса

Несущая конструкция формируется столбами, колоннами и пилястрами. В расчете данной системы учитываются нагрузки на перекрытия, а также внешние воздействия наподобие ветра. Обеспечивать засыпной дом силовыми элементами каркаса следует начинать с подвала. На уровне цокольного этажа размещаются стойки с внутренними стенами, которые в данном случае тоже выполняют несущую функцию, подпирая первое и наиболее ответственное перекрытие.

Колонны закрепляются в центре фундамента. Внешние стержни дополнительно соединяются с перекрытиями анкерными болтами. Обычно используют металлические и железобетонные конструкции, но иногда допускается и внедрение деревянных столбов. В такой системе важно предусмотреть изоляцию древесного материала от бетонной структуры. Это делается с помощью полиэтиленовой пленкой. Металлические столбы являются обязательными элементами несущего каркаса двухэтажных засыпных домов. Своими руками можно выполнить и столбы из каменной или кирпичной кладки. Нормативные параметры для таких конструкций по ширине и глубине выглядят так: 29х29 или 19х39 см.

В качестве дополнения можно использовать и пилястры. Их устраивают в подвальных стенах, толщина которых составляет не больше 14 см. Пилястры предусматривают в опорных точках относительно элементов перекрытия. Крепление выполняется по всей высоте в местах соединения со стенами подвального помещения.

Особенности устройства стен

Для стен также создается каркасная силовая основа в виде вертикальных стоек и вспомогательных узлов поддержки по горизонтали. Над проемами устанавливаются перемычки, а по всей несущей системе из колонн монтируются пояса обвязки — как минимум, сверху и снизу. Обшивка стен засыпного дома выполняется из жесткого листового или плитного материала. Панели должны соответствовать нагрузкам от собственной массы перекрытий дома и от ветра. Если жесткая обшивка исключается, тогда потребуется дополнительное укрепление диагональными связками или распорками.

Засыпку стен утеплителем желательно выполнять в теплое время, чтобы изначально минимизировались риски переувлажнения материала. В процессе заполнения важно исключать пустоты, проемы, зазоры и недосыпанные участки. Подобные дефекты влияют не только на теплопроводность, но и на конструкционную целостность. Стеновые ниши могут обеспечиваться опилками, арболитом, песком, керамзитом и т. д. Наиболее дешевым и практичным будет вариант устройства засыпного дома из опилок, которые можно получить бесплатно и в нужном объеме на пилорамах. Другое дело, что потребуется и предварительная обработка материала. Специалисты рекомендуют опилки хорошо просушить, спрессовать, а также смешать с цементом, который исключит и риски переувлажнения наполнителя в процессе эксплуатации дома. Если стоит задача повышения конструкционной надежности стен, то лучше использовать вместо цемента клеевое связующее. Желательно выбирать составы с антисептическими и огнеупорными свойствами.

Внешнее оформление дома

Поскольку стены в основном рассчитываются на ограждающую, а не на силовую несущую функцию, важно изначально обеспечить прочную основу для крепления наружного декоративного материала. Как правило, эту функцию выполняет обрешетка — конструкция из деревянных планок и брусков, которая монтируется на основную обшивочную панель стены и служит для выполнения последующей фиксации облицовки. В качестве отделки могут использоваться следующие материалы:

  • Деревянная доска. Это могут быть и широкие планки, и вагонка с замковыми пазами. Отзывы о засыпных домах с таким оформлением подчеркивают достоинства естественной фактуры, экологическую чистоту и легкость монтажа. На деревянную обрешетку монтировать доску можно обычными гвоздями с замазкой и внесением биологической обработки.
  • Сайдинг. Тоже удобный в монтаже материал, представляющий собой пластиковые, деревянные или металлические панели. Практичнее использовать алюминиевые листы, которые немного весят и вполне презентабельно выглядят. Единственный недостаток связан с тем, что алюминий легко деформируется, но и восстанавливать его достаточно просто.
  • Блок-хаус. Имитация текстурно-фактурного образа классического бревенчатого дома на металлической основе. В сущности, комбинация сайдинга и доски — полукруглые листы фиксируются к обрешетке метизами и сцепляются друг с другом посредством соединения «стык-паз».

Ремонтные работы

Так как дом в значительной степени состоит из натуральных древесных компонентов, периодически будет возникать потребность в ремонте участков, подвергшихся биологическому разрушению. В основном это относится к стеновой обшивке и внутреннему утеплителю. Как восстанавливать конструкцию старого засыпного дома? Поврежденные участки при условии наличия небольшой зоны поражения буквально вырезаются бензопилой. В процессе резки важно избежать повреждения колонн и стоек, связанных со стеновой конструкцией. Закладной брус, доска или плитный материал заменяются на новые аналоги с выполнением герметизации. Если гниению был подвержен весь сегмент, его следует удаляться полностью без отдельных вырезок.

Если наблюдаются признаки повреждения внутреннего наполнителя стен (запах гниения, проступающая влажность, умягчение структуры материала стены), то обшивку не обязательно демонтировать. Те же опилки заменяются на новый но предварительно следует устранить все очаги гниения или поражения иного характера в стеновой нише. В этой части ремонт засыпного дома будет заключаться в капитальной антисептической обработке поверхностей обшивки с тыльной стороны. К слову, для изначального исключения прямого контакта между наполнителем и поверхностями стены, можно укладывать материал в толстые полиэтиленовые пакеты, а затем плотно размещать их в нише конструкции.

Преимущества технологии

Как разновидность каркасной постройки, дом с сыпучим наполнителем стен дает массу плюсов с точки зрения организации строительства. Они выражаются в оптимизации рабочих процессов, удешевлении материалов, повышении скорости сооружения и т. д. Даже по сравнению с традиционными деревянными домами, этот метод будет иметь заметные организационные преимущества. На фоне других каркасных строений, плюсы и минусы засыпного дома тоже будут весьма заметны. Сыпучий наполнитель в отличие от минеральной ваты, пенополистирола и других синтетических изоляторов позволяет обеспечивать экологически чистый и дешевый тепловой барьер.

Недостатки технологии

Также следует начать с общих особенностей каркасных домов, которые распространяются и на засыпные постройки. К недостаткам будет относиться невысокая надежность, ограничения в реализации различных надстроек и высокие требования к пожаробезопасности. Как и плюсы засыпного дома, минусы его в значительной степени обуславливаются технологией применения сыпучих утеплителей. Органические наполнители в большей степени подвергаются биологическому разрушению, горению и нередко съедаются насекомыми. К тому же они являются благотворной почвой для жизни грызунов, которые могут причинить заметный вред конструкции. Соответственно, возникают дополнительные требования к техобслуживанию и содержанию конструкции дома, которые будут предусматривать необходимость регулярной антипиреновой, дезинфицирующей и биологической обработки поверхностей.

Заключение

При всех ограничениях и недостатках, засыпные конструкции позволяют сооружать энергоэффективное и комфортное в эксплуатации современное жилье. За сравнительно небольшую сумму можно построить вполне функциональный и долговечный засыпной дом из опилок в 1-2 этажа. Другое дело, что поддерживать названные эксплуатационные свойства придется специальными мерами. Они относятся к уходу за чувствительными материалами конструкции, главным из которых будет древесина. Повысить ее рабочий ресурс помогают многочисленные пропитки, грунтующие составы и лакокрасочные покрытия с защитными качествами.

Главным преимуществом каркасных стен перед стенами из бревен является то, что на их производство требуется меньше древесины. Каркасные дома всегда теплые, с хорошей шумоизоляцией, а главное — их легко строить.

Основные элементы каркасных стен

Каркас включает в себя:

  • верхнюю обвязку;
  • нижнюю обвязку;
  • стены;
  • раскосы (подкосы) жесткости;
  • дополнительные составные части, такие как промежуточные ригели и стойки.

Между стойками конструируют дверные и оконные проемы.

При постройке двухэтажных домов можно использовать два основных типа каркасов:

  • С поэтажными стойками (когда один дом как бы стоит на другом). Этот тип каркаса проще строить, так как он позволяет использовать материал небольших размеров.
  • Со сквозными стойками на два этажа. Этот типа каркаса более устойчив. Для него используют длинномерный материал.

Несущие стойки каркаса монтируют в промежутке 0,5-1,5 м, ориентируясь на желаемый размер дверей и окон. Рядовые стойки каркаса изготавливают из досок размером 5×10 см или 6×12 см. Угловые стойки каркаса делают из составных досок либо из брусьев.

Основанием каркаса служит нижняя обвязка. Ее составляют из бревен, досок или брусьев. Углы нижней обвязки выполняют техникой «прямой замок вполдерева». Если в обвязку врубают балки пола, то ее изготавливают из двух венцов. Если балки пола просто опираются на столбы, тогда обвязку делают из одного венца. Обычно элементы каркаса фиксируют гвоздями, иногда используют шипы.

Чтобы каркас был более устойчив, с двух сторон между стойками крепят дощатые подкосы. Их врезают заподлицо, используя обвязку сковороднем или полусковороднем. Сверху на стойках фиксируют верхнюю обвязку и врубают в нее потолочные балки. Верхнюю обвязку лучше всего крепить на прямых шипах. Далее на балки кладут стропила. Иногда бревенчатые (брусчатые) балки заменяют досками (планками) сечением 5×18 см или 5×20 см и ставят их на ребро. Снаружи собранный каркас заделывают деревянными планками и прибивают их к стойкам гвоздями размером 7-7,5 см. Толщина досок — 2-2,5 см. Их можно заменить асбестоцементными плитами либо любыми другими, прочными и устойчивыми к атмосферным осадкам, материалами.

Утепление каркасных стен засыпками

Очень часто, чтобы утеплить здание, каркасные стены конструируют из досок. Желательно, чтобы стены делали из двух досок. Промежуток между стенами наполняют разными плитными, сыпучими или рулонными материалами. Рулонные и плитные материалы фиксируют к каркасу при помощи гвоздей. Швы скрывают раствором из гипса или уплотняют паклей. Если плиты укладывают в два слоя, то следят, чтобы швы между плитами первого и второго слоев перекрывались. При укладке в один слой камышитовые плиты должны быть размещены вертикально. При двухслойной укладке плиты можно укладывать горизонтально и вертикально. Чтобы предохранить плиты от сгнивания и разъедания грызунами, соломенные плиты следует замочить на 2 часа в 10%-ном растворе железного купороса и хорошо высушить. Чтобы плиты меньше продувались, между ними кладут картон или плотную строительную бумагу.

Когда наступает холодное время года, воздух из помещения может увлажнять засыпку, что нежелательно. Поэтому для защиты засыпки, с внутренней стороны стены под обшивку кладут изолирующий слой из толя, рубероида, пергамина, либо другого изоляционного материала. Прежде чем засыпать, материалы смешивают с известью-пушонкой. Для смеси берут 10% от объема смеси для засыпки либо больше (к примеру, 90% опилок и 10% извести-пушонки) и все хорошо перешивают до однородной консистенции. Известь-пушонку используют, чтобы в засыпке не разводились грызуны. Эти материалы используют в сухом виде.

Все материалы насыпают слоями на сухую поверхность либо деревянный щит и перемешивают лопатой, чтобы равномерно смешать органические материалы с известью-пушонкой. Готовой засыпкой заполняют пустое пространство, насыпая слои по 20-30 см и хорошо трамбуют.

В качестве засыпки используется:

  • пемза;
  • шлак;
  • торф;
  • опилки;
  • костра;
  • подсолнечная лузга;
  • рубленый камыш;
  • очесы;
  • солома.

Вес материала определят его теплопроводность. Чем он легче, тем хуже он проводит тепло. Вот масса некоторых сыпучих веществ:

  • мох сухой — 135 кг в 1 м 3 ;
  • гранулированный доменный шлак — 700 кг в 1 м 3 ;
  • стружка древесная — 300 кг в 1 м 3 ;
  • трепел — 600 кг в 1 м 3 ;
  • соломенная сечка (резка) — 120 кг в 1 м 3 ;
  • пемза — 500 кг в 1 м 3 ;
  • опилки древесные — 250 кг в 1 м 3 ;
  • котельный шлак — 1000 кг в 1 м 3 ;
  • торф сухой — 150 кг в 1 м 3 .

Обычно органические материалы, такие как торф, опилки, мох, соломенная сечка, костра просушивают и обеззараживают.

Осадка сухих засыпок

Главный недостаток сухих засыпок заключается в том, что они оседают и образуют пустоты. Поэтому, если их используют, то стены возводят на 20-30 см выше уровня потолочных балок, полностью заполняя засыпкой. По мере оседания засыпка будет заполнять пустое пространство. Под окнами лучше заменить засыпку волокнистыми либо плиточными материалами. Если таковых не имеется, монтируют выдвижные подоконники, чтобы через них досыпать засыпку.

Чтобы утепляющая засыпка стала менее сыпучей, к ней следует вмешать материалы, которые превратят ее в твердый наполнитель. К примеру, берем 85% опилок и смешиваем их с 10% извести-пушонки и 5% гипса. В таком случае опилки затвердеют и превратятся в так называемый термолит. Для такой смеси используют влажные, не прошедшие специальную сушку, органические материалы или опилки. Опилки смешивают с пушонкой, затем добавляют эту смесь к гипсу и сразу выкладывают на место, хорошо разравнивая и уплотняя. Имеющаяся в наполнителе влага, слегка увлажнит гипс и он схватится. Заполнитель превратится в рыхлую массу, загустеет, и благодаря этому не будет оседать.

Увлажненные засыпки и плиты

В строительстве часто используют увлажненные засыпки. Главное — это правильно соблюдать пропорции используемых материалов. Материалы берут объемными частями либо весовыми:

  • для 1 части органического заполнителя берут 0,4 части гипса и 2 части воды;
  • для 1 части органического заполнителя берут 0,3 части извести-пушонки либо негашеной извести и 2 части воды.

Известь-пушонку можно заменить молотой известью или известковым тестом. В таком случае его нужно взять в 2 раза больше и уменьшить количество воды.

Способ приготовления увлажненных засыпок

В промежуток засыпают слоями вяжущее вещество и органические заполнители. Затем все хорошо смешивают и добавляют воду. Через 3-5 недель засыпка в конструкциях высыхает с легким уплотнением и осадкой. Время засыхания варьируется в зависимости от температуры воздуха. Такие засыпки не стоит использовать в каркасных деревянных зданиях совместно с пароизоляционными материалами (рубероид, толь, пергамин и др.). Они долго высыхают, а иногда являются причиной образования грибка. Как известно грибок очень вреден для древесины.

Плиты из органических материалов считаются более качественным утеплителем. Их размер должен быть 50×50 или 70×70 см, а толщина от 5 до 10 см. Соотношение компонентов для их приготовления:

  • 1,5 части негашеной извести + 0,3 части цемента + 2-2,5 части воды;
  • либо на 1 весовую часть органического заполнителя берут 4 части глиняного теста + 0,3 части цемента + 2-2,5 части воды;
  • либо 1-2 части трепеловидной глины + не менее 0,7 части негашеной извести (можно пушонки) + 2-3 части воды;
  • либо 1,5-2 части гипса + 2-2,5 части воды.

Если применяют известковое тесто, то количество его увеличивают в два раза, а количество воды уменьшают.

Сначала смешивают сухие материалы, затем смачивают водой и снова смешивают до однородной консистенции. После этого смесь кладут в формы, разравнивают, убирают формы и высушивают под навесом либо в закрытом помещении. Продолжительность сушки будет зависеть от температурных условий и используемого вяжущего вещества. Плиты из гипса, извести, трепела сохнут 2-3 недели, изделия из глины — в среднем около 4-5 недель.

Каркасные, каркасно-щитовые, щитовые и те стены, которые монтируют из элементов, изготовленных на заводе, считаются более экономичными.

Деревянный каркас — это некая конструкция, состоящая из нижних обвязок, которые укладывают по фундаменту. Элементы такого каркаса соединяются гвоздями, болтами. Если каркас брусчатый, то применяют скобы. Стойки каркаса обшивают досками. Расстояние между наружной и внутренней обшивкой наполняют специальной утепляющей засыпкой, матами из соломита или камышита либо другими плитными утеплителями. У каркасных зданий, изготовленных на заводе, снаружи дощатую обшивку часто перекрывают обшивкой из асбоцементных листов.

Каркасные технологии: история и современность

Подобные технологии уже более века активно применяются на западе, для малоэтажного строительства. У нас же они стали набирать популярность сравнительно недавно. Конечно, подобные технологии были известны у нас в стране также весьма давно, но отечественные способы каркасного строительства, распространённые в советское время, трудно было назвать технологичными и функциональными. В народе подобные сооружения получили название “засыпных” домов. Всё дело в использовании шлака, опилок или их смеси в качестве утеплителя в таких каркасных конструкциях.

Подобные дома считались временными, и как следствие предъявляемые требования к их функциональности были самыми низкими – “засыпные” дома были холодными, недолговечными, не экологичными и весьма пожароопасными. Утеплитель в виде засыпанных между стен опилок или шлака со временем выветривался, уплотнялся и оседал, образуя внутри стен пустоты. Использование в качестве гидроизоляции стен рубероида или полиэтилена лишало возможности дом “дышать”. Сухие опилки и стружки, используемые для утепления, могли затлеть от любой случайной искры – будь она из дымохода или от весеннего пала, а потушить начавшееся меж стен тление не разобрав конструкцию было весьма затруднительно.

Однако, пару десятилетий назад на наш рынок пришли новые теплоизоляционные материалы – минеральные плиты, сэндвич панели, СИП-панели и т.п. В результате каркасное строительство получило вторую жизнь. К слову сказать, подобные технологии к тому времени стали уже доминирующими на строительных рынках Западной Европы и Северной Америки. Там дома, возведённые по технологии каркасного строительства, относились к капитальным жилым постройкам. В этих странах было разработано большое количество стандартов строительства, патентованных технологий, расходных материалов и комплектующих, делающих каркасное строительство сродни сборке детского конструктора. При этом каркасные дома хорошо себя зарекомендовали не только в относительно тёплых регионах Европы и США, но даже на севере – в таких странах как Канада. Швеция. Норвегия, Финляндия, климат которых вполне сравним с нашим.

Плюсы и минусы

Однако, как застройщики, так и заказчики до сих пор с большой подозрительностью относятся к каркасным технологиям, видя в них нечто недолговечное и ненадёжное. Возможно, причина тут в стойкой ассоциации слова “каркасный дом” с теми самыми “засыпушками”- времянками советского периода. А возможно, что всё дело в нашем северном менталитете – “надёжный дом должен иметь толстые стены”. Но, как говорится, дыма без огня не бывает. Поэтому постараемся подробнее разобраться, почему каркасные технологии завоевали большую часть строительного рынка в западных странах, а у нас они до сих пор находятся “под подозрением”. Начнём с минусов, которые приписываются каркасным домам “общественным мнением”.

Каркасная технология – это довольно обширное понятие, включающее в себя и те самые “засыпные” избушки, наспех собранные из горбыля и подручных материалов, и дорогие, высокотехнологичные щитовые конструкции от западных фирм. Поэтому вывести общий минус тут вряд ли получится. Для примера возьмём завоёвывающую всё большую популярность на российском рынке “канадскую” технологию – с использованием СИП-панелей.

Минусы

К основным минусам жилья, возведённого по “канадской” технологии относят:

  1. Пожароопасность . Считается, что в каркасных домах шанс возникновения пожара намного выше. Тот факт, что дом сделан из 90% из горючих материалов, является в глазах противников таких технологий поводом для отказа них. В то же время нужно отметить, что не меньший риск возникновения пожара имеется и у брусовых, бревенчатых и даже кирпичных домов. Согласно статистике, пожар возникает чаще всего по причине неисправностей электропроводки, печного отопления, невыключенных электроприборов. В этом случае воспламеняются не стены, а горючие отделочные материалы, предметы интерьера, мебель, личные вещи жильцов. А уже от них огонь перекидывается на несущие конструкции. В этом случае пожароопасными могут быть каркасные дома, построенные без соблюдения необходимых правил пожарной безопасности – изоляция дымохода и электропроводки от горючих материалов, пропитка и облицовка негорючими материалами и т.д. Но эти правила аналогичны и для домов, построенных по иным технологиям.
  2. Недолговечность . Подразумевается подверженность деревянных конструкций гниению и поражению грибками и плесенью. Впрочем, данная проблема устраняется сооружением вентиляции и соблюдением технологий пароизоляции. Также применяется технология обработки деревянных материалов специальными составами, препятствующими возникновению грибка.
  3. Низкий уровень шумоизоляции . Этот дефект чаще всего происходит опять-таки при нарушении технологии строительства. При монтаже стеновых панелей особое внимание должно уделяться плотности их подгонке и отсутствию между ними щелей. В этом случае возможно обеспечить довольно неплохой уровень шумоизоляции, сравнимый с брусовыми или кирпичными домами.

Как видим, большинство недостатков у каркасных домов происходит вовсе не от несовершенства технологий, а от их несоблюдения. Для большинства отечественных застройщиков современные каркасные технологии – “канадские”, “норвежские” – пока ещё в новинку. Как следствие – недостаточное качество монтажа, влекущее снижение функциональных качеств дома и порождающее общее недоверия населения к таким технологиям. Собранные же по всем правилам той же “канадской” технологии дома ничуть не уступают брусовым ни по теплу, ни по долговечности, ни по экологичности. А вдобавок ко всему, обладают и целым рядом неоспоримых преимуществ.

Плюсы

  1. Стоимость . Самый главный плюс, заставляющий обращать внимание на эти технологии людей, не имеющих возможности построить кирпичный или брусовой дом. При строительстве каркасного дома возможно сэкономить на всём – начиная с отпадающей необходимости рытья котлована под фундамент, и заканчивая экономией на внутренней отделки дома. Лёгкая конструкция не требует капитального фундамента, а СИП панели не нужно штукатурить.
  2. Скорость . Ещё один немаловажный фактор. Время строительства каркасного дома в разы, а то и на порядок меньше, чем такого же по размерам дома из брёвен или кирпича. Дом из СИП панелей не требует ожидания “усадки” фундамента как у кирпичного здания или стен, как у брусового или бревенчатого сруба.
  3. Простота строительства . Чтобы собрать подобный дом, вовсе не обязательно обладать некими строительными специальностями, вроде каменщика или плотника. Сборка СИП панелей весьма проста, и справится с ней может бригада из 2 – 3 человек, имеющих начальные навыки обращения со строительным инструментом.
  4. Главная особенность домов из СИП панелей – их теплота . Это выгодно отличает их от тех же кирпичных зданий. Например стандартная СИП плита толщиной порядка 17 см обладает таким же коэффициентом теплоизоляции, что и кирпичная стена толщиной в 2,5 метра!

Это лишь небольшой перечень основных плюсов, отличающих каркасные дома от привычных нам домов из бруса или кирпича, брёвен или пеноблоков. Не даром на сегодняшний день 90% жителей Северной Америки или Европы, имеющие собственные дома, проживают в жилищах, построенных по каркасной технологии. Главным фактором, определяющим функциональность дома, является качество строительства и используемых материалов. При соблюдении всех технологических требований подобные дома ни в чём не уступят домам из других материалов.

Современные проекты необычных каркасных домов: засыпные, блочные, стеклянные

Существует несколько традиционных технологий каркасного домостроения. Однако встречаются и нестандартные решения с использованием альтернативных материалов, изменением форм сооружения или необычным дизайном. Творческий подход к проектированию поможет возвести оригинальный дом, а возможно – и сэкономить бюджет строительства.

Необычные методы возведения каркасников – это, как правило, комбинация элементов базовых типов в единой конструкции.

Каркасно-засыпной дом

Главное отличие от обычной постройки – нестандартный подход к теплоизоляции. Стены таких домов имеют полость, которую впоследствии наполняют сыпучим утеплителем. В стандартных каркасниках роль теплоизоляционной прослойки возложена на минеральную вату. В насыпных домах используют:

  • перлитовый песок;
  • торф;
  • керамзит;
  • опилки.

Стены возводят из панельных материалов или досок, используемых в каркасно-щитовом домостроении.

При сооружении каркасно-насыпного дома следует придерживаться ряда правил:

  • обшивку стен выполняют из плитного или жесткого листового материала;
  • панели подбирают, исходя из предполагаемых нагрузок;
  • над проемами монтируют перемычки, а по несущей колонной системе – пояса обвязки;
  • засыпку стен выполняют в теплое время года.

Наиболее экономное решение – использование опилок. Их предварительно просушивают, спрессовывают и смешивают с цементом. Последний можно заменить клеевым составом – это придаст стенам дополнительную надежность.

Плюсы засыпных домов:

  • удешевление постройки;
  • высокая скорость сооружения;
  • экологичность.

Недостатки построек:

  • невысокая надежность;
  • пожароопасность;
  • невозможность сооружения надстроек;
  • риск порчи наполнителя грызунами.

Каркасно-заливная постройка

Каркасно-заливной дом собирают из несъемной опалубки, которую потом армируют и заливают бетоном. В качестве стенок конструкции используют пенополистирольные плиты с замками. Элементы опалубки надежно фиксируются между собой, сохраняя геометрические размеры сооружения и обеспечивая герметичность – бетон из такого «резервуара» не вытекает.

Возможны два варианта сооружения:

  • полная заливка всех стен;
  • комбинированный способ – монолитный каркас дополняют блочными простенками.

