Чем утеплить фасад дом: Утепление фасада частного дома: необходимость, выбор материалов, облицовка

Содержание

Чем и как утеплить фасад дома

Ни для кого не секрет, что чем лучше теплоизоляция дома, тем меньше расходы владельца на отопление. Особенности нашего климатического пояса, постоянно растущие цены на энергоресурсы заставляют все большее количество людей задумываться об экономии. В развитых станах уже давно на собственном опыте доказали экономичность утепления фасадов домов, коттеджей и других строений. Теперь над этим вопросом следует задуматься и нам.

Итак, чем утеплить фасад дома?

Одним из самых распространенных методов на сегодняшний день — утепление стен методом скрепленной теплоизоляции. Данный метод состоит в креплении к стенам снаружи здания плит теплоизоляционного материала с его последующим оштукатуриванием.

Наиболее распространенными материалами на сегодняшний день являются минеральная вата и пенопласт. Для того чтобы определиться, какой из материалов вам следует предпочесть, необходимо рассмотреть особенности каждого из них.

Минеральная вата не воспламеняется, устойчива к механическим воздействиям. Однако, она паропроницаема и имеет немалый вес, из-за чего при монтаже необходимо использовать большое количество дюбелей с металлическим стержнем. Перед монтажом плит необходимо поштукатурить стены, что значительно увеличивает как сроки, так и стоимость фасадных работ.

Пенопласт достаточно легок и прост в монтаже. Этот материал характеризует отличная влагоустойчивость и сопротивляемость воздействию агрессивных факторов внешней среды. Плиты из пенопласта крепятся к фасаду здания при помощи специальных клеящих составов, поэтому монтажные работы осуществляются в весьма сжатые сроки. Этот материал практически паронепроницаем, что также немаловажно для материала, который используется для теплоизоляции фасада. Использование этого материала для теплоизоляции зданий различных назначений становится все более востребованным в связи с его отличными качественными характеристиками и доступной ценой.

 после утепления дома — рекомендуем заказать лепной фасадный декор

 Компания «Архитек» не оказывает услуги по утеплению фасадов, однако мы всегда рады помочь нашим клиентам и можем посоветовать проверенного партнера, который осуществит необходимые работы качественно и в самые кратчайшие сроки. Мы в свою очередь, готовы предложить вам украсить фасад вашего дома архитектурными изделиями нашего производства. Свяжитесь с нами по указанным телефонам на сайте, и менеджер компании поможет найти вам ответы на все интересующие вопросы.

Заказать каталог продукции

Заказать обратный звонок:

Утепление дома в Минске — Отделка дома снаружи и внутри

В частном строении несущая коробка должна быть защищена от воздействия атмосферных явлений, а внутри дома необходим благоприятный для проживания микроклимат. Поэтому еще на стадии строительства нужно продумать внутреннюю и наружную отделку дома.

Почему лучше делать это сразу? Самая веская причина – экономия времени и сохранение ремонта. Если обустроить дом внутри, а потом задуматься о его наружном утеплении, можно испортить внешний вид комнат. Поскольку теплый воздух будет образовывать конденсат после попадания на утеплитель, а затем на холодную стену. Чтобы предотвратить повреждения отделки, внутри помещений рекомендуется создать сплошной паропроницаемый слой.

Чтобы утепление дома снаружи и его отделка внутри соответствовали всем критериям качества, надежности и долговечности, лучше доверить свое жилье профессионалам. Компания «Твой фасад» имеет штат квалифицированных инженеров, строителей, мастеров в области изоляционных, отделочных работ.

Способы и материалы утепления дома снаружи

Обратившись к мастерам своего дела Вам не нужно думать, какие плиты прочнее и надежнее, выгоднее по цене. Волноваться о совместимости материалов, соблюдении технологии и последовательности монтажа. Опытные инженеры-строители бесплатно выезжают на объект, делают необходимые замеры, рассчитывают объемы, консультируют по выбору утеплителя или сами выполняют закупку.

Сотрудники компании-исполнителя в короткие сроки и без потери качества проведут утепление дома снаружи пенопластом, минеральной ватой, эковатой, экструдированным пенополистиролом, любыми органическими или неорганическими материалами.

Независимо от типа теплоизолятора, особенностей строения фасадные работы проводятся по двум технологиям.

Сухой – традиционный метод, который допустим в любых погодных условиях. Декоративное покрытие закрепляется по каркасу.

Меньшей нагрузкой на фундамент и стоимостью отличается технология утепления «мокрый фасад». Чтобы снизить уязвимость материала к механическим воздействиям, его покрывают 40-миллиметровым слоем штукатурки. Также прочность обеспечивается за счет армирующей сетки.

Процесс утепления дома по технологии «мокрый фасад» состоит из восьми последовательных этапов:

  1.  Выравнивание стен – устранение дефектов, затирание царапин, очистка поверхности от загрязнений, нанесение грунтовки. Это подготовительный этап перед отделкой дома.
  2.  Монтаж пароизоляционного материала, если это необходимо. Например, при отделке дома минеральной ватой или пенопластом.
  3.  Установка плит утеплителя. Эковата распыляется на стену. Материалы в виде отдельных плит монтируются с помощью клея.
  4.  Закрепление утеплителя пластиковыми дюбелями для лучшей фиксации.
  5.  Нанесение клеевого раствора поверх слоя утеплителя.
  6.  Монтаж армированной сетки.
  7.  После полного высыхания клея этап эдгезионного грунтования.
  8.  Нанесение штукатурки на поверхность.

Чтобы со временем финишная отделка дома по данной технологии не начала отваливаться, лучше выбирать не металлическую, а более дорогую сетку, например, стекловолоконную.

Если для большинства строений и материалов нет ограничений по способу утепления, то отделать деревянный дом минеральной ватой можно только по технологии «мокрый фасад».

Преимущества наружной отделки дома 

Большинство владельцев частных строений, представителей строительной отрасли предпочитают проводить утепление дома снаружи. Это позволяет не сокращать площадь помещений. Кроме этого стены с внешней стороны получают дополнительную защиту от атмосферных осадков, других природных явлений. К другим важным функциям наружной отделки дома относят:

  • удержание снаружи холода зимой и жары летом;
  • сохранение практических свойств, продление срока службы каркаса;
  • предупреждение сбора конденсата;
  • шумоизоляция помещений;
  • герметизация швов панельного дома;
  • устранение мостов холода при необходимости.

Среди недостатков наружной отделки дома можно выделить работу на высоте. Особенно, если утеплить нужно многоэтажное здание. При заказе услуги у компании «Твой фасад» о безопасности и сложности монтажа беспокоиться не придется. Наши сотрудники оснащены необходимым оборудованием, разбираются во всех тонкостях и правилах утепления дома снаружи и внутри.

 

Как утеплить фасад частного дома: популярные решения | mastera-fasada.ru

Чем лучше теплоизоляция стен дома — тем меньше его владельцу придется платить за отопление зимой и кондиционирование летом. Как и чем лучше утеплить фасад дома?
Какие материалы нужны и как проводятся работы? Давайте постараемся разобраться.
Хорошее утепление фасада лежит в основе экономии тепла.

Варианты утепления

Если не вдаваться в мелкие технические подробности, фасад утеплить можно одним из двух способов:

  1. Смонтировать вентилируемый фасад навесными панелями или сайдингом с утеплением под ним.
  2. Создать так называемый мокрый фасад — посаженный на клей слой утеплителя со слоями армирования и структурной штукатурки поверх него.

В первом случае чаще применяется в качестве утеплителя минеральная или базальтовая вата, во втором — пенопласт.

Обратите внимание: речь идет лишь о традиционном выборе материала. Под сайдинг вполне может быть уложен тот же пенопласт или пенополиуретан; для оштукатуривания же иногда применяются плиты из жесткого базальтового волокна.

Существуют и альтернативные варианты утепления вроде заполнения полой стены пеной или несъемной опалубки для бетона. Однако они обходятся несколько дороже тех, которые мы рассмотрим

Утепление под сайдинг

Материалы

Что потребуется для монтажа фасада в этом случае?

  • Обрешетка. В ее роли может выступить брусок размером от 40х40 миллиметров или оцинкованный профиль для гипсокартона.
    Расстояние от обрешетки до стены должно учитывать толщину утеплителя; кроме того, оно должно включать вентиляционный зазор шириной не меньше 20 миллиметров.
    Наиболее удобный и популярный способ крепления обрешетки — подвесы из оцинковки для того же гипсокартона.
    Частота их расположения вдоль одного профиля — 50-80 сантиметров; шаг обрешетки обычно выбирается таким, чтобы утеплитель укладывался в обрешетку без подрезки с небольшим уплотнением.
    Кроме того, профили или рейки обрешетки должны приходиться на все углы и края проемов.
Оконные и дверные проемы по периметру опоясываются профилем или бруском.
  • Утеплитель. По совокупности жесткости, теплоизолирующих качеств и долговечности лучший — базальтовая вата. Ее цена чуть выше дешевых сортов минеральной ваты, но не запредельна.
    Ее суммарная площадь при закупке берется примерно на 5 процентов больше площади фасада.
  • Гидроизоляция. Она крепится горизонтальными полосами снизу вверх, с перехлестом полос примерно на 10 сантиметров. Суммарная площадь — примерно на 10 процентов больше площади фасада.
  • Наконец, собственно сайдинг. Разумеется, потребуются дополнительные стартовые планки, углы, откосы и прочие дополнительные материалы.
    Виниловый сайдинг, как правило, приобретается светлых тонов: темный защищается специальными добавками от ультрафиолета и благодаря этому стоит почти вдвое дороже. К тому же чем темнее стены, тем сильнее они нагреваются на солнце.

Порядок работ

Как правильно утеплить дом под сайдинг?
Вот инструкция по порядку работ.

  1. К базовой стене крепится обрешетка. С помощью натянутой нитки легко проконтролировать расположение всех профилей в одной плоскости.
  2. Между рейками и профилями вставляются враспорку плиты утеплителя. При необходимости плиты подрезаются по размеру.
  3. Поверх утеплителя подшивается степлером гидроизоляционная пленка. Она сочетает паропроницаемость с прочностью, достаточной для защиты от ветра.
  4. Важно: гидроизоляция вдавливается между профилями обрешетки для создания вентиляционных зазоров глубиной не меньше 20 миллиметров. Альтернатива — набивка сверху гидроизоляции реек той же толщины.

  5. Наконец, монтируется сайдинг. При креплении нужно учитывать, что материал обладает высоким коэффициентом теплового расширения: панели крепятся с небольшим зазором по краям; саморезы закручиваются так, чтобы под шляпками оставалось около миллиметра.
Между сайдингом и гидроизоляцией остается вентиляционный зазор. Без него утеплитель будет набирать влажность.

Пенопластовая шуба

Как выглядит утепление каменного или кирпичного дома мокрым методом, с созданием вокруг него пенопластовой шубы?

Материалы

Как и в предыдущем случае, начнем с закупок.
Что нам требуется?

  • Грунтовка. Перед наклейкой стена грунтуется праймером, который укрепляет наружную поверхность стены и улучшает сцепление с клеем.
  • Клей на полимерно-цементной основе. Им предстоит крепить плиты утеплителя и армирующую сетку.
  • Профили — цокольный, который станет опорой для утеплителя и заодно отливом для дождевой воды, и перфорированные уголки. Они защитят углы от случайного повреждения.
  • Собственно утеплитель. Обычно это пенопласт C25. Толщина зависит от климатической зоны; практикуется использование пенопласта для утепления толщиной от 20 до 150 миллиметров.
  • Дюбеля-зонтики в количестве 5-8 на квадратный метр фасада.
Дюбеля дополнительно фиксируют сидящий на клее пенопласт.
  • Армирующая фасадная стеклосетка плотностью 140 — 160 г/м2.
  • Структурная штукатурка.
  • Фасадная краска в том случае, когда планируется красить стены.

Порядок работ

Как монтируется своими руками мокрый фасад?

  1. По горизонту крепится цокольный профиль. Он станет нижней границей утепления.
  2. Монтаж пенопласта начинается от угла. Плита промазывается толстым слоем клея по краям; в середине клей наносится точечно.
  3. Внимание: при небольшой толщине пенопласта лучше промазывать стену.

  4. Следующие горизонтальные ряды крепятся со смещением вертикальных швов.
  5. После высыхания клея (примерно через трое суток) утеплитель дополнительно фиксируется дюбелями-зонтиками. Если на этом этапе обшитая утеплителем стена имеет заметные неровности — перед армированием они выравниваются теркой по пенопласту.
  6. На поверхность пенопласта наносится клей, в который топится шпателем стеклосетка. Сверху широким шпателем наносится второй слой клея.
    Углы усиливаются профилями, чтобы предотвратить их случайное повреждение. К концу этого этапа стена должна быть гладкой, с едва видной фактурой армирующей сетки на поверхности.
  7. Углы мокрого фасада нуждаются в дополнительном усилении.
  8. По просохшему армированию наносится в соответствии с инструкцией производителя декоративная штукатурка.
  9. При необходимости она окрашивается как минимум в два слоя. Инструментом может служить краскопульт, валик или широкая кисть.

При окрашивании фасада лучше чередовать вертикальные, горизонтальные и диагональные мазки: вместе они создадут максимально однородную поверхность. Не забывайте, что зрителю фасад виден с некоторого расстояния.
И здесь предпочтительны светлые цвета: фасад будет меньше нагреваться. На фото — дом после завершения утепления фасада.

Заключение

Если какие-то связанные с утеплением моменты остались непонятными — возможно, вам поможет видео в конце статьи. Успехов в ремонте!

как утеплить частный дом снаружи своими руками, устройство теплоизоляции

При строительстве и проектировании фасада дома мало позаботиться о его прочности и устойчивости, о внешней красоте. Эти положительные сами по себе факторы мгновенно обесценятся, если стена будет холодной, станет покрываться конденсатом. Потому предельно важно продумать качественную теплозащиту и выбрать для нее самый подходящий материал.

Способы теплоизоляции

Утепление фасадов решает сразу четыре основные задачи:

  • предотвращение холода зимой;
  • профилактика жары летом;
  • сокращение расходов на отопление;
  • уменьшение потребления тока вентиляторами и кондиционерами.

Устройство теплоизоляционного слоя снаружи считается наиболее правильным шагом всеми без исключения технологами. Профессионалы утепляют жилища изнутри только в том случае, если внешняя теплоизоляция не может быть по какой-то причине использована вовсе.

Как показывает практика, наружные работы:

  • снижают воздействие погодных и иных неблагоприятных факторов на основные конструкции;
  • мешают конденсации влаги на поверхности и в толще стены;
  • усиливают звукоизоляцию;
  • позволяют дому дышать (если все выполнено правильно и выбор материала точен).

Штукатурная обработка по мокрой технологии востребована больше других схем, причем общая стоимость и простота выполнения позволят ей еще долго оставаться самым популярным вариантом. В «пирог» входят, кроме материала теплозащиты, клей на полимерцементной основе, армирующая конструкция и декоративная отделка. Формирование навесного каркаса обязательно под вентилируемый фасад и это неизбежно утяжеляет всю постройку.

Обязательным условием для надежной работы такого двухслойного вида стен является оставление зазора, по которому будет циркулировать воздух. Если его не оставлять, влага станет пропитывать другие изоляционные материалы, начнет вредить самим стенам.

Еще одна схема – тяжелое оштукатуривание. Раньше всего ставятся панели, которые в основном и блокируют уход тепла наружу, а затем уже наносится штукатурный слой. Может показаться, что такое решение лучше, чем мокрый фасад, потому что отпадают ограничения на плотность материалов. Но при этом качество изолятора должно быть максимально высоким.