Пенополистирольная несъемная опалубка имеет ровную поверхность, поэтому основание отлично подходит для отделки фасада и внутренних стен любыми материалами. Главное достоинство заливного метода  – получение за одну технологическую операцию монолитной стены с двухсторонней звуко- и теплоизоляционной оболочкой.

Минусы:

  • дороговизна;
  • монтаж опалубки и заливка требуют от исполнителя высокой квалификации.

Каркасник из двутавровых балок

Эта технология набирает все большую популярность. Двутавр – парный брус, оснащенный профрезерованной фанерой заданной толщины.

Плюсы применения двутавровых балок в каркасном домостроении:

  • снижается степень изгиба при нагрузке;
  • возможность использования облегченного фундамента;
  • стабильность и одноразмерность форм конструктивных элементов;
  • возможность прокладки инженерных систем без ухудшения несущей способности панелей;
  • широкий выбор типоразмеров.

Недостатки каркасных домов из двутавровых балок в основном связаны с использованием некачественных материалов:

  • из-за использования плохого клея через 1,5-2 года двутавр может начать расшатываться;
  • плохо просушенный брус при последующей сушке может привести к деформации конструкции.

Применение двутавра при возведении каркасной коробки обеспечивает утолщение стеновых панелей. Это позволяет использовать дополнительные слои утеплителя и сделать дом теплоемким, но посредством значительных финансовых издержек.

Технология ДОК – двойной объемный каркас

Один из наиболее перспективных методов строительства домов. Суть двойного каркаса заключается в необычном расположении несущих стоек. Их устанавливают в шахматном порядке, что предотвращает появление мостиков холода. В зазор между стойками помещают утеплитель.

Каркасные дома по ДОК-технологии – отличное решение для холодных климатических зон, где нужна высокая теплоэффективность стен.

Технология способствует заметному сокращению расходов на отопление, но ведет к удорожанию строительства – расход пиломатериалов возрастает.

Каркасно-рубленные дома

Бревна укладывают горизонтально между несущими деревянными стойками, которые образуют опорный каркас. Такие дома выглядят очень привлекательно. Рисунок каркаса виден снаружи, так как бревна оставляют открытыми, дополнительных отделочных работ не проводят. Такие постройки не предполагают многоэтажного строительства, зачастую сооружают коттеджи на 1-2 этажа.

По схожей технологии возводят норвежские дома. Здесь используют массивные опорные резные столбы. Именно вертикальные колоны становятся украшением дома, стены делают на деревянном каркасе, заполняют утеплителем и обшивают широкими декоративными досками.

Особенности каркасно-блочного дома

Среди необычных каркасных домов выделяют и блочные постройки. Их основной плюс – сокращение сроков строительства. В таких домах каркас – несущая конструкция, а стены возводят из блоков. Технология позволяет сооружать многоэтажные здания свободной планировки.

Дополнительные плюсы каркасно-блочной методики:

  • эффективность строительства – сокращение трудозатрат;
  • сниженные требования к прочности фундамента;
  • вариативность геометрии дома;
  • хорошая тепло- и звукоизоляция.

Использование нетиповых материалов

Вместо стандартных стеновых панелей для заполнения каркаса могут применять альтернативные материалы. Например, американская технология предусматривает максимальное использование стекла. Такой вариант обеспечивает помещение отличным освещением – постройка кажется «легкой». Каркасные стеклянные дома не могут дать хорошую теплоизоляцию, они требуют значительных расходов на дополнительный обогрев.

Оригинальное решение – каркасный дом из соломы. Блоки из натурального материала используют при возведении загородных коттеджей, дач, автогаражей и саун.

Плюсы соломенных домов:

  • ценовая доступность;
  • высокая комфортабельность – стены «дышат» и способствуют поддержанию естественного микроклимата;
  • экологичность;
  • скорость сооружения;
  • хорошая шумо- и термоизоляция.

Минусы каркасного дома из соломы:

  • невозможность монтажа герметичной облицовки – есть риск скопления влаги;
  • пожароопасность;
  • необходимость планировки расположения добавочных брусьев для монтажа подвесной мебели;
  • вероятность порчи грызунами.

К необычным каркасным домам относят и камышовые постройки. Их характеристики во многом схожи с технико-эксплуатационными показателями построек из соломенных блоков.

Необычные проекты каркасных домов

Нетипичные формы для каркасников:

  • круг или полусфера;
  • шалаш – постройка треугольником;
  • дома с эркером.

Варианты проектов каркасных домов сферической формы:

  1. Стратодезический купол. Круглый каркасный дом собирают из фрагментов трапециевидной формы. Это дает возможность устанавливать стандартные окна и двери – прямоугольные. Каркас обшивают по мере установки стоек.
  2. Геодезический купол. Многогранник собирают из треугольных элементов. Особенность метода – в одной точке сконцентрировано множество балок, что усложняет их фиксацию.

Оба варианта требуют проведения скурпулезных расчетов. Главные плюсы сферических построек:

  • оптимальное использование пространства;
  • лучшее утепление – тепло зимой меньше рассеивается;
  • красивый внешний вид.

Каркасные дома-шалаши подразумевают отказ от стен и возведения крутой двускатной кровли. Возможен комбинированный вариант – невысокая коробка и крыша. Такие экзотичные проекты обычно используют дачники. Нередко А-образные дома встречаются на базах отдыха.

Разработкой проекта каркасного дома с эркером должен заниматься квалифицированный архитектор. Постройка с выступающей частью фасада отличается оригинальностью и сразу привлекает внимание.

Варианты конструктивного исполнения эркеров:

  • наружные;
  • настенные;
  • внутренние угловые.

Очень красиво смотрятся дома, в которых сочетают мансарду с эркером.

Стили исполнения каркасников

Архитектура постройки и типы отделочных материалов задают стилистическое направление дома. Особой популярностью пользуются постройки в таких стилях:

  1. Модерн. Архитекторы стараются использовать разные комбинации и приемы, чтобы создать иллюзию плавности перехода одной формы в другую. Особенность каркасного дома модерн – отсутствие четких линий, острых углов. В дизайне присутствуют растительные принты, а сама форма дома нестандартна. Очень часто фасад дома декорируют разными материалами, отличающими по структуре и цвету.
  2. Фахверк. Немецкий стиль, его изюминка – видимые опорные стойки, распорки, перемычки и укосы. Все конструктивные элементы каркаса оставляют открытыми. Альтернативный вариант – имитация фахверка, когда деревянные планки набивают поверх отделки.
  3. Минимализм. Главный принцип оформления современных каркасных домов в стиле минимализм – отсекай все лишнее. Здесь неуместны колоны, фальш-балки и другие элементы декора. В отделке фасада стараются использовать один тип материала без контрастных комбинаций.

Вариантов сооружения и оформления каркасных домов существует немало. Перед выбором и разработкой проекта необходимо взвесить все за и против, сопоставить параметры сооружения с предстоящими условиями эксплуатации и финансовыми возможностями.

Закладка Постоянная ссылка.

Почему мой дом каркасный


Два года назад я построила каркасный дом для постоянного проживания, живу в нем уже 2 год и нисколько об этом не пожалела. Работаю по направлению малоэтажное строительство 9-й год в компании ЭкоБазис в Нижнем Новгороде.

Уже накоплен большой опыт строительства по разным технологиям:

и с уверенностью могу сказать, что у каждой технологии есть свои плюсы и минусы, не бывает идеальных решений, иначе все бы строили дом, применяя  только эту «идеальную» технологию.  

Мне кажется, первое, на что мы все ориентируемся при выборе материала стен – это наши финансовые возможности. Был бы доступен кирпич – все бы с удовольствием строили кирпичные дома, так как ментальность наших прохладных широт диктует нам  потребность в толстых капитальных стенах. Плюс наша закрытость и замкнутость как национальная черта, когда все двери должны быть металлическими, стены метровыми и на окнах решетки. Только в последнее двадцатилетие, насмотревшись американских и прочих европейских фильмов, где дома строят с облегченными стеклянными входными дверьми и лазом для кота, панорамными окнами без решеток, нас тоже потянуло немного раскрыться и сделать что-то более облегченное и более доступное.

У кирпичного дома – глобально нет минусов, кроме одного – дороговизна. При строительстве и эксплуатации все упирается в финансовые возможности: дорогой фундамент, недешевые толстые стены, более дорогая стоимость отопления – все это подталкивает людей рассматривать другие альтернативные варианты строительства. Чисто деревянный дом – это на любителя и ценителя деревянных стен. Для меня тяжело круглосуточно наблюдать только дерево в интерьере. Вот спальню отделать в дереве или комнату для релакса — другое дело, но все помещения только деревянные — не мое.

Вот и остается либо каркасный дом, либо из газо- или пенобетонных блоков. Как ни крути, каркасный дом все равно обойдется дешевле как на этапе коробки, так и на этапе чистовой отделки.  Более тонкие и легкие стены – более дешевый фундамент и большая площадь внутри; более низкая теплопроводность каркасных стен — дополнительная возможность сэкономить на отоплении; ровная поверхность стен позволяет их только зашпаклевать  и клеить обои, против необходимости проводить штукатурные работы в доме из блоков, что, безусловно,  будет дороже. И что мы имеем на выходе — все опять упирается в денежные средства.

Для себя в каркасном доме пока вижу только плюсы. Зимой тепло, летом очень прохладно. Есть с чем сравнивать, квартира в кирпичном доме – все лето стоит духота и жара. Дом построился быстро, многие спрашивают про мышей  — пока не встречала, но у меня, во-первых, цоколь очень высокий 1,2м, во-вторых, предусмотрена отмостка шириной 1,2м, а, в-третьих, бетонный пол в подполье.  Так что  мышкам, если только через дверь проскользнуть, ну так это в любой дом так, пожалуйста, заходи.  Отделку выбрала облицовочный кирпич, меня, как и большинство, тянет к кирпичу.

Что касается срока службы, конечно, время покажет, но в моей семье есть опыт владения домом, построенным по каркасной технологии (так называемый «засыпной» дом) уже на протяжении 75 лет. Так что я рассчитываю, что мой прослужит мне минимум лет 100, хотя о чем я, мне столько не прожить, а моим детям и внукам еще и не факт, что он нужен-то будет. Вот предложи мне моя бабуля свой дом, я бы его снесла и на месте построила новый современный. Так что рассуждать можно долго и много, можно долго и много мечтать, копить, брать непосильные кредиты, а можно уже здесь и сейчас жить в комфортном просторном доме и наслаждаться каждым прожитым днем!  Всем удачи в Вашем выборе дома мечты.

 

 

С уважением к Вам,

коммерческий директор ЭкоБазис

Зыкова Анастасия

Что мне подходит? – Landscapingplanet – Учимся создавать самый красивый сад.

Как партнер Amazon мы зарабатываем на соответствующих покупках, сделанных на нашем веб-сайте. Если вы совершите покупку по ссылкам с этого веб-сайта, мы можем получить небольшую долю от продаж от Amazon и других подобных партнерских программ.

Почти любой строительный проект требует рытья ям и траншей, причем большая часть этих ям и траншей заполняется после завершения проекта.Если вы прокладываете линии в траншее, вы копаете ее, а затем заполняете этими трубами; но что вы используете, чтобы заполнить остальную часть отверстия?

Для обратной засыпки можно использовать песок или гравий, так как оба они просты в использовании. Они оба препятствуют росту там сорняков, и они не требуют особого ухода, чтобы выглядеть великолепно. Обратная засыпка — это метод полного заполнения этих отверстий, и для этого вы можете использовать песок, гравий или другие материалы.

Хотя в этой статье рассматриваются оба этих возможных материала для обратной засыпки, следует понимать, что это не практическое руководство.Существуют определенные методы, наслоения и вещи, которые вам нужно знать, если вы делаете это самостоятельно. Если вы не профессионал, наймите кого-нибудь для работы.

Почему нельзя использовать грунт в качестве засыпки

Материал для засыпки служит нескольким целям, но в основном он предназначен для заполнения ям. Многие любители делают ошибку, думая: «Я могу просто использовать грязь, которую выкопал из этой ямы, верно?»

Неправильно.

Вспомните ситуацию, когда вы вырыли яму, а затем пошли ее засыпать.Даже если вы ничего не положили на это место, не вся грязь аккуратно туда войдет, не так ли?

Почва в вашем дворе лежит уже очень давно, и в результате она уплотнилась из-за дождя, хождения по ней людей и времени. Когда вы выкапываете его, он становится, за неимением лучшего слова, неуплотненным.

Вот почему все это не вернется обратно в яму — вы добавили к нему кучу воздуха и пространства, когда выкопали его и потревожили. Когда вы закидываете его обратно в яму, он тут же снова начинает оседать и уплотняться, но для возвращения в исходное уплотненное состояние потребуется время.

Если вы соорудили или установили что-либо поверх той земли, которую вы заменили, то по мере того, как земля смещается и уплотняется, все, что вы кладете поверх нее, также смещается.

Если вы проложили отрезок трубы, а затем засыпали пустоту землей, выкопанной из этой траншеи, в будущем перемещение этой грязи может быть достаточно сильным, чтобы повредить или сломать трубу, и тогда вы должны сделать все это снова.

Еще одна причина, по которой вы не должны использовать землю, которую вы вытащили из ямы, связана с тем, что помимо грязи находится в этой куче.Если есть корни или другая растительность, эти вещи умрут сейчас, когда их выкопали, и потенциально могут оказаться покрытыми тонной почвы.

Дождевая вода, движение по поверхности почвы и органическая активность сделают свое дело.

Когда эти органические материалы умрут, а затем начнут разлагаться, засыпка вокруг них сдвинется. Чуть позже мы обсудим смещение и его потенциально опасные последствия, но на данный момент вывод должен заключаться в том, что грязь, которую вы выкопали из ямы, не является хорошим выбором для обратной засыпки, когда пришло время засыпать яму в конце ваш проект.

Что использовать вместо грунта и почему его следует уплотнять

Итак, вам нужны специальные проверенные материалы для обратной засыпки. Вы должны быть в состоянии правильно сжать их, чтобы избежать каких-либо сдвигов или проблем с урегулированием в будущем. Песок и гравий — отличные решения, хотя у каждого из них есть свои особенности, и в зависимости от проекта вы не захотите использовать неправильный.

Какой бы материал для обратной засыпки вы ни использовали, вы должны не забывать добавлять его слоями.

Вы не можете просто засыпать горсть песка в яму, выровнять верхушку и на этом закончить.Вам нужно будет добавлять слои толщиной в несколько дюймов по одному.

После того, как вы добавите слои, вам понадобится уплотняющая машина, например, виброплита Multiquip MVC82VHW, которую можно приобрести на Amazon.com. Тем не менее, они могут быть дорогими, поэтому вы можете арендовать один, или, если ваш подрядчик выполняет работу, у него уже может быть свой собственный.

Уплотнители имитируют воздействие времени и погоды на землю, по сути, собирая все мелкие кусочки материала вместе и вытесняя как можно больше воздуха, чтобы предотвратить смещение и оседание в будущем.

Уплотнение обратной засыпки жизненно важно, и если вы облажаетесь, вы можете столкнуться с дорогостоящим проектом восстановления.

Слишком плотно уплотните насыпь, и вы рискуете дестабилизировать почву. ( По сути, вы можете растолочь гравий в крупнозернистый песок, а песок — в рассыпчатый хрупкий песчаник ). Но если вы недостаточно уплотните его, ваша засыпка еще больше осядет и приведет к структурным проблемам.

Песчаная засыпка: общий обзор

Песок — это именно то, что вы о нем думаете, то же самое, что и везде, когда вы идете на пляж.Когда-то песчинка была частью более плотной скалы. Со временем камни разрушаются, пока, наконец, не становятся настолько маленькими, что превращаются в песчинки.

177996374 | © Кампанат Руттанадакул | Dreamstime.com

Песок очень хорошо уплотняется, потому что отдельные кусочки настолько малы, что это означает, что между каждой песчинкой остается гораздо меньше места. Вот почему легче удерживать песок на месте с течением времени.

Он также обеспечивает дренаж, поэтому мы часто используем его в более влажных местах, таких как бассейны.

Если вы когда-нибудь были на пляже и набрали горсть влажного песка, вы, вероятно, заметили, как из него капает вода, пока вы его держите. Вы, вероятно, также видели, что горстка, которую вы ощущали, была чем-то одним, комком большой массы, а не горсткой тысяч крошечных камней.

Это связано с высокой степенью уплотнения песка, что опять-таки связано с размером зерен. Песчаная засыпка часто сопровождает установку подземных бассейнов и септиков из-за его дренажных свойств.

Поиск песчаной засыпки не представляет особых проблем.

Для использования в небольших проектах вы можете найти пакеты с ним в местном хозяйственном магазине или магазине товаров для дома. Более крупные проекты предполагают закупку тоннами, скорее всего, потребность, как правило, удовлетворяется строительными компаниями.

Поскольку работа требует профессионалов, закупка песка, скорее всего, ложится на их плечи, а это значит, что вам нужно беспокоиться на одну вещь меньше при планировании и реализации вашего проекта.

Плюсы обратной засыпки песком

  • Песок исключительно хорошо уплотняется. Опять же, возвращаясь на пляж, вы замечаете, когда берете в руки песок, особенно мокрый, каким тяжелым он кажется относительно своего размера. Поскольку зерна так плотно прилегают друг к другу, вы можете получить большую массу на небольшой площади. Это означает, что зерна уплотнены вместе.
  • Песок плохо перемещается. Когда у вас есть большие камни вместе, площадь поверхности каждого камня меньше, чем другие, и меньше трения, связывающего их вместе, что не является проблемой для песка и его крошечных зерен.Когда вам нужна обратная засыпка с меньшей вероятностью смещения, песок должен быть первым в вашем списке.
  • Песок хорошо держит форму. Для укладки песка в качестве обратной засыпки требуется вода, так как вам нужно поддерживать его во влажном состоянии, чтобы он лучше уплотнялся. После высыхания становится очень твердым. Не то чтобы из него можно было построить небоскреб, но как только песок высыхает на месте в качестве обратной засыпки, он представляет собой твердую массу, которая вообще не будет двигаться.

Минусы песочной засыпки

  • Песок может удерживать воду, если он достаточно насыщен. В то время как песок позволяет воде стекать, он может делать это только до определенного момента, и как только песок наберет достаточно влаги, он перестанет стекать. Поскольку зерна маленькие и плотно прилегают друг к другу, там может собраться только определенное количество воды, прежде чем ваша засыпка достигнет уровня насыщения. Вы можете получить затопленный беспорядок, если за один раз выпадет много дождя.
  • Работы по обратной засыпке, как правило, не являются проектами «сделай сам». Если ваш проект небольшой, у вас не будет серьезных проблем. Но большая работа, как бассейн? Это не то, что вы хотите испортить.Строительная бригада уже на месте. Пусть они это делают, хотя это будет стоить вам дороже.

Гравийная засыпка: общий обзор

Технически гравий может состоять из камней разных размеров, вплоть до валунов, но большинство из нас думает о чем-то вроде мелкого гравия, когда думает об этом материале.

Мы часто видим мелкий гравий, используемый в качестве дорожек в садах, а некоторые люди используют его в качестве мульчи, хотя в некоторых случаях это может быть очень вредно для ваших растений.Конечно, в альпинарии гравий служит потрясающим почвопокровным вариантом.

Одно из лучших применений гравия связано с эрозией почвы, и смешивание гравия с почвой помогает решить эту проблему.

Но когда дело доходит до обратной засыпки, нас больше беспокоит не эрозия, а дренаж. Как упоминалось выше, из-за размера и формы отдельных камешков в гравии вода очень хорошо стекает через бесчисленные пустоты, которые образуются при заполнении ямы гравием.

Фото 10234111 © Jeephade | Время мечтать.com

Это означает, что гравий используется в качестве обратной засыпки вокруг фундаментов, где вы вообще не хотите, чтобы скапливалась вода, особенно если у вас есть подвал. В этом случае, когда вода не стекает по бокам вашего подвала, вы получаете протечки.

Гравий широко доступен, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с его приобретением для вашего проекта.

В большинстве городов есть хотя бы один продавец гравия. Если вам требуется определенный тип гравия, это может усложнить ситуацию, но специальный гравий обычно не требуется при его использовании в качестве обратной засыпки.

Плюсы гравийной засыпки

  • Гравий очень хорошо уплотняется при использовании уплотнителя. При укладке песка в качестве обратной засыпки вы хотите, чтобы он оставался влажным — это легко сделать, и для этого не требуется дополнительная техника. Тем не менее, вам понадобится каток с гравием, который ударяет тяжелой плитой по камням, чтобы уплотнить их как можно плотнее.
  • Гравий обеспечивает отличный дренаж. В отличие от песка, вероятность его заболачивания крайне мала.Сравнительно большие пустоты между отдельными породами позволяют большему количеству воды проходить через них и от структурных элементов.

Минусы гравийной засыпки

  • Гравий со временем может значительно осесть. Если у вас есть гравий на дне вашей подпорной стены, и он оседает, легкое решение — добавить больше земли сверху, потому что у вас, вероятно, просто есть трава или ландшафтный дизайн наверху.
  • Перемещение может привести к повреждению имущества и материалов поблизости. Если у вас есть гравийная засыпка под конструкцией, перемещение представляет проблему. Сдвиг обратной засыпки любого рода в строительстве может привести к катастрофе.

Какой выбрать?

Песчаная засыпка обычно лучше всего подходит для более влажных участков, тогда как дренажная способность гравия выше для участков, которые должны оставаться относительно сухими. Стоимость также может повлиять на ваше решение. Ни один из этих вариантов, скорее всего, не потребует замены в будущем, если только у вас не возникла ошибка при первоначальной установке.

Замена гравия или песка чаще всего происходит в ситуациях, когда они подвергаются воздействию, например, на вашей подъездной дорожке из гравия или в песочнице ваших детей.

Гравий вымывается в плохую погоду, и большинство людей, у которых подъездные пути покрыты гравием, знают, что каждые несколько сезонов камни нужно пополнять. Кошки привыкают к песку, но он также может и вымываться. Ничто из этого не применимо к вашим проектам обратной засыпки, потому что почти все без исключения другие материалы покрывают обратную засыпку и защищают ее от непогоды, животных и эрозии.

Для подпорной стены лучше всего подходит гравий.

Вода, скапливающаяся в нижней части подпорной стены, в конечном итоге приведет к разрушению этой стены, поэтому вам нужно что-то с хорошим дренажем. Гравий соответствует этому счету. После того, как вы засыпаете значительное количество гравия, вы можете дополнить его верхним слоем почвы и ландшафтным дизайном или, по крайней мере, травой.

Но для подземного бассейна или септика лучше всего подходит песок.

Оба проекта связаны с водой, но они также требуют чего-то, что будет хорошо держать форму.Если вы используете материал для обратной засыпки, который начинает сдвигаться, в вашем бассейне быстро возникнут проблемы, начиная от трещин в плитке и заканчивая катастрофическими протечками.

В бассейне или септике также задействованы трубы.

Любая засыпка вокруг этих труб может повредить их или полностью разрушить. Песок вокруг этих предметов останется на месте, и даже если грязь под песком сдвинется, сама засыпка песком вряд ли сдвинется вместе с ней в какой-либо заметной степени.

Использование неправильной засыпки

Мы уже вкратце коснулись этого в нескольких местах, но, в частности, использование неправильной засыпки может полностью провалить ваш проект и потребовать дорогостоящей переделки.И некоторым проектам будет больнее переделывать другие, чем другим.

Если у вас есть подпорная стена с большим количеством воды, стекающей по ней и в землю, использование песка заставит вашу стену удерживать много воды. В лучшем случае из него будет вытекать постоянный поток воды. В худшем случае стена может рухнуть.

Если вы используете песчаную засыпку траншеи, где вы проложили несколько труб, но сделали это на неустойчивом грунте, вы можете столкнуться с серьезными проблемами.

Поскольку песок хорошо держит форму, если земля вокруг него достаточно смещается, песок может быстро и легко сломать ваши трубы.Если это водопроводные трубы, вам нужно устранить утечку. Если это газопроводы, вас в ближайшее время посетит местная коммунальная служба.

Хотя за последнее десятилетие цены выросли, песок и гравий стоят примерно одинаково. Гравий ( в зависимости от типа ) стоит от 10 до 50 долларов за тонну, а песок — от 5 до 30 долларов за тонну. Опять же, вы можете найти песок дешевле или дороже, чем гравий, но не значительно в зависимости от каждого типа.

Особые области применения песка и гравия

Вам может понадобиться подробный список вещей, с которыми можно использовать песок или гравий. Давайте посмотрим, когда вам следует использовать песок или гравий для вашего проекта.

Использовать песок Использовать гравий
Подпорная стена без проблем с грунтовыми водами. Подпорная стена, в которой грунтовые воды непосредственно взаимодействуют со стеной.
Садовая дорожка с брусчаткой. Садовая дорожка без брусчатки.
Установка бассейна. Устройство подвала ( гравий будет меньше весить на стены подвала ).
Засыпка траншеи в твердом грунте ( грунт вряд ли сдвинется ) Засыпка траншеи в мягком грунте, как во дворе ( гравий с большей вероятностью сдвинется с землей и не разорвет ваши трубы ).

Выбор засыпки зависит от вашего проекта.

Гравийная засыпка хорошо подходит, когда вам нужно что-то, что будет хорошо дренировать, а также является более дешевым вариантом. Песчаная засыпка работает лучше всего, когда вам нужно что-то с меньшей вероятностью сместиться.