К такому способу часто прибегают самодеятельные строители, поскольку он позволяет не выравнивать стены до идеально гладкого состояния.

Если нужно произвести утепление фасада старого дома для круглогодичного проживания, самым простым решением оказывается теплоизоляция под сайдинг. Она не только надежна и эффективно препятствует уходу тепла: внешняя оболочка может выглядеть необыкновенно изящной; другие варианты редко позволяют добиться того же результата.

Обязательным условием является формирование каркаса. Его создают применением либо деревянных, либо стальных деталей, обрабатываемых защитными средствами. Потом всегда ставится слой парового барьера, и только после перекрытия его теплозащитой дело доходит до декоративных панелей.

Все перечисленные методики предназначены в первую очередь для кирпичных, панельных или построенных из керамзитобетонных блоков домов. Деревянные фасады нельзя утеплять полимерными материалами. Для них пригодны главным образом волокнистые конструкции. Важно соблюдать при теплоизоляции ряд условий:

  • готовность дома хотя бы до уровня крыши;
  • окончание строительной усадки;
  • предварительная гидроизоляция и утепление фундаментов;
  • окончание монтажа окон, вентиляции и всех заводящихся в стены (выводящихся из них) коммуникаций;
  • оптимальная погода (отсутствие сильного мороза, значительной жары, ветра и любых осадков).

Рекомендуется также окончить черновую отделку внутренних помещений, бетонирование и заливку полов, подготовку проводки. Стены заблаговременно изучаются, причем даже при самостоятельном монтаже теплоизоляции консультация опытных строителей лишней не будет. При выборе схемы следует думать о том, чтобы сократить до предела количество холодовых мостов. В идеале их вообще быть не должно. Утепление глиной с соломой допускается только по деревянным стенам, но это уже архаичный подход, пригодный лишь в единичных ситуациях.

Все компоненты должны быть тесно связаны между собой, потому подбор теплоизоляционного, пароизоляционного и гидроизоляционного материалов должен производиться одновременно. Вовсе не обязательно при этом обращаться к профессиональным строителям, чтобы получить необходимую информацию. Большинство ситуаций успешно решается за счет покупки полностью готовых изоляционных схем, которые уже на производстве комплектуются крепежами и прочим оборудованием. Работа с такими наборами сводится почти исключительно к выполнению инструкций изготовителя. Потребуется только еще рассчитать потребность в материалах и не ошибиться с выбором конкретного типа.

Утеплять панельные фасады нужно с учетом таких соображений, как:

  • благоприятные или неблагоприятные условия климата;
  • интенсивность выпадения осадков;
  • средняя сила и скорость ветров;
  • доступный бюджет;
  • индивидуальные особенности проекта.

Все эти обстоятельства прямо влияют на выбор подходящего варианта утепления. За составлением сметы лучше обратиться в УК или товарищество собственников. Наружные работы чаще всего поручают промышленным альпинистам (обойтись без их помощи можно только на первых этажах). Под минеральную вату обязательно подкладывается проницаемая для водяных паров мембрана.

Если для утепления любого дома избран пенопласт, нужно непременно требовать у продавцов сертификаты на соответствие материала уровню горючести Г1 (слишком часто экспертные проверки выявляют нарушение этого требования).

Если плитами пенопласта покрывается керамзитобетон, нужно проверять, чтобы их толщина составляла минимум 100 мм, а сами листы кладут плотно, исключая появление швов. Пароизоляция при утеплении таких блоков строго обязательна. Над керамзитобетонными стенами, не имеющими внешней отделки, для большей энергоэффективности рекомендуется надстраивать облицовочную конструкцию из кирпича. Образовавшийся промежуток заполняется различными утеплительными материалами.

Если прибегать к сложной и трудоемкой кирпичной кладке нет желания, можно применить утепляющие блоки с нанесенной в промышленных условиях облицовкой.

Виды материалов

Разобравшись с основными схемами теплоизоляции фасада, нужно теперь выяснить, какие материалы могут использоваться для этой цели, и каковы их специфические параметры. По мнению профессионалов, очень полезно пользоваться пенополиуретановой монтажной пеной. Так как состав полностью подготовлен к работе в промышленных условиях, останется только нанести его, используя баллоны. Судя по отзывам, уверения производителей баллонного ППУ о сочетании теплозащиты со звукоизоляцией полностью соответствуют истине. Прочность и повышенная эластичность получающегося при выходе наружу полимерного состава давно привлекли внимание строителей.

Монтажная пена очень быстро покрывает значительную площадь и при этом входит даже в самые небольшие щели. Она не сможет гнить или стать питательной средой для микроскопических грибков. Даже при воздействии открытого огня пенный материал только плавится, но не воспламеняется. Если он перекрывает металлическое основание, возникает надежная защита от коррозии.

При этом стоит остерегаться применять ППУ в местах, где на материал могут воздействовать прямые солнечные лучи или вода.

Довольно популярные сейчас дома из сибита можно утеплять точно так же, как и любые другие постройки. Допустимы и мокрые, и вентилируемые фасады. Подземную часть профессионалы рекомендуют покрывать экструдированным пенополистиролом либо иными утеплителями, невосприимчивыми к действию воды.

Свежую каменную кладку, пока не прошло 12 месяцев, правильнее оставить в покое. Если утеплять до окончания этого срока, сибит не успеет высохнуть и станет покрываться плесенью.

При невозможности затормозить на это время строительство (а чаще всего так и бывает), стоит утеплять при помощи ЭППС. Слой его выводится над грунтом, над отмосткой примерно на 0.1 м. Дело в том, что если просто закопать неизолированный камень, он сохнуть все равно не будет, сильно помешают этому почвенные воды, встречающиеся даже в самой сухой земле. Цоколь очень скоро будет разрушен.

Надземный сегмент можно не перекрывать, чтобы он высыхал. Также рекомендуется в зимние месяцы прогревать и вентилировать цоколь, не проводить влажных работ; поверх ЭППС может наноситься непроницаемая для водяного пара штукатурка.

Если дом из сибита или иного материала прослужил уже некоторое время, проблема сушки отпадает сама собой. Тогда можно рассмотреть возможность утепления фасада сэндвич-панелями. Обязательным условием оказывается применение пленочных паровых барьеров и организация вентиляционных зазоров. Неплохие защитные свойства демонстрируют рубероид и пергамин, которые прикладываются к самим стенам. Защищать от ветра должны материалы повышенной плотности, расположенные в схеме над утеплителем.

Возвращаясь к сэндвич-панелям, стоит подчеркнуть такие их несомненные преимущества, как:

  • механическая крепость;
  • надежное прикрытие нижележащих слоев от внешних воздействий;
  • негорючесть;
  • гашение шума;
  • легкость;
  • защита металлических частей от коррозии.

Часто сэндвич-панели рекомендуют для эксплуатируемых длительное время деревянных построек. В них проблемой оказывается не только сдерживание холода, но и наружная защита ослабевшего за долгие годы внешнего контура. Благодаря широкому разнообразию форматов панелей, отобрать идеальный для конкретной цели вариант не составляет труда.

Современные предприятия наладили выпуск панелей с самыми разными внешними оболочками. Там есть и алюминий, и нержавеющая сталь, волокнистые и стружечные плиты, фанера, иногда и вовсе ГКЛ. Успехи технологов позволяют защитить продукцию от воспламенения за счет использования несгораемого слоя.

Одновременное сочетание наивысших практических и декоративных характеристик достигается при выборе стальных сэндвичей с внешним полимерным слоем. Желающие могут даже заказать имитацию любого натурального камня.

В процессе монтажа панели следует ставить так, чтобы изолирующие волокна образовывали прямой угол с обшиваемым основанием.

Приобретение специализированного инструмента только принесет экономию в конечном счете. Ведь нет иного способа быстро и качественно, без лишних потерь нарезать сэндвич-панели требуемым образом.