Какой бы материал для обратной засыпки вы ни выбрали, убедитесь, что ваше решение основано не столько на стоимости или наличии материалов ( хотя эти вопросы требуют рассмотрения ), сколько на характере вашего проекта и области, в которой он находится.

Учитывайте необходимость дренажа, уровень грунтовых вод и вес, если засыпка будет опираться на что-то вроде стены.

Источники

Насыпной дом плюсы и минусы. Как строятся деревянные дома с засыпными стенами? Увлажненные засыпки и плиты

Часто в наше время стены в каркасном доме делают недостаточной толщины, особенно актуально это в сибирских регионах.

Какой минимальной и оптимальной ширины должны быть внутренние и внешние стены? Разберем этот вопрос подробнее.
Активно применяемая сегодня техника строительства домов побуждает многих потенциальных домовладельцев заинтересоваться их исполнением.

В первую очередь, конечно же, всех интересует вопрос, насколько тепло и комфортно будет такое каркасное жилище.

Поэтому большинство вопросов сводится к главному: какой толщины стены каркасного дома?

Конкретный и точный ответ на этот вопрос дать невозможно. Проблема в том, что существует множество различных технологий возведения зданий и облицовки стен самыми разными материалами. Понятно, что все они имеют свои ТТХ, и имеют разную толщину.Окончательная толщина конкретной стены представляет собой сумму общего размера всех стеновых материалов.

Рассмотреть различные варианты технологических решений и определиться с цифрами, характерными для разных типов каркасных зданий.

Какова структура стены каркасного дома?

Можно условно представить так :

  • Стойки вертикальные;
  • Обвязки горизонтальные;
  • Утепляющий материал;
  • Материал внутренней и внешней отделки.

Следует отметить, что вне зависимости от конкретного типа конструкции, основной принцип устройства всех стен одинаков.

Благодаря ему конструкция получается надежной и прочной, защищенной от ветра и влаги, обладающей низкой теплоотдачей. Даже в суровых условиях северного климата дом, построенный по вышеупомянутой технологии, получается теплым, уютным и комфортным. При этом толщина стенового утеплителя в разных случаях может быть самой разной.

Каркасное строительство предполагает использование различных технологий. В зависимости от характерных особенностей каждого требуются различные строительные и отделочные материалы. Их выбирают не только с учетом внешней привлекательности и эстетичности, но и с учетом их рабочих и эксплуатационных качеств.

Стены каркасного строения: важность расчетов

Летний домик

Важно точно знать, для каких именно целей строится строение.

Возможно, это аккуратный загородный дом исключительно для летнего проживания. Тогда требования к ней будут своеобразные, ее стенки вполне можно облегчить.

Если это монолитная конструкция, то размеры и толщина стен рассчитываются в соответствии с несущей нагрузкой.

Если для круглогодичного проживания планируется добротное здание, или двухэтажное, или дом с мансардой, то необходимо учитывать, кроме прочностных качеств, обязательную необходимость утепления.В таком случае толщина будет зависеть от массивности и размеров бруса, а также от толщины используемого утеплителя.

Как правильно определить толщину стен будущего строения? В расчетах обязательно учитывается такой показатель, как коэффициент теплопроводности используемых материалов.

Есть еще один интересный вариант проектирования каркасного дома — Смысл его в том, что для строительства таких зданий используются промышленно изготовленные.При использовании этой технологии толщина несущих стен будет определяться размерами самих готовых панелей.

В основе каждой каркасной конструкции лежит продуманный инженерный расчет, на основании которого определяется конкретное устройство, и материал, из которого оно будет изготовлено.

Стены каркасного дома: выбор материалов

Этот способ отлично подходит как для строительства небольшого дома на загородном участке, так и для возведения капитального жилого дома для постоянного, всесезонного проживания.

Толщина стен этих домов варьируется от 140 до 160 мм – это не считая толщины отделочных материалов, как внутренних, так и наружных.

Тем, кто сомневается в способности домов надежно удерживать тепло, необходимо знать, что стена каркасного дома толщиной 160 мм соответствует кирпичной кладке в два метра.

Каркасно-обшивные дома: толщина стены

Данный способ возведения жилья предполагает дополнительно использование 25 мм досок, горбыля или ДСП толщиной 16-18 мм для несущей конструкции основания из балок обшивки каркаса.Все полости внутри конструкции заполнены утеплителем.

В таких конструкциях все важные размеры несущей стены рассчитываются с учетом рабочего фактора и несущих нагрузок всей конструкции.

Для домов всесезонного проживания толщина стен вместе с наружной и внутренней обшивкой составляет от 182 до 200 мм.

Снаружи и изнутри конструкции таких стен обычно обшивают разнообразными отделочными материалами.

Для обивки салона либо с отделкой снаружи, либо другими материалами. Теплоизоляционный материал также может быть использован между основной стеной и навесной стеной для дополнительной изоляции.

Каркасно-наливные дома: толщина стен

Эта технология строительства домов сегодня используется нечасто. В основном используется для строительства различных хозяйственных построек. Для строительства жилых домов эта схема продолжает оставаться самой экономичной среди прочих.

Толщина стен в таких конструкциях может быть от 150 до 200 мм, не считая толщины утеплителя и отделки.

Дома из сип панелей: толщина стены каркаса

Особая особенность этого метода заключается в использовании одноименных панелей. Изготавливаются промышленным способом, их толщина может варьироваться от 50 до 200 мм. Конкретный индикатор зависит от выбранного проекта.

Отдельным плюсом применения данного метода строительства является то, что строительство происходит достаточно быстро.Такой дом вполне можно построить самостоятельно. Главное: знать порядок и последовательность всех манипуляций, и строго им следовать. Построенный по всем правилам, такой дом будет служить верой и правдой долгие годы. Жить в нем будет достаточно комфортно и удобно.

Каркасно-заливная технология строительства полностью адаптирована к нашим климатическим условиям. Стоит отметить, что данная технология основана на опыте и подходе к строительству наших прадедов, которые в начале 20 века застраивали Новосибирск частными домами.С помощью современных технологий мы привнесли в этот подход много нового и более совершенного.

Мы не строим канадские дома или дома из SIP панелей, мы строим сибирские дома и они каркасно-заливные. В качестве фундамента чаще всего используются винтовые сваи. На данный момент это самый надежный вид фундамента для данной техники. Сваи устанавливаются на глубину от 2,5 до 3 метров. Затем идет обвязка фундамента брусом лиственного дерева и начинается настил. После этого начинаем строить каркас дома.Для этого очень мощные деревянные балки 50 х 200, которые выстраиваются в линию на расстоянии всего от 40 до 60 см друг от друга. Это значительно увеличивает прочность конструкции. После того, как каркас дома построен, он покрывается пароизоляцией и гидроизоляцией, а затем обшивается с двух сторон плитой ОСП, которая стягивает и без того крепкий каркас.

Плита OSB

представляет собой многослойный лист, состоящий из древесной стружки, склеенной различными смолами. Следует отметить, что недобросовестные производители используют клей в качестве сцепки для тонкой стружки.Те производители, с которыми мы работаем, соблюдают экологические требования и подтверждают сертификаты безопасности данного материала. Для утепления дома он использует теплоизоляционный материал – дутую вату. Вспененная вата – это обычный утеплитель из базальтовой минеральной ваты, переработанный в чешуйки. С помощью специализированного оборудования под высоким давлением он выдувается и заполняет пространство стены. В процессе задувания утеплитель прижимается, а потому полностью исключаются стыки и мостики холода.Толщина утеплителя на стенах, полу, крыше и потолке составляет 200 мм, что превышает норму на 25%. Преимуществом этого материала является высокая звукоизоляция, так как основной шум проникает в дом через технологические стыки, которых нет у вспененной ваты. Вата ветровая – экологически чистый и негорючий материал, что подтверждено сертификатом пожарной безопасности. Неоспоримым преимуществом этого утеплителя является его отличная способность пропускать влагу. Этот материал «дышащий», а поскольку дерево выделяет влагу даже после принудительной сушки, по технологии оно должно выходить наружу.Вот почему дышащая изоляция играет очень важную роль. Он позволяет избежать процессов гниения древесины, разрушающих стены изнутри, и значительно сокращает срок эксплуатации дома.

В настоящее время наибольшее распространение получили дома каркасной конструкции. В них несущим основанием служит деревянный каркас, собранный из стоек, обвязок, балок и ригелей. Он принимает на себя вес стен, потолков и крыш.

По расходу строительных материалов и трудозатратам каркасные дома считаются одними из самых экономичных.Другое их преимущество – возможность строительства своими руками. Основные выполняемые работы (укладка легкого фундамента, раскрой досок и брусьев, раскрой листовых материалов, установка оконных и дверных блоков, устройство кровли) не требуют специальной строительной квалификации. В каркасных домах нет тяжелых элементов, для установки которых требуется грузоподъемная техника.

По сравнению с домами из бревна и бруса каркасные дома имеют ряд эксплуатационных преимуществ. Они теплее, т.к.в них нет многочисленных пазов между бревнами, требующих уплотнения. Даже при тщательной конопатке в бревенчатых домах не удается добиться полной ветрозащиты стен и углов. Каркасный дом не оседает, а это значительно облегчает как строительство, так и дальнейшую эксплуатацию. Гораздо меньше поражается точильщиками, оседающими в чаше в бревнах и массивных брусьях. Наконец, такой дом быстрее прогревается при отоплении, имеет меньшую влажность, что немаловажно, когда домовладельцы заезжают в него лишь периодически по выходным.Это объясняется тем, что отапливать необходимо только тонкую внутреннюю облицовку помещений, отделенную от наружной поверхности стены эффективным теплоизоляционным материалом. Все вместе взятое и привлекает самодеятельных строителей к строительству каркасных домов.

В зависимости от конструкции стен каркасные дома бывают двух видов: каркасно-панельные и каркасно-закладные.

Каркасно-панельные дома

В каркасно-панельном доме стены полностью отделаны и отделаны панелями (мелкоразмерными панелями), изготовленными заранее и только монтируемыми на строительной площадке.Обычно их собирают осенью и зимой где-нибудь в тепле и под крышей. Изготовленные на верстаке по шаблону, с высокой точностью, тщательной укладкой утеплителя, паро- и ветроизоляционных материалов, аккуратной наружной и внутренней облицовкой, они позволяют быстро собрать дом с высоким качеством строительства. Размеры щитов обычно выбирают по длине, равной высоте стены, а по ширине в зависимости от размеров имеющегося обшивочного материала. Необходимо, чтобы отходы при резке были минимальными.Обычно модуль (ширину) панелей принимают за 1,2 м, но некоторые проекты рассчитаны на модуль большего или меньшего габарита.

Каркасно-наливные дома

Каркасно-наливной дом имеет стены, которые собираются на строительной площадке от начала до конца. Сначала по стойкам каркаса производится внутренняя обшивка с укладкой пароизоляционного слоя (пергамин, полиэтиленовая пленка), а затем наружная обшивка ведется по ветрозащитному слою (картон, плотная бумага).Пространство внутри стены заполнено теплоизоляционным материалом. Сыпучие утеплители (опилки, торф, перлитовый песок) также можно использовать в стенах засыпки. По мере наращивания наружной обшивки укладывают утеплитель, а рыхло, во избежание пустот и осадков, плотно утрамбовывают.

Конструкция каркаса определяется типом стен, которые будут выбраны для дома. Стеновые панели, собранные на каркасе, способны сами нести нагрузку. Каркасно-засыпной дом требует более прочного каркаса.

Монтаж каркаса тамбурного дома

Нижняя отделка

Работа начинается с укладки нижней обвязки на фундамент. Его можно изготовить из круглого дерева (подтоварника), распиленного на 2 канта — снизу, обращенного к фундаменту, и лицевых сторон. Лучше, конечно, использовать брус сечением 120х120 (150х150) мм, т.к. с ним удобнее работать. При отсутствии лаг и брусьев необходимого сечения верхнюю и нижнюю обвязки (и другие элементы каркаса) можно с успехом собрать из досок 40х120 мм, забив их в брусья.

Древесина нижней обвязки, работающая в самых неблагоприятных условиях, должна быть обработана антисептиком для защиты от гниения. В простейшем случае ее пропитывают 10% водным раствором медного или железного купороса. Такая пропитка не забивает поры, древесина может дышать. Часто начинающие строители допускают ошибку, обрабатывая нижние балки и лаги отработанным машинным маслом или закрашивая масляной краской. Это приводит к гниению древесины и появлению домового грибка, т.к. Масло закрывает поры и препятствует испарению влаги.

Если нижняя обвязка укладывается на сплошной ленточный фундамент, то между ней и брусом укладывается прочная сухая доска толщиной 40–50 мм, пропитанная горячим битумом. В свою очередь доска отделяется от фундамента гидроизоляцией из 2 слоев рубероида. При столбчатом фундаменте между балкой и колонной укладывается отрезок той же доски, обмотанный 2-мя слоями рубероида.

По углам балки соединяются между собой в полдерева. Не менее чем в 4-х точках обвязка крепится к фундаменту с помощью закладных металлических анкеров.Прямые углы в плане проверяют проволокой, натянутой по диагоналям обвязки. Горизонтальность контролируется уровнем.

Покрытие первого этажа

После установки нижней обвязки на фундамент приступают к укладке лаг, по которым будет укладываться пол. Лаги изготавливаются из досок толщиной 40–50 мм и шириной 100–120 мм. При модуле стены 1,2 м лаги укладывают с шагом 0,6 м, располагая их на ребро. Они опираются на столбы из асбестоцементных (диаметром 100 мм) или металлолома труб.Под трубы садовым буром бурят скважины на глубину около 1 м. В них опускают отрезки труб, которые заливаются цементным раствором. Затем трубы немного приподнимают, чтобы раствор прошел на дно колодца и образовал опорную площадку. Высоту столбов контролируют шнуром, устанавливают их на расстоянии 1,2 м друг от друга. Под лаги укладывают бруски, обернутые рубероидом.

Если фундамент ленточный, то концы бревна упираются в его внутренний край, а пол укладывается на одном уровне с обвязкой.При столбчатом фундаменте лаги можно укладывать и на обвязку, при этом пол становится выше на 10 см.

Использование бревен или бруса в качестве лаг позволяет реже ставить подпорные столбы. А настил из шпунтованной доски толщиной 40 мм позволяет увеличить расстояние между лагами до 1 м. Древесину, используемую для изготовления сруба, рекомендуется антисептировать.

Вертикальные стойки

Разместите их на расстоянии 0,6 м друг от друга.Тогда каждые 3 стойки образуют модуль 1,2 м. На практике модуль часто выбирают в соответствии с шириной имеющихся окон. По этому показателю производится разбивка обвязки. Угловые водостоки делают более мощными: из тесаного бревна, бруса или двух досок толщиной 4050 мм, соединенных на гвоздях уголком или брусом. При монтаже водостоки временно пришиваются укосиками к обвязке. Промежуточные стойки делаются из досок толщиной 40–50 мм. Под и над оконным блоком, над дверным блоком располагают горизонтальные ригели из той же доски.Подоконник поддерживается коротким столбом. Все стойки пришиваются к обвязке гвоздями длиной 120 мм, а лаги и брусья крепятся скобами.

Ширина стоек подбирается в зависимости от используемого утеплителя. Если, например, используются минераловатные плиты толщиной 100 мм, то и стойки следует брать шириной 100 мм. Увеличивать этот размер нет смысла, т.к. воздушные пустоты не улучшат теплоизоляцию, но будет неприятная перспектива сползания и оседания утеплителя.Сыпучий утеплитель не создает таких ограничений. Поэтому ширину стоек, как и обвязку, выбирают исходя из ширины имеющегося пиломатериала, но обычно не более 150 мм.

В том случае, если наружная и внутренняя обшивка стен будут выполнены из досок, необходимо установить диагональные связи по стойкам между нижней и верхней обвязками. Они защищают дом от коробления при ветровых нагрузках, неравномерной осадке фундамента. Чтобы доски ветровых связей не мешали заполнению утеплителем, их обрезают перпендикулярно плоскости стоек.Если в качестве хотя бы одной из обшивок используется листовой материал (фанера, массивная ДСП, асбестоцементный лист), то установка ветровых связей необязательна. Прибитые к каркасу листы обшивки придадут дому необходимую жесткость.

После того, как все стойки выставлены и проверены отвесом, на них монтируется верхняя обвязка. Он сделан из тех же материалов и по тем же технологиям, что и нижний. Со стойками крепится гвоздями и скобами.

Потолочные балки

К прочности этих частей рамы предъявляются самые высокие требования.В крайнем случае балка перекрывает пролет до 6 м без опоры. Если наверху устроить чердачное помещение, то нагрузки становятся еще больше.

При больших пролетах балка должна иметь начальную кривизну. Выпуклой стороной она загнута вверх, чтобы потом, сгибаясь под нагрузкой, принять горизонтальное положение. В противном случае потолки будут выглядеть обвисшими. При наличии промежуточной опоры балку, разумеется, следует ставить ровно. При прямой заготовке нужную кривизну получают выбором стороны, обращенной вниз на несколько сантиметров.

Для пролетов 3–4 м достаточную прочность обеспечат балки из досок толщиной 50 мм и шириной 150–200 мм, уложенные с шагом 0,6 м. Для больших пролетов доски сбивают дважды, чтобы увеличить толщину балки до 100 мм. При использовании бревен или бруса также необходимо использовать соответствующие диаметры и сечения. Концы балок запиливаются заподлицо с обвязкой, крепление выполняется гвоздями длиной 120 мм.

стропила

Теперь осталось установить стропила.Стропила висячего типа позволяют использовать все пространство чердачного помещения. Материал – кругляк диаметром 120–140 мм, доска толщиной 50 мм и шириной 120–150 мм. Стропильный брус можно сделать и из 2-х досок 30 мм, сшитых между собой.

Монтаж начинается с установки концевых пар ферм. В местах соприкосновения с балками перекрытия в стропилах устраивают врезы. Если балки и стропила сделаны из досок, то их стыки усиливают деревянными или металлическими накладками.Их прибивают или прибивают сбоку. Если из кругляка или бруса, то скрепить скобами. Вверху стропила соединяются в полдерева. Затем на конек натягивается шнур.

Таким же образом выставляются промежуточные стропила. Если под крышу уложена частая или сплошная обрешетка, а стропильные ноги достаточно прочные (кругляк, двойная доска), то стропила можно ставить с шагом 1,2 м.

Для того, чтобы мансардное помещение было выше, желательно максимально использовать длину стандартных пиломатериалов, которая обычно составляет 6.5 м. Для этого нижний конец стропильной ноги лишь немного выпускается за линию стены. Необходимый свес кровли, предохраняющий стены от намокания, достигается прибиванием к торцам упоров кобылок (отрезков досок, к которым подвешивается карниз).

Другие технологии сборки рам

Каркас дома можно собрать и по другой технологии. Сначала каркас каждой стены монтируют на ровной площадке, соединяя детали между собой, а затем поднимают и устанавливают на фундамент.Однако вес конструкции довольно большой, и для ее установки на место потребуется несколько человек.

Щитовые стены

Размеры стенового щита выбирают исходя из принятого модуля, который, в свою очередь, увязывается с шириной оконного проема. В нашем случае выбран модуль 1,2 м, то есть стена длиной 6 м будет собираться из 5 панелей, каждая шириной 1,2 м. Высоту обычно принимают равной полной высоте стены — 2,4–2,5 м. Под окнами и над дверями устанавливаются щиты меньшей высоты и соответствующей ширины.

Каркас стеновой панели с диагональной ветровой распоркой

Сборка щитов осуществляется на большом верстаке. К его поверхности прибиваются 4 рейки, служащие шаблонами. Они обеспечивают соблюдение точных габаритных размеров и углов.

Сначала в шаблоне на гвозди сбивается каркас из 2-х вертикальных досок и 4-х горизонтальных досок толщиной 30 мм и шириной 100–120 мм. Если наружная и внутренняя обшивки щита выполнены из досок, то в каркасе по диагонали врезается ветровая связь (раскос жесткости).Укрепленные таким образом стены не позволят дому коробиться от напора ветра (особенно при высоких крышах с мансардами), а также при неравномерных осадках фундамента.

При изготовлении хотя бы одной из обшивок из листового материала ветровые связи не нужны.

На каркас укладывается слой пароизоляционного материала (пергамин, полиэтиленовая пленка). Назначение слоя – защитить утеплитель от влаги, водяных паров, устремляющихся из дома.

Нормальный воздухообмен помещения осуществляется за счет вентиляции, а также через неплотности в окнах, дверях и других конструктивных элементах.


Внешняя обшивка с перекрытием и четвертями

Плиты прибиваются поверх внутренней облицовки пароизоляции — горизонтально или вертикально, в зависимости от имеющегося материала и по соображениям дизайна интерьера. Иногда внутреннюю обшивку делают немного выступающей за пределы рамы (по 20 мм с каждой стороны), чтобы скрыть стойку рамы при монтаже щита (его толщина 40 мм).Однако это несколько усложняет герметизацию стыка щита и стойки.

После установки обшивки каркас переворачивают (ветроподключение снизу) и заполняют его внутренний объем плитным или рулонным утеплителем (стекловата, минеральная вата, торфяные плиты, камыш). Утеплитель укладывается плотно, без малейших щелей, иначе зимой стены промерзнут.


1 — каркас щита; 2 — наружная обшивка; 3 — ветрозащитный слой; 4 — изоляция; 5 — пароизоляция; 6 — внутренняя обшивка

Вдоль утеплителя укладывается следующий слой — ветрозащитный.Защищает стены от продувания. Материал — плотная бумага или тонкий картон. Наконец, сверху прибиваются доски внешней обшивки. Они располагаются горизонтально в четверть или внахлест и должны надежно защищать стену от намокания даже при косом дожде. Материалы для ветрозащитного слоя должны пропускать водяной пар. Это необходимо для того, чтобы утеплитель, в который попала вода, мог просохнуть.

При вертикальной наружной обшивке доски выпускаются на 10–15 см выше и ниже рамы, чтобы они закрывали верхнюю и нижнюю рамы рамы.

Описанная выше схема сборки стеновых панелей является классической. Так или иначе их делают на заводе сборных домов. В данном варианте внешняя и внутренняя обшивка выполнены из досок.

Удешевить изготовление щитов можно, используя для внутренней обшивки (под обои) ДВП, а для наружной — плоский асбестоцементный лист, который устойчив к атмосферным воздействиям, имеет гладкую поверхность, легко окрашивается.

Листы асбестоцементные крупногабаритные

выпускаются длиной 1200–3600 мм, шириной 800–1640 мм, толщиной 6–10 мм.Их крепят к щиту с зазором 15–20 мм по решетке реек с помощью шурупов, защищенных от коррозии цинкованием или покраской. Если эти меры не принять, стены будут испорчены ржавыми потеками.

Для обшивки тонким листовым материалом (оргалит, фанера) необходим каркас с более частой решеткой. Его можно собрать из 3-х вертикальных досок и 4-6 горизонтальных. В общем, как модуль обшивки, так и расположение досок каркаса нужно выбирать с учетом размеров имеющихся материалов, чтобы раскрой и отходы были минимальными.


1 — щит стеновой; 2 — стойка рамы; 3 — мигание; 4 — уплотнительные прокладки; 5 — изоляция; 6 — обшивка асбестоцементным листом

Стеновые панели при монтаже крепятся к элементам каркаса на гвоздях. Перед установкой каркас щита снаружи по всему периметру обивают каким-либо мягким и тонким утеплителем. После стягивания гвоздями прокладки придавливают и надежно заделывают щели. Дополнительно их можно промазать шпаклевкой и закрыть сверху окладом.

Стены заливки


1 — каркас стенового щита с ветровой связью; 2 — внутренняя обшивка; 3 — пароизоляция; 4 — изоляция; 5 — ветрозащитный слой; 6 — наружная обшивка; 7 — перепрошивка

При отсутствии возможности вести каркасно-панельное строительство возводят стены засыпного типа. По этой технологии все работы выполняются на строительной площадке. Засыпные стены позволяют использовать не только плитный и рулонный утеплитель, но и более дешевые насыпные теплоизоляционные материалы.Хорошие результаты дает, например, использование опилок. Используются другие местные органические материалы: торф, мох, соломенная или камышовая крошка, шелуха подсолнечника, пакля, костер. Перед укладкой в ​​стены их рекомендуется антисептировать (путем пропитки в 10%-ном растворе железного или медного купороса) и тщательно просушить.

Для засыпки стен часто используют неорганические утеплители: шлак, пемзу, вспученный перлитовый песок.

Возведение стены начинается с внутренней облицовки. Его можно изготовить из тех же материалов, что и настенный щит.Требования к устройству пароизоляции остаются прежними. Обшивка ведется по стойкам каркаса до самого верха стены.

Далее приступаем к внешней обшивке с укладкой ветрозащитного слоя. По мере наращивания внутренний объем стены заполняется утеплителем. Плиты и рулоны прибивают гвоздями, а рыхлые тщательно утрамбовывают слоями по 200-300 мм. Если этого не сделать, последние со временем осядут, и в верхней части стены образуются пустоты.Для контроля и засыпки верхние борта съемные. Это же касается и оконного проема. Имеется съемный подоконник.

Обшивку нижней части стены необходимо выполнять аккуратно, не допуская образования щелей. Через них из-под земли в стены могут проникнуть грызуны. Надежной защитой от них служат прокладки из рубероида и плотное прилегание обшивки к нижней обвязке каркаса и к стойкам. Те же меры необходимо предпринять наверху, в месте примыкания стены к потолку — так мыши проникают и в стены, и в потолок.В случае использования органических утеплителей в нижней и верхней частях стены укладывают антисептические слои для защиты от грызунов.