Утеплители для наружных работ довольно часто перекрываются клинкерной плиткой. Имитировать ее вид на деревянном основании можно по трем методикам.

  • Собственно применение клинкерных кирпичей. Допустимо, если основание фундамента широкое.
  • Использование фасадных термопанелей, покрытых плиточным слоем. Цемент не потребуется.
  • Пластмассовые панели (наиболее дешевый и простой в монтаже путь).

Стоит упомянуть про концепцию Lobatherm, которая предусматривает закрепление утеплителя на фасаде, формирование упрочняющего слоя на основе особой смеси и стеклянной сетки. Также потребуется отделывать поверхность клинкерными плитками, похожими на кирпич. Подобная система пригодна для покрытия каменных, кирпичных, пенобетонных и газобетонных стен.

Если все работы выполнить правильно, можно гарантировать жизнеспособность покрытия не менее чем на полвека без ремонта.

Теплоизоляционная штукатурка и отделка специальной краской могут быть использованы лишь как вспомогательное средство для усиления защитных свойств основного утеплителя. Говорить об утеплении картоном и даже более практичной крафт-бумагой всерьез не приходится.

Оба материала, скорее, защищают от ветра, чем помогают удерживать тепло. Картонная масса втрое хуже по своим тепловым характеристикам, нежели каменная вата и на треть уступает даже обыкновенной сосновой доске. Кроме того, проблемы могут быть связаны с пожарной опасностью материала и с тем, что внутри него создаются благоприятные условия для насекомых.

Куда практичнее будет утеплять фасад пенофолом, то есть вспененным пенополиэтиленом. Преимуществом такого решения является то, что оно эффективно подавляет передачу тепла и конвекционным способом, и через инфракрасное излучение. Неудивительно поэтому достижение впечатляющего уровня теплозащиты. 100 мм пенофола равны по своим характеристикам 500 мм качественной кирпичной стены. В дополнение к этим достоинствам следует упомянуть о:

  • простоте монтажа;
  • непроницаемости для пара;
  • надежной защите от перегрева солнечными лучами.

Подобные качества позволяют обходиться без других гидроизоляционных и пароизоляционных покрытий, значительно уменьшая расходы на ремонт или строительство. Пенофол категории А отличается односторонним расположением фольги, для фасада не предназначен. Зато отличные результаты дает при утеплении кровли и различных коммуникаций. Разряд В имеет фольгу с двух сторон, предназначается для теплоизоляции перекрытий между этажами в первую очередь. Наконец, материалы группы С могут использоваться на самых неудобных для работы участках.

Есть и целый ряд других вариантов – в одних фольга дополняется сеткой, в других есть ламинированный полиэтилен, в третьих пенополиэтилену придают рельефную структуру. Фольга способна отразить до 98% падающего на ее поверхность теплового излучения. Поэтому она эффективно справляется с защитой от холода в феврале и от жары в июне или июле. На деревянное основание пенофол можно просто приклеить. Также допускается по технологии присоединение степлером на скобы либо приколачивание гвоздями.

Нельзя не учитывать, что вспененный пенополиэтилен не может «похвастаться» большой жесткостью, потому после его нанесения дополнительные отделочные слои класть невозможно. Скобы хуже, чем клей, потому что нарушают целостность материала и препятствуют выполнению им своих базовых функций. Кроме того, действительно полноценное утепление возможно только при использовании пенофола в тесной связке с другими защитными материалами.

Поврежденные механически участки изолятора восстанавливаются вручную при помощи алюминиевого скотча.

Пользование войлоком насчитывает, конечно, куда более длительную историю, чем применение пенофола и других современных изоляторов. Но если смотреть на практические характеристики, то тут нет никаких особых преимуществ. Единственный плюс, который не вызывает сомнений, это безупречная экологическая безопасность. Если все же сделан выбор в пользу именно этого материала, срок службы теплозащиты порадует владельцев.

Обязательно стоит позаботиться о пропитке антипиренами в организации, имеющей лицензию от МЧС.

Пенопласт

Если о войлоке специалисты говорят сравнительно мало, то пенопласт привлекает гораздо больше внимания. Споры вокруг него кипят очень острые, причем одни стараются доказать превосходство этого материала над другими, а их оппоненты исходят из предположения о его ничтожности. Не вдаваясь в дискуссии, можно сказать одно: пенопласт оказывается привлекательным решением лишь при тщательной подготовке поверхности. Строго обязательно удаление со стен всего, что способно препятствовать работе.

Это относится, между прочим, и к декоративным элементам, которых на длительное время эксплуатируемых домах появляется немало. Штукатурку опытные строители непременно проверят на крепость путем простукивания поверхности. Выявить различные отклонения от плоскости и малейшие изъяны помогут правило, отвес или длинный шнур. Нет даже особой необходимости пользоваться строительным уровнем. Дефектные участки штукатурного слоя обязательно убираются, потом в ход идет зубило, снимающее наплывы бетона и избыток раствора в промежутках между кирпичами.

Нельзя монтировать пенопласт на стену, покрытую масляной краской, ее слоем придется пожертвовать. Естественно, категорически нетерпимы будут плесень и жирные пятна, следы ржавчины и просачивающаяся наружу соль. Трещины глубже 2 мм подлежат грунтованию составами, проникающими в толщу материала. Подготовку проводят с помощью кисти макловицы. При обнаружении неровностей свыше 15 мм после грунтовки наносят штукатурку по маякам.

Стартовые планки каркасов должны соответствовать по величине ширине изоляционного материала. Полосы клея нежелательно делать сплошными, пунктирное нанесение поможет избежать появления воздушных «пробок». Класть и прижимать листы пенопласта к стене следует незамедлительно после нанесения клея, в противном случае он успеет высохнуть и утратить свою несущую способность.

Все листы по очереди проверяются по уровню, иначе могут возникнуть очень серьезные ошибки. При необходимости скорректировать положение плиты, ее полностью снимают, счищают старый клей и наносят новый слой.

Стекловата и эковата

Стеклянная и экологическая вата весьма похожи между собой, но есть там и существенные различия. Так, стекловата опасна для здоровья и не слишком удобна в повседневной работе. Она категорически не подходит, если нужно утеплять стены снаружи по методу мокрого фасада. Преимуществом стекловаты является ее абсолютная инертность в химическом отношении. В бытовых условиях просто не встречаются такие вещества, которые вступили бы в реакцию с этим утеплителем.

Малая плотность позволяет избежать значительной перегрузки фундамента, а значит, стеклянная вата совместима даже с облегченными постройками. Серьезным недостатком ее является высокая гигроскопичность, а вот действия открытого огня и сильного нагрева можно не опасаться. Даже фольгированная стекловата должна быть перекрыта снаружи слоями пароизоляции и гидроизоляции, в противном случае она не сможет выполнить поставленную задачу. Стекловату можно использовать и в составе вентилируемого фасада, тогда она укладывается на обрешетку или крепится враспор между ее частями.

От ватного слоя до поверхности стены не следует ставить какие-либо пленки или мембраны, они там все равно лишние. Более того, нахождение стекловаты в промежутке между пароизоляционными слоями только сделает неизбежным ее повреждение жидкостью. Если допущена вдруг такая ошибка, придется разбирать весь пирог, сушить утеплитель и строго блюсти технологию при очередной попытке. Экологическая вата по своим свойствам похожа, разве что она не настолько колюча и полностью безопасна в обращении.

Выбор между этими двумя материалами в большей степени зависит от конкретной марки, чем от видовой принадлежности.

Базальтовые плиты

Благодаря новейшим технологическим разработкам, базальтовая вата может использоваться не только для засыпки внутрь стен. На ее основе создаются превосходные утепляющие плиты. Исходным сырьем в их производстве выступают андезиты, диабазы и прочие породы, появившиеся в результате вулканической деятельности. После расплавления при температурах от 1400 градусов и выше, которое сменяется раздувом в быстро движущемся газовом потоке, жидкая масса превращается в нити.

Базальтовые плиты нашли широкое применение в процессе утепления каркасных домов, причем одновременно понижается и воздействие уличного шума.

Наружные стены покрывают предварительной обрешеткой. Всегда следует выдерживать незначительный зазор до финишной обшивки. Чтобы плиты держались на черновой стене, их прикрепляют саморезами. Следующим слоем будет пленка, сдерживающая ветер, а в последнюю очередь монтируют сайдинг, вагонку, керамогранит или любое другое покрытие по вкусу и по финансовым возможностям.

Преимуществом плит на основе базальтовой ваты является отличная сопротивляемость механическим нагрузкам, в том числе и возникающим при монтаже лицевой отделки.

Пенополиуретан

ППУ может быть представлен не только в виде пены, закачанной в баллоны высокого давления. Профессионалы используют более сложную по составу смесь, наносимую на фасад при помощи специализированного оборудования. Одна аренда его способна значительно увеличить стоимость ремонтных работ. Не говоря уже о том, что выполнить все манипуляции качественно не получится, требуется всегда поручать такую обработку настоящим мастерам.

Важно учитывать, что встречающийся в рекламных проспектах показатель теплопроводности пенополиуретана (0.2 или даже 0.017 Вт/м х°С) относится только к идеальным условиям и на практике никогда не достигается.

Даже при строжайшем соблюдении технологии и использовании новейшей аппаратуры, выйти на такие цифры можно лишь при заполнении ячеек запрещенными по экологическим мотивам инертными газами. В большинстве случаев на российских стройках можно встретить ППУ, вспенивание которого обеспечивает вода. Такой материал не может достичь и половины рекламируемых показателей.

Если напыляется покрытие с открытыми ячейками, денег на отделку и утепление тратится меньше, но защитные качества понижаются в еще большей степени. И наконец, постепенно даже внутри закрытых ячеек происходят процессы, способствующие улетучиванию газов и их замещению атмосферным воздухом.

Адгезия высокого уровня обеспечена не для любого вида пенополиуретана и не на всякой поверхности. Она в принципе недостижима с полиэтиленовой подложкой. Большие проблемы ждут и тех, кто под влиянием обещаний производителей решит, что поверхность стены можно вовсе не подготавливать. Так, тонкий расслаивающийся штукатурный слой или запыленные участки, или жирные пятна способны обесценить все предпринимаемые усилия. Профессионалы всегда наносят ППУ только на идеально сухие стены, а вот для формирования структуры с открытыми ячейками дозированное увлажнение будет даже полезно.

Подготовка поверхности

Не стоит полагать, будто состояние утепляемого с наружной стороны фасада очень важно только при нанесении пенополиуретана. Скорее, наоборот: что бы ни было написано в информационных материалах маркетологами, тщательное приготовление к работе только повышает шансы на успех. Вероятность же того, что формируемое покрытие придет в негодность, существенно снижается. Часто приходится подготавливать стены под плитку, потому что она:

  • превосходно смотрится практически в любой ситуации;
  • прочна;
  • устойчива к негативным внешним воздействиям.

Увы, для уличных стен неприемлем самый простой способ выравнивания – монтаж гипсокартонных листов. Даже влагостойкие их разновидности недостаточно надежны, потому что не приспособлены к воздействию отрицательных температур. Придется использовать разнообразные выравнивающие смеси.

Перед их использованием все равно требуется убрать пыль и грязь, ликвидировать самые крупные выступы механическим способом. Любая смесь, в том числе и штукатурка, замешивается и наносится строго по инструкции производителя, «советы бывалых» тут категорически неприемлемы.

При использовании маяков самые первые из них ставят на углах, а когда смесь на стене затвердеет, можно будет протянуть нити, которые и станут основными ориентирами для выставления остальных профилей. Важно: штукатурку готовят в таком количестве, которое смогут израсходовать полностью за 20-30 минут. У отдельных видов жизненный цикл раствора может быть и дольше, но рисковать не стоит, правильнее оставить себе запас времени.

Чтобы плитка точно не отвалилась, оштукатуренную стену непременно грунтуют. Выбор расцветки и фактуры зависит сугубо от личных предпочтений.

Неважно, будет ли снаружи нанесена плитка или нет, при утеплении бетонного дома есть свои тонкости и нюансы. Так, перед нанесением пенополистирола слой бетона должен быть покрыт антисептиком и грунтовкой. Вместо штукатурки выравнивание часто производят смесью цемента и песка. Подсчет потребности в утеплительном материале несложен, нужно только знать суммарную площадь фасада и приготовить запас листов примерно на 15%. Оптимальны для работы листы средней величины: очень крупные тяжело крепить, а если взять мелкие, придется создавать массу стыков, делающих конструкцию ненадежной.

Необходимо будет взять по пять дюбелей на все плиты и предусмотреть еще запас 5-10%, как показывает практика опытных строителей, он почти всегда оказывается израсходован. К сведению: наносить антисептик желательно несколько раз, это только улучшит полученный результат. Клеем всегда смазывают не только углы, но и самую середину листа; в этих же местах вкручивают дюбеля. Наклейку пенополистирола ведут с любого из двух нижних углов. Окончательно высохнет смесь через 48-96 часов.

После окончания сушки клея на поверхность плит крепят упрочняющую сетку, используя тот же самый состав. Потом эту сетку нужно будет сверху промазать клеем, выровнять его шпателем и зашпаклевать. Дальше идет слой грунтовки, а над ним ставятся финишные материалы (чаще всего панели сайдинга). Бетон может быть утеплен и специальной штукатуркой. Но сам по себе этот вариант рекомендуется лишь для наиболее теплых местностей РФ.

Особый подход требуется при утеплении пеноблочного жилища. Иногда его выполняют обкладкой стен снаружи блоками из того же пенобетона малой плотности. Для связывания двух плоскостей применяют арматурные прутья. Подобная работа долгая и трудоемкая, делать ее должны квалифицированные каменщики. Для наибольшей эффективности в промежуток вкладывают минеральную вату, целлюлозный утеплитель либо вливают жидкий пенобетон.

Неплохой результат достигается при использовании полимерных плит различного состава, особенно отделываемых штукатуркой. Слабая проницаемость для пара может быть компенсирована усилением вентиляции. Если планируется перекрыть пеноблоки вентилируемым фасадом, трудно найти лучшее решение, нежели традиционная минеральная вата. Лицевым слоем часто оказывается сайдинг или подобие бруса, формируемое металлическими деталями.

Перед установкой пенополистирола стоит внизу смонтировать пластину из стали, она не только поддержит плиты, но и помешает грызунам добраться до них.

Опытные строители обязательно заботятся о придании полистирольным плитам шероховатости. Их прокатывают с оборотной стороны игольчатыми валиками или производят вручную насечку, используя нож. Клей на поверхность плит может наноситься шпателями либо зубчатыми терками. Важно: перед монтажом утеплителя толщиной 5 см и более, стоит намазать клеем саму стену. Это повысит расходы, но оправдано повышением надежности фиксации материала.

Перед выполнением штукатурных работ можно монтировать только те металлические сетки, которые устойчивы к действию щелочей. При утеплении монолитного дома из арболита нужно руководствоваться климатическими условиями конкретного региона. В ряде мест тепловые характеристики блоков достаточно хороши, чтобы можно было не опасаться их повреждения морозом или переохлаждения дома. Но даже в идеальных условиях требуется проводить внешнюю отделку, для которой используют штукатурные смеси либо сайдинг с паровым барьером. Такое решение позволяет, по крайней мере, вывести точку росы на внешнюю поверхность блоков.

Кроме арболита, есть еще один беспроигрышный по тепловым свойствам материал – газобетон. Но, даже построив дом из газосиликатных блоков, не всегда удается избежать дополнительного утепления. Подавляющее большинство строительных бригад применяет уже стандартные минеральную вату и листы пенопласта.