После завершения работ по устройству внутренней и внешней обшивки стыки закрываются накладками.

Когда весь дом полностью или частично построен ниже уровня земли с соответствующей современной конструкцией. Дизайн центральной части дома и внутреннего двора может вместить подземный дом и при этом обеспечить ощущение открытости при использовании современных фотоэлектрических систем.

Такой дом построен полностью под землей на плоской площадке, а основные жилые помещения окружают центральный открытый двор. Окна и стеклянные двери, находящиеся на открытых стенах, выходящих на центральную часть, обеспечивают свет, солнечное тепло, обзор и доступ по лестнице с уровня земли.

Видимый с уровня земли дизайн создает приватное открытое пространство и обеспечивает хорошую защиту от зимних ветров. Эта конструкция идеальна для строительных площадок в суровых условиях.

Пассивный солнечный свет поступает через окна, как в обычном жилом доме, а количество продумано проектом.

Преимущества и недостатки

Сыпучие виды утеплителя в большинстве своем являются экологически чистым утеплителем (если в процессе производства использовались натуральные материалы). Например, из стекла вулканического происхождения отливают перлит или дробленый перлит. Вермикулит также имеет минеральное происхождение – гранулы образуются при термической обработке некоторых горных пород. Этими характеристиками не обладает полистирол (полимерный утеплитель ) – его гранулы при длительной эксплуатации начинают выделять стирол в окружающую среду.

Эксплуатационные преимущества минеральных утеплителей:

  • отлично пропускают пар, не позволяя стенам отсыревать;
  • служат долго без потери технических характеристик;
  • устойчив к открытому огню – выдерживает температуру от 1000 градусов;
  • не интересуется грызунами и насекомыми;
  • не разрушаются под воздействием повышенной влажности;
  • не теряют форму – гранулы или щебень со временем не трескаются.

К недостаткам можно отнести необходимость возведения дополнительной перегородки (между облицовочным материалом и стеной заливается утеплитель).В связи с этим требуется расширение.

Вермикулит

1. Экспериментальная проверка физических параметров строительных материалов

После проведения теоретических исследований, связанных с темой нашей работы, мы сформулировали цель нашей экспериментальной работы: выявить энергетически выгодные материалы.

Исходя из цели работы были сформулированы задачи эксперимента:
1. Выяснить и классифицировать основные строительные материалы, применяемые при возведении жилых малоэтажных домов.
2. Провести пилотное исследование физических параметров выбранных материалов.
3. Проанализируйте результаты.
4. Найти зависимость количества теплоты, затрачиваемой на обогрев дома, от физических параметров строительных материалов.

Гипотеза: На основании анализа значений теплопроводности и теплоемкости материалов наиболее оптимальным является дерево.
Условия проведения эксперимента: при проведении опытов необходимо произвести максимальную теплоизоляцию системы для снижения теплопотерь.
Инструменты и материалы: чайник, вода, электронный термометр, секундомер, весы, строительные материалы, теплоизоляция.

Исследование проходило в несколько этапов.
В исследовании №1 мы исследовали все найденные строительные материалы. И пришли к выводу, что чаще всего для строительства малоэтажных домов в сельской местности используют материалы, представленные в таблице. Для каждого материала были определены тепловые характеристики.

Таблица 1.Термические свойства материалов

Проанализировав все материалы, мы выбрали те, которые можно протестировать в домашних условиях.
Исследование № 2 было посвящено определению зависимости теплопроводности материала от вида вещества. В эксперименте использовались: кирпич, дерево и шлакоблок и строительная плита. Для определения температуры материалы с отверстиями погружались в емкость с водой температурой 90°С, внутри которой помещались спиртовой и электронный термометры:

Рис.1. Измерение температуры нагрева материала спиртовым термометром

Рис. 2. Измерение температуры нагрева материала цифровым термометром

Через 15 минут были проведены измерения, результаты которых представлены в таблице.

Таблица 2. Температура нагрева материалов

Диаграмма 1. Зависимость температуры нагрева образца из разных материалов

Из представленных данных отчетливо видно, что наименьшей теплопроводностью обладает древесина, затем располагаются кирпич и шлакоблок, но образец исследуемой плиты имеет более высокое значение температуры, что свидетельствует о самой высокой теплопроводности среди всех образцов находится в стадии изучения, так как в пластину включена железная арматура.

В исследовании №3 проведен расчет удельного количества тепла, необходимого для нагревания материала. Во время работы испытуемый материал помещали в воду для передачи количества тепла. Все образцы были нагреты до температуры 50°С. Далее материал переносился в теплоизолированную систему, и каждые 15 минут проводились замеры температуры:

Рис. 3. Измерение температуры материала в теплоизолированной системе

Полученные результаты отражены в таблице 3.

Таблица 3. Зависимость температуры охлаждения материала от времени

Диаграмма 2. Зависимость температуры охлаждения образца из различных материалов от времени

На основании построенной диаграммы делаем вывод, что, несмотря на то, что теплопроводность древесины имеет минимальное значение из всех предложенных материалов, при использовании образца небольшого объема, а также при распиловке бруса поперек волокна охлаждение материал происходит быстрее, чем другие.

Рассчитать количество теплоты, необходимое для нагревания материала до 50˚С:

Итак, по полученным расчетам видно, что для обогрева дома из выбранных нами материалов необходимо затратить большое количество теплоты на обогрев здания из железобетонных плит, так как при одинаковых размерах массы плита, оказывается, самая большая. Также стоит отметить высокую стоимость тепла для отопления дома из дерева.

Анализируя в совокупности данные диаграммы 2 и рассчитывая количество тепла, мы пришли к выводу, что деревянные дома можно эффективно делать из бруса диаметром больше диаметра кирпича как минимум в два раза, и должен составлять примерно 20 см.Строительство дома из бруса 10*10 см энергонеэффективно.

Для потолков

Так же, как полы и стены, потолки требуют теплоизоляции. В этом случае также можно использовать рассмотренные выше изоляционные материалы.

Более специфический утеплитель – пеноизол. По внешнему виду чем-то напоминает крошку пенопласта

На этом сходство заканчивается, если не брать во внимание характеристики теплопроводности.

Пеноизол абсолютно негорюч. Обладает высокой химической и биологической стойкостью. Грызуны избегают его. Для утепления потолков он хорош тем, что имеет очень небольшой вес. Его плотность от 5 до 75 кг/м³. Из-за низкой теплопроводности достаточно толщины слоя утеплителя от 5 см. При работе используют сыпучий материал, листы и в жидком виде.

Примечание: пеноизол дает небольшую усадку (0,1 — 5%). Компенсируется по факту выполнения работы. профессиональные мастера на современном оборудовании.В противном случае растрескивание изоляции неизбежно. (это касается использования жидкой фракции).

Рассматривая объемный утеплитель для потолка, нельзя обойти вниманием такой широко используемый материал, как опилки. как самый дешевый материал. В качестве самостоятельного обогревателя их использование крайне нежелательно. Дело в том, что они склонны к гниению из-за поглощения влаги.

Кроме того, они являются отличной питательной средой для мышей. Даже если не брать во внимание тот факт, что они являются пожароопасным материалом, нетрудно сделать вывод, что они непригодны.«Умельцы» идут на всевозможные ухищрения, чтобы хоть как-то уменьшить эти негативные факторы. Для этого опилки смешивают с керамзитом, известью, даже битым стеклом и другими строительными материалами. Такие мероприятия несколько улучшают свойства утеплителя, но ненамного.

В качестве вывода следует отметить, что при утеплении перекрытий преимущество на стороне засыпки теплоизоляционных материалов.

Строительство домов по каркасно-заливной технологии

Схема сборки каркасно-панельного дома своими руками.

Если нет возможности построить дом по каркасно-панельной технологии, то возводят стеновые перегородки засыпного типа. В этом случае возведение объекта на строительной площадке начинается с нуля.

В качестве наполнителя межстенного пространства в каркасных домах могут использоваться как плитные и рулонные теплоизоляторы, так и более дешевые сыпучие материалы: опилки, торф, лузга подсолнечника, мох, пакля, солома или тростниковая колка. Перед укладкой рыхлый утеплитель необходимо обработать антисептиком: смесь пропитать 10%-ным раствором железного или медного купороса, а затем тщательно просушить.Также можно использовать неорганические утеплители: вспученный перлитовый песок, пемзу или шлак.

Строительство домов по данной технологии начинается изнутри. Обшивка делается из того же материала, который используется при изготовлении стенового щита. При этом сохраняются те же требования к пароизоляционному слою. Монтаж материала осуществляется вдоль стоек каркаса и до верха стены.

Следующим этапом строительства каркасных домов будет монтаж материала с укладкой ветрозащитного слоя снаружи.В процессе обшивки по мере роста межстенное пространство следует постепенно заполнять выбранным утеплителем. Плитный или рулонный утеплитель необходимо прибить гвоздями, а незакрепленные через каждые 200-300 мм хорошо утрамбовать.

Схема утепления каркасного дома.

Нижнюю часть стены необходимо тщательно обшить, не допуская появления щелей. В противном случае грызуны могут проникнуть из-под земли. Для усиления защиты от них используется прокладка рубероида и тщательная подгонка материала обшивки к нижней обвязке каркасной конструкции.Не стоит забывать и о верхней части стены, так как места примыкания стен к потолку достаточно уязвимы. В случае использования натурального утеплителя в нижней и верхней части стены необходимо уложить слой антисептика. Завершающим аккордом возведения наливных стен в каркасных домах станет закрытие стыков окладами.

В процессе строительства домов по каркасной технологии могут понадобиться:

  1. Электролобзик.
  2. Электрорубанок.
  3. Дрель со сверлами.
  4. Циркулярная пила.
  5. Строительный карандаш.
  6. Отвес и уровень.
  7. Молоток.
  8. Гвоздодер.
  9. Долото.
  10. Отвертка.
  11. Гвозди.

Вообще строительство каркасных домов вполне реальный проект для любого столярного мастера со стажем. Единственным условием успешного строительства и дальнейшей эксплуатации здания является тщательное изучение свойств и технических характеристик используемых стеновых панелей и заполнение утеплителем между наружной и внутренней поверхностями стен.

Характеристики толщины стенки рамы и состав

Какова структура стены каркасного дома?

Вы можете условно представить это так :

  • Стойки вертикальные;
  • Обвязки горизонтальные;
  • Утепляющий материал;
  • Материал внутренней и внешней отделки.

Следует отметить, что вне зависимости от конкретного типа конструкции основной принцип устройства всех стен одинаков.

Благодаря ему конструкция получается надежной и прочной, защищенной от ветра и влаги, обладающей низкой теплоотдачей. Даже в суровых условиях северного климата дом, построенный по вышеупомянутой технологии, получается теплым, уютным и комфортным. При этом толщина стенового утеплителя в разных случаях может сильно различаться.

Каркасное строительство предполагает использование различных технологий. В зависимости от характерных особенностей каждого требуются различные строительные и отделочные материалы.Их выбирают не только с учетом внешней привлекательности и эстетичности, но и с учетом их рабочих и эксплуатационных качеств.

3Создание модели Энергоэффективный дом

Итак, проанализировав все результаты, полученные в ходе эксперимента, мы предполагаем, что дом, выполненный в соответствии со следующими требованиями, будет энергоэффективным:
1. Из дерева бревна среднего диаметра должны быть не менее 30-35 см.
2. Из кирпича с условием применения дополнительного утеплителя из минеральной ваты или пенополистирола.
3. Можно строить финансово менее затратные дома — каркасно-утепленные, так как теплопроводность утеплителя во много раз меньше, чем даже у дерева, поэтому в таком доме вы не замерзнете даже в сильные морозы.

Однако при строительстве дома следует помнить, что отток тепла не происходит в основном из-за неправильно подобранного материала, поэтому при строительстве стоит уделить внимание утеплению оконных проемов, перекрытий и фундаментов.. При выборе стройматериалов рекомендуем воздержаться от использования шлакоблоков, так как теплопроводность такого материала достаточно высока, а вредное воздействие входящего в состав шлака мало изучено и вы наверняка не знаете его происхождение

А вот пеноблоки вполне можно использовать, правда, с дополнительным укреплением каркаса дома.

При выборе стройматериалов рекомендуем воздержаться от использования шлакоблоков, так как теплопроводность такого материала достаточно высока, а вредное воздействие входящего в состав шлака мало изучено и вы, вероятно, не знаете его происхождения.А вот пеноблоки вполне можно использовать, правда, с дополнительным укреплением каркаса дома.

И совершенно стоит исключить строительство дома из строительных железобетонных плит, ввиду их высокой теплопроводности и низкой влагостойкости. Утеплить дом из такого материала также будет достаточно сложно.

Наружная отделка дома

Поскольку стены в основном рассчитываются на ограждающую, а не на несущую функцию, важно изначально предусмотреть прочное основание для крепления наружного декоративного материала.Как правило, эту функцию выполняет обрешетка – конструкция из деревянных досок и брусков, которая крепится на основной панели облицовки стены и служит для выполнения последующей фиксации облицовки

.

В качестве отделки можно использовать следующие материалы:

  • Деревянная доска. Это могут быть и широкие ламели, и накладки с фиксирующими пазами. Отзывы о засыпных домах с такой конструкцией подчеркивают преимущества натуральной фактуры, экологичности и простоты монтажа.На деревянную обрешетку можно крепить доску обычными гвоздями с замазкой и биологической обработкой.
  • Сайдинг. Это также простой в монтаже материал, представляющий собой пластиковые, деревянные или металлические панели. Практичнее использовать алюминиевые листы, которые немного весят и выглядят вполне презентабельно. Единственным недостатком является то, что алюминий легко деформируется, но и восстановить его достаточно просто.
  • Блочный дом. Имитация фактурного изображения классического сруба на металлической основе. По сути, комбинация сайдинга и доски – полукруглые листы крепятся к обрешетке метизами и сцепляются друг с другом посредством соединения «стык-паз».

Строительство домов по каркасно-панельной технологии

Схема стен каркасного дома.

Преимущество возведения объектов из сборных деревянных панелей налицо. Помимо вышеперечисленных преимуществ, метод также позволяет разнообразить планировку интерьера и фасада дома. Блоки, используемые для стен, включают деревянные, обшитые с двух сторон необрезными досками или ДВП. Основа панели состоит из пароизоляции и утеплителя.

С развитием многие производители перешли на выпуск полностью готовых щитовых панелей (готовность около 75%), которые нужно только соединить между собой на строительной площадке. За счет этого максимально сократились сроки строительства домов, при этом сохранились отличные эксплуатационные характеристики дома и высокое качество работ.

Между собой щитовые панели отличаются не только внешней обшивкой и видами утеплителя, но и способом соединения стеновых элементов с каркасом.Так, при первом способе сначала монтируется каркасная конструкция здания, на которую впоследствии крепятся собранные в заводских условиях щиты.

Во втором случае конструкция не предполагает устройство рамной конструкции, так как она уже заделана в корпус панели щита. Для монтажа таких элементов без их взаимного перемещения их необходимо устанавливать на нижние обвязочные балки, силовая цепь которых содержит лаги перекрытия.

Вернуться к индексу

Вермикулит сыпучий

Теплоизоляция сыпучий Вермикулит относится к природным материалам, так как является минералом группы гидрослюды, прошедшим обжиг.Теплопроводность зависит от размера фракций. Для засыпной теплоизоляции в гражданском строительстве применяют вспученный вермикулит крупной фракции до 1 см с характерным для слюды блеском и чешуйчатой ​​структурой. Обжиг позволяет увеличить объем сырья в 7-10 раз, его насыпная плотность составляет около 90 кг на кубический метр. Слой теплоизолятора не слеживается, легко отдает впитавшуюся влагу. Применяется для утепления перекрытий, крыш, межкомнатных пространств, засыпки пеноблоков.

Самый положительный момент в его экологичности — при нагревании Вермикулит не выделяет токсинов, не имеет запаха. Он биостойкий, пожаробезопасный, воздухопроницаемый, благоприятно влияет на формирование микроклимата помещений, утепленных насыпным вспученным вермикулитом. Вермикулит не препятствует естественной циркуляции воздуха (не путать со сквозняками и конвекцией). Используется как добавка в цементные растворы, в отделочные материалы. Высокая стоимость не всегда служит положительным моментом при выборе.

3. Теплопроводность материала

Если внутри тела есть разность температур, то тепловая энергия переходит от его более горячей части к более холодной. Этот вид теплопередачи, обусловленный тепловыми движениями и столкновениями молекул, называется теплопроводностью. Так, при нагреве стального стержня с одного конца в пламени газовой горелки через стержень передается тепловая энергия, и на некотором расстоянии от нагретого конца распространяется свечение (менее интенсивное по мере удаления от места нагрева). обогрев).Интенсивность теплообмена за счет теплопроводности зависит от градиента температуры, т.е. отношения разности температур на концах стержня к расстоянию между ними. Также это зависит от площади поперечного сечения стержня и теплопроводности материала. Связь между этими величинами была установлена ​​французским математиком Ж. Фурье.

Для здания в зимних условиях последние значения практически постоянны, а значит, для поддержания нужной температуры в помещении остается снизить теплопроводность стен, т.е.е. улучшить их теплоизоляцию.

1. Древесина

В России издавна для строительства используют древесину. Он отлично подходит для районов с любым климатом. И сегодня этот традиционный материал часто используют при строительстве красивых и теплых домов. Его особые свойства позволяют достичь высокого уровня комфорта в помещении.

Наши предки очень тщательно подходили к выбору и подготовке древесины для сруба. Строительный лес обычно заготавливали зимой или ранней весной, «пока дерево спит, а лишняя вода ушла в землю.Древесину вывозили из леса и тут же очищали от коры. Известно, что свежесрубленная древесина зимой имеет влажность 30%. Для получения такой древесины ее хранили под навесом.Бревна укладывали на подкладки для обеспечения сквозной вентиляции.Кору, опилки и другие отходы сжигали для защиты заготовленных бревен от древоточца.

В деревянных домах нет проблемы чрезмерно сухой, чрезмерно газированной атмосферы в помещении.В деревянных домах оптимальная влажность и состав атмосферы жилых помещений поддерживаются за счет естественного воздухообмена древесины. Древесина обладает прекрасными теплоизоляционными качествами, которые на порядок выше, чем у пресловутого кирпича. По большому счету у дерева есть только один серьезный недостаток — сравнительная хрупкость. Кроме того, древесина не выдерживает огня, порчи различными насекомыми и гнилостного разложения.

К достоинствам дерева можно записать: его относительно небольшой вес.За счет чего можно сэкономить на закладке фундамента. Древесина морозоустойчива, что позволяет проводить строительные и ремонтные работы в зимнее время. Древесина имеет низкий единичный радиационный фон. В деревянных домах даже не нужно проводить дополнительную отделку. внутренние поверхности стен. Можно ограничиться лакировкой и шлифовкой. Поскольку древесина имеет низкую теплопроводность, толщину стен коттеджа можно сделать минимально допустимой в данных климатических условиях.И, конечно же, деревянный дом имеет прекрасный внешний вид. Существует множество возможных архитектурных вариантов деревянных построек.

К недостаткам древесины относятся: высокая пожароопасность, усушка, подверженность выветриванию, поражению вредителями, сравнительная хрупкость.

Толщина стенки рамы — характеристики

Строительство частных жилых коттеджей на основе каркаса – отличный вариант для приобретения комфортного и в то же время экономичного жилья. Каркасные деревянные стены отлично сохраняют тепло внутри помещения даже при большой разнице температур внутри и снаружи дома.Для обеспечения хорошей теплоизоляции решающее значение имеет не столько толщина стеновой конструкции, сколько качество и надежность утеплителя. Кроме того, этот показатель напрямую зависит от технологии сборки и особенностей конкретной конструкции.

Толщина каркасных деревянных стен (каркасно-панельных)

Каркасно-панельные дома – один из самых популярных видов построек в этом направлении. Они экономичны, просты в установке и обладают отличными эксплуатационными характеристиками.Строительство по этой технологии активно применяется не только для дач, но и для постоянного проживания. В последнем случае оптимальная толщина стен каркасного дома должна быть примерно 140-150 мм, при этом основной частью конструкции является утеплитель. Современные материалы, используемые для утепления, делают каркасные коттеджи по теплоизоляционным характеристикам равноценными двухметровой кирпичной кладке.

Толщина каркасных стен (каркас-обшивка)

Каркасно-обшивочная технология предполагает использование самого каркаса, который с двух сторон обшивается досками 2.5 см. Изнутри конструкция заполняется негорючим утеплителем, а снаружи выполняется обшивка. С внутренней стороны обычно используется гипсокартон, так как он открывает больше возможностей для дальнейшей отделки интерьера. Снаружи дом можно обшить разными материалами: сайдингом, блок-хаусом, имитацией бруса. Таким образом, толщина стен формируется в совокупности из нескольких материалов: досок, слоя утеплителя и отделки.

Толщина стен каркаса (каркас-засыпка)

Применение каркасно-засыпной технологии подходит как для строительства объектов хозяйственного назначения, так и жилых домов.Деревянный каркас обшивают с двух сторон горбылями или досками. В качестве утеплителя используются сыпучие материалы: шлак, керамзит, опилки и др. Поскольку эти материалы имеют свойство со временем слеживаться и образовывать пустоты, их необходимо тщательно уплотнять еще на этапе строительства. В результате толщина стен каркасного дома колеблется от 150 до 200 мм. Выбор оптимального показателя, в первую очередь, зависит от особенностей климатических условий и качества утепления.

Изоляция из пеностекла

Пеностекло.Как наполнительный утеплитель он может быть нескольких видов и это связано с разной технологией его изготовления. Это:

  • подшивка плиты из пеностекла;
  • Пеностеклянный щебень
  • получают путем вспенивания массива и быстрого охлаждения. Это приводит к разрушению, дополнительное механическое дробление дает щебень без наружного расплавленного слоя на выходе;
  • пеностекло гранулированное
  • , нашедшее широкое применение на строительном рынке, как самостоятельная засыпка, так и основа теплоизоляционных штукатурок.

Пеностекло гранулированное получают из вспененных сырьевых гранул. По сути, это пеностекло с оплавленной внешней поверхностью. Пористая структура с оплавленной поверхностью придает неорганическому утеплителю уникальные свойства. Он жесткий, с высокой прочностью на сжатие, водостойкий, не подвержен химическому и бактериологическому разрушению. Экологичный. Практически не имеет температурных ограничений при эксплуатации (от -200 до +500°С.). Отлично подходит для устройства и утепления инверсионных крыш, утепления подвалов, фундаментов, поскольку не боится внешних и грунтовых вод.Можно использовать повторно и повторно, теплопроводность остается неизменной (0,05-0,07 Вт/(м·°С)). Его можно использовать в качестве заполняющей изоляции в потолках и стенах. Но это не бюджетный вариант.

Преимущества и недостатки

Как и любая конструкция дома, подземные дома имеют свои преимущества и недостатки.

С другой стороны, закрытый дом менее подвержен воздействию экстремальных температур наружного воздуха, чем обычный дом. Подземные дома также требуют меньше внешнего обслуживания, а земля, окружающая дом, обеспечивает звукоизоляцию.Кроме того, планы большинства земляных домов более гармонично «вливают» здание в ландшафт, чем обычно. Наконец, подземные дома могут обходиться дешевле, потому что они обеспечивают дополнительную защиту от сильных ветров, штормов и стихийных бедствий, таких как торнадо и ураганы.

Основными недостатками подземных домов являются первоначальные затраты на строительство, которые могут быть на 20% выше, чем у обычных, и повышенный уровень профессионализма, необходимый для предотвращения проблем с влажностью при проектировании и строительстве.

Требования к материалам для закладочного строительства

Основу каркаса образуют деревянные несущие конструкции, которые должны быть изготовлены из высушенных в сухом месте пиломатериалов хвойных пород. Для элементов, которые будут располагаться в районе фундамента или подвала (на уровне ниже поверхности земли или менее 25 см над ней), их также необходимо подвергнуть антисептической обработке. Защищает древесину от гниения и физического разрушения.

Согласно СНиП 2.03.11, облицовочные, отделочные, кровельные, теплоизоляционные, уплотнительные и другие строительные материалы для каркасного дома также должны соответствовать местным условиям применения.

Экологические требования учитываются отдельно. Это один из аспектов, отличающих каркасно-наливной дом от обычных быстровозводимых зданий. Именно отказ от синтетических теплоизоляционных слоев в пользу сыпучих наполнителей определяет более высокую экологичность конструкции. Стандарты также утверждают правила использования древесных плитных материалов, которые не должны содержать токсичных включений типа формальдегида выше 5 мг на 100 г.Если от них нельзя отказаться, то материал придется пройти предварительную дезинтоксикационную грунтовку.

Асбестосодержащие элементы часто применяются в каркасном домостроении, в частности, для внутренней отделки. Такие материалы при монтаже необходимо либо облицовывать глазурованной плиткой, либо покрывать водостойкими лакокрасочными материалами. Такая обработка необходима для защиты от воздействия дезинфицирующих растворов в домашнем хозяйстве.

Применение незакрепленной изоляции

Утепление строительных конструкций сыпучими материалами осуществляется после монтажа парогидроизоляции.Насыпные утеплители для полов утрамбовываются (кроме эковаты), для них необходимо предусмотреть невозможность просыпания через щели и щели. Для сохранения тепла в домах, построенных из различных материалов, следует использовать соответствующие утеплители, поэтому для каменных и деревянных построек применяют разные материалы.