Первый вариант лучше второго, потому что низкая стоимость не оправдывает малой проницаемости для пара. Остальные разновидности утеплителей вовсе не конкурентоспособны при работе на фасаде газобетонного жилья.

Тонкости монтажа

Утеплить своими руками частные дома с дефектами стен, превышающими 2 см, можно только после выравнивания поверхности растворами цемента. Эти растворы после высыхания покрываются грунтовкой, останавливающей разрушение. Под установку вентилируемого фасада выравнивать основание можно с использованием кронштейнов. Если используется минеральная вата, монтаж утеплителя может быть произведен с помощью деревянного реечного каркаса. Усилить прикрепление к стенам помогут анкера.

На неровных поверхностях стоит применить особую минеральную вату, которая содержит разные по плотности слои. Наименее плотный слой надо крепить к стене, чтобы он обходил, обволакивал неровности и делал конструкцию более ровной. Тогда не возникнет никаких проблем с проникновением холода к поверхности.

Технология отделки вышележащих слоев может быть любой, лишь бы она оказалась удобна. Если на стену накладываются полимерные плиты, все слои сдвигают по горизонтали на 1/3 либо на ½.

Повысить плотность прилегания плит можно, если срезать углы боковых граней. Сократить потребность в крепеже поможет вкручивание дюбелей в края состыкованных деталей. Рекомендуется уделить внимание не только виду утеплителя, но и тому, чтобы была правильно определена его толщина, порой, расчет с помощью профессионалов только экономит деньги.

Необходимо ориентироваться на сведения о коэффициентах теплового сопротивления, назначенных для конкретного населенного пункта. Максимальный слой утеплителя нужно монтировать поверх железобетона, потому что именно этот материал отличается наивысшей теплопроводностью.

Полезные советы

Типы систем для наружного фасадного утепления каменного коттеджа примерно те же самые, что и для бетонных поверхностей. Вентиляционные зазоры и продухи должны выводиться строго на холодную сторону, то есть наружу. Вентиляционные отверстия для притока воздуха должны быть хотя бы по одному в каждой комнате. Тогда и в летние, и в зимние месяцы микроклимат внутри будет идеальным. При утеплении зданий из шлакоблока многие специалисты рекомендуют пенополистирол марки ПСБ-С-25.

В процессе финишной отделки шлакобетона не обойтись без декоративной штукатурки. Отверстия под дюбели в этом материале сверлят исключительно перфоратором. Промер наружных линий проводится лазерным или водяным уровнем. Это же требование применимо и к другим зданиям, даже дачным или садовым пристройкам.

Полноценное утепление пристроенных к домам помещений достигается только комплексно, у тех же веранд специальные слои должны быть смонтированы еще и под полом, и внутри кровельного перекрытия.

О том, как утеплить фасад частного жилого дома, смотрите в следующем видео.

Как утеплить существующие дома снаружи

В связи с тем, что Великобритания взяла на себя обязательство резко сократить выбросы CO2 на 78% к 2035 году, первоочередной задачей является более эффективное отопление и теплоизоляция наших домов. Внешняя изоляция — это решение для существующих домов, которое обеспечивает тепловую эффективность, обеспечивая при этом привлекательный фасад дома и защищая его от непогоды.

ProRend EIFS (Система отделки внешней изоляции) — это комплексное решение для ремонта жилых и общественных зданий.ProRend EIFS от британской компании SAS Render Systems добавляет к зданию новую воздухопроницаемую внешнюю оболочку, состоящую из современной внешней изоляции под прочной декоративной штукатуркой.

Как изолировать здания для повышения энергоэффективности

Если здание имеет прочные стены, плохо изолировано, требует слишком больших затрат на отопление или страдает от сырости, то модернизация внешней изоляции может решить проблему. Energy Saving Trust сообщает, что изоляция наружных стен может сократить ежегодные счета за отопление в среднем на 225 фунтов стерлингов для двухквартирного дома с газовым отоплением.

ProRend EIFS обеспечивает соответствие Строительным нормам и правилам, часть L — Экономия топлива и энергии, обеспечивая соблюдение текущих требований к теплопроводности стен. Существует также выбор для домовладельца цветов и отделки.

Проект модернизации внешней изоляции

Этот проект реконструкции показывает модернизацию изоляции внешней стены существующего коттеджа.

Модернизированная теплоизоляция стен ProRend EIFS улучшила внешний вид и тепловую эффективность этого дома, обеспечив низкие эксплуатационные расходы на энергию в будущем.

Финишная отделка — это штукатурка ProRend Colourtex, которая поставляется в широком диапазоне стандартных цветов или может быть окрашена по индивидуальному заказу в соответствии с существующими зданиями.

Некоторые из многих преимуществ внешней изоляции ProRend EIFS:

  • EIFS может применяться ретроспективно, когда домовладельцы уже установили
  • Не уменьшает площадь дома
  • Уменьшает счета за отопление
  • Уменьшает внутреннюю конденсацию
  • Дает
  • новая отделка наружных стен
  • Изоляция из массивных блоков не разрушается и не выделяет волокна
  • Заделывает сквозняки и трещины в кирпичной кладке
  • Предотвращает проникновение воды
  • Добавляет звукоизоляцию
  • Штукатурка обеспечивает долговечное защитное покрытие
  • Содержит биоциды для предотвращения образования водорослей
  • 10-летняя гарантия производителя

Система отделки внешней изоляции ProRend (ProRend EIFS) имеет долговечный, водостойкий оштукатуренный фасад. В отличие от внутреннего утепления, его можно применять без разрушения и не уменьшать площадь дома. Обновляет внешний вид наружных стен, заполняя сквозняки в кирпичной кладке, повышает звукоизоляцию и защищает стены от дальнейшего воздействия внешних воздействий. Система утепления уменьшит образование конденсата на внутренних стенах и предотвратит попадание воды снаружи.

Внешняя изоляция для теплого эффективного жилья

Компания SAS Render Systems может предоставить расценки на модернизацию внешней изоляции вашего дома или поддержать и предоставить долгосрочные проекты по модернизации внешней изоляции для жилищных ассоциаций.Мы предоставляем полную систему изоляции, включая штукатурку и координирующие валики, доставляемые по всей Великобритании. У SAS также есть сеть аппликаторов, которых мы можем порекомендовать для установки изоляции. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

ProRend EIFS можно наносить на деревянные каркасные здания, а также на сплошные стены. Существует несколько вариантов изоляционного материала, в том числе варианты класса А.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о системе ProRend EIFS, независимо от того, хотите ли вы обновить один дом или ищете теплоизоляционные решения для портфолио социального жилья.

Узнайте, как установить оштукатуренную внешнюю систему изоляции

Чтобы пройти однодневный курс по установке ProRend EIFS, присоединяйтесь к нам в нашем учебном центре в Девоне. Экспертное руководство в классе и практическое обучение с членом нашей технической команды подтвердит, что вы являетесь утвержденным установщиком. Изучите новый навык, который поможет вам получить больше рабочих мест. Подробнее здесь.

Журнал Home Energy — Модернизация :: Суперизоляция моего старого дома

Нажмите здесь, чтобы прочитать больше статей о модернизации 16 июня 2008 года я взял творческий отпуск по своей работе в качестве писателя и учителя.Надев пояс с инструментами, я забрался на подъемник и начал сдирать кирпичную облицовку с моего 121-летнего дома. Так началась фаза 1 нового проекта по превращению моего дома в дом с нулевым потреблением энергии.

Высокая и узкая западная стена была единственной неизолированной стеной моего старого дома. План реконструкции состоял в том, чтобы утеплить стену и заменить первоначальный кирпичный фасад системой внешней изоляции и отделки (EIFS). Старые двустворчатые окна и входная дверь тоже уйдут. Оставшиеся уже утепленные стены дома я суперизолирую способами, отличными от описанных здесь.

Решение взяться за этот проект было обусловлено несколькими проблемами, которые привели меня к конкретным решениям.
Проект был срочным, потому что:

  • наши расходы на природный газ росли;
  • фасад выглядел обветшалым, а старые окна уже не держали краску;
  • Низкое тепловое сопротивление стены было проблемой как энергии, так и комфорта;
  • звукопроницаемость стены пропускает шум с улицы; и
  • кирпичная облицовка не имела структурной целостности (землетрясения случаются здесь, в Хелене, штат Монтана).

Чтобы решить эти проблемы, я решил
  • утеплить стены до Р-30 и выше;
  • герметик фасадный;
  • заменить старые окна на трехкамерные;
  • создать фасад, похожий на старый исторический фасад; и
  • конструктивно укрепить фасад.

Главный дом и пристройка, построенная на рубеже веков, изначально были облицованы кирпичом на всех четырех стенах.Однако кирпич на северной, восточной и южной стенах рухнул во время землетрясения на Елене в 1935 году. Кирпичная облицовка на передней (западной) стене уцелела, поскольку была укреплена двухэтажным эркером.

Облицовка старым кирпичом с трудом поддается модернизации. Нельзя утеплять через кирпич или поверх него. Моя кирпичная облицовка была структурно слабой из-за неадекватных связей со зданием и слабого раствора из-за десятилетий миграции влаги через швы. Лучшим вариантом было снести кирпич, что мы и сделали.

Вбивая плоские бруски в каждый второй горизонтальный растворный шов, мы раскалывали кирпичи, удаляя столько, сколько могли, одним куском. Этот метод больших кусков, конечно, ограничен тем, насколько большой кусок вы можете поднять и бросить в самосвал. Эти кирпичи были рассыпчатыми, и их не стоило утилизировать. Обувь со стальным носком обязательна для такого рода работ. С помощью подъемника и самосвала моему партнеру по работе Джоэлу Репнаку и мне потребовалось всего два дня, чтобы снять всю кирпичную облицовку с западной стены.

Затем мы сняли толь и сняли всю 1-дюймовую доску, обшивающую шпильки. Первоначальные строители установили толь, который свободно держался на месте теми же древними гвоздями 16d, которые ненадежно прикрепляли кирпичную облицовку к стене. Гвозди были вбиты в доски примерно на 90 108 1 90 109 /2 дюйма, а шляпки гвоздей были закопаны в швы известкового раствора на расстоянии около 2 футов во всех направлениях. Этот толь защищал деревянную обшивку от просачивания воды через кирпичную облицовку, выполняя ту же функцию, что и сегодняшняя домашняя пленка.

Вытащив на свалку разрушенную кирпичную облицовку, мы решили, что с кирпичом покончено. Однако, когда мы сняли дощатую обшивку с западной стены, мы обнаружили больше кирпичей и раствора, уложенных внутри полостей для стоек, от балок пола до карнизов. Не спрашивайте меня, о чем думали эти хитрые старые торговцы, когда клали этот кирпич и раствор.

После того, как мы удалили запутанный кирпич и раствор внутри стенных полостей, мы увидели гигантские утечки воздуха снаружи.В краевой балке второго этажа (или ее отсутствии) были отверстия, в которые можно было просунуть всю руку. Поскольку между досками обшивки были промежутки, а кирпич не является хорошим барьером для воздуха, эта стена пропускала много воздуха в наш дом.

Мы решили использовать полиуретановую изоляцию, чтобы заполнить все эти пустоты и изолировать полости стоек. Несмотря на то, что полиуретан низкой плотности не является идеальным барьером для воздуха, он снижает утечку воздуха и обеспечивает тепловое сопротивление (R-3,8 на дюйм).
После того, как изоляторы заполнили полости стен пеной, я установил почти идеальный воздушный барьер — 1 /2 дюйма фанеры CDX, приклеенной и прибитой к стойкам. Фанера CDX также укрепила поврежденный каркас в старой каркасной стене. Много лет назад я переждала землетрясение, стоя в дверях своей спальни наверху. Узкий дом сильно качался из стороны в сторону. Будем надеяться, что эта склеенная фанера уменьшит опасные колебания в случае нового землетрясения.

Теперь, когда стена была изолирована и герметична, окна и входная дверь были следующими в списке.Из-за холодного климата Хелены мы заказали трехкамерные стеклопакеты Duxton, заполненные аргоном, с двумя низкоэмиссионными покрытиями (U-0,17). Рамы наших новых окон утеплены пенополистиролом. В Северной Америке всего несколько производителей оконных рам с теплоизоляцией. (Сравните это с более чем 40 в Германии и Австрии.) Тепловые мосты через конструкционные материалы вокруг окон и дверей вызывают большие потери тепла, а изолированные оконные рамы уменьшают тепловые мосты. Внешняя изоляция покрывает структурный каркас окна и еще больше уменьшает тепловые мосты.Так как окна выходят на запад, летом они обогревают дом, а у нас нет кондиционера. Поэтому мы также выбрали спектрально-селективное низкоэмиссионное стекло с низким коэффициентом поглощения солнечного тепла (SHGC = 0,25).

Мы установили окна изнутри из практических соображений. Трехкамерные окна тяжелые, а мой дом высокий. Мы установили новые окна в старую двустворчатую оконную раму. Внутренняя отделка привлекательна, и я не хотел наводить беспорядок в помещении, поэтому внутреннюю отделку мы оставили нетронутой.Обычная проблема при установке нового окна в старую двустворчатую оконную раму — это изоляция весовых карманов — вертикальных полостей рядом с окнами, в которых удерживаются грузы створки. Весовые карманы не стали для нас проблемой, так как мы сняли внешнюю обшивку и напылили пеноизоляцию на полости.

Я знал, что существующие рамки были непрямыми, но я недооценил, насколько они были непрямыми. Я также не знал, насколько узкой была сторона новой оконной рамы, и это создавало дополнительные проблемы с подгонкой.Я добавил чуть больше 1 /2 дюйма к абсолютной ширине и высоте окна при измерении. Это был минимальный зазор между старой оконной рамой и новым окном, учитывая нестандартные проемы.

Установка окон была сложной и трудоемкой. Мы установили окно изнутри против 3 /4 дюйма x 3 /4 дюйма еловых упоров. Нам пришлось разорвать упоры на длинные клинья, чтобы квадратное окно влезло в неквадратную оконную раму.

Наружная изоляция

Мой приятель по хоккею Кен Роббинс разработал уникальную систему EIFS, которую он назвал R-Tech, которая похожа на другие проприетарные системы EIFS, включая Dryvit. EIFS потерпел некоторые заметные сбои, когда влага попала в ловушку за пеной, в основном в дождливом климате. Однако климат у нас засушливый, а сотрудники R-Tech — евангелисты контроля влажности. Детали гидроизоляции R-Tech и идеальная герметизация, наряду с нашей тщательной проработкой окон, не позволят влаге проникнуть в пенопласт или атмосферостойкий барьер Tyvek под ним.

EIFS обычно устанавливается на дюйм или два из пенополистирольной плиты. Кен возмутился, когда я сказал ему, что хочу 4 дюйма; он сказал мне, что это не будет экономически эффективным. После того, как мы с Джоэлом разобрали кирпич, я обнаружил, что выступ, оставленный кирпичной облицовкой, может вместить 6 дюймов пенопласта. Кен закатил глаза, когда я попросил 6 дюймов, повторил свой аргумент в пользу рентабельности и подготовил новую, более высокую оценку.

Установка EIFS, включая тщательное нанесение пенополистирола толщиной 6 дюймов и двухцветную латексную штукатурку толщиной 3/16 дюйма, обошлась мне почти в 11 000 долларов.Учитывая, что площадь стены на этом фасаде составляет менее 500 квадратных футов, это более 22 долларов за квадратный фут!

Я выбрал EIFS, потому что мне нужен был красивый фасад, выходящий на главную улицу в историческом районе. Подтяжка лица, преимущества комфорта, шумоподавление и экономия энергии вместе сделали дорогую систему EIFS полезной для моей семьи и меня.