Оптимальным вариантом утепления деревянных строений является эковата, которая обеспечивает абсолютное заполнение объемов без образования полостей и швов, а также исключает возникновение мостиков холода и связанные с ними потери.внутреннее тепло. Ее целлюлозная основа родственна древесине, поэтому применение эковаты в деревянных, бревенчатых и каркасных постройках еще более оправдано.

За рубежом материал известен под следующими названиями: Эковата, Изофлок, Эковила, Термекс, Термофлок. В нашей стране недалеко от Санкт-Петербурга построен специальный завод по производству эковаты из газетных отходов.

Компания «Теплосервис» эффективно выполняет загородные деревянные постройки с учетом особенностей их возведения и различных объектов строительства.

Изоляция из целлюлозной эковаты

Эковата засыпная

рекомендуется как отличный теплоизоляционный и звукоизоляционный материал для любых конструкций. А вот имея древесную основу – переработанную целлюлозу, обработанную боратами, он идеально подходит для деревянных конструкций, так как имеет 100% совместимость характеристик с древесиной. Это позволяет избежать многих проблем несовместимости контактирующих материалов. Широко применяется в малоэтажном каркасном строительстве в качестве заполняющего теплоизолятора стен, крыш и перекрытий.Экологически чистый материал, не гниет, противостоит огню. Эковата правильный утеплитель для домов с естественной вентиляцией . без риска воздействия летучих токсинов. Исключает проблему появления популяций грызунов в потолках. Наряду с достоинствами засыпная эковата имеет и недостатки. Ручная укладка – очень трудоемкий процесс, при котором сложно придерживаться рекомендуемой плотности. Он «пылит», поскольку имеет волокнистую структуру древесного пуха.В стоимость утепления дома эковатой целесообразно включить услугу по укладке слоя механизированным способом (под дозированным давлением и с помощью выдувной машины). А вот утеплитель эковата производится однократно, он не снижает своих теплоизоляционных свойств под воздействием времени и внешних факторов на протяжении всего срока эксплуатации дома.

Теплосервис СПб оказывает услуги по поставке и монтажу эковаты в Санкт-Петербурге.Любые консультации возможны по телефону и в форме обратной связи в разделе Контакты .

Щитовые стены

Размеры стенового щита выбирают исходя из принятого модуля, который, в свою очередь, увязывается с шириной оконного проема. В нашем случае выбран модуль 1,2 м, то есть стена длиной 6 м будет собираться из 5 панелей, каждая шириной 1,2 м. Высоту обычно принимают равной полной высоте стены — 2,4–2,5 м. Под окнами и над дверями устанавливаются щиты меньшей высоты и соответствующей ширины.

Каркас стеновой панели с диагональной ветровой распоркой

Сборка щитов осуществляется на большом верстаке. К его поверхности прибиваются 4 рейки, служащие шаблонами. Они обеспечивают соблюдение точных габаритных размеров и углов.

Сначала в шаблоне на гвозди сбивается каркас из 2-х вертикальных досок и 4-х горизонтальных досок толщиной 30 мм и шириной 100–120 мм. Если наружная и внутренняя обшивки щита выполнены из досок, то в каркасе по диагонали врезается ветровая связь (раскос жесткости).Укрепленные таким образом стены не позволят дому коробиться от напора ветра (особенно при высоких крышах с мансардами), а также при неравномерных осадках фундамента.

При изготовлении хотя бы одной из обшивок из листового материала ветровые связи не нужны.

На каркас укладывается слой пароизоляционного материала (пергамин, полиэтиленовая пленка). Назначение слоя – защитить утеплитель от влаги, водяных паров, устремляющихся из дома.

Нормальный воздухообмен помещения осуществляется за счет вентиляции, а также через неплотности в окнах, дверях и других конструктивных элементах.

Наружная обшивка с перекрытием и четвертями

На пароизоляцию прибиваются доски внутренней обшивки — горизонтально или вертикально, в зависимости от имеющегося материала и из соображений оформления интерьера. Иногда внутреннюю обшивку делают немного выступающей за пределы рамы (по 20 мм с каждой стороны), чтобы скрыть стойку рамы при монтаже щита (его толщина 40 мм).Однако это несколько усложняет герметизацию стыка щита и стойки.

После установки обшивки каркас переворачивают (ветроподключение снизу) и заполняют его внутренний объем плитным или рулонным утеплителем (стекловата, минеральная вата, торфяные плиты, камыш). Утеплитель укладывается плотно, без малейших щелей, иначе зимой стены промерзнут.

Настенный щит:
1 — каркас щита; 2 — наружная обшивка; 3 — ветрозащитный слой; 4 — изоляция; 5 — пароизоляция; 6 — внутренняя обшивка

Вдоль утеплителя укладывается следующий слой — ветрозащитный.Защищает стены от продувания. Материал — плотная бумага или тонкий картон. Наконец, сверху прибиваются доски внешней обшивки. Они располагаются горизонтально в четверть или внахлест и должны надежно защищать стену от намокания даже при косом дожде. Материалы для ветрозащитного слоя должны пропускать водяной пар. Это необходимо для того, чтобы утеплитель, в который попала вода, мог просохнуть.

При вертикальной наружной обшивке доски выпускаются на 10–15 см выше и ниже рамы, чтобы они закрывали верхнюю и нижнюю рамы рамы.

Описанная выше схема сборки стеновых панелей является классической. Так или иначе их делают на заводе сборных домов. В данном варианте внешняя и внутренняя обшивка выполнены из досок.

Удешевить изготовление щитов можно, используя для внутренней обшивки (под обои) ДВП, а для наружной — плоский асбестоцементный лист, который устойчив к атмосферным воздействиям, имеет гладкую поверхность, легко окрашивается.

Листы асбестоцементные крупногабаритные

выпускаются длиной 1200–3600 мм, шириной 800–1640 мм, толщиной 6–10 мм.Их крепят к щиту с зазором 15–20 мм по решетке реек с помощью шурупов, защищенных от коррозии цинкованием или покраской. Если эти меры не принять, стены будут испорчены ржавыми потеками.

Для обшивки тонким листовым материалом (оргалит, фанера) необходим каркас с более частой решеткой. Его можно собрать из 3-х вертикальных досок и 4-6 горизонтальных. В общем, как модуль обшивки, так и расположение досок каркаса нужно выбирать с учетом размеров имеющихся материалов, чтобы раскрой и отходы были минимальными.

Стыковка двух щитов:
1 — стеновой щит; 2 — стойка рамы; 3 — мигание; 4 — уплотнительные прокладки; 5 — изоляция; 6 — обшивка асбестоцементным листом

Стеновые панели при монтаже крепятся к элементам каркаса на гвоздях. Перед установкой каркас щита снаружи по всему периметру обивают каким-либо мягким и тонким утеплителем. После стягивания гвоздями прокладки придавливают и надежно заделывают щели. Дополнительно их можно промазать шпаклевкой и закрыть сверху окладом.

Характеристики настенного устройства

Для стен также создается каркасная силовая основа в виде вертикальных стоек и вспомогательных горизонтальных опорных узлов. Над проемами устанавливаются перемычки, а по всей несущей системе колонн — как минимум сверху и снизу — обвязочные пояса. Обшивка стен тамбурного дома выполняется жестким листовым или плитным материалом. Панели должны выдерживать нагрузки от собственного веса перекрытий дома и от ветра.Если исключить жесткую обшивку, то потребуется дополнительное усиление диагональными раскосами или раскосами.

Заливать стены утеплителем желательно в теплую погоду, чтобы изначально минимизировать риски переувлажнения материала.

В процессе заливки важно исключить пустоты, отверстия, зазоры и незаполненные участки. Такие дефекты влияют не только на теплопроводность, но и на целостность конструкции.

Стеновые ниши могут быть обеспечены опилками, арболитом, песком, керамзитом и др.Самый дешевый и практичный вариант – построить дом-наполнитель из опилок, которые можно получить бесплатно и в нужном количестве на лесопилках. Другое дело, что требуется и предварительная обработка материала. Специалисты рекомендуют опилки хорошо просушить, спрессовать, а также смешать с цементом, что также исключит риски переувлажнения наполнителя в процессе эксплуатации дома. Если стоит задача повысить конструктивную надежность стен, то вместо цемента лучше использовать клеевое вяжущее.Целесообразно выбирать составы с антисептическими и огнеупорными свойствами.

Наполнитель из минеральной ваты

Сырьем для минеральной ваты являются горные породы, металлургические шлаки, кварц (стекловолокно). Шлаковая минеральная вата уступает по качеству и характеристикам теплоизолятору из расплавленных горных пород. Поскольку волокна минеральной ваты воздействуют на слизистые оболочки и дыхательные пути, производственный процесс не всегда останавливается на получении волокон и их укладке. Вата либо склеивается клеем на основе полимерных смол (плиты, рулонный утеплитель), либо механически гранулируется.Насыпная минеральная вата включает в себя как волокна, так и гранулы. Рыхлая минеральная вата не всегда подходит для утепления, так как при трамбовке нарушается структура волокна и возникает риск усадки. И работать с ним сложно, необходимы защитные меры для кожи и дыхательных путей. Гранулированная минеральная вата рекомендуется в качестве эффективного утеплителя технологического оборудования, дымоходов, она устойчива к высоким температурам (порог сопротивления 1090°С), негорюча и имеет меньший объемный вес (250 кг/1 м3), чем рассыпная.Размер гранул обычно составляет 10-15 мм. Минералам не свойственна биодеструкция, поэтому минеральная вата не гниет, обладает хорошей паропроницаемостью, но при намокании теплоизоляционные свойства снижаются. Минеральная вата плохо сохнет.

Преимущества технологии

Как и разновидность каркасного дома, дом с насыпным заполнителем стен дает массу преимуществ в плане организации строительства. Они выражаются в оптимизации рабочих процессов, снижении стоимости материалов, увеличении скорости строительства и т. д.Даже по сравнению с традиционными деревянными домами этот способ будет иметь заметные организационные преимущества. На фоне других каркасных построек плюсы и минусы засыпного дома тоже будут весьма заметны. Сыпучий наполнитель, в отличие от минеральной ваты, пенополистирола и других синтетических утеплителей, позволяет обеспечить экологически чистый и дешевый тепловой барьер.

Изоляция стен и потолков

Чтобы в доме было тепло и уютно, необходимо утеплить наружные стены.Для этой цели может быть использовано пеностекло – гранулированный экологически чистый материал, получаемый из сырьевых фракций путем вспенивания. Такой утеплитель для стен химически стоек и может быть основой теплоизоляционной штукатурки. Пеностекло идеально подходит для утепления стен подвала и фундамента, так как не боится грунтовых вод.

Вспененная полимерная гранула является основой пенопласта, легкого и влагостойкого теплоизоляционного материала. У такого теплоизолятора не очень широкий диапазон рабочих температур, поэтому использовать его для .Пеноплекс легко засыпает каркасные стены. Гранулы при этом заполняют мельчайшие пустоты.

Минеральные стены

можно использовать не только в виде обычных плит или рулонов, но и в виде гранул крупнее 10 мм. Такой насыпной утеплитель паропроницаем и пожаробезопасен, не боится высоких температур. Помимо теплоизоляционных свойств, гранулированная минеральная вата обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. При укладке минеральной ваты необходимо предусмотреть защиту кожи и дыхательных путей.

Минеральная вата

для утепления стен может использоваться не только в виде обычных плит или рулонов, но и в виде гранул крупнее 10 мм.

Для сохранения тепла в помещениях потолок часто теплоизолируют. В последнее время популярность приобрел пеноизол, внешне напоминающий крошку пенопласта. Этот легкий материал с низкой плотностью обладает высокой биологической стабильностью. В таком теплоизоляционном слое не заведутся грызуны и плесень.

При выборе теплоизоляционных сыпучих материалов следует обращать внимание на такие характеристики, как теплопроводность, плотность, влагопоглощение, вес и крупность фракции.Большую часть объемного утеплителя можно доставить и установить самостоятельно, что значительно удешевит работы по утеплению, что особенно актуально для владельцев коттеджей и небольших загородных домов

оптом

Курганный дом может быть построен частично ниже уровня земли, покрывая больше стенных построек. Конструкция включает покрытие сторон, а иногда и крыши землей для защиты и изоляции объемного дома.

Открытая передняя часть дома, обычно обращенная на юг, позволяет солнцу освещать и обогревать интерьер.План этажа устроен таким образом, что помещения общего пользования и спальни делят свет и тепло с южным видом.

Возможно, это самый дешевый и простой способ построить наземную защищенную конструкцию. Стратегически расположенные световые люки могут обеспечить достаточную вентиляцию и дневной свет в северных частях земляного дома.

В конструкции с проникающей насыпью земля покрывает весь дом, за исключением окон и дверей. Насыпной дом обычно строится на уровне земли, вокруг нее и поверх нее.Такая конструкция обеспечивает перекрестный доступ к естественному свету с более чем одной стороны дома. даст желаемое количество тепла и других ресурсов в целом.

Возможно, в будущем люди будут жить в подземных городах.

Если вспомнить фантастический роман известного английского писателя Герберта Уэллса «Первые люди на Луне», то местные жители селениты, жившие в «подлунных пещерах», создали целую высокоорганизованную цивилизацию с сложное общество и разделение труда.При этом они не понимали, что такое войны и насилие, но земные люди казались им наслаждающимися войной и чуждыми моральными ценностями. Возможно, скоро люди будут жить под землей, создавая общество будущего.

На что обратить внимание при строительстве подземного дома

О наиболее специфических факторах проектирования защищенного землей дома.

Прежде чем принять решение о проектировании и строительстве безопасного, энергоэффективного подземного дома, необходимо учитывать климат, топографию, почву и уровень грунтовых вод.

Климат

Исследования показывают, что дома с защитой от земли более рентабельны в климатических условиях с большими перепадами температуры и низкой влажностью, например, в каменистых районах и черноземных равнинах.

Температура земли меняется медленнее, чем температура воздуха в наших районах, и может поглощать сильное тепло в жаркую погоду или изолировать подземный дом, чтобы согреться в холодную погоду.

Рельеф и микроклимат

Топография и микроклимат участка определяют, насколько легко здание может быть окружено землей.Небольшой склон требует большего объема земляных работ, чем крутой, а равнинная местность требует больших земляных работ. Южный склон в регионе с умеренной и продолжительной зимой идеально подходит для защищенного здания.

Окна, выходящие на юг, могут пропускать солнечный свет для прямого обогрева, в то время как остальная часть дома возвращается к склону. В регионах с мягкой зимой и жарким летом идеальным может быть склон на север. Тщательное планирование проектировщиком позволит в полной мере использовать условия в данном месте.

Почва

Еще одним важным моментом является тип почвы на участке. Лучше всего для строительства таких домов подходят зернистые почвы, такие как песок и гравий. Эти почвы являются плотными, хорошо обработанными строительными материалами и достаточно проницаемы, чтобы вода могла быстро стекать. Самые бедные почвы комковатые, как глина, которые могут расширяться при намокании и имеют плохую водопроницаемость.

Профессиональные тесты грунта позволяют определить несущую способность грунта на участке. Уровень радона в почве является еще одним фактором, который следует учитывать при строительстве подземного дома, поскольку высокие концентрации радона могут быть опасны.Однако существуют методы снижения накопления радона как в обычных, так и в защищенных от земли жилищах.

Радон – химически инертный природный радиоактивный газ без запаха, цвета и вкуса. Радон образуется в результате естественного распада урана из горных пород и почвы.

Уровень грунтовых вод

Значение имеет и уровень грунтовых вод на строительной площадке. Естественный дренаж вдали от здания — лучший способ избежать давления воды на подземные стены.Необходима установленная система сбора сточных вод, которую необходимо запроектировать при закладке конструкции будущего здания.

Правила обеспечения механической прочности дома

Как отмечают специалисты, механическая прочность правильно возведенных каркасных домов позволяет им служить более 50 лет. Надежность конструкции также поддерживается различными способами. Как уже отмечалось, многое будет зависеть от несущей системы стеллажей. Это вертикальные и горизонтальные элементы, образующие силовые пояса в виде нижних и верхних обвязок.Также в эту систему вводят перемычки над проемами. Стойки должны опираться на пол каждого этажа, распределяя нагрузку по всей площади.

Усилить конструкцию и за счет включения более прочных материалов, чем дерево. Например, существует технология комбинированного кирпично-заливного дома, в которой используется одна или несколько кирпичных кладок. Собственно кладка выполняет роль несущего обвязочного пояса, что увеличивает несущую способность основания.

Но важно учитывать, что кирпич с монолитной конструкцией не даст должной теплоизоляции, к тому же в местах стыков могут образовываться мостики холода.Альтернативным вариантом станет использование пенополистирольных блоков

.

Это модульные сегменты пустотелых стен, которые могут быть заполнены любой объемной изоляцией.

Стены каркасного строения важность расчетов

Летний домик

Важно точно знать, для каких именно целей строится строение. . Может быть, это аккуратный загородный дом исключительно для летнего проживания.

Тогда требования к нему будут своеобразные, стены его вполне можно облегчить.

Возможно, это аккуратный загородный дом исключительно для летнего проживания. Тогда требования к ней будут своеобразные, ее стенки вполне можно облегчить.

Если это монолитная конструкция, то размеры и толщина стен рассчитываются в соответствии с несущей нагрузкой каркаса.

Если для круглогодичного проживания планируется добротная постройка, или двухэтажный коттедж, или дом с мансардой, то необходимо учитывать, помимо прочностных качеств, обязательную необходимость утепления.В таком случае толщина стен будет зависеть от массивности и размера бруса, а также от толщины используемого утеплителя.

Как правильно определить толщину стен будущего строения? В расчетах обязательно учитывается такой показатель, как коэффициент теплопроводности используемых материалов.

Есть еще один интересный вариант проектирования каркасного дома — по канадской технологии.Его смысл заключается в том, что для возведения таких зданий используются сип-панели промышленного производства. При использовании этой технологии толщина несущих стен будет определяться размерами самих готовых панелей.

В основе каждой каркасной конструкции лежит продуманный инженерный расчет, на основании которого определяется конкретное устройство, и материал, из которого оно будет изготовлено.

Процесс обратной засыпки и его особенности

Таблица толщины для температурных условий:

Для обратной засыпки есть следующие рекомендации.Во-первых, сыпучий материал со временем оседает, поэтому его необходимо хорошо утрамбовать. Котловой шлак и керамзит предпочтительнее использовать в регионах, где зимние температуры не опускаются ниже -20°С. Утепление скатных крыш керамзитом и ему подобными составами осуществляется снаружи, после укладки пароизоляции. Вдоль ската между стропилами устанавливаются поперечные ограничители – они равномерно распределяют утеплитель.

После укладки на пол или в подвал хорошо утрамбовывается для предотвращения усадки и деформации отделки.Единственная проблема – попадание влаги, насыпной утеплитель достаточно гигроскопичен. В банях и саунах, да и вообще везде слой утеплителя должен иметь качественную гидро- и пароизоляцию. Необходимо следить, чтобы в отделке не было щелей, и через них не просыпался сыпучий материал. Также стоит помнить, что керамзит достаточно тяжелый. Нужно следить, чтобы своей массой он не разорвал слишком слабые перегородки или стены.

Сборно-каркасные дома пользуются повышенным спросом благодаря невысокой стоимости и ускоренной технологии монтажа.Очевидно, что эти преимущества достигаются за счет большого количества конструктивных недостатков, таких как механическая слабость и короткий срок службы. С другой стороны, такие проекты не всегда рассчитаны на длительное использование, но и в этом случае не все готовы мириться с недостатками здания, влияющими на комфорт. Технология каркасно-наливного дома позволяет устранить один из этих недостатков. Речь идет о теплоизоляции, а в некоторых случаях и об укреплении конструкции.

Общие сведения о засыпных зданиях

Технология основана на принципах канадского сборно-каркасного метода строительства частных домов. Как правило, это одноэтажные строения небольшой площади. Процесс строительства осуществляется с использованием готового домокомплекта, в который входят все необходимые материалы. Базовая конструкция построена по традиционной схеме с использованием каркасных стоек. Принципиальное отличие практически всех каркасных домов в том, что стены и перегородки не выполняют прямой функции удержания горизонтальных межэтажных перекрытий с возложенной на них нагрузкой.Они служат только ограждающими конструкциями. В свою очередь, несущая функция отдельно переносится на металлические и железобетонные стойки каркаса. Обшивка может быть выполнена из самых разных материалов от ДСП или листов ОСБ до кирпича и бруса.

Что такое конструкция обратной засыпки? От обычной каркасной конструкции ее отличает подход к устройству теплоизоляции. Дело в том, что стены тамбурных домов внутри имеют полость для заливки. Собственно, отсюда и название технологии.Если стандартный каркасный дом содержит в конструкции стен минеральную вату с пленочными паро- и гидроизоляторами, то в качестве утеплителя в засыпных конструкциях выступает песок (перлит), торф или опилки. Его плотно утрамбовывают, чтобы не осталось пустот. Сами стены выполняются с обшивкой из доски или других щитовых материалов, применяемых в каркасно-панельном строительстве.

В целом можно сделать вывод, что тамбурное здание представляет собой быстровозводимую конструкцию, которая возводится на строительной площадке от начала до конца, имеет систему несущих стоек и предусматривает укладку насыпного утеплителя в стенах.

Требования к материалам для засыпного строительства

Основу каркаса образуют деревянные несущие конструкции, которые должны быть изготовлены из пиломатериалов хвойных пород, высушенных в сухом помещении. Для элементов, которые будут располагаться в районе фундамента или подвала (на уровне ниже поверхности земли или менее 25 см над ней), их также необходимо подвергнуть антисептической обработке. Защищает древесину от гниения и физического разрушения.

Согласно СНиП 2.03.11, облицовочные, отделочные, кровельные, теплоизоляционные, уплотнительные и другие строительные материалы для каркасного дома также должны соответствовать местным условиям применения.

Экологические требования учитываются отдельно. Это один из аспектов, отличающих каркасно-наливной дом от обычных быстровозводимых панельных домов. Именно отказ от синтетических теплоизоляционных слоев в пользу сыпучих наполнителей определяет более высокую экологичность конструкции. Стандарты также утверждают правила использования древесных плитных материалов, которые не должны содержать токсичных включений типа формальдегида выше 5 мг на 100 г.Если от них нельзя отказаться, то материал придется пройти предварительную дезинтоксикационную грунтовку.

Асбестосодержащие элементы часто применяются в каркасном домостроении — в частности, для внутренней отделки. Такие материалы при монтаже необходимо либо облицовывать глазурованной плиткой, либо покрывать водостойкими лакокрасочными материалами. Такая обработка необходима для защиты от воздействия дезинфицирующих растворов в домашнем хозяйстве.

Правила техники безопасности

Особенности эксплуатации сборно-каркасных домов, помимо прочего, связаны с пожароопасностью и низкой прочностью конструкции.Оба фактора, соответственно, определяют повышенные требования к предупреждению подобных угроз.

Что касается пожарной безопасности, то она обеспечивается двумя способами:

  • Замена или полное устранение горючих или хотя бы легковоспламеняющихся материалов в основной конструкции. Та же обшивка ОСБ быстро сгорает, передавая пламя несущим панелям и стенам, если они в принципе могут гореть. Особое внимание уделяется изоляторам и теплоизоляционным наполнителям. Если используются древесная щепа или опилки, обшивка должна быть негорючей.
  • Второй способ повышения пожарной безопасности тамбурного дома на деревянном основании предполагает создание защитных огнеупорных преград. Это могут быть и специальные пропитки для структуры древесины, и вполне функциональные элементы конструкции. Например, существуют модификации листов гипсокартона и базальтовой ваты, которые не поддерживают горение и служат полноценными слоями внутренней обшивки.

Правила обеспечения механической прочности дома

По мнению специалистов, механическая прочность правильно возведенных каркасных домов позволяет им служить более 50 лет.Надежность конструкции также поддерживается различными способами. Как уже отмечалось, многое будет зависеть от несущей системы стеллажей. Это вертикальные и горизонтальные элементы, образующие силовые пояса в виде нижних и верхних обвязок. Также в эту систему вводят перемычки над проемами. Стойки должны опираться на пол каждого этажа, распределяя нагрузку по всей площади.

Усиление конструкции за счет включения более прочных материалов, чем дерево. Например, существует технология комбинированного кирпично-заливного дома, в которой используется одна или несколько кирпичных кладок.Собственно кладка выполняет роль несущего обвязочного пояса, что увеличивает несущую способность основания. Но важно учитывать, что кирпич с монолитной конструкцией не позволит провести надлежащую теплоизоляцию – к тому же в местах стыков могут образоваться мостики холода. Альтернативным вариантом будет использование пенополистирольных блоков. Это модульные пустотелые сегменты стен, которые можно заполнить любым объемным утеплителем.

Устройство фундамента тамбурного дома

Площадка будущего строительства расчищается под ленточный фундамент.Мусор, камни и растительность удаляются вместе с корнями. При наличии на участке муравейника загрязненный грунт заменяют на глубину до 30 см. Структура грунта на дне ямы должна сохранять ровную геометрию. Если планируется прокладка коммуникаций, то контуры траншеи заполняют плотным насыпным материалом, который затем утрамбовывают и бетонируют. Далее определяется ширина стен. Возможна постройка засыпного дома с внешним и 20-50 см.Конкретное значение определяется количеством этажей с потолками. Соответственно для одноэтажного дома стены рассчитываются толщиной 20-30 см, а для трехэтажного – около 50 см.

Для несущих колонн устраивают фундаментные подошвы. Шаг между ними рассчитывается индивидуально – в зависимости от этажности, строения несущей системы и характера грунтовых вод. Как сделать засыпной дом на ступенчатом фундаменте? Такие конструкции организуют на склонах так, чтобы длина горизонтального участка была не менее 60 см.Также возможно использование столбчатого фундамента. При этом сваи располагают по периметру несущего каркаса с шагом 2-3,5 м.

Установка каркаса

Несущая конструкция образована столбами, колоннами и пилястрами. В расчете этой системы учитываются нагрузки на перекрытия, а также внешние воздействия, такие как ветер. Обеспечить засыпку дома несущими элементами каркаса следует начинать с цокольного этажа. На уровне цоколя размещают стойки с внутренними стенками, которые в этом случае выполняют еще и несущую функцию, поддерживая первый и самый ответственный этаж.

Колонны закреплены в центре фундамента. Наружные стержни дополнительно соединены с полами анкерными болтами. Обычно используют металлические и железобетонные конструкции, но иногда допускается введение и деревянных столбов. В такой системе важно обеспечить изоляцию древесного материала от бетонной конструкции. Делается это с помощью полиэтиленовой пленки. металлические столбы – обязательные элементы несущего каркаса двухэтажных тамбурных домов. Своими руками также можно сделать столбы из камня или кирпичной кладки.Нормативные параметры таких конструкций по ширине и глубине выглядят так: 29х29 или 19х39 см.

В качестве дополнения можно использовать пилястры. Их устраивают в цокольных стенах, толщина которых не более 14 см. Пилястры предусмотрены в опорных точках относительно элементов перекрытия. Крепление осуществляется по всей высоте в местах примыкания к стенам подвала.

Особенности устройства стены

Для стен также создается каркасная силовая основа в виде вертикальных стоек и вспомогательных горизонтальных опорных узлов.Над проемами устанавливаются перемычки, а по всей несущей системе колонн — как минимум сверху и снизу — обвязочные пояса. Обшивка стен тамбурного дома выполняется жестким листовым или плитным материалом. Панели должны выдерживать нагрузки от собственного веса перекрытий дома и от ветра. Если исключить жесткую обшивку, то потребуется дополнительное усиление диагональными раскосами или раскосами.

Заливать стены утеплителем желательно в теплую погоду, чтобы изначально минимизировать риски переувлажнения материала.В процессе заливки важно исключить пустоты, отверстия, зазоры и недоливы. Такие дефекты влияют не только на теплопроводность, но и на целостность конструкции. Стеновые ниши можно снабдить опилками, арболитом, песком, керамзитом и т. д. Самый дешевый и практичный вариант – построить дом-насыпь из опилок, которые можно получить бесплатно и в нужном количестве на лесопилках. Другое дело, что требуется и предварительная обработка материала. Специалисты рекомендуют опилки хорошо просушить, спрессовать, а также смешать с цементом, что также исключит риски переувлажнения наполнителя в процессе эксплуатации дома.Если стоит задача повысить конструктивную надежность стен, то вместо цемента лучше использовать клеевое вяжущее. Целесообразно выбирать составы с антисептическими и огнеупорными свойствами.

Наружная отделка дома

Поскольку стены в основном рассчитываются на ограждающую, а не на несущую функцию, важно изначально предусмотреть прочное основание для крепления наружного декоративного материала. Как правило, эту функцию выполняет обрешетка – конструкция из деревянных досок и брусьев, которая крепится на основной панели обшивки стены и служит для выполнения последующей фиксации облицовки.В качестве отделки могут использоваться следующие материалы:

  • Деревянная доска. Это могут быть и широкие ламели, и накладки с фиксирующими пазами. Отзывы о засыпных домах с такой конструкцией подчеркивают преимущества натуральной фактуры, экологичности и простоты монтажа. Крепить доску на деревянную обрешетку можно обычными гвоздями с замазкой и биологической обработкой.
  • Сайдинг. Это также простой в монтаже материал, представляющий собой пластиковые, деревянные или металлические панели. Практичнее использовать алюминиевые листы, которые немного весят и выглядят вполне презентабельно.Единственным недостатком является то, что алюминий легко деформируется, но и восстановить его достаточно просто.
  • Блок-хаус. Имитация фактурного изображения классического сруба на металлической основе. По сути, комбинация сайдинга и доски – полукруглые листы крепятся к обрешетке метизами и сцепляются друг с другом посредством соединения «стык-паз».

Ремонтные работы

Поскольку дом в основном состоит из компонентов из натурального дерева, время от времени будет возникать потребность в восстановлении участков, подвергшихся биологическому разложению.В основном это касается облицовки стен и внутреннего утепления. Как восстановить структуру старого засыпного дома? Поврежденные участки, при условии наличия небольшого пораженного участка, буквально вырезаются бензопилой. В процессе резки важно не повредить колонны и шпильки, связанные с конструкцией стены. Закладной брус, доска или плитный материал заменяются новыми аналогами с герметизацией. Если гниению подвергся весь сегмент, его следует удалить полностью, без отдельных надрезов.

При наличии признаков повреждения внутреннего наполнителя стен (запах гниения, выделяющаяся влага, размягчение структуры стенового материала), то демонтаж обшивки не требуется. Те же опилки заменяют новыми, но предварительно следует устранить все очаги гниения или поражения разного характера в нише стены. В этой части ремонт тамбурного дома будет заключаться в капитальной антисептической обработке поверхностей обшивки с тыльной стороны. Кстати, чтобы изначально исключить непосредственный контакт наполнителя со стеновыми поверхностями, можно укладывать материал в толстые полиэтиленовые пакеты, а затем плотно размещать их в нише конструкции.

Технологические преимущества

Как разновидность каркасного здания, дом с насыпным заполнителем стен дает массу преимуществ в плане организации строительства. Они выражаются в оптимизации рабочих процессов, удешевлении материалов, повышении скорости строительства и т. д. Даже по сравнению с традиционными деревянными домами этот метод будет иметь заметные организационные преимущества. На фоне других каркасных построек плюсы и минусы засыпного дома тоже будут весьма заметны.Сыпучий наполнитель, в отличие от минеральной ваты, пенополистирола и других синтетических утеплителей, позволяет обеспечить экологически чистый и дешевый тепловой барьер.

Недостатки технологии

Также следует начать с общих черт каркасных домов, которые относятся и к засыпным постройкам. К недостаткам отнесем низкую надежность, ограничения в реализации различных надстроек и высокие требования пожарной безопасности. Как и достоинства засыпного дома, его недостатки во многом определяются технологией использования насыпного утеплителя.Органические наполнители более подвержены биологическому разложению, возгоранию и часто поедаются насекомыми. Кроме того, они являются благодатной почвой для жизни грызунов, которые могут нанести значительный ущерб строению. Соответственно, появляются дополнительные требования по уходу и уходу за конструкцией дома, которые будут включать в себя необходимость регулярной антипиреновой, дезинфицирующей и биологической обработки поверхностей.

Заключение

При всех ограничениях и недостатках тамбурные конструкции позволяют строить энергоэффективное и комфортное современное жилье.За относительно небольшую сумму можно построить вполне функциональный и прочный дом из опилок в 1-2 этажа. Другое дело, что поддерживать названные эксплуатационные свойства придется специальными мерами. Они касаются ухода за чувствительными материалами конструкции, основным из которых будет дерево. Многочисленные пропитки, грунтовки и лакокрасочные покрытия с защитными свойствами помогают увеличить срок его службы.

Как засыпать фундамент

Надлежащая обратная засыпка фундамента снижает риск повреждения структурного фундамента и обеспечивает более сухое основание

Марк Дж.Донован

Итак, вы строите новый дом, и стены фундамента недавно залиты поверх бетонных оснований. Два вопроса, которые часто возникают после заливки стен фундамента: (1) как правильно засыпать стену фундамента и (2) когда это следует делать.

Когда засыпать стены фундамента

Ответить на второй вопрос проще всего. Фундаментная стена в идеале должна простоять около месяца, прежде чем она будет засыпана, чтобы бетон в фундаментных стенах полностью застыл.

Выжидая в течение этого времени, снижается риск того, что стены фундамента треснут или, что еще хуже, обрушатся при обратной засыпке стен фундамента.

Кроме того, обратную засыпку стены фундамента лучше отложить до заливки бетонной плиты перекрытия фундамента. Пол цокольного этажа также помогает повысить жесткость стен фундамента и помогает снизить риски повреждения стен фундамента в процессе обратной засыпки.

Наконец, лучше всего, чтобы строители установили настил первого этажа к стенам фундамента для эффективного крепления верхней части стен фундамента.Укладывая поверхность настила первого этажа, они снова помогают снизить риск растрескивания или обрушения стен фундамента в процессе обратной засыпки фундамента.

Часто генеральные подрядчики не хотят ждать месяц, пока затвердеют стены фундамента, потому что время и неудобства — это деньги. Отсутствие обратной засыпки стен фундамента может задержать начало процесса каркаса или сделать его более опасным и неудобным для рабочей бригады, поскольку они не могут так же легко получить доступ к стенам фундамента, чтобы начать установку настила первого этажа.

Как засыпать фундаментную стену

Перед засыпкой стены фундамента вокруг стены фундамента должна быть установлена ​​дренажная система по периметру.

Кроме того, стены фундамента должны быть гидроизолированы, чтобы снизить риск просачивания воды в подвал.

Наконец, изоляция из жесткого пенопласта или другой эквивалентный тип изоляции должны быть выполнены на внешних стенах фундамента.

Что касается собственно процесса обратной засыпки фундамента, то его следует выполнять поэтапно. Это означает, что после каждой пары футов материала, который был засыпан вокруг стен фундамента, его следует уплотнить. Этот процесс следует повторять до тех пор, пока уровень грунта не будет доведен до желаемой высоты вокруг стен фундамента, т.е. от 12 до 24 дюймов.

Лучший тип грунта для обратной засыпки фундамента

В идеале тот же самый грунт, который был извлечен из земли вокруг стен фундамента, должен использоваться для обратной засыпки вокруг них.Если, однако, почва не была экспансивной глиной или тяжелым влажным материалом. В этом случае следует использовать гранулированный наполнитель, так как этот тип наполнителя хорошо уплотняется и обеспечивает надлежащий отвод воды от стен фундамента. Кроме того, убедитесь, что вы не используете наполнитель с корнями и другими типами органических веществ.

Обеспечение надлежащего уклона при обратной засыпке стен фундамента

При завершении обратной засыпки фундамента необходимо обеспечить пологий уклон от стен фундамента.Это поможет направить сток воды с крыши дома в сторону от стен фундамента.

Установка водосточных желобов и водосточных желобов

После завершения строительства дома на карнизах крыши должны быть установлены водосточные желоба и водосточные трубы, чтобы свести к минимуму эрозию грунта обратной засыпки вокруг фундамента.

Следуя всем этим советам по обратной засыпке фундамента, вы значительно снизите риск образования трещин в фундаменте во время его обратной засыпки и возникновения проблем с водой в подвале в будущем.


Для получения дополнительной помощи по строительству пристройки к дому см. Листы заявок на пристройку к дому на сайте HomeAdditionPlus.com. Наши  Предложения по достройке дома содержат знания и информацию о том, как планировать проект строительства дома и на что обращать внимание при найме подрядчиков. Они также включают подробные таблицы разбивки затрат и электронные таблицы для оценки ваших собственных затрат на строительство нового дома.

Дополнительная информация

Бесплатное предложение цены на добавление дома без обязательств!

Заполните нашу простую и быструю форму, которая займет 3-5 минут, и получите бесплатное ценовое предложение по пристройке дома от одного из наших предварительно проверенных и лицензированных подрядчиков по пристройке дома.Этот процесс является бесплатным, и вы не обязаны продолжать его после того, как получите смету стоимости пристройки к дому.

Что такое приподнятый плитный фундамент

Что такое приподнятый плитный фундамент? Фальшпол придает вневременную красоту американскому дому, который покупатели жилья открывают для себя заново. Фундамент состоит в основном из фундамента по периметру (часто состоящего из каменных или бетонных блоков), который поддерживает конструкцию под домом.

Что такое приподнятый плитный фундамент?

На юго-востоке приподнятый плитный фундамент сочетает в себе приподнятый фундамент и фундаментную плиту.Они приподнимают дом над землей, предотвращая проникновение осадков и придавая ему более привлекательный вид.

Подъемные плитные фундаменты хороши для прибрежных районов, так как они влагостойкие и устойчивы к экстремальным погодным условиям. Плитный фундамент имеет полную фундаментальную конструкцию с периметром фундамента, что-то среднее между подвесным пространством и плитным фундаментом. Интерьер заполнен камнями; затем конструкция покрывается бетоном.

Для фундамента из фальшплит выкапывают опоры и возводят фундаментную стену из бетонных блоков, очерчивая шлейф дома.Сверху, если это щебень или засыпка, укладывается земля и разравнивается. Поверх щебня кладется гидроизоляция.

В завершение есть бетонная плита, армированная проволочной сеткой. Перед заливкой бетона в плиту устанавливается сантехника. Влагозащитные экраны или оклады и подоконники устанавливаются таким образом, чтобы можно было построить наружные стены дома.

Преимущества фальшпола подвала

Классический стиль

Дизайн фальшпола придает классическую элегантность эстетике американского дома, которую открывают покупатели жилья.Визуально приподнятый фундамент выполняет функцию пьедестала, усиливая сдержанность любого архитектурного стиля.

Исключительный комфорт

Внутри дома с фальшполом есть особые качества, которые питают тело и разум – ощущение теплее, интимнее. Поднимите землю над землей, и ваша точка зрения изменится. Вы чувствуете себя в большей безопасности. Обычный вид из окна становится видом.

Большая жилая площадь

Наслаждайтесь верандой и патио.Входы и террасы являются естественными удобствами для системы фальшпола, добавляя к открытому жилому пространству дома.

Простой фундамент

Любой фундамент может провиснуть, но использование столбов с настилом из искусственного дерева облегчает выравнивание или ремонт. Ремонт или выравнивание треснувшей и поврежденной бетонной плиты может быть очень дорогостоящим. Выровнять пол так же просто, как поднять пол и добавить распорки с помощью системы фальшпола. Корни деревьев реже проникают в фальшпол.

Легкое улучшение дома

Установка, техническое обслуживание и модификация инженерных коммуникаций, таких как водопровод, канализация и линии электропередач, упрощаются благодаря фальшполу. Ремоделирование? Ремонт сантехники не представляет сложности. Перенаправить кабели для телефонов, телевизоров и компьютеров относительно просто и дешево.

Снижение риска затопления

Наводнение представляет собой потенциальный риск для многих домовладельцев. Используя систему фальшпола, можно поднять фундамент вашего дома до или выше уровня затопления.Фальшполы могут быть наиболее практичным и экономичным способом защитить ваш дом и соответствовать требованиям к строительству в местах, подверженных наводнениям, по сравнению с другими вариантами.

Борьба с вредителями

Большинство вредителей обитают в почве. Система фальшпола избавит ваш дом от вредителей.

Приподнятые фундаменты

Вторым наиболее распространенным методом фундамента в домах является приподнятый фундамент. Это может принимать различные формы, такие как поддержка конструкции здания на бетонных блоках или опорах и поддержка внешних краев бетоном, кирпичом или другим твердым материалом.Исторически сложилось так, что дома могли быть построены на деревянных пнях с тем же эффектом, но это могло привести к гниению пней или атакам термитов, требующим дорогостоящего лечения или ремонта.

Преимущества поднятых фундаментов

Приподнятые дома можно легко построить на склонах, поскольку все опоры не обязательно должны быть одинаковой длины. Таким образом, очень легко построить дом, не выполняя больших работ по выравниванию собственности перед постройкой дома.

В районах, подверженных наводнениям, ваш дом будет иметь дополнительный уровень защиты, поскольку он будет приподнят над землей, поэтому достаточно сильного наводнения, чтобы вода достигла нижней части ваших дверей.

Поднятие дома также обеспечит лучший доступ, когда под вашим домом требуются работы. Это обеспечивает большую гибкость при перемещении услуг и облегчает любой ремонт, который может потребоваться, что приводит к более дешевым и быстрым решениям, если что-то пойдет не так.

Многие люди также считают, что по приподнятому фундаменту легче ходить, потому что влага с уровня земли не передается на землю или в жилые помещения. Это означает, что у вас не будет такого ощущения холодного пола, как в домах с приподнятым фундаментом.

Часто задаваемые вопросы

Стоит ли строить дом на приподнятом плитном фундаменте?

Фундамент из приподнятых плит — хорошая идея, если вы не планируете в будущем проект реконструкции и хотите избежать проблем с влажностью и аллергенами, которые обычно возникают в местах для ползания. Если вы хотите сэкономить деньги на строительстве и избежать проблем с влажностью, приподнятая плита — это то, что вам нужно.

В чем разница между плитным фундаментом и приподнятой фундаментной плитой?

Приподнятые дома легче ходить и поднимать, чем бетонные плиты.Бетонную плиту легче мыть на кухне, в мастерской или ванной, но она и тяжелее для тела. Фальшполы позволяют домовладельцам перемещаться по отвесу намного проще, чем фундаментная плита.

Фальшфундамент дешевле плиты перекрытия? Фундаменты из плит

также менее подвержены гниению, провисанию или растрескиванию. Сокращение затрат на строительство — плиточные дома стоят в среднем на 10 000 долларов меньше. Стройте быстрее. Строительство плитного фундамента проще, чем возведение приподнятого фундамента, поэтому это не займет так много времени.

Что предпочтительнее: плитный или приподнятый фундамент?

Если на строительной площадке проблемная почва, например, экспансивная глина, приподнятый фундамент будет работать намного лучше, чем плита, поскольку плита с большей вероятностью треснет в этом типе почвы. Плитный фундамент легче строить, когда уклон участка очень низкий, что означает небольшой уклон или его отсутствие.

Почему у некоторых домов приподнятый фундамент?

Эти приподнятые конструкции в виде колонн и балок поддерживают дом и образуют подземное пространство.Фундамент с использованием бетонных или деревянных столбов улучшает конструкцию и обеспечивает тепло, поскольку черный пол не контактирует с холодным бетоном, используемым в плитах.

Сколько стоит поднятый фундамент?

Согласно отчету , если ваш дом необходимо поднять для ремонта фундамента, стоимость подъема и восстановления фундамента оценивается в сумму от 24 500 до 115 000 долларов США. Самостоятельное строительство дома будет стоить от 3000 до 9000 долларов, а раскопки могут стоить от 1500 до 6000 долларов.

Заключение

Наиболее очевидным преимуществом приподнятого фундамента является то, что он освобождает пространство под конструкцией, облегчая ее техническое обслуживание, ремонт и перестройку. Визуально приподнятый фундамент выполняет функцию пьедестала, повышая привлекательность бордюров вне зависимости от архитектурного стиля.

курсов PDH онлайн. PDH для профессиональных инженеров. ПДХ Инжиниринг.

«Мне нравится широта ваших курсов HVAC; не только экологичность или энергосбережение

курсы.»

 

 

Рассел Бейли, ЧП

Нью-Йорк

«Это укрепило мои текущие знания и научило меня дополнительно нескольким новым вещам

для раскрытия мне новых источников

информации.»

 

Стивен Дедак, ЧП

Нью-Джерси

«Материал был очень информативным и организованным.Я многому научился, и они были

очень быстро отвечают на вопросы.

Это было на высшем уровне. Буду использовать

еще раз. Спасибо.»

Блэр Хейворд, ЧП

Альберта, Канада

«Веб-сайт прост в использовании. Хорошо организован. Я обязательно воспользуюсь вашими услугами снова.

Я передам вашу компанию

имя другим на работе.»

 

Рой Пфлейдерер, ЧП

Нью-Йорк

«Справочный материал был превосходным, и курс был очень информативным, тем более что я думал, что уже знаком

с реквизитами Канзас

Авария в Сити Хаятт.»

Майкл Морган, ЧП

Техас

«Мне очень нравится ваша бизнес-модель.Мне нравится, что я могу просмотреть текст перед покупкой. Я нашел класс

информативный и полезный

на моей работе.»

Уильям Сенкевич, Ч.Е.

Флорида

«У вас отличный выбор курсов и очень информативные статьи. Вам

— лучшее, что я нашел.»

 

 

Рассел Смит, П.Е.

Пенсильвания

«Я считаю, что такой подход позволяет работающему инженеру легко зарабатывать PDH, предоставляя время для просмотра

материал.»

 

Хесус Сьерра, ЧП

Калифорния

«Спасибо, что разрешили мне просмотреть неправильные ответы. На самом деле,

человек узнает больше

от сбоев.»

 

Джон Скондрас, ЧП

Пенсильвания

«Курс был хорошо составлен, и использование тематических исследований является эффективным

способ обучения.»

 

 

Джек Лундберг, ЧП

Висконсин

«Я очень впечатлен тем, как вы представляете курсы, т.е. позволяете

студент для ознакомления с курсом

материал перед оплатой и

получение викторины.»

Арвин Свангер, ЧП

Вирджиния

«Спасибо, что предложили все эти замечательные курсы. Я, конечно, выучил и

очень понравилось.»

 

 

Мехди Рахими, ЧП

Нью-Йорк

«Я очень доволен предлагаемыми курсами, качеством материала и простотой поиска и

подключение к Интернету

курсы.»

Уильям Валериоти, ЧП

Техас

«Этот материал в значительной степени оправдал мои ожидания. Курс был легким для понимания. Фотографии в основном давали хорошее представление о

обсуждаемые темы.»

 

Майкл Райан, ЧП

Пенсильвания

«Именно то, что я искал. Нужен 1 балл по этике, и я нашел его здесь.»

 

 

 

Джеральд Нотт, ЧП

Нью-Джерси

«Это был мой первый онлайн-опыт получения необходимых кредитов PDH. Это был

информативно, выгодно и экономично.

Очень рекомендую

всем инженерам.»

Джеймс Шурелл, ЧП

Огайо

«Я ценю, что вопросы относятся к реальному миру и имеют отношение к моей практике, и

не основано на каком-то непонятном разделе

законов, которые не применяются

до «обычная» практика.»

Марк Каноник, ЧП

Нью-Йорк

«Отличный опыт! Я многому научился, чтобы использовать его в своем медицинском устройстве

организация.»

 

 

Иван Харлан, ЧП

Теннесси

«Материал курса имеет хорошее содержание, не слишком математический, с хорошим акцентом на практическое применение технологии.»

 

 

Юджин Бойл, П.Е.

Калифорния

«Это был очень приятный опыт. Тема была интересной и хорошо представлена,

а онлайн формат был очень

доступно и просто

использование. Большое спасибо.»

Патрисия Адамс, ЧП

Канзас

«Отличный способ добиться соответствия непрерывному обучению PE в рамках временных ограничений лицензиата.»

 

 

Джозеф Фриссора, ЧП

Нью-Джерси

«Должен признаться, я действительно многому научился. Распечатанная викторина помогает во время

просмотр текстового материала. я

также оценил просмотр

предоставленных фактических случаев.»

Жаклин Брукс, ЧП

Флорида

«Документ Общие ошибки ADA в проектировании помещений очень полезен.

тест действительно требовал исследований в

документ но ответы были

всегда в наличии.»

Гарольд Катлер, ЧП

Массачусетс

«Это было эффективное использование моего времени. Спасибо за разнообразие выбора

в дорожной технике, который мне нужен

для выполнения требований

Сертификация PTOE.»

Джозеф Гилрой, ЧП

Иллинойс

«Очень удобный и доступный способ заработать CEU для выполнения моих требований к PG в Делавэре».

 

 

Ричард Роудс, ЧП

Мэриленд

«Узнал много нового о защитном заземлении. До сих пор все курсы, которые я проходил, были отличными.

Надеюсь увидеть больше 40%

курсы со скидкой.»

 

Кристина Николас, ЧП

Нью-Йорк

«Только что сдал экзамен по радиологическим стандартам и с нетерпением жду дополнительных

курсы. Процесс прост, и

намного эффективнее, чем

необходимость путешествовать.»

Деннис Мейер, ЧП

Айдахо

«Услуги, предоставляемые CEDengineering, очень полезны для профессионалов

Инженеры для получения блоков PDH

в любое время.Очень удобно.»

 

Пол Абелла, ЧП

Аризона

«Пока все было отлично! Поскольку я постоянно работаю матерью двоих детей, у меня не так много

пора искать куда

получить мои кредиты от.»

 

Кристен Фаррелл, ЧП

Висконсин

«Это было очень информативно и поучительно.Простой для понимания с иллюстрациями

и графики; определенно получается

проще  впитать все

теорий.»

Виктор Окампо, P.Eng.

Альберта, Канада

«Хороший обзор принципов полупроводников. Мне понравилось проходить курс по телефону

.

мой собственный темп во время моего утра

метро

на работу.»

Клиффорд Гринблатт, ЧП

Мэриленд

«Просто найти интересные курсы, скачать документы и получить

викторина. Я бы очень рекомендую

вам в любой PE нуждающийся

Единицы CE.»

Марк Хардкасл, ЧП

Миссури

«Очень хороший выбор тем во многих областях техники.»