Планирование и нематериальные выгоды

Мы обнаружили, что внешняя модернизация является наиболее эффективной стратегией для достижения суперизоляции и превосходной герметичности при модернизации. Кроме того, модернизация снаружи сводит к минимуму беспорядок в помещении, предотвращая падение внутреннего индекса спокойствия в красную зону.

Этот проект включает миллион деталей. Я даже не упомянул о двухъярусном крыльце, которое мы построили взамен ветхого старого.

Планирование является ключом к нашему успеху. Городское строительное управление требовало чертежи и смету расходов до выдачи разрешения на строительство.

Я сделал десятки чертежей, списков материалов и рабочих планов.

Работа по переоснащению физически тяжела для такого офисного работника, которому за пятьдесят, как я. К счастью, я много тренируюсь. За десять недель, которые Джоэл и я работали над этим проектом, я приобрел фермерский загар, сбросил 15 фунтов и восстановил связь со своим внутренним плотником. Я должен делать это каждое лето!

Фаза 2 на северной стене идет полным ходом. Мы снимаем стальной сайдинг, наносим пенопласт толщиной 4 дюйма и снова устанавливаем тот же сайдинг. Я расскажу вам об этом сложном проекте в другой раз.В наших счетах за электроэнергию указано историческое потребление за 13 месяцев, поэтому следить за успехом проекта будет легко.

Джон Кригер является соавтором книги «Руководство домовладельца по энергоэффективности» и преподавателем в интернет-учебном центре Saturn Online.

Для получения дополнительной информации:
По вопросам о его проекте модернизации обращайтесь к автору по адресу [email protected]

Посетите сайт www.homeownershandbook.biz, чтобы узнать больше и приобрести «Справочник домовладельца по энергоэффективности» .Книгу также можно приобрести в разделе «Продукты» веб-сайта Home Energy по адресу http://www.homeenergy.org/homeownerhandbk.php.

© Журнал Home Energy 2022, все права защищены. Для получения разрешения на перепечатку отправьте электронное письмо по адресу [email protected]

Фасадная система с двойными стенками для умных домов

Если у вас есть возможность полностью перестроить свой дом или начать с нуля, рассмотрите систему фасадов с двойными стенками.

Последнее обновление: 17 января, 2020

Серьезную популярность для жилых домов приобретают двустенные фасадные системы. И архитекторы, и строители домов обращаются к этой системе благодаря многочисленным преимуществам, которые она предлагает. Если вы не знакомы с двухслойными фасадными системами, прочитайте все, что вы должны знать о них, в нашем сегодняшнем посте .

Чтобы начать наш пост, мы рассмотрим, что они из себя представляют. Затем давайте проанализируем преимущества, которые они предлагают, чтобы вы могли принять обоснованное решение для экстерьера вашего дома.Наконец, мы ответим на вопрос, который, как мы уверены, у вас на уме — сколько стоят эти установки ?

Что такое двухслойные фасадные системы?

Двойные фасадные системы представляют собой наружную отделку зданий, популярность которых в последние годы возросла. Они используют обычную стену, выступающую в качестве основания, анкерный изоляционный слой на основной стене и последний внешний слой , покрывающий первые два.

Эти системы могут быть построены во время первоначального строительства здания.Их также можно добавить к уже построенному зданию для большей визуальной привлекательности.

Преимущества двухслойных фасадных систем

Люди выбирают двухслойные фасадные системы по многим причинам, так как они обладают различными преимуществами. Ниже представлен наш список , в котором выделены наиболее важные из них :

  • Визуальная привлекательность . Наиболее очевидным преимуществом двухслойных фасадов является косметический ремонт, который они могут предложить зданиям. Они особенно рекомендуются для старых конструкций, которые все еще прочны, но имеют признаки времени.В этих случаях дополнительный металлический каркас и изоляционный слой могут изменить внешний вид здания.
  • Изоляция . Если вы просматриваете дома, вам следует обратить внимание на ориентацию ваших вариантов, а также на материалы, использованные при их строительстве. Качественная конструкция и материалы сэкономят вам деньги в долгосрочной перспективе, так как это может снизить ваши счета за отопление или охлаждение. Но двухслойные фасады также могут выступать в качестве дополнительного слоя изоляции. Дополнительная поддержка лучше изолирует здания и предотвращает проникновение холодного или горячего воздуха внутрь или наружу.
  • Заглушает шум . Следующее преимущество дает дополнительные баллы городским домам, где улицы постоянно шумят. Двойные фасадные системы предотвращают проникновение звуков через окна. Если шум по-прежнему проникает даже через систему, попробуйте также установить жалюзи.
  • Большое разнообразие . Лучшее в двустенных фасадах то, что их существует такое большое разнообразие, что невозможно не найти тот, который подойдет для вашего дома. Просмотрите каталоги, чтобы изучить различные цвета, материалы и отделку.Вы можете создавать простые дизайны или попробовать что-то более смелое.

Стоимость

Прочитав обо всех этих преимуществах, вы, вероятно, задаетесь вопросом о стоимости. Но простого ответа нет; цена  может сильно различаться в зависимости от типа материалов, которые вы выбираете .

Например, изоляционным материалом может быть стекловата, овечья шерсть или полиуретан. Вообще говоря, все три предлагают отличные результаты, но их цены варьируются от пяти до десяти евро за квадратный метр .

То же самое для внешнего слоя. Некоторые варианты очень экономичны, а другие наоборот. Поэтому ваш бюджет будет играть важную роль в вашем решении. В любом случае помните, что дешевые материалы означают низкое качество. Но чтобы дать вам общее представление, цены на внешние материалы обычно колеблются от двадцати до восьмидесяти евро за квадратный метр .

В дополнение к ценам на сами материалы необходимо добавить стоимость рабочей силы. Фасады с двойными стенками подразумевают процесс, состоящий из трех частей, что приводит к длительной работе монтажников. Но, конечно, время завершения будет зависеть от того, насколько велика площадь вашего дома.

Возможно Вас заинтересует…

Утепление фасада дома на Кипре

Правильное решение

Утепление фасада снаружи является наиболее разумным выбором как минимум по следующим причинам: площадь помещений не уменьшается, из-за отсутствия влаги деградация стен прекратится, тепловая инерция капитальных стен будет служить дополнительный стабилизатор температуры в доме, в холода вес теплых стен не позволит воздуху в помещении быстро остыть даже без отопления.

Существует несколько способов утепления фасадов. Мы предлагаем использовать пенопласт или минеральную вату.

Принцип работы

В настоящее время пенополистирол (пенопласт) широко применяется в строительстве как наиболее эффективный и универсальный утеплитель. Пенопласт — синтетический теплоизоляционный материал, состоящий из множества склеенных шариков пенопласта.

При работе по утеплению мы используем экструдированный пенополистирол синего цвета с высокими изоляционными свойствами.Благодаря технологии экструзии теплоизоляционные плиты имеют однородную структуру герметичных ячеек, что обеспечивает материалу ряд преимуществ: низкая теплопроводность в течение длительного времени, высокая механическая прочность, отсутствие капиллярности, практически нулевое водопоглощение, износостойкость. к циклам замораживания-оттаивания и долговечности.

Минеральная вата производится в основном из расплава магматических пород. Современные теплоизоляционные материалы из каменной (минеральной) ваты являются наиболее популярным видом утепления, значительно повышающим энергоэффективность зданий и их ресурс.

Мы используем инновационные технологии, а предлагаемые нами материалы отличаются отсутствием вредных компонентов и высоким уровнем сохранения тепла.

Наша работа состоит из следующих этапов: подготовка территории, установка строительных лесов, монтаж утеплителя (каменная вата или пенополистирол), крепление утеплителя дюбель-зонтами, крепление армирующей сетки, грунтовка, отделка, снятие строительных лесов и очистка территории.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.