 

 

 

Рэндалл Дрейлинг, ЧП

Миссури

«Я заново узнал то, что забыл. Я также рад принести пользу в финансовом плане

от ваш рекламный адрес электронной почты который

сниженная цена

на 40%.»

Конрадо Касем, П.Е.

Теннесси

«Отличный курс по разумной цене. Буду пользоваться вашими услугами в будущем.»

 

 

 

Чарльз Флейшер, ЧП

Нью-Йорк

«Это был хороший тест, и я фактически проверил, что я прочитал профессиональную этику

Коды

и Нью-Мексико

правила.»

 

Брун Гильберт, П.Е.

Калифорния

«Мне очень понравились занятия. Они стоили времени и усилий.»

 

 

 

Дэвид Рейнольдс, ЧП

Канзас

«Очень доволен качеством тестовых документов. Будет использовать CEDengineerng

при необходимости

Сертификация

 

Томас Каппеллин, П.Е.

Иллинойс

«У меня истек срок действия курса, но вы все равно выполнили обязательство и дали

мне то, за что я заплатил — много

спасибо!»

 

Джефф Ханслик, ЧП

Оклахома

«CEDengineering предлагает удобные, экономичные и актуальные курсы

для инженера.»

 

 

Майк Зайдл, П.Е.

Небраска

«Курс был по разумной цене, а материал был лаконичным и

хорошо организовано.»

 

 

Глен Шварц, ЧП

Нью-Джерси

«Вопросы соответствовали урокам, а материал урока

хороший справочный материал

для дизайна под дерево.»

 

Брайан Адамс, П.Е.

Миннесота

«Отлично, удалось получить полезную информацию с помощью простого телефонного звонка.»

 

 

 

Роберт Велнер, ЧП

Нью-Йорк

«У меня был большой опыт прохождения программы «Строительство прибрежных зон — Проектирование»

Корпус Курс и

очень рекомендую.»

 

Денис Солано, ЧП

Флорида

«Очень понятный, хорошо организованный веб-сайт. Материалы курса этики штата Нью-Джерси были очень

прекрасно приготовлено.»

 

 

Юджин Брекбилл, ЧП

Коннектикут

«Очень хороший опыт. Мне нравится возможность скачивать учебные материалы на

обзор где угодно и

когда угодно.»

 

Тим Чиддикс, ЧП

Колорадо

«Отлично! Поддерживайте широкий выбор тем на выбор.»

 

 

 

Уильям Бараттино, ЧП

Вирджиния

«Процесс прямой, никакой чепухи. Хороший опыт.»

 

 

 

Тайрон Бааш, П.Е.

Иллинойс

«Вопросы на экзамене были пробными и демонстрировали понимание

материала. Тщательный

и полный».

 

Майкл Тобин, ЧП

Аризона

«Это мой второй курс, и мне понравилось то, что курс предложил мне, что

поможет в моей линии

работы.»

 

Рики Хефлин, ЧП

Оклахома

«Очень быстрая и простая навигация. Я определенно воспользуюсь этим сайтом снова.»

 

 

 

Анджела Уотсон, ЧП

Монтана

«Прост в исполнении. Нет путаницы при подходе к сдаче теста или записи сертификата.»

 

 

 

Кеннет Пейдж, П.Е.

Мэриленд

«Это был отличный источник информации о нагреве воды с помощью солнечной энергии. Информативный

и отличное освежение.»

 

 

Луан Мане, ЧП

Коннетикут

«Мне нравится подход к подписке и возможности читать материалы в автономном режиме, а затем

вернись, чтобы пройти тест.»

 

 

Алекс Млсна, П.Е.

Индиана

«Я оценил количество информации, предоставленной для класса. Я знаю

это вся информация, которую я могу

использование в реальных жизненных ситуациях.»

 

Натали Дерингер, ЧП

Южная Дакота

«Материалы обзора и образец теста были достаточно подробными, чтобы я мог

успешно завершено

курс.»

 

Ира Бродская, ЧП

Нью-Джерси

«Веб-сайт прост в использовании, вы можете скачать материал для изучения, а затем вернуться

и пройти тест. Очень

удобный а на моем

собственное расписание.»

Майкл Гладд, ЧП

Грузия

«Спасибо за хорошие курсы на протяжении многих лет.»

 

 

 

Деннис Фундзак, ЧП

Огайо

«Очень легко зарегистрироваться, получить доступ к курсу, пройти тест и распечатать PDH

сертификат

. Спасибо за создание

процесс простой.»

 

Фред Шайбе, ЧП

Висконсин

«Положительный опыт.Быстро нашел подходящий мне курс и закончил

PDH за один час в

один час.»

 

Стив Торкилдсон, ЧП

Южная Каролина

«Мне понравилась возможность загрузки документов для ознакомления с содержанием

и пригодность до

наличие для оплаты

материал

Ричард Ваймеленберг, ЧП

Мэриленд

«Это хорошее пособие по ЭЭ для инженеров, не являющихся электриками.»

 

 

 

Дуглас Стаффорд, ЧП

Техас

«Всегда есть место для улучшения, но я ничего не могу придумать в вашем

процесс, которому требуется

улучшение.»

 

Томас Сталкап, ЧП

Арканзас

«Мне очень нравится удобство прохождения викторины онлайн и получения немедленного

Сертификат

 

 

Марлен Делани, ЧП

Иллинойс

«Обучающие модули CEDengineering — очень удобный способ доступа к информации по

многие различные технические области внешние

по собственной специализации без

необходимость путешествовать.»

Гектор Герреро, ЧП

Грузия

Плюсы и минусы каркасных домов. Изготовление каркасного дома своими руками Каркасный наполнитель дома своими руками

Технология строительства каркасных домов

Ответ на вопрос о доме на основе каркаса может иметь только следующий вид: «Это жилище, построенное по самой современной, экологически чистой, к тому же еще и дешевой технологии».
С точки зрения строительных технологий такой дом представляет собой жесткий каркас, опирающийся на столбчатый мелкозаглубленный фундамент, обшитый наружными и внутренними теплоизоляционными панелями, между которыми должен быть либо панельный, либо объемный утеплитель.


Применение столбчатого основания с небольшим углублением обусловлено малым весом несущих стен Дома. Конечно, в качестве фундамента под каркасный дом можно использовать и монолитные конструкции, однако с точки зрения оптимизации сметы наиболее предпочтительным вариантом является столбчатый фундамент. А относительно небольшое заглубление фундамента в землю позволяет возводить каркасные дома даже на сложных грунтах.

Основой несущих стен каркасного дома является так называемая «нижняя обвязка», к которой будет крепиться каркас жилой конструкции.Обвязка делается из бруса сечением 12 на 12 или 15 на 15 сантиметров, пропитанного защитными эмульсиями и отстойниками.

В дальнейшем именно к обвязке будут крепиться все остальные элементы каркаса (вертикальные стойки, балки, лаги и т.д.). Именно из этих деталей и будет создаваться каркас дома.

Следующим этапом после возведения каркаса является наружная и внутренняя обшивка стен и введение во внутренние пространства стен теплоизоляционного слоя.А для лучшего понимания самой сути процесса возведения такого жилища, как каркасный дом, необходимо остановиться на двух технологиях возведения и утепления стен:

Каркасно-щитовой;
— рама-насыпь.

Что такое каркасно-щитовой дом? По сути, это просто конструктор, состоящий из множества предварительно притертых элементов, доставленных на строительную площадку. В итоге каркасно-панельный дом собрали за считанные дни. Сначала на участке возводится столбчатый фундамент, затем на фундамент кладется «нижняя обвязка», к которой будет крепиться каркас.После этого каркас будет обшит снаружи и утеплен многослойными панелями (щитами), размещенными между элементами каркаса. Затем наступит очередь внутренней обшивки и обустройства кровли. А все детали, из которых состоит этот дом — конструктор (стойки, лаги, обвязки, щиты и т.д.) будут изготовлены и притерты друг к другу еще до начала окончательной сборки.

Кроме того, у каркасно-панельной технологии есть еще одна особенность – она буквально вынуждает проектировщика жилища использовать размеры, кратные 60 сантиметрам (0.6 метров) при определении габаритов конструкции. И этому есть довольно простое объяснение – прочностные характеристики стройматериалов вынуждают использовать вертикальные стойки с шагом ровно 0,6 метра. То есть расстояние между двумя ближайшими столбиками будет ровно 60 сантиметров. Кстати, изоляционные панели (щиты) имеют именно такой размер. В результате каркасный дом, возведенный по панельной технологии, почти всегда имеет размеры, кратные 0,6 метра.

Что такое каркасный дом с объемным утеплением? Это тот же вариант панельной конструкции, только собранный не из заранее подготовленных конструктивных элементов, а из классического строительного материала, привезенного на строительную площадку.В качестве таковых могут выступать брусья, доски и так далее. При этом вместо слоистых теплоизоляционных элементов (экранов) в стены не вставляют, а заполняют термостойкий, рыхлый, теплоизоляционный материал.

То есть каркасно-наливной дом будет строиться на базе того же столбчатого фундамента и каркаса из бруса, досок и бруса, только вместо панельного утеплителя, установленного в стенах, рыхлый, жаростойкий материал будет располагаться между внутренней и внешней обшивкой.

В качестве последних могут использоваться как органические, так и неорганические материалы.Органическая засыпка включает в себя некоторые сельскохозяйственные отходы, например, шелуху подсолнечника, солому или тростниковую мякину и т. д. К этой категории также относятся естественные изоляционные материалы, такие как торф и мох. Неорганические сыпучие изоляционные материалы включают пемзу, шлаки и перлитовый песок. И тот, и другой утеплитель засыпают во внутреннее пространство стен слоями по 20-30 сантиметров, с обязательной трамбовкой.

Результатом применения как щитового, так и каркасно-объемного утепления является создание стен с высокой степенью теплоизоляции.Кроме того, в обоих случаях используются только натуральные, строительные материалы. Что делает проект каркасного строительства самым экологичным из предложений, существующих на строительном рынке. К тому же возведение каркасного дома не занимает много времени и не требует закупки дорогостоящих строительных материалов, что отражается на общей смете такого строительства.

Каркасные технологии: история и современность

Подобные технологии уже более века активно используются на западе для малоэтажного строительства.В нашей стране они стали набирать популярность сравнительно недавно. Конечно, подобные технологии были известны и в нашей стране очень давно, но отечественные способы каркасного строительства, распространенные в советское время, трудно было назвать технологичными и функциональными. В народе такие конструкции называют «начиночными» домами. Все дело в использовании в качестве утеплителя в таких каркасных конструкциях шлака, опилок или их смеси.

Такие дома считались временными, и, как следствие, требования к их функциональности были самыми низкими – дома «начинки» были холодными, недолговечными, неэкологичными и очень пожароопасными.Утеплитель в виде опилок или шлака, засыпанный между стенами, со временем выветривается, уплотняется и оседает, образуя пустоты внутри стен. Использование рубероида или полиэтилена в качестве гидроизоляции стен лишило дом возможности «дышать». Сухие опилки и стружка, используемые для утепления, могли тлеть от любой случайной искры – будь то из трубы или от весеннего падения, а потушить начавшееся тление между стенами без разборки конструкции было очень сложно.

Однако пару десятков лет назад на наш рынок пришли новинки. теплоизоляционные материалы – минеральные плиты, сэндвич-панели, СИП-панели и др. В результате каркасное строительство получило вторую жизнь. Кстати, подобные технологии к тому времени уже стали доминирующими на строительных рынках Западной Европы и Северной Америки. Там дома, построенные по технологии каркасного строительства, относились к капитальным жилым домам. В этих странах большое количество строительных норм, запатентованных технологий, расходных материалов и комплектующих, которые делают каркасное строительство сродни сборке детского конструктора… При этом каркасные дома хорошо зарекомендовали себя не только в относительно теплых регионах Европы и США, но даже на севере – в таких странах, как Канада. Швеция. Норвегия, Финляндия, климат которых вполне сопоставим с нашим.

Плюсы и минусы

Однако и разработчики, и заказчики по-прежнему очень подозрительно относятся к каркасным технологиям, видя в них что-то недолговечное и ненадежное. Возможно, причина этого в устойчивой ассоциации слова «каркасный дом» с теми самыми «засыпками» — времянками советского периода.И не исключено, что все дело в нашем северном менталитете – «у конспиративной квартиры должны быть толстые стены». Но, как говорится, дыма без огня не бывает. Поэтому постараемся подробнее разобраться, почему каркасные технологии завоевали большую часть строительного рынка западных стран, а у нас они до сих пор находятся «под подозрением». Начнем с минусов, которые приписывает каркасным домам «общественное мнение».

Каркасная технология – это довольно широкое понятие, включающее в себя и ту самую «начинку» изб, наспех собранную из горбыля и подручных материалов, и дорогие, высокотехнологичные панельные конструкции западных фирм.Поэтому вывести общий минус здесь вряд ли получится. Для примера возьмем набирающую все большую популярность на российском рынке «канадскую» технологию – использование SIP-панелей.

Минусы

К основным недостаткам жилья, построенного по «канадской» технологии, относятся:

  1. Пожароопасность … Считается, что в каркасных домах вероятность возникновения пожара намного выше. Тот факт, что дом на 90% состоит из горючих материалов, является в глазах противников таких технологий поводом для отказа от них.При этом следует отметить, что риск возгорания в брусовых, бревенчатых и даже кирпичных домах не меньше. По статистике чаще всего пожар возникает из-за неисправности электропроводки, печного отопления, не выключенного электроприборы. В этом случае воспламеняются не стены, а легковоспламеняющиеся Отделочные материалы, предметы интерьера, мебель, личные вещи жильцов. И уже от них огонь перекидывается на несущие конструкции. При этом каркасные дома строятся без соблюдения необходимых правил пожарной безопасности – изоляция дымохода и электропроводки из горючих материалов, пропитка и облицовка негорючими материалами и т.д.Но эти правила одинаковы для домов, построенных по другим технологиям.
  2. Хрупкость … Воздействие подразумевает гниение и поражение деревянных конструкций грибками и плесенью. Однако эта проблема устраняется устройством вентиляции и соблюдением технологий пароизоляции. В технологии обработки древесных материалов также применяются специальные составы, препятствующие возникновению грибка.
  3. Низкая шумоизоляция . Этот дефект чаще всего возникает повторно при нарушении технологии строительства.При монтаже стеновых панелей особое внимание следует уделить плотности их прилегания и отсутствию зазоров между ними. В этом случае удается обеспечить достаточно хороший уровень звукоизоляции, сравнимый с бревенчатыми или кирпичными домами.

Как видите, большинство недостатков каркасных домов происходит вовсе не от несовершенства технологий, а от их несоблюдения. Для большинства отечественных застройщиков современные каркасные технологии — «канадская», «норвежская» — пока в новинку.Как следствие, недостаточное качество монтажа, что влечет за собой снижение функциональных качеств дома и порождает общее недоверие населения к таким технологиям. Дома, собранные по всем правилам той же «канадской» технологии, ничем не уступают домам из бруса ни по теплоте, ни по долговечности, ни по экологичности. И вдобавок ко всему, они имеют еще и ряд неоспоримых преимуществ.

профи

  1. Цена …Самый главный плюс, заставляющий обратить внимание на эти технологии людей, которые не в состоянии построить кирпичный или бревенчатый дом… При строительстве каркасного дома есть возможность сэкономить на всем — от исчезновения необходимости копать фундамент яму, к экономии на внутренней отделке дома. Легкая конструкция не требует капитального фундамента, а SIP-панели не нужно штукатурить.
  2. Скорость … Еще один немаловажный фактор. Сроки строительства каркасного дома в разы, а то и на порядок меньше, чем дома такого же размера из бревна или кирпича.Дом из СИП-панелей не требует ожидания «усадки» фундамента, как кирпичное здание или стены, как брусовой или срубный.
  3. Простота строительства … Чтобы собрать такой дом, вовсе не обязательно иметь какую-то строительную специальность, например каменщика или плотника. Сборка СИП панелей очень проста, и с ней справится бригада из 2 – 3 человек с начальными навыками обращения со строительным инструментом.
  4. Главной особенностью домов из SIP-панелей является их теплота.… Это выгодно отличает их от таких же кирпичных строений… Например, стандартная СИП-плита толщиной около 17 см имеет такой же коэффициент теплоизоляции, как Кирпичная стена толщиной 2,5 метра!

Это лишь небольшой перечень основных преимуществ, отличающих каркасные дома от обычных домов из бруса или кирпича, бревна или пеноблоков. Не зря сегодня 90% жителей Северной Америки или Европы, имеющих собственное жилье, живут в жилищах, построенных по каркасной технологии… Основным фактором, определяющим функциональность дома, является качество строительства и используемых материалов. При соблюдении всех технологических требований такие дома ничем не уступают домам из других материалов.

Строительство домов по каркасной технологии является одним из перспективных направлений данной отрасли. Не секрет, что такое строительство объектов для некоторых регионов считается относительно новым методом, но уже успело завоевать большую популярность у застройщиков.

Основные преимущества технологии каркасного дома

Каркасный дом относится к быстровозводимым облегченным конструкциям.

Высокая прочность здания обеспечивается каркасом из дерева или металлических профилей.

Состоит из верхней и нижней обвязки, вертикальных стеновых стоек, внутренней и наружной обшивки стен, между которыми уложен теплоизоляционный, пароизоляционный и гидроизоляционный материал. Наружная и внутренняя поверхности дома облицованы отделочным материалом.

Каркасная технология имеет ряд преимуществ перед другими способами возведения зданий, в которых для стен используется кирпич, бетон, пеноблок и т.д. К его преимуществам можно отнести экономичный расход материалов, что значительно снижает смету строительства.

Следующим положительным моментом технологии является возможность построить здание своими руками, так как основные работы (устройство легкого фундамента, простой раскрой бруса и досок, раскрой листового материала, монтаж дверных и оконных блоков, установка крыша) не требуют высокой строительной квалификации.

Что касается эксплуатации таких домов, то данная технология практически не дает усадки, а это значительно упрощает строительство объекта и его последующую эксплуатацию. Также он меньше поражается различными вредителями, чем бревенчатые дома. Кроме того, отличные теплоизоляционные свойства стен позволяют значительно экономить тепловые ресурсы. Такой каркасный дом намного быстрее прогревается и имеет низкую влажность, что является главным преимуществом при выборе технологии для загородного строительства семьями, которые периодически в нем приезжают и живут.

На сегодняшний день строительство каркасных домов имеет две технологии: каркасно-щитовая и каркасно-засыпная.

Вернуться к содержанию

Строительство домов по каркасно-панельной технологии

Преимущество строительства объектов с использованием сборных деревянных панелей на лицо. Помимо вышеперечисленных преимуществ, метод также позволяет разнообразить планировку интерьера и фасада дома. Блоки, используемые для стен, включают древесину, обшитую с двух сторон необрезной доской или ДВП.Сердцевина панели состоит из пароизоляционного слоя и утеплителя.

С развитием многие производители перешли на выпуск полностью готовых щитовых панелей (доступность около 75%), которые на стройплощадке можно соединить только между собой. Благодаря этому максимально сократились сроки строительства домов, при этом отличные эксплуатационные характеристики дома и высокое качество работ.

Панельные панели

отличаются друг от друга не только внешней обшивкой и видами утепления, но и способом соединения стеновых элементов с каркасом.Так, при первом способе сначала монтируется каркасная конструкция здания, на которую впоследствии крепятся панели, собранные на заводе.

Во втором случае конструкция устройства не предполагает каркасной конструкции, так как она уже встроена в корпус щита. Для установки таких элементов без их взаимного перемещения их необходимо устанавливать на балки нижней обвязки, силовая цепь которых содержит половые лаги.

Вернуться к содержанию

Строительство домов по каркасно-заливной технологии

Если нет возможности построить дом по каркасно-панельной технологии, то возводят стеновые перегородки насыпного типа.В этом случае возведение объекта на стройплощадке начинается с нуля.

В качестве наполнителя межстенного пространства в каркасных домах могут применяться как плитные, так и рулонные теплоизоляторы, а также более дешевые сыпучие материалы: опилки, торф, лузга подсолнечника, мох, руно, солома или тростниковая мякина. Перед укладкой рыхлый утеплитель следует обработать антисептиком: пропитать смесь 10%-ным раствором железного или медного купороса, а затем тщательно просушить. Также могут быть использованы неорганические утеплители: вспученный перлитовый песок, пемза или шлак.

Строительство домов по данной технологии начинается изнутри. Обшивка производится из того же материала, который используется при изготовлении стеновой панели. При этом сохраняются те же требования к пароизоляционному слою. Монтаж материала осуществляется вдоль стоек каркаса и до верха стены.

Следующим этапом строительства каркасных домов будет монтаж материала с укладкой ветрозащитного слоя снаружи.В процессе облицовки по мере ее наращивания следует постепенно заполнять межстенное пространство выбранным утеплителем. Утеплитель плитного или рулонного типа необходимо прибить гвоздями, а ослабленные через каждые 200-300 мм хорошо утрамбовать.

Нижнюю часть стены необходимо тщательно обшить, не допуская щелей. В противном случае из-под земли могут проникнуть грызуны. Для усиления защиты от них применяют прокладку рубероида и тщательную подгонку обшивки материала к нижней обвязке каркасной конструкции.Не забудьте про верхнюю часть стены, так как места примыкания стен к потолку достаточно уязвимы. В случае использования натурального утеплителя в нижней и верхней части стены необходимо уложить антисептический слой. Завершающим аккордом обустройства наливных стен в каркасных домах станет закрытие стыков планками.

В процессе строительства домов по каркасной технологии могут понадобиться:

  1. Электролобзик.
  2. Электрический рубанок.
  3. Дрель со сверлами.
  4. Циркулярная пила.
  5. Строительный карандаш.
  6. Отвес и уровень.
  7. Молоток.
  8. Гвоздодер.
  9. Долото.
  10. Отвертка.
  11. Гвозди.

Вообще строительство каркасных домов вполне реальный проект для любого мастера с опытом столярного дела. Единственным условием успешного строительства и дальнейшей эксплуатации здания является тщательное изучение свойств и технических характеристик используемых стеновых панелей и закладочного утеплителя между наружной и внутренней поверхностями стен.

Основным преимуществом деревянных каркасных стен по сравнению с бревенчатыми стенами является то, что для их производства требуется меньше древесины. Каркасные дома всегда теплые, с хорошей шумоизоляцией, а главное, их легко строить.

Основные элементы каркасных стен

Рама включает в себя:

  • верхняя обвязка;
  • нижняя обвязка;
  • стены;
  • раскосы (подкосы) жесткости;
  • дополнительные компоненты, такие как промежуточные ригели и распорки.

Дверные и оконные проемы сооружаются между стойками.

При строительстве двухэтажных домов можно использовать два основных типа каркасов:

  • С напольными стойками (когда один дом как бы стоит над другим). Этот тип рамы легче построить, поскольку он позволяет использовать небольшой материал.
  • Со сквозными стеллажами на два этажа. Этот тип каркаса более стабилен. Для этого используется длинный материал.

Опорные стойки рамы монтируются в интервале 0.5-1,5 м, ориентируясь на желаемый размер дверей и окон. Обычные каркасные стойки делают из досок размером 5х10 см или 6х12 см. Угловые стойки каркас изготавливают из композитных досок или из бруса.

Нижняя рейка служит основанием рамы. Изготавливается из бревен, досок или брусьев. Углы нижней обвязки выполнены в технике «полудеревянный прямой замок». Если в обвязку врезаны балки перекрытия, то она делается из двух венцов. Если балки перекрытия просто опираются на столбы, то обвязка делается из одного венца.Обычно элементы каркаса крепят гвоздями, иногда используют шипы.

Для большей устойчивости каркаса между стойками с двух сторон крепятся дощатые распорки. Их нарезают заподлицо с помощью обвязки сковороды или полусковороды. Поверх стоек закрепляют верхнюю обвязку и врезают в нее потолочные балки. Верхнюю обвязку лучше всего крепить на прямые шпильки. Далее на балки укладываются стропила. Иногда бревенчатые (брусчатые) брусья заменяют досками (планками) сечением 5х18 см или 5х20 см и укладывают на ребро.Снаружи собранный каркас уплотняют деревянными планками и прибивают к стойкам гвоздями размером 7-7,5 см. Толщина досок 2-2,5 см. Их можно заменить асбестоцементными плитами или любыми другими прочными и стойкими к атмосферным осадкам материалами.

Утепление каркасных стен с обратной засыпкой

Очень часто для утепления здания строят каркасные стены из досок. Желательно, чтобы стены были из двух досок. Щель между стенками заполняется различными плитными, сыпучими или рулонными материалами… Рулонные и плитные материалы крепятся к каркасу гвоздями. Швы скрывают гипсовым раствором или заделывают паклей. Если плиты укладываются в два слоя, то следите за тем, чтобы швы между плитами первого и второго слоев перекрывались. При укладке в один слой камышовые плиты должны располагаться вертикально. При укладке в два слоя доски можно укладывать горизонтально и вертикально. Для предохранения плит от гниения и эрозии грызунами соломенные плиты следует замочить на 2 часа в 10%-ном растворе железного купороса и хорошо просушить.Чтобы плиты меньше выдувались, между ними кладут картон или плотную плотную бумагу.

При наступлении холодов воздух из помещения может увлажнять засыпку, что нежелательно. Поэтому для защиты засыпки под обшивку с внутренней стороны стены укладывают изоляционный слой из рубероида, толя, пергамина или другого изоляционного материала. Перед засыпанием материалы смешивают с известью-пушонкой. Для смеси взять 10% от объема смеси для засыпки или больше (например, 90% опилок и 10% извести-пушонку) и хорошо все перемешать до однородной консистенции.Известь-пушонку используют, чтобы в засыпке не размножались грызуны. Эти материалы используются в сухом виде.

Все материалы насыпают слоями на сухую поверхность или деревянную доску и перемешивают лопатой, чтобы органические материалы равномерно смешались с известью-пушонкой. Готовую засыпку засыпают в свободное пространство, засыпая слоями по 20-30 см и хорошо утрамбовывая.

Используется как засыпка:

  • пемза;
  • шлак;
  • торф;
  • опилки;
  • огонь;
  • лузга подсолнечная;
  • рубленый тростник;
  • оперение;
  • солома.

Вес материала определяет его теплопроводность. Чем он легче, тем хуже проводит тепло. Вот масса некоторых сыпучих материалов:

  • мох сухой — 135 кг на 1 м 3 ;
  • шлак доменный гранулированный — 700 кг на 1 м 3 ;
  • стружка древесная — 300 кг на 1 м 3 ;
  • трепел — 600 кг на 1 м 3 ;
  • соломорезка (резка) — 120 кг на 1 м 3 ;
  • пемза
  • – 500 кг на 1 м 3 ;
  • опилки древесные — 250 кг на 1 м 3 ;
  • шлак котельный — 1000 кг на 1 м 3 ;
  • торф сухой — 150 кг на 1 м 3 .

Обычно органические материалы, такие как торф, опилки, мох, соломенная мякина, костер сушат и дезинфицируют.

Черновая сухая засыпка

Основным недостатком сухих засыпок является то, что они оседают и образуют пустоты. Поэтому, если они используются, то стены возводят на 20-30 см выше уровня потолочных балок, полностью заполняя их засыпкой. По мере оседания засыпка заполнит пустое пространство. Засыпку под окнами лучше заменить волокнистыми или плиточными материалами.Если таковых нет, монтируются выдвижные подоконники, чтобы через них засыпать засыпку.

Для того, чтобы изоляционная засыпка стала менее сыпучей, в нее следует подмешать материалы, которые превратят ее в твердый заполнитель. Например, возьмите 85 % опилок и смешайте их с 10 % извести-пушонки и 5 % гипса. В этом случае опилки затвердеют и превратятся в так называемый термолит. Для такой смеси используют влажные, специально не высушенные органические материалы или опилки.Опилки смешивают с пухом, затем эту смесь добавляют в гипс и сразу же раскладывают по месту, хорошо разравнивая и утрамбовывая. Влага, присутствующая в наполнителе, немного увлажнит гипс, и он схватится. Заполнитель превратится в рыхлую массу, загустеет и за счет этого не осядет.

Мокрые засыпки и плиты

Мокрые засыпки часто используются в строительстве. Главное правильно соблюдать пропорции используемых материалов. Материалы берутся объемными частями или по массе:

  • на 1 часть органического заполнителя взять 0.4 части гипса и 2 части воды;
  • на 1 часть органического заполнителя берут 0,3 части извести-пушонки или негашеной и 2 части воды.

Вспушенную известь можно заменить молотой известью или известковым тестом. В этом случае нужно взять его в 2 раза больше и уменьшить количество воды.

Способ подготовки увлажненных закладок

В промежутке вяжущее и органические наполнители укладывают слоями. Затем все хорошо перемешивается и добавляется вода.Через 3-5 недель засыпка в конструкциях просыхает с легким уплотнением и осадком. Время высыхания зависит от температуры воздуха. Такие засыпки нельзя применять в каркасных деревянных постройках вместе с пароизоляционными материалами (рубероид, рубероид, пергамин и др.). Они долго высыхают, а иногда вызывают образование грибка. Как известно, грибок очень вреден для древесины.

Плиты из органических материалов считаются более качественным утеплителем… Размер их должен быть 50х50 или 70х70 см, а толщина от 5 до 10 см. Соотношение компонентов для их приготовления:

  • 1,5 части негашеной извести + 0,3 части цемента + 2-2,5 части воды;
  • или на 1 весовую часть органического заполнителя взять 4 части глиняного теста + 0,3 части цемента + 2-2,5 части воды;
  • или 1-2 части глины трилистника + не менее 0,7 части негашеной извести (можно пушонку) + 2-3 части воды;
  • или 1.5-2 части гипса + 2-2,5 части воды.

Если используется известковое тесто, то количество увеличивается вдвое, а количество воды уменьшается.

Сначала смешивают сухие материалы, затем смачивают водой и снова перемешивают до однородности. После этого смесь укладывают в формы, разравнивают, формы снимают и сушат под навесом или в помещении. Время высыхания будет зависеть от температурных условий и используемого связующего. Плиты из гипса, извести, трепела сохнут 2-3 недели, изделия из глины — в среднем около 4-5 недель.

Более экономичными считаются каркасные, каркасно-щитовые, щитовые и те стены, которые собираются из элементов, изготовленных в заводских условиях.

Каркас деревянный – это разновидность конструкции, состоящая из нижних обвязок, уложенных вдоль фундамента. Элементы такого каркаса соединяются гвоздями, болтами. Если каркас брусчатый, то используются скобы. Стойки каркаса обшиты досками. Расстояние между внешней и внутренней обшивкой заполняется специальной утепляющей засыпкой, соломенными или тростниковыми матами или другими пластинчатыми утеплителями.В заводских каркасных домах снаружи обшивку часто покрывают асбестоцементной обшивкой.

Сборно-каркасные дома пользуются повышенным спросом благодаря невысокой стоимости и ускоренной технологии монтажа. Очевидно, что эти преимущества окупаются широким перечнем конструктивных недостатков, таких как механическая слабость и малый срок службы. С другой стороны, такие проекты не всегда рассчитаны на долговечную эксплуатацию, но и в этом случае не каждый готов мириться с недостатками здания, влияющими на комфорт.Технология каркасно-засыпного дома позволяет устранить один из этих недостатков. Речь идет о теплоизоляции, а в некоторых случаях и об укреплении конструкции.

Общие сведения о засыпных зданиях

Технология основана на принципах канадского сборно-каркасного метода строительства частных домов. Как правило, это одноэтажные строения небольшой площади. Процесс строительства осуществляется с использованием готового домокомплекта, в который входят все необходимые материалы.Базовая конструкция возводится по традиционной схеме с использованием каркасных стоек. Принципиальное отличие практически всех каркасных домов в том, что стены и перегородки не выполняют прямой функции удержания горизонтальных перекрытий с возложенной на них нагрузкой. Они служат лишь ограждающими конструкциями. В свою очередь, несущая функция отдельно переносится на металлический и железобетонный каркас каркаса. Обшивка может быть выполнена из самых разных материалов от ДСП или листов ОСП до кирпича и бруса.

Что такое структура наполнения? Отличается от обычной каркасной конструкции подходом к устройству теплоизоляции. Дело в том, что стены домов из засыпки имеют внутри полость для заполнения. Собственно, отсюда и название технологии. Если стандартный каркасный дом содержит в конструкции стен минеральную вату с пленочными паро- и гидроизоляционными утеплителями, то в конструкциях засыпки роль утеплителя играет песок (перлит), торф или опилки. Ее утрамбовывают плотно, чтобы не осталось пустот.Сами стены выполняются с обшивкой из досок или других панельных материалов, применяемых в каркасно-панельном строительстве.

В целом можно сделать вывод, что тамбурное здание представляет собой сборно-разборное сооружение, которое от начала и до конца возводится на строительной площадке, имеет систему несущих стоек и предусматривает укладку в стенах насыпного утеплителя.

Требования к материалам для засыпного строительства

Основу каркаса образуют деревянные несущие конструкции, которые должны быть изготовлены из пиломатериалов хвойных пород, высушенных в сухом помещении.Для элементов, которые будут располагаться в районе фундамента или подвала (на уровне ниже поверхности земли или выше нее менее чем на 25 см), они также должны пройти антисептическую обработку. Защищает древесину от гниения и физического разрушения.

Согласно СНиП 2.03.11., облицовочные, отделочные, кровельные, изоляционные, уплотнительные и другие строительные материалы для каркасного дома также должны соответствовать местным условиям эксплуатации.

Экологические требования учитываются отдельно.Это один из аспектов, отличающих каркасно-засыпной дом от обычных быстровозводимых панельных домов. Именно отказ от синтетических теплоизоляционных слоев в пользу объемных наполнителей приводит к более высокой экологичности конструкции. Также стандарты утверждают правила использования древесно-стружечных материалов, которые не должны содержать токсичных примесей типа формальдегида выше 5 мг на 100 г. Если от них нельзя отказаться, то материал придется пройти предварительную дезинтоксикационную грунтовку.

Часто в каркасном домостроении также применяют асбестосодержащие элементы — в частности, при внутренней отделке помещений. При монтаже такие материалы необходимо либо облицовывать глазурованной плиткой, либо покрывать водостойкими лакокрасочными материалами. Такая обработка требуется для защиты от воздействия дезинфицирующих растворов в домашнем хозяйстве.

Правила техники безопасности

Особенности эксплуатации сборно-каркасных домов, в том числе, связаны с пожароопасностью и малой прочностью конструкций.Оба фактора, соответственно, определяют более высокие требования к предотвращению подобных угроз.

Что касается пожарной безопасности, то она обеспечивается двумя способами:

  • Замена или полный отказ от горючих или реже горючих материалов в основной конструкции. Та же обшивка ОСБ быстро прогорает, перенося пламя на несущие панели и стены, если они в принципе могут гореть. Особое внимание уделяется изоляторам и теплоизоляционному наполнителю. Если используются щепа или опилки, то обшивка должна быть негорючей.
  • Второй способ повышения пожарной безопасности наливного дома на деревянном основании предполагает создание защитных огнеупорных преград. Это могут быть и специальные пропитки для структуры древесины, и полноценные конструктивные элементы. Например, существуют модификации гипсокартонных листов и базальтовой ваты, которые являются самозатухающими и служат полноценными внутренними облицовочными слоями.

Правила обеспечения механической прочности дома

По мнению специалистов, механическая прочность правильно возведенных каркасных домов позволяет им служить более 50 лет.Надежность конструкции также поддерживается различными способами. Как уже отмечалось, многое будет зависеть от системы поддержки стойки. Это вертикальные и горизонтальные элементы, образующие силовые пояса в виде нижней и верхней лямок. Также в эту систему вводят перемычки над проемами. Стойки должны опираться на плиту каждого этажа, распределяя нагрузку по всей площади.

Они также усиливают конструкцию за счет включения материалов, которые прочнее дерева. Например, существует технология комбинированного кирпично-засыпного дома, в которой используется одна или несколько кирпичных кладок.Собственно кладка выполняет роль несущего пояса обвязки, что увеличивает несущую способность основания. Но важно учитывать, что кирпич с монолитной конструкцией не позволит обеспечить должную теплоизоляцию – к тому же в местах стыков могут образовываться мостики холода. Альтернативным вариантом станет использование блоков из пенополистирола. Это модульные пустотелые сегменты стен, которые можно заполнить любым сыпучим изоляционным материалом.

Устройство фундамента тамбурного дома

Площадка будущего строительства расчищается под ленточный фундамент.Мусор, камни и растительность удаляются вместе с корнями. При наличии в районе участка муравейника загрязненный грунт заменяют на глубину 30 см. Структура грунта на дне ямы должна сохранять ровную геометрию. Если планируется прокладка коммуникаций, то контуры траншеи заполняют плотным насыпным материалом, который затем утрамбовывают и бетонируют. Далее определяется ширина стен. Возможна постройка засыпного дома с внешним и 20-50 см.Конкретное значение определяется количеством этажей с потолками. Соответственно для одноэтажного дома стены рассчитываются толщиной 20-30 см, а для трехэтажного – около 50 см.

Для несущих колонн устраивают фундаментные подошвы. Шаг между ними рассчитывается индивидуально – в зависимости от этажности, конструкции несущей системы и характера грунтовых вод. Как сделать засыпной дом на ступенчатом фундаменте? Такие конструкции организуют на склонах так, чтобы длина горизонтального участка была не менее 60 см.Также возможно использование столбчатого фундамента. При этом сваи располагаются по периметру. несущий каркас с шагом 2-3,5 м.

Установка каркаса

Несущая конструкция образована столбами, колоннами и пилястрами. Расчет этой системы учитывает нагрузки на перекрытия, а также внешние воздействия вроде ветра. Обеспечить засыпку дома прочностью элементов каркаса следует начинать с цокольного этажа. На уровне цокольного этажа размещают стойки с внутренними стенами, которые в этом случае также выполняют несущую функцию, поддерживая первое и самое главное перекрытие.

Колонны закреплены в центре фундамента. Наружные стержни дополнительно соединены с перекрытиями анкерными болтами. Обычно используют металлические и железобетонные конструкции, но иногда допускается заделка и деревянных стоек. В такой системе важно предусмотреть изоляцию деревянного материала от бетонной конструкции. Делается это полиэтиленовой пленкой. Металлические столбы являются обязательными элементами несущего каркаса двухэтажных тамбурных домов. Своими руками также можно сделать столбы из камня или кирпичной кладки.Нормативные параметры таких конструкций по ширине и глубине выглядят так: 29х29 или 19х39 см.

В качестве дополнения можно использовать пилястры. Их устраивают в цокольных стенах, толщина которых не более 14 см. Пилястры предусмотрены в опорных точках относительно элементов перекрытия. Крепление осуществляется по всей высоте в местах стыков со стенами цоколя.

Особенности устройства стен

Для стен также создается прочностная основа конструкции в виде вертикальных стоек и горизонтальных опорных вспомогательных узлов.Над проемами устанавливаются перемычки, а по всей несущей системе от колонн монтируются обвязочные пояса – как минимум сверху и снизу. Облицовка стен тамбурного дома выполняется из жесткого листового или плитного материала. Панели должны выдерживать нагрузки от собственного веса перекрытий дома и от ветра. Если жесткая обшивка исключена, то потребуется дополнительное усиление диагональными раскосами или подкосами.

Стены утеплителем целесообразно заливать в теплое время года, чтобы изначально минимизировать риски переувлажнения материала.В процессе заливки важно исключить пустоты, отверстия, зазоры и недоливы. Такие дефекты влияют не только на теплопроводность, но и на целостность конструкции. Стеновые ниши можно снабдить опилками, арболитом, песком, керамзитом и т. д. Самым дешевым и практичным вариантом будет устройство насыпного домика из опилок, которые можно получить бесплатно и в необходимом объеме на лесопилках. Другое дело, что потребуется и предварительная обработка материала.Специалисты рекомендуют хорошо просушить опилки, утрамбовав их, а также смешать с цементом, что также исключит риски переувлажнения наполнителя в процессе эксплуатации дома. Если стоит задача повысить конструктивную надежность стен, то вместо цемента лучше использовать клеевое вяжущее. Целесообразно выбирать составы с антисептическими и огнеупорными свойствами.

Наружная отделка дома

Поскольку стены в основном предназначены для ограждающей, а не несущей функции, важно изначально предусмотреть прочное основание для крепления наружного декоративного материала… Как правило, эту функцию выполняет обрешетка – конструкция из деревянных досок и брусков, которая крепится на основной панели облицовки стены и служит для выполнения последующей фиксации облицовки. В качестве отделки можно использовать следующие материалы:

  • Деревянная дощечка. Это могут быть и широкие планки, и накладки с фиксирующими пазами. Отзывы о засыпных домах с такой конструкцией подчеркивают достоинства натуральной фактуры, экологичность и простоту монтажа.Крепить доску на деревянную обрешетку можно обычными гвоздями с замазкой и внесением биологической очистки.
  • Сайдинг. Также простой в монтаже материал, которым являются пластиковые, деревянные или металлические панели. Практичнее использовать алюминиевые листы, которые немного весят и выглядят вполне презентабельно. Единственный недостаток связан с тем, что алюминий легко деформируется, но восстановить его достаточно просто.
  • Блок-хаус. Имитация фактурного изображения классического сруба на металлической основе.По сути, это комбинация сайдинга и планки – полукруглые листы крепятся к обрешетке метизами и сцепляются друг с другом посредством соединения «стык-паз».

Ремонтные работы

Поскольку дом в основном состоит из компонентов из натурального дерева, периодически возникает необходимость в ремонте участков, которые подверглись биологическому разложению. В основном это касается облицовки стен и внутреннего утепления. Как восстановить структуру старого засыпного дома? Поврежденные участки, при условии наличия небольшого пораженного участка, буквально вырезаются бензопилой.В процессе резки важно избегать повреждения колонн и столбов, связанных с конструкцией стены. Закладной брус, доска или плитный материал заменяется новыми аналогами с герметизацией. Если гнили подвергся весь сегмент, его следует удалить полностью, без отдельных надрезов.

При наличии признаков повреждения внутреннего наполнителя стен (запах гниения, выделяющаяся влага, размягчение структуры стенового материала), то облицовку можно не демонтировать.Те же опилки заменяют новыми, но предварительно следует устранить все очаги гниения или другие поражения в нише стены. В этой части ремонт тамбурного дома будет заключаться в капитальной антисептической обработке поверхностей обшивки с тыльной стороны. Кстати, для первоначального исключения прямого контакта наполнителя со стеновыми поверхностями можно уложить материал в плотные полиэтиленовые пакеты, а затем плотно разместить их в нише конструкции.

Технологические преимущества

Как разновидность каркасной конструкции дом с насыпным заполнителем стен дает массу преимуществ в плане организации строительства.Они выражаются в оптимизации рабочих процессов, удешевлении материалов, повышении скорости строительства и т. д. Даже по сравнению с традиционными деревянными домами этот метод будет иметь значительные организационные преимущества. На фоне других каркасных строений плюсы и минусы наливного дома тоже будут очень заметны. Сыпучий наполнитель в отличие от минеральной ваты, пенополистирола и других синтетических утеплителей обеспечивает экологически чистый и дешевый тепловой барьер.

Недостатки технологии

Также следует начать с общих особенностей каркасных домов, которые касаются и засыпных построек.К недостаткам отнесем низкую надежность, ограничения в реализации различных надстроек и высокие требования пожарной безопасности. Как и плюсы засыпного дома, его минусы во многом определяются технологией использования насыпного утеплителя. Органические наполнители более подвержены биологическому разложению, горению и часто поедаются насекомыми. Кроме того, они являются благодатной почвой для жизни грызунов, которые могут нанести значительный ущерб строению. Соответственно возникают дополнительные требования к содержанию и уходу за конструкцией дома, что будет предусматривать необходимость регулярной огнезащитной, дезинфицирующей и биологической обработки поверхностей.

Заключение

При всех ограничениях и недостатках тампонажные конструкции позволяют возводить энергоэффективное и комфортное в эксплуатации современное жилье. За относительно небольшую сумму можно построить из опилок вполне функциональный и прочный дом-наполнитель в 1-2 этажа. Другое дело, что для поддержки названных характеристик производительности придется принимать специальные меры. Они касаются ухода за чувствительными материалами конструкции, основным из которых будет дерево.Многочисленные пропитки, грунтовки и лакокрасочные покрытия с защитными свойствами.

Пособие по проектированию обратной засыпки — Департамент транспорта штата Колорадо

В этом пособии по проектированию определены три типа обратной засыпки, даны рекомендации по их использованию и показано, как рассчитать обратную засыпку конструкции для конструкций водопропускных труб. Используйте Пересмотренный стандартный план M-206-1 (вместо Стандартного плана 1992 года M-206-1) и стандартную редакцию специального положения раздела 206 «Выемка грунта и обратная засыпка» при каждом расчете количества труб с помощью этого вспомогательного средства проектирования.

ТИПЫ СООРУЖЕНИЙ ЗАПЫТКИ

Обратная засыпка конструкции (поточная засыпка)

Описание: Тощая бетонная смесь. Определено в Стандартном специальном положении «206 Обратная засыпка сооружения (поточная засыпка).

Преимущества:

  • Быстрая настройка.
  • Без испытаний на уплотнение.
  • Уменьшает проблемы с расчетами.
  • Ширина траншеи может быть уменьшена (см. 206-Обратная засыпка сооружений (FlowFill) от 26 июня 1997 г.).

Недостатки:

  • Доступность ограничена.
  • Высокая стоимость.
  • Водопропускные трубы имеют тенденцию «плавать» при использовании проточного заполнения. Деталь плана, показывающая способ крепления водопропускной трубы, полезна
  • Должны быть размещены в подъемниках, чтобы избежать деформации и смещения водопропускной трубы.

Рекомендуемое применение: Flow-fill рекомендуется для стальных и пластиковых водопропускных труб в местах, где осадка является проблемой (бордюры и желоба или участки с высокой концентрацией инженерных коммуникаций или кабелепроводов).

Стоимость за кубический ярд: 57 долларов (1995 г.).

 

Обратная засыпка конструкции (класс 1)

Описание: Градиентный материал, определенный в подразделе 703.08 (a).

  • 100% прохождения через 2-дюймовое сито.
  • 30-100% прохождения через сито №4.
  • 10-60% прохождения через сито №50.
  • 5- 20% прохождения через сито #200.
  • Максимальный предел жидкости 35.
  • Максимальный индекс пластичности 6.

Преимущества:

  • Легкодоступный материал.
  • Хороший засыпной материал.
  • Дешевле, чем Flow-fill.

Недостатки: Требуется уплотнение и испытание.

Стоимость за кубический ярд: 13 долларов (1994 г.).

Рекомендуемое применение: Класс 1 рекомендуется для обратной засыпки металлических и бетонных водопропускных труб. Также пластиковая труба при проточном наполнении недоступна.

 

Обратная засыпка конструкции (класс 2)

Описание: Материал разработан по проекту.Определяется в подразделе 703.08 (b) как «Подходящие материалы, разработанные в рамках проекта… без замороженных комков, дерева или других органических материалов». — См. Раздел 703.08.

Преимущества:

Самый дешевый вид засыпки.

Доступен во всех локациях.

Недостатки:

Широкая изменчивость создает вероятность отказа обратной засыпки.

Стоимость за кубический ярд: 7,20 доллара (1994 г.).

Рекомендуемое использование: Обратная засыпка класса 2 должна указываться только в том случае, если естественный материал может соответствовать требованиям засыпки 1 класса.Использование неподходящих материалов для класса 2 привело к поломке труб и проблемам осадки из-за использования неподходящего материала в качестве обратной засыпки конструкции.

 

Рекомендуемая засыпка водопропускных труб.  

Металл: Используйте либо проточное заполнение, либо класс 1**.

Пластик: Используйте проточное заполнение или класс 1.

Бетон: Используйте класс 1** с 3-дюймовым слоем материала.

** Обратная засыпка класса 2 может быть указана только в том случае, если материал, полученный в рамках проекта, соответствует требованиям для класса 1.

Для всех траншей для труб в скале требуется 12-дюймовый слой обратной засыпки класса 1 под трубой.

ТАБЛИЦА 2

Нормы обратной засыпки для гибких (пластиковых и металлических) и жестких (бетонных) водопропускных труб
(медные ярды)

 

Внутренний диаметр (дюймы)

I
ГИБКАЯ
Ставка за лин. футов (куб. ярдов)

II
ГИБКИЙ
С 12-дюймовым свободным слоем (траншея в скале)

III
ЖЕСТКАЯ
С обязательной 3-дюймовой свободной подкладкой

IV
ЖЕСТКАЯ
С 12-дюймовым свободным основанием (траншея в скале)

15 дюймов

0.31

0,47

0,38

0,50

18 дюймов

0,36

0,52

0,42

0,55

24 дюйма

0,45

0,63

0,51

0,65

30 дюймов

0.53

0,74

0,61

0,76

36 дюймов

0,63

0,85

0,70

0,89

42 дюйма

0,73

0,97

0,80

0,98

48 дюймов

0.84

1.10

0,91

1.11

54 дюйма

0,94

1,22

1.01

1,22

60 дюймов

1,05

1,35

1.10

1,32

66 дюймов

1.17

1,48

1,21

1,45

72 дюйма

1,29

1,62

1,31

1,56

78 дюймов

1,41

1,76

1,42

1,68

84 дюйма

1.54

1,91

1,53

1,81

96 дюймов

1,81

2,22

1,75

2,06

Для расчета этих ставок используется следующий метод:

Колонка I: Ширина (Ba + 3 фута) X Высота (Ba + 1 фут минус объем трубы)

Столбец II: Ширина (Ba + 3 фута) X Высота (Ba + 2 фута минус объем трубы)

Столбец III: Ширина (Ba + 3 фута) X Высота (Bc + 1′-3 дюйма минус объем трубы)

(Обратите внимание, что Bc используется для соответствия D206-1 Project Detail)

Столбец IV: Ширина (Ba + 3 фута) X Высота (Bc + 2 фута минус объем трубы)

Где Ba = внутренний диаметр и Bc = внешний диаметр

Чтобы определить засыпку конструкции, выполните следующие действия:

1.Определить расчетную длину трубы

2. Определите тип необходимой трубы. При использовании элемента 617 используйте столбец III для заполнения. Это обеспечит достаточное количество обратной засыпки для любого типа водопропускной трубы.

3. Определите тип необходимой обратной засыпки.

4. Умножьте коэффициент из таблицы на расчетную длину трубы. Это количество для обратной засыпки конструкции и подсыпки (при необходимости). Это количество предназначено только для информации и будет включено в стоимость водопропускной трубы.

тга

.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.